Сколько стоит обшить сайдингом дом 6 на 9: Сколько стоит обшить дом сайдингом? Примерная стоимость и схема расчета

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Сколько стоит обшить дом сайдингом: Советы монтажников

Задумав обновить фасад дома, вы наверняка задавались вопросом — сколько стоит обшить дом сайдингом? Эта сумма складывается из двух составляющих.

  1. Стоимость материалов: декоративные панели, фурнитура, крепеж.
  2. Стоимость монтажа сайдинга.

Стоимость работ по обшивке сайдингом зависит от компании, которая предоставляет услуги и может колебаться в пределах 500-900 руб\м.кв. Более адекватные цены предлагают компании, которые не только оказывают услуги по обшивке, но и являются производителями декоративных панелей. У них стоимость отделки дома сайдингом с учетом материалов и услуг может колебаться в интервале 1 000-1 500 руб\м.кв.

Если вы не хотите тратить лишних денег, то стоимость обшивки дома сайдингом можно сократить, выполнив монтаж панелей самостоятельно. Подробные инструкции на эту тему с предлагающимися фото- и видеоматериалами вы легко найдете в Интернете. Но помните, что цена ошибки в таком случае очень велика, ведь в монтаже сайдинга не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Что касается стоимости сайдинга, то этот параметр зависит от трех показателей:

  • Вид сайдинга. Металлический, виниловый, акриловый.
  • Размер партии. Крупная оптовая закупка позволит уменьшить стоимость квадратного метра сайдинга.
  • Фирма-производитель. Тут нужно помнить, что зарубежное происхождение сайдинга – не единственная гарантия качества.

В последнее десятилетие на территории Российской Федерации появилось немало производств, на которых внедрены передовые энерго- и ресурсосберегающие технологии. Кроме того, некоторые компании имеют собственные отделы, которые занимаются прикладными научными разработкам.

Результаты исследований внедряются в производство. Это максимально приближает качество сайдинга к мировым стандартам и улучшает эксплуатационные характеристики декоративных отделочных панелей. Стоимость отечественного сайдинга является конкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами, а условия эксплуатации адаптированы для природно-климатических зон РФ.

Резюмируя, можно сказать, что на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, нет однозначного ответа. Все зависит от вашего выбора типа декоративных панелей и способа монтажа.

Обшивка дома из бруса сайдингом

Дома из качественного профилированного бруса практичны и привлекательны. Однако фасадная отделка не только значительно повысит надежность и теплоизоляционные свойства постройки, но и позволит придать ее внешнему виду индивидуальность. Среди современных вариантов декорирования обшивка дома из бруса сайдингом сохраняет лидерство – благодаря ценовой доступности материала и простоте работ.

Преимущества отделки стен сайдингом

Металлический и виниловый сайдинг – далеко не единственный способ украсить фасад дома из бруса. Обшивка натуральным деревом или кирпичом и оштукатуривание стен также актуальны, но по сравнению с ними сайдинг обладает следующими преимуществами:

  • Разнообразие расцветок и фактур материала. Яркий, светлый или естественных оттенков, с имитацией под профилированный или корабельный брус, кирпич и камень – богатство выбора панелей позволит Вам воплотить в жизнь любой дизайн-проект.
  • Невысокая стоимость. Обшивка сайдингом обходится значительно дешевле облицовки кирпичом или панелями из натурального дерева
  • Возможность быстро преобразить внешний вид дома. Отделка виниловыми или металлическими панелями занимает максимум несколько недель – оштукатуривание может растянуться до нескольких месяцев.
  • Практичность. Современный качественный сайдинг обладает высокой механической прочностью и пожаростойкостью, практически не выгорает, сохраняя насыщенный оттенок в течение нескольких лет.

Внимание! Обшивка панелями дома из бруса естественной влажности возможна только через 2-3 года после возведения здания – то есть после его полной усадки. Отделку постройки из бруса камерной сушки можно начинать раньше – через 1-1,5 года.

Рассчитываем количество сайдинга

Заготовка достаточного количества материала позволит завершить отделку дома в оптимальные сроки. При расчете сайдинга учитывается:

  • Количество стартовых планок. Стандартная длина элемента – 3,05 метра. Чтобы узнать, сколько планок потребуется, необходимо из показателя периметра здания вычесть длину проемов всех дверей.
  • Количество сайдинговых панелей. Для расчета их количества берется площадь всех стен сооружения за вычетом площади оконных и дверных проемов и делится на площадь одной панели.
  • Наружные углы. Длина элемента – 3 метра. Для вычисления количества суммарная длина наружных углов делится на 3.
  • Внутренние углы. Расчет количества фрагментов осуществляется как для наружных углов.
  • Финишные планки. Рассчитываются по тому же принципу, что и стартовые.

Для отделки также могут понадобиться J-профиль и H-профиль, околооконные и сливные планки. Их количество рассчитывается индивидуально в зависимости от особенностей дома и дизайнерских замыслов.

Внимание: После расчета материала добавьте к полученному количеству 10%– на случай повреждений, обрезки и работ с соединением панелей.

Советы по отделке дома из бруса сайдингом

Подготовка поверхности, установка металлической или деревянной обрешетки, закладка утеплителя, последовательный монтаж профиля и фасадных панелей – инструкций для самостоятельной обшивки деревянного дома сайдингом сегодня предостаточно. Однако специалисты, безупречно владеющие технологией, стараются не забывать о небольших секретах правильной отделки:

  • Захлестывание панелей без Н-профиля не допускается.
  • Использование внутренних углов как финишных планок нежелательно – оптимальной заменой считается широкий J-профиль.
  • Крепление планок и панелей возможно лишь неполным закручиванием саморезов во избежание трещин, деформации и появления волн на поверхности элементов.
  • Использование коротких обрезков профиля и плит допустимо лишь на тыльной части дома, чтобы видимые стыки не испортили внешний вид здания.

Грамотная и последовательная обшивка позволит преобразить жилую постройку, придать ее облику элегантность и ухоженность. Сочетание тепла, экологичности и надежности профилированного бруса с декоративными качествами сайдинга сделает любой дом уютным, современным и уникальным.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как обшить сайдингом дом и сколько стоит: как правильно обшить

Среди новых отделочных материалов для наружной облицовки сайдинг пользуется большим спросом. Такую популярность он получил за большой выбор фактур и расцветок, простоту монтажа, практичность и долговечность. Самое главное его преимущество в том, что монтаж можно выполнить самостоятельно. Однако вам стоит знать некоторые нюансы и правила использования этого отделочного материала. В нашем материале мы расскажем, как обшить деревянный дом сайдингом, а также  перечислим нюансы облицовки построек из других материалов виниловым сайдингом.

Особенности материала

Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий

В сети можно найти самые разные фото этого отделочного материала. Всё дело в том, что в продаже есть виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг. Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий. Такая отделка подходит для домов из дерева (бревно или брус), кирпича или газобетона. Виниловая облицовка делается на базе полимеров, повышающих эксплуатационные характеристики стен любого дома.

Чтобы украсить свой дом из кирпича, можно воспользоваться цокольным сайдингом. Фотография этого материала представлена ниже.

Обшивать дом этим отделочным материалом выгодно по следующим причинам:

  1. Это достаточно прочное изделие, которое хорошо переносит любые погодные воздействия, будь то ветер, дождь, снег.
  2. Приемлемая стоимость – дополнительное преимущество материала.
  3. Высокие эстетические показатели.
  4. Большой ассортимент фактур и расцветок. Так что вы без труда сможете выбрать подходящее изделие под стиль и цвет дома.
  5. Материал легко переносит температурные скачки.
  6. Изделие не горючее.
  7. Отделанный фасад устойчив к повышенной влажности и сырости. На нём не появится плесень и грибок.
  8. Материал прост в уходе. Стены дома можно мыть водой.
  9. Монтаж изделия довольно простой и быстрый, поэтому обшить дом своими руками не составит труда.
  10. Возможна обшивка бревенчатого дома сайдингом.
  11. Дом, обшитый такими панелями, может стоять не один десяток лет.

Правила монтажа сайдинга

Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала

Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:

  1. Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
  2. Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
  3. В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.

Комплектующие элементы

Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей

Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей. Как правило, количество этих элементов можно рассчитать самостоятельно или с помощью продавца, зная площадь обшиваемой поверхности, габаритные размеры фасадов, тип кровли, общее число окон и дверей.

Так, установка сайдинга своими руками на деревянный дом или другое строение ведётся с использованием следующих деталей:

Рекомендуем к прочтению:

  • Угол наружный. Этот элемент устанавливается на углы дома не только для красоты, но и по причине того, что все торцы панелей должны быть зашиты. Высота элемента 3 м. При расчёте количества деталей на один угол высотой более 3 м добавляют небольшой запас на стыковку элементов.
  • Внутренний угол устанавливается в доме сложной конфигурации с такими углами. Помимо этого данные элементы используются на свесах карниза в месте стыковки со стеной, если карниз тоже подшивается сайдингом. Если же карниз не будет подшиваться либо отделка выполнена раньше другим материалом, то в этом месте устанавливается финишная планка.
  • Ветровая доска и софиты – это элементы для отделки карнизного свеса крыши.
  • Стартовая планка монтируется по низу фасада. От неё начинают вести монтаж панелей. Количество стартовой планки равно периметру дома минус дверные проёмы.
  • Специальный J-профиль применяется в местах перепадов высот, на участках стыковки дома с пристройками, а также на разноуровневых крышах.
  • Отвечая на вопрос, как обшить сайдингом дом, стоит отметить, что без оконной планки вам не обойтись. Она монтируется вокруг оконных и дверных проёмов. Помимо этого, для окон вам понадобятся специальные отливы.
  • Сразу над цоколем монтируется сливная планка, которая имеет ширину 40 см. Если такой ширины недостаточно, чтобы перекрыть выступ цоколя, то используют отливы.
  • Если стена дома имеет длину более 3,66 м, то одной панели стандартной длины будет недостаточно для облицовки фасада. В этом случае вам понадобится соединительный профиль.
  • Количество виниловых панелей для облицовки дома подсчитывается, исходя из площади фасадов минус оконные и дверные проёмы. К полученной величине стоит прибавить 10 % в качестве запаса на подрезку.
  • Для крепления сайдинга вам понадобятся оцинкованные саморезы. Их длина должна быть равна 3,5 см. Общее количество крепежей рассчитывается с учётом, что на каждый квадратный метр стены идёт 2 самореза.

Совет: чтобы через пару лет от саморезов не появились ржавые потёки на панелях, лучше использовать крепёжные элементы с прорезиненной головкой.

Стоимость

Цена отделки складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников

Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).

Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.

Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:

  • Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у.е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
  • Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
  • Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².

Подготовительные работы

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками. Также монтажной пеной или раствором стоит заделать все щели и трещины. При облицовке дома из пенобетона его стоит обработать глубоко проникающей грунтовкой.

Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, нужно осмотреть стены и заменить участки с плесенью, порченные насекомыми и подгнившие брёвна. Также стоит тщательно законопатить все щели и обработать древесину защитными составами.

Установка обрешётки

Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм

Чтобы понять, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, нужно знать, как правильно установить на него обрешётку. Для этих целей можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Важно: крепить панели прямо на стену запрещено, поскольку под ними должен быть вентиляционный зазор. Это не даст скапливаться конденсату на поверхности стен дома.

Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм (влажность древесины 15-20 %). Рейки обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются. Для фиксации виниловых или металлических панелей на кирпичный или бетонный дом лучше применять оцинкованный профиль для гипсокартона.

Рекомендуем к прочтению:

Направляющие каркаса крепятся на дом с определённым шагом. В обязательном порядке монтируются профили или рейки по углам строения, вокруг проёмов, над цоколем под стартовую планку и в верхней части фасада. Шаг вертикальных стоек каркаса – 0,3-0,4 м.

Утепление и гидроизоляция

На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция

На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция. Монтаж теплоизоляционного материала выполняется по желанию. В качестве гидроизоляции лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану.

Если утепление не будет выполняться, то мембрана крепится прямо на стены дома под каркас, чтобы до сайдинга остался зазор, необходимый для его вентиляции. Если же будет монтироваться утеплитель, то он закладывается между направляющими каркаса и крепится к стене дюбелями с большими шляпками. Мембрана монтируется поверх теплоизоляционного слоя. После этого опять крепятся рейки каркаса, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией и отделочным материалом.

Отделка сайдингом

Отделка дома сайдингом ведется по определенной технологии

Дальше работу ведут в таком порядке:

  1. Сначала монтируют водоотлив на цокольную часть дома.
  2. После этого крепят угловые профили. Они жёстко фиксируются в верхнем отверстии, потом крепежи вкручивают в середину удлинённого отверстия.
  3. Далее поверх водоотлива крепится стартовая планка. Она должна находиться на 5 мм выше, чем низ углового профиля.
  4. Вокруг окон и дверей фиксируются J-профили и специальные оконные планки. Углы запиливаются под 45 градусов или делаются внахлёст.
  5. В заранее просчитанных местах монтируются стыковочные планки и выставляются по уровню. Важно при монтаже планки оставить зазор до цоколя и карниза не менее 0,5-0,6 см.
  6. Под крышей монтируется финишная планка.
  7. Далее к стартовой планке крепится первый ряд панелей. Сверху панель фиксируется саморезами в центр удлинённого отверстия. Шаг установки крепежа – 40 см. Жёстко крепить не стоит, изделие должно свободно двигаться в стороны.
  8. Так крепят все последующие изделия, а верхний ряд заканчивается финишной планкой.

Как обшить дом сайдингом своими руками – видео инструкция:

Сколько стоит обшить дом сайдингом в Череповце с утеплителем

Обшиваем сайдингом деревянный дом

Монтаж вертикальных планок начинаем с углов (положение проверяем уровень). Угловая планка длиннее остальных, так как достигает нижнего края пластиковой стартовой планки-остальные начинаются над планкой.
Расстояние между вертикальными планками не может превышать 60 сантиметров. При этом стоит примерить панель сайдинга, так как продольные отверстия в ней должны быть в центре планок.
Вокруг оконных и дверных проемов закрепить молдинги широкие. В местах, где стены неровные, под обрешетку ставим клинья – обрешетка должна быть ровной.
Между сайдингом и стеной дома укладывается утеплитель.

«АвралРемСтрой»

Звоните прямо сейчас


8 921 252 47 69

 

WhatsApp     8-921-252-47-69

 

Планка начальная ПВХ.

Закрепить вдоль шнура, определяющую горизонтальную линию. Монтаж начинаем с угла стены, оставляя место для угловой панели и других отделочных плинтусов.
На всех соединениях оставляем зазор расширения 6 мм (сайдинг слегка меняет размеры под влиянием разности температур).
Обрешетку прибиваем оцинкованными гвоздями с диаметром головки мин. 8 мм, через 20 см-50см.

Внешние и внутренние углы сайдинга.

Угол устанавливаем сверху стен, на 6 мм ниже ее верхнего края или карниза; он должен достигать нижней стенки 6 мм ниже нижнего края стартовой планки.
Первый гвоздь забиваем вверху самого верхнего отверстия.
После тщательного спиливания элемента вбиваем в центр продольных отверстий еще гвозди, максимум через каждые 30 см.
Чтобы связать профиль краеугольный, отрезать 2,5 см от верхнего края этого элемента, который крепится к нижней части стены и напрашивается на глубина 1,9 см угол верхний на нижний.
Углы устанавливаем перед монтажом панелей; оба элемента должны быть перпендикулярны друг другу.
При монтаже панелей их концы перемещаем под края углов и планок.

Отделочные планки типа J

Планки J используются для обработки оконных и дверных проемов.
Планки J должны быть, длиннее, чем высота (и ширина) обрабатываемого отверстия.
Концы верхней горизонтальной планки (над окном и над дверью и нижней, под окном) разрезаем на концах в двух местах и сгибаем вниз, чтобы они вошли в боковые планки, создавая дренаж для воды.
Верхние концы боковых вертикальных планок обрезаются под прямым углом. Центральную часть вырезаем на глубину, соответствующую длине сгиба верхней планки горизонтальной (так же отделываются нижние концы боковых планок).

Фасадные панели

Сайдинговые панели крепим снизу стены, закрепив первую панель в защелке стартовой планки.
Затем прибиваем панель гвоздями, начиная с середины рейки и забивая ее перпендикулярно стене, всегда в центре продольного отверстия, оставляя между головкой гвоздя и панелью 0,8 мм зазора.

Панели крепятся к подвесной системе, и вбивают гвоздь в середину продолговатого отверстия в верхней части элемента; если дом с утеплителем, минеральная вата должна быть защищена изоляционной пленкой.

По краям панели со стороны наружного угла стены или других профилей отделочных оставляем зазор – 6 мм, если фасад монтируется при плюсовой температуре.
Панели соединяют с нахлестом 2,5 см, при этом места соединения панелей в последующих рядах не должны выпадать на одной линии. Другим вариантом является крепление панелей так, чтобы их контакт создал, ровную линии, которую маскируется планкой H.

Обшивка сайдингом окон и дверей деревянного дома в Череповце.

Панели, выпадающие под окном, часто закрывают отверстие. Поэтому следует ножницами и ножом подрезать их снизу, ширина проема и глубина в результате примерки элементов + 6 мм с каждой стороны.

Затем защелкиваем на расстоянии мин 6 мм и максимум 15 см от обрезанного края.
Приготовленную панель вставляем в защелки нижней , одновременно вставив в завершающую планку, находящуюся под окном.
Таким же образом, только наоборот вырезая панель, подбираем высоту над окном и дверью. Там тоже планка J должна быть установлена в обратном положении.

Обшивка сайдингом верхней части стены дома в Череповце

Под карниз или сверху стены прибиваем гвоздями к деревянной решетке финишную планку.
Панели последнего ряда обрезаем на нужную ширину так, чтобы верхний край вставить в плинтус, а нижнюю панель в нижний ряд.
После обрезки панели делаем защелки-по аналогии с оконными и дверными проемами.

Обшиваем сайдингом фронтоны крыши дома.

На этой плоскости панели могут быть установлены параллельно основанию стены или по диагонали, параллельно линии карниза.
К стене, вдоль линии карниза, крепим планку деревянную, а затем прибивают к ней планку J.
Концы панелей будут обрезаны по диагонали и вставляются в планку. Подготовить шаблон из куска панели, чтобы определить угол их подрезания. Наиболее красиво смотрится в этом месте сайдинг, закрепленный «елочкой».
Сайдинг мы можем крепить также и вертикально.

Сколько стоит обшить дом сайдингом в Череповце с утеплителем.

«АвралРемСтрой»

Звоните прямо сейчас


8 921 252 47 69

 

WhatsApp     8-921-252-47-69

Отправить заявку на обшивку дома сайдингом

Спасибо!

 

 

 

2021 T1-11 Цены на фанеру и OSB сайдинг + стоимость листа и размера

Если вы хотите повысить привлекательность своего дома, не теряя при этом денег, возможно, вы исследуете варианты сайдинга из древесного композитного материала. Чаще всего домовладельцы выбирают между T1-11 (часто называемой фанерой) и OSB (ориентированно-стружечная плита), чтобы добиться более естественного вида.

Две альтернативы композитной древесины отличаются не только стоимостью материала.Фанера имеет тенденцию быть более прочной и обеспечивает более широкий выбор вариантов отделки и индивидуальной настройки. Между тем OSB дольше удерживает влагу и может деформироваться из-за повреждения водой. Если вам нужна помощь в выборе между ними или во время установки, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы начать работу.

Средняя стоимость сайдинга из фанеры и OSB T1-11

Средняя стоимость 2500 долларов США
Высокая стоимость 3700 долларов США
Низкая стоимость 1,500 долларов США

T1-11 Фанера стоит

В зависимости от отделки и размера этот сайдинг стоит от 25 до 40 долларов за лист размером 4 на 8 футов.Добавьте к этому затраты на установку и строительные материалы, и вы получите диапазон от 3,50 до 7,20 доллара за квадратный фут.

Фанера состоит из нескольких слоев тонкого шпона дерева. Эти слои спрессованы и склеены, увеличивая стабильность размеров материала. Он хорошо работает в качестве сайдинга из-за большого размера панели, которая покрывает большую площадь, в отличие от одинарных деревянных досок.

OSB (Ориентированно-стружечная плита) Цены

Низкая цена дала OSB преимущество по популярности по сравнению с T1-11. Лист этого композита продается примерно по цене 5 долларов на меньше, чем его аналог, при цене от 15 до 43 долларов за лист в зависимости от толщины.Как и фанера, OSB описывает конструкционные пиломатериалы. В этом случае композит состоит из хлопьев или чистого картона, представляющего собой сжатые чешуйки древесины, которые скреплены клеем.

Точная стоимость сайдинга OSB зависит от двух основных факторов: размера вашего дома, а также от того, какой именно материал вы выберете. Как и T1-11, он обычно продается в листах размером 4 фута на 8 футов по следующим ценам в зависимости от толщины.В зависимости от того, где вы покупаете лист, толщина может измеряться в миллиметрах.

Лист OSB 4×8 Цена в зависимости от толщины
дюймов мм (округлено) Цена за лист
1/4 « 6 $ 15 — 20 долларов США
7/16 дюйма 11 20 долларов США — 25 долларов США
1/2 дюйма 13 21 долларов США — 28 долларов США
23/32 дюйма 18 26 долларов США — 32 доллара США

Sterling Board vs.Обшивка фанерная

Sterling Фанера
Используется в сайдинге OSB Используется в сайдинге T1-11
Более экономически выгодно Более дорого
Более стабильная плотность Возможные слабые места при наложении сучков
Тяжелее Легче
Удерживает влагу дольше Высыхает более равномерно и быстро
Возможность деформации и набухания после повреждения водой Обычно сохраняет форму в течение долгого времени
Ограниченные возможности для персонализации Разнообразные варианты отделки, а также варианты окрашивания

Как описано выше, основное различие между OSB и T1-11 заключается в типе используемого древесного композитного материала.Преимущества и недостатки каждого варианта должны повлиять на ваше решение о том, какой тип вы выберете. Учитывая более низкую цену, большинство домовладельцев теперь выбирают чистую доску в качестве внешней отделки на основе древесины. Однако, учитывая плюсы и минусы обоих, можно сделать веские доводы и в пользу фанеры.

Ремонт и обслуживание сайдинга

Оба типа требуют регулярного обслуживания для увеличения срока их службы.Используемые материалы делают их особенно уязвимыми для вредителей и повреждения водой. Необходимость обслуживания зависит от того, выберете ли вы OSB или фанеру:

OSB

Картон из стерлингового серебра

исключительно чувствителен к воде, поэтому защита от атмосферных воздействий является важной частью обслуживания. OSB необходимо грунтовать и красить, а не морилку, что способствует как внешнему виду, так и гидроизоляции.Будьте готовы заплатить от 700 до 2000 долларов за покраску деревянного сайдинга.

Защита от атмосферных воздействий также включает в себя обеспечение надлежащей герметизации всех кромок, которые вы режете при строительстве или ремонте сайдинга. Наконец, имеет смысл добавить к материалу специальное атмосферостойкое защитное покрытие, которое стоит от 30 до 50 долларов за 3-галлонное ведро в вашем местном хозяйственном магазине.

Когда ваша цельная плита OSB треснет или сломается, самое время подумать о возможном ремонте.Удалите и замените старые доски новыми листами. В зависимости от размера проблемы, этот ремонт приходится на нижнюю часть средней стоимости ремонта деревянного сайдинга от $ 600 до $ 1,400 .

Фанера

Поскольку фанерные листы менее подвержены повреждению водой, они имеют более длительный срок службы и требуют меньшего ухода.В дополнение к покраске вы также можете окрашивать внешнюю поверхность, которая стоит от 600 до 2500 долларов в зависимости от размера вашего дома и нанимаемых вами маляров. Окрашивание позволяет добиться большей индивидуализации и лучше защищает от воды и вредителей.

Техническое обслуживание может также включать закупоривание отверстий или слабых мест, образовавшихся в результате воздействия погодных условий и естественных сучков. Обычно это можно сделать как самостоятельный проект с минимальными затратами, хотя специалисты по сайдингу, как правило, более тщательно следят за тем, чтобы проблема была решена навсегда.

Большинство сайдингов T1-11 имеют средний срок службы от 15 до 20 лет . Вы можете увеличить срок службы, регулярно окрашивая и / или окрашивая внешнюю поверхность, заделывая отверстия в плите до того, как вода сможет проникнуть внутрь, и установив водосточную систему, которая удерживает влагу от фанеры.

Нанять профессионала для установки сайдинга

Сайдинг на деревянной основе — один из самых простых в установке и обслуживании материалов.Сделать самодельный проект также дешевле, чем нанимать кого-то для помощи. В особенности по сравнению с другими вариантами, такими как винил и алюминий, вы можете обнаружить, что вам не нужно привлекать специализированного подрядчика для выполнения работы.

Однако всегда имеет смысл нанять квалифицированного специалиста. Наружные стены вашего дома — первая преграда для окружающей среды; при неправильной установке или неправильном обслуживании они могут привести к повреждению водой и вредителями в будущем.

Ключевым моментом, конечно же, является поиск подрядчика, на которого можно положиться, если работа будет выполнена правильно. Найдите специалистов по установке сайдинга и ремонтных служб в вашем районе, чтобы найти альтернативы, затем сравните цены и отзывы клиентов, чтобы найти идеального профессионала для работы над вашим домом.

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

2021 Смета стоимости сайдинга | Стоимость сайдинга дома за кв.

фута В ​​зависимости от местных затрат на рабочую силу и материалы, а также размера вашего дома, вы можете заплатить всего $ 1,700 за доступную штукатурку или целых $ 125,000 за каменный сайдинг.

Стоимость сайдинга

Стоимость обшивки дома, включая материалы, установку и очистку участка, обычно колеблется от 5400 долларов до 15 500 долларов , или примерно 10 300 долларов в среднем.Обычные материалы для сайдинга включают виниловый сайдинг, который стоит от $ 3 до $ 12 за квадратный фут . Фиброцемент также популярен и стоит от 5 долларов за квадратный фут. Кирпич дороже и стоит не менее 9 911 9 долларов за квадратный фут.

Факторы затрат, которые влияют на общую стоимость вашего проекта, включают:

  • Качество: Недорогой сайдинг может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но более дорогой материал означает меньшую замену в долгосрочной перспективе.
  • Размер дома: Чем больше дом, тем больше материалов вам понадобится. Кроме того, более крупный дом требует более длительного процесса установки.
  • Форма вашего дома: Простой дом в форме коробки легче и дешевле разместить на стороне, чем дом с карнизами, башенками или многоэтажным домом.
  • Удаление или укладка старого сайдинга: Профессионал может решить установить новый сайдинг поверх старого, в зависимости от типа и состояния. В других случаях профессионалу потребуется заменить его за дополнительную плату.
  • Регулируемые сообщества: Исторические районы и ассоциации домовладельцев обычно требуют приемлемых продуктов.
«В долгосрочной перспективе мы всегда предлагаем удалить существующий сайдинг, чтобы обнажить гниль, паразитов и гнезда. Когда новый сайдинг накладывается на старый, линии окон и дверей становятся менее четкими и (в некоторых) ухудшает общий вид . » Роберт Чуди, эксперт по жилищному строительству и ремонту.

Наконец, установка сайдинга может иметь большое значение в стоимости.Установка сайдинга в межсезонье обычно дает вам более низкую цену от вашего подрядчика. Напротив, установка в весенние и летние месяцы, как правило, будет стоить дороже, поскольку именно в это время подрядчики пользуются наибольшим спросом. Стоимость варьируется в зависимости от региона, поэтому место, где вы живете, также будет играть роль в том, сколько вы в конечном итоге заплатите.

Сайдинг обычно стоит около 12 долларов за квадратный фут , хотя цена в основном зависит от материала. Древесина начинается от 2 доллара за квадратный фут , а цена камня может достигать 50 долларов за квадратный фут. Поговорите с ближайшими подрядчиками по сайдингу об особенностях вашего дома и о том, как вы хотите, чтобы он выглядел.

Средняя стоимость квадрата сайдинга

Домовладельцы могут ожидать, что квадрат (который покрывает примерно 100 квадратных футов) будет стоить около 1200 долларов.

Коробка сайдинга Цена

Вы заплатите от 1200 долларов до 2400 долларов за установленную коробку, в зависимости от выбранного вами типа. Обычно одна коробка покрывает 200 квадратных футов.

Оценщик стоимости сайдинга дома

Перед тем, как приступить к проекту сайдинга, вы захотите оценить его общую стоимость.Хорошая новость заключается в том, что вам не нужен подрядчик для оценки ваших затрат на сайдинг. Все, что вам понадобится, это рулетка, бумага, карандаш и калькулятор. Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы оценить стоимость сайдинга:

  1. Выберите сторону вашего дома и нарисуйте стены, на которые будет нанесен сайдинг, на листе бумаги. Разбейте схему на прямоугольники и треугольники.
  2. Измерьте прямоугольники и треугольники вашей стены и запишите размеры на своем рисунке.
  3. Повторите два вышеупомянутых шага, пока не обмерите весь дом.
  4. Сложите все прямоугольники и треугольники и вычислите их площадь.
    • Используйте следующие формулы, чтобы получить площадь для ваших прямоугольников и треугольников:
    • Площадь прямоугольника = Высота x Длина
    • Площадь треугольника = (Высота x Длина) / 2
    • Эти формулы будут работать с любыми вариация прямоугольника или треугольника.
  5. Сложите площади вместе, чтобы получить внешнюю площадь вашего дома в квадратных футах.
  6. Добавьте 10%, чтобы покрыть отходы с фронтонами, окнами и типичными ошибками.
  7. Умножьте цифру, полученную на шаге 5, на стоимость сайдинга за квадратный фут. Если вы хотите получить более конкретную информацию, добавьте налог.

Перед началом обязательно подсчитайте, сколько сайдинга вам нужно, чтобы избежать перерасхода или лишних материалов.

Варианты облицовки дома и цены

Домовладельцы обычно платят от 5400 до 15 500 долларов за пристройку дома, или примерно 10 300 долларов в среднем.

Материал Стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость установки *
Винил 3–12 долларов 6 150–15 900 долларов США
Инженерная древесина 4–9 40013 долларов США — 13000 долларов
Алюминий 2-5 10000 долларов — 19000 долларов
Древесина 2 доллара — 5 7000 долларов — 23000 долларов
Фиброцемент 5-13 долларов.50 6000–20 000 долларов
Кирпич 9–28 8900–25000 долларов
Штукатурка 5–6 1830–7 052 ​​
Сталь 410–410 долларов США 14 600 долларов
Stone 35 долларов — 50 долларов 87 500 долларов — 125 000 долларов

* Эти цены действительны для типичного дома на одну семью площадью от 1500 до 2500 квадратных футов.

Стоимость сайдинга из инженерной древесины

Стоимость инженерной древесины обычно составляет от до 5000 долларов США . Обычно это более доступный вариант, чем альтернатива — установка деревянного сайдинга стоит от $ 7000 до $ 23000 $ .

Инженерная древесина состоит из листов фанеры или твердых пород дерева, которые содержат кусочки древесины, скрепленные вместе смолами, а затем обработанные инсектицидами и фунгицидами. Часто она поставляется предварительно загрунтованной и готовой к покраске или уже отделанной в стиле, имитирующем внешний вид настоящего дерева.Инженерная древесина легче и проще в установке, чем традиционная древесина, что делает ее популярным выбором для проектов DIY.

Преимущества

  • Привлекательный: аутентичный внешний вид, который легко изменить с помощью различных вариантов отделки.
  • Прочный и долговечный: также проще в установке, чем дерево.
  • Экономично.

Недостатки

  • Новые материалы: неправильная установка может вызвать проблемы.
  • Пористый: может задерживать влагу во влажных помещениях.

Техническое обслуживание

После укладки инженерной древесины вы можете мыть ее только один раз в год с помощью мойки высокого давления. Вы также можете запланировать перекраску каждые 5-10 лет. Химические соединения искусственной древесины помогают противостоять плесени, гниению и предотвращают появление насекомых.

Оценка винилового сайдинга

Виниловый сайдинг стоит от 6 150 до 15 900 долларов . Популярный проект благодаря невысокой стоимости и долговечности. В отличие от других материалов, винил не нужно перекрашивать, он не подвержен гниению или повреждению насекомыми.Вот некоторые средние цены на винил разного качества и типа от Lowe’s:

Преимущества

  • Низкие эксплуатационные расходы: никогда не нужно перекрашивать.
  • Низкая стоимость и надежность: устойчивость к выцветанию.
  • Простота установки.

Недостатки

  • Уязвимость к сильным ветрам.
  • Не является водонепроницаемым: может вызвать плесень, гниение и заражение.
  • Уязвимость: Экстремальные погодные условия и высокие температуры могут привести к образованию вмятин и трещин.

Техническое обслуживание

Некоторые производители винила рекомендуют использовать мойку высокого давления один раз в год, в то время как другие не рекомендуют использовать давление. Перед использованием мойки высокого давления ознакомьтесь с инструкциями производителя, так как это может привести к необратимым повреждениям. Вы можете арендовать мойку высокого давления в Home Depot по цене примерно 40 долларов в день или нанять специалиста по мойке под давлением, который сделает это за 100–200 долларов, что сделает обслуживание винила относительно недорогим.

Вы также можете использовать простой раствор для чистки винила в течение всего года.Комбинация из 70% воды и 30% белого уксуса является отличным универсальным очистителем, удаляющим легкие пятна плесени и грибка. Используйте мягкую щетку для очистки сайдинга и избегайте использования каких-либо жестких материалов, таких как стальная мочалка или другие высокоабразивные скрубберы. Не забудьте покрыть всю растительность вокруг дома, так как белый уксус повредит и / или убьет многие виды растений.

Алюминиевый сайдинг

Алюминиевый сайдинг стоит от $ 10 000 до $ 19 000 , или в среднем около $ 14 500 .Это наиболее распространенный тип металлического сайдинга, который хорошо подходит для домовладельцев в районах с очень низкими температурами, поскольку обеспечивает превосходную изоляцию от внешних элементов. Кроме того, он водонепроницаем, поэтому отлично подходит для домов на побережье.

Преимущества

  • Легкий материал: упрощает установку.
  • Утепляет дома: экономия на отоплении и охлаждении.
  • Полностью водонепроницаемая: не набухает, не гниет и не способствует росту плесени.
  • Устойчивый: устойчивый к насекомым, огнестойкий и не ржавеющий.
  • Подходит для вторичной переработки.

Недостатки

  • Шумный: издает звук свистящего шума при воздействии сильной жары, штормов и сильных ветров.
  • Не так привлекательно: цвета со временем тускнеют.
  • Легко повредить: склонен к появлению царапин и вмятин.
  • Может быть сложно сопоставить новые детали с существующими.
  • Воздействие элементов приводит к тому, что алюминий теряет свой цвет и / или приобретает меловой цвет.

Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг обычно стоит от $ 7 000 до $ 23 000 , в зависимости от размера вашего проекта.Некоторые популярные варианты включают сосну, ель, кипарис и пихту Дугласа. Эти породы дерева экономичны и долговечны. Кедр и красное дерево также являются отличными вариантами, поскольку они, естественно, обладают устойчивостью к гниению. Однако они более дорогие, чем другие варианты из дерева. Однако добавленная первоначальная стоимость может сэкономить вам деньги в будущем, поскольку предотвратит повреждение термитами и другими насекомыми, а также повреждение водой.

Независимо от того, какой тип деревянного сайдинга вы выберете, он придаст вашему дому классический вид по разумной цене.

Преимущества

  • Простота: установка и настройка просты, с множеством опций на выбор.
  • Эстетическая привлекательность: деревянный сайдинг придает дому классический вид.
  • Простое обслуживание: Заменить поврежденный сайдинг несложно, часто это делается своими руками.
  • Экологичный.

Недостатки

  • Требуется регулярный уход: обслуживание важно для предотвращения гниения, деформации, растрескивания и / или раскалывания древесины.
  • Перекрашивать каждые 3-5 лет.
  • Уязвимый: остерегайтесь влаги, гнили и повреждений насекомыми
  • Дорого.

Обслуживание

В отличие от винилового и алюминиевого сайдинга, деревянный сайдинг требует дополнительного ухода. Наряду с ежегодной мойкой сайдинга с использованием мыла и воды, деревянный сайдинг необходимо обрабатывать каждые четыре-шесть лет в зависимости от количества снега и солнца, которое он получает. Это может потребовать восстановления и / или перекраски. Важно следить за древесиной, чтобы предотвратить гниение, плесень и повреждение насекомыми.Полная работа по повторной окраске, включая прозрачную отделку, полупрозрачные пятна и перекраску, будет стоить от 2000 до 5000 долларов, всего .

Fiber Cement или James Hardie Siding

Стоимость сайдинга Hardie Board обычно колеблется от 4700 долларов до 13 300 долларов , тогда как стоимость фиброцементного сайдинга составляет от 6000 долларов до 20 000 долларов . Фиброцемент — это смесь материалов, в которую входят песок и волокна из картона, ведущим брендом является James Hardie. Этот тип, также известный как Hardie Board, существует уже несколько десятилетий и является недорогим и надежным вариантом.Его можно приобрести у национальных розничных продавцов, таких как Lowe’s и Home Depot, или вы можете посетить их веб-сайт, чтобы запросить брошюру и расценки для вашего региона.

Преимущества

  • Стойкий: устойчив к гниению, насекомым и погодным условиям.
  • Долговечный: негорючий, легко окрашивается и перекрашивается.
  • Выглядит как дерево без недостатков древесины. сайдинг

Недостатки

  • Дорогостоящая установка из-за увеличения рабочей силы и времени
  • Необходимо перекрашивать до того, как срок службы сайдинга превысит
  • Тяжелый и сложный для замены

Техническое обслуживание

James Hardie Fiber Цемент рекламируется как вариант, не требующий особого ухода, из-за которого он выглядит как дерево.Вы должны чистить его ежегодно. JamesHardie.com также предлагает различные продукты для ухода за вашим сайдингом. Кроме того, любые вмятины, сколы, трещины и другие незначительные повреждения поверхности сайдинга и отделочных материалов James Hardie могут быть заполнены цементным раствором для ремонта.

Перед ремонтом сайдинга обязательно устраните основную проблему, например, трещины или отслоение стены. В противном случае проблема может возникнуть снова позже. Способы ремонта различаются в зависимости от типа, но большинство из них довольно просто исправить.Закрепление неплотной обшивки, замена гнилых элементов и заделка дыр и зазоров помогут в длительном обслуживании. Всегда обращайтесь к конкретным рекомендациям вашего производителя, когда дело касается технического обслуживания и ремонта, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Сравнение стоимости альтернативного сайдинга

Сравнение материалов сайдинга является важным компонентом вашего проекта. Вот несколько вариантов сайдинга, которые вы никогда не рассматривали или в которых, возможно, не уверены.

Кирпичный сайдинг стоит около 18 000 долларов , но может стоить от 10 000 долларов или до 75 000 долларов .Домовладельцам нравится его эстетика и долговечность. Он практически не требует обслуживания, но легко нагревается, поэтому, возможно, это не лучший выбор, если вы живете в жарком климате.

Сайдинг из каменного шпона стоит примерно 105 000 долларов. Между этим материалом и кирпичом много общего, а камень может служить намного дольше, чем большинство других типов сайдинга. Несмотря на то, что он прочный, он тяжелый и дорогой. Важно, чтобы он был установлен правильно, чтобы избежать таких проблем, как растрескивание и обрушение.

Бревенчатый сайдинг стоит в среднем 14000 долларов. Людям нравится внешний вид сплошных бревен без дополнительных усилий, связанных с полной бревенчатой ​​хижиной, а правильный материал может повысить стоимость вашей собственности. С другой стороны, этот вариант требует регулярной обработки и ухода, чтобы защитить его от воды, насекомых и плесени.

Стоимость облицовочных материалов по сравнению с рабочей силой

Стоимость обшивки дома обычно колеблется от 5400 долларов до 15 500 долларов. Материалы обычно стоят от от 1 до 12 долларов за квадратный фут, , включая 10%, на отходы и крепеж.Стоимость работы обычно составляет от от 1 до 4 долларов за квадратный фут , в зависимости от того, где вы живете, и сложности установки.

Стоимость сайдинга «сделай сам» по сравнению с наймом Pro

Самостоятельная облицовка дома сэкономит от $ 1 до $ 4 за квадратный фут. Хотя это возможно, принятие проекта сайдинга без профессиональной помощи сопряжено со значительными рисками. Определенный сайдинг, например винил, сжимается при разных температурах, и вам придется учитывать это при резке.Другие материалы, такие как камень, могут фактически разрушиться, если все сделано неправильно.

Обратитесь как минимум к трем ближайшим к вам подрядчикам, чтобы получить оценку проекта и убедиться, что вы нашли подходящего профессионала для работы. Вы также можете узнать больше о том, как находить, нанимать и работать с подрядчиками.

Часто задаваемые вопросы

Какой внешний сайдинг самый экономичный?

Самый экономичный внешний сайдинг из дерева или алюминия стоит от до 2–5 долларов за квадратный фут. Однако это краткосрочно. Вы можете обнаружить, что в зависимости от таких факторов, как размер вашего дома и климат, в котором вы живете, другие типы могут сэкономить вам больше денег в долгосрочной перспективе.


Сколько стоит сайдинг для гаража?

Домовладельцы обычно платят от 1500 до 9 500 долларов за гараж размером 20 на 20 футов. Вы заплатите примерно на 25% меньше за пристроенный гараж.


Сколько стоит сайдинг для дома площадью 2 000 против 1 000 квадратных футов?

Виниловый сайдинг стоит около 3200 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов или 1600 долларов за дом площадью 1000 квадратных футов.В эту стоимость не входят трудозатраты, но винил — популярный материал для дома. Посмотрите, какие материалы стоят только в зависимости от размера дома.

2000 квадратных футов000 кв. футов
Размер дома 1 квадрат (100 квадратных футов) Необходимые сайдинговые коробки Стоимость
800 квадратных футов 8 $ 1,280
1000 квадратных футов 10 1600 долларов США
1200 квадратных футов 12 1 920 долларов США
1500 квадратных футов 15 2400 долларов США
1800 квадратных футов 18 2880 долларов США
20 $ 3,200
2,500 квадратных футов 25 $ 4,000
3000 квадратных футов 30 $ 4,800
3,500 квадратных футов 35 $ 5,600
40 $ 6400

Сколько стоит вертикальная стоимость сайдинга?

Доска и обрешетка стоят от 4000 до 14000 долларов. Это очень популярный вид вертикального сайдинга. Это может быть сделано из дерева (фанерные доски и деревянные рейки) или из фиброцементных плит и реек.

Сколько стоит сайдинг на колесах?

Обшивка передвижного дома стоит от 3500 долларов до 8000 долларов . Эта цена указана за типичную конструкцию размером 16 на 80 футов.

Сколько стоит сайдинг по сравнению с покраской?

Покраска дома стоит около 2900 долларов против стоимости сайдинга 10 300 долларов. Хотя покраска является более дешевым вариантом, она менее долговечна и не прослужит долго. В зависимости от характера и стиля вашего дома, вы можете не захотеть физических изменений, которые принесет материал. Обсудите возможности с надежным подрядчиком.

Стоимость сайдинга на 2020 год — Калькулятор местных затрат

Расходы на сайдинг

Средняя стоимость установки винилового сайдинга на одноэтажном доме площадью кв.м составит около 4559 долларов. В зависимости от качества установленного винилового сайдинга вы можете заплатить от до 8 долларов за квадратный фут. Если бы вам пришлось установить более дорогой тип сайдинга, например, штукатурный сайдинг, вы могли бы потратить до 11 486 долларов.

Стоимость замены сайдинга будет варьироваться в зависимости от размера и дизайна вашего дома, местных ставок оплаты труда и того, выполняете ли вы полную или частичную установку сайдинга. См. Список средней стоимости сайдинга дома по сайдингу ниже:

Стоимость сайдинга по типу
Тип сайдинга Стоимость квадратного фута Стоимость установки — 2000 квадратных футов
Алюминий $ 1.50 — 7 3000 — 14 000 долларов
Кирпичный сайдинг 5-15 долларов 10 000 — 30 000 долларов
Фиброцемент 5 — 12 долларов 11000 — 24000 долларов
Hardie Board 0,80 — 5 долларов 1600 — 11000 долларов
Натуральный камень 28 — 50 долларов 56000 — 100000
Штукатурный сайдинг 5 — 9 долларов 10 000 — 19 000 долларов
Виниловый сайдинг 1 — 8 долларов 2 000 — 16 000 долларов
Деревянный сайдинг 8 — 12 долларов 16000 — 24000 долларов

Стоимость винилового сайдинга

Винил — самый дешевый из всех типов, его средняя стоимость составляет 2 доллара.Установлено 53 на квадратный фут сайдинга. Виниловый сайдинг имеет небольшой вес и может быть установлен прямо на существующую поверхность, даже если эта поверхность кирпичная или оштукатуренная. Однако есть несколько основных факторов, которые повлияют на общую стоимость установки нового винилового сайдинга в вашем доме:

    • Размер дома и сложность дизайна
    • Качество виниловых сайдинговых материалов
    • Удаление старого сайдинга (при необходимости)
    • Тарифы на оплату труда местных жителей

Смета средней стоимости сайдинга

Ниже вы можете увидеть разбивку среднего проекта сайдинга и то, как складывается цена за установку винилового сайдинга в зависимости от различных факторов:

  • Разрешение на установку сайдинга: 200 долларов США
  • Отделочные ленты: 19.80 (6 полосок по 3,30 доллара США каждая)
  • Стартовые полоски: 41,75 долл. США (15 полосок x 2,75 долл. США)
  • Гидранты, выходы, вентиляционные отверстия, включая смесители для гидрантов, фронтальные вентиляционные отверстия, вставные розетки и осветительные приборы: 300 долларов США.
  • Внутренний угол: 48,60 долл. США (9 шт. X 5,40 долл. США за шт.)
  • Внешний угол: 19,70 долларов США (2 штуки x 9,85 долларов США за штуку)
  • J-каналов: 198,00 долл. (3,60 долл. X 55)
  • Гвозди: $ 40,00
  • Жалюзи: 468 долларов (39 долларов на 12 штук)
  • Дополнительно: 45 долларов за доставку и 250 долларов за аренду мусора
  • Расходы на демонтаж старого сайдинга: 1000 долларов США
  • Ориентировочная общая стоимость установки винилового сайдинга: 15 275 долларов США.35

В данном конкретном примере установки сайдинга дома не учитываются потенциальные затраты на оконную отделку, перекрытия или облицовку.

Затраты на сайдинг по типу материала

Планируете ли вы установить новый сайдинг в своем доме впервые или пришло время заменить существующий сайдинг на модернизацию, определение типа материала сайдинга, который вы хотите, является одним из первых шагов в этом процессе. Поскольку новый сайдинг может быть значительным капиталовложением, рекомендуется использовать квалифицированную помощь местного подрядчика по сайдингу рядом с вами или специалиста по сайдингу, который может предоставить предложение или оценку на основе квадратных футов и включает тип и количество необходимого материала. рабочая сила и любые дополнительные затраты, которые влияют на цену.


Является ли сайдинг нового дома хорошей инвестицией?

Замена сайдинга дома может принести 80% прибыли на ваши инвестиции при продаже дома. Если вы собираетесь продать свой дом в ближайшее время, новый сайдинг для дома — один из лучших способов повысить привлекательность вашего дома и заинтересовать потенциальных покупателей. Даже если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, новый сайдинг повысит привлекательность вашего дома, а сделает его более энергоэффективным. , пока вы там живете.Кроме того, на большинство систем сайдинга предоставляется пожизненная гарантия , так что вы будете получать выгоду от вложенных средств на протяжении всей жизни вашего дома. Высококачественные типы сайдинга, такие как сайдинг из камня или кирпича, еще больше увеличат стоимость вашего дома.

Как оценить стоимость сайдинга по метражам дома

Чтобы получить приблизительную оценку стоимости сайдинга, расчет следующий: длина стен умножается на высоту дома. Например, возьмем двухэтажный дом размером 25 футов на 45 футов (2250 квадратных футов пола) с внешней площадью 2800 квадратных футов.

Для расчета суммируйте длину стен, а затем умножьте на высоту дома. Для двухэтажного дома расчет составляет 25 футов + 45 футов + 25 футов + 45 футов x 20 футов, что составляет 2800 квадратных футов необходимых материалов для сайдинга.

Если в вашем доме есть старый сайдинг, который необходимо удалить, добавьте дополнительно от 1000 до 3000 долларов в зависимости от размера дома и количества удаляемого сайдинга.


Разрешения и инспекции сайдинга

Хорошее практическое правило, которое следует запомнить, заключается в том, что каждый раз, когда в здание вносятся изменения, необходимо разрешение.В случае сайдинга, если это простой ремонт поврежденного сайдинга, разрешение, скорее всего, не потребуется. Чтобы узнать, что требует ваш город или округ, обратитесь в местный орган планирования или развития для получения точной информации о требованиях и сборах.

Вы также захотите узнать, требуется ли проверка после завершения проекта. Осмотр может быть необязательным для вашего региона, но вы не хотите делать этого предположения. Простой звонок при запросе разрешения может сэкономить ваше время и сэкономить дополнительные сборы, если вы проигнорируете требование.Многие центры городского планирования предоставляют заявки как лично, так и через Интернет. Большинство из них можно оформить в тот же день.


Типы сайдинга и погода

При планировании нового проекта установки сайдинга одним из первых шагов является выбор типа сайдинга, который соответствует стилю вашего дома. Второй шаг — убедиться, что он может выдерживать сезонный климат вашей местности. Факторы, которые следует учитывать, — это близость дома к соленому океанскому воздуху, средние круглогодичные температуры, влажность, ветер, дождь и частота неблагоприятных и суровых погодных условий, таких как метели, ледяные бури, торнадо и ураганы.

Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучшим вариантом будет наем лицензированного подрядчика по сайдингу. Изучите типы доступных материалов, выберите тот, который лучше всего подходит для вашего района, получите все необходимые разрешения и позвольте лицензированному подрядчику по сайдингу позаботиться обо всем остальном.

Наем подрядчика по сайдингу

Как и в случае с разрешением, для проекта сайдинга может потребоваться лицензированный подрядчик по сайдингу. Поскольку добавление или замена размеров может быть дорогостоящим проектом, рекомендуется нанять профессионального лицензированного, связанного и застрахованного подрядчика по сайдингу.Отсутствие использования лицензированного подрядчика для установки может сделать вашу гарантию недействительной. Узнайте у местных властей о требованиях подрядчика, а также о том, что влечет за собой гарантия на сайдинговые материалы. Позвольте Modernize помочь вам найти установщика винилового сайдинга в вашем районе уже сегодня.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит установить виниловый сайдинг на доме площадью 1500 кв. Футов?

Средняя стоимость установки винилового сайдинга на доме площадью 1500 кв. Футов может варьироваться от 4658 долларов до 5795 долларов.Стоимость винилового сайдинга обычно составляет около 3,50 долларов за квадратный фут.

Высококачественный виниловый сайдинг повысит цену, и вы можете рассчитывать заплатить до 7 долларов за квадратный фут. Разумно использовать калькулятор стоимости установки сайдинга, чтобы оценить, сколько вы потратите.

Какие самые распространенные типы наружного сайдинга дома?

К 7 наиболее распространенным видам сайдинга для дома относятся:
  • Винил (самый популярный выбор)
  • Дерево
  • Фиброцемент
  • Штукатурка
  • Деревянный сайдинг
  • Кирпичный сайдинг
  • Синтетический камень ‘

В зависимости от ваших предпочтений и бюджета на домашний сайдинг, все эти типы сайдинга являются отличными вариантами для вашего дома.Разумно использовать калькулятор стоимости сайдинга , чтобы оценить ваши общие затраты. Мы также перечисляем все средние цены за квадратный фут.

2021 Стоимость сайдинга дома | Средние цены на проживание и замену

Стоимость сайдинга

Сайдинг дома стоит от от 4300 до 15800 долларов в среднем , или от до 3–11 долларов за квадратный фут , в зависимости от размера дома и используемых материалов. Стоимость проживания в доме площадью 2000 квадратных футов с виниловой отделкой составляет в среднем $ 7100 .Стоимость замены сайдинга добавляет 1000 долларов к 3 000 долларов за удаление старого сайдинга.

Стоимость сайдинга по материалам
Материал Стоимость квадратного фута Средняя стоимость установки
Винил 3–11 долларов 4300–15800 долларов
Алюминий 3–11 долларов 4300–15800 долларов
Дерево 2–6 2 800–8 600 долл. США
Инженерная древесина 2–4 2 800–8 600 долл. США
Фиброцемент 6–13 долларов 8 000–24 000 долл. США
Кирпич 7–15 долларов 10 000–21 400 долл. США
Штукатурка 4–8 долл. США 6400–10 800 долларов
Сталь 3–10 долларов 7 000–19 000 долл. США
Камень 17–30 долларов 24 000–43 000 долл. США

Стоимость сайдинга
Средняя стоимость по стране 8 512 долл. США
Минимальная стоимость 2 478 долл. США
Максимальная стоимость 25 000 долл. США
Средний диапазон 4293 долл. США к $ 15 741

Замена внешнего сайдинга в вашем доме увеличивает стоимость недвижимости и сохраняет внутреннюю изоляцию дома.Также сайдинг защищает дом, фундамент и все его содержимое от любых погодных условий.

Вы можете установить сайдинг из самых разных материалов, от винила до алюминия. Проконсультируйтесь с подрядчиком по сайдингу или ознакомьтесь с вашими вариантами и их ориентировочными ценами ниже.

Содержание

  1. Стоимость сайдинга
  2. Стоимость установки нового сайдинга
  • Средняя стоимость замены сайдинга
  • Сметчик затрат на сайдинг
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сайдинг для дома своими руками vs.Аренда Pro
  • Подрядчики сайдинга рядом со мной
  • Стоимость установки нового сайдинга

    Установка сайдинга дома стоит от 3000 долларов до 26000 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от до 4293 долларов и 15741 долларов. Стоимость нового сайдинга колеблется от $ 1 до $ 13 за квадратный фут в зависимости от размера и формы дома и выбранных материалов сайдинга.

    Стоимость сайдинга дома
    Материал 1,500 SF
    (1,239 SF сайдинга)
    2,000 SF
    (1,431 SF сайдинга)
    3000 SF
    (1753 SF сайдинга)
    Винил 3717–13 629 долларов 4293–15741 долл. США 5 259–19 283 долл. США
    Алюминий 3717–13 629 долларов 4293–15741 долл. США 5 259–19 283 долл. США
    Дерево 2478–7434 долл. 2862–8 568 долларов 3 506–10 518 долларов
    Инженерная древесина 2478–4 956 долларов 2862–5 724 долл. 3506–7 012 долл. США
    Фиброцемент 6 195–13 629 долл. США 7 155–15 741 долл. США 8 765–19 283 долл.
    Кирпич 8 673–18 585 долларов 10 017–21 465 долл. 12 271 долл. США — 26 295 долл. США
    Штукатурка 5 576–9 293 долл. 6439–10 734 долл. США 7 889–13 148 долларов
    Сталь 5250–14 250 долларов 7 000–19 000 долл. США 10 500–28 500 долл. США
    Камень 21 063 долл. США — 37 170 долл. США 24 327–42 930 долл. США 29 801–52590 долл.
    • Винил долговечен, не требует особого ухода и служит 20 и более лет.
    • Сайдинг из алюминия является огнестойким, невосприимчивым к вредителям, плесени и плесени и не требует особого ухода.
    • Дерево вне времени. Его легко шлифовать, красить и запечатывать, а также он энергоэффективен.
    • Engineered древесина не требует особого ухода, может выдерживать экстремальные жары или холода и более доступна по цене, чем древесина.
    • Cedar Shake — естественный репеллент от вредителей, его можно красить или окрашивать, он выдерживает суровые климатические условия.
    • Фиброцемент очень прочен, доступен по цене, экологичен и придает ему вид дерева без ухода.
    • Кирпич прочен, устойчив к пожару и вредителям, не требует особого ухода и обладает изоляционными свойствами.
    • Штукатурка прочная, бесшовная и обеспечивает изоляцию от тепла и шума.
    • Сталь может придать вашему дому очень современный вид и практически не требует обслуживания.
    • Stone может служить много десятилетий, не гниет и не плесневеет, как дерево, и огнестойкий.

    Рентабельно нанять профессиональных подрядчиков по сайдингу, которые обладают знаниями и опытом для правильной и эффективной установки. У них есть все необходимое оборудование, инструменты, методы работы, и они сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе.

    Стоимость сайдинга за квадратный фут

    Сайдинг стоит от 3 до 11 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 3 до 8 на профессиональную установку. Сайдинг продается из расчета квадратный (100 квадратных футов) по цене от 300 долларов США до 1100 900 долларов США12.

    На диаграмме ниже изображен дом, имеющий идеальную квадратную форму и одноэтажный. Ваш дом может быть очень длинным с одной стороны и коротким с другой, что дает вам совершенно разные номера, потому что его периметр очень разный. Без точных измерений может быть трудно оценить площадь в квадратных футах.

    Стоимость сайдинга за квадратный фут
    Тип Материалы Труда Общая стоимость
    Винил 0 руб.73 — 3,00 долл. США 1,12–2,00 долл. США 3–11 долларов
    Алюминий 1,75–2,60 долл. США 0,94–1,14 долл. США 3–11 долларов
    Дерево 0,94–4,30 долл. США 1–1,27 доллара США 2–6
    Инженерная древесина 0,94–2,43 долл. США 1–1,27 доллара США 2–4
    Фиброцемент $ 1.15–3,35 долл. США 1,40–1,94 доллара США 5–13 долларов
    Кирпич 0,91–9,59 долл. США 6,33–6,65 долл. США 7–15 долларов
    Штукатурка 1,06–1,40 долл. США 2,33–4,81 долл. США 4–8 долл. США
    Сталь 2,04–2,07 долл. США 0,94–1,14 долл. США 3–10 долларов
    Камень $ 9.04–14,45 долл. США 6,67–13,30 долл. 17–30 долларов

    Стоимость сайдинговых материалов

    Стоимость сайдинговых материалов колеблется от 0,73 до 14,45 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят около долларов 2 . Винил, алюминий, дерево, штукатурка и фиброцементная обшивка стоят в среднем от 1 до 3 долларов за квадратный фут каждый. Более дорогие варианты — кирпич и камень по цене 9 долларов за квадратный фут.

    Затраты на оплату труда при установке сайдинга

    Трудовые затраты на установку сайдинга колеблются от 0 руб.От 94 до 1,94 доллара за квадратный фут для винила, дерева, алюминия и фиброцемента. Более дорогие затраты на рабочую силу из кирпича, лепнины или камня колеблются от $ 3 до 13 $ за квадратный фут.

    Стоимость рабочей силы в основном связана со сложностью или простотой резки, прибивания или нанесения используемого материала. Есть много дополнительных затрат на погонный фут для добавления отделки, пенопластовой основы, углов, водосливных колпачков, софитов, облицовки, опор каналов и стартовых опор. Приведенные ниже цены указаны за установку только сайдинговых досок.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость замены сайдинга

    Средняя стоимость замены сайдинга в вашем доме составляет от 5000 долларов США до 12 000 долларов США из-за прибавления к расходам от 1000 долларов США до 3000 долларов США на удаление и утилизацию старого сайдинга. Эта стоимость будет варьироваться в зависимости от размера дома, типа используемого сайдинга и затрат на рабочую силу, а также дополнительных факторов стоимости, упомянутых выше. Замена сайдинга повысит стоимость вашего дома при перепродаже.

    Стоимость проживания в доме

    Средняя стоимость проживания в доме площадью 2000 квадратных футов составляет 7000 долларов для винила, 8000 долларов для лепнины, 6000 долларов для дерева и 15000 долларов для кирпича. Добавьте примерно 35% к стоимости демонтажа, если у вас двухэтажный дом, плюс больше за каждый навес, навес, штормовое окно или дверь, желоба и пару ставен, которые необходимо снять, а затем установить заново.

    Добавьте еще раз для всех необходимых аксессуаров и дополнительных работ по углам, отделке и потолку.Приведенные ниже цены на проживание включают все дополнительные расходы.

    Стоимость проживания в доме
    Тип Стоимость сайдинга Стоимость удаления Стоимость замены
    Винил 1050–4 290 долларов 1 000–1 100 долл. США 4850–13 280 долл. США
    Алюминий 2500–3720 долларов 1200–1400 долларов 5050–6750 долларов
    Дерево 1350–6 160 долларов 1000–1 500 долларов США 3780–11 450 долларов
    Инженерная древесина 1350–3480 долларов 1000–1 500 долларов США 3780–6800 долларов
    Фиброцемент 1 650–4 790 долл. США 1100–3100 долларов 4750–10 670 долларов
    Кирпич 1302–13 720 долларов 2 600 долл. США 13 000–26 800 долл. США
    Штукатурка 1520–2000 долларов 1500–1800 долларов 6 354–10 680 долл.
    Сталь 2920–2 960 долларов $ 1,200 6400–6730 долларов
    Камень 12940–20 680 долларов $ 2 800 25 280–42 510 долл. США

    Факторы цены сайдинга

    Цены на сайдинг рассчитываются с учетом нескольких факторов.

    1. Размер вашего дома — чем больше ваш дом, тем больше сайдинга вам понадобится и тем дороже он будет стоить.
    2. Тип сайдинга — выбор более дешевого винилового сайдинга будет стоить значительно меньше, чем если бы каменщик пришел и замуровал фасад вашего дома.
    3. Архитектурные детали вашего дома — простой прямоугольный дом будет стоить меньше, чем дом с фронтонами, несколькими углами и другими интересными (но дорогими) элементами.
    4. Стоимость местной рабочей силы — в мегаполисах она может быть намного выше.
    5. Удаление и утилизация старого сайдинга — плата за утилизацию может быть высокой.
    6. Установка гидроизоляции — рекомендуется в более влажном климате.

    Вернуться к началу

    Оценщик стоимости сайдинга

    Перед тем, как приступить к проекту внешнего сайдинга, неплохо сначала получить приблизительную оценку ваших общих затрат.

    Как оценить стоимость сайдинга

    Вы можете использовать онлайн-калькулятор сайдинга или оценить, сколько может стоить проживание вашего дома, тщательно измерив самостоятельно.Если у вас есть чертежи из вашего дома, вместо них вы можете довольно хорошо определить площадь в квадратных футах.

    1. Разделите каждую внешнюю сторону дома на прямоугольники, квадраты и треугольники. Самый большой квадрат или прямоугольник будет от фундамента до крыши, а треугольники — от мансардных или треугольных крыш.
    2. Калькулятор площади сайдинга
    3. Площадь квадрата или прямоугольника = высота на ширину

      Площадь треугольника = наибольшая высота на ширину, деленную на 2

    4. Сложите все числа всех рассчитанных площадей вместе, чтобы получить общую площадь, которая должна быть заселена.
    5. Разделите это число на 100. В результате вы получите квадратов из , которые вам понадобятся для проживания в вашем доме.
    6. Добавьте на 5% больше сайдинга для учета отходов.

    Сайдинг продается из расчета квадрат , где каждый квадрат составляет 100 квадратных футов. Расчет поможет определить, сколько сайдинга вам понадобится, но есть также вспомогательные аспекты при установке сайдинга. Например, при установке винилового сайдинга вам потребуются стартовые планки, J-образная отделка, отделка под порогом и вспомогательная отделка.Вам также понадобится изоляционная пленка и лента, чтобы закрепить эту пленку, и гвозди для крепления панелей винилового сайдинга.

    Теперь, когда у вас есть приблизительная оценка потребностей вашего дома в сайдинге, давайте сравним различные материалы и цены для вашей работы по сайдингу.

    Цены на виниловый сайдинг

    Цена на виниловый сайдинг

    составляет от $ 3 до 11 $ за квадратный фут, установлен или $ 5000 — $ 16 000 за дом площадью 2000 квадратных футов, но окончательная стоимость зависит от качества выбранного вами сайдинга.Цены привязаны к толщине каждой панели, при этом более толстые панели дороже, но и более долговечны. Виниловый сайдинг изготавливается в цвете по всей панели, поэтому царапины не видны.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы винилового сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Техническое обслуживание практически отсутствует
    • Большой выбор цветов и стилей
    • Царапины не отображаются
    • Очень прочный
    • Сравнительно низкая стоимость
    • Легко стирается
    • Срок службы 20 лет и более
    • Установка не дорого
    • На более длинных сторонах дома будут швы; виниловые сайдинговые панели имеют длину всего 12 футов.
    • Они не экологичны. Пластик, из которого он сделан, не очень быстро ломается.
    • Вмятины легко
    • Сложно и дорого ремонтировать
    • Со временем он тускнеет.
    • При морозе на улице виниловый сайдинг может стать хрупким и потрескаться.
    • Сильная жара может смягчить виниловый сайдинг, иногда вызывая его плавление, поэтому не устраивайте барбекю слишком близко к дому.
    • Водонепроницаемость, но не водонепроницаемость.

    Затраты на рабочую силу и материалы

    Установка винилового сайдинга стоит 0 руб.От 90 до 1,20 доллара за квадратный фут на рабочую силу. Вот средние материальные затраты от Menards, Home Depot и Lowe’s:

    • Двойной белый виниловый голландский сайдинг размером 4,5 дюйма x 145 дюймов будет стоить 139 долларов за 200 квадратных футов .
    • Harbour Ridge ™ Rustic Double 4 «x 12 ‘6» Cypress Vinyl Siding будет стоить $ 119,88 за 100 квадратных футов .
    • TimberCrest® Plus ColorFast ™ Double 4-1 / 2 «x 12 ‘Dutchlap Charcoal Vinyl Siding будет стоить 120,89 долларов за 100 квадратных футов.
    • (Изолированный) Durabuilt 800 Vinyl Siding Panel Double 6 Traditional Wedgewood 12 ”x 150” будет стоить 47,35 долларов за 12,5 квадратных футов .
    Рекомендации и обслуживание

    Виниловый сайдинг является наименее дорогим сайдингом, к тому же его не дорого устанавливать, но более дорогой винил не всегда является винилом лучшего качества. Винил высшего качества — это самый толстый продукт с толщиной 0,052 дюйма по сравнению с винилом самого низкого качества с толщиной 0,040 дюйма.Виниловый сайдинг бывает разных цветов и текстур, и во многих случаях можно изготовить нестандартный цвет с небольшими дополнительными затратами или без них.

    Виниловый сайдинг практически не требует ухода. Не требует шлифовки, покраски или герметизации. Единственное, в чем он нуждается, — это периодически обрызгивать шланг, чтобы смыть скопившуюся пыль и грязь. Ежегодная чистка мягкой щеткой и раствором воды / уксуса поможет избавиться от большинства плесени и грибка.

    Стоимость деревянного сайдинга

    Деревянный сайдинг стоит от до 2–6 долларов за квадратный фут или от до 3000–8000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов.Деревянный сайдинг теплый и классический, обычно виден в виде вагонки или кедра; и она очень долговечна, если за ней правильно ухаживают.

    Это также экологически чистый выбор, поскольку большая часть сайдинга собирается из экологически чистых лесов. Если вас беспокоит воздействие на окружающую среду, проверьте, сертифицировал ли Лесной попечительский совет компанию, производящую сайдинг.

    Стоимость деревянного сайдинга
    Тип Стоимость квадратного фута
    Опоясывающий лишай $ 1.10–2,30 долл. США
    вагонка 1,50–1,80 долл. США
    Фанера 1,00–1,50 долл. США

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы деревянного сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Деревянный сайдинг вне времени и красив.
    • Легко шлифуется, окрашивается и герметизируется
    • Может быть сделано мастерами по дому
    • Экологичность при использовании пиломатериалов из устойчивых лесов
    • Биоразлагаемый
    • Простота ремонта
    • Энергоэффективность
    • Имеет более высокий показатель R, чем у большинства других материалов
    • Дороже
    • Требуется небольшой уход
    • Нельзя устанавливать поверх старого сайдинга; старый сайдинг необходимо сначала удалить.
    • Требует внимания из-за возможных проблем с гнилью и насекомыми, такими как термиты
    • Воспламеняется, если не обрабатывать огнестойким химическим веществом
    • Текущее обслуживание может быть дорогостоящим, и его следует учитывать при составлении бюджета сайдинга.
    Стоимость материалов
    • Фанерная сайдинговая панель размером 4 х 8 футов будет стоить 35,45 долларов за лист .
    • 16-дюймовая галька Pro-Prime Grey Eastern White Cedar Shingle Siding будет стоить 139 долларов.31 за 25 квадратных футов .
    • 3/4 x 10 x 12 ‘Сайдинг со скосом из красного кедра будет стоить 29,89 долларов за 25 квадратных футов .
    • 3/4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма x 8 футов Грунтованный деревянный никелевый зазор для корабельного сайдинга будет стоить 80,10 долларов США за 25 квадратных футов .
    Рекомендации и обслуживание

    Деревянный сайдинг — выбор многих людей, но он требует регулярного ухода. Рекомендация:

    • Окрашивается каждые пять лет
    • Окрашивание каждые 3-5 лет
    • Прозрачный герметик наносится каждые два года

    Окрашивание древесины защищает ее от повреждения влагой.Если краска не запечатана (с помощью прозрачного герметика), она может потрескаться и отслоиться, что приведет к проникновению влаги, и вот тогда начинается повреждение.

    Изменить цвет дома, если он окрашен, достаточно просто: достаточно выбрать новый цвет и покрасить дом. Однако если окрашивать дерево в один цвет, изменить цвет с помощью новой морилки практически невозможно. Морилка проникает в древесину, навсегда изменяя цвет древесины и защищая ее от влаги.

    Сайдинг Cedar Shake Стоимость

    Стоимость сайдинга

    Cedar Shake составляет от $ 4 до 8 $ за квадратный фут. установлен.Типичный одноэтажный дом площадью 2000 квадратных футов будет стоить от 5700 долларов до 11 500 долларов за профессиональную установку. Кедровые коктейли бывают нескольких натуральных цветов, в зависимости от того, из какого кедра он вырезан. Они от природы устойчивы к вредителям и плесени, и их не нужно красить, хотя их следует герметизировать.

    Плюсы и минусы
    Сайдинг Cedar Shake Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Кедр — естественный репеллент от вредителей.
    • Поставляется в разных цветах, без краски или морилки
    • Возобновляемый ресурс, что делает его экологически безопасным
    • Имеет более высокий коэффициент сопротивления R, чем другие типы сайдинга
    • Обладает природной красотой
    • Можно красить или морилку
    • Выдерживает суровые климатические условия
    • Требует регулярной очистки и обслуживания
    • Должен быть установлен профессионально во избежание коробления и коробления
    • Некоторые страховые компании считают сайдинг из кедра опасным для возгорания.
    Затраты на материалы
    • Необработанная деревянная черепица из красного кедра для сайдинга стоит $ 22,48 и занимает площадь в 25 квадратных футов.
    • №1, 18-дюймовый средний коктейль из западного красного кедра стоит 49,99 долларов США. занимает площадь 15 квадратных футов.
    • Гонт из красного кедра
    • Certigrade стоит 250 долларов США и занимает площадь в 100 квадратных футов.
    Рекомендации и обслуживание

    Хотя сайдинг из кедра можно не обрабатывать для придания ему более естественного вида, в некоторых климатических условиях он может со временем сделать древесину восприимчивой к плесени или вредителям.Это дорогой вариант сайдинга, но по красоте он непревзойден. Кедровый сайдинг выбирает покупатель, который больше заботится о внешнем виде дома, чем о прибыли. Установка тоже дороже.

    Стоимость сайдинга из инженерной древесины

    сайдинг из композитных материалов и деревянных конструкций стоит от 2 до 4 долларов за квадратный фут. в среднем без учета монтажа. Цены варьируются от 4750 долларов США до 9 450 долларов США за замену сайдинга в двухэтажном доме площадью 2000 квадратных футов.Композит очень прочен и долговечен, выдерживает большинство погодных условий, даже сильную жару или холод. Деревянный сайдинг или композитный сайдинг придают дереву красоту без шлифовки, покраски, герметизации и окрашивания.

    Плюсы и минусы
    Достоинства и недостатки сайдинга из инженерной древесины
    Плюсы Минусы
    • Может выдерживать сильную жару или холод без плавления, хрупкости и растрескивания
    • Доступнее, чем натуральное дерево
    • Более устойчива к плесени, плесени и насекомых, чем натуральное дерево
    • Режет точно так же, как дерево.
    • Он изготовлен из сочетания обрезков настоящей древесины и смол / пластмасс, поэтому это экологически чистый выбор.
    • Смолы имеют низкий уровень выбросов ЛОС.
    • В некоторых типах композитного сайдинга, если он действительно получит повреждения, влага может проникнуть внутрь, и куски могут разбухнуть.
    • Хотя он сделан из обрезков настоящей древесины, смолы / пластмассы, с которыми он смешивается, не всегда поддаются биологическому разложению.
    • Как бы хорошо он ни выглядел, некоторым людям его не стоит использовать, если это ненастоящее дерево.
    Затраты на материалы
    • LP® SmartSide® 7/16 x 12 x 16 ‘Smooth Fiber Lap Siding будет стоить $ 14,98 и покрыть 15 квадратных футов.
    • LP® SmartSide® 1/2 x 12 x 16 ‘Тройной 4 жирный голландский текстурированный сайдинг внахлестку стоит $ 19,99 и занимает площадь 15 квадратных футов.
    • Загрунтованная панель для сайдинга из обработанной древесины стоит 17,98 долларов и занимает площадь в 5 квадратных футов .
    • 6-1 / 2 дюйма x 60-1 / 2 дюйма Спроектированная жесткая галька из ПВХ в осеннем оттенке стоит 160 долларов.68 и занимает площадь 50 квадратных футов.
    Рекомендации и обслуживание

    Инженерная древесина — реальная альтернатива стоимости и уходу за сайдингом из настоящего дерева. Он больше похож на натуральное дерево, чем на винил, он прочнее и долговечнее. Спроектированный деревянный сайдинг никогда не будет бороться с вредителями, плесенью и грибком.

    Доступны отличные гарантии, многие из которых рассчитаны на срок до 30–50 лет, и могут быть переданы новым владельцам, если вы продадите свой дом. Экологически сознательные потребители оценят тот факт, что инженерный сайдинг изготавливается из древесных отходов и отходов, что позволяет использовать каждую часть дерева, а не выбрасывать ее.

    Алюминиевый сайдинг Стоимость

    Алюминиевый сайдинг стоит от 5 до 9 долларов за квадратный фут , включая установку, а средний дом площадью 2000 квадратных футов будет стоить от до 4000–16000 долларов . Алюминий — следующий по цене вариант сайдинга после винила. Поставляется в плоских или гофрированных листах. Возможно, новый алюминиевый сайдинг будет установлен поверх старого, что сэкономит вам деньги. Уточняйте у своего подрядчика.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы алюминиевого сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Не требует значительного обслуживания
    • Не ржавеет и не корродирует
    • Огнестойкий
    • Иммунитет к вредителям, плесени и плесени
    • Можно покрасить
    • Цвет со временем тускнеет.
    • Алюминий — мягкий металл, на нем видны царапины и вмятины.
    • Расширяется и сжимается в зависимости от температурных условий, что может вызвать шум.
    • Это сайдинг меньше всего похож на дерево.
    • Не изолирующий.
    • Учитывая все варианты сайдинга, это не самый популярный выбор.
    • Больше недоступно с появлением винилового сайдинга
    Затраты на материалы
    • Двойной 4-дюймовый текстурированный алюминиевый сайдинг из сланца стоит 199 долларов за квадрат. занимает площадь 100 квадратных футов.
    • Ширина 8 дюймов с акриловым покрытием в среднем 1,75 $ / SF.
    • Ширина 12 дюймов со склеенным винилом в среднем 1,88 $ / SF.
    Рекомендации и обслуживание

    Доступный вариант обшивки дома, возможно, не самый привлекательный вариант из-за своего металлического вида. Алюминиевый сайдинг придает индустриальный вид и может быть лучше использован в коммерческих зданиях, чем в частных домах. Он не требует особого ухода, кроме ежегодного смывания водой.Пятна можно легко удалить с помощью мыльной воды.

    Стоимость металлического и стального сайдинга

    Металлический сайдинг стоит от 2,04 до 9,60 доллара за квадратный фут, только за материалы или от 3,50 до 9,50 долларов за квадратный фут. установлен. Жилой дом площадью 2000 квадратных футов будет стоить от до 15000 долларов США. Цена зависит от толщины и конструкции, плюс изоляция.

    Металл прочный и долговечный. Сталь, используемая в сайдинге, на 100% пригодна для вторичной переработки и почти не требует обслуживания, ее нужно мыть из шланга только раз в год или около того.Хотя домовладельцы обычно не хотят, чтобы у металлического сайдинга были пятна ржавчины, есть металлический сайдинг, который специально ржавел из-за фактора архитектурных элементов, который называется Corten Steel Siding. Этот сайдинг также бывает гофрированного.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы металлического и стального сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Устойчив к царапинам и вмятинам.
    • Имеет рейтинг огнестойкости класса А, который является наивысшим рейтингом.
    • Не трескается, не пузырится и не отслаивается
    • Очень прочный
    • Поставляется с пожизненной, передаваемой гарантией
    • Не подвержен повреждению насекомыми
    • Сохраняет цвет дольше, чем алюминиевый сайдинг
    • 100% переработка
    • Через некоторое время в элементах может появиться ржавчина.
    • Дороже алюминия
    • Стоимость установки высока.
    • Устанавливается дольше, чем винил или алюминий
    • Не является изоляционным, хотя можно добавить изоляцию под сайдинг.
    • Сложный ремонт
    Затраты на материалы
    • 12 футов 6 дюймов, двойной 4 дюйма, пепельно-серый стальной сайдинг стоит 16,99 долларов США. покрывает 8 квадратных футов .
    • TruCedar Steel Siding Double 4 ”стоит 226,18 долларов за квадрат
    • TruCedar Steel Siding Double 6-дюймовая доска и планка стоит 165,45 долларов США за половину квадрата.
    Рекомендации и обслуживание

    Считается, что стальной сайдинг практически не требует обслуживания, но на него можно нанести слой антикоррозийного состава, что особенно хорошо, если вы живете во влажном или прибрежном климате.Он прочнее и долговечнее алюминиевого сайдинга. Стальной сайдинг имеет текстуру, имитирующую текстуру дерева, но он по-прежнему стальной и будет выглядеть так же.

    Лепной сайдинг Стоимость

    Штукатурный сайдинг стоит от 4 до 7 долларов за квадратный фут. установлен, при этом большинство домовладельцев тратят от до 6000 долларов до 11000 долларов на типичный дом площадью 2000 квадратных футов. Штукатурка считается экологически чистым продуктом, потому что она состоит из полностью натуральных продуктов. Он очень прочный, и при хорошем уходе может прослужить десятилетия.Традиционная штукатурка изготавливается из цемента, песка или извести, но сегодня в штукатурку может быть добавлена ​​эпоксидная смола для устранения трещин и сколов.

    Плюсы и минусы
    Штукатурный сайдинг за и против
    Плюсы Минусы
    • Экологичный
    • Внешний вид вне времени
    • прочный
    • Простота ремонта
    • Огнестойкий
    • Обеспечивает изоляцию от тепла и шума
    • Требуется минимальное обслуживание
    • Бесшовные
    • Дорого
    • Не подходит для влажного климата
    • Легко трескается
    • Требуется опытный и знающий установщик
    • Требуется очистка
    Рекомендации и обслуживание

    Трудно найти хорошего установщика штукатурки, и перед нанесением штукатурки может потребоваться много подготовительных работ.Нельзя накладывать штукатурку на существующий сайдинг. Вы можете добавить цвета к последнему слою лепнины и избавиться от необходимости красить. Лепнину тоже можно закрасить, если передумаете.

    Фиброцементный сайдинг Стоимость

    Фиброцементный сайдинг (Hardie Plank) стоит от 6 до 13 долларов за квадратный фут установлен. Средний дом площадью 2000 квадратных футов стоит от $ 11,000 до $ 24 500 $ без фиброцемента. Он изготовлен из древесной массы, цемента, глины и песка, что придает ему экологическую репутацию.Его можно формовать так, чтобы он выглядел как сайдинг любого типа — черепица, штукатурка, кладка или дерево. Вы можете раскрасить его, и доступны различные текстуры.

    Плюсы и минусы
    Фиброцементный сайдинг Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Доступный
    • Экологичный
    • Огнестойкий
    • Защита от вредных насекомых
    • Хорошо работает в любых климатических условиях
    • Очень прочный
    • Ведущими брендами являются LP Smart Side и HardiePlank.
    • Тяжелый — около 2 ½ фунтов. на квадратный фут
    • Требуется специализированное оборудование для установки
    • Должен быть окрашен или окрашен
    • Невозможно установить поверх старого сайдинга
    • Поскольку это относительно новый материал, найти опытных подрядчиков может быть непросто.
    • Его нужно будет перекрасить.
    Затраты на материалы
    • James Hardie 8,25 дюйма x 144 дюйма HZ10 HardiePlank Cedarmill Fiber Cement Lap Siding стоит 9 долларов.64 каждая и занимает площадь 7 квадратных футов.
    • WeatherSide Purity 12 дюймов x 24 дюйма. Фиброцементный сайдинг из волнистой черепицы стоит $ 108 каждый и занимает площадь 33 квадратных фута.
    • HardiePanel HZ10 5/16 дюймов x 48 дюймов x 96 дюймов. Фиброцементный сайдинг Sierra 8 Panel Siding стоит 37,73 долларов за штуку, занимает площадь 32 квадратных фута.
    Рекомендации и обслуживание

    Фиброцементный сайдинг следует обращаться так же, как с деревом. Обрезанные концы нужно заделать, а швы заделать.Его следует проверять каждые несколько лет, чтобы увидеть, нужно ли его повторно конопатить, чтобы не допустить попадания влаги. Держите сайдинг в чистоте (используйте садовый шланг для смывания пыли и грязи), чтобы избежать проблем с плесенью и грибком. Плесень и грибок маловероятны, но если накапливается достаточно грязи, шансы возрастают.

    Стоимость сайдинга из кирпича и камня

    Кирпичный сайдинг стоит от 7 до 15 долларов за квадратный фут для установки, в то время как каменный сайдинг стоит от 17 до 30 долларов за установленный квадрат . В среднем 2000 кв.Дом будет стоить от $ 10 000 до $ 42 000 с облицовкой из кирпича или камня. Это для облицованного кирпича, а не для кирпичного или каменного дома, построенного по кирпичику. Вы также можете использовать искусственный кирпич или каменный сайдинг в качестве архитектурного элемента, что сократит ваши расходы, сохраняя при этом вид кирпича или камня.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы сайдинга из натурального кирпича и камня
    Плюсы Минусы
    • прочный
    • Противостоит огню и вредителям
    • Не гниет, не плесневеет и не плесневеет
    • Обладает изоляционными свойствами
    • Практически не требует обслуживания
    • Установка — непростая задача.
    • Выбор цвета ограничен.
    • Между сайдингом и домом нужен гидроизоляционный барьер
    • Дорого
    Сайдинг из искусственного кирпича и камня Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Легкий (по сравнению с настоящим кирпичом и камнем)
    • Изготовлен из инертных материалов, не выделяющихся в отходящих газах
    • Уменьшает использование настоящего камня
    • Дорого, но дешевле, чем настоящая
    • Он выпускается серийно, что означает, что вы можете найти две или более панели, которые выглядят одинаково.
    • Сложный ремонт
    Затраты на материалы

    Облицовка из настоящего кирпича и камня

    • Системы тонкого кирпича Old Mill 10,5 дюймов x 28 дюймов Кирпичная облицовка замковых ворот стоит 107,99 долларов США. занимает площадь 122,5 квадратных футов.
    • Сайдинг из шпона из серого камня Colorado 5 дюймов x 6 дюймов стоит $ 54,19 каждый и занимает площадь 4 квадратных фута.
    • Brick It New York Used стоит $ 9,88 за квадратный фут.

    Сайдинг из искусственного кирпича и камня

    • Кирпичные сайдинговые панели Nailon стоят $ 30,43 каждая и покрывают 5 квадратных футов.
    • Field Stone Gainsboro Flats 10 квадратных футов Handy Pack Manufactured Stone стоит 107,07 долларов.
    Рекомендации и обслуживание

    Варианты сайдинга и искусственного сайдинга из кирпича и камня более рентабельны, чем полная кирпичная или каменная установка, но они все же дороги по сравнению с другими вариантами сайдинга.Ни один из них не требует какого-либо серьезного обслуживания, кроме мытья шланга дважды в год. Они как классический внешний вид дома, так и солидный вид. Дома из цельного камня и кирпича могут служить веками. Они также действуют как дополнительный слой изоляции и защищают дом от шумового загрязнения.

    Доска и обрешетка Стоимость обшивки

    Доска и вагонка стоят от 480 до 740 долларов за квадрат . В среднем дом будет стоить от 7000 долларов до 11000 долларов только за сайдинг.Простой, но классический вид сайдинга, как правило, изготавливается из натурального дерева, но он также может быть построен из искусственной древесины, что позволяет сэкономить на расходах. Установка классифицируется как простая и несложная. Нужны только стандартные деревообрабатывающие инструменты.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы сайдинга и обрешетки
    Плюсы Минусы
    • Классический внешний вид
    • Простая установка
    • Может быть проект своими руками
    • Требуется обслуживание, такое как герметизация, шлифовка, окраска или окрашивание
    • Чувствительность к вредителям и воздействию влаги
    • Может быть дорого, в зависимости от породы дерева
    • Несмотря на то, что процесс установки прост, он требует много времени.
    Затраты на материалы
    • Доска для обшивки и сайдинг Kimberly Bay White 5.5 In. X 8 футов. покрывает 22 квадратных фута за 69 долларов.
    • Timeline Shiplap 5.5 «Стеновые панели: $ 8,24 / SF.
    Рекомендации и обслуживание

    Сайдинг из досок и досок придает дому классический вид, и он возвращается. То, что раньше называлось сайдингом сарая, теперь достигло нового уровня элегантности.Он требует полного ухода за натуральным деревом — его нужно обрабатывать, иначе он заплесневеет, гниет или станет жертвой термитов и других вредителей. Его нужно менять каждые несколько лет. Если вы не занимаетесь этим техническим обслуживанием, такой вид также можно достичь с помощью фиброцементных плит.

    Бетонный сайдинг Стоимость

    Бетонный сайдинг стоит от 3 до 5 долларов за установленный квадратный фут или от 4290 до 7 160 долларов для среднего дома площадью 2000 квадратных футов. Это не фиброцементный сайдинг, а простой бетон, который является отличной изоляционной формой сайдинга, но его вес усложняет установку.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы бетонного сайдинга
    Плюсы Минусы
    • прочный
    • Огнестойкость, устойчивость к вредителям и гниению
    • Изоляция
    • Очень низкие затраты на обслуживание
    • тяжелый
    • Установить непросто
    Рекомендации и обслуживание

    Бетонный сайдинг не требует значительного ухода.Он должен быть герметичным, чтобы не пропускать влагу, которая попадет в ваш дом. Если вы его покрасите (а он полностью окрашен), его нужно будет перекрашивать так же часто, как и окрашенный деревянный сайдинг. Если держать его в чистоте и проблем с ним быть не должно. Бетон очень легко адаптируется, и ему можно придать любой вид — плитку, бревна, доски. Его .

    Сайдинг жидкий спрей

    Распыляемый жидкий сайдинг стоит 0,60 доллара за квадратный фут, для материалов или около 860 долларов для покрытия дома площадью 2000 квадратных футов.Это виниловый продукт, который не нужно измерять и резать; его просто распыляют, как краску. Он сохраняет свой цвет и текстуру годами. Сайдинг с жидким спреем долговечен и требует минимального ухода.

    Плюсы и минусы
    Достоинства и недостатки сайдинга Liquid Spray-On
    Плюсы Минусы
    • Можно наносить на любую поверхность
    • Легко чистится
    • Устойчив к плесени
    • Доступен в большом количестве цветов
    • Подготовительные работы обширны и дороги.
    • Должен наноситься профессионалом, чтобы предотвратить повреждение от влаги
    Рекомендации и обслуживание

    Распыляемый жидкий виниловый сайдинг — это эластичное покрытие, которое покрывает каждый укромный уголок и трещину, но также движется вместе с вашим домом, поскольку сжимается и расширяется. После высыхания он имеет глянцевый вид, поэтому нужно следить за тем, чтобы ветви деревьев не терлись о него, так как это приведет к появлению видимых потертостей на виниловом покрытии.

    Сайдинг из жидкого винила не требует особого ухода, кроме ежегодной промывки водой. Используйте это время также для осмотра покрытия, обращая внимание на возможные трещины, отслаивание или образование пузырей.

    Утепленный сайдинг Стоимость

    Изолированный виниловый сайдинг стоит от от 4 до 12 долларов за квадратный фут или от до 17000 долларов США за для установки на 2000 квадратных футов. дома. Утепленный сайдинг сочетает в себе изоляционные материалы с сайдингом — виниловые панели облицованы пеной.Также можно установить обшивочные материалы под новый сайдинг, у внешней стены дома.

    Плюсы и минусы
    Утепленный сайдинг Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Выглядит лучше — солиднее
    • Утеплитель
    • Простота установки
    • Доступный
    • Доступны ограниченные цвета
    • R-ценность не так уж и высока.
    • Дороже неизолированного винилового сайдинга
    Затраты на материалы
    • Richmond ™ Double 6 дюймов x 12 футов виниловый сайдинг с изоляцией из глины стоит 215,91 долларов США и занимает площадь в 100 квадратных футов.
    • Durabuilt 800 Виниловая сайдинговая панель Double 6 Traditional Cream 12 ”x 150” стоит $ 44,92 и занимает площадь в 12 квадратных футов .
    Рекомендации и обслуживание

    Слой пенопласта придает виниловой панели устойчивость, что упрощает ее установку.Требует очень небольшого обслуживания. Какого бы ухода вы ни делали для обычного винилового сайдинга, этого достаточно для утепленного винилового сайдинга. В то время как изолированный виниловый сайдинг может не добавить большого R-ценности вашему дому, низкая стоимость может перевесить рейтинг изоляции.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит покраска сайдинга?

    Стоимость окраски сайдинга такая же, как и окраски дома с деревянными стенками, по цене от 1,50 до 2,88 доллара за квадратный фут .

    Какова средняя стоимость сайдинга и окон?

    Замена окна стоит около 7 500 долларов США для дома с четырьмя спальнями. Замена сайдинга обойдется примерно в 8 500 долларов США , всего долларов на 16 000 на замену сайдинга и окон вместе.

    Какова средняя стоимость двухэтажного дома?

    Как правило, средняя стоимость облицовки 2-этажного дома виниловым сайдингом составляет от 4500 долларов до 16 000 долларов , что примерно на на 35% выше, чем у 1-этажного дома .Эта стоимость будет варьироваться в зависимости от типа используемого сайдинга, но винил является наиболее распространенным типом сайдинга.

    Вернуться к началу

    Сайдинг для дома своими руками и аренда Pro

    В зависимости от того, какой сайдинг вы выберете, и от вашего опыта работы в домашних условиях, вы вполне можете заменить сайдинг самостоятельно, сэкономив немного денег. Но есть определенные преимущества в найме профессионала, особенно если вы еще не знаете, как заменить сайдинг.

    • У них уже есть необходимое оборудование для работы.
    • У них есть опыт и знания о вашем конкретном сайдинге.
    • Если вы нанимаете подрядчика, который имеет лицензию и застрахован (и вы не должны нанимать того, у кого нет), любой возможный ущерб вашему дому во время работы покрывается его страховкой.
    • Профессиональный подрядчик может выполнить работу в более короткие сроки, чем вы.

    Для любой работы по благоустройству дома, и особенно вашего проекта сайдинга, обязательно получите по крайней мере три предложения, прежде чем нанимать специалиста по установке.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по сайдингу:

    Получите бесплатные оценки

    Гнездо | https://budgeting.thenest.com/average-cost-siding-removal-replacement-23085.html

    Home Depot | https://www.homedepot.com/p/Double-4-5-in-x-145-in-White-Vinyl-Dutch-Lap-Siding-PCD4504H/301738325

    Menards | https://www.menards.com/main/building-materials/siding/vinyl-siding/harbor-ridge-trade-rustic-double-4-x-12-6-vinyl-siding/vpd4037/p-1444437143227- с-5838.htm? tid = 814021654237127267 и ipos = 16

    Lowe’s | https://www.lowes.com/pd/Durabuilt-800-Vinyl-Siding-Panel-Double-6-Traditional-Wedgewood-12-in-x-150-in/50151776

    Сеть DIY | https://www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/exterior/buyers-guide-for-exterior-siding

    Строительство зданий Восточного Теннесси | https://www.easttennesseebuildingsupply.com/cedar-shakes-shingles/

    Кровельный калькулятор | https://www.roofingcalc.com/stone-siding-cost-vs-stucco-and-brick-veneer/

    Wayfair | https: // www.wayfair.com/home-improvement/pdp/timeline-wood-timeline-shiplap-55-wall-paneling-tmln1018.html?piid=38020042

    вариантов сайдинга дома, плюс затраты, плюсы и минусы 2021 — Руководство по стоимости сайдинга — Изучение вариантов сайдинга дома

    Обновлено 21 января 2021 г.

    Существует несколько вариантов облицовки дома из различных материалов: дерево, металл, камень, винил, кирпич, фиброцемент, штукатурка и другие. Но, глядя на материалы для сайдинга, можно только поверхностно! Если копнуть глубже, мы увидим еще много вариантов и подвариантов.

    Единственное ограничение — ваше воображение. В этом руководстве мы рассмотрим основные варианты и несколько дополнительных. Специальное примечание: вся информация, связанная с затратами, в основном основана на информации за 2020-2021 годы.

    1. Дерево
    2. Винил
    3. Фиброцемент
    4. Штукатурка
    5. Кирпич
    6. Металл
    7. Камень

    Основные параметры относятся к способу укладки материала, например: фаска, черепица, доска с обрешеткой и бревно.Существует множество подвариантов, так как древесина имеет несколько волокон, множество способов ее резки / придания формы и тысячи вариантов цвета.

    В эту категорию мы также включаем сайдинг из инженерной древесины. Также известна как композитная древесина, искусственная древесина или искусственная плита. Естественное дерево, очевидно, происходит непосредственно из древесины, в то время как искусственная версия изготавливается из древесных волокон, опилок и связующих веществ. Это прочная, легкая и менее дорогая альтернатива. Вместо кусков, вырезанных из бревен, материал формируется в соответствии с порядком выполнения работы.

    Установленные расходы на деревянный сайдинг: натуральное дерево по сравнению с деревянным сайдингом, плюс рентабельность инвестиций

    Материал из натуральной древесины относительно дорогой, учитывая стоимость первоначальных вложений и текущих затрат на обслуживание.

    В среднем сайдинг из натурального дерева стоит от 8,50 до 14,50 долларов за квадрат установленного сайдинга из натурального дерева, в зависимости от объема и сложности проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома. Этот ценовой диапазон также сильно зависит от текстуры и сорта древесины, а также от конкретного стиля и опций.Затраты будут выше в более богатых районах, поскольку натуральное дерево считается материалом премиум-класса, который также может помочь собственности выделиться в районе с дорогими домами.

    За деревянный сайдинг вы можете рассчитывать заплатить от 7,50 до 13,50 долларов за установленный квадратный фут. Цена от 11,00 до 13,50 долларов за кв. Фут. диапазон находится на высоком уровне, и более справедливый ценовой диапазон будет между 7,50 и 11,00 долларами за квадратный фут. установлены.

    Цены на установку во всем доме будут иметь довольно широкий диапазон, но обычно это связано с регионом вашего дома и местной стоимостью недвижимости, а также с обычными различиями в ценах между различными подрядчиками в вашем районе.

    Установка из натурального дерева в качестве облицовки для дома среднего размера будет стоить от 17 000 до 29 000 долларов для типичного дома площадью 2 000 кв. Футов. сайдинга.

    С Engineered Wood общая стоимость вашего проекта составит от 15 000 до 27 000 долларов для типичного дома площадью 2 000 кв. Футов. сайдинга.

    ROI (окупаемость затрат) для сайдинга из инженерной древесины составляет почти 79% (окупаемость затрат), что выше, чем 77% окупаемости натуральной древесины, обычно возмещаемой при перепродаже.

    Зерна и сорта древесины

    Натуральное дерево извлекает выгоду из подвариантов, о которых заботится сама природа. Для сайдинга жилых домов обычно используются следующие типы деревьев (зерна): сосна, дуб, ель, кипарис, кедр, красное дерево.

    В большинстве проектов деревянного сайдинга делаются пропилы для изготовления досок или досок. То, как появляется эта поверхность, указывает на другой подпараметр, связанный с уклоном. Доски, на которых видны сучки или другие дефекты, считаются низкосортными и менее дорогими.

    Для конструкции здания это нормально, потому что этого никто не увидит. Для сайдинга, который будет покрыт краской, это допустимо. Кроме того, это вопрос субъективного выбора.

    Многие считают пятна неприглядным или отвлекающим фактором, в то время как другие считают это признаком подлинного дерева. Искусственное дерево обычно избегает таких пятен. Четкие оценки или оценка архитектора считаются высшим качеством.

    Основной стиль 1: скос

    Иногда упоминается как вагонка или сайдинг внахлест.Традиционно дуб, сосна и ель являются натуральными древесными волокнами, которые используются в этом стиле, но на самом деле для сайдинга внахлест можно использовать любую древесную текстуру. Это самый распространенный стиль в домах в Северной Америке. Обычно это то, что имитируют другие материалы (например, винил и фиброцемент), чтобы гармонировать с другими домами в этом районе или регионе.

    Этот стиль легко узнать по длинным горизонтальным деревянным доскам на доме. Звучит достаточно просто, пока вы не поймете, что существует множество подвариантов того, как вырезать дерево и, таким образом, придать ему форму каждой доски.Стандартно каждая доска имеет толщину около 1 дюйма и 10 футов или больше. Длина — это больше вопрос конструкции, чем стиль. Тем не менее, ширина каждой доски является стилистическим соображением, обычно 6 или 8 дюймов.

    Вырезы превыше всего

    Способ резки доски (или досок) будет определять установку. С бордюра фаска и вагонка выглядят одинаково. Тем не менее, они технически разные, в зависимости от того, как разрезана каждая доска.

    Обшивка сохраняет ту же толщину, где нет фаски, с более толстой древесиной на нижнем крае (ближайшем к земле).

    Поскольку доски будут накладываться друг на друга, то их расположение на стене — еще один стилистический аспект. Бывают доски со шпунтованной кромкой и без шпунта. Хотя это имеет конструктивные особенности, касающиеся того, как вода будет стекать в сторону от стыков между досками, это также имеет стилистические соображения.

    Кроме того, нижний край досок может быть извилистым, а не обычным прямым краем. Даже не вдаваясь в цвета краски или окрашивание, вы можете увидеть, что у фаски есть множество подвариантов.

    Основной тип 2: встряхивание и опоясывающий лишай

    На самом деле здесь два стиля, но люди обычно меняют их местами. Этот стиль узнаваем, поскольку каждая доска выглядит как короткие прямоугольные части, намного меньшие, чем горизонтальные или вертикальные доски.

    Традиционно эти два предмета различались по способу огранки. Встряхните топор, и черепицу распилите. В наше время они, вероятно, все распилены. Тем не менее, текстуру поверхности можно изменять, чтобы придать ей вид встряхивания.

    Обычно люди называют этот стиль «кедровым встряхиванием», поэтому основной текстурой этого материала является белый или красный кедр (светлый или темный). Красное дерево или сосна также могут быть зерном, используемым в этих стилях. Подпараметры этого стиля относятся к поверхности и толщине.

    Есть тонкие гладкие доски (черепица), у которых могут быть сучки, но не сучки. А есть более толстые доски (встряхнуть), у которых обе стороны грубо обрезаны или одна сторона сглажена, а другая — шероховата.

    И затем есть разрез каждой части, который, вероятно, зависит от общего дизайна проекта.Здесь 3 подварианта:

    • прямая кромка — все детали практически идентичны
    • ступенчатый край — детали различаются по ширине и длине, не должны быть однородными по внешнему виду
    • круглый край — детали практически идентичны, но нижний край намеренно не прямой
    Основной тип 3: доска и рейка

    через WoodHaven Log Lumber

    Это также называют просто вертикальным деревянным сайдингом или иногда называют сараем.Вертикальные панели (доски) выстилаются бок о бок, а все швы закрываются полосой, называемой обрешеткой. Выкройка обычно выполняется единообразно, чтобы передать ощущение мастерства.

    Фанера, сосна и ель — недорогие способы добиться этого стиля, но на самом деле можно использовать любую древесину. Здесь ищут четкие оценки, хотя обычно этот стиль закрашивают. В случае кабины иногда стремятся получить более «естественный» вид.

    Из-за того, как этот стиль установлен (довольно простой), он, пожалуй, самый простой в обслуживании и ремонте.Хотя недостатком, по крайней мере, по сравнению с двумя предыдущими, является то, что он также не отводит воду из дома.

    Основной стиль 4: Разделенные бревна

    Также известен как «сайдинг D», потому что здесь древесина выступает из дома в форме, как вы уже догадались, буквы «D.» Бревенчатые хижины были обычным явлением в начале Северной Америки. Сегодня они были бы смехотворно дорогими и стилистически нежелательными, поскольку интерьер и экстерьер выглядели бы почти одинаково. Итак, сегодня мы используем половину бревна или меньшего размера, чтобы получить внешний вид.

    Доска и черепица, хотя и несколько дороги, не совсем соответствуют цене колотого бревна, которая составляет от 2,50 до 5,50 долларов за квадратный фут. Почему такой широкий диапазон? Потому что не все разделенные бревна имеют одинаковый размер.

    Полубревенчатый сайдинг имеет толщину 3 дюйма, ширину от 6 до 12 дюймов (одинаковая ширина в пределах заказа) и от 8 до 16 футов в длину. Хотя это явно половина журнала, некоторые продавцы могут ссылаться на него как на «полный журнал» из-за другого продукта, известного как сайдинг на четверть бревна.

    Сайдинг из четверти бревна имеет толщину 2 дюйма, и тогда все остальные диапазоны измерения (для полубревна, см. Выше) такие же.Это будет более тонкая буква «D». Некоторые продавцы называют это «половинным журналом», полагая, что другая версия — «полный журнал».

    Сосна и кедр — обычные зерна для сайдинга из колотого бревна. В отличие от других вариантов дерева, это дерево очень редко окрашивают или покрывают. Хотя сосну лучше всего окрасить, чтобы древесина прослужила дольше. С кедром морилка и покраска не нужны, но все же чистить нужно не реже одного раза в десятилетие.

    Щелкать или не щелкать, вот в чем вопрос?

    Поскольку бревна могут иметь вид полностью штабелированных, без промежутков между ними или уложенных друг с другом с видимым строительным раствором между ними, возникает вопрос о трещинах.Раньше так строили срубы.

    Подумайте о домиках с горизонтальными белыми полосами между бревнами. Эти каналы — щели. В наше время это стилистический вариант, который позволяет каналу быть представленным, но не обязательно заполненным. В современном мире такой пломбой является акриловый компаунд.

    Преимущества щебня — он дает более аутентичный вид колотого бревна и добавляет слой защиты от ветра или других предметов (например, животных), которые могут попытаться проникнуть в щели.

    Недостатки — это дороже, плюс требует больше обслуживания, и некоторые считают это отвлечением от цельнодеревянного сайдинга. Но канал, также известный как «раскрытие», заполнять не нужно. Если оставить его незаполненным, он действительно выглядит как дом с деревянными стенками.

    Установка

    Дерево, пожалуй, единственный сайдинговый материал, для укладки которого не требуется специальных знаний. Да, это помогает. Зато качественную установку деревянного сайдинга под силу выполнить мастеру или разнорабочему со столярным опытом.Профессионал, вероятно, будет более эффективным и сможет получить материалы по более выгодной цене.

    Установка начинается с покрытия внешней стены / обшивки стандартной домашней оберткой или войлочной бумагой и, в зависимости от стиля, систематическим прибиванием деревянных деталей ко всем сторонам дома, которые спроектированы в соответствии с основным вариантом стиля. Легче сказать, чем сделать, но на самом деле это один из самых простых материалов для работы.

    R-значение, или сопротивление воздушному потоку, для дерева колеблется около 1.0, так как один дюйм древесины является стандартным размером для наружного сайдинга. Из-за различий в зернах и вариантах стиля диапазон составляет от 0,80 до 1,35.

    Битумная черепица и бревно для встряхивания имеют более высокие значения R, так как их толщина составляет более одного дюйма. Ель, кедр и секвойи, будучи хвойными породами, имеют более высокие R-значения.

    Цвета и уход

    Недостатком деревянного сайдинга является то, что он требует регулярного и постоянного ухода. С помощью слоя грунтовки дерево может быть окрашено в любой мыслимый цвет, поэтому подвариантов можно найти в изобилии.

    Окрашенная отделка защищает древесину от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Тем не менее, они быстро изнашиваются, и когда они это делают, этот натуральный продукт может привлекать животных, которые питаются им или делают его своим домом. Так что покраска нужна не чаще, чем раз в 3 года, но не реже, чем раз в 10 лет.

    Окрашивание — это довольно уникальный вариант для древесины как сайдингового материала. В отличие от краски, морилка призвана подчеркнуть естественную красоту дерева, подчеркнув характерные черты текстуры.

    Кроме того, морилка устойчива к сколам и растрескиванию, тогда как окрашенное дерево обнаруживает такие недостатки. И окрашивание обходится дешевле, так как не требуется грунтовочный слой.

    Прозрачные герметики — еще одна альтернатива, предотвращающая повреждение от влаги. Подобно морилкам, они заставляют дерево сохранять свою естественную красоту. Кроме того, вы можете распылить огнезащитные химикаты на древесину для дополнительного слоя защиты.

    Все это сводится к довольно регулярному техническому обслуживанию. Если этого не сделать, деревянный сайдинг прослужит от 15 до 20 лет.При регулярном обслуживании каждые десять лет древесина может прослужить 50+ лет.

    Преимущества древесины в качестве сайдинга

    — Достаточно прочный, при правильном уходе
    — Естественная красота
    — Экологичный
    — Легче в установке, чем большинство, если не все, другие материалы

    Преимущества конструкционной древесины в качестве сайдинга

    — дешевле и меньше в обслуживании, чем натуральное дерево
    — более прочное и более устойчивое к насекомым и грибкам, чем натуральное дерево
    — длительная гарантия
    — хорошая окупаемость инвестиций (ROI) или рентабельность

    Недостатки деревянного и деревянного сайдинга

    — требует постоянного обслуживания (увеличивает общие инвестиционные затраты)
    — натуральное дерево относительно дорого только из-за материала, а не из-за рабочей силы, хотя
    — с учетом постоянных проблем из-за насекомых и животных, привлеченных к материалу
    — без специальной обработки древесина может гореть довольно легко

    Винил — это материал №1 №1 в США.для жилого сайдинга по нескольким причинам. Низкая стоимость, универсальность и низкие эксплуатационные расходы трудно превзойти. Тем не менее, как и у всех материалов, у него есть недостатки, о которых мы поговорим, но давайте рассмотрим основы.

    Техническое название — поливинилхлорид (ПВХ) всегда сокращается до «винил». Это действительно прочная пластиковая основа, смешанная со специальными добавками для предотвращения выцветания и защиты от УФ-лучей.

    Универсальность часто упускается из виду, но нет стиля, которому она не могла бы подражать.Фаска, вертикальные планки, тряска и черепица и даже колотое бревно — все это варианты стиля с винилом.

    Стоимость установки винилового сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    В среднем виниловый сайдинг стоит от 5,50 до 10,50 долларов за установленный квадратный фут, что даже для дорогих домов считается низким по сравнению с большинством других вариантов сайдинга для дома.

    Для винила с полой спинкой диапазон цен может составлять от 4,50 до 7,50 долларов за квадратный фут. установлены.

    Цена на утепленный виниловый сайдинг составляет от 7 долларов.От 50 до 12,50 долларов за кв. Фут. установлены.

    Для дома среднего размера (2 000 квадратных футов сайдинга) виниловый сайдинг с полой спинкой стоит от 9 000 до 15 000 долларов; и возврат от 15 000 до 25 000 долларов. Учитывая низкие эксплуатационные расходы и существенную гарантию, это очень экономично.

    ROI (окупаемость затрат) для полой спинки составляет почти 80%, в то время как поролоновая спинка составляет около 74,7% в 2020 году.

    Сравнение неизолированного и изолированного винилового сайдинга

    В случае винилового сайдинга мы уделяем особое внимание двум основным параметрам: толщине панели и изоляции панели, что значительно влияет на ее изоляционные свойства.Неизолированный виниловый сайдинг обычно называют «полой спинкой».

    Изолированный винил использует основу из вспененного картона, чтобы заполнить зазоры за материалом для воздушного потока. Это значительно увеличивает R-ценность (от 3 до 10 раз больше по сравнению с полой спиной). Это также значительно увеличивает стоимость, хотя, что удивительно, полая спина имеет более высокую рентабельность инвестиций с точки зрения возврата стоимости к стоимости при перепродаже.

    Описание материала

    Горизонтальные доски, фактически сайдинг внахлест — самый популярный вид винилового сайдинга.Чем ближе друг к другу или менее широкая доска, тем меньше ее стоимость. Хотя панели и доски для винила не одно и то же. Панель шириной 8 дюймов стоит примерно столько же, сколько «двойная 5-дюймовая панель», которая на самом деле имеет ширину 10 дюймов и имеет 2 «доски» на каждой панели.

    Виниловые плиты имеют зернистую или слегка шероховатую поверхность, а также гладкую поверхность. Для разновидностей фаски они должны максимально напоминать древесину. Толщина панелей определяет качество (долговечность), а также цену. Минимальная толщина составляет.035 дюймов, в то время как 0,052 находится на верхнем уровне. Эти числа могут показаться нечетными, но диапазон составляет от 1/32 дюйма до 1/16 дюйма.

    Большинство товаров для дома попадают в диапазон от 0,040 до 0,046.

    Длина панели обычно составляет 12 футов. Фактическая длина сайдинга определяется предпочтениями строителя или просьбой домовладельца, так как некоторые предпочитают, чтобы между панелями не было швов. Другая стандартная длина — 16, 20 и 25 футов, с панелями нестандартной длины, доступными за дополнительную плату.

    Панельная проекция определяет, насколько материал выходит за пределы вертикальной стены дома. Чем больше выступ, тем больше он выглядит как деревянный сайдинг на расстоянии и тем больше естественных теней появляется под каждой горизонтальной «доской».

    Установка

    Как и в большинстве проектов сайдинга, установка начинается с обертывания дома, которое в зависимости от предпочтений строителя может варьироваться по толщине, чтобы помочь с изоляцией. После этого идет сайдинг или виниловые панели.

    Панели устанавливаются снизу вверх, прибивая гвоздями по линии подгиба и соединяя панели над ней, которые защелкиваются на месте. Одно качественное различие заключается в типе линии подола: одинарная кромка является самой слабой, а полная перевернутая или двойная кромка — самой сильной.

    Полый задний сайдинг имеет коэффициент сопротивления R от 0,6 до менее 1,0. При использовании винилового сайдинга с вспененной задней частью значение R увеличивается до диапазона от 2,0 до 5,0, что является значительным и довольно высоким показателем по сравнению со всеми другими материалами сайдинга.

    Цвета и стили

    При использовании цветов и винила важно отметить, что цвет смешивается по всей толщине материала. Большинство других материалов для сайдинга окрашивают поверхность в цвет. Винил делает это на поверхности и под ней, так что когда цвет исчезает с поверхности, весь фасад выцветает равномерно, практически незаметно.

    И хотя варианты цвета практически безграничны, на самом деле установщики винилового сайдинга предлагают линейку продуктов, которые, как правило, предлагают от 15 до 40 стандартных цветовых вариантов.Заказ нестандартных цветов всегда возможен, но за дополнительную плату.

    Уход за виниловым сайдингом практически не проблема. Дождь очистит материал, но если он грязный, ежегодная стирка из шланга, вероятно, решит проблемы. Нет необходимости перекрашивать.

    Как правило, виниловый сайдинг современного стиля прослужит от 40 до 60 лет, прежде чем цвет начнет сильно выцветать. Гарантия на виниловый сайдинг обычно составляет «пожизненную» на материалы или от 40 до 50 лет, пропорционально распределенной.

    Преимущества

    — низкая стоимость / недорогой
    — универсальный
    — низкие эксплуатационные расходы / не гниет
    — устойчивость к погодным условиям и насекомым
    — отличные варианты цвета, равномерно выгорает
    — хорошая рентабельность инвестиций
    — высшее качество R-Value (с опцией задней части из пеноматериала)

    Недостатки

    — не нравится некоторым из-за того, что он похож на пластик
    — заметные швы — из-за плохой установки
    — необработанный винил плохо выдерживает ультрафиолетовые лучи
    — огонь или высокая концентрация тепла рядом с материалом вызывает плавление
    — менее толстые разновидности может легко вмятиться

    Известная как Джеймс Харди, компания-учредитель создала доску этого типа.Их название является синонимом материала. Иногда ее обычно называют цементной плитой. Фактический материал представляет собой смесь древесной массы, цемента, глины и песка.

    Фиброцемент примерно такой же прочный, как винил, за исключением пластика. Материал прослужит от 50 до 100 лет, хотя поверхность может потребовать перекраски задолго до этого.

    Стоимость установки сайдинга из фибры плюс рентабельность инвестиций

    В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 8,50 до 14,50 долларов за квадратный фут установленного традиционного сайдинга из фиброцемента.Другие типы фиброцемента, такие как имитация встряхивания, вероятно, будут превышать 11,00 долларов за квадратный фут установленной площади.

    Для американского дома среднего размера площадью около 2 000 кв. Футов. сайдинга от 15000 до 29000 долларов — это вполне реальный ценовой диапазон. Фактическая стоимость проекта зависит от специфики проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома.

    Установка сайдинга из фиброцемента — очень трудоемкий процесс, требующий бригады из двух человек для переноски каждой фиброцементной плиты во время установки, что отражается в общей стоимости работы.

    Сделай сам или нет: Если вы готовы рискнуть из-за недостатков и ошибок при установке, выбрав путь «сделай сам», в доме того же размера можно установить новый сайдинг из фиброцемента менее чем за 10 000 долларов. Хотя, это не рекомендуемый вариант.

    Рентабельность инвестиций (окупаемость затрат) очень хорошая и составляет 77,6 %%. Это основано на данных за 2020 год. Фиброцемент продолжает оставаться премиальным вариантом сайдинга, который является относительно доступным по сравнению с другими продуктами, которые основаны на кирпичной кладке.

    Основной стиль 1: HardiePlank (сайдинг внахлест)

    Как и винил, фиброцемент чаще всего имитирует фаску деревянного сайдинга. HardiePlank имеет как гладкую, так и текстурированную / шероховатую поверхность. В соответствии со стилем сайдинга внахлест, фиброцемент имеет наивысшую рентабельность инвестиций и 100% -ный показатель «Фактора радости» от домовладельцев, согласно отчету NARI о доходах от ремоделирования.

    Основной тип 2: встряхивание и опоясывающий лишай

    Как объяснялось в нашем разделе, посвященном дереву, существует разница между встряхиванием (древесиной) и битумной черепицей в зависимости от того, как ее традиционно распиливали.В категории цементных плит они являются синонимами. Но вариантов масса:

    HardieShingle показывает только пару вариантов, но посмотрите эту страницу на веб-сайте Аллуры, где представлено около полдюжины вариантов в этом стиле.

    Основной стиль 3: вертикальные панели

    В этом стиле доска имеет ширину 4 фута, высоту 8, 9 и 10 футов или длину. Бывают отделки с гладкой поверхностью и под дерево. Кроме того, существует версия с лепниной, которая обеспечивает другой вариант текстуры (нежели дерево).Хотя, как вы увидите ниже в нашей категории «Штукатурка», это лишь малая часть возможностей этого стиля.

    Основной стиль 4: Artisan Lap

    Этот стиль представляет собой премиальную версию горизонтального сайдинга внахлестку, или архитектурный уровень, предложенный Джеймсом Харди. Они предлагают несколько вариантов, отличающихся превосходной структурной целостностью и запатентованной технологией.

    Установка, R-Value и цвета

    Для информации по установке мы будем придерживаться традиционного сайдинга внахлест для фиброцемента.Этот продукт не предназначен для самостоятельной работы своими руками. Цементная плита, как вы понимаете, тяжелая, и обычно 2 рабочих переносят ее и прикрепляют к стене.

    К тому же материал дорогой, поэтому потраченный впустую материал значительно увеличивает бюджет проекта. Кроме того, руководство Джеймса Харди по установке содержит более 80 руководств, которые меняются ежегодно. Говоря простым языком, это работа для знатоков.

    Показатель R для фиброцемента довольно низкий (0,50) и считается ниже среднего с точки зрения теплоизоляции.Стандартная обертка дома перед установкой сайдинга не помогает с изоляцией, хотя подкладка из пенопласта может, но незначительно.

    Цвета, как и у всех других сайдинговых досок, много, хотя материал выдерживает слой краски. Если заводская отделка закончена, гарантия на краску продлится 25 лет. Однако, как правило, каждые 10-25 лет фиброцемент необходимо перекрашивать.

    Преимущества

    — низкие эксплуатационные расходы
    — негорючие
    — устойчивы к насекомым
    — выдерживают погодные условия лучше, чем другие материалы для сайдинга внахлест
    — высокая рентабельность инвестиций
    — долговечность / надежность

    Недостатки

    — очень тяжелый материал, значительно выигрывает от квалифицированной установки
    — из-за неправильной установки может накапливаться влага под поверхностью
    — середина дороги с точки зрения бюджета, но очень дорого по сравнению с винилом

    Хотя с практической точки зрения существует один жизнеспособный вариант штукатурки, у него есть много дополнительных вариантов.Это текстурный материал и его характерная черта, поэтому вариантов действительно предостаточно.

    Сделанный из песка, цемента и извести, Stucco — это действительно штукатурка. Связующие материалы в штукатурке для наружных работ должны выдерживать погодные условия. В штукатурке используется цемент, а гипсовая штукатурка — это основа для внутренних работ.

    Если вы представляете штукатурку в своей голове и думаете, что у нее мало или ограниченные возможности, то вы едва касаетесь поверхности (каламбур). Учитывая количество вариантов цвета и текстуры, а также то, как они возникают, у него так много подвариантов, что он может конкурировать с другими материалами в этом списке.

    Стоимость установки штукатурного сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 8,50 до 14 долларов за квадратный фут установленной штукатурки. Это зависит от местоположения объекта, так как лепнина в одних регионах очень популярна, а в других — редко.

    Материалов, наряду с профессиональными работниками, в одних областях много, а в других — мало. В большинстве регионов от 7,50 до 10,50 долларов за кв. Фут. это более справедливый ценовой диапазон.

    Установка стандартного штукатурного сайдинга в доме среднего размера будет стоить от 17 000 до 28 000 долларов.

    ROI (окупаемость затрат) немного ниже по сравнению с другими вариантами сайдинга и составляет 70%. В некоторых регионах он намного выше, так как качество и выбранный рисунок текстуры делают его более желанным.

    Лихорадка и раскраска

    Поскольку штукатурка — это все, что связано с текстурой , дополнительные параметры являются довольно простыми. Это позволяет вносить множество вариаций, используя цвета и дополнительные материалы (например, минералы) в штукатурке. Лихорадка может означать разные вещи, но по сути это изменение формы (или фактуры) лепного фасада до желаемого результата.

    Несмотря на то, что это широко распространено, оно охватывает лихие цвета, вариации текстуры, а затем то, что называется галькой (или грубым отливом). В более поздних версиях, вместо цемента / штукатурки в качестве фасада, материал смешивают с галькой, ракушками или другими минералами, чтобы смешать рисунок (и текстуру), который будет более смелым, чем один цвет.

    Чтобы добиться цвета в штукатурке, всегда лучше смешивать ее с цементом, и считается плохим наносить цемент, а затем красить его, как если бы вы наносили дерево на дом.Смешанный цвет означает, что он будет равномерно смешиваться и выцветать.

    Чтобы добиться текстуры штукатурки, результаты обычно основываются на региональных нормах или опыте человека / компании, выполняющего нанесение. Скульптурная штукатурка сайдинг — вариант, но вряд ли его можно найти в жилых домах (так как это очень дорого). Таким образом, используются простые текстуры, от гладкой до типичной грубой.

    Тем не менее, существует множество узоров, которые можно получить с «грубой отделкой», от крошечных углублений (или выступов) через каждые несколько дюймов до гранулированных углублений по всему фасаду.

    Установка и R-Value

    Как и другие виды каменной кладки для домашнего сайдинга, существует несколько слоев при нанесении штукатурки на внешнюю стену. Существует стандартный водонепроницаемый лист, который покрывает деревянную обшивку или базовый слой.

    Затем идет металлическая планка, которая дает цементу что-то, за что можно держаться. Затем идет слой царапины или цементный слой, который покрывает планку и к которому прикрепляются последние слои.

    Наконец, идет один или несколько (обычно до 3) слоев штукатурки.Этот поверхностный слой похож на царапину козла, но для достижения желаемого результата больше полагается на технику дизайна. Финишное покрытие будет включать в себя некоторые варианты штриховки и окраски.

    Поскольку это цемент, процесс установки зависит от времени и, следовательно, опыта, чтобы знать правильную скорость для того, как все это должно применяться. Не так сложно в небольшом пространстве размером 4 на 4 фута.

    Для всего дома это трудозатратно. Настоятельно рекомендуется опытный профессионал, но возможен самостоятельный подход.Просто поймите, что ошибки могут быть дорогостоящими и могут привести к проблемам, которые новичок может не осознавать в процессе подачи заявки.

    Нанесение обычно происходит нанесением материала кистью на или с помощью кельмы для кирпичной кладки. Первый отлично подходит для проектов ремонтного типа, а второй — для обеспечения однородности и общей долговечности.

    Однослойная штукатурка — одна из самых низких по показателю R. Он изолирует около 0,20 или, возможно, до 0,50, в зависимости от того, как обрабатывается лихорадка.При трехслойной отделке значение R может превышать 1,0, но достичь более 1,5 невозможно.

    Преимущества

    — Очень прочный
    — Низкие эксплуатационные расходы
    — Хорошая изоляция (с несколькими слоями)
    — Цвета держатся довольно долго, текстура держится очень долго
    — Устойчивы к огню и насекомым

    Недостатки

    — Достаточно дорогой
    — установка требует навыков
    — плохая изоляция (с одинарным слоем)
    — склонна к растрескиванию, при неправильной установке
    — имеет тенденцию прослужить меньше времени в климате с большим количеством дождя

    Дополнительное рассмотрение штукатурки

    Синтетическая штукатурка (также известная как EIFS) может рассматриваться как еще один первичный вариант.Мы решили не делать этого, потому что проблемы с этим известны.

    В процессе используется больше слоев, и при этом у водонепроницаемого слоя меньше возможностей для правильного дыхания, что приводит к появлению плесени и плесени из-за скопившейся внизу влаги.

    Проблема, безусловно, была решена в отрасли и улучшена, но есть стигма, от которой нелегко избавиться. Мы предлагаем изучить этот путь непредвзято, но осознаем, что основной вариант — это долгосрочный и жизнеспособный вариант.

    Кирпич, как и штукатурка, может быть отнесен к категории «Камень» ниже, но у него есть достаточно причин, чтобы оставаться самим по себе, не в последнюю очередь из-за того, что кирпич — это действительно обожженная глина, которая является основным материалом. Состоящий из глины, цемента и гравия, кирпич долговечен и служит столетие или дольше!

    Когда дело доходит до домов из кирпича, существует 3 варианта, только 2 из которых являются вариантами сайдинга после постройки дома. Дом, построенный из кирпича во время строительства, на самом деле поддерживает структуру дома.

    С облицовкой из кирпича он находится снаружи конструкции либо в виде тонкого кирпича (не рекомендуется), либо в виде сплошного кирпича, но в один слой. Дома, построенные из кирпича, используют 2 слоя, называемые wythes.

    Стоимость установки кирпичного сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    Стоимость облицованного кирпичом сайдинга колеблется в диапазоне от 10 до 20 долларов за установленный квадратный фут. Этот диапазон зависит от качества материалов (толстые или тонкие), от того, кто выполняет работу, и от региона. Более справедливый ценовой диапазон составляет от 11,50 до 18 долларов.50 за кв. Фут.

    Дом среднего размера будет стоить от 23 000 до 37 000 долларов за толстый кирпичный шпон.

    Рентабельность инвестиций для кирпичного сайдинга начинается с 83% окупаемости при перепродаже. В зависимости от местоположения дома окупаемость при перепродаже может достигать 92%.

    Первичный вариант 1: облицовка кирпичом — сплошной кирпич

    Цельнокирпичный шпон — это способ кирпичной кладки сайдинга, который в полной мере использует все преимущества этого материала.Полный кирпич — это то, о чем люди думают, когда представляют себе стандартный кирпич. Его размеры около 2 дюймов в высоту, 4 дюйма в толщину и 8 дюймов в длину. Как шпон, он скрепляется строительным раствором, но не прикрепляется к обшивке внешней стены дома. По уважительной причине.

    Кирпич постепенно впитывает воду. Когда влага просачивается сквозь кирпич, она самотеком стекает вниз. Это тоже медленный процесс. Если к стене был прикреплен цельный кирпич, даже с водонепроницаемым барьером, это может создать проблемы с отводом воды и привести к появлению плесени и грибка.

    Из-за прочности конструкции устранять такие проблемы очень сложно. Таким образом, между стеной и кирпичом остается зазор в дюйм, не больше и не меньше. Это фактически увеличивает изоляцию и эффективно для отвода воды.

    Первичный вариант 2: Кирпичная облицовка — Тонкий кирпич

    Тонкий кирпич — альтернатива, в которой используются кирпичные поверхности толщиной менее дюйма. Он приклеивается к стене дома с помощью раствора. Поскольку размер кирпича намного меньше, отвод воды является гораздо меньшей проблемой, а пароизоляция считается подходящей защитой.

    Как и штукатурка, металлическая планка используется для приклеивания царапающего слоя раствора к обшивке / пароизоляции, а затем поверхностный раствор крепит кирпич к стене.

    Здесь есть несколько подвариантов, в которых используются системы обшивки по сравнению с квазикаменным подходом. Металлические панели с держателями означают, что затирка для царапин не требуется, а установка кирпича на стену упрощается. Добавляется поверхностный слой раствора, чтобы покрыть металлическую панель и придать отчетливый вид кирпича.

    Мы отмечаем это как «не рекомендуется», потому что это значительно снижает изоляционные свойства кирпичного сайдинга.Кроме того, он не такой прочный, как цельный кирпич. Он будет работать нормально и выглядеть почти идентично полному кирпичу, но имеет недостатки, которые не приводят к долговечности облицовочного кирпича.

    Дополнительные соображения для кирпича

    Полный кирпич в виде облицовки — трудозатратный и требует навыков для монтажа. Это не работа типа «сделай сам», и она зависит от специалиста по кладке. В то время как системы обшивки панелей, в которых используется тонкий кирпичный шпон, можно получить с помощью самостоятельного подхода, возможно, более благоразумно поручить каменщикам изготовить даже тонкий кирпич.

    Цвета для кирпича довольно скудные, опираются на тона землистого типа. Как правило, они темно-красного цвета (похожие на глину) или более светлого кремового цвета. Если не указано иное, цвет обычно неоднороден по всему кирпичу или от кирпича к кирпичу, что нежелательно для большинства проектов.

    Более аутентично иметь на фасаде кирпичи немного разных цветов. Если кирпич окрашен, он становится частью текущего обслуживания, поскольку краска, скорее всего, выцветет, потрескается или потрескается задолго до того, как материал потребуется заменить.

    Полный кирпич имеет стандартное значение R 0,44.

    При правильной установке каменщиком это число на самом деле немного выше из-за воздушного зазора между стеной и уложенным кирпичом. При установке тонкого кирпича, сам материал составляет около 0,11 R-Value.

    Преимущества

    — Прочность и долговечность — цельный кирпич соответствует прочности верхних вариантов сайдинга
    — огнестойкий
    — выдерживает повреждения ветром / ветром лучше, чем большинство материалов
    — невосприимчив к насекомым и другим животным
    — довольно низкие эксплуатационные расходы
    — хорошо R- значение (с полным кирпичом)
    — отличная рентабельность инвестиций

    Недостатки

    — труднее ремонтировать, чем другие материалы, требует большого мастерства, поэтому дорого
    — отсутствие водонепроницаемости и повреждения от влаги могут быть значительным недостатком
    — более высокие затраты на установку
    — ограничения по цвету

    Металлический сайдинг с точки зрения дизайна податлив и поэтому очень универсален.Он может быть оформлен в любой из перечисленных до сих пор стилей. У него есть свой стиль, например, гофрированные листы.

    В рамках данного руководства мы рассмотрим 4 варианта наиболее распространенных металлов, используемых в качестве облицовки жилых построек. По сути, это 4 минерала, которые являются металлами промышленного производства, каждый со своими преимуществами и недостатками.

    Затраты на установку металлического сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    У

    Metal очень широкий диапазон цен, который может упасть от 7 долларов.От 50 до 25 долларов США за квадратный фут установленной конструкции, в зависимости от стиля металлической облицовки, самого сплава металла и общей сложности проекта. Это в некоторой степени зависит от региона, способа покрытия материала и наличия пенопласта.

    Для высококачественного окрашенного алюминия Kynar 500 и стального сайдинга / облицовки стен G-90 (гальваника) или Galvalume общая стоимость установки может варьироваться от 10 до 15,50 долларов за установленный квадратный фут — это то, что вы можете ожидать для типичного проекта.

    За цинковый сайдинг можно рассчитывать заплатить от 12 долларов.00 $ 18.00 за кв. Фут. устанавливается, в среднем, в зависимости от профиля цинковой облицовки, толщины металла, вариантов изоляции, а также общей сложности и объема проекта.

    За медный сайдинг, самый дорогой вариант среди всех вариантов металлической облицовки, домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 15,50 до 25,00 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от профиля медной облицовки, толщины, сложности проекта и местоположения.

    С таким широким спектром вариантов металлической облицовки вы можете ожидать, что проект высококачественного алюминиевого или стального сайдинга с покрытием Kynar 500 будет стоить от 20000 до 31000 долларов для типичного дома, в зависимости от сложности проекта, стиля и профиля металлического сайдинга. варианты изоляции и местоположение вашего дома.

    Для цинка и меди общая стоимость вашего проекта может варьироваться от 25 000 до 50 000 долларов в зависимости от профиля и производителя металлических панелей, специфики проекта, местоположения и других переменных.

    ROI (окупаемость затрат) для архитектурных металлических кровель и облицовки стен может превышать 80%. Это легко может быть выше в зависимости от региона. Таким образом, металл — это одна из лучших окупаемости инвестиций в отношении того, что вы потратите и что вы можете ожидать получить взамен при продаже вашего дома, тем более, что этот материал прослужит долго.

    Первичный металл 1: Сталь

    Как сплав железа, этот металл отличается высокой прочностью. Он более плотный, чем алюминий, поэтому сталь того же диаметра (толщины) по сравнению с алюминием будет более прочной. Хотя более плотный, значит, менее податливый.

    Оцинкованная сталь (G-90) делает ее идеальной для окраски, и в целом оцинкованная сталь сохраняет цвет лучше, чем алюминий. Но факт в том, что сталь должна быть оцинкована и покрыта высококачественной краской, такой как Kynar 500, поскольку сталь без покрытия быстро выветривается и ржавеет при воздействии элементов, особенно в среде солевого тумана.

    Обратной стороной является то, что сталь не подвержена коррозии, как алюминий, поэтому, если она остается защищенной, требуется меньше обслуживания. Если дом находится в климате с большим количеством влаги / дождя, сталь — хороший вариант, но не идеальный вариант, в отличие от алюминия.

    Причина, по которой мы сравниваем алюминий со сталью, заключается в том, что они являются двумя основными вариантами, являющимися двумя наиболее распространенными металлами. Если вы хотите получить металлические панели или листы для сайдинга в вашем местном магазине DIY или даже во многих местах, где продается металлический сайдинг оптом, скорее всего, они продают только стальной или алюминиевый сайдинг.

    Еще одно существенное различие между ними заключается в том, что сталь значительно дороже алюминия, хотя достижение алюминием такой же прочности, как и сталь, действительно увеличивает его стоимость.

    Первичный металл 2: Алюминий

    Многое из того, что сказано о стали (выше), можно сказать, в отличие от алюминия. Таким образом, алюминий более мягкий / податливый. Что касается стального сайдинга, то гофрированные панели являются традиционным металлическим кровельным и облицовочным материалом и могут также использоваться в жилых целях, но не столько для сайдинга дома, где используются более премиальные профили, такие как стоячие фальцы, металлические стеновые панели и металлическая черепица. используются чаще.

    Гофрированные (волнистые) металлические панели хорошо подходят для навесов, возможно, для кровли и даже для внутренних работ. Тем не менее, на сегодняшнем рынке существуют вариации, в которых основным металлом является алюминий. Кроме того, существует множество способов появления рисунка гофра, например волнистый, ребристый или балочный.

    через Bridger Steel

    При использовании любой из неметаллических форм сайдинга, например, битумной черепицы или доски и обрешетки, следует понимать, что какой бы металл ни был, ему можно придать такую ​​форму.В зависимости от металла он стоит дороже и имеет свои достоинства или недостатки.

    Что касается алюминия, он обычно является наименее дорогим металлическим материалом. А поскольку он легче, его обычно проще / дешевле установить.

    Алюминий не так хорошо сохраняет цвет, как сталь. Это не означает, что алюминий не может делать отделку с покрытием, но вместо этого означает, что если, скажем, пройдет несколько лет и панель или кусок сайдинга по какой-либо причине потребуется заменить, может быть очень сложно найти цвет, который сочетается с остальная часть фасада, тогда как у стали цвет будет дольше держаться.

    Хорошая новость заключается в том, что алюминий не ржавеет, поэтому в отделке с покрытием нет необходимости. Тем не менее, окрашенный алюминий часто является предпочтительным и желаемым выбором для домовладельцев. Алюминий действительно подвержен коррозии или со временем может стать меловым. Перекраска или повторное покрытие алюминиевого фасада может стать частью текущего обслуживания, чтобы преодолеть любое окисление после того, как первоначальная окраска изнашивается.

    К счастью, есть и другие варианты из металла, которые не ржавеют и не подвержены коррозии, по крайней мере, в том случае, если требуется обслуживание.

    Первичный металл 3: Медь

    Медь по внешнему виду напоминает золото, и это великолепный, если не сказать смелый вариант сайдинга. Он устойчив к коррозии. Сказать, что он не ржавеет, технически неточно, но то, как он меняется с течением времени, является частью его привлекательности как сайдинга.

    Цвет золота — это отличное место для начала. По мере того, как металл (даже если он покрыт) выветривается, материал окисляется и приобретает зеленый цвет.Таким образом образуется естественный защитный слой, который надолго покрывает поверхность.

    Медь очень прочная. Материал прослужит сотни лет, а естественное изменение цвета, которое происходит в первые 30 лет, будет длиться столько же, сколько и металл.

    Медь становится все более популярной в современной архитектуре, что означает, что она становится все более жизнеспособной в качестве варианта облицовки жилых помещений.

    Сталь и алюминий по-прежнему доминируют на рынке, но с учетом преимуществ (т.е., почти полное отсутствие обслуживания) меди, это вариант из металла, который стоит рассмотреть, несмотря на первоначальные затраты (около 25 долларов за квадратный фут), особенно если вам нравятся варианты цвета с медью.

    Первичный металл 4: цинк

    Цинковое покрытие, как и медь, устойчиво к коррозии. Кроме того, как и медь, цинк имеет один цвет (обычно темный цвет, похожий на кобальт) и со временем меняется, в данном случае — синий патина. Он также не требует покраски в течение всего срока службы, так как патина действует как защитное покрытие на протяжении всего срока службы материала.

    Дождевая вода имеет тенденцию стекать с цинка лучше, чем с других металлов, что означает, что она более устойчива к плесени и грибку.

    Цинк — это темная лошадка в связке, но, безусловно, материал, который следует рассматривать как жизнеспособный вариант. Это 23-й по содержанию элемент в земной коре. Это примерно половина стоимости меди, но все же дороже алюминия: от 12 до 20 долларов за квадратный фут. устанавливается в зависимости от профиля панели и производителя.

    Дополнительные рекомендации по металлическому сайдингу, включая установку

    Поскольку алюминий и сталь популярны на рынке, все данные после этого раздела несут информацию об этих двух материалах.Но чтобы было ясно, металл в целом податлив, поэтому всем упомянутым выше материалам можно придать любую форму, которую требует проект.

    Панели наиболее популярны, но из металла можно использовать черепицу, доски или даже колотое бревно. Если на заводе металл покрыт краской и герметиком, на него обычно распространяется гарантия от 20 до 30 лет. Это означает, что маловероятно, что вам придется перекрашивать его до истечения срока гарантии, а если вы это сделаете, то гарантия будет покрывать его.

    Металл пригоден для вторичной переработки.Другие варианты сайдинга не могут сказать это с готовностью, и их обычно вывозят как мусор на свалку, в то время как металл вывозят, зная, что это металлолом, который, вероятно, будет переработан.

    Все металлы могут иметь вмятины и царапины, но некоторые из них легче потускнеют, чем другие. Алюминий легче всего потускнеет. Сталь — это пример материала, поверхность которого после удаления царапины с поверхности требует немедленного ремонта, иначе она заржавеет.

    Установка зависит от формы металла.Поскольку во многих розничных магазинах товаров для дома есть металлические панели, можно пойти по пути DIY, хотя обычно это используется для сайдинга сарая или кровли.

    Для жилого сайдинга (или кровли) настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику, поскольку продукт податлив и насколько опасными могут быть острые края или углы.

    Когда дело доходит до цвета, как, например, для дерева, количество дополнительных опций действительно безгранично. И все же красить дерево намного проще для мастеров своими руками, чем красить металл.

    С заводскими красками оптовые торговцы предлагают довольно широкий диапазон цветов, и всегда возможна индивидуальная окраска, но она стоит немного дороже. Скорее всего, доступная цветовая гамма подойдет большинству домовладельцев.

    R-Value для неизолированной стали / алюминия составляет 0,61, что меньше, чем у дерева, но больше, чем у кирпича. Можно добавить вспененный сайдинг, аналогичный тому, что предлагает винил, что, очевидно, увеличивает стоимость. Металлический сайдинг с изолированной подкладкой может увеличить R-Value примерно до 1.82, что является одним из лучших в нашем списке по всем материалам.

    Преимущества

    — изоляционные свойства от хороших до отличных
    — огнестойкие
    — устойчивые к насекомым
    — пригодны для вторичной переработки
    — водонепроницаемые
    — очень хорошая рентабельность инвестиций

    Недостатки

    — у каждого металла есть свои недостатки, но в целом они все:
    — склонны к появлению вмятин / царапин
    — имеют шумовой фактор, издают звук звона при сильном дожде или ветре
    — оригинальные цвета блекнут задолго до того, как материал станет требуется замена
    — установка довольно трудоемка, обычно требуются специальные знания или большой опыт работы с материалом

    Камень — наша последняя категория материалов.Подобно дереву, он обладает естественной красотой, которой многие дорожат. Кроме того, как и дерево, у него есть искусственная версия, которая стремится быть такой же прочной и менее дорогой. Отсюда 2 варианта: натуральный камень и искусственный камень, также известный как литой или искусственный каменный шпон (MSV).

    И, как и в случае с кирпичом, два основных варианта — это облицовка фасадов, покрывающих структуру дома, а не саму конструкцию. Например, если бы декоративный шпон был удален, это не привело бы к разрушению конструкции дома.

    Затраты на установку сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    Натуральный камень стоит 17 долларов.00–35,00 долларов за установленный квадратный фут.

    Искусственный камень стоит от 11 до 20 долларов за квадратный фут. установлены.

    Для почти всех других категорий материалов дом среднего размера может быть построен менее чем за 25000 долларов, даже если он будет построен профессиональным подрядчиком. С камнем это, вероятно, возможно только в том случае, если а) вы используете комбинацию камня и другого материала или б) идете по маршруту DIY, что означает много (тяжелой) работы для человека, идущего по этому пути.

    Тем не менее, учитывая преимущества, которые длятся очень долгое время, потратить 65000 долларов (верхний предел) на каменный сайдинг, безусловно, звучит дорого, но означает меньшие затраты в течение первых 100 лет существования дома, чем, возможно, все другие материалы, причем металл является только исключение.

    И ROI (окупаемость затрат) для камня и каменного шпона на высшем уровне, достигая 92%.

    Учитывая долговечность камня и при условии минимального ухода за ним, по рентабельности инвестиций нет равных для всех других материалов, а второе место занимают кирпич и металл.

    Но прежде чем мы переоценим окупаемость инвестиций в камень, ознакомьтесь с этой статьей, в которой подчеркивается, насколько важна правильная установка.

    Первичный вариант 1: натуральный камень

    Природа удивлялась производству камней в течение тысяч (или даже миллиардов) лет для использования в строительстве зданий и домов.Для каменного шпона большие камни и валуны нарезаются на более тонкие пластинки. Так было не всегда. Не так давно при строительных работах доставляли на место большие камни или валуны, чтобы их можно было использовать и вырезать в формы, которые требовались команде в то время.

    Теперь это гораздо более систематический процесс, и разрезание валунов на более мелкие части упрощает транспортировку и ускоряет установку. Чаще всего используются гранит и известняк, но именно здесь начинают складываться подварианты этого сайдинга.

    Популярные узоры или схемы облицовки камнем включают в себя укладку (очень распространенную), кубическую, мозаичную, землистую или классическую (где между каждым камнем виден раствор).

    Общая текстура стены, облицованная каменным шпоном, является определяющей характеристикой. Он может быть плоским, как в мозаике, так и в кубах. Он может быть немного выступающим, например, с естественным дизайном. Или он может быть значительно выступающим, например, при штабелировании, особенно при использовании круглых камней. Кроме того, есть текстура самого камня и / или то, как в нем сделаны надрезы.

    Существует множество разновидностей камня, которые часто упускают из виду при первом рассмотрении материала, но взгляните на нижнюю часть (две трети) этой статьи с сайта This Old House, где вы найдете образцы узоров и текстуры.

    Основной вариант 2: Искусственный камень

    В индустрии это называется Cast, но для наших целей проще представить это как подделку или так, как это представляют некоторые продавцы. MSV — это альтернативный, сокращенный способ обозначения этого типа каменного шпона.

    Искусственный камень, сделанный из бетона с использованием дюжины или около того пигментов, может соответствовать естественному виду. Раньше фальшивка была легко отличима от натуральной, но теперь это уже не так. Изделие Faux отлито из слепков из натурального камня, поэтому имеет такую ​​же аутентичную форму.

    Он намного легче. Это снижает затраты на изготовление и последующую установку, так как это менее трудоемко. Предыдущая ссылка с сайта This Old House передает внешний вид лучше, чем можно передать словами, и предоставляет множество дополнительных опций, доступных при переходе по этому маршруту.

    Хотя меньшая масса имеет свои преимущества, она также является вероятным недостатком, поскольку меньшая плотность означает, что она не прослужит долго. Тем не менее, для камня / цемента мы говорим минимум 60 лет, а для облицовки из натурального камня 100+ лет — это норма.

    Установка и R-Value

    Как и Brick, существуют системы обшивки, позволяющие приобрести предварительно уложенный каменный сайдинг, который не так уж сложно установить в качестве фасада. Но некоторые из них предназначены для внутренних целей и не рекомендуются как идеальный выбор для наружного сайдинга.Для этого вам лучше всего подойдет каменщик или специалист по сайдингу.

    Сложение камня и скрепление его в единый узор очень трудозатратно. Это либо довольно дорого, либо у непрофессионала уходит много времени на установку сайдинга даже для небольшого дома. По крайней мере, чтобы сделать это правильно.

    Подобно штукатурке и кирпичу, MSV создает проблемы, которые могут быть неизвестны сразу после установки. Основной процесс — это материал подложки, покрытый металлической планкой, покрытый царапающим слоем раствора, а затем слой поверх того, на который кладется камень.

    Тем не менее, необходимо учитывать контроль влажности, который неизбежно происходит под камнем, иначе в будущем могут возникнуть проблемы.

    Профессионал понимает это и не склонен бросать работу, где гниение обшивки дома может произойти из-за неправильной установки. Из всех видов сайдинга каменный шпон является одним из самых дорогих в установке .

    Вот ссылка на самодельный подход, хотя, на наш взгляд, он кажется слишком простым.

    Значение R для MSV указано как 0,41. Это похоже на облицовку из кирпича. Натуральный камень, кхм, естественно, выше, но невозможно учесть, учитывая большое разнообразие форм и стилей, которые существуют.

    Достаточно сказать, что коэффициент R для шпона из натурального камня может достигать 5,0, что делает его одним из лучших с точки зрения изоляционных качеств, но также, вероятно, самым дорогим вариантом сайдинга при выборе этого маршрута.

    Цвета

    Цвет обычно ограничен естественным для камня.У матушки-природы есть варианты почти белого цвета или от светлого до очень темного. С искусственным покрытием

    Stone, теоретически нет ограничений по цвету, но производители намеренно стремятся соответствовать природному разнообразию и вряд ли будут производить, скажем, пурпурные или розовые камни.

    Для многих фасадов, облицованных каменным шпоном, обычно не стремятся к единообразию цвета, а вариации цвета на облицовке считаются более аутентичными, если не более красивыми.

    В отличие от кирпича, камень обычно никогда не красят.Итак, с камнем действительно нет причин обновлять цвет в будущем. Для натурального камня, который прослужит более века, это важное соображение, особенно при понимании того, как это повлияет на первоначальные вложения.

    Для литого камня обновление цвета не требуется, но может быть причина использовать ремонтные комплекты, которые исправляют сколы и соответствуют цвету в этой конкретной части.

    Преимущества

    — очень прочный (самый долговечный из всех материалов)
    — красота и цвет не имеют себе равных среди большинства других материалов, за исключением дерева
    — огнестойкий и устойчивый к насекомым
    — нет проблем с шумом (как у металла)
    — отличная рентабельность инвестиций
    — очень мало техническое обслуживание

    Недостатки

    — очень дорого
    — установка трудоемка
    — неправильная установка может навредить дому и повредить ROI
    — при необходимости ремонта по какой-либо причине это тоже дорого
    — цвета ограничены

    Дополнительное рассмотрение каменного шпона

    В нашем последнем разделе «Дайте волю своему воображению» (ниже) мы упоминаем комбинации и сайдинг.Каменный шпон, вероятно, наиболее вероятно будет использоваться в сочетании с другими материалами. Существуют дома, полностью облицованные каменным шпоном, и, таким образом, реализуются все преимущества перечисленных выше преимуществ. Тем не менее, часто можно увидеть облицовку из камня, установленную рядом с фасадом дома, чтобы подчеркнуть ту или иную особенность. Даже при умеренном использовании камень проявляет величественный вид.

    Дайте волю своему воображению

    Как будто тысячи подвариантов, которые мы отметили или на которые ссылались в этой статье, недостаточны, следует сделать последнее замечание относительно комбинации материалов.

    Камень хорошо сочетается с большинством других материалов, но особенно с деревом. Дерево и винил или фиброцемент, как правило, работают вместе: один сверху (обычно дерево), а другой (более прочный) — снизу. Перебрать все возможные комбинации невозможно.

    Мы предлагаем прокатиться по вашему району и посмотреть на существующие комбинации, которые явно работают в вашем регионе.

    Связанные

    Стоимость лепнины дома

    Stucco — это высококачественный сайдинг, который чаще всего используется в домах в современном, средиземноморском, ранчо и испанском стиле.

    Средняя стоимость лепнины составляет $ 10 000-15 000 устанавливается на 1 600 кв. Футов. ранчо.

    Одно из самых больших преимуществ штукатурки заключается в том, что она хорошо работает сама по себе или в сочетании с другими материалами сайдинга, такими как фиброцемент, металл, дерево и камень. Более того, вы можете раскрасить его в самые разные цвета, создав по-настоящему индивидуальный вид для вашего дома.

    Обратитесь к местным специалистам по сайдингу для получения бесплатных оценок по замене сайдинга.

    Сколько стоит отделка дома лепниной?

    Лепнина — один из самых дорогих материалов для сайдинга.Домовладельцы в США сообщают, что на установку традиционной лепнины (материалы и установка) тратится 6-9 долларов на квадратный фут. Это эквивалентно 600–900 долларов за каждый установленный квадрат (100 квадратных футов). В целом, вы можете рассчитывать потратить $ 6000–9000 на установку 1 000 квадратных футов штукатурки.

    Синтетическая (акриловая) штукатурка значительно дороже. Одни только синтетические материалы могут быть на 4-5 раз в дороже на квадратный фут, чем традиционная штукатурка, из-за присутствия в смеси полимеров.

    Если вы кладете штукатурку в качестве замены сайдинга, вам также необходимо учитывать стоимость удаления и утилизации старого сайдинга. Это может варьироваться от $ 450-600 в зависимости от объема необходимых работ.

    Стоимость материалов

    Мешок традиционной лепнины весом 80-90 фунтов стоит $ 10-15 . Это обеспечивает 100-180 кв. Футов. покрытия. Это примерно составляет 0,05–0,10 доллара за квадратный фут. Пакет отделочной штукатурки стоит 18-22 $ .Однако, поскольку финишный слой тоньше, вам понадобится меньше пакетов.

    Для сравнения, ведро синтетической штукатурки на 5 галлонов стоит около $ 40-50 . Это обеспечивает 100-250 кв. Футов. покрытия, в зависимости от выбранной текстуры. Эта стоимость эквивалентна $ 0,25-0,50 за квадратный фут.

    Как видите, цена на синтетическую лепнину примерно в 5 раз дороже классической.



    Чем отличается традиционная штукатурка от синтетической?

    Кто-то, глядя на лепной дом, не сможет отличить традиционную смесь от акрила (EIFS).Имея почти идентичный внешний вид, эти два вида штукатурки имеют совершенно разный состав материала.

    Традиционная штукатурка состоит из портландцемента, извести, песка и воды. Это наиболее распространенный материал для монтажников сайдинга, который используется на протяжении сотен лет. Его также называют «классическим» «твердым покрытием» или «цементной» штукатуркой.

    Наносится на сетку или решетчатую основу. Обычно наносится 3 слоя и заканчивается специальным акриловым полимерным покрытием, предохраняющим стену от растрескивания.

    Синтетическая штукатурка состоит из акриловых смол, полимеров, измельченного кварца и песка. Он был разработан в конце 1940-х годов и стал все более популярным с 1970-х годов. Его также называют «акриловой», «EIFS» или «эластомерной» штукатуркой.

    Наносится на изоляционную плиту из жесткого пенопласта. Затем наносится один слой EIFS, затем сетка из стекловолокна и завершается верхний слой синтетической штукатурки.

    Акрил против классической штукатурки: что лучше?

    Хотя акриловая штукатурка значительно дороже в строительстве дома, чем традиционная штукатурка, она может похвастаться некоторыми серьезными преимуществами:

    — Обеспечивает лучшую изоляцию, чем традиционная смесь, благодаря многослойному нанесению

    — Повышение энергоэффективности, что означает ежемесячную экономию на счетах за электроэнергию

    — более гибкий материал, который можно наносить на детали и акценты причудливой архитектуры, что делает его популярным в элитных домах.Такой вид декоративной отделки невозможен с использованием традиционной лепнины.

    — Отталкивает воду и считается водостойким.

    — В отличие от классической смеси, цвет синтетической штукатурки не желтеет и не тускнеет со временем. Это означает, что вам не нужно будет тратить деньги на перекраску в дальнейшем.

    — Акриловых красок больше, чем классических. Они также ярче и имеют гораздо лучшую консистенцию по сравнению с традиционными цветами штукатурки.

    — Каждая ванна из штукатурки на цементной основе будет иметь немного другой цвет, что является большим недостатком. Следовательно, при использовании традиционной смеси рекомендуется использовать очень светлые тона, где эти вариации не будут заметны.

    — Можно получить множество различных текстур, что невозможно при использовании штукатурки с твердым покрытием. Некоторые производители предлагают специальные текстуры, состоящие из песчинок разного размера, так что вы можете получить индивидуальный дизайн
    .

    Вот некоторые из уникальных текстур синтетической штукатурки, производимой Dryvit:



    Стоимость рабочей силы

    Обычно подрядчики по сайдингу берут 40-60 долларов в час за установку штукатурки. Разница в цене зависит от вашего географического положения, а также от размера и архитектурной сложности вашего дома. Если у вас двухэтажный дом с многочисленными архитектурными деталями, вы можете получить до 50% надбавку на оплату труда.

    Важно отметить, что нанесение акриловой штукатурки требует больше навыков и опыта, чем традиционная цементная смесь, потому что она сохнет намного быстрее.

    Избегайте найма дешевых подрядчиков

    Поскольку штукатурка является очень жестким материалом, необходим профессиональный монтаж, чтобы избежать трещин и других проблем.

    Еще одна опасность, связанная с неправильной установкой, — это вероятность просачивания влаги между сайдингом и обшивкой. В конце концов, это вызовет гниение и плесень, а починка будет стоить тысячи долларов.Фактически, если подрядчик не заклеит штукатурку должным образом, влага и последующая гниль проникнут в материал. В конечном итоге это приведет к появлению очень некрасивых пятен, известных как «слезы штукатурки». Выполнение капитального ремонта и установка нового сайдинга может стоить до долларов, 200000 долларов, долларов и более.

    Проникновение влаги представляет собой особенно серьезный риск для синтетической штукатурки . Химические вещества, которые делают материал водонепроницаемым, также задерживают влагу. В результате, если вы нанесете синтетическую штукатурку на стены, которые не являются прочными (в большинстве домов в США нет твердых стен) или вокруг окон и дверей, она будет очень восприимчива к проникновению влаги и всем возникающим в результате проблемам.Только высококвалифицированный профессионал может установить синтетическую штукатурку таким образом, чтобы избежать этой проблемы. Но это значительно увеличит стоимость монтажа лепнины.

    В целом, поскольку неправильная установка штукатурки может вызвать множество проблем и привести к очень высоким затратам на ремонт, очень важно нанять только очень опытного подрядчика. Всегда запрашивайте как минимум 3 отзыва о недавно выполненных работах.



    Стоимость покраски лепнины

    Обычно штукатурка бывает беловатого или серого цвета.Его можно окрасить в любой цвет на ваш выбор за дополнительную плату. Вы должны составить бюджет между 750-900 долларов на каждые 1000 кв. Футов. сайдинга, который необходимо покрасить. Перед покраской очень важно подождать около 6 недель, пока штукатурка не застынет.

    Средние цены на краску составляют 30-50 долларов за галлон в зависимости от качества отделки и марки. Обычно маляры наносят слой грунтовки и два слоя краски для достижения желаемого цвета штукатурки.

    Наиболее популярные цвета, используемые для лепки:

    — белый (различные оттенки)
    — песочный
    — желтый
    — бежевый
    — серый (обычно от светлого до среднего оттенка)
    — терракотовый
    — двухцветные комбинации цветов

    Добавление акцентов к сайдингу может увеличить общую стоимость минимум на $ 300-400 . Это будет зависеть от количества дополнительных цветов, которые вы хотите, и от общего объема работ.

    Если вы хотите добавить больше текстуры к штукатурке сайдинга, это может стоить дополнительно $ 450-550 за каждые 1000 кв.футов. Несмотря на добавленную стоимость, это может быть хороший проект улучшения, так как дополнительная текстура помогает защитить ваши стены от трещин.

    Если на вашем сайдинге много грязи, его необходимо тщательно очистить перед нанесением свежей краски. В зависимости от размера вашего дома это может добавить 250–350 долларов на оплату труда.

    Стоимость ремонта лепнины

    Если вы рассматриваете лепной сайдинг, знайте, что затраты на его ремонт значительно выше, чем у других видов сайдинга.Средняя цена на ремонт лепного сайдинга начинается от $, 550–1700 $ .

    В зависимости от размера повреждений вы потратите 250–1200 долларов США на ремонт треснувшей или сколотой штукатурки. Цены на реставрацию витражной лепнины колеблются от $ 350-900 в зависимости от количества и размера пятен. Выделите дополнительно 450-800 долларов на перекраску пострадавшего участка.

    Если необходимо заменить большие участки сайдинга, стоимость будет значительно выше и может составлять от $ 3,000-8,000 , в зависимости от размера и масштабов проекта.

    Поскольку штукатурка подвержена проблемам, связанным с влажностью, возможно, что также образуется плесень. Ожидайте потратить $ 12,000-16,000 на устранение плесени и ремонт штукатурки, особенно если затронута большая площадь стен.

    Имейте в виду, что все ремонтные работы, которые необходимо проводить над землей, с использованием строительных лесов и лестниц, будут иметь как минимум 25-30% надбавка к оплате труда.


    Как я могу рассчитать, сколько винилового сайдинга мне понадобится? — Блог

    Вы решили, что хотите применить виниловый сайдинг в своем доме, а почему бы и нет?

    Виниловый сайдинг стал одним из самых популярных видов внешней отделки в Северной Америке.это Доступен в десятках цветов и широком диапазоне стилей , и если вы делаете ремонт, новый сайдинг может придать вашему дому совершенно новый вид. Виниловый сайдинг может защитить ваш дом от непогоды, устойчив к паразитам и химическим повреждениям. Он долговечен, не требует особого ухода и достаточно прочен, чтобы выдерживать сильный ветер и сильный дождь.

    Перед тем, как вы начнете работу по сайдингу или перед тем, как нанять установщика, который сделает эту работу за вас, полезно получить представление о том, сколько материала вам понадобится, чтобы оценить стоимость материалов.Эта исходная информация даст вам знания, которые помогут составить бюджет проекта, и если вы наймете кого-нибудь для установки сайдинга, у вас будет опытная база, на основе которой можно будет договориться о цене.

    Для начала вам понадобятся: карандаш, бумага, сантиметровая лента и лестница. Как правило, вы будете измерять и записывать высоту и ширину каждой стены, которую нужно обшить.

    1. Сделайте набросок своего дома

    Этот шаг упростит отслеживание измерений в процессе.Все дома можно разбить на прямоугольники или треугольники, либо на их комбинацию.

    2. Измерьте высоту (от земли до верха) и длину (из стороны в сторону) в футах и ​​запишите это на своем эскизе.

    Площадь, которую нужно обойти, можно определить, измерив высоту и ширину дома. Для начала выберите одну сторону дома.

    3. Обмерьте прямоугольную стену, к которой требуется уклонение

    Не включать фронтоны — пока. Они будут рассмотрены на шаге 4.Окна и двери обычно не списываются. Их включение обеспечит коэффициент допуска для отходов. Если окна и двери очень большие, например, гаражные или раздвижные стеклянные двери, можно сделать некоторые вычеты.

    Продолжайте измерять и записывать оставшиеся прямоугольные стены, которые нужно обшить.

    4. Измерьте и запишите все фронтальные стены в виде треугольников

    Включите базовую длину и перпендикулярное расстояние от основания до пика (высоту).

    5.Найдите площадь прямоугольной стены, умножив ее длину на

    .

    Результат — площадь прямоугольной стены.

    Длина _________ футов X Ширина ________ футов = Площадь стены

    6. Найдите площадь фронтона, умножив длину основания на высоту и разделив на 2

    (длина ______ футов x ширина _________ футов) ___________________________________________ = Площадь фронтона 2

    7.Найдите общую площадь стен, сложив площадь фронтона и прямоугольника

    .

    8. Добавьте еще 10%, чтобы компенсировать потери сайдинга при обрезке до длины

    Лучше заказать слишком много, чем упасть. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с политикой возврата.

    Теперь у вас есть расчет площади в квадратных футах для сайдинга.

    9. Измерьте необходимое количество стартовой полосы

    Чтобы оценить необходимое количество стартовой полосы, измерьте линейные футы вокруг всего основания дома.

    10. Измерьте расстояние в футах вокруг всех окон и дверей

    Это будет необходимый объем обрезки. Добавьте к этому 10%, чтобы получить необходимое превышение.

    11. Измерьте необходимое количество j-каналов

    Возьмите и сложите только размеры верхних частей каждого окна и двери, чтобы получить необходимую длину j-образного канала.

    12. Измерьте высоту внутреннего и внешнего углов

    Делайте это отдельно. Убедитесь, что вы измеряете любую конструктивную деталь вашего дома, которая создает угол, например, вставные двери или выпуклые окна.Вам нужно будет приобрести накладку для углов.

    Чтобы оценить стоимость проекта винилового сайдинга, рекомендуется выбрать несколько вариантов сайдинга, которые различаются по цене, особенно если стоимость является фактором.

    Стоимость самого винилового сайдинга будет определяться стилем, цветом, качеством, толщиной и тем, утеплен он или нет. Кроме того, проект винилового сайдинга включает в себя различные планки, углы и каналы для направления воды и перекрытия стыков. Свяжитесь с вашим местным розничным магазином или проконсультируйтесь с вашим подрядчиком о расценках.Чтобы получить общее представление о стоимости вашего проекта сайдинга, снимите все свои измерения для каждого элемента отдельно и умножьте погонные или квадратные метры на сумму в долларах за фут или квадратный фут каждого элемента.

    Например:

    Площадь стены в квадратных футах x цена винила за квадратный фут = стоимость квадратного фута

    Стартовая полоса в футах x цена стартовой ленты за фут = стоимость за фут

    Если вы сделали выбор из нескольких брендов или стилей, поочередно рассчитайте смету для каждого из ваших вариантов пакета сайдинга.

    Имейте в виду, что описанный выше процесс является лишь руководством для расчета винилового сайдинга и отделки. При разработке винилового сайдинга следует учитывать и другие факторы, в том числе:

    • Софит и облицовка
    • Гвозди и крепеж
    • Инструменты
    • Обшивка
    • Водонепроницаемый барьер
    • Стоимость демонтажа существующего сайдинга
    • Стоимость установки

    Теперь вы можете передать эти размеры дилеру винилового сайдинга , где он даст вам более точную разбивку стоимости.

    Розетки как сделать: Как из одной розетки сделать несколько: все способы

    Рассмотрим как подключить выключатель от розетки

    Подключаем выключатель от розетки

    Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

    Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

    Подготовительные работы

    Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

    Выбор провода

    Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

    Итак:

    • Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле , где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
    • Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности).

    Сводная таблица выбора сечения проводников по номинальному току

    Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм2 для медного провода или 2,5 мм2 для алюминиевого.

    • Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
    • Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм2 соответственно для медного и алюминиевого провода.

    Выбор выключателя

    Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

    • В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
    • Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

    На фото представлены различные виды выключателей

    • Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

    Подключаем выключателя от розетки

    Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

    Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

    Подключение фазного и нулевого провода от розетки

    Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

    Итак:

    • Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
    • На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
    • На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение , и проверяем отсутствие напряжения.
    • Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
    • Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

    Схема подключения фазного и нулевого провода от розетки

    Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

    • К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
    • На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

    Подключение от розетки только фазного провода

    Так как в выключателе размыкается только фазный провод, то иногда значительно проще взять от розетки только фазный провод. Нулевой же провод проще подключить непосредственно в ближайшей к светильнику распределительной коробке.

    Благодаря этому вы не только сэкономите провода, но и во многом облегчите себе задачу прокладки провода.

    • Перед тем, как от розетки провести выключатель, как и в первом варианте, следует снять напряжение с розетки. Кроме того, нам следует снять напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке, в которой предстоит подключать нулевой провод.
    • Теперь вскрываем розетку и проверяем отсутствие напряжение. К фазному выводу розетки крепим провод, который так же подключается к вводу выключателя. А провод с вывода выключателя подключаем непосредственно к светильнику.
    • Теперь вскрываем распределительную коробку. Определяем нулевой провод. Возможно это будет даже целая шинка с нулевыми проводами. Подключаем к ней провод, который затем подключаем к светильнику. Таким же способом подключаем защитный провод к соответствующим контактам в светильнике и в распределительной коробке.
    • После укладки и изоляции проводов можно подать напряжение и испытать работоспособность нашей схемы.

    Схема подключение выключателя от розетки только фазным проводом

    Обратите внимание! В связи с тем, что для нормальной работы выключателя необходим только один фазный провод, вопрос: как вывести розетку от выключателя, — имеет однозначный ответ – никак. К сожалению, от выключателя розетку подключить нельзя. Возможно только подключить фазный провод, а нулевой вести от распредкоробки. Но этот вариант не самый оптимальный. Ведь зачастую ток на розетке значительно выше, чем на сети освещения, и провод малого сечения сети освещения при подключении к нему еще и розетки просто перегорит.

    Вывод

    Теперь вы знаете, что подключить любой выключатель от розетки достаточно просто. А видео на страницах нашего сайта поможет вам разобраться в данном вопросе более детально. Напомним только о небезопасности выполнения таких работ и связанное с этим обязательное выполнение требований охраны труда.

    Как правильно перенести розетку на другое место в квартире своими руками

    У каждого человека время от времени возникает необходимость сменить интерьер или просто переместить электроприбор на другое, более подходящее для него место. В таких случаях приходится менять расположение электророзеток в доме либо перенести одну из них, допустим, на другую поверхность. Для выполнения такой работы можно, конечно, вызвать на дом мастера, а можно произвести перенос розетки своими руками. Процедура эта достаточно проста — каких-то особых навыков не требуется. Необходимо лишь внимательно изучить все этапы предстоящей работы и тщательно придерживаться инструкции, а также соблюдать технику безопасности.


    Нормы безопасности — прежде всего

    Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

    Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

    Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

    Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.

    Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.


    Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

    От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

    Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

    Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.


    Предварительная подготовка

    Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.


    Как перенести розетку

    После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.


    Выбор розетки

    По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

    • напряжение сети от 220 до 240 вольт;
    • сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

    Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

    Если крепление винтовое, то провод:

    1. должен иметь петлевой изгиб;
    2. иметь прямую конфигурацию.

    В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.


    Метод укорачивания проводника

    Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:

    1. согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
    2. завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
    3. шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
    4. подсоединить к устройству провода;
    5. по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.

    Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.


    Метод удлинения проводника

    Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

    1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
    2. просверлить штробы под розетку;
    3. обесточить сеть;
    4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
    5. протянуть кабель до штрабы;
    6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
    7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
    8. зашпаклевать новую штробу.

    Чтобы соединить проводники, используются:

    Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

    Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

    Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.


    Как использовать старый подрозетник

    Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

    Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.


    Шлейфование розеток

    Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

    Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

    • провод с нужным сечением;
    • подрозетник из пластика;
    • перфоратор;
    • отвертку-индикатор;
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • простую отвертку;
    • приспособление, которым снимается оплетка.

    Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.


    Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование

    Перед переносом розетки в другое место необходимо подготовить стену и сделать штробу. Сверлится ниша. Делается это коронкой либо перфоратором с “болгаркой”. Далее производят погружение в отверстие “стакана”. После этого внутрь “стакана” вводят кабель, идущий от распределяющей коробки.


    Как уложить кабель и подключить клеммы

    Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

    Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

    Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.


    Как подключить новую точку от щитка

    Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

    Далее действуют следующим образом:

    • обесточивается сеть;
    • предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
    • с кабельных проводников счищается изоляция;
    • в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
    • устанавливается подрозетник;
    • устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
    • ниша закрывается, производится отделка поверхности.

    Преимущества: сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

    Минус: существенные затраты на монтаж.

    Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.


    Метод наружной установки

    Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.


    Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.


    Оцените материал:

    5 правил как установить розетку в подрозетник

    Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

    Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

    Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

    Безопасность и инструмент

    В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

    Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

    Подготовьте необходимый инструмент:

    • отвертка крестовая
    • мини уровень
    • пассатижи

    Также могут понадобиться:

    • гильзы ГМЛ
    • термотрубка
    • пресс клещи

    Углубленный подрозетник

    Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

    Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

    Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

    Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

    Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

    Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

    Почувствуйте, что называется разницу.

    Длина зачистки изоляции

    При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т. е. до самой стенки подрозетника.

    Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

    Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

    Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

    С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

    А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

    Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

    Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

    Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

    Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

    Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

    На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

    Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

    Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

    • удобства монтажа
    • глубины подрозетника
    Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

    Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

    Подключение розеток шлейфом

    Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

    • категорически нельзя
    • можно в отдельных случаях
    • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

    У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

    Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

    Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

    То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

    Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

    Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

    Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

    Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

    Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

    Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

    Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

    Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

    Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

    Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

    Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
    Что категорически недопустимо.

    Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

    То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

    Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

    Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

    А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

    Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

    Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

    Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

    Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

    Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

    Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

    Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

    То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

    Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

    В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

    Расположение суппорта

    Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

    Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

    С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

    Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

    Фаза слева или справа

    Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

    Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

    На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

    Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

    Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

    Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

    • желто-зеленый провод – земля
    • синий или бело-синий – ноль
    • разноцветный или белый – фаза

    После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

    Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

    Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

    При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

    В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

    Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

    У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

    То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

    Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

    А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

    К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

    Только после этого, все закрепляется без проблем.



    Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

    Статьи по теме

    Дополнительная розетка

    Дополнительная розетка в квартире и частном доме


    Дополнительная розетка понадобится при увеличении числа бытовой техники в конкретном месте или при установке отдельного электроприбора

    Иногда возникает ситуация, когда требуется дополнительная розетка, а также перенос

    розетки или даже группы розеток. Вернее такая ситуация возникает не иногда, а сплошь и рядом

      Когда может понадобиться дополнительная розетка? Допустим, купили мы посудомоечную машину, установили на кухне, соединили с водопроводом и канализацией, а розетки для нее не предусмотрено. Подключили мы ее через удлинитель из другой комнаты, потому что все розетки на кухне заняты. Через некоторое время стало нам надоедать, что дверь на кухню не закрывается, а об провод мы постоянно спотыкаемся. Да и наша собака постоянно старается попробовать удлинитель на зуб. Освободили мы на кухне розетку, включили удлинитель в нее, чтобы не запинаться о провод прикрыли его половиком или пустили по плинтусу за мебелью или под линолеумом. Но стали замечать, что провод удлинителя стал нагреваться, а вилка понемногу подгорать. Не выдерживает старая розетка новой мощной нагрузки. Тут мы приходим к осознанию того, что во избежание пожара мы должны установить дополнительную розетку.
    В этом случае необходимо решить, по крайней мере, три основных вопроса, помимо множества дополнительных.

    1. Откуда запитать кабель новой дополнительной розетки?

    2. Каким способом подсоединить этот кабель к существующей электросети?

    3. Как провести новый кабель скрыто и без лишних разрушений?

    Но прежде всего! Электромонтажные работы должны проводится квалифицированными специалистами. До проведения работ электросеть должна быть обесточена. Нужно принять меры для предотвращения случайного включения обесточенного участка.

    Откуда запитать кабель для питания дополнительной розетки?


    В нашем случае с посудомоечной машиной однозначно надо вести линию от распределительного электрощита под защитой отдельного автоматического выключателя. Если у нас нет такого щита, то его надо установить. Так же стоит поступать при подключении любой мощной нагрузки – стиральной машины, электрической плиты, водонагреватель или чего-то подобного.

    Если же нам надо подключить не слишком мощный электроприбор мы можем пустить кабель шлейфом от уже существующей розетки. Но делать это можно только в том случае если у нас новая, медная, достаточного сечения электропроводка. И линия защищена автоматическим выключателем правильного номинала (более подробно здесь). Главное не стоит перегружать линию слишком большим количеством  подключенных шлейфом розеток.

    Дополнительная розетка – соединение в разветкоробке

     

     

    Подключить дополнительную розетку можно и от   разветвительной коробки, соблюдая при этом те же правила, что и при подключении от существующей розетки. Но на практике к большинству разветкоробок подключать новую розетку не стоит. Дело в том, что во многих случаях в развет коробке соединены линии розеток и линии освещения, что не дает возможности подобрать защиту с нужными характеристиками. Не стоит подключать новую розетку и на старую алюминиевую проводку (более подробно здесь).

    Каким способом подключить новый кабель дополнительной розетки к действующей электросети?

    Если у нас отдельная линия, протянутая от щита, то соединение, скорее всего не создаст затруднений. Просто затягиваем жилу в клемме автомата, узо, распределительного блока, нулевой шины. В зависимости от того как построена схема защиты.

    Двойные клеммы для подключения на хорошей, надежной розетке Schneider Unica

    Если же мы соединяем дополнительную розетку шлейфом от существующей розетки, мы можем соединить жилу кабеля в специально  предусмотренные двойные соединительные разъемы на розетке. Но розетка должна быть при этом не старая подгоревшая, а новая и качественно изготовленная. Тем более, что на многих недорогих и недостаточно качественно изготовленных розетках нет возможности подключения шлейфом.

     

     

    Клеммник из карболита – надежное соединение жил кабеля

    Можем мы также соединить жилы сваркой или опрессовкой. Соединять медь и алюминий при установке  новой розетки не стоит. Соединение жил из разных металлов как-то оправдано лишь на линии освещения. Лучше провести новую линию, в крайнем случае, удлинить алюминиевый кабель аналогичным алюминиевым кабелем. Но уж если соединять, то опрессовкой специальной гильзой медь-алюминий или же в клеммной колодке из карболита. Но не скруткой и не в дешевых пластмассовых клеммниках. 

    Если мы полностью убираем старую розетку и соединяем новый кабель со старым, мы не должны замуровывать место соединения в стене. Место соединения должно помещаться в распаечной коробке и быть доступно для осмотра и ремонта. Если уж хотите, чтобы коробки не было видно, можно обработать ее крышку чем-то вроде «бетоноконтакта», для лучшей скрепляемости со штукатуркой, и зашпатлевать. Или же просто заклеить обоями. Чтобы в случае поломки можно было с минимальными разрушениями коробку вскрыть.

    Монтаж нового кабеля для дополнительной розетки

    Кабель, естественно, тоже хочется провести скрытно. Если мы устанавливаем новую дополнительную розетку в частном доме, то мы имеем больше возможностей сделать это без повреждения внутренней отделки стен. Мы можем через сквозное отверстие в стене вывести кабель на улицу. Снаружи, в зависимости от варианта отделки стен, мы или сделаем штробу, которую впоследствии заштукатурим, или спрячем кабель под облицовку, временно разобрав ее. Можем и просто пустить линию в кабель-канале по фундаменту. Если дом одноэтажный, мы имеем возможность провести кабель по чердаку. Только стоит учесть, что проводить электропроводку скрыто по сгораемым поверхностям и по чердачному помещению, можно только в металлических трубах или в толстостенной металлической же гофре. Затем в намеченном нами месте, опять через сквозное отверстие в стене, мы заведем наш кабель в нужную нам комнату и установим там новую розетку.
    Если же установка дополнительной розетки у нас в квартире, то здесь в основном только два варианта спрятать кабель. Мы или штробим стену или проводим линию в кабель канале. Вместо кабель канала или совместно с ним можно использовать специальный плинтус для скрытой электропроводки.
    Устанавливать дополнительные розетки, особенно на старой электропроводке, дело муторное и неблагодарное. Для электромонтажника дополнительная розетка – это только одна маленькая деталь в механизме стационарной электроустановки под названием квартира. А работоспособность каждого механизма должна быть настроена как можно более точно. Взаимосвязь всех деталей механизма должна быть тщательно просчитана и разработана. Возникшая потребность в новой розетке уже говорит о том, что механизм не отлажен. А добавление еще одной детали в такой механизм может только усилить дисбаланс.

    Рассчитав насколько можно более точно и выполнив монтаж электропроводки, испытываешь чувство гордости за проделанную работу. Когда же добавляешь дополнительную розетку, даже очень хорошо все рассчитав, на душе неспокойно. Как если бы протянул какие-то временные подключения на стройплощадке и при этом выдавал их за качественный, на века выполненный монтаж.
    При очередном ремонте квартиры или дома все-таки стоит смонтировать новую электропроводку, как можно тщательнее все рассчитав, чтобы не подключать потом дополнительные розетки.

    Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж

    Удачи Вам в устройстве Удобного Дома! С уважением https://www. natrix-el.kz

    Также рекомендуем прочитать

    как сделать, принцип работы, инструкция

    Комплексам систем, объединенным общим понятием «умный» дом или город, свойственна некоторая «разумная» реакция на внешние факторы. Обеспечивается она мини-контроллерами, по сути маленькими компьютерами, которые в зависимости от действий пользователя, показаний датчиков или поступающих внешних команд от центрального узла системы, производят определенные действия. Вернее, дают уже конкретные сигналы на подключенные к ним устройства.
    Один из таких «разумных» приборов – специальный контроллер подачи питания к оборудованию с реакцией на СМС сообщения или телефонный звонок сотовой связи. GSM розетку можно сделать своими руками, из-за простоты конструкции, или приобрести в магазине.

    Что такое GSM-розетка

    Самодельное реле удаленного управления

    Многие варианты промышленного изготовления «интеллектуальных» устройств контроля подразумевают наличие реакции на несколько факторов, кроме прямых указаний человека по телефону. Существуют модели, оборудованные датчиком температуры, таймером, модулем связи с остальными частями сети «умного дома». Конечно, у каждой розетки, управляемой через телефон, предусмотрена система ручного контроля, которая используется не только для удобства, но и повышения безопасности.

    Нагрузочная мощность GSM аппаратуры включения, самодельной или промышленной, редко превышает 3А-5А, что, конечно, вводит определенные ограничения на количество и виды потребителей. Правда, весь вопрос в цене. Можно купить по-настоящему дорогие модели или использовать, в случае самостоятельной сборки, высоковольтные компоненты, выдерживающие большую нагрузку. К сожалению, и стоимость их будет выше. Управляемые телефоном устройства в быту

    Для чего используется GSM-розетка

    Главное применение – управление критичными потребителями и отключение их от сети питания по звонку с сотового телефона. Хотя можно, к примеру, использовать технику удаленного контроля для запуска начала приготовления, подогрева чайника или иных процедур, которые обычно делаются сразу по приходу домой, уже непосредственно перед своим прибытием в жилье.

    Подобная автоматизация поможет и в случаях экономии. Если есть свое, отдельное электрическое отопление, то включать его можно удаленно, за час до прихода, чтобы помещения прогрелись.

    Поможет GSM розетка и в вопросах применения техники для бизнеса. Можно удаленно перегрузить роутер, на критичных участках связи, или находящийся на большом расстоянии сервер, а также в общем контролировать подключенные к сети предприятия устройства и оборудование.

    Дополнительно к перечисленному – удаленный выключатель поможет при начинающемся пожаре, обесточив по звонку или СМС сообщению всю электротехнику. Звонок на устройство контроля

    Используется GSM розетка и в качестве контроллера систем полива, шлагбаумов, управления открытием ворот или дверей.

    Состав и принцип работы устройства

    Собственно, внутренне устройство для всех GSM розеток практически одинаковое, как и принцип действия. Основа такого GPS выключателя – силовой блок, содержащий электронные ключи или реле и производящий присоединение или отсечку линии при поступлении сигнала.

    Само управляющее постоянное напряжение или его отсутствие формируется своеобразным «драйвером», импульсным коммутатором. Сигнал, поступающий на приемник, вызывает генерацию кратковременного импульса. Который в свою очередь, приходит на коммутатор и переключает его режим работы: подавать постоянный сигнал или нет. А уж от него срабатывает силовой блок.

    В качестве принимающей стороны используется внешний GSM телефон или маленькая плата-тюнер, в которую помещается SIM карта. Схема и принцип работы GSM-розетки

    Виды управляемых розеток

    Конечно, вид умной СМС розетки зависит от того, сделана она своими руками или куплена в магазине. В первом случае их условно разделяют по силовому модулю: релейный, или на основе электронных ключей. Или же по приемнику сигнала, в качестве которого может использоваться отдельная плата или старый телефон с виброзвонком (что характерно для самых простых систем удаленного управления). Дополнительные же функции можно обеспечить для умной розетки сделанной своими руками модулем Arduino, выполняющим функции высокоинтеллектуального контроллера, и внутренней, связанной с ним платой GSM.

    Промышленные варианты исполнения различаются по форм-фактору – есть встроенные в уже готовые розеточные блоки, существуют модели, представленные внешними модулями, к выходам которых подключаются провода от мест подсоединения потребителей. Существуют и своеобразные GSM-переходники, размещаемые между питаемыми устройствами и розетками.

    Разделяются такие «умные» контроллеры тока и по пиковой мощности клиентских устройств. Основные модельные ряды представлены максимумом в 2000-4500Вт. Некоторые виды GSM устройств управления

    Ну и, конечно же, одной из важных характеристик выпускаемых промышленностью розеток, управляемых с телефона, служит их функциональное оснащение, к примеру:

    • таймер выключения;
    • тепловой датчик;
    • наличие устройств соединения с системой «умный» дом;
    • возможность отправки обратного SMS с информацией о принятии команды в действие и текущем состоянии устройства;
    • оперирование несколькими потребителями;
    • возможность распознавать СМС с определенного номера, кодов в сообщении и реагировать на них;
    • доступность самого приема СМС, есть варианты исполнения, которые воспринимают только сигналы вне зависимости от вида – звонки или сообщения;
    Пример того, что можно подключить к умной розетке

    Как сделать GSM-розетку своими руками

    Осталось разобрать вопрос, как сделать умную розетку для управления реле через сотовый GSM телефон своими руками. Можно, конечно, приобрести ее в сборе, но как зачастую бывает, заявленные характеристики устройства и качество могут не совпадать с реальными. Да и стоимость устройств от стороннего производителя намного выше, чем у самоделок.

    Рассмотрен будет наиболее простой способ создания подобной розетки для конечного пользователя. Не понадобится даже умение пайки и травления плат, только базовые знания по монтажу электроприборов.

    В подключении будут использоваться так называемые GSM-реле, которые, собственно, и предназначены для управления подачей питания к устройствам потребления, посредством сотового телефона. Все виды их подключения похожи, поэтому будет взята за основу одна из распространенных моделей реле – Konlen CL4-GSM. Внешний вид Konlen CL4-GSM

    Ее характеристики:

    • управление СМС сообщениями четырьмя исходящими линиями 220В;
    • SIM-карта подключается к встроенному тюнеру;
    • первую исходящую линию можно контролировать телефонным звонком;
    • пять программируемых привязанных номеров, для исключения срабатывания от прихода СМС от посторонних абонентов;
    • простое управление, как кнопками на корпусе устройства, так и СМС командами;
    • удобные крепления винтами, для фиксации прибора;
    • суммарная мощность потребителей не более 2200Вт и 10А;
    • рабочая температура находится в пределах от -10С д +55С, хотя сведения о реальном использовании, дают представление о большей разнице температур;
    • возможность получения по запросу ответного СМС сообщения с состоянием и режимом работы всех подключенных линий;
    • есть таймер отключения с контролем его через СМС.

    Инструменты и комплектующие для работы

    Все, что может понадобиться из инструментов, есть в хозяйстве любого электрика. Но в первую очередь нужно само GSM-реле. Кроме него, понадобятся только отвертка и индикатор тока, при условии наличия уже разведенных линий от розеток питания до того места, где будет находиться само управляющее устройство.

    Способы подключения сим-карт к розеткам

    В разных моделях реле представлены и отличающиеся типы подключения. Но обычно аппарат имеет на каждую линию один вход и два выхода.  Konlen CL4-GSM, не исключение. Связано это с подачей энергии на клиентские устройства. Если по умолчанию ток на нагрузку должен подаваться, то используется исходящий контакт NC, в противном случае NO. Клемма COM – вводная, туда подается питание от сети (фаза). Нулевой провод для клиентских устройств соединен с общим в щитке и никоим образом не проходит через GSM реле.

    Алгоритм сбора и подключения устройства

    Несколько простых действий, которые помогут настроить и подключить устройство:

    1. Вставить SIM карту в коммутатор.
    2. Развести все требуемые провода от устройства управления к потребителям. Обеспечить место подключения блока питания GSM реле. Закрепить прибор на стене, потолке или разместить его внутри электрического щитка.
    3. После включения необходимо дождаться начала мигания светодиода «SIG» на корпусе GSM реле, которое сигнализирует о том, что сотовая сеть найдена и присоединение к ней выполнено.
      Индикаторы сигнала и режимов работы на передней стороне устройства
    4. Чтобы присоединить первый мастер номер, с которого потом и можно будет отдавать управляющие и программирующие команды, необходимо нажать и держать утопленной кнопку «SET», пока лампочка «STA1» на передней панели не начнет мигать. После, можно отпустить ее и необходимо совершить звонок на номер установленной в устройство SIM карты, в течение 30 секунд. В случае принятия абонента в качестве мастер номера, GSM реле примет и сбросит звонок, а светодиод перестанет подавать прерывистый сигнал.
    5. Дальнейшая настройка производится с установленного номера SMS командами, описание которых дано в русскоязычной инструкции к GSM-реле, или же кнопками S1-S4 на задней панели устройства, согласно их функциям, указанным в документации.
    6. Рекомендуется, еще до момента программирования, задать мастер-пароль, который устанавливается SMS командой SN0000NEW****, где звездочки – четырехзначное число, используемое в качестве нового секретного кода.
    Кнопки на задней стороне GSM-реле

    Особенности сборки и схема подключения

    Никаких скрытых нюансов при присоединении GSM-реле к цепям питания нет. Необходимо только учитывать, что ввод фазы обозначен «COM» для каждой из линий, а управляемые контакты «NO» и «NC». Причем необходимо не забывать о том, какой статус у каждого из них по умолчанию. NC – всегда будет включен после перезапуска устройства, а NO – выключен, до момента подачи изменяющей режим команды.

    Общее подключение от линии выглядит так: Схема подключения нагрузок к линии через «умное» реле

    Часто встречающиеся ошибки при сборке и подключении GSM-розеток

    Наиболее часто люди, слабо сведущие в вопросах подключения «умных» реле с удаленным СМС управлением, совершают достаточно простые ошибки монтажа:

    • подвод фазового провода в коннектор, для этого не предназначенный, – «NO» или «NC»;
    • попытка подключения нулевой линии вместо фазы;
    • привод к прибору обоих проводников 220В, в особо тяжелых случаях всех трех – фазы, нуля и земли;
    • превышение подключенными потребителями предельной мощности прибора.

    Все эти нарушения монтажа приведут к выходу устройства из строя или даже его возгоранию. Нужно быть внимательным и точно изучить инструкцию к своему GSM реле. Кроме того, необходимо не забывать о том, какие выходы включены по умолчанию, а где отсутствует напряжение. Бывает и такое при неверном подключении проводов к управляющему устройству

    Как подключить двойную розетку самому

    Почему именно двойная розетка?

    Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

    Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

    Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

    Инструменты для установки двойной розетки

    Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

    • Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

    • Отвертка, покрытая диэлектриком

    • Подрозетник

    • Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

    • Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

    • Розетка

    • Нож

    • Саморезы

    • Кусачки

    • Мультметр

    • Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

    Прежде чем приступать к подключению

    Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

    • Выбрать место установки

    • Проложить кабель

    • Установить подрозетники

    • Выбрать подходящие розетки

    Процесс установки

    Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

    Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

    Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

    Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

    Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

    Вот они перед нами:

    Подключение двойной розетки

    В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

    Соединение происходит вот по такой схеме:

    То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

    При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

    Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

    Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

    Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

    На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

    Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

    Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

    Если все верно, то можно затянуть винты.

    Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

    Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

    После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

    Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула.

    Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

    При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

    Обучающее видео, подробно и наглядно рассказывающее об установке двойной розетки:

    Больше информации

    Задать вопрос

    Можно ли сделать рамки для розеток своими руками?

    Ручная работа нынче весьма ценится и всячески популяризируется. Очень многие люди всё чаще считают, что изготовление или украшение своими силами в домашних условиях различных деталей для быта и интерьера — это лучше, чем покупка фабричных изделий. Так ли это в отношении электрофурнитуры и стоит ли самостоятельно делать рамки для розеток (электроустановочные) — имеет смысл разобраться.


    Из какого материала можно сделать рамку для розетки?


    Сделать деревянную рамочку для розетки полностью самостоятельно дома или, как вариант, в школе на уроке труда вполне можно. Понадобится для этого брусок древесины, в котором необходимо выпилить отверстие для самой розетки. Либо же рамку можно собрать и склеить из деревянных планочек (как для картины). Так что при наличии нужных столярных инструментов, качественного дерева не смолистых пород, свободного времени и прямых рук (ну, или терпения к собственным ошибкам и их исправлению) изготовить эту вещь возможно.


    Но всё-таки вырезать самостоятельно деревянную рамку-накладку для не профессионала — не особо логично, разве только если вы фанат ручной работы с деревом и принципиально окружаете себя деревянными вещицами только собственного производства. А нелогичность в том, что сейчас в продаже имеется множество вариантов уже готовых деревянных рамок на розетки из разных пород и оттенков дерева, действительно хорошего качества и по не бьющим по бюджету расценкам — так что нет каких-то причин, по которым кустарные изделия оказывались бы лучше.


    Как декорировать готовую стандартную рамочку для розетки?


    Другой подход к тому, чтобы как-то привнести личный креатив в рамки для розеток (электроустановочные) или выключателей — это задекорировать готовые рамки заводского производства. Тут могут быть такие варианты:


    • Если рамка стеклянная, то ее можно расписать витражными красками и красками-«контурами» для имитации витража. Витражные красители при нанесении хорошо держатся на стекле, фарфоре, оргстекле. Но они прозрачные, так что ими не получится рисовать по непрозрачной поверхности какого-либо цвета, кроме белого.
    • Пластиковые рамки для розеток (электроустановочные) можно расписывать декупажными красителями или акриловыми красками для декора — главное не путать их с художественным или, тем более, строительным акрилом! А чтобы они лучше держались на гладком пластике, предварительно на рамку надо наносить состав-«медиум» — и по нему уже делать роспись. Следует также учесть, что акрил дает более грубые, фактурные мазки — для прозрачного пластика он не годится. Кроме того, роспись акриловыми красителями сверху стоит покрыть еще и лаком для декупажа — для глянцевой поверхности и во избежание отслоения акрила.
    • На деревянных рамках для розеток можно сделать декор в технике декупаж — с помощью клея, салфеток для декупажа, лака и декупажных красителей.
    • Дерево также можно окрасить и «состарить», получив декор в стиле ретро. Для этого понадобится краска, кракелюрный лак (благодаря которому получаются трещинки-кракелюры, будто вещь окрашена очень давно) и, по желанию, сусальная фольга для патинирования.
    • Еще один способ декорирования — это оклеивание готовой (пластиковой или деревянной) электроустановочной рамки чем-либо. Это могут быть бусины и бисер, различные жгуты, ракушки и мн. др. Но проблема тут в том, что весь этот декор впоследствии может начать понемногу отклеиваться, а даже если клей не подведет, то объемные наклейки покрываются пылью и становятся вовсе неэстетичными.


    Однако в любом случае стоит понимать, что браться за ручную роспись и декорирование стоит, если вы хорошо владеете выбранной техникой, точно представляете себе результат и уверены, что именно это вы и хотите видеть в своем интерьере.
    Для сомневающихся же в своих художественных способностях есть множество готовых рамок для розеток (электроустановочных), в том числе с разнообразными рисунками, в разных стилях, различных форм и оригинальных по другим параметрам.

    Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

    Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, слушая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

    На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера. Клиент также должен идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

    Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

    На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

    Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.


    Определение:

    Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.


    Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

    Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java.Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши программы Java могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

    Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

    Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

    Все о сокетах (Учебники по Java ™> Пользовательские сети)

    Учебники Java были написаны для JDK 8. Примеры и практики, описанные на этой странице, не используют преимущества улучшений, представленных в более поздних выпусках, и могут использовать технологии, которые больше не доступны.
    См. Сводку обновленных языковых функций в Java SE 9 и последующих выпусках в разделе «Изменения языка Java».
    См. Примечания к выпуску JDK для получения информации о новых функциях, улучшениях, а также удаленных или устаревших параметрах для всех выпусков JDK.

    URL s и URLConnection s обеспечивают относительно высокоуровневый механизм для доступа к ресурсам в Интернете. Иногда вашим программам требуется сетевое взаимодействие более низкого уровня, например, когда вы хотите написать приложение клиент-сервер.

    В приложениях клиент-сервер сервер предоставляет некоторые услуги, такие как обработка запросов к базе данных или отправка текущих цен на акции. Клиент использует услугу, предоставляемую сервером, либо отображая результаты запроса к базе данных пользователю, либо делая рекомендации инвестору о покупке акций. Связь между клиентом и сервером должна быть надежной. То есть данные не могут быть отброшены, и они должны поступать на клиентскую сторону в том же порядке, в котором их отправил сервер.

    TCP обеспечивает надежный канал связи точка-точка, который клиент-серверные приложения в Интернете используют для связи друг с другом. Для связи по TCP клиентская программа и серверная программа устанавливают соединение друг с другом. Каждая программа привязывает сокет к своему концу соединения. Для связи клиент и сервер каждый читает и записывает в сокет, привязанный к соединению.

    Сокет — это одна из конечных точек двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети.Классы сокетов используются для представления соединения между клиентской программой и серверной программой. Пакет java.net предоставляет два класса — Socket и ServerSocket — которые реализуют клиентскую сторону соединения и серверную сторону соединения соответственно.

    Эта страница содержит небольшой пример, иллюстрирующий, как клиентская программа может читать и записывать в сокет.

    На предыдущей странице был показан пример написания клиентской программы, которая взаимодействует с существующим сервером через объект Socket.На этой странице показано, как написать программу, реализующую другую сторону соединения — серверную программу.

    Руководств по программированию на Python


    Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 1 — отправка и получение данных

    Добро пожаловать в учебное пособие по сокетам с Python 3. Нам есть о чем рассказать, поэтому давайте сразу приступим. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что она у вас уже есть.

     импортный разъем
    
    # создать сокет
    # AF_INET == ipv4
    # SOCK_STREAM == TCP
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    Переменная s — это наш сокет TCP / IP. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета. TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без установления соединения.

    Хорошо, а что такое розетка? Сам сокет — это лишь одна из конечных точек связи между программами в какой-то сети.

    Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте. В общем, у вас будет объект или программа клиентского или серверного типа.

    В случае сервера вы привяжете сокет к какому-либо порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порте, который использует код на стороне сервера.

    Давайте пока сделаем этот код нашей серверной:

     s.bind ((socket.gethostname (), 1234)) 

    Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и номера порта.

    Теперь, когда мы это сделали, давайте послушаем входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим разрешить какую-то очередь, на случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.

    Сделаем очередь из 5:

     s.listen (5) 

    А теперь послушаем!

    , пока True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке. 
        clientocket, адрес = s.принимать()
        print (f "Соединение с {адрес} установлено.") 

    Полный код для server.py :

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
    s.listen (5)
    
    в то время как True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
        clientocket, адрес = s.accept ()
        print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
    
     

    Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!

     импортный разъем
    
    s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    Теперь, поскольку это клиент, а не , связывающий , мы собираемся подключиться к .

     s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

    В более традиционном понимании термина «клиент и сервер» у вас не может быть клиента и сервера на одной машине. Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы это сделать, но обычно ваш клиент с большей вероятностью будет подключаться к какому-либо внешнему серверу, используя свой общедоступный IP-адрес, а не сокет . gethostname () . Вместо этого вы передадите строку IP.

    Полный client.py Код до этого момента:

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

    Хорошо, теперь мы просто запускаем оба. Сначала запустим наш сервер:

    python3 server.py

    python3 client.py

    На нашем сервере мы должны увидеть:

     Подключение из ('192.168.86.34 ', 54276). 

    Однако наш клиент просто выходит после этого, потому что он выполнил свою работу.

    Итак, мы установили соединение, и это круто, но мы действительно хотим отправлять сообщения и / или данные туда и обратно. Как мы это делаем?

    Наши розетки могут отправлять данные и recv . Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы бывают порциями данных фиксированного размера. Посмотрим, как это работает:

    Внутри сервера . py , добавим:

     clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

    В наш цикл и , поэтому наш полный код для server.py становится:

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
    s.listen (5)
    
    в то время как True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
        clientocket, адрес = s.accept ()
        print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
        клиентский сокет.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

    Итак, мы отправили некоторые данные, теперь мы хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:

     сообщение = s.recv (1024) 

    Это означает, что наш сокет будет пытаться получить данные с размером буфера 1024 байта за раз.

    Тогда давайте просто сделаем что-нибудь базовое с полученными данными, например, распечатаем их!

     print (msg.decode ("utf-8")) 

    Круто, теперь наш полный код client. py :

     импортный разъем
    
    s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    msg = s.recv (1024)
    print (msg.decode ("utf-8")) 

    Теперь запустите server.py и затем client.py . Наш server.py показывает:

     Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено. 

    В то время как наш client.py теперь показывает:

     Привет !!! 

    И он выходит. Хорошо, давайте немного настроим этот буфер, изменив клиента .py recv , чтобы быть в 8 байтах за раз.

    client.py

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    msg = s.recv (8)
    print (msg.decode ("utf-8")) 

    Теперь перезапустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:

     Привет, 

    Не выглядишь так жарко! Таким образом, вы можете понять, что буквально складывается до 8 символов, поэтому каждый байт является символом. Почему бы … вернуться к 1024? или какое-то огромное количество. Зачем вообще работать в буферах?

    В какой-то момент, независимо от того, какой номер вы установили, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно есть только один фрагмент. Мы делаем это в основном для управления памятью. Расчеты в зависимости от приложения могут отличаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера.Единственное, что я могу точно пообещать, это то, что вам нужно с самого начала спланировать обработку коммуникаций по частям.

    Как мы можем это сделать для нашего клиента? Петля и звучит так, как будто она отвечает всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client. py на:

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    
    в то время как True:
        сообщение = s.recv (8)
        print (msg.decode ("utf-8")) 

    Итак, на данный момент мы будем получать эти данные и распечатывать их по частям. Если сейчас запустить client.py , мы увидим:

     Привет
    е !!! 

    Также обратите внимание, что наш client.py больше не закрывается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом и . Мы можем использовать .close () для сокета, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте …или оба. Вероятно, это хорошая идея, чтобы быть готовым к разрыву или закрытию соединения по какой-либо причине. Например, мы можем закрыть соединение после того, как отправим наше сообщение на сервер:

    server.py

     импортный разъем
    
    s = socket. socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
    s.listen (5)
    
    в то время как True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
        clientocket, адрес = s.accept ()
        print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
        clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
        clientsocket.close () 

    Если мы запустим это, однако, мы увидим наш client.py. затем рассылает кучу пустоты, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничто. Оно пустое. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы можем это исправить:

    client.py

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))
    
    full_msg = ''
    в то время как True:
        msg = s.recv (8)
        если len (сообщение)
    
    
     

    Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается client.py . Теперь клиент, вероятно, также хочет поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Еще один цикл и может помочь.

    client.py

     импортный разъем
    
    s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    
    в то время как True:
        full_msg = ''
        в то время как True:
            msg = s.recv (8)
            если len (сообщение)
    
    
     

    Конечно, мы, вероятно, должны еще раз убедиться, что в full_msg есть что-то существенное, прежде чем мы его распечатаем:

    client.py

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    
    в то время как True:
        full_msg = ''
        в то время как True:
            сообщение = s.recv (8)
            если len (msg) 0:
            печать (full_msg) 

    Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? Мы никогда не получаем сообщения! Почему это?

    TCP - это коммуникационный * поток * . .. так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.

    Мы будем работать над этим в следующем уроке.

    Следующий учебник: Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных


    Разъемы в компьютерных сетях | автор: Лукас ПензиМуг | Startup

    Фото Невена Кркмарека на Unsplash

    В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

    Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы. Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

    Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами.Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира. Но когда все эти устройства общаются друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этого поста, но краткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

    Чтобы понять сокеты, нам сначала необходимо изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

    IP-адрес

    Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками. Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием Интернет-протокола (IP) для связи.

    Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом своего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место.Однако что произойдет, если вы захотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного этого недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения. Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

    Порт

    Во-первых, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к телевизору, или кабель 3. 5-миллиметровый разъем для наушников, входящий в ваш телефон (для тех, у кого еще есть разъемы для наушников).

    Программный порт — это номер, который определяет конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которая пытается получить доступ к сети. IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт аналогичен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона.IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

    Socket

    В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта. Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

    Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

    Это представляет третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP, или протокол управления передачей. Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен по назначению.Представьте себе поезд со 100 вагонами, пытающийся пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются. Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрубить этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

    TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

    Итак, чтобы собрать все вместе, сокет — это комбинация IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

    сокетов · Создание веб-приложения с помощью Golang

    Некоторые разработчики сетевых приложений говорят, что все нижние уровни приложения предназначены для программирования сокетов. Это может быть верно не для всех случаев, но многие современные веб-приложения действительно используют сокеты в своих интересах. Вы когда-нибудь задумывались, как браузеры взаимодействуют с веб-серверами, когда вы просматриваете Интернет? Или как MSN объединяет вас и ваших друзей в чате, передавая каждое сообщение в режиме реального времени? Многие подобные службы используют сокеты для передачи данных.Как видите, сегодня сокеты занимают важное место в сетевом программировании, и в этом разделе мы узнаем об использовании сокетов в Go.

    Что такое розетка?

    Сокеты происходят из Unix, и, учитывая базовую философию Unix «все является файлом», все может управляться с помощью «open -> write / read -> close». Сокеты — одно из воплощений этой философии. У сокетов есть вызов функции для открытия сокета, как если бы вы открывали файл. Это возвращает дескриптор сокета int, который затем может использоваться для таких операций, как создание соединений, передача данных и т. Д.

    Обычно используются два типа сокетов: потоковые сокеты (SOCK_STREAM) и сокеты дейтаграмм (SOCK_DGRAM). Потоковые сокеты ориентированы на соединение, как TCP, в то время как сокеты датаграмм не устанавливают соединения, как UDP.

    Розетка связи

    Прежде чем мы поймем, как сокеты взаимодействуют друг с другом, нам нужно выяснить, как сделать так, чтобы каждый сокет был уникальным, иначе об установлении надежного канала связи уже не может быть и речи.Мы можем дать каждому процессу уникальный PID, который служит нашей цели локально, но не может работать по сети. К счастью, TCP / IP помогает нам решить эту проблему. IP-адреса сетевого уровня уникальны в сети хостов, а «протокол + порт» также уникален для хост-приложений. Итак, мы можем использовать эти принципы для создания уникальных сокетов.

    Рисунок 8.1 Уровни сетевого протокола

    Все приложения, основанные на TCP / IP, так или иначе используют API сокетов в своем коде.Учитывая, что сетевые приложения становятся все более и более распространенными в наши дни, неудивительно, что некоторые разработчики говорят, что «все дело в сокетах».

    Базовые знания о розетках

    Мы знаем, что сокеты бывают двух типов: сокеты TCP и сокеты UDP. TCP и UDP — это протоколы, и, как уже упоминалось, нам также нужны IP-адрес и номер порта, чтобы иметь уникальный сокет.

    IPv4

    Глобальный Интернет использует TCP / IP в качестве протокола, где IP — это сетевой уровень и основная часть TCP / IP.32 устройства могут однозначно подключаться к Интернету. Из-за быстрого развития Интернета в последние годы IP-адреса уже заканчиваются.

    Формат адреса: 127.0.0.1 , 172.122.121.111 .

    IPv6

    IPv6 — это следующая версия или следующее поколение Интернета. Он разрабатывается для решения многих проблем, присущих IPv4. Устройства, использующие IPv6, имеют адрес длиной 128 бит, поэтому нам никогда не придется беспокоиться о нехватке уникальных адресов.Для сравнения: с IPv6 у вас может быть более 1000 IP-адресов на каждый квадратный метр земли. Другие проблемы, такие как одноранговое соединение, качество обслуживания (QoS), безопасность, множественная широковещательная передача и т. Д., Также будут улучшены.

    Формат адреса: 2002: c0e8: 82e7: 0: 0: 0: c0e8: 82e7 .

    IP типов в Go

    Пакет net в Go предоставляет множество типов, функций и методов для сетевого программирования. Определение IP следующее:

      тип IP [] байт
      

    Функция ParseIP (s string) IP предназначена для преобразования формата IPv4 или IPv6 в IP:

      пакет основной
    импорт (
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "fmt"
    )
    func main () {
        если len (os.Args)! = 2 {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, "Использование:% s ip-addr \ n", os.Args [0])
            os.Exit (1)
        }
        name: = os.Args [1]
        адрес: = net.ParseIP (имя)
        if addr == nil {
            fmt.Println ("Неверный адрес")
        } еще {
            fmt.Println ("Адрес есть", addr.String ())
        }
        os.Exit (0)
    }
      

    Возвращает соответствующий формат IP для данного IP-адреса.

    TCP сокет

    Что мы можем сделать, если знаем, как посетить веб-службу через сетевой порт? Как клиент, мы можем отправить запрос на назначенный сетевой порт и получить от него ответ; в качестве сервера нам необходимо привязать службу к назначенному сетевому порту, дождаться запросов клиентов и предоставить ответ.

    В пакете net Go есть тип, называемый TCPConn , который облегчает такое взаимодействие клиентов и серверов. Этот тип имеет две основные функции:

      func (c * TCPConn) Запись (b [] байт) (n int, err os.Error)
    func (c * TCPConn) Чтение (b [] байт) (n int, err os.Error)
      

    TCPConn может использоваться клиентом или сервером для чтения и записи данных.

    Нам также нужен TCPAddr для представления информации об адресе TCP:

      type TCPAddr struct {
        IP IP
        Порт int
    }
      

    Мы используем функцию ResolveTCPAddr , чтобы получить TCPAddr в Go:

      func ResolveTCPAddr (net, addr string) (* TCPAddr, os.Ошибка)
      
    • Аргументы net могут быть одним из «tcp4», «tcp6» или «tcp», каждый из которых означает «только IPv4», «только IPv6» и либо IPv4, либо IPv6 соответственно.
    • addr может быть доменным именем или IP-адресом, например www. google.com:80 или 127.0.0.1:22.

    TCP-клиент

    Клиенты

    Go используют функцию DialTCP в пакете net для создания TCP-соединения, которое возвращает объект TCPConn ; после того, как соединение установлено, сервер имеет тот же тип объекта соединения для текущего соединения, и клиент и сервер могут начать обмен данными друг с другом.Как правило, клиенты отправляют запросы на серверы через TCPConn и получают информацию из ответа сервера; серверы читают и анализируют запросы клиентов, а затем возвращают отзывы. Это соединение будет оставаться действительным до тех пор, пока его не закроет клиент или сервер. Функция для создания подключения следующая:

      func DialTCP (net string, laddr, raddr * TCPAddr) (c * TCPConn, err os.Error)
      
    • Аргументы net могут быть одним из «tcp4», «tcp6» или «tcp», каждый из которых означает «только IPv4», «только IPv6» и либо IPv4, либо IPv6 соответственно.
    • Laddr представляет локальный адрес, в большинстве случаев устанавливайте его на nil .
    • raddr представляет удаленный адрес.

    Давайте напишем простой пример для имитации клиента, запрашивающего соединение с сервером на основе HTTP-запроса. Нам нужен простой заголовок HTTP-запроса:

      "HEAD / HTTP / 1.0 \ r \ n \ r \ n"
      

    Формат информации ответа сервера может выглядеть следующим образом:

      HTTP / 1.0200 ОК
    ETag: "-9985996"
    Последнее изменение: чт, 25 марта 2010 г., 17:51:10 GMT
    Длина содержимого: 18074
    Подключение: закрыть
    Дата: сб, 28 августа 2010 г., 00:43:48 GMT
    Сервер: lighttpd / 1.4.23
      

    Код клиента:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "io / ioutil"
        "сеть"
        "Операционные системы"
    )
    
    func main () {
        if len (os.Args)! = 2 {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, "Использование:% s хост: порт", os.Args [0])
            os. Exit (1)
        }
        service: = os.Args [1]
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        conn, err: = net.DialTCP ("tcp", ноль, tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        _, err = conn.Write ([] byte ("HEAD / HTTP / 1.0 \ r \ n \ r \ n"))
        checkError (ошибка)
        результат, err: = ioutil.ReadAll (conn)
        checkError (ошибка)
        fmt.Println (строка (результат))
        os.Exit (0)
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    В приведенном выше примере мы используем пользовательский ввод в качестве аргумента service для net.ResolveTCPAddr , чтобы получить tcpAddr .Передав tcpAddr в функцию DialTCP , мы создаем TCP-соединение, conn . Затем мы можем использовать conn для отправки информации запроса на сервер. Наконец, мы используем ioutil. ReadAll для чтения всего содержимого из conn , которое содержит ответ сервера.

    TCP-сервер

    Теперь у нас есть TCP-клиент. Мы также можем использовать пакет net для написания TCP-сервера. На стороне сервера нам нужно привязать нашу службу к определенному неактивному порту и прослушивать любые входящие клиентские запросы.

      func ListenTCP (строка сети, laddr * TCPAddr) (l * TCPListener, err os.Error)
    func (l * TCPListener) Accept () (c Conn, err os.Error)
      

    Требуемые здесь аргументы идентичны аргументам, которые требуются для функции DialTCP , которую мы использовали ранее. Давайте реализуем службу синхронизации времени, используя порт 7777:

    .
      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 7777"
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        слушатель, err: = net. ListenTCP ("tcp", tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            conn, err: = listener.Accept ()
            if err! = nil {
                Продолжить
            }
            дневное время: = время.Теперь (). Строка ()
            conn.Write ([] byte (daytime)) // не заботится о возвращаемом значении
            conn.Close () // мы закончили с этим клиентом
        }
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    После запуска службы она ожидает клиентских запросов.Когда он получает запрос клиента, он принимает его, s его и возвращает клиенту ответ, содержащий информацию о текущем времени. Стоит отметить, что при возникновении ошибок в цикле для служба продолжает работу, а не завершается. Вместо сбоя сервер запишет ошибку в журнал ошибок сервера.

    Однако приведенный выше код все еще недостаточно хорош. Мы не использовали горутины, которые позволили бы нам принимать одновременные запросы. Давайте сделаем это сейчас:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 1200"
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        слушатель, err: = net.ListenTCP ("tcp", tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            conn, err: = listener.Accept ()
            if err! = nil {
                Продолжить
            }
            перейти handleClient (conn)
        }
    }
    
    func handleClient (conn net.Conn) {
        отложить conn.Close ()
        дневное время: = время.Сейчас (). Строка ()
        conn.Write ([] byte (daytime)) // не заботится о возвращаемом значении
        // мы закончили с этим клиентом
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    Отделив наш бизнес-процесс от функции handleClient и используя ключевое слово go , мы уже реализовали параллелизм в нашем сервисе. Это хорошая демонстрация мощности и простоты горутин.

    Некоторые из вас могут подумать следующее: этот сервер не делает ничего значимого. Что, если бы нам нужно было отправить несколько запросов для разных форматов времени через одно соединение? Как бы мы это сделали?

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
        "strconv"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 1200"
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        слушатель, err: = net.ListenTCP ("tcp", tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            conn, err: = слушатель.Принимать()
            if err! = nil {
                Продолжить
            }
            перейти handleClient (conn)
        }
    }
    
    func handleClient (conn net.Conn) {
        conn.SetReadDeadline (time.Now (). Add (2 * time.Minute)) // устанавливаем таймаут в 2 минуты
        request: = make ([] byte, 128) // устанавливаем максимальную длину запроса 128B для предотвращения атак на основе флуда
        defer conn. Close () // закрываем соединение перед выходом
        за {
            read_len, err: = conn.Read (запрос)
    
            if err! = nil {
                fmt.Println (ошибка)
                перемена
            }
    
            if read_len == 0 {
                break // соединение уже закрыто клиентом
            } else if string (request [: read_len]) == "отметка времени" {
                дневное время: = strconv.FormatInt (время.Теперь (). Unix (), 10)
                conn.Write ([] байт (дневное время))
            } еще {
                дневное время: = время.Теперь (). Строка ()
                conn.Write ([] байт (дневное время))
            }
        }
    }
    
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    В этом примере мы используем conn.Read () для постоянного чтения клиентских запросов. Мы не можем закрыть соединение, потому что клиенты могут отправить более одного запроса.Из-за тайм-аута, который мы установили с помощью conn. SetReadDeadline () , соединение автоматически закрывается по истечении отведенного нам периода времени. Когда истечет время истечения срока, наша программа выйдет из цикла на . Обратите внимание, что запрос необходимо создать с ограничением максимального размера, чтобы предотвратить атаки лавинной рассылки.

    Управление TCP-соединениями

    Управление функциями TCP:

      func DialTimeout (сеть, строка адреса, время ожидания. Продолжительность) (Conn, ошибка)
      

    Установка тайм-аута соединений.Они подходят как для клиентов, так и для серверов:

      func (c * TCPConn) Ошибка SetReadDeadline (t time.Time)
    func (c * TCPConn) SetWriteDeadline (t time.Time) ошибка
      

    Установка таймаута записи / чтения одного соединения:

      func (c * TCPConn) SetKeepAlive (keepalive bool) os.Error
      

    Стоит подумать о том, как долго вы хотите, чтобы время ожидания соединения было. Длинные соединения могут снизить количество накладных расходов, связанных с созданием соединений, и подходят для приложений, которым необходимо часто обмениваться данными.

    Для получения более подробной информации просто посмотрите официальную документацию на пакет Go net .

    UDP сокеты

    Единственное различие между сокетом UDP и сокетом TCP заключается в способе обработки нескольких запросов на стороне сервера. Это связано с тем, что UDP не имеет такой функции, как Accept . Все остальные функции имеют аналоги UDP и ; просто замените TCP на UDP в функциях, упомянутых выше.

      func ResolveUDPAddr (net, addr string) (* UDPAddr, os.Error)
    func DialUDP (net string, laddr, raddr * UDPAddr) (c * UDPConn, err os.Error)
    func ListenUDP (строка сети, laddr * UDPAddr) (c * UDPConn, err os.Error)
    func (c * UDPConn) ReadFromUDP (b [] byte) (n int, addr * UDPAddr, err os.Error
    func (c * UDPConn) WriteToUDP (b [] byte, addr * UDPAddr) (n int, err os. Error)
      

    Пример кода клиента UDP:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
    )
    
    func main () {
        если len (os.Args)! = 2 {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, "Использование:% s хост: порт", os.Args [0])
            os.Exit (1)
        }
        service: = os.Args [1]
        udpAddr, err: = net.ResolveUDPAddr ("udp4", сервис)
        checkError (ошибка)
        conn, err: = net.DialUDP ("udp", nil, udpAddr)
        checkError (ошибка)
        _, err = conn.Write ([] byte ("что угодно"))
        checkError (ошибка)
        var buf [512] байт
        n, err: = conn.Read (buf [0:])
        checkError (ошибка)
        fmt.Println (строка (buf [0: n]))
        os.Exit (0)
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    Пример кода сервера UDP:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 1200"
        udpAddr, err: = net. ResolveUDPAddr ("udp4", сервис)
        checkError (ошибка)
        conn, err: = net.ListenUDP ("udp", udpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            handleClient (соединение)
        }
    }
    func handleClient (conn * net.UDPConn) {
        var buf [512] байт
        _, адрес, ошибка: = соед.ReadFromUDP (buf [0:])
        if err! = nil {
            возвращаться
        }
        дневное время: = время.Теперь (). Строка ()
        conn.WriteToUDP ([] байт (дневное время), адрес)
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    Сводка

    Описывая и кодируя некоторые простые программы, использующие сокеты TCP и UDP, мы видим, что Go обеспечивает отличную поддержку программирования сокетов, и что они забавны и просты в использовании.Go также предоставляет множество функций для создания высокопроизводительных приложений для сокетов.

    Ссылки

    Класс сокета (System.Net.Sockets) | Microsoft Docs

    В следующем примере кода показано, как можно использовать класс Socket для отправки данных на HTTP-сервер и получения ответа. В этом примере блокируется, пока не будет получена вся страница.

    Класс Socket предоставляет богатый набор методов и свойств для сетевых коммуникаций. Класс Socket позволяет выполнять как синхронную, так и асинхронную передачу данных с использованием любого из протоколов связи, перечисленных в перечислении ProtocolType.

    Класс Socket следует шаблону именования .NET Framework для асинхронных методов. Например, синхронный метод Receive соответствует асинхронным методам BeginReceive и EndReceive.

    Если вашему приложению требуется только один поток во время выполнения, используйте следующие методы, которые предназначены для синхронного режима работы.

    Для обработки сообщений с использованием отдельных потоков во время выполнения используйте следующие методы, которые предназначены для асинхронного режима работы.

    Если вы выполняете несколько асинхронных операций с сокетом, они не обязательно завершаются в том порядке, в котором они были запущены.

    Когда вы закончите отправку и получение данных, используйте метод Shutdown, чтобы отключить Socket. После вызова Shutdown вызовите метод Close, чтобы освободить все ресурсы, связанные с Socket.

    0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netcore-1.0 netcore-1.1 netcore-2.0 netcore-2.1 netcore-2.2 netcore-3.0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 net-5.0 netcore-1.0 netcore-1.1 netcore-2.0 netcore-2.1 netcore-2.2 netcore-3.0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netcore-2.1 netcore-2.2 netcore-3.0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «>

    Экземпляры этого класса являются потокобезопасными.

    АдресСемья

    Получает семейство адресов Socket.

    Имеется в наличии

    Получает объем данных, полученных из сети и доступных для чтения.

    Блокировка

    Получает или задает значение, указывающее, находится ли сокет в режиме блокировки.

    Связаны

    Получает значение, указывающее, подключен ли Socket к удаленному узлу на момент последней операции отправки или получения.

    DontFragment

    Получает или задает значение, указывающее, разрешает ли сокет фрагментировать дейтаграммы Интернет-протокола (IP).

    Двойной режим

    Получает или задает логическое значение, которое указывает, является ли Socket двухрежимным сокетом, используемым как для IPv4, так и для IPv6.

    EnableBroadcast

    Получает или задает логическое значение, указывающее, может ли Socket отправлять или получать широковещательные пакеты.

    ExclusiveAddressUse

    Получает или задает логическое значение, указывающее, разрешает ли Socket только один процесс связываться с портом.

    Ручка

    Получает дескриптор операционной системы для Socket.

    Связан

    Получает значение, указывающее, привязан ли сокет к определенному локальному порту.

    LingerState

    Получает или задает значение, указывающее, будет ли Socket задерживать закрытие сокета при попытке отправить все ожидающие данные.

    LocalEndPoint

    Получает локальную конечную точку.

    MulticastLoopback

    Получает или задает значение, указывающее, доставляются ли исходящие многоадресные пакеты отправляющему приложению.

    Без задержки

    Получает или задает логическое значение, указывающее, использует ли поток Socket алгоритм Нэгла.

    OSSupportsIPv4

    Указывает, поддерживает ли базовая операционная система и сетевые адаптеры протокол Интернета версии 4 (IPv4).

    OSSupportsIPv6

    Указывает, поддерживают ли базовая операционная система и сетевые адаптеры протокол Интернета версии 6 (IPv6).

    OSSupportsUnixDomainSockets

    Указывает, поддерживает ли базовая операционная система доменные сокеты Unix.

    ProtocolType

    Получает тип протокола сокета.

    ReceiveBufferSize

    Получает или задает значение, указывающее размер приемного буфера Socket.

    ReceiveTimeout

    Получает или задает значение, указывающее время, по истечении которого синхронный вызов приема истечет.

    RemoteEndPoint

    Получает удаленную конечную точку.

    SafeHandle

    Получает SafeSocketHandle, представляющий дескриптор сокета, инкапсулируемый текущим объектом Socket.

    SendBufferSize

    Получает или задает значение, указывающее размер буфера отправки Socket.

    SendTimeout

    Получает или задает значение, указывающее период времени, по истечении которого синхронный вызов Send истечет.

    SocketType

    Получает тип сокета.

    Поддерживает IPv4

    Устарело.

    Устарело.

    Устарело.

    Получает значение, показывающее, доступна ли и включена ли поддержка IPv4 на текущем узле.

    Поддерживает IPv6

    Устарело.

    Устарело.

    Устарело.

    Получает значение, указывающее, поддерживает ли платформа IPv6 для некоторых устаревших членов DNS.

    Ттл

    Получает или задает значение, определяющее значение времени жизни (TTL) для пакетов Интернет-протокола (IP), отправленных Socket.

    UseOnlyOverlappedIO

    Указывает, должен ли сокет использовать только режим ввода-вывода с перекрытием.

    Принимать()

    Создает новый сокет для вновь созданного соединения.

    AcceptAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения.

    BeginAccept (AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения.

    BeginAccept (Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронную операцию по принятию попытки входящего подключения и получает первый блок данных, отправленный клиентским приложением.

    BeginAccept (Socket, Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронную операцию по принятию попытки входящего подключения от указанного сокета и получает первый блок данных, отправленный клиентским приложением.

    BeginConnect (конечная точка, AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.

    BeginConnect (IP-адрес, Int32, AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. Хост указывается IP-адресом и номером порта.

    BeginConnect (IPAddress [], Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.Хост указывается массивом IPAddress и номером порта.

    BeginConnect (String, Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. Хост определяется именем хоста и номером порта.

    BeginDisconnect (логическое значение, AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронный запрос на отключение от удаленной конечной точки.

    BeginReceive (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceive (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceive (IList >, SocketFlags, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceive (IList >, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceiveFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные от указанного сетевого устройства.

    BeginReceiveMessageFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    BeginSend (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSend (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSend (IList >, SocketFlags, AsyncCallback, Объект)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSend (IList >, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSendFile (строка, AsyncCallback, объект)

    Отправляет файл fileName в подключенный объект Socket, используя флаг UseDefaultWorkerThread.

    BeginSendFile (String, Byte [], Byte [], TransmitFileOptions, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет файл и буферы данных в подключенный объект Socket.

    BeginSendTo (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост.

    Привязать (конечная точка)

    Связывает сокет с локальной конечной точкой.

    CancelConnectAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Отменяет асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.

    Закрывать()

    Закрывает соединение Socket и освобождает все связанные ресурсы.

    Закрыть (Int32)

    Закрывает соединение Socket и освобождает все связанные ресурсы с указанным таймаутом, чтобы разрешить отправку данных из очереди.

    Подключиться (конечная точка)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.

    Подключиться (IP-адрес, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется IP-адресом и номером порта.

    Подключиться (IP-адрес [], Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется массивом IP-адресов и номером порта.

    Подключить (String, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.Хост определяется именем хоста и номером порта.

    ConnectAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на соединение с удаленным хостом.

    ConnectAsync (SocketType, ProtocolType, SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на соединение с удаленным хостом.

    Отключить (логическое)

    Закрывает соединение сокета и позволяет повторно использовать сокет.

    DisconnectAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на отключение от удаленной конечной точки.

    Утилизировать ()

    Освобождает все ресурсы, используемые текущим экземпляром класса Socket.

    Удалить (логическое)

    Освобождает неуправляемые ресурсы, используемые Socket, и при необходимости избавляется от управляемых ресурсов.

    DuplicateAndClose (Int32)

    Дублирует ссылку на сокет для целевого процесса и закрывает сокет для этого процесса.

    EndAccept (Byte [], IAsyncResult)

    Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый объект Socket для обработки связи с удаленным хостом. Этот метод возвращает буфер, содержащий переданные исходные данные.

    EndAccept (Байт [], Int32, IAsyncResult)

    Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый объект Socket для обработки связи с удаленным хостом. Этот метод возвращает буфер, содержащий начальные данные и количество переданных байтов.

    EndAccept (IAsyncResult)

    Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый сокет для обработки связи с удаленным хостом.

    EndConnect (IAsyncResult)

    Завершает отложенный запрос асинхронного подключения.

    EndDisconnect (IAsyncResult)

    Завершает отложенный запрос на асинхронное отключение.

    EndReceive (IAsyncResult)

    Завершает отложенное асинхронное чтение.

    EndReceive (IAsyncResult, SocketError)

    Завершает отложенное асинхронное чтение.

    EndReceiveFrom (IAsyncResult, EndPoint)

    Завершает отложенное асинхронное чтение из определенной конечной точки.

    EndReceiveMessageFrom (IAsyncResult, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation)

    Завершает отложенное асинхронное чтение из определенной конечной точки. Этот метод также показывает больше информации о пакете, чем EndReceiveFrom (IAsyncResult, EndPoint).

    EndSend (IAsyncResult)

    Завершает отложенную асинхронную отправку.

    EndSend (IAsyncResult, SocketError)

    Завершает отложенную асинхронную отправку.

    EndSendFile (IAsyncResult)

    Завершает отложенную асинхронную отправку файла.

    EndSendTo (IAsyncResult)

    Завершает ожидающую асинхронную отправку в определенное место.

    Равно (объект)

    Определяет, равен ли указанный объект текущему объекту.

    (Унаследовано от Object)
    Завершить ()

    Освобождает ресурсы, используемые классом Socket.

    GetHashCode ()

    Возвращает хеш-значение для экземпляра Socket.

    GetHashCode ()

    Служит хеш-функцией по умолчанию.

    (Унаследовано от Object)
    GetRawSocketOption (Int32, Int32, Span )

    Получает значение параметра сокета, используя идентификаторы уровня и имени, зависящие от платформы.

    GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName)

    Возвращает значение указанного параметра Socket, представленного как объект.

    GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte [])

    Возвращает указанное значение параметра Socket, представленное как массив байтов.

    GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32)

    Возвращает значение указанной опции Socket в массиве.

    GetType ()

    Получает тип текущего экземпляра.

    (Унаследовано от Object)
    IOControl (Int32, Byte [], Byte [])

    Устанавливает низкоуровневые рабочие режимы для Socket с помощью кодов числового управления.

    IOControl (IOControlCode, Byte [], Byte [])

    Устанавливает низкоуровневые режимы работы для Socket, используя перечисление IOControlCode для указания управляющих кодов.

    Слушать()

    Переводит Socket в состояние прослушивания.

    Слушайте (Int32)

    Переводит Socket в состояние прослушивания.

    MemberwiseClone ()

    Создает мелкую копию текущего объекта.

    (Унаследовано от Object)
    Опрос (Int32, SelectMode)

    Определяет состояние сокета.

    Получить (Байт [])

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер.

    Получить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags)

    Получает указанное количество байтов из привязанного Socket в указанную позицию смещения приемного буфера, используя указанные SocketFlags.

    Получить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (Байт [], Int32, SocketFlags)

    Получает указанное количество байтов данных из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (Байт [], SocketFlags)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (IList >)

    Получает данные из привязанного Socket в список буферов приема.

    Получить (IList >, SocketFlags)

    Получает данные из привязанного Socket в список приемных буферов, используя указанные SocketFlags.

    Получить (IList >, SocketFlags, SocketError)

    Получает данные из привязанного Socket в список приемных буферов, используя указанные SocketFlags.

    Получить (интервал <байт>)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер.

    Получить (интервал <байт>, SocketFlags)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (промежуток <байт>, SocketFlags, SocketError)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    ReceiveAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на получение данных от подключенного объекта Socket.

    ReceiveFrom (Байт [], Конечная точка)

    Получает дейтаграмму в буфер данных и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFrom (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFrom (Байт [], Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Получает указанное количество байтов в буфер данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFrom (Байт [], SocketFlags, EndPoint)

    Получает дейтаграмму в буфер данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFromAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронно получать данные от указанного сетевого устройства.

    ReceiveMessageFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation)

    Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    ReceiveMessageFromAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронно получать указанное количество байтов данных в указанное место в буфере данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    Выберите (IList, IList, IList, Int32)

    Определяет состояние одного или нескольких сокетов.

    Отправить (Байт [])

    Отправляет данные в подключенное гнездо.

    Отправить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags)

    Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, начиная с указанного смещения и используя указанные SocketFlags.

    Отправить (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError)

    Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, начиная с указанного смещения и используя указанный SocketFlags

    Отправить (Byte [], Int32, SocketFlags)

    Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (Байт [], SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (IList >)

    Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket.

    Отправить (IList >, SocketFlags)

    Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (IList >, SocketFlags, SocketError)

    Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (ReadOnlySpan )

    Отправляет данные в подключенное гнездо.

    Отправить (ReadOnlySpan , SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (ReadOnlySpan , SocketFlags, SocketError)

    Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    SendAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Асинхронно отправляет данные подключенному объекту Socket.

    SendFile (строка)

    Отправляет файл fileName в подключенный объект Socket с флагом передачи UseDefaultWorkerThread.

    SendFile (String, Byte [], Byte [], TransmitFileOptions)

    Отправляет файл fileName и буферы данных в подключенный объект Socket, используя указанное значение TransmitFileOptions.

    SendPacketsAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Асинхронно отправляет набор файлов или буферов данных в памяти подключенному объекту Socket.

    SendTo (Байт [], Конечная точка)

    Отправляет данные в указанную конечную точку.

    SendTo (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Отправляет указанное количество байтов данных в указанную конечную точку, начиная с указанного места в буфере и используя указанные SocketFlags.

    SendTo (Байт [], Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Отправляет указанное количество байтов данных в указанную конечную точку, используя указанные SocketFlags.

    SendTo (Байт [], SocketFlags, EndPoint)

    Отправляет данные в конкретную конечную точку, используя указанные SocketFlags.

    SendToAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост.

    SetIPProtectionLevel (IPProtectionLevel)

    Установите уровень защиты IP на розетке.

    SetRawSocketOption (Int32, Int32, ReadOnlySpan <байт>)

    Устанавливает значение параметра сокета, используя идентификаторы уровня и имени, зависящие от платформы.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Boolean)

    Устанавливает для указанной опции Socket заданное логическое значение.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte [])

    Устанавливает для указанной опции Socket указанное значение, представленное в виде массива байтов.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32)

    Устанавливает для указанной опции Socket заданное целочисленное значение.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Объект)

    Устанавливает для указанной опции Socket указанное значение, представленное как объект.

    Завершение работы (SocketShutdown)

    Отключает отправку и получение в Socket.

    Нанизывать()

    Возвращает строку, представляющую текущий объект.

    (Унаследовано от Object)
    IDisposable.Dispose ()

    Этот API поддерживает инфраструктуру продукта и не предназначен для использования непосредственно из вашего кода.

    Освобождает все ресурсы, используемые Socket.

    AcceptAsync (сокет)

    Выполняет асинхронную операцию, чтобы принять попытку входящего подключения к сокету.

    AcceptAsync (сокет, сокет)

    Выполняет асинхронную операцию, чтобы принять попытку входящего подключения к сокету.

    ConnectAsync (сокет, конечная точка)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.

    ConnectAsync (Socket, EndPoint, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.

    ConnectAsync (сокет, IP-адрес, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется IP-адресом и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, IPAddress, Int32, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется IP-адресом и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, IPAddress [], Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется массивом IP-адресов и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, IPAddress [], Int32, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется массивом IP-адресов и номером порта.

    ConnectAsync (сокет, строка, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.Хост определяется именем хоста и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, String, Int32, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется именем хоста и номером порта.

    ReceiveAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags)

    Получает данные из подключенного сокета.

    ReceiveAsync (Socket, IList >, SocketFlags)

    Получает данные из подключенного сокета.

    ReceiveAsync (Socket, Память <Байт>, SocketFlags, CancellationToken)

    Получает данные из подключенного сокета.

    ReceiveFromAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags, EndPoint)

    Получает данные от указанного сетевого устройства.

    ReceiveMessageFromAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags, EndPoint)

    Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    SendAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный сокет.

    SendAsync (Socket, IList >, SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный сокет.

    SendAsync (Socket, ReadOnlyMemory , SocketFlags, CancellationToken)

    Отправляет данные в подключенный сокет.

    SendToAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags, EndPoint)

    Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост.

    Rextroy объясняет, как сокеты в PvP делают вас слабее из-за масштабирования

    В последнем видео Rextroy мы рассмотрим некоторые несоответствия с масштабированием в PvP, объяснив, как разъемы на снаряжении действительно могут сделать вас слабее в PvP.

    Rextroy продемонстрировал проблемы с сокетами и масштабированием в PvP с помощью Versatile Dark Opal, драгоценного камня, который должен увеличить наносимый урон и уменьшить получаемый урон.

    • Без использования камня или ног с гнездами, он получил 11350 урона от Когтистых теней и нанес 17076 урона Правосудием.
    • Затем он поменял те же ноги с гнездами и экипировал Универсальный темный опал, что, по логике, должно заставить его наносить больше урона и получать меньше урона. Тем не менее, он получил 11,383 урона от Когтистых теней и нанес 17019 единиц урона Правосудием.

    Целое видео стоит послушать, так как он также проводит несколько тестов с экипировкой разных илвлов и предлагает некоторые из своих собственных решений для улучшения системы масштабирования PvP, а именно возвращается к основам системы масштабирования Warlords of Draenor. По крайней мере, формула должна быть раскрыта, так как в ее текущем скрытом состоянии в BFA игрокам очень сложно определить, что на самом деле является улучшением в PvP. Снаряжение, которое выглядит лучше с гнездами и более высоким илвл, на самом деле может оказаться не таким эффективным, как предполагалось.

    Рекстрой ранее показывал проблемы с системой масштабирования PvP в своих видеороликах, такие как однократное поражение вражеских игроков голым Паладином из-за игроков с худшей экипировкой, наносящих больший урон:

    Обычно видеоролики Рекстрой фокусируются на творческом использовании игровой механики, но он объясняет, почему он хотел сделать видео, в котором освещаются проблемы с масштабированием PvP:

    Масштабирование PvP — это то, что было с нами на протяжении всего BFA. Лично я считаю, что он лучше, чем шаблоны, но не совсем оптимален.Он слишком изобилует ошибками, и в определенных сценариях хорошие предметы будут слабее по сравнению с предметами с более низким илвл только из-за масштабирования PvP. Особенно это касается колец.

    Я бы посоветовал вам провести собственное тестирование с масштабированием PvP, так как оно сильно отличается в зависимости от уровня PvP предмета.

    Мне не удалось протестировать все, что касается масштабирования PvP, в этом видео, так как это довольно большая система.

    Двери как собрать: Монтаж межкомнатной двери — как правильно собрать и установить конструкцию?

    как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

    Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

    Виды дверей

    Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

    • ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.
    • МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
    • Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

    Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

    Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

    Что понадобится?

    Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

    • Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
    • Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
    • Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
    • Рулетка и карандаш для отметок.
    • Уровень.
    • Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
    • Монтажная пена.
    • Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

    Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

    Тонкости установки

    Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

    Как собрать?

    Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

    Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

    Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

    • Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
    • Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
    • Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

    Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

    • Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
    • Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.
    • После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
    • Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

    Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

    Как правильно установить?

    Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

    1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
    2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
    3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

    Как крепить?

    Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

    1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
    2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
    3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
    4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
    5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

    Способы замены

    Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

    1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
    2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

    Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

    Если дверь цепляет порог

    Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

    1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
    2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

    Как укрепить дверь?

    Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

    1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
    2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

    Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

    Подробнее смотрите далее.

    Как расчетать и собрать деревянную лутку?


    Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
    Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
    Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

    В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
    Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

    Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

    На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

    Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

    Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

    Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
    Фактор 1.
    Размеры проёма.
    Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
    Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

    Совет.
    Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
    Что, собственно, я и сделал.
    Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

    Фактор 2.
    Выбор дверного полотна.
    Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

    • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
    • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
    • 35/40 мм – толщина дверей.
     

    Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
    Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

    Совет.
    Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
    Поэтому каждый для себя решает сам.

    Фактор 3.
    Выбор дверной коробки (лутки).
    Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

    Совет.

    ✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
    ✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
    ✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

    Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

    Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
    Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
    Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

    Фактор 4.
    Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
    В нашем случае коробка будет с порогом.
    Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

    • 2100 мм – длина двух брусков.
    • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
    • 120 мм – ширина всех брусков.
    • 45 мм – толщина всех брусков.

    Из них и будем делать дверную коробку.

    Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

    Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
    От этого размера и будем отталкиваться.
    ☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.



    data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
    data-ad-slot=»6877683473″>

    2020-10=2010 мм
    ☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.

    Совет
    .
    Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
    Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

    Пример.
    Изначальная толщина составляет 45 мм.
    Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
    И на 10 мм — верхний.

    45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
    45-10=35 мм — толщина верхнего.
    ☛ Суммируем толщину брусков. 25+35=60 мм  — толщина двух брусков.
    ☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
    20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ) 60-20=40 мм.А было 70 мм!

    В конечном итоге получаем:

    2010-40=1970 мм.
    1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

    Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

    • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
    • 2013 мм – без порога.

    Продолжим.
    ☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
    ☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
    ☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

    ☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

    Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
    Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

    (700-20)+5=685 мм.Совет.
    Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

    Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

    ☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

    При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

    45+685+45= 775 мм.
    ☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
    ☛ Стамеской скалываем фрагмент.

    ☛ Дорабатываем фрезером.

    Совет.
    Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

    Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

    Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

    ☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

    Сборка деревянной коробки

    ☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

    Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
    Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

    Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

    Теперь дверное полотно.

    Его надо уменьшить по длине.
    Совет.
    Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

    1971-5=1966 мм – высота двери.
    Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

    Переделка межкомнатных дверей.

    Установка новой двери на отреставрированную коробку.

    Переделка дверей для нестандартного проёма.

    Также можно посмотреть видео.

    Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать


    Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

    Материалы для изготовления полотна

    Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

    • Пенопласт;
    • Картонные соты;
    • Стекло;
    • ДВП;
    • МДФ.

    Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

    Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

    ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

    Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

    В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

    Необходимый инструмент

    Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

    • Ручной или электрический рубанок;
    • Ножовку или электрический лобзик;
    • Набор стамесок и долот;
    • Ручной электрический фрезер;
    • Шлифовальную машинку;
    • Стусло;
    • Угольник и линейку;
    • Молоток и киянку;
    • Карандаш и рулетку.

    С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

    Изготовление и сборка

    Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

    • Снять размеры;
    • Обработать материал;
    • Выполнить разметку;
    • Запилить и собрать каркас полотна;
    • Установить фурнитуру.

    Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

    Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2

    Замер полотна

    Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

    Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

    Размеры дверного полотна

    Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

    Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

    Изготовление обвязки двери

    Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

    Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

    Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

    Схема соединения элементов каркаса

    Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

    Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

    Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

    Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

    Предварительная сборка полотна

    Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

    Схема сборки филенчатой двери

    Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

    Разметка и выполнение запилов

    Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

    При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

    При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

    Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

    Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

    После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

    Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

    Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

    Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

    Филенчатая дверь в разрезе

    Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

    Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

    Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

    Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

    Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

    Установка стёкол в проём

    Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

    Нарезку стекла выполняют стеклорезом

    Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

    Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

    Отделка межкомнатной двери

    Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

    • Окрашивание;
    • Тонировка;
    • Ламинирование.

    В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

    Окрашивание

    Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

    Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

    Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

    Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

    Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

    Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

    Тонирование

    В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

    • Морилка;
    • Протрава;
    • Акриловая краска.

    Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

    В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

    Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

    Ламинирование

    Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

    Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

    Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

    Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

    Излишки пленки удаляют ножом

    установка двери гармошка своими руками, пошаговая инструкция как собрать, видео, фото, отзывы » VeryDveri.ru

    Современные модели дверей гармошка — не только элемент для разделения пространства, но и эффектная составляющая дизайна. Их изготавливают из различных материалов, оформляют в разных стилях, что наглядно демонстрируют фото. Продают двери с набором креплений и запчастей. Установку могут выполнить представители фирмы, но ознакомившись с нашей пошаговой инструкцией, посмотрев тематическое видео и прочитав отзывы, вы поймете, что собрать дверь своими руками несложно.

    Что представляют собой раздвижные двери гармошка

    Двери гармошка — это система, состоящая из отдельных вертикальных ламелей шириной от 10 до 15 см, соединенных в одно полотно при помощи небольших прочных петель. Визуально они похожи на гофрированные жалюзи.

    Направляющая, к которой прикрепляют все панели, как правило, располагается сверху, реже, но все же встречается другой вариант — нижнее расположение. При наличии широкого дверного проема устанавливают дверь гармошку, состоящую из 2 полотен. В открытом состоянии все элементы складываются наподобие мехов гармошки. Плавное движение и параллельность элементов по отношению друг к другу обеспечивают специальные синхронизаторы. Фиксация полотна в требуемом положении осуществляется посредством стопоров-флажков.

    Двери гармошка с верхней направляющей

    Обычно в конструкцию входят 3-4 секции, но на случай нестандартного дверного проема производители комплектуют дверь дополнительными панелями. Главная особенность двери — сохранять пространство, что особенно актуально для небольших помещений, где даже лишняя площадь в 1м² имеет значение.

    Нельзя сказать, что раздвижные двери гармошка органично выглядят в любом интерьере. Зато, если выбор сделан правильно, то помещение приобретает индивидуальные черты. Тем более что купить можно не только сплошную дверь, но и со вставками: стекло, витражи, металлические обрамления. Конструкции даже могут быть полностью зеркальные или стеклянные. Среди них есть и модели, управляющиеся автоматически.

    Внимание: двери-гармошка из стекла, дерева, МДФ достаточно тяжелые, поэтому и нагрузка на роликовую конструкцию соответствующая, а это влияет на срок службы. Пластиковые «гармошки» легкие и служат долго.

    Складные двери гармошка пластиковые

    Существует несколько видов пластиковых «гармошек» и каждый из них отличается по своему конструкционному исполнению:

    • Дверное полотно собирается с одной стороны. При установке такого варианта двери составное полотно вставляют в пару направляющих.
    • Конструкция, прячущаяся в стенку. В этом случае створки заходят в гипсокартонную стену, поэтому установка этой модели возможна только при наличии специальной конструкции.
    • Модель наподобие книжки. Здесь имеется только 2 секции одного размера, складывающиеся 1 раз.

    Виды дверей гармошка

    Варианты гармошки из пластика имеют свои особенности и с ними следует считаться при выборе:

    1. Соединения между ПВХ полосами делают также из пластика. Поэтому чем меньше складывающихся фрагментов, тем дольше прослужит дверь.
    2. У пластиковых моделей низкие показатели тепло- и звукоизоляции, но они хороши для выделения отдельных зон.
    3. Монтируя пластиковую «гармошку», выставляйте направляющие строго горизонтально, в противном случае шарниры, роликовые механизмы и стопы будут быстро изнашиваться.

    Деревянные двери гармошка

    Для изготовления используют легкую древесину, как правило сосну. Натуральное дерево сочетают со вставками из стекла, МДФ, витражами. В силу конструктивных особенностей системы, деревянные секции имеют небольшую толщину, поэтому они не очень тяжелые.

    Для закрепления вставок в панелях предусмотрены пазы, дополнительно их укрепляют штапиками. Используют «гармошки» из дерева в качестве межкомнатных, перегородок, для гардеробных.

    Деревянный каркас дверей гармошка имеет высокие эстетические свойства, кроме того он, по сравнению с другими материалами, более прочный. Кроме массива для изготовления каркаса используют клееный брус. Он и легче, и не подвержен усадке, и не деформируется, следовательно, раздвижная конструкция из него надежна, устойчива и практична.

    Двери гармошка из дерева

    К преимуществам деревянных дверей гармошка можно отнести:

    • функциональность;
    • мобильность;
    • бесшумность;
    • простота монтажа;
    • декоративность;
    • экологичность.

    Недостаток — небольшая влагостойкость и не столь большая долговечность, как у распашных аналогов.

    Основные характеристики стеклянных, алюминиевых, ПВХ дверей гармошка

    Двери гармошка из стекла выглядят впечатляюще: легкие, стильные, наполняющие помещение светом. Они гармонично смотрятся и в классическом интерьере, и в самом современном дизайне. Полностью стеклянные, они представляют собой нечто среднее между жалюзи и складывающейся дверью.

    «Гармошки» из алюминия хорошо зарекомендовали себя в качестве перегородок. Они изящные, легко трансформируются, при необходимости легко переносятся в другую комнату.

    Поливинилхлоридная пластмасса — отличный материал для дверей гармошка. Она не горит, влагоустойчива, не выделяет при нагреве ядов, поэтому дверь можно установить в любом помещении.

    Пошаговая инструкция сборки дверей гармошка

    Собрать и установить двери гармошка несложно. К ним прилагаются крепления и запчасти. К дорогим моделям производители обязательно добавляют запасные полосы на случай, если дверь придется наращивать. Сам процесс установки состоит из следующих этапов:

    1. Подготовка инструмента и материалов. Под рукой должны быть: дрель ударная, рулетка, перфоратор, уровень, отвес, ножовка, стусло, уголок, деревянные бруски, пена монтажная, доборы, наличники.
    2. Подготовка проема. Существующую коробку убирать не обязательно, но лучше все-таки от нее избавиться, т. к. она уменьшает дверной проем.
    3. Формирование коробки без порога после демонтажа двери и очистки поверхностей проема от раствора. При этом фиксируют верхнюю планку, прикрепляя ее торцевой стороной к верху вертикальных доборов и закрепляя саморезами.

      Монтаж направляющих

    4. Монтаж короба. Его вставляют в дверной проем и закрепляют при помощи клиньев. Надежное закрепление обеспечивают бруски такой же ширины, как и проем. Из них делают распорки по центру и внизу, если этого не сделать, то доборы прогнутся. Сами доборы крепят к стене при помощи длинных анкеров. Идеальная схема: 2 сверху и по 3 по бокам. Завершается операция запениванием промежутка между стеной и доборами.
    5. Установка направляющего профиля. Сначала замеряют необходимую длину, отрезают лишнее с использованием стусла. Размеры проверяют, прикладывая профиль, но не закрепляя его. Просверливают отверстия диаметром 3 мм в тех местах профиля, где будут вкручивать саморезы на расстоянии 50-70 мм на верхнем профиле, а на боковых — 150-200 мм. Если предусмотрено крепление профиля на клипсы, то последние монтируют по периметру проема. При этом для профиля и рельсы используют более крупные, а со стороны финишного паза и магнитного замка — те, что помельче.
    6. Сборка двери. Планки, составляющие дверное полотно, подгоняют по высоте с учетом запаса на систему роликов, вставляемую в направляющую рельсу и нижнего вентиляционного зазора. Собственно дверь собирают по прилагаемой к ней инструкции.
    7. Монтаж роликов. После полной сборки полотна, размещают ролики и прочую фурнитуру, входящую в комплект. Вся работа выполняется со строгим соблюдением каждого пункта инструкции.

      Монтаж роликов

    8. Окончательная установка. Ролики собранного полотна двери вставляют в направляющий профиль. Затем для удобства монтажа направляющей дверь складывают, размещают в середине профиля. Когда используются клипсы, то на них просто защелкивают направляющую. Если для крепления предусмотрено использование саморезов, то сначала фиксируют рельсу по краям и по всей длине, дальше закрепляют профили по бокам, а затем выполняют закрепление глухого звена «гармошки» к профилю.
    9. Проверка хода двери и плотность прижима ее к ответке с той стороны, где будет ручка. Если нет замечаний, ручку устанавливают, затем дверь закрывают, отмечают местонахождение ответки замка и прикручивают магнитную защелку.

      Установка роликов

    10. Завершающий этап. В завершение по периметру устанавливают наличники. Для этого отрезают лишнее под углом 450. Для закрепления наличников используют гвозди с потайной головкой или жидкие гвозди.

    Совет. При вкручивании саморезов часто происходит повреждение материала. Чтобы избежать этого предварительно сделайте отверстия с использованием меньшего сверла, а затем устанавливайте крепеж.

    Двери гармошка — чудесная альтернатива распашным дверям. Они не только экономят пространство, но и могут стать изюминкой интерьера.

    Установка двери гармошка: видео

    Двери гармошка в интерьере: фото



    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Как собрать раздвижную дверь — советы для новичков

    Распашные традиционные двери приносят массу неудобств жильцам небольших квартир. Для распашной двери необходимо место, куда она будет открываться. Она часто мешает поставить необходимую мебель, мешает пройти. Особенно это касается небольших комнат.

    Установив на ее место раздвижную дверь, освободится часть площади, которые можно использовать. Например установив шкафчик. Раздвижные двери помогли решить проблему, но установить их с помощью профессионалов стоит от 1 700 р. Давайте пересчитаем, сколько дверей необходимо в трехкомнатную стандартную квартиру? Сумма выходит не маленькая. Как собрать раздвижную дверь своими руками и сэкономить, поделимся с нашими читателями. Подробные схемы, фотоматериалы помогут разобраться даже новичкам.

    Собрать раздвижную дверь можно своими руками.

    Подготовка полотна дери к установке

    Раздвижную дверь можно легко сделать из старой распашной. Необходимо демонтировать старую дверь, снять с нее все крепежи, петли и ручки. Чтобы придать полотну вид нового, необходимо его ошкурить и убрать повреждения от крепежа. Их просто зашпаклёвывают при помощи замазки по дереву. Шпаклеванные места после просушки шлифуют, полотно заново грунтуются и красятся.

    Перед использованием полотно двери необходимо отшлифовать, шпаклевать и покрыть лаком или краской.

    Для дверей из массива, покрытых шпонам, или ламинированных, заделку старых мест крепления выполнить сложнее. Шпаклевку необходимо колеровать под цвет изделия, можно взять простой колер для водоэмульсионной краски. Можно самостоятельно изготовить шпаклюющий состав из лака с мелкими опилками. Соотношение: 3 ложки опилок на 1 ложку лака. После высыхания шпаклевка шкурится, покрывается лаком.

    Делаем паз для упора

    После просыхания дверного полотна необходимо вырезать паз для упора снизу проема по всей длине полотна. Паз должен быть ровной формы, поэтому рекомендуем очертить прямую, при помощи линейки и уровня.

    Проще выпилить паз при помощи ручной фрезы или воспользуйтесь стамеской, молотком.

    Паз выдалбливают частями по очерченной линии. Работать со стамеской придется долго и осторожно, чтобы не повредить дверное полотно. Советуем взять фрезу в аренду или у друзей. Инструмент еще пригодится для монтажа дверной ручки.

    Монтаж ручки

    Ручку крепить удобнее специальной насадкой на фрезу.

    Для монтажа ручки необходимо наметить на изделии место крепление и выпилить ручной фрезой небольшой паз. Ручку располагают так, чтобы было удобно отодвигать конструкцию всем членам семьи. Для маленьких детей можно смонтировать отдельную ручку пониже. Стандартно для раздвижной конструкции используют накладные ручки с небольшими прорезями для руки.

    Ручку прикладывают к полотну, обводят контур простым карандашом. Пропиливается паз, с двух сторон двери. Ручка вкручивается на место при помощи притяжного болта.

    После того как полотно окрашено, паз выпилен, ручка установлена можно приступать к остальным работам.

    Монтаж простой раздвижной конструкции двери

    Работы по сборке раздвижной двери после подготовки полотна осуществляют в несколько несложных этапов:

    1. Крепление раздвижного замка.
    2. Подвеска конструкции полотна.

    Для работ понадобится следующий инструмент, детали:

    • Направляющие длиною в два дверных полотна. При монтаже двустворчатой конструкции в 4 длинны.
    • Упор по длине равный направляющей.
    • Ролики (по 4 шт. на каждую дверь).
    • Ручная фреза или стамеска с молотком.
    • Шуруповерт и дюбеля.

    Монтаж раздвижного устройства двери

    Прежде чем монтировать своими руками раздвижной механизм, необходимо понимать его устройство. Состоит конструкция раздвижного механизма из направляющих, роликов и упора. Раздвижная конструкция может крепиться на две направляющие, одну сверху или снизу и упор. Своими руками проще собрать конструкцию на верхней направляющей.

    Монтаж раздвижного механизма зависит от его конструкции.

    Плюс установки:

    • Все работы можно проводить стоя.
    • Пол перед дверью может быть покрыт дорогостоящим паркетом, плиткой, которые не придется повреждать снимая.

    Комплектующие для раздвижного крепления можно купить готовым в специализированном магазине или на рынке. В качестве экономии можно посмотреть устройство  у старьевщиков. Не стоит брать ржавый, искривленный механизм, так как раздвижная дверь ходить по нему будет плохо. Цена нового устройства от 350 р. (в зависимости от производителя).

    Работы осуществляют в следующем порядке:

    1. На дверь крепиться ролик. Монтировать к полотну ролик можно простым шуруповертом. Располагают ролики с двух сторон полотнища на одинаковом расстояние, от края минимум 0,5 см.
    2. Следующим этапом монтируется направляющая. Прикручивать направляющую необходимо прямо к стене. Высота будет зависеть от размера двери. Ровняется она сумме из высоты полотнища + ролик+ расстояние, которое останется снизу под дверью. Зазор снизу должен быть не менее 0,5 см. Крепить направляющую необходимо строго по горизонтали, поэтому воспользуйтесь уровнем.

    После установи направляющей и роликов можно приступать к навесу двери.

    Монтаж полотна на раздвижной замок

    Крепление двери к направляющим — самый простой этап по установке. Зависит монтаж полотнища от типа роликов и направляющих. Самый простой случай, когда ролик просто сбоку вставляют в направляющую.

    Дверное полотно крепится к роликам при помощи шурупов.

    В случае когда ролики невозможно завести сбоку, придется крепить направляющую вместе с ними к стене и только потом к роликам крепить полотно. Выполнить работу во втором случае в одиночку своими руками сложно, необходимо позвать помощника, который придержит полотно. Подумать о том как крепить дверь к направляющей необходимо еще на этапе приобретения замка. Когда все работы придется выполнять в одиночку приобретать несъемные ролики не рекомендуется.

    Но крепление дверного полотнища к направляющим и роликам не заключительный этап. Необходимо подумать о нижней части с упором. Готовую дверь ставят в проем и подсовывают снизу упор, который должен встать в пропиленный паз. После того, как конструкция соединена, упор прикручивается к полу.

    Упор прикручивают к полу при помощи дюбелей и шурупов.

    Крепить упор к цементному полу сложнее поэтому воспользуйтесь дрелью. Дверь с упором очерчивается карандашом и полотно снимают. На месте крепления упора высверливают несколько отверстий, в которые вставляют деревянные или пластмассовые дюбеля. Снова берут полотнище двери и устанавливают на место, просовывают упор и крепят при помощи шурупов. С деревянными полами дело обстоит проще, так как можно не снимая закрепить устройство шуруповертом.

    После проведения работ готовую дверь можно еще раз покрыть лаком или краской.

    Как сделать раздвижную дверь спрятанного типа

    Раздвижные двери можно устанавливать с устройством, когда полотно уходит в стену. Делаются подобные конструкции в частных домах или в квартирах с отделкой стен, например, ГКЛ. Раздвижная дверь будет отодвигаться точно так же, но прятаться будет в проем в стене. Удобно разделить такими устройствами двери пространства двух зон, которые необходимо время от времени объединять. Например, кухни и гостиной, превращая зону в просторную столовую.

    Каркас под спрятанную раздвижную дверь.

    Подготовку полотнища осуществляют точно так же, как в первом случае. А вот раздвижной механизм лучше выбрать с двумя направляющими снизу и сверху. Дело в том, что чтобы починить дверь придется разбирать стену. Поэтом необходимо выбирать самый качественный и долговечный механизм.

    Крепление направляющих внутри стены

    Крепить направляющие можно внутри каркасной стены. Квартира в панельном доме требует грандиозного ремонта. Для этого необходимо сделать каркас отступив от стены на ширину направляющих, прибавив к расстоянию еще 1–2 см. Они необходимы для свободного хождения дверного полотна внутри конструкции. Работы выполняют следующими этапами:

    1. Отступив от стены сверху и снизу, крепится брус для монтажа каркаса будущей стены.
    2. В промежуток между стеной и брусом крепится направляющий. Его монтируют к потолку строго по уровню.
    3. К дверному полотну снизу и сверху крепят ролики по 2 на каждое ребро, отступив от каждого края минимум 0,5 см.
    4. Ролики одеваются на верхний направляющий вместе с дверным полотном.
    5. Вставляется нижний направляющий, крепиться к полу, при помощи дюбелей с шурупами.
    6. Направляющий со стороны стены необходимо закрыть, чтобы ролик случайно не соскользнул и не пришлось разбирать стену.
    7. Сверху на брус крепиться каркас будущей стены из металлических профилей или бруса сечением 40х40 мм.
    8. Стену зашивают ГКЛ или ГВЛ.

    Необходимо в скрытой конструкции продумать отделку дверной коробки. Важно чтобы дверь заезжая в стену, гармонично вписывалась в общий дизайн.

    Внутри стены направляющий крепят между каркасом из бруса.

    Двери с двумя створками делают аналогично. Направляющую можно использовать одну сверху, другую снизу по всей длине конструкции дверей.

    Советы профессионала как собрать РАЗДВИЖНУЮ дверь

    Выполнить монтаж раздвижной двери своими руками несложно, если соблюдать ряд правил и тонкостей:

    • Направляющую для раздвижной двери необходимо покупать длиною в две ширины дверного полотна. При покупке меньшего размера ролики все время будут спадать или дверь будет открываться не полностью. Цена от 120 р./м. Приобретение слишком длинной несет лишние расходы.
    • Крепить раздвижную конструкцию впритык к стене не стоит, так как раздвигаясь, конструкция повредит отделку стены и саму раздвижную дверь. Для того чтобы создать необходимый технический зазор под направляющую крепят небольшой брусок, толщина которого не меньше 1 см.
    • Двери проще будут ходить по направляющим если ролики предварительно смазать обычным растительным или касторовым маслом.
    • Приобретая направляющие, попробуйте одеть ролики на нее и подвигать их в разные стороны. Ролики должны свободно ходить по направляющей.

    Прочитав статью до конца, у читателя не должно возникнуть вопроса как собрать раздвижную дверь своими руками. Если выбрать большое полотно, во всю высоту стены, то получится современная конструкция для разделения пространства квартиры студии или дома. Выполнять работу в первый раз будет сложно, но поняв все тонкости и нюансы можно сделать раздвижную конструкцию за несколько часов.

    Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

    Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки. Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

    Из чего состоит дверная коробка?

    Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:
          • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
          • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
          • притолока – верхний опорный брус;
          • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.
    Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

    Особенности выбора материала

    В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:
        • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
        • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
        • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
        • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.
    При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

    Определение размеров дверной коробки

    Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров. При снятии размеров следует учитывать следующие требования:
        • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
        • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
        • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
        • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.
    Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

    Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

    Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

    Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

    Существует два способа соединения несущих элементов:
        • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
        • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.
    Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение. Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость. Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3). Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка. Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

    Установка фурнитуры

    Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель. В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка. Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

    Монтаж дверной коробки

    Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком. На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы. Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

    Как самостоятельно собрать межкомнатную дверь

    Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

    Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

    Такие молотки подойдут

    Так выглядит стамеска

    • инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
    • материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

    Как правильно собрать межкомнатные двери?

    Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

    Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

    Установка ручки

    1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
    2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
    3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
    4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
    5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
    6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
    7. Закрепляем их саморезами.

    Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

    Собираем коробку для межкомнатной двери

    Для работы нам понадобятся:

    • материалы: боковые и поперечные бруски;
    • столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

    Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

    Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

    1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
    2. Делаем небольшой запил.
    3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
    4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
    5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
    6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

    Сборка коробки профильного сечения:

    1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
    2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
    3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
    4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
    5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
    6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
    7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
    8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

    Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

    Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

    Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

    Рекомендации экспертов по установке двери

    Процедура установки будет зависеть от типа двери, но большинство рекомендаций, предложенных в этой статье, применимы. Установка двери — относительно простой процесс, если в наличии есть все инструменты, и эта процедура установки применима к деревянным, стеклопластиковым или алюминиевым дверям. Вот несколько отличных советов, которые помогут вам установить дверь.

    Как установить дверь: подготовить грубый проем

    Процесс установки двери начинается с замера грубого открытия.Новая дверь должна быть на 2 дюйма меньше по ширине, чем проем, и на 2-1 / 2 дюйма короче по высоте. Это дополнительное пространство позволит вам установить дверную коробку.

    • Перед тем, как приступить к установке двери, убедитесь, что грубый проем ровный, а подпил выровнен. Подпилок будет не чем иным, как полом под порогом.
    • Если субстрат требует выравнивания, используйте для его выравнивания доску со скошенной кромкой или деревянные прокладки.
    • Для снятия необходимой толщины с поверхности пола необходимо положить разделительную доску.
    • Нанесите герметик вдоль подоконника и продлите слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм назад в том месте, где будет размещаться подоконник. Герметик должен быть расширен как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.
    • Выньте дверной узел из упаковки. Некоторые двери фиксируются для защиты от транспортировки с помощью винтов, установленных через косяки в двери.
    • Некоторые двери имеют транспортировочные скобы, которые можно снимать только после того, как дверь будет установлена ​​на место.

    Как установить дверь

    • Установите не менее 6 дверных скоб на дверной косяк.
    • Поднимите дверцу в проем и подложите под дверцу прокладки, чтобы она не упала на готовый пол.
    • Начните с нижней части дверцы и вставьте ее на место, поместив сначала нижнюю часть, а верхнюю часть — к себе. Установите дверцу на место .
    • Забейте гвоздь через петли, начиная с верхнего, и выровняйте косяк.После выравнивания прибейте гвозди во всех местах петель.
    • Закрепите дверь 16 чистовыми гвоздями через дверной косяк рядом с местом расположения петли.
    • Важно не забивать гвозди полностью.

    Выравнивание и сантехника двери

    • Для установки двери рама должна быть закреплена на месте с помощью прокладок.
    • Поместите деревянную прокладку на дверной петле со стороны петель; за точкой крепления петель в дверной коробке.
    • Позже дверь будет постоянно прикреплена к черновому проему.
    • Отрегулируйте прокладки и раму так, чтобы косяк с одной стороны двери был ровным в обоих направлениях.
    • Убедитесь, что между косяком и краем установленной двери образовался постоянный зазор примерно 18 дюймов.
    • Если вы хотите установить дверь, которая поставлялась со скобами, снимите их сейчас. Откройте и закройте дверь, чтобы обеспечить правильное вращение.
    • Убедитесь, что между лицевой стороной двери и уплотнительной прокладкой, прикрепленной к раме, был создан ровный контакт.
    • Установите прочную прокладку за местом защелкивания замка.
    • Надежно закрепите косяки, используя 3-дюймовые винты , пропущенные через прокладки в местах петель на косяке петель. Продолжайте движение вокруг двери, закрепляя оставшиеся косяки винтами или гвоздями, вбитыми в прокладки.
    • Должны быть устанавливается через прокладки, чтобы предотвратить деформацию рамы.
    • Установите винты через прокладку в месте защелкивания замка.

    Нужно ли утеплять после установки двери?

    Теперь, когда вы знаете основы того, как установить дверь, некоторые профессионалы спросят, нужно ли им утеплять дверь или нет.Я рекомендую это сделать, и вот как это сделать.

    • Изолируйте дверную коробку вокруг дверной коробки, используя изоляцию из стекловолокна или пену низкой кратности.
    • Установить внутреннюю обшивку. Закупорите все стыки облицовки и формы для кирпича, где форма для кирпича встречается с внешней стеной.
    • Установите уплотнитель в основании двери в соответствии с инструкциями производителя двери.

    Как установить двустворчатые двери

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Простая установка, которая усложняется, если вы выберете тяжелые двери или если проем шкафа не квадратный.

    Кажется, в каждом доме, построенном с 1950-х годов, есть шкафы с раздвижными дверьми. Конечно, экономия места, но не самый красивый — и уж точно не очень показательно, когда вы пытаетесь увидеть (или дотянуться) до товаров в середине шкафа, где двери перекрывают друг друга.

    С другой стороны, тяжелые двустворчатые двери с прочной направляющей легко отодвигаются от центра шкафа, чтобы дать вам полное представление о содержимом внутри. А поскольку двойные складки бывают самых разных профилей, они привносят характер в простой проем.Замена этих специальных приспособлений для строительства пустотных плит парой массивных твердых папок не представляет большого труда; вся сборка и установка займет у вас всего лишь субботний день. Следуйте нашему пошаговому руководству по изготовлению двустворчатых дверей своими руками, и вы будете вознаграждены широким углом обзора, когда придет время выбирать неудачи дня.

    Шаг 1

    Обзор двустворчатых дверей

    Иллюстрация Грегори Немека

    Двери двойного сложения очень похожи на любые двери, только соединяются попарно с помощью петель и подвешиваются на направляющей.Что заставляет их хорошо выглядеть и хорошо работать, так это прочная, тяжелая конструкция и прочное и тщательно отрегулированное оборудование.

    Высота дверей — это то, что не дает им вздрогнуть, когда вы открываете их. Так что лучше всего искать двери из массива или из массива дерева, которые будут казаться более прочными, чем двери из пустотелого профиля. (Сплошные двери также легче обрезать, если какая-либо часть дверного проема выходит за пределы квадрата.) Затем, чтобы выдержать вес этих более тяжелых дверей, вам понадобится направляющая с колесным механизмом, который позволяет дверям скользить плавно, а не скользить по трассе.

    Самая трудная, а иногда и самая неприятная часть установки — это установка и настройка всего оборудования. Гусеница, шарниры и петли должны быть собраны именно так, и стоит потратить время на перепроверку каждого измерения и положения, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в нужном месте и обращена в правильную сторону.

    Шаг 2

    Установите петли

    Фото Колина Смита

    Завершите или покрасьте двери перед запуском.Обозначьте двери, чтобы показать порядок их установки и стороны, обращенные наружу.

    Возьмите косяк боковой двери и отметьте ее внутренний край на расстоянии 11 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру между ними. Поставьте дверцу на край метками вверх.

    Возьмите нижнюю половину петли и совместите ее нижнюю часть с нижней меткой, костяшки пальцев обращены назад и вплотную к краю. Используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверлить пилотные отверстия в отверстиях для петель. Прикрутите шарнирную пластину.Прикрепите верхнюю и среднюю петли к их отметкам.

    Поставьте переднюю (внутреннюю) дверь на край так, чтобы она смотрела спина к спине с первой дверью. Выровняйте дверцы ровно по квадрату, затем соедините петли. Прикрутите навески к входной двери. Повторите то же самое со второй парой дверей.

    Шаг 3

    Прикрепите крепеж для направляющих

    Фото Колина Смита

    Закрепите поворотные пластины (штифты, которые входят в направляющую и кронштейн пола) и стопорные рычаги (крюки, которые скользят по направляющей) к верхней и нижней части каждого комплекта дверей.Поворотные пластины входят в верхнюю и нижнюю часть боковых дверей косяка, а стопорный рычаг — на верхнюю часть ведущих дверей.

    Для каждого комплекта требуется, чтобы его оборудование было уникально расположено, поэтому проверьте прилагаемые к вам схемы для точных размеров и размещения. Они скажут вам, например, не только, как далеко должна быть поворотная пластина от краев двери вокруг нее, но также и где ее штифт должен быть по отношению к краям двери. Соблюдение всех указанных размеров гарантирует, что ни одна деталь не переместится назад.

    Шаг 4

    Установить гусеницу

    Фото Колина Смита

    С помощью ножовки обрежьте направляющую до длины, соответствующей проему туалета. Вставьте подвесное оборудование в гусеницу — маленькие упоры в центре, затем вокруг них гусеничные подвески с колесами и, наконец, шарнирное гнездо снаружи.

    Прикрепите направляющую к дверной перемычке с помощью прилагаемых винтов. Расположите гусеницу на расстоянии 1 дюйма от переднего края жатки.Это даст вам достаточно места, чтобы спрятать гусеницу обрезкой, не ограничивая движение двери.

    Совет: Не затягивайте крепеж на направляющей. Дверцы потом будет легче повесить, если детали не закреплены.

    Шаг 5

    Установите напольный кронштейн

    Фото Колина Смита

    Используйте размеры, предоставленные производителем, чтобы расположить напольный кронштейн рядом с дверным косяком.

    Повесьте отвес в центре направляющей над напольным кронштейном, чтобы совместить отверстие под штифт в кронштейне спереди и сзади. Это гарантирует, что двери будут установлены вертикально. Обведите скобу карандашом, чтобы отметить ее точное местоположение.

    Прикрутите кронштейн на место, затем выверните винты и отложите кронштейн и винты в сторону.

    Шаг 6

    Навесить двери

    Фото Колина Смита

    Поднесите двери к направляющей и поднимите косяк, чтобы зацепить штифт верхней поворотной пластины в поворотное гнездо.Убедитесь, что штифт полностью вставлен, затем нажмите на рычаг сбоку гнезда, чтобы зафиксировать его на месте.

    Вставьте штифт гусеничной подвески в стопорный рычаг на входной двери. Поверните руку, чтобы зафиксировать ее на месте. При закрытых дверях поверните их вперед настолько, чтобы напольный кронштейн зацепился за нижнюю ось шарнира.

    Шаг 7

    Прикрепите напольный кронштейн

    Фото Колина Смита

    Поверните дверцы на место и совместите напольный кронштейн с отметками карандаша.Используйте гибкий удлинитель бит, чтобы прикрутить кронштейн.

    Повесьте второй комплект дверей. Закройте оба набора и отрегулируйте их вдоль дорожки, чтобы выровнять откос вокруг них. Затем, используя гаечный ключ, поставляемый с оборудованием, затяните шарнирные головки на концах гусеницы и маленькие упоры в центре.

    Совет: Попросите помощника помочь вам поднять и удерживать двери, которые могут быть громоздкими.

    Шаг 8

    Прикрепите выравниватель двери

    Фото Колина Смита

    Изнутри туалета при закрытых дверях установите дверные выравниватели между двумя ведущими дверями на высоте 6 дюймов от пола. Выравнивающие элементы фиксируются, когда двери закрываются, удерживая дверные поверхности заподлицо друг с другом.

    Снаружи туалета проверьте выравнивание. При необходимости отрегулируйте фурнитуру гусеницы, чтобы обеспечить ровное пространство вокруг дверей.

    Шаг 9

    Установить дверные петли

    Фото Колина Смита

    Для плоских дверей отмерьте 36 дюймов от пола на каждой входной двери. Затем отметьте центр по бокам на этой высоте.Для обшитых панелями дверей вместо этого найдите центр среднего поручня. Держите линейку по диагонали от угла к углу на рельсе, нарисуйте линию посередине, затем переключитесь на другую диагональ и пересеките линию. X отмечает центр рельса.

    Просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма на каждой отметке и прикрутите дверные петли.

    Отрежьте кусок приклада 1×2 шириной с проем туалета, чтобы скрыть след. Загрунтуйте обрезки и дайте им высохнуть. Используйте сверло диаметром 1/16 дюйма, чтобы просверлить пилотные отверстия через нижнюю часть трима в жатке.Прикрутите обшивку к жатке винтами обшивки 2½ дюйма. Заполните отверстия для шурупов, затем покрасьте обшивку в тон кожуху.

    Как собрать ящики для ящиков

    Всегда перед сборкой корпуса шкафа соберите ящики для ящиков. Держать помните, что есть только один способ собрать каждую коробку, чтобы ошибка очень маловероятна. Тем не менее, давайте сделаем учебник о том, как правильно собрать ящик-ящик из фанеры просто для удовольствия!

    1.Макет 5 частей ящика, как показано ниже:

    2. Возьмите фасад и нанесите небольшую каплю клея (можно использовать любой столярный клей). Рекомендуется Titebond # 1, клей продается отдельно) к каждому карману типа ласточкин хвост, как показано ниже. Быть уверенным не наносить более чем небольшую каплю на каждый карман. Если вы обращаетесь ко многим клей, вы можете создать беспорядок, который необходимо отшлифовать после того, как клей сохнет. Помните, что меньше значит больше при работе с ящиками для ящиков. Соединения типа «ласточкин хвост» будут очень тугими и, следовательно, потребуют только наименьшее количество столярного клея за десятилетия нормального использования.

    3. Возьмите одну из сторон (неважно с какой) и вставьте переднюю часть ящика в ящик, как показано ниже. Использовать молотком, чтобы слегка стучать вместе. Любой легкий молоток будет работать, просто убедитесь, что вы не используете что-то вроде обрамления молотком, чтобы не повредить детали ящика.

    4. Возьмите НАЗАД и нанесите каплю клея на каждый карман в виде ласточкина хвоста (просто как мы сделали с ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ).Затем нажмите НАЗАД сбоку, как показано ниже.

    5. Возьмите нижнюю часть ящика. вставьте его в ящик ящика дадо, как показано ниже:

    6. Нанесите небольшое количество клея на каждый карман в форме ласточкина хвоста, затем возьмите последнюю СТОРОНУ и слегка постучите по стыкам вместе.

    7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НО РЕКОМЕНДУЕТСЯ — Теперь, когда ящик полностью собран, можно шлифовать стыки ласточкин хвост чтобы удалить излишки клея и разгладить стык перед тем, как вы примените свою отделку.

    8. Нанесите финишный слой на ящики для ящиков.Вы можете использовать любую отделку, которую хотите, чтобы закончить ящики для ящиков. Некоторые клиенты опрыскивают ящики с ящиками тем же цвет морилки, которым они распыляют дверцы и фасады ящиков. Другие хотят нанесите на ящики прозрачное покрытие, чтобы лучше сочетаться с интерьер шкафа. В любом случае не существует отраслевого стандарта, который предписывает, в каком направлении вам следует действовать. Лично мне нравится Minwax быстросохнущий полиуретан.Полиуретан очень прочный и в большинстве своем чехлы водонепроницаемые. Для получения дополнительной информации о нанесении финишного слоя на ваши ящики, пожалуйста, следуйте инструкциям на пятне, которое вы покупка.

    9. Теперь, когда вы отшлифовали и закончили ящик ящика типа «ласточкин хвост» можно переходить к сборке корпуса шкафа.

    4 простых шага для установки дверных петель

    Если вы хотите заменить или починить провисшую дверь, вам нужно знать, как установить дверные петли.Некоторые новые двери поставляются без рамы, потому что они не готовы к установке. Кроме того, из-за разного способа установки некоторые двери могут распахиваться внутрь или наружу.

    Петли для наружных дверей обеспечивают максимальную безопасность в доме, не считая погодных условий. Кроме того, это обеспечивает конфиденциальность различных комнат внутри дома для членов семьи. Если вы собираетесь попробовать свои силы в установке двери своими руками, вы должны знать, как устанавливать петли.

    Итак, чтобы избежать лишних расходов, а также дополнительных расходов, ниже приведены несколько шагов по установке дверных петель.

    Необходимый комплект для установки дверной петли

    • Молоток
    • Зубило 1/2 дюйма
    • Универсальный нож
    • Аккумуляторный шуруповерт
    • Карандаш
    • Однодюймовые винты

    Пошаговое руководство по установке дверных петель

    Шаг 1. Поместите петли на дверь и проведите трассировку

    Очень важно точно проследить петли на дверной раме, особенно если вы устанавливаете новую дверь.Наружные дверные петли обеспечивают максимальную безопасность для семьи, не считая погодных проблем, которые вы разместите вверху и внизу двери. Было бы лучше, если бы вы зафиксировали верхнюю петлю на расстоянии семи дюймов от верхней и нижней части двери и 11 дюймов от нижней стороны.

    В случае третьей петли (на дверях может быть три положения вещей, которые имеют вес), отмерьте середину. Вы должны установить его по центру верхней и нижней планки. Этот шарнир будет немного не по центру.После этого вы можете закрепить крючки на косяке и двери.

    Всегда следите за тем, чтобы глубина застрявшей петли была такой же, как и у петли. Еще раз посмотрите, чтобы убедиться, что следы такие же, как на косяке и двери. На этот раз сделайте надрез канцелярским ножом по контуру, чтобы разрезание паза было легким.

    Шаг 2: Вырежьте врезку

    Плотникам будет знакома эта фраза, означающая вырезание места на косяке в форме петли.Этот зазор обеспечивает большую жесткость и красоту петли на раме. Вот здесь-то и пригодятся ваше долото и молоток; для нарезки паза.

    Установите долото в точное место и осторожно постучите под углом, чтобы удалить стружку. Убедитесь, что паз не слишком глубокий, так как это может повредить прочность и долговечность петли. Попробуйте долотеть по отмеченным линиям, поэтому инструменты должны быть острыми. Поэтому без стамески установить дверные петли практически невозможно.

    Более того, тупое долото может раздражать и потреблять больше энергии от молотка. Используйте стружку в качестве наполнителя на тот случай, если вы прорежете паз слишком глубоко.

    Шаг 3: Определите положение винтов

    Теперь вы можете установить петлю в прорезь, которую вы вырезали,