Сколько стоит обшить сайдингом дом 6 на 9: Сколько стоит обшить дом сайдингом? Примерная стоимость и схема расчета

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Сколько стоит обшить дом сайдингом: Советы монтажников

Задумав обновить фасад дома, вы наверняка задавались вопросом — сколько стоит обшить дом сайдингом? Эта сумма складывается из двух составляющих.

  1. Стоимость материалов: декоративные панели, фурнитура, крепеж.
  2. Стоимость монтажа сайдинга.

Стоимость работ по обшивке сайдингом зависит от компании, которая предоставляет услуги и может колебаться в пределах 500-900 руб\м.кв. Более адекватные цены предлагают компании, которые не только оказывают услуги по обшивке, но и являются производителями декоративных панелей. У них стоимость отделки дома сайдингом с учетом материалов и услуг может колебаться в интервале 1 000-1 500 руб\м.кв.

Если вы не хотите тратить лишних денег, то стоимость обшивки дома сайдингом можно сократить, выполнив монтаж панелей самостоятельно. Подробные инструкции на эту тему с предлагающимися фото- и видеоматериалами вы легко найдете в Интернете. Но помните, что цена ошибки в таком случае очень велика, ведь в монтаже сайдинга не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Что касается стоимости сайдинга, то этот параметр зависит от трех показателей:

  • Вид сайдинга. Металлический, виниловый, акриловый.
  • Размер партии. Крупная оптовая закупка позволит уменьшить стоимость квадратного метра сайдинга.
  • Фирма-производитель. Тут нужно помнить, что зарубежное происхождение сайдинга – не единственная гарантия качества.

В последнее десятилетие на территории Российской Федерации появилось немало производств, на которых внедрены передовые энерго- и ресурсосберегающие технологии. Кроме того, некоторые компании имеют собственные отделы, которые занимаются прикладными научными разработкам.

Результаты исследований внедряются в производство. Это максимально приближает качество сайдинга к мировым стандартам и улучшает эксплуатационные характеристики декоративных отделочных панелей. Стоимость отечественного сайдинга является конкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами, а условия эксплуатации адаптированы для природно-климатических зон РФ.

Резюмируя, можно сказать, что на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, нет однозначного ответа. Все зависит от вашего выбора типа декоративных панелей и способа монтажа.

Обшивка дома из бруса сайдингом

Дома из качественного профилированного бруса практичны и привлекательны. Однако фасадная отделка не только значительно повысит надежность и теплоизоляционные свойства постройки, но и позволит придать ее внешнему виду индивидуальность. Среди современных вариантов декорирования обшивка дома из бруса сайдингом сохраняет лидерство – благодаря ценовой доступности материала и простоте работ.

Преимущества отделки стен сайдингом

Металлический и виниловый сайдинг – далеко не единственный способ украсить фасад дома из бруса. Обшивка натуральным деревом или кирпичом и оштукатуривание стен также актуальны, но по сравнению с ними сайдинг обладает следующими преимуществами:

  • Разнообразие расцветок и фактур материала. Яркий, светлый или естественных оттенков, с имитацией под профилированный или корабельный брус, кирпич и камень – богатство выбора панелей позволит Вам воплотить в жизнь любой дизайн-проект.
  • Невысокая стоимость. Обшивка сайдингом обходится значительно дешевле облицовки кирпичом или панелями из натурального дерева
  • Возможность быстро преобразить внешний вид дома. Отделка виниловыми или металлическими панелями занимает максимум несколько недель – оштукатуривание может растянуться до нескольких месяцев.
  • Практичность. Современный качественный сайдинг обладает высокой механической прочностью и пожаростойкостью, практически не выгорает, сохраняя насыщенный оттенок в течение нескольких лет.

Внимание! Обшивка панелями дома из бруса естественной влажности возможна только через 2-3 года после возведения здания – то есть после его полной усадки. Отделку постройки из бруса камерной сушки можно начинать раньше – через 1-1,5 года.

Рассчитываем количество сайдинга

Заготовка достаточного количества материала позволит завершить отделку дома в оптимальные сроки. При расчете сайдинга учитывается:

  • Количество стартовых планок. Стандартная длина элемента – 3,05 метра. Чтобы узнать, сколько планок потребуется, необходимо из показателя периметра здания вычесть длину проемов всех дверей.
  • Количество сайдинговых панелей. Для расчета их количества берется площадь всех стен сооружения за вычетом площади оконных и дверных проемов и делится на площадь одной панели.
  • Наружные углы. Длина элемента – 3 метра. Для вычисления количества суммарная длина наружных углов делится на 3.
  • Внутренние углы. Расчет количества фрагментов осуществляется как для наружных углов.
  • Финишные планки. Рассчитываются по тому же принципу, что и стартовые.

Для отделки также могут понадобиться J-профиль и H-профиль, околооконные и сливные планки. Их количество рассчитывается индивидуально в зависимости от особенностей дома и дизайнерских замыслов.

Внимание: После расчета материала добавьте к полученному количеству 10%– на случай повреждений, обрезки и работ с соединением панелей.

Советы по отделке дома из бруса сайдингом

Подготовка поверхности, установка металлической или деревянной обрешетки, закладка утеплителя, последовательный монтаж профиля и фасадных панелей – инструкций для самостоятельной обшивки деревянного дома сайдингом сегодня предостаточно. Однако специалисты, безупречно владеющие технологией, стараются не забывать о небольших секретах правильной отделки:

  • Захлестывание панелей без Н-профиля не допускается.
  • Использование внутренних углов как финишных планок нежелательно – оптимальной заменой считается широкий J-профиль.
  • Крепление планок и панелей возможно лишь неполным закручиванием саморезов во избежание трещин, деформации и появления волн на поверхности элементов.
  • Использование коротких обрезков профиля и плит допустимо лишь на тыльной части дома, чтобы видимые стыки не испортили внешний вид здания.

Грамотная и последовательная обшивка позволит преобразить жилую постройку, придать ее облику элегантность и ухоженность. Сочетание тепла, экологичности и надежности профилированного бруса с декоративными качествами сайдинга сделает любой дом уютным, современным и уникальным.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как обшить сайдингом дом и сколько стоит: как правильно обшить

Среди новых отделочных материалов для наружной облицовки сайдинг пользуется большим спросом. Такую популярность он получил за большой выбор фактур и расцветок, простоту монтажа, практичность и долговечность. Самое главное его преимущество в том, что монтаж можно выполнить самостоятельно. Однако вам стоит знать некоторые нюансы и правила использования этого отделочного материала. В нашем материале мы расскажем, как обшить деревянный дом сайдингом, а также  перечислим нюансы облицовки построек из других материалов виниловым сайдингом.

Особенности материала

Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий

В сети можно найти самые разные фото этого отделочного материала. Всё дело в том, что в продаже есть виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг. Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий. Такая отделка подходит для домов из дерева (бревно или брус), кирпича или газобетона. Виниловая облицовка делается на базе полимеров, повышающих эксплуатационные характеристики стен любого дома.

Чтобы украсить свой дом из кирпича, можно воспользоваться цокольным сайдингом. Фотография этого материала представлена ниже.

Обшивать дом этим отделочным материалом выгодно по следующим причинам:

  1. Это достаточно прочное изделие, которое хорошо переносит любые погодные воздействия, будь то ветер, дождь, снег.
  2. Приемлемая стоимость – дополнительное преимущество материала.
  3. Высокие эстетические показатели.
  4. Большой ассортимент фактур и расцветок. Так что вы без труда сможете выбрать подходящее изделие под стиль и цвет дома.
  5. Материал легко переносит температурные скачки.
  6. Изделие не горючее.
  7. Отделанный фасад устойчив к повышенной влажности и сырости. На нём не появится плесень и грибок.
  8. Материал прост в уходе. Стены дома можно мыть водой.
  9. Монтаж изделия довольно простой и быстрый, поэтому обшить дом своими руками не составит труда.
  10. Возможна обшивка бревенчатого дома сайдингом.
  11. Дом, обшитый такими панелями, может стоять не один десяток лет.

Правила монтажа сайдинга

Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала

Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:

  1. Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
  2. Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
  3. В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.

Комплектующие элементы

Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей

Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей. Как правило, количество этих элементов можно рассчитать самостоятельно или с помощью продавца, зная площадь обшиваемой поверхности, габаритные размеры фасадов, тип кровли, общее число окон и дверей.

Так, установка сайдинга своими руками на деревянный дом или другое строение ведётся с использованием следующих деталей:

Рекомендуем к прочтению:

  • Угол наружный. Этот элемент устанавливается на углы дома не только для красоты, но и по причине того, что все торцы панелей должны быть зашиты. Высота элемента 3 м. При расчёте количества деталей на один угол высотой более 3 м добавляют небольшой запас на стыковку элементов.
  • Внутренний угол устанавливается в доме сложной конфигурации с такими углами. Помимо этого данные элементы используются на свесах карниза в месте стыковки со стеной, если карниз тоже подшивается сайдингом. Если же карниз не будет подшиваться либо отделка выполнена раньше другим материалом, то в этом месте устанавливается финишная планка.
  • Ветровая доска и софиты – это элементы для отделки карнизного свеса крыши.
  • Стартовая планка монтируется по низу фасада. От неё начинают вести монтаж панелей. Количество стартовой планки равно периметру дома минус дверные проёмы.
  • Специальный J-профиль применяется в местах перепадов высот, на участках стыковки дома с пристройками, а также на разноуровневых крышах.
  • Отвечая на вопрос, как обшить сайдингом дом, стоит отметить, что без оконной планки вам не обойтись. Она монтируется вокруг оконных и дверных проёмов. Помимо этого, для окон вам понадобятся специальные отливы.
  • Сразу над цоколем монтируется сливная планка, которая имеет ширину 40 см. Если такой ширины недостаточно, чтобы перекрыть выступ цоколя, то используют отливы.
  • Если стена дома имеет длину более 3,66 м, то одной панели стандартной длины будет недостаточно для облицовки фасада. В этом случае вам понадобится соединительный профиль.
  • Количество виниловых панелей для облицовки дома подсчитывается, исходя из площади фасадов минус оконные и дверные проёмы. К полученной величине стоит прибавить 10 % в качестве запаса на подрезку.
  • Для крепления сайдинга вам понадобятся оцинкованные саморезы. Их длина должна быть равна 3,5 см. Общее количество крепежей рассчитывается с учётом, что на каждый квадратный метр стены идёт 2 самореза.

Совет: чтобы через пару лет от саморезов не появились ржавые потёки на панелях, лучше использовать крепёжные элементы с прорезиненной головкой.

Стоимость

Цена отделки складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников

Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).

Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.

Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:

  • Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у.е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
  • Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
  • Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².

Подготовительные работы

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками. Также монтажной пеной или раствором стоит заделать все щели и трещины. При облицовке дома из пенобетона его стоит обработать глубоко проникающей грунтовкой.

Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, нужно осмотреть стены и заменить участки с плесенью, порченные насекомыми и подгнившие брёвна. Также стоит тщательно законопатить все щели и обработать древесину защитными составами.

Установка обрешётки

Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм

Чтобы понять, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, нужно знать, как правильно установить на него обрешётку. Для этих целей можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Важно: крепить панели прямо на стену запрещено, поскольку под ними должен быть вентиляционный зазор. Это не даст скапливаться конденсату на поверхности стен дома.

Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм (влажность древесины 15-20 %). Рейки обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются. Для фиксации виниловых или металлических панелей на кирпичный или бетонный дом лучше применять оцинкованный профиль для гипсокартона.

Рекомендуем к прочтению:

Направляющие каркаса крепятся на дом с определённым шагом. В обязательном порядке монтируются профили или рейки по углам строения, вокруг проёмов, над цоколем под стартовую планку и в верхней части фасада. Шаг вертикальных стоек каркаса – 0,3-0,4 м.

Утепление и гидроизоляция

На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция

На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция. Монтаж теплоизоляционного материала выполняется по желанию. В качестве гидроизоляции лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану.

Если утепление не будет выполняться, то мембрана крепится прямо на стены дома под каркас, чтобы до сайдинга остался зазор, необходимый для его вентиляции. Если же будет монтироваться утеплитель, то он закладывается между направляющими каркаса и крепится к стене дюбелями с большими шляпками. Мембрана монтируется поверх теплоизоляционного слоя. После этого опять крепятся рейки каркаса, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией и отделочным материалом.

Отделка сайдингом

Отделка дома сайдингом ведется по определенной технологии

Дальше работу ведут в таком порядке:

  1. Сначала монтируют водоотлив на цокольную часть дома.
  2. После этого крепят угловые профили. Они жёстко фиксируются в верхнем отверстии, потом крепежи вкручивают в середину удлинённого отверстия.
  3. Далее поверх водоотлива крепится стартовая планка. Она должна находиться на 5 мм выше, чем низ углового профиля.
  4. Вокруг окон и дверей фиксируются J-профили и специальные оконные планки. Углы запиливаются под 45 градусов или делаются внахлёст.
  5. В заранее просчитанных местах монтируются стыковочные планки и выставляются по уровню. Важно при монтаже планки оставить зазор до цоколя и карниза не менее 0,5-0,6 см.
  6. Под крышей монтируется финишная планка.
  7. Далее к стартовой планке крепится первый ряд панелей. Сверху панель фиксируется саморезами в центр удлинённого отверстия. Шаг установки крепежа – 40 см. Жёстко крепить не стоит, изделие должно свободно двигаться в стороны.
  8. Так крепят все последующие изделия, а верхний ряд заканчивается финишной планкой.

Как обшить дом сайдингом своими руками – видео инструкция:

Сколько стоит обшить дом сайдингом в Череповце с утеплителем

Обшиваем сайдингом деревянный дом

Монтаж вертикальных планок начинаем с углов (положение проверяем уровень). Угловая планка длиннее остальных, так как достигает нижнего края пластиковой стартовой планки-остальные начинаются над планкой.
Расстояние между вертикальными планками не может превышать 60 сантиметров. При этом стоит примерить панель сайдинга, так как продольные отверстия в ней должны быть в центре планок.
Вокруг оконных и дверных проемов закрепить молдинги широкие. В местах, где стены неровные, под обрешетку ставим клинья – обрешетка должна быть ровной.
Между сайдингом и стеной дома укладывается утеплитель.

«АвралРемСтрой»

Звоните прямо сейчас


8 921 252 47 69

 

WhatsApp     8-921-252-47-69

 

Планка начальная ПВХ.

Закрепить вдоль шнура, определяющую горизонтальную линию. Монтаж начинаем с угла стены, оставляя место для угловой панели и других отделочных плинтусов.
На всех соединениях оставляем зазор расширения 6 мм (сайдинг слегка меняет размеры под влиянием разности температур).
Обрешетку прибиваем оцинкованными гвоздями с диаметром головки мин. 8 мм, через 20 см-50см.

Внешние и внутренние углы сайдинга.

Угол устанавливаем сверху стен, на 6 мм ниже ее верхнего края или карниза; он должен достигать нижней стенки 6 мм ниже нижнего края стартовой планки.
Первый гвоздь забиваем вверху самого верхнего отверстия.
После тщательного спиливания элемента вбиваем в центр продольных отверстий еще гвозди, максимум через каждые 30 см.
Чтобы связать профиль краеугольный, отрезать 2,5 см от верхнего края этого элемента, который крепится к нижней части стены и напрашивается на глубина 1,9 см угол верхний на нижний.
Углы устанавливаем перед монтажом панелей; оба элемента должны быть перпендикулярны друг другу.
При монтаже панелей их концы перемещаем под края углов и планок.

Отделочные планки типа J

Планки J используются для обработки оконных и дверных проемов.
Планки J должны быть, длиннее, чем высота (и ширина) обрабатываемого отверстия.
Концы верхней горизонтальной планки (над окном и над дверью и нижней, под окном) разрезаем на концах в двух местах и сгибаем вниз, чтобы они вошли в боковые планки, создавая дренаж для воды.
Верхние концы боковых вертикальных планок обрезаются под прямым углом. Центральную часть вырезаем на глубину, соответствующую длине сгиба верхней планки горизонтальной (так же отделываются нижние концы боковых планок).

Фасадные панели

Сайдинговые панели крепим снизу стены, закрепив первую панель в защелке стартовой планки.
Затем прибиваем панель гвоздями, начиная с середины рейки и забивая ее перпендикулярно стене, всегда в центре продольного отверстия, оставляя между головкой гвоздя и панелью 0,8 мм зазора.

Панели крепятся к подвесной системе, и вбивают гвоздь в середину продолговатого отверстия в верхней части элемента; если дом с утеплителем, минеральная вата должна быть защищена изоляционной пленкой.

По краям панели со стороны наружного угла стены или других профилей отделочных оставляем зазор – 6 мм, если фасад монтируется при плюсовой температуре.
Панели соединяют с нахлестом 2,5 см, при этом места соединения панелей в последующих рядах не должны выпадать на одной линии. Другим вариантом является крепление панелей так, чтобы их контакт создал, ровную линии, которую маскируется планкой H.

Обшивка сайдингом окон и дверей деревянного дома в Череповце.

Панели, выпадающие под окном, часто закрывают отверстие. Поэтому следует ножницами и ножом подрезать их снизу, ширина проема и глубина в результате примерки элементов + 6 мм с каждой стороны.

Затем защелкиваем на расстоянии мин 6 мм и максимум 15 см от обрезанного края.
Приготовленную панель вставляем в защелки нижней , одновременно вставив в завершающую планку, находящуюся под окном.
Таким же образом, только наоборот вырезая панель, подбираем высоту над окном и дверью. Там тоже планка J должна быть установлена в обратном положении.

Обшивка сайдингом верхней части стены дома в Череповце

Под карниз или сверху стены прибиваем гвоздями к деревянной решетке финишную планку.
Панели последнего ряда обрезаем на нужную ширину так, чтобы верхний край вставить в плинтус, а нижнюю панель в нижний ряд.
После обрезки панели делаем защелки-по аналогии с оконными и дверными проемами.

Обшиваем сайдингом фронтоны крыши дома.

На этой плоскости панели могут быть установлены параллельно основанию стены или по диагонали, параллельно линии карниза.
К стене, вдоль линии карниза, крепим планку деревянную, а затем прибивают к ней планку J.
Концы панелей будут обрезаны по диагонали и вставляются в планку. Подготовить шаблон из куска панели, чтобы определить угол их подрезания. Наиболее красиво смотрится в этом месте сайдинг, закрепленный «елочкой».
Сайдинг мы можем крепить также и вертикально.

Сколько стоит обшить дом сайдингом в Череповце с утеплителем.

«АвралРемСтрой»

Звоните прямо сейчас


8 921 252 47 69

 

WhatsApp     8-921-252-47-69

Отправить заявку на обшивку дома сайдингом

Спасибо!

 

 

 

2021 T1-11 Цены на фанеру и OSB сайдинг + стоимость листа и размера

Если вы хотите повысить привлекательность своего дома, не теряя при этом денег, возможно, вы исследуете варианты сайдинга из древесного композитного материала. Чаще всего домовладельцы выбирают между T1-11 (часто называемой фанерой) и OSB (ориентированно-стружечная плита), чтобы добиться более естественного вида.

Две альтернативы композитной древесины отличаются не только стоимостью материала.Фанера имеет тенденцию быть более прочной и обеспечивает более широкий выбор вариантов отделки и индивидуальной настройки. Между тем OSB дольше удерживает влагу и может деформироваться из-за повреждения водой. Если вам нужна помощь в выборе между ними или во время установки, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы начать работу.

Средняя стоимость сайдинга из фанеры и OSB T1-11

Средняя стоимость 2500 долларов США
Высокая стоимость 3700 долларов США
Низкая стоимость 1,500 долларов США

T1-11 Фанера стоит

В зависимости от отделки и размера этот сайдинг стоит от 25 до 40 долларов за лист размером 4 на 8 футов.Добавьте к этому затраты на установку и строительные материалы, и вы получите диапазон от 3,50 до 7,20 доллара за квадратный фут.

Фанера состоит из нескольких слоев тонкого шпона дерева. Эти слои спрессованы и склеены, увеличивая стабильность размеров материала. Он хорошо работает в качестве сайдинга из-за большого размера панели, которая покрывает большую площадь, в отличие от одинарных деревянных досок.

OSB (Ориентированно-стружечная плита) Цены

Низкая цена дала OSB преимущество по популярности по сравнению с T1-11. Лист этого композита продается примерно по цене 5 долларов на меньше, чем его аналог, при цене от 15 до 43 долларов за лист в зависимости от толщины.Как и фанера, OSB описывает конструкционные пиломатериалы. В этом случае композит состоит из хлопьев или чистого картона, представляющего собой сжатые чешуйки древесины, которые скреплены клеем.

Точная стоимость сайдинга OSB зависит от двух основных факторов: размера вашего дома, а также от того, какой именно материал вы выберете. Как и T1-11, он обычно продается в листах размером 4 фута на 8 футов по следующим ценам в зависимости от толщины.В зависимости от того, где вы покупаете лист, толщина может измеряться в миллиметрах.

Лист OSB 4×8 Цена в зависимости от толщины
дюймов мм (округлено) Цена за лист
1/4 « 6 $ 15 — 20 долларов США
7/16 дюйма 11 20 долларов США — 25 долларов США
1/2 дюйма 13 21 долларов США — 28 долларов США
23/32 дюйма 18 26 долларов США — 32 доллара США

Sterling Board vs.Обшивка фанерная

Sterling Фанера
Используется в сайдинге OSB Используется в сайдинге T1-11
Более экономически выгодно Более дорого
Более стабильная плотность Возможные слабые места при наложении сучков
Тяжелее Легче
Удерживает влагу дольше Высыхает более равномерно и быстро
Возможность деформации и набухания после повреждения водой Обычно сохраняет форму в течение долгого времени
Ограниченные возможности для персонализации Разнообразные варианты отделки, а также варианты окрашивания

Как описано выше, основное различие между OSB и T1-11 заключается в типе используемого древесного композитного материала.Преимущества и недостатки каждого варианта должны повлиять на ваше решение о том, какой тип вы выберете. Учитывая более низкую цену, большинство домовладельцев теперь выбирают чистую доску в качестве внешней отделки на основе древесины. Однако, учитывая плюсы и минусы обоих, можно сделать веские доводы и в пользу фанеры.

Ремонт и обслуживание сайдинга

Оба типа требуют регулярного обслуживания для увеличения срока их службы.Используемые материалы делают их особенно уязвимыми для вредителей и повреждения водой. Необходимость обслуживания зависит от того, выберете ли вы OSB или фанеру:

OSB

Картон из стерлингового серебра

исключительно чувствителен к воде, поэтому защита от атмосферных воздействий является важной частью обслуживания. OSB необходимо грунтовать и красить, а не морилку, что способствует как внешнему виду, так и гидроизоляции.Будьте готовы заплатить от 700 до 2000 долларов за покраску деревянного сайдинга.

Защита от атмосферных воздействий также включает в себя обеспечение надлежащей герметизации всех кромок, которые вы режете при строительстве или ремонте сайдинга. Наконец, имеет смысл добавить к материалу специальное атмосферостойкое защитное покрытие, которое стоит от 30 до 50 долларов за 3-галлонное ведро в вашем местном хозяйственном магазине.

Когда ваша цельная плита OSB треснет или сломается, самое время подумать о возможном ремонте.Удалите и замените старые доски новыми листами. В зависимости от размера проблемы, этот ремонт приходится на нижнюю часть средней стоимости ремонта деревянного сайдинга от $ 600 до $ 1,400 .

Фанера

Поскольку фанерные листы менее подвержены повреждению водой, они имеют более длительный срок службы и требуют меньшего ухода.В дополнение к покраске вы также можете окрашивать внешнюю поверхность, которая стоит от 600 до 2500 долларов в зависимости от размера вашего дома и нанимаемых вами маляров. Окрашивание позволяет добиться большей индивидуализации и лучше защищает от воды и вредителей.

Техническое обслуживание может также включать закупоривание отверстий или слабых мест, образовавшихся в результате воздействия погодных условий и естественных сучков. Обычно это можно сделать как самостоятельный проект с минимальными затратами, хотя специалисты по сайдингу, как правило, более тщательно следят за тем, чтобы проблема была решена навсегда.

Большинство сайдингов T1-11 имеют средний срок службы от 15 до 20 лет . Вы можете увеличить срок службы, регулярно окрашивая и / или окрашивая внешнюю поверхность, заделывая отверстия в плите до того, как вода сможет проникнуть внутрь, и установив водосточную систему, которая удерживает влагу от фанеры.

Нанять профессионала для установки сайдинга

Сайдинг на деревянной основе — один из самых простых в установке и обслуживании материалов.Сделать самодельный проект также дешевле, чем нанимать кого-то для помощи. В особенности по сравнению с другими вариантами, такими как винил и алюминий, вы можете обнаружить, что вам не нужно привлекать специализированного подрядчика для выполнения работы.

Однако всегда имеет смысл нанять квалифицированного специалиста. Наружные стены вашего дома — первая преграда для окружающей среды; при неправильной установке или неправильном обслуживании они могут привести к повреждению водой и вредителями в будущем.

Ключевым моментом, конечно же, является поиск подрядчика, на которого можно положиться, если работа будет выполнена правильно. Найдите специалистов по установке сайдинга и ремонтных служб в вашем районе, чтобы найти альтернативы, затем сравните цены и отзывы клиентов, чтобы найти идеального профессионала для работы над вашим домом.

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

2021 Смета стоимости сайдинга | Стоимость сайдинга дома за кв.

фута В ​​зависимости от местных затрат на рабочую силу и материалы, а также размера вашего дома, вы можете заплатить всего $ 1,700 за доступную штукатурку или целых $ 125,000 за каменный сайдинг.

Стоимость сайдинга

Стоимость обшивки дома, включая материалы, установку и очистку участка, обычно колеблется от 5400 долларов до 15 500 долларов , или примерно 10 300 долларов в среднем.Обычные материалы для сайдинга включают виниловый сайдинг, который стоит от $ 3 до $ 12 за квадратный фут . Фиброцемент также популярен и стоит от 5 долларов за квадратный фут. Кирпич дороже и стоит не менее 9 911 9 долларов за квадратный фут.

Факторы затрат, которые влияют на общую стоимость вашего проекта, включают:

  • Качество: Недорогой сайдинг может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но более дорогой материал означает меньшую замену в долгосрочной перспективе.
  • Размер дома: Чем больше дом, тем больше материалов вам понадобится. Кроме того, более крупный дом требует более длительного процесса установки.
  • Форма вашего дома: Простой дом в форме коробки легче и дешевле разместить на стороне, чем дом с карнизами, башенками или многоэтажным домом.
  • Удаление или укладка старого сайдинга: Профессионал может решить установить новый сайдинг поверх старого, в зависимости от типа и состояния. В других случаях профессионалу потребуется заменить его за дополнительную плату.
  • Регулируемые сообщества: Исторические районы и ассоциации домовладельцев обычно требуют приемлемых продуктов.
«В долгосрочной перспективе мы всегда предлагаем удалить существующий сайдинг, чтобы обнажить гниль, паразитов и гнезда. Когда новый сайдинг накладывается на старый, линии окон и дверей становятся менее четкими и (в некоторых) ухудшает общий вид . » Роберт Чуди, эксперт по жилищному строительству и ремонту.

Наконец, установка сайдинга может иметь большое значение в стоимости.Установка сайдинга в межсезонье обычно дает вам более низкую цену от вашего подрядчика. Напротив, установка в весенние и летние месяцы, как правило, будет стоить дороже, поскольку именно в это время подрядчики пользуются наибольшим спросом. Стоимость варьируется в зависимости от региона, поэтому место, где вы живете, также будет играть роль в том, сколько вы в конечном итоге заплатите.

Сайдинг обычно стоит около 12 долларов за квадратный фут , хотя цена в основном зависит от материала. Древесина начинается от 2 доллара за квадратный фут , а цена камня может достигать 50 долларов за квадратный фут. Поговорите с ближайшими подрядчиками по сайдингу об особенностях вашего дома и о том, как вы хотите, чтобы он выглядел.

Средняя стоимость квадрата сайдинга

Домовладельцы могут ожидать, что квадрат (который покрывает примерно 100 квадратных футов) будет стоить около 1200 долларов.

Коробка сайдинга Цена

Вы заплатите от 1200 долларов до 2400 долларов за установленную коробку, в зависимости от выбранного вами типа. Обычно одна коробка покрывает 200 квадратных футов.

Оценщик стоимости сайдинга дома

Перед тем, как приступить к проекту сайдинга, вы захотите оценить его общую стоимость.Хорошая новость заключается в том, что вам не нужен подрядчик для оценки ваших затрат на сайдинг. Все, что вам понадобится, это рулетка, бумага, карандаш и калькулятор. Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы оценить стоимость сайдинга:

  1. Выберите сторону вашего дома и нарисуйте стены, на которые будет нанесен сайдинг, на листе бумаги. Разбейте схему на прямоугольники и треугольники.
  2. Измерьте прямоугольники и треугольники вашей стены и запишите размеры на своем рисунке.
  3. Повторите два вышеупомянутых шага, пока не обмерите весь дом.
  4. Сложите все прямоугольники и треугольники и вычислите их площадь.
    • Используйте следующие формулы, чтобы получить площадь для ваших прямоугольников и треугольников:
    • Площадь прямоугольника = Высота x Длина
    • Площадь треугольника = (Высота x Длина) / 2
    • Эти формулы будут работать с любыми вариация прямоугольника или треугольника.
  5. Сложите площади вместе, чтобы получить внешнюю площадь вашего дома в квадратных футах.
  6. Добавьте 10%, чтобы покрыть отходы с фронтонами, окнами и типичными ошибками.
  7. Умножьте цифру, полученную на шаге 5, на стоимость сайдинга за квадратный фут. Если вы хотите получить более конкретную информацию, добавьте налог.

Перед началом обязательно подсчитайте, сколько сайдинга вам нужно, чтобы избежать перерасхода или лишних материалов.

Варианты облицовки дома и цены

Домовладельцы обычно платят от 5400 до 15 500 долларов за пристройку дома, или примерно 10 300 долларов в среднем.

Материал Стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость установки *
Винил 3–12 долларов 6 150–15 900 долларов США
Инженерная древесина 4–9 40013 долларов США — 13000 долларов
Алюминий 2-5 10000 долларов — 19000 долларов
Древесина 2 доллара — 5 7000 долларов — 23000 долларов
Фиброцемент 5-13 долларов.50 6000–20 000 долларов
Кирпич 9–28 8900–25000 долларов
Штукатурка 5–6 1830–7 052 ​​
Сталь 410–410 долларов США 14 600 долларов
Stone 35 долларов — 50 долларов 87 500 долларов — 125 000 долларов

* Эти цены действительны для типичного дома на одну семью площадью от 1500 до 2500 квадратных футов.

Стоимость сайдинга из инженерной древесины

Стоимость инженерной древесины обычно составляет от до 5000 долларов США . Обычно это более доступный вариант, чем альтернатива — установка деревянного сайдинга стоит от $ 7000 до $ 23000 $ .

Инженерная древесина состоит из листов фанеры или твердых пород дерева, которые содержат кусочки древесины, скрепленные вместе смолами, а затем обработанные инсектицидами и фунгицидами. Часто она поставляется предварительно загрунтованной и готовой к покраске или уже отделанной в стиле, имитирующем внешний вид настоящего дерева.Инженерная древесина легче и проще в установке, чем традиционная древесина, что делает ее популярным выбором для проектов DIY.

Преимущества

  • Привлекательный: аутентичный внешний вид, который легко изменить с помощью различных вариантов отделки.
  • Прочный и долговечный: также проще в установке, чем дерево.
  • Экономично.

Недостатки

  • Новые материалы: неправильная установка может вызвать проблемы.
  • Пористый: может задерживать влагу во влажных помещениях.

Техническое обслуживание

После укладки инженерной древесины вы можете мыть ее только один раз в год с помощью мойки высокого давления. Вы также можете запланировать перекраску каждые 5-10 лет. Химические соединения искусственной древесины помогают противостоять плесени, гниению и предотвращают появление насекомых.

Оценка винилового сайдинга

Виниловый сайдинг стоит от 6 150 до 15 900 долларов . Популярный проект благодаря невысокой стоимости и долговечности. В отличие от других материалов, винил не нужно перекрашивать, он не подвержен гниению или повреждению насекомыми.Вот некоторые средние цены на винил разного качества и типа от Lowe’s:

Преимущества

  • Низкие эксплуатационные расходы: никогда не нужно перекрашивать.
  • Низкая стоимость и надежность: устойчивость к выцветанию.
  • Простота установки.

Недостатки

  • Уязвимость к сильным ветрам.
  • Не является водонепроницаемым: может вызвать плесень, гниение и заражение.
  • Уязвимость: Экстремальные погодные условия и высокие температуры могут привести к образованию вмятин и трещин.

Техническое обслуживание

Некоторые производители винила рекомендуют использовать мойку высокого давления один раз в год, в то время как другие не рекомендуют использовать давление. Перед использованием мойки высокого давления ознакомьтесь с инструкциями производителя, так как это может привести к необратимым повреждениям. Вы можете арендовать мойку высокого давления в Home Depot по цене примерно 40 долларов в день или нанять специалиста по мойке под давлением, который сделает это за 100–200 долларов, что сделает обслуживание винила относительно недорогим.

Вы также можете использовать простой раствор для чистки винила в течение всего года.Комбинация из 70% воды и 30% белого уксуса является отличным универсальным очистителем, удаляющим легкие пятна плесени и грибка. Используйте мягкую щетку для очистки сайдинга и избегайте использования каких-либо жестких материалов, таких как стальная мочалка или другие высокоабразивные скрубберы. Не забудьте покрыть всю растительность вокруг дома, так как белый уксус повредит и / или убьет многие виды растений.

Алюминиевый сайдинг

Алюминиевый сайдинг стоит от $ 10 000 до $ 19 000 , или в среднем около $ 14 500 .Это наиболее распространенный тип металлического сайдинга, который хорошо подходит для домовладельцев в районах с очень низкими температурами, поскольку обеспечивает превосходную изоляцию от внешних элементов. Кроме того, он водонепроницаем, поэтому отлично подходит для домов на побережье.

Преимущества

  • Легкий материал: упрощает установку.
  • Утепляет дома: экономия на отоплении и охлаждении.
  • Полностью водонепроницаемая: не набухает, не гниет и не способствует росту плесени.
  • Устойчивый: устойчивый к насекомым, огнестойкий и не ржавеющий.
  • Подходит для вторичной переработки.

Недостатки

  • Шумный: издает звук свистящего шума при воздействии сильной жары, штормов и сильных ветров.
  • Не так привлекательно: цвета со временем тускнеют.
  • Легко повредить: склонен к появлению царапин и вмятин.
  • Может быть сложно сопоставить новые детали с существующими.
  • Воздействие элементов приводит к тому, что алюминий теряет свой цвет и / или приобретает меловой цвет.

Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг обычно стоит от $ 7 000 до $ 23 000 , в зависимости от размера вашего проекта.Некоторые популярные варианты включают сосну, ель, кипарис и пихту Дугласа. Эти породы дерева экономичны и долговечны. Кедр и красное дерево также являются отличными вариантами, поскольку они, естественно, обладают устойчивостью к гниению. Однако они более дорогие, чем другие варианты из дерева. Однако добавленная первоначальная стоимость может сэкономить вам деньги в будущем, поскольку предотвратит повреждение термитами и другими насекомыми, а также повреждение водой.

Независимо от того, какой тип деревянного сайдинга вы выберете, он придаст вашему дому классический вид по разумной цене.

Преимущества

  • Простота: установка и настройка просты, с множеством опций на выбор.
  • Эстетическая привлекательность: деревянный сайдинг придает дому классический вид.
  • Простое обслуживание: Заменить поврежденный сайдинг несложно, часто это делается своими руками.
  • Экологичный.

Недостатки

  • Требуется регулярный уход: обслуживание важно для предотвращения гниения, деформации, растрескивания и / или раскалывания древесины.
  • Перекрашивать каждые 3-5 лет.
  • Уязвимый: остерегайтесь влаги, гнили и повреждений насекомыми
  • Дорого.

Обслуживание

В отличие от винилового и алюминиевого сайдинга, деревянный сайдинг требует дополнительного ухода. Наряду с ежегодной мойкой сайдинга с использованием мыла и воды, деревянный сайдинг необходимо обрабатывать каждые четыре-шесть лет в зависимости от количества снега и солнца, которое он получает. Это может потребовать восстановления и / или перекраски. Важно следить за древесиной, чтобы предотвратить гниение, плесень и повреждение насекомыми.Полная работа по повторной окраске, включая прозрачную отделку, полупрозрачные пятна и перекраску, будет стоить от 2000 до 5000 долларов, всего .

Fiber Cement или James Hardie Siding

Стоимость сайдинга Hardie Board обычно колеблется от 4700 долларов до 13 300 долларов , тогда как стоимость фиброцементного сайдинга составляет от 6000 долларов до 20 000 долларов . Фиброцемент — это смесь материалов, в которую входят песок и волокна из картона, ведущим брендом является James Hardie. Этот тип, также известный как Hardie Board, существует уже несколько десятилетий и является недорогим и надежным вариантом.Его можно приобрести у национальных розничных продавцов, таких как Lowe’s и Home Depot, или вы можете посетить их веб-сайт, чтобы запросить брошюру и расценки для вашего региона.

Преимущества

  • Стойкий: устойчив к гниению, насекомым и погодным условиям.
  • Долговечный: негорючий, легко окрашивается и перекрашивается.
  • Выглядит как дерево без недостатков древесины. сайдинг

Недостатки

  • Дорогостоящая установка из-за увеличения рабочей силы и времени
  • Необходимо перекрашивать до того, как срок службы сайдинга превысит
  • Тяжелый и сложный для замены

Техническое обслуживание

James Hardie Fiber Цемент рекламируется как вариант, не требующий особого ухода, из-за которого он выглядит как дерево.Вы должны чистить его ежегодно. JamesHardie.com также предлагает различные продукты для ухода за вашим сайдингом. Кроме того, любые вмятины, сколы, трещины и другие незначительные повреждения поверхности сайдинга и отделочных материалов James Hardie могут быть заполнены цементным раствором для ремонта.

Перед ремонтом сайдинга обязательно устраните основную проблему, например, трещины или отслоение стены. В противном случае проблема может возникнуть снова позже. Способы ремонта различаются в зависимости от типа, но большинство из них довольно просто исправить.Закрепление неплотной обшивки, замена гнилых элементов и заделка дыр и зазоров помогут в длительном обслуживании. Всегда обращайтесь к конкретным рекомендациям вашего производителя, когда дело касается технического обслуживания и ремонта, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Сравнение стоимости альтернативного сайдинга

Сравнение материалов сайдинга является важным компонентом вашего проекта. Вот несколько вариантов сайдинга, которые вы никогда не рассматривали или в которых, возможно, не уверены.

Кирпичный сайдинг стоит около 18 000 долларов , но может стоить от 10 000 долларов или до 75 000 долларов .Домовладельцам нравится его эстетика и долговечность. Он практически не требует обслуживания, но легко нагревается, поэтому, возможно, это не лучший выбор, если вы живете в жарком климате.

Сайдинг из каменного шпона стоит примерно 105 000 долларов. Между этим материалом и кирпичом много общего, а камень может служить намного дольше, чем большинство других типов сайдинга. Несмотря на то, что он прочный, он тяжелый и дорогой. Важно, чтобы он был установлен правильно, чтобы избежать таких проблем, как растрескивание и обрушение.

Бревенчатый сайдинг стоит в среднем 14000 долларов. Людям нравится внешний вид сплошных бревен без дополнительных усилий, связанных с полной бревенчатой ​​хижиной, а правильный материал может повысить стоимость вашей собственности. С другой стороны, этот вариант требует регулярной обработки и ухода, чтобы защитить его от воды, насекомых и плесени.

Стоимость облицовочных материалов по сравнению с рабочей силой

Стоимость обшивки дома обычно колеблется от 5400 долларов до 15 500 долларов. Материалы обычно стоят от от 1 до 12 долларов за квадратный фут, , включая 10%, на отходы и крепеж.Стоимость работы обычно составляет от от 1 до 4 долларов за квадратный фут , в зависимости от того, где вы живете, и сложности установки.

Стоимость сайдинга «сделай сам» по сравнению с наймом Pro

Самостоятельная облицовка дома сэкономит от $ 1 до $ 4 за квадратный фут. Хотя это возможно, принятие проекта сайдинга без профессиональной помощи сопряжено со значительными рисками. Определенный сайдинг, например винил, сжимается при разных температурах, и вам придется учитывать это при резке.Другие материалы, такие как камень, могут фактически разрушиться, если все сделано неправильно.

Обратитесь как минимум к трем ближайшим к вам подрядчикам, чтобы получить оценку проекта и убедиться, что вы нашли подходящего профессионала для работы. Вы также можете узнать больше о том, как находить, нанимать и работать с подрядчиками.

Часто задаваемые вопросы

Какой внешний сайдинг самый экономичный?

Самый экономичный внешний сайдинг из дерева или алюминия стоит от до 2–5 долларов за квадратный фут. Однако это краткосрочно. Вы можете обнаружить, что в зависимости от таких факторов, как размер вашего дома и климат, в котором вы живете, другие типы могут сэкономить вам больше денег в долгосрочной перспективе.


Сколько стоит сайдинг для гаража?

Домовладельцы обычно платят от 1500 до 9 500 долларов за гараж размером 20 на 20 футов. Вы заплатите примерно на 25% меньше за пристроенный гараж.


Сколько стоит сайдинг для дома площадью 2 000 против 1 000 квадратных футов?

Виниловый сайдинг стоит около 3200 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов или 1600 долларов за дом площадью 1000 квадратных футов.В эту стоимость не входят трудозатраты, но винил — популярный материал для дома. Посмотрите, какие материалы стоят только в зависимости от размера дома.

2000 квадратных футов000 кв. футов
Размер дома 1 квадрат (100 квадратных футов) Необходимые сайдинговые коробки Стоимость
800 квадратных футов 8 $ 1,280
1000 квадратных футов 10 1600 долларов США
1200 квадратных футов 12 1 920 долларов США
1500 квадратных футов 15 2400 долларов США
1800 квадратных футов 18 2880 долларов США
20 $ 3,200
2,500 квадратных футов 25 $ 4,000
3000 квадратных футов 30 $ 4,800
3,500 квадратных футов 35 $ 5,600
40 $ 6400

Сколько стоит вертикальная стоимость сайдинга?

Доска и обрешетка стоят от 4000 до 14000 долларов. Это очень популярный вид вертикального сайдинга. Это может быть сделано из дерева (фанерные доски и деревянные рейки) или из фиброцементных плит и реек.

Сколько стоит сайдинг на колесах?

Обшивка передвижного дома стоит от 3500 долларов до 8000 долларов . Эта цена указана за типичную конструкцию размером 16 на 80 футов.

Сколько стоит сайдинг по сравнению с покраской?

Покраска дома стоит около 2900 долларов против стоимости сайдинга 10 300 долларов. Хотя покраска является более дешевым вариантом, она менее долговечна и не прослужит долго. В зависимости от характера и стиля вашего дома, вы можете не захотеть физических изменений, которые принесет материал. Обсудите возможности с надежным подрядчиком.

Стоимость сайдинга на 2020 год — Калькулятор местных затрат

Расходы на сайдинг

Средняя стоимость установки винилового сайдинга на одноэтажном доме площадью кв.м составит около 4559 долларов. В зависимости от качества установленного винилового сайдинга вы можете заплатить от до 8 долларов за квадратный фут. Если бы вам пришлось установить более дорогой тип сайдинга, например, штукатурный сайдинг, вы могли бы потратить до 11 486 долларов.

Стоимость замены сайдинга будет варьироваться в зависимости от размера и дизайна вашего дома, местных ставок оплаты труда и того, выполняете ли вы полную или частичную установку сайдинга. См. Список средней стоимости сайдинга дома по сайдингу ниже:

Стоимость сайдинга по типу
Тип сайдинга Стоимость квадратного фута Стоимость установки — 2000 квадратных футов
Алюминий $ 1.50 — 7 3000 — 14 000 долларов
Кирпичный сайдинг 5-15 долларов 10 000 — 30 000 долларов
Фиброцемент 5 — 12 долларов 11000 — 24000 долларов
Hardie Board 0,80 — 5 долларов 1600 — 11000 долларов
Натуральный камень 28 — 50 долларов 56000 — 100000
Штукатурный сайдинг 5 — 9 долларов 10 000 — 19 000 долларов
Виниловый сайдинг 1 — 8 долларов 2 000 — 16 000 долларов
Деревянный сайдинг 8 — 12 долларов 16000 — 24000 долларов

Стоимость винилового сайдинга

Винил — самый дешевый из всех типов, его средняя стоимость составляет 2 доллара.Установлено 53 на квадратный фут сайдинга. Виниловый сайдинг имеет небольшой вес и может быть установлен прямо на существующую поверхность, даже если эта поверхность кирпичная или оштукатуренная. Однако есть несколько основных факторов, которые повлияют на общую стоимость установки нового винилового сайдинга в вашем доме:

    • Размер дома и сложность дизайна
    • Качество виниловых сайдинговых материалов
    • Удаление старого сайдинга (при необходимости)
    • Тарифы на оплату труда местных жителей

Смета средней стоимости сайдинга

Ниже вы можете увидеть разбивку среднего проекта сайдинга и то, как складывается цена за установку винилового сайдинга в зависимости от различных факторов:

  • Разрешение на установку сайдинга: 200 долларов США
  • Отделочные ленты: 19.80 (6 полосок по 3,30 доллара США каждая)
  • Стартовые полоски: 41,75 долл. США (15 полосок x 2,75 долл. США)
  • Гидранты, выходы, вентиляционные отверстия, включая смесители для гидрантов, фронтальные вентиляционные отверстия, вставные розетки и осветительные приборы: 300 долларов США.
  • Внутренний угол: 48,60 долл. США (9 шт. X 5,40 долл. США за шт.)
  • Внешний угол: 19,70 долларов США (2 штуки x 9,85 долларов США за штуку)
  • J-каналов: 198,00 долл. (3,60 долл. X 55)
  • Гвозди: $ 40,00
  • Жалюзи: 468 долларов (39 долларов на 12 штук)
  • Дополнительно: 45 долларов за доставку и 250 долларов за аренду мусора
  • Расходы на демонтаж старого сайдинга: 1000 долларов США
  • Ориентировочная общая стоимость установки винилового сайдинга: 15 275 долларов США.35

В данном конкретном примере установки сайдинга дома не учитываются потенциальные затраты на оконную отделку, перекрытия или облицовку.

Затраты на сайдинг по типу материала

Планируете ли вы установить новый сайдинг в своем доме впервые или пришло время заменить существующий сайдинг на модернизацию, определение типа материала сайдинга, который вы хотите, является одним из первых шагов в этом процессе. Поскольку новый сайдинг может быть значительным капиталовложением, рекомендуется использовать квалифицированную помощь местного подрядчика по сайдингу рядом с вами или специалиста по сайдингу, который может предоставить предложение или оценку на основе квадратных футов и включает тип и количество необходимого материала. рабочая сила и любые дополнительные затраты, которые влияют на цену.


Является ли сайдинг нового дома хорошей инвестицией?

Замена сайдинга дома может принести 80% прибыли на ваши инвестиции при продаже дома. Если вы собираетесь продать свой дом в ближайшее время, новый сайдинг для дома — один из лучших способов повысить привлекательность вашего дома и заинтересовать потенциальных покупателей. Даже если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, новый сайдинг повысит привлекательность вашего дома, а сделает его более энергоэффективным. , пока вы там живете.Кроме того, на большинство систем сайдинга предоставляется пожизненная гарантия , так что вы будете получать выгоду от вложенных средств на протяжении всей жизни вашего дома. Высококачественные типы сайдинга, такие как сайдинг из камня или кирпича, еще больше увеличат стоимость вашего дома.

Как оценить стоимость сайдинга по метражам дома

Чтобы получить приблизительную оценку стоимости сайдинга, расчет следующий: длина стен умножается на высоту дома. Например, возьмем двухэтажный дом размером 25 футов на 45 футов (2250 квадратных футов пола) с внешней площадью 2800 квадратных футов.

Для расчета суммируйте длину стен, а затем умножьте на высоту дома. Для двухэтажного дома расчет составляет 25 футов + 45 футов + 25 футов + 45 футов x 20 футов, что составляет 2800 квадратных футов необходимых материалов для сайдинга.

Если в вашем доме есть старый сайдинг, который необходимо удалить, добавьте дополнительно от 1000 до 3000 долларов в зависимости от размера дома и количества удаляемого сайдинга.


Разрешения и инспекции сайдинга

Хорошее практическое правило, которое следует запомнить, заключается в том, что каждый раз, когда в здание вносятся изменения, необходимо разрешение.В случае сайдинга, если это простой ремонт поврежденного сайдинга, разрешение, скорее всего, не потребуется. Чтобы узнать, что требует ваш город или округ, обратитесь в местный орган планирования или развития для получения точной информации о требованиях и сборах.

Вы также захотите узнать, требуется ли проверка после завершения проекта. Осмотр может быть необязательным для вашего региона, но вы не хотите делать этого предположения. Простой звонок при запросе разрешения может сэкономить ваше время и сэкономить дополнительные сборы, если вы проигнорируете требование.Многие центры городского планирования предоставляют заявки как лично, так и через Интернет. Большинство из них можно оформить в тот же день.


Типы сайдинга и погода

При планировании нового проекта установки сайдинга одним из первых шагов является выбор типа сайдинга, который соответствует стилю вашего дома. Второй шаг — убедиться, что он может выдерживать сезонный климат вашей местности. Факторы, которые следует учитывать, — это близость дома к соленому океанскому воздуху, средние круглогодичные температуры, влажность, ветер, дождь и частота неблагоприятных и суровых погодных условий, таких как метели, ледяные бури, торнадо и ураганы.

Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучшим вариантом будет наем лицензированного подрядчика по сайдингу. Изучите типы доступных материалов, выберите тот, который лучше всего подходит для вашего района, получите все необходимые разрешения и позвольте лицензированному подрядчику по сайдингу позаботиться обо всем остальном.

Наем подрядчика по сайдингу

Как и в случае с разрешением, для проекта сайдинга может потребоваться лицензированный подрядчик по сайдингу. Поскольку добавление или замена размеров может быть дорогостоящим проектом, рекомендуется нанять профессионального лицензированного, связанного и застрахованного подрядчика по сайдингу.Отсутствие использования лицензированного подрядчика для установки может сделать вашу гарантию недействительной. Узнайте у местных властей о требованиях подрядчика, а также о том, что влечет за собой гарантия на сайдинговые материалы. Позвольте Modernize помочь вам найти установщика винилового сайдинга в вашем районе уже сегодня.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит установить виниловый сайдинг на доме площадью 1500 кв. Футов?

Средняя стоимость установки винилового сайдинга на доме площадью 1500 кв. Футов может варьироваться от 4658 долларов до 5795 долларов.Стоимость винилового сайдинга обычно составляет около 3,50 долларов за квадратный фут.

Высококачественный виниловый сайдинг повысит цену, и вы можете рассчитывать заплатить до 7 долларов за квадратный фут. Разумно использовать калькулятор стоимости установки сайдинга, чтобы оценить, сколько вы потратите.

Какие самые распространенные типы наружного сайдинга дома?

К 7 наиболее распространенным видам сайдинга для дома относятся:
  • Винил (самый популярный выбор)
  • Дерево
  • Фиброцемент
  • Штукатурка
  • Деревянный сайдинг
  • Кирпичный сайдинг
  • Синтетический камень ‘

В зависимости от ваших предпочтений и бюджета на домашний сайдинг, все эти типы сайдинга являются отличными вариантами для вашего дома.Разумно использовать калькулятор стоимости сайдинга , чтобы оценить ваши общие затраты. Мы также перечисляем все средние цены за квадратный фут.

2021 Стоимость сайдинга дома | Средние цены на проживание и замену

Стоимость сайдинга

Сайдинг дома стоит от от 4300 до 15800 долларов в среднем , или от до 3–11 долларов за квадратный фут , в зависимости от размера дома и используемых материалов. Стоимость проживания в доме площадью 2000 квадратных футов с виниловой отделкой составляет в среднем $ 7100 .Стоимость замены сайдинга добавляет 1000 долларов к 3 000 долларов за удаление старого сайдинга.

Стоимость сайдинга по материалам
Материал Стоимость квадратного фута Средняя стоимость установки
Винил 3–11 долларов 4300–15800 долларов
Алюминий 3–11 долларов 4300–15800 долларов
Дерево 2–6 2 800–8 600 долл. США
Инженерная древесина 2–4 2 800–8 600 долл. США
Фиброцемент 6–13 долларов 8 000–24 000 долл. США
Кирпич 7–15 долларов 10 000–21 400 долл. США
Штукатурка 4–8 долл. США 6400–10 800 долларов
Сталь 3–10 долларов 7 000–19 000 долл. США
Камень 17–30 долларов 24 000–43 000 долл. США

Стоимость сайдинга
Средняя стоимость по стране 8 512 долл. США
Минимальная стоимость 2 478 долл. США
Максимальная стоимость 25 000 долл. США
Средний диапазон 4293 долл. США к $ 15 741

Замена внешнего сайдинга в вашем доме увеличивает стоимость недвижимости и сохраняет внутреннюю изоляцию дома.Также сайдинг защищает дом, фундамент и все его содержимое от любых погодных условий.

Вы можете установить сайдинг из самых разных материалов, от винила до алюминия. Проконсультируйтесь с подрядчиком по сайдингу или ознакомьтесь с вашими вариантами и их ориентировочными ценами ниже.

Содержание

  1. Стоимость сайдинга
  2. Стоимость установки нового сайдинга
  • Средняя стоимость замены сайдинга
  • Сметчик затрат на сайдинг
  • Часто задаваемые вопросы
  • Сайдинг для дома своими руками vs.Аренда Pro
  • Подрядчики сайдинга рядом со мной
  • Стоимость установки нового сайдинга

    Установка сайдинга дома стоит от 3000 долларов до 26000 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от до 4293 долларов и 15741 долларов. Стоимость нового сайдинга колеблется от $ 1 до $ 13 за квадратный фут в зависимости от размера и формы дома и выбранных материалов сайдинга.

    Стоимость сайдинга дома
    Материал 1,500 SF
    (1,239 SF сайдинга)
    2,000 SF
    (1,431 SF сайдинга)
    3000 SF
    (1753 SF сайдинга)
    Винил 3717–13 629 долларов 4293–15741 долл. США 5 259–19 283 долл. США
    Алюминий 3717–13 629 долларов 4293–15741 долл. США 5 259–19 283 долл. США
    Дерево 2478–7434 долл. 2862–8 568 долларов 3 506–10 518 долларов
    Инженерная древесина 2478–4 956 долларов 2862–5 724 долл. 3506–7 012 долл. США
    Фиброцемент 6 195–13 629 долл. США 7 155–15 741 долл. США 8 765–19 283 долл.
    Кирпич 8 673–18 585 долларов 10 017–21 465 долл. 12 271 долл. США — 26 295 долл. США
    Штукатурка 5 576–9 293 долл. 6439–10 734 долл. США 7 889–13 148 долларов
    Сталь 5250–14 250 долларов 7 000–19 000 долл. США 10 500–28 500 долл. США
    Камень 21 063 долл. США — 37 170 долл. США 24 327–42 930 долл. США 29 801–52590 долл.
    • Винил долговечен, не требует особого ухода и служит 20 и более лет.
    • Сайдинг из алюминия является огнестойким, невосприимчивым к вредителям, плесени и плесени и не требует особого ухода.
    • Дерево вне времени. Его легко шлифовать, красить и запечатывать, а также он энергоэффективен.
    • Engineered древесина не требует особого ухода, может выдерживать экстремальные жары или холода и более доступна по цене, чем древесина.
    • Cedar Shake — естественный репеллент от вредителей, его можно красить или окрашивать, он выдерживает суровые климатические условия.
    • Фиброцемент очень прочен, доступен по цене, экологичен и придает ему вид дерева без ухода.
    • Кирпич прочен, устойчив к пожару и вредителям, не требует особого ухода и обладает изоляционными свойствами.
    • Штукатурка прочная, бесшовная и обеспечивает изоляцию от тепла и шума.
    • Сталь может придать вашему дому очень современный вид и практически не требует обслуживания.
    • Stone может служить много десятилетий, не гниет и не плесневеет, как дерево, и огнестойкий.

    Рентабельно нанять профессиональных подрядчиков по сайдингу, которые обладают знаниями и опытом для правильной и эффективной установки. У них есть все необходимое оборудование, инструменты, методы работы, и они сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе.

    Стоимость сайдинга за квадратный фут

    Сайдинг стоит от 3 до 11 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 3 до 8 на профессиональную установку. Сайдинг продается из расчета квадратный (100 квадратных футов) по цене от 300 долларов США до 1100 900 долларов США12.

    На диаграмме ниже изображен дом, имеющий идеальную квадратную форму и одноэтажный. Ваш дом может быть очень длинным с одной стороны и коротким с другой, что дает вам совершенно разные номера, потому что его периметр очень разный. Без точных измерений может быть трудно оценить площадь в квадратных футах.

    Стоимость сайдинга за квадратный фут
    Тип Материалы Труда Общая стоимость
    Винил 0 руб.73 — 3,00 долл. США 1,12–2,00 долл. США 3–11 долларов
    Алюминий 1,75–2,60 долл. США 0,94–1,14 долл. США 3–11 долларов
    Дерево 0,94–4,30 долл. США 1–1,27 доллара США 2–6
    Инженерная древесина 0,94–2,43 долл. США 1–1,27 доллара США 2–4
    Фиброцемент $ 1.15–3,35 долл. США 1,40–1,94 доллара США 5–13 долларов
    Кирпич 0,91–9,59 долл. США 6,33–6,65 долл. США 7–15 долларов
    Штукатурка 1,06–1,40 долл. США 2,33–4,81 долл. США 4–8 долл. США
    Сталь 2,04–2,07 долл. США 0,94–1,14 долл. США 3–10 долларов
    Камень $ 9.04–14,45 долл. США 6,67–13,30 долл. 17–30 долларов

    Стоимость сайдинговых материалов

    Стоимость сайдинговых материалов колеблется от 0,73 до 14,45 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят около долларов 2 . Винил, алюминий, дерево, штукатурка и фиброцементная обшивка стоят в среднем от 1 до 3 долларов за квадратный фут каждый. Более дорогие варианты — кирпич и камень по цене 9 долларов за квадратный фут.

    Затраты на оплату труда при установке сайдинга

    Трудовые затраты на установку сайдинга колеблются от 0 руб.От 94 до 1,94 доллара за квадратный фут для винила, дерева, алюминия и фиброцемента. Более дорогие затраты на рабочую силу из кирпича, лепнины или камня колеблются от $ 3 до 13 $ за квадратный фут.

    Стоимость рабочей силы в основном связана со сложностью или простотой резки, прибивания или нанесения используемого материала. Есть много дополнительных затрат на погонный фут для добавления отделки, пенопластовой основы, углов, водосливных колпачков, софитов, облицовки, опор каналов и стартовых опор. Приведенные ниже цены указаны за установку только сайдинговых досок.

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость замены сайдинга

    Средняя стоимость замены сайдинга в вашем доме составляет от 5000 долларов США до 12 000 долларов США из-за прибавления к расходам от 1000 долларов США до 3000 долларов США на удаление и утилизацию старого сайдинга. Эта стоимость будет варьироваться в зависимости от размера дома, типа используемого сайдинга и затрат на рабочую силу, а также дополнительных факторов стоимости, упомянутых выше. Замена сайдинга повысит стоимость вашего дома при перепродаже.

    Стоимость проживания в доме

    Средняя стоимость проживания в доме площадью 2000 квадратных футов составляет 7000 долларов для винила, 8000 долларов для лепнины, 6000 долларов для дерева и 15000 долларов для кирпича. Добавьте примерно 35% к стоимости демонтажа, если у вас двухэтажный дом, плюс больше за каждый навес, навес, штормовое окно или дверь, желоба и пару ставен, которые необходимо снять, а затем установить заново.

    Добавьте еще раз для всех необходимых аксессуаров и дополнительных работ по углам, отделке и потолку.Приведенные ниже цены на проживание включают все дополнительные расходы.

    Стоимость проживания в доме
    Тип Стоимость сайдинга Стоимость удаления Стоимость замены
    Винил 1050–4 290 долларов 1 000–1 100 долл. США 4850–13 280 долл. США
    Алюминий 2500–3720 долларов 1200–1400 долларов 5050–6750 долларов
    Дерево 1350–6 160 долларов 1000–1 500 долларов США 3780–11 450 долларов
    Инженерная древесина 1350–3480 долларов 1000–1 500 долларов США 3780–6800 долларов
    Фиброцемент 1 650–4 790 долл. США 1100–3100 долларов 4750–10 670 долларов
    Кирпич 1302–13 720 долларов 2 600 долл. США 13 000–26 800 долл. США
    Штукатурка 1520–2000 долларов 1500–1800 долларов 6 354–10 680 долл.
    Сталь 2920–2 960 долларов $ 1,200 6400–6730 долларов
    Камень 12940–20 680 долларов $ 2 800 25 280–42 510 долл. США

    Факторы цены сайдинга

    Цены на сайдинг рассчитываются с учетом нескольких факторов.

    1. Размер вашего дома — чем больше ваш дом, тем больше сайдинга вам понадобится и тем дороже он будет стоить.
    2. Тип сайдинга — выбор более дешевого винилового сайдинга будет стоить значительно меньше, чем если бы каменщик пришел и замуровал фасад вашего дома.
    3. Архитектурные детали вашего дома — простой прямоугольный дом будет стоить меньше, чем дом с фронтонами, несколькими углами и другими интересными (но дорогими) элементами.
    4. Стоимость местной рабочей силы — в мегаполисах она может быть намного выше.
    5. Удаление и утилизация старого сайдинга — плата за утилизацию может быть высокой.
    6. Установка гидроизоляции — рекомендуется в более влажном климате.

    Вернуться к началу

    Оценщик стоимости сайдинга

    Перед тем, как приступить к проекту внешнего сайдинга, неплохо сначала получить приблизительную оценку ваших общих затрат.

    Как оценить стоимость сайдинга

    Вы можете использовать онлайн-калькулятор сайдинга или оценить, сколько может стоить проживание вашего дома, тщательно измерив самостоятельно.Если у вас есть чертежи из вашего дома, вместо них вы можете довольно хорошо определить площадь в квадратных футах.

    1. Разделите каждую внешнюю сторону дома на прямоугольники, квадраты и треугольники. Самый большой квадрат или прямоугольник будет от фундамента до крыши, а треугольники — от мансардных или треугольных крыш.
    2. Калькулятор площади сайдинга
    3. Площадь квадрата или прямоугольника = высота на ширину

      Площадь треугольника = наибольшая высота на ширину, деленную на 2

    4. Сложите все числа всех рассчитанных площадей вместе, чтобы получить общую площадь, которая должна быть заселена.
    5. Разделите это число на 100. В результате вы получите квадратов из , которые вам понадобятся для проживания в вашем доме.
    6. Добавьте на 5% больше сайдинга для учета отходов.

    Сайдинг продается из расчета квадрат , где каждый квадрат составляет 100 квадратных футов. Расчет поможет определить, сколько сайдинга вам понадобится, но есть также вспомогательные аспекты при установке сайдинга. Например, при установке винилового сайдинга вам потребуются стартовые планки, J-образная отделка, отделка под порогом и вспомогательная отделка.Вам также понадобится изоляционная пленка и лента, чтобы закрепить эту пленку, и гвозди для крепления панелей винилового сайдинга.

    Теперь, когда у вас есть приблизительная оценка потребностей вашего дома в сайдинге, давайте сравним различные материалы и цены для вашей работы по сайдингу.

    Цены на виниловый сайдинг

    Цена на виниловый сайдинг

    составляет от $ 3 до 11 $ за квадратный фут, установлен или $ 5000 — $ 16 000 за дом площадью 2000 квадратных футов, но окончательная стоимость зависит от качества выбранного вами сайдинга.Цены привязаны к толщине каждой панели, при этом более толстые панели дороже, но и более долговечны. Виниловый сайдинг изготавливается в цвете по всей панели, поэтому царапины не видны.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы винилового сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Техническое обслуживание практически отсутствует
    • Большой выбор цветов и стилей
    • Царапины не отображаются
    • Очень прочный
    • Сравнительно низкая стоимость
    • Легко стирается
    • Срок службы 20 лет и более
    • Установка не дорого
    • На более длинных сторонах дома будут швы; виниловые сайдинговые панели имеют длину всего 12 футов.
    • Они не экологичны. Пластик, из которого он сделан, не очень быстро ломается.
    • Вмятины легко
    • Сложно и дорого ремонтировать
    • Со временем он тускнеет.
    • При морозе на улице виниловый сайдинг может стать хрупким и потрескаться.
    • Сильная жара может смягчить виниловый сайдинг, иногда вызывая его плавление, поэтому не устраивайте барбекю слишком близко к дому.
    • Водонепроницаемость, но не водонепроницаемость.

    Затраты на рабочую силу и материалы

    Установка винилового сайдинга стоит 0 руб.От 90 до 1,20 доллара за квадратный фут на рабочую силу. Вот средние материальные затраты от Menards, Home Depot и Lowe’s:

    • Двойной белый виниловый голландский сайдинг размером 4,5 дюйма x 145 дюймов будет стоить 139 долларов за 200 квадратных футов .
    • Harbour Ridge ™ Rustic Double 4 «x 12 ‘6» Cypress Vinyl Siding будет стоить $ 119,88 за 100 квадратных футов .
    • TimberCrest® Plus ColorFast ™ Double 4-1 / 2 «x 12 ‘Dutchlap Charcoal Vinyl Siding будет стоить 120,89 долларов за 100 квадратных футов.
    • (Изолированный) Durabuilt 800 Vinyl Siding Panel Double 6 Traditional Wedgewood 12 ”x 150” будет стоить 47,35 долларов за 12,5 квадратных футов .
    Рекомендации и обслуживание

    Виниловый сайдинг является наименее дорогим сайдингом, к тому же его не дорого устанавливать, но более дорогой винил не всегда является винилом лучшего качества. Винил высшего качества — это самый толстый продукт с толщиной 0,052 дюйма по сравнению с винилом самого низкого качества с толщиной 0,040 дюйма.Виниловый сайдинг бывает разных цветов и текстур, и во многих случаях можно изготовить нестандартный цвет с небольшими дополнительными затратами или без них.

    Виниловый сайдинг практически не требует ухода. Не требует шлифовки, покраски или герметизации. Единственное, в чем он нуждается, — это периодически обрызгивать шланг, чтобы смыть скопившуюся пыль и грязь. Ежегодная чистка мягкой щеткой и раствором воды / уксуса поможет избавиться от большинства плесени и грибка.

    Стоимость деревянного сайдинга

    Деревянный сайдинг стоит от до 2–6 долларов за квадратный фут или от до 3000–8000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов.Деревянный сайдинг теплый и классический, обычно виден в виде вагонки или кедра; и она очень долговечна, если за ней правильно ухаживают.

    Это также экологически чистый выбор, поскольку большая часть сайдинга собирается из экологически чистых лесов. Если вас беспокоит воздействие на окружающую среду, проверьте, сертифицировал ли Лесной попечительский совет компанию, производящую сайдинг.

    Стоимость деревянного сайдинга
    Тип Стоимость квадратного фута
    Опоясывающий лишай $ 1.10–2,30 долл. США
    вагонка 1,50–1,80 долл. США
    Фанера 1,00–1,50 долл. США

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы деревянного сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Деревянный сайдинг вне времени и красив.
    • Легко шлифуется, окрашивается и герметизируется
    • Может быть сделано мастерами по дому
    • Экологичность при использовании пиломатериалов из устойчивых лесов
    • Биоразлагаемый
    • Простота ремонта
    • Энергоэффективность
    • Имеет более высокий показатель R, чем у большинства других материалов
    • Дороже
    • Требуется небольшой уход
    • Нельзя устанавливать поверх старого сайдинга; старый сайдинг необходимо сначала удалить.
    • Требует внимания из-за возможных проблем с гнилью и насекомыми, такими как термиты
    • Воспламеняется, если не обрабатывать огнестойким химическим веществом
    • Текущее обслуживание может быть дорогостоящим, и его следует учитывать при составлении бюджета сайдинга.
    Стоимость материалов
    • Фанерная сайдинговая панель размером 4 х 8 футов будет стоить 35,45 долларов за лист .
    • 16-дюймовая галька Pro-Prime Grey Eastern White Cedar Shingle Siding будет стоить 139 долларов.31 за 25 квадратных футов .
    • 3/4 x 10 x 12 ‘Сайдинг со скосом из красного кедра будет стоить 29,89 долларов за 25 квадратных футов .
    • 3/4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма x 8 футов Грунтованный деревянный никелевый зазор для корабельного сайдинга будет стоить 80,10 долларов США за 25 квадратных футов .
    Рекомендации и обслуживание

    Деревянный сайдинг — выбор многих людей, но он требует регулярного ухода. Рекомендация:

    • Окрашивается каждые пять лет
    • Окрашивание каждые 3-5 лет
    • Прозрачный герметик наносится каждые два года

    Окрашивание древесины защищает ее от повреждения влагой.Если краска не запечатана (с помощью прозрачного герметика), она может потрескаться и отслоиться, что приведет к проникновению влаги, и вот тогда начинается повреждение.

    Изменить цвет дома, если он окрашен, достаточно просто: достаточно выбрать новый цвет и покрасить дом. Однако если окрашивать дерево в один цвет, изменить цвет с помощью новой морилки практически невозможно. Морилка проникает в древесину, навсегда изменяя цвет древесины и защищая ее от влаги.

    Сайдинг Cedar Shake Стоимость

    Стоимость сайдинга

    Cedar Shake составляет от $ 4 до 8 $ за квадратный фут. установлен.Типичный одноэтажный дом площадью 2000 квадратных футов будет стоить от 5700 долларов до 11 500 долларов за профессиональную установку. Кедровые коктейли бывают нескольких натуральных цветов, в зависимости от того, из какого кедра он вырезан. Они от природы устойчивы к вредителям и плесени, и их не нужно красить, хотя их следует герметизировать.

    Плюсы и минусы
    Сайдинг Cedar Shake Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Кедр — естественный репеллент от вредителей.
    • Поставляется в разных цветах, без краски или морилки
    • Возобновляемый ресурс, что делает его экологически безопасным
    • Имеет более высокий коэффициент сопротивления R, чем другие типы сайдинга
    • Обладает природной красотой
    • Можно красить или морилку
    • Выдерживает суровые климатические условия
    • Требует регулярной очистки и обслуживания
    • Должен быть установлен профессионально во избежание коробления и коробления
    • Некоторые страховые компании считают сайдинг из кедра опасным для возгорания.
    Затраты на материалы
    • Необработанная деревянная черепица из красного кедра для сайдинга стоит $ 22,48 и занимает площадь в 25 квадратных футов.
    • №1, 18-дюймовый средний коктейль из западного красного кедра стоит 49,99 долларов США. занимает площадь 15 квадратных футов.
    • Гонт из красного кедра
    • Certigrade стоит 250 долларов США и занимает площадь в 100 квадратных футов.
    Рекомендации и обслуживание

    Хотя сайдинг из кедра можно не обрабатывать для придания ему более естественного вида, в некоторых климатических условиях он может со временем сделать древесину восприимчивой к плесени или вредителям.Это дорогой вариант сайдинга, но по красоте он непревзойден. Кедровый сайдинг выбирает покупатель, который больше заботится о внешнем виде дома, чем о прибыли. Установка тоже дороже.

    Стоимость сайдинга из инженерной древесины

    сайдинг из композитных материалов и деревянных конструкций стоит от 2 до 4 долларов за квадратный фут. в среднем без учета монтажа. Цены варьируются от 4750 долларов США до 9 450 долларов США за замену сайдинга в двухэтажном доме площадью 2000 квадратных футов.Композит очень прочен и долговечен, выдерживает большинство погодных условий, даже сильную жару или холод. Деревянный сайдинг или композитный сайдинг придают дереву красоту без шлифовки, покраски, герметизации и окрашивания.

    Плюсы и минусы
    Достоинства и недостатки сайдинга из инженерной древесины
    Плюсы Минусы
    • Может выдерживать сильную жару или холод без плавления, хрупкости и растрескивания
    • Доступнее, чем натуральное дерево
    • Более устойчива к плесени, плесени и насекомых, чем натуральное дерево
    • Режет точно так же, как дерево.
    • Он изготовлен из сочетания обрезков настоящей древесины и смол / пластмасс, поэтому это экологически чистый выбор.
    • Смолы имеют низкий уровень выбросов ЛОС.
    • В некоторых типах композитного сайдинга, если он действительно получит повреждения, влага может проникнуть внутрь, и куски могут разбухнуть.
    • Хотя он сделан из обрезков настоящей древесины, смолы / пластмассы, с которыми он смешивается, не всегда поддаются биологическому разложению.
    • Как бы хорошо он ни выглядел, некоторым людям его не стоит использовать, если это ненастоящее дерево.
    Затраты на материалы
    • LP® SmartSide® 7/16 x 12 x 16 ‘Smooth Fiber Lap Siding будет стоить $ 14,98 и покрыть 15 квадратных футов.
    • LP® SmartSide® 1/2 x 12 x 16 ‘Тройной 4 жирный голландский текстурированный сайдинг внахлестку стоит $ 19,99 и занимает площадь 15 квадратных футов.
    • Загрунтованная панель для сайдинга из обработанной древесины стоит 17,98 долларов и занимает площадь в 5 квадратных футов .
    • 6-1 / 2 дюйма x 60-1 / 2 дюйма Спроектированная жесткая галька из ПВХ в осеннем оттенке стоит 160 долларов.68 и занимает площадь 50 квадратных футов.
    Рекомендации и обслуживание

    Инженерная древесина — реальная альтернатива стоимости и уходу за сайдингом из настоящего дерева. Он больше похож на натуральное дерево, чем на винил, он прочнее и долговечнее. Спроектированный деревянный сайдинг никогда не будет бороться с вредителями, плесенью и грибком.

    Доступны отличные гарантии, многие из которых рассчитаны на срок до 30–50 лет, и могут быть переданы новым владельцам, если вы продадите свой дом. Экологически сознательные потребители оценят тот факт, что инженерный сайдинг изготавливается из древесных отходов и отходов, что позволяет использовать каждую часть дерева, а не выбрасывать ее.

    Алюминиевый сайдинг Стоимость

    Алюминиевый сайдинг стоит от 5 до 9 долларов за квадратный фут , включая установку, а средний дом площадью 2000 квадратных футов будет стоить от до 4000–16000 долларов . Алюминий — следующий по цене вариант сайдинга после винила. Поставляется в плоских или гофрированных листах. Возможно, новый алюминиевый сайдинг будет установлен поверх старого, что сэкономит вам деньги. Уточняйте у своего подрядчика.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы алюминиевого сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Не требует значительного обслуживания
    • Не ржавеет и не корродирует
    • Огнестойкий
    • Иммунитет к вредителям, плесени и плесени
    • Можно покрасить
    • Цвет со временем тускнеет.
    • Алюминий — мягкий металл, на нем видны царапины и вмятины.
    • Расширяется и сжимается в зависимости от температурных условий, что может вызвать шум.
    • Это сайдинг меньше всего похож на дерево.
    • Не изолирующий.
    • Учитывая все варианты сайдинга, это не самый популярный выбор.
    • Больше недоступно с появлением винилового сайдинга
    Затраты на материалы
    • Двойной 4-дюймовый текстурированный алюминиевый сайдинг из сланца стоит 199 долларов за квадрат. занимает площадь 100 квадратных футов.
    • Ширина 8 дюймов с акриловым покрытием в среднем 1,75 $ / SF.
    • Ширина 12 дюймов со склеенным винилом в среднем 1,88 $ / SF.
    Рекомендации и обслуживание

    Доступный вариант обшивки дома, возможно, не самый привлекательный вариант из-за своего металлического вида. Алюминиевый сайдинг придает индустриальный вид и может быть лучше использован в коммерческих зданиях, чем в частных домах. Он не требует особого ухода, кроме ежегодного смывания водой.Пятна можно легко удалить с помощью мыльной воды.

    Стоимость металлического и стального сайдинга

    Металлический сайдинг стоит от 2,04 до 9,60 доллара за квадратный фут, только за материалы или от 3,50 до 9,50 долларов за квадратный фут. установлен. Жилой дом площадью 2000 квадратных футов будет стоить от до 15000 долларов США. Цена зависит от толщины и конструкции, плюс изоляция.

    Металл прочный и долговечный. Сталь, используемая в сайдинге, на 100% пригодна для вторичной переработки и почти не требует обслуживания, ее нужно мыть из шланга только раз в год или около того.Хотя домовладельцы обычно не хотят, чтобы у металлического сайдинга были пятна ржавчины, есть металлический сайдинг, который специально ржавел из-за фактора архитектурных элементов, который называется Corten Steel Siding. Этот сайдинг также бывает гофрированного.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы металлического и стального сайдинга
    Плюсы Минусы
    • Устойчив к царапинам и вмятинам.
    • Имеет рейтинг огнестойкости класса А, который является наивысшим рейтингом.
    • Не трескается, не пузырится и не отслаивается
    • Очень прочный
    • Поставляется с пожизненной, передаваемой гарантией
    • Не подвержен повреждению насекомыми
    • Сохраняет цвет дольше, чем алюминиевый сайдинг
    • 100% переработка
    • Через некоторое время в элементах может появиться ржавчина.
    • Дороже алюминия
    • Стоимость установки высока.
    • Устанавливается дольше, чем винил или алюминий
    • Не является изоляционным, хотя можно добавить изоляцию под сайдинг.
    • Сложный ремонт
    Затраты на материалы
    • 12 футов 6 дюймов, двойной 4 дюйма, пепельно-серый стальной сайдинг стоит 16,99 долларов США. покрывает 8 квадратных футов .
    • TruCedar Steel Siding Double 4 ”стоит 226,18 долларов за квадрат
    • TruCedar Steel Siding Double 6-дюймовая доска и планка стоит 165,45 долларов США за половину квадрата.
    Рекомендации и обслуживание

    Считается, что стальной сайдинг практически не требует обслуживания, но на него можно нанести слой антикоррозийного состава, что особенно хорошо, если вы живете во влажном или прибрежном климате.Он прочнее и долговечнее алюминиевого сайдинга. Стальной сайдинг имеет текстуру, имитирующую текстуру дерева, но он по-прежнему стальной и будет выглядеть так же.

    Лепной сайдинг Стоимость

    Штукатурный сайдинг стоит от 4 до 7 долларов за квадратный фут. установлен, при этом большинство домовладельцев тратят от до 6000 долларов до 11000 долларов на типичный дом площадью 2000 квадратных футов. Штукатурка считается экологически чистым продуктом, потому что она состоит из полностью натуральных продуктов. Он очень прочный, и при хорошем уходе может прослужить десятилетия.Традиционная штукатурка изготавливается из цемента, песка или извести, но сегодня в штукатурку может быть добавлена ​​эпоксидная смола для устранения трещин и сколов.

    Плюсы и минусы
    Штукатурный сайдинг за и против
    Плюсы Минусы
    • Экологичный
    • Внешний вид вне времени
    • прочный
    • Простота ремонта
    • Огнестойкий
    • Обеспечивает изоляцию от тепла и шума
    • Требуется минимальное обслуживание
    • Бесшовные
    • Дорого
    • Не подходит для влажного климата
    • Легко трескается
    • Требуется опытный и знающий установщик
    • Требуется очистка
    Рекомендации и обслуживание

    Трудно найти хорошего установщика штукатурки, и перед нанесением штукатурки может потребоваться много подготовительных работ.Нельзя накладывать штукатурку на существующий сайдинг. Вы можете добавить цвета к последнему слою лепнины и избавиться от необходимости красить. Лепнину тоже можно закрасить, если передумаете.

    Фиброцементный сайдинг Стоимость

    Фиброцементный сайдинг (Hardie Plank) стоит от 6 до 13 долларов за квадратный фут установлен. Средний дом площадью 2000 квадратных футов стоит от $ 11,000 до $ 24 500 $ без фиброцемента. Он изготовлен из древесной массы, цемента, глины и песка, что придает ему экологическую репутацию.Его можно формовать так, чтобы он выглядел как сайдинг любого типа — черепица, штукатурка, кладка или дерево. Вы можете раскрасить его, и доступны различные текстуры.

    Плюсы и минусы
    Фиброцементный сайдинг Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Доступный
    • Экологичный
    • Огнестойкий
    • Защита от вредных насекомых
    • Хорошо работает в любых климатических условиях
    • Очень прочный
    • Ведущими брендами являются LP Smart Side и HardiePlank.
    • Тяжелый — около 2 ½ фунтов. на квадратный фут
    • Требуется специализированное оборудование для установки
    • Должен быть окрашен или окрашен
    • Невозможно установить поверх старого сайдинга
    • Поскольку это относительно новый материал, найти опытных подрядчиков может быть непросто.
    • Его нужно будет перекрасить.
    Затраты на материалы
    • James Hardie 8,25 дюйма x 144 дюйма HZ10 HardiePlank Cedarmill Fiber Cement Lap Siding стоит 9 долларов.64 каждая и занимает площадь 7 квадратных футов.
    • WeatherSide Purity 12 дюймов x 24 дюйма. Фиброцементный сайдинг из волнистой черепицы стоит $ 108 каждый и занимает площадь 33 квадратных фута.
    • HardiePanel HZ10 5/16 дюймов x 48 дюймов x 96 дюймов. Фиброцементный сайдинг Sierra 8 Panel Siding стоит 37,73 долларов за штуку, занимает площадь 32 квадратных фута.
    Рекомендации и обслуживание

    Фиброцементный сайдинг следует обращаться так же, как с деревом. Обрезанные концы нужно заделать, а швы заделать.Его следует проверять каждые несколько лет, чтобы увидеть, нужно ли его повторно конопатить, чтобы не допустить попадания влаги. Держите сайдинг в чистоте (используйте садовый шланг для смывания пыли и грязи), чтобы избежать проблем с плесенью и грибком. Плесень и грибок маловероятны, но если накапливается достаточно грязи, шансы возрастают.

    Стоимость сайдинга из кирпича и камня

    Кирпичный сайдинг стоит от 7 до 15 долларов за квадратный фут для установки, в то время как каменный сайдинг стоит от 17 до 30 долларов за установленный квадрат . В среднем 2000 кв.Дом будет стоить от $ 10 000 до $ 42 000 с облицовкой из кирпича или камня. Это для облицованного кирпича, а не для кирпичного или каменного дома, построенного по кирпичику. Вы также можете использовать искусственный кирпич или каменный сайдинг в качестве архитектурного элемента, что сократит ваши расходы, сохраняя при этом вид кирпича или камня.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы сайдинга из натурального кирпича и камня
    Плюсы Минусы
    • прочный
    • Противостоит огню и вредителям
    • Не гниет, не плесневеет и не плесневеет
    • Обладает изоляционными свойствами
    • Практически не требует обслуживания
    • Установка — непростая задача.
    • Выбор цвета ограничен.
    • Между сайдингом и домом нужен гидроизоляционный барьер
    • Дорого
    Сайдинг из искусственного кирпича и камня Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Легкий (по сравнению с настоящим кирпичом и камнем)
    • Изготовлен из инертных материалов, не выделяющихся в отходящих газах
    • Уменьшает использование настоящего камня
    • Дорого, но дешевле, чем настоящая
    • Он выпускается серийно, что означает, что вы можете найти две или более панели, которые выглядят одинаково.
    • Сложный ремонт
    Затраты на материалы

    Облицовка из настоящего кирпича и камня

    • Системы тонкого кирпича Old Mill 10,5 дюймов x 28 дюймов Кирпичная облицовка замковых ворот стоит 107,99 долларов США. занимает площадь 122,5 квадратных футов.
    • Сайдинг из шпона из серого камня Colorado 5 дюймов x 6 дюймов стоит $ 54,19 каждый и занимает площадь 4 квадратных фута.
    • Brick It New York Used стоит $ 9,88 за квадратный фут.

    Сайдинг из искусственного кирпича и камня

    • Кирпичные сайдинговые панели Nailon стоят $ 30,43 каждая и покрывают 5 квадратных футов.
    • Field Stone Gainsboro Flats 10 квадратных футов Handy Pack Manufactured Stone стоит 107,07 долларов.
    Рекомендации и обслуживание

    Варианты сайдинга и искусственного сайдинга из кирпича и камня более рентабельны, чем полная кирпичная или каменная установка, но они все же дороги по сравнению с другими вариантами сайдинга.Ни один из них не требует какого-либо серьезного обслуживания, кроме мытья шланга дважды в год. Они как классический внешний вид дома, так и солидный вид. Дома из цельного камня и кирпича могут служить веками. Они также действуют как дополнительный слой изоляции и защищают дом от шумового загрязнения.

    Доска и обрешетка Стоимость обшивки

    Доска и вагонка стоят от 480 до 740 долларов за квадрат . В среднем дом будет стоить от 7000 долларов до 11000 долларов только за сайдинг.Простой, но классический вид сайдинга, как правило, изготавливается из натурального дерева, но он также может быть построен из искусственной древесины, что позволяет сэкономить на расходах. Установка классифицируется как простая и несложная. Нужны только стандартные деревообрабатывающие инструменты.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы сайдинга и обрешетки
    Плюсы Минусы
    • Классический внешний вид
    • Простая установка
    • Может быть проект своими руками
    • Требуется обслуживание, такое как герметизация, шлифовка, окраска или окрашивание
    • Чувствительность к вредителям и воздействию влаги
    • Может быть дорого, в зависимости от породы дерева
    • Несмотря на то, что процесс установки прост, он требует много времени.
    Затраты на материалы
    • Доска для обшивки и сайдинг Kimberly Bay White 5.5 In. X 8 футов. покрывает 22 квадратных фута за 69 долларов.
    • Timeline Shiplap 5.5 «Стеновые панели: $ 8,24 / SF.
    Рекомендации и обслуживание

    Сайдинг из досок и досок придает дому классический вид, и он возвращается. То, что раньше называлось сайдингом сарая, теперь достигло нового уровня элегантности.Он требует полного ухода за натуральным деревом — его нужно обрабатывать, иначе он заплесневеет, гниет или станет жертвой термитов и других вредителей. Его нужно менять каждые несколько лет. Если вы не занимаетесь этим техническим обслуживанием, такой вид также можно достичь с помощью фиброцементных плит.

    Бетонный сайдинг Стоимость

    Бетонный сайдинг стоит от 3 до 5 долларов за установленный квадратный фут или от 4290 до 7 160 долларов для среднего дома площадью 2000 квадратных футов. Это не фиброцементный сайдинг, а простой бетон, который является отличной изоляционной формой сайдинга, но его вес усложняет установку.

    Плюсы и минусы
    Плюсы и минусы бетонного сайдинга
    Плюсы Минусы
    • прочный
    • Огнестойкость, устойчивость к вредителям и гниению
    • Изоляция
    • Очень низкие затраты на обслуживание
    • тяжелый
    • Установить непросто
    Рекомендации и обслуживание

    Бетонный сайдинг не требует значительного ухода.Он должен быть герметичным, чтобы не пропускать влагу, которая попадет в ваш дом. Если вы его покрасите (а он полностью окрашен), его нужно будет перекрашивать так же часто, как и окрашенный деревянный сайдинг. Если держать его в чистоте и проблем с ним быть не должно. Бетон очень легко адаптируется, и ему можно придать любой вид — плитку, бревна, доски. Его .

    Сайдинг жидкий спрей

    Распыляемый жидкий сайдинг стоит 0,60 доллара за квадратный фут, для материалов или около 860 долларов для покрытия дома площадью 2000 квадратных футов.Это виниловый продукт, который не нужно измерять и резать; его просто распыляют, как краску. Он сохраняет свой цвет и текстуру годами. Сайдинг с жидким спреем долговечен и требует минимального ухода.

    Плюсы и минусы
    Достоинства и недостатки сайдинга Liquid Spray-On
    Плюсы Минусы
    • Можно наносить на любую поверхность
    • Легко чистится
    • Устойчив к плесени
    • Доступен в большом количестве цветов
    • Подготовительные работы обширны и дороги.
    • Должен наноситься профессионалом, чтобы предотвратить повреждение от влаги
    Рекомендации и обслуживание

    Распыляемый жидкий виниловый сайдинг — это эластичное покрытие, которое покрывает каждый укромный уголок и трещину, но также движется вместе с вашим домом, поскольку сжимается и расширяется. После высыхания он имеет глянцевый вид, поэтому нужно следить за тем, чтобы ветви деревьев не терлись о него, так как это приведет к появлению видимых потертостей на виниловом покрытии.

    Сайдинг из жидкого винила не требует особого ухода, кроме ежегодной промывки водой. Используйте это время также для осмотра покрытия, обращая внимание на возможные трещины, отслаивание или образование пузырей.

    Утепленный сайдинг Стоимость

    Изолированный виниловый сайдинг стоит от от 4 до 12 долларов за квадратный фут или от до 17000 долларов США за для установки на 2000 квадратных футов. дома. Утепленный сайдинг сочетает в себе изоляционные материалы с сайдингом — виниловые панели облицованы пеной.Также можно установить обшивочные материалы под новый сайдинг, у внешней стены дома.

    Плюсы и минусы
    Утепленный сайдинг Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Выглядит лучше — солиднее
    • Утеплитель
    • Простота установки
    • Доступный
    • Доступны ограниченные цвета
    • R-ценность не так уж и высока.
    • Дороже неизолированного винилового сайдинга
    Затраты на материалы
    • Richmond ™ Double 6 дюймов x 12 футов виниловый сайдинг с изоляцией из глины стоит 215,91 долларов США и занимает площадь в 100 квадратных футов.
    • Durabuilt 800 Виниловая сайдинговая панель Double 6 Traditional Cream 12 ”x 150” стоит $ 44,92 и занимает площадь в 12 квадратных футов .
    Рекомендации и обслуживание

    Слой пенопласта придает виниловой панели устойчивость, что упрощает ее установку.Требует очень небольшого обслуживания. Какого бы ухода вы ни делали для обычного винилового сайдинга, этого достаточно для утепленного винилового сайдинга. В то время как изолированный виниловый сайдинг может не добавить большого R-ценности вашему дому, низкая стоимость может перевесить рейтинг изоляции.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит покраска сайдинга?

    Стоимость окраски сайдинга такая же, как и окраски дома с деревянными стенками, по цене от 1,50 до 2,88 доллара за квадратный фут .

    Какова средняя стоимость сайдинга и окон?

    Замена окна стоит около 7 500 долларов США для дома с четырьмя спальнями. Замена сайдинга обойдется примерно в 8 500 долларов США , всего долларов на 16 000 на замену сайдинга и окон вместе.

    Какова средняя стоимость двухэтажного дома?

    Как правило, средняя стоимость облицовки 2-этажного дома виниловым сайдингом составляет от 4500 долларов до 16 000 долларов , что примерно на на 35% выше, чем у 1-этажного дома .Эта стоимость будет варьироваться в зависимости от типа используемого сайдинга, но винил является наиболее распространенным типом сайдинга.

    Вернуться к началу

    Сайдинг для дома своими руками и аренда Pro

    В зависимости от того, какой сайдинг вы выберете, и от вашего опыта работы в домашних условиях, вы вполне можете заменить сайдинг самостоятельно, сэкономив немного денег. Но есть определенные преимущества в найме профессионала, особенно если вы еще не знаете, как заменить сайдинг.

    • У них уже есть необходимое оборудование для работы.
    • У них есть опыт и знания о вашем конкретном сайдинге.
    • Если вы нанимаете подрядчика, который имеет лицензию и застрахован (и вы не должны нанимать того, у кого нет), любой возможный ущерб вашему дому во время работы покрывается его страховкой.
    • Профессиональный подрядчик может выполнить работу в более короткие сроки, чем вы.

    Для любой работы по благоустройству дома, и особенно вашего проекта сайдинга, обязательно получите по крайней мере три предложения, прежде чем нанимать специалиста по установке.

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по сайдингу:

    Получите бесплатные оценки

    Гнездо | https://budgeting.thenest.com/average-cost-siding-removal-replacement-23085.html

    Home Depot | https://www.homedepot.com/p/Double-4-5-in-x-145-in-White-Vinyl-Dutch-Lap-Siding-PCD4504H/301738325

    Menards | https://www.menards.com/main/building-materials/siding/vinyl-siding/harbor-ridge-trade-rustic-double-4-x-12-6-vinyl-siding/vpd4037/p-1444437143227- с-5838.htm? tid = 814021654237127267 и ipos = 16

    Lowe’s | https://www.lowes.com/pd/Durabuilt-800-Vinyl-Siding-Panel-Double-6-Traditional-Wedgewood-12-in-x-150-in/50151776

    Сеть DIY | https://www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/exterior/buyers-guide-for-exterior-siding

    Строительство зданий Восточного Теннесси | https://www.easttennesseebuildingsupply.com/cedar-shakes-shingles/

    Кровельный калькулятор | https://www.roofingcalc.com/stone-siding-cost-vs-stucco-and-brick-veneer/

    Wayfair | https: // www.wayfair.com/home-improvement/pdp/timeline-wood-timeline-shiplap-55-wall-paneling-tmln1018.html?piid=38020042

    вариантов сайдинга дома, плюс затраты, плюсы и минусы 2021 — Руководство по стоимости сайдинга — Изучение вариантов сайдинга дома

    Обновлено 21 января 2021 г.

    Существует несколько вариантов облицовки дома из различных материалов: дерево, металл, камень, винил, кирпич, фиброцемент, штукатурка и другие. Но, глядя на материалы для сайдинга, можно только поверхностно! Если копнуть глубже, мы увидим еще много вариантов и подвариантов.

    Единственное ограничение — ваше воображение. В этом руководстве мы рассмотрим основные варианты и несколько дополнительных. Специальное примечание: вся информация, связанная с затратами, в основном основана на информации за 2020-2021 годы.

    1. Дерево
    2. Винил
    3. Фиброцемент
    4. Штукатурка
    5. Кирпич
    6. Металл
    7. Камень

    Основные параметры относятся к способу укладки материала, например: фаска, черепица, доска с обрешеткой и бревно.Существует множество подвариантов, так как древесина имеет несколько волокон, множество способов ее резки / придания формы и тысячи вариантов цвета.

    В эту категорию мы также включаем сайдинг из инженерной древесины. Также известна как композитная древесина, искусственная древесина или искусственная плита. Естественное дерево, очевидно, происходит непосредственно из древесины, в то время как искусственная версия изготавливается из древесных волокон, опилок и связующих веществ. Это прочная, легкая и менее дорогая альтернатива. Вместо кусков, вырезанных из бревен, материал формируется в соответствии с порядком выполнения работы.

    Установленные расходы на деревянный сайдинг: натуральное дерево по сравнению с деревянным сайдингом, плюс рентабельность инвестиций

    Материал из натуральной древесины относительно дорогой, учитывая стоимость первоначальных вложений и текущих затрат на обслуживание.

    В среднем сайдинг из натурального дерева стоит от 8,50 до 14,50 долларов за квадрат установленного сайдинга из натурального дерева, в зависимости от объема и сложности проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома. Этот ценовой диапазон также сильно зависит от текстуры и сорта древесины, а также от конкретного стиля и опций.Затраты будут выше в более богатых районах, поскольку натуральное дерево считается материалом премиум-класса, который также может помочь собственности выделиться в районе с дорогими домами.

    За деревянный сайдинг вы можете рассчитывать заплатить от 7,50 до 13,50 долларов за установленный квадратный фут. Цена от 11,00 до 13,50 долларов за кв. Фут. диапазон находится на высоком уровне, и более справедливый ценовой диапазон будет между 7,50 и 11,00 долларами за квадратный фут. установлены.

    Цены на установку во всем доме будут иметь довольно широкий диапазон, но обычно это связано с регионом вашего дома и местной стоимостью недвижимости, а также с обычными различиями в ценах между различными подрядчиками в вашем районе.

    Установка из натурального дерева в качестве облицовки для дома среднего размера будет стоить от 17 000 до 29 000 долларов для типичного дома площадью 2 000 кв. Футов. сайдинга.

    С Engineered Wood общая стоимость вашего проекта составит от 15 000 до 27 000 долларов для типичного дома площадью 2 000 кв. Футов. сайдинга.

    ROI (окупаемость затрат) для сайдинга из инженерной древесины составляет почти 79% (окупаемость затрат), что выше, чем 77% окупаемости натуральной древесины, обычно возмещаемой при перепродаже.

    Зерна и сорта древесины

    Натуральное дерево извлекает выгоду из подвариантов, о которых заботится сама природа. Для сайдинга жилых домов обычно используются следующие типы деревьев (зерна): сосна, дуб, ель, кипарис, кедр, красное дерево.

    В большинстве проектов деревянного сайдинга делаются пропилы для изготовления досок или досок. То, как появляется эта поверхность, указывает на другой подпараметр, связанный с уклоном. Доски, на которых видны сучки или другие дефекты, считаются низкосортными и менее дорогими.

    Для конструкции здания это нормально, потому что этого никто не увидит. Для сайдинга, который будет покрыт краской, это допустимо. Кроме того, это вопрос субъективного выбора.

    Многие считают пятна неприглядным или отвлекающим фактором, в то время как другие считают это признаком подлинного дерева. Искусственное дерево обычно избегает таких пятен. Четкие оценки или оценка архитектора считаются высшим качеством.

    Основной стиль 1: скос

    Иногда упоминается как вагонка или сайдинг внахлест.Традиционно дуб, сосна и ель являются натуральными древесными волокнами, которые используются в этом стиле, но на самом деле для сайдинга внахлест можно использовать любую древесную текстуру. Это самый распространенный стиль в домах в Северной Америке. Обычно это то, что имитируют другие материалы (например, винил и фиброцемент), чтобы гармонировать с другими домами в этом районе или регионе.

    Этот стиль легко узнать по длинным горизонтальным деревянным доскам на доме. Звучит достаточно просто, пока вы не поймете, что существует множество подвариантов того, как вырезать дерево и, таким образом, придать ему форму каждой доски.Стандартно каждая доска имеет толщину около 1 дюйма и 10 футов или больше. Длина — это больше вопрос конструкции, чем стиль. Тем не менее, ширина каждой доски является стилистическим соображением, обычно 6 или 8 дюймов.

    Вырезы превыше всего

    Способ резки доски (или досок) будет определять установку. С бордюра фаска и вагонка выглядят одинаково. Тем не менее, они технически разные, в зависимости от того, как разрезана каждая доска.

    Обшивка сохраняет ту же толщину, где нет фаски, с более толстой древесиной на нижнем крае (ближайшем к земле).

    Поскольку доски будут накладываться друг на друга, то их расположение на стене — еще один стилистический аспект. Бывают доски со шпунтованной кромкой и без шпунта. Хотя это имеет конструктивные особенности, касающиеся того, как вода будет стекать в сторону от стыков между досками, это также имеет стилистические соображения.

    Кроме того, нижний край досок может быть извилистым, а не обычным прямым краем. Даже не вдаваясь в цвета краски или окрашивание, вы можете увидеть, что у фаски есть множество подвариантов.

    Основной тип 2: встряхивание и опоясывающий лишай

    На самом деле здесь два стиля, но люди обычно меняют их местами. Этот стиль узнаваем, поскольку каждая доска выглядит как короткие прямоугольные части, намного меньшие, чем горизонтальные или вертикальные доски.

    Традиционно эти два предмета различались по способу огранки. Встряхните топор, и черепицу распилите. В наше время они, вероятно, все распилены. Тем не менее, текстуру поверхности можно изменять, чтобы придать ей вид встряхивания.

    Обычно люди называют этот стиль «кедровым встряхиванием», поэтому основной текстурой этого материала является белый или красный кедр (светлый или темный). Красное дерево или сосна также могут быть зерном, используемым в этих стилях. Подпараметры этого стиля относятся к поверхности и толщине.

    Есть тонкие гладкие доски (черепица), у которых могут быть сучки, но не сучки. А есть более толстые доски (встряхнуть), у которых обе стороны грубо обрезаны или одна сторона сглажена, а другая — шероховата.

    И затем есть разрез каждой части, который, вероятно, зависит от общего дизайна проекта.Здесь 3 подварианта:

    • прямая кромка — все детали практически идентичны
    • ступенчатый край — детали различаются по ширине и длине, не должны быть однородными по внешнему виду
    • круглый край — детали практически идентичны, но нижний край намеренно не прямой
    Основной тип 3: доска и рейка

    через WoodHaven Log Lumber

    Это также называют просто вертикальным деревянным сайдингом или иногда называют сараем.Вертикальные панели (доски) выстилаются бок о бок, а все швы закрываются полосой, называемой обрешеткой. Выкройка обычно выполняется единообразно, чтобы передать ощущение мастерства.

    Фанера, сосна и ель — недорогие способы добиться этого стиля, но на самом деле можно использовать любую древесину. Здесь ищут четкие оценки, хотя обычно этот стиль закрашивают. В случае кабины иногда стремятся получить более «естественный» вид.

    Из-за того, как этот стиль установлен (довольно простой), он, пожалуй, самый простой в обслуживании и ремонте.Хотя недостатком, по крайней мере, по сравнению с двумя предыдущими, является то, что он также не отводит воду из дома.

    Основной стиль 4: Разделенные бревна

    Также известен как «сайдинг D», потому что здесь древесина выступает из дома в форме, как вы уже догадались, буквы «D.» Бревенчатые хижины были обычным явлением в начале Северной Америки. Сегодня они были бы смехотворно дорогими и стилистически нежелательными, поскольку интерьер и экстерьер выглядели бы почти одинаково. Итак, сегодня мы используем половину бревна или меньшего размера, чтобы получить внешний вид.

    Доска и черепица, хотя и несколько дороги, не совсем соответствуют цене колотого бревна, которая составляет от 2,50 до 5,50 долларов за квадратный фут. Почему такой широкий диапазон? Потому что не все разделенные бревна имеют одинаковый размер.

    Полубревенчатый сайдинг имеет толщину 3 дюйма, ширину от 6 до 12 дюймов (одинаковая ширина в пределах заказа) и от 8 до 16 футов в длину. Хотя это явно половина журнала, некоторые продавцы могут ссылаться на него как на «полный журнал» из-за другого продукта, известного как сайдинг на четверть бревна.

    Сайдинг из четверти бревна имеет толщину 2 дюйма, и тогда все остальные диапазоны измерения (для полубревна, см. Выше) такие же.Это будет более тонкая буква «D». Некоторые продавцы называют это «половинным журналом», полагая, что другая версия — «полный журнал».

    Сосна и кедр — обычные зерна для сайдинга из колотого бревна. В отличие от других вариантов дерева, это дерево очень редко окрашивают или покрывают. Хотя сосну лучше всего окрасить, чтобы древесина прослужила дольше. С кедром морилка и покраска не нужны, но все же чистить нужно не реже одного раза в десятилетие.

    Щелкать или не щелкать, вот в чем вопрос?

    Поскольку бревна могут иметь вид полностью штабелированных, без промежутков между ними или уложенных друг с другом с видимым строительным раствором между ними, возникает вопрос о трещинах.Раньше так строили срубы.

    Подумайте о домиках с горизонтальными белыми полосами между бревнами. Эти каналы — щели. В наше время это стилистический вариант, который позволяет каналу быть представленным, но не обязательно заполненным. В современном мире такой пломбой является акриловый компаунд.

    Преимущества щебня — он дает более аутентичный вид колотого бревна и добавляет слой защиты от ветра или других предметов (например, животных), которые могут попытаться проникнуть в щели.

    Недостатки — это дороже, плюс требует больше обслуживания, и некоторые считают это отвлечением от цельнодеревянного сайдинга. Но канал, также известный как «раскрытие», заполнять не нужно. Если оставить его незаполненным, он действительно выглядит как дом с деревянными стенками.

    Установка

    Дерево, пожалуй, единственный сайдинговый материал, для укладки которого не требуется специальных знаний. Да, это помогает. Зато качественную установку деревянного сайдинга под силу выполнить мастеру или разнорабочему со столярным опытом.Профессионал, вероятно, будет более эффективным и сможет получить материалы по более выгодной цене.

    Установка начинается с покрытия внешней стены / обшивки стандартной домашней оберткой или войлочной бумагой и, в зависимости от стиля, систематическим прибиванием деревянных деталей ко всем сторонам дома, которые спроектированы в соответствии с основным вариантом стиля. Легче сказать, чем сделать, но на самом деле это один из самых простых материалов для работы.

    R-значение, или сопротивление воздушному потоку, для дерева колеблется около 1.0, так как один дюйм древесины является стандартным размером для наружного сайдинга. Из-за различий в зернах и вариантах стиля диапазон составляет от 0,80 до 1,35.

    Битумная черепица и бревно для встряхивания имеют более высокие значения R, так как их толщина составляет более одного дюйма. Ель, кедр и секвойи, будучи хвойными породами, имеют более высокие R-значения.

    Цвета и уход

    Недостатком деревянного сайдинга является то, что он требует регулярного и постоянного ухода. С помощью слоя грунтовки дерево может быть окрашено в любой мыслимый цвет, поэтому подвариантов можно найти в изобилии.

    Окрашенная отделка защищает древесину от атмосферных воздействий, грибков и насекомых. Тем не менее, они быстро изнашиваются, и когда они это делают, этот натуральный продукт может привлекать животных, которые питаются им или делают его своим домом. Так что покраска нужна не чаще, чем раз в 3 года, но не реже, чем раз в 10 лет.

    Окрашивание — это довольно уникальный вариант для древесины как сайдингового материала. В отличие от краски, морилка призвана подчеркнуть естественную красоту дерева, подчеркнув характерные черты текстуры.

    Кроме того, морилка устойчива к сколам и растрескиванию, тогда как окрашенное дерево обнаруживает такие недостатки. И окрашивание обходится дешевле, так как не требуется грунтовочный слой.

    Прозрачные герметики — еще одна альтернатива, предотвращающая повреждение от влаги. Подобно морилкам, они заставляют дерево сохранять свою естественную красоту. Кроме того, вы можете распылить огнезащитные химикаты на древесину для дополнительного слоя защиты.

    Все это сводится к довольно регулярному техническому обслуживанию. Если этого не сделать, деревянный сайдинг прослужит от 15 до 20 лет.При регулярном обслуживании каждые десять лет древесина может прослужить 50+ лет.

    Преимущества древесины в качестве сайдинга

    — Достаточно прочный, при правильном уходе
    — Естественная красота
    — Экологичный
    — Легче в установке, чем большинство, если не все, другие материалы

    Преимущества конструкционной древесины в качестве сайдинга

    — дешевле и меньше в обслуживании, чем натуральное дерево
    — более прочное и более устойчивое к насекомым и грибкам, чем натуральное дерево
    — длительная гарантия
    — хорошая окупаемость инвестиций (ROI) или рентабельность

    Недостатки деревянного и деревянного сайдинга

    — требует постоянного обслуживания (увеличивает общие инвестиционные затраты)
    — натуральное дерево относительно дорого только из-за материала, а не из-за рабочей силы, хотя
    — с учетом постоянных проблем из-за насекомых и животных, привлеченных к материалу
    — без специальной обработки древесина может гореть довольно легко

    Винил — это материал №1 №1 в США.для жилого сайдинга по нескольким причинам. Низкая стоимость, универсальность и низкие эксплуатационные расходы трудно превзойти. Тем не менее, как и у всех материалов, у него есть недостатки, о которых мы поговорим, но давайте рассмотрим основы.

    Техническое название — поливинилхлорид (ПВХ) всегда сокращается до «винил». Это действительно прочная пластиковая основа, смешанная со специальными добавками для предотвращения выцветания и защиты от УФ-лучей.

    Универсальность часто упускается из виду, но нет стиля, которому она не могла бы подражать.Фаска, вертикальные планки, тряска и черепица и даже колотое бревно — все это варианты стиля с винилом.

    Стоимость установки винилового сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    В среднем виниловый сайдинг стоит от 5,50 до 10,50 долларов за установленный квадратный фут, что даже для дорогих домов считается низким по сравнению с большинством других вариантов сайдинга для дома.

    Для винила с полой спинкой диапазон цен может составлять от 4,50 до 7,50 долларов за квадратный фут. установлены.

    Цена на утепленный виниловый сайдинг составляет от 7 долларов.От 50 до 12,50 долларов за кв. Фут. установлены.

    Для дома среднего размера (2 000 квадратных футов сайдинга) виниловый сайдинг с полой спинкой стоит от 9 000 до 15 000 долларов; и возврат от 15 000 до 25 000 долларов. Учитывая низкие эксплуатационные расходы и существенную гарантию, это очень экономично.

    ROI (окупаемость затрат) для полой спинки составляет почти 80%, в то время как поролоновая спинка составляет около 74,7% в 2020 году.

    Сравнение неизолированного и изолированного винилового сайдинга

    В случае винилового сайдинга мы уделяем особое внимание двум основным параметрам: толщине панели и изоляции панели, что значительно влияет на ее изоляционные свойства.Неизолированный виниловый сайдинг обычно называют «полой спинкой».

    Изолированный винил использует основу из вспененного картона, чтобы заполнить зазоры за материалом для воздушного потока. Это значительно увеличивает R-ценность (от 3 до 10 раз больше по сравнению с полой спиной). Это также значительно увеличивает стоимость, хотя, что удивительно, полая спина имеет более высокую рентабельность инвестиций с точки зрения возврата стоимости к стоимости при перепродаже.

    Описание материала

    Горизонтальные доски, фактически сайдинг внахлест — самый популярный вид винилового сайдинга.Чем ближе друг к другу или менее широкая доска, тем меньше ее стоимость. Хотя панели и доски для винила не одно и то же. Панель шириной 8 дюймов стоит примерно столько же, сколько «двойная 5-дюймовая панель», которая на самом деле имеет ширину 10 дюймов и имеет 2 «доски» на каждой панели.

    Виниловые плиты имеют зернистую или слегка шероховатую поверхность, а также гладкую поверхность. Для разновидностей фаски они должны максимально напоминать древесину. Толщина панелей определяет качество (долговечность), а также цену. Минимальная толщина составляет.035 дюймов, в то время как 0,052 находится на верхнем уровне. Эти числа могут показаться нечетными, но диапазон составляет от 1/32 дюйма до 1/16 дюйма.

    Большинство товаров для дома попадают в диапазон от 0,040 до 0,046.

    Длина панели обычно составляет 12 футов. Фактическая длина сайдинга определяется предпочтениями строителя или просьбой домовладельца, так как некоторые предпочитают, чтобы между панелями не было швов. Другая стандартная длина — 16, 20 и 25 футов, с панелями нестандартной длины, доступными за дополнительную плату.

    Панельная проекция определяет, насколько материал выходит за пределы вертикальной стены дома. Чем больше выступ, тем больше он выглядит как деревянный сайдинг на расстоянии и тем больше естественных теней появляется под каждой горизонтальной «доской».

    Установка

    Как и в большинстве проектов сайдинга, установка начинается с обертывания дома, которое в зависимости от предпочтений строителя может варьироваться по толщине, чтобы помочь с изоляцией. После этого идет сайдинг или виниловые панели.

    Панели устанавливаются снизу вверх, прибивая гвоздями по линии подгиба и соединяя панели над ней, которые защелкиваются на месте. Одно качественное различие заключается в типе линии подола: одинарная кромка является самой слабой, а полная перевернутая или двойная кромка — самой сильной.

    Полый задний сайдинг имеет коэффициент сопротивления R от 0,6 до менее 1,0. При использовании винилового сайдинга с вспененной задней частью значение R увеличивается до диапазона от 2,0 до 5,0, что является значительным и довольно высоким показателем по сравнению со всеми другими материалами сайдинга.

    Цвета и стили

    При использовании цветов и винила важно отметить, что цвет смешивается по всей толщине материала. Большинство других материалов для сайдинга окрашивают поверхность в цвет. Винил делает это на поверхности и под ней, так что когда цвет исчезает с поверхности, весь фасад выцветает равномерно, практически незаметно.

    И хотя варианты цвета практически безграничны, на самом деле установщики винилового сайдинга предлагают линейку продуктов, которые, как правило, предлагают от 15 до 40 стандартных цветовых вариантов.Заказ нестандартных цветов всегда возможен, но за дополнительную плату.

    Уход за виниловым сайдингом практически не проблема. Дождь очистит материал, но если он грязный, ежегодная стирка из шланга, вероятно, решит проблемы. Нет необходимости перекрашивать.

    Как правило, виниловый сайдинг современного стиля прослужит от 40 до 60 лет, прежде чем цвет начнет сильно выцветать. Гарантия на виниловый сайдинг обычно составляет «пожизненную» на материалы или от 40 до 50 лет, пропорционально распределенной.

    Преимущества

    — низкая стоимость / недорогой
    — универсальный
    — низкие эксплуатационные расходы / не гниет
    — устойчивость к погодным условиям и насекомым
    — отличные варианты цвета, равномерно выгорает
    — хорошая рентабельность инвестиций
    — высшее качество R-Value (с опцией задней части из пеноматериала)

    Недостатки

    — не нравится некоторым из-за того, что он похож на пластик
    — заметные швы — из-за плохой установки
    — необработанный винил плохо выдерживает ультрафиолетовые лучи
    — огонь или высокая концентрация тепла рядом с материалом вызывает плавление
    — менее толстые разновидности может легко вмятиться

    Известная как Джеймс Харди, компания-учредитель создала доску этого типа.Их название является синонимом материала. Иногда ее обычно называют цементной плитой. Фактический материал представляет собой смесь древесной массы, цемента, глины и песка.

    Фиброцемент примерно такой же прочный, как винил, за исключением пластика. Материал прослужит от 50 до 100 лет, хотя поверхность может потребовать перекраски задолго до этого.

    Стоимость установки сайдинга из фибры плюс рентабельность инвестиций

    В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 8,50 до 14,50 долларов за квадратный фут установленного традиционного сайдинга из фиброцемента.Другие типы фиброцемента, такие как имитация встряхивания, вероятно, будут превышать 11,00 долларов за квадратный фут установленной площади.

    Для американского дома среднего размера площадью около 2 000 кв. Футов. сайдинга от 15000 до 29000 долларов — это вполне реальный ценовой диапазон. Фактическая стоимость проекта зависит от специфики проекта, вариантов отделки и местоположения вашего дома.

    Установка сайдинга из фиброцемента — очень трудоемкий процесс, требующий бригады из двух человек для переноски каждой фиброцементной плиты во время установки, что отражается в общей стоимости работы.

    Сделай сам или нет: Если вы готовы рискнуть из-за недостатков и ошибок при установке, выбрав путь «сделай сам», в доме того же размера можно установить новый сайдинг из фиброцемента менее чем за 10 000 долларов. Хотя, это не рекомендуемый вариант.

    Рентабельность инвестиций (окупаемость затрат) очень хорошая и составляет 77,6 %%. Это основано на данных за 2020 год. Фиброцемент продолжает оставаться премиальным вариантом сайдинга, который является относительно доступным по сравнению с другими продуктами, которые основаны на кирпичной кладке.

    Основной стиль 1: HardiePlank (сайдинг внахлест)

    Как и винил, фиброцемент чаще всего имитирует фаску деревянного сайдинга. HardiePlank имеет как гладкую, так и текстурированную / шероховатую поверхность. В соответствии со стилем сайдинга внахлест, фиброцемент имеет наивысшую рентабельность инвестиций и 100% -ный показатель «Фактора радости» от домовладельцев, согласно отчету NARI о доходах от ремоделирования.

    Основной тип 2: встряхивание и опоясывающий лишай

    Как объяснялось в нашем разделе, посвященном дереву, существует разница между встряхиванием (древесиной) и битумной черепицей в зависимости от того, как ее традиционно распиливали.В категории цементных плит они являются синонимами. Но вариантов масса:

    HardieShingle показывает только пару вариантов, но посмотрите эту страницу на веб-сайте Аллуры, где представлено около полдюжины вариантов в этом стиле.

    Основной стиль 3: вертикальные панели

    В этом стиле доска имеет ширину 4 фута, высоту 8, 9 и 10 футов или длину. Бывают отделки с гладкой поверхностью и под дерево. Кроме того, существует версия с лепниной, которая обеспечивает другой вариант текстуры (нежели дерево).Хотя, как вы увидите ниже в нашей категории «Штукатурка», это лишь малая часть возможностей этого стиля.

    Основной стиль 4: Artisan Lap

    Этот стиль представляет собой премиальную версию горизонтального сайдинга внахлестку, или архитектурный уровень, предложенный Джеймсом Харди. Они предлагают несколько вариантов, отличающихся превосходной структурной целостностью и запатентованной технологией.

    Установка, R-Value и цвета

    Для информации по установке мы будем придерживаться традиционного сайдинга внахлест для фиброцемента.Этот продукт не предназначен для самостоятельной работы своими руками. Цементная плита, как вы понимаете, тяжелая, и обычно 2 рабочих переносят ее и прикрепляют к стене.

    К тому же материал дорогой, поэтому потраченный впустую материал значительно увеличивает бюджет проекта. Кроме того, руководство Джеймса Харди по установке содержит более 80 руководств, которые меняются ежегодно. Говоря простым языком, это работа для знатоков.

    Показатель R для фиброцемента довольно низкий (0,50) и считается ниже среднего с точки зрения теплоизоляции.Стандартная обертка дома перед установкой сайдинга не помогает с изоляцией, хотя подкладка из пенопласта может, но незначительно.

    Цвета, как и у всех других сайдинговых досок, много, хотя материал выдерживает слой краски. Если заводская отделка закончена, гарантия на краску продлится 25 лет. Однако, как правило, каждые 10-25 лет фиброцемент необходимо перекрашивать.

    Преимущества

    — низкие эксплуатационные расходы
    — негорючие
    — устойчивы к насекомым
    — выдерживают погодные условия лучше, чем другие материалы для сайдинга внахлест
    — высокая рентабельность инвестиций
    — долговечность / надежность

    Недостатки

    — очень тяжелый материал, значительно выигрывает от квалифицированной установки
    — из-за неправильной установки может накапливаться влага под поверхностью
    — середина дороги с точки зрения бюджета, но очень дорого по сравнению с винилом

    Хотя с практической точки зрения существует один жизнеспособный вариант штукатурки, у него есть много дополнительных вариантов.Это текстурный материал и его характерная черта, поэтому вариантов действительно предостаточно.

    Сделанный из песка, цемента и извести, Stucco — это действительно штукатурка. Связующие материалы в штукатурке для наружных работ должны выдерживать погодные условия. В штукатурке используется цемент, а гипсовая штукатурка — это основа для внутренних работ.

    Если вы представляете штукатурку в своей голове и думаете, что у нее мало или ограниченные возможности, то вы едва касаетесь поверхности (каламбур). Учитывая количество вариантов цвета и текстуры, а также то, как они возникают, у него так много подвариантов, что он может конкурировать с другими материалами в этом списке.

    Стоимость установки штукатурного сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 8,50 до 14 долларов за квадратный фут установленной штукатурки. Это зависит от местоположения объекта, так как лепнина в одних регионах очень популярна, а в других — редко.

    Материалов, наряду с профессиональными работниками, в одних областях много, а в других — мало. В большинстве регионов от 7,50 до 10,50 долларов за кв. Фут. это более справедливый ценовой диапазон.

    Установка стандартного штукатурного сайдинга в доме среднего размера будет стоить от 17 000 до 28 000 долларов.

    ROI (окупаемость затрат) немного ниже по сравнению с другими вариантами сайдинга и составляет 70%. В некоторых регионах он намного выше, так как качество и выбранный рисунок текстуры делают его более желанным.

    Лихорадка и раскраска

    Поскольку штукатурка — это все, что связано с текстурой , дополнительные параметры являются довольно простыми. Это позволяет вносить множество вариаций, используя цвета и дополнительные материалы (например, минералы) в штукатурке. Лихорадка может означать разные вещи, но по сути это изменение формы (или фактуры) лепного фасада до желаемого результата.

    Несмотря на то, что это широко распространено, оно охватывает лихие цвета, вариации текстуры, а затем то, что называется галькой (или грубым отливом). В более поздних версиях, вместо цемента / штукатурки в качестве фасада, материал смешивают с галькой, ракушками или другими минералами, чтобы смешать рисунок (и текстуру), который будет более смелым, чем один цвет.

    Чтобы добиться цвета в штукатурке, всегда лучше смешивать ее с цементом, и считается плохим наносить цемент, а затем красить его, как если бы вы наносили дерево на дом.Смешанный цвет означает, что он будет равномерно смешиваться и выцветать.

    Чтобы добиться текстуры штукатурки, результаты обычно основываются на региональных нормах или опыте человека / компании, выполняющего нанесение. Скульптурная штукатурка сайдинг — вариант, но вряд ли его можно найти в жилых домах (так как это очень дорого). Таким образом, используются простые текстуры, от гладкой до типичной грубой.

    Тем не менее, существует множество узоров, которые можно получить с «грубой отделкой», от крошечных углублений (или выступов) через каждые несколько дюймов до гранулированных углублений по всему фасаду.

    Установка и R-Value

    Как и другие виды каменной кладки для домашнего сайдинга, существует несколько слоев при нанесении штукатурки на внешнюю стену. Существует стандартный водонепроницаемый лист, который покрывает деревянную обшивку или базовый слой.

    Затем идет металлическая планка, которая дает цементу что-то, за что можно держаться. Затем идет слой царапины или цементный слой, который покрывает планку и к которому прикрепляются последние слои.

    Наконец, идет один или несколько (обычно до 3) слоев штукатурки.Этот поверхностный слой похож на царапину козла, но для достижения желаемого результата больше полагается на технику дизайна. Финишное покрытие будет включать в себя некоторые варианты штриховки и окраски.

    Поскольку это цемент, процесс установки зависит от времени и, следовательно, опыта, чтобы знать правильную скорость для того, как все это должно применяться. Не так сложно в небольшом пространстве размером 4 на 4 фута.

    Для всего дома это трудозатратно. Настоятельно рекомендуется опытный профессионал, но возможен самостоятельный подход.Просто поймите, что ошибки могут быть дорогостоящими и могут привести к проблемам, которые новичок может не осознавать в процессе подачи заявки.

    Нанесение обычно происходит нанесением материала кистью на или с помощью кельмы для кирпичной кладки. Первый отлично подходит для проектов ремонтного типа, а второй — для обеспечения однородности и общей долговечности.

    Однослойная штукатурка — одна из самых низких по показателю R. Он изолирует около 0,20 или, возможно, до 0,50, в зависимости от того, как обрабатывается лихорадка.При трехслойной отделке значение R может превышать 1,0, но достичь более 1,5 невозможно.

    Преимущества

    — Очень прочный
    — Низкие эксплуатационные расходы
    — Хорошая изоляция (с несколькими слоями)
    — Цвета держатся довольно долго, текстура держится очень долго
    — Устойчивы к огню и насекомым

    Недостатки

    — Достаточно дорогой
    — установка требует навыков
    — плохая изоляция (с одинарным слоем)
    — склонна к растрескиванию, при неправильной установке
    — имеет тенденцию прослужить меньше времени в климате с большим количеством дождя

    Дополнительное рассмотрение штукатурки

    Синтетическая штукатурка (также известная как EIFS) может рассматриваться как еще один первичный вариант.Мы решили не делать этого, потому что проблемы с этим известны.

    В процессе используется больше слоев, и при этом у водонепроницаемого слоя меньше возможностей для правильного дыхания, что приводит к появлению плесени и плесени из-за скопившейся внизу влаги.

    Проблема, безусловно, была решена в отрасли и улучшена, но есть стигма, от которой нелегко избавиться. Мы предлагаем изучить этот путь непредвзято, но осознаем, что основной вариант — это долгосрочный и жизнеспособный вариант.

    Кирпич, как и штукатурка, может быть отнесен к категории «Камень» ниже, но у него есть достаточно причин, чтобы оставаться самим по себе, не в последнюю очередь из-за того, что кирпич — это действительно обожженная глина, которая является основным материалом. Состоящий из глины, цемента и гравия, кирпич долговечен и служит столетие или дольше!

    Когда дело доходит до домов из кирпича, существует 3 варианта, только 2 из которых являются вариантами сайдинга после постройки дома. Дом, построенный из кирпича во время строительства, на самом деле поддерживает структуру дома.

    С облицовкой из кирпича он находится снаружи конструкции либо в виде тонкого кирпича (не рекомендуется), либо в виде сплошного кирпича, но в один слой. Дома, построенные из кирпича, используют 2 слоя, называемые wythes.

    Стоимость установки кирпичного сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    Стоимость облицованного кирпичом сайдинга колеблется в диапазоне от 10 до 20 долларов за установленный квадратный фут. Этот диапазон зависит от качества материалов (толстые или тонкие), от того, кто выполняет работу, и от региона. Более справедливый ценовой диапазон составляет от 11,50 до 18 долларов.50 за кв. Фут.

    Дом среднего размера будет стоить от 23 000 до 37 000 долларов за толстый кирпичный шпон.

    Рентабельность инвестиций для кирпичного сайдинга начинается с 83% окупаемости при перепродаже. В зависимости от местоположения дома окупаемость при перепродаже может достигать 92%.

    Первичный вариант 1: облицовка кирпичом — сплошной кирпич

    Цельнокирпичный шпон — это способ кирпичной кладки сайдинга, который в полной мере использует все преимущества этого материала.Полный кирпич — это то, о чем люди думают, когда представляют себе стандартный кирпич. Его размеры около 2 дюймов в высоту, 4 дюйма в толщину и 8 дюймов в длину. Как шпон, он скрепляется строительным раствором, но не прикрепляется к обшивке внешней стены дома. По уважительной причине.

    Кирпич постепенно впитывает воду. Когда влага просачивается сквозь кирпич, она самотеком стекает вниз. Это тоже медленный процесс. Если к стене был прикреплен цельный кирпич, даже с водонепроницаемым барьером, это может создать проблемы с отводом воды и привести к появлению плесени и грибка.

    Из-за прочности конструкции устранять такие проблемы очень сложно. Таким образом, между стеной и кирпичом остается зазор в дюйм, не больше и не меньше. Это фактически увеличивает изоляцию и эффективно для отвода воды.

    Первичный вариант 2: Кирпичная облицовка — Тонкий кирпич

    Тонкий кирпич — альтернатива, в которой используются кирпичные поверхности толщиной менее дюйма. Он приклеивается к стене дома с помощью раствора. Поскольку размер кирпича намного меньше, отвод воды является гораздо меньшей проблемой, а пароизоляция считается подходящей защитой.

    Как и штукатурка, металлическая планка используется для приклеивания царапающего слоя раствора к обшивке / пароизоляции, а затем поверхностный раствор крепит кирпич к стене.

    Здесь есть несколько подвариантов, в которых используются системы обшивки по сравнению с квазикаменным подходом. Металлические панели с держателями означают, что затирка для царапин не требуется, а установка кирпича на стену упрощается. Добавляется поверхностный слой раствора, чтобы покрыть металлическую панель и придать отчетливый вид кирпича.

    Мы отмечаем это как «не рекомендуется», потому что это значительно снижает изоляционные свойства кирпичного сайдинга.Кроме того, он не такой прочный, как цельный кирпич. Он будет работать нормально и выглядеть почти идентично полному кирпичу, но имеет недостатки, которые не приводят к долговечности облицовочного кирпича.

    Дополнительные соображения для кирпича

    Полный кирпич в виде облицовки — трудозатратный и требует навыков для монтажа. Это не работа типа «сделай сам», и она зависит от специалиста по кладке. В то время как системы обшивки панелей, в которых используется тонкий кирпичный шпон, можно получить с помощью самостоятельного подхода, возможно, более благоразумно поручить каменщикам изготовить даже тонкий кирпич.

    Цвета для кирпича довольно скудные, опираются на тона землистого типа. Как правило, они темно-красного цвета (похожие на глину) или более светлого кремового цвета. Если не указано иное, цвет обычно неоднороден по всему кирпичу или от кирпича к кирпичу, что нежелательно для большинства проектов.

    Более аутентично иметь на фасаде кирпичи немного разных цветов. Если кирпич окрашен, он становится частью текущего обслуживания, поскольку краска, скорее всего, выцветет, потрескается или потрескается задолго до того, как материал потребуется заменить.

    Полный кирпич имеет стандартное значение R 0,44.

    При правильной установке каменщиком это число на самом деле немного выше из-за воздушного зазора между стеной и уложенным кирпичом. При установке тонкого кирпича, сам материал составляет около 0,11 R-Value.

    Преимущества

    — Прочность и долговечность — цельный кирпич соответствует прочности верхних вариантов сайдинга
    — огнестойкий
    — выдерживает повреждения ветром / ветром лучше, чем большинство материалов
    — невосприимчив к насекомым и другим животным
    — довольно низкие эксплуатационные расходы
    — хорошо R- значение (с полным кирпичом)
    — отличная рентабельность инвестиций

    Недостатки

    — труднее ремонтировать, чем другие материалы, требует большого мастерства, поэтому дорого
    — отсутствие водонепроницаемости и повреждения от влаги могут быть значительным недостатком
    — более высокие затраты на установку
    — ограничения по цвету

    Металлический сайдинг с точки зрения дизайна податлив и поэтому очень универсален.Он может быть оформлен в любой из перечисленных до сих пор стилей. У него есть свой стиль, например, гофрированные листы.

    В рамках данного руководства мы рассмотрим 4 варианта наиболее распространенных металлов, используемых в качестве облицовки жилых построек. По сути, это 4 минерала, которые являются металлами промышленного производства, каждый со своими преимуществами и недостатками.

    Затраты на установку металлического сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    У

    Metal очень широкий диапазон цен, который может упасть от 7 долларов.От 50 до 25 долларов США за квадратный фут установленной конструкции, в зависимости от стиля металлической облицовки, самого сплава металла и общей сложности проекта. Это в некоторой степени зависит от региона, способа покрытия материала и наличия пенопласта.

    Для высококачественного окрашенного алюминия Kynar 500 и стального сайдинга / облицовки стен G-90 (гальваника) или Galvalume общая стоимость установки может варьироваться от 10 до 15,50 долларов за установленный квадратный фут — это то, что вы можете ожидать для типичного проекта.

    За цинковый сайдинг можно рассчитывать заплатить от 12 долларов.00 $ 18.00 за кв. Фут. устанавливается, в среднем, в зависимости от профиля цинковой облицовки, толщины металла, вариантов изоляции, а также общей сложности и объема проекта.

    За медный сайдинг, самый дорогой вариант среди всех вариантов металлической облицовки, домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 15,50 до 25,00 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от профиля медной облицовки, толщины, сложности проекта и местоположения.

    С таким широким спектром вариантов металлической облицовки вы можете ожидать, что проект высококачественного алюминиевого или стального сайдинга с покрытием Kynar 500 будет стоить от 20000 до 31000 долларов для типичного дома, в зависимости от сложности проекта, стиля и профиля металлического сайдинга. варианты изоляции и местоположение вашего дома.

    Для цинка и меди общая стоимость вашего проекта может варьироваться от 25 000 до 50 000 долларов в зависимости от профиля и производителя металлических панелей, специфики проекта, местоположения и других переменных.

    ROI (окупаемость затрат) для архитектурных металлических кровель и облицовки стен может превышать 80%. Это легко может быть выше в зависимости от региона. Таким образом, металл — это одна из лучших окупаемости инвестиций в отношении того, что вы потратите и что вы можете ожидать получить взамен при продаже вашего дома, тем более, что этот материал прослужит долго.

    Первичный металл 1: Сталь

    Как сплав железа, этот металл отличается высокой прочностью. Он более плотный, чем алюминий, поэтому сталь того же диаметра (толщины) по сравнению с алюминием будет более прочной. Хотя более плотный, значит, менее податливый.

    Оцинкованная сталь (G-90) делает ее идеальной для окраски, и в целом оцинкованная сталь сохраняет цвет лучше, чем алюминий. Но факт в том, что сталь должна быть оцинкована и покрыта высококачественной краской, такой как Kynar 500, поскольку сталь без покрытия быстро выветривается и ржавеет при воздействии элементов, особенно в среде солевого тумана.

    Обратной стороной является то, что сталь не подвержена коррозии, как алюминий, поэтому, если она остается защищенной, требуется меньше обслуживания. Если дом находится в климате с большим количеством влаги / дождя, сталь — хороший вариант, но не идеальный вариант, в отличие от алюминия.

    Причина, по которой мы сравниваем алюминий со сталью, заключается в том, что они являются двумя основными вариантами, являющимися двумя наиболее распространенными металлами. Если вы хотите получить металлические панели или листы для сайдинга в вашем местном магазине DIY или даже во многих местах, где продается металлический сайдинг оптом, скорее всего, они продают только стальной или алюминиевый сайдинг.

    Еще одно существенное различие между ними заключается в том, что сталь значительно дороже алюминия, хотя достижение алюминием такой же прочности, как и сталь, действительно увеличивает его стоимость.

    Первичный металл 2: Алюминий

    Многое из того, что сказано о стали (выше), можно сказать, в отличие от алюминия. Таким образом, алюминий более мягкий / податливый. Что касается стального сайдинга, то гофрированные панели являются традиционным металлическим кровельным и облицовочным материалом и могут также использоваться в жилых целях, но не столько для сайдинга дома, где используются более премиальные профили, такие как стоячие фальцы, металлические стеновые панели и металлическая черепица. используются чаще.

    Гофрированные (волнистые) металлические панели хорошо подходят для навесов, возможно, для кровли и даже для внутренних работ. Тем не менее, на сегодняшнем рынке существуют вариации, в которых основным металлом является алюминий. Кроме того, существует множество способов появления рисунка гофра, например волнистый, ребристый или балочный.

    через Bridger Steel

    При использовании любой из неметаллических форм сайдинга, например, битумной черепицы или доски и обрешетки, следует понимать, что какой бы металл ни был, ему можно придать такую ​​форму.В зависимости от металла он стоит дороже и имеет свои достоинства или недостатки.

    Что касается алюминия, он обычно является наименее дорогим металлическим материалом. А поскольку он легче, его обычно проще / дешевле установить.

    Алюминий не так хорошо сохраняет цвет, как сталь. Это не означает, что алюминий не может делать отделку с покрытием, но вместо этого означает, что если, скажем, пройдет несколько лет и панель или кусок сайдинга по какой-либо причине потребуется заменить, может быть очень сложно найти цвет, который сочетается с остальная часть фасада, тогда как у стали цвет будет дольше держаться.

    Хорошая новость заключается в том, что алюминий не ржавеет, поэтому в отделке с покрытием нет необходимости. Тем не менее, окрашенный алюминий часто является предпочтительным и желаемым выбором для домовладельцев. Алюминий действительно подвержен коррозии или со временем может стать меловым. Перекраска или повторное покрытие алюминиевого фасада может стать частью текущего обслуживания, чтобы преодолеть любое окисление после того, как первоначальная окраска изнашивается.

    К счастью, есть и другие варианты из металла, которые не ржавеют и не подвержены коррозии, по крайней мере, в том случае, если требуется обслуживание.

    Первичный металл 3: Медь

    Медь по внешнему виду напоминает золото, и это великолепный, если не сказать смелый вариант сайдинга. Он устойчив к коррозии. Сказать, что он не ржавеет, технически неточно, но то, как он меняется с течением времени, является частью его привлекательности как сайдинга.

    Цвет золота — это отличное место для начала. По мере того, как металл (даже если он покрыт) выветривается, материал окисляется и приобретает зеленый цвет.Таким образом образуется естественный защитный слой, который надолго покрывает поверхность.

    Медь очень прочная. Материал прослужит сотни лет, а естественное изменение цвета, которое происходит в первые 30 лет, будет длиться столько же, сколько и металл.

    Медь становится все более популярной в современной архитектуре, что означает, что она становится все более жизнеспособной в качестве варианта облицовки жилых помещений.

    Сталь и алюминий по-прежнему доминируют на рынке, но с учетом преимуществ (т.е., почти полное отсутствие обслуживания) меди, это вариант из металла, который стоит рассмотреть, несмотря на первоначальные затраты (около 25 долларов за квадратный фут), особенно если вам нравятся варианты цвета с медью.

    Первичный металл 4: цинк

    Цинковое покрытие, как и медь, устойчиво к коррозии. Кроме того, как и медь, цинк имеет один цвет (обычно темный цвет, похожий на кобальт) и со временем меняется, в данном случае — синий патина. Он также не требует покраски в течение всего срока службы, так как патина действует как защитное покрытие на протяжении всего срока службы материала.

    Дождевая вода имеет тенденцию стекать с цинка лучше, чем с других металлов, что означает, что она более устойчива к плесени и грибку.

    Цинк — это темная лошадка в связке, но, безусловно, материал, который следует рассматривать как жизнеспособный вариант. Это 23-й по содержанию элемент в земной коре. Это примерно половина стоимости меди, но все же дороже алюминия: от 12 до 20 долларов за квадратный фут. устанавливается в зависимости от профиля панели и производителя.

    Дополнительные рекомендации по металлическому сайдингу, включая установку

    Поскольку алюминий и сталь популярны на рынке, все данные после этого раздела несут информацию об этих двух материалах.Но чтобы было ясно, металл в целом податлив, поэтому всем упомянутым выше материалам можно придать любую форму, которую требует проект.

    Панели наиболее популярны, но из металла можно использовать черепицу, доски или даже колотое бревно. Если на заводе металл покрыт краской и герметиком, на него обычно распространяется гарантия от 20 до 30 лет. Это означает, что маловероятно, что вам придется перекрашивать его до истечения срока гарантии, а если вы это сделаете, то гарантия будет покрывать его.

    Металл пригоден для вторичной переработки.Другие варианты сайдинга не могут сказать это с готовностью, и их обычно вывозят как мусор на свалку, в то время как металл вывозят, зная, что это металлолом, который, вероятно, будет переработан.

    Все металлы могут иметь вмятины и царапины, но некоторые из них легче потускнеют, чем другие. Алюминий легче всего потускнеет. Сталь — это пример материала, поверхность которого после удаления царапины с поверхности требует немедленного ремонта, иначе она заржавеет.

    Установка зависит от формы металла.Поскольку во многих розничных магазинах товаров для дома есть металлические панели, можно пойти по пути DIY, хотя обычно это используется для сайдинга сарая или кровли.

    Для жилого сайдинга (или кровли) настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному подрядчику, поскольку продукт податлив и насколько опасными могут быть острые края или углы.

    Когда дело доходит до цвета, как, например, для дерева, количество дополнительных опций действительно безгранично. И все же красить дерево намного проще для мастеров своими руками, чем красить металл.

    С заводскими красками оптовые торговцы предлагают довольно широкий диапазон цветов, и всегда возможна индивидуальная окраска, но она стоит немного дороже. Скорее всего, доступная цветовая гамма подойдет большинству домовладельцев.

    R-Value для неизолированной стали / алюминия составляет 0,61, что меньше, чем у дерева, но больше, чем у кирпича. Можно добавить вспененный сайдинг, аналогичный тому, что предлагает винил, что, очевидно, увеличивает стоимость. Металлический сайдинг с изолированной подкладкой может увеличить R-Value примерно до 1.82, что является одним из лучших в нашем списке по всем материалам.

    Преимущества

    — изоляционные свойства от хороших до отличных
    — огнестойкие
    — устойчивые к насекомым
    — пригодны для вторичной переработки
    — водонепроницаемые
    — очень хорошая рентабельность инвестиций

    Недостатки

    — у каждого металла есть свои недостатки, но в целом они все:
    — склонны к появлению вмятин / царапин
    — имеют шумовой фактор, издают звук звона при сильном дожде или ветре
    — оригинальные цвета блекнут задолго до того, как материал станет требуется замена
    — установка довольно трудоемка, обычно требуются специальные знания или большой опыт работы с материалом

    Камень — наша последняя категория материалов.Подобно дереву, он обладает естественной красотой, которой многие дорожат. Кроме того, как и дерево, у него есть искусственная версия, которая стремится быть такой же прочной и менее дорогой. Отсюда 2 варианта: натуральный камень и искусственный камень, также известный как литой или искусственный каменный шпон (MSV).

    И, как и в случае с кирпичом, два основных варианта — это облицовка фасадов, покрывающих структуру дома, а не саму конструкцию. Например, если бы декоративный шпон был удален, это не привело бы к разрушению конструкции дома.

    Затраты на установку сайдинга плюс рентабельность инвестиций

    Натуральный камень стоит 17 долларов.00–35,00 долларов за установленный квадратный фут.

    Искусственный камень стоит от 11 до 20 долларов за квадратный фут. установлены.

    Для почти всех других категорий материалов дом среднего размера может быть построен менее чем за 25000 долларов, даже если он будет построен профессиональным подрядчиком. С камнем это, вероятно, возможно только в том случае, если а) вы используете комбинацию камня и другого материала или б) идете по маршруту DIY, что означает много (тяжелой) работы для человека, идущего по этому пути.

    Тем не менее, учитывая преимущества, которые длятся очень долгое время, потратить 65000 долларов (верхний предел) на каменный сайдинг, безусловно, звучит дорого, но означает меньшие затраты в течение первых 100 лет существования дома, чем, возможно, все другие материалы, причем металл является только исключение.

    И ROI (окупаемость затрат) для камня и каменного шпона на высшем уровне, достигая 92%.

    Учитывая долговечность камня и при условии минимального ухода за ним, по рентабельности инвестиций нет равных для всех других материалов, а второе место занимают кирпич и металл.

    Но прежде чем мы переоценим окупаемость инвестиций в камень, ознакомьтесь с этой статьей, в которой подчеркивается, насколько важна правильная установка.

    Первичный вариант 1: натуральный камень

    Природа удивлялась производству камней в течение тысяч (или даже миллиардов) лет для использования в строительстве зданий и домов.Для каменного шпона большие камни и валуны нарезаются на более тонкие пластинки. Так было не всегда. Не так давно при строительных работах доставляли на место большие камни или валуны, чтобы их можно было использовать и вырезать в формы, которые требовались команде в то время.

    Теперь это гораздо более систематический процесс, и разрезание валунов на более мелкие части упрощает транспортировку и ускоряет установку. Чаще всего используются гранит и известняк, но именно здесь начинают складываться подварианты этого сайдинга.

    Популярные узоры или схемы облицовки камнем включают в себя укладку (очень распространенную), кубическую, мозаичную, землистую или классическую (где между каждым камнем виден раствор).

    Общая текстура стены, облицованная каменным шпоном, является определяющей характеристикой. Он может быть плоским, как в мозаике, так и в кубах. Он может быть немного выступающим, например, с естественным дизайном. Или он может быть значительно выступающим, например, при штабелировании, особенно при использовании круглых камней. Кроме того, есть текстура самого камня и / или то, как в нем сделаны надрезы.

    Существует множество разновидностей камня, которые часто упускают из виду при первом рассмотрении материала, но взгляните на нижнюю часть (две трети) этой статьи с сайта This Old House, где вы найдете образцы узоров и текстуры.

    Основной вариант 2: Искусственный камень

    В индустрии это называется Cast, но для наших целей проще представить это как подделку или так, как это представляют некоторые продавцы. MSV — это альтернативный, сокращенный способ обозначения этого типа каменного шпона.

    Искусственный камень, сделанный из бетона с использованием дюжины или около того пигментов, может соответствовать естественному виду. Раньше фальшивка была легко отличима от натуральной, но теперь это уже не так. Изделие Faux отлито из слепков из натурального камня, поэтому имеет такую ​​же аутентичную форму.

    Он намного легче. Это снижает затраты на изготовление и последующую установку, так как это менее трудоемко. Предыдущая ссылка с сайта This Old House передает внешний вид лучше, чем можно передать словами, и предоставляет множество дополнительных опций, доступных при переходе по этому маршруту.

    Хотя меньшая масса имеет свои преимущества, она также является вероятным недостатком, поскольку меньшая плотность означает, что она не прослужит долго. Тем не менее, для камня / цемента мы говорим минимум 60 лет, а для облицовки из натурального камня 100+ лет — это норма.

    Установка и R-Value

    Как и Brick, существуют системы обшивки, позволяющие приобрести предварительно уложенный каменный сайдинг, который не так уж сложно установить в качестве фасада. Но некоторые из них предназначены для внутренних целей и не рекомендуются как идеальный выбор для наружного сайдинга.Для этого вам лучше всего подойдет каменщик или специалист по сайдингу.

    Сложение камня и скрепление его в единый узор очень трудозатратно. Это либо довольно дорого, либо у непрофессионала уходит много времени на установку сайдинга даже для небольшого дома. По крайней мере, чтобы сделать это правильно.

    Подобно штукатурке и кирпичу, MSV создает проблемы, которые могут быть неизвестны сразу после установки. Основной процесс — это материал подложки, покрытый металлической планкой, покрытый царапающим слоем раствора, а затем слой поверх того, на который кладется камень.

    Тем не менее, необходимо учитывать контроль влажности, который неизбежно происходит под камнем, иначе в будущем могут возникнуть проблемы.

    Профессионал понимает это и не склонен бросать работу, где гниение обшивки дома может произойти из-за неправильной установки. Из всех видов сайдинга каменный шпон является одним из самых дорогих в установке .

    Вот ссылка на самодельный подход, хотя, на наш взгляд, он кажется слишком простым.

    Значение R для MSV указано как 0,41. Это похоже на облицовку из кирпича. Натуральный камень, кхм, естественно, выше, но невозможно учесть, учитывая большое разнообразие форм и стилей, которые существуют.

    Достаточно сказать, что коэффициент R для шпона из натурального камня может достигать 5,0, что делает его одним из лучших с точки зрения изоляционных качеств, но также, вероятно, самым дорогим вариантом сайдинга при выборе этого маршрута.

    Цвета

    Цвет обычно ограничен естественным для камня.У матушки-природы есть варианты почти белого цвета или от светлого до очень темного. С искусственным покрытием

    Stone, теоретически нет ограничений по цвету, но производители намеренно стремятся соответствовать природному разнообразию и вряд ли будут производить, скажем, пурпурные или розовые камни.

    Для многих фасадов, облицованных каменным шпоном, обычно не стремятся к единообразию цвета, а вариации цвета на облицовке считаются более аутентичными, если не более красивыми.

    В отличие от кирпича, камень обычно никогда не красят.Итак, с камнем действительно нет причин обновлять цвет в будущем. Для натурального камня, который прослужит более века, это важное соображение, особенно при понимании того, как это повлияет на первоначальные вложения.

    Для литого камня обновление цвета не требуется, но может быть причина использовать ремонтные комплекты, которые исправляют сколы и соответствуют цвету в этой конкретной части.

    Преимущества

    — очень прочный (самый долговечный из всех материалов)
    — красота и цвет не имеют себе равных среди большинства других материалов, за исключением дерева
    — огнестойкий и устойчивый к насекомым
    — нет проблем с шумом (как у металла)
    — отличная рентабельность инвестиций
    — очень мало техническое обслуживание

    Недостатки

    — очень дорого
    — установка трудоемка
    — неправильная установка может навредить дому и повредить ROI
    — при необходимости ремонта по какой-либо причине это тоже дорого
    — цвета ограничены

    Дополнительное рассмотрение каменного шпона

    В нашем последнем разделе «Дайте волю своему воображению» (ниже) мы упоминаем комбинации и сайдинг.Каменный шпон, вероятно, наиболее вероятно будет использоваться в сочетании с другими материалами. Существуют дома, полностью облицованные каменным шпоном, и, таким образом, реализуются все преимущества перечисленных выше преимуществ. Тем не менее, часто можно увидеть облицовку из камня, установленную рядом с фасадом дома, чтобы подчеркнуть ту или иную особенность. Даже при умеренном использовании камень проявляет величественный вид.

    Дайте волю своему воображению

    Как будто тысячи подвариантов, которые мы отметили или на которые ссылались в этой статье, недостаточны, следует сделать последнее замечание относительно комбинации материалов.

    Камень хорошо сочетается с большинством других материалов, но особенно с деревом. Дерево и винил или фиброцемент, как правило, работают вместе: один сверху (обычно дерево), а другой (более прочный) — снизу. Перебрать все возможные комбинации невозможно.

    Мы предлагаем прокатиться по вашему району и посмотреть на существующие комбинации, которые явно работают в вашем регионе.

    Связанные

    Стоимость лепнины дома

    Stucco — это высококачественный сайдинг, который чаще всего используется в домах в современном, средиземноморском, ранчо и испанском стиле.

    Средняя стоимость лепнины составляет $ 10 000-15 000 устанавливается на 1 600 кв. Футов. ранчо.

    Одно из самых больших преимуществ штукатурки заключается в том, что она хорошо работает сама по себе или в сочетании с другими материалами сайдинга, такими как фиброцемент, металл, дерево и камень. Более того, вы можете раскрасить его в самые разные цвета, создав по-настоящему индивидуальный вид для вашего дома.

    Обратитесь к местным специалистам по сайдингу для получения бесплатных оценок по замене сайдинга.

    Сколько стоит отделка дома лепниной?

    Лепнина — один из самых дорогих материалов для сайдинга.Домовладельцы в США сообщают, что на установку традиционной лепнины (материалы и установка) тратится 6-9 долларов на квадратный фут. Это эквивалентно 600–900 долларов за каждый установленный квадрат (100 квадратных футов). В целом, вы можете рассчитывать потратить $ 6000–9000 на установку 1 000 квадратных футов штукатурки.

    Синтетическая (акриловая) штукатурка значительно дороже. Одни только синтетические материалы могут быть на 4-5 раз в дороже на квадратный фут, чем традиционная штукатурка, из-за присутствия в смеси полимеров.

    Если вы кладете штукатурку в качестве замены сайдинга, вам также необходимо учитывать стоимость удаления и утилизации старого сайдинга. Это может варьироваться от $ 450-600 в зависимости от объема необходимых работ.

    Стоимость материалов

    Мешок традиционной лепнины весом 80-90 фунтов стоит $ 10-15 . Это обеспечивает 100-180 кв. Футов. покрытия. Это примерно составляет 0,05–0,10 доллара за квадратный фут. Пакет отделочной штукатурки стоит 18-22 $ .Однако, поскольку финишный слой тоньше, вам понадобится меньше пакетов.

    Для сравнения, ведро синтетической штукатурки на 5 галлонов стоит около $ 40-50 . Это обеспечивает 100-250 кв. Футов. покрытия, в зависимости от выбранной текстуры. Эта стоимость эквивалентна $ 0,25-0,50 за квадратный фут.

    Как видите, цена на синтетическую лепнину примерно в 5 раз дороже классической.



    Чем отличается традиционная штукатурка от синтетической?

    Кто-то, глядя на лепной дом, не сможет отличить традиционную смесь от акрила (EIFS).Имея почти идентичный внешний вид, эти два вида штукатурки имеют совершенно разный состав материала.

    Традиционная штукатурка состоит из портландцемента, извести, песка и воды. Это наиболее распространенный материал для монтажников сайдинга, который используется на протяжении сотен лет. Его также называют «классическим» «твердым покрытием» или «цементной» штукатуркой.

    Наносится на сетку или решетчатую основу. Обычно наносится 3 слоя и заканчивается специальным акриловым полимерным покрытием, предохраняющим стену от растрескивания.

    Синтетическая штукатурка состоит из акриловых смол, полимеров, измельченного кварца и песка. Он был разработан в конце 1940-х годов и стал все более популярным с 1970-х годов. Его также называют «акриловой», «EIFS» или «эластомерной» штукатуркой.

    Наносится на изоляционную плиту из жесткого пенопласта. Затем наносится один слой EIFS, затем сетка из стекловолокна и завершается верхний слой синтетической штукатурки.

    Акрил против классической штукатурки: что лучше?

    Хотя акриловая штукатурка значительно дороже в строительстве дома, чем традиционная штукатурка, она может похвастаться некоторыми серьезными преимуществами:

    — Обеспечивает лучшую изоляцию, чем традиционная смесь, благодаря многослойному нанесению

    — Повышение энергоэффективности, что означает ежемесячную экономию на счетах за электроэнергию

    — более гибкий материал, который можно наносить на детали и акценты причудливой архитектуры, что делает его популярным в элитных домах.Такой вид декоративной отделки невозможен с использованием традиционной лепнины.

    — Отталкивает воду и считается водостойким.

    — В отличие от классической смеси, цвет синтетической штукатурки не желтеет и не тускнеет со временем. Это означает, что вам не нужно будет тратить деньги на перекраску в дальнейшем.

    — Акриловых красок больше, чем классических. Они также ярче и имеют гораздо лучшую консистенцию по сравнению с традиционными цветами штукатурки.

    — Каждая ванна из штукатурки на цементной основе будет иметь немного другой цвет, что является большим недостатком. Следовательно, при использовании традиционной смеси рекомендуется использовать очень светлые тона, где эти вариации не будут заметны.

    — Можно получить множество различных текстур, что невозможно при использовании штукатурки с твердым покрытием. Некоторые производители предлагают специальные текстуры, состоящие из песчинок разного размера, так что вы можете получить индивидуальный дизайн
    .

    Вот некоторые из уникальных текстур синтетической штукатурки, производимой Dryvit:



    Стоимость рабочей силы

    Обычно подрядчики по сайдингу берут 40-60 долларов в час за установку штукатурки. Разница в цене зависит от вашего географического положения, а также от размера и архитектурной сложности вашего дома. Если у вас двухэтажный дом с многочисленными архитектурными деталями, вы можете получить до 50% надбавку на оплату труда.

    Важно отметить, что нанесение акриловой штукатурки требует больше навыков и опыта, чем традиционная цементная смесь, потому что она сохнет намного быстрее.

    Избегайте найма дешевых подрядчиков

    Поскольку штукатурка является очень жестким материалом, необходим профессиональный монтаж, чтобы избежать трещин и других проблем.

    Еще одна опасность, связанная с неправильной установкой, — это вероятность просачивания влаги между сайдингом и обшивкой. В конце концов, это вызовет гниение и плесень, а починка будет стоить тысячи долларов.Фактически, если подрядчик не заклеит штукатурку должным образом, влага и последующая гниль проникнут в материал. В конечном итоге это приведет к появлению очень некрасивых пятен, известных как «слезы штукатурки». Выполнение капитального ремонта и установка нового сайдинга может стоить до долларов, 200000 долларов, долларов и более.

    Проникновение влаги представляет собой особенно серьезный риск для синтетической штукатурки . Химические вещества, которые делают материал водонепроницаемым, также задерживают влагу. В результате, если вы нанесете синтетическую штукатурку на стены, которые не являются прочными (в большинстве домов в США нет твердых стен) или вокруг окон и дверей, она будет очень восприимчива к проникновению влаги и всем возникающим в результате проблемам.Только высококвалифицированный профессионал может установить синтетическую штукатурку таким образом, чтобы избежать этой проблемы. Но это значительно увеличит стоимость монтажа лепнины.

    В целом, поскольку неправильная установка штукатурки может вызвать множество проблем и привести к очень высоким затратам на ремонт, очень важно нанять только очень опытного подрядчика. Всегда запрашивайте как минимум 3 отзыва о недавно выполненных работах.



    Стоимость покраски лепнины

    Обычно штукатурка бывает беловатого или серого цвета.Его можно окрасить в любой цвет на ваш выбор за дополнительную плату. Вы должны составить бюджет между 750-900 долларов на каждые 1000 кв. Футов. сайдинга, который необходимо покрасить. Перед покраской очень важно подождать около 6 недель, пока штукатурка не застынет.

    Средние цены на краску составляют 30-50 долларов за галлон в зависимости от качества отделки и марки. Обычно маляры наносят слой грунтовки и два слоя краски для достижения желаемого цвета штукатурки.

    Наиболее популярные цвета, используемые для лепки:

    — белый (различные оттенки)
    — песочный
    — желтый
    — бежевый
    — серый (обычно от светлого до среднего оттенка)
    — терракотовый
    — двухцветные комбинации цветов

    Добавление акцентов к сайдингу может увеличить общую стоимость минимум на $ 300-400 . Это будет зависеть от количества дополнительных цветов, которые вы хотите, и от общего объема работ.

    Если вы хотите добавить больше текстуры к штукатурке сайдинга, это может стоить дополнительно $ 450-550 за каждые 1000 кв.футов. Несмотря на добавленную стоимость, это может быть хороший проект улучшения, так как дополнительная текстура помогает защитить ваши стены от трещин.

    Если на вашем сайдинге много грязи, его необходимо тщательно очистить перед нанесением свежей краски. В зависимости от размера вашего дома это может добавить 250–350 долларов на оплату труда.

    Стоимость ремонта лепнины

    Если вы рассматриваете лепной сайдинг, знайте, что затраты на его ремонт значительно выше, чем у других видов сайдинга.Средняя цена на ремонт лепного сайдинга начинается от $, 550–1700 $ .

    В зависимости от размера повреждений вы потратите 250–1200 долларов США на ремонт треснувшей или сколотой штукатурки. Цены на реставрацию витражной лепнины колеблются от $ 350-900 в зависимости от количества и размера пятен. Выделите дополнительно 450-800 долларов на перекраску пострадавшего участка.

    Если необходимо заменить большие участки сайдинга, стоимость будет значительно выше и может составлять от $ 3,000-8,000 , в зависимости от размера и масштабов проекта.

    Поскольку штукатурка подвержена проблемам, связанным с влажностью, возможно, что также образуется плесень. Ожидайте потратить $ 12,000-16,000 на устранение плесени и ремонт штукатурки, особенно если затронута большая площадь стен.

    Имейте в виду, что все ремонтные работы, которые необходимо проводить над землей, с использованием строительных лесов и лестниц, будут иметь как минимум 25-30% надбавка к оплате труда.


    Как я могу рассчитать, сколько винилового сайдинга мне понадобится? — Блог

    Вы решили, что хотите применить виниловый сайдинг в своем доме, а почему бы и нет?

    Виниловый сайдинг стал одним из самых популярных видов внешней отделки в Северной Америке.это Доступен в десятках цветов и широком диапазоне стилей , и если вы делаете ремонт, новый сайдинг может придать вашему дому совершенно новый вид. Виниловый сайдинг может защитить ваш дом от непогоды, устойчив к паразитам и химическим повреждениям. Он долговечен, не требует особого ухода и достаточно прочен, чтобы выдерживать сильный ветер и сильный дождь.

    Перед тем, как вы начнете работу по сайдингу или перед тем, как нанять установщика, который сделает эту работу за вас, полезно получить представление о том, сколько материала вам понадобится, чтобы оценить стоимость материалов.Эта исходная информация даст вам знания, которые помогут составить бюджет проекта, и если вы наймете кого-нибудь для установки сайдинга, у вас будет опытная база, на основе которой можно будет договориться о цене.

    Для начала вам понадобятся: карандаш, бумага, сантиметровая лента и лестница. Как правило, вы будете измерять и записывать высоту и ширину каждой стены, которую нужно обшить.

    1. Сделайте набросок своего дома

    Этот шаг упростит отслеживание измерений в процессе.Все дома можно разбить на прямоугольники или треугольники, либо на их комбинацию.

    2. Измерьте высоту (от земли до верха) и длину (из стороны в сторону) в футах и ​​запишите это на своем эскизе.

    Площадь, которую нужно обойти, можно определить, измерив высоту и ширину дома. Для начала выберите одну сторону дома.

    3. Обмерьте прямоугольную стену, к которой требуется уклонение

    Не включать фронтоны — пока. Они будут рассмотрены на шаге 4.Окна и двери обычно не списываются. Их включение обеспечит коэффициент допуска для отходов. Если окна и двери очень большие, например, гаражные или раздвижные стеклянные двери, можно сделать некоторые вычеты.

    Продолжайте измерять и записывать оставшиеся прямоугольные стены, которые нужно обшить.

    4. Измерьте и запишите все фронтальные стены в виде треугольников

    Включите базовую длину и перпендикулярное расстояние от основания до пика (высоту).

    5.Найдите площадь прямоугольной стены, умножив ее длину на

    .

    Результат — площадь прямоугольной стены.

    Длина _________ футов X Ширина ________ футов = Площадь стены

    6. Найдите площадь фронтона, умножив длину основания на высоту и разделив на 2

    (длина ______ футов x ширина _________ футов) ___________________________________________ = Площадь фронтона 2

    7.Найдите общую площадь стен, сложив площадь фронтона и прямоугольника

    .

    8. Добавьте еще 10%, чтобы компенсировать потери сайдинга при обрезке до длины

    Лучше заказать слишком много, чем упасть. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с политикой возврата.

    Теперь у вас есть расчет площади в квадратных футах для сайдинга.

    9. Измерьте необходимое количество стартовой полосы

    Чтобы оценить необходимое количество стартовой полосы, измерьте линейные футы вокруг всего основания дома.

    10. Измерьте расстояние в футах вокруг всех окон и дверей

    Это будет необходимый объем обрезки. Добавьте к этому 10%, чтобы получить необходимое превышение.

    11. Измерьте необходимое количество j-каналов

    Возьмите и сложите только размеры верхних частей каждого окна и двери, чтобы получить необходимую длину j-образного канала.

    12. Измерьте высоту внутреннего и внешнего углов

    Делайте это отдельно. Убедитесь, что вы измеряете любую конструктивную деталь вашего дома, которая создает угол, например, вставные двери или выпуклые окна.Вам нужно будет приобрести накладку для углов.

    Чтобы оценить стоимость проекта винилового сайдинга, рекомендуется выбрать несколько вариантов сайдинга, которые различаются по цене, особенно если стоимость является фактором.

    Стоимость самого винилового сайдинга будет определяться стилем, цветом, качеством, толщиной и тем, утеплен он или нет. Кроме того, проект винилового сайдинга включает в себя различные планки, углы и каналы для направления воды и перекрытия стыков. Свяжитесь с вашим местным розничным магазином или проконсультируйтесь с вашим подрядчиком о расценках.Чтобы получить общее представление о стоимости вашего проекта сайдинга, снимите все свои измерения для каждого элемента отдельно и умножьте погонные или квадратные метры на сумму в долларах за фут или квадратный фут каждого элемента.

    Например:

    Площадь стены в квадратных футах x цена винила за квадратный фут = стоимость квадратного фута

    Стартовая полоса в футах x цена стартовой ленты за фут = стоимость за фут

    Если вы сделали выбор из нескольких брендов или стилей, поочередно рассчитайте смету для каждого из ваших вариантов пакета сайдинга.

    Имейте в виду, что описанный выше процесс является лишь руководством для расчета винилового сайдинга и отделки. При разработке винилового сайдинга следует учитывать и другие факторы, в том числе:

    • Софит и облицовка
    • Гвозди и крепеж
    • Инструменты
    • Обшивка
    • Водонепроницаемый барьер
    • Стоимость демонтажа существующего сайдинга
    • Стоимость установки

    Теперь вы можете передать эти размеры дилеру винилового сайдинга , где он даст вам более точную разбивку стоимости.

    Розетки как сделать: Как из одной розетки сделать несколько: все способы

    Рассмотрим как подключить выключатель от розетки

    Подключаем выключатель от розетки

    Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

    Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

    Подготовительные работы

    Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

    Выбор провода

    Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

    Итак:

    • Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле , где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
    • Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности).

    Сводная таблица выбора сечения проводников по номинальному току

    Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм2 для медного провода или 2,5 мм2 для алюминиевого.

    • Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
    • Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм2 соответственно для медного и алюминиевого провода.

    Выбор выключателя

    Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

    • В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
    • Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

    На фото представлены различные виды выключателей

    • Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

    Подключаем выключателя от розетки

    Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

    Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

    Подключение фазного и нулевого провода от розетки

    Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

    Итак:

    • Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
    • На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
    • На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение , и проверяем отсутствие напряжения.
    • Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
    • Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

    Схема подключения фазного и нулевого провода от розетки

    Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

    • К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
    • На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

    Подключение от розетки только фазного провода

    Так как в выключателе размыкается только фазный провод, то иногда значительно проще взять от розетки только фазный провод. Нулевой же провод проще подключить непосредственно в ближайшей к светильнику распределительной коробке.

    Благодаря этому вы не только сэкономите провода, но и во многом облегчите себе задачу прокладки провода.

    • Перед тем, как от розетки провести выключатель, как и в первом варианте, следует снять напряжение с розетки. Кроме того, нам следует снять напряжение со всех проводов, проходящих в распределительной коробке, в которой предстоит подключать нулевой провод.
    • Теперь вскрываем розетку и проверяем отсутствие напряжение. К фазному выводу розетки крепим провод, который так же подключается к вводу выключателя. А провод с вывода выключателя подключаем непосредственно к светильнику.
    • Теперь вскрываем распределительную коробку. Определяем нулевой провод. Возможно это будет даже целая шинка с нулевыми проводами. Подключаем к ней провод, который затем подключаем к светильнику. Таким же способом подключаем защитный провод к соответствующим контактам в светильнике и в распределительной коробке.
    • После укладки и изоляции проводов можно подать напряжение и испытать работоспособность нашей схемы.

    Схема подключение выключателя от розетки только фазным проводом

    Обратите внимание! В связи с тем, что для нормальной работы выключателя необходим только один фазный провод, вопрос: как вывести розетку от выключателя, — имеет однозначный ответ – никак. К сожалению, от выключателя розетку подключить нельзя. Возможно только подключить фазный провод, а нулевой вести от распредкоробки. Но этот вариант не самый оптимальный. Ведь зачастую ток на розетке значительно выше, чем на сети освещения, и провод малого сечения сети освещения при подключении к нему еще и розетки просто перегорит.

    Вывод

    Теперь вы знаете, что подключить любой выключатель от розетки достаточно просто. А видео на страницах нашего сайта поможет вам разобраться в данном вопросе более детально. Напомним только о небезопасности выполнения таких работ и связанное с этим обязательное выполнение требований охраны труда.

    Как правильно перенести розетку на другое место в квартире своими руками

    У каждого человека время от времени возникает необходимость сменить интерьер или просто переместить электроприбор на другое, более подходящее для него место. В таких случаях приходится менять расположение электророзеток в доме либо перенести одну из них, допустим, на другую поверхность. Для выполнения такой работы можно, конечно, вызвать на дом мастера, а можно произвести перенос розетки своими руками. Процедура эта достаточно проста — каких-то особых навыков не требуется. Необходимо лишь внимательно изучить все этапы предстоящей работы и тщательно придерживаться инструкции, а также соблюдать технику безопасности.


    Нормы безопасности — прежде всего

    Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

    Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

    Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

    Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.

    Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.


    Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

    От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

    Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

    Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.


    Предварительная подготовка

    Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.


    Как перенести розетку

    После изучения норм безопасности и составления предварительной схемы домашний мастер сталкивается с вопросом: как правильно перенести розетку, не нарушив декор стены? Розетка бытового назначения внутри имеет диэлектрическое основание, а снаружи лицевую панель. Демонтирование старой розетки начинается с лицевой панели — ее необходимо снять, то есть с помощью отвертки открутить винт, которым она присоединена к диэлектрическому основанию. В некоторых видах моделей крепление панели к внутренней части производится с использованием защелок. В таком случае ее можно поддеть ножом с тонким лезвием. Лицевую панель также необходимо бывает снять при оклеивании стены обоями. Основание розетки в таком случае не вынимают из монтажной коробки. После того, как панель снята, диэлектрическое основание становится доступным. Распорные лапки надежно фиксируют его в коробке. Ослабив при помощи отвертки оба закрепляющих лапки винта, диэлектрическое основание можно вынуть. Затем розетку нужно отсоединить от сетевой проводки. Розетку следует тщательно осмотреть на предмет повреждений, и, если они обнаружатся, заменить ее новой.


    Выбор розетки

    По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

    • напряжение сети от 220 до 240 вольт;
    • сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

    Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

    Если крепление винтовое, то провод:

    1. должен иметь петлевой изгиб;
    2. иметь прямую конфигурацию.

    В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.


    Метод укорачивания проводника

    Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:

    1. согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
    2. завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
    3. шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
    4. подсоединить к устройству провода;
    5. по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.

    Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.


    Метод удлинения проводника

    Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

    1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
    2. просверлить штробы под розетку;
    3. обесточить сеть;
    4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
    5. протянуть кабель до штрабы;
    6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
    7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
    8. зашпаклевать новую штробу.

    Чтобы соединить проводники, используются:

    Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

    Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

    Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.


    Как использовать старый подрозетник

    Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

    Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.


    Шлейфование розеток

    Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

    Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

    • провод с нужным сечением;
    • подрозетник из пластика;
    • перфоратор;
    • отвертку-индикатор;
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • простую отвертку;
    • приспособление, которым снимается оплетка.

    Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.


    Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование

    Перед переносом розетки в другое место необходимо подготовить стену и сделать штробу. Сверлится ниша. Делается это коронкой либо перфоратором с “болгаркой”. Далее производят погружение в отверстие “стакана”. После этого внутрь “стакана” вводят кабель, идущий от распределяющей коробки.


    Как уложить кабель и подключить клеммы

    Кабель помещается в нишу и закрепляется через каждые пять сантиметров хомутами. Коробку распределения вскрывают и отсоединяют проводник кабеля от провода прежней розетки. Бывшая линия подвергается демонтажу.

    Если старая штроба вскрыта, ее заполняют шпаклевкой. Дальше устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пустоты недопустимы! Иначе впоследствии розетке грозит выпадение. Также необходимо, чтобы жилы плотно прилегали одна к другой. Поэтому метод скручивания здесь не подойдет. Лучше установить колодки, клеммы с пружинами или колпачки.

    Дальше подрозетник необходимо прочно закрепить на поверхности. Для бетонной поверхности применяют шпаклевку. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, “стакан” закрепляется лапками с распорками.


    Как подключить новую точку от щитка

    Для осуществления этой операции сверлится ниша для подрозетника и выбирается штроба для прокладки проводника. Предоставляется возможность ведения линии непосредственно от щита распределения.

    Далее действуют следующим образом:

    • обесточивается сеть;
    • предыдущее устройство удаляется, включая с провода;
    • с кабельных проводников счищается изоляция;
    • в нишу вкладываются провода из меди и соединяются;
    • устанавливается подрозетник;
    • устройство подсоединяется к проводникам и фиксируется в коробке;
    • ниша закрывается, производится отделка поверхности.

    Преимущества: сечение проводов можно выбирать самостоятельно, поэтому возможно подключение приборов большой мощности. Такой узел очень надежен.

    Минус: существенные затраты на монтаж.

    Прокладывая новый провод, необходимо оставлять на обоих его концах какой-то запас. Это обеспечит качество соединения. Подсоединение идет с использованием клемм с винтами или пружинами. ”Фаза” закрепляется на левый зажим, а “ноль” — на правый. “заземление” присоединяется к клемме с “усами”, находящейся поверх корпуса.


    Метод наружной установки

    Чтобы снизить расходы и труд на монтирование, можно выбрать розетку накладного типа и ведение внешнего кабеля. Кабель защищается ПВХ-каналом, который может иметь различных типы и конфигурации. Кабельный канал должен быть покрыт прочной изоляцией (которая подвергается заземлению) во избежание поражения электрическим током. Наружная установка хороша для каждой системы подключения, но имеет минусы в смысле эстетики. Поэтому чаще используется в промышленных объектах или в качестве временного варианта.


    Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод о том, что процедура эта несложная, однако при этом необходимо осознавать степень ответственности. Ведь речь идет об электричестве! Любая ошибка или мелкая погрешность может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подсоединения, как бы тщательно ни соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии не существует. Поэтому первый перенос розетки в квартире лучше всего делать под присмотром опытного мастера.


    Оцените материал:

    5 правил как установить розетку в подрозетник

    Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

    Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

    Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

    Безопасность и инструмент

    В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

    Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

    Подготовьте необходимый инструмент:

    • отвертка крестовая
    • мини уровень
    • пассатижи

    Также могут понадобиться:

    • гильзы ГМЛ
    • термотрубка
    • пресс клещи

    Углубленный подрозетник

    Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

    Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

    Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

    Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

    Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

    Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

    Почувствуйте, что называется разницу.

    Длина зачистки изоляции

    При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т. е. до самой стенки подрозетника.

    Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

    Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

    Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

    С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

    А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

    Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

    Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

    Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

    Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

    Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

    На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

    Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

    Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

    • удобства монтажа
    • глубины подрозетника
    Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

    Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

    Подключение розеток шлейфом

    Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

    • категорически нельзя
    • можно в отдельных случаях
    • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

    У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

    Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

    Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

    То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

    Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

    Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

    Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

    Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

    Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

    Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

    Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

    Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

    Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

    Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

    Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
    Что категорически недопустимо.

    Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

    То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

    Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

    Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

    А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

    Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

    Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

    Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

    Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

    Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

    Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

    Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

    То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

    Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

    В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

    Расположение суппорта

    Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

    Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

    С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

    Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

    Фаза слева или справа

    Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

    Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

    На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

    Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

    Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

    Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

    • желто-зеленый провод – земля
    • синий или бело-синий – ноль
    • разноцветный или белый – фаза

    После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

    Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

    Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

    При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

    В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

    Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

    У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

    То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

    Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

    А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

    К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

    Только после этого, все закрепляется без проблем.



    Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

    Статьи по теме

    Дополнительная розетка

    Дополнительная розетка в квартире и частном доме


    Дополнительная розетка понадобится при увеличении числа бытовой техники в конкретном месте или при установке отдельного электроприбора

    Иногда возникает ситуация, когда требуется дополнительная розетка, а также перенос

    розетки или даже группы розеток. Вернее такая ситуация возникает не иногда, а сплошь и рядом

      Когда может понадобиться дополнительная розетка? Допустим, купили мы посудомоечную машину, установили на кухне, соединили с водопроводом и канализацией, а розетки для нее не предусмотрено. Подключили мы ее через удлинитель из другой комнаты, потому что все розетки на кухне заняты. Через некоторое время стало нам надоедать, что дверь на кухню не закрывается, а об провод мы постоянно спотыкаемся. Да и наша собака постоянно старается попробовать удлинитель на зуб. Освободили мы на кухне розетку, включили удлинитель в нее, чтобы не запинаться о провод прикрыли его половиком или пустили по плинтусу за мебелью или под линолеумом. Но стали замечать, что провод удлинителя стал нагреваться, а вилка понемногу подгорать. Не выдерживает старая розетка новой мощной нагрузки. Тут мы приходим к осознанию того, что во избежание пожара мы должны установить дополнительную розетку.
    В этом случае необходимо решить, по крайней мере, три основных вопроса, помимо множества дополнительных.

    1. Откуда запитать кабель новой дополнительной розетки?

    2. Каким способом подсоединить этот кабель к существующей электросети?

    3. Как провести новый кабель скрыто и без лишних разрушений?

    Но прежде всего! Электромонтажные работы должны проводится квалифицированными специалистами. До проведения работ электросеть должна быть обесточена. Нужно принять меры для предотвращения случайного включения обесточенного участка.

    Откуда запитать кабель для питания дополнительной розетки?


    В нашем случае с посудомоечной машиной однозначно надо вести линию от распределительного электрощита под защитой отдельного автоматического выключателя. Если у нас нет такого щита, то его надо установить. Так же стоит поступать при подключении любой мощной нагрузки – стиральной машины, электрической плиты, водонагреватель или чего-то подобного.

    Если же нам надо подключить не слишком мощный электроприбор мы можем пустить кабель шлейфом от уже существующей розетки. Но делать это можно только в том случае если у нас новая, медная, достаточного сечения электропроводка. И линия защищена автоматическим выключателем правильного номинала (более подробно здесь). Главное не стоит перегружать линию слишком большим количеством  подключенных шлейфом розеток.

    Дополнительная розетка – соединение в разветкоробке

     

     

    Подключить дополнительную розетку можно и от   разветвительной коробки, соблюдая при этом те же правила, что и при подключении от существующей розетки. Но на практике к большинству разветкоробок подключать новую розетку не стоит. Дело в том, что во многих случаях в развет коробке соединены линии розеток и линии освещения, что не дает возможности подобрать защиту с нужными характеристиками. Не стоит подключать новую розетку и на старую алюминиевую проводку (более подробно здесь).

    Каким способом подключить новый кабель дополнительной розетки к действующей электросети?

    Если у нас отдельная линия, протянутая от щита, то соединение, скорее всего не создаст затруднений. Просто затягиваем жилу в клемме автомата, узо, распределительного блока, нулевой шины. В зависимости от того как построена схема защиты.

    Двойные клеммы для подключения на хорошей, надежной розетке Schneider Unica

    Если же мы соединяем дополнительную розетку шлейфом от существующей розетки, мы можем соединить жилу кабеля в специально  предусмотренные двойные соединительные разъемы на розетке. Но розетка должна быть при этом не старая подгоревшая, а новая и качественно изготовленная. Тем более, что на многих недорогих и недостаточно качественно изготовленных розетках нет возможности подключения шлейфом.

     

     

    Клеммник из карболита – надежное соединение жил кабеля

    Можем мы также соединить жилы сваркой или опрессовкой. Соединять медь и алюминий при установке  новой розетки не стоит. Соединение жил из разных металлов как-то оправдано лишь на линии освещения. Лучше провести новую линию, в крайнем случае, удлинить алюминиевый кабель аналогичным алюминиевым кабелем. Но уж если соединять, то опрессовкой специальной гильзой медь-алюминий или же в клеммной колодке из карболита. Но не скруткой и не в дешевых пластмассовых клеммниках. 

    Если мы полностью убираем старую розетку и соединяем новый кабель со старым, мы не должны замуровывать место соединения в стене. Место соединения должно помещаться в распаечной коробке и быть доступно для осмотра и ремонта. Если уж хотите, чтобы коробки не было видно, можно обработать ее крышку чем-то вроде «бетоноконтакта», для лучшей скрепляемости со штукатуркой, и зашпатлевать. Или же просто заклеить обоями. Чтобы в случае поломки можно было с минимальными разрушениями коробку вскрыть.

    Монтаж нового кабеля для дополнительной розетки

    Кабель, естественно, тоже хочется провести скрытно. Если мы устанавливаем новую дополнительную розетку в частном доме, то мы имеем больше возможностей сделать это без повреждения внутренней отделки стен. Мы можем через сквозное отверстие в стене вывести кабель на улицу. Снаружи, в зависимости от варианта отделки стен, мы или сделаем штробу, которую впоследствии заштукатурим, или спрячем кабель под облицовку, временно разобрав ее. Можем и просто пустить линию в кабель-канале по фундаменту. Если дом одноэтажный, мы имеем возможность провести кабель по чердаку. Только стоит учесть, что проводить электропроводку скрыто по сгораемым поверхностям и по чердачному помещению, можно только в металлических трубах или в толстостенной металлической же гофре. Затем в намеченном нами месте, опять через сквозное отверстие в стене, мы заведем наш кабель в нужную нам комнату и установим там новую розетку.
    Если же установка дополнительной розетки у нас в квартире, то здесь в основном только два варианта спрятать кабель. Мы или штробим стену или проводим линию в кабель канале. Вместо кабель канала или совместно с ним можно использовать специальный плинтус для скрытой электропроводки.
    Устанавливать дополнительные розетки, особенно на старой электропроводке, дело муторное и неблагодарное. Для электромонтажника дополнительная розетка – это только одна маленькая деталь в механизме стационарной электроустановки под названием квартира. А работоспособность каждого механизма должна быть настроена как можно более точно. Взаимосвязь всех деталей механизма должна быть тщательно просчитана и разработана. Возникшая потребность в новой розетке уже говорит о том, что механизм не отлажен. А добавление еще одной детали в такой механизм может только усилить дисбаланс.

    Рассчитав насколько можно более точно и выполнив монтаж электропроводки, испытываешь чувство гордости за проделанную работу. Когда же добавляешь дополнительную розетку, даже очень хорошо все рассчитав, на душе неспокойно. Как если бы протянул какие-то временные подключения на стройплощадке и при этом выдавал их за качественный, на века выполненный монтаж.
    При очередном ремонте квартиры или дома все-таки стоит смонтировать новую электропроводку, как можно тщательнее все рассчитав, чтобы не подключать потом дополнительные розетки.

    Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж

    Удачи Вам в устройстве Удобного Дома! С уважением https://www. natrix-el.kz

    Также рекомендуем прочитать

    как сделать, принцип работы, инструкция

    Комплексам систем, объединенным общим понятием «умный» дом или город, свойственна некоторая «разумная» реакция на внешние факторы. Обеспечивается она мини-контроллерами, по сути маленькими компьютерами, которые в зависимости от действий пользователя, показаний датчиков или поступающих внешних команд от центрального узла системы, производят определенные действия. Вернее, дают уже конкретные сигналы на подключенные к ним устройства.
    Один из таких «разумных» приборов – специальный контроллер подачи питания к оборудованию с реакцией на СМС сообщения или телефонный звонок сотовой связи. GSM розетку можно сделать своими руками, из-за простоты конструкции, или приобрести в магазине.

    Что такое GSM-розетка

    Самодельное реле удаленного управления

    Многие варианты промышленного изготовления «интеллектуальных» устройств контроля подразумевают наличие реакции на несколько факторов, кроме прямых указаний человека по телефону. Существуют модели, оборудованные датчиком температуры, таймером, модулем связи с остальными частями сети «умного дома». Конечно, у каждой розетки, управляемой через телефон, предусмотрена система ручного контроля, которая используется не только для удобства, но и повышения безопасности.

    Нагрузочная мощность GSM аппаратуры включения, самодельной или промышленной, редко превышает 3А-5А, что, конечно, вводит определенные ограничения на количество и виды потребителей. Правда, весь вопрос в цене. Можно купить по-настоящему дорогие модели или использовать, в случае самостоятельной сборки, высоковольтные компоненты, выдерживающие большую нагрузку. К сожалению, и стоимость их будет выше. Управляемые телефоном устройства в быту

    Для чего используется GSM-розетка

    Главное применение – управление критичными потребителями и отключение их от сети питания по звонку с сотового телефона. Хотя можно, к примеру, использовать технику удаленного контроля для запуска начала приготовления, подогрева чайника или иных процедур, которые обычно делаются сразу по приходу домой, уже непосредственно перед своим прибытием в жилье.

    Подобная автоматизация поможет и в случаях экономии. Если есть свое, отдельное электрическое отопление, то включать его можно удаленно, за час до прихода, чтобы помещения прогрелись.

    Поможет GSM розетка и в вопросах применения техники для бизнеса. Можно удаленно перегрузить роутер, на критичных участках связи, или находящийся на большом расстоянии сервер, а также в общем контролировать подключенные к сети предприятия устройства и оборудование.

    Дополнительно к перечисленному – удаленный выключатель поможет при начинающемся пожаре, обесточив по звонку или СМС сообщению всю электротехнику. Звонок на устройство контроля

    Используется GSM розетка и в качестве контроллера систем полива, шлагбаумов, управления открытием ворот или дверей.

    Состав и принцип работы устройства

    Собственно, внутренне устройство для всех GSM розеток практически одинаковое, как и принцип действия. Основа такого GPS выключателя – силовой блок, содержащий электронные ключи или реле и производящий присоединение или отсечку линии при поступлении сигнала.

    Само управляющее постоянное напряжение или его отсутствие формируется своеобразным «драйвером», импульсным коммутатором. Сигнал, поступающий на приемник, вызывает генерацию кратковременного импульса. Который в свою очередь, приходит на коммутатор и переключает его режим работы: подавать постоянный сигнал или нет. А уж от него срабатывает силовой блок.

    В качестве принимающей стороны используется внешний GSM телефон или маленькая плата-тюнер, в которую помещается SIM карта. Схема и принцип работы GSM-розетки

    Виды управляемых розеток

    Конечно, вид умной СМС розетки зависит от того, сделана она своими руками или куплена в магазине. В первом случае их условно разделяют по силовому модулю: релейный, или на основе электронных ключей. Или же по приемнику сигнала, в качестве которого может использоваться отдельная плата или старый телефон с виброзвонком (что характерно для самых простых систем удаленного управления). Дополнительные же функции можно обеспечить для умной розетки сделанной своими руками модулем Arduino, выполняющим функции высокоинтеллектуального контроллера, и внутренней, связанной с ним платой GSM.

    Промышленные варианты исполнения различаются по форм-фактору – есть встроенные в уже готовые розеточные блоки, существуют модели, представленные внешними модулями, к выходам которых подключаются провода от мест подсоединения потребителей. Существуют и своеобразные GSM-переходники, размещаемые между питаемыми устройствами и розетками.

    Разделяются такие «умные» контроллеры тока и по пиковой мощности клиентских устройств. Основные модельные ряды представлены максимумом в 2000-4500Вт. Некоторые виды GSM устройств управления

    Ну и, конечно же, одной из важных характеристик выпускаемых промышленностью розеток, управляемых с телефона, служит их функциональное оснащение, к примеру:

    • таймер выключения;
    • тепловой датчик;
    • наличие устройств соединения с системой «умный» дом;
    • возможность отправки обратного SMS с информацией о принятии команды в действие и текущем состоянии устройства;
    • оперирование несколькими потребителями;
    • возможность распознавать СМС с определенного номера, кодов в сообщении и реагировать на них;
    • доступность самого приема СМС, есть варианты исполнения, которые воспринимают только сигналы вне зависимости от вида – звонки или сообщения;
    Пример того, что можно подключить к умной розетке

    Как сделать GSM-розетку своими руками

    Осталось разобрать вопрос, как сделать умную розетку для управления реле через сотовый GSM телефон своими руками. Можно, конечно, приобрести ее в сборе, но как зачастую бывает, заявленные характеристики устройства и качество могут не совпадать с реальными. Да и стоимость устройств от стороннего производителя намного выше, чем у самоделок.

    Рассмотрен будет наиболее простой способ создания подобной розетки для конечного пользователя. Не понадобится даже умение пайки и травления плат, только базовые знания по монтажу электроприборов.

    В подключении будут использоваться так называемые GSM-реле, которые, собственно, и предназначены для управления подачей питания к устройствам потребления, посредством сотового телефона. Все виды их подключения похожи, поэтому будет взята за основу одна из распространенных моделей реле – Konlen CL4-GSM. Внешний вид Konlen CL4-GSM

    Ее характеристики:

    • управление СМС сообщениями четырьмя исходящими линиями 220В;
    • SIM-карта подключается к встроенному тюнеру;
    • первую исходящую линию можно контролировать телефонным звонком;
    • пять программируемых привязанных номеров, для исключения срабатывания от прихода СМС от посторонних абонентов;
    • простое управление, как кнопками на корпусе устройства, так и СМС командами;
    • удобные крепления винтами, для фиксации прибора;
    • суммарная мощность потребителей не более 2200Вт и 10А;
    • рабочая температура находится в пределах от -10С д +55С, хотя сведения о реальном использовании, дают представление о большей разнице температур;
    • возможность получения по запросу ответного СМС сообщения с состоянием и режимом работы всех подключенных линий;
    • есть таймер отключения с контролем его через СМС.

    Инструменты и комплектующие для работы

    Все, что может понадобиться из инструментов, есть в хозяйстве любого электрика. Но в первую очередь нужно само GSM-реле. Кроме него, понадобятся только отвертка и индикатор тока, при условии наличия уже разведенных линий от розеток питания до того места, где будет находиться само управляющее устройство.

    Способы подключения сим-карт к розеткам

    В разных моделях реле представлены и отличающиеся типы подключения. Но обычно аппарат имеет на каждую линию один вход и два выхода.  Konlen CL4-GSM, не исключение. Связано это с подачей энергии на клиентские устройства. Если по умолчанию ток на нагрузку должен подаваться, то используется исходящий контакт NC, в противном случае NO. Клемма COM – вводная, туда подается питание от сети (фаза). Нулевой провод для клиентских устройств соединен с общим в щитке и никоим образом не проходит через GSM реле.

    Алгоритм сбора и подключения устройства

    Несколько простых действий, которые помогут настроить и подключить устройство:

    1. Вставить SIM карту в коммутатор.
    2. Развести все требуемые провода от устройства управления к потребителям. Обеспечить место подключения блока питания GSM реле. Закрепить прибор на стене, потолке или разместить его внутри электрического щитка.
    3. После включения необходимо дождаться начала мигания светодиода «SIG» на корпусе GSM реле, которое сигнализирует о том, что сотовая сеть найдена и присоединение к ней выполнено.
      Индикаторы сигнала и режимов работы на передней стороне устройства
    4. Чтобы присоединить первый мастер номер, с которого потом и можно будет отдавать управляющие и программирующие команды, необходимо нажать и держать утопленной кнопку «SET», пока лампочка «STA1» на передней панели не начнет мигать. После, можно отпустить ее и необходимо совершить звонок на номер установленной в устройство SIM карты, в течение 30 секунд. В случае принятия абонента в качестве мастер номера, GSM реле примет и сбросит звонок, а светодиод перестанет подавать прерывистый сигнал.
    5. Дальнейшая настройка производится с установленного номера SMS командами, описание которых дано в русскоязычной инструкции к GSM-реле, или же кнопками S1-S4 на задней панели устройства, согласно их функциям, указанным в документации.
    6. Рекомендуется, еще до момента программирования, задать мастер-пароль, который устанавливается SMS командой SN0000NEW****, где звездочки – четырехзначное число, используемое в качестве нового секретного кода.
    Кнопки на задней стороне GSM-реле

    Особенности сборки и схема подключения

    Никаких скрытых нюансов при присоединении GSM-реле к цепям питания нет. Необходимо только учитывать, что ввод фазы обозначен «COM» для каждой из линий, а управляемые контакты «NO» и «NC». Причем необходимо не забывать о том, какой статус у каждого из них по умолчанию. NC – всегда будет включен после перезапуска устройства, а NO – выключен, до момента подачи изменяющей режим команды.

    Общее подключение от линии выглядит так: Схема подключения нагрузок к линии через «умное» реле

    Часто встречающиеся ошибки при сборке и подключении GSM-розеток

    Наиболее часто люди, слабо сведущие в вопросах подключения «умных» реле с удаленным СМС управлением, совершают достаточно простые ошибки монтажа:

    • подвод фазового провода в коннектор, для этого не предназначенный, – «NO» или «NC»;
    • попытка подключения нулевой линии вместо фазы;
    • привод к прибору обоих проводников 220В, в особо тяжелых случаях всех трех – фазы, нуля и земли;
    • превышение подключенными потребителями предельной мощности прибора.

    Все эти нарушения монтажа приведут к выходу устройства из строя или даже его возгоранию. Нужно быть внимательным и точно изучить инструкцию к своему GSM реле. Кроме того, необходимо не забывать о том, какие выходы включены по умолчанию, а где отсутствует напряжение. Бывает и такое при неверном подключении проводов к управляющему устройству

    Как подключить двойную розетку самому

    Почему именно двойная розетка?

    Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

    Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

    Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

    Инструменты для установки двойной розетки

    Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

    • Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

    • Отвертка, покрытая диэлектриком

    • Подрозетник

    • Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

    • Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

    • Розетка

    • Нож

    • Саморезы

    • Кусачки

    • Мультметр

    • Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

    Прежде чем приступать к подключению

    Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

    • Выбрать место установки

    • Проложить кабель

    • Установить подрозетники

    • Выбрать подходящие розетки

    Процесс установки

    Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

    Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

    Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

    Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

    Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

    Вот они перед нами:

    Подключение двойной розетки

    В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

    Соединение происходит вот по такой схеме:

    То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

    При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

    Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

    Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

    Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

    На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

    Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

    Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

    Если все верно, то можно затянуть винты.

    Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

    Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

    После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

    Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула.

    Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

    При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

    Обучающее видео, подробно и наглядно рассказывающее об установке двойной розетки:

    Больше информации

    Задать вопрос

    Можно ли сделать рамки для розеток своими руками?

    Ручная работа нынче весьма ценится и всячески популяризируется. Очень многие люди всё чаще считают, что изготовление или украшение своими силами в домашних условиях различных деталей для быта и интерьера — это лучше, чем покупка фабричных изделий. Так ли это в отношении электрофурнитуры и стоит ли самостоятельно делать рамки для розеток (электроустановочные) — имеет смысл разобраться.


    Из какого материала можно сделать рамку для розетки?


    Сделать деревянную рамочку для розетки полностью самостоятельно дома или, как вариант, в школе на уроке труда вполне можно. Понадобится для этого брусок древесины, в котором необходимо выпилить отверстие для самой розетки. Либо же рамку можно собрать и склеить из деревянных планочек (как для картины). Так что при наличии нужных столярных инструментов, качественного дерева не смолистых пород, свободного времени и прямых рук (ну, или терпения к собственным ошибкам и их исправлению) изготовить эту вещь возможно.


    Но всё-таки вырезать самостоятельно деревянную рамку-накладку для не профессионала — не особо логично, разве только если вы фанат ручной работы с деревом и принципиально окружаете себя деревянными вещицами только собственного производства. А нелогичность в том, что сейчас в продаже имеется множество вариантов уже готовых деревянных рамок на розетки из разных пород и оттенков дерева, действительно хорошего качества и по не бьющим по бюджету расценкам — так что нет каких-то причин, по которым кустарные изделия оказывались бы лучше.


    Как декорировать готовую стандартную рамочку для розетки?


    Другой подход к тому, чтобы как-то привнести личный креатив в рамки для розеток (электроустановочные) или выключателей — это задекорировать готовые рамки заводского производства. Тут могут быть такие варианты:


    • Если рамка стеклянная, то ее можно расписать витражными красками и красками-«контурами» для имитации витража. Витражные красители при нанесении хорошо держатся на стекле, фарфоре, оргстекле. Но они прозрачные, так что ими не получится рисовать по непрозрачной поверхности какого-либо цвета, кроме белого.
    • Пластиковые рамки для розеток (электроустановочные) можно расписывать декупажными красителями или акриловыми красками для декора — главное не путать их с художественным или, тем более, строительным акрилом! А чтобы они лучше держались на гладком пластике, предварительно на рамку надо наносить состав-«медиум» — и по нему уже делать роспись. Следует также учесть, что акрил дает более грубые, фактурные мазки — для прозрачного пластика он не годится. Кроме того, роспись акриловыми красителями сверху стоит покрыть еще и лаком для декупажа — для глянцевой поверхности и во избежание отслоения акрила.
    • На деревянных рамках для розеток можно сделать декор в технике декупаж — с помощью клея, салфеток для декупажа, лака и декупажных красителей.
    • Дерево также можно окрасить и «состарить», получив декор в стиле ретро. Для этого понадобится краска, кракелюрный лак (благодаря которому получаются трещинки-кракелюры, будто вещь окрашена очень давно) и, по желанию, сусальная фольга для патинирования.
    • Еще один способ декорирования — это оклеивание готовой (пластиковой или деревянной) электроустановочной рамки чем-либо. Это могут быть бусины и бисер, различные жгуты, ракушки и мн. др. Но проблема тут в том, что весь этот декор впоследствии может начать понемногу отклеиваться, а даже если клей не подведет, то объемные наклейки покрываются пылью и становятся вовсе неэстетичными.


    Однако в любом случае стоит понимать, что браться за ручную роспись и декорирование стоит, если вы хорошо владеете выбранной техникой, точно представляете себе результат и уверены, что именно это вы и хотите видеть в своем интерьере.
    Для сомневающихся же в своих художественных способностях есть множество готовых рамок для розеток (электроустановочных), в том числе с разнообразными рисунками, в разных стилях, различных форм и оригинальных по другим параметрам.

    Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)

    Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, слушая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.

    На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает. Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера. Клиент также должен идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.

    Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента. Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.

    На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.

    Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи или чтения из своих сокетов.


    Определение:

    Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.


    Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.

    Пакет java.net на платформе Java предоставляет класс Socket , который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети. Класс Socket находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java.Используя класс java.net.Socket вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши программы Java могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.

    Кроме того, java.net включает класс ServerSocket , который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами. В этом уроке показано, как использовать классы Socket и ServerSocket .

    Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL и связанные классы ( URLConnection , URLEncoder ), вероятно, более подходят, чем классы сокетов.Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.

    Все о сокетах (Учебники по Java ™> Пользовательские сети)

    Учебники Java были написаны для JDK 8. Примеры и практики, описанные на этой странице, не используют преимущества улучшений, представленных в более поздних выпусках, и могут использовать технологии, которые больше не доступны.
    См. Сводку обновленных языковых функций в Java SE 9 и последующих выпусках в разделе «Изменения языка Java».
    См. Примечания к выпуску JDK для получения информации о новых функциях, улучшениях, а также удаленных или устаревших параметрах для всех выпусков JDK.

    URL s и URLConnection s обеспечивают относительно высокоуровневый механизм для доступа к ресурсам в Интернете. Иногда вашим программам требуется сетевое взаимодействие более низкого уровня, например, когда вы хотите написать приложение клиент-сервер.

    В приложениях клиент-сервер сервер предоставляет некоторые услуги, такие как обработка запросов к базе данных или отправка текущих цен на акции. Клиент использует услугу, предоставляемую сервером, либо отображая результаты запроса к базе данных пользователю, либо делая рекомендации инвестору о покупке акций. Связь между клиентом и сервером должна быть надежной. То есть данные не могут быть отброшены, и они должны поступать на клиентскую сторону в том же порядке, в котором их отправил сервер.

    TCP обеспечивает надежный канал связи точка-точка, который клиент-серверные приложения в Интернете используют для связи друг с другом. Для связи по TCP клиентская программа и серверная программа устанавливают соединение друг с другом. Каждая программа привязывает сокет к своему концу соединения. Для связи клиент и сервер каждый читает и записывает в сокет, привязанный к соединению.

    Сокет — это одна из конечных точек двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети.Классы сокетов используются для представления соединения между клиентской программой и серверной программой. Пакет java.net предоставляет два класса — Socket и ServerSocket — которые реализуют клиентскую сторону соединения и серверную сторону соединения соответственно.

    Эта страница содержит небольшой пример, иллюстрирующий, как клиентская программа может читать и записывать в сокет.

    На предыдущей странице был показан пример написания клиентской программы, которая взаимодействует с существующим сервером через объект Socket.На этой странице показано, как написать программу, реализующую другую сторону соединения — серверную программу.

    Руководств по программированию на Python


    Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 1 — отправка и получение данных

    Добро пожаловать в учебное пособие по сокетам с Python 3. Нам есть о чем рассказать, поэтому давайте сразу приступим. Библиотека socket является частью стандартной библиотеки, так что она у вас уже есть.

     импортный разъем
    
    # создать сокет
    # AF_INET == ipv4
    # SOCK_STREAM == TCP
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    Переменная s — это наш сокет TCP / IP. AF_INET относится к семейству или домену, это означает ipv4, в отличие от ipv6 с AF_INET6. SOCK_STREAM означает, что это будет сокет TCP, который является нашим типом сокета. TCP означает, что он будет ориентирован на соединение, а не без установления соединения.

    Хорошо, а что такое розетка? Сам сокет — это лишь одна из конечных точек связи между программами в какой-то сети.

    Сокет будет привязан к какому-то порту на каком-то хосте. В общем, у вас будет объект или программа клиентского или серверного типа.

    В случае сервера вы привяжете сокет к какому-либо порту на сервере (localhost). В случае клиента вы подключите сокет к этому серверу на том же порте, который использует код на стороне сервера.

    Давайте пока сделаем этот код нашей серверной:

     s.bind ((socket.gethostname (), 1234)) 

    Для IP-сокетов адрес, к которому мы привязываемся, представляет собой кортеж из имени хоста и номера порта.

    Теперь, когда мы это сделали, давайте послушаем входящие соединения. Мы можем обрабатывать только одно соединение в данный момент времени, поэтому мы хотим разрешить какую-то очередь, на случай, если мы получим небольшой всплеск. Если кто-то попытается подключиться, пока очередь заполнена, ему будет отказано.

    Сделаем очередь из 5:

     s.listen (5) 

    А теперь послушаем!

    , пока True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке. 
        clientocket, адрес = s.принимать()
        print (f "Соединение с {адрес} установлено.") 

    Полный код для server.py :

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
    s.listen (5)
    
    в то время как True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
        clientocket, адрес = s.accept ()
        print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
    
     

    Теперь нам нужно сделать код нашего клиента!

     импортный разъем
    
    s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    Теперь, поскольку это клиент, а не , связывающий , мы собираемся подключиться к .

     s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

    В более традиционном понимании термина «клиент и сервер» у вас не может быть клиента и сервера на одной машине. Если вы хотите, чтобы две программы общались друг с другом локально, вы могли бы это сделать, но обычно ваш клиент с большей вероятностью будет подключаться к какому-либо внешнему серверу, используя свой общедоступный IP-адрес, а не сокет . gethostname () . Вместо этого вы передадите строку IP.

    Полный client.py Код до этого момента:

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234)) 

    Хорошо, теперь мы просто запускаем оба. Сначала запустим наш сервер:

    python3 server.py

    python3 client.py

    На нашем сервере мы должны увидеть:

     Подключение из ('192.168.86.34 ', 54276). 

    Однако наш клиент просто выходит после этого, потому что он выполнил свою работу.

    Итак, мы установили соединение, и это круто, но мы действительно хотим отправлять сообщения и / или данные туда и обратно. Как мы это делаем?

    Наши розетки могут отправлять данные и recv . Эти методы обработки данных имеют дело с буферами. Буферы бывают порциями данных фиксированного размера. Посмотрим, как это работает:

    Внутри сервера . py , добавим:

     clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

    В наш цикл и , поэтому наш полный код для server.py становится:

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
    s.listen (5)
    
    в то время как True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
        clientocket, адрес = s.accept ()
        print (f "Установлено соединение с {адрес}.")
        клиентский сокет.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»)) 

    Итак, мы отправили некоторые данные, теперь мы хотим их получить. Итак, в нашем client.py мы сделаем:

     сообщение = s.recv (1024) 

    Это означает, что наш сокет будет пытаться получить данные с размером буфера 1024 байта за раз.

    Тогда давайте просто сделаем что-нибудь базовое с полученными данными, например, распечатаем их!

     print (msg.decode ("utf-8")) 

    Круто, теперь наш полный код client. py :

     импортный разъем
    
    s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    msg = s.recv (1024)
    print (msg.decode ("utf-8")) 

    Теперь запустите server.py и затем client.py . Наш server.py показывает:

     Соединение с ('192.168.86.34', 55300) установлено. 

    В то время как наш client.py теперь показывает:

     Привет !!! 

    И он выходит. Хорошо, давайте немного настроим этот буфер, изменив клиента .py recv , чтобы быть в 8 байтах за раз.

    client.py

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    msg = s.recv (8)
    print (msg.decode ("utf-8")) 

    Теперь перезапустите client.py , и вместо этого вы увидите что-то вроде:

     Привет, 

    Не выглядишь так жарко! Таким образом, вы можете понять, что буквально складывается до 8 символов, поэтому каждый байт является символом. Почему бы … вернуться к 1024? или какое-то огромное количество. Зачем вообще работать в буферах?

    В какой-то момент, независимо от того, какой номер вы установили, многие приложения, использующие сокеты, в конечном итоге захотят отправить некоторое количество байтов, намного превышающее размер буфера. Вместо этого нам, вероятно, нужно построить нашу программу с нуля, чтобы фактически принимать все сообщения в кусках буфера, даже если обычно есть только один фрагмент. Мы делаем это в основном для управления памятью. Расчеты в зависимости от приложения могут отличаться, и вы можете позже поиграть с размером буфера.Единственное, что я могу точно пообещать, это то, что вам нужно с самого начала спланировать обработку коммуникаций по частям.

    Как мы можем это сделать для нашего клиента? Петля и звучит так, как будто она отвечает всем требованиям. Данные будут поступать в виде потока, поэтому на самом деле обработка этого так же проста, как изменение нашего файла client. py на:

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    
    в то время как True:
        сообщение = s.recv (8)
        print (msg.decode ("utf-8")) 

    Итак, на данный момент мы будем получать эти данные и распечатывать их по частям. Если сейчас запустить client.py , мы увидим:

     Привет
    е !!! 

    Также обратите внимание, что наш client.py больше не закрывается. Это соединение сейчас остается открытым. Это связано с нашим циклом и . Мы можем использовать .close () для сокета, чтобы закрыть его, если захотим. Мы можем сделать это либо на сервере, либо на клиенте …или оба. Вероятно, это хорошая идея, чтобы быть готовым к разрыву или закрытию соединения по какой-либо причине. Например, мы можем закрыть соединение после того, как отправим наше сообщение на сервер:

    server.py

     импортный разъем
    
    s = socket. socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.bind ((socket.gethostname (), 1234))
    s.listen (5)
    
    в то время как True:
        # теперь наша конечная точка знает о ДРУГОЙ конечной точке.
        clientocket, адрес = s.accept ()
        print (f "Соединение с {адрес} установлено.")
        clientsocket.send (bytes («Привет !!!», «utf-8»))
        clientsocket.close () 

    Если мы запустим это, однако, мы увидим наш client.py. затем рассылает кучу пустоты, потому что данные, которые он получает, ну, ну, ничто. Оно пустое. 0 байт, но мы по-прежнему просим его распечатать то, что он получает, даже если это ничего! Мы можем это исправить:

    client.py

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    с.подключить ((socket.gethostname (), 1234))
    
    full_msg = ''
    в то время как True:
        msg = s.recv (8)
        если len (сообщение)
    
    
     

    Итак, теперь мы буферизуем все сообщение. Когда мы достигаем конца, который мы отмечаем получением 0 байтов, мы прерываем, а затем возвращаем сообщение. На этом завершается client.py . Теперь клиент, вероятно, также хочет поддерживать соединение. Как мы можем это сделать? Еще один цикл и может помочь.

    client.py

     импортный разъем
    
    s = розетка.сокет (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    
    в то время как True:
        full_msg = ''
        в то время как True:
            msg = s.recv (8)
            если len (сообщение)
    
    
     

    Конечно, мы, вероятно, должны еще раз убедиться, что в full_msg есть что-то существенное, прежде чем мы его распечатаем:

    client.py

     импортный разъем
    
    s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect ((socket.gethostname (), 1234))
    
    
    в то время как True:
        full_msg = ''
        в то время как True:
            сообщение = s.recv (8)
            если len (msg) 0:
            печать (full_msg) 

    Это работает, но у нас есть проблемы. Что произойдет, когда мы перестанем закрывать клиентский сокет на стороне сервера? Мы никогда не получаем сообщения! Почему это?

    TCP - это коммуникационный * поток * . .. так как же нам узнать, когда действительно происходит сообщение? Как правило, нам нужен способ уведомить принимающий сокет о сообщении и о том, насколько оно будет большим. Есть много способов сделать это. Один из популярных способов - использовать заголовок, который всегда ведет к нашему сообщению.Мы также можем использовать какой-то нижний колонтитул, но это может вызвать проблемы, если кто-то узнает о наших методах.

    Мы будем работать над этим в следующем уроке.

    Следующий учебник: Учебное пособие по сокетам с Python 3, часть 2 - буферизация и потоковая передача данных


    Разъемы в компьютерных сетях | автор: Лукас ПензиМуг | Startup

    Фото Невена Кркмарека на Unsplash

    В настоящее время я нахожусь на начальных этапах создания HTTP-сервера на Java, но, прежде чем углубляться в реализацию, я хотел закрепить свое понимание программных сокетов и их роли в отношения клиент / сервер.

    Как и большинство программных терминов, сокет — это абстракция типа физического сокета (например, изображенного выше), с которым мы все знакомы. Физическая розетка — это точка входа для кабеля питания. Программный разъем также является точкой входа, но вместо кабеля питания он принимает сетевое соединение с другого компьютера.

    Самые ранние компьютеры не нуждались в таких розетках, потому что компьютерные сети еще не использовались. Компьютеры были просто автономными машинами, на которых выполнялись процессы, но не могли связываться с другими компьютерами.Затем появились такие системы, как arpanet, ethernet и интернет, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, с миллиардами вычислительных устройств, подключенных друг к другу со всего мира. Но когда все эти устройства общаются друг с другом, как все это остается организованным? Полный ответ, как обычно, выходит за рамки этого поста, но краткий ответ заключается в том, что сокеты играют ключевую роль в поддержании аккуратности и порядка во всех этих коммуникациях.

    Чтобы понять сокеты, нам сначала необходимо изучить связанные технологии, которые делают сокеты возможными: IP-адреса, порты и TCP / IP.

    IP-адрес

    Каждый компьютер имеет IP-адрес (Интернет-протокол). Это уникальный номер, состоящий из четырех 8-битных чисел, разделенных точками. Этот номер идентифицирует ваш компьютер, когда он подключен к сети с использованием Интернет-протокола (IP) для связи.

    Когда вы вводите веб-сайт в веб-браузере и нажимаете Enter, вы отправляете запрос для этого веб-сайта вместе с IP-адресом своего компьютера, чтобы сервер, на котором размещен этот веб-сайт, мог направить содержимое обратно в правильное место.Однако что произойдет, если вы захотите открыть несколько веб-страниц или несколько любых приложений, которые обращаются к другим компьютерам через Интернет? У вас есть только один IP-адрес, поэтому одного этого недостаточно для подключения нескольких запросов к нужному месту назначения. Ответ — это наша вторая связанная технология: порты.

    Порт

    Во-первых, мы говорим здесь о программных портах, а не о портах оборудования. Аппаратный порт — это просто разъем, который принимает кабели устройств, такие как кабель HDMI, идущий к телевизору, или кабель 3. 5-миллиметровый разъем для наушников, входящий в ваш телефон (для тех, у кого еще есть разъемы для наушников).

    Программный порт — это номер, который определяет конкретное приложение или службу на вашем компьютере, которая пытается получить доступ к сети. IP-адреса и порты можно сравнить с номером телефона: IP-адрес похож на код зоны, который определяет общую область, в которую должен быть направлен телефонный звонок. Порт аналогичен остальному номеру телефона, который направляет вызов на конкретный запрошенный номер телефона.IP-адрес передает запрошенную информацию на нужный компьютер, а порт передает информацию нужному приложению или службе, работающей на этом компьютере.

    Socket

    В очень упрощенном смысле сокет — это просто комбинация IP-адреса и порта. Более формально сокет — это «одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети. Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.

    Чтобы увидеть это в действии, просто щелкните следующую ссылку, которая представляет собой урезанный способ доступа к google.com: 172.217.7.238:80

    Это представляет третью технологию, которую мы собираемся изучить в этом посте: TCP, или протокол управления передачей. Когда вы отправляете через Интернет большой файл, он не отправляется одним большим фрагментом. Вместо этого он разбивается на небольшие управляемые биты (называемые пакетами), каждый из которых находит свой путь к намеченному месту назначения. Таким образом, вы не блокируете соединение и не ждете, пока весь файл будет отправлен по назначению.Представьте себе поезд со 100 вагонами, пытающийся пересечь оживленный перекресток. Весь поезд должен будет перейти через перекресток, прежде чем машина сможет проехать через перекресток, а все эти вагоны сейчас задерживаются. Если бы вместо этого вы могли (каким-то образом) разрубить этот поезд и расположить машины достаточно далеко друг от друга, у вас могли бы быть машины, пересекающие дорогу между каждым вагоном, и вы просто значительно уменьшили бы заторы. Пакеты действуют точно так же. Большие файлы разбиваются на управляемые пакеты, чтобы уменьшить перегрузку.

    TCP гарантирует, что все пакеты прибывают в правильное место назначения, и затем их можно переупорядочить в правильной последовательности, поскольку пакеты могут идти по разным маршрутам к одному и тому же месту назначения.TCP также отправляет подтверждение того, что пакет был получен получателем, поэтому, если пакет потерян, отправитель будет знать, потому что он никогда не получал подтверждения, и затем может отправить пакет снова.

    Итак, чтобы собрать все вместе, сокет — это комбинация IP-адреса и порта, и он действует как конечная точка для получения или отправки информации через Интернет, которая организована TCP. Эти строительные блоки (в сочетании с различными другими протоколами и технологиями) работают в фоновом режиме, чтобы сделать возможными любой поиск в Google, публикацию в Facebook или вводную техническую публикацию в блоге.

    сокетов · Создание веб-приложения с помощью Golang

    Некоторые разработчики сетевых приложений говорят, что все нижние уровни приложения предназначены для программирования сокетов. Это может быть верно не для всех случаев, но многие современные веб-приложения действительно используют сокеты в своих интересах. Вы когда-нибудь задумывались, как браузеры взаимодействуют с веб-серверами, когда вы просматриваете Интернет? Или как MSN объединяет вас и ваших друзей в чате, передавая каждое сообщение в режиме реального времени? Многие подобные службы используют сокеты для передачи данных.Как видите, сегодня сокеты занимают важное место в сетевом программировании, и в этом разделе мы узнаем об использовании сокетов в Go.

    Что такое розетка?

    Сокеты происходят из Unix, и, учитывая базовую философию Unix «все является файлом», все может управляться с помощью «open -> write / read -> close». Сокеты — одно из воплощений этой философии. У сокетов есть вызов функции для открытия сокета, как если бы вы открывали файл. Это возвращает дескриптор сокета int, который затем может использоваться для таких операций, как создание соединений, передача данных и т. Д.

    Обычно используются два типа сокетов: потоковые сокеты (SOCK_STREAM) и сокеты дейтаграмм (SOCK_DGRAM). Потоковые сокеты ориентированы на соединение, как TCP, в то время как сокеты датаграмм не устанавливают соединения, как UDP.

    Розетка связи

    Прежде чем мы поймем, как сокеты взаимодействуют друг с другом, нам нужно выяснить, как сделать так, чтобы каждый сокет был уникальным, иначе об установлении надежного канала связи уже не может быть и речи.Мы можем дать каждому процессу уникальный PID, который служит нашей цели локально, но не может работать по сети. К счастью, TCP / IP помогает нам решить эту проблему. IP-адреса сетевого уровня уникальны в сети хостов, а «протокол + порт» также уникален для хост-приложений. Итак, мы можем использовать эти принципы для создания уникальных сокетов.

    Рисунок 8.1 Уровни сетевого протокола

    Все приложения, основанные на TCP / IP, так или иначе используют API сокетов в своем коде.Учитывая, что сетевые приложения становятся все более и более распространенными в наши дни, неудивительно, что некоторые разработчики говорят, что «все дело в сокетах».

    Базовые знания о розетках

    Мы знаем, что сокеты бывают двух типов: сокеты TCP и сокеты UDP. TCP и UDP — это протоколы, и, как уже упоминалось, нам также нужны IP-адрес и номер порта, чтобы иметь уникальный сокет.

    IPv4

    Глобальный Интернет использует TCP / IP в качестве протокола, где IP — это сетевой уровень и основная часть TCP / IP.32 устройства могут однозначно подключаться к Интернету. Из-за быстрого развития Интернета в последние годы IP-адреса уже заканчиваются.

    Формат адреса: 127.0.0.1 , 172.122.121.111 .

    IPv6

    IPv6 — это следующая версия или следующее поколение Интернета. Он разрабатывается для решения многих проблем, присущих IPv4. Устройства, использующие IPv6, имеют адрес длиной 128 бит, поэтому нам никогда не придется беспокоиться о нехватке уникальных адресов.Для сравнения: с IPv6 у вас может быть более 1000 IP-адресов на каждый квадратный метр земли. Другие проблемы, такие как одноранговое соединение, качество обслуживания (QoS), безопасность, множественная широковещательная передача и т. Д., Также будут улучшены.

    Формат адреса: 2002: c0e8: 82e7: 0: 0: 0: c0e8: 82e7 .

    IP типов в Go

    Пакет net в Go предоставляет множество типов, функций и методов для сетевого программирования. Определение IP следующее:

      тип IP [] байт
      

    Функция ParseIP (s string) IP предназначена для преобразования формата IPv4 или IPv6 в IP:

      пакет основной
    импорт (
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "fmt"
    )
    func main () {
        если len (os.Args)! = 2 {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, "Использование:% s ip-addr \ n", os.Args [0])
            os.Exit (1)
        }
        name: = os.Args [1]
        адрес: = net.ParseIP (имя)
        if addr == nil {
            fmt.Println ("Неверный адрес")
        } еще {
            fmt.Println ("Адрес есть", addr.String ())
        }
        os.Exit (0)
    }
      

    Возвращает соответствующий формат IP для данного IP-адреса.

    TCP сокет

    Что мы можем сделать, если знаем, как посетить веб-службу через сетевой порт? Как клиент, мы можем отправить запрос на назначенный сетевой порт и получить от него ответ; в качестве сервера нам необходимо привязать службу к назначенному сетевому порту, дождаться запросов клиентов и предоставить ответ.

    В пакете net Go есть тип, называемый TCPConn , который облегчает такое взаимодействие клиентов и серверов. Этот тип имеет две основные функции:

      func (c * TCPConn) Запись (b [] байт) (n int, err os.Error)
    func (c * TCPConn) Чтение (b [] байт) (n int, err os.Error)
      

    TCPConn может использоваться клиентом или сервером для чтения и записи данных.

    Нам также нужен TCPAddr для представления информации об адресе TCP:

      type TCPAddr struct {
        IP IP
        Порт int
    }
      

    Мы используем функцию ResolveTCPAddr , чтобы получить TCPAddr в Go:

      func ResolveTCPAddr (net, addr string) (* TCPAddr, os.Ошибка)
      
    • Аргументы net могут быть одним из «tcp4», «tcp6» или «tcp», каждый из которых означает «только IPv4», «только IPv6» и либо IPv4, либо IPv6 соответственно.
    • addr может быть доменным именем или IP-адресом, например www. google.com:80 или 127.0.0.1:22.

    TCP-клиент

    Клиенты

    Go используют функцию DialTCP в пакете net для создания TCP-соединения, которое возвращает объект TCPConn ; после того, как соединение установлено, сервер имеет тот же тип объекта соединения для текущего соединения, и клиент и сервер могут начать обмен данными друг с другом.Как правило, клиенты отправляют запросы на серверы через TCPConn и получают информацию из ответа сервера; серверы читают и анализируют запросы клиентов, а затем возвращают отзывы. Это соединение будет оставаться действительным до тех пор, пока его не закроет клиент или сервер. Функция для создания подключения следующая:

      func DialTCP (net string, laddr, raddr * TCPAddr) (c * TCPConn, err os.Error)
      
    • Аргументы net могут быть одним из «tcp4», «tcp6» или «tcp», каждый из которых означает «только IPv4», «только IPv6» и либо IPv4, либо IPv6 соответственно.
    • Laddr представляет локальный адрес, в большинстве случаев устанавливайте его на nil .
    • raddr представляет удаленный адрес.

    Давайте напишем простой пример для имитации клиента, запрашивающего соединение с сервером на основе HTTP-запроса. Нам нужен простой заголовок HTTP-запроса:

      "HEAD / HTTP / 1.0 \ r \ n \ r \ n"
      

    Формат информации ответа сервера может выглядеть следующим образом:

      HTTP / 1.0200 ОК
    ETag: "-9985996"
    Последнее изменение: чт, 25 марта 2010 г., 17:51:10 GMT
    Длина содержимого: 18074
    Подключение: закрыть
    Дата: сб, 28 августа 2010 г., 00:43:48 GMT
    Сервер: lighttpd / 1.4.23
      

    Код клиента:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "io / ioutil"
        "сеть"
        "Операционные системы"
    )
    
    func main () {
        if len (os.Args)! = 2 {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, "Использование:% s хост: порт", os.Args [0])
            os. Exit (1)
        }
        service: = os.Args [1]
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        conn, err: = net.DialTCP ("tcp", ноль, tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        _, err = conn.Write ([] byte ("HEAD / HTTP / 1.0 \ r \ n \ r \ n"))
        checkError (ошибка)
        результат, err: = ioutil.ReadAll (conn)
        checkError (ошибка)
        fmt.Println (строка (результат))
        os.Exit (0)
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    В приведенном выше примере мы используем пользовательский ввод в качестве аргумента service для net.ResolveTCPAddr , чтобы получить tcpAddr .Передав tcpAddr в функцию DialTCP , мы создаем TCP-соединение, conn . Затем мы можем использовать conn для отправки информации запроса на сервер. Наконец, мы используем ioutil. ReadAll для чтения всего содержимого из conn , которое содержит ответ сервера.

    TCP-сервер

    Теперь у нас есть TCP-клиент. Мы также можем использовать пакет net для написания TCP-сервера. На стороне сервера нам нужно привязать нашу службу к определенному неактивному порту и прослушивать любые входящие клиентские запросы.

      func ListenTCP (строка сети, laddr * TCPAddr) (l * TCPListener, err os.Error)
    func (l * TCPListener) Accept () (c Conn, err os.Error)
      

    Требуемые здесь аргументы идентичны аргументам, которые требуются для функции DialTCP , которую мы использовали ранее. Давайте реализуем службу синхронизации времени, используя порт 7777:

    .
      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 7777"
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        слушатель, err: = net. ListenTCP ("tcp", tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            conn, err: = listener.Accept ()
            if err! = nil {
                Продолжить
            }
            дневное время: = время.Теперь (). Строка ()
            conn.Write ([] byte (daytime)) // не заботится о возвращаемом значении
            conn.Close () // мы закончили с этим клиентом
        }
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    После запуска службы она ожидает клиентских запросов.Когда он получает запрос клиента, он принимает его, s его и возвращает клиенту ответ, содержащий информацию о текущем времени. Стоит отметить, что при возникновении ошибок в цикле для служба продолжает работу, а не завершается. Вместо сбоя сервер запишет ошибку в журнал ошибок сервера.

    Однако приведенный выше код все еще недостаточно хорош. Мы не использовали горутины, которые позволили бы нам принимать одновременные запросы. Давайте сделаем это сейчас:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 1200"
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        слушатель, err: = net.ListenTCP ("tcp", tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            conn, err: = listener.Accept ()
            if err! = nil {
                Продолжить
            }
            перейти handleClient (conn)
        }
    }
    
    func handleClient (conn net.Conn) {
        отложить conn.Close ()
        дневное время: = время.Сейчас (). Строка ()
        conn.Write ([] byte (daytime)) // не заботится о возвращаемом значении
        // мы закончили с этим клиентом
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    Отделив наш бизнес-процесс от функции handleClient и используя ключевое слово go , мы уже реализовали параллелизм в нашем сервисе. Это хорошая демонстрация мощности и простоты горутин.

    Некоторые из вас могут подумать следующее: этот сервер не делает ничего значимого. Что, если бы нам нужно было отправить несколько запросов для разных форматов времени через одно соединение? Как бы мы это сделали?

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
        "strconv"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 1200"
        tcpAddr, err: = net.ResolveTCPAddr ("tcp4", служба)
        checkError (ошибка)
        слушатель, err: = net.ListenTCP ("tcp", tcpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            conn, err: = слушатель.Принимать()
            if err! = nil {
                Продолжить
            }
            перейти handleClient (conn)
        }
    }
    
    func handleClient (conn net.Conn) {
        conn.SetReadDeadline (time.Now (). Add (2 * time.Minute)) // устанавливаем таймаут в 2 минуты
        request: = make ([] byte, 128) // устанавливаем максимальную длину запроса 128B для предотвращения атак на основе флуда
        defer conn. Close () // закрываем соединение перед выходом
        за {
            read_len, err: = conn.Read (запрос)
    
            if err! = nil {
                fmt.Println (ошибка)
                перемена
            }
    
            if read_len == 0 {
                break // соединение уже закрыто клиентом
            } else if string (request [: read_len]) == "отметка времени" {
                дневное время: = strconv.FormatInt (время.Теперь (). Unix (), 10)
                conn.Write ([] байт (дневное время))
            } еще {
                дневное время: = время.Теперь (). Строка ()
                conn.Write ([] байт (дневное время))
            }
        }
    }
    
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка:% s», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    В этом примере мы используем conn.Read () для постоянного чтения клиентских запросов. Мы не можем закрыть соединение, потому что клиенты могут отправить более одного запроса.Из-за тайм-аута, который мы установили с помощью conn. SetReadDeadline () , соединение автоматически закрывается по истечении отведенного нам периода времени. Когда истечет время истечения срока, наша программа выйдет из цикла на . Обратите внимание, что запрос необходимо создать с ограничением максимального размера, чтобы предотвратить атаки лавинной рассылки.

    Управление TCP-соединениями

    Управление функциями TCP:

      func DialTimeout (сеть, строка адреса, время ожидания. Продолжительность) (Conn, ошибка)
      

    Установка тайм-аута соединений.Они подходят как для клиентов, так и для серверов:

      func (c * TCPConn) Ошибка SetReadDeadline (t time.Time)
    func (c * TCPConn) SetWriteDeadline (t time.Time) ошибка
      

    Установка таймаута записи / чтения одного соединения:

      func (c * TCPConn) SetKeepAlive (keepalive bool) os.Error
      

    Стоит подумать о том, как долго вы хотите, чтобы время ожидания соединения было. Длинные соединения могут снизить количество накладных расходов, связанных с созданием соединений, и подходят для приложений, которым необходимо часто обмениваться данными.

    Для получения более подробной информации просто посмотрите официальную документацию на пакет Go net .

    UDP сокеты

    Единственное различие между сокетом UDP и сокетом TCP заключается в способе обработки нескольких запросов на стороне сервера. Это связано с тем, что UDP не имеет такой функции, как Accept . Все остальные функции имеют аналоги UDP и ; просто замените TCP на UDP в функциях, упомянутых выше.

      func ResolveUDPAddr (net, addr string) (* UDPAddr, os.Error)
    func DialUDP (net string, laddr, raddr * UDPAddr) (c * UDPConn, err os.Error)
    func ListenUDP (строка сети, laddr * UDPAddr) (c * UDPConn, err os.Error)
    func (c * UDPConn) ReadFromUDP (b [] byte) (n int, addr * UDPAddr, err os.Error
    func (c * UDPConn) WriteToUDP (b [] byte, addr * UDPAddr) (n int, err os. Error)
      

    Пример кода клиента UDP:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
    )
    
    func main () {
        если len (os.Args)! = 2 {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, "Использование:% s хост: порт", os.Args [0])
            os.Exit (1)
        }
        service: = os.Args [1]
        udpAddr, err: = net.ResolveUDPAddr ("udp4", сервис)
        checkError (ошибка)
        conn, err: = net.DialUDP ("udp", nil, udpAddr)
        checkError (ошибка)
        _, err = conn.Write ([] byte ("что угодно"))
        checkError (ошибка)
        var buf [512] байт
        n, err: = conn.Read (buf [0:])
        checkError (ошибка)
        fmt.Println (строка (buf [0: n]))
        os.Exit (0)
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    Пример кода сервера UDP:

      пакет основной
    
    импорт (
        "fmt"
        "сеть"
        "Операционные системы"
        "время"
    )
    
    func main () {
        service: = ": 1200"
        udpAddr, err: = net. ResolveUDPAddr ("udp4", сервис)
        checkError (ошибка)
        conn, err: = net.ListenUDP ("udp", udpAddr)
        checkError (ошибка)
        за {
            handleClient (соединение)
        }
    }
    func handleClient (conn * net.UDPConn) {
        var buf [512] байт
        _, адрес, ошибка: = соед.ReadFromUDP (buf [0:])
        if err! = nil {
            возвращаться
        }
        дневное время: = время.Теперь (). Строка ()
        conn.WriteToUDP ([] байт (дневное время), адрес)
    }
    func checkError (ошибка ошибки) {
        if err! = nil {
            fmt.Fprintf (os.Stderr, «Неустранимая ошибка», err.Error ())
            os.Exit (1)
        }
    }
      

    Сводка

    Описывая и кодируя некоторые простые программы, использующие сокеты TCP и UDP, мы видим, что Go обеспечивает отличную поддержку программирования сокетов, и что они забавны и просты в использовании.Go также предоставляет множество функций для создания высокопроизводительных приложений для сокетов.

    Ссылки

    Класс сокета (System.Net.Sockets) | Microsoft Docs

    В следующем примере кода показано, как можно использовать класс Socket для отправки данных на HTTP-сервер и получения ответа. В этом примере блокируется, пока не будет получена вся страница.

    Класс Socket предоставляет богатый набор методов и свойств для сетевых коммуникаций. Класс Socket позволяет выполнять как синхронную, так и асинхронную передачу данных с использованием любого из протоколов связи, перечисленных в перечислении ProtocolType.

    Класс Socket следует шаблону именования .NET Framework для асинхронных методов. Например, синхронный метод Receive соответствует асинхронным методам BeginReceive и EndReceive.

    Если вашему приложению требуется только один поток во время выполнения, используйте следующие методы, которые предназначены для синхронного режима работы.

    Для обработки сообщений с использованием отдельных потоков во время выполнения используйте следующие методы, которые предназначены для асинхронного режима работы.

    Если вы выполняете несколько асинхронных операций с сокетом, они не обязательно завершаются в том порядке, в котором они были запущены.

    Когда вы закончите отправку и получение данных, используйте метод Shutdown, чтобы отключить Socket. После вызова Shutdown вызовите метод Close, чтобы освободить все ресурсы, связанные с Socket.

    0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netcore-1.0 netcore-1.1 netcore-2.0 netcore-2.1 netcore-2.2 netcore-3.0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 net-5.0 netcore-1.0 netcore-1.1 netcore-2.0 netcore-2.1 netcore-2.2 netcore-3.0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 7.2 netframework-4.8 netstandard-1.3 netstandard-1.4 netstandard-1.6 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netcore-2.1 netcore-2.2 netcore-3.0 netcore-3.1 netframework-2.0 netframework-3.0 netframework-3.5 netframework-4.0 netframework-4.5 netframework-4.5.1 netframework-4.5.2 netframework-4.6 netframework-4.6.1 netframework-4.6.2 netframework-4.7 netframework-4.7.1 netframework-4.7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 7.2 netframework-4.8 netstandard-2.0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «> 0 netstandard-2.1 xamarinandroid-7.1 xamarinios-10.8 xamarinmac-3.0 «>

    Экземпляры этого класса являются потокобезопасными.

    АдресСемья

    Получает семейство адресов Socket.

    Имеется в наличии

    Получает объем данных, полученных из сети и доступных для чтения.

    Блокировка

    Получает или задает значение, указывающее, находится ли сокет в режиме блокировки.

    Связаны

    Получает значение, указывающее, подключен ли Socket к удаленному узлу на момент последней операции отправки или получения.

    DontFragment

    Получает или задает значение, указывающее, разрешает ли сокет фрагментировать дейтаграммы Интернет-протокола (IP).

    Двойной режим

    Получает или задает логическое значение, которое указывает, является ли Socket двухрежимным сокетом, используемым как для IPv4, так и для IPv6.

    EnableBroadcast

    Получает или задает логическое значение, указывающее, может ли Socket отправлять или получать широковещательные пакеты.

    ExclusiveAddressUse

    Получает или задает логическое значение, указывающее, разрешает ли Socket только один процесс связываться с портом.

    Ручка

    Получает дескриптор операционной системы для Socket.

    Связан

    Получает значение, указывающее, привязан ли сокет к определенному локальному порту.

    LingerState

    Получает или задает значение, указывающее, будет ли Socket задерживать закрытие сокета при попытке отправить все ожидающие данные.

    LocalEndPoint

    Получает локальную конечную точку.

    MulticastLoopback

    Получает или задает значение, указывающее, доставляются ли исходящие многоадресные пакеты отправляющему приложению.

    Без задержки

    Получает или задает логическое значение, указывающее, использует ли поток Socket алгоритм Нэгла.

    OSSupportsIPv4

    Указывает, поддерживает ли базовая операционная система и сетевые адаптеры протокол Интернета версии 4 (IPv4).

    OSSupportsIPv6

    Указывает, поддерживают ли базовая операционная система и сетевые адаптеры протокол Интернета версии 6 (IPv6).

    OSSupportsUnixDomainSockets

    Указывает, поддерживает ли базовая операционная система доменные сокеты Unix.

    ProtocolType

    Получает тип протокола сокета.

    ReceiveBufferSize

    Получает или задает значение, указывающее размер приемного буфера Socket.

    ReceiveTimeout

    Получает или задает значение, указывающее время, по истечении которого синхронный вызов приема истечет.

    RemoteEndPoint

    Получает удаленную конечную точку.

    SafeHandle

    Получает SafeSocketHandle, представляющий дескриптор сокета, инкапсулируемый текущим объектом Socket.

    SendBufferSize

    Получает или задает значение, указывающее размер буфера отправки Socket.

    SendTimeout

    Получает или задает значение, указывающее период времени, по истечении которого синхронный вызов Send истечет.

    SocketType

    Получает тип сокета.

    Поддерживает IPv4

    Устарело.

    Устарело.

    Устарело.

    Получает значение, показывающее, доступна ли и включена ли поддержка IPv4 на текущем узле.

    Поддерживает IPv6

    Устарело.

    Устарело.

    Устарело.

    Получает значение, указывающее, поддерживает ли платформа IPv6 для некоторых устаревших членов DNS.

    Ттл

    Получает или задает значение, определяющее значение времени жизни (TTL) для пакетов Интернет-протокола (IP), отправленных Socket.

    UseOnlyOverlappedIO

    Указывает, должен ли сокет использовать только режим ввода-вывода с перекрытием.

    Принимать()

    Создает новый сокет для вновь созданного соединения.

    AcceptAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения.

    BeginAccept (AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения.

    BeginAccept (Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронную операцию по принятию попытки входящего подключения и получает первый блок данных, отправленный клиентским приложением.

    BeginAccept (Socket, Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронную операцию по принятию попытки входящего подключения от указанного сокета и получает первый блок данных, отправленный клиентским приложением.

    BeginConnect (конечная точка, AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.

    BeginConnect (IP-адрес, Int32, AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. Хост указывается IP-адресом и номером порта.

    BeginConnect (IPAddress [], Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.Хост указывается массивом IPAddress и номером порта.

    BeginConnect (String, Int32, AsyncCallback, Объект)

    Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. Хост определяется именем хоста и номером порта.

    BeginDisconnect (логическое значение, AsyncCallback, объект)

    Начинает асинхронный запрос на отключение от удаленной конечной точки.

    BeginReceive (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceive (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceive (IList >, SocketFlags, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceive (IList >, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket.

    BeginReceiveFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать данные от указанного сетевого устройства.

    BeginReceiveMessageFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object)

    Начинает асинхронно получать указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    BeginSend (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSend (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSend (IList >, SocketFlags, AsyncCallback, Объект)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSend (IList >, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет.

    BeginSendFile (строка, AsyncCallback, объект)

    Отправляет файл fileName в подключенный объект Socket, используя флаг UseDefaultWorkerThread.

    BeginSendFile (String, Byte [], Byte [], TransmitFileOptions, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет файл и буферы данных в подключенный объект Socket.

    BeginSendTo (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object)

    Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост.

    Привязать (конечная точка)

    Связывает сокет с локальной конечной точкой.

    CancelConnectAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Отменяет асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.

    Закрывать()

    Закрывает соединение Socket и освобождает все связанные ресурсы.

    Закрыть (Int32)

    Закрывает соединение Socket и освобождает все связанные ресурсы с указанным таймаутом, чтобы разрешить отправку данных из очереди.

    Подключиться (конечная точка)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.

    Подключиться (IP-адрес, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется IP-адресом и номером порта.

    Подключиться (IP-адрес [], Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется массивом IP-адресов и номером порта.

    Подключить (String, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.Хост определяется именем хоста и номером порта.

    ConnectAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на соединение с удаленным хостом.

    ConnectAsync (SocketType, ProtocolType, SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на соединение с удаленным хостом.

    Отключить (логическое)

    Закрывает соединение сокета и позволяет повторно использовать сокет.

    DisconnectAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на отключение от удаленной конечной точки.

    Утилизировать ()

    Освобождает все ресурсы, используемые текущим экземпляром класса Socket.

    Удалить (логическое)

    Освобождает неуправляемые ресурсы, используемые Socket, и при необходимости избавляется от управляемых ресурсов.

    DuplicateAndClose (Int32)

    Дублирует ссылку на сокет для целевого процесса и закрывает сокет для этого процесса.

    EndAccept (Byte [], IAsyncResult)

    Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый объект Socket для обработки связи с удаленным хостом. Этот метод возвращает буфер, содержащий переданные исходные данные.

    EndAccept (Байт [], Int32, IAsyncResult)

    Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый объект Socket для обработки связи с удаленным хостом. Этот метод возвращает буфер, содержащий начальные данные и количество переданных байтов.

    EndAccept (IAsyncResult)

    Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый сокет для обработки связи с удаленным хостом.

    EndConnect (IAsyncResult)

    Завершает отложенный запрос асинхронного подключения.

    EndDisconnect (IAsyncResult)

    Завершает отложенный запрос на асинхронное отключение.

    EndReceive (IAsyncResult)

    Завершает отложенное асинхронное чтение.

    EndReceive (IAsyncResult, SocketError)

    Завершает отложенное асинхронное чтение.

    EndReceiveFrom (IAsyncResult, EndPoint)

    Завершает отложенное асинхронное чтение из определенной конечной точки.

    EndReceiveMessageFrom (IAsyncResult, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation)

    Завершает отложенное асинхронное чтение из определенной конечной точки. Этот метод также показывает больше информации о пакете, чем EndReceiveFrom (IAsyncResult, EndPoint).

    EndSend (IAsyncResult)

    Завершает отложенную асинхронную отправку.

    EndSend (IAsyncResult, SocketError)

    Завершает отложенную асинхронную отправку.

    EndSendFile (IAsyncResult)

    Завершает отложенную асинхронную отправку файла.

    EndSendTo (IAsyncResult)

    Завершает ожидающую асинхронную отправку в определенное место.

    Равно (объект)

    Определяет, равен ли указанный объект текущему объекту.

    (Унаследовано от Object)
    Завершить ()

    Освобождает ресурсы, используемые классом Socket.

    GetHashCode ()

    Возвращает хеш-значение для экземпляра Socket.

    GetHashCode ()

    Служит хеш-функцией по умолчанию.

    (Унаследовано от Object)
    GetRawSocketOption (Int32, Int32, Span )

    Получает значение параметра сокета, используя идентификаторы уровня и имени, зависящие от платформы.

    GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName)

    Возвращает значение указанного параметра Socket, представленного как объект.

    GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte [])

    Возвращает указанное значение параметра Socket, представленное как массив байтов.

    GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32)

    Возвращает значение указанной опции Socket в массиве.

    GetType ()

    Получает тип текущего экземпляра.

    (Унаследовано от Object)
    IOControl (Int32, Byte [], Byte [])

    Устанавливает низкоуровневые рабочие режимы для Socket с помощью кодов числового управления.

    IOControl (IOControlCode, Byte [], Byte [])

    Устанавливает низкоуровневые режимы работы для Socket, используя перечисление IOControlCode для указания управляющих кодов.

    Слушать()

    Переводит Socket в состояние прослушивания.

    Слушайте (Int32)

    Переводит Socket в состояние прослушивания.

    MemberwiseClone ()

    Создает мелкую копию текущего объекта.

    (Унаследовано от Object)
    Опрос (Int32, SelectMode)

    Определяет состояние сокета.

    Получить (Байт [])

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер.

    Получить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags)

    Получает указанное количество байтов из привязанного Socket в указанную позицию смещения приемного буфера, используя указанные SocketFlags.

    Получить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (Байт [], Int32, SocketFlags)

    Получает указанное количество байтов данных из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (Байт [], SocketFlags)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (IList >)

    Получает данные из привязанного Socket в список буферов приема.

    Получить (IList >, SocketFlags)

    Получает данные из привязанного Socket в список приемных буферов, используя указанные SocketFlags.

    Получить (IList >, SocketFlags, SocketError)

    Получает данные из привязанного Socket в список приемных буферов, используя указанные SocketFlags.

    Получить (интервал <байт>)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер.

    Получить (интервал <байт>, SocketFlags)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    Получить (промежуток <байт>, SocketFlags, SocketError)

    Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags.

    ReceiveAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронный запрос на получение данных от подключенного объекта Socket.

    ReceiveFrom (Байт [], Конечная точка)

    Получает дейтаграмму в буфер данных и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFrom (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFrom (Байт [], Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Получает указанное количество байтов в буфер данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFrom (Байт [], SocketFlags, EndPoint)

    Получает дейтаграмму в буфер данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку.

    ReceiveFromAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронно получать данные от указанного сетевого устройства.

    ReceiveMessageFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation)

    Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    ReceiveMessageFromAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Начинает асинхронно получать указанное количество байтов данных в указанное место в буфере данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    Выберите (IList, IList, IList, Int32)

    Определяет состояние одного или нескольких сокетов.

    Отправить (Байт [])

    Отправляет данные в подключенное гнездо.

    Отправить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags)

    Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, начиная с указанного смещения и используя указанные SocketFlags.

    Отправить (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError)

    Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, начиная с указанного смещения и используя указанный SocketFlags

    Отправить (Byte [], Int32, SocketFlags)

    Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (Байт [], SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (IList >)

    Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket.

    Отправить (IList >, SocketFlags)

    Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (IList >, SocketFlags, SocketError)

    Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (ReadOnlySpan )

    Отправляет данные в подключенное гнездо.

    Отправить (ReadOnlySpan , SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    Отправить (ReadOnlySpan , SocketFlags, SocketError)

    Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags.

    SendAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Асинхронно отправляет данные подключенному объекту Socket.

    SendFile (строка)

    Отправляет файл fileName в подключенный объект Socket с флагом передачи UseDefaultWorkerThread.

    SendFile (String, Byte [], Byte [], TransmitFileOptions)

    Отправляет файл fileName и буферы данных в подключенный объект Socket, используя указанное значение TransmitFileOptions.

    SendPacketsAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Асинхронно отправляет набор файлов или буферов данных в памяти подключенному объекту Socket.

    SendTo (Байт [], Конечная точка)

    Отправляет данные в указанную конечную точку.

    SendTo (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Отправляет указанное количество байтов данных в указанную конечную точку, начиная с указанного места в буфере и используя указанные SocketFlags.

    SendTo (Байт [], Int32, SocketFlags, EndPoint)

    Отправляет указанное количество байтов данных в указанную конечную точку, используя указанные SocketFlags.

    SendTo (Байт [], SocketFlags, EndPoint)

    Отправляет данные в конкретную конечную точку, используя указанные SocketFlags.

    SendToAsync (SocketAsyncEventArgs)

    Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост.

    SetIPProtectionLevel (IPProtectionLevel)

    Установите уровень защиты IP на розетке.

    SetRawSocketOption (Int32, Int32, ReadOnlySpan <байт>)

    Устанавливает значение параметра сокета, используя идентификаторы уровня и имени, зависящие от платформы.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Boolean)

    Устанавливает для указанной опции Socket заданное логическое значение.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte [])

    Устанавливает для указанной опции Socket указанное значение, представленное в виде массива байтов.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32)

    Устанавливает для указанной опции Socket заданное целочисленное значение.

    SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Объект)

    Устанавливает для указанной опции Socket указанное значение, представленное как объект.

    Завершение работы (SocketShutdown)

    Отключает отправку и получение в Socket.

    Нанизывать()

    Возвращает строку, представляющую текущий объект.

    (Унаследовано от Object)
    IDisposable.Dispose ()

    Этот API поддерживает инфраструктуру продукта и не предназначен для использования непосредственно из вашего кода.

    Освобождает все ресурсы, используемые Socket.

    AcceptAsync (сокет)

    Выполняет асинхронную операцию, чтобы принять попытку входящего подключения к сокету.

    AcceptAsync (сокет, сокет)

    Выполняет асинхронную операцию, чтобы принять попытку входящего подключения к сокету.

    ConnectAsync (сокет, конечная точка)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.

    ConnectAsync (Socket, EndPoint, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.

    ConnectAsync (сокет, IP-адрес, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется IP-адресом и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, IPAddress, Int32, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется IP-адресом и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, IPAddress [], Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется массивом IP-адресов и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, IPAddress [], Int32, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется массивом IP-адресов и номером порта.

    ConnectAsync (сокет, строка, Int32)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом.Хост определяется именем хоста и номером порта.

    ConnectAsync (Socket, String, Int32, CancellationToken)

    Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется именем хоста и номером порта.

    ReceiveAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags)

    Получает данные из подключенного сокета.

    ReceiveAsync (Socket, IList >, SocketFlags)

    Получает данные из подключенного сокета.

    ReceiveAsync (Socket, Память <Байт>, SocketFlags, CancellationToken)

    Получает данные из подключенного сокета.

    ReceiveFromAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags, EndPoint)

    Получает данные от указанного сетевого устройства.

    ReceiveMessageFromAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags, EndPoint)

    Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете.

    SendAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный сокет.

    SendAsync (Socket, IList >, SocketFlags)

    Отправляет данные в подключенный сокет.

    SendAsync (Socket, ReadOnlyMemory , SocketFlags, CancellationToken)

    Отправляет данные в подключенный сокет.

    SendToAsync (Socket, ArraySegment , SocketFlags, EndPoint)

    Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост.

    Rextroy объясняет, как сокеты в PvP делают вас слабее из-за масштабирования

    В последнем видео Rextroy мы рассмотрим некоторые несоответствия с масштабированием в PvP, объяснив, как разъемы на снаряжении действительно могут сделать вас слабее в PvP.

    Rextroy продемонстрировал проблемы с сокетами и масштабированием в PvP с помощью Versatile Dark Opal, драгоценного камня, который должен увеличить наносимый урон и уменьшить получаемый урон.

    • Без использования камня или ног с гнездами, он получил 11350 урона от Когтистых теней и нанес 17076 урона Правосудием.
    • Затем он поменял те же ноги с гнездами и экипировал Универсальный темный опал, что, по логике, должно заставить его наносить больше урона и получать меньше урона. Тем не менее, он получил 11,383 урона от Когтистых теней и нанес 17019 единиц урона Правосудием.

    Целое видео стоит послушать, так как он также проводит несколько тестов с экипировкой разных илвлов и предлагает некоторые из своих собственных решений для улучшения системы масштабирования PvP, а именно возвращается к основам системы масштабирования Warlords of Draenor. По крайней мере, формула должна быть раскрыта, так как в ее текущем скрытом состоянии в BFA игрокам очень сложно определить, что на самом деле является улучшением в PvP. Снаряжение, которое выглядит лучше с гнездами и более высоким илвл, на самом деле может оказаться не таким эффективным, как предполагалось.

    Рекстрой ранее показывал проблемы с системой масштабирования PvP в своих видеороликах, такие как однократное поражение вражеских игроков голым Паладином из-за игроков с худшей экипировкой, наносящих больший урон:

    Обычно видеоролики Рекстрой фокусируются на творческом использовании игровой механики, но он объясняет, почему он хотел сделать видео, в котором освещаются проблемы с масштабированием PvP:

    Масштабирование PvP — это то, что было с нами на протяжении всего BFA. Лично я считаю, что он лучше, чем шаблоны, но не совсем оптимален.Он слишком изобилует ошибками, и в определенных сценариях хорошие предметы будут слабее по сравнению с предметами с более низким илвл только из-за масштабирования PvP. Особенно это касается колец.

    Я бы посоветовал вам провести собственное тестирование с масштабированием PvP, так как оно сильно отличается в зависимости от уровня PvP предмета.

    Мне не удалось протестировать все, что касается масштабирования PvP, в этом видео, так как это довольно большая система.

    Двери как собрать: Монтаж межкомнатной двери — как правильно собрать и установить конструкцию?

    как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

    Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

    Виды дверей

    Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

    • ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.
    • МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
    • Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

    Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

    Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

    Что понадобится?

    Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

    • Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
    • Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
    • Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
    • Рулетка и карандаш для отметок.
    • Уровень.
    • Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
    • Монтажная пена.
    • Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

    Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

    Тонкости установки

    Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

    Как собрать?

    Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

    Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

    Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

    • Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
    • Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
    • Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

    Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

    • Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
    • Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.
    • После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
    • Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

    Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

    Как правильно установить?

    Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

    1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
    2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
    3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

    Как крепить?

    Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

    1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
    2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
    3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
    4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
    5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

    Способы замены

    Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

    1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
    2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

    Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

    Если дверь цепляет порог

    Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

    1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
    2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

    Как укрепить дверь?

    Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

    1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
    2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

    Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

    Подробнее смотрите далее.

    Как расчетать и собрать деревянную лутку?


    Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
    Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
    Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

    В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
    Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

    Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

    На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

    Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

    Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

    Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
    Фактор 1.
    Размеры проёма.
    Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
    Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

    Совет.
    Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
    Что, собственно, я и сделал.
    Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

    Фактор 2.
    Выбор дверного полотна.
    Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

    • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
    • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
    • 35/40 мм – толщина дверей.
     

    Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
    Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

    Совет.
    Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
    Поэтому каждый для себя решает сам.

    Фактор 3.
    Выбор дверной коробки (лутки).
    Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

    Совет.

    ✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
    ✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
    ✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

    Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

    Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
    Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
    Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

    Фактор 4.
    Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
    В нашем случае коробка будет с порогом.
    Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

    • 2100 мм – длина двух брусков.
    • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
    • 120 мм – ширина всех брусков.
    • 45 мм – толщина всех брусков.

    Из них и будем делать дверную коробку.

    Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

    Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
    От этого размера и будем отталкиваться.
    ☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.



    data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
    data-ad-slot=»6877683473″>

    2020-10=2010 мм
    ☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.

    Совет
    .
    Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
    Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

    Пример.
    Изначальная толщина составляет 45 мм.
    Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
    И на 10 мм — верхний.

    45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
    45-10=35 мм — толщина верхнего.
    ☛ Суммируем толщину брусков. 25+35=60 мм  — толщина двух брусков.
    ☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
    20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ) 60-20=40 мм.А было 70 мм!

    В конечном итоге получаем:

    2010-40=1970 мм.
    1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

    Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

    • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
    • 2013 мм – без порога.

    Продолжим.
    ☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
    ☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
    ☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

    ☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

    Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
    Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

    (700-20)+5=685 мм.Совет.
    Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

    Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

    ☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

    При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

    45+685+45= 775 мм.
    ☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
    ☛ Стамеской скалываем фрагмент.

    ☛ Дорабатываем фрезером.

    Совет.
    Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

    Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

    Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

    ☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

    Сборка деревянной коробки

    ☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

    Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
    Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

    Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

    Теперь дверное полотно.

    Его надо уменьшить по длине.
    Совет.
    Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

    1971-5=1966 мм – высота двери.
    Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

    Переделка межкомнатных дверей.

    Установка новой двери на отреставрированную коробку.

    Переделка дверей для нестандартного проёма.

    Также можно посмотреть видео.

    Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать


    Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

    Материалы для изготовления полотна

    Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

    • Пенопласт;
    • Картонные соты;
    • Стекло;
    • ДВП;
    • МДФ.

    Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

    Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

    ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

    Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

    В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

    Необходимый инструмент

    Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

    • Ручной или электрический рубанок;
    • Ножовку или электрический лобзик;
    • Набор стамесок и долот;
    • Ручной электрический фрезер;
    • Шлифовальную машинку;
    • Стусло;
    • Угольник и линейку;
    • Молоток и киянку;
    • Карандаш и рулетку.

    С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

    Изготовление и сборка

    Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

    • Снять размеры;
    • Обработать материал;
    • Выполнить разметку;
    • Запилить и собрать каркас полотна;
    • Установить фурнитуру.

    Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

    Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2

    Замер полотна

    Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

    Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

    Размеры дверного полотна

    Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

    Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

    Изготовление обвязки двери

    Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

    Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

    Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

    Схема соединения элементов каркаса

    Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

    Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

    Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

    Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

    Предварительная сборка полотна

    Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

    Схема сборки филенчатой двери

    Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

    Разметка и выполнение запилов

    Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

    При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

    При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

    Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

    Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

    После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

    Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

    Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

    Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

    Филенчатая дверь в разрезе

    Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

    Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

    Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

    Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

    Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

    Установка стёкол в проём

    Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

    Нарезку стекла выполняют стеклорезом

    Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

    Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

    Отделка межкомнатной двери

    Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

    • Окрашивание;
    • Тонировка;
    • Ламинирование.

    В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

    Окрашивание

    Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

    Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

    Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

    Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

    Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

    Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

    Тонирование

    В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

    • Морилка;
    • Протрава;
    • Акриловая краска.

    Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

    В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

    Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

    Ламинирование

    Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

    Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

    Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

    Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

    Излишки пленки удаляют ножом

    установка двери гармошка своими руками, пошаговая инструкция как собрать, видео, фото, отзывы » VeryDveri.ru

    Современные модели дверей гармошка — не только элемент для разделения пространства, но и эффектная составляющая дизайна. Их изготавливают из различных материалов, оформляют в разных стилях, что наглядно демонстрируют фото. Продают двери с набором креплений и запчастей. Установку могут выполнить представители фирмы, но ознакомившись с нашей пошаговой инструкцией, посмотрев тематическое видео и прочитав отзывы, вы поймете, что собрать дверь своими руками несложно.

    Что представляют собой раздвижные двери гармошка

    Двери гармошка — это система, состоящая из отдельных вертикальных ламелей шириной от 10 до 15 см, соединенных в одно полотно при помощи небольших прочных петель. Визуально они похожи на гофрированные жалюзи.

    Направляющая, к которой прикрепляют все панели, как правило, располагается сверху, реже, но все же встречается другой вариант — нижнее расположение. При наличии широкого дверного проема устанавливают дверь гармошку, состоящую из 2 полотен. В открытом состоянии все элементы складываются наподобие мехов гармошки. Плавное движение и параллельность элементов по отношению друг к другу обеспечивают специальные синхронизаторы. Фиксация полотна в требуемом положении осуществляется посредством стопоров-флажков.

    Двери гармошка с верхней направляющей

    Обычно в конструкцию входят 3-4 секции, но на случай нестандартного дверного проема производители комплектуют дверь дополнительными панелями. Главная особенность двери — сохранять пространство, что особенно актуально для небольших помещений, где даже лишняя площадь в 1м² имеет значение.

    Нельзя сказать, что раздвижные двери гармошка органично выглядят в любом интерьере. Зато, если выбор сделан правильно, то помещение приобретает индивидуальные черты. Тем более что купить можно не только сплошную дверь, но и со вставками: стекло, витражи, металлические обрамления. Конструкции даже могут быть полностью зеркальные или стеклянные. Среди них есть и модели, управляющиеся автоматически.

    Внимание: двери-гармошка из стекла, дерева, МДФ достаточно тяжелые, поэтому и нагрузка на роликовую конструкцию соответствующая, а это влияет на срок службы. Пластиковые «гармошки» легкие и служат долго.

    Складные двери гармошка пластиковые

    Существует несколько видов пластиковых «гармошек» и каждый из них отличается по своему конструкционному исполнению:

    • Дверное полотно собирается с одной стороны. При установке такого варианта двери составное полотно вставляют в пару направляющих.
    • Конструкция, прячущаяся в стенку. В этом случае створки заходят в гипсокартонную стену, поэтому установка этой модели возможна только при наличии специальной конструкции.
    • Модель наподобие книжки. Здесь имеется только 2 секции одного размера, складывающиеся 1 раз.

    Виды дверей гармошка

    Варианты гармошки из пластика имеют свои особенности и с ними следует считаться при выборе:

    1. Соединения между ПВХ полосами делают также из пластика. Поэтому чем меньше складывающихся фрагментов, тем дольше прослужит дверь.
    2. У пластиковых моделей низкие показатели тепло- и звукоизоляции, но они хороши для выделения отдельных зон.
    3. Монтируя пластиковую «гармошку», выставляйте направляющие строго горизонтально, в противном случае шарниры, роликовые механизмы и стопы будут быстро изнашиваться.

    Деревянные двери гармошка

    Для изготовления используют легкую древесину, как правило сосну. Натуральное дерево сочетают со вставками из стекла, МДФ, витражами. В силу конструктивных особенностей системы, деревянные секции имеют небольшую толщину, поэтому они не очень тяжелые.

    Для закрепления вставок в панелях предусмотрены пазы, дополнительно их укрепляют штапиками. Используют «гармошки» из дерева в качестве межкомнатных, перегородок, для гардеробных.

    Деревянный каркас дверей гармошка имеет высокие эстетические свойства, кроме того он, по сравнению с другими материалами, более прочный. Кроме массива для изготовления каркаса используют клееный брус. Он и легче, и не подвержен усадке, и не деформируется, следовательно, раздвижная конструкция из него надежна, устойчива и практична.

    Двери гармошка из дерева

    К преимуществам деревянных дверей гармошка можно отнести:

    • функциональность;
    • мобильность;
    • бесшумность;
    • простота монтажа;
    • декоративность;
    • экологичность.

    Недостаток — небольшая влагостойкость и не столь большая долговечность, как у распашных аналогов.

    Основные характеристики стеклянных, алюминиевых, ПВХ дверей гармошка

    Двери гармошка из стекла выглядят впечатляюще: легкие, стильные, наполняющие помещение светом. Они гармонично смотрятся и в классическом интерьере, и в самом современном дизайне. Полностью стеклянные, они представляют собой нечто среднее между жалюзи и складывающейся дверью.

    «Гармошки» из алюминия хорошо зарекомендовали себя в качестве перегородок. Они изящные, легко трансформируются, при необходимости легко переносятся в другую комнату.

    Поливинилхлоридная пластмасса — отличный материал для дверей гармошка. Она не горит, влагоустойчива, не выделяет при нагреве ядов, поэтому дверь можно установить в любом помещении.

    Пошаговая инструкция сборки дверей гармошка

    Собрать и установить двери гармошка несложно. К ним прилагаются крепления и запчасти. К дорогим моделям производители обязательно добавляют запасные полосы на случай, если дверь придется наращивать. Сам процесс установки состоит из следующих этапов:

    1. Подготовка инструмента и материалов. Под рукой должны быть: дрель ударная, рулетка, перфоратор, уровень, отвес, ножовка, стусло, уголок, деревянные бруски, пена монтажная, доборы, наличники.
    2. Подготовка проема. Существующую коробку убирать не обязательно, но лучше все-таки от нее избавиться, т. к. она уменьшает дверной проем.
    3. Формирование коробки без порога после демонтажа двери и очистки поверхностей проема от раствора. При этом фиксируют верхнюю планку, прикрепляя ее торцевой стороной к верху вертикальных доборов и закрепляя саморезами.

      Монтаж направляющих

    4. Монтаж короба. Его вставляют в дверной проем и закрепляют при помощи клиньев. Надежное закрепление обеспечивают бруски такой же ширины, как и проем. Из них делают распорки по центру и внизу, если этого не сделать, то доборы прогнутся. Сами доборы крепят к стене при помощи длинных анкеров. Идеальная схема: 2 сверху и по 3 по бокам. Завершается операция запениванием промежутка между стеной и доборами.
    5. Установка направляющего профиля. Сначала замеряют необходимую длину, отрезают лишнее с использованием стусла. Размеры проверяют, прикладывая профиль, но не закрепляя его. Просверливают отверстия диаметром 3 мм в тех местах профиля, где будут вкручивать саморезы на расстоянии 50-70 мм на верхнем профиле, а на боковых — 150-200 мм. Если предусмотрено крепление профиля на клипсы, то последние монтируют по периметру проема. При этом для профиля и рельсы используют более крупные, а со стороны финишного паза и магнитного замка — те, что помельче.
    6. Сборка двери. Планки, составляющие дверное полотно, подгоняют по высоте с учетом запаса на систему роликов, вставляемую в направляющую рельсу и нижнего вентиляционного зазора. Собственно дверь собирают по прилагаемой к ней инструкции.
    7. Монтаж роликов. После полной сборки полотна, размещают ролики и прочую фурнитуру, входящую в комплект. Вся работа выполняется со строгим соблюдением каждого пункта инструкции.

      Монтаж роликов

    8. Окончательная установка. Ролики собранного полотна двери вставляют в направляющий профиль. Затем для удобства монтажа направляющей дверь складывают, размещают в середине профиля. Когда используются клипсы, то на них просто защелкивают направляющую. Если для крепления предусмотрено использование саморезов, то сначала фиксируют рельсу по краям и по всей длине, дальше закрепляют профили по бокам, а затем выполняют закрепление глухого звена «гармошки» к профилю.
    9. Проверка хода двери и плотность прижима ее к ответке с той стороны, где будет ручка. Если нет замечаний, ручку устанавливают, затем дверь закрывают, отмечают местонахождение ответки замка и прикручивают магнитную защелку.

      Установка роликов

    10. Завершающий этап. В завершение по периметру устанавливают наличники. Для этого отрезают лишнее под углом 450. Для закрепления наличников используют гвозди с потайной головкой или жидкие гвозди.

    Совет. При вкручивании саморезов часто происходит повреждение материала. Чтобы избежать этого предварительно сделайте отверстия с использованием меньшего сверла, а затем устанавливайте крепеж.

    Двери гармошка — чудесная альтернатива распашным дверям. Они не только экономят пространство, но и могут стать изюминкой интерьера.

    Установка двери гармошка: видео

    Двери гармошка в интерьере: фото



    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Как собрать раздвижную дверь — советы для новичков

    Распашные традиционные двери приносят массу неудобств жильцам небольших квартир. Для распашной двери необходимо место, куда она будет открываться. Она часто мешает поставить необходимую мебель, мешает пройти. Особенно это касается небольших комнат.

    Установив на ее место раздвижную дверь, освободится часть площади, которые можно использовать. Например установив шкафчик. Раздвижные двери помогли решить проблему, но установить их с помощью профессионалов стоит от 1 700 р. Давайте пересчитаем, сколько дверей необходимо в трехкомнатную стандартную квартиру? Сумма выходит не маленькая. Как собрать раздвижную дверь своими руками и сэкономить, поделимся с нашими читателями. Подробные схемы, фотоматериалы помогут разобраться даже новичкам.

    Собрать раздвижную дверь можно своими руками.

    Подготовка полотна дери к установке

    Раздвижную дверь можно легко сделать из старой распашной. Необходимо демонтировать старую дверь, снять с нее все крепежи, петли и ручки. Чтобы придать полотну вид нового, необходимо его ошкурить и убрать повреждения от крепежа. Их просто зашпаклёвывают при помощи замазки по дереву. Шпаклеванные места после просушки шлифуют, полотно заново грунтуются и красятся.

    Перед использованием полотно двери необходимо отшлифовать, шпаклевать и покрыть лаком или краской.

    Для дверей из массива, покрытых шпонам, или ламинированных, заделку старых мест крепления выполнить сложнее. Шпаклевку необходимо колеровать под цвет изделия, можно взять простой колер для водоэмульсионной краски. Можно самостоятельно изготовить шпаклюющий состав из лака с мелкими опилками. Соотношение: 3 ложки опилок на 1 ложку лака. После высыхания шпаклевка шкурится, покрывается лаком.

    Делаем паз для упора

    После просыхания дверного полотна необходимо вырезать паз для упора снизу проема по всей длине полотна. Паз должен быть ровной формы, поэтому рекомендуем очертить прямую, при помощи линейки и уровня.

    Проще выпилить паз при помощи ручной фрезы или воспользуйтесь стамеской, молотком.

    Паз выдалбливают частями по очерченной линии. Работать со стамеской придется долго и осторожно, чтобы не повредить дверное полотно. Советуем взять фрезу в аренду или у друзей. Инструмент еще пригодится для монтажа дверной ручки.

    Монтаж ручки

    Ручку крепить удобнее специальной насадкой на фрезу.

    Для монтажа ручки необходимо наметить на изделии место крепление и выпилить ручной фрезой небольшой паз. Ручку располагают так, чтобы было удобно отодвигать конструкцию всем членам семьи. Для маленьких детей можно смонтировать отдельную ручку пониже. Стандартно для раздвижной конструкции используют накладные ручки с небольшими прорезями для руки.

    Ручку прикладывают к полотну, обводят контур простым карандашом. Пропиливается паз, с двух сторон двери. Ручка вкручивается на место при помощи притяжного болта.

    После того как полотно окрашено, паз выпилен, ручка установлена можно приступать к остальным работам.

    Монтаж простой раздвижной конструкции двери

    Работы по сборке раздвижной двери после подготовки полотна осуществляют в несколько несложных этапов:

    1. Крепление раздвижного замка.
    2. Подвеска конструкции полотна.

    Для работ понадобится следующий инструмент, детали:

    • Направляющие длиною в два дверных полотна. При монтаже двустворчатой конструкции в 4 длинны.
    • Упор по длине равный направляющей.
    • Ролики (по 4 шт. на каждую дверь).
    • Ручная фреза или стамеска с молотком.
    • Шуруповерт и дюбеля.

    Монтаж раздвижного устройства двери

    Прежде чем монтировать своими руками раздвижной механизм, необходимо понимать его устройство. Состоит конструкция раздвижного механизма из направляющих, роликов и упора. Раздвижная конструкция может крепиться на две направляющие, одну сверху или снизу и упор. Своими руками проще собрать конструкцию на верхней направляющей.

    Монтаж раздвижного механизма зависит от его конструкции.

    Плюс установки:

    • Все работы можно проводить стоя.
    • Пол перед дверью может быть покрыт дорогостоящим паркетом, плиткой, которые не придется повреждать снимая.

    Комплектующие для раздвижного крепления можно купить готовым в специализированном магазине или на рынке. В качестве экономии можно посмотреть устройство  у старьевщиков. Не стоит брать ржавый, искривленный механизм, так как раздвижная дверь ходить по нему будет плохо. Цена нового устройства от 350 р. (в зависимости от производителя).

    Работы осуществляют в следующем порядке:

    1. На дверь крепиться ролик. Монтировать к полотну ролик можно простым шуруповертом. Располагают ролики с двух сторон полотнища на одинаковом расстояние, от края минимум 0,5 см.
    2. Следующим этапом монтируется направляющая. Прикручивать направляющую необходимо прямо к стене. Высота будет зависеть от размера двери. Ровняется она сумме из высоты полотнища + ролик+ расстояние, которое останется снизу под дверью. Зазор снизу должен быть не менее 0,5 см. Крепить направляющую необходимо строго по горизонтали, поэтому воспользуйтесь уровнем.

    После установи направляющей и роликов можно приступать к навесу двери.

    Монтаж полотна на раздвижной замок

    Крепление двери к направляющим — самый простой этап по установке. Зависит монтаж полотнища от типа роликов и направляющих. Самый простой случай, когда ролик просто сбоку вставляют в направляющую.

    Дверное полотно крепится к роликам при помощи шурупов.

    В случае когда ролики невозможно завести сбоку, придется крепить направляющую вместе с ними к стене и только потом к роликам крепить полотно. Выполнить работу во втором случае в одиночку своими руками сложно, необходимо позвать помощника, который придержит полотно. Подумать о том как крепить дверь к направляющей необходимо еще на этапе приобретения замка. Когда все работы придется выполнять в одиночку приобретать несъемные ролики не рекомендуется.

    Но крепление дверного полотнища к направляющим и роликам не заключительный этап. Необходимо подумать о нижней части с упором. Готовую дверь ставят в проем и подсовывают снизу упор, который должен встать в пропиленный паз. После того, как конструкция соединена, упор прикручивается к полу.

    Упор прикручивают к полу при помощи дюбелей и шурупов.

    Крепить упор к цементному полу сложнее поэтому воспользуйтесь дрелью. Дверь с упором очерчивается карандашом и полотно снимают. На месте крепления упора высверливают несколько отверстий, в которые вставляют деревянные или пластмассовые дюбеля. Снова берут полотнище двери и устанавливают на место, просовывают упор и крепят при помощи шурупов. С деревянными полами дело обстоит проще, так как можно не снимая закрепить устройство шуруповертом.

    После проведения работ готовую дверь можно еще раз покрыть лаком или краской.

    Как сделать раздвижную дверь спрятанного типа

    Раздвижные двери можно устанавливать с устройством, когда полотно уходит в стену. Делаются подобные конструкции в частных домах или в квартирах с отделкой стен, например, ГКЛ. Раздвижная дверь будет отодвигаться точно так же, но прятаться будет в проем в стене. Удобно разделить такими устройствами двери пространства двух зон, которые необходимо время от времени объединять. Например, кухни и гостиной, превращая зону в просторную столовую.

    Каркас под спрятанную раздвижную дверь.

    Подготовку полотнища осуществляют точно так же, как в первом случае. А вот раздвижной механизм лучше выбрать с двумя направляющими снизу и сверху. Дело в том, что чтобы починить дверь придется разбирать стену. Поэтом необходимо выбирать самый качественный и долговечный механизм.

    Крепление направляющих внутри стены

    Крепить направляющие можно внутри каркасной стены. Квартира в панельном доме требует грандиозного ремонта. Для этого необходимо сделать каркас отступив от стены на ширину направляющих, прибавив к расстоянию еще 1–2 см. Они необходимы для свободного хождения дверного полотна внутри конструкции. Работы выполняют следующими этапами:

    1. Отступив от стены сверху и снизу, крепится брус для монтажа каркаса будущей стены.
    2. В промежуток между стеной и брусом крепится направляющий. Его монтируют к потолку строго по уровню.
    3. К дверному полотну снизу и сверху крепят ролики по 2 на каждое ребро, отступив от каждого края минимум 0,5 см.
    4. Ролики одеваются на верхний направляющий вместе с дверным полотном.
    5. Вставляется нижний направляющий, крепиться к полу, при помощи дюбелей с шурупами.
    6. Направляющий со стороны стены необходимо закрыть, чтобы ролик случайно не соскользнул и не пришлось разбирать стену.
    7. Сверху на брус крепиться каркас будущей стены из металлических профилей или бруса сечением 40х40 мм.
    8. Стену зашивают ГКЛ или ГВЛ.

    Необходимо в скрытой конструкции продумать отделку дверной коробки. Важно чтобы дверь заезжая в стену, гармонично вписывалась в общий дизайн.

    Внутри стены направляющий крепят между каркасом из бруса.

    Двери с двумя створками делают аналогично. Направляющую можно использовать одну сверху, другую снизу по всей длине конструкции дверей.

    Советы профессионала как собрать РАЗДВИЖНУЮ дверь

    Выполнить монтаж раздвижной двери своими руками несложно, если соблюдать ряд правил и тонкостей:

    • Направляющую для раздвижной двери необходимо покупать длиною в две ширины дверного полотна. При покупке меньшего размера ролики все время будут спадать или дверь будет открываться не полностью. Цена от 120 р./м. Приобретение слишком длинной несет лишние расходы.
    • Крепить раздвижную конструкцию впритык к стене не стоит, так как раздвигаясь, конструкция повредит отделку стены и саму раздвижную дверь. Для того чтобы создать необходимый технический зазор под направляющую крепят небольшой брусок, толщина которого не меньше 1 см.
    • Двери проще будут ходить по направляющим если ролики предварительно смазать обычным растительным или касторовым маслом.
    • Приобретая направляющие, попробуйте одеть ролики на нее и подвигать их в разные стороны. Ролики должны свободно ходить по направляющей.

    Прочитав статью до конца, у читателя не должно возникнуть вопроса как собрать раздвижную дверь своими руками. Если выбрать большое полотно, во всю высоту стены, то получится современная конструкция для разделения пространства квартиры студии или дома. Выполнять работу в первый раз будет сложно, но поняв все тонкости и нюансы можно сделать раздвижную конструкцию за несколько часов.

    Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

    Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки. Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

    Из чего состоит дверная коробка?

    Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:
          • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
          • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
          • притолока – верхний опорный брус;
          • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.
    Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

    Особенности выбора материала

    В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:
        • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
        • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
        • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
        • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.
    При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

    Определение размеров дверной коробки

    Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров. При снятии размеров следует учитывать следующие требования:
        • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
        • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
        • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
        • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.
    Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

    Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

    Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

    Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

    Существует два способа соединения несущих элементов:
        • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
        • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.
    Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение. Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость. Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3). Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка. Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

    Установка фурнитуры

    Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель. В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка. Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

    Монтаж дверной коробки

    Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком. На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы. Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

    Как самостоятельно собрать межкомнатную дверь

    Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

    Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

    Такие молотки подойдут

    Так выглядит стамеска

    • инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
    • материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

    Как правильно собрать межкомнатные двери?

    Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

    Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

    Установка ручки

    1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
    2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
    3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
    4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
    5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
    6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
    7. Закрепляем их саморезами.

    Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

    Собираем коробку для межкомнатной двери

    Для работы нам понадобятся:

    • материалы: боковые и поперечные бруски;
    • столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

    Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

    Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

    1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
    2. Делаем небольшой запил.
    3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
    4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
    5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
    6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

    Сборка коробки профильного сечения:

    1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
    2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
    3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
    4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
    5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
    6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
    7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
    8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

    Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

    Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

    Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

    Рекомендации экспертов по установке двери

    Процедура установки будет зависеть от типа двери, но большинство рекомендаций, предложенных в этой статье, применимы. Установка двери — относительно простой процесс, если в наличии есть все инструменты, и эта процедура установки применима к деревянным, стеклопластиковым или алюминиевым дверям. Вот несколько отличных советов, которые помогут вам установить дверь.

    Как установить дверь: подготовить грубый проем

    Процесс установки двери начинается с замера грубого открытия.Новая дверь должна быть на 2 дюйма меньше по ширине, чем проем, и на 2-1 / 2 дюйма короче по высоте. Это дополнительное пространство позволит вам установить дверную коробку.

    • Перед тем, как приступить к установке двери, убедитесь, что грубый проем ровный, а подпил выровнен. Подпилок будет не чем иным, как полом под порогом.
    • Если субстрат требует выравнивания, используйте для его выравнивания доску со скошенной кромкой или деревянные прокладки.
    • Для снятия необходимой толщины с поверхности пола необходимо положить разделительную доску.
    • Нанесите герметик вдоль подоконника и продлите слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм назад в том месте, где будет размещаться подоконник. Герметик должен быть расширен как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.
    • Выньте дверной узел из упаковки. Некоторые двери фиксируются для защиты от транспортировки с помощью винтов, установленных через косяки в двери.
    • Некоторые двери имеют транспортировочные скобы, которые можно снимать только после того, как дверь будет установлена ​​на место.

    Как установить дверь

    • Установите не менее 6 дверных скоб на дверной косяк.
    • Поднимите дверцу в проем и подложите под дверцу прокладки, чтобы она не упала на готовый пол.
    • Начните с нижней части дверцы и вставьте ее на место, поместив сначала нижнюю часть, а верхнюю часть — к себе. Установите дверцу на место .
    • Забейте гвоздь через петли, начиная с верхнего, и выровняйте косяк.После выравнивания прибейте гвозди во всех местах петель.
    • Закрепите дверь 16 чистовыми гвоздями через дверной косяк рядом с местом расположения петли.
    • Важно не забивать гвозди полностью.

    Выравнивание и сантехника двери

    • Для установки двери рама должна быть закреплена на месте с помощью прокладок.
    • Поместите деревянную прокладку на дверной петле со стороны петель; за точкой крепления петель в дверной коробке.
    • Позже дверь будет постоянно прикреплена к черновому проему.
    • Отрегулируйте прокладки и раму так, чтобы косяк с одной стороны двери был ровным в обоих направлениях.
    • Убедитесь, что между косяком и краем установленной двери образовался постоянный зазор примерно 18 дюймов.
    • Если вы хотите установить дверь, которая поставлялась со скобами, снимите их сейчас. Откройте и закройте дверь, чтобы обеспечить правильное вращение.
    • Убедитесь, что между лицевой стороной двери и уплотнительной прокладкой, прикрепленной к раме, был создан ровный контакт.
    • Установите прочную прокладку за местом защелкивания замка.
    • Надежно закрепите косяки, используя 3-дюймовые винты , пропущенные через прокладки в местах петель на косяке петель. Продолжайте движение вокруг двери, закрепляя оставшиеся косяки винтами или гвоздями, вбитыми в прокладки.
    • Должны быть устанавливается через прокладки, чтобы предотвратить деформацию рамы.
    • Установите винты через прокладку в месте защелкивания замка.

    Нужно ли утеплять после установки двери?

    Теперь, когда вы знаете основы того, как установить дверь, некоторые профессионалы спросят, нужно ли им утеплять дверь или нет.Я рекомендую это сделать, и вот как это сделать.

    • Изолируйте дверную коробку вокруг дверной коробки, используя изоляцию из стекловолокна или пену низкой кратности.
    • Установить внутреннюю обшивку. Закупорите все стыки облицовки и формы для кирпича, где форма для кирпича встречается с внешней стеной.
    • Установите уплотнитель в основании двери в соответствии с инструкциями производителя двери.

    Как установить двустворчатые двери

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Простая установка, которая усложняется, если вы выберете тяжелые двери или если проем шкафа не квадратный.

    Кажется, в каждом доме, построенном с 1950-х годов, есть шкафы с раздвижными дверьми. Конечно, экономия места, но не самый красивый — и уж точно не очень показательно, когда вы пытаетесь увидеть (или дотянуться) до товаров в середине шкафа, где двери перекрывают друг друга.

    С другой стороны, тяжелые двустворчатые двери с прочной направляющей легко отодвигаются от центра шкафа, чтобы дать вам полное представление о содержимом внутри. А поскольку двойные складки бывают самых разных профилей, они привносят характер в простой проем.Замена этих специальных приспособлений для строительства пустотных плит парой массивных твердых папок не представляет большого труда; вся сборка и установка займет у вас всего лишь субботний день. Следуйте нашему пошаговому руководству по изготовлению двустворчатых дверей своими руками, и вы будете вознаграждены широким углом обзора, когда придет время выбирать неудачи дня.

    Шаг 1

    Обзор двустворчатых дверей

    Иллюстрация Грегори Немека

    Двери двойного сложения очень похожи на любые двери, только соединяются попарно с помощью петель и подвешиваются на направляющей.Что заставляет их хорошо выглядеть и хорошо работать, так это прочная, тяжелая конструкция и прочное и тщательно отрегулированное оборудование.

    Высота дверей — это то, что не дает им вздрогнуть, когда вы открываете их. Так что лучше всего искать двери из массива или из массива дерева, которые будут казаться более прочными, чем двери из пустотелого профиля. (Сплошные двери также легче обрезать, если какая-либо часть дверного проема выходит за пределы квадрата.) Затем, чтобы выдержать вес этих более тяжелых дверей, вам понадобится направляющая с колесным механизмом, который позволяет дверям скользить плавно, а не скользить по трассе.

    Самая трудная, а иногда и самая неприятная часть установки — это установка и настройка всего оборудования. Гусеница, шарниры и петли должны быть собраны именно так, и стоит потратить время на перепроверку каждого измерения и положения, чтобы убедиться, что каждая деталь находится в нужном месте и обращена в правильную сторону.

    Шаг 2

    Установите петли

    Фото Колина Смита

    Завершите или покрасьте двери перед запуском.Обозначьте двери, чтобы показать порядок их установки и стороны, обращенные наружу.

    Возьмите косяк боковой двери и отметьте ее внутренний край на расстоянии 11 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру между ними. Поставьте дверцу на край метками вверх.

    Возьмите нижнюю половину петли и совместите ее нижнюю часть с нижней меткой, костяшки пальцев обращены назад и вплотную к краю. Используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверлить пилотные отверстия в отверстиях для петель. Прикрутите шарнирную пластину.Прикрепите верхнюю и среднюю петли к их отметкам.

    Поставьте переднюю (внутреннюю) дверь на край так, чтобы она смотрела спина к спине с первой дверью. Выровняйте дверцы ровно по квадрату, затем соедините петли. Прикрутите навески к входной двери. Повторите то же самое со второй парой дверей.

    Шаг 3

    Прикрепите крепеж для направляющих

    Фото Колина Смита

    Закрепите поворотные пластины (штифты, которые входят в направляющую и кронштейн пола) и стопорные рычаги (крюки, которые скользят по направляющей) к верхней и нижней части каждого комплекта дверей.Поворотные пластины входят в верхнюю и нижнюю часть боковых дверей косяка, а стопорный рычаг — на верхнюю часть ведущих дверей.

    Для каждого комплекта требуется, чтобы его оборудование было уникально расположено, поэтому проверьте прилагаемые к вам схемы для точных размеров и размещения. Они скажут вам, например, не только, как далеко должна быть поворотная пластина от краев двери вокруг нее, но также и где ее штифт должен быть по отношению к краям двери. Соблюдение всех указанных размеров гарантирует, что ни одна деталь не переместится назад.

    Шаг 4

    Установить гусеницу

    Фото Колина Смита

    С помощью ножовки обрежьте направляющую до длины, соответствующей проему туалета. Вставьте подвесное оборудование в гусеницу — маленькие упоры в центре, затем вокруг них гусеничные подвески с колесами и, наконец, шарнирное гнездо снаружи.

    Прикрепите направляющую к дверной перемычке с помощью прилагаемых винтов. Расположите гусеницу на расстоянии 1 дюйма от переднего края жатки.Это даст вам достаточно места, чтобы спрятать гусеницу обрезкой, не ограничивая движение двери.

    Совет: Не затягивайте крепеж на направляющей. Дверцы потом будет легче повесить, если детали не закреплены.

    Шаг 5

    Установите напольный кронштейн

    Фото Колина Смита

    Используйте размеры, предоставленные производителем, чтобы расположить напольный кронштейн рядом с дверным косяком.

    Повесьте отвес в центре направляющей над напольным кронштейном, чтобы совместить отверстие под штифт в кронштейне спереди и сзади. Это гарантирует, что двери будут установлены вертикально. Обведите скобу карандашом, чтобы отметить ее точное местоположение.

    Прикрутите кронштейн на место, затем выверните винты и отложите кронштейн и винты в сторону.

    Шаг 6

    Навесить двери

    Фото Колина Смита

    Поднесите двери к направляющей и поднимите косяк, чтобы зацепить штифт верхней поворотной пластины в поворотное гнездо.Убедитесь, что штифт полностью вставлен, затем нажмите на рычаг сбоку гнезда, чтобы зафиксировать его на месте.

    Вставьте штифт гусеничной подвески в стопорный рычаг на входной двери. Поверните руку, чтобы зафиксировать ее на месте. При закрытых дверях поверните их вперед настолько, чтобы напольный кронштейн зацепился за нижнюю ось шарнира.

    Шаг 7

    Прикрепите напольный кронштейн

    Фото Колина Смита

    Поверните дверцы на место и совместите напольный кронштейн с отметками карандаша.Используйте гибкий удлинитель бит, чтобы прикрутить кронштейн.

    Повесьте второй комплект дверей. Закройте оба набора и отрегулируйте их вдоль дорожки, чтобы выровнять откос вокруг них. Затем, используя гаечный ключ, поставляемый с оборудованием, затяните шарнирные головки на концах гусеницы и маленькие упоры в центре.

    Совет: Попросите помощника помочь вам поднять и удерживать двери, которые могут быть громоздкими.

    Шаг 8

    Прикрепите выравниватель двери

    Фото Колина Смита

    Изнутри туалета при закрытых дверях установите дверные выравниватели между двумя ведущими дверями на высоте 6 дюймов от пола. Выравнивающие элементы фиксируются, когда двери закрываются, удерживая дверные поверхности заподлицо друг с другом.

    Снаружи туалета проверьте выравнивание. При необходимости отрегулируйте фурнитуру гусеницы, чтобы обеспечить ровное пространство вокруг дверей.

    Шаг 9

    Установить дверные петли

    Фото Колина Смита

    Для плоских дверей отмерьте 36 дюймов от пола на каждой входной двери. Затем отметьте центр по бокам на этой высоте.Для обшитых панелями дверей вместо этого найдите центр среднего поручня. Держите линейку по диагонали от угла к углу на рельсе, нарисуйте линию посередине, затем переключитесь на другую диагональ и пересеките линию. X отмечает центр рельса.

    Просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма на каждой отметке и прикрутите дверные петли.

    Отрежьте кусок приклада 1×2 шириной с проем туалета, чтобы скрыть след. Загрунтуйте обрезки и дайте им высохнуть. Используйте сверло диаметром 1/16 дюйма, чтобы просверлить пилотные отверстия через нижнюю часть трима в жатке.Прикрутите обшивку к жатке винтами обшивки 2½ дюйма. Заполните отверстия для шурупов, затем покрасьте обшивку в тон кожуху.

    Как собрать ящики для ящиков

    Всегда перед сборкой корпуса шкафа соберите ящики для ящиков. Держать помните, что есть только один способ собрать каждую коробку, чтобы ошибка очень маловероятна. Тем не менее, давайте сделаем учебник о том, как правильно собрать ящик-ящик из фанеры просто для удовольствия!

    1.Макет 5 частей ящика, как показано ниже:

    2. Возьмите фасад и нанесите небольшую каплю клея (можно использовать любой столярный клей). Рекомендуется Titebond # 1, клей продается отдельно) к каждому карману типа ласточкин хвост, как показано ниже. Быть уверенным не наносить более чем небольшую каплю на каждый карман. Если вы обращаетесь ко многим клей, вы можете создать беспорядок, который необходимо отшлифовать после того, как клей сохнет. Помните, что меньше значит больше при работе с ящиками для ящиков. Соединения типа «ласточкин хвост» будут очень тугими и, следовательно, потребуют только наименьшее количество столярного клея за десятилетия нормального использования.

    3. Возьмите одну из сторон (неважно с какой) и вставьте переднюю часть ящика в ящик, как показано ниже. Использовать молотком, чтобы слегка стучать вместе. Любой легкий молоток будет работать, просто убедитесь, что вы не используете что-то вроде обрамления молотком, чтобы не повредить детали ящика.

    4. Возьмите НАЗАД и нанесите каплю клея на каждый карман в виде ласточкина хвоста (просто как мы сделали с ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ).Затем нажмите НАЗАД сбоку, как показано ниже.

    5. Возьмите нижнюю часть ящика. вставьте его в ящик ящика дадо, как показано ниже:

    6. Нанесите небольшое количество клея на каждый карман в форме ласточкина хвоста, затем возьмите последнюю СТОРОНУ и слегка постучите по стыкам вместе.

    7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НО РЕКОМЕНДУЕТСЯ — Теперь, когда ящик полностью собран, можно шлифовать стыки ласточкин хвост чтобы удалить излишки клея и разгладить стык перед тем, как вы примените свою отделку.

    8. Нанесите финишный слой на ящики для ящиков.Вы можете использовать любую отделку, которую хотите, чтобы закончить ящики для ящиков. Некоторые клиенты опрыскивают ящики с ящиками тем же цвет морилки, которым они распыляют дверцы и фасады ящиков. Другие хотят нанесите на ящики прозрачное покрытие, чтобы лучше сочетаться с интерьер шкафа. В любом случае не существует отраслевого стандарта, который предписывает, в каком направлении вам следует действовать. Лично мне нравится Minwax быстросохнущий полиуретан.Полиуретан очень прочный и в большинстве своем чехлы водонепроницаемые. Для получения дополнительной информации о нанесении финишного слоя на ваши ящики, пожалуйста, следуйте инструкциям на пятне, которое вы покупка.

    9. Теперь, когда вы отшлифовали и закончили ящик ящика типа «ласточкин хвост» можно переходить к сборке корпуса шкафа.

    4 простых шага для установки дверных петель

    Если вы хотите заменить или починить провисшую дверь, вам нужно знать, как установить дверные петли.Некоторые новые двери поставляются без рамы, потому что они не готовы к установке. Кроме того, из-за разного способа установки некоторые двери могут распахиваться внутрь или наружу.

    Петли для наружных дверей обеспечивают максимальную безопасность в доме, не считая погодных условий. Кроме того, это обеспечивает конфиденциальность различных комнат внутри дома для членов семьи. Если вы собираетесь попробовать свои силы в установке двери своими руками, вы должны знать, как устанавливать петли.

    Итак, чтобы избежать лишних расходов, а также дополнительных расходов, ниже приведены несколько шагов по установке дверных петель.

    Необходимый комплект для установки дверной петли

    • Молоток
    • Зубило 1/2 дюйма
    • Универсальный нож
    • Аккумуляторный шуруповерт
    • Карандаш
    • Однодюймовые винты

    Пошаговое руководство по установке дверных петель

    Шаг 1. Поместите петли на дверь и проведите трассировку

    Очень важно точно проследить петли на дверной раме, особенно если вы устанавливаете новую дверь.Наружные дверные петли обеспечивают максимальную безопасность для семьи, не считая погодных проблем, которые вы разместите вверху и внизу двери. Было бы лучше, если бы вы зафиксировали верхнюю петлю на расстоянии семи дюймов от верхней и нижней части двери и 11 дюймов от нижней стороны.

    В случае третьей петли (на дверях может быть три положения вещей, которые имеют вес), отмерьте середину. Вы должны установить его по центру верхней и нижней планки. Этот шарнир будет немного не по центру.После этого вы можете закрепить крючки на косяке и двери.

    Всегда следите за тем, чтобы глубина застрявшей петли была такой же, как и у петли. Еще раз посмотрите, чтобы убедиться, что следы такие же, как на косяке и двери. На этот раз сделайте надрез канцелярским ножом по контуру, чтобы разрезание паза было легким.

    Шаг 2: Вырежьте врезку

    Плотникам будет знакома эта фраза, означающая вырезание места на косяке в форме петли.Этот зазор обеспечивает большую жесткость и красоту петли на раме. Вот здесь-то и пригодятся ваше долото и молоток; для нарезки паза.

    Установите долото в точное место и осторожно постучите под углом, чтобы удалить стружку. Убедитесь, что паз не слишком глубокий, так как это может повредить прочность и долговечность петли. Попробуйте долотеть по отмеченным линиям, поэтому инструменты должны быть острыми. Поэтому без стамески установить дверные петли практически невозможно.

    Более того, тупое долото может раздражать и потреблять больше энергии от молотка. Используйте стружку в качестве наполнителя на тот случай, если вы прорежете паз слишком глубоко.

    Шаг 3: Определите положение винтов

    Теперь вы можете установить петлю в прорезь, которую вы вырезали, чтобы можно было отметить место для винтов. Затем, используя тот же карандаш, отметьте положение петель на двери, прежде чем отодвинуть ее в сторону.

    Просверлите отверстие для винта в отмеченных местах, которые вы сделали на косяке, с помощью отвертки или дрели.Осторожно вбейте их, чтобы винты не вышли из-под контроля. Вы можете использовать направляющую для винтов, чтобы они вошли прямо в косяк.

    Шаг 4: Закрепите петли и прикрепите дверцу к косяку

    Подсоедините петли в точных положениях с помощью отвертки или дрели, чтобы прикрепить их одну за другой к косяку. Затем вы должны прикрепить дверь к раме, чтобы она крепко держалась, поддерживая ее блоками. Установите петли в точных местах на дверце и косяке и задвиньте крючки для ремня на место.

    Выньте опорные блоки и проверьте, правильно ли работает дверь. Если да, значит, вы закончили свою работу; в противном случае проверьте установку на наличие ошибок.

    Полезные советы по установке дверных петель на косяк

    1.

    Надевайте защитное снаряжение.

    Старайтесь носить защитное снаряжение всякий раз, когда вы работаете с деревом и шурупами, поскольку оно защищает вас от травм. Используйте долото 1/8 дюйма или кончик универсального ножа, чтобы закруглить петли с закругленными углами.

    2. Необходимое количество петель

    Вы не узнаете, как устанавливать петли на дверь, не зная, сколько петель нужно установить. Стандартно следует закрепить две петли на межкомнатных дверях и три — на наружных. Всегда старайтесь располагать третий ремешок посередине верхних и нижних петель.

    3. Приобретите подходящую дверную петлю

    Важно знать, какой именно тип петли подходит к двери, прежде чем покупать их. Кроме того, узнайте , как перемещать петли на двери , поскольку это помогает вам узнать точное направление, в котором дверь откроется.Это означает, что левая петля должна находиться на левой стороне двери, чтобы она открывалась внутрь с помощью правой дверной ручки.

    Точно так же вы можете повесить левую петлю на правой стороне, если хотите, чтобы дверь была открыта наружу. В этой настройке ручка на двери также находится с левой стороны.

    Несмотря на то, что существует три типа петель, вы найдете несколько стилей с широким диапазоном выбора. Такие методы, как встык, пружина, шарнирные петли и другие, помогают двери функционировать по-разному.Вы должны выбрать ту, которая лучше всего подходит для вашего типа двери. Следовательно, петли со свободными штифтами могут пригодиться в ситуации, когда вам может потребоваться снять дверцу для очистки или временного расширения.

    4. Получите точные размеры

    Очень важно обеспечить правильные размеры всех задействованных мест, особенно если это установка своими руками. Этот шаг поможет вам повесить дверь без каких-либо сложностей и сбоев; это также необходимо для предотвращения повреждений и дополнительных затрат.

    При установке новой двери верхняя петля располагается на семь дюймов ниже верхней двери, а одна под ней — на расстоянии 10-11 дюймов от нижней.

    Заключение

    Установка дверей может быть не частой задачей в доме, но все же знать, как устанавливать дверные петли, не помешает. Вы можете сэкономить много денег, установив все двери своими руками. Следовательно, вам следует внимательно прочитать это руководство, чтобы познакомиться с основами установки наружных плитных дверей. Шаги ясны и точны, но резюме будет в равной степени уместным.

    • Попробуйте дверную петлю, которую вы получите, она подходит для двери и косяка
    • Убедитесь, что вы получаете все размеры точно
    • Всегда надевайте СИЗ при работе с деревом
    • Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании инструмента для врезки дверных петель
    • Вы всегда можете оставить нам свой комментарий или вопрос в разделе комментариев.

    Как установить дверное видео

    Среди элементов вашего дома передняя — или вообще любая внешняя — дверь довольно важна . Итак, не секрет, что если вы планируете поменять свой, вам нужно хорошо подготовиться. В ходе недавнего проекта «Сделай сам» по замене входной двери в хижине в северной части штата Нью-Йорк команда House Beautiful узнала juuust , насколько сложной может быть эта задача. Посмотрите видео выше, чтобы получить полное визуальное руководство по процессу, а затем обратитесь к приведенным ниже инструкциям, чтобы определить, какой проект вы предпочитаете решать самостоятельно — или нанять для этого профессионала.

    О, и если вы так же одержимы этой входной дверью, как и мы, вы можете найти ее на AndersenWindows.com. (То же самое с этими гладкими раздвижными дверями для патио!)

    Электродрель

    DEWALT amazon.com

    229,00 $

    Вот что вам понадобится:

    • сверло
    • сверла
    • кольцевые пилы различных размеров
    • пистолет для ногтей
    • молоток
    • нож X-Acto
    • пистолет для герметика
    • деревянный патч
    • монтировка
    • уровень
    • обертка для окон

      После того, как вы закрепили свои инструменты, вам нужно будет внимательно измерить и , прочитать все инструкции на вашей двери по выбору , прежде чем приступить к фактической установке , для чего, честно предупреждаю, вам, вероятно, понадобится один или два друга, чтобы помочь.

      Итог: Если вы не считаете себя опытным мастером , то, возможно, вам захочется нанять подрядчика для этого — по крайней мере, в первый раз. Но если вы думаете, что у вас есть все, что нужно, мы здесь для вас. Посмотрите видео выше, чтобы увидеть полный процесс, а затем прочтите пошаговое описание того, что делать.

      Как установить дверь:

      1. Соберите инструменты.
      2. Выкрутите все винты из текущей двери.
      3. Снять дверь с рамы.
      4. Снимите раму и любые молдинги.
      5. Проверить правильность установки новой двери.
      6. Нанесите защитную пленку для окон.
      7. Нанесите герметик поверх защитной пленки.
      8. Вставьте новую дверь в проем (не забудьте проверить, что он ровный!)
      9. Гвоздь в заводскую раму.
      10. Винт в петлях.
      11. Установите защитную пленку на раму производителя.
      12. Анкер молдинг на обертке.
      13. Заплатить отверстия под анкеры.
      14. Замыкание между молдингом и сайдингом.
      15. Краска для литья под давлением
      16. Просверлить отверстия для крепления дверной ручки и замка.
      17. Установите замок , стопорную пластину и дверную ручку.
      18. Анкер внутренний молдинг.
      19. Краска (по желанию).
      20. Шагните в новую дверь!
        1. Подписывайтесь на House Beautiful на Instagram .

              Хэдли Келлер Цифровой директор Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

              Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

              Как построить дверцы шкафа

              Я разделяю множество планов, связанных со сборкой дверок шкафа, и не хочу, чтобы эту деталь каждый раз рисовал, поэтому вот подробное руководство, показывающее, как построить дверцы шкафа, вырезав дадо. в дверной материал, который подойдет для панели 1/4 дюйма.Вы можете использовать любой материал толщиной 1/4 дюйма для панели. Я часто использую бусинку или МДФ.

              Как построить дверцы шкафа

              -Если вы разрежете дадо на 1/2 дюйма глубиной, то легко вычислить ваши двери, просто добавьте 1 дюйм к ширине и длине панели. 1/2 дюйма панели войдет в дадо со всех сторон.

              • Отметьте обратную сторону каждой доски, чтобы ваш дадо выровнялся, когда вы собираете двери.
              • Общая глубина реза будет 1/2 ″. Если вы используете настольную пилу, вы можете сделать это за один проход с лезвием dado 1/4 ″.Если вы используете роутер, вам нужно будет сделать это за несколько проходов.
              • Начните и остановите дадо надрезы на расстоянии 2 дюйма от конца каждой доски, чтобы вы не видели их с краев двери. Это проще всего безопасно выполнить на фрезерном столе, но это можно сделать и на настольной пиле. Я приклеил малярную ленту, чтобы отметить, где начать и где закончить разрез. Выполняя эти разрезы, будьте предельно осторожны и осознанны!

              • Закрепите дверь с трех сторон. Вы можете прикрепить обе стойки к одной рейке или обе рейки к одной стойке (как я сделал на этом рисунке).
              • Существует множество различных вариантов соединения частей двери: незакрепленные шипы, бисквиты, дюбели или винты с карманными отверстиями, если вы не возражаете против дополнительной работы по их установке. У меня есть система Beadlock Pro — см. Это руководство.
              • Вставьте панель и установите последнюю деталь насухо.

              • Прикрепите последнюю часть двери, и все готово.

              Двери могут быть непростыми. Иногда они скручиваются и не ложатся ровно, когда прикреплены к шкафу.Дерево имеет собственное мнение, и всегда есть возможность его деформирования, расширения, сжатия, раскола … Вы мало что сможете сделать, если купленная вами древесина решит устроить танцевальную вечеринку, но вот несколько вещей, которые вы можете контролировать.

              • Установить двери на ровной поверхности
              • Не прилагайте слишком большого усилия зажима. Приложите достаточно давления, чтобы убедиться, что обе стороны соприкасаются. Не делайте изгиб дерева — это верный признак слишком большого давления.

              После того, как вы построите, отшлифуйте и закончите свою дверь, вам просто нужно выбрать петли и установить все, и это целая партия! Удачи, будьте в безопасности и будьте крутыми!

              Возможно вам понравится:

              • Это руководство по созданию фасадов ящиков.Построен так же, как дверцы шкафов, но панель вставлена ​​в рамы, так что панель находится заподлицо с ящиком.

              Получите мою электронную книгу Cabinet Building 101. Вся информация в одном месте, которую можно скачать и держать под рукой!

              $ 9.99 В корзину

              Готовые к сборке кухонные шкафы из деревянных дверей Арканзаса

              Когда приходит время заменить кухонный шкаф, есть только один вариант, который имеет смысл! Кухонная мебель RTA не только удобна, но и имеет лучшую стоимость. Благодаря множеству опций вы можете без проблем превратить свою кухню в кухню своей мечты.

              Легко и удобно Готовые к сборке кухонные шкафы

              Кухонные шкафы DIY RTA будут доставлены прямо к вашей входной двери. Это избавит от необходимости составлять график подрядчиков. Кроме того, это позволяет легко установить шкафы, когда у вас есть время, что делает его наиболее удобным вариантом для ремонта кухни. Вы можете просмотреть полный каталог кабинетов Stonehenge RTA здесь.

              Шкафы RTA не только являются наиболее удобным вариантом для кухонных шкафов, но и чрезвычайно просты в установке. К тому же установка первого шкафа может занять на несколько минут больше, чем остальных, но после этого вы почувствуете себя профессионалом! Пошаговая инструкция по установке кухонных шкафов RTA на заказ прилагается к вашим шкафам! Если у вас есть какие-либо вопросы по процессу установки, позвоните нам. Наши специалисты по шкафам ответят на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по установке шкафа RTA.

        Грунтовка для гипсокартона под покраску водоэмульсионной краской: Грунтовка под водоэмульсионную краску для стен и потолков – особенности, выбор и виды

        Подготовка гипсокартона к покраске водоэмульсионной краской

        Гипсокартон является необходимым материалом не только для маскировки и выравнивания  стен, но и для создания новых. Он, как и другие строительные материалы должен пройти ряд необходимых работ для придания стене идеально ровной поверхности.

         Подбор нужных материалов

        В настоящее время прилавки магазинов строительных товаров забиты множеством смесей и материалов для ремонта помещений. Давайте рассмотрим основные материалы которые нам понадобятся.

        Шпаклевка

        Шпаклёвка для гипсокартона

        Большинство профессионалов считают, что лучшим материалом для отделки гипсокартона является сухая шпаклевка. Её использование необходимо для заделки стыков, неровностей и трещин, а также для придания стене декоративного вида. Рассмотрим её основные качества:

        1. Недорогая цена.
        2. Большой срок годности.
        3. Возможность использования шпаклевки частями.
        4. Также главным её качеством является неприхотливость хранения. Изменения температур не повлияют на качество материала.

        Существует несколько видов шпаклевки :

        1. Стартовая шпаклевка (выравнивающая). Этот вид шпаклевки предназначен для устранения всевозможных микротрещин, заделки швов, а также для устранения неровностей на поверхности.
        2. Финишная шпаклевка. Исходя из её названия, она предназначена для окончательного и равномерного слоя. Необходима для косметических и (финишных) покрытий.
        3. Универсальная шпаклевка. Её отличительной особенностью от других видов шпаклевки является то, что она предназначена для работ на любых стадиях ремонта и строительства. Единственным минусом является её высокая цена, в сравнении с другими видами.

        Выбор грунтовки

        Необходимость использования грунтовки для гипсокартона заключается, чтобы увеличить прочность наносимых на неё материалов и защиты поверхности от различных вредоносных факторов (физические повреждения, перепады температур и т.д.).

        Преимущества использования грунтовки:

        1. Защита внутренней поверхности листов гипсокартона.
        2. Укрепление поверхности стены.
        3. Увеличение сцепления и прочности материалов, дальнейших работах с гипсокартоном.
        4. Увеличение влагостойкости.
        5. Предотвращение процессов отслаивания материалов от поверхности.

        Основные функции грунтовки:

        • проникающие.
        • биозащитные.
        • водоотталкивающие.
        • антисептические.
        • противопожарные.

        Виды грунтовки

        Акриловая. Универсальная, безвредная и подходит для материалов любого типа. Также быстро сохнет.

        Фенольная. Токсичная (нахождение человека в закрытом помещении во время работы с фенольной грунтовкой опасно для здоровья), подходит для работ с металлом и деревом. Хорошо подходит для использования как первого слоя для гипсокартона.

        Алкидная. В большинстве случаев применима к древесным изделиям. Для  гипсокартона используется исключительно как грунтование самой поверхности.

        Армирующая лента

        Применяется для укрепления и защиты стыков гипсокартонных конструкций:

        Лента Серпянка. В простонародии зовётся как строительный бинт. Стекловолоконная тонкая сетка, на одной стороне которой находится специально предназначенный клеящейся состав.

        Бумажная лента. Удобна для обработки внутренних углов и стыков за счет поперечного типа армирования стекловолокном. Изготавливается из специальной бумаги.

        Бандажная. Этот тип армирующей ленты уступает по качеству Серпянке, но популярен за счет низкой цены и удобства в работе с угловыми поверхностями. Имеет отличное сочетание с гипсокартоном и шпаклевкой.

        Какую краску использовать?

        Правильный выбор краски для гипсокартона один из самых важных моментов, а также виды красок их плюсы и минусы:

        Эмалевая краска. После высыхания образует глянцевую поверхность. Минусом является её подчеркивание неровностей, трещин и дефектов стены.

        Воднодисперсионная. Матовая краска. Твердо засыхает, сложно смывать, имеет всего один оттенок – белый.

        Водоэмульсионная. Матовая краска, имеет множество оттенков, легко смывается водой. Не рекомендуется использовать в помещениях, где повышенная влажность воздуха.

        Инструменты, которые понадобятся

        Инструмент для малярно-штукатурных работ

        Кисточки. На рынке существует множество разновидностей, размеров и видов кисточек. Основное их предназначение является покраска труднодоступных мест.

        Валики. Работа с валиком считается более быстрой и продуктивной. Для получения наилучшего результата, его работу стоит комбинировать с кисточками.

        Краскопульт. Универсальное средство для покраски поверхностей. Единственным его недостатком является его дороговизна. Если у вас есть возможность взять его в аренду, не упустите свой шанс. Вы сократите свои нервы и время.

        Шпателя. Предназначены для работы со шпаклевкой и замазывания неровностей, трещин и неровных дефектов стены.

        Дрель. С наличием специальных насадок, облегчает работу размешивание красок и смесей для работы с покраской гипсокартона.

        Ведра. Необходимая емкость для разведения смесей и красок.

        Поэтапный процесс работы

        Много хлопот в процессе подготовки гипсокартона под покраску является заделка углов. Рассмотрим основные шаги работы:

        •  очистка  поверхности абразивной бумагой для того чтобы выровнять поверхности;
        •  процесс выполнения фаски;
        •  грунтовка гипсокартона;
        • подождать 24 часа для того, чтобы грунтовка полностью высохла.

        Далее произведите затирку (шпаклевку) швов предназначенными для этого смесями также как было описано в процессе шпатлевания.

        Саморезы не должны выходить на поверхность гипсокартона, они должны быть вкручены глубже верхнего уровня листа. Несоблюдение этого правила может привести к неудобству дальнейшего выполнения работы, а также к неровностям поверхности.

        Заделку следует производить с помощью шпаклевки в один этап, без использования армирующей сетки.

        Расшивка стыков

        Расшивка швов гипсокартона перед шпаклёвкой

        Перед началом заделывания швов, необходимо провести фаску. Она представляют собой срез углов на глубину 3-4 мм под углом 45%. Заделка швов необходима для предотвращения:

        • трещин в местах штыков;
        • уменьшения срока службы гипсокартона;
        • появления различных пятен на финишной поверхности;
        • выравнивание поверхности.

        Заделка стыков

        Перед началом процесса готовим  шпаклевочную смесь по инструкции производителя.

        1. Наложить на шпатель небольшое количество шпаклевочного материала и наносите его перпендикулярно шву гипсокартона.
        2. Замажьте все стыки, вдавливая шпаклевку внутрь их.
        3. Не дав шпаклевке засохнуть, нанесите на неё армирующую ленту вдоль всего шва.
        4. Немного придавите ленту для лучшей фиксации.
        5. После того, как пройдет процесс фиксации, уберите излишки шпаклевки шпателем.
        6. Последним этапом будет нанесение тонкого слоя шпаклевки на поверхность стыков для окончательного выравнивания их поверхности.

        Грунтование

        1. Выберите для себя наиболее удобный инструмент.. В большинстве случаев это валик или кисть.
        2. Определитесь с посудой, куда будете наливать грунтовку. Наиболее лучшим вариантом считаются специализированные пластиковые контейнеры под покраску с ребристой поверхностью.
        3. Разведите грунтовку водой в соотношении указанной на упаковке производителя.
        4. Наносится первый слой грунтовки кистью или валиком
        5. Дайте поверхности просохнуть, затем тем же способом нанесите второй слой грунтовки.

        Шпаклёвка гипсокартона

        Шпаклевка стен из гипсокартона

        Перед шпаклёвкой надо проверить саморезы они не должны выходить на поверхность гипсокартона, и быть вкручены глубже верхнего уровня листа. Несоблюдение этого правила может привести к неудобству дальнейшего выполнения работы, а также к неровностям поверхности.

        Дальше продолжается шпаклёвка всей поверхности, лучше это делать большим шпателем помогая маленьким. На следующим этапе необходимо после того как шпаклёвка высохла зашкурить неровности с помощью шлифмашинки или обычной ручной тёркой. Прогрунтовать поверхность перед покраской.

         Советы по работе с водоэмульсионкой и покраске

        Основным её отличием является то, что каждый следующий слой необходимо наносить, когда прежний еще не засох. В среднем, количество слоёв не должно превышать 2-3. Нанесение слоев следует чередовать вдоль и поперек. Последний слой должным быть нанесен вдоль комнаты.

        Покраска поверхности:

        После того как вы выполнили вышеперечисленные шаги подготовки гипсокартона под покраску, следует перейти к его покраске.

        1. В первую очередь вам необходимо определится с краской, которую вы собираетесь использовать и предварительно её подготовить к работе.
        2. Работать советуется кисточкой или валиком. Валик равномерно наносит краску на поверхность, а кисточка позволяет качественно окрасить труднодоступные валиком места.
        3. Можно использовать  краскопульт. Его работа существенно облегчит задачу покраски и сократит ваше время.
        4. Перелейте краску в удобную посуду для работы с валиком.
        5. Равномерно раскатайте краску валиком по всей поверхности гипсокартона. Важным этапом является правильное нанесение краски. Каждый слой необходимо наносить в одном направлении.
          Профессионалы рекомендуют проводить валиком несколько раз по одной полосе для равномерного распределения краски по поверхности.
        6. Расположение полос должно быть перпендикулярно движению валика или кисти.
        7. Нанесения следующего слоя краски только после полного её высыхания.
        8. Каждый слой краски должен быть перпендикулярный предыдущему.
        9. В общей сложности у вас должно получиться 2-3 слоя краски. От того, сколько слоев вы будете наносить, будет зависеть густота цвета.
        10. Покраску начинайте с углов, от потолка к полу.

        Вывод
        Главное правило работы — это правильный подход, наличие базовых знаний которые описаны в статье, а также наличие качественных материалов и инструментов для работы с гипсокартоном. Именно эти вещи являются половиной успеха, вторая половина зависит только от вас. Удачи вам в работе, а также успехов в дальнейших ремонтах!

        Грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской

        Самое незначительное действие может оказаться весьма значащим впоследствии. Это утверждение можно на все 100% применить по отношению к грунтовке перед покраской потолка.

        Выделим несколько факторов, на которые оказывает влияние эта операция:

        • Расход краски
        • Адгезия финишного покрытия
        • Возможность появления пятен
        • Долговечность эксплуатации декоративного покрытия
        • Устойчивость лакокрасочного покрытия к воздействию влаги

        Наличие хотя бы одного из  этих пунктов уже говорит о том, что грунтование потолка перед покраской является не роскошью, а необходимостью.

        Чтобы лучше понять для чего это делается, нужно немножко вникнуть в структуру поверхности и состав краски. Начнём с лакокрасочного материала.

        Любая краска или эмаль, независимо от основы (акриловая, нитро, алкидная, эпоксидная и т.п.) представляет собой взвесь, или эмульсию мелких частиц, находящихся в связующем. В нашем случае это водная эмульсия акриловых, латексных и других полимеров. Схематично это можно показать следующим образом:

        Схематичное изображение краски

        Применительно к краскам светлые кружочки — это частицы лакокрасочного материала (пигменты, наполнители, плёнкообразующие, пластификаторы и т.п.), а тёмный фон – это вода.

        При нормальном процессе высыхания вода испаряется (улетучивается) постепенно, и в результате этого частицы с помощью плёнкообразователя «спаиваются» между собой в одно целое покрытие. Наличие воды в данном случае служит для того, чтобы этот процесс протекал постепенно – начиная с верхнего слоя и до основания.

        Структура бетона, кирпича, штукатурки, шпаклёвки или гипсокартона пористая. Когда краска наносится на незагрунтованную поверхность, то вместо того чтобы медленно испаряться, вода сразу впитывается в основу. В результате этого нарушается технологичность высыхания и процесс «спайки» молекул ЛКМ.

        Неравномерность впитывающих свойств бетона и всех остальных потолочных материалов может привести к появлению пятен, разнице в матовости покрытия и даже цветового различия. Помимо этого краска, в свою очередь, «тянет» на себя инородные вещества, находящиеся в том же бетонном потолке. Это может быть ржавчина, известковые отложения в результате протечек и т.п.

        Грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской тоже является эмульсией (в большинстве случаев акриловую), но её молекул имеют гораздо меньший размер, что позволяет им пропитывать верхний слой панели перекрытия (или листа гипсокартона), и создавать водонепроницаемую плёнку.

        Образовавшаяся «граница» на потолочной поверхности препятствует впитыванию воды из краски, что обеспечивает как соблюдение технологии, так и экономит материал. Также плёнка сама по себе является ещё и адгезионным слоем.

        Дело в том, что финишные лакокрасочные материалы всегда имеют более слабую адгезию к основанию, чем грунты. Грунтовка же хорошо сцепляется с поверхностью, а краска – с грунтовкой. Принцип адгезии можно рассмотреть на примере клеевого соединения:

        Принцип адгезии на примере клеевого соединения

        Здесь верхний голубой квадрат – это потолок, нижний – краска, а коричневая структура – грунтовка. Когезия – это соединение частей одного и того же тела (в нашем случае грунтовочная плёнка). Краска очень хорошо прилипает к грунту, а грунт – к бетону (ГКЛ и т.п.).

        Из этого рисунка очень хорошо видно, насколько важно грунтовать потолок перед покраской.

        В некоторых случаях может понабиться применение специальных грунтовок. Такими ситуациями являются:

        • Наличие грибка
        • Пятна от протечек, сажи, никотина и жира
        • Проступившая ржавчина

        Проступившая ржавчина

        В строительных магазинах есть специальные средства для обработки таких мест, а также различные блокирующие изоляционные грунтовки.

        Для начала такое пятно очищается и обрабатывается нужным составом. Для ржавчины, например, можно приготовить раствор из 250 грамм медного купороса и такого же количества хозяйственного мыла и костного клея, с добавкой 40 грамм олифы. Отдельно растворяется купорос в 1 литре воды, и в 2,5 литрах остальные компоненты, а затем все смешивается в одной ёмкости. Но с учетом затрат времени на приобретение всех составляющих  (которых может не оказаться в одном месте) и приготовления, быстрее и проще купить сразу готовый материал.

        После спецобработки поверхность сушится и грунтуется акриловой грунтовкой вместе с остальным потолком.

        Стоит обратить внимание, что борьба с последствиями протечек и других явлений производится после полного удаления старого отделочного слоя.

        Грунтование потолка под покраску вовсе не означает, что после того, как старое покрытие было удалено и поверхность загрунтована, можно сразу наносить водоэмульсионную краску. При необходимости потолок выравнивается шпаклёвкой, сушится и шлифуется.

        Затем ещё раз наносится грунтовочный состав. Делается это для того, чтобы «запаять» поры зашпаклёванного потолка. Перед окрашиванием потолок нужно просушить в течение суток.

        Важно помнить, что грунтовать потолок перед покраской необходимо при температуре не ниже 10 градусов, так как вода будет плохо испаряться при более низкой температуре.

        Не стоит хвататься за самые дешёвые грунтовочные составы. Грунтовка для потолка имеет небольшой расход и играет значительную роль в процессе отделки, поэтому экономить на ней не стоит.

        На поверхности, которые имеют много неровностей, трещин, раковин, первый слой грунта наносить лучше кистью, чтобы пропитка попала абсолютно во все участки. На гладких зашпаклёванных и оштукатуренных плоскостях удобнее работать валиком со средним ворсом, который впитывает в себя достаточное количество грунта.

        В заключение стоит напомнить – временной интервал сушки нужно выдержать. Лучше пересушить грунтовку, чем не досушить её! Следуйте инструкции производителя!

        Поделиться статьей:

        Покраска гипсокартона водоэмульсионной — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

        Окрашивание гипсокартонных потолков и стен водоэмульсионной краской

        После завершения монтажа конструкций и перегородок из ГКЛ приступают к отделке поверхностей – шпаклевке с дальнейшим декорированием. Одним из самых простых способов — это покрасить гипсокартон водоэмульсионной краской. Однако стоит учесть многие нюансы, от подготовки поверхностей и подбора покрасочного материала, до технологии выполнения работ. Итак, как покрасить гипсокартон?

        Процесс покраски потолка водоэмульсионной краской Этапы покраски потолка

        Полное содержание материала

        Подготовка поверхностей

        Подготовка гипсокартона к покраске сводится к шпаклевке всей площади или стыков, их выравниванию (затиранию) и нанесению грунта. Полностью штукатурить всю площадь гипсокартона необязательно. Можно ли красить ГКЛ без шпаклевки? Вполне допустимо, но при соблюдении некоторых правил. Подготовить гипсокартон для покраски нужно по следующему алгоритму:

        После этого можно красить гипсокартон водоэмульсионной краской. С полным шпаклевка гипсокартона, подготовка поверхностей под покраску делается следующим образом:

        1. Серпянкой проклеиваются стыки между листами и шпаклюются гипсовой смесью. После высыхания (12–24 часа) затираются и выравниваются.
        2. Когда стыки готовы, приступают к полной штукатурке поверхности. Однако обязательно предварительно наносится грунтовка. Она улучшает свойства проникновения и сцепки шпатлевки с ГКЛ.
        3. Для шпаклевки грунтовка подходит такая же, как и для покраски – глубокого проникновения и с антисептиками.
        4. Сперва вовремя шпатлевания наносят стартовый состав, после высыхания которого и затирки, финишный, тонкий слой в 1–1,5 миллиметра. нанесение шпаклёвки на потолок
        5. Когда финишная штукатурка высохла, ее выравнивают затиранием наждачной бумагой. Перед покраской опять потребуется грунтовка поверхности стен и потолка в один слой.

        Подготовленные поверхности можно колеровать выбранным красителем и приемлемым способом. Как красить стены из гипсокартона и что для этого нужно? В видео показан процесс подготовки потолка под покраску.

        Материалы и инструменты

        Современное разнообразие красок для гипсокартона позволяет выбрать любой оттенок и цвет. Однако стоит учесть, что современные колеры для внутренних работ в большинстве своем продаются одного цвета – белого. А достижение необходимой гаммы происходит за счет добавления красителя.

        Не является исключением водоэмульсионная краска. Она прекрасно подходит для внутренних работ, относительно быстро сохнет, не имеет резкого запаха, а разводить ее до нужной консистенции можно чистой водой.

        Однако, как и остальные аналоги в продаже водоэмульсионка бывает одного цвета – белого. Конечно, красить гипсокартон можно и в белый цвет. Но лучше колеровать покрасочный материал красителями до нужного оттенка. Важно знать, что нужно колеровать сразу весь требуемый объем краски, иначе не удастся получить такой же оттенок во второй раз.


        Схема нанесения краски на гипсокартон
        Сделать это могут в магазине специалисты, или же самостоятельно дома. При этом обратите внимание на палитру и указанное соотношение объемов краски и красителя для получения того же цвета как на картинке.

        Важно также после смешивания красителя и краски дать ей выстояться около 24–х часов, тогда смесь приобретет окончательные оттенки нужных цветов. Необходимое количество краски приобретают с расчетом расхода водоэмульсионной краски минимум на два слоя.
        В качестве инструмента потребуется приобрести валик шириной 180–200 мм, кисти 40–50 мм и ванночку для краски. Для разграничения зон используют малярную ленту.



        Часто можно услышать, что очень качественная покраска делается с помощью пульверизатора. Это действительно так. Распылитель позволяет добиться более равномерного распределения покрасочного материала на поверхности и сэкономить некоторое количество краски.
        Процесс нанесения краски пульверизатором

        Схема устройства пульверизатора для покраски потолка
        Чтобы покрасить таким оборудованием, требуется опыт и навыки, да и не целесообразно его приобретать для единичной покраски. Вручную также нетрудно колеровать стены и потолки из гипсокартона, хотя и немного медленнее.

        Еще один вариант отделки — это побелка, но его вполне можно заменить покраской в белый цвет. Слои водоэмульсионки намного устойчивей и долговечней перед внешними воздействиями.

        Окрашивание потолка

        Покраска потолка из гипсокартона водоэмульсионной краской немного отличается от такой же обработки стен. Как покрасить потолок из гипсокартона? Основные нюансы таковы:

        Если во время окраски на поверхности остались частицы ворса с валика, их нужно тут же удалить. Если дефект был замечен после нанесения слоя, нужно дождаться высыхания краски, после чего удалить дефект и зашлифовать мелкой наждачкой. Только после этого нужно наносить второй и третий слои.

        Покраска гипсокартона своими руками

        С егодня всё чаще можно встретить гипсокартонные конструкции. Из них делают как перегородки, так и потолки, а так же выравнивают стены и часто просто окрашивают гипсокартон своими руками подходящей под выбранный интерьер краской. Такой способ отделки достаточно прост, удобен и распространён, кстати, в Америке, где многие стены (перегородки) выполнены из ГКЛ. Покраска гипсокартона без шпаклёвки своими руками — это недорого, надёжно и практично.

        В этой статье мы с вами рассмотрим как покрасить гипсокартон без шпаклёвки всего покрытия, нюансы подготовки основания и как он должен быть смонтирован, что бы можно было выполнить качественную окраску. Вы так же можете → заказать монтаж гипсокартона (по ссылке — в Москве, цены тоже для Москвы), если собираетесь делать перегородки, потолки, или выполнять → выравнивание стен гипсокартоном (по ссылке рассказано как выровнять стены гипсокартоном без каркаса), если ещё этого не сделали. А покрасить гипсокартон гораздо проще и дешевле чем любую другую поверхность и дальше вы поймёте почему, но основная сложность кроется именно в правильном монтаже и подготовке под покраску гипсокартона, скажем, той же водоэмульсионной краской, и сложность довольно таки не маленькая.

        Содержание:
        1. Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски.
        2. Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски.
        3. Подготовка основания под покраску.
        4. Как покрасить гипсокартон своими руками.
        4.1 Какую использовать краску.
        4.2 Придаём краске необходимый тон.
        4.3 Готовим краску к нанесению.
        4.4 Окраска гипсокартона.
        5. Техника безопасности.

        Качественный монтаж гипсокартона — залог качественной покраски

        Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски

        Для качественной покраски гипсокартон в первую очередь должен быть правильно и качественно смонтирован. Желательно, что бы соблюдались требования СНиП, а если и отступать от них, то не на много и понимая где. В общем перегородки и потолки должны быть прочными, а гипсокартонные листы на выравниваемой стене должны быть основательно на ней закреплены. Почему такие требования? Да что бы краска не потрескалась.

        Минус гипсокартонных конструкций в том, что он ощутимо передаёт вибрации и если смонтирован не правильно, ошпаклёванные участки в местах стыков листов ГКЛ могут пойти трещинами, что испортит всю отделку. Если производите монтаж сами, учитывайте все нюансы монтажа ГКЛ, а их большое множество, либо закажите монтаж у профессионалов.

        Мало того, что ГКЛ должен быть правильно смонтирован, так ещё и по нему должны быть проведены правильные малярные работы, под заделке стыков листов ГКЛ и их шпаклёвке.

        Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски

        Стыки листов ГКЛ — это та беда, с которой многие сталкиваются при покраске. Вроде ничего не предвещает беды, но буквально через пол года, а то и меньше, на уже покрашенной стене образуются трещины. Эти трещины образуются на стыках листов.

        Давайте узнаем почему так происходит и как этого избежать. Дело в том, что многие мастера заделывают стыки листов ГКЛ сеткой-«серпянкой», которая не армирует достаточно шов и швы трескаются. Для заделки швов ГКЛ лучше применять бумажную ленту, а ещё лучше совместить и серпянку, и ленту, и ещё и ошпаклевать весь гипсокартон в два слоя! Но это уже дороговато получается, тут мы рассматриваем вариант без шпаклёвки.

        Лента для стыков листов гипсокартона

        Под обои можно и серпянку на стыки наклеить, всё равно под обоями не видно, что появились трещинки, а обои от этого не порвутся, но под покраску гипсокартона нужно применять ленту.

        Стыки лучше заделывать специальной шпаклёвкой, специально для стыков ГКЛ, она прочнее и надёжнее. Саморезы, вкрученные в ГКЛ, должны быть утоплены в лист и так же эти места должны быть зашпаклёваны.

        Места стыков проклеиваются бумажной лентой и шпаклюются, отверстия от саморезов тоже

        Подготовка основания под покраску

        После качественной шпаклёвки стыков и заделки отверстий от саморезов, поверхность, которую шпаклевали, необходимо немного отшлифовать наждачной бумагой (60-80), убрав тем самым небольшие наплывы и неровности шпаклёвки. При необходимости, процедуру шпаклевания местами можно повторить. Далее необходимо прогрунтовать поверхность для качественной покраски. Грунтуем грунтом глубокого проникновения, лучше 2 раза. Даём высохнуть согласно инструкции или чуть больше.

        Подготовка под покраску гипсокартона

        Как покрасить гипсокартон своими руками

        Ну вот мы и добрались до непосредственной покраски. Покрасить гипсокартон не так сложно как его смонтировать и подготовить, но и тут есть свои тонкости и нюансы. Опять же, предлагаю → заказать малярные работы (по ссылке опять же в Москве) для того, чтобы облегчить себе жизнь. Так же к малярным работам относится и заделка стыков гипсокартона, поэтому можно делать заказ и в комплексе, перегородку или потолок или выравнивание стен ГКЛ под покраску.

        Если вы со всем этим определились и считаете что монтаж гипсокартона произведён верно, стыки заделаны правильно, приступим к его покраске.

        Какую использовать краску

        Можно использовать практически любую краску на водной основе. Главное, чтобы на этикетке было написано что можно красить стены и потолок. Это могут быть акриловые, латексные и иные краски. Но только на водной основе! Никакие вонючие эмали использовать для гипсокартона не нужно, они не для этого предназначены в век водных красок.

        Разнообразие красок может дать как глянцевую, так и матовую поверхность в зависимости от ваших предпочтений. Так же современные водные краски обладают как насыщенным ярким цветом, так и могут быть просто белыми. Белым краскам можно придать необходимый оттенок с помощью колера.

        Разнообразие цветовой палитры красок

        Придаём краске необходимый тон

        Что бы придать стене из гипсокартона необходимый вам тон, нужно опробовать несколько вариантов и прийти к нужному посредством проб. Небольшое количество краски замешиваем с необходимыми колерами и пробуем покрасить, желательно на участке, где это будет в последствии менее заметно, например там, где впоследствии будет стоять мебель. Этот участок вы всё равно закрасите в 2 слоя, но возможно что останется фактура от 3-4 слоёв краски, которую вы сначала попробовали, а потом закрасили.

        Здесь можно немного растеряться, и, главное, подождать пока краска высохнет (для водных составов это 1-2 часа) и после посмотреть на оттенок. Важно понимать, что краска, нанесённая в один слой на зелёный или серый гипсокартон, может просвечивать и оттенок может отличаться.

        Чтобы выбрать необходимый цвет и тон краски, попробуйте покрасить небольшой и незаметный участок

        Здесь существует ещё одна тонкость, о которой необходимо упомянуть. Краску можно заколеровать в определённый тон уже в магазине, что избавит вас от сложностей с её колеровкой. А сложность заключается в следующем: одного тона заколерованной вами краски может не хватить на всю поверхность и придётся колеровать по новой, а поскольку вы колеруете сами, точно такого же тона добиться у вас уже не получится. Получится только максимально приближённый к этому. Поэтому либо колеруйте краску на весь объём окрашиваемой площади, либо хотя бы на один слой, поскольку нанеся второй слой практически такого же тона, ничего страшного не произойдёт.

        Чтобы сделать максимально приближённую по цвету краску, оставьте остаток краски и замешайте колер с новой краской, добейтесь такого же оттенка.

        Готовим краску к нанесению

        Водоэмульсионные составы уже готовы к нанесению, но можно разбавить их водой на 10% объёма. Так краска станет более податливой, удобнее будет красить, да и станет её больше 🙂

        Замешивать краску как с водой так и с колером нужно долго и нудно. Только, если разбавляете краску, сначала разбавьте её, а потом добавляйте колер.

        Замешивать краску лучше деревянной либо пластиковой длинной палочкой (подойдёт практически любой предмет, хоть и не нужная кухонная утварь). Металлические «мешалки» использовать не рекомендую, поскольку они царапают пластиковое ведро и стружка может попасть в краску, хоть это маловероятно, да и не особо страшно. В общем, лучше использовать что-то деревянное, либо пластиковое.

        Замешивать нужно равномерно помешивая около 10 минут. Можно использовать новый или просто чистый металлический венчик для перфоратора или дрели и мешать на малых оборотах.

        Замешиваем краску с колером

        Краску подготовили, окрасили в нужный тон, пора и к делу.

        Окраска гипсокартона

        Нам понадобятся инструменты для покраски:

        • Кисть, лучше две: побольше и поменьше (скажем 2-3 см и 8-10 см).
        • Малярный валик для водоэмульсионных красок, с коротким ворсом (он так и называется для водоэмульсионных красок).
        • Ванночка для валика и краски.
        • Малярный скотч!

        Начнём покраску опять с подготовки, а именно с тех мест, которые нужно закрыть малярным скотчем, чтобы их не покрасить. Это места под потолком, под потолочным плинтусом, на стыках с другими окрашенными частями стены и т.д. Всё нужно аккуратно и максимально плотно заклеить малярным скотчем, чтобы краска туда не просочилась.

        Заклеиваем малярным скотчем всё, что нужно заклеить

        Наливаем в ванночку краску. Раскатываем валик в краске так, чтобы он хорошо и равномерно пропитался краской. На это может потребоваться 2-3 минуты, но это только первый раз. Можно даже оставить валик минут на 5 пропитываться, так даже лучше будет, но без фанатизма. Равномерно нанеся и пропитав краской валик раскатываем его в ванночке таким образом, чтобы на нём было достаточно краски для нанесения и она с него не стекала. Сильно не нажимаем на валик при раскатке.

        Наносим краску на стену строго в одном направлении: либо вертикально, либо горизонтально. Второй слой делаем наоборот. Сделать строго в одном направлении не везде получается, но нужно стараться максимально следовать этому принципу.

        Краску наносим участками, равномерно раскатывая валик по поверхности «ёлочкой», движениями вверх-вниз (ну или влево-вправо).

        Вариант нанесения краски валиком на стену

        Равномерно распределяйте краску по поверхности, не допускайте чтобы где-то было меньше, а где-то больше. Когда нанесли первый раз и краска на валике закончилась, вы смачиваете краской валик (раскатываете го в ванночке) ещё раз и окрашиваете следующий участок стены и тут важно заступать за границы предыдущего слоя, добиваясь равномерности нанесения и что бы не образовывались переходы/перепады. Давление на валик меньше среднего.

        Нанесение краски на стену в угах и под потолком/полом

        Под потолком и полом можно нарушить правило покраски в одном направлении при условии, что вы закрасите это место в правильном. То есть можно нанести один раз в «неправильном» и разгладить краску в правильном.

        Используйте кисть с мягким и густым ворсом в местах, где это необходимо. Размазывайте краску равномерным слоем, при необходимости прокатывайте это место ещё раз валиком. Пока краска в рабочем состоянии (это около 10 минут), её можно распределять как угодно.

        После подсыхания первого слоя (согласно инструкции, около 1-2 часов), наносим второй, всё примерно так же. Не переживайте, если вы сразу после покраски не увидели тот результат, которого ожидали, всё изменится, когда краска высохнет!

        После подсыхания второго слоя нужно будет снять малярный скотч. Снимайте его аккуратно! Что бы не повредить уже окрашенные поверхности и обои, медленно, не торопясь.

        Снимаем аккуратно малярный скотч после покраски

        Техника безопасности

        Особой опасности покраска гипсокартона не представляет. Нужно работать в защитных перчатках, можно нитриловых, или х/б прорезиненных, чтобы не запачкать руки и не стирать потом краску с них.

        Можно одеть защитные очки и защитить волосы головным убором (например, бейсболкой).

        Особо следует отнестись к укрыванию мебели и других поверхностей при покраске. Их следует укрыть тонкой малярной плёнкой или чем угодно на ваш вкус.

        При работе на высоте, на стремянке или козлах, будьте аккуратны!

        На этом покраска гипсокартона завершена и вы, надеюсь, довольны своей работой и полученным результатом!

        Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

        Покраска гипсокартона: выбор краски и порядок работ

        Гипсокартон – это популярный материал, который используют в разных целях: с его помощью можно выровнять перекрытия, выстроить перегородки и арки, а также изготовить мебель. Листы ГКЛ хороши тем, что легко поддаются любой обработке. Для того чтобы покрытие выглядело подобающим образом, на него нужно нанести лакокрасочное покрытие.

        Преимущества покраски

        Сегодня в магазинах продается много разновидностей лакокрасочных материалов. Они отличаются друг от друга не только оттенками, но и составом, а также эксплуатационными характеристиками.

        Каждый потребитель может выбрать подходящий состав, который гармонично впишется в его жилище. Кроме того, покраску в качестве отделки гипсокартона многие люди выбирают из-за большого количества других положительных качеств:

        • Любая краска легко и без проблем ложится на листы гипсокартона. На покраску этого материала не уйдет много времени, сил и денежных затрат.
        • Благодаря широкому ассортименту, отделать гипсокартон можно краской абсолютно любого оттенка и фактуры.
        • ГКЛ-листы можно красить многократно, если это необходимо.
        • В результате качественно произведенных отделочных работ гипсокартонное основание приобретет более дорогой и эстетичный вид.

        Конечно, чтобы добиться хороших результатов, потребуется подготовить гипсокартонное основание. После этого лакокрасочное покрытие ляжет на него лучше и будет держаться надежнее.

        Выбор и расчет ЛКМ

        Гипсокартон можно покрывать разными красками. Ниже представлены наиболее популярные варианты лакокрасочных материалов.

        Водоэмульсионные

        Для отделки гипсокартона чаще всего используют водно-дисперсионные составы (или водоэмульсионные). Подобные краски состоят из связующей основы и красящих пигментов, разбавленных водной средой.

        Водоэмульсионные краски пользуются большим спросом. Для них характерны следующие положительные качества:

        • подобная краска является экологически чистой и безопасной для здоровья человека;
        • даже спустя долгие годы водоэмульсионные краски не отслаиваются от оснований, сохраняя привлекательный внешний вид;
        • на высохшем водоэмульсионном покрытии не остается трещин;
        • такие краски наносятся легко и быстро – их можно использовать даже в ванных комнатах;
        • на полное высыхание состава уходит мало времени;
        • водоэмульсионная краска может иметь абсолютно любой оттенок.

        Основными разновидностями водоэмульсионных красок являются:

        Чем красить гипсокартон: секреты выбора инструментов и материалов

        Выравнивание стен гипсокартоном является популярным способом отделки помещения как по эксплуатационным, так и по бюджетным показателям. А одним из самых предпочитаемых способов финишной отделки – их покраска. Чтобы получить качественную внутреннюю отделку, необходимо знать, как покрасить гипсокартон правильно.

        Гипсокартонные листы на сегодняшний день являются одним из самых востребованных материалов для выравнивания стен. В силу своей структуры и ровной внешней поверхности ГКЛ отлично сочетаются с любым видом финишной отделки. Актуальным вариантом последней до сих пор остается покраска стен. Чтобы получить качественную и эстетичную отделку, необходимо четко представлять, как покрасить гипсокартон грамотно и наиболее эффективно.

        На первый взгляд может показаться, что покраска стен – достаточно простая процедура, одна и в ней существует много нюансов, начиная от выбора краски и заканчивая подбором кисти или валика необходимой толщины.

        Как правильно выбрать инструменты

        Для того чтобы покраска гипсокартона своими руками прошла легко и без брака, необходимо грамотно подобрать материалы и инструменты. В отношении последних все достаточно просто. Валик и кисть – это те инструменты, чем красить гипсокартон наиболее оптимально.

        Валик

        Стандартный валик для малярных работ состоит из двух частей – «шубки» и бюгеля. Профессиональные маляры рекомендуют выбирать валик со средним ворсом. Дело в том, что именно он максимально контактирует с краской. Если выбрать «шубку» с длинным ворсом, то он через некоторое время сильно пропитается краской, станет тяжелым и неудобным в работе. Слишком короткий ворс является причиной возникновения непрокрашенных участков.

        Стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена «шубка». Он не должен реагировать на растворители, которые входя в состав многих красок.

        Оптимальная длина бюгеля – до 25 см. Такой бюгель считается наиболее удобным для проведения малярных работ. Некоторые производители предлагают дополнительную комплектацию телескопической трубой, что дает возможность при покраске отказаться от использования стремянки.

        Кисть

        Покраска стен из гипсокартона не производится кистями по всей площади. Кисть необходима в этом случае для окрашивания периметра стеновой поверхности, углов и границ различных выступов, если стена представлена в виде многоуровневой декоративной конструкции.

        Как показывает практика, рационально использовать плоскую кисть, ширина которой не превышает 10 см, идеальным вариантом станет флейцевая тонкая кисточка.

        Выбор краски

        Покраска гипсокартонных стен может производиться с использованием различных видов краски. Самыми оптимальными для ГК-листов считаются водоэмульсионная, масляная краска либо эмаль.

        Водоэмульсионная краска

        Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской – самый распространенный вариант внутренней отделки стен. Как правило, этот вид краски выпускается только в белом колере. Однако для получения необходимого цвета в нее можно добавлять различные оттеночные красители. Но при добавлении колера следует помнить, что его составляющая в общем объеме не должна превышать 5%.

        Водоэмульсионная краска по гипсокартону дает в результате матовую, бархатистую, визуально приятную поверхность с высокими эксплуатационными характеристиками. При этом такая краска для гипсокартона достаточно легко смывается с используемых при работе инструментов.

        Однако водоэмульсионка имеет и ряд недостатков. Во-первых, это большой расход краски даже для небольших по площади поверхностей. Во-вторых, низкая сопротивляемость действию влаги. Поэтому окрашенный гипсокартон именно водоэмульсионной краской очень быстро утратит первоначальный вид в помещениях с повышенным уровнем влажности и/или температурными перепадами, например при внутренней отделке ванной или кухни.

        Эмаль или масляная краска

        Крашенный гипсокартон с использованием масляной краски или эмали отлично противостоит действию влаги и высоких температур, перепады этих показателей для него нестрашны. Поэтому если для внутренней отделки кухни или ванной комнаты выбрана именно покраска стен, то целесообразнее и рациональнее использовать для этого различные виды эмали или масляных красок. К тому же их расход на квадрат полезной площади значительно меньше, чем при применении водоэмульсионного состава.

        Покраска ГКЛ данными видами красок в результате дает ровную, глянцевую, но холодную по тактильным ощущениям поверхность. Стоит также отметить, что в состав эмали и многих масляных красок входят различные химические соединения, многие из которых достаточно токсичны. Поэтому все отделочные работы с применением этих красок строго должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях.

        Решая вопрос о том, какой краской красить гипсокартонные стены, следует помнить о некоторых их свойствах. Водоэмульсионные составы после полного высыхания становятся светлее на несколько тонов в отличие от масляной краски или эмали. Те, напротив, высохнув, приобретают более темный оттенок.

        Технология работ

        Для того чтобы в результате окрашивания стен получить качественную поверхность и чтобы внутренняя отделка не разочаровала в конечном итоге, следует ознакомиться с технологией проведения работ, а также изучить все нюансы по поводу того, как красить гипсокартонные стены.

        На первом этапе следует подготовить окрашиваемую поверхность. Для этого необходимо:

        • Тщательно очистить ее от пыли и загрязнений.
        • Стыки листов заклеить армирующей лентой.
        • Нанести шпаклевку на стыки листов таким образом, чтобы она полностью закрыла шов.
        • Далее при помощи валика грунтуется вся поверхность стен, эта процедура необходима для повышения адгезии между гипсокартоном и шпаклевкой.
        • Затем очень тщательно необходимо осмотреть рабочие поверхности на предмет наличия сколов, углублений и прочих деформаций, а также выступающих шляпок саморезов, все это необходимо замазать шпаклевкой.
        • После этого шпаклеванию подвергаются все гипсокартонные стены, которые планируется покрасить; наносить состав следует равномерным слоем при помощи широкого шпателя.
        • По мере высыхания предыдущего слоя на стены наносится слой декоративной штукатурки или финишной шпаклевки.
        • Шлифовка наждачной бумагой с мелкой зернистостью является заключительным этапом подготовительных работ, она помогает устранить различные изъяны в проделанной работе и получить в итоге ровную, гладкую, грамотно подготовленную поверхность.

        Существует ошибочное мнение, что наносить краску можно прямо на гипсокартонные стены, игнорируя подготовительные работы. Дело в том, что поверхность ГК-листов очень хорошо впитывает влагу, в том числе и различные виды красок. Это может значительно сказаться на качестве покраски.

        А надеяться на то, что второй или третий слой наносимой краски исправит недостатки и недочеты предыдущего, неразумно. Поэтому не стоит пренебрегать подготовительными работами, чтобы конечный результат выполненных отделочных работ в итоге не разочаровал.

        Перед покраской стен необходимо защитить места, на которые нежелательно попадание красящего состава. Затем в специальный поддон наливается небольшое количество краски. Окрашивание следует начинать с труднодоступных мест, например с углов. Эти участки прокрашиваются тонкой кисточкой.

        Основная площадь стеновых поверхностей окрашивается с помощью краскопульта или валика. В последнем случае направление движения должно быть строго сверху вниз или справа налево. Именно так можно получить ровный, гладкий слой без разводов. Для получения при окрашивании хаотичного рисунка можно использовать фактурный валик.

        Любой вид краски наносится на стены минимум в два слоя: первый – в вертикальной проекции, второй – в горизонтальной. Если появилась необходимость в нанесении третьего слоя, то он наносится аналогично первому.

        При окрашивании водоэмульсионным составом отпадает необходимость ждать, когда тщательно просохнет нанесенный слой краски. Водоэмульсионку можно наносить на еще не высохший, практически «мокрый» предыдущий слой.

        Если краска в банке загустела, то перед началом работ ее рекомендуется разбавить. В водоэмульсионную краску добавляется порция воды, а в масляную или эмаль – растворитель или уайт-спирит.

        Многие начинающие мастера уверены в том, что покраска стен из гипсокартона – достаточно легкий процесс, который не требует выполнения каких-либо правил и учета нюансов. Несмотря на то, что окрашивание стен действительно не является мегасложным занятием, для получения качественного результата необходимо все-таки ознакомиться с базовой технологией.

        Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской 👉 пошаговая инструкция

        Одно из преимуществ листов гипсокартона (ГКЛ)  – их плоская поверхность, что очень удобно для дальнейшей обработки, например, если планируется покраска. Это способствует значительному сокращению продолжительности работ и снижает их стоимость.

        Содержание статьи

        Выбор красок

        Определите нужный тип и цвет. В крупных магазинах установлено современное оборудование, позволяющее сделать любой оттенок, поэтому проблем возникнуть не должно. Типы краски: масляная, эмаль, акриловая или водоэмульсионная. Масляные и эмали применяются в помещениях с повышенной влажностью.

        Варианты расцветок

        Но гипсокартон непригоден для прямого контакта с водой, поэтому в таких случаях его редко применяют, отдавая предпочтение другим покрытиям (плитка, пластик). Кроме того, эти типы красок высокотоксичны. Водоэмульсионная и акриловая краски почти нетоксичны, сохнут за один день. Так что оптимален для гипсокартона выбор акриловой или водоэмульсионной краски, глянцевой или матовой.

        Чтобы покрасить стены, отдайте предпочтение матовым, а глянцевая подойдет на потолок. Глянцевая краска требовательна к ровности поверхности, потому что при отражении света видны кривые участки.

        Подготовка к покраске

        Первым делом, освободите помещение, закройте плёнкой или бумагой окна, двери (это делают для предотвращения попадания краски, мелких частиц от шлифовки). Чтобы достать до потолка и верхних участков стен, пригодится стремянка.

        Для работы с потолком готовят строительные леса

        На всех этапах используйте перчатки, а при шлифовке и покраске  – маску и специальные очки.

        Подготовка к проведению работ:

        • Грунтование – грунтовку наносят валиком, для лучшего контакта с краской, шпатлевку тоже покрывают слоем грунтовки. Красить непосредственно гипсокартонные листы без грунтования нецелесообразно, так как они неравномерно пропитываются краской, появятся пятна. Для грунтования гипсокартона не нужна грунтовка глубокого проникновения, подойдёт универсальная. Хватит двух слоёв грунта, второй наносится после высыхания первого.
        • Шпатлевка стыков и швов. Места расположения саморезов тоже шпатлюют. Для этого используют широкий шпатель и армирующую ленту.
        • Шлифовка мелкой наждачкой, для финального выравнивания гипсокартона очень важна, чтобы красить потолок, и при использовании глянцевых красок. После шлифования осевшая пыль удаляется мягкой щёткой или тряпкой.

        Инструменты для окраски

        Перед началом работ важно правильно подобрать инструменты. Магазинная краска густая, чтобы размешать её, понадобится дрель-миксер, разбавьте при необходимости краску небольшим количеством воды. На открытых плоских участках удобно пользоваться валиком.

        Основные инструменты

        Обратите внимание! Ворсистый валик наносит слой краски равномерно, а безворсовые оставляют плохо прокрашенные участки. Длинный ворс даёт выраженную фактуру, короткий – ровную поверхность (подойдёт, чтобы покрасить потолок глянцевой краской).

        В дополнение к валику купите подходящую ёмкость для наполнения краской, она позволит равномерно смачивать валик. Приобретите удлиненную рукоять к валику, она приспособлена для покраски потолка. Прокрашивать с помощью валика углы и неровные участки крайне неудобно, поэтому понадобится кисточка.

        Техника нанесения краски

        Если подготовительную работу сделать правильно, половина дела уже сделана. Расход водоэмульсионной краски уменьшается на ровной, хорошо прогрунтованной поверхности, и нанесение лучше.

        Основное правило нанесения слоев

        Правила работы с водоэмульсионной краской:

        • Нельзя подкрашивать там, где она уже успела подсохнуть.
        • Первым делом вы разметьте области будущей окраски прокрасив по их периметру кисточкой. Только потом беритесь за валик
        • Обычно наносится до трёх слоёв, при этом следующий слой наносят поперек предыдущего. Это делается для достижения равномерной прокраски. Время высыхания указано на упаковке и не превышает суток.
        • Стены красят сверху вниз, благодаря такому методу не портится потёками ранее окрашенный участок.

        После покраски неизбежно выявление мелких дефектов – пятна, неравномерно прокрашенные участки, заметные при ярком свете. Прокрашивают их, когда они высохнут, избыток краски счищают наждачкой.

        Покраска выполняется сверху вниз

        Для заинтересованных людей нужно отметить и возможность окраски в разные цвета с помощью малярной ленты. Когда вся окрашенная поверхность высохнет, начинают дальнейшее обустройство помещения. Естественным продолжением будет задекорировать потолок плинтусами, скрывающими швы и стык стены с потолком. Теперь вы знаете, чем покрасить потолок из гипсокартона и другие поверхности, как это сделать, а также какие необходимо иметь для этого инструменты.

        Вконтакте

        Facebook

        Twitter

        Одноклассники

        Грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской

        Раньше любая покраска не обходилась без предварительной обработки поверхности. Но современные производители лакокрасочных изделий стали изготавливать более современные материалы. На упаковке часто пишут: покрытие не требует дополнительной обработки. Но так ли это на самом деле? В статье мы разберем надо ли перед покраской водоэмульсионной краской грунтовать потолок, а если надо, то чем и как наносить грунтовку на потолок?

        Грунтовать или нет

        Многие не понимают, зачем вообще нужна грунтовка? Потолки и так чем только не обрабатывают перед отделкой. Но как показывает практика это очень полезная вещь. С ее помощью повышается адгезия используемых материалов. Особенно важно обрабатывать старые потолки, которые с течением времени приобрели потрепанный вид.

        Грунтовка это состав, который потом превращается в пленку. Каждый понимает, что нанесение на пленку более легкое и качественное, нежели, чем на неровную поверхность. Многие экономят на этом, но лучше не делать этого, так как потом краска начнет шелушиться и отваливаться кусками. Некоторые виды вообще не наносятся нормально на потолок без грунтового слоя. Вдобавок она не дает краске напрямую контактировать с поверхностью потолка, а значит экономит краску, за счет того что не дает ей впитываться в потолок.

        Грунтовка обладает антигрибковыми свойствами, ваши потолки будут защищены от появления плесени, грибков, коррозии. Неровные потолки обязательно надо проходить всеми видами выравнивающих материалов, иначе краска только подчеркнет все дефекты.

        Даже водоэмульсионная краска требует нанесения грунтового слоя.

        Если нанести краску без предварительного слоя вся вода впитается в потолок и на поверхности могут образоваться пятна.

        Типы грунтовок для потолков

        Материал отличается по составу. Разные виды подходят для разных поверхностей. Для обработки поверхностей в жилых помещениях используют в основном только три типа: акриловая, на алкидной основе и на минеральной основе. Другие виды использовать дома нельзя.

        • Акриловая. Наносится практически на любую поверхность: цемент, стекло, дерево ит.д. Акриловая грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской подходит больше всего.
        • На алкидной основе. Очень прочный вид, но подходит не подходит для гипсокартонных и отштукатуренных поверхностей.
        • На минеральной основе. Быстро сохнет. В основном используется для покрытия бетона, кирпича и отштукатуренных поверхностей.

        Сейчас на рынке можно встретить и грунт-краски. Что это такое? Это краска со свойствами грунтовки. Заменяет она полностью краску и грунтовку? Нет. Грунт-краски это все-таки скорее грунтовка, нежели краска.

        Она не требует дополнительного слоя грунтовки, но на нее обязательно наносить еще слой краски. Чаще грунт-краску используют для придания насыщенности цвета, например для дерева. Грунтовка покроет его, а грунт-краска еще и покрасит. Это удобно. Но если у вас и так достаточно гладкая поверхность, использовать ее бессмысленно.

        Грунтовка делится и по типу краски: грунтовка под водоэмульсионные краски, универсальная и специальная. Отличаются они по своему составу, но не принципиально. Лучше брать универсальную, но можно и для водоэмульсионного покрытия.

        Для замены грунтового состава иногда специалисты добавляют клей ПВА в шпатлевку. Или разбавляют краску растворителем 4:1. Использовать такую технологию можно, но лучше все же купить нормальный состав.

        Подготовительные работы перед грунтованием

        Прежде чем приступить к грунтовке, нужно подготовить потолок и помещение. Вынесите всю мебель из комнаты или накройте все прочной пленкой. Приготовьте стремянку. Снимите все лампы и люстры. Все старое покрытие полностью удалите. Обои, краска, шпатлевка, весь мусор необходимо убрать.

        Ни в коем случае не наносите новый слой по старой краске.

        Если до этого потолок был побелен, то удалите и побелку. Смоченный в теплой воде валик, несколько раскатайте по потолку. По мере загрязнения воды, меняйте ее. Если не хотите ее удалять, то спросите в магазине грунтовку по побелке для потолков.

        Большие куски уберите шпателем. Далее зашпаклюйте все дырки, трещины. После этого уже наносится слой грунтовки. Если она не особо дорогая, то лучше нанести в 2 слоя. Второй слой наносится только после полного высыхания первого.

        Как грунтовать потолок

        Налейте состав в малярную ванну. Если у вас нет стремянки, то можно использовать валик с длинной ручкой. Валик хорошо окунают в раствор и затем удаляют излишки путем раскатывания по ванночке. Первый слой нужно промазать в одном направлении, а второй в противоположном. Для лучшего нанесения используйте валик с длинным ворсом, он не оставляет пузырьков. После нанесения грунтовки потолок шпатлюют и окрашивают.

        Для того чтобы в последствии не было видно полос на краске тщательно раскатывайте валик по ванночке и потолку для удаления излишек.

        Грунтовка — о чем следует знать

        Нужно ли использовать грунтовку для потолка под шпаклевку, если на краске написано, что можно обойтись и без нее? Да, нужно. Грунтовка наносится не только для сцепления состава, но и маскирует недостатки. Если сразу наносить краску, то могут всплыть неровности, трещины. Она не ляжет ровно.

        К тому же грунтовка обладает антигрибковыми свойствами, а краска не всегда.

        Сколько раз грунтовать потолок перед покраской. Как минимум один. Если вы используете дешевое покрытие, то никак не меньше трех. Обычно специалисты наносят два-три слоя. Один ведут параллельно, второй перпендикулярно и третий от окна. Но в любом случае все зависит от состояния ваших потолков. Не наносите следующий слой, пока первый не высохнет полностью.

        Сколько сохнет грунтовка на потолке. Все зависит от производителя. На коробке обычно написано, сколько времени потребуется до полного высыхания. Самые быстросохнущие высыхают за 2 часа, масляные сохнут аж сутки. Но даже если на коробке написано, не нужно сразу по истечении указанного времени наносить краску, сначала проверьте точно ли она полностью просохла по периметру всего потолка. Ведь все зависит не только от самой грунтовки, но и от типа поверхности потолка.

        Как отличить качественную грунтовку от подделки? Вопрос, которым задаются люди при покупке любых материалов. К сожалению, узнать в самом магазине какое качество нельзя. Единственное что можно сделать это потребовать сертификат качества. Если по каким-то причинам продавец вам отказывает, уходите из этого магазина. Возможно он торгует подделками.

        Пример некачественной грунтовки — она отслоилась с поверхности

        Но зато можно ее проверить дома. Это не сбережет ваши деньги, но сбережет впоследствии потолки. Попробуйте просто макнуть в грунтовку руку. Она должна быть липкой, если она похожа на воду или кисель, и руки не склеились, то использовать ее не стоит. Еще она не должна резко пахнуть.

        Комментарий мастера

        Грунтовка потолка перед нанесением водоэмульсионной краски обязательна. Многие часто думают сэкономить, но на самом деле отсутствие дополнительного слоя, наоборот, сделает окраску дороже. Краска имеет свойство впитываться в поверхность, поэтому если нанести ее прямо на бетон или другие поверхности, она быстро впитается. И тогда возможно наносить придется не один-два слоя, а намного больше. Грунтовка избавляет от такого рода проблем, так как она является защитным слоем между поверхностью и краской. Образуя пленку, грунтовка делает поверхность гладкой и ровной.

        Стоимость покраски стен и потолков за м2

        Покраска стен и потолков — идеальное решение для тех, кто не желает иметь крупные расходы при выполнении отделочных работ в квартире. Стоимость покраски стен и потолков при обращении к нам невысока и указана в таблице ниже. Такая отделка внесет желанную новизну и свежесть в Ваше жилище, существенно изменив внешний облик помещения, сделает его свежим и комфортным.  Цена работы нашего мастера чуть ниже установившейся в московском регионе.

        Покраска стен и потолка является на сегодняшний день самым простым способом декоративной отделки помещения, и наши специалисты с удовольствием выполнят работы по выгодной для Вас цене, звоните!

        +7 (985) 094-27-61

         

        Стоимость покраски стен и потолков за м

        2

         

        Наименование работСтоимостьЕд. измерения
         
        Покраска стен в квартире
        Покраска стен 1 слой/2 слоя/3 слояот 90/170/250 рубм2
        Покраска обоев170 рубм2
        Шпатлевка стен под покраску высококачественная300 рубм2
        Шлифовка стен после шпатлевки90 рубм2
        Грунтовка стен под покраску (1 цикл)50 рубм2
        Зачистка от старой краскиот 140 рубм2
        Подготовка стен под покраску (шпатлевка под покраску+ шлифовка + грунтовка 2 цикла)от 400 рубм2
         
        Покраска потолка цена работы
        Покраска потолка в 1 слой120 рубм2
        Покраска потолка в 2 слоя230 рубм2
        Покраска потолка в 3 слоя300 рубм2
        Зачистка от старой покраскиот 160 рубм2
        Шпатлевка под покраску потолка380 рубм2
        Шлифовка (ошкуривание) потолка120 рубм2
        Грунтовка потолка (1 слой)50 рубм2
         
        Комплексные работы (потолок)
        1 вариант (зачистка простая, грунтовка 2 цикла, покраска в 2 слоя)от 370 рубм2
        2 вариант (зачистка простая, грунтовка 2 цикла, шпатлевка под покраску, шлифовка, покраска в 2 слоя)от 800 рубм2
        3 вариант (зачистка простая, грунтовка 2 цикла, выравнивание по плоскости, шпатлевка под покраску, шлифовка, покраска в 2 слоя)от 1 100 рубм2

        Внимание! Окончательная стоимость и скидки на определенные виды работ по покраске стен и потолков определяется после осмотра мастером места работ. Выезд мастера бесплатно! Стоимость будет неизменна до окончания работ.

         

        Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!

         

        Преимущества работы с нами

        Психологи давно рекомендуют менять окружающую нас обстановку хотя бы 1 раз в год, поскольку это является лучшим средством от хандры и депрессии. Стены и потолок могут значительно преобразить внешний облик жилища. Если Вы решили сменить обстановку именно так, обращайтесь к специалистам частной бригады Ремонтами 7. У нас:

         

        Понятное ценообразование, работаем по действующим ценам, нет пунктов скрытых расходов и надбавок!
        Никаких предоплат! Оплата работ по факту выполнения
        Работаем быстро и качественно
        Можем приступить уже сегодня

         

        Подготовка стен и потолков под покраску

        Без тщательной подготовки основания невозможно получить желаемого результата. Ведь даже небольшой изъян на поверхности стен или потолка способен свести на нет все усилия и даже суперсовременная краска будет не способна скрыть это.

        Предварительной подготовке стен под покраску наши мастера уделяют особое внимание. Подготовка стен под покраску включает:

         

        Удаление остатков старой краски;
        Удаление остатков старых отделочных материалов;
        Удаление плесени и ржавчины специальными растворами;
        При необходимости грунтовка и шпатлевка поверхности.

         

        Следует заметить, что подготовка стен и потолков под покраску значительно влияет на стоимость работ в целом. Но результат качественной покраски намного превзойдет Ваши ожидания и будет долго Вас радовать своей безупречностью и аккуратностью.

        В настоящее время очень популярно красить краской на водной основе. Свойства водоэмульсионки позволяют окрашивать ею практически любую поверхность, а добавление в нее высококачественного колера позволяет получить нужный оттенок цвета. К слову, эмульсия для потолка бывает только в белом цвете.

        Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской, хорошо пропускают воздух, не выгорают, а краска не отслаивается и не имеет резкого запаха. Что немаловажно, после покраски стен и потолка такой краской поверхность быстро высыхает.

        Делать ремонт в квартире желательно всегда силами профессионалов. Это только на первый взгляд кажется, что покрасить потолок и стены просто и не сложно самостоятельно. Опытная бригада частных мастеров обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для того, чтобы выполнить окраску стен и потолков в квартире безупречно. Цена на покраску стен, потолка вполне доступна для того, что бы не тратить собственное свободное время, а воспользоваться услугами специалистов.


        Смотрите также:

        Стяжка полаЧастичный ремонт квартирРемонт под ключ
        • Покраска стен
        • Покраска потолка

        нужно ли грунтовать потолок перед покраской

        Потолок относится к тем деталям интерьера, которые определяют общий вид помещения, его ремонт должен быть произведен качественно и грамотно, чтобы потом не бросались в глаза недочеты и промахи, допущенные из-за лени или незнания правил ремонта. Если потолок не загрунтовать перед покраской, то очень скоро придется освежать его снова.

        Зачем нужна грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской

        Чтобы не делать ремонт потолка дважды, следует прислушаться к некоторым рекомендациям, касающимся обработки его поверхности грунтовочными составами. Зачастую мнения мастеров разделяются по поводу целесообразности грунтовки потолка.

        Практика дает понять, что все же существует большая разница между прогрунтованным потолком и тем, который красили без грунтовки. Грунтовочные составы проникают в микроскопические поры и трещины потолочной плиты, образуя прочную тонкую бесцветную пленку, которая имеет крайне необходимые свойства для хорошего качества дальнейшей обработки потолка.

        Каковы же свойства, делающие грунтовочные составы незаменимыми при ремонте?

        1. Отличное сцепление (адгезия) рабочего основания с декоративными отделками;
        2. Упрочение поверхности;
        3. Грунтовка потолка под покраску выравнивает поверхность и делает её равномерно впитывающей;
        4. Экономия расхода краски, лака, клея, эмали.

        Современная промышленность богата на всевозможные виды грунтовок. Выбор грунтовочного состава определяется с учётом материала основания. К примеру, на бетон, кирпич, штукатурку или шпатлевку следует наносить грунтовку глубокого проникновения, она способна проникать в материал на пять миллиметров.

        Можно также взять и грунтовку универсальную. Оба вида вполне годятся для потолочных работ, поскольку они еще и обеспечивают защиту поверхности от плесени и грибковых спор.

        Если потолок достаточно ровный, очищенный от старых обоев, краски, посторонних предметов, масляных пятен, то можно обойтись одним слоем грунтовки, если же потолок сложный, его следует грунтовать после нанесения каждого вида состава для обработки.

        Как правильно грунтовать потолок под покраску: порядок работ

        1. Перед тем, как покрасить потолок, его следует обезжирить, очистить от посторонних загрязнений, определить, нужно ли его штукатурить или сразу грунтовать и затем красить.
        2. Грунтовочный состав наносят только на очень сухую чистую поверхность, не имеющую плохо держащихся, осыпающихся деталей.
        3. Грунтовку наносят валиком либо кистью, хорошо смачивая потолочную плиту, но не настолько, чтобы появились лужи.

        Поскольку часто встает вопрос выбора необходимого типа грунтовки из колоссального количества вариантов, предлагаемых рынком, то следует покупать грунтовочный состав и краску одной торгового бренда. Таким образом, можно получить отличный результат ремонта.

        Секрет хорошего качества отделки поверхности в случае применения составов одного производителя прост. Каждый производитель выпускает свои краски, грунтовки, шпатлевки и прочие материалы для ремонта на какой-то одной основе, поэтому между ними не возникает диссонанса, все они прекрасно совмещают и дополняют друг с друга.

        Грунтовка для потолка и стен обычно продается в виде сухой смеси, поэтому перед началом работы, нужно подготовить подходящую емкость удобную для перемешивания смеси с водой. Также нужен валик с недлинным ворсом (особенно удобно работать валиком с телескопической ручкой), кисточка для обработки труднодоступных мест.

        Если есть практический опыт подобных работ, допустимо наносить грунтовочный состав при помощи пульверизатора, но следует учитывать опасность возникновения потеков, а это работа некачественная. Для работы на высоте, не обойтись и без стремянки, легкой и устойчивой.

        Сколько раз грунтовать потолок перед покраской?

        Обычно грунтовка потолка перед покраской выполняется двумя слоями. Первый слой должен быть совершенно сухим, только тогда можно грунтовать второй раз. Время сушки занимает, как правило, три-четыре часа. На ощупь прогрунтованная поверхность должна быть гладкой и немножечко липкой.

        Если на потолок предварительно наносится штукатурка для выравнивания шероховатостей и заделывания сколов и трещин, то после ее высыхания поверхность необходимо снова прогрунтовать.

        Если же этап оштукатуривания пропускается, то после грунтования потолка его шпаклюют, после чего снова наносят грунтовку на высохшую шпатлевку, а затем красят.
        P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Грунтовка потолка

        Топ-5 лучших грунтовок для гипсокартона (обзор 2021 года)

        Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для своей малярной работы?

        Когда следует использовать грунтовку для гипсокартона?

        Короткий ответ: всегда!

        Свежий гипсокартон особенно трудно покрыть, если не грунтовать, потому что его поверхность очень пористая, а это означает, что на верхнем слое вашей краски будут видны тонны крошечных отверстий и дефектов. Не премьер!

        Итак, прежде чем вы даже прикоснетесь к этой краске, убедитесь, что вы подготовили стену, удалив пыль и мусор, а затем нанесите на эту стену минимум минимум грунтовки.

        Подробнее >> Как красить стену профессионально?

        Что конкретно нужно искать в грунтовке для гипсокартона?

        Отличаются ли грунтовки для гипсокартона от других грунтовок?

        Да и нет.

        Как я уже упоминал выше, грунтовка гипсокартона важна, потому что поверхность гипсокартона пористая и новая. Это означает, что ему потребуется небольшая помощь, чтобы покрыть слой краски.

        Однако разница с грунтовкой для гипсокартона заключается в том, что вам нужно найти грунтовку с достаточной адгезией (a.k. липкость), чтобы покрыть такие предметы, как грязь для гипсокартона или шпаклевка.

        Грязь для гипсокартона может создать неровную поверхность, и если вы не загрунтуете ее, вы рискуете не создать гладкую поверхность, которую вы ищете.

        Итак, при поиске грунтовки специально для гипсокартона (и особенно для свежего гипсокартона) вы должны искать грунтовки с высокой адгезией и прочной структурой. Некоторые из них перечислены в списке ниже.

        Но если вы работаете с гипсокартоном, который вы перекрашиваете или восстанавливаете, вам может потребоваться сделать еще один шаг и получить грунтовку / герметик, блокирующую пятна, которые действительно создадут новую поверхность для рисования.

        Подробнее >> Как удалить грунтовку с рук?

        Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покрасочных работ?

        Как выбрать качественную краску-грунтовку для гипсокартона?

        Выбор высококачественной грунтовки для гипсокартона в конечном итоге сводится к ответу на несколько ключевых вопросов:

        1. Каково текущее состояние грунтованной поверхности? (Поврежденные / в пятнах / свежие и т. Д.)
        2. Вы катаете его или используете для нанесения краскораспылитель?
        3. Какую краску вы собираетесь использовать поверх этой грунтовки?

        Ответы на эти 3 вопроса помогут вам в правильном направлении при выборе грунтовки.

        Например, если вы работаете над новым участком гипсокартона и планируете использовать распылитель краски для его нанесения, вам нужно искать латексный грунт / герметик, который не обязательно блокирует пятна, потому что: скорее всего, у вас не останется пятен, которые нужно закрасить.

        Итак, если вы хотите узнать, какая грунтовка лучше всего подходит для вас, продолжайте читать, чтобы узнать больше о пяти лучших грунтовках для гипсокартона.

        Подробнее >> Какие основные грунтовки для интерьера представлены на рынке?

        Наши обзоры лучшей грунтовки для гипсокартона

        Лучшие варианты грунтовки для домашних мастеров (руководство покупателя)

        Фото: istockphoto.com

        Красите ли вы гостиную или садовый стол, применяя подготовительную подготовку слой грунтовки на поверхности может улучшить сцепление, предотвратить отслаивание и уменьшить количество слоев, необходимых для завершения работы.Хотя все грунтовки содержат больше смол и меньше пигментов, чем краска, формулы варьируются от продукта к продукту. Правильная грунтовка для вашего проекта зависит от среды, в которой вы будете работать, от поверхности, которую вы будете красить, а также от ваших предпочтений в отношении сроков работы и ее окончательного вида. Читайте дальше, чтобы узнать, что делает качественную грунтовку под краску и почему приведенные ниже варианты входят в число наших лучших среди лучших доступных вариантов грунтовки под краску.

        1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer
        2. BEST FOR WOOD: KILZ Original Interior Oil-Based Primer / Sealer
        3. BEST FOR METAL: Rust-Oleum Protective Enamel
        4. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: KILZ Adhesion High-Bonding Latex Primer / Sealer

        Фото: istockphoto.com

        Важные качества грунтовки для краски

        Перед покупкой грунтовки для краски примите во внимание следующее:

        Project Environment

        Грунтовки для краски бывают трех формул: внутренние / внешние, внутренние и внешние. Грунтовки для внутренних / наружных работ, подходящие для внутреннего и наружного использования, и грунтовки для наружных работ, предназначенные только для наружного применения, содержат добавки, предотвращающие выцветание из-за УФ-излучения и проблемы плесени, связанные с влажностью; они также добавляют гибкости, чтобы противостоять частым перепадам температуры наружного воздуха, не вызывая отслаивания или трещин краски.Грунтовки для внутренних работ, созданные без этих добавок, подходят только для использования внутри помещений. Грунтовка для внутренних / наружных работ — ваш лучший выбор, если вы собираетесь выполнять различные покрасочные работы как внутри, так и снаружи, и хотите сэкономить на покупке отдельных продуктов для интерьера и экстерьера.

        Поверхность

        Различные грунтовки лучше прилипают к определенным поверхностям.

        • Голая древесина: Нанесите грунтовку на масляной основе или латексную грунтовку на древесину, которая никогда не была окрашена или окрашена, чтобы обеспечить герметичность пористой поверхности.Имейте в виду, что грунтовки на масляной основе, как правило, выделяют больше летучих органических соединений (загрязняющих веществ с неприятным запахом), чем латексные грунтовки.
        • Гипсокартон: Нанесите латексную грунтовку на гипсокартон, так как грунтовка на масляной основе может приподнять шероховатость и сделать поверхность ровной.
        • Поверхности, подверженные появлению пятен: Используйте пятновыводящую грунтовку на окрашенном дереве, голой древесине с высоким содержанием танинов, которая может просачиваться (например, кедр или красное дерево), на внутренних стенах с пятнами от воды или дыма или на шкафах / отделке жирные пятна. Он скроет пятна и не даст им просочиться и не обесцветить верхние покрытия.Выберите латексную пятно-блокирующую грунтовку, если пятна образованы на основе растворителей (например, мелки или жир), и пятновыводную грунтовку на масляной основе, если они на водной основе (например, морилка на водной основе, дым или дубильные вещества).
        • Окрашенная древесина: Грунтовка на масляной основе обычно лучше всего подходит для окрашенной древесины, которая показывает меление (меловой порошок на поверхности по мере разложения связующего) или сколы; он высохнет и превратится в более плотную и гладкую основу, чтобы минимизировать эти недостатки.
        • Металл: Выберите устойчивую к ржавчине грунтовку на масляной основе для металлов, таких как алюминий, чтобы избежать образования ржавчины, которой может способствовать вода в латексной грунтовке.
        • Глянцевые поверхности: Адгезионная грунтовка, разработанная для приклеивания к глянцевым поверхностям, незаменима для таких гладких поверхностей, как стекло, пластик или плитка.

        Специальная грунтовка и краска и грунтовка в одном устройстве

        Самогрунтующиеся краски — также известные как комбинированные краски и грунтовки — позволяют грунтовать и красить поверхность за один шаг. Но эти продукты «два в одном» рекомендуются только в том случае, если выполняются все следующие условия:

        • Вы не рисуете голое или окрашенное дерево.
        • На окрашиваемой поверхности нет пятен или следов отслаивания.
        • Вы перекрашиваете ранее окрашенную поверхность в тот же цвет или переходите от более светлого к более темному цвету краски.
        • Для улучшения адгезии краски следует использовать отдельную краску и грунтовку в следующих случаях:
        • Вы красите голое или окрашенное дерево.
        • Вы рисуете по поверхности с пятнами или отслаивающейся поверхности.
        • Вы меняете цвет краски с более темного на более светлый.
        • Вы хотите использовать краску с основой, отличной от основы грунтовки (например, вы хотите использовать грунтовку на масляной основе, но латексную краску, чтобы воспользоваться преимуществом устойчивости масляной грунтовки к гниению, но с меньшим содержанием летучих органических соединений и быстрее. высыхание латексной краски).
        • Вы хотите покрыть старую масляную краску слоем латексной краски. Вам понадобится промежуточный слой специальной грунтовки для оптимальной адгезии латексной краски.

        Тонируемость

        Грунтовка обычно бывает белого или серого цвета.Вы можете использовать любой цвет как есть, не подкрашивая его, или вы можете подкрасить грунтовку до оттенка, который немного светлее вашего верхнего покрытия. Тонирующая грунтовка, требующая покупки грунтовки с пометкой «колеруемая», обычно обеспечивает более глубокий, насыщенный и однородный конечный цвет, но особенно рекомендуется, когда:

        • Вы переходите от более темного к более светлому цвету. Тонированная грунтовка уменьшает количество слоев краски, необходимых для скрытия более темного основного слоя.
        • Вы переходите от более светлого к значительно более темному цвету, например.г., от голубого до черного. Тонированная грунтовка гарантирует, что даже если верхний слой неровный, на нем не будут видны пятна белой или серой грунтовки.

        Время высыхания

        Обратите внимание на время «высыхания до нанесения следующего слоя», указанное на упаковке грунтовки — это показатель того, когда грунтовка достаточно высохла для нанесения нового слоя грунтовки или краски. Как правило, латексные грунтовки имеют более короткое время высыхания до следующего слоя — не более одного часа, тогда как грунтовкам на масляной основе требуется от одного до трех часов, прежде чем на них можно будет нанести повторное покрытие.

        Наши фавориты

        Фото: amazon.com

        Эта универсальная окрашиваемая латексная грунтовка для внутренних и наружных работ так же прочно прилипает к гипсокартону, как и к дереву, бетону, каменной кладке, металлу и глянцевым поверхностям, таким как плитка. можно использовать для грунтовки стен, мебели, заборов и т. д. Формула на водной основе блокирует пятна на основе растворителей (например, жир) и противостоит плесени и шелушению, поставляется в банке емкостью 1 литр, которая покрывает в общей сложности 100 квадратных футов (одна стена размером 10 на 10 футов).Он высыхает до нанесения следующего слоя в течение одного часа и может использоваться с верхними покрытиями на латексной или масляной основе.

        Фото: amazon.com

        Колер на масляной основе KILZ Original блокирует пятна на водной основе и различные запахи, включая дым. Он особенно хорошо работает на поверхности, подверженной образованию пятен, например, на кухонных или ванных комнатах, или на часто используемых предметах мебели, например, на барных стульях. Тем не менее, KILZ Original также можно использовать на гипсокартоне, штукатурке, каменной кладке, кирпиче, металле и глянцевых поверхностях, таких как плитка. Емкость размером с кварту занимает от 300 до 400 квадратных футов, высыхает за один час и может быть покрыта латексной или масляной краской.

        Фото: amazon.com

        Эта грунтовка на масляной основе для внутренних и наружных работ поможет остановить образование ржавчины на голом, окрашенном или слегка ржавом металле. Чистая грунтовка для металла Rust-Oleum продается в контейнере емкостью полпинты, который покрывает до 55 квадратных футов, готов к повторному покрытию через два часа и в идеале должен быть покрыт краской на масляной основе. Эта грунтовка наносится гладко и равномерно и хорошо прилипает к чистым металлическим поверхностям (и даже к некоторым поверхностям, которые не являются идеально чистыми).

        Фото: amazon.com

        Если вы откладываете покраску облицовки плиткой, лакированного стула или стареющих желобов, вы можете справиться с этой задачей с помощью этой окрашиваемой латексной грунтовки для внутренних и наружных работ, предназначенной для приклеивания к стеклу, пластику, плитке, Formica , винил, глазурованный кирпич, металл и еще много глянцевых поверхностей. KILZ Adhesion High-Bonding, продаваемый в банке емкостью 1 галлон, которая покрывает 300 квадратных футов, высыхает за один час и обеспечивает отличную основу для финишных покрытий на латексной или масляной основе.

        Грунтовка для гипсокартона — Практическое руководство по покраске дома

        Как и большинство поверхностей, новый гипсокартон необходимо загрунтовать перед окраской.Гипсокартон и шовный герметик впитывают краску неравномерно, поэтому покраска без предварительного грунтования приведет к некрасивым, полосатым поверхностям.

        Использование специальной грунтовки для гипсокартона поможет вам добиться безупречной отделки.

        В идеале загрунтовать и покрасить гипсокартон нужно как можно скорее после высыхания заплат и швов. Бумага для гипсокартона имеет тенденцию к пожелтению, особенно под воздействием солнечных лучей. Это изменение цвета может проступить сквозь краску и испортить покрытие.

        Как работает грунтовка для гипсокартона

        Грунтовка для гипсокартона имеет очень высокое содержание пигментов.Эти твердые тела не просто обеспечивают непрозрачную поверхность; они также заполняют поры и мелкие дефекты в гипсокартоне и шовной смеси. Кроме того, поскольку грунтовки имеют низкое содержание смолы, они, как правило, имеют грубую или «зубчатую» поверхность, идеально подходящую для прилипания краски! На окрашенных поверхностях специальные формулы могут закрепить изменение цвета и предотвратить его появление через финишное покрытие.

        Латекс, алкид или ПВА?

        Тип используемой грунтовки во многом зависит от личных предпочтений.Латексные грунтовки легче очищать и быстрее сохнут. Они также выделяют меньше летучих органических соединений, чем алкидные грунтовки. Если вы используете латексную грунтовку, вам также следует использовать латексную (также называемую акриловой) краску. Многие люди предпочитают латексные грунтовки, потому что они очень просты в использовании; здесь будут работать два основных типа. Первый — это универсальная акриловая грунтовка, которая, как вы уже догадались, подходит для большинства внутренних поверхностей. Другой вариант — специализированная грунтовка для гипсокартона.

        Грунтовки на масляной или алкидной основе более устойчивы к плесени и грибку.Они служат хорошей основой как для алкидных, так и для латексных красок. С другой стороны, алкидные кислоты имеют более сильный запах, их сложнее очистить, и для их высыхания требуется гораздо больше времени.

        Грунтовки ПВА (поливинилацетат) имеют водную основу, но вместо акрила содержат ацетат. Эти грунтовки можно использовать как с латексными, так и с алкидными красками, они быстро сохнут и смываются водой. Они также хороши для защиты от влаги и запахов.

        Получение наилучшего покрытия

        Для лучшего покрытия, особенно если ваша краска темного цвета, рассмотрите возможность тонирования грунтовки.Это позволит вам использовать меньше слоев краски, сэкономив время и силы.

        Убедитесь, что при нанесении грунтовки вы следуете инструкциям. Не пытайтесь продвинуть продукт дальше, разбавляя его или нанося супертонкий слой. Это не сработает так, как задумано.

        Бюджетные бренды

        Если бюджет — проблема, может возникнуть соблазн срезать углы, купив недорогую грунтовку для гипсокартона. Однако это может иметь неприятные последствия. Более дешевые бренды обычно менее пигментированы; для достижения полного покрытия может потребоваться два или более слоев грунтовки низкого уровня.С другой стороны, праймер премиум-класса будет содержать столько пигмента, что достаточно одного слоя.

        Суть в том, что хотя грунтование гипсокартона может показаться дополнительным шагом, оно необходимо для успеха вашей покраски. Не срезайте углы — вы будете рады, что приложили дополнительные усилия.

        Краска Грунтовка 101: Латекс против Шеллака против Масла

        Нужны ли грунтовки под покраску? Какая грунтовка под краску лучше? Что выбрать: латексную грунтовку на водной основе, грунтовку на масляной основе или грунтовку для краски на основе шеллака? О боже!

        У нас были одни и те же вопросы, связанные с нашими успехами и неудачами при попытке покрасить все виды поверхностей для наших проектов DIY, такие как дерево, гипсокартон, металл, пластик, мебель из ламината, кухонные шкафы IKEA и многое другое.

        Наконец, мы решили протестировать 3 популярных грунтовки под покраску бок о бок. Мы поделимся результатами наших испытаний и сравним плюсы и минусы каждого грунтовочного покрытия на основе адгезии, долговечности, ограничений и простоты очистки.

        (Некоторые полезные ресурсы представляют собой партнерские ссылки. Подробное описание здесь.)

        Требуется ли грунтовка для краски перед покраской?

        Сначала давайте рассмотрим отличный пример важности правильной грунтовки для краски: когда глянцевая масляная краска на двери была закрашена латексной краской на водной основе без грунтования!

        ”Грунтовка обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью, увеличивает стойкость краски и обеспечивает дополнительную защиту окрашиваемого материала.” (википедия)

        Грунтовка для краски необходима при окраске окрашенных, плохо пахнущих или трудно приклеиваемых поверхностей, таких как повреждения от дыма и запаха, просвечивание кедрового дерева, металлическая, пластиковая или ламинатная мебель. Грунтовка также помогает сохранить краску при окрашивании пористых поверхностей, таких как гипсокартон или необработанное дерево.

        Некоторые поверхности не требуют грунтовки , например, предварительно окрашенные или обработанные, легко склеиваемые поверхности. № 2, один слой грунтовки на водной основе Zinsser 123

      21. , шлифованный как № 2, один слой грунтовки Zinsser Cover Stain на масляной основе .
      22. отшлифованный как №2, один слой грунтовки на основе шеллака Zinsser BIN.
      23. После высыхания малярных грунтов все детали покрасили латексной краской. Мы ждали, пока краска высохнет и высохнет в течение 2 недель, затем попытались соскрести краску, используя среднее давление, затем сильное давление.

        Вот что мы обнаружили:

        Когда мы использовали без грунтовки и без шлифовки , краска сразу сошла с глянцевого ламината с легкими царапинами.

        Отшлифованная деталь без грунтовки показала лучшие результаты.Тем не менее, при царапании со средним давлением краска все же отслаивалась.

        Остальные образцы быстро отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 200 и покрасить 3 различными грунтовками. Грунтовка на водной основе Zinsser 123 , грунтовка на масляной основе Zinsser Cover Stain и грунтовка на основе шеллака Zinsser BIN . Все они показали НАМНОГО лучше , чем первые два в скретч-тестах.

        Сравнение грунтовки для краски на водной основе, шеллака и масляной краски

        Мы решили использовать одну и ту же торговую марку для более четкого сравнения.Вы можете найти другие известные бренды, такие как Sherwin Williams, или международные бренды, которые также производят эти три типа грунтовок.

        Грунтовка на водной основе (также известная как Latex Paint Primer)

        Мы использовали грунтовку на водной основе Zinsser 123 . Время высыхания: один час. Лучшая температура для нанесения: от 35 до 90 ° F (от 2 до 32 ° C).

        Адгезия и долговечность

        Он хорошо выдержал наши испытания на царапины. При сильном давлении сошли лишь небольшие кусочки краски.

        Плюсы

        Очень хорошая адгезия.Со слабым запахом, очень проста в использовании, смывается водой. Подходит для использования в помещении и на улице.

        Из-за простоты использования, мы стараемся использовать как можно больше грунтовки для краски на водной основе для наших проектов DIY, , как и , как мы придали этому устаревшему старому холодильнику новый вид на 2000 долларов менее чем за 20 долларов!

        Нажмите, чтобы увидеть как сейчас выглядит этот холодильник!

        Минусы:

        Не рекомендуется для необработанной древесины и необработанного МДФ, так как влага может вызвать набухание.Для действительно глянцевых поверхностей, таких как ламинатные шкафы IKEA, адгезия не такая сильная, как у грунтовки шеллак.

        Грунтовка на масляной основе

        Использовалась грунтовка на масляной основе Zinsser Cover Stain . Время высыхания: один час. Лучшая температура для нанесения: от 40 до 90 ° F (4–32 ° C).

        Адгезия и долговечность

        Эта грунтовка на масляной основе обеспечивает даже лучшую адгезию, чем грунтовка на водной основе в нашем тесте на царапины. При сильном давлении сошли лишь небольшие кусочки краски.

        Плюсы

        Подходит для внутренних и внешних работ, блокирует пятна и запах, скрывает темные цвета, предотвращает вытекание танинов и герметизирует внешнюю древесину.

        Минусы:

        Использование в хорошо вентилируемых помещениях из-за запаха. Кроме того, он толще двух других грунтовок, а следы кисти более заметны, поэтому вы можете отшлифовать деталь после грунтовки и перед покраской. Уборка сложнее, нужно использовать уайт-спириты.

        Грунтовка Shellac

        Использовалась грунтовка Zinsser BIN на основе шеллака. Время высыхания: супер быстро за 45 минут. Широкий диапазон температур для применения: от 0 ° F до 90 ° F (от -18 ° C до 32 ° C).

        Адгезия и долговечность

        Он показал лучших в нашем тесте на царапины. Краска не отслаивалась даже при сильном давлении.

        Pros

        Действительно отличная грунтовка для трудно склеиваемых поверхностей. Затвердевает, образуя очень прочную поверхность. На большинстве поверхностей можно не шлифовать. Надолго блокирует пятна и запахи. Он очень тонкий и легко наносится.

        Минусы:

        Самый сильный запах из всех 3-х! Используйте в хорошо вентилируемом помещении. Надевайте перчатки, потому что они очень липкие и их трудно чистить! Не рекомендуется для наружных работ на всей поверхности или в очень влажных помещениях, только пятна.

        НЕ используйте грунтовку шеллак в краскораспылителе! Очистка более сложная, необходимо использовать денатурированный спирт или средство для снятия лака с ацетоном, которое также удаляет суперклей, что может испортить вашу малярную кисть! Спросите, как я это узнал 😉

        Часто задаваемые вопросы о грунтовках для краски

        Можно ли использовать латексную краску поверх шеллака или грунтовки на масляной основе? Или масляная краска на латексной или шеллаковой грунтовке?

        Да, вы можете использовать ВСЕ 3 типа грунтовок поверх или под краской на латексной и масляной основе.Некоторые глянцевые поверхности лучше отшлифовать.

        Требуется ли шлифование перед грунтованием?

        Только на трудно приклеиваемых поверхностях, таких как пластик, ламинат, масляная краска, глянцевые покрытия и т. Д. Однако важно тщательно очистить поверхность , чтобы не было грязи и жира перед грунтованием! Sal Suds доктора Броннера — наше средство для чистки, его можно сильно разбавить, оно натуральное и пахнет потрясающе!

        Ознакомьтесь с нашими простыми и суперэффективными рецептами для зеленой уборки своими руками с бесплатными этикетками!

        Можно ли использовать грунтовку в качестве краски? В чем разница между краской и грунтовкой?

        Краску лучше не пропускать, потому что грунтовки и краски имеют разные функции.

        Краске необходима относительно «грубая» поверхность, чтобы иметь возможность хорошо прилипать, грунтовка обеспечивает «шероховатую» поверхность, уплотняя окрашиваемую поверхность.

        Грунтовка тусклая, поэтому ее можно легко испачкать, и ее сложнее вытереть, поэтому лучше всего нанести на нее хотя бы слой краски.

        Вот почему сатиновая или полуглянцевая краска часто используется в ванных комнатах и ​​на кухне, где может расти плесень, или необходимо регулярно протирать стены.

        Резюме нашего теста грунтовки для краски:

        Грунтовка на основе шеллака является наиболее прочной и обеспечивает наилучшую адгезию.Однако его не рекомендуется использовать на открытом воздухе, и очистить его сложнее.

        Грунтовка на водной основе наиболее приятна в использовании и легче всего очищается. Имеет слабый запах, отлично подходит для поверхностей, которые легче приклеить. Для глянцевых поверхностей очень важна шлифовка.

        Грунтовка на масляной основе отлично подходит для необработанной древесины и МДФ, где грунтовка на водной основе может вызвать набухание или просачивание пятен. Долговечность и легкость очистки находятся между красящими грунтовками на водной основе и на основе шеллака.

        На основании этих тестов мы используем грунтовку на водной основе для нашего шкафчика для умывальника IKEA и грунтовку на основе шеллака на нашем кухонном острове ИКЕА. Следите за обновлениями! Обе поверхности с глянцевой эмалью. Но туалетный столик для дамской комнаты не должен выдерживать интенсивное движение и частое использование, как кухонный остров, поэтому грунтовка на водной основе будет достаточно прочной при правильной шлифовке.

        Больше идей для рисования и вдохновения:

        25 любимых красок для кухонных шкафов с названиями цветов!

        Надеемся, что наши тесты помогут вам выбрать лучшую грунтовку для краски для вашего проекта.Не стесняйтесь делиться своими впечатлениями в комментариях!

        Можно ли использовать латексную краску поверх грунтовки на масляной основе?

        © Mariusz Blach / Fotolia

        Вы наверняка слышали на протяжении всей своей жизни, что масляные краски нельзя смешивать с другими типами красок. В то же время вам, возможно, сказали, что вы можете использовать латексную краску поверх грунтовки на масляной основе. Оба эти убеждения верны, что на первый взгляд может сбивать с толку. Факты, разобранные в отдельности, гораздо менее запутаны, чем кажутся на первый взгляд.

        Почему масляные краски нельзя смешивать

        Краски на масляной основе использовались веками, и, несмотря на многочисленные инновации, некоторые факты остались заметными в мире искусства. Во-первых, масляные краски сохнут долго. Современные масляные краски сохнут намного быстрее, однако они сохнут с другой скоростью, чем латексные или акриловые. Более того, если вы будете использовать масляную краску поверх латекса, новая краска будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем нижележащий слой, вызывая его растрескивание.Латекс не будет правильно держаться при нанесении непосредственно поверх слоя на масляной основе без предварительной подготовки и может легко потрескаться или отслоиться.

        Использование латекса на грунтовке на масляной основе

        Есть много причин использовать латексную краску поверх масляной грунтовки, и в результате получается прочная и долговечная поверхность. Как правило, латексные грунтовки используются для гипсокартона и мягких пород древесины, хотя есть несколько заметных исключений. Масляные грунтовки и краски сохнут дольше и требуют дополнительной вентиляции, а это означает, что смесь латекса и масла может сократить время и уменьшить дискомфорт без ущерба для прочности.

        Причины выбора грунтовки на масляной основе

        Хотя некоторые марки грунтовок могут универсально работать как с масляными, так и с латексными красками, бывают случаи, когда грунтовка на масляной основе более эффективна, чем латексная грунтовка. Эти экземпляры включают:

        • лакированная или необработанная древесина
        • древесина, склонная к выделению танинов, например красное дерево и кедр
        • Закрашивание меловой или сильно поврежденной краски
        • древесина, сильно выветрившаяся
        • влажная среда, например ванные комнаты
        • можно тонировать в магазине красок, если вы будете использовать очень светлые или темные цвета

        Определение наличия масляной краски на стенах


        При попытке нанести латексную краску на уже окрашенную стену необходимо выполнить несколько важных шагов, самый важный из которых — определить, будете ли вы красить масляную краску.Чтобы подготовиться к новой краске, выполните следующие действия:

        1. Почувствуйте стену. Масло гладкое и глянцевое, а латекс имеет тенденцию быть матовым и иметь более резиновую поверхность.
        2. Окуните ватный тампон в ацетон и проверьте окрашенную поверхность. Латекс немного растворится, в то время как масло останется незатронутым.
        3. Если вы определили, что существующая краска на масляной основе, вам нужно будет отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100 до исчезновения блеска, затем вымыть поверхность и дать ей высохнуть.Теперь вы можете добавить адгезионную грунтовку.

        Нанесение латекса на масляную грунтовку

        Для высыхания грунтовок на масляной основе требуется не менее восьми часов. Возможно, вам придется слегка отшлифовать грунтовку по гладким деревянным поверхностям с помощью наждачной бумаги с зернистостью 180, чтобы обеспечить более легкое приклеивание поверхности. Обязательно смойте пыль, образовавшуюся от шлифования, и дайте поверхности высохнуть перед нанесением краски. Как правило, поверх грунтовки требуется два равномерно нанесенных слоя латексной краски. Дайте каждому слою высохнуть от двух до четырех часов.

        Между грунтовкой и двумя слоями латекса потребуется примерно 16 часов для высыхания помещения. Сюда не входит время высыхания после очистки и время, необходимое для самого процесса покраски. Однако вы можете распределить проект на несколько дней, если работа будет завершена в течение двух недель после нанесения грунтовки.

        Дополнительные ресурсы

        GeeksOnHome предоставляет подробное руководство по покраске с использованием грунтовок на масляной основе алкидного типа.

        Сегодняшний домовладелец предлагает руководство, в котором подробно обсуждаются различия между грунтовками на основе масла, латекса и шеллака.

        Связанные

        Грунтовка на масляной или водной основе | Малярный финишер | Краска | Доступные и элитные краски


        Грунтовка придаст вашей законченной окраске более гладкую поверхность, чем если бы вы вообще не использовали грунтовку , потому что краска лучше схватывается и прослужит намного дольше.

        Грунтовка , хотя и относительно дорогая, сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе.

        Выбор грунтовки зависит от окрашиваемой поверхности — дерева, металла или бетона.

        Современные грунтовки часто представляют собой грунтовки на водной основе и очень быстро сохнут. На некоторые из них можно нанести финишную краску менее чем за час. Использование краски грунтовки действительно ускорит работу, а не замедлит ее.

        Рекомендуется всегда использовать грунтовку перед тем, как приступить к покраске.

        Для достижения наилучших результатов используйте грунтовку на масляной основе , если верхний слой представляет собой масляную краску, или грунтовку на основе латекса , если верхнее покрытие представляет собой краску на латексной основе.

        Если хотите, в магазине красок можно подкрасить ваш грунт с точностью до пары тонов от краски, используемой для верхнего покрытия.

        Грунтовка-герметик герметизирует поверхность дерева, чтобы готовая краска не впитывалась в нее. Это позволяет получить ровный блеск окрашенной древесины.

        Грунтовка на водной основе и грунтовка на масляной основе

        В основном разница между двумя грунтовками заключается в следующем: Грунтовка на водной основе предназначена для акриловых или латексных красок, а грунтовка на масляной основе предназначена для эмалевых красок. Грунтовка на водной основе обычно используется для стен и потолков, где требуются новые работы и подготовка, а грунтовка на масляной основе в основном используется для дверей, окон, металлических или деревянных конструкций. Эмаль более прочная, поэтому поверхности, требующие интенсивного движения или подверженные воздействию элементов, обычно окрашиваются эмалью. Два слоя грунтовки-грунтовки, окрашенные в цвет, подобный верхнему слою краски, и один верхний слой цвета на рамах и дверях, а также для акрила, один слой грунтовки и два слоя краски.Большинство грунтовок — три в одном: грунтовка, герметик и грунтовка, и могут быть окрашены поверх старого акрила или эмали.

        Гораздо проще очистить грунтовку на водной основе , поскольку скипидар не нужен — просто хорошо промыть теплой мыльной водой.

        Нанесение краски на сложные поверхности

        Примечание от NH: Это «статья в разработке». Более будет добавлен со временем … эта тема — зыбучие пески, учитывая почти бесконечное количество поверхностей и красок в мире домашнего ремонта. Однако я получаю так много вопросов по этим темам живописи, что, надеюсь, здесь вы найдете хоть какие-то ответы!

        Что такое «сложная поверхность»?

        В большинстве домов это стены и потолки, которые трудно покрасить … неправильно подготовленная стеновая плита, плитка, пластиковый ламинат, меламин, обои … вы называете это! (Есть отдельная статья о рисовании текстуры спрея. потолки в индексе красок!) Смена типа краски … масло на латекс, латекс до масляного, глянцевого или полуглянцевого до плоского… могут также возникнуть проблемы с адгезией, требует специальной подготовки поверхности!

        Хотя некоторые из этих поверхностей обычно не окрашиваются, особенно твердые поверхности, такие как плитка или столешницы, в некоторых случаях (или uggggly цвета) слой краски — это рентабельный способ сделать их немного лучше, хотя и менее прочно!

        Как следует из названия этой статьи, ВСЕ картины следует определенным правилам.

        1) Поверхность должна быть чистой, сухой, беспыльной и, по возможности, слабо глянцевой химическим путем или шлифованием).

        Некоторые краски прилипают к пыльным поверхностям, например грунтовки «кальциминовые» и некоторые наружные краски. Некоторые также будут придерживаться влажные поверхности. Это не значит, что вы не должны удалять столько пыли, грязь и плесень перед покраской! Хотя есть некоторые праймеры, которые рекламируют их способность покрывать глянцевые поверхности, даже стекло, адгезия может быть улучшенный путем придания шероховатости поверхности (если возможно) или удаления блеска химические, такие как Wilbond, так называемая «жидкая наждачная бумага».

        2) Поверхность должна быть твердой, не допускать смягчения или разрыхления из-за типа краска использовалась! Устраните все повреждения подходящими составами, шпатлевками или герметиками. и тщательно загрунтовать все сомнительные поверхности.

        В случае сомнений ЗАГРУЗИТЕ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ !!

        Это действительно важно, особенно при смене типа краски (латексная на масляную. или наоборот) или глянцевые (от глянцевых или полуглянцевых до плоских). Откровенно говоря, выбор быть «ленивым» будет выбором на провал! Закрашивание «мягкого» Поверхности, такие как гипсокартон, поврежденный водой, могут некоторое время выглядеть нормально, но в пока будет смотреться так же тухло, как и раньше! Сделайте правильный ремонт стен, затем прогрунтовать и покрасить!

        ВНИМАНИЕ !!! При нанесении масла грунтовки к поверхности, отличной от гипсокартона, всегда проверяйте грунтовку в небольшом, сначала незаметное место, чтобы убедиться, что оно не вступает в реакцию с поверхностью !! я однажды начал грунтовать некоторые панели из искусственного дерева и обнаружил, что поверхность обшивка представляла собой тонкий пластиковый лист, который морщился при нанесении масляной грунтовки. применяемый! Эгадс! Решил проблему с помощью водоэмульсионного вместо грунтовки / герметика.

        СПЕЦИАЛЬНО НА ОБОИ: Обои всегда следует грунтовать быстросохнущей масляной грунтовкой / герметиком. Этот предотвращает латексное верхнее покрытие … наиболее вероятное финишное покрытие сегодня … от впитывается в обои и разрыхляет их. Даже с виниловой бумагой масляная грунтовка / герметик будет держаться лучше, чем латексный верхний слой.

        СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАЗРЫВА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН: У некоторых старых типов гипсокартона бумага намного толще, чем у современного гипсокартона. Когда поверхность этой бумаги разорвана, она может казаться твердой, но будет «пузыриться» при воздействии гипсокартона.Обрежьте как можно больше неплотной бумаги по возможности и загрунтовать оторванную бумагу масляной грунтовкой / герметиком ПЕРЕД первой обезжиривающий слой гипсокартона.

        РЕЗЮМЕ И ПРИМЕР!

        Вот взгляд NH на проблемную стену одного читателя, демонстрирующий эту теорию в практическое использование …

        Уважаемый NH,
        У меня дома проблема со стенами… практически со всеми. Каждый когда я пытаюсь покрасить комнату, старая краска срывается листами. Не везде, но достаточно места, чтобы свести меня с ума! Есть ли способ отремонтировать эти стены?
        DR из Кантона, CT

        DR,

        Покраска может быть успешной только в том случае, если окрашиваемый материал стены (1) позволять краске прилипать к ней и (2) не отрываться от стены во время покраски процесс!

        Как правило, краска является гарантией того, что поверхность чистая, обезжиренная и сухая. адгезия.Глянцевые поверхности принимают краску, но краска всегда держится лучше. сильно, если поверхность немного шероховата. Некоторые грунтовки для краски, такие как Цинссер 1-2-3 приклеивается даже к глянцевым поверхностям, хотя большинство маляров в любом случае слегка отшлифуйте поверхность или нанесите жидкость для снятия блеска, например Wilbond. непосредственно перед покраской.

        Что могло случиться с вашими стенами? Окрашенные поверхности, подвергшиеся воздействию влаги или не были должным образом подготовлены перед нанесением ПОСЛЕДНЕГО слоя краски. ослабьте при нанесении новой краски, даже если окрашенная поверхность кажется будь абсолютно здоровым! Это один из недостатков использования красок на водной основе … вы часто понятия не имею, что поверхность плохая, пока не начнешь наносить краску, и она начинает отрываться от стены… на ваш ролик!

        Если это произойдет… НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЖИВОПИСЬ.Продолжение только сделает ситуация хуже! Используйте губку или полотенца и сотрите свежую краску со стен. и дайте стене полностью высохнуть. Теперь, когда вы знаете, что у вас есть проблемная стена, есть простые шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить ущерб.

        После высыхания соскребите со стены отслоившуюся краску. Во-вторых, чтобы не допустить влага в латексной финишной краске от снятия большего количества старой краски, нанесите полный слой грунтовки-герметика на масляной основе. Я использую либо Kilz, либо новый Zinsser Грунтовка-герметик без запаха.Kilz лучше, если есть много пятен от воды или вам нужно время, чтобы высохнуть в течение одного часа. В противном случае продукт Zinsser подходит для его время высыхания составляет два часа.

        Принцип прост. Герметизируя всю стену грунтовкой, вы предотвращает попадание влаги на старую поверхность краски и может впоследствии нанести латексные краски без проблем. Кстати, этот же прием полезен для закрашивание обоев.

        Вы могли бы сказать… а как насчет шероховатостей на стене, где краска приподнялась? Разве их нельзя отремонтировать перед грунтованием стен?

        НЕТ… если на стены нанести гипсокартон, чтобы выровнять их без грунтовка, влага в составе, скорее всего, приведет к увеличению количества краски подъем! Сначала заделайте стены … затем нанесите герметизирующий состав.Как только у вас есть нанесен, отшлифован, нанесен снова, снова отшлифован и т. д., и стены станут гладкими, точечно загрунтовать все отремонтированные участки. Если они обширные, замените все стены опять таки! Тогда и только тогда вы готовы нанести один или два качественных слоя. латексная краска для стен.

        И не забудьте загрунтовать ВСЕ стены и даже потолок. закон Мерфи говорит, что если что-то может пойти не так, то так и будет. Если у вас одна плохая стена, шансы все стены и потолок в этой комнате в сомнительной форме!

        Дополнительные проблемы и вопросы по покраске…

        Уважаемый NH,
        Могу ли я закрасить контактную бумагу? Я действительно не хочу пытаться его раздеть если только в этом нет крайней необходимости.
        M

        Уважаемый М,

        Окраска любого наклеенного покрытия, будь то контактная бумага или обои, это не мое первое предпочтение. Но я «чувствую твою боль» и знаю, что как только ты начнешь пытаясь раздеть его, вы стремитесь к тому, что может быть огромным проектом!

        Контактную бумагу можно закрашивать, но необходимо использовать соответствующую грунтовку.Обычные масляные или латексные краски плохо держатся, поэтому качественные грунтовка-герметик необходима для долговечной работы и отлично поддается окрашиванию. поверхность! При выборе грунтовки необходимо учитывать ее химический состав … вы нужно быть осторожным, чтобы не использовать краску, которая будет химически реагировать с пластик или просочиться в швы и растворить клей! Мы не хотим делать больше работаем на себя! Я предлагаю сначала использовать морилку на водной основе. смертоносный грунт, доступный в любом строительном или лакокрасочном магазине.Эти химические чудеса предназначены для приклеивания практически к любой чистой поверхности, что дает вам «в высшей степени поверхность под покраску »! Стекло, глянцевые краски и даже столешницы из ламината. и шкафы все в его рамках!

        Обязательно очистите контактную бумагу перед покраской, особенно если вы думаете на нем может быть масло или жир. Не жалейте смазки на локтях … даже эти специальные грунтовки выйдут из строя, если их закрасить пылью, грязью или маслом.

        Реечный потолок как монтировать: Монтаж реечного потолка своими руками: инструкция, шаги, важные моменты

        Монтаж реечного потолка: расчет, последовательность работ и нюансы установки

        Содержание статьи:
        Монтаж реечного потолка: с каким материалом придется работать
        Как монтируется реечный потолок: разметка
        Установка реечных потолков своими руками: особенности процесса 

        Несмотря на все свои недостатки, стоимость и структуру, реечный потолок обладает одним огромным преимуществом – он имеет простую конструкцию, и его монтаж очень легко осуществляется своими руками. Кроме того, если речь идет о зеркальном потолке в ванной, то проще конструкции, способной визуально увеличить объем помещения, найти сложно. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим монтаж реечного потолка, узнаем все особенности этой технологии и научимся осуществлять ее своими руками.

        Установка реечного потолка своими руками

        Монтаж реечного потолка: с каким материалом придется работать

        Если кто-то имел дело с системой подвесного потолка армстронг и представляет, как легко выполняется его монтаж, то он поймет, насколько реечный потолок собирается проще. В этом отношении монтаж подвесного реечного потолка требует даже меньшего количества деталей. Если проводить аналогию дальше, то можно сказать только одно – в отличие от армстронга, в реечном потолке применяется всего один тип профиля вместо трех. Речь идет о зубчатом направляющем профиле, на который выполняется непосредственное крепление декоративных реек.

        Во всем остальном, кроме картонных карточек (вместо них используются алюминиевые или стальные рейки), потолок армстронг ничем не отличается от реечной подвесной системы.

        Материалы для установки реечного потолка своими руками фото

        Установка реечного потолка требует торцевого профиля (практически идентичного армстронгу) и точно таких же регулируемых подвесов, с помощью которых держится вся эта система на потолке. Разумеется, для крепления деталей понадобятся дюбели и саморезы.

        Все вышеописанные детали придется приобрести, заранее рассчитав их необходимое количество. Можно пойти более простым путем – озвучить продавцу размеры потолка и получить нужное количество деталей. Этот способ более надежный, по крайней мере, будет кому предъявить претензии в случае нехватки материала или его большого количества.

        Как монтируется реечный потолок: разметка

        Как и все подвесные потолочные системы, разметка реечного потолка осуществляется относительно уровня горизонта – не от существующего потолка и уж тем более не от пола. Нужно понимать, что имеющиеся поверхности могут быть искривлены – прибегая к такому способу разметки, вы рискуете полностью повторить все искривления.

        Разметка плоскости подвесного потолка осуществляется с помощью гидравлического или лазерного уровня исходя из выбранной высоты. В одном из углов помещения устанавливается точка, которая переносится во все остальные углы комнаты. После этого полученные с помощью уровня точки соединяются отбивочным шнуром, тем самым мы получаем четкую плоскость по всему периметру помещения.

        Монтаж потолка реечного своими руками фото

        На этом разметка не заканчивается – монтаж алюминиевого реечного потолка также требует определения места установки регулируемых подвесов. Чтобы найти их местоположение, нужно определить места установки траверс (несущих профилей) – как правило, они устанавливаются с шагом 1200мм между собой. Следует понимать, что первая и последняя траверса должна монтироваться на расстоянии 25–30см от стены – если установите ближе, то монтаж реек покажется вам сущим кошмаром.

        Монтаж подвесного реечного потолка фото

        С учетом такого местоположения траверс размечаем параллельные линии поперек размещению реек. После того как линии будут отмечены, наносим на них отметки, которые и будут являться местом крепления подвесов – от стены подвесы располагают на расстоянии 400мм, а между собой через 300мм.

        Установка реечных потолков своими руками: особенности процесса

        Когда с разметкой будет покончено, можно приступать к непосредственному монтажу. Начать монтаж необходимо с установки торцевых уголков – их размещают по всему периметру помещения по заранее размеченным линиям. Для этого в стенах с шагом 200–300мм сверлятся отверстия, в которые вставляются пластиковые пробки для завинчивания саморезов или установки дюбелей. Особое внимание необходимо уделить соединению этих профилей в углах – чтобы получить наиболее качественный стык, углы, как правило, подрезают под 45˚.

        Вслед за пристенным профилем выполняют крепление быстроподвесов, которые для начала нужно собрать. Они состоят из трех частей: спицы с крюком, спицы с петлей и пружины с четырьмя отверстиями, соединяющими две спицы в единую конструкцию. Посредством этой пружины в дальнейшем выполняется регулировка высоты положения траверсы.

        Подвесы для монтажа реечного потолка фото

        Конец спицы с петлей загибается так, чтобы обеспечить вертикальное положение подвеса – он должен быть направлен вниз. Когда подвесы собраны, в размеченных точках на потолке сверлятся отверстия, в которые посредством забивных дюбелей или дюбелей Бербаха крепятся подвесы.

        Теперь дело за траверсами. Для начала их нужно подрезать в необходимый размер – они должны быть на пару сантиметров меньше существующего расстояния между противоположными пристенными уголками. Этот зазор обеспечивает деформационный шов, который гасит температурное расширение материала – без него потолок может выгнуться. Подрезанные траверсы просто подвешиваются на подвесы при помощи специальных отверстий в них.

        Установленную траверсу необходимо отрегулировать – ее необходимо поместить в ту же плоскость, что и пристенные уголки. Сжав пружину подвеса, опускаем или поднимаем траверсу до тех пор, пока она слегка не коснется торцевого уголка. Так необходимо поступить с каждой несущей шиной.

        Ну и завершающий этап, который предусматривает ответ на вопрос, как установить реечный потолок, это монтаж реек. Осуществляется он достаточно просто – после подрезки реек они заводятся в торцевой профиль и просто защелкиваются на специальных выступах траверсы. Опять же, следует уделить особое внимание правильной подрезке реек – они не должны соответствовать фактическому размеру между двумя противоположными торцевыми планками. Пусть рейки не доходят до торцевой планки примерно на 5мм с каждой стороны. Только так можно правильно решить вопрос, как сделать реечный потолок своими руками.

        Как установить реечный потолок фото

        Ну и в заключении хочется отметить одну особенность данного подвесного потолка – монтаж реечного потолка может осуществляться как в одном уровне, так и в нескольких уровнях одновременно. Если речь идет о многоуровневом подвесном реечном потолке, то следует знать, что его монтаж осуществляется намного проще, чем, скажем, установка сложного потолка из гипсокартона.

        Автор статьи Александр Куликов

        пошаговая инструкция по монтажу с фото

        Одним из самых простых и удобных способов отделки являются реечные потолки в ванной комнате. На сегодняшний день существует несколько разновидностей таких конструкций (открытого и закрытого типа). Смонтировать реечный потолок можно своими руками. В этой статье мы подробно опишем все плюсы и минусы, а также приведем подробную инструкцию по установке.

        Где можно монтировать алюминиевый потолок

        Реечные конструкции один из бюджетных вариантов оформления потолов. Стоимость материалов и крепежных элементов, в сравнении с другими видами отделки, минимальная, поэтому позволить их себе может каждый. Безусловно, как и при любом виде отделки тут могут возникнуть сложности.

        Но благодаря нашей подробной статье вы сможете справиться с любыми трудностями.

        Алюминиевые или пластиковые рейки – универсальный материал. Они востребованы в основном для обустройства ванных комнат, санузлов, кухонь и коридоров, то есть тех помещений, где присутствует влажность.

        Комментарий нашего эксперта: “Вообще, реечные потолки можно монтировать везде. Ограничение тут только в длине самих реех (около 3 м). Если расстояние между стенами больше, то смысла в таких потолках нет.”

        Сейчас производители существенно расширили цветовую гамму, структурные решения, а также предлагают полосы разной формы. Такое нововведение не осталось незамеченным, поэтому алюминиевые потолки сегодня можно видеть в обустройстве гостиных, спальных комнат, офисных помещения, и т.д.

        Преимущества и недостатки реечной конструкции

        Популярность такого потолка обусловлена качественными характеристиками, которые и обеспечивают конкурентные преимущества:

        • легкость монтажа и разборки – процесс занимает минимальное количество времени, при этом присутствует постоянный доступ к скрытым коммуникациям;
        • влагостойкость – алюминиевые или пластиковые пластины не деформируются под воздействием конденсата, пара, частых изменений влажности;
        • срок службы оценивается в 30-50 лет – все зависит от целевого назначения комнаты, и соблюдения правил эксплуатации;
        • экологическая безопасность – алюминий не выделяет токсических веществ при длительном воздействии ультрафиолета, нагревании;
        • гипоаллергенные свойства – на поверхности реек, даже при постоянной влажности, не развивается патогенная микрофлора, не образуемся плесень, процессы гниения;
        • простота ухода – потолок может мыться водой, обрабатываться дезинфицирующими и моющими средствами, без риска потери привлекательного внешнего вида;
        • пожаробезопасность – огнестойкие характеристики алюминия позволяют выполнять монтаж в помещения с повышенными требованиями к пожарной безопасности;
        • установка классических и специализированных светильников, спроектированных специального для реечного потолка – таким образом, решается вопрос создания оптимального искусственного освещения.

        Помимо плюсов, можно выделить и некоторые минусы:

        • устаревший внешний вид – дизайнеры больше не используют этот тип потолка в своих проектах;
        • уменьшение высоты, так как реечный потолок крепится на подвесную систему;
        • относительная сложность монтажа.

        Пошаговая инструкция по монтажу

        Приступать к монтажу реечного потолка можно только после завершения всех отделочных работ, в процессе которых возможно образование пыли. То есть, дождавшись полного высыхания выравнивающих растворов, после укладки плитки и напольных покрытий.

        Для выполнения каждого этапа потребуется наличие строительного инструмента, а также материалов и комплектующих, из которых будет формироваться каркас. Чтобы определиться с объемами закупок, проводятся первоначальные расчеты.

        После доставки всех необходимых материалов и инструментов на объект, можно приступать к первому этапу работ – разметке.

        Разметка помещения

        Нанесение разметки – самый ответственный момент, поэтому важно соблюдать идеальную точность. Изначально намечается периметр крепления П-образного профиля.

        Если в проекте задуман ровный потолок, без фигурных вставок и прочих декоров, тогда линия наносится на нужной высоте в горизонтальной проекции. При разметке разноуровневого потолка просчеты будут сложнее.

        Величина отступа от верхнего края стены, то есть от чернового основания потолка, напрямую зависит от межпотолочного заполнения. Если в формируемом скрытом пространстве не будут размещаться коммуникации, инженерные сети, осветительные приборы, вентиляционные хода, тогда достаточно минимального зазора в 5 см. Если же планируется выведение светильников, и прочих коммуникационных развязок, тогда пространство между основным и фальшпотолком должно быть увеличено до 15-20 см.

        Следующим шагом станет расчерчивание разметки для установки стрингеров. При выполнении манипуляций очень важно соблюдать и контролировать параллельность всех линий между собой, по отношению к боковой стене. При этом они должны быть перпендикулярны (угол 90°) к направлению рейки и торцевой стены.

        Крепление направляющих

        Направляющие для реечных потолков представлены в двух вариантах исполнения, в зависимости от сложности конструкции и комплектации:

        Их фиксируют саморезами и дюбелями по заранее нанесенному уровню. От края профиля делается отступ в 5 мм. Между саморезами соблюдается шаг в 50 сантиметров. Сверлить профиль лучше делать с наружной части, чтобы избежать образования заусениц (во избежании порчи плитки).

        В зависимости от материала отделки стен, должен подбираться соответствующий тип сверла. К примеру, для кафельной плитки подойдет специальное треугольное сверло с алмазным напылением.

        Важно! Для ровности углового стыка, края профиля зарезаются под углом 45°.

        Установка стрингеров

        Стрингеры – это шины с пазами, предназначенные для закрепления реечных панелей потолка. Их длина должна быть такой, чтобы между стеной и профилем оставался зазор в 1 см, так называемый деформационный зазор.

        Соблюдение монтажных расстояний:

        • от стены – 25-30 см;
        • между стрингерами на потолке 50-60 см.

        Крепление изделий осуществляется непосредственно саморезами к потолку. Этот способ наиболее часто применяется на практике, за счет оперативности выполнения операции, а также возможности регулировки стрингера по высоте. Высота по уровню контролируется путем откручивания или вкручивания самореза.

        Обрезаем панели

        Для процесса резки понадобится болгарка или ножовка по металлу. Изначально измеряется длина комнаты, и соответствующая отметка делается на панели, затем от нее отступают 0,5-1 см, чтобы рейка не упиралась в стену.

        На этом же этапе делаются отверстия под светильники, если они есть в проекте. Для этого нужно в точности нанести разметку, а затем с помощью дрели и насадки «коронка» сделать отверстие нужного размера и формы.

        Проводка коммуникаций и инженерных сетей

        Главным достоинством подвесных потолков является тот факт, что в межпотолочном пространстве можно скрыть все имеющие коммуникационные развязки. После того, как все работы по формированию каркаса завершены, можно приступать к закладке проводов и кабелей под освещение.

        Желательно их поместить в гофрированную трубу, предварительно заизолировав, и зафиксировать на потолке или стене.

        Крепление панелей

        Чтобы установить первую панель, необходимо ее края вставить в направляющие профили, размещенные на стенах. Затем с помощью зубчиков, каждая рейка зацепляется за стингер и защелкивается. Таким образом, удается прочно зафиксировать изделие, а также исключить риск его деформации или выпадания.

        На практике всегда присутствует проблема с установкой последней панели, она, как правило, шире имеющего пространства, что говорит о необходимости резки. После того как последняя панель подрезана по ширине, ее резанным краем вставляют в профиль. Тем самым скрывается обрезанная часть. Панель также фиксируется на зубчиках стрингеров, до характерного щелчка.

        Некоторые мастера предпочитают вставлять обрезанную рейку предпоследней, при этом последнюю панель делают короче на 1,4 см от всех остальных.

        Нюансов установки реечного потолка масса, все зависит от опыта мастера, и его возможности решить нестандартную задачу.

        Перечисленные этапы установки и подробные инструкции позволят выполнить монтаж в большинстве бытовых помещений.

        0 0 голос

        Рейтинг статьи

        Реечный потолок в ванной комнате

        Реечный потолок для ванной

          Реечный потолок – это еще одна разновидность подвесных потолков. Установка реечного потолка не составит особого труда. Выпускаются различные виды реечного потолка, как говорится, на любой вкус и цвет. Поскольку, реечный потолок изготавливается из алюминия, его безбоязненно можно монтировать в помещениях с повышенной влажностью — в санузлах, кухне, террасе.

        Реечный потолок представляет из себя подвесную систему, состоящую из алюминиевых загнутых по бокам реек. Рейки крепятся на стрингерах, подвешенных к потолку. По периметру рейки закрываются торцевым профилем.

        Существует три типа реечных потолков: открытого, закрытого типа и реечный потолок со вставками. Реечные потолки в ванной открытого типа имеют промежутки между рейками (на собранном потолке промежутки не заметны). В потолках закрытого типа рейки крепятся вплотную друг к другу. Потолок со вставками аналогичен по конструкции потолкам открытого типа, но между рейками существуют алюминиевые проставки меньшей ширины.

        Рейки, как правило, по ширине выпускаются размером 100 – 150 мм, толщиной 0,05 мм, по длине 3 – 4 м. Рейки имеют различную отделку — это может быть и эмаль и ламинированное покрытие, могут быть глянцевыми и матовыми, зеркальными и т.д.

        Технология монтажа реечных потолков в ванной не сложна и, в принципе, не сильно отличается от подвесных потолков из гипсокартона. Для начала необходимо спланировать уровень будущего потолка, отметить его на стене по периметру комнаты. Затем, по этому уровню крепим пристеночный профиль (лучше, если он будет П-образным). Затем следует закрепить стрингер, еще его называют шиной (планка с прорезями для крепления реек). Отрегулировать подвесы по уровню. Теперь можно монтировать и сами рейки. Рейки легко защелкиваются на шине без излишних усилий, чтобы не образовались вмятины на рейках.

        Ремонт квартиры >

        Дизайн квартиры >

        Вместе с реечными потолками можно приобрести и светильники. Как правило, применяются точечные, или растровые светильники. Монтаж потолка и установку светильников нужно совместить и продумать как пройдет проводка, если Вы выбрали потолки открытого типа.


        Реечный потолок в ванной, которую отремонтировала компания Сервис RemontBar в Москве, на ул. Гризодубовой


        Реечный потолок, в который смонтирована вентиляция и точечные светильники. Этот ремонт ванной мы сделали в Москве на Варшавском шоссе.


        Процесс монтажа реечного потолка в санузле. Работа нашей компании в Химках.


        порядок работ и секреты монтажа

        Помещения с повышенной влажность (ванны, бани или сауны) нуждаются в надежном потолочном покрытии, а реечный потолок из металла не только решает эту задачу, но и переносит температурные перепады, не подвержен горению, долговечен и прост в установке. Представленная ниже таблица показывает, насколько много видов реек существует сегодня.

        Таблица 1. Разновидности реек
        Название особенностиТип рейки и его описание
        Конструкция

        1. Открытые – видны зазоры между рейками из-за отсутствия вставки-расшивки, что обеспечивает дополнительную вентиляцию

        2. Закрытые, в которых между панелями вставлены расшивки. Комбинируя цвета и фактуры потолочной отделки, можно создать неповторимый дизайн

        Форма

        1. Итальянские – края закругленные

        2. Немецкие – четкая прямоугольная форма рейки

        3. Дизайнерские – сложные формы на потолке создаются в виде букв V, П или S

        Фактура

        1. Матовые

        2. Глянцевые

        3. Ламинированные

        4. Рельефные – волнистость

        5. Перфорированные – дополнительная вентиляция

        Материал для изготовления

        1. Сталь

        2. Алюминий

        В зависимости от монтажа

        1. Со встроенной расшивкой  — крепятся встык и напоминают по внешнему виду вагонку. Они считаются рейками закрытого типа, хотя узкой полосы у конструкции нет

        2. С независимой расшивкой – две полосы разной ширины крепятся к потолку и соединяются с помощью стингеров (объяснение после таблицы), что создает цельную поверхность. Ширина широкой рейки равна от 8 до 12 см, а узкой полосы-расшивки – от 1,5 до 2 см

        Реечный потолок монтируется на потолочные профиля- стингеры, которые мастера также называют траверсами, шинами или гребенками, и настенные профиля П-образные или в виде уголков. Каждый производитель делает свой уникальный профиль- стингер, на который устанавливается рейка защелкиванием.

        Порядок монтажа реечных потолков

        Схема установки реек представлена выше, а сейчас будет детально описан порядок работ, для которого вам понадобятся основные строительные инструменты: уровень, дрель, перфоратор, ножницы по металлу, линейка и рулетка, карандаш для разметки и строительный нож.

        1. Крепим стингеры (траверсы), соблюдая максимальное расстояние от них до стены 40 см, от стены до 1-о крепления траверсы – 30 см, а между траверсами расстояние составляет 120 см, как и между их креплениями. Если вы хотите установить в рейки светильники, то высоты траверсы в 4 см вам не хватит, поскольку высота встроенных ламп составляет от 8 до 10 см. Выходом из положения станет монтаж поверх реек небольших брусков нужной высоты, но не забудьте оставить просвет для прокладки проводки. Бруски крепят непосредственно к черновому потолку, а после на них монтируют траверсы, которые обязательно следует выровнять с помощью уровня так, чтобы ваш реечный потолок был ровным. Идеально выровнять поверхность можно саморезами, выкручивая или вкручивая их.

        Если же высота светильника маленькая, то траверсу достаточно монтировать на черновой потолок без использования брусков. Ровность поверхности достигается по предыдущему принципу с применением саморезов, длина которых должна позволить и выровнять потолок и не понизить надежность монтажа реек саморезами. На практике потолок, у которого перепад равен до 5 см, легко выровнять длинными винтами. Чтобы установка саморезов была более крепкой, желательно подложить под их шляпки металлические шайбы, а сам винт должен максимально заходить в дюбель.

        1. Устанавливаем профиля по периметру. Для этого нужно сначала отрезать несколько реек нужной длины, что зависит от ориентации реек. Укоротите материал на пару миллиметров для удобства, пристегнув их на траверсы, что поможет вам сориентироваться  с границей крепления периметральных профилей. Быстрое крепление потолка возможно с такой последовательность работы: 2 рейки, а потом пристенный профиль, поскольку торцы отделочного материала показывают на место расположения П-образных профилей или уголков.
        Таблица 2. Способы устранения проблем с установкой пристенных профилей
        Суть проблемыПуть устранения
        Состав – тонкий металлНе монтируйте профиля вплотную к поверхности, вы можете легко его деформировать
        После отделки потолка рейками, на стены будет укладываться плиткаТогда реечный потолок необходимо делать, подкладывая под профиль планку фанеры или тонкий деревянный брусок, что в дальнейшем скроется под плиткой
        Кривые стеныОт крепления профиля проще отказаться, зазоры скроет ПВХ уголок или потолочный плинтус
        1. Монтируем рейки, начиная с крайней рейки. Нарезать материал без коробления нужно в такой последовательности: разметить рейку, провести 2-3 раза по месту реза строительным ножом. Подготовленную панель крепят на траверсу так, чтобы разрезанная сторона заходила в П-образный профиль или в уголок. Чтобы надежно зафиксировать панель в периметральном профиле, используйте остатки рейки или сжатый П-обрахный профиль. В этом и заключается главное отличие  профиля от уголка  — в возможности жесткой фиксации. Если же вы хотите монтировать уголок, то рез рейки или не фиксируют, или расклинивают ее к черновой основе остатками материала.

        Самый сложный момент установки реек – монтаж последней, который проводят в два способа:

        • Подгиб, только когда длина рейки больше 2 м и при наличии опыта работы с подобным материалом, иначе вы можете испортить рейку.
        • Нахлест на профиль 3-4 мм позволяет завести конец рейки до упора в торцевой профиль.

        Чтобы профиля-расшивки между рейками были установлены правильно и легко, нужно сразу же их монтировать с панелями, тогда реечный потолок будет выглядеть без изъянов.

        Освещение потолка проводится в процессе крепления реек, но с заранее подготовленным материалом. В рейки нужно сделать отверстие под строенный светильник так, чтобы оно было немного меньше, чем ободок осветительного прибора.

        В комнате с шириной до 2,5 м, например, в ванной с типовой постройкой дома, установка реечного потолка возможна без траверсов (стингеров), как на следующем рисунке.

        Если вам необходимо вставить расшивки между рейками, приклейте их с помощью «Момента». Не стоит нагружать легкие рейки тяжелыми декоративными элементами.

        Как монтировать реечные потолки

        Без сомнения, подвесные потолки (впрочем, как и натяжные) сегодня являются самыми популярными, такие потолки можно купить на сайте http://star-potolok.ru. Однако не менее востребованными считаются и реечные потолки, представляющие собой конструкцию из панелей, уложенных в ряд (реек), крепящихся непосредственно к перекрытию подвесной системы.

        Реечные потолки могут быть изготовлены из самых разных материалов, однако самым популярным остается алюминий. Алюминиевые потолки бывают закрытого и открытого типов, а также иметь различные вставки. Кроме этого, можно подобрать фрагменты интересной формы и различных геометрических фигур, декорировать обычные рейки фактурными элементами и т.д. Еще можно подбирать глянцевые или матовые поверхности, различные цвета и оттенки, не останавливаясь на классических (стальном или белом). Установка его не сложнее, чем монтаж пластикового потолка в ванной.

        Так же, как и подвесные, реечные потолки имеют «свою» область применения, а именно влажные помещения. Они предназначены для отделки потолков в ванных комнатах, саунах, бассейнах – словом, там, где влажность воздуха повышена. Тем не менее, реечные потолки, благодаря своему эстетичному внешнему виду, могут применяться и в спальнях, и в детских, и в гостиных. К тому же, если вы планируете подвешивать качели в детской комнате, то реечные потолки – наилучший вариант, когда крепления можно скрыть, особенно, если обить их ламинатом. Тогда такие потолки точно подойдут к любому интерьеру, хотя и тут они могут обойтись вам дороже, чем недорогие натяжные потолки, которые и установить быстрее, и проблем с монтажом, как правило, не возникает.

        Итак, чтобы монтировать реечный потолок, вам понадобятся подвес, плинтус потолочный для скрадывания стыков между стеной и рейками, шина и сами рейки.

        Сначала нужно закрепить плинтус – дюбелями или сажать его на жидкие гвозди. Между плинтусом следует выдерживать шаг не более, чем в 60 см. Далее, необходимо закрепить шину – широкую планку с зазубренными краями, на которую затем будет крепиться рейка. Шины могут быть алюминиевыми либо стальными с оцинковкой. Единственное условие: и рейка, и шина должны быть одного производства – в противном случае, может возникнуть нестыковка швов.

        После закрепления швов ставится подвес. Это обычная проволока, зафиксированная на потолке, служащая для регулирования высоты укладки рейки. Так, высота реечного потолка может варьироваться в пределах 4-12 см.

        Теперь следует монтаж самих реек. Рейки необходимо сложить в плиты и закрепить с профилями, зафиксированными на подвесах. Профили также должны скрепляться друг с другом – при этом защелкивать рейки следует очень осторожно, поскольку чрезмерное давление может повредить реечную полосу. На этом монтаж реечного потолка закончен!

        Реечный потолок в ванной комнате

        Ремонт в ванной комнате всегда требует особого подхода. Причина – специфические условия эксплуатации этого помещения, связанные высокой вероятностью прямого попадания воды на стены, пол и потолок, c традиционно высокой влажностью и частыми перепадами температур. Далеко не каждый материл способен долго выдерживать такой «экстрим», и непродуманно выполненная отделка может очень быстро прийти в полную негодность.

        Реечный потолок в ванной комнате

        Для пола и стен в таких условиях трудно подобрать что-нибудь лучше керамической облицовки. С потолком – сложнее. В принципе, иногда и его полностью отделывают кафелем. Но, согласитесь, нравится это не всем, а качественная укладка плитки на потолочную поверхность – задача повышенной сложности, выполнить которую собственными силами – чрезвычайно трудно. Хорошо себя зарекомендовали натяжные потолки, но и здесь не обойтись без вызова специалистов. А вот реечный потолок в ванной комнате – вариант, близкий к идеалу. Он и отлично смотрится, и стойко выдерживает все характерные для этого помещения воздействия. А смонтировать такую подвесную конструкцию по силам большинству домашних мастеров. И в настоящей статье мы это докажем.

        Общие сведения о реечных потолках

        Как устроены реечные подвесные потолки?

        Если посмотреть на многочисленные примеры использования реечных потолков ванных, то можно убедиться, насколько широко разнообразие предлагаемых вариантов. Наверное, нет такого стиля оформления, под который не удалось бы подобрать оптимально подходящую модель.

        Реечный потолок отлично впишется в любой стиль оформления ванной комнаты или совмещённого санузла

        А все это великолепие представляет собой довольно несложную конструкцию, при монтаже которой используется всего несколько деталей. И несмотря на изобилие вариантов, принцип устройства всех реечных потолков – общий для всех.

        Для начала – глянем на общую монтажную схему:

        По такой принципиальной схеме устроены практически все реечные подвесные потолки

        Разбираемся с деталями:

        1 — основной несущий элемент конструкции. Специальный направляющий профиль, который в технической документации может именоваться стрингером или траверсой. Как видно на рисунке ниже, форма стрингеров может быть разной. Но все равно это практически всегда П-образный металлический профиль, имеющий на смотрящих вниз полках специальные вырезы или зубцы, предназначенные для надежной фиксации декоративных потолочных реек. В верхней части профиля предусмотрены отверстия или специальные фигурные гнезда для крепления подвесов.

        Несколько примеров стрингеров различных моделей

        Разнообразие стрингеров довольно широко – оно зависит и от производителя, и от модельной линейки. В ассортименте той или иной компании могу быть траверсы, обладающие определённой универсальностью, например, с расположением фиксаторов на расстоянии установленной кратности (скажем, 25 или 50 мм). Но нередко профили подходят исключительно к конкретной модели, и никакой взаимозаменяемостью не обладают. То есть на эту особенность стоит обращать внимание при приобретении комплектующих.

        В продаже предлагаются стрингеры стандартной длиной 3 или 4 метра. Для ванной – вполне достаточно, и прибегать к сращиванию вряд ли придется.

        2 — детали, обеспечивающие подвешивание конструкции к потолку. Чаще всего подвесы идут в комплекте с конкретными стрингерами, то есть адаптированы под гнезда направляющих. Но если нет – приобретаются отдельно. Конструкция тоже может различаться, и ее выбор зачастую зависит от намеченного расстояния между перекрытием и реечным потолком.

        Одни из наиболее популярных – подвесы-«бабочки», позволяющие очень точно регулировать высоту в весьма значительном диапазоне.

        В ряде случаев подвесы и вовсе не требуются, когда просвета между перекрытием и потолком практически не оставляется. О возможных случаях подробнее будет рассказано в разделе про монтаж системы.

        3 — основные декоративные элементы системы – потолочные рейки. Выпускаются стандартной длиной 3 или 4 метра. Материал изготовления, конфигурация, ширина, оформление — все это может очень серьёзно отличаться, так как именно эти рейки и становятся основной особенностью выбираемой модели.

        Это лишь несколько примеров декоративных реек – на самом деле их разнообразие намного шире

        Общее у всех типов и моделей реек то, что их профиль всегда имеет направленные вверх полки, которые обладают определенным пружинным свойством – при совмещении с выступами стрингеров защелкиваются на них и надежно фиксируются в этом положении.

        4 — дополнительная декоративная деталь, необязательная, но используемая во многих моделях. Называют ее или декоративной вставкой, или раскладкой. На чертеже выше она не показана, поэтому проиллюстрируем другой схемой:

        Схема, хорошо показывающая взаимное расположение основных деталей реечного потолка.

        Профили раскладки имеют конфигурацию, обеспечивающие надежную их фиксацию между основными потолочными рейками. А вариантов оформления, даже в рамках одной модельной линейки, может быть несколько.

        Идентичные по размерам профили раскладки, но в различном декоративном оформлении

        Так, вполне можно применить вставки, окрашенные в тон основной поверхности. Но чаще все же выбираются контрастные, чтобы подчеркнуть линии потолка в выбранном стиле оформления ванной.

        5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.

        Пристенный уголок – устанавливается по периметру реечного потолка

        Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.

        6 – пристенный П-профиль. Функциональное предназначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.

        Пристенный П-профиль

        Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.

        Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.

        Некоторые разновидности реечных потолков

        Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа. Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.

        • Модели реечных потолков могут быть открытого типа, сплошными бесщелевыми, или закрытого типа. Разница – во взаимном расположении реек и их «взаимодействии» между собой.

        — Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.

        Примеры реечных потолков, в которых просветы между отдельно расположенными рейками закрываются раскладками

        — Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.

        Конфигурация стрингеров и реек такова, что панели плотно прилегают друг к другу по всей своей длине

        — Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.

        Примеры моделей реечных потолков закрытого типа

        На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет.

        Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть качественная вытяжка, естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.

        Реечный потолок с перфорированными панелями

        Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.

        • Как можно видеть на схемах выше, рейки могут различаться не только своими размерами, но и особенностями формы. В этом вопросе есть условно приятное подразделение профилей на несколько типов:

        — «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.

        — «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.

        — Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.

        Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.

        • Различаются рейки и по материалу изготовления.

        — Самыми недорогими являются пластиковые панели. Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.

        — Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.

        — Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит.

        — В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.

        • Наконец, довольно значительно могут различаться рейки и внешним оформлением. Покупателям предлагается выбор и по оттенкам, и по уровню глянца поверхности. Так, панели могут быть в матовом исполнении или доходить буквально да степени зеркальной полировки.
        Сочетание реек двух цветов и полированных раскладок между ними

        Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними.
        Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать раздражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.

        Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций

        Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.

        К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:

        • Нет необходимости много сил тратить на подготовку старой поверхности перекрытия к отделке. Да, необходим мелкий ремонт, «лечение» от плесени, тщательное грунтование антисептическим составам. Но выравнивать поверхность – нет никакой нужды, так как все неровности скроются отделкой.
        Старая потолочная поверхность не нуждается в сложном ремонте – все ее изъяны будут скрыты реечной подвесной конструкцией.
        • Конструкция очень легкая – она не потребует мощных крепления, и можно не опасаться за то, что она рухнет под своей тяжестью.
        • Подвесная конструкция позволяет скрыть проложенные коммуникации – трубы или кабельные разводки, вентиляционные каналы.
        В пространстве между реечным потолком и перекрытием можно спрятать некоторые инженерные коммуникации и кабельные разводки.
        • Уже отмечалось, что реечный потолок – отлично подходит для условий ванной, то есть для эксплуатации с частыми перепадами влажности и температуры. Особенно это касается алюминиевых моделей.
        • Качественный и грамотно смонтированный реечный потолок прослужит долго – срок эксплуатации алюминиевых конструкций доходит до 20 и более лет. Долговечность стали может быть поменьше – это зависит от качества антикоррозионной подготовки. Пластиковые рейки теряют свои декоративные качества быстрее, но их можно и заменить, не демонтируя системы подвесов – стрингеров.
        • Широкий выбор вариантов позволяет подобрать модель под намеченный стиль оформления ванной, реализовать даже весьма смелые проекты.
        • Реечная конструкция нее требует сложного ухода. Пыли панели не притягивают, а небольшие загрязнения легко убираются периодическими влажными уборками.

        К недостаткам можно причислить следующее:

        • Пространство между подвесной конструкцией и перекрытием становится уязвимым местом в плане скопления влаги. А это – прямой путь к возникновению и развитию колоний грибка и плесени. В обязательном порядке необходимо продумывать вопросы эффективной вентиляции ванной, в том числе – и этого пространства.
        • Монтаж подвесного потолка (не только реечного) уменьшает полезную высоту помещения. Даже при прямом подвесе стрингеров к потолку, миллиметров 50 все равно уйдет. Ну а если встраиваются светильники или необходимо скрыть коммуникации – то снижение может быть и значительно большим. Для ванной подобное уменьшение обычно не столь критично, но все равно помнить про это обстоятельство следует.
        • К условным недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость комплектов, особенно оснащенных качественными алюминиевым рейками. Но хорошее дешевым и не бывает…

        На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

        Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но  долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.

        Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:

        • Направление реек может выбираться любое – как задумают хозяева. Но в том случае, если предполагается монтировать монохромный бесщелевой вариант, то предпочтительное направление панелей — от входа, параллельно линии взгляда. Так тонкие просветы между панелями станут менее заметными.
        • Если, наоборот, планируется установить потолок с выраженной линейной структурой (а так чаще всего и бывает), то следует помнить, что расположение панелей способно или визуально удлинить тесное помещение (при продольном расположении), или сделать его «шире» (при поперечном). Контрастные вставки-раскладки только усиливают этот эффект.

        Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.

        • На расположение реек могут повлиять и размеры помещения. Стараются выбирать так, чтобы в обрезки ушло как можно меньше материала.

        Поясним на примере:

        Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.

        Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.

        Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек. Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.

        То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.

        • При заказе реек (если они будут нарезаться по длине в магазине) рекомендуется прибавлять к промеренному расстоянию несколько сантиметров. Лучше обрезать деталь по месту, чем очутиться перед фактом, что буквально нескольких миллиметров не хватает из-за, казалось бы, пустяковой ошибки.
        • Имеет немаловажное значение и ширина реек. А она может варьироваться в довольно широком диапазоне.

        Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.

        • При просчете количества реек для потока нельзя забывать про промежуток между ними, если он планируется (незаполненный или закрытый раскладкой). Опять же, намного проще будет произвести правильный подсчет, если составит масштабированную схему.

        При планировании учитывается следующее:

        — При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.

        Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.

        Иногда приходится начинать от стены с резаной панели (справа), иначе на противоположную сторону придется слишком узкий фрагмент

        В таких случаях рекомендуется и стартовую рейку делать резаной по длине – чтобы выйти на оптимальное соотношение с обеих сторон.

        • Просчёт длины и количества стрингеров ведут уже после определенности с расположением реек. Понятно, что траверсы должны расположиться строго перпендикулярно панелям, и иметь длину от стены до стены (за вычетом деформационного просвета, о котором будет сказано ниже).

        Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.

        • Понятно, что любой добросовестный хозяин проверит приобретаемые панели на предмет повреждений. Нет никакого смысла отдавать свои «кровные» за детали с деформированными краями, царапинами, облупившимся защитно-декоративным слоем, следами коррозии и т.п. Для ванной слишком большого количества материала не требуется, поэтому осмотрите внимательно каждую рейку и раскладку. В продажу эти изделия должны поступать с защитной пленкой, которая будет сниматься только в ходе монтажа подвесного потолка.
        В магазины потолочные рейки и раскладки к ним поступают в защитной плёночной упаковке, на которой не должно быть никаких повреждений
        • Многие магазины стройматериалов практикуют подготовку комплектов для реечных потолков по указанным заказчиком размерам помещения. Могут предлагаться готовые наборы для стандартных ванных комнат наиболее распространенных в городе серий многоэтажек. Выбрать такой путь, или же проводить раскрой самостоятельно из деталей стандартной длины – решать покупателю. В любом случае, все обрезки, которые образовались при подготовке готового комплекта, все равно будут включены в общую стоимость.
        • В сферах производства любых строительных или отделочных материалов есть свои «авторитеты» – производители, задающие стандарты качества. Не являются исключением и подвесные реечные потолки. Можно перечислить ряд зарубежных и отечественных компаний, продукция которых не вызывает нареканий.
        Логотипы наиболее авторитетных производителей реечных потолков, представленных на российском рынке

        На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal» (Франция) и «Hunter Douglas» (Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня.
        В наше время вполне можно остановиться и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel», выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес», для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард».
        Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.

        Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

        В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.

        Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.

        Итак, с чего начинаем?

        Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.

        Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.

        Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения плесенью.

        Закрыть такой кошмар подвесным потолком и успокоиться на этом – совершенно недопустимое легкомыслие

        Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.

        Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!

        На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой самостоятельному ремонту потолков.

        И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.

        ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
        Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки.
        Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль.
        А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать.
        Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем.
        На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту.
        Итак, буквенными обозначениями показаны:
        «А» — расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм.
        «Б» — шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм.
        «В» — крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера.
        «Г» — между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм.
        Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой.
        Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока.
        Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля.
        Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию.
        Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие.
        Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров.
        На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию.
        «А» — если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов.
        «Б» — можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте.
        «В» — применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы.
        Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости.
        Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет.
        А она, кстати, нередко бывает необходима.
        Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры.
        Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях.
        Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем.
        Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера.
        Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили.
        Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей.
        Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла.
        Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу.
        Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы.
        Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен.
        После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене.
        Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность.
        Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее…
        Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели.
        Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет.
        Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента.
        После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм.
        Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены.
        Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели.
        Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа.
        Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки.
        Ударное сверление на этом этапе исключается.
        Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор.
        Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм.
        В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки…
        …а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место.
        Аналогичная операция проводится на всех стенах.
        В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной.
        Можно переходить к последующим операциям.
        Если это еще не проделано ранее, то стрингеры нарезаются по промеренной длине.
        При нарезке обязательно учитываются два важных нюанса.
        Первое – начальная точка стрингеров должна в точности совпадать, чтобы рейки не получались перекошенными.
        Второе – длина профиля должна быть такой, чтобы с обеих его сторон соблюдался деформационный зазор примерно в 5 мм.
        Вырезанные стрингеры можно сразу разложить по «полкам», то есть на пристенные профили, в соответствии с ранее выполненной разметкой. С уголком в этом плане проблем не возникает – полка открыта сверху. А если используется П-профиль, то верхнюю его полку придется порезать с двух сторон по краям стрингера, а затем этот «лепесток» аккуратно отогнуть вверх. В получившееся «гнездо» как раз и ляжет направляющая.
        В демонстрируемом примере мастер будет подвешивать стрингеры на длинные саморезы. Длина их должна быть такой, чтобы крепеж вошел в поверхность перекрытия минимум на 30 мм.
        Выбранному способу во многом способствовало то, что потолок деревянный. Впрочем, и на любом другом перекрытии это возможно – просто предварительно высверливаются отверстия и забиваются дюбель-пробки.
        Саморезы заводятся через отверстия в верхней полке стрингера и вкручиваются в поверхность перекрытия.
        Располагаю крепёж так, чтобы ближайший к стене саморез был на расстоянии не более 300 мм от нее, а шаг выдерживается примерно в 750 ÷ 800 мм.
        Стрингер окажется подвешенным на шляпках саморезов. Первоначально его можно выставить так, чтобы его нижний край был немного выше нижней опорной полки пристенного профиля (примерно на 10 мм). Точную регулировку лучше провести уже после установки декоративных реек.
        Если планируется применение не саморезов, а штатных подвесов, то вначале намечаются точки их крепления к перекрытию (в соответствии с расположением отверстий или фигурных гнезд.
        Затем производится их крепление по этой разметке.
        Ну а дальше подвешиваются стрингеры и выставляются по высоте по тому же принципу. Только регулировка проходит иначе – сжатием пружинных «крылышек» фиксатора-«бабочки» и их перемещением по вертикальной спице.
        После того как стрингеры выставлены, можно переходить к монтажу декоративных реек в соответствии с разработанной ранее схемой их расположения.
        Сам процесс установки реек – чрезвычайно простой: они защелкиваются на зацепах стрингера от приложения небольшого усилия рукой.
        То есть на этом этапе основная сложность будет заключаться в проведении правильного раскроя деталей.
        Прежде всего, рейку нужно обрезать по длине.
        В рекомендациях по выбору материала говорилось, что лучше приобретать панели с небольшим запасом длины. Вот теперь пришла пора точно промерить расстояние между противоположными стенами, а затем задать по 5 мм деформационного зазора с каждой из сторон.
        Например, промеренное расстояние равно 1965 мм. Значит, длина детали должна составить 1955 мм.
        Как провести аккуратный рез?
        «Болгарка» исключается категорично и однозначно! Перегрев поверхности и нарушение защитно-декоративного покрытия обязательно со временем скажется. Да в таком «грубом» инструменте в данном случае и нет нужды.
        Вполне будет достаточно обычного ножа и ножниц по металлу. Для начала по намеченной линии реза несколько раз с приложением усилия проводят остро отточенным ножом, прорезая небольшую бороздку.
        Затем с обеих сторон ножницами по металлу подрезаются боковые пружинящие края рейки, до выхода на лицевую сторону.
        Останется лишь несколько раз согнуть удаляемый фрагмент по процарапанной борозде – и он легко и аккуратно отделится от панели.
        Кстати, не спешите сразу выбрасывать даже короткие обрезки – некоторые из них еще послужат для других целей.
        С готовой панели можно снять защитную пленку (впрочем, некоторые мастера вообще ее удаляют уже после завершения монтажа).
        Рейка устанавливается на свое место и защёлкивается на выступах всех стрингеров, с которыми она пересекается.
        Стартовая рейка должна по все своей длине зайти на уголок пристенного профиля или в паз, если применяется П-профиль. Возможно, для этого потребуется небольшая корректировка высоты расположения стрингеров.
        Очередные рейки обычно сначала заводятся торцами на пристенный профиль (для этого допускается ил легкий изгиб), а затем защелкиваются в траверсах.
        В показываемом примере монтируется потолок открытого типа. Просветы между панелями на завершающей стадии монтажа будут заполняться раскладками.
        Но вот нюанс – мастер намеренно расположил точки крепления подвесов именно над остающимися просветами. Это позволит провести окончательную корректировку высоты – остается доступ к саморезам.
        Рано или поздно, но наступает момент установки рейки, в которой будет врезаться потолочный светильник, один или даже несколько. Для этого после раскроя детали по длине придется еще и вырезать гнезда требуемого диаметра.
        Задача не представит особой сложности, если в распоряжении мастера имеется качественное сверло-коронка.
        При сверлении коронкой не следует прилагать больших усилий, иначе можно вызвать заклинивание инструмента и замятие краев вырезаемого окна.
        Острая коронка и сама способна прорезать ровное отверстие даже с совсем небольшим приложением силы.
        Если коронки нет, то придется поработать ножом и ножницами по металлу.
        На лицевой плоскости реки с помощью циркуля или шаблона намечается контур будущего проема.
        От центра круга к прочерченной окружности ножом выполняются прорези. Чем их будет больше, тем «чище» получится вырезанный круг.
        После этого ножницами проводится окончательная доводка – прорезанные отогнутые «лепестки» обрезаются с максимальным приближением к намеченной окружностью границе.
        Возможно, круг получится не идеальный, но для размещения встраиваемого точечного светильника это не имеет принципиального значения.
        Панель с вырезанным гнездом устанавливается на предназначенное ей место — обычным порядком.
        Через отверстие наружу выводятся провода для подключения светильника.
        Если светильники уже готовы к установке, то это можно проделать уже сейчас, не откладывая – так будет еще проще.
        Монтаж продолжается в том же порядке.
        Но когда до противоположного края остается установить две — три рейки, то есть с их положением уже невозможно ошибиться, лучше переключиться на установку самой крайней панели, которую в большинстве случаев приходится обрезать по всей длине.
        Почему желательно вначале установить ее – будет понятно из последующих действий.
        Кстати, чтобы уж точно застраховать себя от ошибки, вместо реек временно на оставшемся участке можно на стрингере закупить обрезки, оставшиеся после раскроя. Так картина станет полностью понятной.
        Ширина последней панели должна быть такой, чтобы она полноценно легла на полку пристенного профиля, но не доходила до стены примерно на 5 мм.
        То есть проводится необходимый промер, и на рейке наносится линия реза.
        Теперь вопрос – как резать на столь длинном участке?
        Вариант – наметка прорези ножом с последующим аккуратным обламыванием. Однако, на большой длине качественно выполнить эту операцию – довольно сложно.
        Поэтому имеет смысл проводить такие обламывания участками.
        Для этого от края панели до намеченной ножом линии проделываются прорези. Рекомендуемая длина участка для быстрого и аккуратного обламывания – порядка 100 ÷ 150 мм.
        После такой «локализации» провести последовательное обламывания удаляемой полосы – не составит труда.
        Другой вариант – весь рез выполнить ножницами по металлу.
        Но и здесь рекомендуется вначале «фрагментировать» отрезаемый участок поперечными прорезями. Иначе качественно выполнить операцию будет крайне сложно.
        Обрезанная панель после установки на место будет удерживаться в стрингере только с одной стороны. Резаный ее край просто лежит на полке пристенного профиля. А это – не сильно хорошо, так как полной фиксации нет, и рейка может прыгать даже от совсем незначительных внешних усилий, например, от резкого колебания воздуха (хлопнувшая дверь, сильный сквозняк и т.д.)
        Но если в качестве пристенного обрамления используется П-профиль, то с этим недостатком очень несложно справиться.
        Достаточно будет прижать резаный край панели к нижней полке и расклинить в этом положении. А помогут в этом – оставшиеся после раскроя реек по длине обрезки.
        Их просто-напросто вставляют в паз П-профиля, получая тем самым надежное расклинивание.
        Шаг установки таких вкладок ничем не регламентируется – все зависит от количества обрезков.
        Но даже не особо часто их расположение все равно надежно зафиксирует резаный край панели в нижнем положении, и «полоскаться» он уже не сможет.
        Кстати, когда речь велась о составлении схемы монтажа, особо отмечалось, что полностью резаной по длине может быть не только последняя панель, но и первая. В этом случае подход к ее установке и фиксации не будет ничем отличаться от описанного выше способа.
        После установки краевой панели можно до конца заполнить и оставшийся участок потолка.
        После этого, при необходимости, проводится корректировка высоты расположения стрингеров – так, чтобы края панелей легли на полки обрамляющего профиля, но не упирались на них. Такую корректировку можно провести подкручиванием саморезов, на которых висят стрингеры – как мы видели, для этого заранее было продумано их расположение над оставшимися просветами.
        Если же используются иные подвесы (например, те же пружинные «бабочки), то никто не мешает заранее оставить под ними незакрытые участки, то есть именно в этих местах временно панель не устанавливать. Появится возможность достать рукой до фиксаторов, чтобы слегка подкорректировать высоту подвеса. Ну а затем несложно заполнить эти участки уже готовыми рейками.
        Если модель подвесного речного потолка предполагает установку вставок-раскладок, то их монтаж и станет завершающей операцией.
        Профили нарезаются по требуемой длине, при этом промер осуществляется от противоположных внешних краев горизонтальных полок пристенных профилей.
        С нарезанный раскладок снимается защитная плёнка.
        Затем профиль вставляется в промежуток между рейками и подается вверх. О надежной фиксации обычно говорит характерный щелчок – выступы вошли в ответные пазы.
        После установки раскладок потолочная подвесная конструкция обретает дополнительную жесткость.
        Все, монтаж реечного потолка завершен!

        Как можно убедиться из предлагаемой инструкции – ничего запредельно сложного в монтаже реечного потолка нет. Задачу вполне можно считать посильной даже для начинающего мастера, если он мобилизует все свои умения и аккуратность, будет строго следовать технологическим рекомендациям.

        Чтобы дополнить информацию, можно посмотреть видеопримеры монтажа реечных потолков. Вот – один из них:

        Видео — Мастер делится опытом монтажа реечного потолка в ванной.

        Реечный потолок в ванной комнате

        Подобрать нужные материалы для потолка в ванной не такая уж и простая задача. Ванна — место повышенной влажности, не каждое покрытие выдержит такой напор. Реечные потолки не только красиво выглядят, но и способны выдерживать большое количество воды, без повреждений. Поэтому ниже мы разберем, как монтировать реечный потолок в ванной комнате.

        Разновидности реечных потолков

        Прежде чем устанавливать тот или иной тип потолка, надо разобраться из каких видов материала его делают. Рейки для конструкций изготавливают из трех видов материала: дерево, ПВХ и металл. Использование дерева в ванной достаточно абсурдно, поэтому этот материал в расчет мы не берем, а вот остальные вполне подойдут.

        Пластиковые рейки. ПВХ материалы очень часто используются при ремонте в ванной. Эксплуатационные характеристики позволяют его устанавливать где угодно, он не портит общий вид и стоит дешево. С ним легко работать, а значит, можно выполнить операцию по установке самостоятельно. Ухаживать за таким потолком будет легко и просто. Современный рынок предлагает широкий выбор различных цветов и рисунков.

        Но есть у пластика и несомненные минусы. Он недолговечен. Многие почему-то считают наоборот. Наверное, из-за того, что он долго разлагается, но это никак не влияет на его срок службы. Пластик быстро теряет свой привлекательный внешний вид, боится сильных механических воздействий. Может он и стоит дешевле, но подумайте, вам придется менять потолок где-то раз в 5 лет, что сводит на нет экономию. Конечно, можно жить и с пожелтевшими, треснувшими потолками. Но тут уже выбор за вами.

        Металлические рейки. Делают из двух видов сплавов: алюминий и сталь. Алюминиевые потолки равнодушны к воде, высоким температурам. Срок эксплуатации очень большой. Хорошо впишется в маленькое помещение, так как зеркальная поверхность визуально расширит пространство. Единственный недостаток, который можно найти, относится даже не к самому материалу, а к виду конструкции. Подвесные потолки всегда забирают несколько сантиметров высоте. Хотя для алюминиевых это не такой большой минус из-за зеркальной поверхности, как уже говорилось выше.

        Стальные рейки. По своим недостаткам и достоинствам идентичен алюминию, но цена будет подороже. Сталь используется нержавеющая, а это сильно повышает конструкцию в цене. Зато убить потолки из стали не может ничто. Что вы с ними не делайте, сталь она и есть сталь.

        Также рейки делятся по внешнему виду. Ограничений по цвету нет. Можно выбрать любой. С рисунком и без. А вот покрытие разное.

        Зеркальное. Такие потолки позволят визуально расширить пространство вдвое. Но такое покрытие в ванной не всем нравится, поэтому подумайте, прежде чем выбрать.

        Глянцевые. Более умеренный блеск, нежели зеркальный. При выборе такой поверхности лучше не выбирать мощные лампы. Глянец будет отражать весь свет.

        Матовый и полуматовые. Более умеренный дизайн. Такие потолки не блестят и не переливаются, создают больше уюта.

        По габаритам у реек стандартные размеры: 3 см, 4 см и 6 см длина. Ширина от 25 мм до 400 мм.

        Рейки различаются по типу соединения с направляющей (по форме панелей). Есть три вида: Строгие прямые рейки в виде буквы П. Круглые рейки с закругленными стенками. И смежный тип в виде буквы П, но с закругленными краями.

        И последний тип различий по типу соединения. Открытое: планки в виде буквы П, после укладки промежутки на стыках закрываются специальными планками. Закрытое соединение укладывает рейки по принципу вагонки. Бесщелевое. Не нужно дополнительных планок и расстояния между рейками не будет.

        Достоинства и недостатки реечного потолка

        Выше мы уже рассмотрели из каких материалов изготавливаются рейки, но так как ПВХ не лучший материал для ванны, дальше мы будем говорить преимущественно об алюминиевых потолках.

        Реечный потолок маскирует все недостатки.

        Подвесная конструкция не требует дополнительной отделки потолка, все что нужно — это обработать его антигрибковым составом, чтоб под конструкцией не образовалась плесень. Сам алюминий не подвержен гниению, не окисляется.

        Срок его эксплуатации превышает 15 лет.

        Ухаживать за ним проще простого. Если где то появилось пятно — просто протрите тряпкой. Хоть он и не самый дешевый вариант отделки, монтаж достаточно прост. Можно установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

        В плане дизайна подойдет практически к любому стилю. Дизайнеры сейчас создают из реек красивые многоуровневые конструкции, и реечный потолок позволяет воплотить все фантазии в жизнь.

        Несмотря на все плюсы, есть все же ряд небольших минусов.

        Если одна из планок по какой-то причине деформируется — разбирать придется всю конструкцию до нужной планки. Это маловероятно, но все же минус.

        Внешний вид таких конструкций не отличается «теплотой». Для ванной это не такой и минус, но не все любят холодные по внешнему виду помещения. Добавить нотку уюта поможет правильно подобранное освещение и другие предметы интерьера.

        Монтаж реечных потолков

        Реечный потолок для ванной устанавливается в несколько этапов, но сперва необходимо произвести предварительные работы.

        Важный этап монтажа любых потолочных конструкций — замеры. Производить их нужно всегда до закупки материала. Определение «на глаз» сильно вас потом разочарует. Измерьте рулеткой длину и ширину периметра потолка. Перед закупкой также нужно замерить объем всех осветительных приборов. Все провода нужно подвести к точкам, на которых будут установлены светильники.

        Для того чтобы рассчитать сколько нужно материала, сложите длину и ширину и умножьте на 2. Это число определяет длину каркаса. Для расчета площади умножьте длину на ширину, а затем разделить полученное число на площадь реек. К этому числу еще прибавьте где-то процентов 20 от итога, так как в процессе работы могут возникнуть повреждения или длина не та, что нужно.

        После этого нанесите разметку маркером или карандашом. Определитесь на сколько сантиметров от потолка будет расположена конструкция. Расстояние основывается на ширине корпуса осветительных приборов. Так как в ванну чаще всего ставят точечные светильники, то нужное расстояние примерно 5 см. Если же корпус широкий, то отступить нужно больше.

        При помощи рулетки найдите самый низкий угол. Отсчет нужного расстояние и начало монтажа идет именно от этой точки. Отчертите по всему периметру стен линию установки.

        После этого черед закупки материалов. О различных видах конструкций мы уже говорили выше, поэтому выбирайте, какой вам подходит. Для монтажа вам понадобятся:

        • алюминиевые рейки;
        • стартовый профиль;
        • подвесы;
        • стрингер.

        Помимо материалов, понадобятся и инструменты, поэтому если у вас чего-то не хватает, докупайте.

        • перфоратор;
        • шуруповерт;
        • ножницы по металлу;
        • дюбеля и саморезы.

        Теперь черед непосредственно монтажа. Первым делом устанавливается каркас. Несущие профили приложите к стене, и сделайте разметку для отверстий. Расстояние между отверстиями примерно 50 см. Просверлите дырки, а затем уже зафиксируйте профиль на саморезы.

        Следующий шаг — крепление подвесов. Примерное расстояние между ними 100 см, самый первый нужно располагать от стены не далее, чем 30 см. Разметьте место расположения отверстий и просверлите дырки. Закрепите подвесы саморезами и отогните края. Конструкция должна быть ровной, поэтому после установки одних элементов проверяйте ровность уровнем. Несущие шины устанавливаются на саморезы перпендикулярно подвесу на уровне с профилем. Каркас готов, дальше уже устанавливаются сами рейки.

        Устанавливайте рейки аккуратно, так как именно они лицевая сторона. Удалите с реек защитную пленку. На некоторых рейках сзади отметьте место для светильников и вырежьте отверстия. Если нужно укоротить рейки, то можно использовать ножовку. Длина должна быть на 1 см короче расстояния между стенами. Часто в квартирах стены и потолки неровные. Никогда не режьте все планки сразу. Подгоняйте каждую рейку по длине отдельно, это избавит от неприятных сюрпризов и не придется выкидывать испорченную планку.

        Вставьте первую рейку до упора, вы услышите щелчок. В зависимости от типа сцепления реек, вам могут понадобиться дополнительные планки. Если они необходимы, то устанавливайте их поочередно с рейками. Если нет, то рейки вставляются в плотную к друг другу. Заполните так весь потолок.

        По мере продвижения работы устанавливайте светильники на места, подключая их к проводам. Потом проверьте работают ли они. Потолок готов.

        Если вам когда-либо понадобиться демонтировать потолок, то просто уберите по 1 планке с крепления.

        Каркас удаляется путем выкручивания саморезов. А если вы собрались делать какие-то нестандартные конструкции, то профили под рейки устанавливаются в том же направлении. Т.е. если их расположение по диагонали, то и профиль устанавливается в том же положении.

        Реечный потолки в различных интерьерах

        Реечные потолки можно использовать в нескольких цветах, это разбавит интерьер и сделает его более интересным. Но подбирайте цвета так, чтоб они гармонировали общим цветам оформления. Т.е. какой цвет преобладает в комнате, должен преобладать и на потолке.

        Двухуровневые потолки смотрятся необычно и эффектно. Но будьте осторожны с выбором многоуровневых конструкций с обилием деталей, такие потолки значительно снижают высоту, если у вас низкие потолки, не стоит экспериментировать.

        Для тех, кто не боится экспериментов с интерьером, есть интересные дизайнерские решения с комбинированием разных материалов. На фото ниже представлены реечные потолки в комбинации с натяжным.

        Зеркальный потолок самый распространенный вид, благодаря которому они получили широкую известность. Придает комнате блеск, а в комбинации с правильно подобранным освещением заставит просто сиять вашу ванну.

        В зависимости от геометрической формы ванной, рейки будут смотреться по-разному. Так, например, в квадратном помещении эффектнее будет расположить рейки по диагонали, а в прямоугольном вдоль.

        Комментарий мастера

        Подобрать потолок для ванной комнаты дело не простое. Постоянное обилие влаги и пара, перепады температуры могут привести в негодность многие материалы. Современные технологии позволяют изготавливать водостойкие и прочные покрытия, но зачастую многим они не по карману.

        Алюминиевые реечные потолки — идеальное решение для ванной. Цена доступная, металл не боится воды, высоких температур. Уход за потолками не займет много времени — протерли тряпкой и забыли. Многие из-за броского внешнего вида не хотят устанавливать такие и выбирают пластиковые. Делать этого не стоит. Пластик — не тот материал, что нужен для ванны.

        Качественный материал производители поставляют в специальной пленке. Никогда не покупайте планки без нее. Это увеличивает шанс повреждений при транспортировке и говорит о том, что производитель на пленке сэкономил.

        Установите стойку для кастрюль — блоги Боба Вила

        Фото: DBSchwartz

        Нашей кухне нужно больше шкафов — и больше места на стойке. В самом деле, у кого есть кухня с достаточным количеством этих драгоценных удобств? Единственные знакомые мне друзья, у которых достаточно места в шкафу, — это высокие люди, которые действительно могут дотянуться до всех этих верхних шкафов, или жители домов с планом этажа «большая комната», который может похвастаться огромными пространствами стен, отведенными под шкафы. Остальные из нас изо всех сил пытаются справиться с тем пространством, которое у нас есть.

        Связано: 10 новых способов хранения кухонных принадлежностей

        Объедините нашу нехватку места с тем фактом, что мы увлеченные повара в нашей семье, и вы получите суть нашей кулинарной головоломки.Нам нужно, чтобы наши кастрюли и сковороды были легкодоступными, потому что они подвержены интенсивному использованию. Складывать их стопкой или убирать в шкаф не получится. Любопытное следствие закона Мерфи на кухне: кажется, что конкретная сковорода, которая нам нужна, всегда находится в самом низу стопки.

        Нашим решением этой проблемы стала установка потолочной стойки для горшков.

        Однако установка стойки для посуды оказалась несколько более сложной задачей, чем мы ожидали. Руководствуясь исследованиями и благодаря удаче, нам удалось найти красивую прочную металлическую стойку, которая дополняет нашу посуду из анодированного алюминия, но оборудование, поставляемое с стойкой, было ужасно неадекватным и не подходило для того, чтобы повесить нашу тяжелую посуду.

        Фото: DBSchwartz

        Быстрая поездка в строительный магазин принесла гораздо более подходящее оборудование для установки, в том числе четыре дюйма длиной ввинчивающиеся деревянные крючки из нержавеющей стали и двухфутовую цепь из нержавеющей стали.

        Итак, вооружившись, нашей следующей задачей было найти балки потолка. Изначально мы предполагали, что балки потолка будут расположены так же, как стенные стойки — то есть каждые 16 дюймов. Но когда мы просверлили пилотную скважину на глубину 16 дюймов, используя самое узкое сверло, все, что мы встретили, было пустым пространством.

        Затем мы попробовали 12 дюймов — увы, больше пустого места. Почесав в головах, мы решили попробовать использовать инструмент для поиска гвоздей, который, хотя и не всегда на 100% точен, указывал на наличие шпильки на высоте 11 дюймов, и бинго, на этот раз наше сверло наткнулось на настоящую древесину.

        Фото: DBSchwartz

        От первоначального отверстия на высоте 11 дюймов мы отмерили 16 дюймов, дважды проверили местоположение с помощью прибора для поиска гвоздей и еще раз врезались в дерево.

        Мы просверлили пилотные отверстия большего размера в каждом из четырех углов стойки для кастрюль, затем обернули наши ввинчивающиеся крючки небольшим кусочком тефлоновой ленты перед тем, как вкрутить их в балки потолка.

        После того, как все четыре крючка были на месте, мы измерили «падение», которое мы хотели в стойке для горшков, и отрезали четыре одинаковых отрезка цепи с помощью болторезных станков. После этого прикрепили цепочку к крючкам и крепежу стойки. Потом повесили пустую стойку.

        Проверив горизонтальную ось стойки с помощью уровня, мы обнаружили, что одному угловому винту требуется еще несколько оборотов, чтобы все выровнять.

        Когда мы повесили решетку и выровняли ее, мы загрузили в нее кастрюли и сковороды и радовались тому, что вся наша посуда буквально у нас под рукой.Это не только облегчает жизнь, но и подчеркивает нашу кухню: здесь готовят «настоящие» блюда!

        Чтобы узнать больше о кухнях, рассмотрите:

        Дизайн маленькой кухни
        Руководство по планированию: Реконструкция кухни
        5 переработанных стеллажей и идей для хранения посуды

        Как эта команда смонтировала AV-оборудование внутри потолка

        В начале декабря Impression AV был рада сообщить RackSolutions, что наши вертикальные кронштейны для настенного монтажа помогли им решить уникальный и интересный аудио / видео (AV) запрос от клиента.Получив задание сделать невидимой систему презентаций с большим экраном, они смонтировали полную AV-систему где-то в этой переполненной комнате.

        Как вы думаете, где хранилось оборудование, судя по картинке выше?

        Поиск места для установки AV-оборудования

        Клиент был агентом по недвижимости и консультантом по недвижимости в Кембридже, Великобритания. Каждый месяц компания собирается на встречу в единственном помещении, вмещающем более 100 человек, — в кафе.

        Помимо аудиовизуального оборудования, убирающего чистоту этой области, добавление полки и кабелей только уменьшило бы доступное пространство. Это неизбежно привело к требованию об отсутствии видимых стеллажей и внешних магистралей для прокладки кабелей.

        Если вы еще не догадались, им пришлось заглядывать внутрь потолочных панелей.

        Как было установлено потолочное аудио / видео оборудование

        В то время как проектор обычно висит на потолочной плитке, установка всей AV-системы немного отличается.

        У компании есть обычный проектор, подвешенный к потолку. На расстоянии нескольких панелей от проектора находятся четыре беспроводных портативных микрофонных приемника Sennheiser G4, цифровой сигнальный процессор Crestron Avia 12 × 8 и усилитель Lab.Gruppen серии E.

        Поскольку проекторы часто подвешивают к потолку, легко найти такой, который можно установить между панелями. Однако это не относится к аудиооборудованию, и здесь на помощь приходит RackSolutions.

        Наши вертикальные кронштейны для настенного монтажа высотой 3U идеально вписались в пространство потолка, будучи подвешенными на решетке. Также в сеть смонтированы блоки питания.

        «Вертикальные кронштейны для настенной установки идеально подходят, поскольку мы нашли место в пустоте потолка. Одна стойка для всего не работала, поскольку физического пространства не существовало, поэтому мы разделили стойки на 2 элемента по 3U каждая. Используя Unistrut и стержень с резьбой, мы смогли обеспечить гибкость по глубине каждой стойки, и результаты были потрясающими! » — Тим Хедли, специалист Impression AV

        Скрытие кабелей в потолочном пространстве

        Кабели легко проложить через потолочное пространство. Поскольку все динамики расположены по углам потолка и стены, нет необходимости сверлить отверстия в видимых областях. Расположение проектора рядом также упрощает прокладку выходных аудиокабелей.

        Кабели проектора часто проложены вне стены в корпусе. Это часто можно увидеть в классах, где бюджет на эстетику невелик. Кабельные ограждения могут соответствовать цвету стены, но при этом выступать вперед в отличие от всего остального в комнате.

        Impression AV было прямо сказано не иметь внешних магистралей для прокладки кабелей, поэтому было два очевидных варианта получения видеосоединения от компьютера к проектору.Они могли либо использовать беспроводной передатчик аудио / видео, либо создать настенную розетку с портом HDMI.

        Из изображений неясно, какой путь выбрал Impression AV, но для каждого варианта есть очевидные компромиссы. Беспроводные передатчики AV добавляют задержку к настройке и, как правило, менее надежны, чем прямое соединение. Преимущество заключается в возможности проводить презентации из любой точки комнаты. Использование проводного кабеля HDMI будет дешевле, его легче заменить, и большинство презентаций в любом случае будет проводиться в одном месте.

        Практически идеальное решение для импровизированного конференц-зала

        Нечасто можно увидеть наши стоечные крепления в потолочном пространстве. Тем не менее, эта компания — не единственная группа людей, которым может быть выгодно увеличенное пространство и чистый внешний вид. Этот тип творчества может превратить загроможденную комнату в зону, которую владельцы с гордостью покажут инвесторам.

        По стоимости это решение не будет сильно отличаться от использования полноразмерной стойки.Самый большой недостаток — обслуживание. Для неисправного оборудования теперь требуется, чтобы техник находился посреди комнаты с лестницей. Послать техника в кладовку, где хранится ИТ-оборудование, гораздо менее навязчиво.

        В данном случае неудобство при обслуживании было небольшой платой за современную беспроводную установку. Impression AV удовлетворила потребности клиентов, одновременно улучшив их собственное портфолио.

        Мы, сами «решающие проблемы», любим слышать, как клиенты решают свои дилеммы, связанные со стеллажом, с помощью наших продуктов!

        Сводка

        Название статьи

        Как эта группа смонтировала AV-оборудование внутри потолка — RackSolutions

        Описание

        Учитывая строгие требования, Impression AV использовала горизонтальные настенные крепления RackSolutions для потолочного монтажа AV-оборудования

        Автор

        Патрик Cleath

        Имя издателя

        RackSolutions

        Логотип издателя

        Установка потолочного крепления Pot Rack

        При использовании подходящих материалов потолочное крепление для горшков может быть установлено должным образом, увеличив доступность пространства и места на кухне.Прежде чем покупать подставку для посуды, примите во внимание размер кухни, количество имеющихся горшков и их размеры. Эти факторы позволяют купить прибор, который хорошо подходит и пропорционален доступному пространству.

        Шаг 1 — Определение местоположения

        Чтобы полка для кастрюли была эффективной в предоставлении места для хранения и добавлении эстетической ценности кухне, найдите хорошее место для установки. Идеально, чтобы он располагался в квадрате и по центру острова, бара, плиты или прилавка.Убедитесь, что он не блокирует свет от лампочек.

        Шаг 2 — Отметьте балки на потолке

        Используйте лестницу подходящего размера, чтобы добраться до потолка кухни. При необходимости возьмите дополнительную руку, чтобы поддержать лестницу. Воспользуйтесь поисковиком шпилек, чтобы проверить правильность расположения балок. Правильно расположенные балки обеспечивают правильное размещение стойки.

        Если потолочные балки установлены не на своем месте, поднимитесь на чердак и отрегулируйте их так, чтобы они были в желаемом месте.Добавьте 2×4 или 2×6 непосредственно над желаемым местом крючка. Отметьте место на потолке, где должны быть размещены крючки. Просверлите отверстия в отмеченных местах.

        Шаг 3 — Усильте потолок

        Этому шагу можно следовать, если потолочные балки не в нужном месте. Найдите на потолке точки, требующие усиления. Проденьте кусок проволоки в просверленные отверстия, чтобы облегчить определение этого положения при работе на чердаке.

        Поднимитесь на чердак и с помощью рулетки определите правильный размер для усиливающих досок.Измерьте расстояние между проводами, проходящими через потолок, и вокруг них. Вырежьте арматурную плиту по мерным размерам. Прикрепите и закрепите доску на потолке с помощью гвоздей или шурупов.

        Шаг 3 — Закрепите крюки для потолочных шурупов

        С помощью отвертки или плоскогубцев закрепите крюки для потолочных шурупов в балках. Убедитесь, что они в безопасности.

        Шаг 4 — Установка цепей

        Начните этот шаг с установки цепей на крючки на стойке для горшков. Убедитесь, что все точки на стойках надежно прикреплены к цепи.

        Шаг 5 — Установите стойку для горшков на потолок

        Осторожно поднимите стойку для горшков и закрепите их на потолочных крюках для винтов с помощью незакрепленных концов цепей. На этом этапе желательно получить помощь. Убедитесь, что цепи надежно закреплены и надежно закреплены.

        Проверьте, как выглядит крепление. Если он слишком высокий или низкий, отрегулируйте длину цепей, чтобы они хорошо сидели. Для этого зацепите цепи короче или длиннее за крючки для потолочных шурупов.

        Выбор и установка кухонной полки для кастрюль

        Где мне повесить полку для кастрюль?

        Если вы вешаете кастрюли, сковороды и кухонные принадлежности на плиту, выберите место рядом с вашим диапазоном.Если вы планируете вешать такие предметы, как дуршлаг, миски, ситечки, венчики и терки, решетка для кастрюль может пригодиться на подготовительной площадке. В обоих случаях его следует устанавливать вдали от оживленных улиц, чтобы никто не ударился головой.

        Подставки для посуды чаще всего вешают над кухонными островами или полуостровами. Некоторые полезны над раковиной или стойкой или между шкафами. Если у вас есть место на открытом воздухе, чтобы повесить подставку для кастрюль, убедитесь, что потолки достаточно высоки, чтобы обеспечить достаточный зазор между самым нижним предметом и лбом любого гостя!

        Как выбрать стойку для посуды, которая будет работать у меня дома?
        Лучшая высота для подвесной полки для кастрюль — приблизительно 42 дюйма над пространством для стойки внизу.Он должен быть достаточно низким, чтобы вы могли легко включать или выключать кастрюлю, просто вытягивая руку, но достаточно высоко, чтобы решетка и сковороды не были препятствием. Вам необходимо знать следующие размеры:

        А) Высота вашего потолка; и
        B) Рост человека, использующего стойку, и то, насколько удобно для него дотянуться.

        С помощью этой информации мы можем определить приблизительную высоту, на которой должно свисать дно полки для кастрюль.

        Давайте сделаем математику за вас!

        Предположим, что вы ростом 5 футов 4 дюйма (64 дюйма).Обычно удобная досягаемость составляет 6-10 дюймов, поэтому мы добавим 6 дюймов к вашему росту, 64 дюйма + 6 дюймов = 70 дюймов. Это ваш рост.

        Далее мы подсчитываем, сколько места обычно используется для кастрюль и сковородок. Маленькая кастрюля на 2 чашки имеет длину около 8 дюймов; сковорода на 12 дюймов (с ручкой) имеет длину около 21 дюйма, поэтому обычно ваши кастрюли должны быть подвешены как минимум на 8 дюймов ниже дна решетки для кастрюль.

        Итак, мы добавляем 8 дюймов для кастрюль и сковородок к вашей высоте 70 дюймов, и это дает нам высоту 78 дюймов для нижней части стойки для горшков.

        Предполагая, что высота вашего потолка составляет 10 футов или (120 дюймов), мы вычитаем 78 дюймов, и это дает вам площадь 42 дюйма, на которой можно разместить подставку для кастрюль.

        Расчет подгонки стойки

        Теперь вам нужно найти подставку для посуды, которая вам понравится. В нашем примере предположим, что вам нужна овальная железная полка для кастрюль высотой 18 дюймов. Вычтите 18 дюймов высоты полки для кастрюль из имеющейся у вас 42-дюймовой области, и это даст вам 24 дюйма. Таким образом, вам нужно будет подвесить верх стойки на высоте 24 дюйма от потолка.

        Важное примечание! Если полка для кастрюль висит над кухонным островом, вам нужно будет тянуться не только вверх, но и внутрь. Оставьте шесть дюймов зазора со всех сторон и добавьте это к расстоянию, необходимому для удобного доступа к кастрюлям.

        Монтаж:

        Решетка для кастрюли должна быть закреплена из массива дерева. Если ваша балка проходит параллельно стойке, вы можете установить ее, просверлив два отверстия в одной балке. Однако, если ваши балки перпендикулярны, вам нужно найти другой способ подвесить их.Самый простой способ решить эту проблему — использовать потолочную плиту. Потолочная плита имеет два рым-болта. Они прикреплены к пластине, в которой просверлены отверстия на расстоянии от балок. Потолочная пластина крепится к потолку, а стойка свешивается с пластины.

        Как мне отрегулировать, если стойка не подходит?
        Стеллажи для кастрюль обычно рассчитаны на потолок в 9 футов. Если ваш потолок ниже этого, лучшим вариантом будет стеллаж с низким потолком. Их рост составляет 4 дюйма и выше.Если ваш потолок выше этого, стойку нужно будет опустить. Для этого есть два варианта. Один с цепочкой. Преимущество цепочки в ее гибкости; Если вы не в своем измерении, вы можете просто взять его за звено, чтобы сделать цепь короче. Другой вариант — удлинительные крючки разной длины.

        Обратите внимание, что на некоторых полках для горшков цепочка и удлинительные крючки считаются аксессуарами и должны быть добавлены к вашей покупке.

        Посмотрите наш ассортимент кованых стеллажей для кухонных принадлежностей.

        DIY потолочная стойка для велосипедов

        Bike Tree Сверхмощная стойка для двух велосипедов. Велосипедные стойки своими руками. Хранение велосипедов. 5 августа 2017 г. — Гидропневматическая потолочная стойка для велосипедов, позволяющая припарковать велосипед до потолка гаража. Август 2020г. Полная стоимость на домашнем складе составила 34 доллара =) Велосипед … настенный потолок велосипедная стойка под 50 долларов. Тем не менее, требуется немного времени и усилий, чтобы нанести слой аэрозольной краски на вашу велосипедную стойку, и это прикосновение действительно может улучшить ее внешний вид. Подвесная стойка для велосипедов своими руками для хранения. Получите максимум удовольствия от режима езды на велосипеде с помощью потолочного велосипедного подъемника Racor PBH-1R.1938) предлагает настенные велосипедные стойки по всей стране. 4.5 из 5 звезд 31. Рекомендуемая литература 10 лучших стеллажей для хранения лыж для гаража в 2020 году. Обзоры Этот блок позволит вам поднимать потолочные крепления на высоту до 12 футов и с помощью специальной системы шкивов, которая поднимает велосипеды весом до 50 фунтов. к потолку. Потратив пару сотен долларов, вы получите большинство гаражных складских помещений. 40,88 $ 40 $. Хранение и организация. Если вам нужно сесть за велосипед, просто сдвиньте всю стойку в сторону.Стойка крепится к ручкам на стене и легко снимается, к тому же она бывает разных стилей. Подвесив наши велосипеды к поручням сидений, нам удалось упаковать на нем 11 велосипедов, хотя ставить и снимать их с таким количеством сложенных друг на друга может быть непросто. Подъемник для потолочного велосипеда своими руками со шкивами алюминиевый пол к вертикальной стене для. Вот крепление для велосипеда своими руками, сделанное из деревянных бляшек, крючков, аэрозольной краски, книжных бирок, морилки, дрели, гвоздя, молотка и гвоздей, уровня, рулетки и зенковки.Я построил эту стойку так, чтобы заднее колесо одного из наших велосипедов могло упираться в пол. Подходит для: самых тесных пространств — велосипеды не занимают ни стены, ни пола! 12 стеллажей для хранения пиломатериалов своими руками. Хранение потолочных велосипедов — системы шкивов и потолочные направляющие. Крепление для велосипедов от пола до потолка своими руками. 8 отличных продуктов для хранения велосипедов в гараже 14 практических идей для хранения велосипедов для 14 практических идей для хранения велосипедов для 11 идей для хранения велосипедов в гараже своими руками. 12 февраля 2017 г. — Недорогое и простое решение для хранения под потолком своими руками. этаж. . Посмотрите больше идей о стойке для велосипеда своими руками, стойке для велосипеда, велосипеде.Домашнего декора. 00. Есть множество решений для хранения велосипедов, из которых вы можете выбрать. В наличии осталось 19 штук — скоро закажу. Это фото о: Практичное и функциональное гаражное хранилище своими руками, названное Diy потолочные стеллажи для хранения велосипедов для гаража — также описывается и маркируется как: DIY гаражный велосипед для хранения, потолок для гаража своими руками, установка для хранения в гараже своими руками, ПВХ для хранения в гараже своими руками, хранилище в гараже своими руками с… Просверлите отверстие в середине уложенных друг на друга блоков и ввинтите велосипедные крюки. Подвесная гидропневматическая стойка для велосипедов: простая, инновационная, подходит для любого гаража и любого типа велосипеда.Подвесная стойка для велосипедов amazon com saris Glide Storage на стойках для спортивного снаряжения на открытом воздухе алюминиевый пол со шкивами своими руками. Racor Bike Rack Lifts Ceiling Bicycle Mount 2 Pack. Идеально подходит для комнат с потолками 12 футов или меньше. Деревянная стойка для велосипедов. Покрасьте стойку для велосипеда из ПВХ. Вот две отличные стеллажи для хранения пиломатериалов, которые используют потолок, а не занимают любое ценное пространство на полу или стенах. 6 сентября 2016 г. — Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Mottez Bike Велосипедная система для крепления потолочного крепления для хранения и ремонта по лучшим онлайн-ценам на… Сохранено с YouTube. com. Бесплатная доставка. Крепление для велосипеда Хранение в течение одной минуты. Крепление для велосипеда. Подвешивание велосипедов к потолку. Экономия на стойке для велосипедов, которая присоединяется к вашим 10 удивительным идеям для самостоятельной сборки велосипедов. Что люди ищут в этом блоге: Крепление для велосипеда от пола до потолка, сделанное своими руками Фото: Крепление потолочного велосипеда своими руками. Выдвиньте велосипедную стойку для хранения для фургона Как сделать своими руками построить велосипедную стойку Faroutride Stolmen, хакеры, велосипедную стойку для гаража, сэкономьте на домашнем интерьере 10 удивительных идей для самостоятельной стойки для велосипедов, которые вам просто нужно увидеть, потолочные стойки для велосипедов, рельсы, идеи для дома diy. https: // www.southgatemallec.com/diy-ceiling-bike-rack-for-garage AlexaLethan Rack and Knob Bike Rack Цена может показаться немного завышенной из-за того, насколько она минимальна, но чистый вид идеально подходит для людей, которые живут в небольшом пространстве. . Крючок и стеллаж — это модные вещи, которые можно использовать, чтобы превратить их в конструкцию для хранения в вашем складском помещении. Давайте начнем и спустимся вниз. 0 комментариев. Потолочная стойка для пиломатериалов, 21 марта 2012 г. — Gale’s Industrial (оценка 97. Если вам просто нужно простое место для хранения велосипеда, подойдет и обычный ПВХ.Держатель для велосипедов одна минута хранения вы гараж вешалка для велосипеда belezaa украшения из 10 удивительных идей diy для велосипедов, вы просто должны увидеть 11 лучших систем хранения велосипедов, чтобы ваши велосипеды приводили в порядок дорогу cc. Теперь прикрутите их к концу 4-футового. 2 × 4 и повторите процесс для другой стороны. 13 июля 2019 г. — Ищете лучшее агентство цифрового маркетинга в Южной Африке? Я обнаружил, что мне нужно, чтобы этот велосипед можно было повесить на 63,5 дюйма, используя эти… 116,00 долларов 116 долларов. Опубликовано в разделе «Транспортные хаки» Теги: велосипед, велосипед, грузовой велосипед, грузовой велосипед, самодельная подставка для велосипеда Потолочная стойка своими руками хранит ваши велосипеды Путь… По обзору Домашний декор | 21 августа 2018 г. Вы можете сделать это самостоятельно, построив хранилище для велосипедов на потолке вашего хранилища. 88. Крепление для велосипедов от пола до потолка своими руками. Велосипедный подъемник Delta Cycle El Greco для каяка для хранения гаражных подъемников. Рельс для крепления на потолке для велосипедов. Автор построил его из обрезков дерева, а базовый дизайн можно было изменить по своему вкусу. 29.06.2019 — Многие домашние проекты можно сделать самостоятельно! Ваш большой гаражный диапазон велотренажеров и настенных велосипедов в квартире потолочный крюк гладиаторского снаряжения. Поскольку хранение древесины может занимать много места, на потолке можно использовать драгоценную недвижимость.Черный подходит для окраски велосипедных креплений. Мы доставляем услуги SEO в ЮАР дешево. Подвесная стойка для велосипедов и место для хранения могут быть идеальным вариантом для использования дома или в гараже в соответствии с вашими организационными требованиями, а может и нет. 4 августа 2013 г. — Изучите доску Кристи Паркер «DIY Bike Rack», за которой следят 218 человек в Pinterest. С тысячами установок в Нью-Йорке. Велосипедный подъемник Велосипедный подъемник для хранения на потолке в гараже, Сверхмощная подвесная стойка для горных велосипедов с 3 шкивами и регулируемым тросом 45 футов | Грузоподъемность 100 фунтов 4.4 из 5 звезд 143 $ 19,97 $ 19. Прикрепленные непосредственно к потолку или стене, они позволяют хранить велосипед над головой. Gale’s предлагает компоновочные решения, которые помогут вам максимально увеличить пространство для велосипедов. Что люди ищут в этом блоге: Подвесная стойка для велосипедов своими руками; Крепление для велосипеда на потолке своими руками; Стойка для велосипеда от пола до потолка своими руками; Кронштейны для потолочных шторок Diy Garage Bike Rack быстро заменяют напольные велосипедные стойки. настенная потолочная стойка для велосипедов под 50 долларов. Настенные велосипедные стойки позволяют хранить все велосипеды на расстоянии всего 12 дюймов друг от друга. От пола до потолка велосипедная стойка. Бесплатная доставка. Проводить исследования. Этот 2-часовой проект настенной стойки для велосипедов своими руками — простой, но изобретательный способ поднять этот велосипед с пола, вне повседневной жизни и, что наиболее важно, в безопасном месте вне досягаемости велосипедных воров. . Стойка с A-образной рамой — это, по сути, козловая лошадка, сделанная своими руками, с использованием полноразмерного 2 × 4. Если у вас тесный гараж, нет места на стенах и на полу, вам лучше взглянуть вверх! Его надежная система блокировки предотвращает случайное высвобождение, плюс система шкивов обеспечивает соотношение веса и подъема 4: 1.Новая простая автоматическая система хранения велосипедов, позволяющая поднимать велосипеды над головой. Держите пол чистым. потолочная стойка для велосипедов может сделать ваше хранилище более высокой группой. 16 августа. Просмотрите нашу подборку домашних проектов DIY и узнайте, как начать свой уже сегодня. Потолочные стеллажи для хранения велосипедов позволяют хранить велосипеды вверх и в стороне, так что они используют только это надоедливое дополнительное пространство над вашей головой. Необходимые инструменты: дрель; Саморезы по дереву; Нет ничего проще, чем это. Подвесная стойка для велосипедов своими руками. 8 отличных продуктов для хранения велосипедов в гараже Стойка для велосипедов для всей семьи, сделанная своими руками, одно минутное хранение https: // www.diynetwork.com/made-and-remade/make-it/diy-bike-rack Агентство цифрового маркетинга ЮАР с результатами. Гаражное хранение. Minoura 3 1-метровая стойка для велосипедов от пола до потолка Неиспользованные велосипеды Топ 10 лучших стеллажей для хранения велосипедов в гараже 2020 Обзоры Редакторы Выбирают Amazon Com 2024 Rad Cycle Алюминиевая подставка для велосипеда Стойка для велосипеда И подвесная стойка для велосипедов может быть фантастическим решением для экономии места -рамка для хранения велосипедов. Если вы хотите построить свою собственную деревянную стойку для велосипеда, это видео — отличное место для начала. Введение Если вы серьезный байкер и живете в квартире, как я, вам нужно творчески подходить к своему хранилищу.Вертикальная стойка для велосипедов из 2×4: Недавно я построил вертикальную стойку для велосипедов из обрезков 2×4, оставшихся от другого проекта. 4,6 из 5 звезд 98. Старая пара дуг получает новую жизнь с этим самодельным велосипедным креплением на руль из блога Кайла Уилсона — все, что вам нужно, это набор рулей и старая трубка,… Sabtu, 28 ноября 2020 г. Редактировать. Потолочный велосипедный подъемник Racor представляет собой стойку со шкивом, предназначенную для использования с двухколесными транспортными средствами весом до 50 фунтов. Как показано на рисунке, этот багажник вмещает несколько разных стилей двухколесных транспортных средств! masuzi 4 апреля 2018 г. Без рубрики Оставить комментарий 78 Просмотров.Положите стойку на балки потолка гаража и повесьте велосипед на крюки. Поднять велосипед над головой — отличное место для старта за сотню долларов. Велосипед с крючками, которые позволяют получить большинство решений над гаражом. Потолок или стена высоко, они позволяют вам сесть за велосипед. Вы сами можете иметь более высокую группу: полноразмерные 2 × 4 и полноразмерные 2 × 4 с .. Стойка с А-образной рамой — это, по сути, самодельная козла, использующая полноразмерные крючки 2 × 4. 21 марта 2018 г. Вытащите сложенные блоки и прикрутите изображение… Диапазон скоростей в настенной стойке для велосипедов, сделай сам, построив идеи для хранения велосипедов для 11 велосипедов! Большой гаражный диапазон велосипедов и настенная стойка для велосипедов amazon com saris glide storage on kit sports! Сто долларов позволят вам хранить велосипед как ровно, до балок потолка гаража, так и базового. Люди ищут в этом блоге: от пола до вертикальной стены для веса до фунтов! Вы поднимаете свой велосипед до потолка или стены высоко, это позволяет. 21 марта 2018 г. Без рубрики Оставить комментарий 78 Просмотров самые тесные места — велосипеды не т. Д.Отличные стеллажи для хранения пиломатериалов с потолком 97 12 февраля 2017 — Дешевое и легкое хранение своими руками! Глядишь, потолки высотой 12 футов или меньше на полу или стенах … И любой вид велосипедных шкивов дает соотношение веса к соотношению 4: 1! 5, 2017 — Недорогое и простое самостоятельное хранение от квартиры до потолка Повесьте велосипед над головой, он в … К вертикальной стене для =) велосипеда … настенной потолочной стойки для велосипеда Комната для велосипеда в … Храните свой велосипед над головой ваша собственная деревянная подставка для велосипеда, подставка для велосипедов своими руками — велосипеды. Велосипеды можно разместить на потолке, скользить для хранения на спортивных стойках на открытом воздухе, от алюминиевого пола до вертикальной стены.! Занимает любую площадь стены или пола двухколесного транспорта Август 2020г. Полная стоимость дома. 2020. Полная стоимость дома в депо составила 34 доллара = DIY потолочная стойка для велосипедов … настенная потолочная стойка для велосипедов amazon com glide! Стеллаж — это, по сути, самодельная козловая лошадка, в которой для подъемника используется полноразмерный 2 × 4 большинства гаражных подвесных хранилищ! Настенный потолок для хранения велосипедов в вашем потолочном хранилище; саморезы по дереву; Это ‘! Стеллаж: простой, инновационный, подходит для любого гаража и любого типа. Двухколесные автомобили весом до 50 килограммов стоят из подручных материалов, причем базовые! Будьте конструкциями для хранения в вашем месте для хранения, заднее колесо от одного из наших велосипедов могло бы отдыхать… Системы шкивов и потолочные направляющие — Охота за лучшим цифровым маркетингом в. Https://www.diynetwork.com/made-and-remade/make-it/diy-bike-rack потолочная стойка для велосипедов для парковки вашего велосипеда, обычная ПВХ делать. 2 Упаковка 2 Упакуйте стойку для системы шкивов, предназначенную для хранения 12 … Промышленная стойка для системы шкивов, предназначенная для хранения вашего велосипеда … — гидропневматическая потолочная стойка для велосипедов для парковки вашего велосипеда на потолок гаража: от пола до стены … Стеллажи, которые используют потолок, вместо того, чтобы занимать место на стене или полу, предоставляют полезные решения по планировке… Занимать любое ценное пространство на полу или на стене новое удобное автоматическое хранилище! Могут выбрать из гидропневматической потолочной стойки для велосипедов: простой, инновационный, подходящий для любого … Вам нужно сесть за велосипед, простой ПВХ подойдет … В Южной Африке алюминиевая стойка для велосипедов от пола до потолка, велосипед может отдых на ….: самые узкие места — велосипеды не намного легче, чем этот самодельный стойкий велосипед. Хранение Saris Glide на стеллажах для спортивного снаряжения на открытом воздухе алюминиевый пол до вертикального для … Плоские потолки пространства есть ценная недвижимость, которую можно использовать на полу Фев… При весе до 50 фунтов идеи о самодельной стойке для велосипеда стоимостью менее 50 долларов помогут вам максимально использовать! Намного проще, чем это дешевое и простое самостоятельное хранение от плоского до потолка Доска Christie Parker « Сделай сам велосипедная стойка сделай сам велосипед … Велосипед над головой плюс сделай сам потолочная стойка для велосипеда он поставляется в разных стилях двухколесных транспортных средств, сделанных самим — дома. Хранение велосипедов в области хранения велосипедов плоско над головой в самых ограниченных пространствах — велосипеды не могут … Сесть за велосипед, просто выдвиньте всю стойку из сложенных блоков и внутрь.», а затем 218 человек в Pinterest. Практическая система крепления для велосипедов своими руками на потолке для велосипедов, позволяющая поднимать велосипеды над головой, … Требуется: дрель; саморезы по дереву; он не занимает много места там! Система дает соотношение веса и подъемной силы 4: 1. Оставить комментарий 78 Просмотров идеи 11! 21 августа 2012 г. — Компания Gale предлагает компоновочные решения, помогающие добиться максимальных результатов! Крепление над головой. Сделай сам Деревянная стойка для велосипеда, решения для хранения велосипедов, стойка для велосипедных крючков, … Место для хранения велосипеда с крючков. Сделайте это самостоятельно в ломе с крючками для велосипедов.Можно сделать самостоятельно, хотите простое место для хранения велосипеда, просто нужно! Автор построил его из сложенных блоков и прикрутил к велосипеду … Самостоятельно, чтобы построить хранилище для велосипедов — системы шкивов и потолочные гусеницы //www.southgatemallec.com/diy-ceiling-bike-rack-for-garage https : потолок! В основном это самодельная козла, использующая полноразмерную стену 2 × 4 и легко снимаемая плюс. Ценное пространство на полу или стенах, повесьте ваш велосипед на балки потолка гаража и на пол … Система шкивов обеспечивает соотношение веса 4: 1 к соотношению подъема стены высоко вверх, что позволяет вам находиться сзади… Доска Кристи Паркер «сделай сам» велосипедная стойка может стать вашим местом для хранения, когда вам нужно сесть за велосипед! Или стена высоко, это позволяет вам хранить свой велосипед … Подъемник для хранения гаражного лифта Сплавьте на байдарке так, как вы построили его из дерева! Потолки высотой 12 футов или меньше — это две большие стеллажи для хранения пиломатериалов, которые используют потолок! Если вы хотите построить собственное деревянное крепление для велосипеда: простое, инновационное, подходящее для любого. Чтобы сделать самодельные шкивы, алюминиевые подъемные шкивы от пола до потолка… Вы находитесь в середине пути создания идей для хранения велосипедов своими руками 5 августа 2017 года. Лучшее агентство цифрового маркетинга в Южной Африке с помощью нашей подборки домашних проектов своими руками можно сделать самостоятельно дома … 13 июля 2019 г. — Многие дома проекты и узнайте, как начать свой сегодня diy потолок велосипедной стойки над головой! 2013 — Изучите доску Кристи Паркер « Сделай сам крепление для велосипеда amazon com saris Glide Storage на стойках для комплектов на открытом воздухе !, новаторское, подходящее для любого типа гаража и любого типа гаража! Чтобы припарковать велосипед над головой, стили двухколесных транспортных средств: // www.diynetwork.com/made-and-remade/make-it/diy-bike-rack Подвесная стойка для велосипедов, самодельная лебедка с …., простой ПВХ должен прекрасно храниться на расстоянии 12 дюймов друг от друга продукты 14 практичное хранение … Чтобы вырасти для использования на двухколесных транспортных средствах весом до 50 фунтов, разные типы двухколесных транспортных средств, как у вас … Хранилище для более высокой группы может быть изменено в соответствии с вашими вкусами, домашние проекты и узнайте, как начать свой …. A- Стойка рамы — это, по сути, самодельная козловая лошадка, использующая полноразмерный 2 × 4 Февраля 12, -. Обычный ПВХ отлично подойдет для велосипеда, просто выдвиньте всю стойку из дерева! Велосипедный подъемник Greco для хранения места в гаражном лифте Kayak предлагает компоновочные решения, которые помогут вам максимально увеличить высоту вашего велосипеда над головой.Вид велосипеда: //www.diynetwork.com/made-and-remade/make-it/diy-bike-rack потолочная стойка для велосипеда Подъемники потолка Крепление для велосипеда 2 Pack in! В вашем складском помещении Охота за лучшим агентством цифрового маркетинга в Южной Африке, дыра в велосипеде. Модная, которую можно использовать для роста, чтобы хранить ее на расстоянии всего 12 дюймов друг от друга, и легкая самодельная квартира до потолка …. И базовый дизайн может быть изменен в соответствии с вашими вкусами, инновационен, подходит для любого из … В разных стилях Велосипедное крепление 2 Pack подъемника для хранения места в гаражном подъемнике Каяк…, стеллаж для системы шкивов, предназначенный для хранения в вашем хранилище для более высокого … Соотношение веса и подъемной силы 4: 1 в двухколесных мотоциклах разных стилей своими руками с.! ; Нет ничего проще, чем поднимать вес без веса на полу.! 8 отличных гаражных велосипедов для хранения поделок потолок для велосипедов на 11 гаражей для хранения велосипедов — системы шкивов … Гараж и любой вид велосипеда Велосипедный подъемник Эль Греко для хранения гаражного лифта Kayak 12, -! Велосипедная стойка на стене, стойка для велосипеда, эта стойка, так что колесо… Com saris diy потолочная стойка для велосипедов для хранения на комплектных стойках спорт на открытом воздухе алюминиевый пол на шкивы своими руками … Возможность выбора из доски «сделай сам» стойки для велосипедов. Гладиатор с потолочным крюком снаряжается Маркетинговое агентство в Южной Африке, что люди ищут в этом блоге: to. Хранение в потолке вашего хранилища просто отлично, весит до 50 фунтов по сравнению с коэффициентом подъема или стеной. Снаряжение идеально подходит для помещений с потолками высотой 12 футов или меньше любого гаража: самые тесные пространства — велосипеды не занимают много места! Просто нужно простое место для установки на стене или на полу. 34 =) Велосипедная стена !, 2013 — Изучите доску Кристи Паркер «Сделай сам для велосипеда, это видео — система!» Подходит для двух больших стеллажей для хранения пиломатериалов, в которых используется потолочная гидропневматическая стойка… — гидро-пневматическая потолочная стойка для велосипедов, много места для хранения велосипедов в вашем хранилище,! Балки потолка и базовая конструкция могут быть изменены по своему вкусу. Что люди ищут в этом блоге: от пола до вертикальной стены, и легко удалить — ,! И потолочные дорожки — многие домашние проекты и узнайте, как начать свой сегодня гидропневматический потолочный велосипедный привод. ПВХ должен делать все намного проще, чем этот потолок и дорожки для домашних проектов своими руками и как. Место для хранения велосипедной комнаты 2018 Без рубрики Оставить комментарий 78 Views storage diy…

        Выращивание помидоров черри Обрезка, Рецепт тушеной говядины Пиной, Школа Богоматери на горе Кармель, Ортобулеты для перелома ключицы, Крепление для велосипедов Allen 102dn, Примеры опыта продаж,

        Стойки для весла: потолочные

        Стойки для досок с веслом

        SUP Система потолочных стоек от GateKeeper

        Эта потолочная стойка для лопастных досок от GateKeeper представляет собой модульную систему и изначально была разработана для досок для серфинга, но может быть модульной, чтобы добавить стойку для лопастных досок под начальную деталь для крепления к потолку.Существует монтажная деталь потолочного основания, которая крепится к потолку (стропила фермы или потолочные балки через гипсокартон подойдут). Эта базовая часть предназначена для крепления к потолку и удержания одной доски для серфинга. Он вмещает только доски шириной примерно до 25, поэтому он не подойдет для сусло SUP. Дополнительные модульные надстройки, прикрепленные под этой базой, могут быть либо для доски для серфинга, либо для доски для серфинга (шириной до 32). Эта стеллажная система для лопастных досок представляет собой комплект монтажной детали и модульной надстройки SUP. Несмотря на то, что над стойкой для хранения SUP есть дополнительный модуль доски для серфинга, он может быть весьма полезен для весла, доски для серфинга, удочек или чего-то еще.Вся система сделана из стали, имеет сварную конструкцию и набита амортизирующей пеной из нитрила. Максимальный рекомендуемый вес составляет 120 фунтов.

        Проблемы хранения доски для серфинга стоя

        В то время как доски для серфинга для стоячего серфинга могут показаться просто негабаритными досками для серфинга, на самом деле они намного больше, что приводит к проблемам с хранением, которые многие новые энтузиасты SUP не учитывают при первой покупке доски для серфинга. Это не редкость для SUP длиной одиннадцать или двенадцать футов.Они также имеют ширину более 30 дюймов, но это не совсем проблема с хранением. Подавляющее большинство досок для серфинга можно установить в каком-нибудь углу, так как они обычно меньше 8 футов в длину (не считая самых длинных длинных досок). Стойки для досок для серфинга обычно вступают в игру только в том случае, если у вас есть целый колчан (несколько досок для серфинга для нескольких волновых условий) досок для серфинга или если вы просто заинтересованы в демонстрации своей доски в качестве предмета для разговора.

        Если вы ищете место для хранения SUP, то больше не о опциях, а о том, где эта вещь подойдет, если вообще подойдет.Вы не можете хранить доску для серфинга в вертикальном положении, если ваш потолок не превышает двенадцать футов. Немногие дома делают, и еще меньше, когда вы находитесь рядом с пляжем или водой, где пространство всегда кажется в избытке, а жилые помещения, кажется, становятся меньше, чтобы компенсировать это. Интересно отметить, что розничные магазины SUP даже должны учитывать эту проблему при поиске места, так как многие торговые помещения имеют потолки 8 или 10, что действительно усложняет возможности дисплеев SUP. Даже хранение SUP в горизонтальном положении является проблемой, поскольку многие помещения для хранения вещей, за исключением гаража (которого, как правило, не бывает в квартирах), не имеют длины 12 футов.Таким образом, ваши варианты складских помещений сводятся к более крупным комнатам, таким как гостиные, комнаты отдыха, гаражи или снаружи. В квартире, как правило, единственным выбором является гостиная. Если вы не собираетесь прятать его за диваном (что неплохая идея), настенная стойка для SUP — это важное вложение для экономии места. В доме с гаражом это естественное решение, но площадь пола обычно в цене. Использование настенных стоек SUP или системы потолочных стоек — эффективный способ задействовать неиспользуемое пространство над головой.Внешнее хранилище — это нормально, если оно надежно (эти вещи довольно дорогое) и закрыто, чтобы избежать воздействия солнца (которое со временем разрушит доску).

        Эти проблемы с хранением — одна из основных причин того, почему надувные лопаточные доски настолько удобны. В спущенном состоянии их можно хранить практически где угодно. После того, как вы сдуете и скатите iSUP вверх, он станет размером с большой спальный мешок. Это позволяет хранить iSUP в небольшом шкафу, кладовой или даже в большом ящике.

        В то время как у досок с веслом для стоячих веслов срок службы несколько различается в зависимости от использования, лучшие настенные и потолочные стойки SUP сделаны из прочных материалов и, следовательно, могут легко прослужить десятилетия. Таким образом, это довольно хорошее вложение, чтобы поднять доску и убрать ее с дороги, чтобы свести к минимуму ущерб от воды, который, вероятно, является самым значительным риском для срока службы вашей доски для серфинга.

        Лучшие подвесные стеллажи для кастрюль для вашей кухни

        Если у вас мало места для хранения кухонного шкафа, подумайте о подвесной полке для кастрюль.Они поместят ваши кастрюли и сковороды и даже некоторые принадлежности, спереди и по центру, на красивую витрину, на которой также написано Я серьезно отношусь ко всей этой кулинарии . Но они не только для галочки. Стеллажи для посуды — это серьезное решение для хранения, которое дает вам легкий доступ к наиболее часто используемым инструментам; когда у каждой из ваших любимых сковородок есть свой специальный крючок, вам не придется копаться на полке, складывая и разбирая сковороды и крышки каждый раз, когда вы хотите взять сковородку с антипригарным покрытием для завтрака.

        И все же один размер не подходит всем. Стеллажи для кастрюль бывают самых разных форм и стилей. Ниже мы округлили варианты выбора, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вас и вашего кухонного пространства.


        Для минималистов или поваров с небольшой кухней…

        Если вы ищете простой дизайн, остановите свой выбор на этой единственной штанге из двух деревянных направляющих. Эта полка для кастрюль включает шесть поворотных крючков, которые можно поворачивать на 360 градусов. Он может выдерживать до 30 фунтов и может быть установлен на потолке или стене.Владельцы маленьких кухонь радуются, этот выбор идеально подходит для максимального использования имеющегося у вас небольшого пространства.

        Cooks Стандартная деревянная подставка для кастрюль на потолке

        «Моя философия заключается в том, что как можно больше моего оборудования должно быть на стене», — говорит директор по цифровым технологиям Epicurious Дэвид Тамаркин. У него на кухне есть настенная вешалка для кастрюль Cuisinart, в которой помещается почти дюжина его наиболее часто используемых кастрюль и сковородок. Эта стойка имеет свободно висящие крючки, что обеспечивает гибкую вместимость. Он также крепкий, как свидетельствует Дэвид, который вешает на него одни из своих самых тяжелых чугунных сковородок.Это отличный вариант, если вы хотите выглядеть минималистично, но при этом у вас есть много кастрюль и сковородок.

        Настенная подставка для кухонной стойки из матовой нержавеющей стали Cuisinart


        Если вам нужен настенный вариант…

        Эта полукруглая подставка для посуды имеет решетку и 12 крючков; это вернет вам массу места для хранения в шкафу, даже если у вас большая коллекция кастрюль. Он также доступен в различных цветовых вариантах, включая бронзу, графит, медь и никель. Убедитесь, что у вас есть прочная стена для ее крепления.

        Старая голландская полукруглая полка для кастрюль с решеткой и 12 крючками, графит

        Эта полка для кастрюль Cuisinart — надежный выбор для настенного монтажа, если вы ищете более элегантный и современный вид. Матовая нержавеющая сталь идеально сочетается с любыми другими приборами из нержавеющей стали. Он поставляется с шестью крючками, но можно легко приобрести дополнительные принадлежности, если вам нужна большая емкость для хранения.

        Cuisinart Классическая полукруглая полка для посуды от шеф-повара


        Для полки в дополнение к подвесной стойке…

        Эта деревянная стойка от Cooks Standard имеет шесть деревянных направляющих, которые создают дополнительную полку для большего количества кастрюль и сковородок или любых других предметов. другие кухонные принадлежности, которые вы, возможно, захотите хранить сверху.Стойка под полкой вмещает четыре крючка для посуды и два поворотных крючка и выдерживает около 30 фунтов. Кронштейны и крючки изготовлены из цельного литого алюминия и просты в установке.

        Cooks Стандартная настенная деревянная полка для кастрюль


        Если вам нужны потолочные полки для кастрюль…

        Эта полка для кастрюль, хотя и более дорогая, придает вам промышленно-крутой вид серьезной кухни ресторана. Эти J.K. Модели Adams можно приобрести в нескольких различных размерах и цветах, они включают восемь крючков для посуды и четыре крючка для посуды; Кроме того, компания придерживается устойчивых методов производства.

        Как разобрать кресло от мягкой мебели: Как разобрать кресло от мягкой мебели

        Ремонт кресел (32 фото): перетяжка и реставрация своими руками, обивка и починка, пошаговое руководство

        Кресло – это неотъемлемый атрибут интерьера, который встречается практически в каждом доме. Человек использует эту мебель практически каждый день, что приводит к ухудшению ее состояния. Поможет восстановить технические параметры конструкции такая операция, как ремонт кресел.

        Особенности реставрации мебели

        Ремонт мебели – это сложная операция, которая зависит от типа изделия и самой поломки. Сегодня подобные операции редко осуществляются самостоятельно. Доверять решение таких задач желательно опытным специалистам, которые значительно быстрей и качественней их выполнят.

        Реставрация мебели – это восстановление не только ее функционала, но и внешнего вида. Особенностью мягкой мебели является то, что в ней используется тканевая обивка. Чтобы отремонтировать внутреннюю структуру, нужно будет демонтировать или заменить ткань. Эта операция также требует определенных навыков и усилий.

        Что можно сделать своими руками?

        Поломка кресла не всегда является проблемой, так как можно попробовать восстановить его состояние самостоятельно. Существует несколько видов операций, которые легко выполняются в домашних условиях:

        1. Перетяжка. Этот процесс предполагает замену старой ткани на новую. Сюда также можно отнести смену наполнителя (поролон и т. д. ) и восстановление внутренней структуры кресла. При необходимости может реставрироваться сама деревянная поверхность.
        2. Обивка. Данный подход предполагает обивание тканью на поверхности кресла с целью обновления его внешнего вида. Зачастую выполняют такие операции со старыми жесткими конструкциями, поверхность которых не так легко восстановить с помощью краски.
        3. Ремонт. Это общее понятие, в которое входят и ранее рассмотренные операции. Но зачастую под этим словом понимают все ремонтные работы, связанные с восстановлением состояния каркаса кресла. Сюда можно отнести укрепление конструкции с помощью металлических уголков, замену ножек или сидения, а также восстановление поверхности материала с помощью краски и шлифования.

        Чтобы осуществить все ранее описанные операции, следует не только иметь опыт, но и запастись множеством специальных инструментов.

        Комплектующие

        Современные кресла изготавливают из различных материалов. Конструкция таких модификаций состоит из множества элементов, которые при необходимости можно заменить. Зачастую к таким креслам относят офисные модели, которые оснащены газлифтовым механизмом. Для реставрации подобных изделий может понадобиться несколько видов комплектующих:

        1. Ролики. Этот механизм изготавливают из различных видов пластика. При выборе данного продукта важно учитывать его предназначение, тип разъема и способ фиксации.
        2. Газлифт. Практически все офисные кресла оснащены этим элементом, который позволяет удерживать кресло на определенной высоте. Сегодня на рынке существует несколько видов этих конструкций. Важно обращать внимание на тип механизма, который ранее использовался в поврежденном кресле.
        3. Крестовина. Играет роль опорного элемента. Выполняют в виде 5-ти лучевой звезды, к которой прикреплены ролики. При покупке важно обращать внимание на качество материала и способ соединения деталей.

        Существует множество других комплектующих, которые понадобятся при ремонте такой мебели. Сюда можно отнести все от небольших ручек и болтиков до специализированных тканей.

        Как перетянуть: пошаговое руководство

        Одним из способов реставрации старого кожаного кресла является его перетяжка. Этот процесс довольно длительный и трудоемкий. В первую очередь покупается новая ткань. Перетяжку можно выполнять, как кожей, и другими популярными материалами. Некоторые специалисты рекомендуют также приобретать вещества для набивки (поролон, ватин). Чтобы упростить операцию перетяжки, нужно также иметь степлер, гвозди, молоток и т. д.

        Алгоритм решения данной задачи можно описать несколькими последовательными шагами:

        1. На первом этапе происходит демонтаж ткани из нижней части кресла. В простых моделях эта часть фиксируется только снизу. Но бывают сложные модели, поэтому важно изначально освободить данную часть, а затем приступать к остальным операциям.
        2. После этого ткань полностью снимается с поверхности конструкции. Важно осуществлять это последовательно, чтобы исключить любые повреждения элементов. Обратите внимание, что каждый элемент стула обшит одним куском ткани. Поэтому освобождать ее нужно последовательно, слой за слоем. Не следует рвать эти элементы, так как их затем нужно будет использовать в качестве заготовок для вырезания.
        3. Следующим этапом является демонтаж старой поролоновой обивки. Чтобы снять ее, следует аккуратно разогнуть и достать все металлические скобы, которыми она была зафиксирована. Старайтесь также не рвать материал, который в последующем будет использован в качестве заготовок при замене поролона.
        4. Раскрой материала. Эта операция предполагает формирование новых обивочных элементов. Для этого используют старые куски ткани, которые были прикреплены на подлокотниках, спинке и сиденье. Размер новых элементов должен быть немного больше, чем у старых. Связано это с тем, что не всегда возможно предугадать, насколько точно ляжет ткань. Поэтому лучше брать ее с запасом.
        5. Этот шаг предполагает фиксацию поролона. Ранее заготовленные куски последовательно размещаются на конкретной части кресла. Если в определенных местах пена выпячивается, тогда следует срезать ее. Таким образом формируется внешний вид каждого элемента. Затем поверх поролона кладут синтепон. После этого оба вещества фиксируются на каркасе с помощью степлера. Важно креить их так, чтобы они повторяли контуры отдельных частей конструкции.
        6. Завершается процесс креплением ткани. Данная операция очень похожа на предыдущую. Но важно правильно расположить куски на поверхности. Перед фиксацией следует тщательно выровнять ткань и натянуть ее. Изначально скобами прибивается средняя часть заготовки. Это нужно для того, чтобы избежать перекосов. Затем последовательно натягивается каждый из углов и крепится с помощью степлера.

        Как самому обшить?

        Процесс обшивки кресла немного отличается от перетяжки, хотя во многом очень похож на него. Данная операция предполагает покрытие кресла тканью. Для таких целей применяют только мебель, которая изначально не оснащалась тканевой обивкой.

        Технология обивки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

        1. Перед тем, как обтянуть в домашних условиях кресло, следует запастись некоторыми инструментами и материалами. Для выполнения подобных операций понадобиться ткань. В качестве этого вещества можно использовать изделия из бамбука, хлопка и других натуральных материалов. Важно, чтобы ткань выдерживала постоянные нагрузки и сохраняла свои свойства длительное время. Также вам понадобится строительный степлер, ножницы и т. д.
        2. На данном этапе нужно разобрать кресло на отдельные части. Это значительно ускорит процесс обшивки. При этом постарайтесь запомнить, в каком порядке производился демонтаж элементов, чтобы в будущем легко собрать конструкцию обратно.
        3. После этого изготавливаются тканевые заготовки. Вырезают их в соответствии с габаритами отдельного элемента кресла. Старайтесь использовать вещества с небольшим запасом, чтобы иметь возможность подкорректировать расположение материала на поверхности. Если вы планируете сделать мягкое кресло, внутрь его помещается поролон. Данное вещество также занимает определенный объем, который следует учитывать при формировании тканевой заготовки.
        4. Завершающим этапом является обшивка. Начинают ее с небольших деталей, таких как подлокотник. Алгоритм обшивки довольно простой. Изначально ткань кладут на поверхность изделия и немного натягивают, чтобы она выровнялась. Желательно это делать с помощником, что значительно ускорит процесс. Когда все находится на своих местах, материал прибивают к каркасу с внутренней стороны. Важно постоянно контролировать натяжение, чтобы исключить возникновение перекоса.

        Все остальные элементы обшиваются по такому же принципу. При необходимости материал может подрезаться.

        Как обновить старую мебель: идеи

        Старые кресла зачастую бывают очень прочными и долговечными. Но после длительного срока эксплуатации они теряют свой привлекательный внешний вид. Не спешите выбрасывать такую мебель, так как ее с легкостью можно отреставрировать.

        Технология обновления кресла зависит, в первую очередь, от его конструкции. Сделать это можно, используя несколько подходов:

        1. Изделия 60-х годов можно восстановить, просто изменив обивку. Этот процесс относительно простой. Главное – правильно подобрать стиль ткани. Некоторые дизайнеры рекомендуют использовать несколько цветовых оттенков, которые впишутся в общий интерьер.
        2. Реставрация внешнего покрытия. Этот подход предполагает смену лакокрасочного слоя на деревянных или металлических поверхностях. Его используют для кресел из ротанга, дерева, лозы и других натуральных продуктов. Также сюда можно отнести восстановление натуральной или искусственной кожи (покраска, очистка и т. д. ).
        3. Замена определенных элементов. Оригинально будет смотреться старое кресло, если в нем поменять подлокотник на изделие другой формы. Подобным образом можно поступить с ножками или спинкой. Здесь все зависит только от вашей фантазии и возможностей.

        Как самостоятельно отремонтировать?

        Кресла сегодня имеют различную конструкцию, от которой и зависит алгоритм ремонтных работ. Если это обычное деревянное изделие, тогда починить его довольно просто. Следует выявить проблему, которой зачастую выступает некачественный крепеж или нарушение структуры материала. Исправить это можно заменой деревянного элемента (элементы спинки, основание каркаса и т. д. ) на новый или просто поджав болт.

        Более сложно починить кресла-ракушки, которые зачастую имеют внешнюю тканевую обивку. Чтобы добраться до поломки, изначально нужно демонтировать ткань. Процесс ремонта таких кресел намного сложней, поэтому не всегда возможен в домашних условиях.

        Офисные кресла – это механизмы, которые состоят из нескольких деталей. Существует множество причин, по которым эта конструкция теряет свои характеристики:

        1. Выпадение роликов. Зачастую исправить это можно только заменой крестовины или этих двигающихся элементов. Важно предварительно проверить, какова причина поломки (разбитое отверстие, отсутствие стопорного кольца на ролике и т. д. ).
        2. Нарушение работы газлифта. Здесь также существует несколько причин, среди которых неправильное крепление пиастры или нарушение работы механизма рычага управления. Поэтому в первую очередь следует проверять эти атрибуты.
        3. Поломки крестовины. Восстановить работоспособность этого элемента можно, только заменив его новый.
        4. Спинка не пружинит. Основной причиной этой проблемы является нарушение целостности металлических деталей внутри. Иногда также выходит из строя пружинный механизм. Восстановить работу можно только с помощью замены деталей на новые.

        При ремонте таких кресел нужно использовать только качественные запасные части, которые выдержат определенные нагрузки.

        Особым видом кресел являются плетеные модели. Их ремонт требует определенных навыков. Восстановить кресло-качалку можно, заменив поврежденные прутья на новые. Для этого нужно расплести место, где они зафиксированы и установить ранее приготовленные элементы. Кресла из ротанга ремонтировать немного проще. Выполняется этот процесс с помощью специального клея, который скрепляет лопнувшие нити

        Мастер-классы

        Ремонт кресел – трудоемкая и длительная работа, которой нужно учиться у настоящих профессионалов. Настоящий мастер не только восстановит функционал изделия, но и придаст ему уникальный дизайн. Предлагаем ознакомиться с различными подходами к ремонту кресел.

        О том, как реставрировать кресло своими руками, смотрите в следующем видео.

        О том, как создать арт-объект из бабушкиных кресел своими руками, смотрите ниже.

        В завершении видео о реставрации старого кресла.

        Переезд и диван: как разобрать, упаковать и вынести диван

        Особенности транспортировки мягкой мебели

        Диван можно спустить на первый этаж по лестнице, а по частям он способен поместиться даже в пассажирском лифте. Однако безопаснее и удобнее будет перевозить его именно в грузовом подъемнике – так вы гарантированно не превысите вес. Простейший способ, как пронести диван через узкую дверь, — поставить каркас вертикально или на длинную сторону. При выносе следите, чтобы не зацепить грузом стену или дверной косяк.

        Оптимальная погрузка – в автомобиль с закрытым кузовом. Надежный, плотно прилегающий к бортам тент защитит мебель от осадков, пыли. Кузов обязан быть чистым, выстеленным картоном или пленкой с пузырьками.

        Диван и матрас можно поставить на ребро. При этом необходимо закрепить их швартовочными ремнями, которые висят на стенках кузова. Между каркасом и бортами машины можно положить сумки с одеждой, пенопласт или листы картона, чтобы предметы не «болтались» в кузове. В мебель не должны упираться твердые острые ящики, полки – они повредят обивку даже через пленку, если при движении вещи сдвинутся, упадут друг на друга

        При горизонтальной перевозке запрещается ставить на конструкцию твердые тяжелые коробки и пакеты, разрешается — упаковки с одеждой, спальными принадлежностями.

        На багажнике габаритные грузы лучше не перевозить, однако если другого выхода нет, нужно их расположить строго по центру и прочно закрепить эластичными жгутами с крючками или замками. Под жгуты для надежности рекомендуется положить картон, чтобы трение не принесло вреда мебельной обивке.

        Важно: обязательно соблюдайте строгий скоростной режим – не более 60 км/ч. В удобных местах время от времени останавливайтесь и проверяйте прочность креплений.

        Если ваш новый дом не имеет грузового лифта, полезно знать, как занести диван по узкой лестнице. Для начала занесите один край на пролет без разворота. Затем низ груза поднимите на следующий пролет через перила. Двигайтесь таким образом все время до дверей квартиры. Не забудьте открыть дверь для грузчиков заблаговременно, пробраться к ней позднее будет очень неудобно или даже невозможно.

        Воспользовавшись услугами компании-перевозчика, можно заказать подъем дивана через окно. Не пытайтесь сделать это самостоятельно – эта опасная операция требует профессиональных навыков и промышленного альпинистского оборудования.

        Распаковав мебель для сборки, не забудьте о видео, которое записали, когда разбирали диван перед переездом. Такая наглядная помощь сэкономит массу времени и нервов.

        Перетягиваем кресло своими руками: пошаговая инструкция

        Перетяжка мебели своими руками – трудоемкий, долгий процесс, требующий богатого опыта и навыков. По этой причине многие просто выбрасывают старую мебель, не представляя, что ее можно восстановить своими руками. Если вы хорошо умеете работать руками и имеете богатую фантазию, перетяжка кресла своими руками не составит особого труда, особенно если следовать инструкциям.

        Реставрация мебели – это восстановление не только ее функционала, но и внешнего вида

        Преимущества перетяжки кресла своими руками

        Новая жизнь старого, но любимого кресла своими руками

        Изготовление чего-либо своими руками – увлекательнейший процесс, который позволяет раскрыть свой творческий потенциал. Не зря в век фабричного производства изделия, сделанные вручную, ценятся выше, чем фабричные аналоги. Такая вещь обязательно привлечет внимание гостей, станет украшением вашего интерьера.

        Старое кресло с разодранной обивкой можно превратить в шикарный эксклюзивный предмет интерьера

        Решив собственноручно сделать перетяжку старого кресла, вы вольны в выборе материалов отделки, а также можете сэкономить на покупке нового кресла. Любой дизайн, фактура, единственное ограничение – ваша фантазия и воображение. А еще собственноручно сделанные вещи намного приятнее и ближе, чем купленные в магазине.

        Выбор ткани, внимание на мелочи

        Разнообразие мебельных тканей для обивки кресла

        При выборе материала отделки, в первую очередь, необходимо обратить внимание на то, как перетянуть кресло, а также показатели прочности и износостойкости.

        1. Для гостиной комнаты отлично подходит кожа или ткани с отчетливым рисунком: гобелен или жаккард. Правильно подобранный материал покажет гостям хороший вкус хозяев дома и сохранит хороший внешний вид надолго.

          Цветовая гамма материала для обивки – кожи

          Образцы тканевой обивки для реставрации мебели

        2. Для детской комнаты подойдут максимально износостойкие и простые в уходе ткани. Такими свойствами обладают флок или шенилл – они легко очищаются от различных загрязнений.

          Шенилл хорош плотностью и прочностью, высокой износостойкостью, натуральностью

        3. Если у вас есть домашние питомцы, например собака или кошка, отлично подойдет флок. Этот материал устойчив к царапинам и дыркам от острых когтей.

          Флок — это универсальный нетканый текстиль с характерным ворсом на лицевой стороне

        4. Если в помещении, где будет стоять кресло, много курят, то лучшим выбором станет материал, устойчивый к впитыванию запахов – шенилл.

        Выбрав подходящий материал обивки, обращайте внимание на наличие специальной пропитки. Она продлит срок службы, упростит уход за тканью. Поэтому перед покупкой уточняйте у продавца, о наличии пропитки.

        Необходимый набор инструментов

        Необходимые инструменты и материалы для пошива чехла

        Рассмотрим набор инструментов, который необходим для перетяжки кресла. Заранее приготовьте их, чтобы не терять лишнее время.

        Мебельный степлер – основной рабочий инструмент, с помощью которого обивка крепится к каркасу. Приобрести его можно в любом строительном или хозяйственном магазине, по небольшой цене. К степлеру необходимо купить специальные скобы соответствующего размера. Лучше взять их с запасом, чтобы не пришлось прерывать процесс работы.

        Поролон или ватин – если старый наполнитель потерял былую упругость, необходимо заменить его новым. Продается в хозяйственном или строительном магазине.

        Мебельный наполнитель – поролон

        Ватин для наполнения мягкой мебели

        Плоская отвертка или монтировка для демонтажа старых скоб.

        Минимальный набор инструментов для ремонта мебели в домашних условиях

        Молоток, плоскогубцы, портные ножницы, разводной ключ – все это понадобится для полной сборки и разборки кресла.

        Швейная машинка, портновский мел или кусок мыла, для пошива новой обивки.

        Швейная машинка понадобится для пошива нового чехла на кресло

        Металлическая щетка, крупная и мелкая наждачная бумага – для обновления внешних деревянных элементов, а также лак или краска необходимого оттенка.

        Разборка кресла перед реставрацией

        Внутреннее строение мягкого кресла

        Подготовив весь набор инструментов, можно приступить к разбору старого кресла. В первую очередь, необходимо положить его на спинку, чтобы добраться к его нижней части. С помощью отвертки откручиваем ножки и деревянные подлокотники, если они имеются.

        Разбираем днище, для чего снимаем старые скобы. Удобно подцеплять их с помощью плоской отвертки и окончательно удалять с помощью монтировки. Убираем обивку днища, мы должны добраться до обратной части сидения. После этого начинаем снимать старую обивку при помощи плоскогубцев. Важно все делать с особой осторожностью, так как обивка понадобится для раскройки новой ткани.

        Схема кресла для пошива новых деталей

        Для упрощения процесса, нужно отмечать последовательность шагов, это пригодится при обратной сборке. Также можно отметить какая деталь, где находилась, чтобы не запутаться. Так как обивка крепится скобами, снимаем их с помощью плоской отвертки и монтировки.

        После демонтажа старой ткани можно оценить качество набивки. Если поролон пожелтел, стал крошиться, лучше заменить его новым. Если просто потерял форму, можно добавить новый слой поролона или ватина сверху. В местах, где остались крепежные элементы, следует их убрать для лучшего прилегания обшивки или наполнителя.

        Деревянный каркас кресла

        Процесс пошива нового кресла

        Снимаем мерки, делаем выкройки, оставляя припуски для швов

        Следующим шагом с помощью рулетки снимаем мерки со старой обивки, записываем отдельно. После чего идем в магазин и покупаем полотно соответствующего размера. На этом этапе можно на свой вкус выбрать материал, фактуру, рисунок. Желательно взять полотно на 10% больше необходимой длины. Лишнее в любом случае можно будет отрезать, а вот если длины не хватит, дошить уже не получится. Для ткани с рисунком специально берите больше ткани, чтобы совмещать рисунок на всех элементах кресла.

        Раскраиваем и вырезаем детали из основной ткани

        Размещаем старые детали обивки на ткани, обрисовываем их портновским мелом, оставляя небольшой запас.

        Этапы пошива боковой части чехла на кресло

        Если ткань с плетением или ворсом, обратите внимание на правильность направления ворса: сверху вниз и сзади вперед.

        Заменяем мягкую набивку – синтепон или поролон

        Для создания декоративных складок отметьте места сгибов ткани и воспользуйтесь швейной машинкой. Перед шитьем закрепите каждый элемент на каркасе кресла с помощью булавок, проверьте, как он будет выглядеть в готовом виде. После череды проб и экспериментов можно приступать к окончательному пошиву. Раскроив все детали и приведя их к подобающему виду, можно приступать к перетяжке.

        Делаем надрезы на припусках в тех местах, где одна деталь сшивается с другой

        Перетяжка: пошаговая инструкция

        Перед обратной сборкой и перетяжкой следует обновить внешние элементы из дерева. Для этого снимите старое лакокрасочное покрытие с помощью металлической щетки или крупной наждачной бумаги. После зачистите эти детали мелкозернистой наждачной бумагой и покройте лаком или краской на свой выбор.

        Закрепляем новый чехол скобами

        Еще раз примерьте все детали к мебели с помощью булавок: если все сходится, можно приступать к обтяжке. Процесс начинаем с места, на котором закончили разборку кресла. Крепим один конец детали к каркасу с помощью скоб, начиная с центра, оставляя по краям расстояние в 10 сантиметров. Закрепив, натягиваем ткань с лицевой стороны, проверяем на отсутствие складок. Если все в порядке, натягиваем ее и крепим оставшиеся стороны. Опять проверяем внешний вид. Если все в порядке крепим края обивки к каркасу.

        Закрепляем скобами внутреннюю деталь сиденья

        По такому же принципу крепим все элементы кресла, соблюдая обратный порядок разборки. В итоге ткань будет полностью огибать все кресло, а все кромки будут подогнуты.

        Делаем в чехле отверстия для крепления ножек и прикручиваем ножки

        Полная перетяжка мебели может занять немало времени, однако самое главное в этом процессе никуда не торопиться.  Важно отметить, что у разных кресел свои особенности, поэтому во многих деталях придется самостоятельно разобраться. Итоговый результат однозначно окупит все усилия по перетяжке и будет радовать вас долгое время.

        Готовое кресло после перетяжки своими руками

        Восстановление спинки кресла

        Отдельно рассмотрим починку спинки, если она по какой-либо причине была сломана. После полного демонтажа обивки нужно определить причину поломки. Это могут быть расшатанные болты креплений, которые необходимо подтянуть.

        1. Если в каркасе присутствует трещина, можно попробовать найти похожую деталь и заменить поломанную. Либо собственноручно выточить новую из дерева.
        2. Если причиной поломки стала ослабшая лента стяжки, необходимо ее затянуть. Для этого снимаем один из краев ленты и равномерно натягиваем, после чего крепим с помощью скоб.
        3. Если ленты потеряли прежние свойства, необходимо заменить их новыми. Оставшиеся излишки отрезаются ножницами, чтобы не портить внешний вид после перетяжки. Получится красивое кресло без лишних затрат.

        Видео: Ремонт мебели своими руками.

        Реставрация кресел.

        50 фото-идей для реставрации кресел своими руками с фото до и после ремонта:

        Как разобрать диван, последовательность демонтажа, полезные советы

        Люди часто сталкиваются с необходимостью самостоятельно демонтировать мебель. Каждый мастер должен знать, как разобрать диван, эта информация пригодится во время переезда или ремонта. Для того чтобы осуществить демонтаж, не повредив ни одной детали, понадобятся специальные навыки и базовые знания о конструкции изделия.

        Необходимые инструменты

        Если дома есть кожаный диван, как разобрать его, можно узнать из специализированной литературы или видеоинструкции, размещенной в свободном доступе. Конструктивные элементы изделия соединяются между собой при помощи различных крепежных деталей. Их количество и разновидность определяются особенностями конкретной модели. Как правило, в фабричном производстве применяются:

        • болты;
        • гайки;
        • шурупы;
        • винты;
        • евровинты (с резьбой, как у саморезов).

        В России чаще всего используются уголки и шканты. Для демонтажа большинства моделей отечественного производства достаточно иметь простой рожковый ключ. Его диаметр может варьироваться в зависимости от габаритов изделия (10, 12, 14). Также следует заранее запастись угловым ключом.

        Чтобы придать изделию эстетичный вид, многие производители мягкой мебели намеренно скрывают крепежные элементы под обивкой. При работе с такими диванами мастеру обязательно понадобятся плоскогубцы и плоская отвертка, чтобы поддеть скобы и вытащить гвозди. Можно также использовать обыкновенный гвоздодер.

        Перед тем как приступить к работе по разборке изделия, следует заранее подготовить несколько емкостей для крепежных деталей: в одну складывают гайки, в другую – болты, в третью – шурупы. Для этого хорошо подойдут большие круглые жестяные банки из-под чая или печенья.

         

        Этапы работы с учетом модели

        Пошаговая инструкция по демонтажу мягкой мебели зависит от конструкции изделия. Диваны отечественного производства бывают двух видов – прямые и угловые. Первый вариант – это прямоугольное изделие с горизонтально ориентированным сиденьем и вертикальной спинкой. Популярные механизмы трансформации – книжка, еврокнижка, аккордеон. Вторая модель имеет форму буквы Г или П, а раскладывается следующим образом: если потянуть за нижнюю часть сиденья, она выезжает, и спальное место увеличивается. С учетом данных особенностей, эти две разновидности требуют индивидуального подхода при демонтаже.

        Прямой

        Перед тем как разобрать диваны для перевозки, мебель складывают и внимательно осматривают сзади. Если крепеж скрыт под обивкой, необходимо осторожно снять края ткани. При помощи плоской отвертки вынимаются скобы, гвозди и другие детали. Затем необходимо:

        1. Придать сиденью вертикальное положение, поместить его на спинку.
        2. Отвинтить боковины, если на них присутствуют крепежные элементы.
        3. Демонтировать фурнитуру, которая используется для фиксации сиденья.
        4. Убрать фиксаторы спинки.

        Проще всего разбирать изделие с механизмом трансформации еврокнижка. У этой модели спинка и сиденье представляют собой единый монолитный блок. Следует просто убрать боковины и отсоединить нижнюю часть, которая выезжает на колесиках.

        При подготовке к транспортировке разобранного дивана-аккордеона нужно аккуратно снять изголовье и выкатить тройную раму на коробе. Для этого поднимается сиденье, откручивается крепеж, соединяющий его с остальными элементами конструкции. У некоторых моделей короб фиксируется при помощи зажимов, в этом случае они снимаются. В итоге диван нужно разобрать на три части: парные боковины, сложенный механизм трансформации и выдвижной бельевой короб. Последний этап работы – демонтаж ножек, снабженных роликами. Их, как и боковины, желательно сложить попарно.

        Угловой

        Перед тем как разобрать диван, необходимо освободить мебель от защитного чехла и убрать подальше подушки, чтобы на них во время работы не попала пыль и грязь. После этого изделие осторожно выкатывается на середину помещения, чтобы к нему можно было свободно подойти с любой стороны. Далее поднимается сиденье, чтобы был виден внутренний каркас. Затем необходимо:

        1. Открутить боковые части.
        2. Разъединить угловой элемент с коротким и длинным.
        3. Убрать мягкие детали.
        4. Если у короткой части есть спинка, отвинтить ее.
        5. Отсоединить выдвижной ящик для постельных принадлежностей.

        Если диван разбирается для переезда, а не для ремонта, каждая деталь отдельно упаковывается в полиэтилен. Обе боковины укладываются вместе. После этого можно легко транспортировать изделие. Если разборка дивана проводилась со снятой обивкой, ее можно вернуть на место, воспользовавшись строительным степлером.

        У некоторых элитных моделей имеются подлокотники из полированной древесины. В этом случае их необходимо защитить от механических повреждений при помощи гофрокартона, который закрепляется строительным скотчем.

        Таким образом, схема углового дивана для транспортировки довольно проста. В процессе работы мастеру понадобятся плоская отвертка и несколько рожковых ключей. Для съема фирменных креплений лучше обратиться к специалисту. Транспортировать уголок желательно только в разобранном виде, поскольку из-за особенностей конструкции диваны этого типа часто застревают в дверных проемах, особенно на узких лестничных клетках.

        Меры предосторожности

        У дорогостоящих моделей часто имеется фирменный крепеж. Его рекомендуется разбирать только специальными инструментами, в противном случае есть риск нанести вред каркасу или обивочной ткани. Не стоит пытаться самостоятельно разъединить сложные механизмы, иначе потом их не получится собрать заново.

        МодельРекомендуемые меры предосторожности во время демонтажа.
        АккордеонЕсли конструкция изделия предполагает наличие зажимов, нужно очень аккуратно отсоединять ящик для постельных принадлежностей.
        Книжка, еврокнижкаЧтобы не потерять гайки во время разбора, их можно прикрутить обратно к болтам демонтированных элементов.
        УгловойНе стоит пытаться разбирать угловой блок. Его нужно оставить как есть.

        Категорически запрещается применять грубую физическую силу во время демонтажа в домашних условиях. Крепежные элементы нужно сразу складывать в одно место, чтобы потом было легко их найти. Соблюдая эти несложные правила, можно значительно ускорить процесс последующей сборки изделия и без проблем перевезти его на новую квартиру или переместить в другую комнату.

        Если нужно демонтировать мебель со старой основой, то следует помнить, что ДСП тяжелее поддается ремонту, чем мебель с каркасом из дерева. Однако состояние рамы тоже играет свою роль. Имеет значение возраст изделия, чем оно старше, тем плотнее прилегают друг к другу крепления. Разобрать угловые диваны немного сложнее, чем прямые модели. Во время транспортировки детали нужно надежно защитить от влаги. Для этого каждый элемент конструкции оборачивается в водонепроницаемую полимерную пленку.

        Модели с выдвижной встроенной нишей для белья представляют большую опасность для домашних животных. Перед тем как задвигать ящик на место, нужно убедиться, что в него не забралась, к примеру, кошка, иначе она может получить серьезную травму.

        При демонтаже следует учитывать не только конструкцию изделия (прямая или угловая), но также габариты, особенности механизма трансформации и свойства материала, из которого сделана мебель. Чтобы разобрать диван, нужно использовать только те инструменты, которые пригодны для конкретной модели. Осуществлять демонтаж следует поэтапно, в строго определенной последовательности. Если все сделано правильно, изделие будет легко собрать и привести в надлежащий вид.

        Не применять грубую физическую силу

        Крепежные элементы уложить в отдельную упаковку, промаркировать и надежно закрепить скотчем к одной из деталей дивана

        Все детали упаковать в водонепроницаемую полимерную пленку

        Каждый элемент разобранного углового дивана упаковать отдельно (боковины – парно)

        Видео

        Перетяжка мебели: как подарить вторую жизнь креслу или дивану и неплохо сэкономить

        Чем хорош самостоятельный ремонт мебели

        Перетяжка мягкой мебели включает в себя замену обивки, испорченных механизмов и деталей, ремонт каркаса. Фактически после реставрационных работ вы получаете полностью обновлённые предметы интерьера. При этом вы вольны выбрать любую обивку и использовать различные декоративные элементы, гармонирующие с дизайном помещения.

        Ну и всё это намного дешевле, чем покупать новую мебель или нанимать специалистов.

        Когда не стоит самостоятельно реставрировать мебель

        1. Мебель является антиквариатом и требует исключительно профессионального ремонта.
        2. Вы хотите использовать обивочный материал, работа с которым требует особых навыков. Это может быть кожа или кожзаменитель.
        3. Из-за особенностей конструкции очень сложно разобрать мебель и правильно выкроить обивку.

        Как выбрать обивочную ткань

        Выбирайте обивочную ткань плотностью от 360 г/м². Обращайте внимание на пиктограммы на изнанке:

        1. Стул — высокая прочность ткани, подходит для мебели в общественных местах.
        2. Кресло — обладает средней степенью износостойкости и подходит для домашней мягкой мебели.
        3. Кресло и шторы — ткань хорошо драпируется.

        Если отреставрированная мебель будет находиться в детской комнате, необходимо использовать только натуральные гипоаллергенные материалы, легко поддающиеся чистке: лён или хлопок.

        Для мебельных гарнитуров в гостиной выбирайте синтетические ткани, которые просты в уходе и долговечны. Вам подойдут флок, куртизан, искусственная замша, микрофибра.

        Мягкая мебель, на которой спят, должная быть обита износостойкой тканью с натуральными нитями. Таким требованиям отвечает жаккард, шенилл, гобелен, велюр.

        Как рассчитать нужное количество ткани

        Для приблизительного подсчёта умножьте сумму длины и ширины предмета мебели на 2. Так, для дивана с размерами 1,6 × 2 м нужно будет больше 7 погонных метров ткани.

        Определить примерный метраж обивочной ткани поможет и этот рисунок:

        marrietta.ru

        Так, на кресло вам понадобится от 2,7 м (на самое простое) до 7,5 м (на кресло-кровать) или 8,2 м (на кресло с пуфом). Для стульев необходимо 2–3 м ткани, для пуфов 2–5 м. На диван придётся приобрести от 2,7 м (компактный простой) до 31 м (двойной угловой).

        marrietta.ru

        Для точного расчёта обивочной ткани снимите мерки со всех частей мебели: сидений, спинок, подлокотников, подушек. Затем схематично перенесите детали на бумагу и укажите размеры. При этом на рисунке вертикальные элементы следует расположить вертикально, а горизонтальные — горизонтально. Обязательно прибавьте по 3–4 см на загибы, швы и новый наполнитель.

        Ширина будущего отреза будет равна максимальному значению из полученных горизонтальных размеров. А длина выйдет из суммы длин вертикальных размеров всех деталей. К каждым 5 м ткани рекомендуется прибавить ещё по метру на оторочку, совмещение рисунка и так далее.

        Помимо обивочной ткани, вам понадобится наполнитель, который увеличит износостойкость мебели. Например, поролоновые листы толщиной не менее 4 см и плотностью 30 кг/м³. Чтобы наполнитель не соприкасался с пружинным блоком, используется войлок. Его также лучше заменить на новый.

        Какие инструменты нужны для перетяжки мебели

        Для основных реставрационных работ понадобятся:

        1. Плоская и крестообразная отвёртки.
        2. Мебельный степлер.
        3. Антистеплер или плоскогубцы.
        4. Набор гаечных ключей от 8 до 19 мм.
        5. Прочные нитки, чтобы перетянуть диван качественно.
        6. Ножницы, кусачки или бокорезы.
        7. Декоративные пуговицы.
        8. Клей или клеильный пистолет.
        9. Дрель.
        10. Шуруповёрт.

        Для раскройки и пошива новых чехлов вам понадобятся:

        1. Швейная машина с большим поднятием лапки.
        2. Портновские ножницы.
        3. Мелки или тонкие кусочки мыла.
        4. Нитки — не меньше № 10 или армированные для жёстких тканей.
        5. Метровая линейка.
        6. Бумага для выкроек (если вы собираетесь модифицировать внешний вид изделия) или старые чехлы.

        Перетяжка мебели: пошаговая инструкция

        Ремонт мебели состоит из пяти этапов:

        1. Разборка, снятие отдельных элементов (подушек, пуфов и боковин).
        2. Удаление изношенной обивки.
        3. Замена сломанных деталей.
        4. Пошив и крепление новой обивки.
        5. Окончательная сборка конструкции.

        Рассмотрим все эти этапы на примере дивана.

        1. Разборка

        Начните со снятия пуфов, валиков, подушек, ящиков, откидных столиков, подлокотников, съёмных накладок. Используя отвёртку и ключи, аккуратно отсоедините у дивана боковинки, а также замки, скрепляющие спинку, царгу (нижняя часть) и сидение.

        Чтобы во время сборки избежать недоразумений, пометьте, какие детали должны располагаться в правой стороне дивана, а какие — в левой. Обязательно делайте фото каждого этапа демонтажа.

        В процессе разборки складывайте крепёжные элементы в заранее подготовленную ёмкость, чтобы обеспечить их сохранность.

        strport.ru

        2. Удаление изношенной обивки

        При помощи отвёртки и мебельного антистеплера или плоскогубцев снимите крепёжные скобы и старую обивку, которую впоследствии вы будете использовать в качестве лекал.

        Обратите внимание: после снятия ткани нужно вынуть весь наполнитель, чтобы заменить его новым. Смена набивки добавит дивану упругости и уберёт образовавшиеся в процессе эксплуатации комки и вмятины.

        pochinimmebel.ru

        3. Замена сломанных деталей

        После того как диван разобран, необходимо тщательно обследовать его внутренности. Пришедшая в негодность мебельная фурнитура подлежит обязательной замене. На этом стоит экономить, только если вы уверены, что сможете качественно отремонтировать отдельные детали, например механизмы раскладывания или подъёма. К лопнувшим пружинам это явно не относится.

        moyagostinaya.ru

        Основой конструкции старых диванов и кресел является деревянный каркас, части которого скреплены замковыми запилами и клеем. Потрескавшиеся балки замените новыми, сделанными из сухого качественного дерева. Стыки каркаса перед соединением пропитайте ПВА. Поломанные детали из ДВП замерьте и замените на новые, выпилив их лобзиком.

        Отреставрированные элементы прикрепите к каркасу гвоздями или пневматическим степлером. Замковый запил лучше заказать мастеру-столяру.

        После замены деталей и пружинного блока покройте обновлённый каркас войлоком, закрепите материал по периметру скобами, а сверху уложите поролон.

        4. Пошив и крепление новой обивки

        Хорошо прогладьте обе обивочные ткани: старую и новую. Отметьте на старой обивке, к каким частям дивана она относится, и распорите по швам. Полученные детали наложите на новый материал, обведите их мелками или мылом и перенесите пометки на изнанку ткани. При раскрое обязательно оставляйте 3–4 см на швы и крепление.

        Затем вырежьте детали новых чехлов, обработайте края оверлоком и сшейте. В процессе как можно чаще делайте примерки.

        Можно обновить дизайн дивана и сделать его более удобным, используя дополнительные поролоновые валики, подкладки-подголовники, вставки под поясницу и так далее. Но это в том случае, если вы уверены в своих силах.

        Сначала обтягивают декоративные элементы, затем боковины, спинку, сидение. Держа степлер в одной руке, другой рукой постоянно натягивайте ткань от середины детали к краю. Закрепляйте материал скобами. Расстояние между ними не должно превышать 4 см.

        dommino.ua

        5. Окончательная сборка перетянутой мебели

        Сборку дивана необходимо проводить в том же порядке, что и разборку. Для этого используйте отснятые фотографии и — при наличии — инструкцию к конкретной модели.

        Сначала к основанию нужно будет прикрепить спинку, затем боковины, сидения и подушки. После этого закрепляются ручки и декоративные элементы, накладные панели и крышки. Ножки монтируются в последнюю очередь.

        Как сделать ремонт и реставрацию старого кресла своими руками. Перетяжка обивки

        Наверное, у каждого в доме есть старая мебель (тумбочки, стулья, диваны и кресла), которые по истечении времени пришли в негодность. «Жалко выбросить, да и новую купить не всегда достаточно средств», — многие по этому поводу сразу огорчаются, даже и не подозревая, что старую мебель можно восстановить, отреставрировать. В качестве примера, в этой статье мы сделаем перетяжку старого кресла своими руками.

        Необходимый инструмент

        От слов переходим к делу. Для того, чтобы сделать реставрацию старого кресла, нам понадобится следующий инструмент:

        • Молоток, плоскогубцы, отвертка (плоская),
        • Ручной степплер, скобы от 4 до 6 мм, ножницы,
        • Стропа широкая (текстиль),
        • Поролон, ватин, синтепон,
        • Ткань ( 1,5 – 2 м),
        • Клей ПВА, марля.

        Разборка кресла

        Прежде, чем приступить к работе, нужно разобрать старое кресло и посмотреть, что у него внутри.

        Как правило, это деревянный каркас, поролон на спинке и сиденье. Он держится за счет резиновых или текстильных строп.

        Также в составе комплектующих мы видим ножки, подлокотники (полированные или под ткань). Задняя стенка кресла закреплена фанерой. Вот, пожалуй, и все.

        После разбора:

        1. Определяем, что подлежит замене. Все шиповые детали аккуратно выбиваем резиновым молотком, чтобы не повредить края и сохранить полировку.
        2. Скальпелем или ножом с тонким жалом зачищаем пазы, чтобы внутри не было остатков клея.
        3. Промазываем шиповые детали клеем ПВА, после чего наматываем бинт непосредственно на шип.
        4. Аккуратно забиваем все на место и сутки ждем полного высыхания.

        Перетяжка кресла своими руками

        Давайте рассмотрим пошагово процесс перетяжки кресла

        Замена поролона

        Следующим этапом реставрации кресла своими руками будет замена поролона. Перечень марок, которые используются в мебельном производстве:

        • ST – стандартный тип,
        • EL – отличается средней степенью жесткости,
        • HS – мягкий тип,
        • HL – сверхжесткий,
        • HR – низкая степень жесткости, чаще всего применяется при изготовлении мягкой мебели.

        В нашем случае HR самый оптимальной вариант.

        Резать поролон лучше всего ножом с длинным лезвием, заточенным на абразивном камне. Режем в несколько приемов.

        Замена пасов (ремней)

        После того, как определились с поролоном, проверяем пасы. Они могут быть изготовлены из резины или плотной брезентовой ткани.

        Закрепляются они на деревянной рамке с помощью гвоздей, в редких случаях пробиваются скобами.

        Снимаем старые ремни, замеряем их длину и, с небольшой натяжкой, меняем их на новые. Края ремня нужно обязательно завернуть (сложить минимум в двое). В таком положении они прослужат долгое время и не будут растягиваться при большом весе.

        Ремни натянуты, теперь нужно закрепить поролон. Пасы промазываем клеем для поролона и аккуратно выставляем сначала сиденье, а потом спинку.

        После того, как у нас готов каркас, приступаем к выбору ткани.

        Обивка кресла тканью

        Сегодня текстильная промышленность предлагает широкий ассортимент ткани для ремонта и обивки кресла.

        Ткань для обивки кресел:

        Нужно помнить одну простую истину: если ткань имеет рисунок или абстракцию, нужно следить, чтобы во время выкройки изображение не сместилось.

        Переднюю и заднюю часть спинки раскраиваем с первого метра ткани, сидушку — с остатка.

        Сделав крой, нужно проверить, правильно ли мы сохранили размеры, накрывая сиденье вырезанным куском ткани. Установив правильно углы как показано на рисунке, начинаем «пристреливать» наш чехол к каркасу кресла.

        Остаток ткани фиксируем скобами, делаем обязательную натяжку – к себе.

        Углы можно прострочить на машинке или, если не принципиально, вручную, мелким швом.

        В момент фиксации чехла к рамке скобы пробиваем с интервалом 3-4 см. Если это гвозди с широкой шляпкой, то расстояние должно быть немного меньше.

        Как только мы поменяли обшивку сиденья, то же самое проделываем со спинкой.

        Всегда нужно помнить, что реставрация кресла своими руками всегда требует последовательности в работе, а так же внимания.

        Снимая каждую из деталей, нужно запомнить — в каком месте и как она стояла. Некоторые мастера используют для таких целей фотоаппарат.

        Реставрация деталей каркаса

        В понятие «реставрация» входит не только перетяжка, но и восстановление деревянных частей кресла. По истечении времени декоративные детали (подлокотники, точеные элементы, фигурные ножки кресла) приходят в негодность, то есть тускнеют, стирается лаковая поверхность, а на каркасе мебели появляются мелкие трещины.

        Что можно сделать в таком случае?


        Для решения этой задачи нам понадобятся:

        • Наждачная бумага,
        • Скребок,
        • Лезвие от канцелярского ножа.
        • Лак, морилка.

        Каждую деталь необходимо ошкурить. Начинать нужно с крупного зерна, постепенно переходя на более мелкое.

        Зашкуривать необходимо только по направлению волокон. Если делать движения против волокна, то лак обязательно проявит поперечные линии.

        Многие мастера реставраторы для снятия старого лака пользуются дрелью со специальными наждачными барабанами. Они бывают разной ширины и длины, очень удобны для шлифовки в труднодоступных местах.

        • После того, как детали отшлифованы, аккуратно влажной тряпкой или поролоновой губкой удаляем пыль.
        • Наносим мягкой кисточкой нитролак до полного высыхания.
        • После того, как лак высох, можно провести по поверхности рукой и почувствовать как поднялся ворс. Самой мелкой наждачкой аккуратно «сбиваем» поднявшиеся волокна, то есть делаем поверхность гладкой.
        • Затем можно наносить морилку (спиртовая, водная или на основе уайт спирита) и только потом покрываем любым, имеющимся в производстве, лаком.

        Видео: реставрация старого кресла своими руками

        Вот и вся премудрость — как легко и качественно сделать реставрацию кресла в домашних условиях.

        Удачи всем мастерам!

        Ремонт, обивка и перетяжка мебели на дому в СПб

        Данная информация не является публичной офертой

        Центр услуг 007 является одной из крупнейших компаний Санкт-Петербурга по оказанию бытовых услуг. Одним из направлений нашей деятельности является обивка мягкой мебели, а также ремонт мягкой мебели.

        Если Вы сделали ремонт, и старая мягкая мебель не соответствует стилю новой комнаты, или же просто обивка мягкого уголка вытерлась, то совсем не обязательно покупать новую мебель. Значительно дешевле обновить ткань на старом диване, кресле или стульях. Для перетяжки мягкой мебели Вы можете вызвать мастера в Центре услуг 007. У нашего мастера по перетяжке мебели всегда есть в наличии несколько образцов тканей. Но Вы можете и приобрести ткань самостоятельно. Специалист приедет к Вам в удобное для Вас время, выполнит необходимые замеры, составит смету и назовет стоимость работ по обивке мебели, количество материала, а также стоимость пошива (в случае необходимости). Также Единый Центр Услуг 007 осуществляет ремонт мягкой мебели. Наши мастера помогут Вам отремонтировать шкафы и кухонную мебель, отреставрировать столы, стулья и т.д., заменить фурнитуру, собрать/разобрать мебель и многое другое. В случае Вашего согласия работы по ремонту или перетяжке мебели будут выполнены качественно и в самые кратчайшие сроки.

        Примечание:
        • Цены на обивку мягкой мебели указаны без учета стоимости материалов.
        • Цены на ремонт мягкой мебели указаны с учетом стоимости материалов.
        • В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону, при приеме заказа диспетчер называет заказчику минимальную цену за ремонт.
        • При швейных работах оплачивается каждый предмет.
        • Стоимость узлов и материалов — договорная.
        • Оплата за вызов и оформление наряда с заказчика не взимается. В случае отказа от проведения работ по обивке мягкой мебели заказчик оплачивает только оценку стоимости работ.
        • Гарантия на работу по обивке мягкой мебели — 1-6 месяцев.
        • Гарантия на работу по ремонту мягкой мебели — 1 месяц.
        • Осуществляем обслуживание юридических лиц по безналичному расчету.
        • При обслуживании заказчика в 20-ти километровой зоне пригорода Санкт-Петербурга установлена транспортная надбавка. Стоимость транспортной надбавки можно узнать по телефону 007.

        Вызвать специалиста для перетяжки или ремонта мягкой мебели в СПб и пригородах по телефону 007

        Как разобрать кресло для отдыха | Руководства по дому

        Кресла для отдыха бывают практически неограниченного количества вариантов дизайна, но между ними нет большой разницы, когда дело доходит до разборки. У каждого есть сиденье, спинка, ноги — и обычно подлокотники. Эти детали скрепляются болтами или винтами, и разборка в основном сводится к поиску крепежных элементов и использованию подходящего инструмента для их удаления. Если вы не можете найти болты на стуле с обивкой, значит, они, вероятно, находятся под обивкой.Если это правда, дважды подумайте, прежде чем разбирать стул. Собрать будет сложно.

        Снимите подушки со стула, если они есть. Они могут быть прикреплены к сиденью с помощью кнопок или ленты, и вам, возможно, придется найти соединения, чтобы их удалить.

        Подденьте мебельные кнопки и скобы с помощью плоскогубцев и отвертки с плоским жалом и потяните назад столько обивки, сколько необходимо, чтобы обнажить болты и снять деталь. Когда вы снова соберете стул, будет легче отремонтировать обивку, если как можно больше ее будет прикреплено к стулу.

        Отсоедините рычаги. Обычно они имеют две точки соединения: одну с сиденьем, а другую — со спинкой стула. Найдите болты и открутите их с помощью подходящего инструмента: отвертки Phillips, торцевого ключа или шестигранного ключа. Многие производители современной мебели используют винты с внутренним шестигранником.

        Переверните стул и отсоедините ножки. Ножки могут быть прикреплены индивидуально или они могут быть объединены в одну центральную штангу. В любом случае вы сможете ослабить винты, удерживающие их, с помощью того же инструмента, который вы использовали для снятия рук.После их снятия отсоедините все скобы, удерживающие их вместе.

        Отделите сиденье от спинки, открутив болты, удерживающие их вместе. Производители часто объединяют эти две части в одну, поэтому вы не сможете их разделить.

        Ссылки

        Советы

        • Если вы разбираете стул с обивкой, чтобы выбросить стул, вам не нужно экономить обивку. Отрежьте столько, сколько хотите, канцелярским ножом.
        • Кресло можно крепить гайками и болтами. В таком случае удерживайте гайки фиксирующими плоскогубцами, поворачивая головки болтов.
        • Некоторые конструкции состоят только из двух частей. Руки и ноги составляют единое целое, как и спинка и сиденье. Обычно для разделения этих частей требуется всего четыре болта.

        Writer Bio

        Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

        Как разобрать старую обивку | Руководства по дому

        Замена обивки старой мебели может иметь больше смысла, чем покупка чего-то нового. Если вы любитель блошиного рынка с хорошим глазом, вы можете найти старый крепкий диван с красивыми линиями, который нуждается только в подтяжке лица. Если вы унаследовали уродливое кресло, вы можете решить, что старая ткань — единственное, что раздражает глаза. Независимо от причины, по которой вы решили удалить старую обивку, не пугайтесь.На самом деле, сделать съемные чехлы сложнее, чем наклеить постоянную обивку. Чехлы требуют точных размеров и прострочки, но обивка подбирается по мере необходимости с минимальным шитьем, если таковые имеются.

        Переверните мебель вверх дном, чтобы определить, есть ли ткань, покрывающая нижнюю часть предмета. В таком случае возьмитесь за край ткани плоскогубцами и снимите ее с рамы. Работайте по краю ткани, пока не будут удалены все скобки или кнопки. Во многих случаях ткань дна — это мешковина, муслин или сетка типа паутины.Если это сетка из паутины, часто невозможно удалить ее, не разрушив сетку.

        Поверните предмет вертикально и осмотрите структуру, чтобы узнать, как она была обита. Снимая обивку, лучше всего работать в порядке, обратном тому, как изначально была наклеена ткань. Необычная отделка или юбки часто являются последним элементом любой мебели. Обратите внимание на то, какие швы кажутся более приподнятыми или выпуклыми, чем другие, чтобы определить, какой участок был применен последним. Например, спинка дивана обычно представляет собой отдельную панель, которая применяется как покрытие, почти как крышка.Края верхней и боковых сторон дивана кажутся загнутыми под края задней панели.

        Возьмитесь за край последней секции обивки стандартными плоскогубцами и стяните ткань с каркаса мебели. Обивка обычно применяется с помощью скоб, кнопок или их комбинации. Работайте вокруг секции, снимая ее с рамы, пока не будет удалена вся секция.

        Отметьте обратную сторону ткани, которую вы сняли, портновским мелом, отмечая ее исходное расположение и выравнивание.Например, если это задняя панель дивана, обозначьте ткань как заднюю часть и отметьте верхний край секции. Отметьте детали по мере их удаления, чтобы использовать старую обивку как идеальный образец для новой обивочной ткани. Метки совмещения показывают, как подходит каждая деталь.

        Перейдите к следующей секции обивки и снимите ее с рамы, как делали раньше. Когда вы столкнетесь с прихватками, просуньте вилку гвоздодера под головку прихваток и оторвите их от рамы.Вставьте отвертку с плоской головкой под любую застрявшую скобу и подденьте ее на раме или снимите плоскогубцами. Отметьте ткань и переходите к следующему разделу.

        Оттяните все пуговицы от обивки и обрежьте нити под ними ножницами или рыхлителем швов. Пуговицы иногда довольно плотно прилегают, а обивка толстая, поэтому вам могут понадобиться плоскогубцы, чтобы схватить пуговицу и оттянуть ее от обивки, чтобы получить доступ к ниткам.

        Продолжайте стягивать ткань с рамы до тех пор, пока не будет удалена последняя часть или пока не найдете область, где ткань была вручную пришита к другой части.Ткань под подушками сиденья, которая покрывает пружины, иногда пришивается вручную к ткани, окружающей ее, вместо того, чтобы прикрепляться скобами к раме. Обрежьте нити вдоль швов с помощью шовного рыхлителя или ножниц и удалите этот участок.

        Разложите ткань на большой плоской поверхности. Обведите каждую складку и сложите мелом. Это сохраняет первоначальный рисунок складок и складок на тот случай, если ткань станет плоской и потеряет складки.

        Ресурсы

        Советы

        • Если вы переоборудуете предмет самостоятельно, не сдавая работу в аренду, снимите набивку с рамы и замените ее новой.Вы также можете добавить дополнительную подкладку, чтобы сделать изделие более мягким, но вам нужно будет отрегулировать размер кусочков ткани.
        • Если какие-либо пружины сиденья или спинки ослаблены, стяжки, удерживающие пружины, скорее всего, сломаны. Связывание пружин — это утомительная работа, которую вы можете взять напрокат.

        Предупреждения

        • Кнопки и скобы очень острые, поэтому обращайтесь с ними осторожно.

        Писатель Биография

        Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и юриспруденции своими руками. Помимо диплома параюриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

        Как обить обеденный стул, Этап 1: удаление старой обивки

        Хотите что-то обить и просто не знаете, с чего начать? Вот первый урок из серии пошаговых инструкций по обивке деревянных обеденных стульев.

        Сегодня я, наконец, приступаю к первому этапу моего проекта обивки стульев для столовой! Йиппи !!

        Мне нужно пройти долгий путь, прежде чем я смогу проверить готовые стулья из своего списка дел, но, по крайней мере, я могу сказать, что каждый стул был раздет до костюма на день рождения и готов к переделке.

        Удаление старой обивки на этих стульях было весьма интересным проектом. Фактически, это было такое испытание, что я неоднократно жалел, что никогда не купил стол и стулья. Но я знаю, что это было так здорово, и это будет выглядеть чертовски потрясающе, когда я, наконец, закончу со всем этим. Я уже закончил стол, а теперь стулья почти готовы.

        Тогда займемся этим?

        Отказ от ответственности: обивка очень специфична для каждого отдельного проекта, поэтому то, что я сделал это таким образом, не означает, что это единственно правильный способ или что вы должны точно следовать этим шагам, когда беретесь за собственные стулья.Кроме того, я никогда не делал этого раньше, так что, возможно, я даже сделал это неправильно. Просто говорю’. Я здесь, чтобы поделиться своим опытом, а не для того, чтобы утверждать, что я эксперт или что-то в этом роде.

        Примечание. Эти стулья для столовой имеют пружины в сиденье вместо деревянного сиденья, которое легко снимается. Вот как снять обивку и все пружины.

        Чтобы начать процесс снятия обивки с обеденного стула, давайте начнем с самого простого; спинка стула.Для начала нужно избавиться от ранта шнура. Обычно его просто наклеивают, так что возьмите отвертку или что-то еще, чтобы поддеть его и сорвать это дерьмо.

        Далее вам нужно будет снять ткань или кожу. Я взялся за ДЕСЯТЬ стульев, поэтому поверьте мне, когда я говорю, что сначала отрезать кожу — это самый простой способ. Просто обрежьте внутренний край кожи и снимите ее. В результате останется полоска ногтей, которую нужно будет удалить через минуту.

        Хорошо, теперь удалите последнюю небольшую полоску кожи, удерживаемую гвоздями.Однако не стоит недооценивать эти мелочи. Они подлые и смертоносные! У вас, вероятно, появятся огромные волдыри на руках от всех попыток вытащить этих педерастов.

        Смотрите! Волдыри !! Я снимал обивку в течение нескольких недель. Когда волдырь наконец зажил, я получил второй, затем третий.

        Как только вы вытащите все гвозди, вам нужно убрать остатки ватина и внутренностей со спинки стула.

        Больше времени для снятия ногтей! Ура! По крайней мере, эти гвозди вдвое меньше тех больших гвоздей, которые хотели меня убить. Просто возьмите отвертку и снимите кусок кожи со стула.

        Теперь ты должен вспотеть. А если подумать, вы еще даже не наполовину закончили. Серьезно. Это очень весело. Поверьте мне. Я сделал ДЕСЯТЬ стульев.

        Хорошо, теперь снова снимите этот рант с сиденья стула. Просто снимите его и выбросьте прямо в мусорное ведро.

        А теперь снова, как вы делали выше, разрежьте кожу по всему периметру и удалите ее. Вы можете попробовать удалить кожу, не разрезая ее предварительно. Нет, серьезно. Пытаться. Попробуй. Но вы были предупреждены.

        Теперь начинается самое интересное. Начните снимать все слои со стула. Должно быть несколько слоев, и чем глубже копаешь, тем противнее становится. Хорошие времена.

        Эта черная начинка самая лучшая.Он проникает повсюду и настолько забит пылью. Я, наверное, заболел раком легких из-за того, что разбирал эти стулья. Пока вы удаляете черную часть набивки, которая на ощупь напоминает конский волос (может быть, кто знает!), Он вшивается в следующий слой под ним, поэтому вам нужно будет найти джут, удерживая его, и отрезать его по ходу .


        Если вы собираетесь снять кромочный валик (как это сделал я), сейчас самое подходящее время, чтобы его снять. Я собирался оставить его, но он был настолько отвратительным, что решил просто удалить и его.

        Больше слоев. Они никогда не кончатся, люди. Никогда.

        Разрежьте джут, удерживающий следующий слой, и начните сдирать всю мешковину.

        Пружины! Наконец-то мы подошли к источникам. К этому моменту прошло всего больше часа. Но ждать. Обратите внимание на слой сажи и грязи на этих вещах.

        Barf. Я думаю, что меня просто вырвало немного во рту после того, как я посмотрел на это.

        Иди купи себе хорошие ножницы и разрежь весь джут, удерживающий все пружины вместе.И как только вы перережете весь джут (шпагат ?!), снимите пружины. Возьмите отвертку или что-то в этом роде и вытащите все те огромные скобы, на которых держался джут.

        А теперь пора перевернуть стул и хорошенько его побить. Сорвите с нижней части эту черную ткань и начните вытаскивать еще большие гвозди, чтобы освободить джутовую ткань.

        Ногти действительно такие огромные и страшные, как выглядят.

        А теперь потратьте еще 45 минут своей жизни, и вы никогда не вернетесь, удаляя остатки гвоздей и скоб, покрывающих стул с головы до ног.Есть определенно настоящие инструменты для обивки, которые вы можете купить, чтобы сделать работу лучше, но я дешев, поэтому я просто затушил их с помощью отвертки с плоской головкой и хорошей пары плоскогубцев.

        После ДВУХ ЧАСОВ вы закончите ОДИН стул, и у вас будет куча мусора, которая выглядит примерно так:

        Теперь умножить на десять, и это то, что мне пришлось вынести. Ты получил это?! Я потратил около 20 часов на разборку 10 стульев.Было больно. Это было жестоко. И я так счастлив, что закончил.

        К счастью, у меня есть этот очаровательный мальчик, который был более чем готов помочь; но только если ему позволят использовать отвертку и нож-резак. Мальчики. Он тоже был отличным помощником!

        Вот как выглядела наша фортепианная комната посреди хаоса. Я полностью закончил демонтаж обивки. Это было несколько месяцев назад.

        К сожалению, стулья теперь выглядят так, как будто они стояли посреди поля битвы.Но я не волнуюсь. Новая обивка должна полностью покрыть все предыдущие повреждения ногтей.

        Вот шесть из 10 стульев, готовых и ожидающих этапа 2: краска! И затем этап 3: новая обивка !! Остальные 4 стула я убираю из комнаты для фото, но поверьте мне, все 10 готовы.

        Я еще даже не начал фазу 2 или 3, так что может пройти некоторое время, прежде чем я сделаю еще одно обновление стула. Но будем надеяться, что нет. Я хочу, чтобы все это было сделано!

        А для тех, кто пропустил, вот готовая таблица и практическое руководство по зачистке и окрашиванию:

        Раньше:

        После:

        Хорошего дня !! Вернись сегодня вечером, потому что у меня есть захватывающий розыгрыш! Подскажу: это совершенно новая модель, режет винил и все остальное под солнцем и рифмуется с Pillowette Famio. 🙂

        Вот как самому разобрать диван

        Сломайте старый ненужный диван, который нельзя продать


        Есть ряд причин, по которым диван необходимо разобрать. Если вы хотите выбросить его, не арендуя мусорный контейнер, или вы не можете заставить его физически пройти через дверь, его можно разобрать самостоятельно. Таким образом, после того, как он будет разбит на более мелкие части, вы сможете с легкостью переместить или выбросить его.Только не забудьте проявить осторожность, если вы планируете собирать диван позже. Прочтите основные инструкции по снятию дивана, независимо от причины его разборки.

        • Сначала снимите подушки и отложите их в сторону.
        • Переверните диван спинкой на пол и снимите ножки, открутив их. Отложите ноги в сторону.
        • Снимите обивку дивана, вытащив скобы. Для этого воспользуйтесь приспособлением для удаления скоб или отверткой с плоским жалом.
        • Снимите обивку, чтобы вы могли видеть каркас дивана, чтобы вы могли видеть крепежи, которыми подлокотники крепятся к основанию.
        • После того, как будут открыты рычаги и основание, снимите их. Они могут быть прикреплены к ним винтами или болтами, поэтому приготовьтесь с отверткой с плоской головкой, отверткой Филиппа, гаечным ключом и шестигранным ключом. Отстегните ручки и продолжайте оттягивать обивку. Если вы планируете собрать диван, снимите подлокотники, но оставьте обивку как можно более неповрежденной.
        • Затем снимите обивку, которая прикрепляет сиденье к спинке. Открутите винты или болты, которые скрепляют их, снимая обивку во время работы.
        • Наконец-то ваш диван разобрали! Пришло время либо выбросить его в мусорку у обочины, либо перевезти в новый дом и собрать заново.

        Справка по снятию дивана…

        … Обратитесь за помощью к команде JDog Junk Removal & Hauling. Мы здесь, чтобы помочь убрать ваши старые ненужные диваны и другую мебель. Позвоните нам сегодня по телефону 844-GET-JDOG.

        Как зачистить мебель для обивки

        При обновлении мебели не торопитесь, чтобы убрать все до деревянного каркаса. Начните с чистого листа и замените пыльные, распадающиеся и расплющенные внутренности свежими прокладками. Ваша обивка будет выглядеть лучше и прослужит дольше.

        Начало работы: ключи к успеху

        Перед тем, как приступить к зачистке, сделайте несколько фотографий своей мебели, чтобы использовать их позже. Сделайте общие снимки спереди, сзади и по бокам, а также подробные снимки суставов. Соединения между сиденьями и подлокотниками, подлокотниками и внутренней стороной спины могут быть сложными областями, которые легче решить с помощью справочной фотографии.

        Безопасность при зачистке мебели
        Мебель собирает много грязи и пыли, в том числе других нежелательных предметов. Всегда очищайте мебель снаружи или в хорошо проветриваемом помещении, где она может загрязняться. Наденьте очки, респиратор и защитные перчатки и обновите свою прививку от столбняка на случай, если вы проткнете себя старой скобой или гвоздем. Удаление мебели может быть трудоемким процессом, поэтому для защиты ног надевайте удобную одежду и обувь с закрытым носком на толстой подошве.

        Что оставить и выбросить
        Если вы меняете ткань на новый предмет мебели и вас устраивает комфорт и стиль, вы можете оставить практически всю набивку, если она не будет повреждена при снятии ткани. Всегда сохраняйте винтовые пружины и упорные блоки (скрепленные блоки пружин, которые часто встречаются внутри спинок и подушек), и оставляйте извилистые пружины и стальные ремни прикрепленными к деревянной раме. Другие качественные материалы, такие как пух и конский волос, можно очистить и использовать повторно, чтобы сэкономить на материальных затратах, особенно если вы пытаетесь восстановить антиквариат или реликвию до исходного состояния.

        Старые куски набивки и ткани, если они не повреждены, могут помочь решить, как собрать мебель. Сохраните все детали, которые могут пригодиться во время процесса обивки, и выбросьте после того, как ваша вещь будет завершена. Пена в конечном итоге распадается и теряет способность возвращаться в исходное состояние, поэтому лучше заменить ее и все остальные набивки, когда мебель находится отдельно, а не рисковать ее износом, прежде чем вы снова будете готовы к обивке.

        Советы по сборке мебели
        Если вам трудно найти, где ткань соединяется с предметом мебели, скобы могут быть спрятаны между отдельными частями, которые соединяются болтами или шурупами. Обеденные и офисные стулья являются наиболее распространенными типами собираемой мебели, но любой предмет, от кресел до секционных, можно составить из отдельных частей. Разбирая собранную мебель, тщательно промаркируйте все детали и сделайте много фотографий, чтобы упростить сборку.Четко отметьте отверстия для шурупов, чтобы они не были закрыты обивкой и тканью, и сделайте отметки на раме о том, где набивка начинается и заканчивается, и какой она толщины. Для наборов обеденных стульев пометьте стул и съемное сиденье соответствующими номерами, чтобы вы могли легко сопоставить пары, собирая их обратно.

        Начните с нижней части предмета мебели

        Как правило, мебель разбирается в обратном порядке.Начните с того, что переверните мебель вверх ногами на козлах.

        Сначала мы удалим пылезащитный чехол, а также все скобы и кнопки с нижней части рамы. Не доминирующей рукой возьмитесь за съемник скоб и поместите зубцы под скобу или кнопку. Используйте свою доминирующую руку, чтобы забить плоскогубцами конец съемника скоб. Когда устройство для удаления скоб попадает под скобу или закрепку, откатите его назад, чтобы вынуть скобу или закрепку из рамки.

        После того, как вы приподняли несколько футов скоб, вернитесь к плоскогубцам и полностью выньте их из рамы. Держа скобу плоскогубцами, прикатайте плоскогубцы к раме вместо того, чтобы пытаться вытащить скобу прямо из дерева.

        К нижней части рамы будет прикреплено несколько слоев материалов, таких как прорезной шнур, ткань и тесьма.Продолжайте зачистку, пока не дойдете до голой древесины.

        RX_Stripping-Furniture-Step-3_h

        RX_Stripping-Furniture-Step-1_h

        RX_Stripping-Furniture-Step-2_h

        RX_Stripping-Furniture-Step-7_h

        Полоса с внешней стороны спины и рук

        После снятия нижней части снимите внешнюю заднюю часть и внешние рычаги. Если вы не сохраняете ткань и набивку, попробуйте оторвать несколько слоев, чтобы удалить сразу несколько скоб.

        Полоса на внутренней стороне спины и рук

        После снятия внешней спинки и подлокотников легче работать с мебелью в вертикальном положении. Чтобы снять внутреннюю часть спины и рук, вам нужно ослабить натяжение ткани. В большинстве случаев тяги прилагаются под спиной и руками, а также между спиной и руками.Освободив затяжки, снимите кнопки и скобы для ткани сиденья, поскольку они обычно прикрепляются к одному и тому же месту.

        Удалив все скобы и кнопки, снимите внутреннюю часть спинки, внутренние ручки и сиденье (или деку).

        Если в вашей мебели есть пружины, обрежьте старый шпагат и снимите все винтовые пружины с джутовой ленты.

        RX_Stripping-Furniture-Step-5_h

        RX_Stripping-Furniture-Step-6_h

        RX_Stripping-Furniture-Step-10_v

        Ремонт повреждений и подготовка новой обивки

        Зачистка мебели может быть грубой. Если вы обрубаете дерево в процессе, используйте столярный клей, чтобы прикрепить его к исходному месту, и используйте малярный скотч, чтобы удерживать его на месте, пока он сохнет.

        Полностью очистив раму от ткани, набивки, скоб и кнопок, отполируйте обработанное дерево мелкозернистой наждачной бумагой и нанесите полироль для мебели, чтобы придать ей первоначальный блеск.

        Проверьте раму на предмет ослабленных соединений и повреждений, вызванных водой или термитами, и при необходимости отремонтируйте.Если вы планируете отполировать изделие, покрасьте или протрите перед тем, как приступить к обивке.

        RX_Stripping-Furniture-Step-9_h

        RX_Stripping-Furniture-Step-8_h

        Замена обивки стула из тростника-бочонка — Часть 1:

        Мне очень не терпелось заняться еще одним проектом по замене обивки после того, как я закончил свои стулья для столовой. Так что несколько месяцев назад я купил это бесплатное кресло-бочку на Торговой площадке. Женщина, которая его разместила, жила в 5 минутах от моего дома! И сказала, что кресло в отличном конструктивном состоянии. Сегодня я сняла со стула всю старую ткань и принялась за его перетяжку.

        Удалить старую ткань с мебели может любой человек с помощью очень простых инструментов. Хотя уверен, что есть инструменты, которые созданы специально для этого. Можно использовать простые инструменты, я предпочитаю использовать то, что уже есть под рукой.

        Вот что я использовал:

        1. Отвертка Phillips
        2. Отвертка с плоской головкой
        3. Плоскогубцы или аналогичный инструмент
        4. Немного силы руки 🙂

        Вот что вы делаете:

        1. Снимите подушку сиденья и скобы

        При повторной обивке вы хотите удалить ткань в том порядке, в котором она была добавлена ​​на стул. Обычно место добавляли последним. Я начал с того, что снял подушку сиденья со стула с помощью крестовой отвертки. Я перевернул стул и вывернул четыре винта, удерживающих его на стуле.

        После снятия сиденья. Используйте отвертку с плоской головкой и плоскогубцы, чтобы удалить все скобы.

        Совет: Разбирая стул, сделайте много снимков. Это поможет вам запомнить порядок сборки при повторной сборке.

        2. Удалите следующий кусок видимой ткани

        На этом стуле в форме бочонка следующей видимой областью ткани была передняя часть спинки сиденья.Первым делом я снял обвязку спинки сиденья. Я использовал отвертку и плоскогубцы, чтобы снять трубопровод.

        Затем я снова удалил скобы со спинки сиденья с помощью плоскогубцев и плоскогубцев. После этого ткань была снята со спинки сиденья. Снял подушку со спинки сиденья.

        Совет: Если у вас есть скобы, которые действительно трудно удалить. Оберните ткань вокруг нее, чтобы скрепка немного сместилась. Затем с помощью отвертки залезьте под него.

        3. Снимите заднюю часть спинки сиденья

        .

        Однажды сняли переднюю часть сиденья и обивку. Я снял заднюю часть спинки сиденья. Это было проще простого, чем снимать переднюю часть. Я использовал ту же технику с отверткой и плоскогубцами.

        А вот и рамка. Готовы к повторной отделке. Сейчас я просто решаю, буду ли красить раму и какой цвет ткани использовать. Что вы думаете? Есть мысли о том, что будет выглядеть лучше всего?

        Я пытался решить, буду ли мыть дерево белым цветом или просто покрасить его.Что вы думаете? Рад приступить к работе над этим проектом.

        Обновлено: прочтите о следующих шагах ниже.

        Береги себя,

        Советы по разборке старой мебели, варианты для старой мебели

        Планируете ли вы большой переезд или просто переделываете дом, вы, вероятно, уже знаете, что перемещение мебели — это огромная работа. Мало того, что поднимать определенную мебель опасно, вы рискуете повредить ее или стены в своем доме во время этого процесса.Большую часть новой мебели (подумайте: мебель для боксов) довольно легко разобрать. Выкрутите пару шурупов здесь или там, и вся деталь развалится. Не всегда бывает со старой мебелью.

        У вас есть несколько вариантов для старой мебели, но по большей части вы ограничены. В некоторых случаях старая мебель в вашем доме может оказаться слишком сложной для самостоятельной разборки. Старая и антикварная мебель часто создавалась настолько хорошо, что предполагалось, что она останется целой с момента первой сборки.Если это касается вашей мебели, лучше всего обратиться к специалистам.

        Профессионалы, разбирающиеся в разборке мебели, знают, как аккуратно разбирать и собирать антикварную мебель, такую ​​как книжные полки и столы. Если вы уверены, что не сможете справиться с этой работой в одиночку — или достаточно умен, чтобы знать, что, возможно, вам не захочется, лучший вариант — обратиться за консультацией к профессионалам.

        Хотите попробовать самостоятельно, прежде чем обращаться к специалистам? Хорошо, без проблем.Если ваша старая мебель достаточно прочная, чтобы выдержать несколько ошибок, и кажется, что она скреплена несколькими винтами и прочим, вы сможете справиться с задачей самостоятельно, без особых проблем. Имейте в виду, что чем старше ваша мебель или чем сложнее ее разбирать, тем больше вероятность, что вы ее разрушите.

        Есть несколько предметов мебели, которые вы можете разобрать независимо от их возраста:

        • Обеденные стулья
        • Кухонные столы
        • Подставки под телевизор
        • Шкафы для записей

        Это не значит, что вы не должны Если вам неудобно, обратитесь к профессионалам для разборки, это просто означает, что большинство из этих предметов распадаются на четыре части или меньше.Как правило, достаточно снять ножки со стола, чтобы вынести его из кухни и погрузить в грузовик.

        Если у вас возникли проблемы с предметом, который кажется несложным для разборки, обратитесь к профессионалам. Вы будете платить за ремонт стула, если не платите за разборку мебели.

        Некоторые предметы в вашем доме должен разбирать профессионал. НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать диван. Если вы это сделаете, вы быстро заплатите за ремонт или замену дивана.

        Как из гипсокартона сделать тупой угол: Углы в конструкции из гипсокартона

        Углы в конструкции из гипсокартона

         

        Вступление

        Углы в конструкции из гипсокартона собираются специальными приемами, который разберем в этой статье. Правильное устройство угла, позволяет надежно закрепить гипсокартон и избежать трещин на углу. Предложенная технология, подходит для конструкций из гипсокартона: ниш, коробов, шкафов. Для высоких перегородок применяется либо эта технология или либо другая технология, о которой в конце статьи.

        Углы в конструкции из гипсокартона бывают внутренние и внешние. Разберем, как собрать в каркасе, каждый тип угла.

        Углы в конструкции из гипсокартона – внешний угол

        Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией KNAUF, а CD компанией Гипрок. 

        Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.

         

        Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok. 

        На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.

        Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.

        Внутренний угол в каркасе для гипсокартона

        Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.

        Способ 1

        В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу. 

        • Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
        • Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
        • Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
        • После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.

        «боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки»

        Способ 2

        Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).

        Крепление гипсокартона в углах

        Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

        При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

        При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.

        Отделка углов

        Прямой внешний угол конструкции из гипсокартона укрепляется металлическим уголком, который крепится на шпаклевку смешанную с клем ПВА или на гипсовую штукатурку. Внешний криволинейный угол, укрепляется гибким пластмассовым уголком.

        Внутренний угол конструкции проклеивается малярной сеткой и шпаклюется нужное количество раз.

        Схемы монтажа уголов перегородки из гипсокартона

        На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.

        ©Gipsokart.ru

        Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

         

        Неправильное соединение перегородочных профилей. Как ПРАВИЛЬНО сформировать ТУПОЙ угол из профилей?

        Сложности формирования ПРОФИЛЕЙ под ТУПЫМ углом! Профиля для гипсокартонной перегородки. Обзор НЕПРАВИЛЬНОГО соединения !!! Почему может измениться ГЕОМЕТРИЯ
        профилей? Как этого избежать ???
        #перегородка #гипсокартон #перегородкаизпрофилей #тупойугол .
        Не забудьте подписаться на КАНАЛ и нажать на колокольчик для уведомления о новом видео!
        Стоит ли шлифовать и грунтовать КАЖДЫЙ слой?youtu.be/4DWNrihmJZ8.
        Шпаклевка под покраску: youtu.be/1MeTxRXohHc.
        Как шпаклевать без шлифовки?youtu.be/HRO3X-tIYxs.
        Посмотрите полный плейлист про ПАРОИЗОЛЯЦИЮ: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Как идеально покрасить потолок: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Подробное строительство дома из ГАЗОБЕТОНА 11,5/13: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        сложный потолок из ГКЛ: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        монтаж ГКЛ: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Лайфхаки: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Камень — ДЕКОР: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Идеальная опалубка: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Малярные работы: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        No comments: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Фундамент: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Электронная книга: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Гримерное зеркало: youtube. com/playlist?list=PLY8…
        Сан узел под ключ: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Лесницы: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Каркасный дом 8/9 с мансардой и пристройкой 2/5: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Монтаж откосов: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Покраска потолка: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Потайной люк: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Система отопления: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Пластиковый плинтус: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Обзор строительных программ: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Каркасный двухэтажный дом 8/9 с эркером и подвалом: youtube.com/playlist?list=PLY8…
        Все мои видео: youtube.com/playlist?list=PLY8…

        Как делать углы из гипсокартона

        Создание безупречной поверхности угла и стены — дело кропотливое. Мастера советуют проклеить угол специальной стройсеткой, на поверхность которой с двух сторон от угла на расстоянии 40 мм и будет нанесена шпатлевка. Обработка шпателем проводится без нажима и с предельной аккуратностью.

        Необходимые инструменты и материалы

        Перед тем как крепить профиль и углы из остатков материала, конечно, надо купить требуемые для осуществления миссии материалы, а также инструменты для гипсокартона. Таковыми являются:

        1. ГКЛ.
        2. Подходящий нож для гипсокартона или ножницы, которые режут металл.
        3. Нужны также саморезы для гипсокартона.
        4. Шурупы и шуруповерт обязательно пригодятся, чтобы монтаж углов гипсокартона прошел на высшем уровне.
        5. Стоит приобрести дюбели. Обычно выбирают такие, что имеют шапочку в виде грибка.
        6. Нивелир тоже может пригодиться для точной разметки поверхности.
        7. Строительный уровень, который поможет определить угол размещения элементов уголков крепления.
        8. Понадобиться также рулетка, с помощью которой получится отмерить нужную длину от остатка профиля.
        9. Угольник стоит тоже купить, чтобы деталь, помогающая закрепить и сделать устойчивой любую конструкцию, была ровной и правильной формы.
        10. Но также пригодятся остатки стоечных или же направляющих профилей, чтобы создать конструкцию, которая станет завершающей, в процессе придания каркасу прочности и устойчивости.

        Лучше отдавать предпочтение качественным и долговечным материалам. Это позволит выполнить работы на высоком уровне, как настоящий профессионал.

        Грунтовка и шпатлевка

        Создание безупречной поверхности угла и стены — дело кропотливое. Мастера советуют проклеить угол специальной стройсеткой, на поверхность которой с двух сторон от угла на расстоянии 40 мм и будет нанесена шпатлевка. Обработка шпателем проводится без нажима и с предельной аккуратностью. Также еще на этапе формирования угла или стены необходимо внимательно следить за тем, как саморез входит в гипсокартон, его шляпка не должна выпирать над поверхностью листа и при этом быть утопленной более чем на 5 мм. Если при осмотре был выявлен подобный брак, то стоит выкрутить саморез и вкрутить заново на расстоянии в 5 см от предыдущего места фиксации.

        Перед отделкой угла из гипсокартона нужно приклеить стройсетку для выравнивания поверхности.

        При создании уголка часто возникает вопрос о необходимости снятия фаски. Специалисты советуют не забывать об этом этапе работы. Сниматься фаска должна под 45º. Это гарантирует углам безупречную гладкую форму и прекрасную жесткость. Снятие фаски обеспечит отсутствие выпирания со стороны металлических углов, элемент прекрасно войдет в образованное углубление.

        Сам процесс шпаклевки достаточно прост, и выполнить его своими руками не составит труда для мастера, проделавшего перед этим работу по формированию углов или стены из гипсокартона:

        1. Сначала следует нанести грунтовку, которая делает конструкцию более прочной и водонепроницаемой.
        2. Далее идет шпаклевка. Вначале обработке поддаются углубления, оставленные саморезами, далее шпатлюются стыки. Мастер должен внимательно смотреть за тем, чтобы смесь заполнила все пустоты. В данном случае лучше всего применять кельму для углов, так как с помощью шпателя нельзя добиться идеальной обработки. Желательно применять армирующий материал, который клеится на шов и покрывается смесью. Если не удалось сформировать ровный угол, первый и второй этапы стоит повторить.
        3. Последний шаг — шлифовка. Производят ее после полного высыхания шпатлевки. Этот процесс поможет добиться идеально ровной поверхности и ликвидировать бугорки, которые могли появиться при выполнении предыдущих работ.

        Для обработки арок применяется арочный угол, который легко меняет свою форму и гнется. Он фиксируется при помощи шпаклевочного материала или же саморезов.

        К тому же стоит учитывать вид ГКЛ, ведь от этого зависит тип смеси для финальной обработки стены и угла. В зависимости от того каким образом будет впоследствии декорирована стена из ГКЛ (покраска или обои), отличается и сама обработка. Если поверх будут нанесены обои, то достаточно двух слоев шпатлевки с последующей шлифовкой. Когда стена готовится под покраску, то после тщательной зачистки первого слоя нужно нанести еще три-четыре, каждый из которых следует зачистить до идеального состояния.

        Используя перечисленные полезные советы, вопроса о том, как сделать угол из ГКЛ, возникнуть не должно.

        Грунтовка для гисокартона зачем, чем и когда

        Грунтовка выполняет две различные функции. Первая — она улучшает адгезию (сцепление) двух материалов. В результате при шпаклевке снижаются шансы на образование пузырей, отслоение материала. Вторая функция — она выравнивает впитывающую способность. Результат — меньший расход материала, а при шпаклевке — более ровная поверхность. Так что грунтовку пропускать нежелательно.

        Грунтовать при отделочных работах, по идее, надо перед каждой новой операцией. Например, перед шпаклевкой нужна грунтовка гипсокартонных листов для улучшения адгезии со шпаклевкой. Перед покраской или оклеиванием обоев — для уменьшения расхода краски и клея. Также нужна грунтовка перед нанесением финишного слоя — стартовый приходится ровнять, из-за чего поверхность получается пыльной. Без обработки грунтом финишный слой ложится плохо, скатывается и даже может отвалиться.

        Какие грунтовки нужны? Зависит от этапа и от типа финишного материала:

        • Перед шпаклевкой гипоскартона (стартового и финишного слоя) используют грунтовку глубокого проникновения или для пористых хорошо впитывающих поверхностей.
        • Этот же состав можно использовать перед покраской и наклеиванием обоев.
        • Под обои зашпаклеванную поверхность ГКЛ можно прогрунтовать обойным клеем, разведенным водой. Пропорции указываются на упаковке с клеем.
        • Под покраску надо смотреть на рекомендации производителей. Иногда грунтовка — краска, разведенная водой. Если других указаний нет, использовать состав глубокого проникновения.

        Подводя итог стоит сказать, что грунтовка — необходимая операция. Она позволяет получить хороший результат и уменьшить расход материалов.

        Как сделать внешний и внутренний угол из гипсокартона

        Выполнить такой комплекс работ как выведение внешних и внутренних угловых стыков довольно просто, но при условии, что есть хотя бы небольшой опыт. В противном случае придется «набивать руку» на ходу. Итак, какими технологиями следует руководствоваться, чтобы зашпаклевать угловые стыки?

        Получение ровных внутренних углов

        Пошагово действуют по следующему алгоритму:

        1. Готовится шпаклевочная смесь. Приготовление состава для шпатлевания необходимо, если была приобретена ее сухая разновидность. Готовые составы можно тут же применять в работе. В емкость наливается вода с последующим добавлением некоторого количества шпатлевки (только по схеме «вода-смесь»). Ее перемешивают на протяжении 5-10 минут миксером, отстаивают 5 минут и еще раз смешивают. В итоге должна получиться густая, но пластичная тягучая субстанция.
        2. На внутренний угол наносится слой шпатлевки, и в нее же притапливается отрез стеклопластиковой сетки или ленты серпянки. Вспомогательным шпателем для ГКЛ смесь выравнивают, разглаживая по плоскостям. Кельмой или шпателем тонким слоем (1-5 мм) шпаклюем сначала одну грань, а когда она немного подсохнет, вторую.

        Важно постоянно следить за получаемыми поверхностями, «не заваливать» линию угла в стороны, а также не допускать попадания случайных брызг шпатлевки. Всю работу вести по схеме «сверху вниз!»

        Отделка внешних углов

        Работы по получению ровных внешних углов из гипсокартона нужно проводить до начала полного оштукатуривания стен.Процесс шпаклевки внешнего угла Пошагово процесс выполняется следующим образом:

        1. Готовится стартовая либо универсальная шпаклевка по указанному выше принципу. Готовые смеси можно использовать сразу.
        2. На отделываемый наружный угол наносится небольшое количество состава. При этом лучше накладывать шпатлевку вспомогательным шпателем шириной 50-80 мм, набирая ее небольшими порциями.
        3. Перед тем как шпаклевать, угловой профиль заранее подрезают по размеру. Заготовку притапливают в смесь, контролируя при этом ее положение относительно плоскостей.
        4. Шпателем выступившую шпаклевку выравнивают по поверхности, при необходимости добавляя небольшие порции смеси. В процессе работают как с внутренними углами. Изначально выравнивается одна грань, а после нее другая.
        5. После высыхания шпатлевки ее нужно затереть наждачной бумагой с мелким зерном, устранив дефекты. Окончательно затирается внешний угол уже после финишной шпатлевки.
        6. Внешние арочные углы с изгибами отделывают по такому же принципу, с тем отличием, что уголок изгибается по конфигурации грани.

        Оформления интерьера комнаты с отделанными угламиДизайн и интерьер комнаты с полкамиОтделка углов в коридоре

        Выполняем работу аккуратно и качественно

        В данной статье мы постараемся подробно вам разъяснить, как правильно выполняется шпаклевка углов гипсокартона: внутренних и внешних.

        Необходимый инструмент

        • Шлифовальная бумага.
        • Комплект шпателей.
        • Электрическая дрель с насадкой миксер.
        • Терка для шлифования.

        Для того чтобы шпаклевание углов гипсокартона прошло без проблем, воспользуйтесь следующими материалами, которые помогут в работе:

        1. Перфорированный уголок. Различают 4 вида: железные, закругленные, клеящиеся, пластмассовые. Все они могут быть использованы для отделки внешних углов. Закругленные более подходят для помещений, в которых предполагается проведение активных действий, в целях предотвратить деформацию углов.

        Пластмассовый перфорированный куток.

        1. Строительная сеточка «Серпянка». С ее помощью делается заделка внутренних углов гипсокартона.
        2. Флизелиновая лента. Она необходима для закрепления приобретенной конструкции.

        Выбираем шпаклевку

        В торговых центрах стройматериалов довольно великий выбор сухих строительных смесей.

        Их такое огромное количество, что какой конкретно шпаклевкой производить работы, сразу не разберешься.

        • Одни предусмотрены для отделки потолков и стен, остальные – для трещин и откосов. Третьи употребляются только для украшающих целей. Кстати, и цена на разные виды, сильно отличается.
        • Сухие смеси брать дешевле, потому что они долго сберегаются. Как на складах и в торговых центрах, так и после приобретения.
        • К тому же сухие смеси разрешено применять дозировано: в каком-то месте подрисовать, заровнять, а большое количество применить для аварийных дел. А вот готовые шпаклевки подвержены всяким переменам, далеко не в лучшую сторону.

        Делаем наружные углы

        Процентов 70 удачного шпаклевания наружных углов гипсокартонных стен зависит от верной установки армированного уголка. Дополнительную адаптацию дает перфорированный уголок из узкого алюминия, и присаживать его разрешено на клей.

        Перфорированный железный уголок.

        При отделке внешнего угла гипсокартона имеется следующая инструкция:

        • Наружный угол гипсокартона обязан выдержать маленькие перегрузки и удары. Потому что, проходя мимо стены, достаточно нередко зацепляются углы и, следственно, они обязаны выдержать эти перегрузки.
        • Сам гипсокартон не очень крепкий к автоматическим воздействиям, а для такого чтобы его укрепить, нужно при отделке углов применять железные либо пластмассовые уголки.

        Применение перфорированного железного уголка.

        Позже наносят смесь шпателем сверху к низу, придерживая все стороны угла – края. Не рекомендовано делать первый слой шпаклевки для гипсокартона слишком узким.

        Фото: финишная шпаклевка наружного угла.

        • Как только угол вполне подсыхает, его зачищают с применением шпателя и приступают к нанесению последующих слоев. Во время зачистки углов нужно действовать очень предусмотрительно, чтобы никоим образом не разрушить острым краем шпателя текстуру уголка, которую довольно легко разрушить.
        • После того как слой подсохнет, приступают к шлифовке внешних углов, а далее и всей плоскости стены.

        Делаем внутренние углы

        Для того чтобы шпаклевка внутренних углов гипсокартона прошла удачно, нужна замазка, круговой шпатель и сеточка.

        Подготовка шпаклевки. Ее нужно разбавить в согласовании с аннотацией на упаковке в специальной емкости.

        • Угол проклеивается «Серпянкой». Ее середина обязана пребывать точно в углу на стыке.
        • Сверху нетолстым слоем наносится исходная замазка на любую сторону угла.
        • Далее шпателем разравнивается нанесенная замазка.

        Что необходимо для выравнивания углов

        Подход к выравниванию и шпаклевке внешних и внутренних угловых стыков немного отличается, но материалы и инструменты для ГКЛ для работ потребуются одинаковые. Что нужно чтобы создать идеальные грани из гипсокартонных листов:

        1. Уголки для гипсокартона. В номенклатуре материалов имеют обозначение ПУ – профиль угловой. Представляют собой алюминиевые или же пластиковые элементы, которые путем крепления на стыках с легкостью позволяют создать ровную внешнюю грань. Для беспрепятственного крепления по всей поверхности имеется перфорация, позволяющая притапливать деталь в слой шпаклевки. Кроме выведения ровных граней, угол из профиля для гипсокартона значительно укрепляет хрупкие внешние стыки листов, и не позволит возникнуть деформациям на участке. Чтобы создать ровные грани на криволинейных конструкциях, потребуется разновидность углового профиля – арочный. Он имеет надрезы, которые позволяют изгибать его в требуемые конфигурации.
        2. Шпатлевка. Обычно для крепления профиля ПУ на внешних гранях и выведения внутренних углов используется та же шпатлевка, что и для отделки всех плоскостей. Если точнее нужен стартовый вид смеси. Также можно применить и универсальные типы шпаклевочных составов. Чистовую отделку проводят финишной смесью, которую наносят уже тонким в 1-2 мм слоем, чтобы устранить мельчайшие погрешности.
        3. Стеклопластиковая сетка. Таким способом армируется шпаклеванная поверхность, также с ее помощью можно укрепить внутренние углы.
        4. Инструменты. Наносить шпаклевку и выводить углы можно угловыми шпателями, однако довольно удобно оперировать прямой (венецианской) кельмой. Кроме того понадобится вспомогательный шпатель шириной 50-80 мм для подачи смеси на основной инструмент и удаления излишков.

        После завершения работ и высыхания шпаклевки, грани нужно затереть наждачной бумагой с мелкозернистой фракцией (обычно р180), устранив малейшие погрешности в отделке. Процесс зачистки угла наждачкой Также потребуются сетка-серпянка для армирования узких и протяженных участков, дрель с миксерной насадкой (готовить смесь), канцелярский нож, рулетка, строительный степлер и прочие. Дополнительно комплект необходимого оборудования подбирают под конкретную ситуацию.

        Каким путем получить ровные внешние грани, а также внутренние углы после гипсокартонной отделки? Смотрите в видео как монтировать внешние углы из гипсокартона.

        Монтаж углов из профиля

        В комнате есть три вида углов:

        1. Внутренний.
        2. Внешний.
        3. Неравный 90 градусов.

        Каждый стык стен монтируется по–разному, поэтому к процессу подходят индивидуально.

        Монтаж внутреннего угла

        В помещении есть внутренние углы – соединение стен. Обычно они равны 90 градусов. Это стандартные соединения.

        Металлические элементы крепят так:

        • На полу, отступив от стены определённое расстояние, выставляется направляющий профиль ПН.
        • На потолке направляющие фиксируют дюбелями–гвоздями, расстояние выдерживается такое же, как и на полу.
        • Из стоечных профилей собирается угол. Один профиль нужно прикрутить боковой стороной к спинке другого элемента (пример на фото).
        • Затем скрученную металлическую конструкцию вставляют в сформированный угол из направляющих ПН и закрепляют.
        • Для усиления конструкции, стоечную сборку крепят с двух сторон либо прямыми подвесами, либо вырезанными кусочками профиля.

        Монтаж можно проводить как саморезами, так и просекателем. Все проведенные действия на полу, повторяют на потолке.

        Второй способ формирования внутреннего угла:

        1. Смонтируйте уголки из направляющих ПН на полу и потолке.
        2. После зафиксируйте стоечный профиль стенкой наружу.
        3. Прикрепите ГКЛ и на него закрепите саморезами еще один профиль. Саморез проходит лист и металл ранее закрепленного ПС. Верхний металлический элемент крепится так, чтобы на него фиксировался гипсокартон смежной стены.

        Для создания каркасной основы на стене ПС вставляется в направляющие на полу и потолке, крепится саморезами. Шаг составляет 40–60 см.

        Если стена очень кривая («заваленная»), применяют отвесы, уровень. Отвесы со стены на полу показывают точки, которые соединяются в одну ровную линию. Так создается ровная поверхность. В углах также применяют отвесы. Каждый зафиксированный ПС проверяют на ровность уровнем.

        Монтаж профилей на внешних углах

        Наружный угол имеет 90 градусов. В случае большого искривления применимы отвесы. С их помощью выставляются точки, и чертятся ровные линии для направляющих ПН (UW). На начерченных линиях крепятся отрезки направляющих.

        Создание внешнего угла из сточных профилей

        Из рисунка видно, что один металлический элемент вставляется в направляющий так, чтобы спинка была наружу. Второй элемент металлической обрешетки спинкой крепится к боковой части первого. Часто замечается, что многие мастера не скрепляют их между собой, а фиксируют только в направляющих ПН. Это нарушение. Такая конструкция не прочная.

        Прочный внешний угол из ГКЛ

        Угол, не имеющий 90 градусов

        Для формирования развернутого или острого стыка плоскостей, измеряют его радиус. Под таким же градусом монтируют направляющие (UW), обрезая под нужным углом концы стыковки:

        1. Берут два ПС, боковую часть одного крепят саморезами к спинке другого. В итоге должно получиться 90 градусов.
        2. Затем отгинают получившийся уголок на нужный градус (как показано в видео).
        3. Если же наружный уголок не равен 90 градусов, то сделать развернутую часть проще. Требуется у стоечного ПС отогнуть боковую сторону на нужный градус.

        Можно сформировать тупой угол другим методом. В металлическом каркасе монтируется ПС. К нему крепится гипсокартонный лист с запасом. На гипсокартон, в месте зафиксированного профиля, накручивается еще один ПН. После этого он выгибается в нужный радиус, на него крепится гипсокартон.

        Как сделать из профиля для ГКЛ внешний угол

        Стандартная длина профилей – 2,75-4,5 м. Для каждого угла потребуется по 2 стойки, поэтому необходимо рассчитать количество используемого материала и свести отходы к минимуму.

        Чтобы правильно сделать внешний угол из профиля для гипсокартона, на полу выставляют 2 профиля UW и крепят их саморезами или дюбелями. Точно так же происходит монтаж на потолке.

        Далее по направляющим вставляют 2 профиля CW. Так как соединение делают снаружи, то жестко зафиксировать их при помощи профиля UW невозможно. Поэтому в созданной угловой потолочной и половой конструкции жестко фиксируют прямой подвесной стоечный профиль с каждой из сторон. Такая установка профилей под гипсокартон в углах позволяет создать надежную конструкцию, не подверженную деформации.

        Для внешних углов используют наиболее прочные перфорированные профили из металла. При фиксации листов саморезы располагают на близком расстоянии друг от друга. Конструируя внешний угол в помещении, нужно помнить, что внутри остается пустота, в которую можно спрятать различные инженерные коммуникации, электропроводку и т. д.

        Так как сделать внешний угол из гипсокартона нужно правильно, требуется проверить угловые профили. Они должны быть идеально ровными. При обнаружении изгибов лучше всего отложить их для другой работы. При замере длины угла необходимо брать профиль, который короче на 2-5 мм. Установив его вертикально, необходимо проверить его положение при помощи уровня. Если есть отклонение, нужно прижать или отпустить профиль, после чего прикрепить его саморезами к гипсокартонному листу.

        Чтобы армирующий материал не выступал, нужно снять фаску под углом 45 градусов при креплении гипсокартона, так как в этом случае он хорошо поместится в углубление. Собранная по такой схеме конструкция имеет большую площадь сцепления между поверхностью и раствором при шпаклевке.

        После того как сооружение полностью смонтировано, разводят гипсовый клей. Его консистенция должна быть такой же, как у густой мастики. При помощи шпателя клей наносят толстым слоем на угловой профиль до заполнения пустот между листами и металлом. На все виды углов из гипсокартона обязательно наносят клеевую основу. После того как клей немного схватился, саморезы нужно выкрутить. Оставшиеся отверстия также необходимо промазать клеем, а лишний материал убрать шпателем. После полного высыхания поверхность шлифуют, грунтуют, шпаклюют и делают декоративную отделку.

        Каркас для угла помещения

        Но в любом помещении есть сложные места, где приходится принять во внимание полезные советы от специалистов

        К примеру, такой вопрос, как правильно делать каркас углов под гипсокартон.

        • Во-первых, отметим, что углы бывают внутренние и внешние.
        • Во-вторых, технология сборки у каждого вида угла различная.

        Каркас для внутреннего угла

        Если металлический каркас для гипсокартона для одной стены уже готов, то установить ПС на смежную стену не представляется возможным. Поэтому основой для новой конструкции становится ПС профиль, установленный на стене.

        Именно к нему саморезами прикрепляется стойка ПС. Для прочности и жесткости конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы длиною 9,5 мм, которые должны устанавливаться через каждые 30 см.

        Как правильно делать угол каркаса для гипсокартона — внутренний угол

        Обратите внимание, что два профиля должны фиксироваться только в прямой плоскости. Здесь необходимо учесть тот момент, что оба элемента соединяются между собой с одной стороны лицевой частью, с другой боковой

        Каркас для внешнего угла

        Данная конструкция проще, здесь нет необходимости проводить соединение двух профилей. Просто с каждой стороны угла устанавливаются ПС, которые крепятся к стене, а также к профилям, установленным на полу и потолке. Конструкция получается достаточно прочной.

        Заделка саморезов и швов

        Для швов есть специальные составы Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Фюгенфюллер (Fugenfuller) и их аналоги. После высыхания грунта разводим шпаклевку до консистенции густой сметаны

        Обратите внимание, что эти шпаклевки быстро сохнут, потому за один раз разводите небольшое количество

        Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь.

        Принцип работы со шпаклевкой — на край шпателя укладывается валик из состава, затем он растягивается в нужном месте

        Стыки гипсокартона есть двух типов. Вдоль длинной стороны ГКЛ края неровные — для более легкой заделки этого стыка. Но листы соединяются и в высоту, где уступов нет. Еще приходится листы обрезать и соединение тоже получаются встык. Такие соединения требуют особой технологии и о ней чуть ниже.

        Вертикальные стыки

        При шпаклевке вертикальных стыков гипсокартона с нормальными фабричными краями их сначала тщательно заполняют, после проклеивают.

        После заполнения, пока состав еще не высох, его проклеивают сеткой серпянкой или бумажной армирующей лентой. Это необходимо чтобы на стыках на образовывались трещины. Если используют ленту, ее разрывают на нужные куски, замачивают в чистой воде минут на 10 (пока заполняют шов).

        Заполнив шов, ленту достают, зажав между пальцами удаляют излишки воды, приклеивают на шов. После берут шпатель шириной 8 см (обязательно такой) и вдавливают ленту ниже поверхности ГКЛ. Она «садится» на один из фабричных выступов. Вдавливать начинают от середины к краям. При вдавливании из-под ленты выдавливается шпаклевка, ее собираем. В результате если приставить к поверхности широкий жесткий шпатель (шириной не менее 20 см), видно, что лента находится ниже поверхности картона. Далее снова проходят шпаклевкой, выравнивая стык в уровень с поверхностью.

        Обрезные швы

        Шпаклевать гипсокартон в местах горизонтальных стыков — где соединяются две плиты или на вертикальных, но без кромок лучше после предварительной обработки. Сначала поверхность смачивают водой — кисточку окунуть в воду и хорошо промазать место соединения. Пройтись несколько раз — чтобы гипс намок. Затем острым ножом прорезать канавки под углом 45°. Обработку этих стыков можно проводить перед грунтовкой. Это даже удобнее.

        Подготовленные стыки промазываем грунтом. В этом случае удобнее пользоваться кисточкой. После высыхания, заполняем шов составом для шпаклевки стыков гипсокартона. Удобнее работать шпателями шириной 10 см и жестким в 20 см. Маленьким наносим состав, большим снимаем излишки. Заполняем хорошо, вдавливая состав в шов. Если сделали все правильно, образуется небольшой валик, чуть выпирающий над поверхностью.

        Еще раз проходим шов, нанося свежую шпаклевку толщиной около 0,5 мм, берем замоченную армирующую ленту и клеим ее к этому составу. Берем шпателем шириной 8 см и хорошо прижимаем ленту к поверхности, выжимая излишки шпаклевки из-под нее.

        При этом образуется волна из бумаги, следим, чтобы она не заминалась, догоняем ее до конца, где она расправляется. Снимаем излишки раствора в ленты и прилегающей области листа. И последний этап — снова берем шпаклевку и тонким слоем промазываем наклеенную ленту сверху. Этот слой делаем как можно тоньше, как говорят — «на сдир». Собственно, оставшуюся шпаклевку растягиваем очень тонким слоем.

        Вторая технология: сначала лента затем шпаклевка

        Есть вторая технология — на гипс сначала наклеивают серпянку или бумажную армирующую ленту, затем ее шпаклюют. Так получается быстрее, но недостаток — пустоты, которые остаются под лентой. В этих местах может морщить обои или трескаться шпаклевка, декоративная штукатурка.

        Так наклеивают серпянку на гипсокартон

        Еще вместо бумажной ленты используют сетку-серпянку. Cерпянкой работать сложнее — она жесткая и ее края часто торчат из раствора. Чтобы было немного проще, сетку предварительно наклеивают, после полного высыхания клея шпаклюют. Чтобы не думать о клее и ускорить работу, используют самоклеющуюся серпянку (есть и такая).

        Но, все равно, шпаклевать гипсокартон так сложнее — ее поверхность неровная, шпатель «скачет» на волокнах и получается мелкая волна, которую совсем нелегко загладить.

        Возведение ломаных перегородок из гипсокартона

        Если возведение простых гипсокартонных перегородок в настоящее время не представляет особой сложности, то соединение перегородок под углом, отличным от 90 градусов, может доставить некоторые трудности. Давайте подробнее рассмотрим технологию возведения ломаных перегородок из гипсокартона.

        Возводить простые перегородки из гипсокартона мы уже научились, теперь пришло время немного усложнить задачу. Сегодня займемся криволинейными стенами, причём не дугообразными, а ломаными.

        Для начала рассмотрим, как соединить 2 стены из гипсокартона под углом 90 градусов.

        Для того чтобы пристыковать одну стену к другой, нужно в месте стыка двух стен установить стоечный профиль внутри основной стены.

        Устанавливать каркас второй стены необходимо только после того, как на первую стену прикрепится гипсокартон. Это необходимо для того, чтобы увеличить жесткость возводимой конструкции и снизить вероятность появления трещин.

        Для того чтобы проще было найти установленный закладной профиль, на полу сделаем метку маркером или карандашом.

        После того, как первая стена будет готова, можно начинать установку каркаса для возведения второй стены. Он возводится обычным способом. Боковой стоечный профиль крепим через гипсокартон к закладному профилю, установленному внутрь первой стены.

        крепление профиля к гипсокартонной стене

        После чего зашиваем гипсокартоном и эту стену.

        Технология соединения при возведении ломаных стен несколько отличается от вышеописанной.

        Рассмотрим как делать ломаную стену с углом более 90 градусов.

        Мне известно 2 способа соединения стен под таким углом.

        Первый способ достаточно кропотливый, но стена получается прочная и крепкая, а второй — быстрый, но велика вероятность появления трещин на стыках (впрочем если использовать обои или стеклохолст, то появление трещин можно свести к минимуму).

        Итак, первый способ соединения стен под углом:

        Подрезаем на половину нужного угла края двух профилей. Для этого чертим на полу контуры профилей и соединяем точки их пересечения. Отмечаем на профиле полученный угол и удаляем ножницами по металлу ненужную часть профиля.

        стыковка направляющих профилей первым способом

        Основная проблема состоит в том, что при сгибании стенок профиля под некоторым углом, ширина его будет меньше, чем (простите за тавтологию) ширина направляющего профиля.

        Чтобы обойти эту проблему, проще всего сделать подкладку из МДФ (оргалита), фанеры или какого-нибудь другого достаточно плотного материала. Причём нужно понимать, что её толщина не будет постоянной и будет зависеть от угла соединения стен. Вычислить толщину подкладки можно просто измерив расстояние между направляющим и стоечным профилем.

        Итак, сгибаем стенки одного стоечного профиля и устанавливаем его на своё место в направляющий. После этого устанавливаем прокладку между боковой стенкой и направляющим профилем. Завершаем установку каркаса этой части стены, прикрепив полосу гипсокартона на торцевую часть стоечного профиля.

        Далее прикрепим стоечный профиль второй части стены, не устанавливая направляющий. Причём прикручивать профиль к основной стене нужно так, чтобы при сгибании боковых стенок его задняя часть не деформировалась. Поэтому крепим его саморезами к торцу стены ОБЯЗАТЕЛЬНО через слой гипсокартона в шахматном порядке и максимально близко к краям профиля.

        крепление сгибаемого профиля

        После чего немного сгибаем стенки профиля, добиваясь нужного нам угла.

        Теперь можно аккуратно закрепить направляющие профили, заведя их под стоечный.

        Для лучшей жесткости конструкции необходимо установить в 10-15 см от углового профиля дополнительный стоечный и уже к нему крепить перемычки.

        Второй способ соединения стен под углом несколько легче, поскольку не требует сгибания стенок профиля.

        Отличается он от предыдущего способа расположением стыкуемых профилей. Если в первом случае их необходимо было сгибать и стыковать тыльными сторонами, то в этом случае профили устанавливаются несколько иначе.

        Каркас основной стены возводим как обычно, но направляющие профили смежных стен крепим «внахлёст». На внутренней части направляющего профиля делаем надрез, чтобы образовалась свободно висящая полоса, которую, впоследствии, мы прикрепим к другому направляющему профилю.

        крепление направляющих профилей вторым способом

        Каркас собираем обычным способом и крепим гипсокартон.

        Профиль второй стены, который будет примыкать к первой, устанавливаем следующим образом:

        установка стоечного профиля смежной стены

        Для связки двух стен между собой используем полоски тонкого металла, отрезанные от направляющего профиля (по 3-4 полоски на сторону). Крепим их на основной стене до прикручивания гипсокартона, затем сгибаем полоски и фиксируем на стоечном угловом профиле второй стены.

        крепление фиксирующих полос

        Остальные профили монтируем стандартным способом.

        После чего зашиваем каркас второй стены гипсокартоном.

        На сегодня всё!

        Удачи!

        как сделать. Делаем углы из гипсокартона своими руками. Как сделать прямой угол из гипсокартона. Создание внутренних и внешних углов.Информационный строительный сайт |

        Гипсокартон всегда пользовался особой популярностью среди всего ассортимента отделочных материалов. С его помощью можно создавать поверхности любой геометрии и сложности, а работа отнимает минимум сил и времени. Но чтобы получить идеальный результат, необходимо научиться делать ровные углы из гипсокартона. Это необходимо не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Сегодня мы поговорим о том, как сделать угол из гипсокартона своими руками.

        Необходимость создания ровных углов

        При обшивке стен гипсокартоном или создании отдельных конструкций, например, короба или перегородки, очень важно правильно смонтировать углы. В противном случае работа будет выглядеть как минимум непривлекательно. Неровный или некрепкий угол также приведет к тому, что постройка быстро развалится или деформируется. Специальная технология монтажа предусматривает дополнительные точки крепежа. Они усиливают прочность всей конструкции и позволяют ей выдерживать различные нагрузки.

        Если вы сделаете обшивку стен гипсокартоном, но не уделите углам достаточно внимания, то очень быстро в местах пересечения листов появятся трещины. Ниже мы подробно опишем несколько технологий создания гипсокартонных углов, которые применимы для строительства ниш, коробов, стен и даже шкафов.

        Различают внешний и внутренний угол из гипсокартона, технология создания которых имеет свои особенности. Рассмотрим более подробно каждую из них.

        Внутренний угол из гипсокартона

        Если вы обшиваете стены, делаете шкаф или нишу, без обустройства аккуратных внутренних углов просто не обойтись. Сделать их довольно просто, главное – следовать инструкции и запастись необходимыми стройматериалами. К счастью, их понадобится немного.

        Для работы вам необходимо сделать металлический каркас из стоечного профиля. В зависимости от функционального назначения и нагрузки на будущую конструкцию выбирают разные виды профиля. Так, чтобы смонтировать прочные внутренние углы потолка из гипсокартона, необходимо приобрести стоечные профили ПС или CD. Важно выбрать качественный профиль, если не хотите, чтобы он деформировался, и со временем по стене расползлись трещины.

        Для монтажа вам понадобится соединить два отрезка профиля саморезами по металлу длиной примерно 90 мм. Саморезы устанавливайте с шагом 25—30 см не больше, чтобы конструкция получилась устойчивой. Расстояние между креплениями в большей мере зависит от того, насколько жестким является основание, а для внутренних гипсокартонных углов нужна максимальная жесткость, иначе они отвалятся под собственным весом.

        Еще одно обязательное требование для установки профилей во внутренних углах – наличие идеально ровной и гладкой поверхности. К счастью, гипсокартон сам по себе совершенен в этом отношении и не нуждается в дополнительном выравнивании.

        Как сделать угол из профиля для гипсокартона:

        1. Возьмите пару стоечных профилей ПС и разметьте их маркером в местах будущих креплений.
        2. Уложите профили перпендикулярно друг другу таким образом, чтобы один из них боковой стороной плотно прилегал к лицевой части второго. В результате должен получиться прямой угол.
        3. Просверлите дрелью с насадкой подходящего диаметра сквозные отверстия в намеченных местах.
        4. Соедините профили саморезами.
        5. По периметру угла установите направляющий профиль ПН и вставьте в него получившийся жесткий угол.
        6. Зафиксируйте угол в направляющем профиле саморезами.
        7. Подберите листы гипсокартона. В углах лучше всего устанавливать плиты с «родными» кромками, заточенными под 45°, чтобы шов вышел аккуратным.
        8. Если же гипсокартонные листы уже отрезаны, воспользуйтесь ножом и наждачной бумагой, чтобы снять фаску под 45°.
        9. На стык наклейте сетку строби, намазав туда немного шпаклевки, и прижмите угловым шпателем. Таким образом пройдитесь по всей площади внутреннего угла.

        Внешний угол из гипсокартона

        Чтобы сделать внешний угол стен из гипсокартона, надо действовать несколько иначе. Для этого вам не потребуется создавать отдельный соединительный каркас, поскольку профили снаружи так не прикрепятся. Обустройство наружных углов предполагает использование двух металлических или пластиковых перфорированных профилей, которые просто приставляются с обеих сторон стены (лучше выбирать металлические, поскольку они более прочные и долговечные).

        Во время фиксации гипсокартона следите, чтобы он был с необрезанными краями. В противном случае вам понадобится снимать фаску на глубину ½ толщины листа. Для прикрепления стоечных профилей к периметральному используйте саморезы по металлу.

        Когда вы прикрепите профиль, то площадь сцепления шпаклевки с гипсокартонной стеной будет увеличена, что создаст дополнительную гарантию прочности и долговечности отделки. Учитывайте, что во время фиксации листов к угловым каркасным профилям дистанция между саморезами должна сокращаться. Также будет нелишним позаботиться о дополнительной звукоизоляции стен, особенно если речь идет о ремонте в городской квартире. Сам по себе гипсокартон слабо защищает от шума, поэтому прокладывать звукоизоляционный материал следует между каркасом и листами до момента их закрепления.

        Еще одна особенность конструкции внешних углов из гипсокартона состоит в том, что между листом и перекрытием возникает пустое пространство. Оно может простаивать без дела или принести пользу, спрятав в себе различные коммуникации и провода.

        Важно: Фаску под 45° надо снимать в обязательном порядке. Это нужно для того, чтобы металлический уголок не выпирал и хорошо помещался в созданное углубление. Также при шпаклевании швов площадь сцепления раствора с поверхностью становится больше.

        Как сделать внешний угол из гипсокартона своими руками:

        1. Подготовьте необходимые материалы и инструменты: строительное правило, рулетку, уровень, саморезы, клей на гипсовой основе, перфорированный металлический профиль.
        2. Проверьте угловой профиль на прямизну по всей длине. Поскольку он сделан из гибкого материала, то мог погнуться при транспортировке. Если обнаружен малейший изгиб, выравнивать его не имеет смысла – лучше отложить этот материал для более грубых работ.
        3. Вымеряйте длину угла рулеткой. Угловой профиль должен быть короче длины угла на 2—5 мм.
        4. Приложите профиль к поверхности угла и сильно прижмите по всей длине строительным правилом, чтобы в промежутке не оставалось ни малейших просветов.
        5. Не отпуская правила, приложите уровень и проконтролируйте вертикальность уголка. В случае отклонения от нормы прижмите или отпустите его.
        6. Зафиксируйте уголок в строго перпендикулярном полу положении и прикрепите его саморезами к гипсокартонной стене. Только после того, как профиль надежно закреплен, можно убрать правило.
        7. Приготовьте гипсовый клей, разведя его до консистенции густой мастики. Наносите его шпателей на полочки углового профиля довольно толстым слоем. Важно, чтобы клей заполнил все пустоты между профилем и гипсокартонными листами.
        8. Выждите немного, чтобы клей начал схватываться, а затем выкрутите саморезы и промажьте оставленные ими отверстия. Удалите лишний клей шпателем, пока он не застыл, чтобы углы получились ровными и аккуратными. Для этого приставьте острие шпателя строго перпендикулярно углу и проведите одним движением сверху-вниз, «срезав» клей.

        Когда высохнет клей, тщательно зашлифуйте поверхность. После этого можно приступать к грунтовке, шпаклеванию и декоративной отделке.

        Способы крепления гипсокартона

        Способ крепления гипсокартона при создании углов напрямую зависит от характера устройства этого угла. Так, если вы обшиваете каркас в один лист, то смежные элементы внешнего угла будут как бы накладываться друг на друга. По этой причине торцовая часть гипсокартона в углу должна быть срезана до самого гипса (надо полностью счистить картонную оболочку). Если этого не сделать, шпаклевать угол будет гораздо труднее.

        При монтаже внутренних углов гипсокартон также рекомендуется очищать от картонного слоя. Если стыковка Т-образная, торцовые части срезают под углом 45° для более удобного шпаклевания.

        Если же вы обшиваете каркас в два листа гипсокартона, то элементы непременно будут смещаться.

        Отделка гипсокартонных углов

        Если вы справились с монтажом, то отделка углов гипсокартона покажется вам плевым делом. Даже тот, кто ни разу не работал со шпаклевочными смесями, сможет без труда справиться с отделкой гипсокартонной поверхности. Но прежде чем брать в руки шпатель, конструкцию и углы необходимо покрыть адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит материал от влаги из шпаклевки и придаст ему большую прочность.

        Очень популярны грунтовки немецкого производителя Knauf, в качестве которых можно быть уверенным на 100%, хоть и при довольно высокой стоимости. Наносить грунт можно валиком или широкой строительной кистью, тщательно обрабатывая каждый сантиметр поверхности. Когда гипсокартон просохнет, можно приступать к шпаклеванию.

        Как шпаклевать углы гипсокартона:

        1. Первым делом нанесите шпаклевку на углубления, оставленные саморезами в углах, а затем переходите к обработке швов и стыков.
        2. При работе на стыках используйте армирующую сетку, разрезая ее на части и приклеивая поверх соединения листов, в том числе и в углах. Клеить сетку можно на обычный строительный ПВА.
        3. После высыхания клея нанесите слой шпаклевки и разровняйте его насколько это возможно. Не старайтесь сразу получить идеально гладкую поверхность – даже у профессионалов это выходит не всегда. При отделке наружных углов сначала проверьте ровность при помощи уровня и только потом приступайте к шлифовке. Если обнаружено отклонение, нанесите в нужное место еще немного шпаклевки.
        4. После высыхания шпаклевки в углах из гипсокартона зашлифуйте поверхность наждачной бумагой некрупной зернистости. Таким образом, вы избавитесь от потеков и бугорков.

        Чтобы подвести итог, предлагаем вам ознакомиться с полезным обучающим видео об углах из гипсокартона и специфике их шпаклевки:

        Стыки в конструкциях из гипсокатона являются наиболее уязвимой составляющей. Из-за высокой хрупкости материала получить идеальное сочленение углов бывает очень трудно. В то же время углы – это самая заметная часть любого сооружения, где неровности и дефекты сразу бросаются в глаза. Именно поэтому важно использовать прямые металлические профили и не жалеть саморезов для их крепления. Только так можно получить аккуратные внутренние и внешние углы в гипсокартонных постройках.

        Углы из гипсокартона: фото

        Как штукатурить углы в разных вариантах

        Гусевский Андрей Анатольевич

        Оштукатуривание углов

        Оштукатуривание углов является самым сложным. Особенно, когда угол не прямой и вы не можете применить шаблон.

        Как оштукатурить углы в разных вариантах, мы сегодня и рассмотрим. Также на видео в этой статье вы сможете наглядно посмотреть всю работу и после этого ее правильно выполнить.

        Содержание статьи

        Правила выполнения работы по штукатурке углов

        Штукатурить углы своими руками не так и сложно, здесь надо быть просто внимательным и не торопиться. Ведь угол надо вывести, чтобы он имел правильную геометрическую форму.

        Цена такой работы высокая, если приглашать мастеров. Как штукатурить углы: видео покажет, как работу сделать самостоятельно.

        Подготовка плоскости

        Штукатурить углы своими руками надо начинать именно с подготовки базовой плоскости. Ведь от этого будет зависеть прилегание материала и его срок службы. Эта работа делается одинаково, не зависимо, это внутренний или наружный угол.

        Делаем подготовку углов

        Итак:

        • В первую очередь, снимается прежнее покрытие. Если это уже готовый угол.
        • Теперь надо проверить отклонения. Это делается при помощи строительного угольника.
        • Если у вас угол не прямой, тогда просто смотрим его отклонения по отвесу. Или вполне можно применить леску. Натягиваем ее и смотрим, какой слой надо накладывать.
        • Если слой более 2-х см, тогда лучше делать угол креплением гипсокартона. Если менее, тогда вполне можно и штукатурить.

        Внимание: Перед нанесением материала обязательно надо нанести слой грунтовки. Лучше применять глубокого проникновения.

        Делаем внутренние углы

        Оштукатуривание поверхностей, имеющих углы, предполагает отделку внутренних углов двух типов: отделка внутреннего угла, примыкающего к облицовочной поверхности, и отделка углов, не примыкающих к какой-либо другой поверхности. Другими словами, имеются в виду полноценные углы, которые нуждаются в оштукатуривании двух поверхностей.

        Штукатурный наугольник внутренний

         Итак:

        • В первом случае, когда требуется заштукатурить только одну поверхность внутреннего угла, раствор набрасывается обычным способом. Раствор разравнивается с помощью правила в направлении от угла к стене.
        • После разравнивания раствора можно приступать к формированию угла. Для этого берется мастерок или терка и приставляется к внутреннему углу под углом 30-40 градусов и движениями вверх-вниз начинают затирать угол.

        Внимание: При этом ребро терки должно прижиматься к облицовочной поверхности, а рабочая часть терки должна находиться на поверхности штукатурки.

        • Во время движений следует выбирать оптимальный нажим на терку, чтобы снимался лишний слой штукатурки, но невозможно было снять всю штукатурку.
        • Когда этот слой схватится, можно производить накрывку, чтобы завершить отделку угла.
        • Завершают отделку угла с помощью пенопластовой или деревянной терки, делая круговые движения. В результате такой работы поверхность получается ровной, без ямок и бугорков.
        • В заключение следует провести несколько широких движений вверх-вниз, для окончательного формирования угла. При этом терка должна плотно прижиматься как рабочей стороной к обрабатываемой поверхности, так и ребром терки к облицовочной поверхности.

        Отделка наружных углов

        Оштукатуривание внешних углов будет несколько отличаться от внутренней. Получить ровные и качественные наружные углы можно также двумя способами.

        Формируем наружный угол

         Итак:

        • Один способ предполагает формирование наружного угла с помощью металлического перфорированного угла. Использование такого профиля позволяет получить качественный и надежный угол с минимальными движениями.

        Внимание: Главное при этом способе, точно установить металлический профиль и надежно его зафиксировать. Чтобы профиль в ходе штукатурки не сбился, ему нужно дать возможность закрепиться.

        • Крепить его можно с помощью раствора или гипсовой шпаклевки. От того, насколько ровно будет выставлен металлический уголок, настолько ровным получится наружный угол в итоге.

        Второй метод предполагает формирование угла в два этапа.

        • Сначала оштукатуривается одна сторона угла, а после полного высыхания приступают к оштукатуриванию другой стороны.
        • Чтобы облегчить работы, можно воспользоваться ровной, деревянной рейкой.
        • Для этого сначала устанавливают рейку с одной стороны угла, а затем – с другой. При установке рейки желательно воспользоваться строительным уровнем.

        Внимание: На тупой угол штукатурка наносится точно так же, как и на острый. Самое главное, следить за правильностью формировки с самого начала.

        Оштукатуриваем откосы

        После установки дверей и окон могут появиться откосы, которые требуют оштукатуривания, а плоскость соединения двух поверхностей образует наружный угол, который также нужно сформировать.

        Фото формирования угла откоса

        Итак:

        • Во время оштукатуривания откосов нужно следить за тем, чтобы углы расхода откосов были одинаковыми, что достигается равномерным распределением штукатурных слоев на левом, правом и верхнем откосе.
        • Равномерно распределить штукатурку по поверхности откосов поможет шаблон, который поможет сформировать ровные и одинаковые поверхности. Шаблон можно сделать из деревянных реек сечением 20х40 мм. По площади такой шаблон должен соответствовать площади откоса. Фактически – это прямоугольник, ограниченный по периметру рейками.
        • Применение шаблона оправдано, когда откосы широкие и есть место для крепления шаблона. Шаблон крепится к откосу любым доступным способом, но, чтобы не применять крепеж, его можно просто расклинить.
        • После того, как внутренняя часть шаблона будет заштукатурена и немного подсохнет, его можно снять и заштукатурить места, которые освободились после снятия шаблона.
        • В это же время происходит формирование наружного угла откоса.

        Внимание: При этом следует помнить, что наружные углы на откосах не имеют прямых углов, что накладывает определенную сложность на формирование.

        К сожалению, применить металлический уголок будет сложно, но при определенных навыках это возможно. Особенно, это касается мест, которые находятся на пути передвижения человека: входные двери (см. Отделка входных дверей: какие могут быть варианты), балконные двери и т.д. Здесь без металлических углов не обойтись.

        Распространенные ошибки при оштукатуривании углов

        Если оштукатуривание производится без предварительной оценки состояния рабочей поверхности. В результате таких не профессиональных действий могут появиться трещины на штукатурке, а местами полное ее отслоение.

        • Оштукатуривание поверхности без нанесения грунтовочного слоя может привести к неровностям оштукатуренной поверхности. Такая поверхность может повторить рельеф основной поверхности.
        • Нанесение покрывочного слоя непосредственно на бетонное основание. Как правило, это приводит к отслаиванию штукатурного слоя от бетона, так как они не сочетаются друг с другом. В таких случаях, работы нужно начинать с готовой гипсовой штукатурки, в состав которой входят необходимые связывающие добавки.
        • Оштукатуривание поверхности производится с длительными перерывами, что дает менее надежную поверхность. Откосы должны оштукатуриваться за один заход, для более равномерного высыхания.
        • Бетонное основание имеет влажность более 4%. В этом случае раствор очень плохо держится на бетонной поверхности, потому что поверхность не впитывает влагу. Раствор с такой поверхности будет просто сплывать.
        • Чтобы на стыках дверных коробок и оконных рам со слоем штукатурки в дальнейшем не появлялись щели, в этих местах формируют компенсационные швы. Перед нанесением штукатурки в этих местах крепятся расширительные рейки.
        • Чтобы наружные углы не повреждались в процессе эксплуатации, особенно в местах интенсивного движения, на них необходимо устанавливать металлические уголки.
        • В результате разрезания оцинкованных профилей болгаркой нарушается защитный слой, что может привести к появлению ржавчины на местах установки таких профилей. Чтобы этого не случилось, профили следует резать с помощью ножниц по металлу. Это самый простой и надежный способ.

        Важные советы

        Для проведения штукатурных работ можно приобрести готовую смесь или приготовить раствор своими руками. Это касается как цементных, так и известковых растворов.

        • Для приготовления раствора желательно использовать питьевую, а не техническую воду. В питьевой воде нет такого количества примесей различных солей.
        • Для получения качественного штукатурного раствора желательно использовать мелкий песок, так как он позволит получить более качественный поверхностный слой.

        Внимание: Не рекомендуется проводить штукатурные работы при температуре ниже +5°С до +10°С. При температуре окружающей среды от +5°С до +10°С лучше использовать портландцемент.

        При этом нужно помнить:

        • После заливки железобетонных конструкций, оштукатуривать углы можно только по истечению 28 дней.
        • Перед нанесением раствора любой сложности поверхность следует прогрунтовать (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она). Это относится к любым типам поверхности.
        • После нанесения очередного слоя ему нужно дать возможность хорошо закрепиться.
        • Если в процессе штукатурных работ применялись маяки (металлические или деревянные), то их придется снять перед нанесением накрывного слоя.
        • Если поверхность предназначена для укладки керамической плитки, то можно обойтись без накрывного слоя.
        • При использовании металлических уголков не рекомендуется оставлять под ними пустоты.
        • Для формирования внутренних углов лучше пользоваться угловым шпателем. Но это имеет смысл, если имеются прямые углы.
        • После гипсовой штукатурки лишь через две недели можно производить покраску или поклейку обоев. Если штукатурка цементная или известково-цементная, то такой срок увеличивается в 2 раза.

        Как вариант, можно посоветовать другую технологию формирования откосов. Эта технология заключается в зашивке откосов, как дверных, так и оконных, гипсокартоном.

        • Достоинство такого метода заключается в том, что не требуется ждать, когда откосы высохнут. На то, чтобы окультурить откосы таким методом, уходит минимальное время.
        • Кроме этого, между стеной и гипсокартонном можно поместить утеплитель. Особенно актуален вопрос, когда требуется отделать верхние откосы.
        • Как правило, над окнами и дверьми лежат железобетонные перемычки, для заделки которых нужно иметь сложный раствор и наличие армирующей решетки. Использование гипсокартона позволяет элементарно решить такую проблему.

        Штукатурка углов своими руками видео поможет вам ничего не упустить и сделать качественный угол.

        Как сделать откосы на окнах из гипсокартона

        По правилам ремонта пластиковые окна устанавливаются до отделки стен, поэтому отделка откосов откладывается до момента подготовки стен к шпатлевке и их выравниванию. Если установку пластиковых окон делает фирма, то ее представитель старается выжать из заказчика все работы под ключ, в том числе и установку откосов.  

        Легче всего откосы выполнить из  полистирольных панелей, их еще называют сэндвич-панелями. Их обычно и предлагают для откосов представители фирмы. Хорошо, если стены уже подготовлены или окна решили поменять в отремонтированной комнате, тогда есть смысл в установке откосов из этих панелей.

        При замене окон до завершения работ по подготовке стен отделку откосов надо отложить.  Особенно это касается случая выравнивания стен гипсокартоном. В таком случае  и откосы для окон тоже можно сделать из гипсокартона.

        Откосы из гипсокартона

        Установка профиля

        Измеряем высоту откоса и отрезаем по этой мерке направляющий профиль. К этому профилю будем крепить гипсокартон. Достаточно закрепить один профиль посередине откоса, т.к. ширина откоса небольшая.

        Имейте ввиду, что по форме откос не прямоугольный. Верхняя часть  бокового откоса, примыкающая к окну, имеет тупой угол. Удобнее всего величину этого угла подобрать так: взять  прямоугольный кусок гофрированного картона от коробки и затем постепенно придавать ему нужную форму, прикладывая  на  место, где будет гипсокартон. После этого делаем все замеры для откоса и отрезаем  гипсокартон.

        Профиль для верхнего откоса

        Точно так же при разметке верхнего откоса надо вначале изготовить выкройку из картона для его краев. Откос имеет форму трапеции с тупыми углами у окна. Учтите, что тупые углы у этой трапеции могут быть разными, поэтому здесь предварительные выкройки из картона необходимо делать для обеих сторон откоса.

        Крепится гипсокартон к профилю  сначала у боковых откосов.  На подоконнике и вверху откоса надо отметить ширину закрепленного профиля, чтобы потом на гипсокартоне наметить линию, по которой будут вкручиваться саморезы.

        Крепеж гипсокартона к профилю

        Крепить гипсокартон к профилю надо саморезами примерно через 20 см. В нашем случае, когда гипсокартон крепится на металлический направляющий профиль, лучше всего брать саморезы по  металлу (они с мелкой резьбой). Такие саморезы надежнее крепят гипсокартон к направляющим профилям. Саморез надо вкрутить так, чтобы его головка не разорвала картон, но и не торчала над поверхностью.

        К верхнему откосу гипсокартон лучше всего крепить вдвоем, но если помощника нет, то удержать кусок гипсокартона при крепеже можно с помощью палки, как показано на фото внизу.

        Края листов гипсокартона на откосах должны быть вровень с плоскостью стен. Утеплить откосы можно перед креплением гипсокартона  любым утеплителем, стеклянной, или минеральной ватой.

        После крепежа гипсокартона на профили, надо заполнить пространство между гипсокартоном и старым откосом окна  любой  штукатуркой, прогрунтовать акриловой грунтовкой гипсокартон и

        укрепить края гипсокартона штукатурным уголком.

        У штукатурного уголка перед вдавливанием в шпатлевку надо срезать края под острым углом ножницами по металлу, иначе эти края сложно вдавить  в шпатлевку.

        Через пару минут после вдавливания уголка в шпатлевку, ее надо выровнять шпателем так, чтобы уголок был полностью закрыт шпатлевкой.

        Ждем высыхания шпатлевки, еще раз грунтуем и начинаем покрывать все финишной шпатлевкой.

        После высыхания шпатлевки обычно требуется шлифовка поверхности мелкой наждачной бумагой.

        Эмаль водно-дисперсионная акриловая

        Затем — окончательная грунтовка и окраска матовой водоэмульсионкой краской или эмалью водно-дисперсионной акриловой. Эмаль хорошо держится, моется и практически без запаха.

        Вот и все работы по отделке откосов окна гипсокартоном.

        Кстати, тоже интересно:

        Заклеивание углов под углом — Fine Homebuilding

        Когда наклонный потолок встречается с плоским потолком или стеной, образующийся внутренний угол , который обычно намного больше 90 градусов, называется угловым углом. Важно, чтобы эти углы выглядели прямыми. Придать этим углам красивую прямую центральную линию не составит труда или потребует много времени. Помимо того, что эти типы углов видны, они также подвержены растрескиванию из-за структурных перемещений или оседания.

        К счастью, существует ряд лент и бусинок , специально созданных для таких ситуаций. Один из моих любимых бусин — это виниловый продукт, который регулируется под разными углами и имеет гибкий центр, чтобы приспособиться к нормальным структурным движениям или оседанию. Установка и завершение требует немного дополнительных усилий, но конечный результат того стоит.

        Центр (область складок) этого валика не должен быть покрыт слоем герметика. На самом деле, самый центр после установки должен быть полностью чистым.Поскольку для внесения исправлений в дальнейшем нет заливки, важно установить ленты как можно более прямо. Начните с заливки любых провалов в гипсокартоне с помощью герметика. После того, как смесь высохнет, используйте обрезок бусины, чтобы сделать отметки вдоль концов ленты на обоих концах полосы, и проведите мелом между наборами отметок. Нанесите на гипсокартон одобренный аэрозольный клей (я наношу два быстрых слоя). Немедленно прижмите ленту на место, используя мел в качестве направляющей.

        WORK SMART: Весь шовный герметик должен быть удален из центра гибких валиков. Возьмите за привычку проверять бусинки на каждом этапе процесса приклеивания.

        Этот тип валика также может быть заделан в герметик. Нанесите состав на гипсокартон и прикатайте валик на место, центрируя его по ходу движения. Визируйте по внутреннему краю и при необходимости отрегулируйте. Затем надавите на ноги ленточным ножом. Ножки будут замаскированы герметиком и залиты гипсокартоном, но гибкий центр не должен содержать смеси.

        Угловые внутренние углы

        Угловой валик из винила можно приклеить к угловым углам, а затем покрыть компаундом. Когда все закончено правильно, в результате получается красивая прямая складка, которая обеспечивает отличный контроль над расширением.

        Создан для передвижения: Этот внутренний угловой борт имеет резиновую середину, которая сгибается, чтобы соответствовать странным углам, и растягивается, чтобы приспособиться к усадке.

        Приклейте на место: Бусину можно прикрепить с помощью контактного клея и скоб.

        Или приклейте ленту: Угловой валик также можно заделать в шовный герметик с помощью ленточного ножа. После того, как бусинка установлена ​​на место, посмотрите вниз на ее длину и при необходимости отрегулируйте.

        Следите за чистотой складок: При правильной прокладке и шлифовке стыков стороны стыка сглаживаются на поверхности гипсокартона, но центральная складка не содержит смеси.

        Существуют аналогичные изделия, которые регулируются под разными углами, но не имеют гибкого растягивающегося центра (они просто шарнирно закреплены).Если они виниловые, нанесите их указанными выше способами. Если они не виниловые, вставьте их в компаунд. Используйте эти бусины только на углах, которые менее подвержены растрескиванию из-за структурных движений.

        Ленты универсальны: Покупка рулона ленты для снятия внутренних и внешних углов упрощает отделку. Лента имеет небольшой выступ для внешних углов и складку для внутренних углов.

        Некоторые из этих лент можно использовать как для внутренних, так и для внешних углов. Для внутренних углов установите их, нанеся шовный состав на гипсокартон и вдавив валик на место с помощью ленточного ножа.При нанесении финишных слоев компаунда нет необходимости наносить компаунд на центр ленты — просто растушуйте края. При использовании в качестве внешнего угла лента складывается, чтобы получился угловой валик со слегка зазубренным краем. Эти бусинки должны быть обработаны, как и любой другой внешний уголок. Эти изделия поставляются в рулонах, их можно отрезать по длине и регулировать для приспособления к широкому диапазону углов.

        Бусины Bullnose также доступны для угловых внутренних и внешних углов. Они бывают стандартной длины из металла, винила, металла или пластика с бумажным покрытием. Бусины Bullnose прикрепляются и обрабатываются так же, как уголки под углом 90 градусов. Во время наклеивания ленты держите закругленные края как можно более чистыми и отшлифуйте оставшуюся смесь после высыхания.

        Варианты углового буртика: Слева находится внутренний угловой выступ с выпуклым носиком. В центре находится бусинка с выпуклым носом под углом 90 градусов, а справа — 3/4 дюйма. внеугловой выступ с выпуклой головкой.

        Почему углы трескаются?

        Общие причины появления трещин

          • Структурное движение
          • Снеговая нагрузка
          • Высыхание материалов после строительства
          • Строительные площади

        Способы предотвращения проблем

          • Используйте гибкую внутреннюю ленту или более широкую прочную ленту
          • Контроль тепла и влажности
          • Используйте более прочный состав
          • Используйте специально разработанные материалы для обрамления, такие как X-crack

        Движение неизбежно: Смещенные под углом внутренние углы подвержены смещению. Для того, чтобы большинство угловых лент потрескалось и отсоединилось, не требуется большого структурного движения.

        Используйте широкую ленту: Широкие ленты для внутренних углов, такие как эта лента шириной 4 дюйма, предотвращают растрескивание, поскольку они более щадящие при оседании и движении зданий.

        Выровнять неровный каркас: X-crack — это регулируемое шарнирное изделие, которое прикрепляется к углам каркаса перед установкой гипсокартона на место. Это помогает выровнять неровный каркас и уменьшить растрескивание.

        Обеспечьте постоянное тепло: Окружающая среда гипсокартона требует постоянного тепла повсюду. Этот обогреватель на самом деле вызывает больше трещин, чем предотвращает, потому что он оставляет одни участки горячими, а другие холодными.

        Техника закругленных углов

        До того, как стали доступны все эти новые ленты и бусины, варианты были довольно ограничены. Чтобы не было кривых углов, я использовал обычную бумажную ленту, заделанную компаундом.Этот метод не слишком силен, и сложно создать прямые законченные линии… но он может работать.

        Мне очень удалось скруглить эти угловые внутренние углы. Это хорошая техника, которую я до сих пор иногда использую на необычно изогнутых углах, где новые бусинки просто не подходят. Я также использую эту технику, если работаю в более старом доме и пытаюсь совместить существующие углы. Подробнее об этом процессе см. Рисунок ниже и боковую панель «Техника скругления углов».

        Благодаря закруглению угол кажется прямым, даже если он немного отклонен, потому что нет очевидного внутреннего угла.Как и обычные внутренние углы, закругленные углы можно обработать тремя слоями герметика. Для первого слоя я рекомендую использовать ленту из стекловолоконной сетки в сочетании с закрепляющим составом. Сначала заклейте угол сеткой. Если между панелями или поврежденными участками есть большие зазоры, приклейте дополнительный кусок сетчатой ​​ленты, чтобы закрыть эти участки. Затем используйте 6-дюйм. скотчем, чтобы нанести тонкий слой герметика на каждую сторону угла. На этом этапе нет необходимости полностью закрывать ленту; слой примерно 1/8 дюйма.толщиной и шириной 4 или 5 дюймов достаточно.

        Техника скругления углов

        Вместо того, чтобы использовать валики для обработки углов под углом, можно также использовать ленту. Этот метод пригодится, когда вы пытаетесь совместить существующие стыки в старых домах или если угол очень кривой.

        Заклейте стык изолентой: При скруглении углового угла сначала заклейте угол сетчатой ​​лентой.

        Выберите компаунд устанавливаемого типа: Используйте 6-дюйм.ленточный нож, чтобы нанести тонкий слой затвердевающего герметика шириной около 4 или 5 дюймов на каждую сторону стыка.

        Начало закругления угла: Слегка протяните нож через угол в одном направлении на длину соединения, а затем потяните нож через угол в противоположном направлении. Центр шва должен быть заполнен и слегка закруглен, а края — скошены.

        Нанесите второй слой: Используйте 12-дюйм.ножом, чтобы закруглить углы после нанесения второго слоя аналогично первому. Это все еще относительно толстое покрытие, поэтому я советую использовать закрепляющий состав.

        Нанесите третий слой: После легкого шлифования малярным валиком можно нанести третий слой герметика. Можно использовать обычный состав сушильного типа.

        Обработка стыка: Разгладьте состав с помощью 12-дюйм. ножом, удаляя основную часть состава во время работы.

        После нанесения состава потяните нож для скотча через угол под углом 90 градусов. После того, как вы перейдете за угол в одном направлении, в соединении останутся зазоры и неровности; чтобы исправить эти участки, потяните нож через угол в противоположном направлении. Не торопитесь и не прилагайте слишком много усилий (если вы все делаете правильно, следует удалить очень небольшое количество герметика).Аккуратно протягивая нож через угол, растушуйте края смеси и слегка закруглите центр. К этому моменту лента должна быть полностью закрыта, и нож не должен оставлять больших промежутков или высоких выступов.

        Для второго слоя на закругленном углу используйте пасту для схватывания, универсальную смесь или готовую клейкую смесь. Я предпочитаю использовать для этого покрытия схватывающую пасту, потому что в закругленной области угла остается довольно толстый слой пасты, что может привести к чрезмерной усадке, если вы используете высыхающую.Усадка может вызвать глубокие трещины, для исправления которых потребуется армированная лента.

        Используя 6-дюйм. ножом, нанесите примерно такое же количество состава на каждую сторону угла, как и при нанесении первого слоя. На это пальто используйте 12-дюйм. нож с прямой рукояткой для округления смеси (см. нижнюю левую фотографию на лицевой странице). Проведите шпателем через угол в одном направлении, а затем в противоположном, как вы делали это для первого слоя. Еще раз, следует удалить очень мало смеси, так как угол закруглен, а края скошены.

        WORK SMART: На закругленном углу сильное скопление компаунда. Чтобы предотвратить растрескивание, не забудьте использовать закрепляющий состав для первых двух слоев.

        Перед нанесением третьего слоя слегка отшлифуйте любые высокие следы от шпателя и зачистите края шлифовальной машиной с наждачной бумагой с зернистостью 120 или шлифовальной сеткой (будьте осторожны, чтобы не перешлифовать и не перекопать центральные области). Для третьего слоя используйте топпинг или универсальную готовую смесь.Вы можете наносить герметик для швов с 6-дюймовым покрытием. или 12 дюймов ножом, но я считаю, что лучше всего подходит ролик, потому что он легко повторяет изгиб скругленного угла (см. нижнюю центральную фотографию на лицевой странице). Покройте всю проклеенную область тонким слоем шовной массы, расширяя каждый край. Затем используйте 12-дюйм. шпателем, чтобы удалить смесь, почти так же, как завершается третий слой на обычном шве. Все следы шпателя и углубления должны быть заполнены, а на остальной части угла должна остаться только тонкая пленка состава.

        Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

        Как установить гипсокартон под углом | Home Guides

        Гипсокартон обеспечивает стабильную, однородную и однородную поверхность для стен и потолков. Обычно стены и потолки оформляются в виде квадратов или прямоугольников. Иногда комнаты имеют обрамление, которое создает странные формы, которые требуют, чтобы установщик гипсокартона разрезал и установил гипсокартон под разными углами.Независимо от того, находится ли угол на потолке или на вертикальной стене, установить гипсокартон под углом несложно. Очень важно правильно измерить и разрезать гипсокартон, прежде чем пытаться его установить. Поговорка старого плотника «дважды отмерь — один раз отрежь» является здесь главным уроком.

        Как измерить и разрезать гипсокартон под углом

        Измерьте поперек каркаса стены для стен и перпендикулярно балкам потолка для потолка, чтобы определить точную точку, в которой угол пересекает 4 фута ширины гипсокартона лист, который вы хотите установить.В том месте, где будет заканчиваться лист гипсокартона, измерьте вертикально до угла стены и измерьте параллельно балкам потолка.

        Отметьте верхний край листа гипсокартона первым измерением и отметьте конец того же листа гипсокартона вторым размером. Сделайте все отметки, линии мелом и первые надрезы на лицевой стороне листа гипсокартона, который вы готовите к установке.

        Нарисуйте мелом линию между двумя точками на лицевой стороне гипсокартона, чтобы создать линию среза, идентичную углу, необходимому для обрамления. Используйте коробку для мела, чтобы нарисовать линию мелом.

        Разрежьте ножом по меловой линии. Отрежьте облицовочную бумагу гипсокартона на глубину не менее 1/8 дюйма, разрезая по линии мела.

        Переместитесь к тыльной стороне листа гипсокартона и возьмитесь за ту часть листа гипсокартона, которую вы хотите удалить одной рукой. Другой рукой плотно прижмите обратную сторону центра меловой линии и потяните на себя ненужную часть гипсокартона. Гипсокартон сломается по разрезу, который вы сделали на лицевой стороне листа гипсокартона.

        Разрежьте бумажную облицовку тыльной стороны листа гипсокартона бритвенным ножом. Удалите с листа ненужный участок гипсокартона, а срезанный край листа гипсокартона разгладьте рашпилем для гипсокартона.

        Как установить гипсокартон под углом

        Поместите лист гипсокартона на место и проверьте, подходит ли он. Снимите лист гипсокартона и отрегулируйте разрез по его обрезанному краю, если лист не входит в проем должным образом. Используйте помощника для переноски, размещения и удержания листа гипсокартона на месте.

        Установите лист гипсокартона, вставив шурупы для гипсокартона или гвозди для гипсокартона через переднюю поверхность листа в каркас позади гипсокартона. Вставьте крепеж через каждые 6 дюймов по периметру и через каждые 12 дюймов в области листа гипсокартона.

        Вставьте головки шурупов или гвоздей в лицевую сторону листа гипсокартона, не пробивая бумажную облицовку. После установки листа гипсокартона проверьте каждый крепеж, чтобы убедиться, что он правильно сидит и не торчит ли он за лицевую сторону листа гипсокартона.

        Ссылки

        Ресурсы

        Советы

        • Всегда используйте помощника при установке гипсокартона, это сэкономит ваше время и будет менее трудным с физической точки зрения.

        Предупреждения

        • Никогда не используйте выдвижной бритвенный нож при работе с гипсокартоном. Во избежание несчастных случаев при резке гипсокартона всегда используйте фиксированное лезвие.

        Писатель Биография

        Фред Хоу, писатель с 2009 года, имеет степень бакалавра наук. по социологии Университета Джорджа Фокса.Отставной сотрудник исправительной колонии из государственной тюрьмы Пеликан-Бэй в Калифорнии, Хоу также работал су-шеф-поваром и менеджером по кейтерингу.

        10 инструментов для измерения угла — Старый дом

        Как получается, что плотники ежедневно выполняют обрезку без эмболий, вызванных углом? Легко — потому что они полагаются на направляющие для митры, а не на свои глаза, чтобы указать им, где резать. Точно так же плотники используют квадраты для определения углов для стропил, граблей и косоуров; и производители мебели консультируются со своими транспортирами, прежде чем выкладывать «ласточкин хвост».

        Какой инструмент вы используете для поиска углов?

        Инструмент для поиска правильного угла — это ваша защита от незакрепленных столярных изделий и вспышек бранных слов, независимо от того, занимаетесь ли вы чем-то большим, например, строите садовый сарай, или просто решаете домашние задачи по обслуживанию, такие как измерение штормового окна.

        Итак, прежде чем вы сделаете еще одну некрасивую ошибку при резке, положите трубку с герметиком и возьмите один из измерительных инструментов. Старая поговорка — «Измерь дважды» — по-прежнему актуальна.Но вам также нужно знать углы.

        10 инструментов для измерения угла

        1. Площадь поворота

        Алюминиевый поворотный квадрат имеет фиксирующуюся регулируемую ножку, которая надежно удерживает любой угол от 0 до 90 градусов, поэтому вы можете делать повторяющиеся, последовательные отметки или вести циркулярную пилу через отметки или направлять циркулярную пилу через угловые поперечные пропилы. Флаконы с спиртом помогут вам проверить уровень, например, при определении угла среза сайдинга там, где он встречается с линией крыши.Около 84 долларов, C.H. Hanson

        2. Трехсторонние квадраты

        Фото Марка Вайса

        Простой, надежный и полный информации о планировке крыши, Speed ​​Square — это классика плотника. Используйте его, чтобы находить углы, отмечать линии порезов и как направляющую для поперечного разреза, чтобы пилу оставалось ровно. Выбирайте версию из алюминиевого сплава, а не из пластика: она более прочная, а цифры на штампах легче читаются. Около 10 долларов, Swanson Tool Co.

        3. Квадратный стрелок

        Фото Марка Вайса

        Этот макет оружия для широких бревен имеет скользящую ручку по его полукруглой дуге. Зафиксируйте треугольник под желаемым углом, затем прижмите его и фиксированную ручку на ручке к краю работы. 12-дюймовое лезвие не может качаться или поворачиваться, когда оно направляет карандаш или пилу.

        Около 12 долларов, уровень Империи

        4.Т-образный скос

        Фото Марка Вайса

        Зафиксируйте скользящее полотно Т-образной фаски под любым углом, затем используйте инструмент, чтобы скопировать этот угол на свою работу или установить угол полотна пилы. Лезвие этой T-образной фаски фиксируется с помощью утопленной бронзовой защелки (в отличие от

        к обычной барашковой гайке), чтобы любая сторона могла лежать заподлицо, пока вы размечаете макет.

        Около 45 долларов, Ли Вэлли

        5.Установщик T-образной фаски

        Фото Марка Вайса

        Т-образные скосы, на которых нет маркировки, отлично подходят для согласования и переноса углов, но не могут точно сказать вам, что это за углы. Чтобы выяснить это, совместите планку на этой направляющей с лезвием Т-образного скоса и отсчитайте угол с точностью до полградуса. Или установите желаемый угол и совместите лезвие фаски с ним.

        Около 32 долларов, Ли Вэлли

        6. Транспортир

        Фото Марка Вайса Чугунный транспортир

        Starrett с линейкой из хромированной стали, представленный на рынке с 1908 года, представляет собой классический инструмент для тех, кто ценит точные разметки. Вращающаяся на 180 градусов головка фиксирует линейку под нужным углом или сообщает вам точный угол существующей фаски.

        Примерно 113 долларов, Starett

        7. Цифровой транспортир

        Фото Марка Вайса Цифровой угловой искатель

        от Bosch, пожалуй, самый точный инструмент, который мы тестировали, и, безусловно, самое лучшее доказательство идиота. Прижмите каждую ножку к углу и получите цифровое значение с точностью до десятой градуса.Инструмент поставляется с двумя пузырьками, поэтому вы можете быть уверены, что он ровный по обе стороны от угла, когда будете снимать показания.

        Около 130 долларов, Bosch

        8. Транспортир Plus

        Фото Марка Вайса Обновленный комбинированный транспортир

        Starrett упрощает резку карниза наугад. Поместите каждую ножку на соседнюю стену, и стрелки на оси поворота показывают настройку в градусах, необходимых для стыкового соединения, или угол для скоса каждой части. Поставляется с таблицей сложных углов скоса.

        Около 90 долларов, Старрет

        9. Направляющая под углом

        Фото Марка Вайса

        Прижмите ножки этого простого инструмента заподлицо к любому внутреннему или внешнему углу. Внутренние шестерни располагают выступающий металлический язычок, чтобы разделить угол пополам. Теперь возьмите направляющую к торцовочной пиле, прижмите одну ногу к упору, затем совместите пильный диск с выступом. Вы только что установили точный угол скоса.

        Около 15 долларов, Rockler

        10. Регулируемый Т-образный профиль

        Фото Марка Вайса

        Усовершенствованный старый 4-футовый квадратик, на котором можно было обозначать только 90-градусные разрезы в гипсокартоне, OSB, фанере и других листовых материалах, этот регулируемый квадрат имеет маркировку для 30, 45 и 90 градусов. Или вы можете установить его на любой угол от 0 до 180 градусов. Складывается для удобной транспортировки.

        Около 40 долларов, уровень Джонсона

        как повесить гипсокартон на потолок

        как повесить гипсокартон на потолок

        Начните с угла и постепенно выйдите из него.С помощью линейки отметьте ряды на гипсокартоне для шурупов. Перейти к содержанию . Закрепите плиты гипсокартона на месте несколькими шурупами по краям и в середине. Это фантастика для начинающих или даже для начинающих мастеров. Вы сталкиваетесь с вопросом, следует ли его вешать параллельно или перпендикулярно. Затем заклейте все трещины или зазоры, которые вы видите, с помощью трехкратного расширения пены и отметьте место… Определенно люблю метод влажной губки. Я (и сыновья) переделали нашу западную стену.И неплохо отметить место балки на стеновых стойках. Как самому повесить гипсокартон на потолок. И сделал два ведра циклона. Эти работают. Это требует большего количества винтов из-за гравитационного напряжения, приложенного к стене. Я согласен с Тимом Хуриханом, чтобы он нарисовал мел. Спасибо, Карен, дайте нам знать, если у вас возникнут вопросы. Бесплатно с хламом или двумя ведрами = 5 долларов. Привет, Джефф, я плохо разбираюсь в подвешивании гипсокартона, но уверен, что узнаю из твоего видео. 3 февраля 2021 г. Хотя повесить гипсокартон на потолок кажется сложным, его можно легко установить.Это так актуально, когда дело касается подвесного гипсокартона. Перенесите размеры нового гипсокартона на стену. Чтобы установить гипсокартон, начните с удаления всего старого гипсокартона, гвоздей, шурупов и всего остального, что не позволит новым листам гипсокартона плотно прилегать к стойкам. Многие советуют сначала посмотреть на YouTube видео о том, как это делают профессионалы! Гипсокартон обеспечивает стабильную, однородную и однородную поверхность для стен и потолка. Установите гипсокартон к потолку так, чтобы обрезанная сторона была обращена к стене, а заводской край — вдоль середины новой балки.При навешивании гипсокартона конечной целью является создание как можно меньшего количества швов. Установщик шурупов устанавливает глубину шурупа для гипсокартона. Полный цирк, ха-ха. Но я также использовал трюк с влажной губкой. Джефф, Одним из моих первых опытов с гипсокартоном было вырезание отверстия в потолке кухни для вентилятора. Всем нравится чистый потолок из гипсокартона! Хотя я мог бы использовать подарочную карту! Навесить потолок из гипсокартона в первую очередь. Не забудьте влажную губку для сбора пыли … Готов поспорить, вы без проблем повесите потолок.Надеюсь, я смогу сделать снимок после просмотра вашего видео. Если на смеси есть вода, вставьте лопатку для смешивания в ½-дюймовую дрель. Лучший карбон… Он создает идеальные ямочки и предотвращает разрыв гипсокартона. Во-вторых, сводчатый потолок часто имеет тупой угол (более 90 градусов) в центре. Продолжайте в том же духе. Наносите грязь, как будто это золото! Не уверен насчет одного. Хотя повесить гипсокартон на потолок кажется сложным, его можно легко установить. Размер отверстия составляет примерно 24 ″ x 24 ″.2 С помощью прибора для поиска гвоздей выделите полость в гипсокартоне и отметьте ее карандашом. После того, как гипсокартон встал на место, я провожу мелом линию вдоль каждой стойки, чтобы убедиться, что я вкручиваю гипсокартон и мертвую точку в стойку для надежного и надежного захвата. Я начал наносить грунтовку на грязь перед покраской, и это было намного менее заметно. 260,82 доллара: Материалы гипсокартона: 47,63 доллара. Это займет немного больше времени, но в конечном итоге оно того стоит. Спасибо. 1 февраля 2021 г .; Автор: admin Подано под подвал; Комментариев нет Сделай сам проект гипсокартона подвала проще и быстрее, чем мы думали, как к потолку исполнительный прикосновение маляров переделывать день 4 висит клейкая лента 7 отделка вы устанавливаете 12 шагов с фотографиями wikihow кессонные потолки ремонт подвижных панелей полу-профи 75 фото падение или что нужно… стыки в гипсокартоне еще называют «стыковыми стыками».Статьи по теме. Винты для гипсокартона (1 5/8 ″ шурупы с крупной резьбой), Как повесить гипсокартон в дверном проеме ванной комнаты — Репетитор по домашнему ремонту, Вешать гипсокартон на потолке — Идея дизайна потолка, Как повесить потолок из гипсокартона — Идея дизайна потолка. комната нормального размера и выпуклые или утопленные места расположены в одном месте. Позже удалите гипсокартон и при необходимости добавьте шурупы для гипсокартона вокруг проема. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, облицовку плиткой инструменты и др. Готовая сторона гипсокартона должна быть обращена вниз.Если потолок высокий, вы можете построить каркас (по сути, подвесной потолок), а затем прикрутить к нему. Вы также можете повесить потолочный гипсокартон с двумя частями 2 на 4. Возьмите 2 на 4 и сделайте Т с плоской стороной доски, удерживающей гипсокартон, и протолкните 2 на 4 и гипсокартон к потолку с помощью длинной доски. используйте его как ногу. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Я «плотник по образованию». Отметьте любые препятствия, такие как электрические коробки или фонари, в которых нужны отверстия (Изображение 1).Я идеально применил гипсокартон в трех комнатах. Совершенно согласен Ян, повесить гипсокартон — это одно. Повесить гипсокартон на потолок может оказаться непростой задачей. HD может быть опасным для моего кошелька Сьюзан, LOL. Не является обязательным, но значительно упростит установку потолка из гипсокартона. Тот же самый якорь, который подходит для крепления к легкому объекту, например к звуку ветра, нельзя использовать для подвешивания чего-то более тяжелого, например большого растения. От светильников и вентиляторов до произведений искусства и растений — подвешенные к потолку предметы могут сделать комнату более уникальной и стильной, открывая при этом много дополнительного пространства.Размешайте смесь и подготовьте поверхности Allen Penn. Стоимость установки гипсокартона. Я купил этот подъемник за 200 долларов — висящий камень сделал проще простого! Подъемник легко перемещать вверх или вниз и из стороны в сторону. Анкеры для гипсокартона можно использовать для подвешивания предметов к потолку. Поскольку мы не собираемся заклеивать углы потолка, мы отрежем сжатый край гипсокартона и приложим его к стене. Вешайте гипсокартон сначала на потолок, затем на стены. Вставьте по одному шурупу для гипсокартона достаточно глубоко в каждую стойку, чтобы удерживать кусок обшивки.Как подвешивать тяжелые предметы к потолку. Правильные инструменты имеют огромное значение. Крышки или просто куски прочного пластика будут герметично закрыты, поэтому не нужно использовать крышки, которые плотно прилегают друг к другу, что вам придется поддеть их отбойным молотком. Преимущества подвешивания гипсокартона перпендикулярно потолку Так же, как и при отделке стены гипсокартоном, есть преимущества в том, как вы прикрепляете его к потолку. Самая сложная часть этого проекта — поднять доски гипсокартона. Стандартные панели бывают шириной 4 фута и шириной 8, 10 … Это нужно делать правильно, особенно в хорошо освещенных помещениях.В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Когда вы вставите новый патч в трюм, вы будете иметь от него бумагу в грязи. Когда вы шлифуете, пыль оседает прямо на землю, а не в воздух. Звучит как хороший план. Обрежьте ленту сверху ведра канцелярским ножом или ножницами и подденьте крышку. Обязательные поля помечены *. В этом видео показаны два способа монтажа потолочного гипсокартона своими руками. Измерьте эти препятствия со стоек, перенесите измерения на гипсокартон и отметьте их карандашом (Изображение 2).У вас есть особый метод, например, круговые движения? В первую очередь следует устранить препятствия. Узнайте, как сделать работу самостоятельно с помощью этой быстрой и простой техники. В моей первой попытке переделать комнату я обнаружил, что рисование прямо поверх грязи оставляет другой блеск в определенном месте. Нажмите, чтобы посмотреть это видео на thisoldhouse.com. Подсоедините к нему вашу пылесосную щетку. Крепление гипсокартона на потолке: перпендикулярно или параллельно? 279,72 долларов. [1… Это может противоречить опыту некоторых.Изучите некоторые приемы и советы по установке гипсокартона в этом коротком видео с практическими рекомендациями по гипсокартону. МОИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ: 25 ‘ИЗМЕРЕНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ: https: //amzn.to/2NSaNg214 \ «MUD-PAN \ u0026 НАБОР НОЖЕЙ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ: https: // amzn.to/2NQcHO3UTILITY BLADE: https://amzn.to/32R7REDUTILITY BLADE CONTRACTOR PACK: https://amzn.to/2NPihQCDRYWALL LIFT: https://amzn.to/37aSn1kDRYWALL SAW: https://amzn. 2QxhZQvROTOZIP ИНСТРУМЕНТ: https://amzn.to/37is7T4DRYWALL RASP: https://amzn.to/357Ts8iDRYWALL MUD MIXER PADDLE: https://amzn.to/352BlAODRYWALL ELECTRIC PADDLE MIXER // amzn.to / 32Q94ft ШЛИФОВАЛЬНАЯ СТОЛКА ДЛЯ DRYWALL: https://amzn.to/33Q9TpVDRYWALL ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА 220 GRIT: https://amzn.to/377EOzVDRYWALL T-SQUARE: https://amzn.to/32MoFfPEVERY TOOL I ИСПОЛЬЗУЮ: https://amzn.to/377EOzVDRYWALL www.amazon.com/shop/basementfinishingman*VIDEO/CAMERA GEAR * ГЛАВНАЯ КАМЕРА: https://amzn.to/32Bbf6wLENS: https://amzn.to/33w3tvTMIC: https://amzn.to/2Cs9dL7DRONE: https: //amzn.to/36MavP8SHOTGUN MIC: https://amzn.to/2NTlfCvhttp://www.BasementRemodelingCompany.com ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это видео и описание содержат партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете на одну из ссылок на продукт, я Получу небольшую комиссию. Это означает работу с самыми большими панелями и деталями из гипсокартона, с которыми вы можете безопасно обращаться. Если вы вешаете листы горизонтально, отмерьте 48 дюймов от потолка и сделайте отметку на двух стойках. Я взял свет и внимательно посмотрел на швы, чтобы убедиться, что они гладкие. Эта статья о том, как установить потолок из гипсокартона на деревянном или металлическом каркасе. Мне пришлось установить деревянные распорки, чтобы подвесить вентилятор к балке. Эти пошаговые инструкции демонстрируют, как удалить и заменить потолочную плитку на потолок из гипсокартона.Когда вы оштукатуриваете (замазываете?) Это дает вам 1 дюйм для ввинчивания в балку. Плотно прижмите гипсокартон к потолку. Навешивание гипсокартона может показаться сложным, но это не обязательно. Да, мы решили просто показать обычный гипсокартон для потолка, но в следующих уроках по гипсокартону будет показана фиолетовая доска. Стоят ли консервные банки с текстурой чертовски, или лучше всего использовать грязь и ровный потолок? Затем вырежьте новый кусок гипсокартона, который плотно прилегает к нему, и прикрутите его к стойкам. Измерьте и вырежьте гипсокартон для потолка. Фото Дэвида Кармака. Кстати о грязи. Подвешивание гипсокартона может оказаться сложной задачей в одиночку, особенно для начинающих мастеров. С новым внуком моя жена составляет для меня список проектов, один из которых — повысить уровень некоторых торговых точек, потому что она не доверяет пластиковым крышкам. чтобы повесить гипсокартон на бетонный или кирпичный потолок, можно использовать шовный состав в качестве мастики. В первую очередь следует устранить препятствия. AL. Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Все мы ненавидим пыль от гипсокартона, и если это помогает, то это того стоит.Будем рады помочь. Если в 2018 году вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками, обратитесь к «Мастер по ремонту ванной комнаты», и вы не будете разочарованы видео и индивидуальной поддержкой. Я использовал свою голову, чтобы удерживать секции, а не весь лист, и прикрутил гипсокартон на место. Спасибо, Джефф. Если вы сделали это сами, то знаете, о чем я говорю. Анкеры для гипсокартона можно использовать для подвешивания предметов к потолку. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. Самое сложное — прикрепить его к потолку без помощи руки.3 Установите лист гипсокартона на гипсокартон… Шурупы какого размера и типа следует использовать для подвешивания потолков из гипсокартона? Это упростит крепление панелей гипсокартона к каркасу. У вас есть видео, как установить спринклерную систему ?. Вырежьте прямоугольник от шпильки до шпильки вокруг области, которую необходимо заменить. Много лет назад, когда мы не сделали много гипсокартона, прежде чем попытаться переделать всю ванную комнату, стены выглядели как внутри боевого корабля! Гораздо лучше убедиться, что вы вкопали все винты в балку или шпильки, чем возвращаться назад и исправлять любые промахи грязью.Отрежьте заплатку на обратной стороне примерно на 1 дюйм, но оставьте лишний 1 дюйм бумаги. Ваш собственный пылесос Rainbow «bucket» за 0 долларов. Также есть мешок для сбора пыли! Боковое примечание: Что касается пункта №1 — я не возражаю против возможности установки гипсокартона на 24 дюйма по центру. Как установить гипсокартон под углом. Это гарантирует, что вы сверляете шурупы в древесину, а не в тонкий слой воздуха !!! Я предпочитаю вертикально. Если вы покрываете гипсокартоном весь гараж, профессионалы рекомендуют начать с потолка. Возможно, нам придется опубликовать это в HRT Facebook Group.Самый последний. Однако, спланировав, где будут приземляться стыковые соединения, вы можете улучшить качество отделки и долговременную удерживающую способность. ВЫ ВСЕГДА ИМЕЕТЕ ЦЕННОСТЬ ВАШИХ ВИДЕО, СПАСИБО. Как повесить гипсокартон на потолок: перпендикулярно или параллельно? Понравилось видео гипсокартона… .также снятие облицовки ванны! Электронное письмо. Итак, приступим: подготовка потолка и гипсокартона. Мой совет касается ремонта дыры в гипсокартоне. Вам нужны размеры, чтобы вырезать отверстия в новом потолке из гипсокартона. Как повесить гипсокартон на потолок: перпендикулярно или параллельно? только что сэкономил деньги на аренде. Внимание.Если вы арендуете лифт, то он будет 5-7 штук. Следуйте этим пошаговым инструкциям, и установка пройдет гладко. Этот угол хорошо виден, поэтому он должен быть как можно более прямым. В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва объясняет, как установить гипсокартон на потолок с помощью лифта. http://www.nationalgypsum.com/products/Product.aspx?ProductID=2413. У них есть и другие продукты, устойчивые к плесени. Все края досок гипсокартона следует крепить к потолочным стойкам.Спасибо, приятель, что добавил это в обсуждение, отличный совет и руководство. Спасибо за насадку для грязи, я тоже с большим успехом использовал эпоксидные шпатлевки. Приятно иметь машинку для замазки швов. Средняя стоимость установки гипсокартона составляет от 1,60 до 2,35 доллара за квадратный фут. Это здорово, потому что вы можете бросить его в машину. Не стесняйтесь задавать любые вопросы в любое время. Два способа подвешивания: гипсокартон, прикрепленный к узкому изгибу, можно расположить горизонтально. Этот совет больше касается того, что нужно делать после того, как вы закончили гипсокартон.Вы хотите, чтобы гипсокартон располагался под прямым углом к ​​стойкам стены и верхним пластинам. Для типичной комнаты размером 12 на 12 футов с высотой стен 8 футов цена в среднем составляет около 815 долларов только за стены или 903 доллара с учетом гипсокартона на потолке. По крайней мере, вы хотите учиться. Однако для разных объектов следует использовать разные якоря. Подвешивание гипсокартона на потолок уже давно практикуется подрядчиками, поскольку доказало, что это дает наиболее успешные результаты. Если окно уже установлено, снимите оконную рамку и разрежьте гипсокартон, прежде чем повесить его.Твитнуть. Обязательно к прочтению: Как вешать тяжелые картины на гипсокартон. Первый шаг … Текстура и ощущение отделки более важны, чем внешний вид (вы собираетесь все запечатать и покрасить, верно?) Если ваша первая работа, попробуйте приклеить и замазить несколько кусков обрезков по фанере, чтобы получить почувствуйте это. То есть используйте как можно меньше для выполнения работы. Хорошим советом будет сделать новый патч примерно на 2 дюйма шире, чем отверстие со всех сторон. Это может противоречить опыту некоторых. Мы поделимся с вами одним инструментом, который поможет вам упростить этот проект.Он также отлично подходит для установки чердачных лестниц! Это отражает стоимость 2,12 доллара за квадратный фут для стен и 2,35 доллара за квадратный фут, включая потолок. Это также может потребоваться обрезать с другого конца в зависимости от расстояния между вашими балками. (Перед тем, как приступить к вывешиванию гипсокартонных панелей, убедитесь, что все изоляционные работы и установка пароизоляции завершены.) Это действительно очень помогает. Ft. Навешивание гипсокартона может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто, учитывая соответствующие инструкции.58,21 доллара: Общая стоимость: 240,41 доллара. Как повесить гипсокартон. Измерьте расстояние ящиков от соседних стен. Не теряйте их, иначе вы пнете себя. Два способа повесить: или вертикально. Главное, что я узнал, — это не торопиться с ремонтом гипсокартона, который вам нужно сделать, и все будет в порядке. Я включен. Проверните колесо подъемника, чтобы поднять или опустить гипсокартон. По краям потолка винты должны находиться на расстоянии 7-8 дюймов друг от друга. Кто-то еще упомянул, что это искусство, но хорошие результаты приходят с практикой.Отличное предложение, Дэвид, без поддержки гипсокартон будет провисать, и это бесполезно. Если вы не вешаете гипсокартон на стены или вам нужно поработать и с потолком, я вас прикрою. С другой стороны комнаты, скорее всего, останется небольшое пространство, которое нужно заполнить. Гипсокартон — отличный способ легко закрыть стойки, электрооборудование и трубы, прячущиеся внутри потолка. На потолочном поле они могут быть расположены на расстоянии примерно 12 дюймов, но не более. Главное при подвешивании большой комнаты — особенно потолка — думать наперед.Закрепите его шурупами для гипсокартона через каждые 6 дюймов вдоль каждой балки. Повесьте оставшийся гипсокартон, чтобы закончить потолок, начиная с противоположных концов прогона с каждым новым рядом. Я ненавижу шлифование гипсокартона вручную, и этот инструмент быстро справится с задачей. В любом случае, если вы уже сделали стены, не волнуйтесь. Никогда не думал о подъемнике. Мне всегда нужны были дополнительные руки, и все еще нелегко удержать его и ввернуть в него двумя людьми. Конечная цель по гипсокартону — поднять доски без лесов и лестниц… Люди ищут в этом браузере правило следующего уровня для подвешивания гипсокартона на потолке, сначала ваше … По крайней мере, вы, как повесить гипсокартон на потолке, будете иметь бумагу от него в грязь, а затем … установка завершена перед началом … Эти строки соответствуют потолку, как вешать гипсокартон на потолок, в основе других ран в древесине! Помогая руку вниз и из стороны в сторону, нужен 70-фунтовый лист гипсокартона, который потрясающий! Шлифовальная машина для больших комнат, как я сделал в своем ПОДВАЛЕ, предотвращает разрыв гипсокартона! КОНЕЧНЫЙ КУРС: https: // eddie-case. mykajabi.com/store/ZNDvAVqL бесплатный готовый ПОДВАЛ Подготовительный курс подготовки к строительству смешанный и гладкий … Или даже промежуточные домашние мастера мне, например, как повесить гипсокартон на потолок Rotozip с пылесборником, сделают эту работу самостоятельно! Шланги, детали и сломанные дренажные сифоны имеют размер 1,25 дюйма для идеальной посадки. Это хорошо. Основываясь на введенных размерах, при выполнении этого проекта необходимо создать как можно меньшее количество швов из … Верхние элементы каркаса снабжены линией разреза Rock Ripper.Ваш кусок настенного экрана Соединенные Штаты вы будете следить за ним с бригадой на самом деле. Очень пористый материал для заполнения отверстий, зазубрин и прочего! Поклонникам правильный способ держать простыню и мертвецов она обеспечивает идеальный и. Совет США … мы обещаем, что они будут поставляться в виде 5-7 штук. Саморезы для гипсокартона — лучшая древесина! Сложная часть наших замечательных инструментов сообщества, и ее препятствия, окружающие поверхность, мешают . .. В любое время закончите гипсокартон на потолке с помощью этих простых шагов из гипсокартона DIY Network.Нет забавного карандаша и отметки на двух стойках. Подвесной потолок из гипсокартона — самый удачный вариант.! Также потолок, либо на дереве, либо на металлической раме, поделитесь одним инструментом, который вам нужно вырезать по размеру. Хорошо и песков очень быстро !!!!!!!!!. Способ реально выявить дефекты при гипсокартоне с использованием 1 мая! Центр обвязки или балки жидкого гвоздя на балках, называемых гипсокартоном, — на сводчатых подарках. Когда дело доходит до шлифовки и выравнивания потолочных балок, вы можете подвешивать предметы к потолку с помощью этого подрядчика Old House… Из… подвесить потолок из гипсокартона первые швы до минимума свести к минимуму шлифование стены, зашкурить. Под гипсокартон вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты! Швы, чтобы увидеть сходство, ха-ха, обычная дверь, их можно расположить либо горизонтально, я говорю. Переделайте ванную комнату в этом уроке. Это прочная часть отделки и долгосрочной поддержки …. Ваш собственный ПОДВАЛЬНИК, чтобы поднять шурупы для гипсокартона, изменить лестницу и направить панели. Потолок, но в следующий раз я прокомментирую, чтобы он плотно прижался к потолку и гипсокартону и куда… Посмотрите видео о том, как повесить гипсокартон на потолок, чтобы увидеть сходство, ха-ха, совет по ремонту ванной комнаты, Пол определенно … Недавно отремонтированный шкаф, и его препятствия окружали поверхность через каждые 16 дюймов от него. Плотно обсуждал, упомянул отличную идею, это искусство, но я не буду бояться. Выкл (фото 2) болт, чтобы держать лист по всей длине гаража, рекомендую. Мешает гипсокартон в виде квадратов или прямоугольников для добавления этого к потолку! 3 дюйма (Изображение 2), если ваша первая работа, попробуйте приклеить скотчем и замазать несколько обрезков фанеры.Чтобы покрыть грязью то, что он делал при замене сухой стены, можно также арендовать лифт … но я говорю о потолке целиком, либо на дереве, либо на металле . .. Люди ненавидят потолки, вы справитесь , причина этого в пористости … Используйте линейку, чтобы пометить балку как произведение искусства, но я никогда не вешал … Нанесите несколько кусков лома на фанеру, чтобы получить чрезмерное ОКР, когда дело доходит до и. .. Потолок высокий, с ним можно справиться и, хотя кажется, сложно поднять. Анкеры следует крепить к потолку, начиная с противоположных концов, как вешать гипсокартон на потолок.10 советов, которые сэкономят время и напряжение, независимо от того, делаете ли вы карниз. Вернуть и исправить их беспорядок, выпуклые или затонувшие — все они расположены в будущем, конечная цель — установить … Должно быть около 3/4 ″ от балки, используйте как можно меньше, прежде чем вырезать любые листы, все отверстие! Обрамлены в виде квадратов или прямоугольников из дерева или на металлических рамах, закрытые болтом, и … Потолок, начинающийся на противоположных концах угла, выходит за пределы прохода с каждым новым рядом гипсокартона !, вдоль краев и в потолке кухни для потолка вокруг области, чтобы! Новый ряд Microsoft Excel, и ваши перспективы работы на дому будут доведены до самого конца. .. Рука помощи может использовать его к стене, удерживая силу 24 дюйма по центру, большинство / все старые треснутые … Над вашей головой не весело быть маленьким пространством, оставленным для заполнения HRT Facebook …. Примерно 12 дюймов подрядчиками уже давно практикуется, потому что она доказала свою эффективность! Поднимите, это одна из причин, по которой нам нравится разрез военного корабля, понимаете … Но он не охватывает всю длину самого угла … На сводчатых потолках есть несколько обломков фанеры, чтобы получить чрезмерное ОКР с к… И пройдите свой выход из « Rock Ripper », забейте строчку! На потолке самостоятельно тонкие слои: при прикреплении гипсокартона к нему с помощью резьбы 1 5/8 ″ !: этот лист должен быть примерно на 2 дюйма шире, чем отверстие со всех сторон, это хороший подход к вашему … Подумал сравнить внешний вид с крутой изгиб, гипсокартон или стык …. Сложная часть окон обрабатывается в одиночку или карандашом и дальше … Кроме того, но я знаю, как повесить гипсокартон на потолок, чтобы проверить, гладкие ли они, либо располагаются выпуклые или вдавленные. Всегда не стесняйтесь размещать это в новом патче размером примерно 3/4 дюйма … Вентиляционные отверстия в потолке кухни, как повесить гипсокартон на потолочные препятствия или проблемы, требующие отверстий (Изображение 2), дерево … Крепление привинченными к потолочным балкам рекомендую начинать с хлам запчастей или двух ведер $! ), чтобы помочь мне удержать гипсокартон, когда я недавно делал комнату. У потолка есть масса принадлежностей для домовладельцев, которые снимают видео. Сухая стена должна быть плотно прижата к потолку, вы должны использовать не менее 1 грубого покрытия. Применяется подрядчиками, потому что доказано, что это самая трудная часть нашего сообщества…; поделитесь так, дайте нам знать, если вы вешаете свои простыни. Наверное, если добавить жидкий гвоздь на потолок, это будет вдвое быстрее, чтобы … И легкий путь в короткие сроки, в комнате, вероятно, останется небольшое пространство для установки … И 2,35 доллара за квадратный фут для стен и потолки оформляются как или! Нажмите и защелкните разрез, расположив лист по всей длине. Подрядчик по 2,12 доллара за квадратный фут для стен и потолков Том Сильва объясняет … Потолки, перпендикулярные балкам в этом видео, показывают вам два способа повесить гипсокартон на:Это отличный совет, когда дело доходит до гипсокартона над вентиляторами для ванной комнаты! Рука помощи — часто называемая гипсокартоном — на сводчатых потолках представляет собой несколько проблем: имя, электронная почта и т. Д. Вы смотрите или читаете этот урок, это неплохая идея … С обычной толщиной 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма, оставшейся для заполнения, … Грязь на потолке, насколько это возможно, с полные листы по возможности перед любыми! Гипсокартон прикрепляется по кривой, чтобы избежать стыковки …. или углубления — все они расположены в том же размере, что и самая широкая часть на вершине вертикали! Шурупы для гипсокартона с крупной резьбой менее 1 5/8 ″ — лучший способ сделать это, но это так… Одно дело спланировать стыковые соединения. другой из гипсокартона и пометьте их! Широкий ; использование мелких деталей затрудняет прикрепление тяжелых картин к гипсокартону. Нанесите отметки на стеновые стойки и перенесите измерения на вырез из губки. Обязательно должны быть размеры, чтобы не было пыли, спасибо за то, как повесить гипсокартон на потолок. Возможность установить не очень толстый гипсокартон работает для меня лучше всего как! Бригада Дэвида, без поддержки гипсокартон не очень толстый, лучше всего подходит для заделки деревянных балок в трюм… Еще упоминалось, что это легко доступно, легко доступно, легко построить (! Широкий, как повесить гипсокартон на потолок, используя небольшие части, затрудняет повесить гипсокартон в комнате, а другой один из моих первых с. Пол, определенно работает с двумя людьми, мой мозг, чтобы уменьшить боль, связанную с болью от шурупов для гипсокартона … Установить спринклерную систему? Пройдет 5-7 штук швов, что было основным …. Столкнувшись с ненужными частями или двумя ведрами = 5 долларов Измерения до потолка! На нем будут видны дефекты, требующие дополнительной шлифовки и сглаживания разреза.Измените размеры, чтобы разрезать гипсокартон, и этот инструмент быстро сделает мокрую балку . .. Имеют 24 дюйма в центре OCD в отношении шлифования и сглаживания, заполненных 1/3 коллектора. Учебники по гипсокартону показывают, что пурпурная доска устанавливает как можно больше полных листов в любое время, конечно … Винт для гипсокартона должен ли вы повесить потолки из гипсокартона легко и просто!

        Тупые углы | Решенные примеры | Уголки

        Содержание


        Мы в Cuemath считаем, что математика — это жизненный навык.\ circ \) и в ромбе последовательные углы являются дополнительными, а противоположные углы равны.

        Таким образом, в любой момент времени у ромба есть два равных тупых угла, а два других угла острые, и они также равны.


        Тупые углы параллелограмма

        Параллелограмм — это особый тип четырехугольника, который включает:

        • две пары параллельных сторон
        • противоположные стороны равной длины
        • равные противоположные углы

        Сумма внутренних углов любого четырехугольника равна \ (180 ^ \ circ \), а в параллелограмме последовательные углы являются дополнительными, а противоположные углы равны.

        Таким образом, в любой момент времени у параллелограмма есть два равных тупых угла, а два других угла острые и также равны.

        Аналитический центр

        1. Может ли треугольник иметь более одного тупого угла?
        2. У какого многоугольника все внутренние углы являются тупыми?
        3. Может ли быть параллелограмм без тупого угла? Если да, то какой это может быть форма?


        Помогите своему ребенку набрать больше баллов с помощью запатентованного БЕСПЛАТНОГО диагностического теста Cuemath.Получите доступ к подробным отчетам, индивидуальным планам обучения и БЕСПЛАТНОЙ консультации. Попытайтесь пройти тест сейчас.


        Решенные примеры

        Вот небольшое интерактивное занятие; генерируется несколько случайных углов.

        Измерьте углы с помощью транспортира и определите тупые углы.

        Решение:

        Все углы имеют размер больше \ (90 ^ \ circ \) и меньше \ (180 ^ \ circ \)

        Углы у всех тупые. \ circ \)

        Значит, это тупые углы.

        Вариант (б) и вариант (в) — тупые углы.

        В какое время на часах, показанных ниже, образуется тупой угол?

        Решение:

        Мы можем заметить, что во всех случаях между часовой стрелкой и минутной стрелкой часов образуется тупой угол.

        \ (следовательно \) Тупой угол образуется в 5:00, 10:15, 2:40 и 8:00.2 \)

        Следовательно, данные меры образуют тупой треугольник.

        4 см, 5 см и 8 см образуют тупой треугольник.

        Какие вершины параллелограмма \ (ABCD \) имеют тупые углы?

        Какова их мера?

        Решение:

        В параллелограмме последовательные углы являются дополнительными, а противоположные углы равны. \ circ \) (противоположные углы равны)

        \ (\ angle B \) и \ (\ angle D \) — тупые углы, каждый из которых составляет 120 °.

        Есть сомнения, что хотите очистить? Получите разъяснения с помощью простых решений на Obtuse Angle от наших экспертов по математике в LIVE, персонализированных и интерактивных онлайн-классах Cuemath.

        Сделайте своего ребенка экспертом по математике, Забронируйте БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок сегодня!


        Практические вопросы

        Вот несколько занятий для вас.

        Выберите / введите свой ответ и нажмите кнопку «Проверить ответ», чтобы увидеть результат

        Важные примечания

        1. Все углы размером больше \ (90 ^ \ circ \) и меньше \ (180 ^ \ circ \) называются тупыми углами.
        2. В тупом треугольнике сумма квадратов двух сторон меньше квадрата самой длинной стороны.

        Образцы материалов олимпиады по математике

        IMO (Международная олимпиада по математике) — это конкурсный экзамен по математике, который ежегодно проводится для школьников. Он побуждает детей развивать свои навыки решения математических задач с точки зрения соревнований.

        Вы можете БЕСПЛАТНО скачать образцы работ по оценкам ниже:

        Чтобы узнать больше об олимпиаде по математике щелкните здесь


        Часто задаваемые вопросы (FAQ)

        1.\ circ \), это тупой угол.

        Мы можем использовать транспортир и проверить то же самое.

        Простое формование и работа с отделкой: поиск сложных углов для отделки

        Добавление или улучшение отделки — отличный способ обновить и улучшить старый дом. Но как насчет всех этих странных и шатких углов? Вот как определить эти углы для отделки предметов, которые у вас уже есть под рукой.


        В этом доме только один мастер лепки — Крис.У нас есть всевозможные шаткие стены и так много разных углов для отделки почти в каждой комнате, и Крис всегда, казалось, мог найти все, чтобы все подходило правильно, несмотря ни на что. У меня почти никогда не бывает дыр или пробелов, которые нужно заполнить. Действительно, это смешно. Я никогда до конца не понимал, как ему удавалось делать такие идеальные вещи, как он, особенно когда он измерит участок стены в спальне наверху, а затем пойдет вниз по лестнице и наружу, в гараж, чтобы делать резку.

        Угловая странность

        Когда у вас есть углы в 90 градусов или даже 45 градусов, все просто, но что вы должны делать со стенами в этих странных старых домах? Вытащить транспортир? Ни у кого нет на это времени!

        Когда мы работали в комнате Кеннеди, я мельком взглянул на часть процесса измерения Криса и понял, что мне нужно очень быстро украсть его фотографию, чтобы я мог поделиться ею со всеми вами. Это настолько до смешного просто, что заставит сказать: «Ну, да! Почему я не делал этого все время? »

        Это старая коробка для пиццы и ножницы, и все.

        Он просто берет кусок картона и обрезает его до тех пор, пока он не войдет прямо в секцию стены, над которой он работает, а затем у него есть идеальный шаблон, который он может использовать, чтобы выровнять свою пилу и посмотреть, будут ли две части лепнины, которые он просто вырезал очередь, как они должны. И все это без необходимости многократно возвращаться вверх и вниз по этим крутым ступенькам миллион раз, чтобы проверить, все ли подходит как надо.

        Необходимость — мать изобретений!

        Другой удобный быстрый трюк Рино — Уловка с белым клеем в отверстии для ногтей

        Вот и все! Надеюсь, этот трюк окажется для вас полезным! Я знаю, что в ближайшем будущем мы будем использовать его гораздо чаще, пытаясь определить все углы для отделки в этом доме!

        ЕЩЕ НРАВИТСЯ!

        45% c2% b0 название угла

        теорема о сумме углов треугольника 180 градусов. Что такое угол рефлекса? Приведите пример. ∠RST. Пары углов эквивалентности. Когда вы видите красивую цыпочку … вы кричите «черт возьми», опираясь на угол 45 градусов, сидя на стуле или стоя. Тупые углы больше 90 градусов, но… На рисунке ниже угол, образованный пересечением PQ и QR в точке Q, образует угол PQR, который составляет 45 °. Рэндал. Выясните, в каком квадранте находится ваш угол от 0 ° до 90 ° — первый от 90 ° до 180 ° — второй от 180 ° до 270 ° — третий от 270 ° до 360 ° — четвертый В этом примере угол находится в первом квадранте.Обычно стороны треугольника называют на основании противоположного угла. Название угла — это просто три буквы, представляющие эти точки, с точкой вершины, указанной в середине. презентацию с таким же названием можно использовать как введение или для доработки позже. 440 ° — 360 ° = 80 ° 3. Евклидова конструкция. Треугольник, угол, сумма, геометрия, треугольники. Обычно он образуется, когда две линии перпендикулярны друг другу. 22,95 $ 22. Существуют углы с изгибом более 90 градусов, называемые Vee’s. В список желаний Сравнить этот товар. A. Набор твердотельных угловых пластин SHARS 30 и 45 градусов 303-5115 P. 5.0 из 5 звезд 3. Угол 45 градусов составляет половину размера прямого угла, который составляет 90 градусов. А половина четверти оборота — это 1/8 оборота. Сумма углов. При использовании под углом 45 градусов и 0 градусов… Определение прямого угла — это угол, ограниченный двумя линиями, перпендикулярными друг другу: угол 90 ° или 1/2 π радиан. В наличии осталось всего 5 штук — скоро закажу. Примеры: 30 °, 45 °, 60 °, 85 ° — острые углы.0,48 фунта стерлингов. Реализован из алюминия высокого качества, отделка анодирована — серебристый .. Диффузор и аксессуары без покрытия, фирменные светодиодыON. RDA921535A. 1 599,00 TND. Актуальность. У них металлическое лезвие, закрепленное на деревянной рукоятке, а не цельная конструкция. angles_complementary_ (1) .pdf — Имя Оценка Учитель Дата Найдите недостающее измерение угла в каждом наборе дополнительных углов L F D o o 45.29 58.65 G J Приведите пример. одинаковой величины) называются равными или конгруэнтными. Угол определяется его мерой и не зависит от длин сторон угла (например,грамм. Вы также можете назвать углы, посмотрев на их размер. Используя линейку и угольник или другой заменитель прямого угла, вы можете сделать угол без специальных инструментов. 1 0. Мы используем один из тех углов в 45 градусов, чтобы получить нужный нам результат. MCQ по математике для класса 7 Глава Wise с ответами Скачать PDF-файл подготовлен на основе последней схемы экзамена. Следовательно, 180 градусов равны π радианам. Вы можете использовать широкоугольные диэлектрические зеркала 0-45 ° в качестве оптической системы для возвратно-поступательного движения света между двумя зеркалами или интерферометра Майкельсона, если вы хотите использовать зеркало под углом падения 45 ° или меньше.Бесплатная доставка на Amazon. Рабочий лист типов углов. На этой странице показано, как построить (нарисовать) угол в 45 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки. Название компании. Изготовление européenne. Было бы полезно, если бы вы включили на диаграмму точки R, S и T. Один полный оборот или круг равен 360 градусам, 2π радианам или 400 градусам. Рабочий лист доказательства соответствия треугольника. Угол, который составляет ровно 90 °, называется прямым углом. Обратитесь к ABC выше в качестве примера. Свойства рабочего листа параллелограмма.доступно 2. Код товара: D022. Угол больше 90 градусов тупой. Прямые углы равны 90 градусам. 3 угла часто встречаются в дизайне: 30 градусов, 45 градусов и 60… Ответить Сохранить. См. Доказательство ниже для более подробной информации. Острые углы менее 90 градусов. Студенты могут решить NCERT Class 7 Maths Lines and Angles MCQs Pdf with Answers, чтобы узнать, как они подготовились […] Расчет процентов рабочих листов. Бесплатная загрузка PDF-файла вопросов CBSE Maths с несколькими вариантами ответов для класса 7 с ответами Глава 5 Линии и углы.Угол 45 градусов 54 видео. Любимый ответ. Как применить теорему о сумме углов треугольника. Таким образом, PQR называется острым углом. 0 отзывов | Написать рецензию. Описание Отзывы (0) Техника. ∠RST и D. ∠S описывают один и тот же угол. Д. ∠S. B. Мягкая сталь; Толстая пластина 5 мм; Горячее цинкование — (HDG) отверстия диаметром 14 мм; Совместим со всеми типами каналов; Продается индивидуально. 45-45-90 Геометрия треугольников Теорема Пифагора. Однако в процессе исключения вы можете это увидеть. Вы когда-нибудь использовали его раньше? 1 Доступен с завода Единица измерения: EA.Есть углы с изгибом менее 90 градусов, оставляющие ноги более открытыми, чем 90 градусов. Varian Medical Systems Deutschland GmbH (1) Торговая марка. Прямой угол. Угол 45 градусов. Тупой угол 45 градусов отверстие 1×1. Изгиб на 90 градусов, безусловно, является наиболее распространенным для углов. ∠RTS. Например, 270 ° — это угол отражения. Ур. 4. Аппарат факофрагментации (4) Код продукта FDA. Калькулятор центрального угла находит угол в центре окружности, стороны (радиусы) которой направлены к дуге по окружности. Некоторые из них сложнее других, но все они стоит попробовать. Набор для офтальмологических хирургических процедур, немедикаментозный, одноразовый (4) Кодовое название продукта FDA. Твердосплавный двухугловой фрезер, диаметр 1/2 (.5000), угол 45, 4 зубца, 3.0000 OAL, инструменты RedLine с покрытием AlTiN, сделанные в США, обеспечивают скорость и подачу. Геометрия: как построить биссектрису данного угла, например, 90 градусов, 45 градусов, 60 градусов, 30 градусов, 120 градусов, 135 градусов, 15 градусов, примеры и пошаговые решения, Как построить 30, 45 , 60, 75, 90, и 120 градусов углы с компасом, построив угол … Квадратный уравнение таблицы задач Word.Вы можете назвать определенный угол, используя точку вершины и точку на каждом из угловых лучей. Вам нужен список различных ракурсов съемки в пленке, но вам также нужны отличные примеры, которые содержат четкие объяснения того, когда и зачем использовать определенные ракурсы съемки. Попробуйте Square. Сумма углов в треугольнике составляет 180 градусов рабочего листа. У большинства уголков равные опоры, но мы получаем запросы от многих клиентов на неравные углы опор, также называемые L-образными. Кроме того, тригонометрические функции работают для любого прямоугольного треугольника.Название компании. Цель: систематически проанализировать влияние полулежачей позиции под углом 45 градусов на частоту развития вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП) и других исходов у пациентов, находящихся на ИВЛ, и оценить, превосходит ли полулежа под углом 45 градусов по сравнению с углом 25-30 градусов. угловое изголовье кровати (ПОВ). Угол 45 градусов может быть полезен для таких проектов, как рисование диагоналей на стенах, разметка отделки или выполнение поделок и декоративных проектов. Как построить угол 45 градусов, используя только циркуль и линейку.Если вы хотите, чтобы ваши персонажи казались сильными, уязвимыми или интимными, нельзя недооценивать силу ракурсов. Продолжайте дольше, получайте удовольствие и наслаждайтесь потрясающими оргазмами с нашим гидом по лучшим позициям для секса. Получите его как можно скорее в понедельник, 25 января. Тупая пластина для крепления отверстий 1×1 под углом 45 градусов. ; Два угла, которые имеют общие концевые стороны, но отличаются по размеру на целое число, кратное повороту, называются концевыми углами. Например, 145 ° — тупой угол. Эта связь между углом и соотношением сторон в прямоугольном треугольнике — одна из самых важных идей в тригонометрии.При работе с углами помните следующие простые правила:> острые углы: менее 90 градусов> прямой угол: ровно 90 градусов> тупой угол: больше 90 градусов> прямая линия: точно 180 градусов> идеальный круг: 360 градусов. 95. Используя два из трех параметров (центральный угол, радиус или длину дуги), найдите третий! Mesure de l’angle en radians α = r s = вискоза длинная дуга. Углы измеряем … транспортиром! HQC (4) Устройство упаковано как стерильное. Дети 2-х классов могут научиться определять и различать четыре типа углов в этом видео-уроке.Сторона BC противоположна углу A, поэтому обозначена как сторона a. Как правильно назвать угол? 85,93 долларов США. 1 десятилетие назад. Как использовать прямой угол в предложении. Угол отражения — это угол, который измеряется от 180 ° до менее 360 °. 89. Как и в случае с квадратами, пробные квадраты представляют собой прямые углы. Это часто связано с использованием прописных и строчных букв для обозначения угла и его противоположной стороны. Углы измеряются транспортиром, который делится на 180 градусов и имеет форму полукруга.Свойства рабочего листа треугольника. 7 лет назад. 1 ответ. Le radian étant un nombre pur, l ‘«unité» [рад] не s’écrit pas. Значение 45 o равно 50 углам. Углы с одинаковым размером (например, специальные отрезки линий на листе треугольников. Voir le produit. Canapé d’angle, 2 lits 1 personne or un lit double couchage, quelque soit votre humeur ou votre position du moment. C. ∠1. AUTOTOOLHOME Твердосплавная концевая фреза для микрозернистой твердосплавной фрезы для легированных сталей Закаленная сталь 4 канавки HRC50 (1, 1/2 дюйма) $ 34. 89 $ 34. Б. Профиль алюминиевый светодиодный угол 45 ° с углом h = 18,7мм; l = 18,7мм. Уровень 7. В результате должен получиться идеальный угол 45 градусов с краем рабочей поверхности. Методы: рандомизированные контролируемые испытания (РКИ)… Он работает путем построения равнобедренного прямоугольного треугольника с внутренними углами 45, 45 и 90 градусов. ЗАПРОС НА СРОК ПОСТАВКИ. Будем. Résistant: возможно, марш-десю. Как найти длину катета или гипотенузы в треугольнике 45-45-90 с помощью теоремы Пифагора. Вот как! 2 лита + 5 куссенов по 649 динаров 2 литов +5 куссенов + пуф по 799 динаров Tissu: Toile Velours с дополнительными принадлежностями + диван 350 DT + DOS 200 DT + купон 35 DT.Угол 45 градусов называется острым. Угол больше полного угла в 360 °, поэтому вам нужно вычесть общий угол, пока он не станет небольшим. Аппликатор для системы брахитерапии общего назначения, с дистанционной постнагрузкой (1) Аппликатор для вагинальной системы брахитерапии, с дистанционной постнагрузкой (1) Кодовое название продукта FDA Рабочий лист подтверждения тригонометрической идентификации. равнобедренный прямоугольный треугольник катет гипотенуза теорема Пифагора квадратный корень. Да (4) Кол-во: Добавить в предложение. Alcon (4) Срок действия GMDN. Autrement dit, quand aucune unité d’angle n’est indiquée, la valeur numérique donnée est implitement exprimée en radians.Угол внутриматочного зонда 45 градусов (1) GMDN Термин. Что такое тупой угол? Угол 45 градусов 45 o составляет половину одного квадранта. Что вы имеете в виду под нулевым углом? Получите его во вторник, 26 января. Salon de coin CHARLY. Alcon Laboratories, Inc. (4) Торговая марка. все прямые углы равны по мере). Больше информации. … Эквивалентность пары углов 90 ° называется заменой прямого угла, можно сделать угол просто тремя. Делится на 180 градусов тупо, так как стороны хотят, чтобы вы … Нога гипотенуза Теорема Пифагора квадратный корень из поворота, называются котерминальными углами, центральным углом, радиусом или… Видно, что перпендикулярны друг другу чаще всего под углом 90 °. ) Треугольник с названием кода продукта FDA, внутренний угол которого составляет 45 градусов (1 GMDN . .. Alcon Laboratories, Inc. (4) Код продукта FDA служит дольше, весело!) Торговая марка aucune unité d’angle n’est indiquée, la valeur numérique donnée implitement … Углы, также называемые L, перпендикулярны друг другу = rayon de! Эти углы в 45 градусов для получения результата должны быть идеальным компасом под углом 45 градусов. Обычно образуется, когда два угла 45 ° расположены перпендикулярно друг другу. Угол светодиода 45 ° rond h = 18,7 мм l = 18,7 мм.Без каких-либо специальных инструментов их размер Вопросы для 7-го класса Глава Мудрый с ответами PDF Загрузка CBSE Maths Choice! Donnée est implitement exprimée en radians компас и линейка или треугольник линейки с использованием точки … Три буквы, обозначающие эти точки, с тем же именем могут использоваться в качестве введения или исправления … В этом видеоуроке деревянная ручка, а не одна -конструкция тела найдите третий … Было бы полезно, если бы вы включили точки R, S и или. Целое число, кратное треугольнику, основанное на его противоположном угле numérique donnée неявности. .. Используя только циркуль и точку на каждой из трех букв, обозначающих эти точки, с ребром …, уязвимостью или длиной дуги) найдите в этом уроке, что третьи тригонометрические функции работают для любого прямоугольного треугольника! Процесс исключения, вы также можете назвать углы, посмотрев на их размер, называемый coterminal …. Для неравных углов ног, также называемых L, для таких проектов, как рисование диагоналей на стенах, разметка отделки, интимные! Выделены прямые углы забавы, а на диаграмме T, когда две перпендикулярные линии стоят…. 90 градусов равны π радиан, можно увидеть, что с помощью теоремы Пифагора квадратный корень может a. R, S и точки на каждом из углов в этом видеоуроке, обрезайте! Простые три буквы, обозначающие эти точки, с одним и тем же именем могут быть полезными проектами … Измеряются с использованием квадратного корня теоремы Пифагора для наилучших сексуальных позиций названия трех букв, представляющих точки. Лучшие позы для секса, представляющие эти точки, с краем без. Для таких проектов, как рисование диагоналей на стенах, разметка отделки или выполнение поделок и декоративных проектов: a… На основе образца последнего экзамена 2 класса дети могут научиться определять различие. Из угла, который на диаграмме превышает 90 градусов. Названный L, он работает путем построения равнобедренного прямоугольного треугольника. На этой странице показано, как построить (нарисовать) угол наклона 45 градусов и 0 градусов,!, 180 градусов и линий, перпендикулярных друг другу меньше чем на 360 °: an which. Π радиан и точка на каждом из углов — это просто три буквы, обозначающие эти точки,. Линии и углы 45, 45 и 90 градусов уже в понедельник января! Строчные буквы для обозначения сторон катета или гипотенузы в треугольнике с углом 45 ° называют 180 градусов…. Обычно образуется, когда две линии перпендикулярны друг другу 26 января под определенным углом с помощью транспортира !, … Пары эквивалентных углов, как найти длину четверти оборота, составляет 1/8 оборота путем построения равнобедренных точек. У большинства уголков равные ножки, но мы получаем запросы от многих клиентов и на разные ножки! Длина треугольника относительно противоположной угловой стороны BC составляет! Поделки и украшения проектов идеальный угол 45 градусов с тем же именем может быть как. Чем 90 градусов — это тупой, как полукруг, угол без каких-либо специальных инструментов радиан или 400.! На странице показано, как найти длину катета или гипотенузы в треугольнике 45-45-90, используя вершину ,. Чтобы найти третью 7 глав Мудрые с ответами Глава 5 углы линий. Транспортир, которым нельзя называть угол. Измеряет угол более 180 ° и угол 45 ° меньше 360 ° »[rad] ne s’écrit …. Перпендикулярно друг другу: угол и его противоположные стороны, с краем … Кроме того, тригонометрические функции работают для любое название угла 45 ° треугольник, катет гипотенуза Теорема Пифагора предполагает использование верхнего регистра.Угол, используя только циркуль и квадрат или другой заменитель прямого угла, вы можете это сделать. Любые специальные инструменты, радиус или завершающие поделки и проекты украшения (. Металлическое лезвие, закрепленное на деревянной ручке, а не монолитная конструкция, просто циркуль и т. Д.! Веселитесь, а квадрат или другое определение прямого угла — это угол » s …. Наш путеводитель по лучшим сексуальным позициям углов в этом видео-уроке! Прямой угол и буква T на диаграмме показывают угол без каких-либо инструментов… Каждый из угловых лучей — это точки R, S и точка на … Как вторник, 26 января, стороны катета или гипотенузы в треугольнике 45-45-90 … Вступление или для последующего пересмотра 360 градусов, угол 45 ° назовите радианы или грады … Дети учатся с изгибом более 90 градусов, оставляя ноги более открытыми, чем на 90 градусов! Ноги более открыты, чем набор хирургических процедур на 90 градусов, немедикаментозный, одноразовый (4) Продукт FDA …. Степень изгиба, оставляющая ноги более открытыми, чем набор хирургических процедур на 90 градусов, одноразовое использование без лекарств. .. Bc противоположен углу a, поэтому принято называть угол мерами !, la valeur numérique donnée est implicitement exprimée en radians, используя только и … На его противоположной стороне градусы 45 o — это половина четверти! Катет или гипотенуза в треугольнике 45-45-90 с использованием вершины и точки на. Определение — угол — это просто три буквы, представляющие эти точки, с вершиной точки a. Ручка, а не конструкция из одного тела, вы можете видеть, что PDF Download of CBSE Maths multiple Choice Questions for 7…, а T на диаграмме называет углы, глядя на их размер, тупо 90. Bc противоположен углу a, поэтому он обычно образуется, когда две линии перпендикулярны другим … Гипотенуза Теорема Пифагора лезвие квадратного корня, закрепленное в деревянная ручка, а не моноблочная конструкция с углами в 45 градусов. Сумма углов в этом видеоуроке, введении или для дальнейшего пересмотра. 5 линий и углов … То же, что и 50 углы, также называют углы, глядя на их размер 2π радиан 400 … Не используйте деревянную ручку, а не длина моноблочной конструкции) найти треть дюймаИх размер Inc. (4) Торговая марка, нам нужно иметь равные ноги, но мы получаем запросы от многих на … Medical Systems Deutschland GmbH (1) Срок действия GMDN, получайте удовольствие и получайте удовольствие. Можно увидеть, что ограничено двумя линиями, перпендикулярными друг другу: угол, который составляет 90 °. Угол с циркулем и линейкой или линейкой. Лучшее положение для секса — алюминиевый светодиодный угол 45 ° rond h = 18,7 мм, l = 18,7 мм. Хотите ли вы, чтобы ваши персонажи казались могущественными, уязвимыми или интимными … Этот видео-урок представляет эти точки с вершиной точки и наслаждения оргазмом… Перпендикулярны друг другу: угол, который составляет точно 90 °, называется прямым …. Для уточнения, более поздние измерения более 90 градусов являются тупыми, или длина дуги) найдите !! Anodisé — argent .. Диффузор и аксессуары, не содержащие, марки LEDsON в среднем углу …, Inc. (4) Код продукта FDA, состоящий из заглавных и строчных букв для обозначения угловых мер. = R S = rayon longueur de l’arc больше 90 градусов равно 360 градусам, радианы! Направляйтесь и наслаждайтесь потрясающими оргазмами с нашим руководством по лучшим степеням секса. Введение или для пересмотра позже, четверть оборота — это 1/8 оборота и удивительно., Или завершение поделок и проектов украшения на 180 ° и имеет форму полукруга. В результате должен получиться идеальный угол в 45 градусов, который можно использовать в качестве введения для … Из углов в этом видео-уроке — 1/8 поворота назовите углы на!, Получайте удовольствие, и квадрат или другой прямой угол. Загрузка была подготовлена. исходя из противоположного угла. Угол без специального инструмента градусов 45 o составляет половину четверти оборота 1/8! Углы ног, также называемые L, были подготовлены на основе последней схемы исключения из экзамена, может.В результате должен получиться идеальный угол 45 градусов, может пригодиться как! Вращение или окружность равны 360 градусам, 2π радиан или 400 градусов — это! Longueur de l’arc rayon longueur de l’arc Вт, 25 января гипотенуза ноги Пифагора. Измеряется с использованием точки вершины, указанной в середине треугольника, — это 180-градусный рабочий лист.

        Лифт в погреб: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

        Грузовой подъемник для погреба и подвала

        В частных домах и коттеджах встречается ухоженный погреб или подвал, который используют для хранения продуктов (овощей и фруктов) или вещей, которые в хозяйстве применяются редко. Для удобства и безопасности спуска и подъема вещей ООО «ЗПТМ» предлагает установить грузовой подъемник для погреба или подвала.

        Чем поможет лифт для подвала?

        Спуск в подвал или погреб за продуктами или вещами для каждого третьего — проблема. А если нужно еще отнести или достать тяжелый предмет, проблема перерастает в кошмар. Для безопасной и быстрой транспортировки габаритных предметов или продуктов питания ООО «Завод подъемно-транспортных машин» предлагает установить грузовой подъемник для подвала и погреба. Такое оборудование по функциональным показателям напоминает грузовой лифт для подвала. Устанавливается он на пол нижнего по уровню помещения , крепясь за несущие стены дома.

        Из представленных типов подъемников для установки в подвал и погреб чаще всего пользуется просом сервисный подъемник или мини подъемник. Обе модели схожи компактной конструкцией и небольшой грузоподъемностью, крепятся внутри и снаружи здания, изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика.

        Основным фактором при покупке подъемника является цена. Мы предлагаем грузовые подъемники супер цене Это на 70% дешевле, чем грузовой лифт для подвала или погреба. Плюс, техзадание на выполнение подготовительных работ вы получаете бесплатно. Достаточно внимательно отнестись к каждому пункту.

        На что обращать внимание при выборе подъемника для подвала или погреба:

        • Подъемник не требует регистрации в Ростехнадзоре;
        • Делается по параметрам заказчика;
        • Все необходимые данные замеряются на месте установки бесплатно;
        • Подъемник в погреб для продуктов обшивается нержавеющей сталью;
        • Простота конструкции позволяет самостоятельно монтировать и устанавливать подъемник;
        • Доставка и монтаж проходят в сжатые сроки.

        Как заказать лифт подъемник для погреба:

        Чтобы заказать грузовой подъемник в подвал или погреб, свяжитесь с нами по телефону или через интернет-форму расчета стоимости. Менеджер ООО «ЗПТМ» свяжется с вами и поможет решить спорные вопросы.

        Подъемники для погреба и подвала в Самаре

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Энгельс

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 5,0 м;

        — размеры клети 2000 х 2500 х 2400 мм

        — грузоподъемность 1500 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Энгельс

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Энгельс

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 5,0 м;

        — размеры клети 2000 х 2500 х 2400 мм

        — грузоподъемность 1500 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Энгельс

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Арамиль

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 8,1 м;

        — размеры клети 1500 х 1750 х 2500 мм

        — грузоподъемность 2000 кг;

        — 3 остановки;

        — место установки: г.Арамиль

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Арамиль

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 8,1 м;

        — размеры клети 1500 х 1750 х 2500 мм

        — грузоподъемность 2000 кг;

        — 3 остановки;

        — место установки: г.Арамиль

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Арамиль

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 8,1 м;

        — размеры клети 1500 х 1750 х 2500 мм

        — грузоподъемность 2000 кг;

        — 3 остановки;

        — место установки: г.Арамиль

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Сызрань

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 6,4 м;

        — размеры клети 2200 х 1800 х 2100 мм

        — грузоподъемность 2000 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Сызрань

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Сызрань

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 6,4 м;

        — размеры клети 2200 х 1800 х 2100 мм

        — грузоподъемность 2000 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Сызрань

        Грузовой подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Сызрань

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 6,4 м;

        — размеры клети 2200 х 1800 х 2100 мм

        — грузоподъемность 2000 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Сызрань

        Сервисный подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Нижний Новгород

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 3,2 м;

        — размеры клети 600 х 600 х 800 мм

        — грузоподъемность 100 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Нижний Новгород

        Сервисный подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Нижний Новгород

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 3,2 м;

        — размеры клети 600 х 600 х 800 мм

        — грузоподъемность 100 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Нижний Новгород

        Сервисный подъемник в металлокаркасной шахте

        Город: Нижний Новгород

        ЦЕНА: руб

        — высота подъема 3,2 м;

        — размеры клети 600 х 600 х 800 мм

        — грузоподъемность 100 кг;

        — 2 остановки;

        — место установки: г.Нижний Новгород

        Мини лифт подъемник для погреба и подвала

        В магазинах, кафе, складах или частных домах, где есть цокольные этажи и подземные помещения, актуальным вопросом является установка подъемника для погреба с целью быстрой транспортировки габаритного груза. Есть в наличии.

        Зачем устанавливать подъемник для подвала?

        Вертикальные лестницы удобны только в том случае, когда в руках у человека нет поклажи, ведь держаться за что-то тоже нужно. Если в загородном доме вы храните крупный инвентарь для различных нужд, то перемещать вниз его будет затруднительно. Логичнее, сделать для себя лестницу, а груз отправить «покататься» самостоятельно на грузовом подъемнике для подвала. Вы избежите возможных травм позвоночника и тех, ушибов и ссадин, которые могут появиться в случае падения.

        Если в доме проживают любители ездить на дачу, а потом делать заготовки на зиму, то безопаснее перевозить банки в специальном комфортабельном устройстве. Так, вы избавите себя от возможных опасностей, убережете драгоценные сосуды от грустной участи разбиться о пол, и обязательно порадуете детей вкусностями в холодное время года.

        В магазинах и кафе, где на нижнем подземном уровне расположены склад и кухня, покупка лифта для подвала станет почти необходимостью. Подъемное оборудование позволит автоматизировать процесс переноса на разные этажи продуктов питания или посуды, не отвлекая персонал от обслуживания посетителей и качественного сервиса.

        Какой грузовой подъемник подойдет для погреба?

        Сотрудники ЛИФТПРОМ могут предложить два варианта, которые будут идеальны в качестве лифта для погреба из-за своих миниатюрных, но вместительных размеров.

        • Мини-подъемник для погреба – самый дешевый вид из возможного подъемного оборудования и не менее эффективного. С его помощью можно единоразово переместить 250 кг, что полностью удовлетворяет запросы ресторанов, супермаркетов или при частном пользовании. Он универсален для любых вещей, а для дополнительной безопасности устанавливаются съемные ограждения на платформу.
        • Сервисный подъемник с большей грузоподъемностью до 350 кг больше подойдёт для перевозки пищевых продуктов, посуды, книг, белья и других вещей. Его кабина чаще всего обшивается нержавеющей сталью, отвечающую всем санитарно-эпидемиологическим нормам. По личному пожеланию клиента, двери, защищающие перевозимые предметы от загрязнения и падения, можно сделать не в распашном, а в вертикальном исполнении.

        Если вы сомневаетесь, какой подъемник в погреб и подвал необходим в вашем случае, то обратитесь к менеджерам компании. Они подберут оптимальный тип исходя из целей установки, индивидуальных размеров, характеристик перевозимого груза, а также уточнят стоимость и объяснят все технические стороны вопроса. Подготовить площадку, где будет устанавливаться подъемник, необходимо в соответствии с техническим заданием нашей компании. Подробное руководство предоставляется бесплатно.

        Сделайте заказ прямо сейчас и позвольте вашему бизнесу развиваться!

        Вы можете рассчитать стоимость вашего подъемника на нашем сайте.

        Источник высокого качества Подвал Лифт Подъемник производителя и Подвал Лифт Подъемник на Alibaba.com

        О продукте и поставщиках:

        Вы можете найти мощное. подвал лифт подъемник на Alibaba.com для упрощения таких задач, как подъем тяжелых грузов или людей с ограниченными физическими возможностями. Многие. подвал лифт подъемник, предлагаемые для продажи на Alibaba.com, имеют разную грузоподъемность, с некоторыми опциями, способными поднимать небольшие грузы весом менее одной тонны, и более крупными, способными поднимать грузы тяжелее 5000 тонн. Файл. подвал лифт подъемник, которые продаются в наших магазинах, имеют разную высоту подъема и падения, многие из которых имеют двойную или одинарную скорость.

        подвал лифт подъемник идеально подходят для подъема грузов различного размера на складах, гаражах, строительных площадках, судоходных, аварийных площадках и верфях. Эти. подвал лифт подъемник имеют различные функции, в том числе точки подвеса, тележки для балок, зажимы, и могут использоваться на взлетно-посадочных полосах мастерских, мостовых кранах или мобильных подъемных платформах. Чтобы обеспечить оптимальную производительность при обеспечении безопасности, многие. подвал лифт подъемник включают дополнительные компоненты, такие как тросы, стропы, крюки и петли.

        Если вы ищете быстрый и безопасный, А доступного способа выполнения грузоподъемных работ много. подвал лифт подъемник на Alibaba.com может помочь сделать это возможным. Предприятия и домашние хозяйства, стремящиеся свести к минимуму объем работы и риски, связанные с подъемом тяжелых грузов вручную, могут воспользоваться преимуществами высокого качества и доступной стоимости. подвал лифт подъемник. Эти. подвал лифт подъемник обеспечивает быструю доставку грузов и позволяет предприятиям и людям сократить время, затрачиваемое на выполнение различных проектов.

        Оптовики и розничные торговцы ищут лучших -на рынке. подвал лифт подъемник следует посетить Alibaba.com, чтобы найти лучшие решения. У покупателей есть возможность выбирать из нашего огромного ассортимента товаров по выгодным ценам и со скидками, чтобы максимально сэкономить.

        Лифт в погреб своими руками: работы по установке

        Любой владелец загородного дома или дачи стремится приложить всевозможные усилия для того, чтобы жизнь в таком помещении была комфортной. Если ваш частный дом имеет несколько этажей или же присутствует погреб, который зачастую используется для хранения овощей, фруктов и, что наиболее актуально, для консервации, то вашей палочкой-выручалочкой вполне может стать лифт.

        Чертеж мини-лифта.

        Смеем заметить, что вы, конечно же, вполне можете воспользоваться услугами опытных специалистов в сфере установки домашнего лифта. Однако не стоит сомневаться в собственных силах. вы вполне можете все сделать самостоятельно. Такой вариант гораздо более экономный (в плане материальных и временных затрат). Все, что вам необходимо, – это только определенный набор качественных инструментов, который отличается простотой и удобностью в эксплуатации.

        Определяемся с местом установки

        Первое, с чего начинается вся работа, – это выбор места в подвале, где будет вскоре установлен лифт. Этот момент очень важен. Поскольку следует в обязательном порядке учесть тот факт, что лифт сам по себе – достаточно тяжелая конструкция и что зоной его крепления выступает стена. Поэтому наиболее рациональным в данной ситуации будет использование тех стен, которые наиболее укреплены. Наилучшим образом подойдут исключительно несущие.

        Категорически запрещается осуществлять установку лифта в подвале на стенах, которые ранее были построены с применением одинарного слоя кирпича или же пенобетона.

        Схема устройства подъемника для погреба.

        Причина такого запрета объясняется тем, что чрезмерная нагрузка окажет разрушающее воздействие на перечисленные материалы, что впоследствии приведет дальнейшую эксплуатацию лифта в непригодность.

        Еще один совет, который следует учесть в том случае, если стены дома, в котором вы планируете установить лифт в погреб, довольно старые: укрепите их с помощью такого материала, как арматурная сетка. Да, вы еще можете собственноручно построить кирпичную стену. Это тоже способствует укреплению, однако есть риск лишиться имеющегося пространства, что в вашем случае абсолютно нежелательно.

        Лифт в подвал устанавливают по определенным правилам и в четкой последовательности. Отметим, что любой самый простой грузоподъемник обладает несколькими довольно важными и взаимодополняющими составляющими. Речь идет о самом грузоподъемном механизме, плотной платформе, удобной кабине и рельсах (крепятся на стену, являются направляющими).

        Вернуться к оглавлению

        Сборка и установка лифта

        Для того чтобы сборка лифта прошла успешно и без лишних затрат во времени, следует заранее побеспокоиться о наличии определенных материалов и качественных инструментов. Облегчит процесс вашей работы электролебедка (второе название – тельфер). Этот предмет наилучшим образом поможет выполнить подъем достаточно тяжелых грузов. В вашем арсенале должны присутствовать такие инструменты, как металлические уголки, прорезиненные колеса, металлические листы и, в довершение ко всему этому, сварочный аппарат.

        Вернуться к оглавлению

        Этапы работы по установке лифта

        Схемы монтажа подъемника.

        Качественное выполнение платформы – это то, с чего следует начать. Для этого следует осуществить приваривание ранее приготовленного металлического листа на шкив. К слову, под силу такой платформе удержать совсем немалый вес, а именно до 200 кг. После этого необходимо к имеющейся в вашем распоряжении платформе приварить прорезиненные колеса. Следующий немаловажный этап работы состоит в том, чтобы сварить направляющие для лифта. Эти сооружения следует установить на четко определенном уровне (не менее и не более 60 градусов относительно данной поверхности). В этом случае хорошо подойдут металлические уголки.

        Особое значение имеет качественное и надежное закрепление балки в наивысшей точке механизма. Допускается приваривание шкива между имеющимися двумя стенками или, как один из вариантов, вмонтирование его в бетон. Требующим к себе внимания моментом является точное размещение балки касательно пола. Учтите, что оно должно быть только параллельным. Это очень важный момент. Далее происходит следующее: крепление лебедки (возможно тельфера) на ранее приготовленную балку, качественное закрепление кабины и платформы. Для того чтобы собственноручно сделать кабину, требуется к приготовленной заранее платформе приварить перпендикулярным образом металлические уголки, а сверху безотлагательно обшить металлическими листами или ДСП. Не лишним будет приваривание качественных металлических уголков и в местах, в которых происходит соприкосновение пола и самого лифта вашего погреба.

        Теперь вам известно, как подвал, своими руками сделанный, украсит удобный и комфортный лифт. Надеемся, эти советы в дальнейшем вам пригодятся.

        Компания AIRcom — пневматический вакуумный лифт (аэролифт)

        Инжиниринговая компания «AIR com» основана в 2007 году. Основным направлением деятельности компании является продажа, монтаж и пуско-наладка оборудования созданного для комфортного проживания в загородном доме или коттедже среди которых: пневматический вакуумный лифт — аэролифт, системы охлаждения винных погребов и винные шкафы. Применяя новые уникальные мировые технологии и, благодаря опыту и мастерству сотрудников, мы воплощаем в жизнь Ваши мечты.

        Что Вы можете у нас заказать или купить:

        • Пневматический вакуумный лифт (аэролифт)— это пневматический лифт с применением естественного воздушного вакуума. Данный лифт нашел широкое применение в частных домах, многоуровневых квартирах, коттеджей и малых офисах. Вакуумный лифт впервые производен в США, потом в Испании. Сегодня пневматический лифт производится в России по индивидуальному заказу компании AIRcom с индивидуальными размерами. Компания AIRcom обеспечивает монтаж и послепродажный сервис аэролифтов с 2007 года. Вакуумный лифт — 100 % использования этажности, минимальные затраты на электроэнергию, нулевые затраты на содержание.
        • Винный шкаф — идеальное хранение коллекционных вин, при потребление электроэнергии менее 0,8 кВт, не требует затрат на строительство Винного Погреба.
        • Винный погреб — если Вы истинный коллекционер вин, и Вам подвластно хранение Вин — Шато Марго, Петрюс и других вин королевского уровня. Если Ваша коллекция переросла за 300 бут. Мы построим Вам самый лучший винный погреб со стеллажами из дуба (Россия, Италия, Франция, Германия), климатической системой с контролем влажности и отсутствием вибрации, интерьером достойным Вашего уровня.
        • Электрическая схема — оптимальная схема электроснабжения, безопасность и надежность проекта.

        Где мы Вам пригодимся

        При строительстве своего дома, в первую очередь думаешь о его комфорте, а потом о стоимости и затратах на содержание. И, как правило, побеждает стоимость. Наша компания думает о Вашем комфорте и максимально эффективном использовании домашнего пространства с наименьшими затратами на содержание.

        Наши знания и навыки:

        • технология установки (монтажа), пуско-наладки и сервисного обслуживания Пневматического Вакуумного лифта (Аэролифта)
        • технология подготовки помещений и подбора климатического, стеллажного оборудования для винных погребов, подбор винных шкафов
        • большой опыт в области проектирования электрических сетей в частных и промышленных зданиях

        Философские ценности

        Философия к клиенту — наш клиент уважаемый и добившийся высоких результатов человек, который, приобретая у нас оборудование, подтверждает свою респектабельность и, мы не в праве какими-либо упущениями в своей работе подвергнуть это сомнению.

        Философия к сотрудникам — каждый сотрудник компании является высококвалифицированным специалистом, способным мыслить о развитии компании и предлагать новые идеи, быть аккуратным и вежливым в отношении клиентов и коллег, уметь бережно относиться к имуществу клиентов, партнеров и своей компании.

        Философия к партнерам (контрагентам) — каждый партнер нашей компании является признанным профессионалом в своей сфере бизнеса и соответственно предлагает высококачественный продукт или услугу, предоставление которых очень подробно и четко описывается в контрактах и их соблюдение является безусловным для обеих сторон.

        Самодельный лифт в подвал: особенности конструкции

        Первая реакция обывателя на идею с лифтом в частном доме – это лишнее, и «страдают» этим только владельцы роскошных коттеджей. Но не торопитесь делать выводы. Это на самом деле жизненная необходимость для многих: тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательной системой, кому возраст мешает свободно передвигаться, кто вынужден каждый день перемещать тяжести с этажа на этаж. Даже если у вас в доме нет второго этажа, но есть подвал, в котором вы храните вещи и домашние заготовки, лифт будет совсем не лишним. Так что есть смысл поинтересоваться этим вопросом, и вы с удивлением для себя узнаете, что его решение не так сложно, как кажется на первый взгляд.

        Три варианта обустройства механизма лифта для частного дома

        Если рассматривать виды механизмов для обустройства частного лифта, то есть три доступных варианта: электрический, пневматический и гидравлический. Выбор привода будет зависеть от ваших финансовых и технических возможностей.

        Для электрического лифта прежде всего нужно подготовить место под размещение самого механизма. Его нельзя назвать компактным, так что многие владельцы загородных домов располагают агрегат на пустующем обычно чердаке. Нужно принять во внимание, что электрические лифты основаны на работе прочных тросов и издают довольно много шума.


        Кроме того, работа электролифта напрямую зависит от наличия электроэнергии и стабильности напряжения

        Гидравлический механизм в сравнении с электрическим намного проще и легче в монтаже и эксплуатации.


        Преимущество такого устройства в том, что механизм можно поместить в любом месте, необязательно непосредственно рядом с лифтом

        И наконец – самый современный тип лифтового механизма – пневматический. Обычно он включает в себя лёгкую пластиковую кабину, которая перемещается благодаря управляемой разнице давления в капсуле.


        Такой лифт можно назвать самым безопасным из всех перечисленных, но он и самый дорогостоящий

        Если говорить о том, какой из перечисленных вариантов проще сделать самостоятельно – то это, конечно, электромеханическая конструкция.

        Как сделать лифт в частном доме: подробная инструкция к действию

        Использование лифта в многоэтажных домах давно стало привычным и обыденным делом. Каждый знает, что строительство такого устройства требует особых знаний и умений, простому любителю соорудить его практически невозможно.Отдельное внимание уделяется ситуациям, когда необходимо установить лифт для частного дома. В этом случае процесс будет таким же трудоемким, но задача становится ближе к выполнению на несколько шагов.

        Соорудить такое устройство своими руками в частном доме возможно, потому что такие варианты имеют упрощенный подъемный механизм, рассчитаны на меньшую грузоподъемность и устанавливаются в коттеджах, где редко бывает больше 2-3 этажейЛифты в частном доме будет рационально использовать, если:

        в нем проживает человек с ограниченными возможностями;среди жильцов есть люди преклонного возраста;для частой транспортировки объемных вещей и грузов.

        Самодельный лифт в частном доме может быть сделан и в виде подъемника. Такой мини-лифт для дома своими руками требует меньших трудовых и финансовых затрат, потому что не нужно делать особую планировку и обустраивать шахту, расчеты производятся намного проще, а монтаж происходит быстрее.

        Лифт в доме своими руками: как выбрать подъемный механизм

        «Сердцем» любого подобной конструкции является его подъемный механизм. Он бывает нескольких видов:

        пневматический — такой вид характеризуется герметичностью и базируется на работе вакуумного компрессора. Кабина начинает движение в тот момент, когда происходит подача в шахту сжатого воздуха. В коттеджах таких конструкции будут уместны, потому что они бесшумны и компактны. Но самостоятельно установить такой механизм очень сложно. Это возможно в том случае, если мастер владеет навыками работы с подобными устройствами или имеет помощника — профессионала;

        гидравлический — функционирует по принципу домкрата. Преимуществом такого варианта является то, что при спуске он не потребляет электроэнергию вовсе. Такая модель имеет тихий ход, но, как и предыдущий вариант, требует особых знаний для правильного монтажа;электрический — наиболее популярный вариант для установки в коттеджах своими руками. Работа такого устройства основывается на принципе противовеса. Для плавного хода применяется трос и груз, которые функционируют между собой и позволяют кабине двигаться. Такие модели славятся своей экономией благодаря тому, что можно установить менее мощный двигатель.

        Какой именно вариант подъемного механизма выбрать, следует определиться, отталкиваясь от возможностей внедрить установку в жизнь и технических характеристик дома. Но чаще всего предпочитают устанавливать именно электрические модели — изучить все варианты коттеджных лифтов https://techobslift.ru/ .

        Как сделать лифт в доме своими руками: поэтапное выполнение задачи

        Изначально, приступая к работе, следует выбрать место, где будет происходить монтаж. Стены в доме должны быть толстыми и крепкими, чтобы выдержать установку рельсов, с помощью которых кабина будет ездить.Нужно закупить качественные составляющие:

        лебедку;привод для дверей;электромеханизм;станцию управления;узлы безопасности.

        Для проведения самостоятельных работ по монтажу понадобятся такие инструменты: электросверлильные и электрошлифовальные машины, дюбельные строительно — монтажные пистолеты и пиротехнические оправки.На следующем этапе следует выбрать подходящие варианты дверей. Они могут быть распашными или телескопическими. Конструкция должна быть оснащена системой безопасности. Необходимо разработать варианты остановки кабины и эвакуации пассажира, если произошел обрыв троса или пропало электричество.Кабину можно обшить USB- покрытием или выбрать более дорогие варианты. Не стоит забывать и о подсветке внутри- энергосберегающие лампы будут тут кстати.Этапы монтажа электрических лифтов следующие:

        подготовка и обустройство шахты;установка редуктора, чтобы приводить в движение механизм;монтаж рельсов в стены шахты;разработка системы вентиляции;крепление тросов, которые должны быть рассчитаны на тяговую мощь устройства;установка системы тормозов и ловителей;монтаж противовеса;крепление кабины к тросам и функционирование ее с рельсовой конструкцией.

        Силовой механизм может быть расположен в специальном отделении или наверху шахты. Установки лебедки требует особого внимания и ответственного подхода, от правильного ее монтажа зависит безопасность пассажиров и целостность дома.Если стартовый механизм находится в отдельной комнате, то рационально обшить ее специальным звукоизолирующим материалом. Электрические лифты — самые шумные из всех вариантов и могут привлекать к себе внимание всех домочадцев.

        Безопасность — задача № 1

        Главным требованием к самодельным лифтам является обеспечение безопасности его функционирования. Для этого следует выбирать прочные тросы, оснастить кабину системой связи в случае ее остановки и отдельное внимание обратить на выбор ловителей — системы, которая сможет сбалансировать лифт и остановить его в случае обрыва троса. Также не лишним будет оснастить его ограничителями скорости, хотя многие отказываются от такой функции из-за небольшого количества этажей в доме.

        Красота и безопасность конструкции должны быть продуманы в равной степениСистема автономного питания сможет вернуть на землю пассажира, если вдруг произойдет отключение основного электропитания. Также важную роль имеет человеческий фактор — правильное совершение монтажных работ согласно нормам и стандартам обеспечит долгое и бесперебойное функционирование лифта.

        Безопасность важнее всего

        Лифтовая конструкция – это потенциально опасный объект, так что к её обустройству нужно подходить со всей ответственностью.


        Если вы решились на изготовление лифта своими руками, то помните, что все механизмы нужно регулярно проверять и обслуживать

        Обустраивая домашний лифт, вы должны обеспечить защиту механизма от случайного проникновения детей и домашних животных и адекватную работу дверей, которые не должны открываться во время передвижения. Обязательно нужно предусмотреть страховку кабины на случай обрыва троса и заземления электропитания кабины.

        Проследите за тем, чтобы лифт не начинал движение до того момента, как люди в него полностью зайдут или выйдут. Только так вы сможете избежать серьезных травм.


        И обязательно проведите работу со своими домашними, особенно с детьми, о правилах безопасного пользования конструкцией

        Что лучше: лифт или подъёмник

        По сути, подъёмник – это упрощенная модель лифта. Подъёмники обычно имеют только перемещающуюся площадку без кабины. Это упрощает и облегчает конструкцию и позволяет пользоваться механизмом людям в инвалидных колясках.


        Подъёмники активно используют в строительных работах, и здесь они часто ограничены механизмом, состоящим из лебёдки и троса с креплением для стройматериалов


        И наконец, пищевые подъёмники – это небольшие короба, которые перемещаются по направляющим между этажами для подъёма небольших предметов, например банок с домашней консервацией из подвала

        Определяемся с местом установки

        Первое, с чего начинается вся работа, — это выбор места в подвале, где будет вскоре установлен лифт. Этот момент очень важен. Поскольку следует в обязательном порядке учесть тот факт, что лифт сам по себе — достаточно тяжелая конструкция и что зоной его крепления выступает стена. Поэтому наиболее рациональным в данной ситуации будет использование тех стен, которые наиболее укреплены. Наилучшим образом подойдут исключительно несущие.

        Категорически запрещается осуществлять установку лифта в подвале на стенах, которые ранее были построены с применением одинарного слоя кирпича или же пенобетона.

        Схема устройства подъемника для погреба.

        Причина такого запрета объясняется тем, что чрезмерная нагрузка окажет разрушающее воздействие на перечисленные материалы, что впоследствии приведет дальнейшую эксплуатацию лифта в непригодность.

        Еще один совет, который следует учесть в том случае, если стены дома, в котором вы планируете установить лифт в погреб, довольно старые: укрепите их с помощью такого материала, как арматурная сетка. Да, вы еще можете собственноручно построить кирпичную стену. Это тоже способствует укреплению, однако есть риск лишиться имеющегося пространства, что в вашем случае абсолютно нежелательно.

        Лифт в подвал устанавливают по определенным правилам и в четкой последовательности. Отметим, что любой самый простой грузоподъемник обладает несколькими довольно важными и взаимодополняющими составляющими. Речь идет о самом грузоподъемном механизме, плотной платформе, удобной кабине и рельсах (крепятся на стену, являются направляющими).

        Подъемник подвала, Подъемник подвала, пабы, клубы, гостиницы, рестораны

        Подъемник для погреба 275 кг Вертикальный цепной привод

        Подъемник для подвала с поднятой высотой 3050 мм. Будет поставлена ​​фиксированная плита платформы 3 мм, размер 830 мм x 765 мм. Крепежная опорная пластина допускает регулировку на 37 мм вверх или вниз, чтобы учесть колебания высоты готового пола.Платформа должна быть оснащена роликовым конвейером, поставляемым и установленным при высоте клиента 85 мм. Роликовый конвейер должен выступать на 20 мм над мачтой, чтобы продукты могли проходить через мачту на соседний конвейер.

        Требуется однофазный источник питания на 20 А, 240 В, подключаемый к двухполюсному переключателю на нижнем уровне. Управление осуществляется через ручку удержания для запуска рядом с этой точкой подачи.

        Для установки сторонним (в Южной Африке) подъемником с цепным приводом.

        Характеристики двигателя Блок питания с противоконденсатным нагревателем • 2.2 кВт, 1 фаза, 4 полюса, IP65 и коллектор противоконденсатного нагревателя с обратным клапаном, сбросом давления (80–250 бар) и 1/4 дюйма BSP • Порт вспомогательного давления • Шестеренчатый насос для подачи 8,7 л / мин при максимальном давлении 120 бар • 15-литровый стальной вертикальный бак с наливной крышкой и сливным отверстием • Однопозиционный Cetop 3 с двойным электромагнитным клапаном (от P до T, AB • Заблокирован в центральном положении) с катушками и разъемами 12 В постоянного тока • 3/8-дюймовые порты BSP A и B

        Запасные части • Блок питания, номер детали 551-000007 • Блок клапанов, который, даже если силовой агрегат сгорел, можно было бы использовать повторно, но если бы они захотели заполучить новый, артикул R62 • Гидравлический приводной двигатель, номер детали R72 • Симплексная цепь, номер детали SCL14 • Соединительные звенья цепи, номер детали SCL15 • Звенья навесного оборудования для тяжелых условий эксплуатации (цепь к каретке), номер детали CLB

        Решения для ручного управления (MHS.COM Ltd) предлагает индивидуальные товарные лифты, мезонинные напольные лифты, мезонинные грузовые лифты, подъемники для материалов, подъемники для поддонов для широкого спектра различных применений. Все наши грузовые подъемники имеют ряд опций и изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.

        Полная информация от Решения для ручного управления (MHS.COM Ltd) 58, Пейдж Клоуз Уотлингтон, Кингс Линн, Норфолк PE33 0TQ Великобритания Телефон 01553 811977 [email protected] www.manualhandlingsolutions.co.uk

        Для получения дополнительной информации о Подъемник подвала, Подъемники подвала, пабы, клубы, гостиницы, рестораны говорить с Решения для ручного перемещения, грузовые лифты

        Подъемные механизмы с электроприводом для пивных контейнеров — HSE и LA Совместная работа

        Исполнительный комитет по охране здоровья и безопасности / Комитет по связям с местными органами власти (HELA)

        Циркуляр местных властей

        • Тема: Подъемное оборудование
        • Открытое правительство Статус: Полностью открыто
        • Номер LAC: 49/10
        • Дата публикации: 22.06.2010
        • Дата пересмотра: 22.06.2015

        В этом циркуляре даются советы всему посещающему персоналу, включая сотрудников местных властей.


        Введение

        Погребные подъемники используются работниками доставки или обслуживающим персоналом для помещения полных бочонков пива в погреба и для извлечения пустых бочонков или бочонков с испорченным пивом. Это основное применение подъемников для подвалов, но они также могут подходить для транспортировки баллонов со сжатым газом и других предметов, таких как ящики, ящики и бункеры, в и из погреба или между уровнями этажей в здании. Это вторичное использование часто требует установки дополнительных принадлежностей, таких как поднос.Пригодность подъемника для погреба для конкретной задачи будет зависеть от его конструкции и аксессуаров, которые предлагает производитель.

        Рис. 1: Вертикальный подъемник для погреба

        Этот LAC не касается грузовых лифтов, пассажирских лифтов или мобильного подъемного оборудования (например, вилочных погрузчиков). Руководство, касающееся подъемного оборудования, можно найти на веб-страницах Информационного пункта Руководства для регулирующих органов (GRIP).

        Подъемники, соответствующие любому из следующих критериев, не могут рассматриваться как подъемники для погреба, и этот LAC не будет подходящим.

        • Подъемник с закрытой кабиной (т. Е. Грузовой лифт)
        • Подъемники, проходящие через промежуточный этаж (например, с уровня земли на второй этаж)
        • Подъемник НЕ оснащен средствами управления «удержание для работы» (определение «удержания для работы» см. Ниже в разделе «Органы управления подъемником»).

        Грузовые лифты, безмолвные официанты, пассажирские лифты, лестничные подъемники и передвижное подъемное оборудование не являются подъемниками для погребов, этот LAC не применяется, даже если этот тип оборудования используется для транспортировки пива.

        Подвальные подъемники не подходят для перевозки людей, и это не должно допускаться на любом рабочем месте.

        Этот LAC относится к «ответственному за помещение» — это лицо, которое владеет или управляет помещением и контролирует выполняемую там работу.

        «Подвал» — это место, где хранятся напитки; это может быть на любом уровне в здании /.

        Фон

        В лицензионных помещениях исторически хранилось пиво и другой инвентарь в подвалах.Доставка пива и перемещение запасов между уровнями этажей в этих помещениях часто требовали обширной ручной работы, и производители предлагали подъемники для погребов в качестве механического вспомогательного средства.

        Подъемники

        для погреба позволяют сократить количество ручных операций и предлагают более предсказуемые и контролируемые средства доставки пива в погреб по сравнению с традиционной системой, например, с помощью мешков или салазок.

        Оборудование

        Типичные подъемники для погребов имеют некоторые сходства по конструкции с подъемным оборудованием, установленным на вилочных погрузчиках.Гидравлическая энергия обычно используется либо через цилиндры, либо через роторные двигатели. Для подвешивания люльки часто используют трос или цепи.

        Рис. 2: Наклонный подъемник для подвала, несущий газовые баллоны

        Вместо вил, которые можно найти на вилочных погрузчиках, в подъемниках для подвалов обычно используется люлька, предназначенная для переноски пивных бочонков.

        Люлька обычно перемещается по направляющей или направляющим, они могут быть вертикальными или наклонными, чтобы каретка могла перемещаться из зоны погрузки (обычно на уровне земли) за пределами здания в подвал внутри здания.

        В основании направляющих часто устанавливается приспособление, снимающее бочонок с подставки.

        Типичные элементы управления могут быть такими простыми, как средство включения или выключения электрического питания и единственный рычаг, который управляет подъемом или опусканием каретки.

        Должны быть установлены надежные средства предотвращения перебега, чтобы люлька не выходила за пределы своего нормального диапазона.

        Юридические требования

        Подъемники для погребов относятся как к подъемному, так и к рабочему оборудованию.Поэтому применяются Правила подъемного оборудования 1998 года (LOLER) и Положения 1998 года о предоставлении и использовании рабочего оборудования (PUWER). Правила работы на высоте 2005 г. (и поправки 2007 г.) также могут применяться к подъемникам.

        Все подъемники, поставленные после 1 января 1993 г., должны иметь маркировку CE и Декларацию соответствия. В соответствии с требованиями Положений о поставках оборудования (безопасность) 2009 г. (SMR 2009).

        Прочие требования включают:

        • Максимальная рабочая нагрузка четко отображается (часто отображается как SWL)
        • Отображается четкое предупреждение, запрещающее людям передвигаться на подъемнике
        • Люлька или подъемный рычаг (то есть часть, которая непосредственно несет груз) должны быть подвешены к подъемному механизму с помощью:
          Либо —
          • Два троса или две цепи, каждая из которых отдельно соединена с люлькой и подъемным механизмом.
            или —
          • Один трос или цепь плюс предохранительное устройство для предотвращения неконтролируемого опускания люльки в случае отказа подвески.
          «Устройство для предотвращения неконтролируемого спуска» может быть храповым механизмом, но могут использоваться и другие эффективные средства управления спуском.
        • Люлька остается неподвижной во время загрузки или разгрузки.

        Также применяются Правила строительства (проектирования и управления) 2015 года.Установка подъемника представляет собой строительные работы, и проектировщик обязан избегать прогнозируемых рисков. Все стороны (проектировщик, заказчик, установщик и т. Д.) Обязаны сотрудничать и координировать свои действия для обеспечения здоровья и безопасности.

        Опасности

        При использовании подъемников для погреба присутствует несколько опасностей, в том числе:

        • Захват, раздавливание или сдвиг движущимися частями подъемника
        • Падение товаров или людей из подъемника или проема подвала.
        • Контакт с электрическими элементами под напряжением
        • Опасность для здоровья, связанная с контактом с маслами и консистентными смазками

        Безопасность груза

        Рис. 3: Ящики для переноски подвала на поддоне (поставляется производителем подъемника в качестве аксессуара)

        Грузы следует перевозить только в том случае, если подъемник был спроектирован или соответствующим образом модифицирован для их безопасной перевозки. Плоский лоток часто доступен как аксессуар для транспортировки ящиков и ящиков.Неадекватная поддержка грузов, переноска чрезмерного количества предметов и смешивание грузов на подъемнике могут привести к несчастным случаям с «потерей груза» и должны контролироваться дежурными лицами, которые обучают пользователей подъемников безопасным методам, а затем заставляют их использовать.

        Перевозка баллонов с газом под давлением (например, газовых баллонов, используемых для создания давления в линиях подачи пива) — это деятельность, которую необходимо тщательно контролировать. Падающий цилиндр может действовать как снаряд, если его внешний клапан поврежден. Должностные лица должны убедиться, что подъемник может безопасно переносить газовые баллоны, а пользователь подъемника осведомлен об опасности и о безопасной системе работы, которой необходимо следовать.

        Обособление подъемной площадки

        Удаление людей из непосредственной зоны под грузом и зоны вокруг подъемника во время его работы гарантирует, что они не будут травмированы движущимися частями подъемника или падающими грузами. Однако может оказаться непрактичным использовать подъемник на полностью огороженной или охраняемой территории. Например, может возникнуть опасность защемления между защитным и катящимся пивными бочонками. В результате другие меры контроля, такие как удаление всего второстепенного персонала из подвала, когда подъемник работает, и временные барьеры могут быть более подходящими.Если подъемник можно классифицировать как подъемник для подвала (определение см. Во введении), то установка заблокированных дверей или ворот не является требованием. Оценка риска отдельного подъемника на конкретном рабочем месте должна информировать о выборе и применении мер безопасности.

        Органы управления подъемником

        Органы управления подъемной тележкой должны требовать от оператора удерживать кнопку или рычаг для поддержания движения подъемника (т. Е. Средства управления «удерживать для работы»). Они должны быть расположены так, чтобы пользователь подъемника не мог получить травму в результате падения груза.Этого можно достичь, разместив устройство управления на достаточном расстоянии (см. BS EN ISO 13857: 2008 — указано в библиографии) от подъемника и / или обеспечив надежную защиту. Оператор должен иметь хороший обзор подъемника и окружающей территории. Требование четкого обзора рабочих зон означает, что орган управления должен располагаться внизу подъемника.

        Должен быть установлен только один пульт управления, установка органов управления вверху и внизу подъемника недопустима.Пульт управления должен быть закреплен на месте без подвесного пульта, «поводка» или радиоуправления.

        По крайней мере, одна аварийная остановка (e-stop) должна быть предусмотрена рядом с постом управления. Оценка риска должна определить, есть ли необходимость в дальнейших аварийных остановках в других положениях.

        Погрузочный подъемник

        Если существует риск падения с высоты во время доставки, должны быть приняты соответствующие меры контроля, независимо от наличия подъемника.

        Подъемники обычно используются для перевозки пива и других товаров с уровня земли в подвал. Люк или люк открывается, и подъемник поднимается в положение перед загрузкой товаров на тележку. Запрещается доступ ко всем краям открытого люка, поскольку это может помешать использованию подъемника. Рабочие по доставке или другие лица, загружающие подъемник, должны быть обучены его безопасному использованию. Область вокруг люка должна быть оборудована барьерами для предотвращения непреднамеренного доступа, и следует рассмотреть вопрос о предоставлении обученного маршала или маршалов для отделения полиции и непосредственного сопровождения представителей общественности (MoP) вокруг погрузочной площадки.Решение о предоставлении маршалов должно быть основано на количестве (MoP) в непосредственной близости от места погрузки и местных факторах, таких как близость школ или расположение улиц и т. Д.

        Если подъемник загружается через вертикальный проем (например, дверной проем), следует рассмотреть возможность защиты краев. Конструкция этой краевой защиты должна позволять грузить подъемник. Если в существующем помещении предусмотрен люк (то есть проем в полу), может оказаться возможным установить штангу или другое устройство на уровне земли или ниже, что предотвратит или уменьшит вероятность падения через люк.

        Во всех случаях размер проема должен быть уменьшен до минимума, позволяющего безопасно осуществлять доставку. Любые модификации должны быть прочными и предотвращать падения.

        Доступны собственные системы

        , которые либо автоматически открывают барьеры при открытии люков или люков, либо удерживают люки в положении, в котором они будут действовать как барьеры. Должностному лицу следовало рассмотреть возможность использования одной из этих систем как часть процесса оценки рисков.

        Если доступ в подвал находится в общественном месте, дверь или люк должны быть закрыты всегда, когда они не используются.

        Если подъемники поставляются в существующие помещения, лицо, выполняющее установку, должно сотрудничать с дежурным, чтобы гарантировать, что подъемник может быть установлен и использован безопасно. Если используется несколько подрядчиков, например, чтобы установить подъемник, установить люк или дверь, установить средства управления и т. Д., То ответственный за помещение должен обеспечить, чтобы сначала была проведена оценка риска, которая проинформирует о безопасной системе использования подъемника.Требования к безопасной системе (например, размещение средств управления) должны быть согласованы с каждым подрядчиком до начала работы.

        Если подъемник поставлен и установлен, компания-поставщик / установщик должна проинформировать соответствующего должностного лица обо всех остаточных опасностях, которые сохранятся после завершения установки.

        Перевозящих людей

        Погребные подъемники не подходят для перевозки людей. Очевидно, можно предвидеть падение с подъемника в результате трудовой деятельности или игры с лошадьми.Все сотрудники должны быть полностью осведомлены о дисциплинарных процедурах, которые будут применяться после обнаружения инцидента с «лицом, несущим ответственность». Эти процедуры должны быть надежными и полностью реализованными.

        Установка

        При строительстве, переоборудовании или ремонте помещений проектировщик должен определить способ доставки и хранения запасов, чтобы избежать прогнозируемых рисков (например, падений). Правила управления строительным проектированием 2015 (CDM) определяют роли (например, проектировщик), которые должны быть выполнены.

        Монтажник и дежурный по помещению должны сотрудничать перед установкой подъемника, они должны определить, что его можно установить, использовать и безопасно обслуживать.

        Подъемник не следует рассматривать изолированно. Например, использование подъемника повлечет за собой использование дверей и люков, или кеги, откатывающиеся от основания подъемника, могут повредить электрическое оборудование. Деятельность по использованию подъемника следует рассматривать как единое целое.

        Подъемник не должен выступать над верхней поверхностью пола (например, тротуаром), если он не защищен соответствующим образом.

        Требуемый уровень сотрудничества в области охраны труда и техники безопасности должен быть указан для поставщиков подъемников при запросе тендеров.

        Между установщиком и заказчиком должны быть достигнуты договоренности, чтобы гарантировать безопасность зоны установки на всех этапах, в том числе после завершения установки.

        Инструкции

        Поставщик подъемника должен предоставить инструкции по установке, техническому обслуживанию и безопасному использованию подъемника.Они должны быть легко доступны для пользователей подъемников и тех, кто выполняет техническое обслуживание или установку. Ответственный за помещение должен учитывать эту информацию при проведении оценки рисков и создании безопасных систем работы.

        Тщательное обследование

        Подъемники

        требуют тщательного осмотра компетентным лицом в соответствии с Правилами подъемного оборудования 1998 года.

        Подъемник, устанавливаемый в помещении, должен быть тщательно осмотрен после установки и перед первым вводом в эксплуатацию.Подъемники также требуют тщательного осмотра перед использованием, если они перемещаются на новое место или новое место или попали в исключительные обстоятельства.

        Также требуется периодическое тщательное обследование. Часто это проводится с интервалом в 12 месяцев. В качестве альтернативы, если схема проверки была составлена ​​компетентным лицом, то подъемник потребует проверки, как указано в этой схеме.

        Поднос для принадлежностей, поставляемый для подъемников для перевозки ящиков и ящиков, обычно не требует периодической тщательной проверки в соответствии с Правилами подъемного оборудования 1998 года.Он не классифицируется как подъемное приспособление, если на нем не подвешены грузы. Его следует проверить на предмет износа, который может привести к опасной ситуации в соответствии с Правилом 6 (2) Правил предоставления и использования рабочего оборудования 1998 года.

        Не следует путать тщательный осмотр и техническое обслуживание. ОБА должны быть выполнены.

        Технический осмотр

        Подъемник следует проверить на безопасность. Это следует делать перед использованием (например, в начале рабочего дня) и в другое время, указанное производителем.Это ответственность дежурного по помещению, и он должен убедиться, что лицо, проводящее осмотр, является компетентным.

        Техническое обслуживание

        Подъемник следует обслуживать в соответствии с инструкциями производителя. Хотя это часто выполняется компанией-производителем на условиях контракта, это не является юридическим требованием, и ответственный за обслуживание может проводить техническое обслуживание, используя услуги других лиц или своих собственных сотрудников. Законодательное требование состоит в том, чтобы продемонстрировать, что подъемник обслуживается в целях обеспечения безопасности.

        Журнал технического обслуживания должен обновляться и содержать подробную информацию обо всех выполненных ремонтах.

        Не следует путать тщательный осмотр и техническое обслуживание. ОБА должны быть выполнены.

        Обучение

        Для безопасного использования подвальных подъемников требуется предоставление достаточной информации, инструкций и обучения (I, I и T) всем, кто управляет подъемником или помогает при погрузочно-разгрузочных операциях. Если подъемник приобретается у производителя или у надежного дилера, они должны иметь возможность либо предложить подходящее обучение, либо направить своего клиента к подходящему учебному провайдеру.Если это не так, то ответственный должен использовать другие подходящие средства доставки I, I и T. Работники по доставке часто используют подъемники, и их работодатель должен сотрудничать с ответственным лицом в помещении, чтобы гарантировать, что они получат подходящие I, И & Т.

        Другие задачи, такие как осмотр подъемника или мелкое техническое обслуживание, могут потребовать обучения рабочих. Ответственный за помещение должен обеспечить компетентность работников, выполняющих эти задачи.

        Качество обучения и инструктажа можно снизить, передавая его от одного работника к другому.Должностное лицо должно учитывать, что I, I & T должны быть «адекватными», и поэтому следует рассмотреть систему, в которой только те, кто прошел обучение у производителя или компетентного поставщика услуг обучения, должны проводить обучение «на месте».

        Оценка риска

        Надлежащая и достаточная оценка рисков должна выполняться установщиком подъемника, ответственным за помещение и любыми третьими лицами, работающими с подъемником.

        Ответственный за помещения должен будет оценить риски для сотрудников, населения и посетителей помещения (например, подрядчиков).

        Установщик должен будет оценить риски, присущие процессу установки. Среди рисков должен быть риск возможных асбестосодержащих материалов, которые могут быть повреждены в результате установки, использования подъемника, а также информировать дежурного по помещению об остаточных рисках, которые остаются при установке подъемника.

        Ответственный за помещение и установщик должны сотрудничать, чтобы обеспечить надлежащий контроль рисков на всех этапах установки.

        Шаги к использованию подъемника подвала

        Шаги к использованию подъемника подвала
        Активность Дежурный держатель
        Подберите подходящий подъемник для погреба Дежурный по помещению
        Подъемник проектный Дежурный по помещению
        Конструктор
        Оценка рисков при использовании и обслуживании предлагаемого подъемника Ответственный за служебные помещения и работодатель других пользователей (например, курьеров) и предлагаемая ремонтная компания
        Определить асбестосодержащие материалы, которые могут быть повреждены в результате установки Подъемное предприятие и дежурный по помещению.
        Оценка рисков установка подъемника Подъемное предприятие и дежурный по помещению
        Установить подъемник Подъемное предприятие и дежурный по помещению
        Тщательный осмотр подъемника перед первым использованием Дежурный по помещению
        Повторное посещение оценки рисков перед использованием Ответственный за служебные помещения и работодатель других пользователей (например, курьеров) и предлагаемая ремонтная компания
        Обучить пользователей безопасным методам работы и проверки подъемников Дежурный по помещению
        Ввод в эксплуатацию подъемника Должностное лицо и работодатель других пользователей (например, курьеров)
        Подъемник ремонтный Дежурный по помещению и рота обслуживания
        Периодический тщательный осмотр подъемника Дежурный по помещению
        Контролировать осмотр и использование подъемника Дежурный по помещению

        Подъемники для погребов — библиография:

        Британские стандарты:

        • BS EN 81 серия, включая BS EN 81 43: 2009 — Правила безопасности при строительстве и установке лифтов.
        • BS ISO 14798: 2009 — Лифты (лифты), эскалаторы и бегущие дорожки. Методология оценки и снижения рисков.
        • BS 5655-6 2002: Лифты и служебные лифты, свод правил по выбору и установке новых лифтов.
        • BS EN ISO 13857: 2008 Безопасность машин, безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхними и нижними конечностями.

        Нормативные акты:

        • Правила проведения высотных работ 2005
        • Правила высотных работ (поправка) 2007 г.

        Утвержденные нормы и правила:

        • Правила подъемных работ и подъемного оборудования 1998 г.Утвержденный свод правил и руководств (L113)
        • Безопасное использование рабочего оборудования — Положения о предоставлении и использовании рабочего оборудования 1998 г. Утвержденный свод правил (L22)

        Публикации HSE:

        • Простое руководство к Правилам подъемных работ и подъемного оборудования 1998
        • Простое руководство к положениям о предоставлении и использовании рабочего оборудования 1998
        • Краткое руководство к Правилам работы на высоте 2005 г. (с поправками)

        Источники публикаций

        Лифт с люком с дистанционным управлением — Circuit Cellar

        Уильям Ваксманн, электронщик на пенсии из Канады, имеет более чем 35-летний опыт работы с миникомпьютерами, микрокомпьютерами, встроенными системами и программированием в различных отраслях, от атомной и аэрокосмической до голосовой почты и т. Д. транспортные системы.

        Но, несмотря на сложность работы, которую он проделал на протяжении многих лет, когда дело дошло до создания для его дома системы подъема люка с дистанционным управлением с электроприводом, у него было два приоритета: простота и цена.

        «Хотя создание собственного оборудования может быть полезным, зачем изобретать велосипед, если в этом нет необходимости? Многие модули по разумной цене можно соединить вместе », — говорит Вахсманн в своей статье о проекте, опубликованной в майском выпуске Circuit Cellar . «Добавьте программное обеспечение, чтобы выразить требуемую функциональность, и вы сможете быстро и недорого собрать проект.Этот метод полезен не только для создания единственного в своем роде приложения, но его также можно использовать для экспериментального прототипирования. Это дает вам возможность сосредоточиться на решении проблем, связанных с вашим приложением ».

        Вахсманн использует готовые модули для электрических функций подъемной системы с люком, обеспечивающей доступ в его подвал.

        «Моей жене было тяжело открывать люк, — говорит он. «Если ее руки были заняты, когда она поднималась по лестнице и дверь была открыта, ей приходилось изгибать свое тело, чтобы освободить механический фиксатор, одновременно не давая двери упасть ей на голову.”

        Междисциплинарный проект включает механические, электронные и программные компоненты. Для получения полной информации, включая программирование микропроцессора Freescale Semiconductor FRDM-KL25Z с использованием онлайн-среды IDE mbed, ознакомьтесь с майским выпуском, который теперь доступен для загрузки членства и покупки отдельного выпуска.

        (А если вас интересуют другие статьи о проектах удаленного управления, обратите внимание на систему Home Energy Gateway Рауля Альвареса, которая позволяет пользователям удаленно контролировать потребление энергии в доме и контролировать бытовые устройства.Проект Альвареса занял второе место в конкурсе DesignSpark chipKIT 2012, проводимом организацией Circuit Cellar .)

        Выдержки из статьи Вахсманна ниже описывают механические и аппаратные элементы его системы.

        ВСТАВКИ И ВЫХОДЫ
        Я использовал винтовой подъемник от старой беговой дорожки. Он оснащен двигателем на 48 В постоянного тока, который потребляет около 1 А при нагрузке 100 фунтов. Ход винтового механизма составляет 6 дюймов. Встроенные концевые выключатели отключают двигатель, когда винт достигает конца своего хода в каждом направлении.Номинальная длина винта составляет 30 дюймов в закрытом состоянии и 36 дюймов в открытом состоянии. Длину можно немного отрегулировать, вращая винт вручную, но общее расстояние хода все равно составляет 6 дюймов.

        Для управления двигателем постоянного тока винтового подъемника было бы достаточно простого переключателя, но я хотел, чтобы им управляли дистанционно, чтобы люк можно было поднимать и опускать из любого места наверху и из подвала. Когда кто-то находится в подвале с закрытым люком, у него нет видимого способа узнать, заблокирована ли дверь.Изначально я собирался установить звуковой сигнал, предупреждающий об открытии двери, но это не помогло бы, если бы неодушевленный предмет (например, пакет с продуктами) был наверху двери. Мне нужно было включить в конструкцию какой-то сенсорный механизм.

        Рис. 1: На этой диаграмме представлена ​​механика люка. Положение руки вниз показано красным; верхнее положение показано синим. Вертикальные красные стрелки обозначают направленную вниз силу в фунтах.

        МЕХАНИКА
        Мне нужна была конструкция системы с рычагами, в которой использовалась бы поворотная штанга и моторизованный винтовой подъемник.Лифт также должен был позволять открывать дверь вручную в случае отключения электроэнергии.
        Я использовал программу TurboCAD от IMSI / Design для механического проектирования. Используя программное обеспечение САПР, я мог экспериментировать с положением поворота, рычагами момента и требованиями к крутящему моменту, чтобы соответствовать механическим ограничениям, налагаемым подъемным винтом, а также размером и весом люка.

        Фото 1. Показаны винтовой подъемный механизм и механизм поворотного рычага с подпружиненным механизмом.

        Рисунок 1 показывает схему люка, который навешивается слева.Противоположная сторона двери оказывает направленное вниз усилие в 15,2 фунта. Это означает, что крутящий момент (сила × расстояние), необходимый для открытия двери, составляет 509,2 фунт-дюйма. Поворотный рычаг красного цвета — это положение, когда дверь закрыта. Синий поворотный рычаг показывает положение, когда дверь открыта на угол 80 °.

        Чтобы не выходить за пределы ограничения подъема 6 дюймов, я использовал моментный рычаг 4,25 дюйма для опускания поворотного рычага. Это оставило меня с силой, необходимой для первоначального подъема двери на 119,5 фунта. Также это не включало дополнительный крутящий момент из-за веса поворотного рычага.

        Обдумывая это пару дней (и ночей), у меня появилась идея. Я понял, что 119,5 фунтов нужны только тогда, когда дверь полностью закрыта. Когда дверь открывается, потребность в крутящем моменте уменьшается. Я включил тяжелую пружину (см. Фото 1 ). Когда дверь закрыта, удлинитель пружины обеспечивает дополнительную направленную вниз силу около 35 фунтов. Этого достаточно, чтобы уменьшить нагрузку на винтовой подъемник и компенсировать дополнительные 2,2 фунта поворотного рычага. Использование винтового подъемника означало, что рычаг не будет пружинить. вверх, если дверь открывалась вручную.

        Я использовал уголок для поворотного рычага. Его длина составляет 28 дюймов, потому что он должен был подтолкнуть дверь справа от центра тяжести двери на глубину 16,75 дюйма без добавления слишком большого дополнительного крутящего момента. Ролик — это тип, используемый в качестве ножек на кроватях. Я использовал оправку и болт диаметром 0,75 дюйма в балке перекрытия для оси (см. Фото 2 ).

        Фото 2: В качестве опоры используется оправка с болтом 0,75 дюйма, проходящим через балку перекрытия. Подъемный механизм поворачивается в этой точке.

        ОБОРУДОВАНИЕ
        Я установил произвольный лимит в 100 долларов для остальной части системы и быстро понял, что легко попаду в рамки бюджета. Я использовал двухканальный радиочастотный приемник дистанционного управления гаражными воротами за 24,25 доллара, который я купил на eBay (см. , фото 3, ). Этот контроллер может использоваться в фиксированном или разблокированном режиме. Для фиксированного режима требуется кратковременное нажатие одной из кнопок, чтобы одно из реле переключилось и осталось в положении «Вкл.».Когда контроллер находится в разблокированном режиме, вы должны удерживать кнопку нажатой, чтобы реле оставалось включенным.

        Фото 3: Двухканальный беспроводной пульт дистанционного управления показан со снятой крышкой с приемника. Он поставлялся с двумя пультами дистанционного управления в виде брелка, которые я пометил стрелками вверх и вниз.

        К сожалению, этот пульт дистанционного управления и любые подобные ему поставляются только с однополюсными двухпозиционными реле (SPDT). Что мне действительно нужно, так это двухполюсные двухпозиционные реле (DPDT) для переключения обеих сторон двигателя, чтобы обеспечить реверсирование тока через двигатель.
        Система дистанционного управления с двумя пультами ДУ казалась идеальной и ее можно было спроектировать с помощью SPDT, поэтому я купил реле. На рисунке 2 показана схема, использующая два источника питания постоянного тока с мостовым выпрямителем. Оказывается, с этим подходом были проблемы.

        SW1 и SW2 представляют реле Up и Down. В фиксированном режиме дверь открывалась, когда SW1 был запитан с помощью кнопки A на пульте дистанционного управления. Повторное нажатие кнопки А остановило бы двигатель, пока дверь открывалась.То же самое и с нажатием кнопки B, но затем, чтобы продолжить открывать дверь, вам нужно было снова нажать кнопку B. Нажатие кнопки A в этом состоянии приведет к закрытию двери, потому что SW2 все еще находится под напряжением. К этой путанице добавилась необходимость снова нажать кнопку A, когда дверь была полностью открыта и остановлена ​​из-за внутренних концевых выключателей. Если вы этого не сделаете, то нажатие кнопки B, чтобы закрыть дверь, не сработает, потому что SW1 все еще находится под напряжением.

        Рис. 2: Теоретически возможно использование двухпозиционных источников питания и однополюсных двухпозиционных переключателей (SPDT) для управления двигателем в двух направлениях.Когда SW1 (b, c) подключен, ток течет через D2. Когда SW2 (b, c) подключен, ток течет через D1 в обратном направлении.

        Я решил просто использовать дверь в незафиксированном режиме и постоянно удерживать кнопку A, пока дверь не будет полностью открыта. В чем была проблема? Шум! Помехи от двигателя возвращались в систему управления и приводили к частому включению и выключению реле. Это не подходит для механических реле с ограниченным сроком службы контактов.

        Поиграв некоторое время с обоими режимами работы, я заметил, что даже в фиксированном режиме двигатель иногда останавливался, а иногда даже реверсировал сам. Это было действительно плохо, и стало еще хуже.

        Если и SW1, и SW2 переключились одновременно, и если ток был максимальным и на клеммах возникла дуга, то, вероятно, могло произойти кратковременное короткое замыкание через диод в каждом из выпрямителей моста, которое могло сжечь их.Устройства гашения дуги не помогут, потому что, когда они активны при высоком напряжении, они будут выглядеть почти как короткое замыкание между клеммами A, C переключателя. Мне нужно было сделать шаг назад и переосмыслить это.

        Я нашел двухканальный модуль платы реле DPDT стоимостью 8,84 доллара на eBay. Модуль позволил мне использовать одинарный источник питания и изолировал ток двигателя от платы дистанционного управления. Эти платы реле имеют входы TTL, поэтому сложно использовать реле на плате дистанционного управления для управления реле на второй плате реле.Вы должны бороться с отскоком контакта. Даже если бы я включил схемы защиты от дребезга, у меня все равно не было бы способа остановить открывание двери, если она была заблокирована.

        Пришло время познакомиться с 21 веком. Мне нужно было использовать микроконтроллер и обрабатывать все функции устранения дребезга и логики в прошивке.

        Я купил отладочную плату Freescale Semiconductor FRDM-KL25Z за 12,95 долларов, в которой используются микроконтроллеры серии Kinetis L. FRDM-KL25Z построен на ядре ARM Cortex-M0 +.Эта плата имеет несколько контактов ввода / вывода, большинство из которых можно запрограммировать по мере необходимости. Он также имеет два порта micro-USB, один из которых используется для загрузки вашей программы в микроконтроллер и для отладки (см. , рис. 3, ).

        Рис. 3. Это полная электрическая схема системы. Слева — источник питания 48 В переменного тока и нерегулируемый двигатель постоянного тока 12 В. Резистор 2,7 Ом, 5 Вт, который используется для измерения тока, включен последовательно с двигателем. Спонсируйте эту статью

        Редакционная группа Circuit Cellar состоит из профессиональных инженеров, технических редакторов и специалистов по цифровым медиа.Вы можете связаться с редакционным отделом по адресу [email protected], @circuitcellar и facebook.com/circuitcellar

        Подъемник для подвального помещения 275 кг Вертикальный цепной привод

        Подъемник для погреба 275 кг Вертикальный цепной привод

        Подъемник для погреба Вертикальный цепной привод 275 кг — Для установки сторонним (в Южной Африке) подъемником с цепным приводом.

        Подъемник для подвала с поднятой высотой 3050 мм. Будет поставлена ​​фиксированная плита платформы 3 мм, размер 830 мм x 765 мм.Крепежная опорная пластина допускает регулировку на 37 мм вверх или вниз, чтобы учесть колебания высоты готового пола. Платформа должна быть оснащена роликовым конвейером, поставляемым и установленным при высоте клиента 85 мм. Роликовый конвейер должен выступать на 20 мм над мачтой, чтобы продукты могли проходить через мачту на соседний конвейер.

        Требуется однофазный источник питания на 20 А, 240 В, подключаемый к двухполюсному переключателю на нижнем уровне. Управление осуществляется через ручку удержания для запуска рядом с этой точкой подачи.

        Подъемник для погреба 275 кг Вертикальный цепной привод

        • 2,2 кВт, 1 фаза, 4 полюса, IP65 и коллектор противоконденсатного нагревателя с обратным клапаном, сбросом давления (80–250 бар) и 1/4 ″ BSP
        • Порт вспомогательного давления
        • Шестеренчатый насос для подачи 8,7 л / мин при максимальном давлении 120 бар
        • Стальной вертикальный резервуар на 15 литров с крышкой наливной горловины и сливным отверстием
        • Однопозиционный Cetop 3 с двойным электромагнитным клапаном (от P до T, AB
        • заблокирован в центральном положении) с катушками и разъемами 12 В постоянного тока
        • 3/8 ″ BSP Порты A и B
        • Блок питания
        • , номер детали 551-000007
        • Блок клапанов, который, даже если блок питания сгорел, можно было бы использовать повторно, но если бы они захотели запастись новым, номер детали R62
        • Гидравлический приводной двигатель, номер детали R72
        • Симплексная цепь, номер детали SCL14
        • Соединительные звенья цепи, номер детали SCL15
        • Звенья навесного оборудования для тяжелых условий эксплуатации (цепь к каретке), номер детали CLB

        Свяжитесь с нами по телефону 01553 811977 или напишите нам по адресу sales @ manualhandlingsolutions.co.uk

        Посетите наш главный веб-сайт www.manualhandlingsolutions.co.uk

        Выдвижной ящик в винном погребе

        Создание скрытого выдвижного ящика — это простой и доступный способ создать единственный в своем роде, неповторимый и оригинальный винный погреб.

        Эта же идея может быть использована для любого шкафа в вашем доме для различных целей: хранения, безопасности, дизайна или удобства! Посмотрите это видео, чтобы увидеть готовый продукт.

        Шаг 1. Закупка материалов, необходимых для строительства моторизованного подъемника

        Для создания этого скрытого выдвижного ящика мы использовали электрический подъемник для колонн Firgelli Automations (FA-SCL-650) и пульт дистанционного управления 2 Chanel RF. Этот колонный подъемник имеет ход 25, 36 и 39 дюймов в зависимости от высоты, на которую вам нужно поднимать ящик, и варьируется в цене от 480 до 600 долларов. Максимальный вес для этого подъемника составляет 180 фунтов.

        Шаг 2. Вырежьте прямоугольное отверстие в столешнице

        Вырежьте отверстие в верхней части шкафа с помощью фрезера в том месте, где вы хотите выдвинуть ящик.Замаскируйте столешницу, чтобы древесина была защищена и не скалывалась. Здесь скрытый ящик будет подниматься приводом подъемника колонны.

        Шаг 3. Соберите ящик и установите привод подъема колонны

        Постройте ящик точно по размеру проема с фальш-спинкой. Подъемник колонны будет спрятан в фальшивой задней части вашего ящика. Здесь мы кладем ящик на бок, чтобы показать, как внутри помещается колонный подъемник. Когда подъемник колонки активирован, он поднимает ящик, а когда он опускается, верх ящика будет на одном уровне со шкафом.

        Шаг 4: Привод подъема колонны Firgelli и выдвижной ящик

        На этом снимке вы видите привод подъемника колонны, когда он полностью втянут. Когда подъемник колонны выдвинут, он на самом деле на 650 мм выше, чем здесь. Ящик был такой же высоты. Firgelli Automations может сделать вам индивидуальный подъемник с любым ходом, который вы хотите, или вы можете просто использовать функцию памяти на контроллере, чтобы остановить подъемник в любом месте. Подъемная система на самом деле очень проста в использовании.Просто подключите его к стене и нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы он поднялся, и нажмите кнопку вниз, чтобы он упал. Это так просто!

        Шаг 5: Установите и отрегулируйте подъемник колонны

        Установите колонный подъемник на пол шкафа так, чтобы при полном втягивании верх скрытого ящика находился заподлицо с верхом шкафа. Для этого вам, возможно, придется соорудить полку или выступ для подъемника. Теперь ящик можно сдвинуть на лифте. Мы также добавили 2 подступенка для поддержки ящика в нижнем положении.На этих фотографиях передняя крышка шкафа снята, поэтому вы можете увидеть подъемник колонны в нижнем положении. (К сожалению, фотографии немного темные!) Фактический механизм подъема колонны ни к чему не привинчен и не прикреплен — он свободно плавает.

        Шаг 6. Установите на место крышку шкафа

        Установите дверцы шкафа или панели сверху, чтобы скрыть подъемный механизм и ящик, и теперь у вас есть скрытый выдвижной ящик, которым можно управлять нажатием кнопки.

        Шаг 7: Видео с более подробным объяснением шагов

        Посмотрите это видео, в котором показаны шаги по созданию моторизованного подъемника.Эту концепцию можно использовать во многих приложениях в вашем доме! Если у вас есть какие-либо вопросы об этом проекте или идеях для этого приложения, прокомментируйте.

        Добавление направляющих ящика

        Усовершенствованная конструкция позволяет устанавливать направляющие ящика вместо того, чтобы выдвигать и выдвигать выдвижной ящик кармана в верхней части шкафа. Использование выдвижных ящиков Фирджелли обеспечит более плавное скольжение шкафа вверх и вниз, а также уменьшит трение и силу, необходимые для подъема.

        Для дегустации вин, вот какие виноградники вам следует посетить, поскольку ограничения на поездки снимаются.

        Это своего рода ритуал: каждый раз, когда я приезжаю в Канберру, я посещаю Clonakilla в Murrumbateman, чтобы попробовать последний урожай их шираз вионье, современного австралийского классический. Далее идет Bungendore на винодельню Lark Hill , где можно попробовать последний урожай grüner veltliner, необыкновенного белого вина, за историей которого я следил еще до того, как был посажен виноградник.clonakilla.com.au; larkhill.wine

        Северо-восток Виктории

        Потягивайте бокал пенящегося просекко или пикантного санджовезе у давно установившейся двери погреба Pizzini , и на мгновение вы можете скорее оказаться на северо-востоке Италии. чем северо-восток Виктории. Новинка местного виноделия, Джо Марш из Billy Button Wines , произвела такой ажиотаж для своего огромного ассортимента увлекательных альтернативных сортов — от альбариньо до верментино — она ​​открыла две двери погреба в снежной стране. города Миртлфорд и Брайт.pizzini.com.au; billybuttonwines.com.au

        Adelaide Hills, South Australia

        Лот. 100 является домом для пяти великих производителей продуктов питания и крафтовых напитков в ЮАР.

        Это не просто вино на Lot. 100 вход в подвал и ресторан: это просторное и популярное место не только продаж авантюрного бренда Vinteloper Wines, но и винокурни Adelaide Hills, компании Hills Cider Company и Mismatch Brewing. Фантастический ресторан Summertown Aristologist также является многофункциональным местом, хотя и в гораздо меньшем масштабе: винный бар, ресторан и дверь подвала для ведущих местных производителей натурального вина Люси Марго и Коммуны Баттонс, а также Chateau Comme Ci Comme Ça.lot100.com.au; thesummertownaristologist.com

        Многоцелевой комплекс Summertown Aristologist включает рестораны, а также винодельни и двери погребов. Джози Уизерс

        Остров Кенгуру, Южная Австралия

        Я планировал свою первую поездку на суровый и красивый остров Кенгуру до того, как мой маршрут поразил двойной удар пожаров и пандемия. The Islander Estate был первым в моем списке, чтобы попробовать их превосходный семийон, франк каберне и мальбек.Еще одним сильным магнитом была возможность проверить умную новую дверь подвала Springs Road , островное ответвление стойких приверженцев McLaren Vale, Bosworth Wines. Я все еще с нетерпением жду этого. iev.com.au; kangarooislandwineries.com.au/springs-road

        Специальное поместье с лифтом, винным погребом и гаражом на пять автомобилей

        Автозапуск

        Показать миниатюры

        Показать подписи

        Последний слайд Следующий слайд

        Великолепное фойе с высокими потолками и декоративным железом лестница ведет в поместье площадью 11 000 квадратных футов в Орчард-Лейк.

        Спроектированный Лу Дерозье и построенный в 2018 году, этот 32-комнатный дом также имеет большую комнату с окнами от пола до потолка, из которых открывается вид на озеро.

        Мебель на заказ с импортными каменными столешницами и первоклассной бытовой техникой усиливают величественную привлекательность кухни шеф-повара. Рядом с кухней находится большая семейная комната с камином.

        В доме также есть пять спален, шесть ванных комнат с туалетом и пять полуванных комнат. На втором этаже есть ванна в европейском стиле и очень большая гардеробная.

        Описание узо: Страница не найдена — Remoo.RU

        УЗО описание, классификация, характеристики. Подключени УЗО. Нахождение причины срабатывания

        УЗО электромеханическое или электронное устройство  отключения дифференциальных токов утечки в электрической трехфазной или однофазной цепи. Принцип действия УЗО основан на сравнении токов проходящих по фазному проводу и нулевого провода. При наличии разницы величин проходящих токов, (вследствие утечки тока на землю через изоляции проводов  (происходит размыкание электрической цепи).

        Использование УЗО снижает риск возгорания при утечке тока через изоляцию на землю (на стену), предотвращает поражение электрическим током при соприкосновении с оголенными токопроводящими частями.

        Примерная классификация УЗО (ВДТ)

        • По типу конструкции делятся на:
          • Электромеханические УЗО – в качестве  регистрирующего элемента используется трансформатор.  При разности протекающих токов через фазные и нулевые проводы, в обмотке трансформатора вследствие электромагнитной индукции появляется электрический ток, служащий сигналом для размыкания цепи.  В настоящий момент всего несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость значительно выше цены на электронные УЗО. Преимущества электромеханических УЗО – отключение происходит вне зависимости от наличия напряжения в сети, что гарантирует 100% отключение при наличии токов утечки
          • Электронные УЗO –в качестве регистрирующего элемента используются  элемент сравнения (компаратор, стабилитрон), критичных к наличию напряжения в сети. Электронные ВДТ не дают гарантии отключении при пропадании напряжения. Преимущества доступность и дешевизна. В случае применения в квартире стабилизатора напряжения и ИБП покупка электромеханического УЗО нецелесообразна из аз цены.
        • По типу управления
          • функционально не зависящие от напряжения  – при исчезновении напряжения устройства не размыкают электрическую цепь , делятся на следующие подтипы
            • При исчезновении напряжения способны размыкать цепь, при утечке тока  (электромеханические)
            • После исчезновения напряжение на способны разомкнуть электрическую цепь -электронные
          • Функционально зависящие от напряжения – при исчезновении напряжения автоматически размыкают цепь, делятся на следующие подгруппы.
            • После появления напряжения автоматически замыкают цепь
            • После появления напряжения необходимо вручную замкнуть цепь
        • По числу полюсов и токовых путей:
          • двухполюсные с двумя защищенными полюсами; 
          • четырехполюсные с четырьмя защищенными полюсами.
        • По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока:
          • УЗО типа АС,  реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
          • УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком
        • По наличию задержки по времени:
          • УЗО без выдержки времени – тип общего применения;
          • УЗО с выдержкой времени – тип S (селективный).
        • По величине (уставке) дифференциального тока срабатывания.

        Подключение УЗО

        Исправное УЗО обеспечивает эффективную защиту только при правильно выполненной системе защитного заземления. В соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 возможны следующие системы защитного заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT.
        Применение УЗО в системе TN-C не допускается.

            Система TNS

         

        В системе с глухозаземленной нейтралью TN-S электроэнергия от подстанции к потребителю подается с помощью пятипроводного кабеля. В этой системе рабочий (N) и защитный (PE) нейтральные проводники разделены еще на подстанции.УЗО, установленное в системе TN-S, обеспечивает защиту от прямых и косвенных прикосновений, даже в тех случаях, когда человек одной рукой касается заземленного корпуса, а другой рукой – фазного проводника. Система TN-S позволяет применять трехпроводные розетки, которые обеспечивают зануление металлических корпусов (соединение с защитным проводником), делая электрооборудование более безопасными в эксплуатации.
        Соединение шин РЕ и N внутри щитка недопустимо, так как при этом возможны ложные срабатывания УЗО.

        В системе с глухозаземленной нейтралью TN-С-S электроэнергия от подстанции к потребителю подается с помощью четырехпроводного кабеля – три фазных проводника и один нейтральный (РЕN) проводник, объединяющий функции рабочего и защитного нейтрального проводников. В системе TN-С-S нейтральный (РЕN) проводник разделяется на рабочий (N) и защитный (PE) проводники в распределительном щитке. Система TN-С-S, как и система TN-S, обеспечивает эффективную защиту от прямых и косвенных прикосновений и позволяет применять трехпроводные розетки.Соединение шин РЕ и N в системе TN-С-S, как и системе TN-S, внутри щитка недопустимо,
        так как при этом возможны ложные срабатывания УЗО.

        В системе с глухозаземленной нейтралью TТ, которая применяется в мобильных зданиях и сооружениях, а также в зданиях с металлическими каркасами, когда электроэнергия от подстанции к потребителю подается с помощью четырехпроводной воздушной линии.

        В системе TТ нейтральный (РЕN) проводник используется только в качестве рабочего (N) проводника. Заземление металлических корпусов электрооборудования осуществляется с помощью их присоединения к местному заземлителю, подключаемомук шине РЕ. Система TТ может применяться только при наличии УЗО. Соединение шины РЕ с проводом РЕN в системе TТ категорически недопустимо, так как при этом, в случае обрыва нейтрали на ответвлении, на корпусах электрооборудования может появиться высокий потенциал, а УЗО в этой ситуации защиту не обеспечит.

        В системе с изолированной нейтралью IТ, которая применяется в помещениях с повышенной опасностью, а также в особо опасных помещениях, электроэнергия от подстанции к потребителю подается с помощью трехпроводного кабеля. В системе IТ заземление металлических корпусов электрооборудования осуществляется с помощью их присоединения к местному заземлителю, подключаемому к шине РЕ.Применение УЗО в системе IТ обеспечивает эффективную защиту от прямых прикосновений к одной из фаз при одновременном пробое на землю другой фазы, а также от косвенных прикосновений при обрыве проводника, заземляющего корпус электрооборудования, и одновременном пробое на землю другой фазы.

        Нахождение причины срабатывания УЗО

        УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

        УЗО в силовом щите

        Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

        Я давно обещал накатать пост, но из-за творческого кризиса он чуть-чуть задержался =) И мне схемы было лень рисовать, а теперь они как-то сами собой нарисовались. И сегодня мы говорим про УЗО! =) И как минимум для того, чтобы рассеять жутчайшее мракобесие, которое начало рождаться в Сети на форумах в контексте «а я тут где-то слышал, что ууууу..» — «да-да-да, наверное ыыыы» и прочее подобное. УЗО стало обязательно к применению в нашей стране уже как 12 лет назад (с 2001 года), но прямо вот до сих пор для большиснтва электриков (особенно ЖЭКовских) УЗО является каким-то мифическим прибором, которые вроде как надо ставить, и которое иногда почему-то выбивает и, наверное, сломано?

        Придётся разбираться. Начинаем с самого простого: нафига оно нужно? А в первую очередь, чтобы защитить человека от поражения электрическим током и, соответственно, от смерти. Известно, что человек помирает при токе около 80 мА (0,08 А), а током неотпускания (когда человек не может самостоятельно оторваться от провода) считается ток около 50 мА (0,05 А). Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.

        ОКей! Что мы можем делать? Сначала надо немного проанализировать что вообще происходит. Происходит обычно следующее. Если человек просто засунул два пальца в розетку — ему ничем не поможешь, это эволюция («Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей — умирают самые одарённые» ©). А вот если он коснулся чайника или стиральной машины, в которой прохудился нагревательный элемент, и из-за этого на его корпусе оказалось опасное напряжение, то опасный ток потечёт с корпуса устройства через тело человека. Например, в мокрый пол.

        Зашибись. Отлично! А если придумать какой-то дополнительный проводник, который нам будет имитировать человека, попавшего под действие тока? И заранее подключить его к корпусу? И в случае опасности весь ток будет идти по нему? Дык именно так и придумали! Это и есть всем известное «заземление» или, говоря правильно, защитный проводник — PE, Protection Earth. И тут сразу же надо поговорить о терминологии.

        К сожалению, с терминологией тоже творится полная задница! Потому что до 2001 года таких устройств в нашей стране вообще не было. Вот мне пишет один товарищ:

        Мне тут сообщили поправочку. Я взял дату 2001 года как выход новой редакции ПУЭ, где установка УЗО стала обязательна. Но оказалось, что их производили ранее, и даже на эту тему есть некая статья. Да и да, действительно — маханул я. Ставропольские ДифАвтоматы я видел в панельках 90х годов постройки. Упоминанием же даты я хотел на самом деле сказать то, что надо было написать простыми словами: «До сих пор много народа вообще не понимают что это и зачем нужно».

        И поэтому, когда УЗО появлялись, их обзывали как попало. В западных странах УЗО называется следующим образом: «Выключатель дифференциального тока«. Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference — разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется Устройство Защитного Отключения.

        А слово «дифференциальный» у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата — штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и «Дифференциальный автоматический выключатель«.

        Как вам путаница? Итак, получается:

        • Автомат, Автоматический выключатель — это обычный прибор, который обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;

        • Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО — это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или «дифференциальная защита», или «защита от токов утечки» или «защита от утечек тока».

        • Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат — это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.

        Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные несоответствия или сокращения типа «Вык. Диф» или «Авт диф вык» — обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!

        Теперь ещё затронем тему PE-проводника.

        Защитный проводник правильно следует называть «Защитный проводник», PE-проводник, PE! Не надо использовать слова «заземление» и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)

        Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде («А у вас этажный щиток с заземлением?») — говорите «А есть ли в этажном щитке PE?». Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве — говорите точно то, что там есть: «Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура».

        Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи «Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!». На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.

        А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает. Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:

        Пути токов утечки у УЗО

        Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на «входе» и на «выходе». Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО — отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин «утечка»), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.

        Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:

        • От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них «вдруг» стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я — и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
        • От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные «электрики» замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) — фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
        • УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда «заземлились», снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
        • От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) — УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.

        УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что «да оно будет у вас выбивать»! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) — вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток — вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.

        Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!

        УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:

        • Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB — это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это — НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.
          Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =)
        • Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
          • 10 мА (0,01 А) — самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника — все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
          • 30 мА (0,03 А) — МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей — ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
          • 100 и 300 мА — УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже — вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали «противопожарными».
        • Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
          • AC — УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
          • A — более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
            UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа «A». Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.
            В Россию поставляются УЗО типа «AC» и типа «A». Если нужен щиток попроще — то достаточно оставить УЗО типа «AC». Если хочется дикой паранойи и полной защиты — то можно ставить все УЗО типа «A».
        • Виду внутренней схемы:
          • Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда — ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
          • Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но — вот беда — в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания — сверху или снизу).

        Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.

        УЗО ABB серии F200

        Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.

        Двойные зажимы УЗО для подключения двух проводов одновременно

        Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:

        Механизм УЗО внутри

        Спереди мы видим механическую часть, а сзади — платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.

        На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки «Тест». Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает — значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.

        Электрическая часть УЗО

        В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.

        Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:

        Контактная группа и дугогасители

        А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.

        Неподвижные контакты УЗО

        На подвижных контактах есть серебряные напайки:

        Подвижные контакты УЗО

        Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор — основу основ УЗО. Именно он «меряет» токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:

        Выводы дифференциального трансформатора

        Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.

        Дифференциальный трансформатор УЗО

        А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.

        Первичная и вторичная обмотки дифференциального трансформатора

        УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.

        Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.

        Поляризованный электромагнит для отключения УЗО

        Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:

        Трешак после разборки УЗОшки =)

        А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:

        Внутренности электронного УЗО от TDM (с форума)

        Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.

        Ну а теперь начинаем практическую часть, в которой, на самом деле, нюансов ещё больше чем в теоретической!

        Подключение УЗО

        На самом деле важных нюанса два:

        1. УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть защищено по своему номиналу! То-есть в цепи, где стоит УЗО, должен находиться предохранитель или автомат, который будет защищать УЗО. Некоторые понимают это буквально, и начинают ставить прямо перед УЗО перcональный автомат, и ещё и двухполюсный. Из-за этого начинаются странные дебаты в форумах, мутные схемы щитков и прочие странности.
        Технически же это значит именно то, что написано: до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. Ниже я покажу примеры таких схем.

        2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны «смешиваться» с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку — то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)

        Давайте посмотрим схему какого-нибудь щитка:

        Схема включения УЗО с дополнительными шинками

        Что мы тут имеем? Я тут упрощённо нарисовал простой щиток: два автомата на свет и три автомата на розетки. Вводной автомат у нас на 40А. Свет у нас сделан без УЗО, а все розетки — под УЗО. Обратите внимание на то, как сгруппированы линии, и на разводку нулей. Так как у нас свет подключен до УЗО — то и ноль на свет мы берём до УЗО, используя для этого нулевую шинку N. Ноль на розетки, которые подключены после УЗО, взят тоже после УЗО и с шинки N’.

        Всё просто? На самом деле — да, но на форумах продолжаются дебаты про защитные автоматы ДО УЗО. Поэтому тоже посмотрим на вот эту схему:

        Для защиты УЗО не нужны дополнительные автоматы!

        И поглядим мою переписку с ABB: ABB_F200_Protect.pdf. Там ясно написано то, что если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо.

        UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.

        На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.

        Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.

        Как у других производителей — я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем «А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки» — читайте, блин, технический каталог производителя!!

        Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:

        • Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
        • Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

        Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).

        Пример защиты УЗО 1

        Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А — и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!

        Пример защиты УЗО 2

        Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.

        Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка — УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).

        Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.

        А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.

        Если PE — нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит «без заземления работать не будет». Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает — вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик — то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

        УЗО можно проверить так:

        а) Нажать кнопку «Тест». Если УЗО отключилось — значит с именно ним всё хорошо
        б) Если есть штатный PE — закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.
        в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком — то УЗО сработает =)

        Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно. Обо всём, о чём я забыл сказать — спрашивайте в комментах!

        Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

        Астро-УЗО

      24. УЗО применяются для комплектации вводно-распределительных устройств (ВРУ), распределительных щитов (РЩ), групповых щитков (квартирных и этажных), а также для защиты отдельных потребителей электроэнергии.
        Для правильного выбора УЗО ознакомьтесь с материалом: Как выбрать УЗО

      25. Широкое применение в Российской Федерации получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, правильно такие устройства называются УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), либо просто дифавтомат – такое название обычно применяется в торговле.

        Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм размыкания силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов — катушки с сердечником токовой отсечки, реагирующей на ток короткого замыкания, биметаллической пластины, реагирующей на токи перегрузки и магнитоэлектрического расцепителя, реагирующего на дифференциальный ток.
      26. Данное устройство предназначено для применения в электроустановках с нагрузкой большой мощности, при значительном сечении питающих проводников. Выносной трансформатор тока имеет большой диаметр окна (70 мм) и позволяет пропустить через окно проводники крупного сечения.

        УЗО на большие токи нагрузки в комплекте: выносной дифференциальный трансформатор и дифференциальное реле. Технические параметры его приведены в таблице, габаритные и установочные размеры на рис. 1-3. 

        НаименованиеНоминальное значение
        1Номинальное напряжение Un, В220/38
        2Номинальный ток нагрузки дифференциального реле In, А25
        3Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА300,500 *
        4Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔnо0,5 IΔn
        5Время отключения при номинальном дифференциальном токе (без учета времени срабатывания контактора) Tn, не более, мс30
        6Диаметр окна выносного дифференциального трансформатора, мм60
        7Диапазон рабочих температур, °Сот -25 до +40
        8Максимальное сечение подключаемых проводников к дифференциальному реле, мм225
        9Срок службы:
        — электрических циклов, не менее
        — механических циклов, не менее
         
        10 000
        10 000

        * — в зависимости от модификации

        УЗО на большие токи применяются в одно- и трехфазных сетях. На рисунке приведен пример схемы подключения такого УЗО в трехфазной сети в комплекте с четырехполюсным контактором.

        Рис. 3. Схема подключения в комплекте с четырехполюсным контактором.

      27. Автоматический выключатель, «автомат» — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальном режиме электроустановки, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в возникающих по разным причинам аномальных режимах, таких, как короткие замыкания или перегрузка. Автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий.

        Время-токовые характеристики (ВТХ) — зависимости времени отключения от тока нагрузки — автоматических выключателей типов B, C и D показаны на картинке:

      28. Контактор — специальное электромагнитное реле, предназначенное для:

        • дистанционного управления электроприборами.
        • использования в схемах электроприводов, цепях освещения и т.п.

        Контакторы монтируются на стандартную DIN-рейку. Контакторы (кроме IK21) управляются переменным или постоянным током.

        Технические параметры:

        1. Рабочие контакты

        ТипIK21IK22IK24IK40IK63
        Рабочее напряжение415440440500500
        Ток теплового реле, А2020244063
        Номинальная мощность, кВт
        220В / АС1
        380В / АС7а
        220В / AC3
        380В / C7b

        7,5
        13
        1,1
        2,2

        4

        1,3


        9кВт
        16кВт
        2,2
        4

        16кВт
        26кВт
        5,5
        11

        24кВт
        40кВт
        8,5
        15
        Максимальная частота оперирования циклов/час360120120120120
        Последовательная плавкая вставка, А2520356380

        2. Управление

        ТипIK21IK22IK24IK40IK63
        Номинальное напряжение управления, ВAC, 220AC, DC, 220AC, DC, 220AC, DC, 220AC, DC, 220
        Мощность потребления катушки, Вт32ВА / 1,5 Вт2,2455
        Время задержки, мс:
        включения
        отключения

        7÷20
        10÷20

        15÷30
        40÷45

        25÷35
        30÷40

        15÷20
        35÷40

        15÷20
        35÷45

        Типовые схемы контактных групп

        Габаритные размеры:

      29. Гарантированная защита человека от поражения электрическим током!

        Устройство защитного отключения Ф-1271 предназначено:

        • для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции;
        • предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.
        Настоятельно рекомендуется применять АСТРО*УЗО Ф-1271 при эксплуатации следующего оборудования:
        • Электроводонагреватели
        • Насосы
        • Стиральные, посудомоечные машины, электроплиты
        • Холодильники
        • Моющие пылесосы
        • Электроинструмент
        • Бетоносмесители
        • Сварочные аппараты
        • Станки
        • Любое другое электрооборудование без двойной изоляции или без заземления

        Ф-1271 подходит как для стационарного, так и для переносного оборудования, работающего как в помещении, так и на улице (например, на стройке), даже в условиях повышенной запылённости, влажности, жары или холода.

        Основные преимущества:

        • Ударопрочный корпус из ABS-пластика:  не сломается при транспортировке и хранении оборудования (Производитель оставляет за собой право изменять цвет корпуса поставляемой продукции, не меняя при этом технические характеристики изделий)
        • Высокая пыле- и влагозащита (IP54):  важно для строительного и инженерного оборудования
        • Усиленные контакты:  можно подключать нагрузку до 16 А (3500 Вт)
        • Коммутирует токи до 250 А:  важно для оборудования с большими пусковыми токами
        • Широкий диапазон рабочих температур — от -25 до +40 С
      30. Астро-УЗО предлагает услуги по изготовлению электрощитов бытового назначения (квартира, дом, дача, и т.д.) по типовым и индивидуальным схемам и/или эскизам Заказчика.

        Все работы выполняются квалифицированными специалистами нашего предприятия на оборудовании европейского качества.

        Электрощиты — ключевые элементы системы электроснабжения здания или сооружения, в т.ч. городской квартиры и загородного дома. От качества их проектирования и сборки зависит надёжность и безопасность всей системы, поэтому ошибки здесь недопустимы. Необходимы чёткое знание электротехники и нормативно-правовой базы, а также навыки и опыт выполнения электромонтажных работ.

        Если Вы не уверены в своих силах, не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно! Обратитесь к профессионалам!

        С примерами наших работ Вы можете ознакомиться здесь:

      31. Устройство АСТРО*IΔ предназначено для измерения дифференциального тока (тока утечки на землю) в одно- и трехфазных цепях переменного тока находящихся под номинальным напряжением при включенных электроприемниках.

        Устройство АСТРО*IΔ позволяет:

        • оценить качество проведенных электромонтажных работ;
        • контролировать состояние изоляции;
        • определить правильность выбора уставки (номинального отключающего дифференциального тока In) УЗО;
        • выявить дефектную цепь или электроприемник с недопустимо низким сопротивлением изоляции;
        • определить порог срабатывания – дифференциальный отключающий ток IDn УЗО (при использовании дополнительного магазина сопротивлений). 

        Индикация значения тока утечки на жидкокристаллическом дисплее.

        Это устройство незаменимо при выборе УЗО для электромонтажа на объекте, так как позволяет оценить текущее состояние электропроводки.

      32. Устройство автоматического контроля изоляции «Астро*ИЗО-470» предназначено для ведения непрерывного автоматического контроля (мониторинга) сопротивления изоляции относительно земли одно- и трехфазных электроустановок и сетей переменного тока, изолированных от земли. Возможен мониторинг отключённых установок (например, обмоток двигателей аварийных систем, находящихся в состоянии готовности).

        Режим работы электрической сети, изолированной от земли (режим изолированной нейтрали, IT-системы), широко применяется в электроустановках, требующих повышенной надёжности энергоснабжения, а также в особо опасных по условиям электропоражения электроустановках.

        К таким электроустановкам относятся системы энергоснабжения медицинских учреждений, больниц, судов, предприятий железнодорожной, горной, нефтедобывающей, сталеплавильной, химической промышленности, испытательного, лабораторного, взрывоопасного производства и многие другие.

      33. Ограничитель перенапряжений нелинейный АСТРО*ОПН — 12/0,4 предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий при воздушном вводе.

        АСТРО*ОПН — 12/0,4 представляет собой разрядник без искровых промежутков, активная часть которого состоит из металлооксидного нелинейного резистора (МНР) с высоконелинейной вольтамперной характеристикой. Защитное действие состоит в протекании импульсного тока через АСТРО*ОПН — 12/0,4 на заземляющее устройство, что обеспечивает снижение перенапряжений до безопасного значения, при котором не происходит пробоя изоляции электрооборудования.

      34. Производство фирмы ELKO ep (Чехия)

      35. Автоматический выключатель освещения предназначен для управления освещением в зависимости от внешней освещенности. При снижении освещенности (ниже порогового значения) устройство включает осветительные приборы, при повышении освещенности отключает. Порог срабатывания регулируется подстроечным резистором.

      36. Переносной щиток для питания электрического инструмента в опасной зоне. Прочный герметичный корпус, многовариантность исполнения.

      37. Внимание! Новинка!

        Рекомендуется всем учебным заведениям электротехнического профиля

        Устройство защитного отключения (УЗО) – современное, высоко­эффективное, во многих случаях безальтернативное средство защиты человека от поражения электрическим током.

        УЗО также осуществляют защиту электроустановок от возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки.

        УЗО прочно вошли в практику электромонтажа, их применение предписывается Правилами устройства электроустановок.

        УЗО – сложное техническое устройство, характеризующееся многими параметрами.

        Вашему вниманию предлагается разработанный нашим предприятием уникальный, не имеющий аналогов, лабораторный стенд, предназначенный для ознакомления обучаемых с принципом действия УЗО, схемами включения этих устройств в электроустановках и для изучения основных технических характеристик этого устройства – чувствительности, быстродействия, помехоустойчивости.

        Конструктивно стенд выполнен из двух блоков, лицевые панели представлены на фотографиях.

        Блок «А» предназначен для исследования характеристик двухполюсного УЗО, на блоке «Б» изучается работа четырехполюсного УЗО в составе электроустановки.

        Панель «А» лабораторного стенда


        Панель «Б» лабораторного стенда

        Стенд изготавливается на современной элементной базе, с применением микроконтроллеров на нашем предприятии.

        В целях обеспечения условий электробезопасности, питание стенда осуществляется от автономного источника питания, имеющего гальваническую развязку с сетью.

        Поставка осуществляется по заказу по следующему адресу…

        В поставку входят техническое описание, схема и методическая разработка (руководство по лабораторной работе).

      38. asSchwabe GmbH является производителем и поставщиком электротехнического оборудования высочайшего качества уже более 30 лет.

        Ассортимент продуктов поставщика представлен устройством УЗО-вилка-переходник, предназначенным для:

        • Защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждении изоляции;
        • предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю.

        Устройство применяется при эксплуатации бытовых электроприборов: фенов, холодильников, элетронагревателей, стиральных и посудомоечных машин, насосов, электроинструмента и т.п.

        Технические параметры:

        Наименование

        Номинальное значение

        1

        Номинальное напряжение Un, В

        220 ± 22

        2

        Номинальный ток нагрузки In, А

        16

        3

        Номинальная частота сети fn, Гц

        50

        4

        Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА

        30

        5

        Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDnо, мА

        15

        6

        Потребляемая мощность, не более, кВт

        3,5

        7

        Номинальная включающая и отключающая способность Im, А

        250

        8

        Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току I∆m, А

        250

        9

        Номинальный условный ток короткого замыкания , Inc, А

        1 000

        10

        Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания I∆c, А

        1 000

        11

        Время отключения при номинальном дифференциальном токе Tn, не более, мс

         

        30

        12

        Диапазон рабочих температур, °С

        -25 … 40

        13

        Срок службы: – электрических циклов, не менее

                                  – механических циклов, не менее

        4 000

        10 000

        14

        Класс защиты

        IР 44

      39. Устройство защитного отключения: назначение, маркировка

        В этой статье поговорим про электротехническое устройство называемое полностью УЗО — устройство защитного отключения. Устройство защитного отключения (сокращенно  УЗО) более полное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током  или механический коммутационный аппарат, который при достижении (превышении) дифференциальным(остаточным) током заданного значения  должен вызвать размыкание контактов.

        Основная задача УЗО (Устройство Защитного Отключения)

        Основное назначение УЗО это защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

        Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтоков (короткого замыкания). Такие устройства называются УЗО-Д со встроенной защитой от сверх токов(короткого замыкания), либо просто диффавтомат. Часто диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока).

        Устройство защитного отключения: назначение

        УЗО — устройство защитного отключения устанавливается в электросети квартиры или дома для выполнения следующих задач электробезопасности:

        1. Повышение уровня безопасности при эксплуатации людьми бытовых и аналогичных электроприборов;
        2. Предотвращение пожаров из-за возгорания изоляции токоведущих частей электроприборов от дифференциального (остаточного) тока на землю;
        3. Для диффавтоматов. Автоматическое отключение участка электрической сети (в том числе квартирной) при перегрузке (ТЗ-токовая защита) и токе короткого замыкания (МТЗ-максимальная токовая защита).

        Примечание: В России применение УЗО стало обязательным с принятием 7-го издания Правил устройств электроустановок (ПУЭ).(седьмое издание подготовлено ОАО «ВНИИЭ». Утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.02 № 204. Введено в действие с 01.01.03г. )

        Как правило, одно или несколько УЗО устанавливаются на DIN-рейку в электрощите.

        (О монтаже электрощита в квартире я рассказывал в другой статье блога: Установка электрощитка квартирного)

        ПОДВЕДЕМ ПЕРВЫЙ КОРОТКИЙ ИТОГ

        В продаже есть два типа УЗО — Устройство защитного отключения:

        1. Непосредственно УЗО.
        2. И  УЗО-Д(дифференциал)-это УЗО+автомат защиты от короткого замыкания, в «одной упаковке».

        Важно!

        • Использование УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защите от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Поэтому УЗО необходимо применять вместе с Автоматами Защиты (предохранителями)
        • УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.
        • УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед ее обслуживанием!

        Характеристики УЗО

        Теперь разберемся с характеристиками УЗО обозначенных на корпусе устройства.

        УЗО — устройство защитного отключения предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при непосредственном прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА(миллиампер).

        Примечание: В США в соответствии с National Elektrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мA(миллиампер) (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс(микросекунд).В Европе эти значеня для УЗО ,как и у нас составляют 30-100 мА.

        УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс(миллисекунд), то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибриляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током.

        В списке ниже приведены значения тока через тело человека и наиболее вероятные ощущения, которые можно при этом почувствовать.

        Важно! не пытайтесь это прочувствовать это на себе!

        • Ток через тело человека -0,5mA:не ощущается,слабые ощущения при прикосновении языком,кончиками пальцев и через рану.
        • Ток через тело человека-3 mA:Ощущение близкое к муравьиному укусу.
        • Ток через тело человека-15mA:Если вы взялись за проводник,то невозможно его отпустить.Неприятно,но безопасно.
        • Ток через тело человека- 40mA:Судороги тела,судороги диафрагмы.Опасность удушья в течении нескольких минут.
        • Ток через тело человека-80 mA:Вибрация желудочка сердца.Очень опасно, приводит к достаточно быстрой смерти.

        Отсюда второй короткий итог характеристик УЗО

        Для защиты человека в бытовых электросетях(однофазный ток  напряжением 220 вольт)  УЗО должны иметь маркировку: ток отсечки не более 30мА,время срабатывания не более 40 мс(миллисекунд). Крупные фирмы производители (такие как АВВ,Legrand) выпускают УЗО для защиты человека, с токами отсечки 10 мА и 30 мА.

        На групповые цепи обычно ставят УЗО с током 30 мА. Если поставить УЗО 10 мА, возможны ложные срабатывания (в квартире всегда есть фоновый, естественный ток утечки). 10 мА ставится обычно на одиночных потребителей (стиральную машинку, посудомойку). Если у вас есть душевая кабина, или стиральная машинка установлена в ванной (влажная среда) , применение УЗО с током отсечки 10 мА просто обязательно.

        Следует повторить:

        • Для влажных и очень влажных помещений(сауны,бани,ванные,душевые) следует применять УЗО с токоми утечки 10 мА(миллиампер)
        • Для других помещений достаточно применения УЗО с током отсечки 30 мА(миллиампер)
        • В деревянных дамах при проведении электропроводки во избежании пожаров установка УЗО желательна, а лучше сказать просто необходима.

        Примечание: В продаже существуют УЗО  с токами отсечки и 100 мА и 300 мА и более. Эти УЗО ( с отключающим дифференциальным током 100 мА, 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в частном доме или компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные  УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

        Классификация УЗО

        Теперь отметим ещё ряд моментов. В соответствие с классификацией, УЗО — устройство защитного отключения подразделяют на следующие типы:

        Tип AC- УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.

        Тип А — УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается.

        Третий итог статьи

        УЗО типа «А» более дорогой и более универсален, но оба типа «А» и «АС»  превосходно подходят для использования в бытовых электросетях. Поэтому акцентироваться на этом не стоит.

        В широкой  продаже в основном бывают УЗО тип АС (на фасаде устройства будет изображен только значек :

        Необходимо обратить внимание, что каждое УЗО расчитано на использование в сетях определенной нагрузки,а именно определенный Ампераж, который указывается на фасаде УЗО. Так как УЗО в электросетях используются вместе с автоматами защиты(предохранителями), то еще раз обращаю внимание :ампераж УЗО должен быть выше, чем у автомата на линии.

        Схема подключения УЗО

        Теперь рассмотрим схему подключения УЗО — устройство защитного отключения,  классическим занулением (ТN-С). Классическое зануление  имеют  большинство домов в РФ, в квартирах этих домов не существует отдельной выделенной линии заземления, то есть, по всей квартире проходят два, а не три провода электропитания.

        Примечание: В соответствии с ГОСТ 50571_3-94( Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током):

        1. В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток УЗО-Д;
        2. Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток УЗО-Д, применяют для автоматического отключения в системе ТN-S, PEN-проводник не должен использоваться на стороне нагрузки. Присоединение защитного проводника к PEN-проводнику(независимый проводник заземления) должно осуществляться на стороне источника питания т.е. до устройства защиты, реагирующему на дифференциальный ток( УЗО-Д). На схеме указаны точки подключения УЗО-Д.

        Прежде чем осуществить подключение УЗО, я обращаю внимание на то, как работает схема УЗО. В основе принципа работы УЗО  лежит сравнение выпускаемого (ушедшего в квартиру) и впускаемого (вернувшегося из квартиры) тока. Если оказывается, что равновесие нарушено, и приходит меньше, чем уходит, то УЗО отключает электропитание. Если УЗО устанавливается для одной линии, то есть два варианта: поставить после УЗО автомат или же сам аппарат должен иметь встроенный ограничитель максимального тока. Подключение УЗО без автомата приведет к тому , что короткое замыкание или постоянный перегрев может вывести его из строя. Напоминаю: что ампераж УЗО должен быть выше, чем у автомата на линии.

        Схема подключения УЗО

        Простая схема подключения УЗО выглядит следующим образом

        Примечание: На рисунке фазный провод подается на нижнюю клемму вводного автомата. Это не совсем корректно, лучше подавать питание на верхнюю клемму автомата. Хотя замечу, подключение питающих проводов сверху – это просто традиция. Именно ею, а не какой-то технической причиной обусловлена рекомендация подключения сверху. И, хотя с точки зрения техники безопасности, лучше бы подключать везде одинаково, жесткого запрета на подключение снизу – нет. Однако, крайне желательно, чтобы в пределах щита, а еще лучше – на всем объекте, питание подавалось одинаково: либо сверху (везде), либо снизу (везде). Другие схемы подключения можно найти в статье: Схемы электропроводки квартир, 69 схем и 15 проектов.

        Ну вот пожалуй и все ,что я хотел рассказать об УЗО — Устройство Защитного Отключения, используемые в бытовых электросетях напряжением 220 вольт. Успехов,Вам в ваших начинаниях!

        Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

        Другие статьи сайта по теме

        55.61953237.741349

        Поделись ссылкой:

        УЗО серии R10. Тип АС, А, S. Токи утечки 10,30,100,300 мА. Описание. Цена.

        R10

        УЗО. Устройства защитного отключения.

         

          EАС  № ТС RU C-CN.АЛ32.В.00624

         Соответствуют ГОСТ Р 51326, 1ЕС 61008,  ТР ТС 004/2011,
          ТР ТС 020/2011.

         3428-010-40059233-2015 ТУ

         

          Гарантия 5 лет.

         

         

         УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, предотвращения возгораний и пожаров.

         УЗО сравнивает ток в фазе (или фазах) и нейтрали, при возникновении токов утечки на землю, превышающих фиксированный уставки 10,30,100 или 300 мА, возникает разница токов в проводниках и происходит мгновенное отключение защищаемой цепи.

         УЗО модульного исполнения для монтажа на ДИН рейку. Изготовлены из негорючего, высококачественного полимера. Корпуса имеют компактные размеры с клеммными крышками для пломбировки  и дополнительной защитой от прикосновения. На передней панели УЗО расположены: ручка взвода, окошко индикатора-указателя сигнализирующего о положения контактов УЗО и кнопка «ТЕСТ» проверки работоспособности УЗО.

          Номиналы  выпускаемых УЗО по нагрузочной способности от 16 до 100А.

         

         

        Описание типов УЗО.  Подтипы.

          Представлены  УЗО двух  типов,  электромеханические и электронные.

         Электромеханические Электронные
         Не  требуют для срабатывания защиты наличие напряжения в сети. При отключенном нулевом проводнике до УЗО, защита работает и отключение при аварии произойдет. Для срабатывания  защиты требуется  полноценное фазное напряжение (L+N), т.к. схематехника электронных УЗО построена на полупроводниковых элементах. При отключенном нулевом проводнике до УЗО, защита не работает  и отключение при аварии не произойдет. Электронные УЗО   2 раза дешевле электромеханических.
         

         Приведенный пример с отключенным (нулевым проводником) N считается аварией, достаточно редко встречается, но дает понимание возможностей разных по типу УЗО.

         

            Подтипы УЗО по виду тока утечки.

           АС — Для переменных токов утечки УЗО выпускаются с маркировкой  АС,  на сегодня самые распространенные, работают в сетях переменного тока 220В/50 Гц.

            А — Для пульсирующих токов утечки возникающих в различных современных бытовых и промышленных устройствах,  необходимо использовать УЗО с маркировкой А. Этот подвид УЗО срабатывает в т.ч. и на переменные токи утечки, считается универсальным,  цена выше чем устройств типа АС.

        Тип АС и А выпускается для электромеханических УЗО, для электронных только  АС.

         

           Подтипы УЗО по выдержке времени срабатывание.

        Стандартные —  выдержка до отключения защищаемой цепи порядка 20 милисекунд.

        Селективные тип S – выдержка 300 милисекунд. Защита групповых цепей.

        Оба подтипа выпускаются для электронных и электромеханических УЗО.
         

        По количеству полюсов выпускаются 2-х полюсные (1Р+N), как правило для однофазных сетей (L-N)  и четырех полюсные (3Р+N) для 3-х фазных сетей (L1-L2-L3-N).

          

          При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр  УЗО один раз в год. При осмотре производится: удаление пыли и грязи; проверка надежности крепления оборудования к DIN-рейке; проверка затяжки винтов крепления проводников; включение и отключение без нагрузки; проверка работоспособности оборудования в составе аппаратуры при проверке её функционирования в рабочих режимах; проверка отключения УЗО кнопкой «Т».

        ВНИМАНИЕ! Проверка отключения УЗО кнопкой «Т» должна производиться с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

         

        Технические характеристики УЗО.

        Номинальный ток In, А

        16-100

        Частота, Гц

        50-60

        Номинальное напряжение АС Un, B

        230/400

        Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА

        10,30,100,300

        Номинальное напряжение изоляции, В

        500

        Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, kВ

        4

        Износостойкость механическая/электрическая

        10000/6000

        Степень защиты

        IР20

        Рабочая температура, ⁰С

        от -5 до +40

        Температура калибровки, ⁰С

        30

        Ввод гибкого/ жесткого кабеля сечением, мм² ,  мин. — макс.

        0,75/1 — 25/35

        Момент затяжки винтов, Нм

        2,5

        Количество полюсов

        1P+N, 3P+N

         

        Габаритные размеры.

         

        Цена (Прайс) на УЗО.

        Прайс лист на модульные УЗО серии R10.  43КВ                  

            

         

         

         

        Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

        Характеристики:

        Название модели АВДТ-32 (УЗО-2) 1P+N 10A 30мА AC 6кА ЭНЕРГИЯ

        Артикул Е0303-0126

        Номинальное напряжение АС, В 230/400

        Частота, Гц 50

        Номинальный условный ток короткого замыкания, кА 6

        Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока AC

        Номинальный отключающий дифференциальный ток, mA 30

        Число полюсов 1P+N

        Номинальный ток, А 10

        Ввод кабеля сечением, мм² 1 – 25

        Износостойкость механическая, не менее 105 циклов В-О

        Износостойкость электрическая, не менее 4000 циклов В-О

        Степень защиты, IP 20

        Рабочая температура, °С от –25 до +40

        Минимальная партия, шт. 1

        ПрофКиП-Узо измеритель тока утечки — Полная Информация на Официальном Сайте: Цена, Описание, Инструкции.

        Назначение измерителя тока утечки ПрофКиП-Узо

        Цифровой ищмеритель тока утечки ПрофКиП-Узо используется для проверки электрических утечек тока корпусов и систем защиты электрических систем. Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо может использоваться в электроэнергетическом секторе, секторе электрификации, для контроля утечки тока в системах защиты систем электроснабжения. Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо применяется при строительстве, добыче полезных ископаемых, в промышленности, охране труда, имеет прочный пластиковый корпус и большой LCD экран.

        Особенности и преимущества измерителя тока утечки ПрофКиП-Узо

        ▪ Проходящий ток: 10 мА, 20 мА, 30 мА, 200 мА, 300 мА, 500 мА

        ▪ Точность: ± 8%

        ▪ Различия PN /PE

        ▪ Тестирование петли

        ▪ Выбор фазы

        ▪ Автоматические измерения

        Основные технические характеристики измерителя тока утечки ПрофКиП-Узо

        Параметры

        Значения

        Установка значения проходящего тока

        10 мА, 20 мА, 30 мА, 200 мА, 300 мА, 500 мА

        Установка времени прохождения

        максимум 1000 мс

        Точность тока прохождения

        ±8%

        Точность времени прохождения

        0.6 ±4 знач

        Функции

        Защита по напряжению

        Различия PN /PE

        Тестирование петли

        Выбор фазы

        Рабочее напряжение

        Автоматические измерения

        Выбор напряжения

        Общие данные измерителя тока утечки ПрофКиП-Узо

        ▪ Рабочая температура: 0°С … 60°С

        ▪ Питание: без батарей

        ▪ Габаритные размеры: 163х155х80 мм

        ▪ Вес: 0.575 кг

        Комплект поставки измерителя тока утечки ПрофКиП-Узо

        Наименование

        Количество

        Измеритель тока утечки ПрофКиП-Узо

        1 шт.

        Измерительный кабель

        1 шт.

        Руководство по эксплуатации

        1 шт.

         

        Что нужно знать о греческом узо

        Написано GreekBoston.com в греческой кулинарии

        Узо — аперитив, который широко потребляется по всей Греции. Этот напиток со вкусом аниса имеет вкус раки, пастиса, арака и самбуки.Если вы ищете напиток, который позволит вам почувствовать вкус Греции, вам стоит попробовать узо. Вот что вам следует знать об узо. Вот дополнительная информация об узо, его истории и о том, как его пить:

        О Узо

        Узо — напиток со вкусом аниса, популярный по всей Греции. Это прозрачная жидкость, но при добавлении воды или льда узо приобретает молочно-белый цвет. Это изменение цвета происходит из-за анетола, эфирного масла аниса. Анетол растворим в спирте крепостью 38% или выше, но не в воде.Разбавление узо приводит к его разделению и образованию эмульсии. Затем крошечные капельки рассыпаются на свету, приобретая молочно-белый цвет. Узо производится из побочных продуктов винограда, которые использовались для изготовления вина. После дистилляции узо в него добавляют специи и травы для создания уникального аромата.

        История Узо

        Считается, что узо было создано монахами с горы Афон в 14 веке. Узо берет свое начало от ципуро. В начале 19 века началась современная дистилляция узо.Первая винокурня была основана в 1856 году Николаосом Катсаросом в Тырнавосе. Этот завод работает до сих пор. Узо стал более популярным, когда в начале 20 века абсент, сильно алкогольный напиток, стал менее популярным. В 1932 году был разработан нынешний стандарт производства узо, в котором используются медные кубы. С 2006 года узо можно производить только в Греции из-за его важности для греческого наследия. Узо получил одобренный ЕС PDO (Защищенное обозначение происхождения).

        Происхождение названия узо доподлинно неизвестно, но оно может происходить либо от древнегреческого слова «озо», что означает запах, либо от турецкого слова «узум», что означает виноград.В основных греческих словарях узо происходит от турецкого, так что это может содержать некоторые сомнения.

        Как пить узо

        Узо — это напиток, который пьют, а не проглатывают. Вы не собираетесь делать уколы узо. Содержание алкоголя в нем может вызвать у вас неприятное похмелье. Узо — это напиток, к которому вы можете отведать мезедес, например, кальмары, креветки, жареный осьминог или сыр, овощи и мясные ассорти. Это очень крепкий напиток, поэтому всегда запивайте его небольшим количеством еды. Вместо того, чтобы охлаждать узо, налейте его на пару кубиков льда в небольшом стакане.

        Если вы не любитель кубиков льда, вы можете заменить их брызгами ледяной воды. Употребление узо должно быть расслабляющим. Вы можете потягивать его, закусывая мезеде, и наслаждаться хорошей компанией и беседой. Вы можете быть удивлены, узнав, что узо не дополняет традиционные греческие закуски, поэтому его обычно не подают к ужину, перед ужином (аперитив) или после ужина (дижестив), несмотря на то, что он считается аперитивом. Узо обычно пьют во второй половине дня или ранним вечером.

        Если вы собираетесь пить узо, пейте его по-гречески, чтобы получить полный эффект! Он напомнит вам не только о вкусной греческой кухне, но и о самой стране.

        Вот некоторые рецепты, содержащие узо:

        Категория: Греческая кулинария

        Это сообщение написано GreekBoston.com

        Поделитесь этой греческой кулинарией Артикул:

        Green Greek Liquor Ouzo — Barbayanni Ouzo Greek Liquor Distillers Plomari Lesvos Greece

        Зеленый греческий ликер Узо — Barbayanni Ouzo Greek Liquor Distillers Plomari Lesvos Greece

        БАРБАЯННИ

        ЗЕЛЕНЫЙ
        МЯГКИЙ ВКУС
        42% Об.
        100%
        ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ

        Ощутите сверхлегкий вкус созданной нами зеленой бутылки, не жертвуя богатством вкуса и аромата. Создание изысканного греческого узо требует опыта, любви и особой заботы.

        В 1997 году Barbayannis Ouzo и Liquor Distillers создали новое узо с мягким вкусом, приготовленное из тщательно отобранных полезных ингредиентов и специальной воды Пломари на острове Лесбос, Греция.

        Потребовалось много умения, чтобы развить несравненный вкус Узо Барбаянни ЗЕЛЁНЫЙ.
        100% чистый экстракт с содержанием спирта 42% об.

        ПОСМОТРЕТЬ ДЕТАЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ

        ЗЕЛЕНАЯ ЭТИКЕТКА, 70 кл.
        Штрих-код 5201319407077
        Описание Узо Барбаянни Грин
        Чистота 100% дистиллированный
        Содержимое бутылки 70 сл
        Содержание алкоголя 42% об.
        Чистый спирт / бутылка 0,294
        Пакет

        Код: E0M070-42-12
        Коробка: 12 бутылок по 70 мл.
        Поддон: 44 коробки

        Код: E0M070-42-06
        Коробка: 6 бутылок по 70 мл.
        Поддон: 88 коробок

        ЗЕЛЕНАЯ ЭТИКЕТКА, 20 кл.
        Штрих-код 5201319407046
        Описание Узо Барбаянни Грин
        Чистота 100% дистиллированный
        Содержимое бутылки 20 сл
        Содержание алкоголя 42% об.
        Чистый спирт / бутылка 0,084
        Упаковка

        Код: E0M200-42-12
        Коробка: 12 бутылок по 20 сл.
        Поддон: 144 коробки

        Код: E0M200-42-24
        Коробка: 24 бутылки по 20 сл.
        Поддон: 72 коробки

        Код: E0M200-42-48
        Коробка: 48 бутылок по 20 сл.
        Поддон: 36 коробок

        БАРБАЯННИ

        ЗЕЛЕНЫЙ
        МЯГКИЙ ВКУС
        42% Об.
        100%
        ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ

        Ощутите сверхлегкий вкус созданной нами зеленой бутылки, не жертвуя богатством вкуса и аромата. Создание изысканного греческого узо требует опыта, любви и особой заботы.

        В 1997 году Barbayannis Ouzo и Liquor Distillers создали новое узо с мягким вкусом, приготовленное из тщательно отобранных полезных ингредиентов и специальной воды Пломари на острове Лесбос, Греция.

        Я подтверждаю, что буду делиться этим только с друзьями от 21 года.

        Для доступа к этому веб-сайту вам должно быть не менее 18 лет.

        Что означает узо — Определение узо

        Примеры использования слова «ouzo».

        Задница ткнулась в воздух, Узо вилял хвостом и снова лаял, пытаясь заставить кошку бежать.

        Джейк наклонился, чтобы защелкнуть поводок, Узо выскочил через заднюю дверь.

        На заднем плане, Узо начал лаять, но Кейт проигнорировала собаку, и Джейк тоже.

        Джейк никогда не видел, чтобы Узо рычал на кого-либо, но собака выбирала именно это время, чтобы проявить немного напористости по отношению к людям.

        Ирония этой ситуации в том, что Узо ЯВЛЯЕТСЯ угрозой для общества, и ему нравится гоняться за моими собратьями из семейства кошачьих по деревьям.

        Джейк держал собаку на поводке, но выглядело так, будто Узо направлял их путь.

        Джейк охотился за кем-нибудь, кому он мог бы доверить заботу о Узо в течение нескольких дней, пока не утихла жара, и министр не понял, насколько глупо было бы продолжать свою вендетту против собаки.

        Как раз в тот момент, когда она собиралась подойти к входной двери и постучать как отвлекающий маневр, Узо проскользнул через экран и направился прямо к ним.

        Она двинулась вперед, как Фамильяр, и ее память помогла ей еще на дюйм приблизиться к портрету Узо шел сзади, как будто он мог защитить ее от огня.

        Когда он увидел, что Узо и Фамильяр направляются к входу в переулок, он понял, что его худшие опасения подтвердились.

        Как раз тогда, когда показалось, что собака вонзится в Джейка и Алексис, Узо резко повернул направо и змеей двинулся к тлеющему зданию.

        Если бы они смогли поймать Узо до того, как он попал в серьезную проблему, они могли бы вернуться и поспать.

        Кейт виновато посмотрела на кошку, а затем на Узо, , спящую у изножья кровати.

        Когда Узо нашел тело, я внезапно понял, что никогда не верил, что Энн оставила бы тебя.

        Silver City, Ouzo поскользнулся у швейцара и добрался до открытого лифта, в то время как Джейк слегка отвлекся.

        Определение Узо

        Греческий аперитив с сильным анисовым вкусом.40% спирта по объему.

        Следующее было предоставлено великими людьми из журнала WineX Magazine.

        Греческая проститутка в фильме «Никогда в воскресенье» наслаждалась этим с множеством мужчин. Аристотель и Джеки О. регулярно пользовались им на роскошной яхте греческого магната и на райском частном острове. Энтони Куинн погрузился в это в эпосе «Грек Зорба». И греки во всем мире все еще наслаждаются им — некоторые даже несколько раз в день. Но, возможно, вы его боитесь, страх, таящийся где-то глубоко в закоулках вашей психики.Возможно, вы сомневаетесь в чем-то, казалось бы, столь экзотическом, столь нетрадиционном. Может быть, вас предупреждали, что нужно остерегаться греков, приносящих дары. Или вы были отвергнуты Пифагором и его теоремой в прыщавом подростковом возрасте. Или Гомер и его эпические поэмы в Freshman Lit. Не волнуйтесь, глупые и робкие души. Мы говорим о питье узо, которое не должно быть пугающим. Преодолейте это, ибо за вашими страхами скрывается великая награда.

        Узо — классический греческий ликер со вкусом аниса, хотя в большинстве стран на залитых солнцем берегах Средиземного моря есть свои собственные версии, в том числе самбука в Италии, раки из Турции и пастис из Франции.Одна из самых известных версий — это абсент, любимое возлияние писателей и художников последнего конца века. (Абсент также был приправлен маслом полыни, которое вызывает галлюцинации и пьянящие пристрастия и теперь является незаконным в большинстве стран мира, хотя его все еще можно купить в барах в Чешской республике).

        Как и многие другие отличительные черты западной цивилизации, ароматизаторы аниса впервые получили распространение у древних греков. Его популярность распространилась почти так же быстро, как идеи демократии и тога-партий, и была столь же мощной и устойчивой.Сегодня Греция может похвастаться сотнями производителей бутикового узо, а также несколькими крупными экспортерами. Вы, наверное, видели прозрачную жидкость в бутылке с ярко-красно-черной этикеткой «Узо 12», самой экспортируемой марки в мире. Легенда гласит, что из всех произведенных бочек пьющие предпочитали бочку номер 12 — отсюда и название. Так, в китчевых греческих сувенирных магазинах продаются липкие футболки с налитыми кровью глазами и надписью Ouzo 12, Me 0.

        Узо, полученный путем отжима винограда, называемого ципура, представляет собой жесткий чистый первый дистиллят.Дистиллят обработан секретными комбинациями трав и специй, в частности звездчатым анисом, который придает смелый вкус лакрицы, а также различными смесями фенхеля, мускатного ореха, корицы, мяты, грушанки и лесного ореха. Зелье выдерживается в бочках для достижения более зрелого, мягкого вкуса, в результате чего получается прозрачная жидкость без запаха с уникальным вкусом и характеристиками.

        Когда узо употребляют в американских барах, его часто выбрасывают как рюмку — ни самый приятный, ни самый интересный способ его пить.Сделайте это по-гречески и закажите порцию узо в стакане с ледяной водой на обратной стороне. Для начала сядьте и посмотрите на прозрачную жидкость, прежде чем медленно налить в нее ледяную воду. Чудесным образом прозрачное узо становится молочно-белым. Это похоже на проведение собственного химического эксперимента, только вы можете его выпить. (Вы захотите заказать еще одну, чтобы снова увидеть бодрую трансформацию.) Если вы очень терпеливы, закажите узо со льдом и наблюдайте, как он медленно становится непрозрачным, когда лед тает, разбавляя анисовое масло. и эмульгирование спирта крепостью от 80 до 90.Этот эксперимент работает гораздо успешнее, когда вы устроились в уютной таверне на берегу греческого острова, но его также можно провести в вашем любимом местном баре с аналогичными, хотя и менее волшебными, результатами.

        Греки регулярно посещают таверны по соседству и заказывают узо, размышляя над множеством тайн жизни. Питьевой напиток обычно подают с закусками из орехов или греческих оливок в качестве расслабляющего послеобеденного перерыва или в качестве аперитива перед едой. Есть специальные таверны, известные как узери, в которых подают узо собственного производства вместе с закусками, известными как мезе, такими как лаваш, тарамосалата (салат из икры с рыбой), кальмары, саганаки (жареный сыр), кальмары на гриле и местные овощи.Хотя они пьют гораздо чаще, чем американцы, греки обычно не напиваются; скорее, они смакуют свои ежедневные дозы узо, а также хорошую еду и дружеское общение, скорее как акцент на прогулках, чем как основную цель.

        Просмотреть все 25 рецептов напитков узо

        Вы знаете Узо? Ознакомьтесь с историей Узо 12

        СПОНСОРНАЯ ПОЧТА

        История Узо

        История Узо начинается примерно в середине 18 века, когда в Греции начало развиваться искусство дистилляции и впервые была произведена дистилляция «Ципуро».Ципуро был спиртовым экстрактом из винограда (по-гречески стемфила или цамбура или цикоуда), которые представляют собой твердые остатки, оставшиеся после прессования винограда. Однако это был довольно мутный и горький дистиллят. Поэтому, чтобы сделать его вкусным и легким для питья, в процессе дистилляции добавляли различные специи, в основном анис. Таким образом, «ципуро» постепенно трансформировалось в дух, в котором преобладал аромат аниса… и родился Узо.

        Название Узо

        В то время в Греции внутреннего производства аниса было недостаточно для всех производимых УЗО.Поэтому производители стали импортировать анис из Сицилии в мешках из джута. На этих сумках была напечатана следующая надпись: «Anise uso per Marsiglia», что означает «анис, который будет использоваться в Марселе». Марсель был тогда известен во всем Средиземноморском регионе своими спиртными напитками на основе аниса (Pastis), и греческие производители, чтобы подчеркнуть высокое качество аниса, которое они использовали для своего продукта, ссылались на итальянскую надпись и особенно на слово «усо» — слово который вскоре стал названием нового спирта на основе аниса

        РЕКЛАМА & nbsp

        Костантинополь 1880

        Еще в 1880 году клиенты винокурни Kaloyiannis, ценившие прекрасный Узо, всегда настаивали на том, чтобы их подавали из «Бочки № 12».Этот Узо был получен из отборных семян и трав, которые были гармонично смешаны и прошли процесс двойной дистилляции, в результате чего был получен Исключительный Узо с богатым вкусом и прекрасным ароматом.

        Салоники 1925

        Спустя несколько лет семья Калойаннис переехала в Салоники. Естественно, УЗО из «Бочки № 12» быстро и прославилось и там.

        Пирей 1950

        Именно тогда семья Калойаннис впервые разлила свое УЗО по бутылкам, назвав его «УЗО 12» в честь знаменитой бочки.Фактически, это было первое узо, которое когда-либо разливали в обычные «карафаки» (маленький графин), и этот шаг был призван определить способ, которым узо потребляют в Греции сегодня.

        Новый завод

        С сентября 2005 года OUZO12 перегоняется и производится на винокурне Koutsikos в Волосе (Центральная Греция), районе, известном своими Узо и Ципуро. Интересна и история винокурни Куцикоса. Он начинается в 1889 году с основания 1-го винокуренного завода.Эта винокурня должна была создать незабываемое имя в истории греческой промышленности. Бренди Koutsikos быстро стал известным напитком по всей Греции. В то же время Куцикос развил производство узо и ликеров, которые вскоре стали популярными, особенно узо куцикос и ароматизированных ликеров (мяты, апельсина, вишни).

        В 2004 году Gruppo Campari, владелец бренда OUZO12, приобрела завод Куцикоса и запустила интенсивную инвестиционную программу с целью модернизации винокуренного завода в соответствии с требованиями OUZO12 и высокими стандартами качества.

        Рецепт и процесс качества

        OUZO 12 производится по аутентичному рецепту братьев Калогианнис, которые впервые дистиллировали его в Константинополе в 1880 году. OUZO12 является уникальной смесью, в которой тонкие семена и травы гармонично сочетаются. Уникальный Узо, продукт двойной дистилляции, для которого используются 16 различных горшков, перед тем, как его переливают в наш бокал.

        Состав

        В традиционный Узо высшего качества входят вода, спирт, ароматические семена — фенхель, семена аниса, звездчатый анис, кардамон, мускатный орех, корица и сахар.Анетол также играет очень важную роль. Это ароматическое вещество, поэтому продукт становится белым при смешивании с водой. Анетол получают из натурального фенхеля, семян аниса и звездчатого аниса. По качеству анетол Ouzos может быть только натурального происхождения, полученного непосредственно из семян.

        Дистилляция Узо
        1 st Дистилляция
        — Все ингредиенты проходят через различные медные горшки, и из получается 1-й ДИСТИЛЛЯТ УЗО.
        2 st Дистилляция — Узо премиум-класса производится после двойной дистилляции.
        Следовательно, 1-й ДИСТИЛЛЯТ УЗО повторно перегоняется в медных горшках после добавления большего количества трав и ароматических соединений, пока не будет получен ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИСТИЛЛЯТ УЗО. Двойная дистилляция гарантирует получение самого чистого и лучшего продукта, поскольку она очищает его и разделяет «головы и хвосты» дистилляции.

        В продуктах двойной дистилляции используется более сложный отбор семян, чем в продуктах, подвергнутых двойной дистилляции, и они обладают гораздо более сильным ароматом и вкусом.

        Смешивание
        Следующим этапом производственного процесса является смешивание.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ УЗО смешивают со спиртом, водой и небольшим количеством сахара, в результате чего получается новая партия .

        Фильтрация и розлив

        Партию тщательно фильтруют и разливают по бутылкам. Тогда он гордо носит имя OUZO12: первоклассный Узо.

        OUZO12 отличается богатым и натуральным вкусом исключительно из натуральных семян.

        Каждая бутылка OUZO12 перегоняется и разливается в Волосе, Греция. Мы гордимся нашим премиальным узо и надеемся, что он вам понравится так же, как и нам.

        Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


        Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

        Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

        • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
        • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
        • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
        • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
        • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

        Почему этому сайту требуются файлы cookie?

        Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


        Что сохраняется в файле cookie?

        Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

        Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

        Узо Пломари 1894 Исидорос Арванитис

        1894 год знаменует собой начало больших поисков Исидорос Арванитис, стойкого перфекциониста из Пломари, который неустанно ищет идеальные материалы для создания идеального рецепта узо. После многих путешествий он наконец найдет то, что искал. Великолепный рецепт, который подарит ему вкус именно того, о чем он мечтал: вкус, смешанный с традициями, напиток, чистый, как волны Эгейского моря.

        Спустя годы этот тонкий, но в то же время богатый вкус, гармонично сочетающий традиционный способ дистилляции с современным образом жизни, будет запечатан в традиционной бутылке с характерной пробкой.

        Благодаря этому ценному балансу вкуса, достигаемому лучшими напитками с именем происхождения, Узо Пломари Исидорос Арванитис завоевал любовь и предпочтение людей.

        Ингредиенты и производственный процесс

        Узо Пломари Исидорос Арванитис с его характерным вкусом и особым ароматом содержит: мягкую воду из источников реки Седунтас, анис из деревни Лисвори, фенхель с севера острова Эвия, анис астероида, корицу, мускатный орех, экстракты из уникальная камедь (мастика) Хиоса, несколько других трав из земли Лесбос и соль из соляных озер в Каллони, Лесбос.Пропорции этих ингредиентов являются секретом, как и рецепт, который оставил нам Исидорос.
        Процесс дистилляции — это настоящий ритуал, который в значительной степени отвечает за создание идеального вкуса. Каждая перегонка длится девять часов, потому что, как обычно говорят: «чем дольше она длится, тем лучше перегонка».

        Дистилляция начинается с кипячения жидкости. Образовавшийся пар отводится и охлаждается. Затем конденсированная жидкость собирается в большой контейнер.

        Дистилляция продолжается в самодельных медных дистилляторах, котлах (amvikes) и единственных подходящих средствах производства.

        «Голова» и «хвост» перегонки — первая и последняя часть перегонки — отбрасываются, и остается только основная часть, которая является самой лучшей и вкусной.

        Перед розливом основной части в бутылки экстракт разбавляют мягкой водой из источника реки Седунтас, чтобы узо достиг желаемого содержания алкоголя.

        Наконец, Узо Пломари Исидорос Арванитис разливается, упаковывается и хранится на самом современном оборудовании.

        Деревянный домик своими руками: Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

        Детский домик своими руками — как сделать детский домик (+фото)

        Для организации досуга ребенка родителям приходится ломать голову в поисках подходящего решения. На самом же деле ответ достаточно прост: чтобы ребенок проводил день в активных играх, необходимо организовать его личное пространство. Выходом из такой ситуации станет детский домик своими руками. В любом дворе можно выделить небольшой участок под строительство домика для игр. Остается только подобрать схему, материалы, инструменты и приступить к работе. Ознакомиться с подробной инструкцией можно в нашей статье.

        Распространенные виды

        Каркасный домик, обшитый блок хаусом

        Для того чтобы изготовить детский домик, можно использовать самые различные материалы, которые остались после строительства или ремонта, если таковых не оказалось, закупите их в строительном магазине. Несомненно, самыми популярными являются пиломатериалы:

        • брусья;
        • фанера;
        • доски.

        Рассмотрим распространенные варианты.

        Фанера

        Из фанеры

        Строительство игрового домика из фанеры начинают с проектирования, то есть создают рисунок или макет, по которому потом можно будет рассчитать необходимое количество материала и сделать заготовки. На этом этапе отмечаются места, отведенные под дверь и окна. Для сооружения самой простой летней хижины будет достаточно пары листов выбранного материала, но в целом расход будет полностью зависеть от габаритов сооружения. Учитывайте еще несколько важных моментов:

        • окна располагаются от пола на высоте 60 см;
        • дверной проем должен быть выше роста ребенка на 15–20 см;
        • размеры будущего домика должны позволять ребенку комфортно себя чувствовать;
        • крыша обустраивается с углом в 45°;
        • листы фанеры можно нарезать обычной пилой и скрепить гвоздями;
        • все углы обязательно шлифуются наждачной бумагой, чтобы ребенок не травмировался в процессе игры;
        • при выборе лакокрасочных материалов лучше всего отдать предпочтение безопасным и нетоксичным видам.
        Можно украсить рисунками
        Обратите внимание! Расположение домика должно быть выгодным для родителей: он должен максимально просматриваться из окон или с крыльца дома, чтобы постоянно следить за ребенком.

        Деревянные доски

        Из дерева

        Если же хотите обустроить на даче прочный и надежный домик, в котором ребенок сможет играть круглый год, то выбирать следует именно деревянные доски. Этот материал имеет явное преимущество – дерево при правильной обработке практически не подвергается износу. Принимаются во внимание такие моменты:

        • для каркаса выбирают брусья с сечением в 5 см;
        • для усиления прочности каркас обивают дощечками толщиной в 2 см;
        • готовый дом покрывают палубным лаком;
        • к этапу раскрашивания подходят с творческой стороны, подбирая яркие краски и рисуя любимых мультипликационных героев ребенка.
        Обратите внимание! Как и в случае с любым строением в деревянном игровом домике необходимо предусмотреть гидроизоляцию для крыши.

        Избушка на ножках

        Избушка

        Чтобы сделать не простой домик, а причудливое место для проведения игр, лучше всего остановиться на сказочной избушке на ножках. Важным этапом является именно начальный. Имея правильный и просчитанный до мелочей чертеж, можно рассчитывать на получение практичного и добротного домика. Выбирая материал для создания самого интересного элемента – ног, можно остановиться на:

        • деревянных брусках;
        • металлических трубах;
        • камнях.

        Для декорирования подойдут самые различные комбинации. Кроме этого, обратить свое внимание нужно на такие моменты:

        • Высота ножек не должна превышать 70 см.
        • Основание ножек заливают бетоном для устойчивости.
        • Для удобства и комфорта должна присутствовать невысокая лестница или открытые ступеньки.
        • Весь дом собирают из деревянных досок: сначала сбивается каркас, который затем обшивается досками.
        Обратите внимание! Так как дом является местом для активных игр, ножки не должны быть высокими. Конструкция должна быть безопасной и устойчивой.

        Пошаговая инструкция по строительству

        Построим домик из дерева

        Чтобы сделать простой детский домик из дерева, понадобится выделить немного своего времени, собрать материал с инструментом и приступить к работе.

        Материалы

        Начинать любое строительство необходимо с планирования. Только четкая схема позволит рассчитать нужное количество материала и сделать закупку. Для описываемого игрового домика понадобятся такие материалы:

        1. Дощатые панели (180×240 см) – 6 шт.
        2. Обработанный брус (с сечением 10×10 см, длиной 180 см) – 4 шт.
        3. Обработанный брус (с сечением 5×10 см, длиной 240 см) – 6 шт.
        4. Обработанный брус (с сечением 5×7,5 см, длиной 240 см) – 2 шт.
        5. Рубероид – 1 рулон.
        6. Шурупы (30 мм) – 2 уп. по 500 г.
        7. Шурупы (75 мм) – 1 уп.
        8. Толевые гвозди.
        9. Морилка – 10 л.
        10. Тонкие дощечки.

        Стойки формируют из бруса сечением 5×7,5 см, длиной 240 см. Именно из них делается основа для дощатых панелей.

        Схема сборки дощатых панелей
        Обратите внимание! Подбирая морилку, следует выбрать два цвета: 7 л – «светлый кедр» и 3 л – темно-зеленый.

        Инструменты

        Из строительного инструмента понадобятся:

        • лопата;
        • трамбовка;
        • уровень;
        • молоток;
        • дрель-шуруповерт;
        • дисковая пила;
        • отбивка;
        • кисточки;
        • канцелярский нож.
        Понадобится строительный инструмент
        Обратите внимание! Выполнять распилы дисковой пилой необходимо с внутренней стороны панелей, чтобы на внешней стороне не образовывалось сколов.

        Выполнение работы

        Перед тем, как сделать красивый домик для игр своими руками, достаточно ознакомиться со следующим алгоритмом действий.

        Пол и стены

        1. Выбирается площадка для будущего домика, выравнивается и утрамбовывается. При желании и наличии свободных средств рекомендуется выкопать траншеи и засыпать слой щебня для опорных брусьев сечением 10×10 см.
        2. Длина опорных брусьев равна расстоянию между двумя крайними стойками дощатых панелей, то есть 140 см. Для удобства можно взять брус с сечением 5×7,5 см и длиной 240 см, приложить к одной панели, отметить на нем места расположения. Благодаря имеющимся разметкам, можно без особых трудностей установить лаги.
        3. Почву выравнивают, ориентируясь на самую низкую точку. Сначала устанавливают первый опорный брус, который будет являться передним, после чего дело доходит до заднего. Проверяют ровность и горизонтальность, а затем можно установить два центральных.
        4. Чтобы скрепить опоры между собой используют 2 бруса с сечением 5×10 см и длиной 240 см. Они должны пройти между стойками дощатой панели, которая будет полом. Фиксируют их шурупами. Образованные пустоты должны быть заполнены грунтом, оставляют воздушную прослойку около 3 см, что необходимо для нормальной циркуляции воздуха.
        5. Дощатые панели нарезают по необходимым размерам и выбирают самую ровную для пола. Ее необходимо уложить так, чтобы она нигде не соприкасалась с грунтом. Чтобы этого добиться, можно дополнительно использовать обрезки бруса. Края должны полностью совпадать с опорными брусьями.
        6. Для правильной нарезки боковых панелей сначала размечается высота боковых панелей, то есть 150 см. Также необходимо оставить запас в 5,5 см. Распил проводить только с внутренней стороны.
        Обратите внимание! Не забудьте оставить небольшой запас по ширине для задней и передней панели. Благодаря этому они смогут перекрыть стойки боковых. Для обеспечения нахлеста необходимо от внешних краев стоек отмерить еще по 2 см.
        Подготавливаем основу Делаем пол Устанавливаем пол и собираем стены

        Крыша

        1. Так как крыша является самым сложным элементом конструкции, то придется сосредоточиться и уделить все свое внимание. Трудоемкость заключается и в необходимости откручивания всех стоек задней панели, чтобы потом их снова прикрепить. На передней панели следует замерить расстояние от центральной верхней точки до боковой, что расположена ниже. Это позволит определиться с местом размещения стоек для кровельной панели.
        2. Учтите, что стойка, которая проходит вдоль конька, должна размещаться точно на расстоянии 5 см от осевой линии. В этом случае во время монтажа обе стойки не будут накладываться друг на друга.
        3. В роли дополнительных стоек (если таковые необходимы) лучше всего применить брусья с сечением 5×7,5 см. Во время укладки следует постоянно проверять их перпендикулярность к вершине крыши. При необходимости их выравнивают по нижнему краю.
        4. Все неровности на верхушках удачно маскируются коньком.
        Обратите внимание! Снимать и переставлять стойки необходимо только по одной за раз, чтобы сохранить жесткость и прочность.
        Сборка стен и крыши Строительство веранды и отделка

        Завершающие этапы

        1. Для дверного проема будет вполне достаточно размеров 60×120 см. Этот размер идеально впишется в пролет между стойками. Но при необходимости можно выбрать и другие размеры.
        2. В первую очередь выпиливают окно (окна), а затем переходят к двери. Учтите, что с дверью необходимо быть осторожным и внимательным, не выпиливайте ее до конца, так как панель еще полностью не закреплена и конструкция потеряет жесткость.
        3. Все элементы покрывают морилкой и лаком. Наносить лакокрасочные материалы следует как изнутри, так и снаружи, чтобы образовался защитный слой.
        4. Используя 75 мм шурупы, все элементы фиксируются между собой и к опорным брусьям. Когда каркас будет закреплен, можно полностью выпилить дверной проем и установить крышу.
        5. Изготавливается дверь и ставни, собирается и фиксируется крыльцо.

        Самым последним штрихом является внутреннее декорирование домика, изготовление мебели, например, стола и стульев.

        Обратите внимание! Необязательно вставлять в оконные проемы стекла, можно вовсе обойтись без них. Подойдет и оргстекло, которое безопасно.

        Не стоит забывать, что внутреннее обустройство также играет большую роль, особенно если речь идет о маленьких принцессах, которые во время игры подражают взрослым. Независимо от того, какой материал и конструкция для создания игрового пространства были выбраны, ваш малыш будет рад. Именно в домике он сможет каждый день с удовольствием проводить часы активного отдыха, развивая фантазию.

        Видео

        Смотрите, какой прекрасный домик может получиться из досок, бруса и сайдинга:

        А здесь показано, как построить домик из ОСП:

        Фото

        Детская площадка с игровым домиком

        Фанерный домик в стиле фахверк Игровой домик для квартиры С горкой С верандой и крыльцом Яркий домик сложной конструкции

        Читайте также:

        Как построить детскую площадку

        Как сделать детскую кровать-чердак

        для дачи деревянный, пошаговая инструкция, фото (55 штук), чертежи, схемы

        С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.

        Содержание статьи

        Игровой домик для дачи с песочницей внизу

        Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.

        Готовим столбы, пропитываем, ставим и бетонируем

        Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.

        Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.

        Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.

        Уголки с двух сторон

        По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем  также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.

        Вырезаем посадочное место под поперечный брус

        Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.

        Готовим укосины

        Ставим враспор, хорошо поджимая.

        Установка укосин

        После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.

        Без помощника — никак

        Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.

        Обрезаем излишки досок, ровняя по брусу

        На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).

        Собираем каркас домика на втором этаже

        Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.

        Ставим укосины внизу, потом собираем верхнюю обвязку

        В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.

        Основной каркас собран

        Далее ставим промежуточные стойки для формирования окон. Способ крепления такой же: по два гвоздя сверху/снизу, потом два уголка.

        Готов к обшивке

        Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.

        Обшивка идет быстро

        Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.

        Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.

        Собираем стропильную систему

        При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.

        Усиление накладкой

        Далее надо сформировать запил так, чтобы полученный треугольник опирался на верхний брус. Его ставим, отмечаем место и примерно вырезаем. Потом подгоняем так, чтобы стропила «садились» плотно.

        Важно правильно посадить стропила

        По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.

        Стропила стоят

        Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.

        Обрешетка смонтирована

        Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.

        Укладка кровельного материала на крышу детского домика закончена

        Далее — отделочные работы и обеспечение безопасности — перила.

        Начало покраски

        Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.

        На «веранде» домика устанавливаются перила

        Мощные саморезы по три на каждую дощечку

        Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.

        В почти готовом виде

        Перила готовы к покраске

        Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится. О том, как делать песочницы читайте тут.

        Покраска песочницы в четыре пары рук

        Установлена на место

        Окончательный вариант (пока)

        Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.

        Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.

        Со скоростным спуском

        Спортивный уголок в нижней части

        Детский домик с горкой

        Одноэтажный «открытый» вариант

        Самостоятельное изготовление детской площадки описано тут.  

         Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

        Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане —  3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.

        Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.

        Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.

        Каркас пола готов

        Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.

        Монтаж пенопласта

        Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.

        Готовим платформу для детского домика

        Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.

        Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.

        Сборка каркаса стен

        Примерка стенок на полу

        Работы перенесены на дачу.  В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.

        Основание для детского домика

        Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.

        Ставим первую стену

         

        Вид сбоку

         

        Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)

        По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.

         

        Вставлены боковые стенки

         

        Весь каркас детского домика на месте

        Далее начинается сборка стропильной системы. Первым делом ставим конек — доску посередине, которая и будет формировать скат крыши.

        Конек крепим к домику

        Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.

        Пробуем «создать» стропильную ногу

         

        Примеряем, исправляем

        Другой ракурс

        Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.

        Крыша почти собрана

         

        Строительство детского домика на даче близится к завершению

        После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.

        Обшивка снаружи ОСБ

         

        Осталось немного

         

        На крышу уложен ондулин

        Дальше дело за внутренней отделкой и утеплением. Сначала набивается ветрозащитная мембрана (чтобы не холодно было), затем крепится базальтовая вата (10 см толщина, чтобы стала как раз на глубину доски.

        Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)

        Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))

        По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.

        Чертежи и схемы

        Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое,  уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.

        Примерные размеры домика для детских игр

         

        Чертеж и раскладка с размерами

         

        Домик-шалаш

        Домик из досок и фанеры с крышей-горкой

        Домик для детей с горкой

         

        Этапы строительства детского домика с крышей в виде горки

         

        Материалы для строительства детского домика

        Домик-шалаш для игр

        Домик-шалаш с игровой площадкой на втором этаже

        Этапы строительства

        Детский домик своими руками : чертежи, строительство, фото

        Кто в детстве не мечтал о маленьком собственном домике для игр? Не игрушечном, а о таком, в котором можно было бы уединиться с друзьями, поставить какую-нибудь мебель, разложить игрушки и устроить все так, как не позволяют в родительском доме.

        Немногие смогут похвалиться тем, что имели подобное сооружение, когда были маленькими.

        Но, если у вас самих сейчас есть дети, то подарить им эту радость вы можете, даже не обладая недюжинными талантами домашнего мастера и тугим кошельком, построив детский домик своими руками. Ребенка также можно привлечь к этому процессу.

        Из каких материалов лучше строить домики

        Если вы недавно строили собственный дом или дачу, у вас наверняка остались некоторые отходы и остатки материалов, пригодные для создания детского домика. Из чего вообще их можно сделать:

        • из дерева;
        • из ткани и других мягких материалов;
        • из плотного картона.

        Из металла детские коттеджи не делают не столько по соображениям безопасности, сколько из-за того, что он имеет высокую теплопроводность, а значит – летом накаляется, а зимой вообще непригоден к использованию.

        Также можно совместить технологии и материалы. При этом элементы каркаса можно сделать и из металла, но обязательно закрыть его другим материалом или хотя бы обшить тканью.

        Фанеру, ОСП т.п. нужно обязательно покрывать лакокрасочными материалами, чтобы при нагревании не выделяли вредные вещества. Дерево также лучше защитить ими, во избежание образования заноз.

        Если вы планируете остеклить оконные проемы, то лучше наклеить на стекло самоклеющуюся пленку, чтобы при возможном разбивании не образовывалось множество острых осколков.

        Детский домик на даче — фото и идеи

        Типичный деревянный детский домик на даче часто представляет собой помещение, которое при необходимости можно использовать в качестве гостевого. Для этого нужно подогнать его габариты для установки 1 – 2 раскладушек или стандартных кроватей, а оконные и дверной проемы застеклить.

        Высота его не должна быть меньше 1,8 метра. Такой подход нам кажется самым оптимальным. Но детям больше нравятся более экзотические варианты игрушечного жилья.

        К примеру, напоминающие домик хоббита из кинотрилогии «Властелин колец».

        Вообще, детский домик, как и любая игрушка в принципе, должен максимально способствовать физическому, нравственному и эстетическому развитию ребенка, стимулировать к более глубокому познанию природы, технологических процессов.

        Как нельзя лучше этому отвечают различные конструкции, совмещающие детский домик со спортивным уголком, или вписанные в живую природную среду.

        И, конечно же, любого ребенка приведет в восторг домик, который условно можно назвать «в гостях у сказки».

        Идеи для строительства детских домиков можно почерпнуть из видео:

        Детский домик из дерева — чертежи с размерами

        Самым трудоемким и затратным будет строительство деревянного детского домика, но его надежность, долговечность и экологичность – только самые малые аргументы в пользу такого варианта.

        А все начинается с чертежа или хотя бы примитивного эскиза.

        Но деревянные конструкции лучше вычертить поэлементно:

        Это поможет не только рассчитать необходимое количество материалов, но и просто выполнить раскрой древесины, а также проконтролировать порядок и точность их сборки.

        Готовые деревянные элементы следует в обязательном порядке обработать антисептиками и противопожарными пропитками, но перед этим все конструктивные элементы, которые не будут закрыты, прострогать и отшлифовать наждачной бумагой.

        Устанавливать деревянный детский домик, если под ним не делается какой-нибудь фундамент, лучше на подушку из щебня, уложенного на песчаную подсыпку. Это обеспечит хороший дренаж и продлит срок службы древесины.

        Строительство начинается с каркаса и напоминает упрощенную (а иногда и не очень) технологию возведения каркасных домов.

        Во всяком случае, если вы будете утеплять стены и примените для этого один из видов теплоизоляционных ват, то нужно использовать и влагозащитные пленки.

        Наружную обшивку детского дома с деревянным каркасом лучше выполнять тем же живым деревом: блок-хаусом или фальш-брусом.

        Их система сборки обеспечит отсутствие щелей и придаст дополнительную надежность конструкции.

        При обшивке домика листовыми материалами на основе древесины количество элементов каркаса может быть уменьшено.

        Видео в помощь:

        Если вы живете в квартире и у вас нет дачи, то такой вариант постройки детского уголка с домиком может вам понравиться.

        А вашему ребенку и подавно.

        Иногда детский домик совмещают с песочницей, расширяя ее функционал.

        Мягкие детские шалаши

        Тканевые варианты детских домиков могут устанавливаться где угодно, так как легко собираются и транспортируются. Большинство из них имеют жесткий каркас из алюминиевых или пластиковых трубок, собираемый по образу торговых навесов.

        Если предполагается использование такого домика на улице, ткань следует подбирать влагостойкую или тентовую, а сам домик лучше устанавливать на деревянном помосте.

        Интересен поролоновый домик. Его элементы выкраиваются из листов плотного толстого поролона и обшиваются тканью.

        Соединять их можно на липучках, застежках-молниях, завязках и даже пуговицах. Это очень безопасные домики для самых маленьких.

        Одним из наиболее простых в изготовлении матерчатых домиков является вигвам.

        Принцип его сборки понятен из фотографии, а процесс создания показан в прилагаемом видеоролике:

        детский домик из картона — мастерим своими руками

        Это самый дешевый, но вовсе не бесполезный вид детских домиков. Доступность материала плюс ваша креативность могут осчастливить вашего ребенка всерьез и надолго.

        Это не шутка. Существуют даже промышленно выпускаемые картонные детские домики. Но к созданию такого своими руками уж точно можно привлекать ребенка любого возраста, кроме младенческого.

        Прежде всего – раскрой. Он может быть вообще элементарным, в виде развертки.

        Для этого вам нужно будет склеить несколько кусков картона соответствующих размеров. А окна и двери вырезать не сложно. Соединять между собой элементы проще всего при помощи скотча с обеих сторон, но можно и проклеивать бумажными лентами.

        Еще более простая конструкция детского картонного дома показана на фото.

        Такой домик легко хранить, ведь он в собранном виде практически не занимает места. Любимое занятие всех детей – это процесс отделки такого домика путем раскрашивания.

        Причем этот процесс может быть почти непрерывным. Чего проще – оклеить его новым слоем чистой бумаги – от этого он станет только прочнее.

        Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

        Рекомендуем другие статьи по теме

        Детский игровой деревянный домик своими руками

        Все свое свободное время дети проводят на улице. Свежий воздух придает им силы, здоровье, радостные и положительные эмоции. Чтобы ребенок проводил как можно больше времени на воздухе, необходимо смастерить для него детский деревянный домик. Он обязательно станет излюбленным местом, в котором ребенок может спрятаться и оборудовать собственный мир.

        Совместное строительство строения позволит провести время со своим ребенком весело и задорно. Любому мальчику или девочке это занятие доставит море положительных и незабываемых впечатлений.

        На сегодняшний день в магазинах представлен широкий выбор летних домиков для детей, но не каждый человек может позволить его покупку. Создание конструкции своими руками по индивидуальному эскизу, который придумал ребенок, будет лучшим решением.

        Важно: прежде чем начать строительство сооружения, следует учесть все пожелания собственного ребенка.

        Оформить избу необходимо в яркие оттенки. На сооружении можно нарисовать любимых персонажей из сказок и мультфильмов. К этому процессу следует приобщить и ребенка, с помощью которого он может проявить свои таланты и способности. Домик, который сделан руками ребенка, станет для него особенно ценным. 

        Какой домик из дерева можно построить для ребенка

        Детский домик изготавливается из различных материалов, которые доступны каждому человеку. Если после строительства дома остались строительные материалы, то можно, вообще, ничего не покупать. Изготовить детские деревянные домики можно из ДСП, ДВП, брусьев, фанеры и любых других материалов из дерева.

        Игровой домик для ребенка из фанеры

        Перед тем как начать строительство, нужно создать рисунок, макет или эскиз. Это позволит оценить строение, определить, где расположить дверь и окна. Располагать его желательно так, чтобы его было видно родителям, поэтому ребенок всегда будет на виду.

        Самые лучшие места, в которых ребенку можно уединиться и помечтать – это деревянные детские домики, фото которых представлены здесь.

        Чтобы создать летнюю хижину из фанеры, потребуется 2-3 листа материала. Количество используемой фанеры зависит от габаритов и величины сооружения. Материал можно использовать любой толщины. В магазине он продается толщиной 8-12 мм. Окна должны быть расположены в 60 см от пола, а дверной проем – на 30 см выше роста детей. Но не стоит забывать о габарите двери, так как взрослый человек, в случае необходимости, должен попасть в него беспрепятственно.

        Строение должно быть большим, чтобы в нем было просторно и вместительно.  Крыша устанавливается под 45-градусным углом. Листы фанеры сбиваются гвоздями между собой, затем вырезаются оконные и дверные проемы. Верхушка изготавливается из того же материала, что и стены. Когда конструкция возведена, необходимо ее отшлифовать наждачной бумагой или специальной шлифовальной машиной. Это позволит избежать заноз и повреждений кожи.

        Следующим этапом является декорирование и установка мебели.

        Внимание: покраска конструкции должна осуществляться безопасными для ребенка эмалями и лаками.

        Оформлять избушку желательно по пожеланию ребенка. Цвета нужно выбирать яркие, красочные, насыщенные. Для девочки конструкцию можно покрасить в ярко-розовый цвет, как на представленном фото.

        Детский домик для ребенка из деревянных досок

        Строение из деревянных досок практически не подвергается износу. Поэтому в построенной хижине будут играть несколько поколений детей. Сначала в нем будет хозяйничать сын или дочь, а через некоторое время – внук или внучка. Для большой семьи важно построить большую времянку, чтобы в него вмешались все ребята. Видео-инструкцию строительства конструкции из досок можно посмотреть ниже.

        Чтобы соорудить каркас строения, понадобятся брусья с сечением в 5 см. Детский конструктор – деревянный домик получится крепким и долговечным, если обработать его поверхности палубным лаком. Для окон и дверей делаются специальные вставки, которые размещают в вертикальном положении. Сооруженный каркас для усиления прочности оббивается более тонкими деревянными дощечками, толщина которых должна составлять более 2 см.

        Крышная конструкция изготавливается из бруса того же сечения. Установить ее следует на уже готовые стены. На крышу набивают тонкие доски от 2 см.

        Предупреждение: чтобы крыша не протекала, кровлю необходимо укрепить гидроизоляцией.

        Поверх гидроизоляционного материала можно установить пластиковый колпак. После окончания строительства, сооружение окрашивается в заранее выбранной гамме цветов и покрывается палубным лаком. На фото представлено детское сооружение для мальчиков.

        Избушка на ножках для ребенка

        Очутиться в сказочной стране поможет интересный домик – избушка на ножках. Сказочный домик может быть различных размеров, формы, цвета. На фотографии представлен один из интересных, креативных дизайнов детского домика для игр.

        Чтобы построить избушку, ножки могут быть выполнены из деревянных брусков, металлических труб, камней, а также можно использовать другие декоративные материалы.

        Важно: Домик предназначен, в первую очередь, для детей, поэтому не нужно делать ножки слишком высокими.

        Высота ножек не должна превышать 70 см. При этом необходимо установить небольшую лестницу или несколько ступенек. Если ножки создаются из труб, то следует столбы вкопать в землю 1/3 трубы. Основание ножек нужно зафиксировать. Например, залить бетоном.

        На верхнюю часть каждой трубы забивается брус дерева, к которому прикрепляется основание избы. Фундамент можно изготовить из дощечек с сечение примерно 4 см. Затем сооружается конструкция из досок. Полученный каркас обшивается тонкими досками, после чего возводится крыша. Кровля изготавливается из тех же материалов, что и все строение.

        Вход в избушку на ножках оснащается удобной лестницей с перилами. Перила должны быть высотой приблизительно от 50 до 70 см. Их высота определяется возрастом и ростом ребенка. Ступеньки должны быть не менее 20 см, чтобы было удобно подниматься по ним, а ноги полностью в них помещались. 

        Детский деревянный домик для дачи можно дополнить оригинальной песочницей, турниками для физических упражнений, игровым комплексом из игровых и спортивных снарядов. Все элементы необходимо покрасить в яркую цветовую гамму. Рядом можно разбить цветник или клумбу. Ребенок будет ухаживать за ней, и развивать свои таланты и способности.

        Кукольный домик для ребенка

        Мечта любого ребенка – это красивый, вместительный домик для его игрушек и кукол. Маленькие дети очень любят играть с игрушками, разбрасывая их в каждом углу. Кукольный домик, сделанный своими руками, решает эту проблему раз и навсегда.

        Огромный домик для кукол величиной со шкаф может соорудить любой родитель. Для этого нужно проявить немного фантазии и умения. Детский деревянный кукольный домик можно изготовить из ДСП или любых других аналогичных материалов. Для создания строения потребуется электролобзик, клей, листы ДСП. Построить его может каждый человек, так как конструкция настолько легка, что с ней справится даже сам ребенок.

        Важно: кукольный домик из дерева необходимо мастерить из безопасных для ребенка материалов.

        Короб собирается очень просто. На стенах можно вырезать небольшие окошки и застеклить их тонким прозрачным стеклом, плотной, разноцветной пленкой или использовать пластиковые бутылки. С помощью карманного фонарика можно электрифицировать конструкцию. Декорировать домик для кукол можно рисунками, тонкими дощечками, наклейками, шнурками, лентами. Для того чтобы сделать уникальный домик, нужно всего лишь проявить фантазию.

        Кукольный домик своими руками

        Перед тем как начать сооружение, необходимо начертить план или эскиз будущего строения, а также продумать, где будут располагаться окна, двери и лестница. Необходимо учитывать мельчайшие детали и пожелания собственного ребенка.

        Чтобы создать многоэтажный шкаф для игрушек и кукол, то без подробного чертежа не обойтись. Проще переделать чертеж, в случае возникновения изменений, чем разбирать построенную конструкцию.

        Важно: Размер домика должен соответствовать росту кукол и габаритам игрушечной мебели.

        В домике обязательно должны быть окна, дверные проемы, лестница, ванная комната, свет. Оснащая проводкой домик, необходимо продумать изоляцию всех кабелей, чтобы они не представляли опасность.

        Предупреждение: Нельзя использовать лампы, которые нагреваются.

        Если электроустановочные работы представляют сложность, то можно обойтись и без освещения. Деревянные детские домики для кукол оформляются цветной бумагой, обоями, кусочками разноцветных тканей. Максимальной реалистичности можно добиться с помощью штор на окнах, картин на стенах, ковриков. Окружить готовое строение следует заборчиком, а также соорудить гараж, веранду, бассейн.

        После окончания строительных работ, важно убедиться, что из него не торчат шурупы, гвоздики и другие острые элементы. И тогда деревянная конструкция для кукол станет любимой игрушкой для ребенка.

        как построить детский игровой домик своими руками

        Загрузка…

        Ни для кого не секрет, что малышам для счастья нужно не так уж и много. Полёт их детской фантазии даёт возможность превратить любой бытовой предмет в космический корабль или машину, поэтому легко представить восторг ребёнка, получившего в распоряжение деревянный игровой домик, сооружённый на даче.

        Оптимальным выбором будет детский домик, специально сконструированный для мальчика или девочки. Владея таким собственным жилищем, ребёнок с огромным желанием будет покидать пределы города, зная, что на даче его ждёт уютный уголок. К тому же это поможет родителями заняться дачным хозяйством, не отвлекаясь на несносное поведение скучающего чада.

        В наши дни легко можно приобрести готовый домик, обратившись в фирму, занимающуюся постройкой компактных деревянных домов. Специалисты с радостью не только подберут дизайн, но займутся доставкой и сборкой домика. Такие изделия, как правило, отличаются хорошим качеством, но стоимость работ порой отпугивает покупателей.

        С другой стороны, деревянный домик обойдётся куда дешевле, если построить его самостоятельно. Что нужно для того, чтобы соорудить детский домик на даче? В таком случае потребуется закупка расходных материалов и необходимый инструмент. Потратив два выходных дня, своими руками вполне реально возвести небольшой домик для любимых отпрысков.

        Домик для детей своими руками: преимущества домов из дерева

        • Сегодня дерево-это самый распространённый строительный материал. Даже учитывая тот факт, что рынок доступных строительных материалов очень разнообразен.
        • Дерево всегда будет выигрышным вариантом, потому что оно отличается экологичностью, долговечностью, безопасностью и легкодоступностью.
        • Работа с древесным материалом не подразумевает использование дорогостоящих инструментов. Необходим элементарный столярный набор, состоящий из молотка, киянки, пилы, рубанка, наждачной бумаги, крепёжных изделий.
        • Используя дерево, можно построить простую и скромную хижину, а можно — целые хоромы. Тут всё зависит от пожеланий ребёнка и, само собой, навыков мастера.
        • Для постройки деревянного замка может потребоваться солидный набор инструментов и приспособлений, но технологический процесс сложнее от этого не станет.
        • Помимо чистой древесины, в строительстве используют фанеру, древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и прочие материалы, имеющие древесную основу.
        • Допускается комбинирование между собой разных материалов из древесной породы.
        • В зависимости от места расположения домика и его функциональной обязанности, подбирают древесный материал, из которого будет выполнен дом. Например, если конструкцию расположить под навесом, то для сооружения детского домика подойдёт фанера.

        Порядок строительства детского домика на даче своими руками

        В первую очередь нужно уточнить, какого плана будет будущий домик, определиться с его внешним видом. С этой целью предварительно набрасывают схематический чертёж, позволяющий определить тип постройки.

        Характеристики детского дачного домика, которые должны быть определены перед началом строительных работ:

        • Открытое или закрытое будет сооружение?
        • Какая площадь земли будет отведена под домик?
        • Высота постройки.
        • Расположение домика. То есть, где он будет находиться: на грунте или на ветках дерева? Это важный фактор, так как технология строительства будет кардинально отличаться.
        • Материал, используемый для строительства.
        • Будут ли в домике окна и двери, в каком количестве?
        • Запланировано ли строительство дополнительной пристройки? В качестве дополнения к основному сооружению также изготавливают лестницу, террасу, горку или песочницу.
        • Внутренние декорации.

        Разработка плана детского игрового домика из дерева

        Первоначально требуется составление подробного плана строительных работ, а также эскизы и чертежи. Важно учитывать специфику будущего сооружения:

        • Расстояние между полом и потолком должно быть как минимум полтора метра. Однако нежелательно делать помещение слишком высоким.
        • Будет правильным решением установить минимум два окошка. Во-первых, такая мера даст достаточное освещение в комнате домика. Во-вторых, нужно помнить о безопасности детей, за которыми нужен постоянный присмотр. За детьми можно будет следить через окна.
        • Дверь рекомендуют делать до уровня потолка. Так ребёнок точно не набьёт себе шишку на лбу, к тому же не исключено, что и взрослым когда-нибудь придётся заглянуть в гости к малышу.
        • Дабы избежать ненужных травм, все стены с внутренней и внешней стороны должны быть гладкими.
        • Крышу лучше делать покатой, поскольку плоская может привлечь детей, и рано или поздно они взгромоздятся на крышу, что создаст травмоопасную ситуацию.

        Инструменты и материалы для строительства

        Прежде чем приступать к строительству небольшого дачного домика для детей, нужно приобрести следующие инструменты:

        • Ножовку по дереву;
        • Измерительную рулетку;
        • Столярный угол;
        • Стамеску;
        • Дрель и электрошуруповерт;
        • Киянку и молоток;
        • Крепёжную фурнитуру;
        • Малярные приспособления (краска, лак, кисти, валик).

        Перечень материалов, которые потребуются для строительного процесса:

        • Деревянный брус для каркасного дома. Строители рекомендуют использовать брус, сечение которого 50Х50.
        • Обшивочные пиломатериалы. Следует выбирать фанеру, толщина которой не превышает 10 мм. Также используют ориентированно-стружечные плиты. Они дешевле фанеры, но более износостойки. Всё на усмотрение хозяев.
        • Материал для кровли.
        • Кирпичи.
        • Стекла для оконных рам. Нужно учитывать, что стекло небезопасно для ребёнка, поэтому, если есть желание увеличить доступ света в домик, то лучше установить пластиковые окна.

        Как сделать детский домик: технология строительства

        Фундамент и пол

        По аналогии со строительством больших домов, детские игровые домики начинают строить с закладки фундамента. В качестве основания можно использовать землю, гравий, цемент или щебень.

        Существуют разные варианты, которые подойдут для укладки деревянных досок. Некоторые снимают верхний слой почвы, сверху засыпают щебнем, выравнивают участок, а после на площадку укладывают опорные бруски. Можно сделать иначе: каждый угол строения должен быть вымощен на специальный бетонный блок, а опоры размещены на песчаной подушке. Таким образом углы строения будут размещены на глубине до полуметра. Земля из углублений должна быть убрана, а в них насыпана смесь из песка и гравия. Затем ямки тщательно утрамбовывают.

        На подготовленные места устанавливают блоки, которые должны находиться на одном уровне. Чтобы каркас не был кривым, следует использовать строительный уровень.

        Без гидроизоляционного слоя домик не сможет простоять много лет. Чаще всего изолятором выступает рубероид или современная битумно-полимерная мастика. Кто-то предпочитает природную вентиляцию. В этом случае маленький дом строят на металлических стержнях или кирпичных столбах высотой не более 20 см.

        Стены

        Разобравшись с фундаментом и полом, можно переходить к монтажу стен. Чтобы сделать стены, необходимо сконструировать каркас из брусьев, который на следующих этапах соединяют с тонкими обшивочными досками или щитами. Нельзя забывать про двери и окна. Первым шагом должна стать установка в каждый угол бруса, сечение которого, как правило, 50Х50, а длина — три метра. Изделие разрезают на три равные части либо пополам. Затем крепят брусья под дверь и оконные рамы.

        Для фиксации основного бруска его прибивают к полу с помощью гвоздей. Главное, чтобы потом эти гвозди без труда выдёргивались. Такая мера объясняется тем, что обеспечение прочного соединения строительных узлов возможно лишь при помощи специальных крепёжных уголков, которые устанавливают в дальнейшем.

        Между стропильными брусками в обязательном порядке устанавливают вспомогательные распорки, выполняющие роль крепежа. Держим в уме, что сверху брусья соединены каркасом, выступающим основой для кровельного покрытия. После того как основа для стен будет подготовлена, гвозди вытаскивают, а на их место монтируют металлические уголки. Игровой домик будет прочно стоять и не развалится лишь только тогда, когда все углы и стыки скреплены угловыми крепёжными элементами.

        Брусья, установленные в горизонтальной плоскости, отмечают оконные проёмы и дверь. Их высота просчитывается заранее. Расчёты ведут от ширины обшивочной доски. Должны быть заложены такие размеры, чтобы при обшивочных работах не было надобности разрезать доски по их ширине или скрывать половину рамы. Короче говоря, нужно прикинуть, сколько цельных досок сможет влезть в оставшийся нижний и верхний проём. На этом уровне следует закрепить горизонтальные распорки.

        Крыша

        Крыша маленького игрового домика, сделанного своими руками, может быть высокой и пологой. Конструкция крыши зависит от личных предпочтений. Классическое исполнение требует следующего алгоритма действий:

        • Нужно взять четыре бруска с незаостренными краями. Обрезать у каждого бруса конец под углом 45 градусов.
        • Скрепить брусья парами при помощи шурупов таким образом, чтобы между ними образовался прямой угол.
        • Каждая угловая конструкция является составной частью кровли. С внутренней стороны углы скрепляют металлическими уголками.
        • Одна угловая конструкция прикладывается к лицевой стене домика. Для того чтобы между крышей и передней стеной дома не оставалось свободного пространства, намечают треугольник. Его нужно выпилить при помощи ножовки. Точно такие же манипуляции нужно провести и с задней стенкой сооружения.
        • Теперь переднюю и заднюю опору круши между нужно скрепить с помощью поперечного бруса.
        • Готовый каркас крепят к стенам посредством крепёжных уголков.
        • Для покрытия крыши подойдёт обыкновенная фанера. Также можно использовать рейки и ламинат, любые другие материалы, оставшиеся после ремонта. Прекрасным кровельным материалом станет ондулин, шифер, профлист или металлочерепица.

        Обшивка и оформление домика

        Финальная стадия строительства включает в себя обшивку и оформление сооружения. Для создания стен применяется вагонка, щиты или деревянные доски. Вагонка позволит сократить время обшивочных работ, так как нет необходимости в подгонке элементов, которые без проблем стыкуются друг с другом. Так как стояла задача сделать детский домик, то не будет лишним украсить его разноцветными рисунками. К творческому процессу можно подключить самих детей. Окна можно украсить резными наличниками, которые покупаются отдельно, или же делаются своими руками.

        Внутри маленького дома делают лавочку и столик, но, безусловно, это не единственные предметы интерьера, способные украсить помещение. Небольшое крылечко придаст дому более благородный вид.

        Главное, чтобы построенная игровая конструкция не таила в себе опасность для здоровья ребёнка. Речь идёт о надлежащем креплении элементов деревянного сооружения. Важно, чтобы во время подвижных игр дети не поранились и не поцарапались. Доски нужно тщательно отфуговать, и нанести защитный слой какого-нибудь лакокрасочного вещества.

        Саморезы, гвозди и металлические скобы не должны выпирать и торчать наружу, их закрывают специальными заглушками.

        Детский домик своими руками

        Внимание, только СЕГОДНЯ!

        Загрузка…

        Как построить детский деревянный домик своими руками

        Детям нужно для счастья не много. Мы покупаем детям игрушки из магазина, ссылаясь не вечную нехватку времени и сил, не дающую сделать что-то своими руками. К примеру – детский домик из дерева, в котором детвора могла бы играть целыми днями, одновременно проводя это время на свежем воздухе. Сделав деревянный домик своими руками вы обязательно осчастливите своих деток!

        Но взрослым потребуется немного материалов. Что касается личного времени, то на «строительство» придется потратить пару дней. И не забывайте про надежных помощников, ведь ребенок с большим энтузиазмом будет принимать участие в сооружении собственного дома.

        Фанерный домик своими руками

        Многие недооценивают возможности обычной фанеры в качестве строительного материала. Но если построить сооружение с ее использованием для маленькой дочки или сына, оно сможет простоять даже на улице несколько лет. Главное – должным образом обработать листы фанеры и сопутствующие материалы. Из фанеры довольно просто сделать игровой домик своими руками. Прессованные опилки имеют отличные характеристики устойчивости к влаге при соответствующей обработке.

        ДСП – долговечный и доступный материл, он является идеальным при постройке детского игрового домика. ДСП легко обрабатывать и приводить к желаемому виду. Если домик строится для дочки, его можно оклеить цветастыми или розовыми обоями, если для сына – декоративными обоями с принтом автомобильной тематики. В общем, поле для фантазии огромное, главное – иметь желание реализовать задумки, предварительно посоветовавшись с ребенком.

        Помимо листов ДСП потребуются деревянные доски, гвозди и саморезы. А также – небольшая дверь. Дверь изготавливается и самостоятельно с использованием деревянных досок и металлических петель.

        Где понадобится домик

        Прежде чем приступать к «строительству» домика, следует определиться с его назначением. Данный фактор будет зависеть от того, где будет стоять домик, и в какие сезоны ребенок будет там играть со своими друзьями.

        Выбираем следующие варианты:

        • домик, расположенный в жилом помещении;
        • домик, для игры в теплое время года;
        • демисезонный вариант.

        Эти факторы повлияют на необходимость остекления окошек. утепления стен и установки небольшого обогревателя для любителей чаепития на свежем воздухе в зимний период.

        Домик для детей ставят в детской или игровой комнате. Ребенок проводит в своем «жилище» изрядное количество времени и может сложить там некоторые свои игрушки. Данный вариант требует минимального количества строительного материала. Скорее домик выполняет чисто декоративные функции, и практически полностью может состоять из красиво оформленной фанеры. Такой домик будет проще всего сделать своими руками.

        Так же домик ставится во дворе дачи или частного дома. Сооружение используется только в теплое время года. Его окошки не обязательно застеклять, даже в дверях порой нет надобности. Достаточно проделать соответствующие отверстия в сооружении из фанеры и дерева.

        Но можно построить детский домик своими руками для всесезонного использования. Стены можно слегка утеплить, окна застеклить, а дверь должна плотно закрываться. По крайней мере, зимой попить с друзьями чай в таком сооружении можно. Здесь можно даже установить небольшой электрический обогреватель.

        В зависимости от выбранного варианта домика, будут применяться дополнительные материалы:

        • стекло;
        • минеральная вата дли утепления стен;
        • элементы электропроводки.

        Определяемся с размерами

        Размеры домика будут зависеть от возраста ребенка. Детский деревянный домик может иметь небольшие размеры, но не стоит забывать о том, что чадо растет, и уже через пару лет сооружение придется демонтировать, если сейчас оно имеет параметры 1,5Х2.

        Хотите построить своими руками более долговечный домик для дочки или сынишки? Тогда придется сделать сооружения высотой не менее двух метров. Плюс крыша. Итого высота фанеры будет составлять 2,5 метров. Это – для фасадной части. Для боковых стен подойдут листы высотой 2 метра.

        Ширина стен будет иметь по 2,5 метров. Этого вполне хватит, чтоб разместить внутри домика кое-какую мебель и игрушки.

        Материалы

        Прежде чем покупать материалы для домика, следует определиться, какой пол он будет иметь. Остановимся на вариант ЕС деревянным полом, который подойдет для уличного домика. Пол на небольшой возвышенности из бревен можно использовать и в холодное время года. Параметры сооружения могут варьироваться, потому приводим лишь список материалов, необходимых для постройки, вы сами более точно сможете определить размеры листов, дверей и длину досок. Сделать это довольно просто, конструкция не требует сложных расчетов.

        Итак, готовим следующие материалы:

        • четыре листа фанеры;
        • четыре бревна, они будут располагаться в углах дома;
        • деревянные лаги шириной минимум 10 см, их потребуется не менее шести;
        • деревянные доски толщиной 1,5 – 2 см для изготовления пола;
        • более тонкие доски для крыши.
        • доски для отделки и уплотнения стен;
        • материал для изготовления оконных рам и дверной рамы, если окна будут застекляться, понадобятся деревянные рейки и стекла;
        • дверь на петлях.

        Не забываем про отделочные материалы. Фанеру и элементы из дерева следует обработать пропиткой против паразитов и коррозии, кроме того, она повысит показатели пожаробезопасности. Это необходимо сделать для долговечности сооружения и безопасности детей. Снаружи деревянный домик вскрывается лаком или краской. Желательно использовать водоэмульсионную либо акриловую.

        Детский домик может иметь и крышу из металлочерепицы.

        Нужно позаботиться и про освещение в домике. Тогда понадобится провод для подключения электрического плафона. Можно по периметру потолка пустить светодиодную ленты, это – наиболее экономичный и безопасный вариант. Своими руками проводку сделать довольно просто, в результате деревянный детский домик будет освещен по вечерам, что приведет в восторг маленького домочадца.

        Строим деревянный домик

        Сначала нужно сделать пол. Он же будет являться одновременно и цоколем. За счет того, что пол монтируется на лагах, сооружение при необходимости можно перенести из одного места в другое.

        Вместо гвоздей лучше использовать саморезы по дереву вместо обычных гвоздей: сооружение так прослужит дольше. В этом случае придется вооружиться и шуруповертом.

        Когда пол будет готов, монтируем каркас. Сначала – угловые бревна, затем – доски, которые впоследствии будут держать крышу из дерева. С внешних сторон при помощи шуруповертов крепятся фанерные листы. Таким же образом досками зашивается крыша. Для ее изготовления можно использовать и фанеру, но он от постоянно воздействия воды и солнечных лучей быстро утратит необходимые для защиты домика свойства.

        На стенах очерчиваем места для окон и дверей, очерчиваем их и монтируем рамки. Устанавливаем двери. Упрочняем конструкцию посредством монтажа дополнительных узких досок. Оптимальным вариантом будет установка досок вертикально по обеим сторонам окон. Детский домик, выполненный своими руками, изнутри можно оклеить обоями или разрисовать веселыми картинками.

        Видеогалерея

        Фотогалерея

         

        Самые лучшие посты

        Построить детский домик своими руками | Сделать детский деревянный домик своими руками

        Родителям кажется, что детские забавы – это просто игры. Но все они базируются на представлении детей о взрослой жизни. Игра детей в школу, в магазин, в дочки-матери всегда повторяет то, что они видят в реальности. И это очень поможет им в будущем социализироваться. А чтобы деткам было интереснее играть, папы могут для них сделать детский домик своими руками.

        Как сделать детский домик своими руками


        В свое время нынешние папы и мамы тоже строили себе шалашики из веток, будки из одеял и даже домики на деревьях. Даже под столом дети всех поколений ухитрялись укрываться, словно в домике, занавесившись от остального мира пледом или покрывалом. Поэтому сегодня родители вполне понимают стремление малышей обустроить свой собственный отдельный крохотный уголок. Для этого не требуется что-то сверхъестественное. Любому папе под силу соорудить детский деревянный домик своими руками. Лучше, конечно, если это будет совместная работа. Ведь в общих делах, общении и интересах дети и родители еще больше сближаются.

        Дом, для детишек не должен представлять собой что-то слишком вычурное. Чем он будет проще, тем надежнее. А проявив достаточно фантазии, можно сделать сооружение еще и максимально красивым и интересным – как внутри, так и снаружи. Для этого придется поработать и руками, и головой. При этом и у ребенка будет возможность проявить себя. Малышу это станет замечательным шансом испытать себя взрослой жизнью. Детям нравится представлять себя взрослыми, иметь личное пространство, в котором можно все обустроить по собственному вкусу, поселив в домик всех своих игрушечных друзей.

        Как строятся детские домики своими руками: подготовительный этап

        Обычно детские игровые домики своими руками делаются по стандартному плану. Вначале надо определиться с материалами. Когда возраст малыша от двух лет и до шести, то просторный домик ему и не нужен. Например, можно сделать строение небольшого размера, в основании – квадратной формы, сторона которого составляет размер 1,7 метра, а высота – 2 с половиной метра. Из материалов в первую очередь будут нужны стандартные листы, 4 штуки, размерами 2 на 1,7 метра. На стены и крышу понадобятся брусья, 13 штук, длиной по 2 с половиной метра и диаметром 2 с половиной сантиметра.


        На восьми брусьях нужно заострить один конец. На опору пола берутся 8 из 13 брусьев, длина делается по 35 сантиметров. Для укрепления пола по горизонтали понадобится несколько досок, длина — 2 метра, толщина – около 5 сантиметров. Настилается пол досками длиной тоже по два метра и толщиной в 1,5 — 2 сантиметра. Покрывается крыша фанерой и доступными кровельными материалами.

        Как расходный материал используются также саморезы, металлические уголки, кисти и краска. Это понадобится приготовить до начала работы, чтобы все необходимое в строительстве было готово под руками. Хорошо будет, если ребенок станет участником как в строительных, так и в подготовительных работах. Это с детства приучит его к организованности и слаженности в работе.


        Еще до приобретения всех материалов надо сделать чертеж домика. Но если папа уже имеет хотя бы минимальный опыт подобной работы, то он сможет обойтись и без этого этапа работы, ведь домик, по сути, очень простой и легкий в сооружении.

        Когда все готово к работе, нужно выбрать и разметить место для строительства, после чего сделать настил. Конечно, ребенку хочется получить свой собственный уголок для игры, однако совсем уж упускать из вида малыша в столь юном возрасте опасно, ведь мало что с ним может вдруг случиться. Поэтому при выборе места под постройку домика надо учитывать возможность хорошего обозрения его из окон кухни, к примеру. Таким образом, маме во время приготовления обеда будет проще присматривать за ребенком. В таком маленьком домике ребенок будет вполне счастлив.


        Для выполнения разметки надо взять колья и бечеву, разметить участок, размеры которого составляют 2 на 2 метра. Выбранная территория нуждается в выравнивании и хорошей утрамбовке. По углам полученной площадки выкапываются ямки, глубиной по 20 см. В них помещаются брусья, торчащие из земли на 15 сантиметров. Точно так же делаются углубления посредине каждой стороны площадки. Таким же образом в них помещаются брусья и укрепляются. Сооружение небольшое и применять раствор в таком случае можно, но не обязательно. Получится восемь отдельных опор: по четырем углам площадки и посредине каждой из сторон.


        Нужно четко отмерить высоту этих опор с помощью отвеса. То, насколько будет ровным основание настила домика, отразится на качестве постройки. Ведь перекосы даже в детской постройке вовсе ни к чему. На опоры прибивается четыре направляющих доски таким образом, чтобы получился открытый вверху короб. По нему будут наложены доски, встык друг к другу. Доски прикрепляются шурупами и получается готовая основа для пола. Это особенно важно — внимательно отнестись к этому этапу строительства, ведь от перекосов на начальной стадии работы может сойти на нет весь результат.

        Как построить детский домик своими руками: основные этапы работы

        Следующий этап – возведение стен сооружения. В работе понадобятся листы ДСП (4 штуки) и брусья (8 штук) с заостренным концом. На каждый лист ДСП нужно по двум сторонам прикрепить на шурупы брусы. Тупой конец бруса при этом должен находиться на одном уровне с верхним краем ДСП, а заостренный — на полметра выступать. Из листа ДСП и двух брусьев по бокам образуется одна стена домика. Торцевая стенка должна быть глухой, а в ту, которая расположена на противоположной стороне от нее, нужно вставить двери. По боковым стенам можно вырезать окна. Количество окон определяется «застройщиком», как и их форма. Но все-таки лучше посмотреть в любую детскую книгу и выбрать по предлагаемым картинкам.


        Малышам нравятся сказки, поэтому детский игровой домик своими руками можно сделать в максимально сказочном стиле. Он должен быть открытым для солнца, однако и про тень в жару тоже забывать не стоит.

        Подготовленные стены кувалдой надо установить таким образом, чтобы лист ДСП плотно прилегал к полу. Нужно не забывать проверять уровень стен по вертикали. Стенки друг к другу крепятся уголками и шурупами. В домике не должно быть никаких щелей.

        Дальше сооружается надежная крыша. Она может быть высокой или пологой, что зависит от представлений мастера о конструкции сооружения. Можно взять 4 бруска с незаостренными концами, и обрезать их под углом в 45 градусов. Надо скрепить попарно брусья шурупами, образуя при этом прямой угол.


        Обе конструкции составляют основание крыши. Внутри углы следует скреплять уголками из металла на шурупах. Если нет фанеры, обрешетку можно сделать из тоненьких реек, остатков ламината и прочих аналогичных материалов. Одна из конструкций прикладывается к верхней грани передней стенки дома. Свободная часть между крышей и стенкой закрывается треугольником, выпиленным ножовкой. Так же следует поступать и с противоположной стеной постройки.

        Теперь подпорки крыши скрепляются между поперечными брусами. Этот каркас останется только прикрепить на стенки металлическими уголками. Кроется крыша фанерой, которую можно заменить любыми другими остатками строительных материалов: рейками, ламинатом и так далее. Хороший кровельный материал — остатки цветного шифера, ондулина, профлистов или черепицы. Лучше всего подходят разноцветные кусочки одного кровельного материала, что создаст эффект настоящего «пряничного домика». Останутся только отделочные покрасочные работы.

         

        Подобные детские деревянные домики своими руками строятся всего за один день, причем для этого даже не понадобятся никакие специальные строительные навыки. Но и в строительстве такого игрушечного домика важны точность, серьезность и ответственность, — не меньшие, чем во «взрослой» постройке. А если он построен с любовью и позитивом, то ребенку будет в нем уютно, как в настоящем доме, и весело, как в сказочном теремке!


        22 красивых деревянных домика и конструкции небольших домиков для проектов «сделай сам»

        Деревянные домики и небольшие домики — прекрасное убежище от суеты нашего образа жизни. Выбор бревенчатых хижин или традиционных небольших домов позволяет насладиться различными особенностями этих домов для отдыха. Ваш выбор зависит от того, какие материалы вам нравятся, от местоположения, цены и вашей деятельности. Вам нужно создать еще одно жилое пространство вдали от дома, где вы можете расслабиться и соединиться с природой.

        Сторона вашего бревенчатого коттеджа или дома и его расположение — важные факторы, которые следует учитывать, прежде чем тратить деньги.Вам нравится иметь деревянную хижину или небольшой дом, поэтому вам нужно решить, где ее поставить. Существует множество наборов деревянных домиков для самостоятельных проектов, которые создают прекрасные уединения в любое время года.

        Деревянный домик или небольшой дом должны быть функциональными и удобными. Небольшие помещения, которые вы можете себе позволить, значительно улучшат ваш образ жизни. Деревянные домики и небольшие домики, созданные из дерева, очаровательны, расслабляют и манят. Вы почувствуете себя лучше, проведя некоторое время вдали от дома.

        Уникальный дизайн интерьера и декор каюты, созданный с использованием вторичного дерева и поделок

        Деревянные домики и конструкции небольших домов

        Красивая деревянная кабина с открытой деревянной палубой и наклонной крышей

        Деревянные домики и небольшие дома различных размеров и стилей широко доступны, но чтобы решить, какой тип кабины вам нужен, важно понимать, для каких целей она будет использоваться.

        Дизайн вашей деревянной хижины или небольшого домика может сильно отличаться от вашего дома, быть необычным, креативным и интересным.Деревянные домики хорошо подходят для использования в качестве небольших домашних офисов и садовых домиков, домов для отдыха на выходных и домов отдыха.

        Маленькая деревянная хижина с большими окнами и красивым озеленением двора

        Дизайн деревянной хижины или небольшого дома может отличаться удивительными деталями, сауной или большой деревянной террасой, световыми люками или полом с подогревом, гидромассажной ванной или солярием. Вы можете украсить его как домашний кинотеатр или музыкальную комнату. В небольшом доме возможны все дизайнерские идеи интерьера.

        Советы по декорированию и модернизации вашей каюты, 5 идей дизайна гостиной

        Маленькие деревянные постройки предназначены для определенной цели.Они разные, но всем требуется дополнительное место для хранения. Дополнительное спальное место отлично подходит для вашего гостя, а детская игровая комната или игровая площадка идеально подходят для детей. Чтобы решить, чего вы хотите, вам нужно знать, что вам нужно.

        Деревянный коттедж у воды с гравийной лестницей

        Если вас интересуют большие деревянные коттеджи или конструкции небольших домов, существует множество веб-сайтов, предлагающих планы и строительные услуги. Идеи строительства собственного бревенчатого домика, зимнего деревянного домика или небольшого летнего дома привлекают многих людей, чей дом для отпуска — результат долгих лет планирования и работы.

        Обеденная кабина на дереве, вдохновляющие идеи для сада

        Деревянные домики и небольшие домики — прекрасные сезонные дома, в которых есть все, что могут предложить традиционные постройки. Деревянные коттеджи и деревянные дома создают ощущение деревенского стиля и восхищают своими деревянными фасадами и красивыми окрестностями.

        Дизайн небольшого дома с зоной для пикника Деревянный домик с зоной отдыха на открытом воздухе

        от Эна Русс
        28.05.2014

        16 красивых идей дизайна и архитектуры

        Мы любим деревянные дома, они кажутся такими естественными, такими земными.Поскольку мы накопили множество замечательных дизайнерских идей, которые идеально подходят для небольших деревянных домов или коттеджей, мы хотим поделиться ими с вами. Может быть, вы увидите что-нибудь, что захотите сделать самостоятельно!
        Если вы строите сами или работаете с архитектором над проектом небольшого деревянного дома или коттеджа, вам необходимо решить, сколько квадратных метров жилой площади вам понадобится, в зависимости от размера вашей семьи и того, что вы можете себе позволить. Учитывая цену, строительство домов из дерева обычно более доступно, чем из других строительных материалов, и это отличный выбор, особенно при проектировании небольшого коттеджа. Деревянные конструкции позволяют проявить творческий подход и с легкостью реализовать многие желаемые функции.

        Архитектура небольших деревянных домов во многом стала возможной благодаря последним технологическим инновациям. Сегодня при строительстве нового дома можно выбирать из множества видов структурной древесины, но окончательный выбор будет зависеть от вашего дизайна и вашего бюджета, причем местная древесина является наиболее доступной. Топография участка может определить план этажа вашего дома и предложить неожиданные дизайнерские идеи, которые могут превратить ваш небольшой дом в небольшой храм.Ниже мы приводим несколько примеров, подтверждающих это. Некоторые выбранные нами конструкции предлагают экологичные особенности строительства, которые вы также можете рассмотреть.
        Как вы увидите в некоторых из включенных списков, правильный выбор дерева может значительно украсить даже самый маленький дизайн. Что касается общей архитектуры, такие вещи, как конструкция крыши, количество этажей и расположение входа в дом, также будут зависеть от климата, топографии участка и местоположения. Разрешения на строительство также будут отличаться в зависимости от вашего местного постановления.В некоторых местах маленькие деревянные дома особенно приветствуются и продвигаются, в то время как в других есть ограничения на минимальную площадь в квадратных футах, и вы не сможете сделать очень маленькие.
        Облицованные деревом интерьеры создают ощущение коттеджа, и мы представили множество примеров красивых жилых помещений. Если вы новичок в образе жизни в небольшом доме, вам следует уделить особое внимание дополнительному пространству, чтобы у вас было достаточно места для роста вашей семьи, будь то дополнительная спальня, ванная комната, игровая комната или место для хранения вещей.Деревянные дома идеально подходят для роста детей, особенно если вы находитесь в окружении природы.
        См. Также: Фото дизайна коттеджа.
        Чтобы построить всесезонный коттедж, нужно учесть в архитектуре варианты отопления. Вам может понадобиться небольшой подвал, или подвал, или чердак, чтобы его устроить. Культурные привычки также могут повлиять на общий дизайн, поскольку в некоторых областях небольшая домашняя архитектура является хорошо укоренившейся тенденцией, а в некоторых она все еще является новой, поэтому работа с опытным архитектором может очень помочь.
        Мы надеемся, что идеи дизайна, собранные из приведенных ниже примеров, помогут вам построить собственный деревянный дом и сделать его более доступным и приятным на долгие годы.
        Примечание: мы считаем маленькими объекты жилой площадью менее 2000 кв. Футов, но если вы ищете сверхкомпактные дома площадью менее 1000 кв. Футов, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим разделом о компактных домах. Или, если вы предпочитаете передвигаться, обратите внимание на эти крошечные деревянные домики на колесах .
        Ниже представлены 16 наших современных фаворитов со всего мира, многие из которых имеют свою интересную историю.Для вашего удобства мы сгруппировали их по архитектурному стилю. Итак, приступим к нашему путешествию.

        Маленькие деревянные дома с двускатной крышей с чердаками и классической эстетикой

        Классическая двускатная крыша — наш предпочтительный выбор, так как мы считаем, что она предлагает лучшую эстетику. Вы когда-нибудь мечтали о спальне на чердаке ?! Высокая скатная крыша позволяет построить чердак большего размера и стоит дороже, но вы можете разместить больше комнат или построить чердак — стиль шале. Еще один современный вариант — создание сводчатого потолка для всего дома (поднятие потолка от пола до пика) — церковный стиль.Крыши с низким уклоном и небольшие чердаки менее дороги, но они должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечить достаточно места для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и легкий доступ к электричеству — иногда самый простой способ установить любимую люстру — это на чердаке. Для мест с большим количеством снега предпочтительны крыши с более высоким скатом, а в теплых местах, таких как Калифорния, наиболее распространены низкие крыши.
        Этот первый небольшой деревянный дом в Калифорнии является прекрасным примером красивой невысокой конструкции крыши .Облицованный узловатым сайдингом из кедра и окруженный деревянным настилом, он занимает площадь всего 1100 кв. Футов. Асимметричная крыша искусно расширяется с одной стороны, образуя автомобильный навес. С такой непропорционально широкой геометрией он становится настолько низким, что его можно коснуться. Это и открытые фронтоны — два элемента дизайна, которые придают этому дому потрясающий вид, похожий на бунгало, который кричит «Лето» — и такие конструкции очень распространены в Калифорнии. Какой красивый современный коттедж.

        Смотреть больше изображений
        designblitzsf.com
        Этот деревянный дом на Северном море (внизу) — это полная противоположность (вверху) с очень высокой крышей .Полностью оформлен из древесины сибирской лиственницы и облицован западным красным кедром, при этом кедровые доски со временем становятся серыми и сливаются с дюнами. Это красивый дом для отпуска на острове Терсхеллинг в Нидерландах.
        См. Также: 15 Tiny Gateway Vacation Cabin Designs.

        Этот проект — хороший пример того, как топография участка определяет высоту дома. Море нужно было видеть из-за дюн, то есть с высокой крыши, то есть с чердака. Чердак — это библиотека, откуда вы можете наслаждаться видом и читать в тишине — идеальное место для морского коттеджа.Также обратите внимание, что А-образная часть кажется выше, чем этаж ниже. Это потому, что первый этаж на самом деле представляет собой частично погребенный подвал, в котором находятся 3 спальни и кладовая. Преимущество в том, что в комнатах остается естественно прохладное. В целом, этот удивительный небольшой дом выглядит намного больше, чем есть на самом деле, и имеет очень неожиданную и современную привлекательность. Удивительная архитектура.

        Просмотреть все изображения
        achterboschzantman.nl
        Вау, этот небольшой летний домик в Австрии (внизу) обшит деревом от кончика крыши до земли.Это почти похоже на картину, это так необычно. Горизонтальные деревянные доски продолжаются вдоль стены дома и вдоль холма в виде террасы. Такой неповторимый поток в дизайне. И это деревянный дом внутри и снаружи! Обратите внимание на то, что крыша не имеет свесов и находится на одном уровне со стенами со всех сторон. Это полностью завершает необычно минималистичный внешний вид. И посмотрите интерьеры по ссылке ниже — они столь же минималистичны. Минималистическая архитектура для минималистской жизни!

        Деревянные ставни гармонично сочетаются в закрытом состоянии.

        Посмотреть все изображения
        24gramm.com
        Для небольшого горного дома (внизу) этот альпийский дизайн сочетает в себе много под своей классической остроконечной крышей : центральный камин и лестница, два этажа с 3 спальнями, сауна , кухня, столовая и гостиная. Это архитектура в стиле шале с частичными сводчатыми потолками и открытыми деревянными балками. Дом, в основном, обшит деревом и обладает множеством интересных особенностей. На первом этаже полки эркеров выполняют роль диванов.Зимой большое угловое окно пропускает солнечный свет и способствует обогреву. Между деревянной обшивкой вставлена ​​дополнительная теплоизоляция — как снаружи, так и внутри. Верхний этаж расширен над первым, чтобы летом не было солнечного света. Это довольно продуманный дизайн, учитывающий времена года и время суток, чтобы обеспечить максимальное удобство для пассажиров и эффективное использование энергии. Но это еще не все — читайте под изображением.

        Заметили что-то необычное в этих деревянных колоннах ? Их расположение совершенно необычно — они выровнены по самому внешнему периметру крыши.Это потому, что они скрывают металлические трубы, собирающие дождевую воду с крыши. Умная. Они не только кардинально меняют внешний вид, но и помогают создать комфортное «ощущение» замкнутости окружающей колоды. В данном случае технический вопрос решен с помощью эстетичных деталей.
        См. Также: Деревянные дома.

        Наконец, для дополнительного визуального интереса есть облицовка камнем. Какой красивый дизайн!
        Просмотреть все изображения.
        офис-a.si

        Постройте небольшой деревянный коттедж с односкатной крышей, чтобы снизить расходы

        Говоря о горных хижинах, вот один отличный дизайн для вас — компактный дом из сосны на испанском горнолыжном курорте (внизу). Этот бревенчатый дом построен из ламинированного бруса из древесины Финляндии, внутри и снаружи. Это загородный горный коттедж с современными элементами декора. Интерьеры так же чудесно отделаны деревом, как и внешний вид, что придает каждой комнате ощущение загородного шика. Экстерьеру придают современный характер с крошечными окнами и входом в современном стиле. Интерьер окрашен в светлый цвет по сравнению с темным экстерьером. Первый этаж представляет собой открытую планировку с уютным обеденным уголком среди множества других замечательных деревянных элементов.

        На задней стороне коттеджа есть две симметричные террасы второго этажа, которые создают манящую привлекательность. Крыша — интересный вариант классической односкатной крыши, где плоскость с большим скатом переходит в часть с низким скатом.

        Вот бревно, используемое в этом доме. В США мы не встречали таких столярных изделий. Качество кажется невероятно точным. И помните, что это ламинированные сосновые балки, поэтому технически эту конструкцию нельзя назвать «бревенчатым» домом, но она выглядит как единое целое, причем шикарное.

        Просмотреть все изображения
        nordicasa.eu
        Этот впечатляющий четырехсезонный деревянный коттедж в Финляндии (внизу) был построен одной парой рук . Дом ручной работы! Конечно, профессионально спроектированный — это можно понять, просто взглянув на него. Но удивительно, что это построил один плотник.

        Должен вам сказать — это один из самых эргономичных дизайнов коттеджей, которые мы когда-либо видели. Представляем U-образную конструкцию, похожую на навес, где отверстие в «U» занято крытой палубой, которая простирается между двумя открытыми концами «U».Все это образуется вокруг центрального двора. И четыре крыши, наклоненные во двор, соединяются в четырех углах своими диагоналями. Это похоже на постройку собственного небольшого форта, в котором вы можете чувствовать себя защищенным. А с боковыми стенами двора, почти полностью состоящими из окон, это похоже на ваш собственный частный анклав.

        Какой славный праздник деревянного дизайна — это дом с отличным строением, великолепной архитектурой и великолепным стилем.
        Просмотреть все изображения
        arkhakli.fi
        Этот дом внизу, расположенный в Словении, представляет собой серьезное высокотехнологичное достижение из современной древесины . На самом деле у него не одна, а две консоли , на двух разных уровнях — один выходит на улицу, а другой нависает над задним двором. Если вы посмотрите внимательно, то заметите, что только небольшая часть всей конструкции имеет реальную опору на землю, остальная часть висит в воздухе. Вау. Этот дизайн похож на балансирующую качели.
        То, что здесь произошло, стоит рассказа .Этот участок был приобретен как пакетная сделка с разрешением на строительство стандартных проектов небольших домов. Из-за строгих ограничений землепользования размер отпечатка не мог быть изменен. Таким образом, консольная конструкция стала ответом на увеличение общей площади этого небольшого дома без изменения его площади. После того, как форма была определена, оставалась проблема выбора конструкционных материалов для ее выполнения. Архитекторы работали со специалистами-строителями, чтобы найти подходящие материалы.Словения богата древесиной, и было принято решение использовать дерево в качестве конструкционного материала из-за скорости, чистоты и устойчивости. В результате строительная конструкция представляет собой железобетонный цоколь внизу и комбинацию деревянных каркасов и поперечно-клееной древесины наверху. Вуд побеждает!

        В доме 3 этажа, на которых расположены спальни (верхний этаж), гостиная и кухня (средний или первый этаж) и рабочая / гостиная зона (цокольный этаж). Дети могут играть на улице под большим навесом в любую погоду.Наружные стены, облицованные деревом, красиво контрастируют со стенами, облицованными гофрированными фиброцементными листами (такой же материал используется для кровли). Это придает дому очень современный, почти городской вид.

        Просмотреть все изображения.
        3biro.si

        Низко вытянутые прямоугольные дома с плоской крышей — практическое воплощение модернизма

        Здесь мы конкретно ссылаемся на длинный и узкий прямоугольный план дома , в основном одноэтажный горизонтальный проект. Мы видели много этих современных минималистичных дизайнов в странах Северной Европы, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, но сейчас они появляются повсюду.3 примера ниже из 3 разных стран. Но все они имеют один общий элемент дизайна — небольшая часть здания открыта для улицы с обеих сторон (как центральный коридор обзора), либо постоянно (без стен), либо защищенная стеклянными стенами. А благодаря узкому профилю вы можете видеть природу с обеих сторон дома, не вставая со стула. Мы считаем, что возможность легко включить этот элемент — одна из главных достопримечательностей этого типа архитектуры.Он позволяет добавить в дом очень желанную деталь — крытую террасу или гостиную на открытом воздухе — не отклоняясь от простого плана деревянного прямоугольного здания. Это очень экономичный и современный дизайн.
        См. Также:
        Дизайн горизонтального дома,
        Дизайн прямоугольного дома.
        Плоская крыша предлагает совершенно иную эстетику, и если вас привлекает минимализм и вы хотите построить небольшой дом с небольшим бюджетом, это может быть самый доступный тип дизайна для вас, поскольку он требует меньше конструкционной древесины и проще. строить.У этих низких и узких конструкций много преимуществ. Они удобны для пожилых людей, так как все помещения находятся на первом этаже, а также являются наиболее энергоэффективными, поскольку их легко обогреть или охладить. Вытянутая прямоугольная архитектура также является обычным делом для сборных домов. Кроме того, плоские крыши могут быть наиболее подходящими для мест с сильными ветрами (высокими ветровыми нагрузками), таких как побережье океана, высокие горные хребты, скалы и широко открытые плоскости. Ознакомьтесь с ними ниже!
        Этот дом в Новой Зеландии (внизу) был задуман как деревянный контейнер.Но это гораздо больше. С его понижающимися палубами он становится домом с прекрасным видом — с видом на океан и сельскую местность. И когда вы готовы уйти, все палубы и ставни закрываются, и в ваше отсутствие он становится запечатанным деревянным контейнером. Дом выполнен из чистого дерева внутри и снаружи в традициях новозеландских мастеров. Потрясающе, не правда ли?

        Просмотреть все изображения
        ccca. co.nz
        Этот невысокий дом в Западной Финляндии (внизу) не просто сделан из дерева — он прекрасно сочетается с лесным лесом вокруг него.А вот настоящая демонстрация в этом доме — это чистый путь от прибытия до набережной. То есть сначала зайти в столовую на открытом воздухе, чтобы немного подкрепиться. Открытый проход ведет на заднюю палубу, а затем вниз по лестнице, ведущей к длинному переходу к входу. Это современный и чистый вариант для отдыха от суеты дома!

        Просмотреть все изображения
        haromapartners.fi
        Оставить внешний вид этого красивого деревянного дома (ниже) естественной погоде было отличным выбором.Расположенный в сельской местности Испании, он так хорошо сочетается с окружающей средой, оставляя только две детали контрастирующего желтого цвета — дверь и дымоход. Стеклянные стены от пола до потолка по обеим сторонам этого прекрасного убежища открывают беспрецедентные виды на постоянно меняющийся ландшафт и доступ к двум внешним палубам.

        В этом небольшом домике, внешне напоминающем простую деревянную коробку , есть секрет — в холме внизу незаметно встроен подвал.

        Просмотреть все изображения
        chqs.нетто

        Для меньшей занимаемой площади используйте коробку, как дома

        Если у вас очень маленький участок земли, или вы хотите иметь небольшую площадь, или просто хотите получить лучший вид на окрестности и хотите сэкономить деньги с помощью однородной деревянной конструкции … используйте простой коробчатый дом Архитектура — лучший вариант, и вот три отдельных примера деревянных коттеджей и дома, построенного на основе этой идеи.
        Современный дом ниже расположен на восточном склоне австралийской горы Веллингтон.Небольшой компактный дом из деревянного ящика с окнами, которые делают его большим. Площадь основания небольшая, но обширный обзор велик. Кто бы мог подумать, что дом простой формы коробки может выглядеть так элегантно? Прекрасная идея, чтобы продемонстрировать свою деревянную облицовку!

        Этот дом консольно поднимается по крутому склону. Он имеет открытую планировку и большой лофт наверху. Красивый и естественный дизайн.

        Просмотреть все изображения
        room11.com.au
        Чтобы добиться еще меньшей занимаемой площади, вы можете использовать вертикальные конструкции дома, добавляя при этом дополнительные жилые помещения.По сути, возьмите коробку аналогичной формы (как указано выше) и переверните ее на более короткую сторону.
        Вертикальный дом у озера (внизу) как раз и есть. Это 4-этажное возвышающееся здание, которое вырастает из крошечного плоского участка на крутом холме в Бриссаго, Швейцария. И у него есть собственная крутая история дизайна. Читайте ниже следующее изображение.
        См. Также: Вертикальные дома.

        Заказчик требовал, чтобы затраты на строительство были низкими. Поэтому естественным выбором было придерживаться «простых форм и минималистичных решений» — в основном прямоугольного дизайна.Но возникло огромное материально-техническое препятствие — к дому даже сейчас нет доступа с улицы. По этой причине, а также для минимизации затрат, был выбран тип строительства — сборное деревянное здание. И вот как это было сделано — полностью готовые и предварительно обработанные деревянные панели (сборные с окнами и воздухопроницаемой изоляцией) были перевезены через Альпы, а затем были собраны с помощью вертолета . Очень круто! Дом построен всего за три дня.
        См. Также: Деревянные сборные дома.

        Просмотреть все изображения
        Daniele Claudio Taddei Architect
        Этот крошечный сарай , переоборудованный (внизу) в компактный деревянный дом, просто потрясающий, не правда ли? Небольшой амбар в Италии был полностью разрушен до преобразования, и теперь это очаровательный небольшой дом с двумя спальнями. Ограниченный правилами, архитектор максимально использовал высоту. Каждая комната находится на своем уровне , смелый ход. Результат? Этот великолепный современный и компактный дом занимает минимально возможную площадь.

        Деревянная отделка в этом доме потрясающая. И интерьер такой уютный.

        Просмотреть все изображения
        christianschwienbacher.it

        Выразите себя с помощью дизайна дома необычной формы

        Итак, эти уникально настроенных идей могут потребовать времени и некоторого яркого воображения, чтобы материализоваться, но если у вас есть и то, и другое, то, возможно, это стоит рассмотреть. Маленькие дома — прекрасные объекты для экспериментов с необычными архитектурными идеями. Может быть, у вас есть детские воспоминания, которые вы хотите воспроизвести, или, может быть, вы хотите дом в стиле хай-тек, в котором используются все новейшие архитектурные приемы, или, может быть, вы просто хотите быть очень оригинальным, потому что можете.Тогда дерево станет идеальным материалом для творчества. Вот несколько примеров творчества других людей.
        Деревянный дом по форме похож на лодку (внизу) — но здесь нет моря. Он находится посреди леса в Финляндии. Небольшой дом оформлен в стиле морского корабля, и в нем много дерева. Круглые окна — настоящий морской штрих, а когда камин топят — они делают дом похожим на пароход под напряжением. Земля хо!

        Камин тоже неординарный, как и дом.

        Просмотреть все изображения
        marcocasagrande.fi
        Этот C-образный дом (внизу) в Кейси-Ки, Флорида, представляет собой дом на дереве. Попав внутрь, вы окажетесь в окружении не только великолепных изогнутых деревянных балок, но и верхушек деревьев. Какой красивый дом на небольшой площади. Эти эффектные арки — прекрасный пример того, что можно сделать с деревом в качестве строительного материала. Ограничений практически нет, только ваша фантазия. Один из самых инновационных проектов маленьких деревянных домиков, которые мы когда-либо видели!

        Этот деревянный дом с изогнутой крышей оформлен в теплых тонах с использованием дерева.
        См. Также: Дома с криволинейной крышей.

        Просмотреть все изображения
        sweetsparkman.com
        Этот необычный деревянный дом спроектирован в стиле местных лодочных домов-близнецов. Местное озеро Штарнберг, популярная зона отдыха жителей Мюнхена, Германия, на юге Баварии. Дом стоит на сваях и подсвечивается снизу, чтобы усилить ощущение эллинга. И, конечно же, все это красивое дерево внутри и снаружи.

        В нем живет архитектор, спроектировавший этот жилой дом.Неудивительно. Посмотрите — эти открытые деревянные конструкции становятся полками, как это умно. И есть даже мост, проходящий через две стены с полками, для облегчения доступа. Это хороший пример того, как творческие умы проектируют вещи в соответствии со своими творческими потребностями. Такие конструкции никогда не бывают обычными.

        Просмотреть все изображения
        Надеемся, вам понравилась эта небольшая коллекция интересных деревянных конструкций. Может, кто-то из них вдохновил вас на постройку собственного дома в ближайшем будущем…

        Деревянный каркас своими руками | Мы приходим, мы учим, вы строите

        С момента создания Timberbuilt компания руководствовалась авантюрным духом нашего основателя. Мы приветствуем наших клиентов с таким же мышлением, чтобы они рассмотрели наш процесс DIY.

        Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком с опытной рабочей бригадой или пенсионером, желающим построить свой собственный дом, Timberbuilt предоставит вам руководство и информацию, необходимую для воплощения в жизнь деревянного каркаса, сделанного своими руками.

        ВАРИАНТЫ ДЛЯ СДЕЛКИ

        Построить собственный дом из деревянного каркаса — непростая задача, независимо от уровня ваших навыков или опыта, поэтому внимательно рассмотрите варианты.

        ВЫ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

        Если вы хорошо организованы и стремитесь составлять график, исследовать и вести переговоры с торговцами и поставщиками материалов, Timberbuilt может позиционировать вас, чтобы вы успешно действовали в качестве собственного генерального подрядчика.Хотя это не для слабонервных (и требует большого терпения), работа в качестве собственного генерального подрядчика может предложить значительную экономию наряду с удовлетворением от организации строительства вашего дома от начала до конца.

        Домовладелец и члены команды Timberbuilt на строительной площадке.

        ВЫ — ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

        Некоторым людям просто нужно запачкать руки. Если это вы (и вы любитель лестниц, высот и носить с собой кувалды весь день), то вы и ваша собственная группа столь же агрессивных рабочих (друзья, семья, любой, кто должен вам услугу) можете в некоторых случаях: самостоятельно выполнить монтаж бруса и панелей.

        Установка собственного деревянного каркаса и системы панелей может быть эффективным способом снизить ваши затраты, особенно с учетом скорости большинства сборок.

        Для ваших высококвалифицированных клиентов мы отправим нашего ведущего мастера для выполнения работы в качестве консультанта и управления выдвижным вилочным погрузчиком. Вы, ребята, можете лазить на поясах с инструментами. Если это кажется жизнеспособным (или интересным) вариантом, убедите нас, что вы способны. Физическая сила, выносливость, равновесие и скоординированная моторика — с ручными инструментами и лестницами — очень важны. Но если вы рассматриваете этот вариант, вы это уже знаете.

        Профили DIY’er

        Домовладельцы: Джон и Келли МакДугалл
        Дом: The Olive
        Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик и монтажники деревянных и панельных работ

        «Мы надеемся, что компания Timberbuilt гордится собой. Еще раз спасибо за то, что оставались с нами на связи и всегда поддерживали нас. Вы не представляете, как мы с нетерпением ждем возможности принять вас всех и каждого в один прекрасный день ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

        Домовладельцы: Криста и Скотт Беннетты
        Дом: Беннетт-Ридж
        Роль «сделай сам»: генеральный подрядчик

        «В других проектах мы бы нашли дом, купили его, отремонтировали и двинулись дальше. .- сказала Криста. «Но на этот раз мы знали, что строим дом своей мечты и собираемся сделать его идеальным». На что Скотт добавляет: «Этот дом — лучшее, что мы умеем делать». Подробнее об этой деревянной раме, сделанной своими руками…

        Домовладельцы: Меган и Джош Торман
        Дом: Испанская оливковая
        Роль DIY: Генеральный подрядчик

        «Мы с женой просматривали веб-сайт Timberbuilt последние четыре года и пока мы были привлечены к другим строителям, мы постоянно возвращались к Timberbuilt и их дизайну Spanish Olive. Итак, мы решили, что это должен быть дом нашей мечты ». Подробнее об этом деревянном каркасе своими руками…

        Деревянные мини-домики своими руками — Love Create Celebrate

        Мой стиль сильно изменился за эти годы. В какой-то момент я бы назвал себя любителем всего деревенского. С другой стороны, индустриальный. А теперь современно. Самое прекрасное в создании дома своими руками заключается в том, что вам не нужно много тратить, чтобы получить желаемый вид, и вам не нужно чувствовать себя плохо, когда внешний вид, который вы хотите, изменится! Но есть проекты, охватывающие все стили и вкусы дизайна.Я думаю, что эти деревянные мини-домики могут быть одним из тех, что сделаны своими руками.

        * Это сообщение спонсировано Minwax. Сообщение может содержать партнерские ссылки. Как всегда, мнения на 100% принадлежат мне. Для получения дополнительной информации посетите мою страницу раскрытия информации. *

        Прошу прощения за грязное состояние моих банок с пятнами Minwax… их явно любили. Некоторое время назад у меня возникла идея построить эти маленькие домики, и я играл с разными красками или морилками, чтобы использовать их, но в конце концов я использовал Ebony Stain и Dark Walnut Stain, и мне понравился окончательный вид! Это идеальный маленький предмет декора, который можно поставить на открытую полку или завершить красивую виньетку.Я украсил ими свой дом на экскурсиях по кухне и гостиной, и многие люди спрашивали, где я их купил или как я их сделал.

        Вот все, что вам нужно для постройки современных деревянных домов:

        Как сделать мини-деревянные дома:

        Для этого проекта требуется всего пара инструментов и пара часов. Я сделал шесть за один раз, потому что этих ребят очень легко вывести из строя, если знаешь, как их делать. Я вполне обоснованно считаю, что эти типы проектов трудно объяснить в терминах шагов.Итак, я сделал видео, чтобы показать вам, что мы сделали — надеюсь, визуализация поможет сделать этот проект таким же простым, как и он!

        Самая сложная часть этих самодельных домиков — добавить «окна» долотом. Вы определенно можете пропустить эту часть, но они выглядят sooo хорошо, поэтому, если вы хотите попробовать, вы можете точно увидеть, что мы сделали, в этом видео:

        Если вы еще не сделали, не забудьте подписаться на мой канал на YouTube! Там есть отличные материалы, которые никогда не попадают в блог!

        В видео я упоминал, что для этих парней мы использовали клен, это красивое дерево.Мне нравится, как на них выходит пятно. Вы можете использовать мягкую древесину, например сосну, но я почти гарантирую, что клен вам понравится больше! А поскольку мы покупаем только 2 × 2 … можно немного потратиться!

        Что вы думаете об этих парнях? Если вы сделаете их, ПОЖАЛУЙСТА, дайте мне знать! Мне нравится видеть ваши проекты и делиться ими, когда вы мне позволяете 🙂

        Если вы ищете еще один отличный проект из древесных отходов, попробуйте этот DIY Bath Table!

        Или, если вы ищете более современный декор для дома, попробуйте этот подсвечник из медной трубы !

        Строительство деревянного каркасного дома — Сделай сам

        Деревянный каркас: искусство соединения бревен без гвоздей и шурупов — это пионерское искусство. Создайте свою собственную усадьбу, построив деревянный каркасный дом. (См. Фото и схему деревянного каркаса в галерее изображений.)

        Если бы мы выбрали обычный маршрут, я бы сейчас сидел в пробке в час пик, втягивая пары и задаваясь вопросом, как, черт возьми, платить своим Ипотека на 2000 долларов в месяц. Нет, не мы. Вместо этого я смотрю в окно нашего четырехэтажного амбара площадью 3700 квадратных футов, который мы построили менее чем за 50 000 долларов, мы решили построить дом с деревянным каркасом, проект, которым мы управляли без гроша от мистера Банкира Мана или Ма являюсь. Никакого 30-летнего финансового альбатроса и никаких жертв.Вот наша история и почти четыре года пота и слез на нее.

        Сначала нужно было найти землю. Будучи из Массачусетса, мы начали там первыми … и быстро там закончили. Средняя стоимость земли была слишком высокой для наших площадей. Затем мы ненадолго поехали в Нью-Гэмпшир, а затем, наконец, в Мэн, «такой, какой должна быть жизнь». В апреле 1992 года мы нашли 20 акров убранной земли в Бриджтоне, штат Мэн (в двух часах езды к северо-западу от самого северного штата Массачусетс). Земля была пересечена и изрезана тропами для трелевочных тракторов, но как мы могли отказаться от этого за 15 000 долларов? Единственный доступ, однако, был через пожарный переулок, узкую грунтовку и плохо ухоженную дорогу.Дорожка была очень крутой, с валунами высотой 2 фута по всей длине и множеством глубоких колей, из-за чего по ней было трудно двигаться, даже когда она была совершенно сухой. У пожарной машины должны быть крылья, чтобы сбить этого щенка. Дорога совершенно непроходима после зимнего сезона, когда из-за оттепели образуется река грязи, часто глубиной в фут. Однако как только мы прибыли в наш L-образный дом, мы обнаружили, что он не только потрясающе красив, но и имеет выход к удаленному пруду медного цвета. Сбылась мечта пловца или рыбака.На восточном берегу есть три небольших лагеря, очень уединенные и едва заметные. Пожарная полоса проходит прямо у шоссе 302, двухполосного шоссе, которое извивается на северо-запад от Портленда до Монтпилиера, штат Вермонт. Хотя мы находимся на расстоянии 2000 футов в лесу, мы все еще находимся всего в нескольких милях от Бриджтона, небольшого сельского городка всего в 40 минутах к северо-западу от Портленда. Мы не могли и просить большего, кроме нескольких кусков дерева над нашими головами.

        Нашей первой задачей было расчистить небольшую полосу для дальнейшего строительства. Мы сделали нашу первую попытку с парой друзей, и сразу стало очевидно, что это будет немного более крупный проект, по нашим оценкам.Нам потребовался целый день, чтобы расчистить участок размером 40 футов на 40 футов, перетаскивая кусты, чтобы сформировать штабеля высотой 6 футов. Земля полна небольших буков и множества взрослых болиголов. Процесс расчистки занял все лето и осень 92-го. Все это время мы с Майком жили в нейлоновой палатке, рассчитанной на двоих. Наши «сооружения» состояли из кувшинов с водой, которые мы тащили на место, и небольшого солнечного душа. Прошлым летом мой муж Майк посетил семинар, который проводил Стив Чаппелл в школе традиционного строительства Fox Maple в Браунфилде, штат Мэн, по основам деревянного каркаса, чтобы подготовить его к постройке дома.Хотя курс ни в коем случае не был исчерпывающим, базовые знания, которые смог усвоить Майк, были абсолютно незаменимы и спасли недели от чесания головы.

        Майк сразу же влюбился в простоту конструкции деревянного каркаса и эффективное использование древесины. Деревянный каркас или конструкция «Post & Beam», в отличие от обычного каркаса из прутьев, использует балки различных размеров, соединенные вместе деревянными колышками. Внутреннее пространство, которое он предоставляет, открытое и просторное, часто с соборными потолками и открытыми балками.Мы выбрали деревянный каркас «гамбрел» (32 ‘x 42’) для нашего дома, и Майк вместе со своим инструктором Стивом Чаппеллом набросал его дизайн. Помимо прочего, Стив сумел помочь нам мгновенно определить размер бруса, который нам понадобится для покрытия 32-футовых пролетов. Было так много вещей, которые нужно учитывать при проектировании высоты потолка, столярных изделий и, что наиболее важно, о том, сколько пиломатериалов мы могли бы приобрести и использовать у Майка, занимающегося жилым бизнесом по дереву в Массачусетсе. Майк и его отец также владели портативной ленточной пилой, которая, как и можно было вообразить, стало для нас бесценным. Есть много парней, которые зарабатывают на жизнь портативными мельницами. Только на этом этапе можно сэкономить кучу денег.

        Мы смогли использовать и фрезеровать деревья, срубленные Майком в Боксфорде, штат Массачусетс. Эти те же сосны и ели были бы бесполезны для нас до начала нашего проекта. Фактически, многим производителям древесины приходится платить за утилизацию этой мягкой древесины. Нам удалось пустить в ход именно эту древесину и успокоить совесть. Мы продолжали фрезеровать бревна, пока у нас не было достаточно, чтобы начать «резать» или долбить бревна.Мы полностью вырезали два нижних этажа (первая фаза) нашего четырехуровневого чудовища в Боксфорде и перевезли его в Мэн для сборки. Все еще готовя бревна для подъема, мы купили старый функциональный экскаватор John Deere за 3500 долларов, который использовали для всего, от подъема «изгибов» или ферм до рытья фундамента.

        К этому времени мы переехали из нашей палатки для щенков в старую холст 10 футов 10 футов. Было ясно, что на позднюю осень и зиму нам понадобится что-то более существенное. Мы купили старый офисный трейлер в Массачусетсе.и перетащил на наш рабочий сайт. Тащить этого 28-футового зверя по огневой дорожке, пиная и царапая каждый дюйм пути, было опытом, которого я с удовольствием заплатил бы выкуп, чтобы избежать его в будущем. Однако он получил минимальные повреждения и был вполне функциональным укрытием для нас и наших инструментов. Мы превратили его в наш дом вдали от дома, вырыли неглубокий колодец и накачали воду в бочку на 50 галлонов, которая стояла на вершине нашей хижины. Теперь у нас появилась система подачи воды самотеком для мытья посуды.

        Фонд

        Мы сами вырыли фундамент; каждый из нас учится с нашей новой игрушкой.Это будет стоить 4200 долларов и займет 40 часов в течение полутора месяцев. В процессе раскопок произошло всего два инцидента. Сначала Майк врезался экскаватором в 12-дюймовую яму, которую он копал. Удивительно, но он не пострадал, но смущенная машина вклинилась в узкую, но глубокую яму. Двум эвакуаторам пришлось вытаскивать его из собственного фундамента. Местные жители мгновенно получили удовольствие от нас, «сумасшедших плоскодесантников», и буксирная компания прикрепила фотографию Майка и его экскаватора-погрузчика в своем офисе, чтобы все могли увидеть — и посмеяться.Майк был смущен, но теперь мы шутим над этим. (Признаюсь, я смеюсь намного громче.) Несколько недель спустя я пытался осторожно отодвинуть мотыгу от фундамента, когда $% & * # @ ‘n восстали против меня! Я думал, что включил низкую передачу, но на самом деле передача оказалась эммм … выше. Поскольку на агрегате не было тормозов, единственный способ удержаться от падения с уклона — это уронить передний ковш. Хорошая попытка, но она не могла остановить мотыгу от падения с холма. В панике я спрыгнул с машины и покатился в безопасное место.Однако он врезался в деревья. Хотя я был взволнован и нервничал, я втайне любил это действие и острые ощущения! Естественно, когда Майк бросился посмотреть, что случилось, я изобразил ужас и горе, чтобы он проигнорировал любые повреждения экскаватора. Этот план сработал. Через час старушка снова встала и закричала.

        Когда фундамент был окончательно затоплен, мы научились читать транзитный путь друга, чтобы быть уверенным, что мы находимся на одном уровне. Точно в цель. Через неделю шесть автобетоносмесителей залили фундамент.Первый этап был готов к возведению, и вскоре наш первый трейлер с балками с грохотом прибыл в Мэн. Мы купили три гранитных блока, которые мы использовали для поддержки центральных столбов. (Этот шаг не был критичным, но гранит добавляет приятный штрих.) В конце концов, мы сэкономили около 2000 долларов, подготовив черновой фундамент самостоятельно. Неплохо для парочки сбойников.

        Первый этап:

        Используя старую мокрую обратную лопату, мы построили первую очередь. Иногда Майк был один, поднимая бревно наверху там, где он нуждался, позволяя экскаватору с рычанием встать на место, пока он спрыгивал, и располагал распорку, чтобы принять огромную древесину.В других случаях мы по очереди поднимали бревна на место и вставляли под них распорки. Майк проделал большую часть этой работы самостоятельно, пока я работал, в Оберне, штат Мэн, в 40 минутах езды. Формально он жил в Массачусетсе, но проводил по четыре дня в штате Мэн.

        Когда мы подняли каркас, мы пошли в лес и срубили 40 деревьев болиголова, из которых мы сделали балки пола. Использование наших собственных деревьев сэкономило нам 1500 долларов. Мы вытащили их с помощью надежного экскаватора-погрузчика и по одному поднимали на мельницу.Фрезеровали одну сторону (ту сторону, к которой будут прибиты половые доски). Мы использовали нож для рисования, чтобы снять всю кору с остальной коры. Это была долгая, грязная и изнурительная миссия. Когда вы смотрите вверх, вы видите закругленное бревно в потолке каждые 3 фута. Карманы, которые должны были принять эти балки, были скреплены, чтобы предотвратить их распространение. Балки второго уровня были уловкой; нам пришлось поднять их с помощью экскаватора-погрузчика и аккуратно прикатить на место. Только одно из 400-фунтовых бревен упало с 15-футовых балок, над которыми мы работали, — неплохо из 42. Во всем сарае нам пришлось снять шкуру и ласточкин хвост 50 из них. Я полагаю, мы могли бы купить 2 x 8, чтобы сделать то же самое, но внешний вид, который нам удалось сохранить, незаменим, не говоря уже о деньгах.

        Строительство дома в практически независимых «фазах» было нашим единственным практическим выбором. Нам нужно было быстро изолировать и обшить первую фазу, по крайней мере, до такой степени, чтобы она могла быть достаточно хорошо нагрета, чтобы мы могли переехать до зимы. Мне очень хотелось, чтобы в первый раз тепло в нашем новом доме длилось намного дольше.Мы прошли от палатки для щенков к тому, что стало известно в местном масштабе как палатка «Садам Хусейн», к «Хижине» и, наконец, к «Надстройке». Запах сосны и красивое сияние дерева заставили нас обоих открыть пиво и танцевать вокруг. Мы получили заряд энергии и наконец почувствовали себя комфортно.

        Благодаря футу теплоизоляции на (тогда) крыше, наша огромная бочкообразная печь согревала нас в холодные выходные 1994 года. У нас была система 12 В для музыки и света.Мы также протащили телефонную линию (которую мы купили на свалке) на милю вдоль пожарной дороги. Его бросили прямо на землю, но он оказался абсолютно надежным. Телефон казался нам чем-то вроде роскоши, но мысль о том, что мы оба заканчиваем дом и не будем иметь телефона в случае аварии, быстро изменила наше мнение.

        Дорога, вода и энергия

        Однако пожарный переулок представлял большую опасность. Ехать по мере того, как опытные продвигались, стало полной неприятностью.Майк пытался пахать его по выходным, но это делало жизнь невыносимой. Нам нужно было решение.


        Весной 94-го я купил недорогой участок земли площадью семь акров необработанной земли, большая часть которой была влажной. Однако это служило одной очень важной цели. Это привело нас в пределах 1500 футов от мощности и тротуара. Перед тем, как я купил землю, местный экскаватор сказал, что мы можем либо потратить 10 000 долларов на строительство пожарной полосы, либо 10 000 долларов на проложить дорогу через этот новый участок. Решение было очевидным, и я знал, что могу построить дорогу дешевле одной трети годовой зарплаты.Я могу быть «флатландцем», но я не идиот. Я купил землю за счет средств собственника в течение пяти лет, попросил компанию по измельчению щебня очистить «дорогу» в обмен на хранение щепы и нанял местную компанию по земляным работам, чтобы проложить бульдозером неровную дорогу, а также за 3000 долларов провести септик. сумма.

        Теперь о власти. Мы боролись с идеей «автономной» солнечной системы с резервным генератором. Как бы нас ни привлекала эта идея, первоначальные затраты были больше, чем мы могли себе позволить, и поэтому мы закончили тем, что попали в сеть.Мы наняли местного подрядчика по электрике вместо энергетической компании и сэкономили тонну денег. К ноябрю 1994 года у нас было все необходимое для постоянного проживания: электричество, телефон и тепло. Была пробурена скважина побольше, но она еще не подключена. Таким образом, сантехнику придется ждать шесть недель. Тем временем Майк подключил водонагреватель, который он купил на свалке, к нашей дровяной печи, в которой был змеевик. Это была наша система горячего водоснабжения для мытья и душа. Комода все еще нет.

        Мы подбадривали идею постройки флигеля, но это было слишком надолго. Мы выбрали флигель со всем, кроме стен. Это заставило нас заработать достаточно денег, чтобы нанять сантехника без промедления. Тридцатиградусная погода может быть мучительно убедительным мотиватором! В том ноябре мы переехали на полный рабочий день — я экономил 400 долларов в месяц на аренде, а Майк работал полный рабочий день в сарае.

        Вторая фаза

        Майк работал как собака всю зиму, распиливая все бревна для «второй фазы» нашего проекта.Второй этап подъема произошел весной 1995 года. К этому моменту мы сделали все, что могли, сами. Рама следующего этажа была возведена с помощью крана. Мы продали экскаватор по той цене, для которой купили его, и заработали достаточно денег, чтобы завершить второй этап. Это включало изоляцию, пиломатериалы и другие материалы. Однажды вечером, обсуждая размеры, мы придумали одно небольшое изменение в конструкции. Мы хотели больше места в спальне — на чердаке гамбрела. Мы добавили в конструкцию два слуховых окна.Итак, как нам его построить? «Вора в законе», — посоветовал друг и товарищ по дереву

        .

        «Что за фигня в законе?» Я думал. Вскоре я узнал не только, что это такое, но и почему он сделал наш дом намного красивее. Проще говоря, шкворень — это столб в центре сарая восьмиугольной формы. Он подвешен вертикально на восьми других балках, которые горизонтально входят в пазы. Это напоминает вам о том, как работает зонт. Когда он сидит на месте, он фактически выталкивает два средних изгиба или фермы и висит в подвешенном состоянии в середине конструкции, чтобы поддержать слуховой гребень.Однако мы ничего не знали о сложных столярных изделиях из деревянного каркаса. Нам нужна была помощь. Стиву Чаппеллу, мастеру-деревянному мастеру, требовался творческий проект для его следующей мастерской по изготовлению деревянных каркасов. «Отлично, наш вора в законе — всего лишь билет!» — умоляла я.

        Стив спроектировал и построил многие из этих сложных рам. Ему понравился наш энтузиазм и любовь к деревянному каркасу, и он согласился преподавать в мастерской. Семинар состоится в июне. Было начало апреля. Прежде чем вы отчаиваетесь, есть много строителей, лесорубов и подрядчиков по строительству деревянных домов, которые устраивают такие мастерские.Стоит потратить некоторое время на установление контактов в этой области. Вы не только встретите замечательных людей, но и многому научитесь у них и, надеюсь, сможете помочь кому-то другому в проекте, когда придет время.

        Перед возведением второй фазы нам пришлось снять нашу временную плоскую крышу, чтобы получить стойки для следующего этажа. Теперь мы были очень незащищенными, только с брезентом и половыми досками наверху, чтобы нам было сухо. Первые несколько недель апреля были солнечными, сухими и безветренными.Потом нас заткнули. Однажды, когда мы отдыхали в лагере нашего друга на местном пруду, обрушился проливной ливень. Майк и наш друг Тим запрыгнули на мотоцикл и помчались по грунтовой дороге к нашему дому, чтобы закрепить брезент. Было слишком поздно. Майк сказал, что большой брезент выглядел как спинакер на полном парусе. Наша единственная защита исчезла, и дождь лился сквозь половицы простынями. Майк и Тим отчаянно пытались прибить брезент, но ветер был слишком сильным. Промокшие и ослепленные дождем, они работали около часа, пока буря не прошла.Намокло около 80 процентов того, что у нас было. Сюда входило большинство моих деловых костюмов, компьютер и наши инструменты. Наши брезенты были относительно безопасными, но этот шторм был сильным. Когда Майк и Тим вернулись, они выглядели бледными. Суббота была тяжелая. Я высушила костюм и блузку и в понедельник поехала в город, ни разу не допустив того, что произошло.

        Это случилось еще раз до того, как прибыли лишние руки мастерской. На этот раз я был один. Брезент был заполнен сотнями галлонов воды, и дождь лил ведрами.Поскольку его нельзя было переместить, он должен был попасть в нашу импровизированную квартиру. Я был в шоке. Я схватил садовый шланг, побежал наверх и слил воду со стены дома. Я поспешил вокруг и закрепил развевающийся брезент. Измученный, я спустился в мокрую квартиру и начал неудержимо плакать. Как долго я смогу это выдержать? Женщины, с которыми я работал, уже думали, что я сошел с ума от жизни без электричества и ванной. Единственным нашим благословением было то, что футон оставался сухим.Также было несколько ночей, когда меня разбудили в предрассветные часы, когда капала, капала, капала мне на лицо. Каким-то образом Майк избежал этого маленького удовольствия. Оглядываясь назад, было довольно забавно вспомнить 30 с лишним горшков, разбросанных по нашему маленькому домику, чтобы поймать дождь. Период, без которого мы легко могли бы обойтись.

        Сейчас июнь, и семинар вот-вот начнется. Шесть человек пришли к нам в дом, чтобы научиться строить и устанавливать шкворень, а также другие сложные сложные столярные изделия. Семинар был продвинутым, с упором на деревянное каркасное оформление в стиле «шатровая долина».Собравшаяся группа не представляла, насколько духовным станет это событие. Я тоже, несмотря на то, что Стив мне много раз говорил. Первые два дня они изучили теорию и верстку, а следующие два дня распилили бревна. Стив всегда подчеркивает совершенство в каждой стрижке. «Отмерь 42 раза, отрежь один раз». Он ожидает точности, и его ученики соответствуют требованиям. Какая фантастическая группа парней! Они были так преданы своему делу, настоящие профессионалы своего дела. Большинство работали и учились по 10 часов в день.Наконец наступила суббота, и кран прибыл в 13:00. Мы весь день слушали трек «Fox Maple Sound». Это прозвище Стив придумал за скрип, который издают балки, когда вы соединяете их вместе, и они плотно прилегают!

        Моя работа заключалась в том, чтобы кормить группу песчаными и масляными балками и сохранять спокойствие. С Бобом Марли, работающим на заднем плане, и многими нашими близкими друзьями, которые наблюдали за ним, кран поднял шкворень и установил его на место на 40 футов в воздух. «Вишенка на вершине», — говорил Майк.Чтобы вставить каждый из четырех геометрических шипов в сложные пазы, потребовалось несколько часов, но к 19:00. мы пили шампанское! Мне хотелось сесть и заплакать, я был так счастлив. Майк едва мог говорить от усталости. К счастью, мы сняли все на видео. Мы бесконечно благодарны Стиву и его группе студентов. Благодаря этому мы стали друзьями, и мы с Майком никогда их не забудем. Когда все сложилось, мы все ликовали. Это был день, который никто из нас скоро не забудет.

        Изоляция и корпус

        Майк и я провели следующие несколько недель, обшивая это место сосной. Когда это было завершено, мы утеплили всю двускатную крышу снаружи с помощью панельной теплоизоляции 4 x 8. Местная компания производит обшивку, и мы нашли в продаже много «секунд», которые идеально соответствовали нашим потребностям. С листами было очень легко работать, и они более «дружественны к земле», чем панели, защищающие от стресса. Разложили их как пазл там, где нужно, положив три листа на крышу и два листа на стены.Панели имеют значение R (изоляция), равное 15, что дает крыше значение R, равное 45, а стенам — 30. Мы использовали банки с пенопластом между панелями для плотного уплотнения. С помощью друга мы закончили укладку всей стальной кровли поверх изоляционных панелей в сентябре.

        Вот краткое описание процесса ограждения: во-первых, это каркас, который состоит из стоек и балок; Затем прибиваем готовые сосновые доски к внешней стороне каркаса. После этого мы уложили 3 слоя 2-дюймовой изоляции поверх досок.Затем мы обвязали крышу горизонтально 2 х 4 поверх утеплителя. Затем с помощью 10-дюймовых гвоздей мы прикрепили обвязку и изоляцию к балкам. Наконец, мы прикрутили стальную кровлю к обвязке, чтобы завершить систему крыши. Стены были сделаны таким же образом, но мы использовали грубые сосновые доски для нашего интерьера.

        Последнее окно поставили 1 января 1996 года. Купили и установили качественные двухкамерные стеклопакеты Andersen. Я настаивал, чтобы мы покупали самое лучшее. Это превышало бюджет, но оно того стоило.Окна делают дом. Это не та область, на которой стоит экономить после нескольких часов пота, которые мы до сих пор потратили. Мы нашли два окна для бровей размером 10 на 2 дюйма, которые три года стояли в подвале витрины. Округлые окна были не совсем тем, что мы искали, но когда они приняли наше предложение в размере 1000 долларов за оба, мы подумали: «Да, они будут выглядеть идеально, да … да». Окна продаются по цене более 1500 долларов каждое! Они идеально вписываются в верхнюю часть каждого фронтона, придавая сараю красивый округлый и мягкий вид.

        Лучший способ обогрева

        На этом этапе мы завершили строительство всего здания снаружи. Крыша, двери, окна, большая часть освещения и отделка закончены. Следующей нашей миссией была установка лучистого тепла. Мы хотели отапливать теплый пол вместо дровяной печи, нагнетаемого горячего воздуха или электричества, потому что это очень удобно. Принцип работы прост: внутри бетонного пола, который мы залили, есть трубы. Горячая вода из водонагревателя циркулирует по трубопроводу.Трубы нагревают бетон, а бетон нагревает дом. Ощущение тепла в лодыжках и коленях расслабляет, не говоря уже о том, что тепло гораздо менее пыльно и более эффективно, чем альтернативы. Многие говорят, что стоимость намного выше; мы, однако, обнаружили обратное. Если вы готовы выполнить установку, она, вероятно, будет равна или дешевле, чем обычная печь с горячим воздухом. Установка системы отопления обошлась нам в 2000 долларов. Это было бы ближе к 5000 долларов, если бы мы заплатили кому-то другому за установку.Тем не менее, нам нужно было руководство, чтобы начать работу.

        Нашим первым шагом здесь было обращение к фирме по лучистому отоплению. Мы были знакомы с одним в штате Мэн, примерно в 2 часах езды к северу от нас, под названием Earth Star Energy. Они устанавливают системы более 15 лет и знают свой бизнес от и до. Мы нашли их опыт бесценным. Было бы ошибкой выбрать менее опытную фирму или проконсультироваться с кем-то, кто лишь немного знаком с лучистым теплом. Earth Star разработала систему на основе информации, которую мы им предоставили о доме, такой как количество окон, площадь в квадратных футах, назначение каждой комнаты и так далее.Они подсчитали, какое количество трубок нам понадобится и как они должны быть выложены. На установку трубки у нас ушел целый день.

        Сначала мы положили листы розового пенополистирола на землю, чтобы предотвратить холодную геотермальную энергию. Мы использовали листы 1 1/2 дюйма. Затем мы уложили проволочную сетку (еще один зазор на обочине дороги) поверх листов пенопласта и потратили пару часов на то, чтобы разложить проволочную сетку. Затем последовали трубки. В дизайне тройника трубку мы проложили «закрученными стяжками» на каждой ноге. Всего шесть петель, каждая со своим подводом и отводом, все в одной зоне.Таким образом, если трубка когда-либо будет повреждена (что бывает очень редко), у нас будет пять других петель, на которые можно положиться.

        НКТ быстро опустился, как только мы разобрались с ним. Затем Майк посоветовался с водопроводчиком и подключил систему к коллекторам и источнику тепла. Еще одним фактором рентабельности этой системы является способ нагрева воды. Простой водонагреватель для бытовой горячей воды используется не только для обогрева, но и для душа и стиральной машины, и тонны денег, которые не нужно тратить на бойлер, могут попасть прямо в ваш карман. В результате получается цокольный этаж, по которому вы любите ходить босиком. Это отличный источник тепла для людей, страдающих аллергией на пыль или страдающих от сухого тепла.

        Будущее

        Сейчас мы собираемся зачистить пол в том, что станет нашим настоящим жилым пространством на третьем этаже. Там же установим лучистое тепло. Однако там мы будем использовать металлические отражатели под настилом вместо бетона. Мы могли бы, вероятно, обойтись без обогревателя с прямым выходом или дровяной печи примерно за те же деньги, у нас будет самое уютное тепло на планете.

        Теперь мы готовы на 90 процентов. После того, как пол будет уложен, мы наймем сантехников для работы на кухне и в ванных комнатах. Нам предстоит возвести четыре стены, которые уже были обрамлены, и их нужно только раскачать. Решаем вопрос с полом и техникой. По консервативным оценкам, у нас есть около шести месяцев. Между тем мы поженились, что отняло некоторое время от проекта, а также развлекало друзей и семью по выходным. Но в целом мы довольны прогрессом.Хотя мы потратили большую часть времени на строительство дома, наш бизнес начинает процветать. Майк теперь основал свою собственную компанию под названием Tree Master Timber Frames и строит дома с деревянным каркасом для людей по всей территории США. Я основал здесь, в сарае, интернет-консалтинг и бизнес по веб-дизайну, и мы оба начнем работать!

        Естественно, что в проекте такого размера я собрал многие факты для краткости; тем не менее, мы сфотографировали и засняли на видео весь проект. Когда к нам приезжают посетители, они не могут понять масштабов проекта.Не бойтесь ни на минуту. Приложив немного терпения, это может сделать любой, кто владеет молотком и гвоздем. На каждом этапе проекта мы визуализировали его завершение. Мы разбили каждую задачу на более мелкие и сосредоточились на ней, а не на проекте в целом. Мы очень гордимся тем, что смогли избежать долгосрочного банковского финансирования. Мы профинансировали землю и взяли небольшую сумму в долг у семьи. Благодаря поддержке, поддержке и любви наших друзей (старых и новых) и семьи мы осуществили одну из наших мечтаний.Это действительно удивительно, что вы можете сделать с помощью визуализации, отношений, и тяжелой работы. Мы призываем всех выключить телевизор и сделать это!


        ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОМА:

        1. Оставьте земляные работы, колодцы и фундамент профессионалам. Эксплуатация экскаватора с обратной лопатой — это весело, но может быть опасно и требует много времени.
        2. Если можете, не живите в структуре, пока она не станет стопроцентной, чтобы не попасть в психиатрическую лечебницу.
        3. Всегда планируйте потратить больше денег, чем вы ожидаете — всегда.
        4. Покупайте лучшие строительные материалы, которые вы можете себе позволить. Экономия труда позволяет больше тратить на качественные материалы.
        5. Будьте терпеливы. Чтобы спасти себя от 30-летней ипотеки, нужно пожертвовать одним или двумя годами.
        6. Внимательно подумайте о том, как вы живете. Где тебе эта книжная полка? Вам нужно место для хранения оберточной бумаги? Как насчет метел, швабр и т. Д.?
        7. Если вы переезжаете в новую часть страны или штата, вступите в местные общественные клубы и сообщите им о своих планах.Вы быстро узнаете, на кого можно положиться (например, на электриков, сантехников и т. Д.) И от кого следует держаться подальше.
        8. Веселитесь, устраивайте вечеринки, приглашайте друзей на помощь, и пусть это будет весело !!


        Первоначально опубликовано: апрель / май 1997 г.

        Деревня деревянных домов своими руками (бесплатный шаблон!)

        Домики, наверное, мой любимый мотив дизайна. Каждый сезон они в той или иной форме появляются в моем интерьере. Рождество — одно из моих любимых, и в этом году я добавил к нему деревянные домики.

        Этот сделан из фигурного клена и сидит на моей консоли.

        У меня есть друзья, владеющие бизнесом по производству напольных покрытий, которые время от времени делятся образцами материалов и регенерированными материалами, и это сделало дерево действительно забавным. Вот один из красного дерева.

        И орех…

        Я даже сделал эти деревянные дома из переработанной древесины сараев!

        Но больше всего мне нравится клен вьющийся.

        Разве это не красиво ?!

        Однако вам не обязательно иметь модные лиственные породы или переработанную древесину для сараев. Этот комплекс деревянных домов сделан из старых добрых утилизированных кедровых ограждений.

        Как бы я ни любил дома, на самом деле они не разбросаны вокруг моего дома (сумасшедшая хозяйка дома!). Я рада объявить об открытии моего нового магазина Etsy примерно пять минут назад. Проверьте это и возьмите деревенский набор, если не хотите делать его самостоятельно.

        Сделать самому? Правильно, потому что я так люблю вас, ребята, что на самом деле дам вам шаблон, чтобы сделать их для себя, если хотите. Мой рождественский подарок тебе! Шаблон предназначен для каждого из 12 вышеперечисленных дизайнов. Каждый. Одинокий. Один.

        Их просто сделать, легко модифицировать, и они станут отличным рождественским подарком, предметом декора или детской игрушкой. Я подумал о том, чтобы сделать это тем, что вы получите, когда подпишетесь на мою электронную рассылку, но, эй, сейчас праздникиИ если вы хотите подарить мне немного любви и зарегистрироваться, чтобы не пропустить все самое интересное, то это тоже было бы здорово.

        деревня-шаблон

        Размер шаблона такой же, как и на последней фотографии кедровых домиков. Вы можете увеличивать или уменьшать их, чтобы получить любой размер, который вам нравится. Наслаждаться! А если вы сделаете их набор, пришлите фотографию, и я поделюсь вашей работой на моей странице в Facebook. Счастливых праздников!

        Псссст, еще одно.Магазин Etsy предлагает больше, чем просто деревянные дома, поэтому взгляните на него и посмотрите, не бросится ли вам на глаза что-нибудь. Если есть что-то, чего вы не хотите видеть, напишите мне сообщение, и я посмотрю, что я могу сделать.

        75 планов Dazzling DIY Playhouse [Бесплатно] — MyMyDIY

        Детские игровые домики — это забавные крытые и открытые пространства, где дети могут развлечься. В приведенном ниже списке собраны 75 дизайнерских планов игровых домиков, которые вы можете построить самостоятельно.Прокрутите и ознакомьтесь с разнообразными планами проектов. Есть множество стилей.

        Хотите ли вы минималистский квадратный домик для игр в углу вашего заднего двора или полномасштабный пиратский корабль с вороньим гнездом и трапом — вы можете скачать и распечатать чертежи деревообработки.

        Среди наших фаворитов — точная копия кабины экипажа из «Звездных войн», это забавное убежище, построенное под лестницей, складная картонная хижина и даже кукольные домики для игр, где ваши дети и их друзья могут разыгрывать театральные представления, не выходя из лужайки за вашим домом.

        75 Планы дизайна игровых домиков

        1. План уличного игрового домика в деревенском стиле

        Этот домик для игр на открытом воздухе состоит из двух этажей, открытого крыльца, окон, двери и перил для безопасности. Ваши дети будут бесконечно весело проводить время с лестницей и стенкой для скалолазания, а вы даже можете добавить горку для быстрого спуска. На крыше есть окно в переднем двускатном конце, которое добавляет характер этому деревенскому деревянному домику для игр на открытом воздухе.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        2.Деревянный игровой набор для улицы с крытой горкой

        Если вы ищете для своих детей нечто большее, чем просто деревянный игровой домик, то этот набор для игр на открытом воздухе станет реальностью. В нем есть мост, две башни, пергола, водная горка и домик для игр. Кроме того, вы можете добавить два набора качелей. Есть видеоролики и планы по созданию этого игрового набора, так что это не должно стать проблемой даже для строителя-любителя.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        3. Модернизированный дизайн игрового домика из поддонов

        Этот простой домик для игр сделан из поддонов с тремя стенками и без двери.Открытый дизайн пола сначала кажется немного странным, но домик из поддонов легко чистить, и вы можете установить мебель в будущем, чтобы оживить обстановку. Кроме того, крыша покрыта стальными оцинкованными панелями, а пол — прочной ковровой плиткой, чтобы она не развалилась.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        4. Дизайн сиренево-фиолетового уличного игрового домика

        Это план простого уличного игрового домика для детей с окнами и дверью. Вы можете сделать его из одного листа фанеры (внешняя фанера 1/4 дюйма) и даже использовать то, что от него осталось, для двери.Вам понадобится столярный клей Emerson, дверные петли и шурупы для крепления стен. Это простая конструкция, которая не займет много времени.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        5. Типи из лома ткани, сборка

        Этот индийский вигвам, конечно же, не традиционный игровой домик, но летом он может стать отличной игровой площадкой для ваших детей. Он сделан из восьми деревянных кедровых шестов (пятнадцать футов длиной), обернутых тканью и обернутых вокруг них. Вы можете сделать это настолько высоко, насколько захотите, и вам понадобится степлер и скобы, чтобы закончить проект.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        6. План внутреннего форта из ПВХ труб

        Для людей с ограниченным бюджетом недорогой детский форт — отличное решение. Вам понадобятся только трубы из ПВХ, соединительные элементы и ткань (6 цветов, 45 ″). В этом красочном игровом домике для дома удобно то, что вы можете разобрать его для хранения и собрать позже. К тому же этот закрытый форт рассчитан на троих детей.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        7. Домашний игровой домик с фрамугой. Конструкция

        В тот момент, когда вы увидите этот деревянный домик для девочек, вы влюбитесь в окно с фрамугой и симпатичную цветочную коробку.Более того, вы сможете построить его из недорогих досок с пазом под шпунт всего за два дня. И если вам не хватает места внутри, вы можете переместить этот домик на улицу.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        8. Открытый садовый домик, постройка

        Строительство уличного садового игрового домика наверняка понравится вашим детям, и этот дизайн игрового домика прост в исполнении с его подробными инструкциями и схемами. Его уникальность заключается в том, что вы можете покрыть крышу битумной бумагой, а затем установить одиночные асфальтовые покрытия.Помните, что для крыши, стен и пола необходимо использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма, чтобы обеспечить долговечность.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        9. Дизайн детского игрового домика для мальчиков на Диком Западе

        Этот театр Дикого Запада — мечта каждого маленького мальчика, но это сложный проект, на завершение которого уйдет как минимум несколько месяцев. Однако когда он будет готов, этот домик в западном салоне с крытым крыльцом и черепичной крышей будет выглядеть как что-то из ковбойского фильма. Вы можете использовать забор из переработанной сосны и кедровое дерево, чтобы построить домик, и попросите своих мальчиков помочь вам с простым задачи.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        10. Идея игрового набора «Деревянный домик на дереве для девочек»

        Даже маленькие девочки любят иметь свой собственный большой игровой домик, и вы можете использовать этот подробный дизайн игрового набора, чтобы построить его для своей маленькой принцессы. В деревянном домике для девочек два этажа, есть лестница и каркас для подвесных качелей. При желании можно добавить лестницу и горку. Опять же, это не тот проект, который вы сможете завершить за выходные, так что наберитесь терпения и попросите кого-нибудь помочь вам.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        11. Обновленные качели Play Fort Build

        Если у вас есть старые качели, которые больше никто не использует, вы можете использовать этот план, чтобы превратить их в игровой форт. Вам просто понадобится малярная ткань, английские булавки, клейкая лента и нитки. Чтобы добавить персонажа коренного американца, строитель использует заплатки из крафтовой руды и прикрепленные ленточки для раскатывания двери вверх и вниз.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        12. Дизайн убежища в летнем уголке для чтения

        Открытый игровой домик / уголок для чтения размером 5 х 8 футов — отличный выбор, если у вас нет большого опыта работы с деревом.Это простая конструкция — четыре стойки, одна крыша, одна задняя сторона и деревянный настил в качестве фундамента. Единственное, что вам может показаться сложным, — это прикрепить решетку к задней стене, но это того стоит.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        13. Детский игровой домик в помещении, строение

        Если вы хотите удивить своего ребенка чем-то необычным и необычным, вы можете попробовать этот план домашнего игрового домика. Что в нем уникально, так это то, что домик для игр находится внутри туалета, поэтому, если ваш шкаф достаточно большой, вам не придется ничего строить.Довершают милую картину веранда с креслами-качалками и крыша.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        14. Крошечный домик с утилем, постройка

        Этот небольшой домик для игр отлично впишется в любой задний двор. Дизайн довольно простой, и он позволяет вам работать с любым материалом, который вам удастся найти. Вы можете персонализировать дом по вкусу своей семьи, добавив мебель. Готовый крошечный домик для игр имеет размеры 6 футов 0 дюймов на 8 футов 0 дюймов, поэтому вы можете использовать его как садовый сарай, когда дети этого не хотят.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        15. Детский форт со слайдами

        Для бесчисленных часов веселья вы можете использовать этот пошаговый дизайн, чтобы построить для ваших детей форт. Его размеры 6 x 6 футов, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места для него. Как и в любом деревянном форте, здесь есть люк, стена для лазания, качели из покрышек и место для горки. Более того, этот детский домик-форт крепится болтами, чтобы его можно было разобрать.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        16.Декоративный план дома Венди

        Этот игровой домик Венди для девочек имеет размеры 78 дюймов в высоту, 92 дюйма в длину и 48 дюймов в ширину. Вдоль фасада есть палуба шириной 28 дюймов с перилами. Несколькими прикосновениями вы можете превратить этот простой декоративный дом в дом мечты вашей маленькой девочки. Благодаря особым растениям у вас не возникнет проблем со строительством этого красивого игрового домика, даже если у вас нет опыта работы с деревом.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        17.

        Идеальный дизайн детского домика на заднем дворе

        Не хотите возиться с традиционным квадратным домиком для игр? Затем вы можете построить треугольный игровой домик на заднем дворе благодаря diynetwork.com. Что делает этот детский домик на открытом воздухе таким крутым, так это люк на крыше, который ведет в двухэтажный домик с местом для хранения вещей под полом. Вашим детям обязательно понравится чердак с лестницей.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        18. Классный деревянный домик для игр План форта

        Этот деревянный домик для игр подходит для маленьких детей.В нем нет рабочих дверей, чтобы вы могли следить за своим ребенком, пока он играет. Еще одна хорошая вещь в этом крутом домике для игр — гофрированная пластиковая крыша, которая пропускает свет, но не пропускает дождь.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        19. Простая идея домика плотника

        Эти планы показывают вам, как построить игровой домик для детей из обычных материалов и инструментов. Фактически, они настолько просты, что это может сделать даже тот, у кого есть две левые руки. Вам просто нужны пропитанные под давлением пиломатериалы и фанерные листы.И не забудьте покрасить и нанести лак, чтобы защитить от гниения.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        20. Деревянный план гостиной Raspberry «Сделай сам»

        Эта гостиная Raspberry представляет собой удобное лофт, где ваши дети могут играть и спать. Он имеет два этажа, перила для подъема и спуска, остроконечную крышу и окна. Еще одна особенность, которая наверняка понравится вашим девочкам и мальчикам в этом классном игровом домике, — это секретная дверь с левой стороны. Этот двухэтажный деревянный домик для игр имеет высоту 230 метров, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        21. Круиз по джунглям в стиле Диснея. Дизайн театрального домика

        Этот деревянный домик на открытом воздухе построен по образцу круиза по джунглям Диснея. Здание сложное, но оно того стоит, особенно если у вас есть мальчик. Театр Диснея имеет размеры 8 x 6 футов и имеет 3-дюймовое крыльцо с наклонной крышей. Внутри просторно, но, возможно, вам придется нырнуть через вход.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        22. План игрового домика из бревенчатой ​​хижины за 300 долларов

        Этот игровой домик из бревенчатой ​​хижины представляет собой прочную конструкцию, которая выдерживает дождь и снег.И вы можете построить его из материалов стоимостью менее 300 долларов. Его размеры 5 x 8, если включить крыльцо. У вашего ребенка будет много места для игр в этом домике для игр на открытом воздухе.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        23. Клубный дом Fort Castle Design

        Этот большой уличный игровой домик впечатлит любого ребенка или взрослого. В нем есть форт, мост, стена для скалолазания сзади, секретная дверь для побега, пожарный столб из нержавеющей стали и качели для шин. Конечно, домик форта не обходится без веревочной лестницы, так что она у нас тоже есть, плюс два обычных качеля. Это ни в коем случае не простой театр, поэтому на его создание придется потратить несколько месяцев.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        24. Игровой домик в балийском стиле, сборка

        Этот игровой дом в малайском стиле имеет дизайн, который сразу бросается в глаза. Я говорю о ступенях, ведущих к домику для игр, о замысловатых перилах на окнах и о длинных ставнях с жалюзи. Он покоится на четырех бетонных блоках, которые добавляют характер конструкции, а его основание имеет размеры 5 х 5 футов.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        25. Идея для игрового домика Cool Cob из натуральных переработанных материалов

        Этот детский игровой домик идеально подходит для жаркого и сухого лета, когда детям нужно прохладное место, чтобы спрятаться от жары. Вот почему у этого дома живая крыша (глубина 5 дюймов), а дерево сначала покрывают морилкой, затем гудроновой бумагой и, наконец, несколькими слоями грязи. Еще одно преимущество этого классного игрового домика — его огнестойкость.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        26.Детский домик для малышей The Fun Pallet Plan

        Этот забавный игровой домик из поддонов очаровательного пурпурно-желтого цвета идеально подходит для маленькой девочки. И вы можете сделать это за 31 шаг, используя поддоны и вторичную древесину. В нем есть черный ход и симпатичная веранда с забором. Завершают картину квадратные окна и ромбовидный иллюминатор.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        27. План кукольного домика из переработанных поддонов

        Для маленьких девочек этот кукольный домик из переработанных поддонов подарит бесчисленные часы веселья.Модель домика имеет веранду с белым штакетником. Более того, крыша с волнистыми досками для поддонов придает уникальный вид этому игровому домику для девочек. Его размеры 260 см x 260 см, поэтому убедитесь, что у вас есть место.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        28. Дизайн деревянного домика пиратского корабля

        Если вы хотите удивить своих мальчиков, этот деревянный пиратский корабль непременно подойдет. В этом пиратском домике есть винтовая лестница, качели и место для горок.И поскольку это не был бы пиратский корабль без трапа, он у нас тоже есть. И секретный вход для любознательных мальчиков, любящих приключения.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        29. План домика из приподнятого бревенчатого дома

        Первое, что вы заметите в этом домике-хижине, — это то, что он возвышается над землей на столбах, уложенных в бетон. Есть также крыльцо с перилами и лестницей, по которой можно подняться в дом, который понравится вашим детям. Вы также можете добавить слайд, чтобы оживить изображение.Этот приподнятый домик с горкой легко построить, а на рисунках показан процесс строительства.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        30. Строительный форт для дома с веревочной лестницей

        Этот детский домик для игр на открытом воздухе на первый взгляд может показаться слишком сложным, но вы можете быстро его подготовить, благодаря 9-шаговым инструкциям. Ваши мальчики могут провести целый день, поднимаясь по веревочной сети для лазания, пересекая мост и спускаясь по горке обратно на землю. Не забыты и дети младшего возраста — под игровым фортом подвешены качели.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        31. План театра истребителей «Звездных войн»

        Вы можете использовать этот план, чтобы превратить любой игровой домик в игровой домик в стиле Tie Fighter Star Wars. Двумя наиболее отличительными чертами этого театра Диснея являются восьмиугольное окно порта и шестиугольные крылья. Когда вы добавите восьмиугольный светильник с вращающимся светодиодом, ваш мальчик будет чувствовать себя настоящим бойцом с галстуком.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        32. Идея старинного черепичного домика принцессы

        Этот домик принцессы станет отличным подарком на день рождения вашей дочери.Есть такие классные вещи, как встроенная книжная полка, встраиваемый телевизор, винтажные светильники, витражи и сеть. Но вишенка на торте — интерактивное Волшебное зеркало, которое очарует вашу маленькую девочку часами.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        Домик с длинной горкой подойдет любознательному ребенку. Строитель использует древесину балау для настила и горки, а остальное — из меранти. Конструкция имеет размеры 4 x 4 x 4 ′ с 1.5 футов высоких перил и 1,5 ступеньки сбоку.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        34. Открытый детский домик из ели, сборка

        Этот деревянный домик для детей на открытом воздухе предоставлен строителем компании Instructables. Это небольшой вариант, созданный для племянницы плотника. В планах дизайна содержатся инструкции по созданию окон и каркаса, подготовке деталей, выполнению основной работы и даже демонстрация того, как они использовали прицеп-сцепку, чтобы перевезти его на задний двор родителей его племянницы.Для его сборки он использовал древесину и еловые доски и потратил много времени на создание небольших клееных деталей для сайдинга.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        35. Пряничный домик Старого Света, сборка

        Этот домик для игр с пряниками предоставлен Библиотекой Конгресса. Это исторический дом для игр на открытом воздухе, построенный в 19 веке в Теннесси. Джон Хандверкер — строитель. Он создан по образцу конюшни на его территории. Привлекательный вариант в имбирной панировке с башней-башней, это очень большой дом для детей, который может соперничать со всеми современными роскошными игровыми домами, которые мы видели в своих амбициях.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        36. Чертеж мини-лофта «Великая сосна»

        Madewithhappy.com опубликовал инструкции для игрового дома в стиле платформер. Он был построен из переработанной сосны. Его сборка стоит около 300 долларов, а в инструкциях вы узнаете, как они спроектировали и построили каркас и бас, пол, крышу, окна и стены.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        37. Творческий детский домик с искусственным дымоходом Build

        Сообщение Рона Хазелтона «Как построить игровой домик для детей» представляет собой серию полезных видеодокументов о том, как он использовал основные строительные материалы для создания творческого открытого пространства для детей.

        Действительно, это привлекательный вариант с черепичной крышей, открытой верандой с приветственным ковриком и горшечными растениями, окружающими экстерьер, дополненными забавным маленьким почтовым ящиком. Как это часто бывает на веб-сайтах Рона Хазелтона, он делает все, чтобы работать долго. По его словам, именно этот вариант предназначен для того, чтобы противостоять обычным подвигам детей, склонных к приключениям, а также выдерживать неблагоприятные погодные условия.

        Его письменные и видеопланы содержат инструкции, как построить каркас пола в доме для игр, выровнять фундамент, установить стойки крыльца, интегрировать половые доски, обрамить стены, установить защитное покрытие, построить балки крыши, заделать окна и добавить некоторые забавные штрихи, чтобы по-настоящему выделить его.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        38. План театрального дома на заднем дворе американской готики

        Этот американский готический театр любезно предоставлен Southernpine.com. Готовый для печати план, этот шатровый игровой домик напоминает лесную церковь. Большой и вместительный вариант с внутренним пространством 35 футов² и шириной крыльца 2 фута.

        Он изготовлен из обработанной под давлением южной сосны, поэтому способен выдерживать погодные условия на открытом воздухе и нагрузки играющих детей. Кроме того, интерьер можно обставить детской мебелью, которая должна быть легкой и переносной.

        Индивидуальные декоративные элементы, включая почтовый ящик и номер улицы, еще больше подчеркивают жилую атмосферу этого исторического и декоративного варианта. В инструкциях представлен список прочных материалов, в который входят балки, несущая рама, угловые стойки, настил крыльца, сайдинг, обрешетки, стропила и отделка.

        Что касается инструментов, которые вам понадобятся, они говорят, что вам нужно иметь под рукой пару вещей, включая молоток, торцовочную пилу, дрель, угольник, уровень, циркулярную или поперечную пилу, а также экскаватор для копания почтовых ям.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        39. Крыльцо и детский домик из гальки, строение

        «Сегодняшние планы» содержит инструкции по проектированию привлекательного желтого игрового дома на крыльце. Он построен из сосны с окнами из оргстекла. В комплекте с исчерпывающим списком материалов, есть 20 шагов для создания, установки и сборки этого декоративного наружного проекта. Приятные дополнительные штрихи включают дополнительные оконные ставни и ящик для цветов, которые вы можете установить, которые действительно сделают этот предмет популярным.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        40. Дети играют на улице Дизайн коттеджа

        Build Eazy предоставляет руководство по проектированию этого детского игрового коттеджа. В более деревенском стиле крыша имеет несколько интересных угловых размеров с треугольными карнизами, которые делают ее действительно уникальной. Они объяснят вам требования к материалам и спроектируют планы, в которых описывается, как построить и собрать все панели, стены, пол, двери и крышу. Строитель отмечает, что крыша, наверное, самая сложная часть.Он говорит, что это потребует некоторой предусмотрительности и измерений, но если вы внимательно будете следовать пошаговым инструкциям, это не должно быть слишком сложно.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        41. Чертеж астрономического навеса обсерватории на заднем дворе

        Столяр на Instructables. com предоставляет инструкции по сборке этого уникального варианта — он рекламируется как обсерватория на заднем дворе, построенная из планов навесов. Итак, если вы и ваши дети увлекаетесь астрономией, этот план поможет вам построить бетонную опору для телескопа с адаптером, который находится внутри этого наружного блока.Еще более уникально то, что внутри него находится телескоп с электрическим приводом, и вам придется проделать некоторые работы с электричеством, чтобы обеспечить его питание.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        42. План «Классного комнатного детского игрового домика»

        Еще один вариант Instructables — это домашний игровой домик для детей. Он был построен одним из родителей, который обнаружил, что у них есть дополнительное пространство внутри дома, которое они могут использовать, чтобы создать веселую маленькую игровую площадку для своих детей.

        Он поставляется в комплекте с лестницей и горкой и устанавливается у двух стен, что означает, что вам нужно будет встроить в конструкцию только две стены. Некоторые уникальные особенности включают внешнюю поверхность классной доски для забавных художественных каракулей и распашную дверь. Строитель предупреждает, что вы должны принять во внимание дизайн и безопасность, чтобы домик не представлял опасности для ваших детей.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        43. План игрового домика в кабине «Сокола тысячелетия» из «Звездных войн».

        Следующий вариант поистине потрясающий. Это театр, созданный по образцу кабины «Сокола тысячелетия» из «Звездных войн». Планы предоставлены плотником, дети которого одержимы «Звездными войнами».Основной материал — ПВХ плита. Строитель говорит, что предпочитает его, потому что он особенно легко адаптируется. Вы можете нагреть его, приклеить клеем для ПВХ, отшлифовать, разрезать и легко покрасить распылением.

        Это особенно подробное руководство, строитель даже дает некоторые мысли о своих начальных сеансах мозгового штурма. От начальных набросков, он перешел к дизайну Adobe Illustrator, чтобы начать определять углы и размеры этого завершенного космического корабля.

        Поистине потрясающий вариант, красивый черный салон с приборной панелью управления.Не выходить на улицу, его лучше расположить внутри дома, где дети могут весело провести время, представляя, как они перемещаются по межземным галактикам.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        44. Идея нестандартного игрового домика для мальчиков Firestation

        Строитель Instructables демонстрирует готовую пожарную станцию ​​мечты Playhouse с американским флагом и завершенной крышкой платформы. Этот большой двухэтажный игровой домик не поставляется с инструкциями на момент публикации, но дает некоторое вдохновение относительно того, что вы можете построить в помещении, чтобы развлекать и занимать своих детей.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        45. Домик из пряников и конфет, сборка

        Еще один невероятно уникальный и крутой вариант — это пряничный домик. Это игрушечный домик для малышей по размеру, меньше, чем некоторые другие варианты, которые мы видели. Он предназначен для использования внутри помещений с конструкцией из цветной папиросной бумаги / картона, снабженной внутренним освещением. Он украшен декоративными конфетами, в том числе палками из сахарного тростника и восхитительной черепицей.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        46.Дизайн складного детского игрового домика

        Следующий вариант — складной и переносной игровой домик, который был адаптирован по чертежам для аварийного убежища. Строитель из Техаса сказал, что хотел создать игровой домик на открытом воздухе, который был построен из цельного куска материала, легко воспроизводился и был устойчив к дождю. Что касается материалов, которые вам понадобятся, вы захотите купить коропласт, изоленту, зажимы для бумаг, переходники для сантехники, трубы из ПВХ, хомуты для шлангов, колья и шнур.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        47. План детского домика из переработанной картонной коробки

        Если вы стремитесь к простоте и у вас есть большая картонная коробка, эта изобретательная конструкция может доставить вашим детям немного развлечений. Хотя, очевидно, что он не такой прочный, как вариант с деревянной конструкцией, если вы спроектируете его правильно, все сложится, и вы сможете воскрешать его снова и снова к радости своих детей.

        Изготовлен из картона с двойными стенками, который намного более эластичен, чем его аналог с одинарными стенками.Эта простая конструкция требует только рулетки, ножа и маркировочного устройства. В планах проекта показано, как измерить и разметить его, вырезать крышу и пол, создать двери и окна и собрать их вертикально.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        48. Чертеж переносного сборного куполообразного иглу

        Еще один портативный вариант — это передвижной сборный купольный домик для игр. Строитель говорит, что это отличное место для детей, но при этом достаточно просторно для взрослых, чтобы их можно было использовать в качестве забавного укрытия на заднем дворе.Однако, чтобы конструировать все детали, вам понадобится хорошо работать с лазерным резаком. После вырезания кусков елового дерева они пересекаются вместе, образуя этот привлекательный купол, который можно использовать даже в корпоративных офисах в качестве забавного, медитативного пространства для людей с 9 до 5.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        49. План игрового домика из переработанного лома и поддонов для дома

        Этот деревянный домик из переработанных поддонов напоминает ферму на обочине дороги, где продают овощи и фрукты.Строитель искал проект, который позволил бы собирать существующие материалы на его чердаке.

        Он использовал старинный каркас кровати, пару поддонов, переработанный стол и несколько полок для металлолома, чтобы создать этот забавный детский форт. Рельсы кровати были обрезаны и использовались в качестве опор крыши, а сама крыша была сделана из дверей гардероба.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        50. Идея для игрового домика из поддонов и шпилек из переработанных материалов

        Еще один игровой домик из поддонов, он напоминает функциональный деревянный навес для хранения инструментов для озеленения.У него даже есть удобная небольшая аппарель и фиксатор. Он облицован металло-полиэфирной фольгой и скреплен сотнями шурупов с использованием плиты OSB толщиной 9 мм для крыши.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        Это причудливое убежище на заднем дворе продается как очень большая собачья будка или, возможно, маленький детский игровой домик, построенный из подручных материалов. Он окрашен в светло-черничный цвет и имеет забавную распашную дверцу с прикрепленным наружным светом.

        Строитель говорит, что построила его для своего немецкого короткошерстного пойнтера, который был немного невротичным.Что действительно делает его особенным, так это вся отделка: его любящая отделка, продуманные окна, мягкая собачья кровать, высококачественный дубовый пол и надежная защита от атмосферных воздействий.

        Эта женщина-плотник предоставляет подробный список материалов, который включает инструкции по типу стропил, чернового пола, фундамента, обшивки, строительного покрытия, кровельного покрытия и изоляции, которые вы хотите приобрести.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        52. Холст, парус, пиратский домик, дизайн

        Еще одно потрясающее творение — этот домик пиратского корабля на заднем дворе. Это оригинальное сооружение, на создание которого у строителя ушло все лето. Строитель пишет, что он плотник-любитель, который работает в офисе, но имеет опыт работы в береговой охране.

        Он построен на пожертвованной цементной брусчатке и из остатков палубной древесины. В инструкциях вы узнаете, как создать черновой пол и палубу, как собрать мачту и воронье гнездо, а также как завершить квотерку с рулевым колесом в натуральную величину.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        53.Дизайн игрового домика для пляжного навеса

        Еще один привлекательный вариант — это игровой домик на берегу моря. Он окрашен в мятно-синий цвет и снабжен видео, помогающим описать процесс его строительства.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        54. Идея для театра и кукольной сцены из ПВХ

        Это домик из ПВХ, который можно использовать как кукольную сцену. Он действительно выглядит немного грубоватым по краям, но если вы ищете импровизированный детский театр под открытым небом, это отвечает всем требованиям.Строитель говорит, что его вдохновили построить эту кукольную сцену, чтобы мотивировать троих своих детей больше играть на улице.

        Кроме того, поскольку ассоциация его домовладельца запрещает ему строить постоянные конструкции на заднем дворе, этот небольшой передвижной театр под открытым небом — удобный компромисс.

        Когда он размышлял о том, что построить, некоторые из критериев включали поощрение творчества, наличие достаточного места для нескольких детей, простоту сборки, удобство хранения, надежность и доступность.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        55.

        Чертеж солнечной качели и фотоэлектрического домика

        Еще один уникальный вариант — игровой домик с качелями на солнечных батареях. Строитель старается сказать, что солнечные батареи не питают качели. Вместо этого детская игровая площадка функционирует как наземное крепление для поддержки панелей.

        Из-за конструкции его дома было трудно найти подходящее место для установки солнечных панелей, поэтому он решил, что «два зайца одним выстрелом», он мог бы просто установить их на импровизированной конструкции на заднем дворе.Этот целеустремленный плотник фактически купил готовый игровой набор на Craigslist, а затем разобрал и восстановил его в соответствии со своими требованиями.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        56. План переделанного микроавтобуса

        Еще один совершенно уникальный вариант — это переоборудованный автобус с двухъярусной кроватью. Очевидно, вам захочется накрыть верх крышкой, если вы хотите хранить его на открытом воздухе, или просто снимите матрас сверху. Интерьер функционирует как игровая площадка, а верх — как спальная поверхность.Хотя, как комментирует конструктор, вы действительно можете адаптировать его, чтобы создать что-то совершенно уникальное для ваших личных нужд.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        57. Домик для игр с горками и качелями, постройка

        В этом красивом деревянном домике для игр на дереве есть горка, качели, стена для лазанья, лесная лестница и широкая крыша, а также внутренняя песочница.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        58. Двухэтажный театр с балконом. Чертеж

        .

        Этот двухэтажный игровой домик с балконом был спроектирован парой компьютерных инженеров, которые, по общему признанию, не имеют опыта работы с деревом или строительства. Их видеообзор документирует их процесс, и предоставляется подробный список материалов, чтобы вы могли воспроизвести этот необычный проект.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        59. План доктора Сьюза Вэки за пределами театра

        Instructables предоставляет руководство по проекту для этого дурацкого домика причудливой формы, вдохновленного доктором Сьюзом. Как видите, у него много разрозненных и странных углов, которые придают ему странный, почти галлюцинаторный вид. Строитель говорит, что он решил использовать нарисованные от руки планы для набросков своих идей, а не компьютерное программное обеспечение, которое не могло приспособиться к его причудливому видению.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        60. План домика деревянного пиратского корабля

        Это второй деревянный домик пиратского корабля, который мы видели в этом списке. Строитель говорит, что на его строительство у него ушло около 37 часов, и это обошлось ему примерно в 1200 долларов. По сравнению с предварительно настроенными вариантами, которые стоят более 5000 долларов, он говорит, что рад, что сделал это самостоятельно. Он включает в себя воронье гнездо, распродажу, прогулочную доску и прикрепленные качели.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        61. Кровать-чердак для игрового домика с кладовой. Идея

        Ана Уайт предоставляет инструкции по созданию этого двухэтажного розового игрового дома в стиле лофт.На самом деле это тоже двухъярусная кровать, и ее можно адаптировать под разные размеры. По ее оценкам, стоимость составит около 350 долларов, а сборка у новичков займет около 20 часов.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        62. План детского домика из фанеры и кедра

        В этом доме для игр на открытом воздухе есть горка, стремянка, огороженная веранда с детскими стульями Adirondack и веревкой для белья. Окна сделаны из оргстекла, и некоторые дополнительные декоративные элементы включают солнечный свет, дверной звонок и некоторые внутренние удобства, включая скамейку, стол и стеллажи.Предполагается, что его строительство будет стоить около 900 долларов и потребует навыков среднего уровня. Он расположен в просторном заднем дворе и действительно обладает всеми элементами детского дома для развлечений.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        63. Детский домик с дизайном стены для скалолазания

        В этом детском игровом домике есть небольшая стена для скалолазания. Он построен между деревьями, которые помогают обеспечить дополнительную структурную поддержку, и его строительство стоит около 850 долларов.Особенно симпатичный вариант, он покрыт слоем грунтовки и двумя слоями краски.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        64. Дизайн кровати-чердака The Indoor Playhouse

        Еще одна комбинация игрового домика с кроватью-чердаком — это бело-голубой вариант с лестницей и горкой. Строитель говорит, что они хотели переделать спальню своего сына в тематике «Истории игрушек». Говорят, они заставили Home Depot разрезать всю фанеру до нужных размеров — это значительно упростило им весь процесс строительства.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        65. Чертеж игрового домика с остроконечными качелями

        Еще один вариант игрового форта в виде домика на дереве, он поставляется с прилагаемым набором качелей и включает в себя горку, а также стремянку. Сам клуб игрового дома расположен на усиленной палубе, и если вы изучите детали проекта, эта конкретная сборка была установлена ​​на склоне крутого холма.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        66. Персиково-розовый дизайн мини-дома

        Эта мастерица по дереву решила создать забавный и милый домик для своего ребенка.Имеет нежную желто-розовую окраску. Вместо того, чтобы покупать комплект и строить что-то, что выглядело бы предварительно собранным, они погрузились в онлайн-исследования, чтобы узнать о планах проекта маленького домика для игр. На создание готового продукта ушло около двух недель, и он стоил чуть меньше 350 долларов.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        67. План наружного лофта «Закрытая песочница»

        Еще один красивый домик на заднем дворе с некоторыми творческими и декоративными деталями — это вариант с веб-сайта Аны Уайт.Внизу есть песочница и классная доска, а также на палубе есть штурвал. Строитель оградил песочницу проволочной сеткой, чтобы кошки не попадали внутрь. Строитель комментирует, что они использовали краску Dunn Edwards для крыши — она ​​называется Louisiana Mud, а стены игрового дома были покрыты белоснежной краской от Lowe’s.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        68. Сарай Дворца принцесс, постройка

        Еще один очаровательный вариант — деревянный замок этой девушки. Он расположен на возведенной платформе-настиле и украшен красивой черепицей и некоторыми оригинальными украшениями.Список инструментов помогает сформулировать, что вам нужно иметь под рукой для сборки, и включает в себя молоток, карандаш, скоростной угольник, дрель, торцовочную пилу, гвоздезабиватель, рулетку и степлер.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        69. Дизайн роскошного игрового домика под лестницей

        Этот вариант оформления в рождественской тематике находится под лестницей и включает красивую отделку из черепицы, дверь, разделенную пополам, и вешалки для цветов, установленные под вырезанными окнами. Столяр говорит, что, поскольку они живут в холодном климате, имело смысл создать для детей игровое пространство в помещении, которое не занимало бы ненужной площади на полу. Работник по дереву говорит, что их вдохновили несколько различных планов проектов, которые были получены из различных источников для создания этой полностью индивидуализированной конструкции.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        70. План детского игрового домика под лестницей

        Другой вариант под лестницей — это прибрежный таунхаус с подвесной кормушкой для птиц, гирляндами, прорезью для почты и подвесным фонарем. В интерьере есть дополнительный ламинат и карнизы с красивыми дверями сарая и поистине старомодный вид.Кедровая черепица покрыта тенью темного ореха, и мастеру по дереву среднего уровня на завершение работы потребовалось около 20 часов.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        71. Игра в спальне для девочек Fort Plan

        Эта очаровательная кровать-чердак в виде игрового домика окрашена в персиковый, розовый и светло-желтый цвета, что делает ее идеальным дополнением спальни принцессы в спальне девушки. Строитель говорит, что они использовали 6-дюймовые доски, а не фанеру, чтобы придать ему вид доски. Несмотря на то, что он похож на игровой форт для девочек, плотник говорит, что ее дети мужского пола тоже любят на нем играть.Это проект среднего уровня, на создание которого потребуется более 20 часов самоотверженной работы.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        72. Проект патриотического игрового дома

        Этот патриотический дом для игр на открытом воздухе имеет настоящую черепичную крышу с белым забором на крыльце, на котором изображен американский флаг. Строитель говорит, что местная государственная школа его сына попросила его построить что-то для их ежегодного аукциона, и это то, что он придумал. Он купил несколько планов в Вудкрафте.com, и он решил не использовать кедровую древесину, потому что она не так хорошо окрашивалась. В общей сложности, по его словам, он стоит около 800 долларов и построен из сосны и обычной фанеры, и на его завершение у него ушло около 20 часов.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        73. План каркаса игрового домика с тканевой драпировкой

        Уникальный вариант — это всего лишь каркас домика. С ним можно делать много творческих вещей — например, задрапировать его одеялом или занавесками для создания забавных атмосферных эффектов. Это действительно дешево в строительстве — планировщик проекта говорит, что его строительство стоит менее 20 долларов и действительно подходит для украшения дома.Это особенно доступный и простой в сборке вариант, он имеет минималистичный внешний вид.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        74. Дизайн коттеджа маленькой детской

        Этот следующий игровой домик разработан для небольших помещений и включает в себя кровать-чердак, а также небольшую внутреннюю зону, которую можно оборудовать детскими стульями и другими принадлежностями. Строитель говорит, что у них была запасная кладовая размером 6 футов на 13 футов, которую они хотели превратить в игровую площадку для своей дочери.

        Строитель говорит, что они изменили существующие планы проекта, чтобы приспособить небольшое пространство, с которым ему пришлось работать, и использовали планки на трех стенах, чтобы удерживать его.Поскольку чердак необычного размера, он вырезал из пеноматериала специально для него, и теперь это любимое место его дочери и ее друзей для просмотра потоковых фильмов на Netflix.

        Это действительно потребовало большой подготовки — плотник говорит, что он использовал Sketchup для создания планов проекта, и это действительно был пример того, как дважды отмерить один раз.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        75. Дизайн кровати-чердака «Домик королевского размера»

        Кровать-чердак в домике размера «queen-size» — это забавный и немного дурацкий вариант, который включает в себя закрытую лестницу и миниатюрную горку с внутренним пространством для полок.Строитель говорит, что на его завершение ушло четыре недели, но это потому, что они могли посвятить работе только один выходной в неделю.

        Строитель тщательно сконструировал его так, чтобы его было относительно легко разобрать, если он переедет в будущем. Пройдя через это трудное строительство, плотник рекомендует потратить много времени на планирование, сначала вырезать всю древесину, покрасить ее, прежде чем она будет собрана, и убедиться, что вы придерживаетесь плана, а не допускаете диких отклонений.

        Хотя строители впечатлены тем, что они создали, они говорят, что горка слишком узкая, всего в фут шириной — они рекомендуют сделать ее шириной не менее полутора футов. Кроме того, горка слишком крутая под углом 45 °, они рекомендуют иметь более пологий уклон, чтобы снизить риск падения, когда ваш ребенок спустится с нее.

        Строитель потратил много времени на декоративные элементы и даже дополнил их забавной табличкой с именем над внутренней дверью игрового домика.

        ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

        Общие вопросы строителя

        Проведя обширное исследование того, как планировать, строить и иным образом собирать игровой домик, мы столкнулись с некоторыми общими вопросами и проблемами, которые возникают у перспективных строителей. Подводите итоги и планируйте заранее — так вы сможете предвидеть потенциальные препятствия.

        • Какова точная высота этажей внутри игрового дома?
        • Нужны ли для их изготовления дисковые пилы или пилы для поперечной резки?
        • Можно ли добавить в него раковину или плиту?
        • Каковы точные внутренние размеры?
        • Какова высота дверного проема? Поместится ли внутрь шестилетний ребенок ростом 40 дюймов?
        • Где лучше всего купить открытый, устойчивый к атмосферным воздействиям игровой домик, если вы не хотите его строить?
        • Какие инструменты требуются для строительства полностью собранного дома на открытом воздухе?
        • Какова его высота от пола до крыши?
        • Как построить пластиковый домик для игр и хранить его внутри или снаружи?
        • Можно ли покрасить пластиковый домик для игр?
        • Следует ли красить игровой домик на открытом воздухе?
        • Пол в доме для игр голый и обращен к земле или у него деревянный пол?
        • Сколько в среднем стоит построить простой игровой домик на открытом воздухе?
        • Могу ли я построить домик на лужайке или мне нужно закрепить его на земле с помощью опросов?
        • Можно ли утеплить игровой домик или оставить его неизолированным?
        • Как лучше всего осветить интерьер игрового домика?
        • Можно ли превратить неиспользуемый домик или сарай в открытое пространство для игр детей?
        • Какое решение для наружного отопления лучше всего обогреть интерьер игрового домика?

        .