День: 21.03.2021

21Мар

Ротанг что это такое: Что такое ротанг? Материал ротанг, фото

21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Ротанг что это такое: области применения в интерьере

Ротанговая пальма или каламус – это дерево, произрастающее в Юго-Восточной Азии. С помощью древесины или коры этого дерева можно стильно, натурально и изысканно оформить интерьер квартиры или дома.

Если в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах кора дерева давно использовалась для изготовления мебели, то у нас она стала набирать популярность относительно недавно. Если раньше мебель и другие варианты отделки интерьера ротангом могли позволить себе только состоятельные люди, то сегодня этот материал стал более доступным и активно используется при недорогих, но качественных ремонтах.

Какие преимущества можно смело выделить:

  • материал полностью экологически чистый;
  • отлично сочетается с такими материалами как стекло или бамбук, ткань и металл, дерево и даже пластик;
  • выдерживает повышенную влажность поэтому можно использовать на кухне или в ванной комнате;
  • легок в уходе и может быть реставрирован;
  • отлично подходит практически ко всем интерьерным стилям;
  • имеет небольшой вес, а это значит, что перестановку можно сделать быстро, легко и своими силами;
  • несмотря на небольшой вес, ротанг выдерживается большие нагрузки. К примеру, кресло способно выдержать вес до 250 килограммов;
  • имеет стильный и приятный естественный цвет. Вообще цвет песочно-бежевый, но производители часто добавляют натуральные красители, чтобы придать мебели и другим изделиям необходимый оттенок;
  • большинство предметов из ротанга – это преимущественно ручная работа. Машинные способы обработки материала применяются минимальные;
  • разный рисунок плетения, что позволяет приобрести уникальный и стильный, индивидуальный предмет для своего интерьера.

У натурального ротанга есть также свои недостатки. Этот материал нельзя в течение длительного периода держать под палящим солнцем или сильным дождем. Необходимо учитывать, что изделия из натурального ротанга во влажном состоянии могут легко деформироваться. Также нельзя ставить такие изделия возле источников открытого огня или рядом с приборами отопления. Если мебель пересохнет, то на ней появятся трещины.

Кроме натурального ротанга при производстве мебели также используется искусственный ротанг, который еще называют «техноротанг». Искусственный материал также имеет много преимуществ, к дополнительным плюсам относится более низкая цена.

При производстве изделий из ротанга чаще всего используют:

  1. Ствол. Когда стволы собраны, с них снимается кора. Далее очищенный материал сортируется по диаметру, который колеблется в пределах от пяти и до семидесяти миллиметров. Древесина проходит паровой пресс и становится мягкой, гибкой. После этого толстые стволы используются для каркасов, а тонкие требуются для создания оплетки. Готовое изделие покрывается специальным лаком, затем воском. Из такого материала производят диваны и каркасы для кроватей, садовую мебель, комоды, тумбы и этажерки, подвесные кресла.
  2. Сердцевина. Прочная и твердая сердцевина дерева расщепляется вдоль ствола. Затем ее используют как для ажурного, так и для тонкого плетения. Ротанговое плетение может создаваться машинным способом, но может также изготавливаются вручную. Из такого полотна преимущественно получают спинки для стульев и кресел, декоративные вставки для дверей, коврики, лопасти вентилятора и даже настенные панно. Также сердцевина ротанга часто используется для панелей, основой которым служит ДСП. Такие панели широко распространены при отделке стен и потолка, используются как декоративные вставки для мебели, экраны для батарей, перегородки и ширмы.
  3. Кора. Эта часть дерева подходит для производства матов и циновок. Кроме этого она подходит для алюминиевого корпуса. Это делается изделия из ротанга немного дешевле моделей, которые сделаны исключительно из натурального полотна.

Особенности ухода за изделиями из ротанга

Если покрытие лаковое, его необходимо беречь особенно. Нельзя ставить на него ничего горячего или предметов, которые могут поцарапать поверхность, также надо постараться не проливать агрессивную бытовую химию. Изделия из ротанга периодически надо протирать влажной тряпкой. Это поможет предотвратить пересыхание дерева, вследствие чего может пойти растрескивание лакового покрытия.

Если какое-то предмет мебели или другое изделие из описываемого материала собрало много пыли, то можно почистить его пылесосом. Специалисты рекомендуют один раз в год мыть мебель из ротанга раствором с мыльной водой. После такой генеральной уборки изделия следует хорошо просушить.

Если мебель эксплуатируется уже долго и потеряла первоначальный внешний вид, то пятная на лаковом покрытии можно протереть наждачной бумагой, а затем самостоятельно покрыть бесцветным лаком. После этого дополнительно натереть мебельным воском.

Использование ротанга в интерьере

Кроме различных предметов мебели данный материал все чаще используют именно для отделки. С помощью специальных ротанговых панелей можно отделывать стены и потолок. Большой популярностью пользуются ротанговые вставки на межкомнатные двери или на дверцы мебели, кухонного гарнитура.

Если в привычную обстановку хочется внести что-то оригинальное и интересное, надо обязательно обратить внимание на мебель и другие предметы интерьера из описываемого материала. Ротанг поможет внести в любом помещение изюминку и особенный природный шарм.

плетеные кружева в дизайне интерьера

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Плетеная мебель из ротанга все чаще становится неотъемлемой частью современных интерьеров. Она не только завоевала дачные дома и зоны отдыха, но и прекрасно вписалась в эко стиль квартир. Экзотические предметы интерьеры из ротанга несут с собой в помещение комфорт и уют, дарят тепло натурального материала, радуют износостойкостью. Об этих и других особенностях ротанговой мебели, а также о вариантах ее применения пойдет речь в этой статье.

Натуральный ротанг: что это такое?

Особенности любых мебельных изделий определяет материал, из которого они изготовлены. Производство плетеной мебели не составляет исключение. Что такое ротанг? Почему для изготовления плетеной мебели выбрали именно его?

Натуральный ротанг – это лиана из деревьев семейства пальмовых

Ротанг – это экзотическая лиана семейства пальмовых. Встречается она в Азии, Австралии и Африке. Однако среди многочисленных 330-ти видов этого растения для производства мебели можно использовать только некоторые из них, в основном те, что растут в Юго-Восточной Азии. Выбор этот обусловлен рядом характеристик, которые присущи исключительно этому материалу.

Основное достоинство ротанга – это невероятная длина его ветвей. В среднем данная величина составляет 200-300 м, но встречаются и рекордсмены – до 350 м. Именно поэтому стало возможным плетение из ротанга мебели и различных изделий: материал позволяет выполнять элементы без стыков или минимизировать их количество.

Важные характеристики ротанга – одинаковая толщина стебля по всей длине лианы и полное отсутствие сучков и отростков. Данные свойства позволяют полноценно использовать длину лианы без отходов. Максимальный диаметр ствола – до 7 см, молодые стебли пальмы являются более тонкими.

Длинна ветвей ротанга может достигать 350 м, благодаря этому мебель из него плетется почти без стыков

Одно из преимуществ ротанга – его прочность, которая обусловлена строением дерева. Срез ветви внутри не полый, он делится на несколько слоев: кору, пористую часть и твердую сердцевину. Именно сердцевина обеспечивает материалу отличное противостояние большим нагрузкам. Для ажурного плетения мебели используют только ее, очищая стебель от всех верхних слоев.

Это интересно! Некоторые конструкции мебели из натурального ротанга выдерживают нагрузку в 500 кг, а местные жители используют данное сырье при возведении домов и подвесных мостов.

Классы прочности и окрашивание натурального ротанга

Чем меньше пористая часть стебля лианы, тем прочнее ротанг и изделия из него. Принято делить ротанговую древесину на три класса прочности:

Чаще всего ротанг окрашивают в натуральные светло-коричневые оттенки или оставляют белым
  • класс А – самый высокий, имеет разновидность премиум: ствол ротанга идеален, т. е. без пятен, потертостей и прочих косметических недочетов;
  • класс В – промежуточный вариант, изделия из него более демократичны по цене;
  • класс С – низший предел для ротанговой мебели, используется в изделиях, которые не подвержены большим нагрузкам.

Класс прочности влияет на стоимость мебели из ротанга. Цена на совершенно одинаковые по дизайну изделия может отличаться в 2-2,5 раза, если при изготовлении применялся материал разного класса прочности.

Для плетеной мебели используется сырье, которые можно гнуть под различным углом. Стебель лианы в натуральном виде не слишком пластичен. Для придания ему нужных свойств ротанг обрабатывают паром и только после этого приступают к производству изделий.

Натуральный ротанг бывает 3-х классов прочности: А – самый высокий, В – средний показатель и С – низкий

Готовый для производства ствол ротанга имеет белый цвет, однако его могут окрасить в один из четырех натуральных оттенков:

  • мед;
  • коньяк;
  • кофе;
  • олива.

Если поверхность сырья идеальна, обычно оставляют естественный цвет. Очень редко лиану окрашивают в такие тона, как, например, красный или черный. Производители стараются сохранить и подчеркнуть красоту и теплоту природного материала, но для некоторых дизайнерских решений возможны варианты оттенков.

Достоинства и недостатки плетеной мебели из ротанга

Мебель из ротанга натуральна, легка и эстетична. Материал удачно сочетается с кожей и текстилем, дает простор фантазии дизайнерам в создании эксклюзивных моделей и подчеркивает индивидуальность изделий, т. к. плетение осуществляется вручную. Другие достоинства ротанговой мебели:

Главные достоинства мебели из ротанга – легкость, прочность, влагостойкость и долговечность
  • натуральный экологически чистый материал;
  • не содержит аллергенов;
  • отличная прочность;
  • хорошая влагостойкость;
  • без проблем переносит перепады температур, поэтому может использоваться на улице;
  • долговечность – срок службы 20-25 лет;
  • небольшой вес изделий, что можно оценить по достоинству при перестановке и транспортировке;
  • особенный запах и фактура, плюс бонус в виде микромассажа;
  • ортопедическая форма диванов, кресел и стульев;
  • простой уход.

Основной недостаток ротанговой плетеной мебели – цена. Большая часть производственного процесса происходит вручную, поэтому каждое изделие в своем роде эксклюзивно, а трудозатраты на него высоки. Также к недостаткам можно отнести отсутствие сборки для изделий. С одной стороны, это преимущество, т. к. мебель поступает к заказчику уже в готовом виде, но с другой стороны, ее перевозка может требовать более объемных транспортных средств. Натуральный ротанг «боится» солнца: если постоянно держать изделия под прямыми солнечными лучами, то они выцветают и пересыхают.

Самый большой недостаток ротанговой мебели – это высокая стоимость изделий

Полезный совет! Если плетение ротанга пересохло и появились мелкие трещины, смажьте поверхность мебели льняным маслом. Это защитит изделие от испарения влаги.

Натуральная и искусственная мебель из ротанга: как отличить

Наряду с мебелью из натурального ротанга в магазинах можно встретить изделия из искусственного материала – полиротанга. Эксплуатационные характеристики у обоих видов мебели практически одинаковы, но отличия есть:

  • искусственный ротанг полностью однороден, на нем нет никаких шероховатостей;
  • если волокна материала геометрически идеальны – это искусственный ротанг;
  • искусственный материал имеет равномерную окраску по всему изделию: если внимательно присмотреться, это очень заметно;
  • мебель из полиротанга может быть окрашена в любой цвет, также возможна ее декоративная обработка и нанесение текстуры;
  • волокна полимера могут иметь различные сечения, в том числе идеальные плоские полосы;
  • качество плетения у искусственного материала всегда выше, а в случае применения натурального ротанга в мебели обязательно будут присутствовать небольшие утолщения и незначительные неровности;
Если мебель полностью однородна, линии идеально ровные и отсутствуют шероховатости – значит это искусственный ротанг
  • мебель из ненатурального материала тяжелее, т. к. для прочности плетение накладывается на металлический, чаще всего алюминиевый каркас;
  • цена на одинаковые модели будет ниже у мебели из полиротанга;
  • как бы ни старались производители, но новая мебель из искусственного ротанга наполнит помещение не тонким ароматом дерева, а запахом синтетики, через неделю он выветрится, но при нагреве на солнце может появиться вновь.

В защиту мебели из синтетического материала можно сказать, что она совершенно неприхотлива в уходе, более устойчива к механическим воздействиям, может оставаться на улице круглый год.

Мебель из ротанга: фото в интерьере и примеры использования

Плетеная мебель из ротанга будет уместна как в загородном доме, так и в городской квартире. Ее «примет» практически любой интерьер и стиль, важно уметь гармонично подобрать аксессуары и цвет ротанга. Ассортимент изделий разнообразен: кресла, комоды, диваны, стулья, журнальные столики, шкафы, ширмы, короба, кровати, абажуры и многое другое предлагается для установки в спальню, гостиную, детскую и даже ванную комнату.

Кровать необычной формы, изготовленная из натурального ротанга, станет главным украшением спальни

Ротанг – это благодатный материал для дизайнеров, именно поэтому фото мебели из ротанга стали в последнее время чаще использовать в качестве примеров для оформления интерьера. Изделия из него могут принимать самую различную форму, оставаясь при этом прочными и легкими. Мебель из ротанга уютна и удобна, тактильно приятна и оригинальна, она придает воздушности интерьеру и сглаживает геометрию, несет свет и расширяет пространство.

Кресла из ротанга: варианты дизайна и их место в интерьере

Ротанговые кресла – это одно из самых востребованных изделий плетеной мебели. Популярны они стали благодаря удобной ортопедической форме и разнообразию предлагаемых дизайнов. Они так же надежны и комфортны, как и другие виды мебели из натуральной древесины, но не столь громоздки и монументальны.

Плетеные кресла могут занять место в интерьере загородного дома или квартиры, стать частью зоны отдыха в беседке, на террасе или балконе, в гостиной или детской. Ротанговые кресла бывают таких видов:

Кресла из ротанга могут быть разнообразной формы и выполнены в разных стилевых направлениях
  • традиционное кресло с подлокотниками;
  • кресло-качалка;
  • большое кресло овальной формы Папасан.

Традиционное кресло с подлокотниками потребует к себе дополнение в виде аналогичного журнального столика или дивана, комода или лампы, в крайнем случае еще одного такого же кресла. Практически для любых стилей подходят модели со сплошным плетением, без ажурного кружева, с лаконичным дизайном.

Статья по теме:

Мебель из сосны: изящество и гармония в дизайне интерьеров

Достоинства и недостатки. Разновидности сосновых изделий. Сфера использования. Сочетание стиля и практичности. Рекомендации по изготовлению мебели своими руками.

Кресло-качалка может «жить» в интерьере автономно и не привязываться к обстановке одной комнаты, т. к. легкий вес позволяет без проблем переносить его с места на место.

Большое овальное кресло Папасан – устойчивая оригинальная конструкция с единственной «ногой» – понравится каждому. Стоит подобрать плетение в тон основной мебели и дополнить кресло матрасом или подушками, имеющими расцветку, соответствующую стилю. Само кресло претендует стать концентрацией уюта в доме или квартире.

Ротанговое кресло – самый популярный вид мебели из этого материала

Варианты использования дивана из ротанга в интерьере

Смело можно ставить плетеный диван там, где часто бывают гости, резвятся дети, ведь мебель в первую очередь устанавливается не для красоты, а для использования. Конструкция ротанговых диванов прочна, каркас надежен, а удобство гарантировано. Изделие сможет выдержать большие нагрузки, в том числе несколько гостей одновременно.

Диваны чаще всего входят в комплект мебели из ротанга в ансамбле с креслами и журнальным столиком. Под разный интерьер подбирают диваны с различным плетением. Викторианскому стилю подойдет мебель светлых оттенков, для классики и минимализма – со сплошным плетением, а ар-деко потребует строгий стиль без излишеств и темные тона.

Плетеные диваны размещают в кабинетах и гостиных, приемных в офисе, на даче – под навесом беседки или на веранде. Конструктивно диваны из ротанга бывают прямые и угловые, на высоких ножках и низких, с дополнительными отделениями для хранения вещей и без них.

Диван из ротанга будет шикарно выглядеть в гостиной, кабинете или на веранде

Безопасная плетеная мебель: ротанг для детской

Обустройство детской комнаты всегда имеет особые требования по экологичности, безопасности и организации максимально свободного пространства для игр. Главный плюс ротанговой мебели – это ее безопасность и экологичность. Плетение не предусматривает острых углов в конструкциях, следовательно, родители не будут бояться, что ребенок нанесет себе травму.

В детской можно разместить комплекты единым ансамблем, подобрать набор мебели из ротанга из разных, но подходящих по цвету элементов или дополнить уже готовый интерьер отдельными изделиями. Плетеная мебель очень легкая, и если дети задумают использовать ее для игр, то можно не переживать о травмах, если построенное сооружение окажется не слишком прочным.

Для хранения вещей отлично подойдут комоды: ребенок без труда справится с легкими выдвижными ящиками и самостоятельно найдет все необходимое. Плетеная структура будет способствовать тому, что одежда всегда останется свежей благодаря хорошему воздухообмену. С этой же целью можно использовать отдельные корзины, установленные на открытых полках. Они также хороши для хранения игрушек.

Очень практичны этажерки и полочки для разных мелочей и книг. Их можно комбинировать по высоте, подбирать по ширине и легко переставлять при необходимости. Ротанговая мебель способна выдерживать большую нагрузку, поэтому со временем полки не прогнутся под тяжестью груза.

Полезный совет! Несмотря на то что ротанговая мебель очень прочная, не рекомендуется становиться на нее ногами или прыгать на ней. Это может привести к поломке изделия.

Если позволяет пространство, удачным решением будет установить в детской кресло-качалку, овальный плетеный диван Мамасан или большое кресло Папасан. Такие элементы мебели придутся по вкусу и малышам, и подросткам. Дополните их декоративными подушками или чехлами, подходящими к общему стилю, – и получите эксклюзивный интерьер для детской.

Уместно ли использование мебели из ротанга для дачи

Предметы интерьера из натурального ротанга можно использовать для дачи, беседок и террас. Дачная мебель из ротанга устойчива к перепадам температур, может выстоять в дождь, она легкая и неприхотлива в уходе, поэтому отвечает всем основным критериям, характерным для данного типа мебели. Однако она плохо переносит пересыхание, поэтому под солнцем ее лучше не устанавливать.

Ротанговая мебель – особенно хорошо вписывается в ландшафтный интерьер

При обустройстве террас и беседок активно применяются комплекты ротанговой плетеной мебели. Фото организации подобных интерьеров весьма популярны в интернете. Наиболее часто используются модели диванов различных форм, кресла, столы и стулья. Также в загородном доме устанавливают подвесные диваны в виде качелей.

Подбирая предметы интерьера для дачи, необходимо ориентироваться на общий стиль в доме. Если терраса большая, то можно поставить мебель любых габаритов. При небольшой площади дизайнеры рекомендуют устанавливать плетеные изделия светлых тонов и скромных размеров.

Полезный совет! Если мебель из ротанга намокла под сильным дождем, дайте ей полностью просохнуть и не используйте ее как минимум сутки.

На террасе или в беседке можно поставить стильный журнальный столик из ротанга

Другие варианты размещения ротанговой мебели в квартире

Ротанговая мебель может устанавливаться в разных частях квартиры: в спальне, столовой, ванной, прихожей, на кухне и на балконе. В спальне размещают кровати, шкафы, комоды, тумбочки, пуфы комплектом или выборочно по деталям, подбирая их к основной мебели по цвету и стилю.

На кухне, в ванной комнате и прихожей использование ротанговой мебели возможно благодаря ее влагостойкости. Здесь в основном применимы системы хранения: шкафы, корзины, этажерки. На кухне или в столовой обеденную зону дополняют стульями из ротанга из-за их удобства, легкости и замечательного сочетания с массивными деревянными столами. Дизайн стульев дает большой выбор для организации различного интерьера, этому способствуют вариации высоты и изгиба спинки, наличие подлокотников, техника плетения и прочее.

Кроме того, ротанг может применяться в качестве декора. Из него делают коврики, настенные панно, ажурные ширмы, зеркальные рамы и даже мебель для домашних питомцев. Этот материал несет положительную энергию в дом и благоприятствует созданию уюта, поэтому он с каждым годом становится все популярнее.

Изголовье кровати, изготовленное из ротанга, выглядит эффектно, красиво и необычно

Основные правила ухода за изделиями из ротанга

Плетеная мебель из ротанга неприхотлива в уходе, но он ей все-таки необходим. Чтобы изделия сохраняли свой внешний вид продолжительное время, следует придерживаться нескольких правил:

  • при использовании плетеной мебели для дачи не оставляйте ее на зиму под открытым небом, целесообразнее занести в дом до весны;
  • старайтесь избегать сколов и царапин на защитном лаковом слое;
  • не следует располагать мебель из ротанга вблизи открытого огня и рядом с батареей: она быстро пересохнет и станет хрупкой;
  • не ставьте на поверхность горячие предметы и избегайте воздействия любых химических средств;
  • при сильном намокании мебели хорошо ее просушите и проветрите, чтобы не образовалось плесени в ячейках плетения;
Чтобы мебель из ротанга не теряла свой внешний вид ее необходимо протирать влажной мягкой тканью
  • чтобы удалить пыль с мебели, можно воспользоваться кусочком ткани или пылесосом, для сильных загрязнений применяйте влажную губку, смоченную в мыльном растворе;
  • мебель нужно оберегать от пересыхания, поэтому стоит регулярно протирать ее влажной, но не мокрой губкой;
  • один раз в год изделия из ротанга подвергаются глобальной чистке с мытьем моющим средством и последующей тщательной просушкой.

Как выбрать качественную и натуральную ротанговую мебель

Чтобы выбрать действительно качественную плетеную мебель, стоит лично посетить магазин, потрогать материал, посмотреть цвет, увидеть оттенки, а не просто выбрать фото ротанговой мебели в интернет-магазине и купить в один клик. Есть определенные критерии, по которым выбирают мебель:

Лаковое покрытие на натуральном ротанге всегда имеет прозрачную структуру
  1. Обратите внимание на производителя. Самые лучшие фабрики, выпускающие качественную продукцию, расположены в Индонезии.
  2. Если мебель будет интенсивно использоваться, выберите класс прочности А. Класс В имеет более демократичную цену, по внешнему виду практически не отличается от категории А.
  3. Обязательно выясните класс прочности у продавца. Если он не может ответить на ваш вопрос, тогда с большой долей вероятности вы рассматриваете изделия низкого класса или подделку.
  4. Цветовая гамма представленных в магазине изделий должна обязательно содержать светлые оттенки.
  5. Необходимо, чтобы лаковое покрытие было прозрачным. Если структура плотно покрыта краской, то есть вероятность, что таким образом скрывали дефекты материала.
  6. Если мебель имеет ажурное плетение, важно обратить внимание на материал, из которого оно выполнено. Тростник и бумажные жгуты быстро расползутся и поломаются. Натуральные изделия обязаны быть на 100% ротанговыми.
  7. Внимательно рассмотрите качество стыков и плотность оплетки. Оплетка должна быть плотно намотана и хорошо закреплена, в противном случае она не обеспечит изделию долговечность, самая прочная изготавливается из сыромятной кожи.
  8. Если вы покупаете мягкую ротанговую мебель, поинтересуйтесь тканью и наполнением подушек. Недостаточно выяснить, что внутри пенополиуретан: если он будет листовой, то со временем промнется и образует впадины; если латексный, то усадки практически не будет; если это крошка с добавлением файбертека, подушки будут особо мягкими и пышными. При наполнении холлофайбером сиденье в жару будет «парить».
У мебели из натурального ротанга стыки выполнены качественно, а оплетка хорошо закреплена

Мебель из ротанга универсальна в интерьере, долговечна в использовании и неприхотлива в уходе. Проявите немного творчества и здорового авантюризма, чтобы установить плетеную мебель в интерьере, – и она обязательно отплатит вам уютом и оригинальностью.

Ротанг: свойства и преимущества

Растение ротанг – это тропическая лиана, которая растет в лесах Южной Азии. Длина одной лианы может достигать 250 м.

Древесина имеет пористую структуру, благодаря чему отлично гнется, легко обрабатывается и может принимать любые формы. Особенно ярко это свойство проявляется в распаренном дереве. Изготовление мебели из ротанга – традиционный промысел в Индонезии.

Одна из важных характеристик изделий из ротанга – их исключительная прочность. В Азии из него плетут даже мосты и дома, а мебель выдерживает до 500 кг нагрузки!

Помимо надежности и высоких амортизационных характеристик, к неоспоримым преимуществам ротанговой мебели относятся:

· устойчивость к морозам, жаре и высокой влажности;

· небольшой вес, что позволяет легко двигать и переставлять изделия;

· экологичность. Мебель из натурального ротанга не содержит и не выделяет формальдегидов, вредных для человека паров смол, она гипоаллергенна и нетоксична. При ее производстве не применяют вредных клеевых материалов, используют исключительно натуральные красители.

Благодаря водоотталкивающим свойствам и лаковому покрытию ротанговые столы, стулья, кресла, комоды, корзины, газетницы подойдут для эксплуатации в ванной комнате, бассейне. Однако не стоит держать такую мебель в воде постоянно.

Особенно выигрышно и стильно смотрятся веранды кафе и ресторанов, оборудованные ротанговой мебелью.

Лианы ротанга проходят длительный цикл подготовки прежде, чем их возьмут в работу мастера. Мебель изготавливают вручную, с минимальным использованием механизмов. Это гарантирует высокое качество плетения и сборки. Никакого потокового производства, серийности и шаблонов! Каждое изделие – маленькое уникальное произведение искусства.

Как всякая вещь ручной работы из натуральных материалов, мебель из ротанга несет в себе заряд положительной энергии, способствует оздоровлению атмосферы в доме, повышению иммунитета его обитателей, улучшению их самочувствия.

Уход за мебелью из ротанга прост:

· время от времени следует протирать ее от пыли мягкой тканью, использовать при этом средства бытовой химии не нужно;

· в случае серьезного загрязнения мебель моют с помощью слабого мыльного раствора, а после обработки насухо вытирают;

· мягкие подушки, которые используются в диванах, креслах и стульях, можно стирать самостоятельно или отдавать в химчистку;

· не стоит оставлять мебель под длительным воздействием солнечных лучей и влаги, иначе она потеряет яркость, а в дереве может завестись грибок.

При соблюдении этих несложных правил ротанговая мебель будет радовать вас не менее четверти века.

При всей своей прочности мебель из ротанга легкая и изящная. Также она устойчива к негативным воздействиям внешней среды. Таким образом, ротанговая мебель – это сочетание комфорта, надежности, экологичности, уникальности и эстетики. Поэтому она пользуется большой популярностью во всем мире, в том числе и России.

Уверены: мебель из натурального ротанга, созданная искусными индонезийскими мастерами, станет стильной интерьерной изюминкой вашего дома!

Что такое ротанг — лучшие свойства и качества

     Если вам хочется создать уютную атмосферу в своем доме, если всегда хотелось добавить несколько интересных штрихов в интерьер, если вы давно мечтаете быть ближе к природе, идеальным вариантом для вас станет приобретение нескольких предметов мебели из ротанга. Это могут быть очаровательные плетеные кресла-качалки, элегантные абажуры на лампы или декоративные элементы вроде кашпо для растений или рам для зеркала. Плетеная мебель — это также универсальное решение для загородного коттеджа, летнего ресторана и даже для зоны отдыха в офисном помещении.

Что такое ротанг и как его используют?

     Плетеную мебель принято считать одним из самых древних человеческих изобретений. Встретить ее, тем не менее, до совсем недавних времен было возможно в основном на даче. Сегодня ситуация кардинально изменилась: плетеная ротанговая мебель стала неотъемлемой частью многих интерьеров городских квартир. Она способна сделать любой интерьер немного оригинальнее, стать его изюминкой. Из ротанга могут быть изготовлены как классические кресла-качалки или венские стулья, так и мебель для спален и кабинетов (комоды, кровати, спальные группы и обеденные гарнитуры). С ротанговой мебелью ваш дом станет намного уютнее.

     Работу по изготовлению ротанговой мебели можно сравнить с работой вязальщицы: со стволов удаляют кору, затем их калибруют по толщине, после чего обрабатывают паром, что делает их более гибкими и податливыми. Затем из стволов, как кружево, «выплетаются» спинки кресел. Кора ротангового дерева используется для обработки стыков, углов, торцов. Как видите, производство это практически безотходное.

     Чтобы цвет ротанговой мебели стал более насыщенным и оригинальным, она подвергается обработке растительными красителями. Как правило, большинство покупателей все же отдают предпочтение естественным оттенкам: ореховому, золотистому, древесному. Краска глубоко просачивается в волокна ротанга, и это делает цвет готовой мебели максимально естественным и равномерным.

     Изготавливаются ротанговые изделия в Юго-Восточной Азии: в Малайзии, на Филиппинах, в Тайване, Китае и многих других странах, где растут ротанговые пальмы. Мебель из этих стран можно считать наиболее аутентичной. Кроме того, ротанговое сырье поставляется на предприятия в Испании. Там производятся самые элитные и роскошные изделия.

     Так что же такое сам ротанг? Ротанг — это пальма, напоминающая по внешнему виду лианы. Ствол такой пальмы идеально гладкий, на нем нет ни единого сучка и ни единой боковой веточки. Диаметр стебля одинаков по всей длине, он может составлять от 0.5 до 7 см. Ротанговые стволы прочные и пластичные, они не подвергаются разрушительному действию воды. При такой высокой прочности, ротанг легко можно согнуть, а при должной обработке он способен принять почти любую форму. Лиана ротанга похожа по своей фактуре на бамбук, с тем отличием, что ствол бамбука полый, а ротанговый наполнен губчатой субстанцией.

Садясь в кресло из ротанговой лианы, вы можете почувствовать, как оно подстраивается под ваше тело, а когда вы встаете с него, вновь принимает исходную форму. Еще одно достоинство мебели из ротанга состоит в том, что она не требует какого бы то ни было специфического ухода. Достаточно будет только пропылесосить мебель, если она загрязнилась, или протереть ее губкой или щеткой с солевым раствором. Также подойдет нашатырный спирт.

Небольшой экскурс в историю

     Как уже сказано выше, история плетеной мебели из ротанга уходит корнями в глубокую древность. Плетеную мебель использовали еще древние египтяне, об этом говорят данные археологических раскопок: в гробнице Тутанхамона были найдены плетеные кресла! Перед тем как попасть в страны Европы, мебель из ротанга совершила дальнее плаванье на старинных каравеллах. В 19 веке плетеная мебель стала украшением богатых домов в Англии, Португалии, Испании и Франции.

Мебель из ротанга в ассортименте

     Выбор ротанговой мебели действительно впечатляет своей обширностью. Вашему вниманию будут представлены коллекции различного состава, а также изготовленные в разнообразных цветовых гаммах. Вы сможете приобрести все необходимое, будь то гостиный гарнитур, кресло-качалка, стулья, буфет, диван, кровать. Из ротанга могут быть изготовлены даже зеркала и вешалки для прихожей.

     Благодаря выдающимся техническим характеристикам мебели из ротанга, а также высокой экологической чистоте такие изделия возможно устанавливать в бассейнах, саунах, на заднем дворе или на верандах. Кроме того, ротанговая мебель будет прекрасно смотреться в офисе и квартирах. Эти легкие и прочные дизайнерские изделия станут украшением любого помещения.

     В нашей компании вы сможете купить всю необходимую вам мебель из ротангового дерева. Мы предлагаем огромный ассортимент товаров и выгодную цену на них. Ознакомьтесь с нашим каталогом: вы непременно найдете что-нибудь, что придется вам по вкусу. Доставка выбранных изделий осуществляется оперативно, в любую точку Российской Федерации.

Что лучше: искусственный или натуральный ротанг?

Натуральный ротанг – материал, созданный на основе стеблей тропического каламуса (прочной пальмы-лианы). Этот продукт десятилетиями используется для изготовления мебели для загородных домов и дач как экзотический, но в то же время прочный, надежный и эстетически приятный. В качестве альтернативы был создан и искусственный ротанг – аналогичный по внешнему виду и многим свойствам материал. Каждый из них обладает собственными преимуществами и недостатками, которые важно учесть при выборе типа готовых изделий.

Свойства натурального ротанга

Натуральный ротанг применяется на протяжении долгих лет в качестве универсального материала для изготовления мебели и декоративных элементов интерьера. Для его создания используются очищенные и тщательно обработанные стебли пальмы-лианы, устойчивые к механическому и химическому воздействию окружающей среды. Это позволяет использовать готовые изделия из натурального ротанга не только в помещении, но и на улице. В частности, они легко размещаются на террасах, балконах, в беседках, на садовых площадках.

Преимущества

Основным преимуществом натурального ротанга является его экологичность в изготовлении и применении. При обработке материала не используются агрессивные химические препараты, а первоначальное сырье сохраняет свою безопасность из-за отсутствия ядовитых веществ в стеблях. Среди других плюсов выделяют:

  1. Прочность. Данное свойство было оценено десятки лет назад, за счет чего ротанг сохранил свою востребованность и популярность по сей день. Материал практически не растягивается и не деформируется, может выдерживать удары и большие весовые нагрузки.
  2. Легкость при установке и перемещении. Мебель и декоративные изделия из природного ротанга обладают очень маленькой массой, что позволяет с легкостью перемещать изделия по территории участка или комнаты, а также поднимать их на высоты, в том числе по лестнице.
  3. Относительная долговечность. В отличие от большинства классических изделий из дерева мебель из ротанга отлично сохраняет внешний вид на протяжении 15-20 лет и не теряет своих свойств.

Мебель для сада из обработанной лианы обладает хорошим запасом прочности и не теряет своих свойств при использовании на свежем воздухе. Растение выращивают специально с применением новых технологий, что позволяет отслеживать качество сырья на всех этапах производства.

Недостатки материала

Материал обладает рядом недостатков, которые отличают его от искусственного аналога. Среди минусов выделяют:

  1. Плохая устойчивость к влаге. Допускается несущественное попадание воды на поверхность (например, во время дождя). Однако мебель рекомендуется укрывать или заносить под навес, поскольку повышенная влажность может стать причиной деформации изделий.
  2. Запрет к использованию химических веществ во время проведения уборки. Моющими средствами рекомендуется обрабатывать лишь сильные загрязнения, остальную часть корпуса следует протирать без использования агрессивной химии.

Важно также следить за температурным режимом хранения. Не рекомендуется оставлять изделия на сильной жаре или подвергать их воздействию низких температур.

Свойства искусственного ротанга

Искусственный ротанг внешне очень похож на природный, что является существенным декоративным преимуществом для любителей экзотических материалов. Он представляет собой ленту, созданную на основе каучука и полимерной композиции, изготовленной методом экструзии.

Преимущества

Основным преимуществом искусственного ротанга перед натуральным является его устойчивость к воздействию агрессивных сред. Такой материал не деформируется из-за влаги, не лопается и не становится хрупким из-за перепадов температуры. Другие плюсы полимерного ротанга:

  1. Прочность. Искусственный ротанг также обладает отличной устойчивостью к деформации и повреждениям при механическом воздействии. Изделия из материала способны выдерживать большой вес.
  2. Дешевизна. Из-за особенностей изготовления искусственный материал стоит значительно дешевле природного аналога.
  3. Долговечность в эксплуатации. Данная характеристика выгодно отличает полимерную ленту от натуральной, поскольку может эксплуатироваться сроком до 25-30 лет и более.
  4. Легкость. Полимер также обладает сравнительно небольшой массой, что позволяет легко перемещать изделия в пределах помещения или участка.
  5. Податливость. Синтетическая композиция проще в производстве, поскольку легко приобретает любую форму.

Несмотря на то, что искусственный ротанг создан на основе синтетической композиции, он абсолютно безопасен для животных, детей и взрослых. В составе присутствуют только экологически чистые безвредные полимеры.

В уходе мебель и декоративные изделия из полиротанга неприхотливы. Для очистки может использоваться вода в любых количествах, а также любые подходящие моющие средства.

Недостатки

Искусственная лента не портится при резких перепадах температур, однако может деформироваться, если температурный режим слишком высок или низок. Поэтому не рекомендуется оставлять на открытой площадке мебель и декоративные элементы из искусственного ротанга в жару и морозы. Кроме того, при нагревании возможно выделение ядовитых веществ, вредных для здоровья.

Синтетический ротанг обладает существенной схожестью с природным. Однако при ближайшем рассмотрении разница во внешнем виде очевидна. Если натуральная форма действительно важна для обладателя плетеных изделий, то лучше выбирать натуральные ленты.

Итоги и выводы

Сравнительный анализ природного и искусственного ротанга позволяет сделать следующие выводы относительно данных материалов:

  • оба типа материала безопасны и безвредны, но природный дольше сохраняет свойство экологичности даже при высоких температурах;
  • синтетический материал более прочный и удобный в применении, дешевле при изготовлении и покупке продукции из него;Мебель для сада
  • мебель из искусственного и натурального волокна обладает повышенной прочностью, но запас долговечности больше у синтетики;
  • за полимерными изделиями требуется меньше ухода, чем за натуральными.

Таким образом, более экологичным в применении можно считать натуральную мебель, но более простую в уходе – искусственную.

Чем искусственный ротанг лучше натурального

Плетеная мебель из ротанга – выбор людей, ценящих комфорт и изысканность. Натуральный и искусственный ротанг в плане экологичности высоко ценится, он абсолютно безопасен для здоровья. К тому же материал гипоаллергенный, что очень важно в наши дни. Ассортимент ротанговой мебели невероятно велик: вариации оттенков, форм, плетение и конструкций поражает. Дизайнерские возможности комбинирования позволяют легко подобрать мебель своей мечты и оформить интерьер и экстерьер на собственный вкус. Но какой ротанг лучше – искусственный или натуральный?

Как изготавливают мебель из ротанга?

Ротанг это материал из стеблей каламуса – пальмы-лианы с прочным слоистым стеблем. Обработка горячим паром придаёт ему особенную гибкость. Перед плетением стебель заправляется в станок, что добавляет конструкции устойчивости в процессе изготовления. Стыки также скрепляются частями ротанга, полосками кожи, либо металлическими, деревянными, пластиковыми штифтами. Готовое изделие обрабатывают воском или лаком. В итоге получают шикарные узорчатые диваны, коврики, столики, кресла-качалки, гамаки – универсальные, предназначенные для дома и сада, предметы мебели и декоративные изделия.

Кресла из натурального ротанга выдерживают вес не менее 110 кг, диваны и кровати – около 160 кг. Ротанг амортизирует при нагрузках благодаря внутренней пористой структуре, но боится резких температурных перепадов, открытого огня, чрезмерной влажности, воздействия растворителей, красок, агрессивных чистящих средств.

В основе мебели из искусственного ротанга лежит алюминиевый каркас, придающий изделию необходимую устойчивость.  На него наматывается пластиковый шнур. Длина его практически не ограничена, поэтому число стыков на мебели минимально, что обеспечивает её прочность и упругость. Искусственный ротанг благодаря каркасу и почти полному отсутствию стыков выдерживает ещё большие нагрузки, чем натуральный.

Изделия из искусственного ротанга могут повторять цвет своего природного аналога либо кардинально отличаться от него. Фактически окраска мебели зависит лишь от замысла дизайнера.

В чем преимущества искусственной плетёной мебели?

Искусственный ротанг выглядит столь же эффектно, что и натуральный, но превосходит его по ряду характеристик:

  • более износоустойчив – не боится растяжения, царапин;
  • влагостоек благодаря усиленным синтетическим добавкам;
  • на искусственном материале не приживается плесень и всевозможные грибки;
  • имеет защитное ультрафиолетовое покрытие, поэтому не выгорает на солнце;
  • устойчив к случайному воздействию красителей;
  • прост в уходе – достаточно регулярного протирания влажной губкой, но и от полива из шланга вреда не будет.

Из всех этих качеств складывается долговечность – мебель из искусственного ротанга десятки лет способна сохранять эстетичный внешний вид и прочность.

К тому же, такие изделия очень лёгкие, ведь в основе полый трубчатый алюминиевый каркас, оплетённый полимерным шнуром. Поэтому вне дачного сезона искусственную ротанговую мебель можно хранить очень компактно в кладовке, штабелируя те же стулья друг на друга.

По стоимости искусственный ротанг в несколько раз дешевле натурального, поэтому мебель из него доступна для любого кошелька. Купить функциональные и декоративные изделия из ротанга для дома, террасы и дачи вы можете в нашем интернет-магазине «Комплект-Хаус». Мы предлагаем вам широкий изысканный выбор мебели и аксессуаров по доступным ценам.

Что лучше — натуральный ротанг или искусственный?

Содержание:

  1. Преимущества материала
  2. Особенности ухода
  • Искусственный ротанг: свойства, преимущества и особенности ухода
    1. Преимущества материала
    2. Особенности ухода
  • Натуральный или искусственный?

    • Когда-то элегантная плетеная мебель из ротанга была доступна только представителям высших классов общества — стильные диванчики и ажурные кресла встречались в домах аристократов, богачей, знаменитостей. Сегодня ротанговая мебель перестала быть диковинкой, она доступна каждому и даже появились изделия из полиротанга, искусственного заменителя натурального материала. Стоит разобраться, какой из материалов лучше — натуральный ротанг или искусственный.

    Натуральный ротанг: свойства, преимущества и особенности ухода

    Натуральный ротанг производят из ротанговой пальмы (каламуса), точнее — из ее высушенных стеблей-лиан.  Крепкие лианы каламуса тянутся к солнцу и буквально захватывают все свободное пространство на своем пути, поэтому их называют «лазающими». Длина лиан может достигать 300 метров! Эта пальма родом из Юго-Восточной Азии, где ее повсеместно используют местные жители: из лиан плетут не только мебель, но и предметы быта и даже целые дома.

    Когда мировой спрос на ротанговую мебель возрос, сырье для нее стали собирать не только в азиатских тропиках, но и выращивать на специальных плантациях. Считается, что лучшее сырье — из Малайзии и Индонезии, ведь здесь удачные климатические условия для выращивания пальм. Самые толстые стебли обычно идут на изготовление массивных и несущих деталей, а тонкие лианы используют для оплетки углов.

    Ротанг ротангу рознь. Толщина стебля и его пористость влияют на прочность изделий, который будут из него сделаны. По этим параметрам сырье делят на три класса: А, В, С, при этом высшим считается класс А. Цена одного и того же предмета мебели может отличаться в 2-3 раза, если для производства был использован материал разных классов.

    Преимущества материала:

    • экологическая чистота. Никакой пресловутой «химии», натуральный ротанг делают из прочных стеблей ротанговых пальм. Жители местностей, где каламус растет в естественной природе, используют его лианы для изготовления мебели и бытовых предметов столетиями;
    • долговечность. Рассчитывайте, что ваше ротанговое кресло будет достойно выглядеть лет 10-15, если вы будете относиться к нему бережно. Такой мебели нужен уход, но он несложный;
    • легкость. Ротанговый диван кажется почти невесомым? Так оно и есть. Изделия из этого материала легкие, и это преимущество: перемещайте их когда и куда угодно, используйте на даче и выносите на веранду в хорошую погоду;
    • прочность. Несмотря на свою легкость, материал крепкий — то, что нужно для изготовления мебели. В обычное кресло из ротанга может смело садиться человек весом 80-90 кг, но о максимально допустимой нагрузке для каждого изделия лучше спрашивать у продавцов.

    Особенности ухода:

    • не опускайте в воду, не поливайте, не оставляйте на улице под дождем. Натуральный ротанг при долгом или частом контакте с водой может разбухнуть, из-за чего мебель деформируется и перестанет быть полезной. Конечно, если диван или столик разочек-другой попадет под легкий моросящий дождик, ничего не произойдет, но регулярных ливней ни одна мебель не выдержит;
    • не оставляйте шезлонги и другую мебель из натурального ротанга под палящими лучами солнца. От ультрафиолетовых лучшей плетение становится рыхлым, ослабевают крепления, со временем материал рассыхается и может потрескаться. Чтобы не допустить пересыхания, периодически протирайте мебель влажной губкой;
    • храните мебель в сухом месте, но не ставьте около батарей — из-за пересыхания ротанговые кресла и диваны могут потрескаться. Не оставляйте изделия в сырых и холодных помещениях, для хранения мебели из ротанга подходит температура от -2 °С до 40 °С;
    • если мебель загрязнилась, не используйте для чистки агрессивную бытовую химию. Справиться с налетом поможет мыльный раствор и мягкая щетка. После влажной чистки вытирайте мебель насухо.

    Искусственный ротанг: свойства, преимущества и особенности ухода

    Искусственный ротанг делают из смеси каучука и полимеров. Это синтетический материал, который выпускают в виде лент различной длины и ширины. Заменитель ротанга может быть разных цветов и иметь различную структуру, но в любой расцветке он прочен, устойчив к внешним воздействиям, экологически безопасен.

    Преимущества материала:

    • экологичность. Синтетический — не значит вредный. Для производства искусственного ротанга не используют вредные примеси, поэтому материал можно считать безопасным для здоровья;
    • прочность и гибкость. Пластиковая лента в прочности не уступает натуральным лианам ротанга, а гибкость у нее даже выше. Готовая мебель получается крепкой, устойчивой к нагрузкам. Дополнительную прочность изделиям придает металлический каркас;
    • стойкость к повышенной влажности. Важное качество для садовой и уличной мебели. Если вы оставили диванчик из синтетического ротанга во дворе и начался мелкий дождик, не паникуйте — контакта с водой материал не боится;
    • стойкость к ультрафиолету. Можете оставлять любимое кресло на открытой площадке летом — искусственный ротанг нормально переносит воздействие солнечных лучей, а благодаря каркасу из металла в ветреную погоду мебель не опрокинется.
    • Легкость. Столики и диванчики из заменителя ротанга немного тяжелее, но они все равно легкие. Разница объясняется наличием металлического каркаса: он придает дополнительный вес, но повышает устойчивость.

    Особенности ухода:

    Никакого специального ухода и особых условий хранения искусственный ротанг не требует. Можно просто наслаждаться удобством мебели из этого материала, не отвлекаясь на хлопоты.

    Изделия из искусственного ротанга способны служить до 30 лет благодаря своей стойкости к внешним воздействиям, это достойный срок для садовой мебели. У полиротанга есть еще одно весомое преимущество — цена. Стоимость изделий из синтетического заменителя ниже, чем из натурального материала, а по эксплуатационным характеристикам они ни в чем не уступают.

    Натуральный или искусственный?

    Какую мебель выбирать для своего дома или заведения, пусть каждый решает сам. Преимуществ достаточно у обоих видов материалов — эксплуатационные характеристики у полиротанга даже выше, но мебель из натурального ротанга все же делает нас ближе к природе, к тому же дорого и привлекательно выглядит.

    Руководство по плетению и ротангу для экспертов

    Некоторые вещи следует оставить в 70-х: салат с желе, курение в самолетах и ​​некоторые более чем сомнительные политики. Но, несмотря на недостатки этого отличного десятилетия, 70-е годы также популяризировали подарки, которые продолжают дарить: ротанг и плетеную мебель.

    Возможно, вы представляете запыленный белый плетеный гарнитур из загроможденной солярией вашей бабушки, но сегодняшняя плетеная мебель отличается. «Популярность мебели из ротанга и лозы растет, потому что ее винтажный вид и непринужденная атмосфера хорошо сочетаются со многими стилями декора, от бохо до середины века», — объясняет Зои Гарред, наш директор по развитию продукции.«Классический стиль обновляется инновационными материалами и свежими силуэтами, чтобы понравиться современной аудитории».

    Чтобы помочь вам понять, какая плетеная мебель вам подходит и как продлить срок службы плетеной лозы, мы составили это руководство по плетению из ротанга и лозы.

    Диван и кресло Lucara являются доказательством того, что плетение из синтетической лозы — это не жертва, а стильное (и долговечное) оформление.

    В чем разница между ротангом и плетением?

    Вы не одиноки, думая, что ротанг и плетение — это одно и то же.Это что-то вроде «кота» и «кошачьего» или «пинта мороженого с шоколадной крошкой и мятой» и «мой ужин», верно? Не совсем.

    «Разница в том, что ротанг — это материал, а плетение — это стиль и метод плетения», — объясняет Зоя. «Плетение может быть соткано из ротанга, а также из многих других натуральных или синтетических материалов, что часто вызывает путаницу».

    Понял? Использовать термины «ротанг» и «плетение» как синонимы — все равно, что использовать слова «картофель» и «пюре» для обозначения одного и того же.Картофель (или ротанг) — это материал, а пюре (или плетение) — это техника. Плетеный диван, такой как Lucara, например, может быть изготовлен из синтетического ротанга (как в этом конкретном стиле), натурального ротанга, бамбука, тростника или любого другого подходящего материала и по-прежнему квалифицироваться как плетеный из-за его конструкции.

    Интересный факт: популярность плетеной лозы резко возросла в 1970-х, но на самом деле это одна из старейших технологий изготовления мебели в истории. Плетеная мебель восходит к Египту, где плетеное кресло было найдено в гробнице Тутанхамона более 3000 лет назад.Поговорим о долговечности.

    Джессика из White Picket Farmhouse украсила свое кресло для отдыха Medan внутри, но синтетическое плетение работает так же хорошо снаружи.

    Натуральный ротанг по сравнению с синтетическим плетением

    Когда вы противопоставляете слова «естественный» и «синтетический» в споре друг другу, обычно встречаются жесткие защитники, выступающие за обе стороны. Однако в случае натурального и синтетического плетения победителями становятся обе стороны. Они одновременно красивы и уникальны, это просто зависит от ваших конкретных потребностей.

    Натуральный ротанг предназначен для использования в качестве материала для внутренних работ. Если вы возьмете кусок натурального ротанга, например кресло Daisy Lounge Chair, на летний детский душ, вам придется вернуть его обратно после того, как будет съеден последний кусок торта.

    Кресла Daisy Lounge Chair из натурального ротанга Летиции Киу радуют глаз на ее светлом балконе в сухой день, но их приносят внутрь, когда пора ложиться спать.

    Синтетическое плетение (также известное как плетение из смолы, синтетический ротанг, всепогодное плетение или плетение из полиэтилена высокой плотности), с другой стороны, обычно изготавливается из синтетического полимерного материала, который имитирует внешний вид натурального плетения, но очень устойчив к внешним воздействиям. .

    «Мы используем высококачественные синтетические плетеные изделия в наших изделиях для улицы, чтобы воспроизвести классический вид середины века этого стиля мебели, но с высокой прочностью и низкими эксплуатационными расходами», — объясняет Зои. «Алюминий с порошковым покрытием, который мы используем, был искусно окрашен, чтобы имитировать натуральный ротанг. В результате легко ухаживать за предметами мебели, которые сделают ваше открытое пространство красивым ».

    Блогер Камилла Турман из Navy Grace смешивает натуральный ротанг своих кресел Daisy Lounge Chair с синтетическим плетением своих Ora Sectional для безмятежного (и прочного) вида.

    Как чистить ротанг и плетеные изделия и ухаживать за ними

    Теперь, когда вы знаете разницу между ротангом, плетением и синтетическим плетением, пора узнать, как правильно выбрать тканый материал. Здесь, в Article, мы поговорили с нашими экспертами по уходу за продуктами, чтобы узнать, что можно и чего нельзя делать, когда дело доходит до чистки и ухода за вашими предметами.

    Запрещается: Не оставляйте свой натуральный ротанг на улице 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
    Do: После использования храните натуральный ротанг внутри.

    Хотя вы можете видеть фотографии ротанговой мебели на открытом воздухе, (надеюсь) в этих изображениях есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

    Как мы уже упоминали, кусочки натурального ротанга нужно принимать внутрь после того, как вы провели день на солнце или в тени. Возможно, вы думаете, что они прекрасно себя чувствуют в тепле солнечных лучей, но подумайте о своей собственной коже после дня, когда вы впитываете эти горячие, горячие лучи. Натуральный ротанг имеет минимальную стойкость к ультрафиолетовому излучению, поэтому он выцветает, высыхает и трескается в солнечных и жарких условиях.Это также может привести к печальным рыданиям со стороны владельца.

    Говоря о влажности, натуральный ротанг пористый — и мальчик, он хочет пить. Это означает, что он впитает всю росу, оставленную в дождливую или влажную погоду, что приводит к появлению плесени и гниению. Ни то, ни другое не является милым, поэтому убедитесь, что вы в основном используете кусочки натурального ротанга в крытом патио и храните их внутри, когда закончите.

    Хотя плетение из смолы или синтетического материала намного прочнее, оно по-прежнему заслуживает вашей любви и уважения.Убедитесь, что вы закрываете его, когда не используете, и соблюдаете общие инструкции по уходу, которые мы приводим в нашем руководстве по чистке уличной мебели.

    Солнечные дни (также известное как Тэмми из The Cultivated Home, которая может спокойно наслаждаться своим обеденным стулом Malou из натурального ротанга на улице).

    Запрещено: Пусть скапливается пыль.
    Do: Регулярно протирать мягкой тканью.

    На мебели, оставленной снаружи, легко скапливается пыль и сухой мусор. Честно говоря, было бы немного страшно, если бы вы не обнаружили на своих уличных предметах грязи или пыли.Хитрость здесь в том, чтобы убедиться, что вы проводите немного времени с плетением и регулярно протираете его. Это не только сохранит вид вашей мебели в лучшем виде, но и поможет избежать налипшего грязного беспорядка, который может возникнуть при контакте пыли с влагой.

    Протрите мягкой, слегка влажной тканью, а затем, если вы действительно хотите, вы можете использовать кисть с очень мягкой щетиной, чтобы проникнуть в любые укромные уголки и трещины.

    Как сохранить такой красивый внешний вид Capra Sectional? Разумеется, надежный план обслуживания и очистки.

    Запрещается: Используйте мойку высокого давления на любой плетеной мебели.
    Do: Используйте нейлоновую щетку для очистки тканых деталей.

    Хотя все эти видеоролики о мытье под давлением в Интернете очень приятно смотреть, пожалуйста, не переносите этот инструмент на свою плетеную мебель. Мойки высокого давления слишком сильны для плетеной мебели, в том числе из синтетической лозы. Когда вы направляете струю воды под таким высоким давлением на эти части, вы рискуете растрескаться, сломаться и вызвать плесень и гниль везде, где вы этого не хотите.

    Вместо этого используйте нейлоновую щетку и, как упоминалось выше, слегка влажную ткань, чтобы протереть уличную мебель. Хорошее практическое правило? Если он недостаточно мягкий, чтобы чистить зубы, не используйте его для чистки плетеной мебели.

    «Подводное плетение корзин», это не так, но наш путеводитель по плетению и ротангу поможет вам выбрать лучшую плетеную мебель для вашего помещения — и убедиться, что ваши идеальные предметы будут в наличии на долгие годы вперед.

    Тростник, плетение и ротанг: в чем разница?

    Простое обновление, чтобы в вашем доме круглый год чувствовалось лето.

    Тростник, плетение и ротанг — слова, которые мы видим в Instagram, Pinterest и не только. Мы понимаем, если вас смущают разные тенденции. Вы можете спросить: «Что такое тростник? Что такое ротанг? Что такое плетение? И чем они отличаются?» Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели для вас исследование — продолжайте читать ниже.

    Плетеный — собирательное слово, используемое для описания любого типа плетеной мебели. Плетеная мебель часто изготавливается из натуральных материалов, таких как тростник, тростник, ротанг, водоросли, бамбук и ива, но она также может быть изготовлена ​​из синтетических материалов, таких как смола и винил.Натуральные плетеные материалы — отличный выбор для домашней мебели, потому что они экологически чистые. Высокая скорость роста делает эти виды растений очень возобновляемыми.

    Wicker идеально подходит для любого дома — от тропических домов до загородных кондоминиумов — потому что он просторный и легкий. Обычно вы увидите плетеную мебель на патио, но она работает так же хорошо, как акцентный стул, журнальный столик, декоративное трио корзин или обеденные стулья.

    Магазин Плетеных декоративных корзин

    Совет!

    Многие из наших товаров на Joss & Main классифицируются как плетеные, ротанговые и тростниковые.Обязательно перейдите на вкладку «Обзор продукта», чтобы узнать, из какого материала он изготовлен.

    Ротанг создается из тропических пальм, произрастающих в Юго-Восточной Азии. Он вырастает более чем на 100 футов! Когда ротанг вырастает до определенной точки, он снова сгибается к земле. Он может даже снова прорасти в землю, как виноградная лоза. Это одна из самых прочных пород древесины в мире. Хотя он выглядит и ощущается как бамбук, основное различие между этими двумя видами заключается в том, что бамбук не гнется, как ротанг.Ротанг — популярный выбор для крупных предметов мебели, таких как журнальные столики или акцентные стулья. Уравновесьте мебель из ротанга мягким ковриком и пледом из кашемира.

    Магазинные журнальные столики из ротанга

    Тростник — это внешняя часть «коры» ротанга. Он создается путем снятия верхнего слоя с лозы ротанга и обертывания им прочной мебели (например, деревянных, стальных или алюминиевых рам). Тростник — отличный модный выбор для каркаса кровати, вешалок и даже для осветительных приборов. Тростник не такой пористый, как ротанг, поэтому он может противостоять воде и хорошо себя чувствует во влажной среде.

    Магазин каркасов кроватей из тростника и ротанга

    Простой способ отличить? В большинстве случаев тростник используется в тонких тканых акцентах, таких как спинка обеденного стула или дверца шкафа комода. Ротанг используется в более крупных, похожих на тростник деталях, таких как папасан или кресло для отдыха на открытом воздухе.

    Магазин плетеных комодов и сундуков

    Тот факт, что тростник и ротанг имеют несколько различий, не означает, что вы не можете оформить комнату с использованием обоих материалов. Эти тенденции прекрасно сочетаются друг с другом, создавая красивую переходную гостиную или спальню.Сочетайте с мягкими тканями, такими как бархатные или льняные декоративные подушки, чтобы создать баланс. Добавьте пару искусственных растений, и вы получите дом своей мечты в богемном стиле.

    Магазин Бархатные и льняные декоративные подушки

    Плетеная мебель отлично подходит для любого дома, потому что за ней так легко ухаживать. Просто протрите пыль и отполируйте с помощью прозрачного полироля для мебели, и готово. В случае любых разливов вы можете легко очистить плетение водой с мылом. Раз в год или два наносите лак, чтобы защитить плетеную мебель как для дома, так и для дома.
    Так просто и в тренде.

    Натуральная садовая мебель против синтетического ротанга

    Садовая мебель из ротанга может быть сделана из натурального ротанга, одного из более чем 600 видов тропических пальм, или из синтетических волокон, и отличается от нашего ассортимента мебели из тикового дерева. В результате у многих людей возникают трудности с выбором между двумя вариантами. Чтобы облегчить ваше решение, мы внимательно рассмотрим садовую мебель из натурального и синтетического ротанга и сравним их преимущества и недостатки.

    Эстетическая привлекательность. Натуральные материалы, несомненно, обладают дополнительным шармом. Многие люди согласны с тем, что натуральные материалы отражают особое ощущение тепла, которого просто нет в искусственных материалах, независимо от того, насколько они похожи на оригинал. Но когда дело доходит до ротанга, трудно отличить натуральный вариант от синтетического. Оба доступны во множестве стилей, форм, дизайнов и цветов и придают саду очень элегантный и изысканный вид.Эстетическая привлекательность мебели зависит не от типа ротанга, а от ее дизайна. Однако важно отметить, что качество используемого волокна и качество плетения также имеют большое влияние на общую красоту мебели. И чем выше качество ротанга и плетения, тем красивее мебель.

    Сопротивление внешним элементам . Как и большинство натуральных материалов, натуральный ротанг не выдерживает экстремальных погодных условий.На самом деле, для использования на открытом воздухе он вообще не подходит. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей и дождя. Это означает, что садовая мебель из натурального ротанга должна быть защищена от атмосферных воздействий либо чехлом для садовой мебели, либо храниться в закрытом помещении в непогоду. С другой стороны, синтетический ротанг специально разработан для защиты от внешних воздействий. Насколько хорошо он выдерживает экстремальные погодные условия, зависит от качества волокна.Садовая мебель Faraway изготавливается исключительно из всепогодной ткани, устойчивой как к влаге, так и к ультрафиолетовому излучению. В отличие от дешевых версий из обычного пластика, наша всесезонная садовая мебель из ротанга не выгорает под прямыми солнечными лучами. И в отличие от садовой мебели из натурального ротанга, мебель из нашей всепогодной коллекции из ротанга можно оставить на улице независимо от погодных условий.

    Прочность. Мебель из натурального ротанга исключительно прочна и долговечна, конечно, если она защищена от внешних воздействий и если она изготовлена ​​с соблюдением высочайших стандартов качества.Качественный синтетический ротанг также чрезвычайно прочен, но есть одно существенное отличие. В отличие от мебели из натурального ротанга, нашу всепогодную коллекцию из ротанга можно оставлять на открытом воздухе круглый год, не беспокоясь о суровых внешних условиях, влияющих на ее красоту или долговечность.

    Комфорт . Когда речь идет о комфорте, нет разницы между натуральным и синтетическим ротангом. Вместо этого уровень комфорта, который вам обеспечит ваша садовая мебель из ротанга, зависит от дизайна и качества плетения, а также от некоторых других факторов, таких как размер мебели, потому что даже самый уютный предмет мебели будет чувствовать себя неудобно, если он слишком большой. например.Кроме того, ключевые предметы мебели, такие как садовые стулья из ротанга, обычно используются с подушками для стульев, что увеличивает как комфорт, так и общую эстетическую привлекательность мебели.

    Уход и техническое обслуживание . Теоретически мебель из ротанга как из натурального, так и из синтетического материала практически не требует ухода, кроме обычной чистки с использованием слабого мыльного раствора. Тем не менее, поскольку натуральный ротанг уязвим к погодным условиям, садовая мебель из синтетического ротанга является абсолютным победителем, когда дело доходит до ухода и обслуживания, необходимых для сохранения визуально привлекательного внешнего вида, конечно, при условии, что она сделана из высококачественного материала. -погодные волокна.Как уже было сказано ранее, качественную садовую мебель из синтетического ротанга можно легко оставлять на открытом воздухе круглый год, и она останется такой же красивой, прочной и долговечной. Поэтому, если вы не готовы следить за прогнозом погоды и дождевыми облаками, чтобы защитить свою садовую мебель, накрыв ее водонепроницаемым мебельным чехлом или переставив в помещении, вам настоятельно рекомендуется выбирать садовую мебель из натурального ротанга синтетики. .

    Экологичность. Хотя синтетические материалы имеют плохую репутацию среди владельцев домов, заботящихся об окружающей среде, изделия, изготовленные из всех натуральных материалов, также могут нанести серьезный ущерб окружающей среде.И мебель из натурального ротанга не исключение. Из-за растущего спроса на изделия из ротанга многие виды ротанга находятся под угрозой исчезновения, в то время как неустойчивые лесозаготовки создают риск деградации лесов и потери биоразнообразия. В то же время при переработке ротанга часто используются токсичные химические вещества, которые загрязняют окружающую среду и ставят под угрозу здоровье рабочих, а также близлежащих сообществ. Однако многие предметы мебели из синтетического ротанга не являются более экологически чистыми, поскольку они сделаны из искусственных волокон, что не обязательно означает, что они наносят вред окружающей среде.Напротив, вся садовая мебель из ротанга из нашей коллекции изготовлена ​​из экологически чистых, нетоксичных и 100% перерабатываемых волокон.

    Стоимость. Что касается стоимости, то между садовой мебелью из натурального ротанга и синтетическим ротангом сопоставимого качества нет большой разницы. К сожалению, качество всегда имеет свою цену, но, выбирая качественную мебель, которая сделана из экологически чистого материала, независимо от того, получена ли она из устойчиво управляемых лесов или произведена на экологически сознательной фабрике, вы поможете сохранить нашу планету зеленой, а также сэкономить деньги на ней. длительный срок.В отличие от дешевых версий, качественная садовая мебель на самом деле построена на долгий срок, не говоря уже о том, что она выглядит красивее.

    Разница между тростником, ротангом и плетением — Norse Interiors

    Натуральные материалы, такие как тростник, ротанг и плетение, были названы одними из самых горячих тенденций дизайна на 2020 год такими журналами, как Elle Decor, Dwell и House Beautiful, и это лишь некоторые из них.

    Нетрудно понять почему, поскольку они создают ощущение землистости и легкости, но при этом остаются суперсовременными и стильными.С нашим растущим экологическим сознанием мы хотим включить в наши дома больше природных элементов. Но в чем разница между тростником, ротангом и плетением?

    Ротанг

    Ротанг — это естественная виноградная лоза, произрастающая в Юго-Восточной Азии.

    И ротанг, и тростник являются производными ротанга. Тростник — это более тонкий материал, который получается в процессе очистки ротанга.

    Плетение также может быть сделано из ротанга, а также из бамбука, тростника, ивы или даже синтетических волокон.Он может быть изготовлен из любого натурального или искусственного материала, достаточно прочного, чтобы его можно было соткать. Плетение относится к методу, а не к материалу.

    Особенности и применение

    Сердечник из ротанга пропаривается и нарезается ломтиками, чтобы придать им мебель различной формы. Ротанг чаще всего обрабатывают и окрашивают, в то время как трость оставляют в ее естественном круглом состоянии. Что касается прочности, трость обычно более прочная, чем ротанг, поэтому ее часто используют для связывания.Из тростника традиционно изготавливают различные сетчатые узоры. Основное правило гласит, что предметы с тонкими ткаными вставками, например, на спинке стула или на дверце шкафа, считаются тростью.

    Плетеная мебель изготавливается путем плетения тонких веток вокруг деревянных или металлических каркасов для производства стульев, столов, диванов и т. Д. Плетеная мебель представлена ​​в широком диапазоне стилей и переплетений, а также бывает разных цветов, а также с более естественной или белой отделкой. Если у вас есть уличная мебель, рекомендуется использовать плетение из синтетического материала, такого как смола или винил, чтобы выдерживать дождь, солнце и влажность.

    Преимущества использования тростника, ротанга и лозы

    Кроме того, что она потрясающая, есть еще несколько причин, по которым стоит выбрать мебель из тростника, ротанга или плетеной лозы.

    • Они придают помещению ощущение легкости и простора.
    • Он экологичен и дополняет экологически чистый дизайн интерьера и архитектуры.
    • Они позволяют звуку и сигналу проникать в дверцы шкафа, что отлично подходит, если вы хотите скрыть менее желательно выглядящие кабельные коробки, маршрутизаторы, звуковые основания.
    • Они легкие и являются отличным материалом для детских комнат.

    Шкафы IKEA Besta с тростниковыми дверцами Norse Interior.

    Сохраняйте красивый внешний вид дольше

    Советы номер один по сохранению хорошего внешнего вида тростника и других натуральных материалов — это содержать их в чистоте, без пыли и грязи. Обычно вы можете обойтись без нее, просто используя влажную ткань, чтобы стереть пыль, но если она грязная, вы можете использовать мыло для дерева или мягкое моющее средство в теплой воде, чтобы очистить ее.Постарайтесь не использовать слишком много воды и тщательно высушите ее, чтобы она не провисла. Тростник, ротанг и плетение — очень прочный материал, поэтому не беспокойтесь о содержании.

    ————

    Вам также может понравиться: Почему мебель из тростника — самая популярная дизайнерская тенденция 2020

    Чтобы получить больше вдохновения, подпишитесь на @norseinteriors

    Плетеная мебель из ротанга: от Ikea до Anthropologie, стулья до люстр

    Добро пожаловать в Noticed , колонку тенденций дизайна товаров.Вы знаете то, что видели повсюду? Позвольте нам это объяснить.

    Что это такое: Ротанг — это то, что чаще всего используется для создания мебели, которая заставляет вас чувствовать себя так, как будто вы попали на таитянский пляжный курорт. Но чтобы поговорить о ротанге, в первую очередь следует поговорить о плетении. Ротанг может быть плетеным, но не все плетеные изделия из ротанга делают, хотя термины часто путают. Плетение — это форма плетения, процесс создания тканых изделий. (Можно утверждать, что плетение действительно набирает обороты, так как тканые материалы — ротанг, синтетика и др. — очень популярны, но этот термин имеет тенденцию вызывать в воображении образы старинной мебели в стиле фермерского дома, тогда как ротанг ассоциируется с внешним видом, вдохновленным тропиками. завладели.)

    Ротанг — материал против процесса; он выглядит и ощущается как бамбук и различается по плотности, гибкости и цвету. Как и бамбук, ротанг — это прочная и долговечная лоза, которая может расти как вьющаяся или не вьющаяся пальма, которая в основном встречается в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Есть много разновидностей, но, как правило, они щеголяют зелеными листьями и шипами (или колючками), которые окружают стебель лозы в качестве защиты.

    Но это ротанг в естественном состоянии — он более известен в виде мебели.Кусочки из ротанга бывают всех оттенков серо-коричневого и коричневого, какие только можно вообразить; стул из павлина, плетеный сосуд, похожий на трон, возможно, является самым модным и знаменитым образцом ротанга.

    Где это: Мебель из ротанга наводняет домашний декор Instagram, особенно на вкладке «Узнайте о покупках», где бренды, включая (но не ограничиваясь ими), Ikea, Urban Outfitters, Joybird, Anthropologie и Target рекламируют свою мебель, вдохновленную тропиками. и товары для дома. (Светильник Ikea, который можно увидеть в Интернете, является почти неотъемлемым элементом любого домашнего интерьера, достойного Instagram; я тоже владею им и с удовольствием фотографирую его.)

    Ротанг

    появляется не только на вызывающих зависть фотографиях или в онлайн-каталогах — он быстро становится популярным как своего рода реквизит в магазинах, салонах и ресторанах. Вышеупомянутые стулья из ротанга в форме павлина и аналогичные элементы для сидения служат стильным фоном для предприятий, которые хотят извлечь выгоду из любви потребителей к игровым площадкам Instagram.

    Почему вы видите это повсюду: Большинство людей, если бы могли, жили бы каждый день в отпуске, а бегство от реальности — это адский наркотик.Почему бы не превратить свой дом в рай?

    В 2014 году, когда я переехал в Вест-Индию, было много сюрпризов. Я не представлял, насколько дорогими будут злаки и что авокадо могут стать такими большими. Но что действительно оправдало мои ожидания, так это моя меблированная квартира, которая кричала «островная жизнь». Кухонный стол из ротанга со стеклянной столешницей стал моим столом в паре со стульями из ротанга. В нескольких футах от них стояла кушетка из ротанга (на подушках, естественно, с отпечатками пальмовых листьев) и журнальный столик из ротанга со стеклянной столешницей.Он был простым, но ярким и идеально дополнял стены, выкрашенные в кораллы, и ярко-оранжевый свет, который постоянно заливал квартиру. Это сделало незнакомое место уютным.

    Ротанг и плетение в целом являются одним из основных продуктов тропического климата. Не могу сказать, что ожидал найти их в таком спросе спустя годы, когда вернулся на Тихоокеанский Северо-Запад. Но ротанг и связанная с ним богемная эстетика повсюду.

    Мебель из ротанга от бренда Jungalow Джастины Блейкни. Юнгалоу

    «Все дело в украшении дикой природы», — говорит Джастина Блейкни о своем фирменном стиле, вдохновленном тропиками. Дизайнер интерьеров и автор книги The New Bohemians Handbook является основателем Jungalow, бренда домашнего декора, который пользуется огромной популярностью в социальных сетях. Сама фраза «джунгало» стала синонимом стиля бохо-шик (хотя компания Блейкни сохраняет за собой права интеллектуальной собственности на этот термин). Тенденция определяется нежными нейтральными оттенками, смешанными с цветными пятнами (например, глубокие изумруды и ржавые апельсины), обилием комнатных растений и, что, пожалуй, наиболее важно, натуральными материалами, звездой которых является ротанг.

    Блейкни частично говорит, что возрождение интереса к ротангу и богемной тенденции в целом связано с возрождением моды 70-х: расклешенные джинсы, вельвет и макраме вернулись — или, может быть, они никогда не исчезли полностью.

    «Мне кажется, что богема — это больше, чем тенденция. На самом деле это стиль и образ жизни, отражающие эклектичную эстетику, вдохновленную путешествиями и различными культурами », — сказал WhoWhatWear соучредитель бренда одежды Talitha Ким Херсов.И, конечно же, одержимость тысячелетиями путешествиями, безусловно, отстаивала тенденцию к отдыху.

    Но дело не только в этом: Блейкни говорит, что интерес к натуральным материалам, таким как ротанг, вероятно, также как-то связан с попытками потребителей и производителей отказаться от пластика, и что популярность онлайн-покупок делает легкость ротанга преимуществом для предприятий, занимающихся доставкой. эти продукты.

    Плетеные изделия и ротанг получили плохую репутацию после чрезмерного использования в середине века.Дизайнер интерьеров из Багамских островов Аманда Линдрот, специализирующаяся на декоре в карибском стиле, объясняет, что в 60-х годах в дома внезапно вторглись подходящие наборы из пяти предметов — все внезапно стало сотканным и идентичным. «Мы не могли смотреть на это снова несколько десятилетий», — говорит она.

    Но в целом винтажные стили снова появляются, и это вкупе с интересом к тому, чтобы внутри было что-то на открытом воздухе, дает тропическому дизайну новую жизнь. «Это никогда, никогда не выходило для меня из моды. Но иногда это было трудно продать некоторым людям.Теперь у каждого в коллекции есть плетеные изделия или ротанг », — говорит Линдрот.

    Мебель из ротанга представлена ​​в картине Аманды Линдрот « Island Hopping». Аманда Линдрот / Island Hopping

    Возврат этого жанра имеет смысл: обычно это связано с контркультурной реакцией на текущую эпоху, а наше время — время, когда мы одержимы циклом обновления технологий и перекладыванием человеческих задач на машины. Подключение чаще осуществляется в режиме онлайн, чем в автономном режиме.Принятие потребителями мира природы кажется уместной реакцией: мы наполняем наши дома живыми растущими комнатными растениями и вешаем на стены макраме ручной работы. И, конечно же, мы закрепляем наши гостиные журнальными столиками из ротанга и просматриваем специальный раздел Amazon, полный подобных предметов и товаров. Линдрот говорит, что из ротанга излучает лето и свободное время. Может быть, всем нам нужно немного расслабиться, чтобы облегчить строгость наших шкафов KonMari и минималистских схем скандинавского дизайна.

    «Мы наблюдаем такое возрождение максимализма, и я думаю, что ротанг — просто отличный нейтралитет, чтобы уравновесить некоторые из более смелых настенных покрытий, которые мы начинаем видеть», — говорит Блейкни.«Люди используют много плитки, красочного текстиля и красочных покрытий для стен». Натуральные материалы, такие как ротанг, — красивый, теплый нейтральный цвет, который уравновешивает всю эту смелость.

    Сейчас, в разгаре лета, популярность ротанга только возрастет. И для тех, кто живет в солнечном климате круглый год, он останется подходящим — но как насчет тех из нас (в том числе этого орегонца), которые этого не делают? Будут ли наши павлиньи стулья и плетеные лампы внезапно потускнеть, когда погода станет прохладной, а наш интерьер изменится из-за времен года? Линдрот отмечает, что, хотя некоторые плетеные изделия из ротанга и лозы не будут хорошо смотреться в домах в более холодном климате, многие компании по дизайну интерьера создают мебель, которая подходит и для городской среды.Многое из этого стоит очень дорого, но сетевые розничные торговцы, такие как Target и Ikea, тоже обратили на это внимание.

    И когда Targets и Ikeas мира становятся поставщиками чего-либо, это означает, что это мейнстрим. Ротанг из гаражных распродаж и на Craigslist превратился в полки крупных супермаркетов — так много для контркультуры, верно?

    Очень гостиная из ротанга. Аманда Линдрот / Island Hopping

    Есть также вопрос о культурном присвоении; Кажется маловероятным, что каждый домашний бизнес и модный парикмахерский знает, что стулья из павлина изначально были созданы в массовом производстве заключенными на Филиппинах и отправлены и проданы в США в начале 20-го века.В 60-х и 70-х годах они часто использовались в изображениях, созданных партией Черных пантер — родители Блейкни были частью движения Черных пантер, и она упоминает, что эти стулья вызывают у нее эту ассоциацию. (Она также разработала красивый ротанг для Anthropologie.) И хотя ротанг является устойчивым ресурсом, сбор урожая и работа с ним — изнурительная и трудная работа.

    В своей диссертации по истории плетения Эмили Моррис объясняет, что европейцы воссоздали стиль плетеного ротанга, используя иву, которая придавала ей шебби-шик в деревенском стиле.Но «экзотический» характер плетения из ротанга оставался заманчивым, и западные дизайнеры начали использовать его — в некоторых случаях без должного признания. Дизайнер Джон Патрик МакХью «создал множество дизайнов, имитирующих азиатские формы ротанга, и дал им экзотические (хотя и не азиатские) имена, такие как стул Porto Rico и стул Panama», — пишет она. Белые дизайнеры давно переписывают историю; здесь не исключение. Блейкни также писал об обобщениях, сделанных, когда продукты в стиле бохо-шик классифицируются как «этнические» или «племенные»:

    То, что это слово стало означать в мире дизайна (или, по крайней мере, в Pinterest), похоже, означает любую комнату, одежду или украшение, которые выглядят так, как будто они не имеют западноевропейского происхождения.Это меня раздражает, а также беспокоит. Лень и неточно называть что-то просто этническим. Более того, это ничего не значит. Это все равно, что описывать что-то как «интересное». Это не дескриптор. Это также усиливает концепцию «другого» — например, , мы, , такие, , они, , такие.

    Ротанг, материал, не подлежит культурному присвоению, — говорит она, — но могут ли быть тренд и стиль, в котором он широко используется? «Да черт возьми, — говорит Блейкни.Но она не считает это преходящим увлечением, и, возможно, его поклонники узнают немного больше, когда его правление будет продолжаться. «Это настолько универсальный материал, что я не думаю, что он исчезнет в ближайшее время. Я действительно думаю, что сейчас мы находимся в начале тенденции », — объясняет она. «У самого материала так много разных применений, и существует так много разных видов ротанга и плетения». Прямо сейчас мир ценит ротанг за его стиль бохо-шик, но кто знает, какую форму он примет дальше?

    Подпишитесь на рассылку новостей о товарах. Дважды в неделю мы будем присылать вам лучшие истории о товарах, в которых рассказывается, что мы покупаем, почему мы это покупаем и почему это важно.

    Что такое синтетический ротанг и как его производят?

    Ни для кого не секрет, что мебель из ротанга является шагом вперед по сравнению с обычным садовым гарнитуром. Мы часто думаем о ротанге как о прекрасном дополнении любого уважающего себя открытого пространства. Однако настоящий продукт может быть дорогим и сложным в обслуживании, особенно если вы живете в стране, где летом часто бывает дождь и ветер.Поэтому мебель из синтетического ротанга — это ответ на все ваши проблемы! Вы получите классический ротанговый вид, но с меньшими затратами на уход и меньшим разочарованием, когда выйдете на улицу после ливня. От обеденных гарнитуров до угловых диванов — у нас есть вся мебель из синтетического ротанга, о которой вы могли только мечтать. Конечно, мы могли бы целый день болтать о том, насколько хорош этот искусственный материал. Однако мы знаем, что каждый хочет знать ответ на этот вопрос: из чего на самом деле сделан синтетический ротанг?

    Мебель из синтетического ротанга: из чего она сделана?

    Ну, очевидно, не из ротанга! Вот почему многие люди задают нам этот вопрос — трудно понять, как можно добиться этого плетеного вида, не используя натуральные материалы, которые легко переносятся погодными условиями.Мебель из синтетического ротанга изготавливается из искусственного волокна, которое намного прочнее и долговечнее, чем настоящая вещь. Волокна сотканы так же, как и настоящий ротанг, но часто покрыты УФ-добавками, которые могут предотвратить выцветание и износ. Возможно, вы также слышали термин «плетение из смолы», используемый для описания искусственного ротанга. Учтите, что настоящий ротанг изготавливается из натуральных прядей абаки (пальмы). Несомненно, это абсолютно красивый материал, но поскольку это такой деликатный материал, он совершенно непрактичен для использования на открытом воздухе.Поэтому искусственное волокно — гораздо более разумная альтернатива. Производители обычно используют полиэтилен для производства искусственного ротанга, поэтому он может быть более долговечным. Помните, что плетение — это тоже метод плетения, а не материал! Поэтому, когда вы слышите слово «плетеная мебель», это не обязательно означает настоящий ротанг.

    Ручное плетение из искусственного ротанга во Вьетнаме, что вам нужно знать — Mondoro Company Limited

    Плетение из искусственного ротанга — это производственный процесс, который полностью выполняется вручную.Даже сегодня, войдя на фабрику, вы можете увидеть, как рабочие вручную плетут мебель.

    Вьетнам — крупный производитель и производитель мебели из искусственного ротанга и других изделий из искусственного ротанга; Вьетнам имеет легкодоступные материалы из искусственного ротанга и высококвалифицированную рабочую силу, которая может ткать сложную плетеную мебель из искусственного ротанга и другие предметы из искусственного ротанга. Плетение плетеных изделий имеет долгую и разнообразную историю. Тем не менее, многие люди путаются между определениями ротанга и плетения.Плетение — это разновидность плетения, а ротанг — это материал, из которого ткут мебель или корзины.

    Плетение из искусственного ротанга — это тоже работа, с которой легко справятся многие женщины.

    Краткая история плетения мебели и корзин

    Тканая мебель многим может показаться изобретением викторианской эпохи; правда в том, что ткачество и изготовление мебели, корзин и множества других предметов домашнего обихода началось тысячи лет назад.

    Ткачество и, в частности, плетение корзин — одно из самых распространенных человеческих навыков во всем мире. Почти везде, куда бы вы ни пошли, есть история ткачества.

    Трудно сказать, сколько лет мастерству ткачества , поскольку корзины были найдены возрастом 10 000 или 12 000 лет. Можно справедливо сказать, что с момента возникновения Земли мужчины и женщины брали некоторые из природных материалов, которые они нашли, и сплетали их вместе, чтобы формировать предметы, корзины и предметы мебели.

    Царь Тутанхамон (ок. 1341-1323) был похоронен с плетеным креслом и изголовьем. Римляне вдохновились плетеной мебелью, поэтому они начали свою собственную технику плетения. И это продолжало распространяться по Европе. В Голландии многие старые детские кроватки использовали плетеные.

    Во всей Азии существовали традиции ткачества. Во Вьетнаме много деревень, занимающихся плетением корзин и мебели, жители которых ткают мебель, корзины и другие предметы на протяжении тысячелетий. Эти виды навыков обычно передаются от отца к сыну, так что каждое поколение будет основываться на наборах навыков предыдущего поколения.

    Экскурсия с нами, когда мы посещаем ткацкую фабрику из искусственного ротанга во Вьетнаме

    (Нажмите на ссылку на видео ниже)

    Устранение путаницы с определениями плетения

    Я знаю, что много раз меня сбивали с толку, когда люди использовали это слово «Плетеный». Означает ли это своего рода материал? Можно ли считать плетеными корзину, стул или светильник из искусственного ротанга?

    Оксфордский словарь определяет плетеные изделия как:

    «Гибкие ветки, обычно из ивы, плетеные или тканные для изготовления таких предметов, как мебель и корзины.

    Оксфордский словарь

    В словаре объясняется, что слово плетение имеет скандинавское происхождение от шведского слова «viker» или ива, которое связано со шведским словом «Vika», что означает «сгибать ». Итак, плетение — это процесс сгибания материалов так, чтобы они затем вплетались в предмет.

    Согласно этому определению, плетение — это не материал, а разновидность плетения. Это плетение или сгибание материалов для образования таких предметов, как корзина или стул.

    Это может сбить с толку многих людей, поскольку они могут рассматривать плетеные изделия как своего рода материал. Я знаю, что в течение многих лет меня, , тоже смущало это, и я думал, что плетение — это своего рода материал, а не плетение. Но по определению плетение — это разновидность плетения. Таким образом, у вас может быть плетеное кресло из искусственного ротанга, которое будет просто стулом, в котором использован материал из искусственного ротанга с плетением из лозы.

    С другой стороны, ротанг — это материал, а не ткань. Вот почему иногда можно услышать, что плетеное плетение из ротанга .Это может быть тканый предмет, такой как стул или корзина, который был соткан из ротанга.

    Многие люди путаются с этим, и они могут использовать слова плетеный и ротанг как синонимы, но правда в том, что это не одно и то же. Плетение — это разновидность плетения, а ротанг — это материал, используемый для плетения лозы.

    Добавляем последние штрихи в производство, Хошимин, Вьетнам,

    Искусственный ротанг, что вам нужно знать

    Искусственный ротанг принято называть также плетеным из смолы или плетеным ротангом для любых погодных условий. По сути, искусственный ротанг изготавливается, чтобы выдерживать любые погодные условия, включая холодную зимнюю погоду.

    Сегодня материалы из искусственного ротанга становятся все более изощренными и становятся все более и более похожими на настоящий ротанг. На самом деле, для некоторых материалов вам нужно очень внимательно изучить, является ли ротанг искусственным или настоящим.

    Благодаря усовершенствованию искусственного ротанга, качество также улучшается: материалы могут противостоять солнечным ультрафиолетовым лучам и водонепроницаемы. Он продолжает обрабатываться и подвергаться испытаниям, чтобы выдерживать сильную жару и холод.

    Производство плетения из искусственного ротанга во Вьетнаме

    За последние 15–20 лет Вьетнам превратился в крупного экспортера и ткача плетеной мебели из искусственного ротанга. Для этого есть много причин, в том числе:

    • Доступные материалы — Сегодня во Вьетнаме намного проще получить материалы из искусственного ротанга, чем многие из более крупных материалов из натурального ротанга, которые требуются для крупномасштабного производства мебели.Это означает, что многие фабрики предпочитают или могут делать только искусственный ротанг из-за материалов.
    • Соответствие цвета и размера — При наличии материалов многие поставщики теперь также рады изготовить индивидуальные цвета или даже соответствовать вашей отделке и размеру. Мы специально заказали искусственный ротанг нужного размера и цвета без каких-либо проблем.
    • Рабочие — Рабочие теперь привыкли ткать из искусственного ротанга. Несмотря на то, что искусственный ротанг обычно тяжелее, чем плетение из натурального ротанга, рабочие теперь привыкли ткать из искусственного ротанга, чтобы ткать очень быстро.
    Вы можете посмотреть это видео, чтобы увидеть, насколько быстро этот фабричный рабочий ткет искусственный ротанг на диване.
    В этом видео показаны очень быстрые ткачи из ротанга на фабрике во Вьетнаме.

    Когда вы посмотрите это видео, вы действительно сможете увидеть, насколько высококвалифицированные ткачи из искусственного ротанга и как быстро они могут работать. Когда мы наблюдали, как этот рабочий ткет этот диван, мы трепетали перед ним и перед тем, как быстро он работал.

    Заключение

    Вьетнам — ваш правильный производственный выбор при выборе домашней или уличной мебели из искусственного ротанга, веревки или других тканых материалов. У них есть сырье и высококвалифицированные рабочие. Это означает, что у них есть конкурентное преимущество перед другими локациями и местами.

    Связанные вопросы

    В чем разница между эффектом ротанга и ротангом?

    Ротанг — это натуральный материал, и эффект ротанга также известен как искусственный ротанг, смоляной ротанг и всепогодный ротанг. Ротанг предназначен для предметов, которые будут находиться в помещении, тогда как эффект ротанга или искусственный ротанг подходит для любых погодных условий и может использоваться как на открытом воздухе, так и в помещении.

    Какой уход нужен за мебелью из искусственного ротанга?

    Большую часть мебели из искусственного ротанга можно оставить на улице даже в зимние месяцы. Но если вы собираетесь оставить их на улице и подвергнуться воздействию очень суровых зимних погодных условий, вам следует накрыть их водонепроницаемой тканью из ПВХ.

    Конечно, чтобы ваша мебель оставалась в отличном состоянии, лучше всего отнести ее в гараж или на склад, особенно если вы живете в климате с большим количеством снега и очень суровой зимней погодой.

    21Мар

    Наливной пол ремонт трещин: Наливной пол ремонт трещин — когда необходим и как проводится в квартире своими руками

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Наливной пол ремонт трещин — когда необходим и как проводится в квартире своими руками

    Составы для наливного пола в наше время очень широко используются для чистового выравнивания основы под декоративное напольное покрытие. Они пришлись по душе и профессиональным строителям, и любителям, стремящимся все в своем доме выполнять собственными силами. Такая популярность объясняется тем, что с этими строительными смесями удобно работать, они хорошо распределяются по поверхности и быстро застывают, давая возможность скорее перейти к последующим этапам отделки.

    Наливной пол ремонт трещин

    Но если при проведении подготовки основы, а также при подготовке, заливке и распределении состава по поверхности будет нарушена технология выполнения работ, после застывания пола или уже в ходе его эксплуатации могут проявляться дефекты различного рода, в том числе и трещины. Такое при отсутствии опыта работ, к сожалению, случается довольно часто. И поэтому тема — «наливной пол ремонт трещин» является весьма актуальной.

    В данной публикации будет рассмотрено несколько вопросов, которые могут возникать при подобных ситуациях, в том числе – возможности избавления от появившихся проблем.

    Причины появления трещин

    Причин для возникновения трещин на наливном слое пола может быть немало, и они чаще всего связаны с нарушением технологии изготовления и укладки самовыравнивающегося состава. Это может быть неправильно подготовленная поверхность, просроченная или дешевая некачественная сухая смесь, повышенная влажность, низкая или слишком высокая температура воздуха в помещении и другое.

    Трещины, вздутия, отслоения – следствия или использования низкокачественной смеси, или нарушения технологии выполнения работ

    Ремонт дефектов и тем более переделка всего пола – дело непростое. То есть появления изъянов лучше не допускать в принципе. Поэтому имеет смысл еще раз подробнее остановиться на основных моментах, обуславливающих качество наливного покрытия.

    • Оптимальный температурный режим — это одно из главных условий для получения качественного покрытия. Поэтому производитель смесей дает определенные рекомендации по использованию материала, которые обязательно размещаются на упаковке. Как правило, диапазон температур для работы варьируется между +5 и 30 градусами. Но это — предел, и лучше всего проводить заливку при температурах от 15 до 25 градусов.

    Это связано с тем, что при слишком низких температурах снижаются адгезионные способности раствора и материала основы, тем более, если их температура серьезно отличается. Из-за этого наливной слой может начать отслаиваться от бетонной стяжки и растрескиваться.

    Если заливка раствора осуществляется при повышенных температурах воздуха, может произойти неравномерное схватывание и просыхание раствора, что также приведет к растрескиванию покрытия.

    Измерение влажности бетонной стяжки
    • Уровень влажность основы также может стать причиной появления дефектов на залитом полу. Поэтому прежде чем приступать к работе, необходимо проверить и этот параметр — он должен составлять не более 4%.

    Если полы выравнивались черновой стяжкой недавно, то со дня ее укладки должно пройти не менее трех, а то и четырех недель, в зависимости от толщины слоя и температуры. Только спустя этот срок бетон наберет достаточно прочности, и из него уйдет лишняя влага.

    Если залить раствор наливного пола на непросушенную основу, то не вовлечённая в процесс гидратации влага при просыхании обязательно вспучит финишный слой, в результате чего и появятся трещины.

    Влагомер есть, конечно, не у каждого. Но контроля влажности основания можно воспользоваться и другим проверенным способом.

    Простейший способ определения допустимой остаточной влажности бетонного основания

    Вырезается квадратное полотно из полиэтиленовой пленки (не менее 100 мкм толщиной) со сторонами примерно 1000×1000 мм. Оно расстилается на бетонном полу и крепится к нему по периметру строительным скотчем. В таком положении этот импровизированный «измерительный прибор» оставляется на сутки. Если по прошествии этого срока пленка осталась сухой – можно выполнять заливку. Но когда видны следы испарины или, еще хуже, капли конденсата – бетонная стяжка еще явно не достигла нужной кондиции.

    • Несоблюдение технологии подготовки поверхности под наливной пол, обязательно приведет к деформации финишного слоя. Основу необходимо не только хорошо просушить, но и, желательно, отшлифовать. Для этой цели применяются промышленные или ручные шлифовальные машины.

    При проведении этого процесса открываются поры структуры бетона, что будет способствовать созданию высоких адгезионных характеристик материалов. Далее, поверхность необходимо тщательно очистить от остатков пыли и грязи, применив для этого мощный пылесос. Устранить также придется все жировые, масляные, битумные пятна – они должны быть счищены вплоть до «здорового» бетона.

    Цены на наливной пол

    наливной пол

    Если есть необходимость применения моющих средств, то они должны быть специально предназначенными для таких целей
    • Моющие средства. При подготовке основания, кроме пылесоса, для его уборки применяются очищающие средства, в качестве которых должна использоваться специальная кислота — преобразователь цементных отложений. После обработки поверхности этим составом, ее необходимо дополнительно отшлифовать.

    Нельзя использовать для очистки бетона моющие средства бытовой химии, так как они впитываются в структуру материала, и удалить их полностью невозможно. Компоненты, входящие в состав моющих средств, могут также привести к отслоению и растрескиванию наливного пола.

    • Отсутствие или некачественное нанесение грунтовочного состава – одна из распространенных причин печальных результатов заливки.
    Правильно загрунтованная основа всегда является обязательным условием качественного наливного пола

    Очищенную поверхность необходимо правильно загрунтовать, причем желательно для этого процесса применить состав того же производителя, наливным полом которого планируется выравнивать основу. Грунтовка должна быть нанесена на всю поверхность основы — нельзя пропускать даже совсем небольших участков. И лучше произвести этот процесс два или три раза, дожидаясь высыхания каждого слоя. Грунтовка свяжет структуру бетона и создаст предпосылки хорошего сцепления основы и наливного пола.

    • Ремонт базовой бетонной стяжки. Если стяжка старая, но в достаточно хорошем состоянии, на ней могут быть незаметны тонкие трещины. Но после шлифовки поверхности или высыхания грунтовочного слоя трещины могут проявиться.

    Наливной пол на такую основу укладывать нельзя, поэтому стяжку необходимо отремонтировать. Это процесс можно провести традиционным способом, то есть трещину расширяют, грунтуют и заливают бетонным раствором или более эластичным и быстро застывающим материалом, например, одной из подходящих для ремонта бетона шпатлевок

    Заделка трещин специальным ремонтным составом

    Такие ремонтные составы очень часто предлагают те же компании, что занимаются производством смесей для наливных полов.

    Если ремонт традиционным способом осуществляют до нанесения грунтовки, то специальные растворы используются после ее высыхания.

    Ремонт стяжки с армированием поверхности сеткой-серпянкой

    Некоторые мастера используют для укрепления стяжки сетку-серпянку, настилая ее на отдельные участки или полностью на всю поверхность.

    Если не произвести ремонт трещин на черновой стяжке основания, то они могут проявиться через слой наливного пола.

    • Неправильно проведенное нанесение раствора наливного пола. Привести к вспучиванию и растрескиванию наливного пола может нарушение технологического процесса замешивания раствора, его заливки и распределения по поверхности. Поэтому необходимо обязательно действовать, в точности соблюдая рекомендации производителя, размещенные на упаковке сухой строительной смеси.
    • Недостаточная прочность, выравнивающей основу, стяжки. Если черновая стяжка старая, или же выполнена из некачественного раствора, не обладающего хорошей прочности после созревания, то наливной пол начнет быстро разрушаться. Поэтому ремонт старой черновой стяжки или обустройство новой следует производить с максимальным качеством. При необходимости старая, ненадежная стяжка и вовсе демонтируется, а вместо нее укладывается новая.

    Важные правила заливки бетонной стяжки

    Чтобы основа пола была прочной и надежной, необходимо знать, как подходить к ее обустройству. Именно этот процесс со всеми подробностями описан в специальной публикации нашего портала «Бетонная стяжка пола своими руками».

    Цены на цемент

    цемент

    • Отсутствие демпферной ленты по периметру наливного пола. Технологий обустройства любого типа пола, будь то капитальная стяжка или выравнивающий наливной слой, предусмотрено обязательное использование демпферной ленты, которая наклеивается в нижней части стены по всему периметру пола.
    Игнорировать прокладку демпферной ленты по периметру пола – это закладывать в него «бомбу замедленного действия»

    Этот материал предназначен для сохранения поверхностей от деформации и появления трещин, так как способен компенсировать расширительные процессы материала при изменении температур.

    • Не соблюдены параметры толщины слоя. Производитель указывает в характеристиках смеси допустимый диапазон толщин слоя наливного пола. При несоблюдении рекомендаций покрытие может приобрести эффект «подушки», что в результате приведет к отслоению застывшего раствора от основы.
    • Сквозняки. При выполнении заливки и распределения раствора по поверхности черновой стяжки и в течение застывания состава все окна и двери держатся закрытыми. Сквозняки должны быть полностью исключены. Несоблюдение такого правила также вполне может стать причиной вспучивания и появления трещин.

    Как отремонтировать дефектный наливной пол?

    Необходимо сразу отметить, что отремонтировать наливное покрытие можно далеко не всегда. В некоторых случаях приходится полностью демонтировать некачественный слой и затем, после проведения всесторонних подготовительных операций, обустраивать новый.

    Первым шагом после застывания распределенной по поверхности пола наливной смеси, необходимо произвести ревизию этого слоя на предмет наличия любых изъянов.

    Трещины могут проявиться уже буквально на второй день после заливки пола

    Если обнаружились трещина или другие дефекты, то не стоит сразу же приступать к их ликвидации. Необходимо проследить за их «поведением» в течение нескольких дней. Только после этого можно будет принимать решение о тактике дальнейших действий.

    Если сеть трещин продолжает расти, то, скорее всего, ремонт такому покрытию уже не поможет

    Если трещины расширились и удлинились, от них пошли многочисленные ответвления или образовались другие изъяны — отслоение и вздутие, которые занимают более 15% поверхности, то, к сожалению, покрытие придется демонтировать и провести работу по выравниванию поверхности заново, начиная от подготовки основы.

    Вот они – последствия изначального пренебрежения технологическими рекомендациями… Приходится удалять покрытие и начинать всё сначала. И это еще не считая дополнительных материальных затрат!

    Если дефекты локализованы на отдельных участках и не стремятся к расширению и разрастанию, то ремонт поверхности произвести вполне возможно.

    Ремонт трещин

    Работы по ремонту трещин проводятся в следующем порядке:

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
    Обнаруженную трещину следует аккуратно расширить.
    Инструмент для этого процесса необходимо выбирать в зависимости от толщины наливного слоя. Чаще всего расширение производится с помощью «болгарки», установив на нее диск для работы с камнем. Другим инструментом, подходящим для расширения трещин (при большом толщине слоя) может стать перфоратор со специальной насадкой-долотом.
    Трещину необходимо расширить до 8÷10 мм, на глубину слоя.
    При необходимости трещину ограничивают, делая по ее краям поперечные запилы – это не даст ей разрастаться в длину.
    Далее, разделанные или удаленные участки необходимо хорошо очистить.
    Лучше это сделать с помощью строительного пылесоса, так как внутри не должно остаться остатков сколотого раствора, мелкого мусора и пыли.
    Следующим шагом идет тщательное грунтование всех поверхностей трещины на полную глубину. Этот процесс желательно даже произвести два-три раза, дожидаясь высыхания предыдущего слоя.
    Грунт свяжет материал и создаст хорошую адгезию для ремонтного раствора.
    Лучше использовать грунтовку и наливную смесь одного производителя.
    Далее, необходимо развести требуемое количество сухой смеси наливного пола и залить полученный раствор в подготовленную трещину. Залитый раствор нужно выровнять заподлицо с основной поверхностью.
    Если после высыхания раствор в ремонтной «заплате» осядет, то придется пройтись по трещине грунтовкой, а затем вновь заполнить неровность до верха раствором.
    После высыхания раствора, трещину и окружающую ее поверхность следует отшлифовать.
    Для этого можно использовать «болгарку» с абразивной насадкой («чашкой») или же строительную ручную терку с натянутой на ней абразивной сеткой или наждачной бумагой.

    Ремонт вздутий наливного пола

    Такие дефекты, как локальные отслоения и вздутие слоя требуют более масштабных работ, но тоже может быть отремонтированы без удаления всего наливного покрытия.

    Последовательность выполнения работ – мало чем отличается от ремонта трещин

    Процесс производится по тому же принципу, что и ремонт трещин, но имеет некоторые нюансы. Поэтому его тоже стоит рассмотреть пошагово:

    • После проведения ревизии и обнаружения вздувшихся и локально растрескавшихся участков наливного покрытия, перед демонтажем слоя следует произвести разметку поврежденной области.
    • При разметке в зону будущего демонтажа следует включить всю область вздутия или растрескивания, плюс минимум по 100 мм незатронутой деформацией области в каждую из сторон. Это необходимо сделать из-за ослабления адгезионных способностей выравнивающего слоя и основы. Если пренебречь этой рекомендацией, то вздутие покрытия может продолжиться рядом с только что отремонтированной зоной.
    Вздутую или растрескавшуюся область придется убирать полностью, с захватом по краям «здоровых» участков – минимум по 100 мм
      • Удаление поврежденного участка осуществляется с помощью «болгарки», которой делаются резы по линиям разметки. Резы ограничат разрастание деформированной области.
      • Далее, производится измельчение наливного пола внутри вырезанной зоны. Этот процесс следует производить, применив перфоратор, или вручную, используя зубило и молоток. Работу необходимо делать очень аккуратно, чтобы не задеть «здоровые» участки покрытия, иначе придется невольно расширять зону ремонта. Кроме этого, необходимо стремиться к тому, чтобы не задеть и не повредить расположенную ниже выравнивающую черновую стяжку.

    Цены на угловую шлифовальную машину

    угловая шлифовальная машинка

    • Следующим шагом идет подготовка демонтированного участка к новой заливке. Сначала из области ремонта удаляются куски разбитого раствора. Далее, освобожденный участок необходимо тщательно пропылесосить.
    • Следующий этап — тщательная грунтовка очищенной зоны. Особенно обильно и аккуратно, без «пробелов», необходимо нанести состав на края зоны, то есть на торцы неповреждённого наливного пола по всей толщине. Лучше наносить грунтовку в два — три слоя, которые должны хорошо впитаться и просохнуть.
    • Далее, готовится раствор для заливки ремонтируемого сегмента пола. Он должен быть идентичен основному слою и по составу, и по консистенции.
    • Заливку раствора необходимо производить, учитывая его будущую усадку во время отвердевания. Величина усадки обычно указывается производителем на упаковке смеси. В случае небольшой толщины слоя заливки, рекомендациями можно и пренебречь. Но если раствор заливается на толщину в 70÷80 мм, желательно сразу точно рассчитать усадку, опираясь на инструкцию.
    • Для заливки толстого слоя с учетом будущей усадки по периметру заливаемой области необходимо обустроить невысокую опалубку из фанеры или деревянных реек.
    • Затем производится заливка.
    • После того как раствор отвердеет, опалубка снимается.
    • Некоторые мастера устанавливают опалубку внутри периметра ремонтируемого сегмента, на черновую стяжку, из тонкой в 3÷4 мм фанеры. Таким образом, после изъятия элементов опалубки между основным слоем пола и ремонтным образуется небольшой зазор. В образовавшиеся швы прокладывается и углубляется бечевка, после чего они заливаются тем же раствором. В этом случае, раствор в зазоры должен быть залит на глубину не менее 5 мм над уложенной бечевкой.
    • После просыхания и отвердевания раствора, отремонтированный участок, а также поверхность пола вокруг него, шлифуются. При этом обрабатываемую шлифованием область пола следует периодически проверять с помощью строительного уровня на горизонтальность.

    Перед укладкой на наливное покрытие декоративного финишного материала, срезается выступающий излишек демпферной ленты, установленной по периметру пола. А затем на всю поверхность наносится грунтовочный состав.

    *  *  *  *  *  *  *

    Итак, выяснили, что причинами появления трещин и вздутий наливного пола в первую очередь являются нарушения установленных технологией правил. Поэтому, решив произвести выравнивание пола самостоятельно, необходимо четко следовать рекомендациям производителя смесей — начиная от подготовки основы и замешивания раствора, заканчивая заливкой и распределением его по черновой стяжке.

    Если для выполнения этой работы приглашаются профессионалы, то не следует выбирать случайную бригаду строителей. Лучше обратиться к проверенным фирмам, длительное время занимающимся подобными работами. Кроме того, свои услуги предоставляют квалифицированные частные строители-отделочники, которые могут предъявить видео- и фотодоказательства своего мастерства. И тогда с большой долей вероятности можно будет надеяться, что ремонтные работы на наливном полу не потребуются вовсе.

    Дополнит информативность статьи расположенный ниже видеосюжет:

    Видео: Технологические приемы выполнения ремонта пола

    Ремонт наливных полов: причины, устранение дефектов

    Если речь заходит об искусственных экологически чистых покрытиях, то в первую очередь называют наливные полы. К тому же это эстетичное и престижное решение дизайна пола в жилой квартире. Они отличаются  высокой износоустойчивостью и абсолютно водонепроницаемы. При использовании  качественных полимерных материалов необходимость провести ремонт наливных полов возникает крайне редко. 

    Полимерные полы обладают высоким запасом прочности, что позволяет им хорошо переносить воздействие внешних нагрузок, оставаясь при этом герметичными и эластичными. Все перечисленные особенности позволяют эксплуатировать наливные напольные покрытия на протяжении 15 – 20 лет, но длительный срок службы становится возможным только в случае точного соблюдения всех технологических процессов во время их изготовления и монтажа.

    По сравнению с другими видами покрытий, у них есть ряд  существенных преимуществ.

    Полимерные полы:

    • устойчивы к механическим воздействиям и истиранию;
    • сохраняют целостность даже после падения на пол с высоты до одного метра предмета массой до 10 кг;
    • сохраняют основу, скажем бетон, от разрушения;
    • могут быть устойчивы к пыли, антистатичны, гигиеничны, химически стойки и другие.

    Замечательные характеристики промышленных полов, например, устойчивость к перепадам температуры, воздействию кислот и других химических веществ и т. д.  делают их особенно востребованными.

    Возможность выполнить их в различной фактуре и цветовой гамме покрытия позволяет подобрать наливной пол под дизайн интерьера конкретного помещения.

    Однако даже при самых благоприятных условиях иногда требуется осуществлять ремонт полимерных полов, т.к. с течением времени они загрязняются, за счет усадки на их поверхности появляются трещины, могут возникать шероховатости, частичное отслаивание, образование небольших крупинок на поверхности пола и т.д. В большинстве случаев ремонт квартир, наливные полы которых нуждаются в профилактике, можно в сжатые сроки осуществить при помощи полимерных строительных материалов.

    На заметку

    Однако следует знать, что во время ремонтных работ нужно использовать только совместимые с ремонтируемым напольным покрытием смеси. Помимо прочего, ремонтный состав должен обеспечивать хорошую адгезию с черновым полом.

    Когда необходим ремонт 

    Необходимость в выполнении подобных работ возникает обычно  в определенных  случаях:

    • в процессе длительной и интенсивной эксплуатации на поверхности покрытия появляются истертые места;
    • вследствие некачественной укладки и нарушения технологии устройства наливных полов появляются многочисленные дефекты.

    Наиболее часто встречающиеся дефекты и как их устранить

    Наливные полы являются усовершенствованной версией стандартной бетонной стяжки. Несмотря на свои хорошие параметры, она обладает рядом недостатков – вероятность появления трещин и выбоин, шероховатая поверхность, гигроскопичность. Логичным шагом было добавление наружного защитного слоя, который бы компенсировал все недочеты. В качестве основного материала изготовления было решено применять полимерные смеси. Наряду с износоустойчивостью они прочны и просты в установке.

    Общая схема наливного пола представляет собой последовательное нанесение слоев бетона, грунтовки и полимерной заливки.

    Основными преимуществами этой технологии являются уменьшенный вес настила, надежность и возможность улучшить эстетичный вид покрытия. Для реализации последнего на высохший слой грунтовки устанавливают специальное полотно с выбранным рисунком, а затем заливают прозрачный полимер. В результате получается оригинальное дизайнерское покрытие.

    Но даже в этой прочной структуре могут появиться дефекты, устранение которых необходимо выполнить оперативно. Основные виды нарушения целостности имеют следующие внешние признаки:

    • Образование трещин на поверхности пола и частичное его шелушение. Данные дефекты могут возникать в случае, если полимерная смесь была нанесена толстым слоем, либо монтаж осуществлялся на загрязненное основание. Для устранения этих недостатков напольное покрытие в проблемных местах удаляется, тщательно зачищается бетонное основание, после чего наливается новый состав.
    • Появление шероховатых участков. Данный дефект обычно является следствием чрезмерной вязкости полимерного состава. Для его устранения необходимо уменьшить вязкость и увеличить его слой.
    • Отслаивание. Данная ситуация возможна, если монтаж наливного пола осуществлялся на влажное либо загрязненное основание. Подобный недостаток довольно сложно устранить, т.к. проблемные участки  нужно удалить до основания черновой поверхности, которую, в свою очередь, тщательно подготавливают для нанесения нового слоя.
    • Появление крупинок. Данный дефект появляется в случае использования грязных инструментов в процессе монтажа. Лучше всего крупинки удаляются при помощи шлифовального круга, после чего на обработанную поверхность пола наносится свежий слой.
    • Потертости, небольшие царапины. Данные дефекты достаточно легко устранить. Для этого всю поверхность ремонтируемого пола следует отшлифовать, очистить от пыли и всевозможных загрязнений и хорошо высушить. После проведения подготовительных работ на очищенную поверхность наносится новый слой полимерного состава. Не следует забывать, что уровень влажности в помещении, в котором предстоит выполнять работы, не должен быть выше, чем 60%. Если по каким-либо причинам не соблюдается технология монтажа, то наливное покрытие может начать отслаиваться. А на его поверхности могут образовываться достаточно глубокие трещины. Следствием проявления подобных изъянов может стать полная замена полов, что является достаточно трудоемкой и затратной задачей.

    Что делать, если обнаружились дефекты

    В общих чертах процесс ремонтных работ можно разбить на следующие этапы:

    1. слабые места на наливном полу, то есть там, где оно прилегает  неплотно, удаляют;
    2. тщательно с помощью фрезеровки и шлифовки выравнивают обнажившееся основание;
    3. обнаруженные трещины расшивают, затем в получившиеся отверстия заливают специально подготовленную ремонтную смесь;
    4. поверхность очищают от образовавшейся грязи и пыли промышленным пылесосом;
    5. наносят новое покрытие.

    Для минимизации затрат по удалению вышеперечисленных дефектов следует применять определенные технологические схемы.

    Отслоение

    Профессиональный ремонт полимерных полов начинается с поиска причин нарушения однородности поверхности. Зачастую ими являются нарушения технологии установки покрытий. К примеру, перед нанесением грунтовки не была выполнена зачистка бетонной прослойки, при которой удаляется цементное «молочко» и происходит ослабление стяжки. Наличие пыли и грязи между покрытиями тоже является причиной отслоения.

    Внешние проявления этих факторов заключаются во вздутии полимерного покрытия и его небольших подвижках при направленном внешнем воздействии.

    Для его ликвидации следует выполнить следующие работы:

    1. Анализ области повреждения. Точное определение его границ снизит трудоемкость работ и расход материалов.
    2. Удалить слой полимера, проверить состояние грунтовки. Если оно удовлетворительное, то можно приступать к заливке. В противном случае демонтируется и средняя прослойка.
    3. Перед началом работ поверхность обезжиривается, замешивается раствор согласно рекомендациям производителя.
    4. После заливки с помощью специального валика с шипами удаляются воздушные пустоты. Новый слой выравнивается и после застывания шлифуется.

    Последний пункт важен больше для сохранения внешнего вида целостности. Если не предпринять этих действий, то будет явно видно место замены полимерного настила.

    Такой способ нередко применяется, если требуется восстановительный ремонт квартир. Наливные полы даже в новых домах не всегда отвечают требованиям к качеству их изготовления.

    Полимерное покрытие  может отслаиваться от основания, буквально кусками, по причине плохого очищения основания от влаги, пыли, жировых отложений органического и минерального происхождения или любого другого загрязнителя. Этот дефект считается одним из самых сложных, потому что, если общая площадь поврежденных участков окажется слишком большой потребуется полная замена покрытия. Удобнее это делать, выполняя ремонт квартир. Наливные полы затвердевают примерно в течение недели, и это время можно продуктивно использовать для выполнения другого цикла ремонтных работ

    Ситуации, когда происходит комплексное отслоение, характерны для недостаточно твердого бетонного раствора в основании. Если не был выдержан срок его отвердения, то внутри остается избыточная влага. Полимерный слой имеет свойства гигроскопичности – впитывание воды извне. Его наружная часть была защищена еще в процессе установки. С помощью выравнивания и обработки поверхностное напряжение образовывает плотный участок.

    Так как водяные пары, выходя из бетонного основания, концентрируются в грунтовке, то со временем происходит ее отслоение. Оптимальный способ ликвидировать этот дефект – установка нового пола в районе повреждения. Эта процедура полностью соответствует правилам монтажа за небольшим исключением.

    Совет

    В местах соединения с неповрежденной ее края обрабатываются мастикой, которая обеспечит сцепку новой прослойки с остальной конструкцией пола.

    Появление трещин и выбоин

    Наиболее часто выбоины и трещины возникают в наливных полах офисов и производственных помещений. В процессе эксплуатации пренебрегают нормами нагрузок, в результате чего покрытие не только теряет внешний вид, но и деформируется.

    Характер повреждения затрагивает только верхний полимерный слой и в очень редких случаях – грунтовку. При появлении этой проблемы следует немедленно выполнить ремонт офисов. Наливные полы представляют собой связанную систему из нескольких материалов. Достаточно в одном месте нарушить целостность, как реакция приобретет лавинообразный характер. По мере эксплуатации повреждение будет увеличиваться, затрагивая не только верхний настил, но и внутренние составляющие.

    Оптимальный способ устранить дефект – провести оперативную заливку нового раствора на поврежденном участке. Для выполнения этой работы требуется выполнить такие действия:

    1. Осмотр выбоины для выявления ее фактических размеров. Иногда возникают скрытые трещины. Если их не обработать должным образом, то подобная проблема может возникнуть снова.
    2. С помощью шлифовальной машины выравниваются края выбоины и расширяются трещины до ширины 1 см. Это необходимо для нанесения скрепляющего состава.
    3. Обработка поверхности мастикой, которая предназначена для наливных полов.
    4. Приготовление полимерного раствора согласно инструкциям производителя. Для заделки оптимально использовать специальные ремонтные составы.
    5. Заливка смеси и выравнивание поверхности. В случае надобности после затвердения можно сделать затирку контуров.

    По завершении работы около 2-3 дней нежелательны механические воздействия на область восстановленного напольного покрытия.

    Реставрация

    Со временем полимерная поверхность может покрыться небольшими трещинами или потерять надлежащий внешний вид.

    Если их глубина меньше полимерного слоя, то можно сделать небольшой косметический ремонт. Но предварительно необходимо проверить размеры каждого дефекта – если они имеют существенные габариты, то сначала выполняется капитальный ремонт пола по технологии, описанной выше.

    Для улучшения прочностных характеристик ремонтного покрытия и лучшей сцепки с основным поверхность пола специально деформируется – штробируется. Далее, на это основание заливается новая полимерная смесь. Технология ее приготовления и установки полностью повторяет процесс первичной укладки пола. По завершении необходимо определенное время для застывания. Оно определяется согласно инструкции.

    Отметим также такие дефекты, как:


    • Трещины и шелушение. Шелушение пленки, трещины на поверхности покрытия чаще всего
    • слишком толстый слой полимера;
    • резкое уменьшение адгезии  материла с основанием, когда последний  недостаточно очищен.

    Поврежденный участок в этом случае удаляют, шлифуют до основания,  бетонную основу зачищают и заново покрывают тем же полимером, что и ранее.

    • Неровная поверхность. На поверхности пола из-за слишком высокой вязкости состава образуется шероховатость, напоминающая апельсиновую корку. Чтобы исправить дефект вязкость материала снижают и дополняют его слой.
    • Посторонние включения и крупинки. Это дефект от грязных и  неочищенных инструментов – к полимеру примешиваются  посторонние включения. Единственная возможность избавиться от них – прогладить поверхность шлифовальным кругом, затем нанести  новый слой.
    • Расслаивание и помутнение. Если состав получился слишком жидким или плохо перемешан, а также в случае неправильного соотношения компонентов, происходит расслаивание поверхности и пол белеет. Улучшить его состояние может еще один финишный слой.

    Это еще раз показывает, насколько важно соблюдать технологию устройства наливных полов.

    О нарушениях технологии, в частности,  недостаточной вентиляции, низкой температуры поверхности (2–4°C), нарушении соотношения компонентов свидетельствует также чересчур  продолжительный процесс отвердения полимерных полов.

    Ремонт промышленных полов из полимеров

    Промышленные  полы считаются одним из необходимых условий  для нормального функционирования магазинов, общественных учреждений, складских помещений , промышленных  объектов  и т. д.

    По внешнему виду они напоминают линолеум без каких-либо стыков, но отличаются  повышенной прочностью. Несмотря на кажущуюся простоту устройства промышленных полов этого типа, для их монтажа требуются  специальные знания и точное соблюдение технологии заливки. Любые допущенные нарушения могут стать причиной различных дефектов покрытия.

    • Важная роль отводится правильной подготовке бетонного основания, поскольку любой ее дефект, например, выбоины и трещины, повторяется на финишном покрытии. Чтобы устранить, скажем, трещину, приходится производить ее расшивку на всю глубину основания, загрунтовать и заполнять ремонтным составом и заливать полимерным составом.
    • Отсутствие грунтовки или ее недостаточное количество приводит к образованию кратеров и небольших сквозных отверстий.

    • Из-за нарушения технологии приготовления состава для заливки на поверхности промышленного пола могут появиться мелкие пузырьки, она может получиться неоднородной, липкой даже после окончания процесса полимеризации.
    • Соблюдение  технологии укладки обеспечивает не только стойкость и долговечность наливных промышленных полов, но и помогает, например,  выровнять мелкие неровности основания из бетона.

    © 2021 prestigpol.ru

    Наливной пол ремонт трещин — когда необходим и как проводится

    Правильное восстановление пола, выполненного наливным способом

    Несмотря на огромное количество положительных качеств наливных полов, с течением времени или при некачественном монтаже могут проявиться различные дефекты.

    Но не каждый при этом обладает информацией о том, как же все это устранять, имеющиеся способы восстановления.

    Дело в том, что в определенных ситуациях это можно сделать собственными силами, не тратя средства на привлечение специалистов в данном направлении.

    Инструменты для ремонта

    Для начала следует подготовить весь необходимый материал и инструменты. Только полный перечень поможет выполнить ремонт наливных полов качественно и в кратчайшие сроки.

    Очень важно соблюдать технику безопасности во время пользования раствором.

    Процесс его приготовления, а также до полного высыхания, но выделяет достаточное количество вредных веществ, влияющих на состояние здоровья человека.

    Чтобы готовую смесь можно было легко перемешать с добавлением воды и необходимых компонентов, применяется мощная электродрель. Самостоятельно вряд ли получится получить качественный раствор. Электрический способ является наиболее оптимальным.

    Если слой наливного пола был испорчен или есть надобность придать ему ровную поверхность, пригодится шлифмашинка. Правда, ею пользоваться также надо уметь. В последующем, чтобы была удалена любая пыль и грязь после работы, потребуется строительный пылесос.

    Наливной пол может заливаться заново или же просто выполняется дополнительный финишный слой. Таким образом, происходит процесс монтажа заново. Чтобы раствор был хорошо разравнен по всей площади, используется зубчатый шпатель.

    Следует всю приготовленную смесь выровнять по всей поверхности, чтобы она смогла более ровно распределиться. Оптимальной шириной будет 60-100 см.

    зубцы также следует выбрать правильно, чтобы они были равны половине толщины стяжки наливного пола.

    Наподобие шпателя имеется такой инструмент, как ракля. Главное отличие в том, что ширина зубцов и их длина самостоятельно регулируется исполнителем. С его помощью можно выполнить даже очень тонкий слой наливного пола в 2-3 мм. Во время выполнения ремонтных работ никакой вибрации от инструмента быть не должно. Следует подходить грамотно при его выборе.

    При замешивании раствора для выполнения монтажа пола, могут образовываться пузыри. Именно от них следует избавляться после заливки, для чего предназначен аэрационный валик. Его применяют до схватывания раствора на всей поверхности. Это должно быть выполнено в течение 40 минут. Правильно следует выбирать длину шипов, чтобы не повреждать заливку.

    Могут возникнуть ситуации восстановления большой площади помещения. Тогда потребуется производить установку маяков и использовать правило для разравнивания раствора. Его средняя длина обычно составляет 150-170 см.

    После покупки любого нового инструмента его следует поместить в растворитель на часа 3-4. Это позволит удалить консервационную смазку, которая в процессе восстановления наливного пола может создать дополнительные дефекты при попадании на основание.

    Отслоение

    Когда происходит такой процесс, в народе говорят о том, что полы подняло. Вспучивание могут быть в определенном месте или по всей площади. Для этого существуют основные причины:

    • Основание для заливки было подготовлено не качественно. Не было грунтования, очищения от грязи и пыли. Адгезия смеси с поверхностью была на низком уровне.
    • Влажность основания, куда заливается наливной пол. Следует дождаться высыхания, например, бетонной стяжки полностью, а только потом выполнять монтаж.

    Многие считают, что большое количество воды лишь помогает готовому раствору распределиться по площади в помещении. Некоторые даже выполняются заливки по лужам (води и грунтовка). В последствие это приводит к появлению дефектов.

    • Поверхность под заливку имеет слабую прочность.

    Очень легко определить места отслаивания – постучать по наливному полу полутвердым предметом. Гулкий звук говорит о необходимости проведения ремонта. Если не обращать внимания, то с течением времени пол в данных местах начнет трескаться.

    Незначительные повреждения удаляются при помощи зубила или отбойника, после чего используются специальные ремонтные раствора, а также пришлифовку. Не лишним будет по краям (под слой наливного пола) запустить жидкое стекло.

    Этим новый раствор и старый будут хорошо скрепляться.

    Бывают случаи, что пол имеет такие дефекты почти во всем помещении. Проще будет в таком варианте вскрыть до основания наливной пол и тщательно его исследовать на погрешности. После выполнения данных мероприятий заливка повторяется с самого начала.

    Удаление трещин

    Трещины в наливном полу – самый распространенный дефект. Можно с уверенностью сказать, что технология монтажа не выполнялась или о ней вообще не знали. Незначительные из них до миллиметра, никакой роли не сыграют, а вот покрупнее дефекты следует сразу же удалять. Работ будет немного и опыта особого не надо.

    Появившиеся трещины надо расширить, зачистить и обработать укрепляющей грунтовкой. Как только поверхность подсохнет, в нее заливается специальный ремонтный бетон, после чего пришлифовывается.

    Трещины в наливном полу могут появляться периодически, даже после их устранения. Это указывается на просадку залитого раствора.

    Не лишним будет проверить основание на наличие дефектов: плита перекрытия «гуляет», образование в ней усадочных трещин. В таком виде ремонт отнимет гораздо больше времени и средств.

    В противном случае получить идеальный наливной пол не будет возможности. Локальное устранение трещин по поверхности не даст никакого результата.

    Большое количество трещин не подлежит ремонту. Следует обращаться к специалистам, которые смогут произвести демонтаж наливного пола и заменить бетонную стяжку, если причина в ней.

    Износ и потеря качества

    С течением времени эксплуатации наливной пол начинает терять свой внешний вид и первоначальные качества. В таком случае особо тратиться не надо, а достаточно произвести заливку нового финишного слоя, выбрав подходящий вариант для сочетания с дизайном.

    Среди основных причин появления такого дефекта – постоянные нагрузки. К тому же такие участки могут появляться не по всей площади, а только в отдельных местах.

    Чтобы получить лучшее качество, лучше будет вообще устранить старый слой наливного пола, а вместо него залить новый.

    До нанесения новых полимеров, старое основание следует тщательным образом очистить от возможных неровностей и дефектов. Это позволит получить лучший результат. Именно так производят обновление поверхности при изменении интерьера в помещении. Слой стяжки получается незначительный и никак не влияет на расстояние от пола до потолка в комнате.

    Бухтение

    Некоторые дефекты поверхности наливного пола могут сочетаться друг с другом. После того, как залил, пол потрескался в определенных местах. Это еще может дополняться отслоением. Такое явление принято называть «бухтение». Кроме того, что потрескался наливной пол, он начал отслаиваться, что приводит к скрипу. На это может быть несколько основных причин:

    1. Влажность поверхности, куда выполняется заливка наливного пола, составляет более 4%.
    2. Поверхность была не подготовлена для работы (имеется пыль, грязь). Качественная адгезия отсутствует.
    3. Нет слоя гидроизоляции на основании. Даже при его наличии могут быть трещины, которые передаются готовому раствору наливного пола.

    Чтобы избавиться от такого негативного явления, следует удалить тот участок, который отошел от основания, после чего тщательным образом очистить от возможных пыли и грязи. Дополнительно можно протереть участок влажной тряпкой. Далее в 2-3 слоя наносят грунтовку. Останется только произвести заливку самовыравнивающейся смеси в один уровень со всей поверхностью.

    Для достижения наилучшего результата, дополнительно выливается финишный слой по всему такому участку.

    Пузыри и кратеры

    Для такого дефекта предшествуют следующие действия:

    1. Плохое замешивание раствора (чаще при собственноручном исполнении или использовании больших оборотов дрели). Все возможные пузыри в процессе высыхания будут смещаться в верхнюю часть на поверхность. Как только они высохнут, на их месте появятся кратеры, вздутия.
    2. Высокая влажность при выполнении работ (более 60%) и температура в помещении была ниже +5 градусов.
    3. Выполнение толщины наливного пола, не соответствующего минимальным параметрам от производителя.
    4. Попадание капель масла в раствор, который не успел застыть.
    5. Смесь некачественная использующаяся в работе.

    Пузырей с легкостью можно избежать, если после заливки пройтись аэрационным валиком. Он устранит их и не позволит в последующем появляться дефектам на поверхности наливного пола. Но если уже трудности есть, с ними следует справляться.

    Незначительное количество и размер кратеров можно устранить при помощи «закапывания» их раствором. Когда участки большие, то проще и выгоднее будет произвести заливку нового слоя стяжки. Если трескается наливной пол, или появляются другие дефекты, следует сразу же искать способы, чтобы избавиться от этого.

    Помутнение

    Работы окончены, поверхность наливного пола высохла, но имеется помутнение в виде белесого оттенка. Это ухудшает декоративные качества смеси, появляется тусклость, слабая отчетливость.

    Любые картинки или рисунки будут выглядеть не естественно. Правда, при этом все характеристики эксплуатации остаются на прежнем уровне. Устранение такого дефекта происходит на полиуретановых или эпоксидных полах.

    Выделяют следующие основные причины:

    • На заливку попали капли жира, других агрессивных химсоставов.
    • Используемая смесь для работы некачественно замешана.
    • Большое количество добавленной воды.
    • Компоненты размешаны не по пропорциям.

    Придется очень сильно постараться, чтобы провести ремонт наливного пола с качеством. Оптимальный вариант – сделать еще один финишный слой. Очень важно уделять внимание технологии заливки. Все пропорции и рекомендации будут отражены в инструкции.

    Сколы и выбоины

    При воздействии острыми или тупыми предметами с достаточным весом на поверхность наливного пола, могут появиться не только трещины после заливки полов, но и сколы. Отколоться могут участки вместе с полимерным составом и бетонным основанием.

    Все будет зависеть от степени воздействия. Сам процесс восстановления поверхности отнимет много времени и сил. Следует произвести зачистку, после чего нанести слой грунтовки и шпаклевки при необходимости.

    В окончание останется произвести заливку слоя готового раствора.

    Когда нет возможности самостоятельно произвести ремонт наливных полов в квартире, лучше всего обратиться к специалистам. Они смогут сделать все качественно и в кратчайшие сроки.

    Сбережение поверхности пола после заливки способствует экономии средств. Но от этого никто не застрахован и выбоины могут произойти в любое время и при любых обстоятельствах, когда сам этого не ждешь.

    Особенности восстановления

    Если треснул наливной пол, необходимо принять все исчерпывающие меры, чтобы устранить данный дефект. Заливка может выполняться поверх старого слоя, или же с отдельным участком. В любом случае потребуется зачистка поверхности, в нужных местах – грунтовка, полное высыхание до заливки.

    Эпоксидные составы смеси требуют в ремонте трещин наливного пола использования аналогичных составов (на основе эпоксидных смол).

    Изучение всех последовательных этапов лучше будет происходить на видео. Все эти тонкости помогут найти первоисточник, почему потрескался наливной пол после заливки.

    Даже в такой ситуации до самостоятельного выполнения ремонта, следует рассчитать свои силы и возможности. Когда этого ничего нет, то тогда прямая дорога в строительную компанию, занимающаяся данным направлением.

    Заплатив сумму за услугу, вам будет предоставлен действительно желаемый результат.

    : Культура ремонта — наливной пол, горе строители

    : Ремонт наливного пола без остановки производственных линий.

    : Наливной пол треснул .

    : СТЯЖКА ПОЛА И НАЛИВНОЙ ПОЛ. СЕКРЕТЫ МОНТАЖА И ЗАЛИВКИ.

    : Трещины в стяжке. Ремонт стяжки.

    Источник: //sdelalremont.ru/remont-nalivnogo-pola.html

    Технология устранения трещин на наливном полу, причины их появления

    Существует огромное количество стройматериалов, которые используют в качестве напольного настила. И наливной пол тому подтверждение. Он обладает высокими эксплуатационными и техническими параметрами, которые обеспечат длительный срок сохранности внешнего вида покрытия.

    Но иногда случается так, что на полу появляются дефекты. Это трещины, пузырьки, дыры и прочие неровности. Об этом и поговорим.

    Почему трескается наливной пол?

    Существует масса дефектов и неровностей напольного покрытия. И основной причиной такой неприятности считается несоблюдение технологии заливки наливной стяжки пола. Чтобы предупредить растрескивание поверхности, рассмотрим причины образования дефектов.

    Ямы, неровности и бугры

    Случается так, что на поверхности жидкого пола появляются ямы, бугры и прочие неровности. Это свидетельствует о некачественной подготовке чернового основания. Чтобы устранить неприятности, очистите поверхность, отшлифуйте и загрунтуйте в несколько слоев. А залейте ямы полимерным составом, идентичным напольному покрытию.

    Но лучше предупредить появление дефектов, выполняя работы по заливке жидкого пола доброкачественно и внимательно.

    Пузырьки и вздутые участки на полу

    Если на поверхности жидкого пола появились пузырьки и вздутие, это означает, что при укладке настила были нарушения. К примеру: после заливки полимерного состава не производилась обработка поверхности валиком игольчатого типа. Заливка стройматериала выполнялась на влажную поверхность или на плохо высохший бетон.

    Чтобы устранить дефект покрытия, придется полностью убрать полимерный покров. И на это уйдет много сил и финансовых вложений. Справиться по-другому не получится. Ведь эта ошибка «малой кровью» не устраняется.

    Неправильное выполнение подготовительных работ

    Основной причиной растрескивания наливного пола становится неправильная подготовка чернового основания. Чтобы сделать качественный настил, бетон хорошо очищают от пыли, грязи и мусора. Поверхность должна быть сухой и ровной.

    Только тщательная подготовка чернового основания станет гарантом качественного наливного пола

    Удаляются жирные и масляные следы на поверхности, мусор. Обрабатывают бетонную стяжку, чтобы не было трещин, дыр, выпуклостей и прочих неровностей. Ровный и гладкий настил избавит от появления трещины на наливном полу.

    Важно! Производят заливку наливного пола на бетонную стяжку, что хорошо высохла. Это не ранее двадцати дней после выполнения стяжки. Иначе остатки влаги приведут к образованию трещин после заливки.

    Отклонения от рекомендуемого температурного режима

    Выполнение работ требует соблюдения рекомендуемого температурного режима в помещении. Опасна как слишком высокая, так и низкая температура. И если так получилось, то избежать трещины в наливном полу невозможно.

    Чтобы не допустить такой оплошности, стоит производить заливку жидкого пола исключительно при температуре 15-25 градусов по Цельсию выше нуля.

    Применение недопустимых моющих средств

    При подготовке бетонной стяжки кроме тряпки, смоченной в воде, и пылесоса, нужны моющие средства. Но применять то, что найдется на кухне, не стоит. Здесь важно брать специализированные составы. Ведь привычные моющие жидкости плохо смываются. А это в дальнейшем может привести растрескиванию наливного пола.

    Запрещается производить очистку бетонного основания обычными моющими средствами. Это приведет к образованию трещин в полу

    Чтобы получить желаемый результат, воспользуйтесь кислотой — специализированным очистителем цементных отложений. Производить шлифовку поверхности стоит шлифовальным кругом. Только так можно достичь желаемой гладкости и ровности.

    Если поверхность плохо загрунтованная

    Случаются ситуации, когда из-за экономии грунтовочного состава или незнания получается некачественное грунтование поверхности бетона. В результате —  неравномерная адгезия поверхности пола: на разных участках жидкий самовыравнивающий состав неодинаково прилегает к основанию.

    Покрытие поверхности чернового пола грунтовкой

    Технологический процесс создания жидкого пола подразумевает нанесение не менее трех слоев грунтовочной смеси. И нанесение каждого последующего слоя производится после высыхания предыдущего.

    Важно! Если самостоятельно производить работы по обустройству жидкого пола и избежать, чтобы при высыхании он трескался или покрывался другими дефектами, стоит внимательно изучить инструкцию по применению грунтовки. Производитель всегда описывает способ применения состава. Если делать по инструкции, сможете избежать проблем.

    Некачественная заливка полимерной смеси

    При появлении неприятностей все можно отремонтировать. Но лучше предупредить образование дефектов. Нельзя выливать полимерный состав на неровный, грязный и шероховатый бетон. Придерживайтесь технологии ремонта.

    Заливка пола жидким полимерным составом

    При замесе раствора, при заливке бетонной стяжки следовать рекомендациям производителя.  Это касается однородности жидкого состава. В нем не должно быть комков, поскольку повредит основание.

    Важно! Что делать и как — в инструкции по применению стройматериалов. В зависимости от состава способы замеса раствора отличаются.

    Недостаточная прочность полового настила

    Если стяжка недостаточно прочная и надежная, при эксплуатации она разрушится, потеряет привлекательный внешний вид.

    //www.youtube.com/watch?v=Z6UY68Afzbs

    Когда стяжка нуждается в выравнивании и упрочнении

    В результате нужно будет потратится на ремонтные работы. А черновое основание придется снова ремонтировать. Только четкое и качественное выполнение строительных манипуляций на каждом этапе гарантирует результат.

    Технология устранения изъянов в жидком полу

    При появлении любых дефектов на наливном полу обратитесь за квалифицированной помощью. Но если на это нет денег, можно справится с задачей самостоятельно. Для этого пригодится эпоксидная смола для ремонта трещин или много другое.

    Эпоксидная смола для ремонта трещин на поверхности наливного пола

    Как убрать трещины в полу?

    • Если трещина до сантиметра, увеличить хотя бы вдвое.
    • Потом в полученном зазоре удаляется пыль, грязь и мусор. Важно достичь чистоты. Для этого воспользоваться пылесосом, который быстро и качественно справится с поставленной задачей.
    • Полость трещины обрабатывается грунтовочным составом. Чтобы заполнить зазор, используется эпоксидная смола. Хотя существует масса специализированных средств.

    Заделывание щели в полимерном жидком полу

    • Составом заполняется полость зазора, аккуратно разравнивается.

    Важно! Говорить о качестве выполненной работы можно через 30 дней.

    Только по истечении этого времени состав полностью высохнет.

    Как заменить проблемные участки наливного напольного покрытия?

    • При появлении на наливном полу участков, которые двигаются, их удаляют. Для этого убирается стяжка до прочного и крепкого настила.
    • После удаления испорченной поверхности осмотреть бетонную стяжку. Скорее всего на этом месте в бетоне трещина, поэтому появился дефект.
    • Когда черное основание в этом месте тоже подвижно, также удалить до тех пор, пока отстает. Иначе набухание повторится.
    • Ремонтируемая поверхность чистится с помощью пылесоса, вскрывается грунтовочным составом для хорошей адгезии покрытия.
    • После высыхания грунтовочного состава (около суток) приступают к заделке дыры с помощью стандартного полимерного материала, который использовался для обустройства жидкого пола.

    Заключение

    Основная причина появления дефектов на напольном жидком настиле — некачественная  заливка пола, не соблюдение технологического процесса. Лучше воспользоваться услугами профессионалов. Но если такой возможности нет, можно сделать все самостоятельно. Но выполнять по инструкции. Для этого рекомендуется просмотреть следующее видео:

    Средняя оценка оценок более 0

    Источник: //laminatepol.ru/18674-treshhin-na-nalivnom-polu.html

    Ремонт наливного пола. Технология восстановления полимерных и эпоксидных покрытий

    Рассмотрим виды пластических деформаций эпоксидных и полиуретановых покрытий, группируя их по характеру и локализации

    Разрушение полимерного слоя

    На практике обычно сталкиваются с 6 видами проблем, локализованных в самом полимере:

    • Абразивный износ.Естественное истирание поверхности происходит после длительной эксплуатации. Ускоренный износ может наблюдаться при неверном выборе материала пола, не соответствующем уровню нагрузок на объекте. Ускоряется износ также при отсутствии защитного лакового слоя.
    • Помутнение, расслоение. Может наблюдаться по причине чрезмерной суммарной толщины слоев, нарушения технологии монтажа, использования некачественных материалов.
    • Образование пузырьков.Связано с пористостью основания и недостаточным удалением воздуха игольчатым валиком.
    • Образование бугристости и наплывов.Происходит вследствие повышенной вязкости смеси, а также по причине монтажа при чрезмерно высоких температурах, ускоряющих отверждение полимеров.
    • Эмиссия неотвержденной смолы.Выражается липкостью поверхности и ускоренным запылением. Причины – использование некондиционных материалов, нарушение пропорции при смешивании смолы и отвердителя, а также недостаточное перемешивание. Возможно также, что повышенная влажность воздуха во время монтажа нарушила процесс отверждения.

    Проблемы, связанные с подложкой

    Низкое качество бетонной стяжки, нарушение технологии монтажа наливных полимерных полов, а также непредусмотренное воздействие влаги приводят к следующим последствиям:

    • Образование вздутий, трещин и отслоений полимерного слоя. Если наливной пол отслаивается от грунтовки, это связано с загрязнением, запылением или влагой, попавшими на основание перед заливкой полимера. Если отслаивается грунтовка вместе с полимером, причина кроется в низком качестве бетона, либо в нарушении технологии монтажа. Это могут быть невыполнение шлифовки бетона, недостаточное обеспыливание и обезжиривание, нанесение грунтовки на влажную поверхность.
    • Образование трещин без потери сцепления с подложкой. Полимер отслаивается вместе с грунтовкой и слоем бетона. Причина – низкое качество основания.
    • Кратеры и сквозные поры.Если толщина слоя полимера достаточна для гарантированного закрытия пор основания, то причина образования кратеров кроется в отсутствии грунтовочного слоя.

    Результаты аварийных воздействий

    Падения тяжелых, заостренных металлических предметов могут вызвать сколы и выбоины в полу с нарушением целостности бетонного основания. Розлив агрессивных химикатов на полимеры с недостаточной химической стойкостью приводит к разрушению покрытия на всю глубину, до бетонной стяжки.

    Анализ дефектов

    В тех случаях, когда характер повреждений не свидетельствует о низком качестве подложки, достаточно определить границы предполагаемого ремонта с применением пробного удаления покрытия. В нескольких местах необходимо замерить влажность бетонной стяжки для определения полного технического задания к предстоящим работам.

    При анализе причин отслаивания полимерного слоя следует использовать не только влагомер, но и измеритель твердости, а также строительный тепловизор. Только этот прибор гарантирует обнаружение скрытых источников поступления влаги в бетон.

    Технология ремонта полимерных покрытий

    В зависимости от вида дефектов ремонт наливных полов включает в себя поверхностную обработку полимерного слоя, его удаление, либо демонтаж вместе с частью бетонной стяжки.

    Косметическая реставрация

    Удалить видимые глазу царапины и восстановить первозданный глянец эпоксидного покрытия можно с помощью полировки. Операция проводится роторной полировальной машиной войлочными кругами, на которые наносится специальная эмульсия.

    Реставрация полиуретановых полов проводится путем нанесения защитного лака.

    Любой поверхностной обработке предшествует тщательная очистка, обеспыливание и обезжиривание.

    Ремонт с удалением полимерного слоя

    В ряде случаев достаточно удалить при помощи шлифовки алмазными кругами лишь верхний слой полимера. Так поступают, когда реновации подлежит покрытие с наплывами, пузырьками, поверхностным изменением цвета.

    На отшлифованную поверхность заливается новый финишный слой. Если площадь исправляемых дефектов небольшая, можно обойтись без промышленной роторной установки.

    Для локальной шлифовки применяется обычная ручная угловая шлифмашина.

    Ремонт трещин и отслоений предполагает полное удаление полимерного покрытия. В том случае, когда качество бетонной подложки не вызывает нареканий, но удалять старую заливку собираются на всей площади помещения, последовательность действий выглядит так:

    1. Там, где покрытие имеет слабое сцепление, для удаления применяют насадки скребкового типа для перфоратора.
    2. На участках с сохранившемся сцеплением используют насадки типа долото и шлифмашины.
    3. Обнажившаяся поверхность бетонной стяжки подвергается шлифовке.
    4. Выполняется последовательность действий, соответствующая технологии монтажа полимерного пола: обеспыливание, обезжиривание, грунтование, нанесение первого слоя и т.д.

    Если удаляется покрытие на ограниченном участке, то вначале определяется периметр ремонтных работ (он делается в форме прямоугольника). Затем покрытие прорезается до бетона по этому периметру. Далее работы ведутся, как при полном удалении пола. Разница заключается только в том, что стыки со старым покрытием зашлифовываются и обрабатываются специальной мастикой.

    Каковы критерии выбора: полностью удалять покрытие или проводить локальный ремонт?

    Если важны декоративные свойства (например, в офисах и торговых центрах), то локальный ремонт уместен даже при удовлетворительном общем состоянии поверхности. Решение о полной замене полимерного пола (независимо от типа объекта)принимается, как правило, если повреждено более 30% площади наливного покрытия.

    При локальной замене покрытия использовать следует материалы того же типа, что уже были применены. Исключением является косметический ремонт с помощью метилметакрилатных смесей. Они неплохо работают в контакте с другими материалами. Плюсы метилметакрилатов заключаются в скорости выполнения работ, минусы – в невысокой абразивной стойкости.

    Ремонт, затрагивающий бетонное основание

    Если отслаивание полимерных слоев происходит по причине низкого качества бетонной подложки и неудовлетворительном состоянии гидроизоляции, то без переделки стяжки не обойтись.

    Если при удовлетворительном качестве бетона выявлены трещины в стяжке, следует восстановить подложку. Традиционная технология восстановления заключается в расшивке трещин на необходимую глубину с последующим обеспыливанием, грунтовкой и заливкой полимерным ремонтным составом.

    В последнее время начала развиваться альтернативная технология, называемая инъектированием. Вначале удаляется полимерный слой для полного обнажения трещины.

    Затем под углом 45° в бетоне засверливаются отверстия по направлению к трещине по всей ее длине с шагом 30 — 40 см. В отверстия герметично вводятся специальные штуцера — пакеры.

    К пакерам подключают инъкционный насос и вводят гидроизолирующий состав до его выхода из трещины.

    Все ремонтные действия после заделки трещин аналогичны описанным в предыдущем подразделе.

    Резюме

    Не стоит затягивать с началом ремонта. Цена промедления заключается в том, что вместо косметической или локальной реновации вам придется полностью менять полимерное покрытие.

    Дефекты типа отслоения или трещин имеют тенденцию быстро увеличиваться в размерах. Но особенно торопиться следует при аварийном химическом разрушении полимеров. Чтобы реакция не продолжалась в толще материала, необходимо ограничить участок поражения и полностью удалить с него полимерный слой.

    В каких случаях имеет смысл экономия на вызове специалистов и ремонт своими руками? Решение произвести реновацию самостоятельно экономически оправдано тогда, когда предполагаемые работы ограничены по площади и не требуют аренды дорогостоящего оборудования.

    К примеру, внимательно изучив технологию работы с ремонтными составами и вооружившись резцом, перфоратором, скребками и обычным шпателем, можно проводить замену покрытия на небольших участках.

    Но это имеет смысл лишь в том случае, если необходимые материалы доступны в продаже именно в том количестве, в котором они вам требуются.

    Источник: //nalivnye-3d-poly.com/remont/remont-nalivnyh-polov

    Дефекты наливного пола: причины возникновения и способы устранения

    Что может быть проще технологии наливного пола? Смешиваем компоненты, заливаем смесь на пол и получаем идеально выровненную поверхность.

    Так думает большинство домашних мастеров, решивших самостоятельно провести процедуру создания наливного пола. Однако эта простота и легкость технологии – только кажущиеся. По некоторым данным, только 30-40% всех наливных полов – идеальны.

    Другие же имеют дефекты, связанные, в первую очередь, с нарушениями технологии их устройства.

    Многие разрушения наливного пола можно устранить без капитального ремонта, то есть без полного демонтажа поверхности. Обычно выявленный брак перекрывают дополнительным финишным слоем самовыравнивающейся смеси. Но встречаются и более сложные дефекты, для полного устранения которых нужно вскрывать пол, полностью удалять наливной слой и даже ремонтировать бетонное основание.

    Часто встречающиеся дефекты:

    • отслоение, вздутие финишного слоя;
    • трещины на поверхности;
    • бухтение;
    • мелкие вкрапления, посторонние частицы на поверхности;
    • расслаивание, помутнение;
    • бугры и впадины;
    • преждевременный износ.

    Если данные признаки разрушения имеют место быть, самое время приступать к ремонту наливной поверхности. Рассмотрим методы реставрации, которые необходимо провести при том или ином виде деформаций.

    Дефект №1. Вздутие, отслоение наливной поверхности

    Вздутие проявляется, как образование на наливном полу единичных или множественных пузырьков. Их поверхность может покрываться трещинами (если слой тонкий) и разрушаться. В этом случае можно говорить об отслоении.

    Причина вздутия и отслоения – недостаточная адгезия (сцепление) наливного слоя и основания. Покрытие, не приклеенное должным образом к основанию, начинает отходить от него.

    Ошибки в технологии, приводящие к вздутию и отслоению:

    • Недостаточное очищение бетонного основания от пыли, жировых пятен и других загрязнителей.
    • Использование некачественной грунтовки.
    • Укладка наливного слоя на влажное основание. В этом случае лишняя вода и конденсат отторгает наливной слой, образуются пузыри и отслоение.
    • Низкая марочная прочность бетонного основания.
    • Несоблюдение временного интервала между нанесениями слоев наливного пола.
    • Компоненты покрытия недостаточно тщательно перемешаны перед заливкой. Перемешивание необходимо выполнять только механическим способом, используя специальные насадки.
    • Недобросовестное удаление пузырьков воздуха из покрытия с помощью игольчатого валика. Пузырьки, оставшиеся в толще покрытия, в процессе высыхания перемещаются к поверхности и оставляют после себя вздутые пузырьки или лопнувшие «кратеры».
    • Нарушение температурно-влажностных показателей в помещении. По технологии при проведении работ температура в помещении должна быть выше 5°C, а влажность – ниже 60%.

    Устранение вздутий и отслоений:

    1. Все вздутия необходимо удалить. Счистить пузырьки и образованные «кратеры» можно шлифовальной машиной или вручную – при помощи шпателя.
    2. Очищают пол от мелких частиц строительного мусора и пыли. Для этого поверхность пылесосят, делают влажную уборку. Прежде, чем приступать к следующему шагу, основание тщательно просушивают.
    3. Грунтуют места дефектов, при необходимости – дважды.
    4. Заполняют дефекты используемой самовыравнивающейся смесью. В качестве альтернативы можно применить полимерную или цементную шпаклевку. Цементная шпаклевка предназначена для цементных наливных полов, полимерные же шпаклевки – универсальны, многие из них могут использоваться не только для полимерных, но и для цементных (или бетонных) покрытий.

    Если наливной пол не является лицевым, то на этом шаге ремонт можно закончить. Наливной пол, используемый как лицевое покрытие, нуждается в полной визуальной маскировке «заплаток». Поэтому весь пол заливают финишным наливным слоем, полностью придерживаясь инструкции изготовителя самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №2. Трещины

    Трещины – частый дефект наливного пола. Иногда они неглубокие, иногда – достигают бетонного основания. Обычно появление трещин связывают с некачественным основанием, на которое был уложен наливной пол. Это чаще всего встречающаяся причина, но не единственная. Также имеет место быть нарушение в технологии заливки.

    Причины появления трещин:

    • Слишком толстый наливной слой (более 7 мм).
    • Наличие трещин на основании.
    • Непрочное, склонное к подвижкам основание.
    • Недостаточное армирование основания.
    • Несоблюдение пропорций компонентов наливной смеси, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция. Слишком жидкий раствор при высыхании часто трескается.
    • Нанесение наливной смеси на влажную стяжку.
    • Использование просроченной смеси наливного пола.

    Если трещины единичные и наливной пол не является лицевым покрытием, перезаливать пол полностью не потребуется. Оптимальное решение – заполнение таких трещин самовыравнивающейся смесью.

    Процесс работ по заполнению трещин:

    1. При небольшой ширине трещины (до 1 см) ее расширяют примерно до 2 см по всей длине. Сделать это можно шлифмашинкой (болгаркой) или металлической щеткой.
    2. Убирают со стенок трещины грязь, вытягивают пыль пылесосом.
    3. Обрабатывают стенки трещины грунтовкой, дают ей высохнуть. При необходимости обработку повторяют.
    4. Трещину заполняют полимерной или цементной шпаклевкой, разравнивают вровень с остальной поверхностью. При необходимости заливают весь пол новым наливным слоем.

    В том случае, если пол изрезан сетью трещин, заполнять их уже не имеет смысла. Необходимо полностью демонтировать покрытие и оценивать состояние бетонного основания – скорее всего именно оно дало толчок для таких деформаций. При найденных погрешностях, вначале ремонтируют основание, а после – заливают самовыравнивающую смесь заново.

    Ремонт основания обычно заключается в заделке всех существующих в бетоне (стяжке) трещин цементным раствором или шпаклевкой. Поверхность должна быть выровнена по уровню, допустимые перепады между самой высокой и низкой точкой – не более 2-3 мм.

    Дефект №3. Бухтение

    В некоторых, особо запущенных случаях, трещинообразование идет в ногу с отслоением. Проявляется такое явление бухтением. То есть часть наливной поверхности идет трещинами и, одновременно, отрывается от основания. Образуется не связанный ни с чем кусок наливного слоя, который двигается (скрипит) под ногами.

    Причины бухтения:

    • Отсутствие гидроизоляционного слоя на поверхности основания и наличие на нем трещин. В этом случае вода через трещины просачивается в прослойку и нарушает связь между основанием и наливным слоем.
    • Грязная и пыльная поверхность основания, не допускающая качественной адгезии наливного слоя.
    • Нанесение наливной смеси на влажное основание (при влажности более 4%).

    Устранение бухтения:

    1. Отошедший участок наливного пола удаляют.
    2. Очищают основание и края дефекта от пыли и грязи, для лучшего результата протирают основание влажной тканью.
    3. Наносят на основание гидроизоляционную пропитку (грунтовку), обычно обработку проводят 2-3 раза.
    4. Заливают дефект самовыравнивающейся смесью вровень с остальной поверхностью.

    Для лучшего эффекта заливают весь пол дополнительным финишным слоем (желательно это сделать для полиуретановых и эпоксидных составов, которые сами по себе являются финишным покрытием, необязательно – для цементных составов, используемых для выравнивания под ламинат, паркет и т.п.).

    Дефект №4. Бугры и впадины

    Иногда наливной пол оказывается неровным. После высыхания на нем отчетливо проявляются впадины (ямки) или бугры. Такой дефект не только снижает декоративность пола, но и может помешать укладке на него финишного покрытия (ламината, паркета и т.п.).

    Причины появления бугров и впадин:

    • Неровное бетонное основание. Если на основании есть значительные бугры или впадины, то все эти дефекты с большей долей вероятности отпечатаются и на поверхности наливного пола.
    • Заливка смеси «на глаз».
    • Несоблюдение рекомендованных пропорций при смешивании компонентов наливной смеси. Если в процессе смешивания было добавлено большее количество воды, чем того требует инструкция, то, после высыхания, на поверхности часто проявляются впадины. Если же, наоборот, воды было добавлено мало, поверхность становится бугристой.

    Чтобы удалить бугор, пол подвергают шлифовке. Затем заливают поверхность финишным слоем самовыравнивающей смеси.

    Впадины заполняют шпаклевкой (на эпоксидной или цементной основе) или той же самовыравнивающейся смесью, которую используют для всего покрытия. После высыхания укладывают финишное наливное покрытие (при необходимости, если наливной слой – лицевой).

    Дефект №5. Мелкие включения, шероховатости

    Если на невысохший наливной пол попала пыль или мелкие частицы мусора, то на его поверхности образуются пупырышки, шероховатости, мелкие неровности. В этом случае нельзя добиться зеркальной, абсолютно гладкой поверхности.

    Причины дефекта:

    • Недостаточно очищенное бетонное основание, грязь с которого попала в наливную смесь и распределилась по его поверхности.
    • Пыль, витающая в воздухе и осевшая на еще не застывшей наливной поверхности.

    Устранение мелких шероховатостей:

    1. Поверхность пола очищают от пыли.
    2. Наносят тонкий финишный слой покрытия, перекрывающий дефекты.

    Дефект №6. Помутнение

    Помутнение – появление белесого оттенка на наливном полу. Помутнение может значительно ухудшить декоративные качества покрытия, делая его тусклым, невыразительным (особенно это видно на цветных наливных полах).

    Помутнение снижает эстетические свойства материала, но не ухудшает эксплуатационные качества. Поэтому данный дефект необходимо устранять на полиуретановых и эпоксидных полах.

    На цементных покрытиях, которые обычно используют для выравнивания под финишные напольные материалы, помутнение можно оставить без внимания.

    Причины помутнения:

    • Попадание на поверхность наливного пола жира, агрессивных химических составов.
    • Переизбыток воды в самовыравнивающейся смеси.
    • Плохо перемешанные компоненты самовыравнивающейся смеси.
    • Неправильное соотношение компонентов смеси.

    Исправить дефект «малой кровью» не получится. Поэтому, если декоративные качества покрытия должны быть на высоте, рекомендуется залить существующий пол еще одним финишным слоем. Естественно, при этом стоит в полной степени придерживаться технологии заливки, рекомендованной в инструкции к самовыравнивающейся смеси.

    Дефект №7. Преждевременный износ

    Срок службы наливного пола – до 10-20 лет (полимерные покрытия более долговечны, чем цементные). Поэтому, если после пары лет эксплуатации, пол начал крошиться, белеть (от царапин), то можно говорить о его преждевременном износе.

    Причины преждевременного износа:

    • Усиленная нагрузка на поверхность (в цехах или на складах, где перемещается транспорт или установлены тяжелые механизмы).
    • Использование просроченных компонентов наливной смеси.

    Чтобы обновить ставшее непрезентабельным покрытие, достаточно нанести сверху существующего слоя еще один тонкий финишный слой. Особое внимание при этом стоит уделить выбору качественных компонентов смеси и соблюдению технологии заливки наливного пола.

    Если на поверхности существуют заметные сколы, то их грунтуют и заполняют шпаклевкой (на цементной или полимерной основе). После этого заливают пол новым наливным слоем.

    Таким образом, исправить можно практически любые недостатки и деформации наливного пола. Однако лучше всего действовать на опережение, не допуская технологических ошибок во время создания наливного покрытия.

    • AnastasyaF11
    • Распечатать

    Источник: //pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/defekty-nalivnogo-pola.html

    Ремонт наливных полов своими руками: как убрать сколы, трещины и отслоения | Сосед-Домосед

    Добрый день, дорогие домоседы. Ремонт наливных полов своими руками производится достаточно редко, так как самовыравнивающиеся смеси на основе цемента достаточно долговечны, и восстановления почти не требуют.

    Другое дело, что при изготовлении наливного пола часто нарушается технология, особенно при подготовке основания, которой многие вообще пренебрегают.

    В этом случае нужда в ремонте действительно возникает, так как проблемы появляются сразу же по застывании смеси, а также в процессе набора ей основной прочности (28 дней).

    Ремонт наливных полов своими руками

    Ремонт трещин наливного пола

    Трещины. Первой проблемой самонивелирующихся полов следует считать появление трещин, которые появляются особенно часто на больших площадях. Если размер трещины в полу небольшой (до миллиметра), то обычно никакого неудобства она не доставляет.

    Однако если они достаточно широкие, то их нужно убирать. Трещину расширяют, зачищают кордщеткой и тщательно промазывают полимерной укрепляющей грунтовкой. После просыхания трещину забивают ремонтным бетоном (например, Ceresit CD25, Ceresit CN 83) и пришлифовывают.

    Если трещины в наливном полу появляются постоянно, это говорит об усадке покрытия. Возможно, основание имеет дефекты («гуляет» плита перекрытия, например, или в ней имеются усадочные трещины, которые «переходят» на полы), или произошло отслоение наливного пола от основания, что может являться следствием первой причины.

    В этом случае придется вплотную заняться ремонтом основания, демонтировав полы, так как ремонтировать подобные трещины локально нет смысла.

    Ремонт отслоений наливного пола

    Отслоения. Отслоения самовыравнивающихся полов (говорят «подняло полы») представляют собой локальные или сплошные вспучивания, т. е. слой наливного пола отрывается от основания на некоторое расстояние, возникают по трем причинам:

    1. Пол наливают на неподготовленное основание (не загрунтованное, грязное, пыльное, жирное и т. д.). Все это ослабляет адгезию смеси к основанию, и она просто не прилипает.

    2. Недостаточна прочность основания — для «удержания» СВ-полов потребна прочность 200 кг/см2. Например, в кирпичных домах постройки 90-х годов во многих квартирах уложена утепленная картоном стяжка из легкого бетона. Такая стяжка держит полы очень плохо, так как сама склонна к усадке, вдобавок лежит на некачественном основании.

    3. Основание чересчур влажное (например, непросушенная бетонная стяжка). Многие полагают, что, чем больше воды, тем лучше, и заливают полы прямо по лужам из воды и грунтовки. Поверхностное натяжение слоя воды не даст смеси нормально прилипнуть (тот же эффект можно наблюдать, если сильно смочить водой кафельную плитку и попытаться прилепить ее к стене).

    Определить места, где отслаивается пол, можно по звуку: если простукивать поверхность каким-нибудь твердым предметом, например, ручкой молотка, то в местах отслоения вы услышите гулкий звук.

    Щелчки, стуки, треск и другие посторонние звуки при хождении по полу также говорят о том, что произошло отслоение. Если вспучивание не убрать, то пол начнет в этом месте растрескиваться. Локальные проблемы убирают, взламывая отбойником или зубилом места вспучивания и обрабатывая их ремонтным раствором с пришлифовкой.

    По краям отверстия под слой пола желательно впустить под давлением жидкое стекло, чтобы «склеить» поверхности. Если вспучиваний много, или слой подняло на всей площади, то тогда нужно сломать все полы и исследовать основание. После приведения его в нужную кондицию заливку придется повторить.

    Ремонт сколов наливного пола

    Сколы. Скалываются наливные полы редко, поскольку они, как правило, находятся под покрытием, и вдобавок достаточно прочные. Сколы убираются аналогично трещинам: чистим, промазываем грунтовкой, сушим, закрываем ремонтным раствором.

    Усадка, следы, искажение плоскости

    Чаще всего все эти проблемы выявляются через несколько часов после заливки. Как правило, все они являются следствием плохого качества смеси: либо она плохо приготовлена (мало воды/много воды/в грязной посуде), либо она неправильно хранилась (вышла из срока годности/лежала под дождем на складе), либо она изначально не блещет характеристиками.

    В таком случае придется залить новый слой самовыравнивающегося пола поверх старого. Иногда в этом бывает виновато основание — тогда нужно все ломать и ремонтировать его.

    Внимательнее исследуйте основание перед ремонтов полов (и не только наливных) — простукивайте, высверливайте пробы, если это необходимо.

    Ремонт наливных полов своими руками без ошибок

    Типичными ошибками в ремонте наливных полов своими руками являются:

    1. Попытка устранить следствие вместо ликвидации причины. Бесконечно подмазывать трещины и убирать вспученные участки — бесполезная потеря времени.

    На плохом основании дефекты будут так или иначе появляться, пока не будет решена проблема, потому нужно вычислять площадь, где наблюдается проблема, смело ломать участок и заменять его.

    2. Использование вместо ремонтного состава такой же самонивелирующейся смеси, какой заливали полы. Здесь работает обывательская логика, вроде «лечить подобное подобным».

    Но СВ-смеси не предназначены для ремонтных работ по полу: они рассчитаны на разлив слоем по площади, и именно под эту задачу заточены все их свойства и характеристики. Для ремонта полов нужно применять ремонтные составы.

    Как сделать ремонт наливных полов своими руками мы подсказали. Желаем успехов в проведении работ.

    Удачи!

    Подписывайтесь на канал «Сосед-Домосед». Впереди вас ждет масса полезной информации для дома и семьи.

    © Сосед-Домосед 2020. Все права защищены.

    Вам понравились эти советы? Поставьте лайк, оцените наш труд.

    Ремонт наливных полов в Санкт-Петербурге

    Если вам срочно необходим косметический, комплексный, локальный, и реконструкционный или капитальный ремонт наливных полов, специалисты компании «ТэоХим Нева» готовы взяться за исполнение поставленной задачи в максимально короткий срок. Даже если осмотр специалиста выявил необходимость локального ремонта, это комплексный процесс, требующий профессионального подхода. Каким бы привлекательным и внешне прочным ни казался наливной пол, в процессе эксплуатации он рано или поздно потребует реставрации. Температурные, химические или механические (сколов, изменение блеска) воздействия на поверхность влекут за собой появление трещин и выбоин. Если не уделять этой проблеме должное внимание на начальном этапе, появятся серьезные недостатки в плане гидроизоляции, а дорогостоящее покрытие быстро придет в негодность. Важно помнить, что каждый поврежденный участок пола рассматривается специалистами индивидуально, поэтому для планирования объема работ необходима комплексная экспертиза. Специалист тщательно анализирует ситуацию, ищет причины появления разрушений и предупреждает более серьезные дефекты в будущем. Такой подход позволяет определить максимально оправданную цену за ремонт наливного пола, выбрать эффективную технологию работ и подобрать необходимые материалы и смеси.

    Работы по ремонту наливных полов

    Практика обслуживания наливных полов показала, что самыми популярными и регулярно встречающимися причинами возникновения трещин и сколов являются:

    • Ошибки мастеров, которые первоначально не  нарезали компенсационные швы при заливке напольного покрытия;
    • Чрезмерные механические нагрузки на пол, превышающие допустимый предел прочности покрытия. Эта проблема чаще всего характерна для промышленных цехов;
    • Перед монтажом пола не были изучены динамические свойства грунта, который сместился и вызвал критичную деформацию основания.

    Для устранения повреждений специалисты выполняют расшивку трещин, затем наносят защитный грунтовочный слой, а поверх его – специальный состав. Для более серьезных визуальных дефектов понадобится устройство швов, тип и характеристики которых определяются индивидуально для каждого случая. Ликвидация сколов и выбоин происходит путем фрезерной обработки, после чего поврежденный участок обеспыливается, заполняется раствором и выравнивается. Наиболее трудоемкий, капитальный ремонт осуществляется только при полном снятии верхнего слоя пола. Эта задача требует наличия опыта и квалификации у специалистов.

    Цена ремонта наливных полов

    Для качественного локального или капитального ремонта используются модифицирующие синтетические добавки, минеральные смеси, грунтовочные покрытия и другие  материалы. Практически любая рабочая смесь является многокомпонентной и готовится как на месте, так и на бетонном узле, поэтому следует доверить этот процесс опытным мастерам. Качественный материал имеет соответствующий сертификат качества, а расчет количества и выбор технологии нанесения требует комплексного и профессионального подхода.

    Цена ремонта квадратного метра наливного пола зависит от сложности и объемов подготовительных работ. Закажите предварительную консультацию или уточните интересующие вопросы у наших специалистов, и мы оперативно проведем расчеты и установим реальные сроки для проведения ремонтных работ!

    Трещины на наливном полу — причины появления и способы устранения

    Существует огромное количество стройматериалов, которые используют в качестве напольного настила. И наливной пол тому подтверждение. Он обладает высокими эксплуатационными и техническими параметрами, которые обеспечат длительный срок сохранности внешнего вида покрытия.

    Но иногда случается так, что на полу появляются дефекты. Это трещины, пузырьки, дыры и прочие неровности. Об этом и поговорим.

    Почему трескается наливной пол?

    Существует масса дефектов и неровностей напольного покрытия. И основной причиной такой неприятности считается несоблюдение технологии заливки наливной стяжки пола. Чтобы предупредить растрескивание поверхности, рассмотрим причины образования дефектов.

    Ямы, неровности и бугры

    Случается так, что на поверхности жидкого пола появляются ямы, бугры и прочие неровности. Это свидетельствует о некачественной подготовке чернового основания. Чтобы устранить неприятности, очистите поверхность, отшлифуйте и загрунтуйте в несколько слоев. А залейте ямы полимерным составом, идентичным напольному покрытию.

    Но лучше предупредить появление дефектов, выполняя работы по заливке жидкого пола доброкачественно и внимательно.

    Пузырьки и вздутые участки на полу

    Если на поверхности жидкого пола появились пузырьки и вздутие, это означает, что при укладке настила были нарушения. К примеру: после заливки полимерного состава не производилась обработка поверхности валиком игольчатого типа. Заливка стройматериала выполнялась на влажную поверхность или на плохо высохший бетон.

    Чтобы устранить дефект покрытия, придется полностью убрать полимерный покров. И на это уйдет много сил и финансовых вложений. Справиться по-другому не получится. Ведь эта ошибка «малой кровью» не устраняется.

    Неправильное выполнение подготовительных работ

    Основной причиной растрескивания наливного пола становится неправильная подготовка чернового основания. Чтобы сделать качественный настил, бетон хорошо очищают от пыли, грязи и мусора. Поверхность должна быть сухой и ровной.

    Только тщательная подготовка чернового основания станет гарантом качественного наливного пола

    Удаляются жирные и масляные следы на поверхности, мусор. Обрабатывают бетонную стяжку, чтобы не было трещин, дыр, выпуклостей и прочих неровностей. Ровный и гладкий настил избавит от появления трещины на наливном полу.

    Важно! Производят заливку наливного пола на бетонную стяжку, что хорошо высохла. Это не ранее двадцати дней после выполнения стяжки. Иначе остатки влаги приведут к образованию трещин после заливки.

    Отклонения от рекомендуемого температурного режима

    Выполнение работ требует соблюдения рекомендуемого температурного режима в помещении. Опасна как слишком высокая, так и низкая температура. И если так получилось, то избежать трещины в наливном полу невозможно.

    Чтобы не допустить такой оплошности, стоит производить заливку жидкого пола исключительно при температуре 15-25 градусов по Цельсию выше нуля.

    Применение недопустимых моющих средств

    При подготовке бетонной стяжки кроме тряпки, смоченной в воде, и пылесоса, нужны моющие средства. Но применять то, что найдется на кухне, не стоит. Здесь важно брать специализированные составы. Ведь привычные моющие жидкости плохо смываются. А это в дальнейшем может привести растрескиванию наливного пола.

    Запрещается производить очистку бетонного основания обычными моющими средствами. Это приведет к образованию трещин в полу

    Чтобы получить желаемый результат, воспользуйтесь кислотой — специализированным очистителем цементных отложений. Производить шлифовку поверхности стоит шлифовальным кругом. Только так можно достичь желаемой гладкости и ровности.

    Если поверхность плохо загрунтованная

    Случаются ситуации, когда из-за экономии грунтовочного состава или незнания получается некачественное грунтование поверхности бетона. В результате —  неравномерная адгезия поверхности пола: на разных участках жидкий самовыравнивающий состав неодинаково прилегает к основанию.

    Покрытие поверхности чернового пола грунтовкой

    Технологический процесс создания жидкого пола подразумевает нанесение не менее трех слоев грунтовочной смеси. И нанесение каждого последующего слоя производится после высыхания предыдущего.

    Важно! Если самостоятельно производить работы по обустройству жидкого пола и избежать, чтобы при высыхании он трескался или покрывался другими дефектами, стоит внимательно изучить инструкцию по применению грунтовки. Производитель всегда описывает способ применения состава. Если делать по инструкции, сможете избежать проблем.

    Некачественная заливка полимерной смеси

    При появлении неприятностей все можно отремонтировать. Но лучше предупредить образование дефектов. Нельзя выливать полимерный состав на неровный, грязный и шероховатый бетон. Придерживайтесь технологии ремонта.

    Заливка пола жидким полимерным составом

    При замесе раствора, при заливке бетонной стяжки следовать рекомендациям производителя.  Это касается однородности жидкого состава. В нем не должно быть комков, поскольку повредит основание.

    Важно! Что делать и как — в инструкции по применению стройматериалов. В зависимости от состава способы замеса раствора отличаются.

    Недостаточная прочность полового настила

    Если стяжка недостаточно прочная и надежная, при эксплуатации она разрушится, потеряет привлекательный внешний вид.

    Когда стяжка нуждается в выравнивании и упрочнении

    В результате нужно будет потратится на ремонтные работы. А черновое основание придется снова ремонтировать. Только четкое и качественное выполнение строительных манипуляций на каждом этапе гарантирует результат.

    Технология устранения изъянов в жидком полу

    При появлении любых дефектов на наливном полу обратитесь за квалифицированной помощью. Но если на это нет денег, можно справится с задачей самостоятельно. Для этого пригодится эпоксидная смола для ремонта трещин или много другое.

    Эпоксидная смола для ремонта трещин на поверхности наливного пола

    Как убрать трещины в полу?

    • Если трещина до сантиметра, увеличить хотя бы вдвое.
    • Потом в полученном зазоре удаляется пыль, грязь и мусор. Важно достичь чистоты. Для этого воспользоваться пылесосом, который быстро и качественно справится с поставленной задачей.
    • Полость трещины обрабатывается грунтовочным составом. Чтобы заполнить зазор, используется эпоксидная смола. Хотя существует масса специализированных средств.
    Заделывание щели в полимерном жидком полу
    • Составом заполняется полость зазора, аккуратно разравнивается.

    Важно! Говорить о качестве выполненной работы можно через 30 дней. Только по истечении этого времени состав полностью высохнет.

    Как заменить проблемные участки наливного напольного покрытия?

    • При появлении на наливном полу участков, которые двигаются, их удаляют. Для этого убирается стяжка до прочного и крепкого настила.
    • После удаления испорченной поверхности осмотреть бетонную стяжку. Скорее всего на этом месте в бетоне трещина, поэтому появился дефект.
    • Когда черное основание в этом месте тоже подвижно, также удалить до тех пор, пока отстает. Иначе набухание повторится.
    • Ремонтируемая поверхность чистится с помощью пылесоса, вскрывается грунтовочным составом для хорошей адгезии покрытия.
    • После высыхания грунтовочного состава (около суток) приступают к заделке дыры с помощью стандартного полимерного материала, который использовался для обустройства жидкого пола.

    Заключение

    Основная причина появления дефектов на напольном жидком настиле — некачественная  заливка пола, не соблюдение технологического процесса. Лучше воспользоваться услугами профессионалов. Но если такой возможности нет, можно сделать все самостоятельно. Но выполнять по инструкции. Для этого рекомендуется просмотреть следующее видео:

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Технология устройства наливных полов

    Технологически работы по устройству наливных полимерных полов можно разделить на несколько этапов.

    Подготовка основания

    Важнейшим этапом производства работ является подготовка основания под наливной пол.

    Обработка швов и трещин

    Бетонное основание может иметь температурно-усадочные и деформационные швы, а также трещины, которые заделываются перед нанесением выравнивающего и грунтовочного слоя.

    Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальным герметиком. Трещины грунтуются полимерным составом, проклеиваются стеклотканью и присыпаются кварцевым песком. Через сутки лишний песок удаляется.

    Пропитка основания, грунтование

    Следующим этапом устройства полимерных наливных полов является пропитка бетона или грунтование.

    Пропитка впитывается в основание, улучшая тем самым адгезию с последующими слоями. После пропитки добавление в грунтовку кварцевого песка позволяет получить шероховатую поверхность и, тем самым, ещё больше улучшить сцепление с основным слоем. Одновременно, за счёт наполнения смолы кварцевым песком, грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности.

    Сама поверхность после нанесения грунтовочного выравнивающего слоя является несколько шероховатой, толщина равняется максимальной фракции наполнителя. Грунтование осуществляется валиком, либо металлическим шпателем.

    Нанесение основного слоя

    К нему приступают примерно через сутки после нанесения грунтовки в зависимости от температуры.

    Для увеличения толщины рабочего слоя, а также там, где имеются зоны повышенных механических нагрузок, используют сухой кварцевый песок. Его замешивают непосредственно в смолу, либо рассыпают по свежеуложенному слою. Часть песка утопает в смоле, остаток шлифуется и сметается с поверхности на следующий день. Основной слой наносится металлическим зубчатым шпателем.

    Нанесение финишного слоя

    После завершения данного этапа, приступают к нанесению финишного покрытия.

    Нарезка швов

    Несмотря на то, что полимерные полы практически не дают усадки, швы в них прорезать всё же необходимо. Поскольку полимерное покрытие наносится на бетонное основание, оно испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период своего твердения и при дальнейшей эксплуатации.

    Температурно-усадочные швы в полимерном покрытии прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетонном основании. Если бетонное основание имеет возраст более года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, чем температурно-усадочные швы в бетоне.

    Готовые швы заполняются стандартным способом — грунтование, а затем заполнение специальным уплотняющим шнуром и шовным герметиком (например, герметик швов Гермотекс).

    В зависимости от температуры среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а в полной мере такие полы можно использовать через 5-10 дней.

    Общие требования к проведению работ по бетонной или цементной стяжке

    • Наливной пол укладывается на стандартное бетонное или цементное основание. Марка бетона должна быть не менее М200. В большинстве случаев, для оснований меньших марок, возможно увеличение марки основания с помощью нанесения упрочняющей пропитки;
    • Влажность основания должна быть не более 4%;
    • Пол должен быть тщательно очищен от пыли, загрязнений и остатков старых покрытий. При необходимости пятна удаляются с помощью мозаично-шлифовальной машины;
    • Во время проведения работ не должно быть резкого понижения температуры, которое может привести к конденсации влаги;
    • Основание не должно иметь трещин, выбоин и сколов. При их наличии требуется санация трещин и шпатлевка мест выбоин и сколов полимерным составом.
     

    Для пористых оснований обязательным является укрепление основания за счет глубокой пропитки жидкими упрочнителями (например, пропитка для бетонных полов Протексил). Именно эта стадия подготовки основания определяет качество получаемого покрытия. При необходимости поверхность пропитывают несколько раз.

    Перед нанесением упрочняющих пропиток поверхность должна быть очищена с помощью промышленного пылесоса. В случае использования воды — её необходимо тщательно удалить из пор бетона и просушить основание.

    Адгезия полимера к основанию определяется степенью шероховатости поверхности (площадью сцепления) и отсутствием на поверхности слоя цементного молока или различных плёнок, вместе с которыми покрытие может отслоиться от основного слоя основания. Это является одной из наиболее распространённых ошибок при нанесении полимерных покрытий.

    Поскольку на поверхности основания зачастую имеются дефекты и трещины, возникает необходимость их грамотной санации. Идеальный метод ремонта трещин заключается в их расшивке, заполнении эластичным герметиком (рекомендуем шовный герметик Гермотекс) с последующим армированием стеклотканью, также пропитываемой эластичными полимерами.

    Комплекс работ по устройству наливных полов включает:

    • Шлифовку поверхности основания;
    • Очистку поверхности от пыли;
    • Нанесение упрочняющей пропитки;
    • Устройство финишного слоя наливного пола.

    Оборудование, необходимое для нанесения:

    Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

    • Чистая тара (ведра) для смешения компонентов (объёмом не менее 30л) — 2-6 шт.
    • Низкооборотная дрель (примерно 300об/мин) со специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания — 1 шт.
    • Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, у дверей) — 1 шт.
    • Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности — 1-2 шт.
    • Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха в количестве — 1 шт. на площадь 40-50кв.м., так как нанесение (разлив и распределение) материала производится значительно быстрее, чем прокатка валиком.
    • Специальные подошвы на шипах (краскоступы) для передвижения по свеженанесённому покрытию.
    • Растворитель для очистки инструмента.

    Перед нанесением материала необходимо убедиться в качестве заранее проведённой подготовки поверхности. Следует иметь в виду, что наличие пор в основании не позволит получить качественное покрытие без дефектов.

    Устройство пола: что выбрать?

    Самое главное в устройстве наливных полов — это правильное определение требований к полам и, вытекающий отсюда, правильный выбор полимерного покрытия для устройства полов.

    Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для устройства наливных полов (полиуретановый пол, эпоксидный пол), краски и эмали для бетонного пола, укрепляющие пропитки, специализированные лаки, композиции, компаунды, герметики и шпатлёвки, позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования.

    Устройство наливного пола — на сайте krasko.ru.

    На сайте большое внимание уделено материалам и технологиям для устройства полов (устройство наливного пола, укладка наливных полов) — устройству тонкослойных, наливных и высоконаполненных покрытий пола. Надеемся, разделы сайта помогут Вам осуществить правильный выбор полимерного покрытия.

    Ремонт горизонтальных трещин с помощью самовыравнивающегося герметика

    Бетонные плоские работы или ремонт

    Установка столба — Круглый столб

    Установка стойки — квадратная стойка

    Опоры для столбов и опорные трубы

    Ремонт асфальта — рейтинг DOT

    Плоские работы или ремонт легких бетонов

    Опора столба — круглая стойка, легкий бетон

    Опора столба — квадратная стойка, легкий бетон

    Опоры для столбов и профильные трубы, легкий бетон

    Каменная кладка

    Расчетные результаты будут отражать, сколько мешков необходимо для блока и кирпича.

    Введите количество кирпичей (8 «x 2» x 4 «) или блоков (8» x 8 «x16») в поле ниже, которое вы планируете использовать для своего проекта. Калькулятор подскажет необходимое количество сумок в зависимости от размера сумок, которые мы несем.

    Этот калькулятор основан на шве из раствора 3/8 дюйма. Все показатели производительности являются приблизительными и не включают поправку на отходы, неровное земляное полотно или любые другие отклонения от размера шва и размеров кирпича и блоков, указанных выше.


    Каменная кладка без раствора

    Ремонт и восстановление бетона


    Результаты изменятся, если форма измерения обновлена.

    Форма измерения
    StandardMetric

    Выбрать калькулятор Смесь бетона и песка Настройка поста — Установка круглого столба — Квадратный столб Заполнение круглого отверстия (для опор столбов) и заполнение труб из сакретаПолимерный песок / набор для асфальтоукладчика / Perma SandUS Cold PatchВсе погодные условия Black Top PatchMaximizerMaximizer Post Setting — Round PostMaximizer Post Setting — Square PostMaximizer Filling a Пробирки формы Sakrete Form с круглыми отверстиями и заполнением Растворная смесьПоверхностный цементSandTop’n Bond & Flo-CoatB-1 Leveler

    Ремонт и герметизация трещин в бетоне

    Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.


    Инструкции по проекту

    При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Можно использовать ремонт бетона QUIKRETE, серый герметик для трещин в бетоне QUIKRETE или самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE.

    Шаг 1
    Расширьте трещину с помощью долота и молотка как минимум до ¼ дюйма и сломайте любой разрушающийся бетон (края трещины должны быть вертикальными или скошенными в виде перевернутой буквы «v»).

    Шаг 2
    Удалить рыхлый материал щеткой.

    Вариант A: Ремонт бетона QUIKRETE

    Шаг 3а
    Срежьте кончик насадки под углом с помощью универсального ножа, чтобы он соответствовал ширине трещины, и загрузите ее в стандартный пистолет для герметика.

    Шаг 4а
    Медленно втяните пистолет в трещину, заставляя капельку Concrete Repair заделать ее глубоко в трещину.

    СОВЕТ: Concrete Repair можно обработать шпателем, чтобы он соответствовал окружающей поверхности сразу после укладки. Он начнет формировать пленку примерно через 20-40 минут и полностью затвердеет через 1-2 часа.

    Вариант B: Серое уплотнение для трещин в бетоне QUIKRETE

    Шаг 3b
    Вылейте герметик из бутылки, немного переполнив трещину, чтобы дать ей осесть и усадку.

    ПРИМЕЧАНИЕ: для трещин глубже или шире, чем ¼ дюйма, Concrete Crack Seal следует наносить несколько раз с выдержкой 24 часа между нанесениями.

    Вариант C: Самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE

    Шаг 3c
    Срежьте кончик насадки под углом с помощью универсального ножа по ширине трещины и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика.

    ПРИМЕЧАНИЕ: для трещин или стыков размером более дюйма перед нанесением герметика в трещину следует поместить опорный стержень.

    Шаг 4c
    Медленно перемещайте сопло по длине трещины, давая герметику осесть.
    СОВЕТ: для этого может потребоваться дополнительное приложение, которое следует сделать немедленно, чтобы два приложения слились друг с другом.

    Шаг 5c
    Излишки герметика следует немедленно удалить коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых.

    Список покупок

    Ямочный ремонт и ремонт бетона — Extreme How To

    По Монте-Берч

    Первая помощь в бетонном строительстве.

    Бетон — одно из величайших изобретений человечества. Очень прочный, но при этом может быть эстетичным. Бетон также часто является основным строительным материалом в домах и вокруг них. Однако со временем бетон может испортиться. Ямочный ремонт и ремонт бетона могут быть легкими или сложными, в зависимости от проекта и степени разрушения. Большинство ремонтных проектов довольно просты с использованием некоторых из специально разработанных заплат и средств для ремонта, доступных в наши дни.

    Бетон в основном состоит из четырех ингредиентов: портландцемента, песка, щебня или гравия и воды.Эти ингредиенты необходимо смешать в правильных пропорциях. Вы можете смешать ингредиенты самостоятельно или приобрести готовые смеси для конкретных целей.

    Бетоны

    Speciality очень удобны в использовании и обладают отличительными характеристиками, такими как быстрое начальное или конечное время схватывания, высокая начальная или конечная прочность или повышенное сопротивление растрескиванию и скалыванию. Важно правильно выбрать специальный бетонный продукт для конкретной работы. Независимо от выбранного продукта, также чрезвычайно важно соблюдать инструкции и меры безопасности, указанные на упаковке.

    Вам понадобится несколько инструментов, в том числе холодное зубило, перфоратор или 8-фунтовые санки для больших площадей, защитные очки и перчатки. Также необходимы щетка и метла или ручной пылесос, а также штукатурный шпатель и острие. Если вы шлифуете ступеньки и плиты, вам также понадобится обрезной станок. Вам также могут понадобиться пиломатериалы для формирования некоторых ремонтов. И, конечно же, вам понадобится соответствующий ремонтный продукт. От компании Quikrete это включает в себя адгезив для сцепления с бетоном, акриловый укрепитель или винилбетонный патчер или бетон в упаковке.Для внутренних полов вам понадобится средство для шлифовки наливных полов.

    Чрезвычайно важно правильно подготовить место ремонта перед нанесением бетонного покрытия. Удалите все потрескавшиеся и осыпающиеся участки. На небольших участках это можно сделать острием мощного шпателя. Для больших площадей используйте санки и холодное зубило, чтобы отделить все тонкие или незакрепленные края. Затем смести, пропылесосить или удалить из шланга всю грязь и мусор до твердого основания.

    Подмести и / или пропылесосьте всю пыль и мусор.

    Первый шаг — измельчение до твердого материала и удаление всех рыхлых материалов и мусора.

    Для этого ремонта мы использовали Vinyl Concrete Patcher, быстросхватывающуюся клейкую заплатку. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут.

    Увлажните участок в соответствии с инструкциями на упаковке.

    Мелкий ремонт

    Для заделки трещины, показанной в этой статье, мы использовали Quikrete Vinyl Concrete Patcher, самосвязывающуюся цементную смесь, созданную специально для ремонта сломанного, сколотого или рыхлого бетона и кирпичной кладки, а также для заполнения средних и крупных трещин.Трещины не должны быть глубже 2 дюймов. Материал доступен в тубах или 40-фунтовых сумках. Он будет прилипать ко всем должным образом очищенным поверхностям, и его можно затереть до кромки в 1/16 дюйма. Все, что вам нужно сделать, это добавить воды.

    Опять же, первый шаг — это правильно подготовить поверхность. Используйте долото, чтобы удалить все потрескавшиеся и крошащиеся материалы, придавая кромки прямоугольной формы. Еще лучше подрезать края с помощью долота и молотка. Используйте металлическую щетку для удаления крошащихся материалов и придания шероховатости поверхности, если она станет гладкой. Материал нельзя наносить на окрашенные поверхности. Удалите весь мусор, а затем очистите с помощью Quikrete Concrete and Asphalt Cleaner. Смойте водой. Смешайте только то количество материала, которое можно нанести за 30 минут, в соответствии с инструкциями производителя. По своей конструкции Vinyl Concrete Patcher представляет собой «жесткую смесь». Лучше всего держать шпатель чистым и сухим при нанесении смеси. Это предотвратит отверждение смеси на инструментах.

    Перед нанесением смочите поверхность чистой водой, но удалите стоячую воду.Нанесите смесь шпателем, используя большое усилие шпателя, чтобы вдавить смесь в трещину. Слегка заполните смесью и затем разгладьте шпателем, чтобы он соответствовал окружающему бетону. Если трещины глубокие, возможно, потребуется нанести слоем толщиной 1/4 дюйма. Между слоями дайте материалу высохнуть в течение двух часов. Инструменты немедленно промойте водой.

    Небольшие трещины легко заделать с помощью самовыравнивающегося герметика для бетонных трещин Quikrete Grey. Продукт поставляется в прессованной трубке и заполняет и герметизирует трещины в бетоне шириной до 1/2 дюйма.Для больших или глубоких трещин можно использовать смесь Quikrete Sand Mix или клей для склеивания бетона.

    Ряд продуктов для заплаты выпускается в простых в использовании тубусах, например Blacktop Crack.

    Мастерок используется для вдавливания материала в трещину или отверстие, оставляя небольшой переполнение, а поверхность выглаживается, чтобы соответствовать существующей поверхности.

    Чтобы заполнить небольшую трещину, просто нажмите на самовыравнивающийся герметик для трещин в бетоне.

    Капитальный ремонт

    Для более крупных ремонтных работ, таких как поломка углов или перекрытий дорожек, обычно требуется реформирование.Первый шаг — удалить поврежденный участок до насыпи из гравия. Если гравийная насыпь испортилась, выкопайте на пару дюймов ниже уровня земли и добавьте гравийную основу. Используйте 2х4 или другой материал, чтобы преобразовать область. Верхние части опалубки должны быть на одном уровне с верхними краями прилегающей бетонной поверхности, а также с тем, что будет новой отремонтированной поверхностью. Формы должны быть ровными и соответствовать естественному уровню. Ставки следует размещать через каждые четыре фута и обрезать даже по верхним краям форм.

    Первый шаг — удалить осколки и счистить мусор, а затем переформатировать, чтобы бетон оставался на месте. Ставки необходимо обрезать заподлицо с формой.

    Сломанные углы и тротуарные плиты требуют дополнительной работы.

    Материал засыпается в форму лопатой или затиркой.

    Можно использовать Vinyl Concrete Patcher или предварительно замешанный бетон.

    Можно использовать

    Vinyl Concrete Patcher или насыпной бетон, однако первый будет легче сцепляться с существующим бетоном.Смешайте бетонный продукт с помощью шпателя или лопатки в форме. Грубо разгладьте шпателем, затем обрежьте любые формы кромкообрезным станком. Дайте бетону немного застыть, подождите, пока вся вода не испарится с поверхности. Как только поверхность станет матовой, разгладьте и утрамбуйте бетон с помощью шпателя. Держите шпатель плотно и ровно на поверхности. Снова используйте инструмент для обрезки кромок, чтобы сгладить их. Для получения текстурированной нескользящей поверхности используйте деревянную терку для отделки.

    После того, как поверхность исчезнет, ​​поверхность затереть до гладкости.

    Края обрезаются кромкообрезным станком по форме.

    Держите бетон во влажном состоянии в течение 5–7 дней, чтобы ускорить процесс затвердевания или отверждения. Бетон, отвержденный во влажном состоянии, будет примерно на 50 процентов прочнее, чем бетон, подвергшийся воздействию сухого воздуха.

    Похожая проблема — прогулка с неровными плитами. Их можно реформировать и отремонтировать, снова используя опалубочные плиты. Если площадь, подлежащая замене, превышает один дюйм, нанесите слой клея для бетона на очищенную поверхность, используя валик или малярную кисть.Когда высохнет, заполните форму песочной смесью, как указано в инструкции. Выровняйте и разгладьте шпателем. Немного подождите, пока вода с поверхности не испарится, затем закончите затирку. Если вы хотите получить шероховатую поверхность, почистите тротуар или ступеньки щеткой веником.

    Сколотые или отслоенные бетонные поверхности также можно легко отремонтировать. Нанесите тонкий слой Sand Mix с Acrylic Fortifier, добавленным в соотношении полгаллона Acrylic Fortifier к 80 фунтам Sand Mix и разглаживайте шпателем.

    Другие продукты для исправления

    MAPEI Planitop X — однокомпонентный раствор для легкого ремонта.

    Прежде чем строить, ремонтировать или обновлять внутренние горизонтальные бетонные плиты, рассмотрите линейку продуктов Mapei для ремонта бетона. Mapecem 100 — это экономичный цементный раствор, который идеально подходит для множества применений, включая перекладывание полов; выравнивание низких участков полов; заполнение траншей, пустот и сот; и устранение дефектов бетона. Быстротвердеющий Mapecem 100 создан с использованием технологии высокогидратированного цемента (HCT) Mapei, что позволяет использовать его в течение 3-4 часов после нанесения.

    Mapei Planitop X — однокомпонентный раствор, который смешивается с оригинальным цветом бетона. Его можно наносить вертикально, горизонтально или над головой. Этот продукт с гладкой отделкой отличается технологией Easy Glide, благодаря которой его очень легко растушевать.

    Компания «Сакрете» предлагает полную линейку продуктов для заполнения трещин, а также средств для заплат, ремонта и шлифовки. Для мелкого ремонта трещин и других дефектов раствор Sakrete или средства для ремонта лепнины поставляются в удобных тубах.Для более крупных трещин заполнитель для трещин Sakrete Concrete Crack Filler — это текучий, гибкий бетонный материал для длительного ремонта. T восстановите сколы, трещины и выкрашенные подъездные пути, мостки, плиты и ступени, используйте Sakrete Top ‘N Bond Concrete Patcher и Flo-Coat.

    Рекомендуемые статьи

    Набор для ремонта бетонного пола CrackWeld для перекрытий и проезжей части

    Набор для ремонта трещин в бетонном полу CrackWeld легко заполняет всю глубину мелких трещин от напряжения, микротрещин и трещин в бетонных полах и плитах без необходимости долбить или прокладывать трещины. CrackWeld быстро затвердевает как твердый состав, который становится прочнее самого бетона! CrackWeld «сваривает» бетонную плиту вместе, предоставляя подрядчикам по укладке полов и домовладельцам современный метод надлежащего ремонта микротрещин, широких трещин (до 1/2 дюйма), растрескавшегося бетона, трещин и отверстий в прихватках. в бетонных плитах.

    Почему нельзя игнорировать ремонт трещины

    Трещины — наиболее частая проблема для внутренних и наружных бетонных плит, подвальных этажей, проездов, полов гаражей, патио, террас у бассейнов, тротуаров и парковок.Если трещину не отремонтировать должным образом, ситуация ухудшится. Оставленные без присмотра трещины вызывают дальнейшее растрескивание, растрескивание и разрушение бетона.

    • ДОЖДЕВАЯ ВОДА — Вода проникает в арматурную сталь, заставляет ее ржаветь и расширяться, вызывая еще большее растрескивание и выскакивание бетона.
    • FREEZE-THAW — Цикл замораживания-оттаивания захваченной воды увеличивает трещины в бетоне.
    • SEEPAGE — Просачивание воды, водяного пара и газообразного радона через трещины в дома и здания.
    • ЗАДЕРЖАННАЯ ВЛАГА — Влага разрушает напольные покрытия и может вызвать заражение плесенью.
    • EFFLORESCENCE — Вода вымывает бетон и вызывает высолы.
    • TRAFFIC — Транспортное движение крошит края трещин.
    • РАСШИРЕНИЕ / СЖАТИЕ — Трещины будут становиться шире и длиннее из-за естественного движения бетона.
    • ПОЛЫ И НАКЛАДКИ — Трещины распространяются на твердые плитки пола или бетонные покрытия.

    Увеличьте плотность бетона с помощью RadonSeal®

    Ремонт бетона | Concrete Restoration Inc.

    Погодные условия, замораживание / оттаивание, механические нагрузки, сейсмические явления, химическое воздействие и коррозия встроенной арматурной стали — частые причины разрушения бетона.

    CRI обеспечивает различные виды долговременного ремонта бетона с использованием наиболее эффективных доступных процедур.

    • Ремонт выкрашивания и трещин
    • Ремонт и заливка швов
    • Ремонт структурного бетона
    • Структурное усиление

    Впрыск эпоксидной смолы под давлением (ремонт трещин)

    Инъекция эпоксидной смолы — это постоянная процедура структурной и консервации.Процесс инъекции эпоксидной смолы не только заполняет трещины, но и структурно сваривает их вместе с эпоксидным материалом, который проталкивается через трещины под давлением, образуя связь, которая прочнее, чем сам бетон.

    Качество изготовления при инъекции эпоксидной смолы имеет решающее значение, потому что никто не может увидеть, полностью ли образована трещина. Важные соображения на рабочем месте включают надлежащую подготовку поверхности, метод укупорки и портирования, материал для инъекций, применяемый метод и подтвержденные результаты.

    CRI имеет обучение, оборудование и опыт для выполнения ваших уникальных инъекций.Вертикальные, горизонтальные, потолочные установки, трещины, смолы или гели от класса A до класса D, а также закачка под низким или высоким давлением — вот лишь некоторые из доступных вариантов закачки под давлением.

    Герметизация и заполнение трещин

    Полужесткая шпатлевка из эпоксидной смолы, полимочевины и полиуретана

    Трещины в бетоне могут быть вызваны неправильным проектированием, строительством или небрежностью. Со временем и под воздействием элементов эти трещины могут усугубиться. Если затянуть ремонт этих трещин, ремонт станет более дорогостоящим и обширным.

    Трещины в бетоне, подверженном воздействию влаги, следует отремонтировать как можно быстрее, чтобы избежать значительных повреждений, которые приводят к более дорогостоящему ремонту.

    Маршрутизация и герметизация — наиболее распространенный метод ремонта трещин. В этой процедуре трещина увеличивается, чтобы обеспечить достаточное проникновение ремонтного состава. Этот метод наиболее эффективен, когда материал закладывается в трещину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение бетонного основания.

    Шлифовка бетона

    CRI предлагает шлифовку бетона для различных напольных покрытий.

    Все полы, предназначенные для заливки наливного цемента, механически подготовлены для создания профиля сцепления. Материал будет перемешиваться в смесителе периодического действия с двумя бункерами и перекачиваться на пол. После нанесения самовыравнивающийся цемент разглаживают и дают ему высохнуть.

    Предварительная заливка может потребоваться перед укладкой самовыравнивающегося цемента. Готовый продукт может быть покрыт, выложен плиткой, покрыт ковром или улучшен в его существующем состоянии с помощью окрашивания, полировки или герметизации.

    Некоторые варианты шлифовки включают:

    • Самовыравнивающиеся подложки
    • Самовыравнивающаяся поверхность
    • Декоративные начинки
    • Штампованные накладки

    Как решить, отремонтировать или заменить бетон

    Клиент спрашивает, что делать. «Стоит ли заменять бетонный привод или его можно отремонтировать и спасти? Пол в моем гараже сильно изъеден солью и водой. Можно ли заставить его снова выглядеть новым, не выкапывая и не заменяя старый пол? Или на моей стоянке есть несколько выступающих трещин. Можно ли их отремонтировать и сделать так, чтобы они выглядели эстетично, или нужно ли заменить всю парковку? »

    В зависимости от рассматриваемого проекта и нескольких переменных, ответ, к сожалению, на эти вопросы часто бывает субъективным.

    Новое мышление

    «Десять лет назад замена поврежденного бетона часто была предпочтительным решением для ремонта», — рассказывает полевой специалист ARDEX Engineered Concrete Repair Systems Деннис Лэйн. «Последующее десятилетие, однако, изменило это. Экономические реалии сделали менее дорогие варианты ремонта более привлекательными, равно как и стремление к более устойчивой и экологичной среде строительства. Возможность ремонта существующего бетона вместо удаления и замены серьезно снижает углеродный след. ”

    Он подчеркивает, что технологии идут в ногу со временем, позволяя изделиям для ремонта высыхать быстрее, прочнее и долговечнее, чем их предшественники. «Подрядчики становятся более сообразительными в отношении этих продуктов и могут предложить решения по ремонту, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными».

    Тем не менее, Лейн говорит, что все сводится к степени повреждения, и вопрос о том, ремонтировать или заменять, должен решаться в каждом конкретном случае. Его коллега на восточном побережье, Чак Найт, соглашается. «Во-первых, спросите себя, сможете ли вы восстановить его до первоначальной целостности.Подумайте, насколько на самом деле разрушен бетон. Есть ли отслаивание от обнаженного заполнителя на бетонной конструкции? В таком случае бетон, скорее всего, придется заменить. Повреждение вызвано неправильной установкой? Опять же, если да, замена — лучший вариант. Если это просто изношенная или потрескавшаяся поверхность, обычно называемая расслаиванием, то ремонт является жизнеспособным вариантом ».

    Бетон со временем изнашивается, добавляет Лэйн. «Со временем элементы вызовут разрушение бетона.На севере, особенно там, где есть большие перепады температур, растрескивание встречается чаще, чем на юго-западе. Точечная коррозия, вызванная солью, также распространена в северном климате ».

    Вопрос в том, сколько там сколов? Сколько там сколов? Есть структурный разрыв? Сколько материала не хватает? Если будет слишком много, то бетон нужно будет заменить; ремонт не был бы вариантом.

    Степень

    «Практическое правило: если для ремонта требуется более двух дюймов материала, то, вероятно, стоит заменить бетон», — объясняет Джо Риццо, региональный менеджер подразделения строительных изделий Oldcastle.«Если это меньше, на рынке есть ряд продуктов, которые могут восстановить как структурную целостность бетона, так и эстетическую привлекательность».

    Он продолжает: «Но ухудшение состояния или степень повреждения не могут быть единственным критерием для принятия решения. Зазор может быть проблемой, если ремонт предполагает заливку существующего бетона слоем цемента. Другое соображение — время. Как долго конструкция может не работать? Также следует учитывать эстетику.”

    И снова он отмечает, что новые продукты на рынке могут быть реальными решениями проблем. «Новые материалы можно приложить к краю пера или использовать для заполнения ямок и сколов, и в обоих случаях они будут готовы к прогулке в течение нескольких часов. С эстетической точки зрения, новые ремонтные материалы можно наносить по трафарету и штамповать, чтобы включать в себя самые разные дизайны, что в конечном итоге делает ремонтный проект похожим на новую заливку. Ремонтный материал также может быть конструкционным. Например, несущий подъездной путь можно отремонтировать с помощью материала на основе цемента, рассчитанного на давление до 10 000 фунтов на квадратный дюйм.”

    Основные проблемы

    Бетон может ухудшиться по любому количеству причин. Плохая установка является частой причиной, когда недостаточно внимания уделяется основанию, соответствию области применения цементному продукту или расположению компенсационных швов. Бетон расширяется при нагревании и сжимается на холоде. Если компенсационные швы расположены неправильно, напряжение, вызванное расширением и сжатием, приведет к растрескиванию.

    Бывают случаи, когда ремонт определенно невозможен.«Если основание разрушено, бетонную секцию придется вырезать, а новое основание установить и уплотнить», — говорит Фрэнк Оуэнс, вице-президент по маркетингу Quikrete. «Большие трещины тоже проблематичны, особенно те, которые простираются на всем протяжении и в конечном итоге разрушают основание. Они пропускают воду, и циклы замораживания и оттаивания в конечном итоге обнаруживают слабые места в бетоне и вызывают его дальнейшее разрушение ».

    Оуэнс отмечает, что если суббаза не является проблемой, решение о ремонте или замене может быть связано с расходами.«Замена бетона стоит от 3,50 до 5,50 долларов за квадратный фут. Однако оставление старого бетона на месте и нанесение грунтовки бетона с помощью ракеля существенно снижает затраты. Стоимость материала для шлифовальной машины составит около 0,25 доллара за квадратный фут. В зависимости от степени образования накипи, единственной подготовкой поверхности будет мойка под давлением ».

    Интерьер тоже

    С течением времени портятся не только внешние поверхности. Внутренние полы могут стать неровными из-за оседания или просто износа, и их замена может быть более дорогостоящей, чем замена внешних поверхностей.

    Для ремонта неровных или изношенных бетонных полов внутри помещений подрядчики могут использовать средство для шлифовки наливных полов. Оуэнс отмечает, что такие продукты эффективны при подъеме низких участков глубиной до 1 ½ дюйма. Он объясняет его применение: «Начните с хорошей чистой плиты, нанесите клеящий состав и дайте ему высохнуть. Налейте средство для шлифования полосками по 1 фут. Затем он растает вместе, поднимая низкие участки. Самовыравнивающаяся грунтовочная краска с быстрым схватыванием высыхает в течение двух-четырех часов, по сравнению с 24 часами для ее обычного аналога.Оба должны высохнуть за семь дней до укладки плитки или ковра ».

    Оуэнс говорит, что продукт можно использовать на улице, если окружающая среда контролируется для защиты пола от ветра, чрезмерной жары и других природных элементов.

    Многие из продуктов, используемых для ремонта горизонтальных поверхностей, также могут быть эффективны для вертикальных поверхностей, таких как внешние подпорные стены и внутренние несущие стены.

    «Замена некоторых основных вертикальных поверхностей, особенно несущих стен, может стать очень дорогой», — говорит Риццо.«Покрытия, улучшающие внешний вид, а также придающие поверхности долговечность, позволяют владельцу недвижимости реально сэкономить время и деньги».

    Нет сомнений в том, что подрядчики могут предложить клиентам больше вариантов ремонта, чем когда-либо прежде. Хотя состав бетона не претерпел кардинальных изменений за последние 20 лет или около того, средства для ремонта изменились. Полимеры помогают создать прочную связь между новым и старым бетоном, акрил добавляют прочности, а привлекательная отделка маскирует исправления и другие ремонтные работы. Бетонные поверхности можно не только заполнить, выровнять, оживить и укрепить, не тратя время и деньги на замену старого бетона, обработка поверхности действительно может сделать их такими же красивыми, если не лучше, чем новые.

    Да, как указывают вышеупомянутые производители, бывают случаи, когда замена является единственным вариантом. Если не считать этого, когда время, деньги, эстетика и экологичность являются приоритетами, ремонт становится очень привлекательной альтернативой.

    Правильная реставрация пола методом самовыравнивания

    Несмотря на огромное количество положительных качеств наливного пола, с течением времени или некачественной укладке могут появиться различные дефекты.Но не у всех с этим есть информация о том, как все это разрешилось, доступных методах восстановления. Дело в том, что в определенных ситуациях это можно сделать собственными силами, чтобы не тратить деньги на найм специалистов в этой области.

    Инструменты для ремонта

    Для начала подготовим весь необходимый материал и инструменты. Только полный перечень поможет отремонтировать наливной пол качественно и в кратчайшие сроки. При использовании раствора важно соблюдать технику безопасности.Процесс приготовления, как и полное высыхание, но выделяет достаточное количество вредных веществ, сказывается на здоровье человека.

    Для того, чтобы готовая смесь легко смешивалась с водой и добавлением необходимых компонентов, применялась мощная электродрель. Самостоятельно получить качественное решение вряд ли получится. Кофе — самый оптимальный метод.

    Если слой наливного пола был нарушен, или есть необходимость придать ему гладкую поверхность, пригодится шлифовальная машинка.правда, тоже надо уметь пользоваться. Впоследствии, то, что было удалено, любая пыль и грязь после работы, требует строительного очистителя.

    наливной пол. Может быть повторно залит или просто выполнено дополнительное финишное покрытие. Таким образом, процесс установки происходит снова. Чтобы раствор хорошо разравнивался по всей площади, используйте зубчатый шпатель. В ней всю подготовленную смесь выровняйте по всей поверхности, чтобы она могла более равномерно распределиться. Оптимальная ширина 60-100 см.зубья тоже следует подбирать правильно, чтобы они были равны половине толщины наливной стяжки пола.

    Подобно шпателю есть инструмент, как дворники. Основное отличие состоит в том, что ширина зубцов и их длина исполнителя регулируются независимо. Так как его можно выполнять даже при очень тонком слое наливного пола 2-3 мм. Во время ремонтных работ никакой вибрации инструмента быть не должно. Следует правильно относиться к выбору.

    При смешивании раствора для укладки пола могут образовываться пузыри.Вот и надо избавиться от них после заливки, зачем нужен валок аэрации. Применяется для схватывания раствора по всей поверхности. Делать это нужно 40 минут. Правильно следует выбирать длину шипов, чтобы не повредить заливку.

    Могут возникнуть ситуации восстановления большой площади помещения. Затем необходимо выполнить установку маяков и воспользоваться правилом нивелирования раствора. Его средняя длина обычно составляет 150-170 см.

    После покупки любой новый инструмент необходимо поместить в растворитель на 3-4 часа.Это позволит удалить консервирующую смазку, которая в процессе восстановления наливного пола может создавать дополнительные дефекты при контакте с основанием.

    отряд

    Когда этот процесс происходит, люди говорят, что подняли полы. Отек может быть в определенном месте или по всей площади. По этой причине есть основные:

    • Основа для заливки подготовлена ​​не качественно. Не было грунтовки, очистки от грязи и пыли. Адгезия смеси к поверхности низкая.
    • Основание влажности, которым заливается наливной пол. Необходимо дождаться полного высыхания, например, бетонной стяжки, и только потом производить монтаж.

    Многие считают, что большое количество воды только помогает приготовить раствор, который можно распределить по площади в комнате. Некоторые даже лужи заливают (водка и грунтовка). Как следствие, это приводит к появлению дефектов.

    • Поверхность под заливкой имеет слабую прочность.

    Выявить участки отслаивания легко — постучать по наливному полу полуфабрикату.Гулкий звук указывает на необходимость ремонта. Если не обращать внимание, то со временем пол на этих участках начнет трескаться. Незначительные повреждения удаляют стамеской или ударной пластиной, после чего в растворе применяют специальную реконструкцию, а также шлифовку. Не лишним будет по краям (под слоем наливного пола) запустить жидкое стекло. Это новое решение, и старое будет хорошо слажено.

    Бывают случаи, что такие дефекты пола есть почти в каждой комнате. В этом варианте будет проще обнажить базовый наливной пол и досконально исследовать его на предмет погрешности.После этих событий заливка повторяется сначала.

    устранение трещин

    Трещины в перекрытии пола — самый частый дефект. Можно с уверенностью сказать, что технология крепления не применялась или она не известна. Незначительный один миллиметр роли не играет, но более крупные дефекты следует немедленно удалять. Работа будет немного особенной, а опыта необходимости нет.

    Появились трещины, необходимые для расширения, очистки и обработки армирующей грунтовки. Когда поверхность высохнет, ее заливают специальным ремонтным бетоном, затем притирают.

    Трещины в полу от шпатлевки могут появляться периодически даже после их устранения. Это указывает на просадку цементного раствора. Не лишним будет проверить основание на наличие дефектов: плита перекрытия «гуляет», образование в ней усадочных трещин. Таким образом, на ремонт уходит гораздо больше времени и денег. В противном случае получить идеальный наливной пол не удастся. Локальное устранение трещин на поверхности не даст никакого эффекта.

    Большое количество трещин не подлежит ремонту. Необходимо обратиться к специалистам, которые могут произвести демонтаж и замену наливной стяжки пола бетонной, если в этом есть причина.

    Износ и потеря качества

    Со временем в процессе эксплуатации наливной пол начинает терять свой первоначальный вид и качество. В этом случае не нужно особо тратиться, а достаточно произвести заливку нового финишного покрытия, подобрав подходящий вариант сочетания с дизайном. Среди основных причин возникновения этого дефекта — постоянные нагрузки. Кроме того, эти области могут отображаться не на всей территории, а только в определенных местах. Чтобы получить лучшее качество, лучше вообще удалит старый слой наливного пола и вместо него залит новый.

    Перед нанесением новых полимеров старую основу необходимо тщательно очистить от возможных неровностей и дефектов. Это даст лучший результат. Вот как я выполняю это обновление на внутренней поверхности раздевалки. Слой стяжки получается незначительный и никак не влияет на расстояние от пола до потолка в помещении.

    Бухтение

    Некоторые дефекты поверхности приточного пола могут сочетаться друг с другом. После этого оба залили, пол местами потрескался.Его можно даже дополнить пилингом. Это явление называется «бухтение». К тому же, что на наливном полу потрескался, он начал отслаиваться, в результате чего появился скрип. Этому может быть несколько основных причин:

    1. Влажность поверхности, по которой проходит заливка наливного пола, составляет более 4%.
    2. Поверхность не подготовлена ​​к работе (есть пыль, грязь). Качественная адгезия оффлайн.
    3. Без герметизирующего слоя на основе. Даже если трещина может быть, передается готовый раствор на входе в пол.

    Чтобы избавиться от подобных негативных явлений, удалите участок, который отодвинут от основания, затем тщательно очистите от возможной пыли и грязи. По желанию, влажная протирка. Далее через 2-3 слоя наносится грунтовочный слой. Будет производить только самовыравнивающуюся заливку смеси одним слоем на всю поверхность.

    Для достижения наилучшего результата на этой части дополнительно нанесите финишное покрытие.

    Пузыри и кратеры

    Такому дефекту предшествует следующее:

    1. Плохое решение для замешивания (часто из-за собственной производительности или использования дрели с большой скоростью). Все возможные пузыри в процессе высыхания переместятся к верху поверхности. Как только они высохнут, на их месте появятся кратеры, вздутия.
    2. Высокая влажность при выполнении работ (более 60%) и температура в помещении ниже +5 градусов.
    3. Толщина пола на входе не соответствует минимальным стандартам, установленным производителем.
    4. Попадание капель масла в раствор, не успевшего застыть.
    5. В работе использована смесь некачественного качества.

    Пузырьков можно легко избежать, если после заливки пройти валиком аэратора. Он их уберет и не допустит появления на поверхности наливного пола последующих дефектов. Но если у вас уже есть трудности, с ними нужно справиться.

    Небольшое количество воронок и размеров можно устранить, «закопав» их раствором. На больших площадях проще и выгоднее произвести заливку нового слоя стяжки. При наличии трещин на наливном полу или других дефектов следует немедленно искать способы, как от него избавиться.

    Помутнение

    Работа закончена, поверхность наливного пола высохла, но есть помутнение белесого оттенка. При этом качество смеси ухудшается, она выглядит тусклой, со слабой различимостью. Любые изображения или картинки не будут выглядеть естественно. Правда, при этом все рабочие характеристики остались прежними. Устранение такого дефекта происходит на полиуретановых или эпоксидных полах. Определите следующие основные причины:

    • При заливке попадут капли жира, другие агрессивные составы.
    • Смесь, используемая для плохо вовлеченных.
    • Добавлено большое количество воды.
    • Перемешать компоненты не по пропорциям.

    Придется очень постараться, провести качественный ремонт наливного пола. Оптимально — сделать еще один финишный слой. Очень важно обратить внимание на технологию литья. Все пропорции и рекомендации будут отражены в инструкции.

    Стружки и выемки

    При воздействии на пол острыми или тупыми предметами с достаточным весом поверхность наполнителя могут появиться не только трещины после укладки пола, но и сколы.Возможны отколы порций вместе с полимерным составом и бетонной основой. Все будет зависеть от степени воздействия. Сам процесс шлифовки отнимет уйму времени и сил. Следует произвести зачистку, затем при необходимости нанести слой грунтовки и шпатлевки. В итоге получим готовый слой литейного раствора.

    Когда нет возможности самостоятельного ремонта наливных полов в квартире, лучше всего обратиться к специалистам. Они смогут сделать все качественно и в кратчайшие сроки.

    Экономия поверхности пола после заливки способствует экономии. Но от этого никто не застрахован и выбоины могут возникнуть в любое время и при любых обстоятельствах, когда он этого не ожидает.

    Особенности восстановления

    Если треснул наливной пол, необходимо принять все комплексные меры, чтобы устранить этот дефект. Заливка может производиться как поверх старого слоя, так и отдельным участком. В любом случае поверхность нужно подметать, в нужных местах — грунтовку, полностью высохнуть перед заливкой.

    Эпоксидные смеси требуют ремонта трещин наливного пола с использованием аналогичных составов (эпоксидные смолы).

    Изучить все последовательные этапы будет лучше на видео. Все эти детали помогут найти первоисточник, почему наливной пол после заливки трескается. Даже в такой ситуации для самостоятельного ремонта следует рассчитать силы и возможности. Когда это ничего, то прямая дорога к строительной компании, занимающейся данным направлением. Заплатив сумму за услугу, вы получите действительно желаемый результат.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 939
    Источник: https://domsdelat.ru/vnutrinnia-otdelka/vidy-shpatlevki-sheetrock-i-tehnicheskie-harakteristiki-materiala.html

    Как выбрать?

    При вопросе о том, какая шпаклевка лучше, акриловая или латексная, стоит знать, что лучшим вариантом будет латексная. Это связано с тем, что акрил не имеет достаточной толщины, которая создавала бы высокую прочность материала. Готовая полимерная шпатлевка Sheetrock является профессиональным решением любых задач внутренней отделки стен и потолка. Она проверена экспериментальными опытами. Имеется сертификат качества продукции. Его наличие позволяет не ошибиться в выборе данного материала.

    Выбор разновидности шпаклевочного материала зависит от имеющейся проблемы:

    • SuperFinish решает задачу финишной отделки поверхности;
    • Fill&Finish Light применяется для финишного покрытия гипсовых плит;
    • назначением ProSpray является механизированная обработка.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 928
    Источник: https://stroy-podskazka.ru/shpaklevka/sheetrock/

    Состав шпатлевки Шитрок -универсальная

    • Известняк CAS 1317-65-3 или доломит CAS 12001-26-2
    • Этилено-винило-ацетатный полимер CAS 24937-78-8 или виниловый ацетатный полимер CAS 9003-20-7.
    • Аттапульгит CAS 12174-11-7.
    • Может содержать тальк CAS 14087-90-6 или Пирофилит CAS 12269-78-2.

    Примечания:

    • Известняк или кальцит CaCO3 — традиционный строительный материал. Доломит CaMg ( CO3 ) 2 — часто сопутствует в месторождениях известнякам.
    • Полимер представляет собой обычный клей ПВА (поли-винил-ацетат).
    • Тальк — минерал, водный силикат магния. Применяется в медицине, косметике и технике. В повседневной жизни известна присыпка с тальком.

    Пирофилит это минерал, содержащий кремний и кремнезём.

    Блок: 5/11 | Кол-во символов: 686
    Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/04/30/shpatlevka-shitrok-osnovny-e-ponitiya-v-malyarny-h-rabotah/

    Обработка крепежных саморезов или шурупов

    Готовую неразбавленную смесь нанесите на гипсокартон до проклеивания бумажной лентой стыка и после. Наполните готовым раствором выемки, которые образовались в местах закрепления саморезов. Проведите инструментом для шпаклевания по местам, где ввинчены шурупы с нажимом, чтобы сровнять слой шпаклевки и листа гипсокартона. Этот процесс следует повторить несколько раз, пока выемки не окажутся на одном уровне с обрабатываемой поверхностью. Может понадобиться нанесение нескольких слоев.

    Блок: 6/10 | Кол-во символов: 738
    Источник: https://dekoriko.ru/shpaklevka/finishnaya-sheetrock/

    Нанесение на бумажные уголки

    Профессионалы строительного дела настоятельно советуют не смешивать готовые шпатлевки с водой. Консистенция должна быть такой, как задумал производитель, иначе нарушится технологический процесс.

    Обработайте кромки угла шпатлевкой Sheetrock шпателем средней длины (около 12 сантиметров). Дождитесь высыхания. Следующее нанесение должно быть больше по ширине примерно на 5 см. И только в конце работы, для того, чтобы финишный слой был гладким, в шпатлевку можно добавить немного жидкости.

    Блок: 7/10 | Кол-во символов: 604
    Источник: https://dekoriko.ru/shpaklevka/finishnaya-sheetrock/

    Специфика нанесения шпаклевки «Sheetrock»

    Отделка стен штукатуркой шитрок не вызывает особых трудностей, все достаточно просто. Главное, соблюдать температурный режим, в помещении должно быть не холоднее +13º С, а также оптимальный уровень влажности.

    Для начала стены необходимо подготовить. Для этого при помощи строительного уровня определяют ровность поверхности. Если обнаружены перепады более 2 см, и наносят грунтовку. Затем приступают к шпаклевке. Емкость с массой открывают и перемешивают. Для работы лучше всего подходит широкий шпатель и сокол. Малое количество готовой шпатлевки «Sheetrock» при помощи шпателя наносят на сокол. Шпаклевку необходимо нанести в один слой на поверхность и выравнивать в процессе. Допустимо накладывать несколько слоев, давая при этом возможность просохнуть. После того как смесь окончательно высохнет, переходят к затирке и шлифовке.

    Примечание. Если есть необходимость, шпаклевку разбавляют водой, добавляя небольшие порции 50 мл, постепенно перемешивая. Важно не перелить воду, иначе, материал потеряет способность сцепляться с поверхностью.

    Недопустимо добавлять в смесь иные вещества для разбавления. Если масса замерзла, после оттаивания ее перемешивают до однородности, не допуская образования пузырьков воздуха. Чтобы предупредить промерзание шпаклевки, емкость накрывают пленкой для теплоизоляции или пенопластом. После завершения отделочных работ, ведро с материалом плотно закрывают и хранят в помещении.

    Обработка швов шпаклевкой:

    • для работы используют шпатель шириной 12 см;
    • в центре наклеивают ленту и вдавливают в стену;
    • выступившую смесь убирают и повторно наносят тонким слоем на ленту;
    • шляпки шурупов шпаклюют;
    • после того как первый слой застынет, наносят второй при помощи шпателя 20 см;
    • после просушки второго пласта наносят тончайший слой Sheetrock финишной шпаклевки, при помощи шпателя 25 см;
    • для разглаживания швов применяют влажную губку.

    Обработка внутренних углов:

    • наклеенную ленту обмазывают шпаклевкой;
    • ленту складывают посередине впродоль и прижимают к углу;
    • от излишков массы избавляются и накладывают тонко на ленту;
    • выжидают время до застывания;
    • второй пласт наносят на одну сторону и сушат;
    • третий слоя намазывают вторую сторону и так же ждут просушки.

    Обработка внешних углов:

    • крепят металлический угловой профиль;
    • наносят три слоя шпатлевки, просушивая каждый из них. Ширина слоя номер два отличается от первого на 10 – 15 см. Третий пласт наносят таким образом, чтобы оннемного выходил за края предыдущего.

    Создание текстуры:

    • при помощи кисти на поверхность наносят штукатурку шитрок;
    • текстура создается при помощи валика, губки и бумаги;
    • период сушки – примерно сутки, если влажность в помещении не более 50% , а температура +18ºС.

    Шлифовка:

    • для шлифовки поверхности используют губку и наждачную бумагу;
    • губку увлажняют и оборачивают бумагой. Это делают для того, чтобы минимизировать пыль;
    • работу выполняют простыми движениями по неровностям;
    • для получения идеальной поверхности необходимо осуществлять меньше движений.

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 3000
    Источник: https://domsdelat.ru/vnutrinnia-otdelka/vidy-shpatlevki-sheetrock-i-tehnicheskie-harakteristiki-materiala.html

    Расход шпатлевки Шитрок

    • На стык листов ГКЛ: 28 кг на 55 пог.м шва (0,51 кг/пог.м).
    • Текстурирование: 28 кг на 20м² (1,4 кг/м²).

    Блок: 8/11 | Кол-во символов: 127
    Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/04/30/shpatlevka-shitrok-osnovny-e-ponitiya-v-malyarny-h-rabotah/

    Меры предосторожности

    Следует помнить о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время строительных работа с материалом Sheetrock:

    • При попадании шпаклевочного раствора в глаза, необходимо сразу промыть их чистой водой;
    • при выполнении сухой шлифовки материала рекомендуется использовать защитные средства для дыхательных путей и глаз. Отделку проводить в перчатках;
    • принимать шпаклевочную смесь внутрь строго запрещено;
    • беречь от маленьких детей.

    Если пользование шпаклевкой происходит впервые, то лучше отдать предпочтение фирменным производителям, имеющим положительные отзывы. Шпаклевка Sheetrock зарекомендовала себя только с хорошей стороны. По описанию технических характеристик и техники нанесения материала видно, что особой сложности проведение отделочных работ не представляет.

    Обзор финишной шпаклевки Sheetrock смотрите далее.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1053
    Источник: https://stroy-podskazka.ru/shpaklevka/sheetrock/

    Использование защитных углов из металла на бумажном основании

    Углы на бумажной основе имеют то же назначение, что и обычные металлические шины или углы из ПВХ. Но они используются, когда клеятся соединительные ленты, а не когда идет монтаж гипсокартона к основанию. Их плюс в том, что бумажное основание в любом случае имеет лучшие адгезионные характеристики, чем обычное металлическое. Такой уголок создает более крепкую и однородную конструкцию, повышает стойкость к образованию трещин, которые могут возникнуть вследствие естественной усадки жилых домов и производственных помещений.

    Отличие этих углов от обычных металлических и виниловых состоит в том, что углы Sheetrock приклеиваются с помощью шпатлевки, а обычные просто надеваются. Углы с бумажным основанием гарантируют, что последующие слои шпатлевки, декоративной штукатурки и других материалов будут иметь хорошее послойное сцепление. Угол вдавливается в шпаклевочный слой, после высыхания шпаклюется.

    Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1174
    Источник: https://dekoriko.ru/shpaklevka/finishnaya-sheetrock/

    Условия применения шпатлевки  Шитрок

    Наносить шпатлёвку следует только на сухую поверхность, сушить каждый слой перед нанесением последующего. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +13оС (пока швы не высохнут полностью).

    Блок: 9/11 | Кол-во символов: 235
    Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/04/30/shpatlevka-shitrok-osnovny-e-ponitiya-v-malyarny-h-rabotah/

    Рекомендации

    В процессе шлифовки швов важно соблюдать осторожность. Не рекомендуется захватывать поверхность листа гипсокартона, шлифовать нужно только швы. Терка сдирает поверхность ГКЛ, а бумажные волокна могут испортить финишное покрытие.

    Завершающее покрытие рекомендуется наносить на всю обрабатываемую поверхность, чтобы максимально уменьшить появление дефектов.

    Пользователи подтверждают, что готовые смеси Sheetrock – это универсальные помощники в проведении отделочных работ. Отзывы о качестве и удобстве использования смесей в основном положительны. При этом основным условием удачной покупки многие считают правильное определение расхода материала на 1 м2.

    Подробнее о финишной шпатлевке «Sheetrock» вы узнаете из следующего видео.

    Блок: 10/10 | Кол-во символов: 1070
    Источник: https://dekoriko.ru/shpaklevka/finishnaya-sheetrock/

    Термины и определения в малярных работах

    АСБЕСТ — минерал группы серпентинов или амфиболитов, имеющий волокнистое строение (иногда называют «горный лён»). Отличается исключительно высокой стойкостью к воздействию высокой температуры. В последнее время подвергается нападкам по подозрению в негативном влиянии на здоровье человека (онкологические, лёгочные заболевания). В России существует мнение, что асбест, находясь в связанном состоянии, например в виде асбоцементных изделий, безвреден. На Западе так не думают, поэтому асбест там запрещен к применению повсеместно за исключением специальных целей.

    ВАЛИК — малярный инструмент в виде валика, насаженного на ось, для удобства работы изогнутую в ручку. Имеет рабочую поверхность в виде меха или поролона (для краски) или тиснёную (профилированную) поверхность для накатки.

    ВИНИЛ — химическое вещество на базе газа этилена С2Н2, являющееся исходным веществом (мономером) для образования полимера. По виду присоединяемых групп (например, ацетат) называют полимер — поливинилацетат (ПВА), или хлор — полихлорвинил.

    Еще определений

    ГИПСОКАРТОН, листы гипсокартоные (ГКЛ) — листовые изделия, состоящие из несгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого кроме торцевых кромок облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. Подробно см. ГОСТ 6266-97.

    ГРУНТОВКА (грунтование) — пропитка основания перед нанесением отделочного слоя. Применяется для улучшения сцепления (адгезии) отделочного слоя и основания.

    ГУБКА — пористый материал, обычно синтетический, способный впитывать влагу и служащий для увлажнения или удаления излишней влаги.

    ДЕКОРИРОВАНИЕ — отделочная работа, связанная с приданием поверхности окончательного вида.

    ЗАТВЕРДЕВАНИЕ — термин, употребляемый изготовителями строительных отделочных материалов в инструкциях по применению. Предполагает готовность материала к дальнейшим операциям или эксплуатации.

    КОНСИСТЕНЦИЯ — степень густоты жидкости, раствора.

    Продолжаем

    ЛАМИНИРОВАНИЕ — нанесение тонкого слоя какого либо материала (в отличие от краски). Применительно к шпатлёвке — условно, т.к. чаще говорят «шпаклевание ровной поверхности». В этом случае по сути тесно примыкает понятие «укрывистость», обычно применяемое к краскам.

    ЛЕНТА — в данном случае волокнистый или нетканый материал, применяемый для армирования (придания более высоких прочностных свойств) какому-либо материалу. Иногда такой материал с усиливающим компонентом называют композиционным.

    ОСНОВАНИЕ — поверхность, на которую наносится отделочный материал. К основанию предъявляются определённые требования: по прочности, наличию пыли, загрязнений и т.д. Качество основания в значительной мере определяет качество отделки.

    ПРОЧНОСТЬ — свойство твердого материала сопротивляться внешним воздействиям. Различают: Прочность при сжатии или на сжатие, реализуется при действии сжимающих сил; Прочность при изгибе или на изгиб реализуется при действии изгибающих усилий. Для шпатлёвки важен показатель «прочность при изгибе», т.к. характеризует способность шпатлёвки противостоять появлению трещин.

    СВЯЗУЮЩЕЕ (вяжущее) — активное вещество, обычно в виде жидкости, образующее в результате реакции связи внутри раствора с образованием твёрдой фазы. Как правило, раствор имеет кроме связующего ещё инертные наполнители (заполнители).

    СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТРЕСКИВАНИЮ — свойство твёрдого материала сопротивляться появлению трещин, для шпатлёвки — обычно на поверхности. Причиной появления трещин может быть деформация основания, на которое нанесена шпатлёвка, например, осадка грунта под зданием, или внутренние свойства вещества (шпатлёвки),зависящие от ингредиентов и способа производства работ.

    СТЫК листов ГКЛ — технологический элемент, в окончательной отделке обязательно шпаклюется. При двух и более слоях отделки ниже расположенный стык может оставаться не зашпаклеванным, но при этом ухудшаются огнезащитные свойства листов ГКЛ.

    СХВАТЫВАНИЕ — процесс перехода материала от жидкого состояния к твёрдому. Характеризуется образованием связей, пронизывающих объём будущего твёрдого тела. Вид связи зависит от типа связующего, это может быть растущий кристалл или цепочка полимера. Различают начало Схватывания — это когда в веществе начались изменения, приводящие к твердению. К этому времени все работы по укладке материала должны быть окончены, материал должен находиться в покое (идёт образование т.н. «матрицы»). Конец С.хватывания, когда в основном образование жёсткой структуры завершилось. С этого момента с материалом можно производить определённые действия (распалубка, нанесение финишного слоя и т.д.), но некоторые материалы, например цемент, набирают прочность ещё в течение длительного времени.

    Окончание глоссария

    ТЕКСТУРИРОВАНИЕ (отделка текстурой) — способ отделки, позволяющий выявить, показать лучшие и выигрышные свойства отделочного материала.

    УСАДКА — свойство материала уменьшаться в объёме. Очень важная характеристика для материалов финишного слоя на видимой поверхности. Чрезмерная У. может привести к образованию трещин на поверхности.

    ШЛИФОВКА — операция по образованию ровной поверхности. Обычно выполняется с помощью абразивного материала круговыми движениями.

    ШПАКЛЕВАНИЕ — технологический процесс нанесения шпатлёвки.

    ШПАТЛЁВКА — специальная жидкая смесь из различных компонентов, предназначенная для заделки трещин в различных материалах, выравнивания поверхности и заделки стыков.

    ШПАТЛЁВКА ФИНИШНАЯ — применяется на конечной стадии отделки, обычно на видимой поверхности. Наносится слоем около 2 мм и после высыхания шлифуется. Имеет меньшую прочность, чем шпаклевка для нижних слоёв.

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи из серии «Материал для ремонта»

    Блок: 11/11 | Кол-во символов: 5647
    Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2011/04/30/shpatlevka-shitrok-osnovny-e-ponitiya-v-malyarny-h-rabotah/

    Кол-во блоков: 31 | Общее кол-во символов: 37147
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://stroy-podskazka.ru/shpaklevka/sheetrock/: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4986 (13%)
    2. https://kraska.guru/shpaklevka/vidy-shpaklevok/shitrok.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2710 (7%)
    3. https://domsdelat.ru/vnutrinnia-otdelka/vidy-shpatlevki-sheetrock-i-tehnicheskie-harakteristiki-materiala.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4649 (13%)
    4. https://www.otdelochnik24.ru/2011/04/30/shpatlevka-shitrok-osnovny-e-ponitiya-v-malyarny-h-rabotah/: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 7758 (21%)
    5. https://2proraba.com/steny/gruntovka/finishnaya-shpaklevka-shitrok.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3410 (9%)
    6. https://otdelkarem.ru/shpaklyovka-shitrok-dlya-finishnyh-rabot-stavshaya-legendoj/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3609 (10%)
    7. https://dekoriko.ru/shpaklevka/finishnaya-sheetrock/: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 7394 (20%)
    8. https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/shpaklevka/osobennosti-primeneniya-finishnoy-shpatlevki-shitrok.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2631 (7%)

    Финишная шпатлевка Sheetrock (Шитрок)

    Главная — Статьи — Финишная шпатлевка Sheetrock (Шитрок)

    Sheetrock вместе со своим аналогом шпаклевкой Витонит обладает непререкаемым авторитетом в ремонте при подготовке поверхностей под окончательное покрытие. Но в отличие от своего аналога шпатлевка Sheetrock была специально разработана для более тонкой подготовки – под покраску. Данная шпатлевка позволяет получить в результате поверхность профессионального качества без видимых невооруженным взглядом изъянов.

    Помимо подготовки финишного покрытия, Sheetrock зачастую применяют для создания декоративной фактуры на разных поверхностях. Полное название этого материала звучит как– «Sheetrock APJC (All Purpose Joint Compound)». Кстати «Sheetrock» это имя бренда, которым, как правило, называют свои лучшие продукты. Аббревиатура в названии APJC переводится как — «полностью готовая к использованию универсальная смесь».

    Данная шпатлевка производится в готовом состоянии, а не виде порошковой смеси и имеет в составе : Доломит или известняк. Винило-ацестатный или этилено-винил-ацетатный полимеры. Аттапульгит. Допускается в составе наличие пирофиллита или талька. Шрилак фасуется в пластиковые ведра объемом в 3,5 или 17 л. При этом большого ведра будет достаточно на подготовку поверхности под окраску площадью от 18 до 20 кв. м. Ведра со шпаклевкой закрыты крышками плюс для большей герметичности имеется полиэтиленовая пленка предохраняющая смесь от потери влаги. На одной стороне пленки может быть конденсат (это допустимо).

    После удаления пленки с ведра шпатлевка сразу готова к использованию, так как замешена она «на совесть» равномерно без комочков. Если имеется необходимость, то допускается разбавить смесь небольшими количествами воды (около 50-70 мл) с обязательным и тщательным перемешиванием. Но при добавлении воды нужно знать меру, так как добавление ее большого количества встанет причиной снижения адгезионной способности шпаклевки и отрицательно скажется на визуальном результате. После открытия шпатлевки ведро с ее остатком можно закрыть крышкой (плотно) и хранить в темном прохладном месте до следующего использования. Срок годности шпаклевки – 12 месяцев. Не исключены варианты, когда при вскрытии ведра можно увидеть не кремообразную массу однородной текстуры, а расслоившуюся на белую массу и желтую жижу субстанцию. Последний вид шпатлевка получает от неправильного хранения. Если это произошло бояться, что уже все потеряно не нужно, просто возьмите тщательно перемещайте эту расслоившуюся массу строительным миксером, и она станет правильного цвета и консистенции. Не боится шпатлевка Шитрок и морозов. Если вы купили шпатлевку в замерзшем виде это не трагедия, так как данная смесь может выдерживать более 10 циклов замораживания и размораживания.

    Область применения и свойства шпаклевки Sheetrock APJC

    Смесь применяется для сплошной шпатлевки и для структурирования различных поверхностей. Эта шпаклевка также может использоваться для заделки швов между гипсокартона, трещин, отделки углов, приклеивания листового гипсокартона друг к другу. Однако мастера не рекомендуют применения Sheetrock для последних целей в виду ее довольно высокой стоимости в сравнении со шпаклевкой Knauf Uniflott, -которая специально предназначена именно для этой цели. Как уже описывалось выше поверхность, которая обработанная Шитрок сразу выглядит гладкой и плотной в отличие от стены, обработанной ее близким аналогом смесью Витонит.

    Время для высыхания последнего шпаклевочного слоя Шитрок составляет 4 часа и с дальнейшей качественной шлифовкой можно получить почти идеальную поверхность. Шлифовка идет несколько труднее, чем с Витонитом, рекомендовано применять абразивную шкурку с зернистостью до №180. При применении сплошной шпаклевки смесь рекомендовано наносить в два слоя на простую поверхность и не меньше трех слоев на поверхность, которая оклеена стеклотканью. Нужно учитывать и то, что не допускается нанесение Шитрок поверх шпаклевки Витонит или другой смеси с менее плотной текстурой, так как ее слои имеют маленькую толщину и в дальнейшем при шлифовке могут образовываться «просветы».

    Также нужно учитывать температурный режим – в помещении, где применяется Шитрок, температура должна быть не меньше 13 градусов. Основные преимущества и достоинства Sheetrock. Простота в применении достаточно открыть ведро и сразу приступать к работе. Шпаклевка хорошо «ложится» на шпатель, с легкостью выравнивается, не значительные перепады между слоями, нет отходов. Отличное качество обработанной поверхности и довольно простая шлифовка.

    Длительный период хранения смеси – при использовании в течение дня Шитрок не запустевает, а при закрытой крышке может храниться и полгода. Срок годности в 2 раза выше, чем у его аналога Витонита. Аналоги. На данный момент в Р.Ф имеются 3 аналога шпаклевки Шитрок. Это уже описанный нами Витонит, Shelton и смесь Multi- Finish. Shelton и Multi- Finish представляют готовую к применению смесь, а их озвученные свойства очень схожи с свойствами с шпаклевкой Sheetrock.

    Подводя итоги, смело сказать о том, что Sheetrock APJC не имеет существенных минусов. Помимо этого она устойчива к морозам, удобна в работе, выпускается в удобных ведрах, долговечна, и дает в результате высококачественные поверхности, предназначенные для покраски.

    характеристики шпаклевки, расход на 1 м2, фасовка изделия 17 л и 28 кг, отзывы

    Шпатлевки Sheetrock, смешанные в производственных условиях, уже готовы к употреблению. Использование таких смесей экономит время, устраняет недочеты, минимизирует риск отходов. Для затворения вам не нужна вода. Вы можете просто открыть ведро и начать процесс шпаклевания. О характеристиках и использовании шпатлевки для финишной отделки Sheetrock в строительстве расскажет данная статья.

    Особенности

    Для быстрой и качественной работы с гипсокартоном рекомендуется применять только первоклассные материалы для отделки, использовать вспомогательные инструменты проверенных фирм и дополнительные аксессуары. Объединение всех этих факторов повышает производительность и улучшает конечный результат. Одним из таких продуктов является шпатлевка Sheetrock.

    Преимущества таких растворов очевидны:

    • улучшенные технические характеристики;
    • повышенный эксплуатационный срок;
    • гомогенность и однородность, контролируемые в каждой партии;
    • пролонгированный срок использования (по сравнению со шпатлевками, приготовленными самостоятельно).

    Продукт выпускается в упаковках по 28 и 17л. Вы можете не сомневаться в качестве состава, так как он проходит 10 фаз заморозки/разморозки при экспериментальных испытаниях и совершенно не теряет своих свойств.

    Если продукт Sheetrock оказался на морозе, постарайтесь сделать процедуру оттаивания постепенной. Ни в коем случае не используйте для нагрева горячую воду и обогреватели. Дайте составу постоять в помещении при комнатной температуре. Затем перемешайте продукт до получения однородной массы, попутно избавляясь от пузырьков воздуха.

    Подготовка к работе

    Размешайте содержимое ёмкости, воду добавлять не нужно. Нанесите раствор на защитные уголки, головки крепежных элементов. Для заделки швов с помощью строительной ленты разрешается добавление небольшого количества воды (оно варьируется от 50 до 60 мл).

    При этом нужно следить, чтобы раствор не был чересчур жидким.

    Условия использования

    Существует несколько основных правил использования суперфинишной шпатлевки Sheetrock.

    • Средство предназначено только для внутренних работ.
    • Новое нанесение шпатлевки осуществляется только на полностью высохший предыдущий слой.
    • Шпатлевка шлифуется наждачной бумагой с 240-ой фракцией.
    • Для успешного окрашивания и накладывания декоративной отделки нужно строго следовать инструкции производителя. Чтобы краска хорошо легла, покрытие должно быть сухим, обеспыленным, матовым, не должно липнуть к рукам.
    • Нанесение на лист гипсокартона тонкого выравнивающего слоя шпатлевки способствует выравниванию водопоглощения материала. В дальнейшем это поможет избежать пятен на обрабатываемой поверхности.
    • В процессе сухого шлифования не стоит слишком усердствовать. Нельзя обрабатывать верх гипсокартона и шпаклевочной ленты. Совместно со шпатлевкой Sheetrock используются бумажные ленты, ленты с металлизированным вкладышем и защитные углы.

    Особенности бумажной ленты:

    • делает конструкцию однородной, крепкой;
    • имеет сгиб посередине для легкой эксплуатации;
    • не нуждается в использовании клеящих материалов;
    • имеет хорошие показатели прочности;

    Назначение бумажной металлизированной ленты:

    • усиление углов;
    • усиление конструкций при монтировании гипсокартона.

    Особенности металлической угловой защиты на бумажной основе (стальных шин, защищенных от коррозии, на бумажной основе):

    • придает углам прочность;
    • не нуждается в дополнительном крепеже;
    • адгезия готового состава к бумажному основанию выше, что обеспечивает идеальную гладкость поверхности.

    Обработка швов гипсокартона

    Следует утопить шляпки крепежных элементов (саморезы, шурупы) в поверхность гипсокартона так, чтобы они не выступали. Для этого вам понадобится шуруповерт или отвертка. Затем нержавеющим шпателем нужно нанести сплошной слой шпатлевки Sheetrock, заполняя шов между листами гипсокартона. Слегка утопите в шпаклевочный слой бумажную ленту. Наклоняя шпатель, проведите им по ленте. С силой нажимайте на инструмент, чтобы вышел переизбыток раствора.

    Под строительной лентой должна остаться шпаклевочная прослойка размером около 1 мм. Затем следует нанести еще один слой смеси, чтобы подготовить основание к следующему этапу отделки и защитить ленту от краевого скручивания. Дождитесь полного высыхания шва.

    После того, как вся поверхность избавится от влаги, можно приступать к следующему этапу шпаклевания. Возьмите широкий шпатель (около 20 сантиметров) и начните второй этап нанесения.

    Когда все высохнет, «пройдитесь» шпателем еще раз для формирования финишного слоя. На этот раз следует использовать инструмент размером 25 сантиметров.

    Обработка углов

    Для обработки элементов смесь наносится на обе стороны угла. Лента Sheetrock складывается вдвое и накладывается на раствор. Нанесите шпатлевку тонким слоем на одну сторону угла, дождитесь полного высыхания и нанесите такой же слой на вторую сторону. Оклейте лентой сначала одну, потом вторую сторону угла, удаляя шпателем лишнее.

    Обработка крепежных саморезов или шурупов

    Готовую неразбавленную смесь нанесите на гипсокартон до проклеивания бумажной лентой стыка и после. Наполните готовым раствором выемки, которые образовались в местах закрепления саморезов. Проведите инструментом для шпаклевания по местам, где ввинчены шурупы с нажимом, чтобы сровнять слой шпаклевки и листа гипсокартона. Этот процесс следует повторить несколько раз, пока выемки не окажутся на одном уровне с обрабатываемой поверхностью. Может понадобиться нанесение нескольких слоев.

    Нанесение на бумажные уголки

    Профессионалы строительного дела настоятельно советуют не смешивать готовые шпатлевки с водой. Консистенция должна быть такой, как задумал производитель, иначе нарушится технологический процесс.

    Обработайте кромки угла шпатлевкой Sheetrock шпателем средней длины (около 12 сантиметров). Дождитесь высыхания. Следующее нанесение должно быть больше по ширине примерно на 5 см. И только в конце работы, для того, чтобы финишный слой был гладким, в шпатлевку можно добавить немного жидкости.

    Использование защитных углов из металла на бумажном основании

    Углы на бумажной основе имеют то же назначение, что и обычные металлические шины или углы из ПВХ. Но они используются, когда клеятся соединительные ленты, а не когда идет монтаж гипсокартона к основанию. Их плюс в том, что бумажное основание в любом случае имеет лучшие адгезионные характеристики, чем обычное металлическое. Такой уголок создает более крепкую и однородную конструкцию, повышает стойкость к образованию трещин, которые могут возникнуть вследствие естественной усадки жилых домов и производственных помещений.

    Отличие этих углов от обычных металлических и виниловых состоит в том, что углы Sheetrock приклеиваются с помощью шпатлевки, а обычные просто надеваются. Углы с бумажным основанием гарантируют, что последующие слои шпатлевки, декоративной штукатурки и других материалов будут иметь хорошее послойное сцепление. Угол вдавливается в шпаклевочный слой, после высыхания шпаклюется.

    Финишный этап отделки

    После наложения финишного слоя необходимо дождаться, когда высохнут все нанесенные шпаклевочные слои. Затем нужно загладить «бугры» шпателем, чтобы поверхность стала ровной. Остаток раствора наносится на швы и крепеж. На этом этапе допускается небольшое добавление воды в смесь. Нанесенные слои должны быть хорошо выровнены. Это снизит время обработки поверхности шлифовальной теркой. Также стоит «пройтись» шпаклевкой по всем заметным дефектам.

    Готовые шпаклевочные смеси – это идеальный вариант подготовки гипсокартонных оснований для дальнейшего окрашивания. При нанесении глянцевых красок, на стене могут быть заметны все неровности и впадины. Использование финишной шпатлевки Sheetrock исключает вероятность таких ситуаций.

    Рекомендации

    В процессе шлифовки швов важно соблюдать осторожность. Не рекомендуется захватывать поверхность листа гипсокартона, шлифовать нужно только швы. Терка сдирает поверхность ГКЛ, а бумажные волокна могут испортить финишное покрытие.

    Завершающее покрытие рекомендуется наносить на всю обрабатываемую поверхность, чтобы максимально уменьшить появление дефектов.

    Отзывы

    Пользователи подтверждают, что готовые смеси Sheetrock – это универсальные помощники в проведении отделочных работ. Отзывы о качестве и удобстве использования смесей в основном положительны. При этом основным условием удачной покупки многие считают правильное определение расхода материала на 1 м2.

    Подробнее о финишной шпатлевке «Sheetrock» вы узнаете из следующего видео.

    Шпатлевка Sheetrock

    Среди мастеров-отделочников широко известна шпатлевочная масса Sheetrock. Она представляет собой полимерный материал, с помощью которого легко создать гладкую ровную поверхность, без трещин и изъянов.

    Это готовая смесь Sheetrock от американского производителя, которая приобрела свою популярность благодаря своим преимуществам в сравнении с аналогами. В состав шпатлевки Sheetrock входят особые компоненты, придающие пластичность и прочность.

    В чем особенности материала

    Шпатлевка фасуется в готовом виде. То есть, открыв ведерко, ее сразу же можно использовать, что значительно упрощает и ускоряет процесс работы.

    Для работы не требуются особые навыки: шпатлевка удобна в использовании и успешно применяется как опытными мастерами, так и новичками.

    Кремовая маслянистая консистенция смеси обеспечивает плавное скольжение, дает возможность легко наносить и равномерно распределять раствор по стенам, потолку. При этом обеспечивается быстрое высыхание – после чего можно сразу же заняться затиркой и шлифовкой готового покрытия.

    «Шитрок» предлагает профессиональные решения самых сложных задач. Есть универсальные смеси, подходящие для всех видов отделочных работ, а также финишные покрытия.

    В профессиональную серию готовых шпатлевок Sheetrock входит продукт Plus 3 – это полимерная смесь со специальными добавками, улучшающими адгезионные свойства и иные характеристики. В результате использования создается ровная гладкая поверхность. «Шитрок Плюс 3» нецелесообразно применять для заделки больших трещин и швов.

    Шпатлевка SHEETROCK PLUS 3 используется для швов с бумажной лентой

    • для обработки углов
    • для заделки трещин (не используется для нанесения на всю поверхность для финишного слоя)

    Есть также и универсальный вариант Sheetrock All Purpose – для любого типа отделки: и для заделывания швов, и для «косметики», то есть создания узоров и декора.

    Основные характеристики

    Стабильно удерживать первенство среди конкурентов материалу помогают его показатели в техническом плане.

    Шпатлевка продается в ведрах различных объемов. Цвет – белый, с легким бежевым оттенком.

    Рекомендовано применение при температуре в помещении не менее 13 градусов.

    Одним из важных параметров является время высыхания – от 3-х до 5-ти часов. Шпатлевочный раствор можно долго хранить: после вскрытия заводской упаковки при условии тщательной повторной упаковки смесь будет пригодна к использованию еще в течение года.

    Если масса замерзла, допускается ее использование после оттаивания при комнатной температуре и аккуратного перемешивания.

    Применяется для нанесения ручным или механическим способом.

    Материал подходит для нанесения:

    • на гипсовую и известковую штукатурки;
    • бетонные конструкции;
    • лакированную, окрашенную или оклеенную обоями стену;
    • гипсокартон;
    • стеклохолст и другие поверхности.

    «Шитрок» применяют для выравнивания стен, заделки швов в кладке и между гипсокартонными листами, для укладки слоя на металлические уголки, для текстурирования, декора.

    Преимущества и недостатки

    «Шитрок» недаром полюбилась российским строителям – это материал прочный, эластичный, хорошо сопротивляющийся растрескиванию. Он эффективно справляется с дефектами и подходит под обои и любые виды лакокрасочных покрытий.

    Перечислим главные плюсы:

    • прекрасно ложится на поверхность различных типов, хорошо разравнивается, обладает хорошей адгезией, не отходит со стены и не осыпается;
    • образует ровный, однородный, гладкий слой без изъянов и огрехов;
    • экономно расходуется – расход зависит от обрабатываемой поверхности и количества изъянов на ней;
    • легко шлифуется абразивной сеткой;
    • имеет минимальную усадку.

    Стоимость продукта достаточно демократична, а за счет необходимости нанесения тонким слоем и экономного расхода его применение становится еще более выгодным.

    Чтобы шпатлевка хранилась длительное время, ее нужно плотно закрыть крышкой и поставить в помещение, в место, где на емкость не будут светить солнечные лучи и не будут воздействовать слишком низкие и высокие температуры.

    К недостаткам можно причислить значительный вес. 17-литровое ведро весит порядка 30-ти кг.

    Если в числе минусов называют плохое сцепление со стеной – это следствие нарушения технологии нанесения. Адгезионные свойства уменьшаются при разбавлении раствора большим количеством воды.

    Высокое качество отделанных плоскостей – это могут быть не только стены, но и потолки – видно невооруженным взглядом.

    Техника нанесения

    В целом алгоритм работ не отличается особой сложностью. В первую очередь стены подготавливают: снимают старое покрытие, очищают. Если есть перепады по уровню свыше 2-х см, их выравнивают и грунтуют основание.

    Далее вскрывается заводская упаковка, масса перемешивается. Лучше при перемешивании не делать слишком энергичных движений, чтобы не допустить образования пузырьков воздуха.

    На основание шпатлевку наносят в один тонкий слой (толщина 1-2 мм) посредством широкого шпателя и сокола. После того, как покрытие подсохнет, можно нанести еще слои – как правило, всего хватает одного-двух, для стеклохолста – трех.

    После окончательного высыхания производят затирку и шлифовку.

    В случае надобности можно уменьшить вязкость массы, добавив воду – обязательно небольшими порциями. Как правило, воду добавляют при механизированном нанесении.

    Функциональный, практичный и удобный в применении продукт «Шитрок» можно приобрести в строительном магазине «Альтус». У нас – гарантированно высококачественные фирменные отделочные и стройматериалы по приемлемым ценам.

    Мы предлагаем своим клиентам оформить заказ на сайте или позвонив нашим менеджерам по телефону – доставка возможна в любой город РФ.

    Шпаргалка по командной строке

    Putty для базового Linux SSH

    Когда вы приобретете больше опыта в веб-разработке. Хорошая идея — узнать, как подключиться через Secure Shell (SSH). Если вы обновились до VPS-сервера или выделенного сервера, у вас будет к нему доступ.

    При поиске соединения SSH вы услышите, как люди говорят о «Putty». Программное обеспечение Putty позволяет удаленно подключаться к компьютерным системам.

    Когда вы подключаетесь к веб-серверу по SSH, вы используете криптографический сетевой протокол.Это позволяет установить безопасное соединение через незащищенную сеть. существуют некоторые конфигурации и другие методы, которые могут помочь в выполнении определенных задач.

    Подключение с помощью Secure Shell

    Вам действительно не понадобится много информации о SSH, чтобы стать отличным веб-разработчиком. Полезно знать основы навигации и управления файлами. При подключении к вашему серверу вам необходимо знать IP-адрес, имя пользователя и пароль.

    Putty Connect

    1. Введите IP-адрес в поле «Имя хоста» и нажмите «Открыть».
    2. Введите имя пользователя.
    3. Введите пароль.

    После подключения будет только черный фон и белый текст. Что-то вроде командной строки Linux или DOS в Windows. Мышь бесполезна, все делается командами на клавиатуре.

    Основные команды SSH
    Будьте осторожны при первом подключении через SSH. Любые изменения в файлах конфигурации или настройках могут повлиять на работу вашего сервера.

    Если вы хотите запустить команду, вы должны нажать «Enter».Ваша первая команда Putty, введите:

    верх

    Это покажет вам информацию об оборудовании сервера и о том, какие процессы выполняются в данный момент. Это может быть удобно, если вы испытываете запаздывание или медленное время отклика. Вы можете увидеть, какой процесс занимает ОЗУ или ЦП.

    Хорошая идея — знать, что должно работать, даже если все в порядке. Таким образом, вы можете легко определить, есть ли проблема.

    Создать каталог и файл

    Мои команды — всего лишь примеры.Возможно, вам придется изменить, чтобы соответствовать иерархии вашего сервера.

    Вы можете легко создавать и редактировать каталоги и файлы. Перейдите в корневой веб-каталог на сервере с помощью команды изменения каталога.

    компакт-диск / var / www / vhosts / httpd /

    Создадим новую директорию под названием «scripts». Введите следующую команду:

    скрипты mkdir

    Теперь, когда у вас есть каталог «scripts», пора создать индексный файл. Чтобы создать новый файл, воспользуемся редактором vi.Введите следующую команду:

    скриптов vi / index.php

    Теперь у вас будет новое окно, в котором нет ничего, кроме черного. Это текстовый редактор сервера, как блокнот на компьютере. Нажмите клавишу «i» на клавиатуре. Это вызовет «- ВСТАВИТЬ -» внизу экрана.

    Теперь мы готовы печатать в редакторе. Введите следующий сценарий PHP:

    echo «Новая страница SSH»;
    ?>

    Когда мы закончим печатать, мы должны сообщить об этом редактору.Нажмите на клавиатуре клавишу «ESC». Теперь сохраните файл, используя:

    : w

    Это запись изменений в файл, а теперь для выхода из редактора введите:

    : q

    Поздравляем, вы создали свой первый файл с помощью SSH. Если вы перейдете на корневой веб-сайт в своем интернет-браузере. Вы должны увидеть, что отображается «Новая страница SSH».

    Управление базой данных MySQL

    Еще один хороший метод для изучения — это управление базами данных MySQL.Наступит время, когда ваши таблицы MySQL могут выйти из строя, быть поврежденными и потребовать ремонта.

    Вы можете восстановить таблицы MySQL с помощью phpMyAdmin. Но при их восстановлении через SSH показатели успеха были выше.

    Причина в том, что при восстановлении через графический интерфейс на стороне клиента. Посетители могут попытаться получить доступ к вашему столу, пока вы пытаетесь его отремонтировать. В среде SSH вы можете отказывать посетителям во время ремонта.

    Команды MySQL

    Для входа в базу данных MySQL используйте следующие команды:

    mysql -u имя пользователя -ppassword

    Вам нужно поставить -u пробел имя пользователя пробел -p затем пароль.При правильном вводе он перейдет в статус MySQL. Теперь выберите свою базу данных, используя:

    использовать базу данных;

    Это должно помочь вам использовать стандартные запросы MySQL. Подобно отображению таблиц, выберите, вставьте и восстановите.

    Не забывайте заканчивать все знаком «;».

    Шпаргалка по команде Putty

    Вот некоторые из наиболее распространенных команд, которые вы можете использовать в своей среде SSH.

    Подпишитесь на эксклюзивную загружаемую версию

    Копия для печати в формате PDF и PNG доставлена ​​на ваш почтовый ящик.

    Показать статус сервера

    верх

    создать каталог

    mkdir новая папка

    Перейти в другой каталог

    компакт-диск / папка / папка / папка /

    Перейти на уровень выше

    кд ..

    Показать текущий путь

    pwd

    Список всех файлов в каталоге

    ls -al

    Список всех файлов с определенным расширением

    LS * .php

    Копировать файл

    cp old-file.резервное копирование php / новый-файл.php

    Переместить файл

    мв старый-файл.php резервная копия / старый-файл.php

    Создать файл

    сенсорный новый-файл.php

    Редактировать файл с помощью редактора VI

    vi новый-файл.php

    Искать файл

    находка. -name new-file.php -print

    Удалить файл

    rm старый-файл.php

    Удалить каталог

    резервная копия rmdir

    Изменить права доступа

    chmod 775 резервная копия

    выйти из клиента SSH

    выход

    Основы шпатлевки

    Это некоторые из основных команд, которые вы можете выполнять в диспетчере SSH.Использование шпатлевки — один из самых распространенных способов. Putty — это приложение с открытым исходным кодом, которое можно скачать бесплатно.

    Только будьте осторожны, если не знаете, что делаете. Начнем с основных команд. Как только вы почувствуете себя комфортно в окружающей среде, начните изучать более продвинутые техники.

    Замазка 1503 Лист ламината, однотонный

    Что такое ламинат высокого давления (HPL)?

    HPL — это декоративная поверхность, состоящая из пропитанной смолой крафт-бумаги. создание жесткости, декоративная бумага для отображения дизайна ламината, и прозрачное покрытие из меламина сверху для защиты.Все эти компоненты скрепляются друг с другом с помощью высокого давления и тепла. После создания HPL может быть легко приклеивается к подложке, такой как фанера, ДСП или МДФ контактный цемент / клей.

    Как выбрать толщину?

    Необходимая толщина HPL зависит от области применения. Пожалуйста, найдите описание для обеих толщин ниже:

    • Vertical Grade : ламинат Vertical Grade — лучший выбор для облицовки шкафов. стены, двери и панели ящиков.Пара примеров вертикальных приложений поверхности столов и киосков ресторанов. Производятся ламинаты Vertical Grade также быть функциональным, прочным и декоративным, но обычно используются там, где поверхность должна поглощать несколько меньшую ударную нагрузку, чем сопоставимая горизонтальная поверхности и служат в основном архитектурной облицовкой.
    • Postforming Grade : ламинаты Postforming Grade используются в основном для горизонтальных поверхности, такие как кухонные столешницы, туалетные столики, островки, столешницы и столешницы.Postforming Grade толще ламината Vertical Grade. что придает листу большую износостойкость.

    Когда я получу ламинат?

    Ламинат Wilsonart производится с местного склада Wilsonart, который доставляет нам на следующий день, если товар есть в наличии. Если товар не найденный на местном складе, Wilsonart производит и реализует товар со своего предприятия в Техасе, получение которого занимает 7-10 рабочих дней на нашем складе и отправлены вам.Чтобы проверить количество перед заказом, пожалуйста, позвоните нам по телефону (321) 300-4854 или оставьте сообщение электронной почты на [email protected].

    Если в номере цвета есть буква Y, то выполнение этих цветов займет 4-6 недель. Имейте это в виду при заказе для вашего проекта.

    Могу ли я вернуть этот ламинат?

    Ламинат

    Wilsonart может быть возвращен, если он соответствует всем нашим условиям возврата. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой возврата, нажав эта ссылка и перейдя в раздел «Возврат и возмещение» на странице.

    бесплатный клиент SSH и Telnet

    PuTTY: бесплатный клиент SSH и Telnet

    Дом | Часто задаваемые вопросы | Обратная связь | Лицензия | Обновления | Зеркала | Ключи | Ссылки | Команда
    Загрузить: Стабильный · Снимок | Документы | Изменения | Список желаний

    PuTTY — это бесплатная реализация SSH и Telnet для Windows и Unix. платформы, а также эмулятор терминала xterm . это написано и поддерживается в основном Саймон Татхам.

    Последняя версия — 0.74. Загрузите его здесь .

    ПРАВОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Использование PuTTY, PSCP, PSFTP и Plink является незаконным в странах, где шифрование запрещено законом. Мы считаем, что использование PuTTY, PSCP, PSFTP и Plink в Англии и Уэльсе и во многих других странах, но мы не юристы, поэтому в случае сомнений вам следует обратиться за консультацией к юристу. перед загрузкой. Вы можете найти полезную информацию на cryptolaw.org, который собирает информация о законах о криптографии во многих странах, но мы не могу ручаться за его правильность.

    Использование двоичного файла только для Telnet (PuTTYtel) не ограничивается никакими законы криптографии.

    Последние новости

    2020-11-22 Первичная ветка git переименована в

    Основная ветка в репозитории PuTTY git теперь называется main , вместо git по умолчанию master . На данный момент оба названия веток продолжают существовать и автоматически синхронизируются с помощью символической ссылки на сервер. Через несколько месяцев псевдоним master будет снят.

    Чтобы обновить обычный нисходящий клон или извлечение для использования нового имени ветки, вы может запускать такие команды, как « git branch -m master main », за которыми следует ‘ git branch -u origin / main main ’.

    2020-06-27 Выпущен PuTTY 0.74

    Выпущенный сегодня PuTTY 0.74 — это выпуск с исправлением ошибок и безопасностью. Это исправляет ошибки в 0.73, включая одну возможную уязвимость, а также добавляет новая опция конфигурации для смягчения незначительной утечки информации в политике ключей хоста SSH.

    2019-09-29 Выпущен PuTTY 0.73

    Выпущенный сегодня PuTTY 0.73 — это выпуск с исправлением ошибок. Он исправляет небольшое количество ошибок, начиная с версии 0.72, и пара из них может иметь потенциальные последствия для безопасности.

    2019-07-20 Выпущен PuTTY 0.72

    Выпущенный сегодня PuTTY 0.72 — это выпуск с исправлением ошибок. Исправляет небольшой ряд других проблем безопасности, обнаруженных финансируемым ЕС 2019 г. HackerOne bug bounty и множество других ошибок, представленных в 0.71.

    2019-07-08 Bug bounty завершена

    Программа поощрения ошибок, финансируемая ЕС, закрыта. Большое спасибо всем, кто прислал отчеты!

    Теперь любой, у кого есть уязвимость, должен вернуться к отчету. это по-старому, по электронной почте команде PuTTY, как описано на Страница обратной связи. Если вы считаете, что о нем необходимо сообщить конфиденциально, зашифруйте его с помощью наш ключ безопасного контакта.

    2019-03-25 Bug Bounty продолжается

    В этом году программа по борьбе с ошибками, финансируемая ЕС, по-прежнему составляет работает .Изначально планировалось, что он закончится 7 марта, но в бюджете остались деньги. Итак, пока денег хватит, у вас все еще есть шанс заработать, обнаружив уязвимости в PuTTY 0.71 или снимки состояния разработки!

    Как и раньше, об уязвимостях следует сообщать через Сайт HackerOne для того, чтобы претендовать на награду: если вы отправляете отчеты непосредственно в Команда PuTTY обычным способом, то мы их все равно исправим, но не можем дать им деньги.

    16.03.2019 PuTTY 0.71 выпущен

    Выпущенный сегодня PuTTY 0.71 включает большое количество исправлений безопасности, многие из них были обнаружены в ходе недавнего конкурса ошибок HackerOne, финансируемого ЕС. Есть также другие улучшения безопасности (сопротивление побочным каналам), и несколько новых функций. Это также первый выпуск, созданный для Windows on Arm.

    2019-01-18 Награда за обнаружение уязвимостей в PuTTY в ЕС

    С этого момента и до 7 марта вы можете зарабатывать деньги, сообщая о безопасности. уязвимости в PuTTY!

    HackerOne запускает ошибку программа баунти для PuTTY, финансируемая Европейским Союзом в рамках проекта «Аудит бесплатного и открытого программного обеспечения» (ЕС-FOSSA 2).Если вы сообщите об уязвимости через их веб-сайт, он может претендовать на награду. (Точная сумма будет зависеть от того, насколько серьезно проблема в том, и есть также бонус за предоставление патча, который исправляет это.)

    Для получения более подробной информации или если вам есть о чем сообщить, перейдите по ссылке. над.

    (Обратите внимание, что HackerOne будет рассматривать только уязвимости сообщил им . Если вы отправляете отчет прямо в PuTTY командой обычным способом, то конечно все равно исправим, но не можем также договориться о выплате вам денег.

    21Мар

    Как найти в стене провод под напряжением: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как найти провод, который скрыт в стене: расматриваем 5 рабочих вариантов | ASUTPP

    Наверное, у каждого мужчины возникала потребность сделать отверстие в стене, чтобы закрепить в нем гвоздь или дюбель. Казалось бы, элементарная задача, но на самом деле не все так просто, так как в выбранном месте стены может проходить электрическая проводка.

    Если нарушить ее целостность сверлом или гвоздем, то можно получить удар электрическим током, испортить всю электрическую проводку, а также и подключенные к ней приборы. Попробуем разобраться, как же наиболее лучше определить скрытую электрическую проводку в стене.

    Наиболее популярные способы поиска проводки в стене

    Среди всех актуальных и эффективных способов нахождения проводки в стене необходимо выделить следующие:

    • Используя радиоприемник;
    • Тщательный визуальный осмотр;
    • При помощи обычной индикаторной отвертки;
    • Специальные приборы;
    • Применяя слуховой аппарат;

    Рассмотрим каждый метод более подробно

    1. Используем радиоприемник

    Для некоторых людей данный метод может показаться странным, но он действительно работает и помогает найти в стене проводку. Для этого необходимо взять свой приемник настроить его волновой диапазон строго на 100 кГц, прислонить его максимально близко к стене (только не царапать стену), выдвинуть антенну и проводить ее кончиком по искомому участку стены.

    Единственным условием, при котором данный метод сработает, является наличие напряжение в искомой проводке, а также тишина в помещении. По мере приближения антенны к проводу, приемник будет издавать треск, чем отчетливее и громче звук, тем ближе к антенне проводка. Филигранной точности данный метод конечно же не даст, но плюс/минус 5 см будет предостаточно для того, чтобы не загнать сверло в провод.

    2. Визуальный осмотр

    Самый примитивный, но не менее эффективный способ. Особенно актуален, если планируется смена обоев. После удаление отделочного материала и слоя шпатлевки, становится заметен слой штукатурки, используемый для замазывания штроб, в которых прокладывается проводка.

    И если определить штробуна глаз не получается, тогда стоит провести по стене рукой, таким образом вы обязательно почувствуете структурные различия материала и именно в этом месте и находится штроба под электрическую проводку.

    3. Индикаторная отвёртка

    Такой электроинструмент есть практически в каждом доме. Хоть и эффективность определения электрической проводки и оставляет желать лучшего при помощи использования данного способа, но это лучше, чем ничего.

    Итак, для того чтобы определить проводку в стене при помощи индикаторной проводки, необходимо взяться пальцами за ее жало, а другим концом инструмента водить по искомой в стене области.

    Если индикатор на конце отвертки загорится, то это будет свидетельствовать о наличии проводов. На момент использования данного метода, проводка должна быть под напряжением. Но с лихвой полагаться на этот способ не рекомендуется, так как он обладает большой погрешностью.

    4. Слуховой аппарат

    Для кого-то данный метод может показаться смехотворным, но это не так, слуховой аппарат способен определить электрическую проводку в стене.

    Для этого идеально подойдет стандартный слуховой аппарат модели АК-1. Вся особенность его в том, что в нем имеется функция телефонного разговора, при помощи которой люди с плохим слухом могут без каких-либо проблем общаться по телефону.

    Для того чтобы определить кабель в стене, слуховой аппарат переводим именно в этот режим, подносим его к искомой области и водим прибор в разные стороны, как только в наушнике появится характерный звук, значит в этом месте есть проводка под напряжением.

    5. Специальные приборы

    Для максимально точного определения проводки в стене можно использовать специальные приборы электромагнитного или же электромеханического типа, они будут гарантировать максимальную точность. Так же для этих целей можно использовать и металлоискатель.

    Как найти обрыв провода в стене

    Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

    Как найти обрыв провода в стене

    Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

    Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

    Возможные причины неисправностей проводки

    Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.

    • Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.
    Ненадежное соединение проводов в клеммах – одна из наиболее распространенных причин неисправностей домашней электросети
    • Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно.  Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.
    Одно их уязвимых мест квартирной разводки электропитания – распределительные коробки

    Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.

    Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

    Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.

    Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.

    • Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.

    Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.

    Результаты непродуманного сверления стены – повреждение изоляции скрыто проложенных кабелей, что со временем привело к выходу у участка проводки из строя

    В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.

    Встречается иногда и вот такая «жесть»…Чем руководствовался «мастер» – совершенно непонятно
    • Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.

    Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.

    При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».

    Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.

    Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой.  Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.

    Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.

    Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

    Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как отыскать обрыв провода в стене

    Первые шаги и проверка распределительного щита

    Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

    Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

    С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

    Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

    Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

    Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).

    Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

    Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда  — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

    Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

    После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

    Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты

    Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

    • В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.
    Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники
    • При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
    • В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

    Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

    Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

    Локализация места аварии

    Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

    У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

    Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты

    То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

    Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

    Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

    Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

    • Трасса от щита до распределительной коробки.
    • Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
    • Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

    Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

    Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

    Поиск участка проводки с обрывом

    Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

    Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.

    Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

    Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

    Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину

    Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

    — Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

    — Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

    Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

    То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

    Как быть?

    Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

    Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером

    Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

    Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

    А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

    Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».

    Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

    Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

    Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

    Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

    Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

    При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

    Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

    Поиск точного места обрыва

    Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

    Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

    Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

    В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

    Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводки
    Поиск с помощью специальных детекторов проводки

    Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

    Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

    Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

    Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

    Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

    Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

    Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

    Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

    Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

    Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

    Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

    Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

    Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

    Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

    Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

    Использование подручных или самодельных приборов

    Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

    • При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.
    Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.
    • Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.
    С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.
    • Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.
    Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно
    • Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
    • Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

    Вот парочка примеров:

    Схема №1

    Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора

    Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

    • VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
    • BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
    • SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
    • GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

    В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

    Схема №2

    Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

    Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки

    Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

    VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

    R1 – резистор 5.1 МОм.

    R2 – резистор 3,6 кОм.

    Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

    Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

    А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

    Поступают таким образом.

    • Вначале обесточивают участок.
    • Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
    • Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
    • Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
    • После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
    • После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

    После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

    Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

    Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками

    Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

    Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

    Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка

    практические советы специалистов и домашних мастеров

    Как только появилась мода на скрытую проводку, возникли проблемы, связанные с эксплуатацией и устранением повреждений электрических кабелей внутри стен. При открытой проводке, которая была популярна раньше, все было наглядно. Теперь вопрос поиска повреждений стал актуален, так как найти обрыв провода в стене – задача не из легких. 

    Поиск проводки в стене

    При производстве ремонтных работ в доме часто приходится проводить работы перфоратором, сверлить стены или прокладывать штробу в стене. Чаще всего работник, проводящий работы не знает, где в стене под слоем штукатурки проложена электрическая проводка. И это может привести к тому, что при проведении работ электрический провод будет поврежден. По этому перед проведением таких работ необходимо определиться, где проходят провода в стене и где сверлить или долбить стену можно, а где нельзя. Для этого, как отечественная, так и зарубежная промышленность выпускает огромное количество всевозможных приборов, для обнаружения проводки в стене. Это такие, как Bosch DMF 10 zoom, и GVT-92, и MS258, и VP-440, и GVD-504A. Принцип их работы везде одинаков. Провод под напряжение излучает вокруг себя электромагнитное поле частотой 50 Гц. Прибор, поднесенный к стене улавливает это электромагнитное поле и выдает сигнал. Чем ближе прибор сближается с источником излучения, (проводу), тем сильней сигнал прибора проявляет себя. Когда находим прибором наибольшую интенсивность сигнала, значит под прибором за слоем штукатурки и лежит провод. Отмечаем карандашом на стене трассу прокладки провода. Лучше, найденный провод нанести еще и на бумажный план комнаты вашего жилища. Ведь ремонтные работы могут проводится и в дальнейшем, и ваши потомки вам скажут спасибо.
    Как найти проводку в стене видео смотрите ниже:

    А сравнительный тест детекторов скрытой проводки видео вы обязательно посмотрите на этом ролике:

    Причины обрыва

    Случаев, при которых может повредиться электрический кабель внутри стены не много, они обусловлены тремя факторами: неправильным монтажом и эксплуатацией, механическими повреждениями и временем.
    К причинам обрыва относятся:

    • Слабый контакт или неудовлетворительная работа мастера подключения.
    • Повреждение провода своими руками в результате ремонтных работ.
    • Обветшание проводки.
    • Перегрузка сети или резкие скачки напряжения, при которых происходит точечное обгорание проводов.

    Результатом неисправности проводки не всегда является отсутствие электричества. Частичный обрыв кабеля может выражаться в искрении, коротких замыканиях или отсутствии нуля в сети. Если периодически срабатывает защитная автоматика – это тоже может указывать на повреждения проводов в сети.
    При появлении таких симптомов следует сразу отключать электричество, так как найти скрытый провод в стенах сразу будет проблематично. Обесточивание позволит избежать пожара при коротком замыкании, искрении и перегрузки сети, если в ней отсутствует ноль.
    Знание причины обрыва электрических проводов поможет сориентироваться при поиске места дефекта.

    Логика поиска

    Самое простое, найти неисправность, если она произошла в результате механического повреждения и проявилась сразу. В этом случае осматриваются места, где было произведено сверление, вбиты гвозди или завинчены шурупы. Это самые распространенные причины, которые могут механически повреждать электрические кабели в стене.

    ВАЖНО: неисправность электропроводки может проявиться не сразу, а спустя время.

    Обрыв проводов внутри стен происходит редко. Перед тем, как искать повреждения внутри стен следует проанализировать, не появилось ли изменений в конструкции помещения. Профессиональные электрики советуют в первую очередь обследовать те места, где разрывы электропроводки возникают чаще всего: на стыке плит при смещении, в районе трещин бетонных и деревянных стен. Повреждения происходят и на выходе проводов из стены.
    Если нет видимых причин для обрыва провода, определение места разрыва потребует использования специальных приборов и инструментов.

    Минимальный набор для поиска повреждений

    В минимальный набор для поиска входит:

    1. Индикаторная отвертка.

      Прибор представляет собой индикатор напряжения. При наличии в сети напряжения на конце отвертки загорается индикаторная лампочка.
    2. Трассоискатель.

      Задача трассоискателя определить положение и глубину залегания кабеля в стене. Прибор позволяет провести мониторинг провода и обнаружить его дефекты.
    3. Мультиметр.

      Мультиметр является инструментом для тестирования характеристик электрической сети. Минимальный набор функций бытового мультиметра позволяет определить силу тока, напряжение и сопротивление между двумя точками сети.

    Кроме этого пригодятся обычная отвертка и пассатижи.

    Алгоритм поиска дефектов

    Для обнаружения места обрыва следует действовать по следующей схеме:

    1. Определяется автомат, от которого запитана поврежденная розетка, выключатель или другой потребитель энергии.
    2. Устанавливается участок, на котором произошел обрыв с использованием мультиметра.
    3. Трассоискателем находится место обрыва внутри стены.

    Установить автомат, через который подключена неработающая розетка можно с помощью индикаторной отвертки. Наличие фазы позволит, включая и выключая автоматы, быстро вычислить искомый. При его отключении фаза в розетке пропадет.

    Если обрыв произошел на нулевой жиле, индикаторная отвертка реагирует на ней слабым свечением. В результате неопытные мастера трактуют это, как наличие двух фаз. При контакте с истинной фазой контрольная лампочка должна загореться ярко.

    Найденный автомат отключают и начинают проверку поврежденного провода мультиметром. Прозвон делается на участках, которые ограничены соединениями. Сначала проверяется участок от автомата до распределительной коробки, при её наличии, затем от коробки до розетки. Если прибор фиксирует нулевое сопротивление, значит провод в этом интервале целый, если бесконечность – на участке произошел обрыв. Не найдя дефектов, продолжают прозвон следующего участка – от распеделительной коробки до розетки и линии от розетки до розетки. Таким образом, находится участок линии, на котором произошло повреждение.
    Точное место обрыва кабеля определяют трассоискателем, состоящим из генератора и приемника. Клеммы генератора следует закрепить на проводах, установив плюсовой контакт на поврежденный провод, а минусовой – к целой. Прибор должен быть обеспечен заземлением, для этого отдельная клемма подключается к общему щитку.
    При включении прибора, генератор создает в оборванном проводе импульсы. Приемник трассоискателя, получая сигнал, издает характерный звук. Обследуя стену с помощью приемника, обрыв будет находиться в той точке, где приемник прекратил издавать свой звук.
    Для более точного установления места разрыва проверку следует проводить с двух сторон от повреждения. Обычно такой участок определяется с погрешностью 10-15см. Чем точнее будет установлено место обрыва, тем лучше.

    Оборванный нулевой провод – источник повышенной опасности. Ток при этом продолжает поступать в розетку. Начав поиск обрыва можно получить серьезные травмы. Если есть подозрения на обрыв нуля, перед тем началом работ, следует отключить вводный автомат и полностью обесточить помещение.

    Как найти обрыв провода видео лучше посмотреть. Там более понятно.

    Чем можно заменить трассоискатель

    В случае, если трассоискателя нет, опытные домашние мастера советуют воспользоваться радиоприемником. Данный способ стоит использовать только в том случае, если оборван фазный провод, так как найти провод, находящийся в стене необходимо будет под напряжением. Процент погрешности будет выше, но ориентировочное место обрыва кабеля радиоприемник покажет.
    Чтобы воспользоваться этой методикой, необходимо включить в проблемную розетку прибор слабой мощности. Это может быть электробритва или электрический ночник. Радиоприемник настраивается на прием «средних волн». Вдоль линии провода медленно проводят включенным приемником. Приемник начинает фонить с частотой 50 Гц. При достижении места обрыва радио перестает издавать какие-либо звуки, либо интенсивность их заметно снижается. Так прибор находит место обрыва провода.
    Изложенная методика позволит найти обрыв своими руками, если известна схема проводки и имеется представление о расположении проводов внутри стен. Если прокладка проводки проводилась по нормам, то расположение проводов имеет строгую вертикаль и горизонталь, а любой поворот будет равен 90 градусам. Но существующая норма – не гарантия правильного расположения проводов.
    При отсутствии информации о расположении проводки, стоит доверить работу профессионалам. Приборы, которые определяют схему разводки электрокабелей в стенах, работают по принципу металлоискателей и в неопытных руках практически бесполезны, так как при их использовании возникает слишком много помех. Особенно сложно любителю найти повреждения внутри бетонных стен. Здесь помогут только знания: стандартных схем проводки и проблемных мест, в которых обрыв наиболее вероятен.

    Как найти проводку в стене?

    При выполнении ремонтно-строительных работ в доме или квартире очень часто приходится сверлить отверстия, бурить и штробить стены. В подобных случаях постоянно возникает вопрос, как найти проводку в стене, особенно, если схема ее размещения отсутствует. Для решения этой задачи существует несколько способов.

     

    Существует несколько типов приборов, позволяющих определять места расположения скрытой проводки. Среди них широкой популярностью пользуется сигнализатор Е121, известный в народе как «Дятел». Причиной такого названия стал характерный звуковой сигнал, издаваемый прибором при обнаружение скрытых проводов.

    Сигнализатор Е121 способен определять наличие сетей, если те находятся под напряжением. В основе работы сигнализатора лежит его взаимодействие с электромагнитным полем.

    Данный прибор прост в эксплуатации. После включения он проводится по стене и в случае приближения к предполагаемой линии, становится заметно усиление звукового сигнала. Более сложным устройством считается прибор MS58M, используемый, в основном, профессиональными электриками. Для его эксплуатации требуются определенные навыки и опыт работы.

    Такие сложности связаны с различными звуками, издаваемыми прибором при обнаружение проводки в стене. Он позволяет определять разные металлы. Работа данного устройства основана на принципе действия металлоискателя. Провода сети могут не находиться под напряжением. Основной сложностью является способность отличить звуки, издаваемые проводами, от звуков, производимых другими металлическими предметами. Довольно простой моделью считается определитель BDS300, оборудованный сигнальной системой на светодиодах. Световая сигнализация является существенным преимуществом данного прибора. Устройство включает в себя два отдельных прибора, функционирующих во взаимной связи между собой. Самый мощный режим работы позволяет обнаруживать проводку в стене, расположенную до 5 см в глубину.

    Следует отметить еще один прибор для выявления скрытых проводов в стенах. Это довольно сложное устройство марки CEMLA-101 с более широкими возможностями по сравнению с предыдущими моделями. Он вступает во взаимодействие с электромагнитным полем, исходящим от проводов под напряжением.

    С помощью прибора CEMLA-101 возможно выявить разрывы проводов на достаточно большой глубине. При отсутствии специальных устройств, выявить провода, скрытые в стене возможно с помощью обыкновенного радиоприемника, обладающего возможностью настройки частоты 100 кГц. После настройки нужно проводить по стене антенной и прислушиваться к потрескиванию и шипению. При максимальном усилении сигналов можно уверенно предположить место расположения провода, находящегося под напряжением. Как найти провод в стене без прибора В определенных ситуациях обнаружить линии электрических сетей, скрытые в стене, возможно и без специального оборудования. Кроме радиоприемника, существуют и другие методы.

    При решении проблемы, как найти проводку в стене, можно воспользоваться картой-схемой электрических сетей. Данный способ не гарантирует высокой точности, поскольку документ мог быть составлен некачественно. В некоторых случаях такую карту рисуют наугад и представляют, как настоящую. Лучше всего определяются сети при снятых обоях и открытой штукатурке. От проложенной проводки обязательно остаются видимые следы линий, замазанных раствором. Данный способ является эффективным при проведении полного ремонта, но для единичных случаев он не годится. Отдельные участки требуется обследовать специальным прибором.

    Источник:electric-220.ru

    Как найти обрыв провода в стене своими руками

    Обрыв кабеля в скрытой электропроводке – неприятность, которая случается не слишком часто, но заставляет потратить массу времени, нервов и сил на ее поиск и устранение. Ощутимо она ударит и по карману, ведь надо найти в стене поврежденный участок, добраться до него, отремонтировать и заделать снова. За эту работу придется отдать специалисту ощутимую сумму. Сэкономить можно в том случае, если с поиском и устранением неисправности вы сможете справиться самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, как найти обрыв провода в стене, и что нужно делать для устранения проблемы.

    Поиск места обрыва: порядок действий

    Поиск обрыва скрытого провода, независимо от причины повреждения и используемых для поиска приборов, производится в следующем порядке:

    • Перед тем, как искать место повреждения кабеля, обесточьте проводку.
    • Иногда для снижения уровня сопротивления изоляцию провода прожигают.
    • Для поиска можно прибегнуть к акустическому или индукционному способу, а также воспользоваться транзисторным приемником или обычным бытовым мультиметром.
    • Профессиональные электрики в своей работе применяют трассоискатели. Эти приборы позволяют не только быстро отыскать электрическую линию, но и найти все токоведущие проводники, а также узнать, под напряжением они находятся или нет. Для большей эффективности отдельные типы таких аппаратов используются вместе с генераторами.

    Стоит упомянуть о новейшей технологии электросетей, которая не так давно начала применяться в странах Европы, но в России, к сожалению, пока не практикуется. Особенностью этого монтажа является встраивание в кабельные жилы при прокладке линий маячков (маркеров).

    Если в такой сети случится обрыв, то трассоискатель по сигналу с маячка поможет быстро найти место неисправности. Это позволяет сэкономить значительное время и быстро восстановить работоспособность электропроводки.

    Акустический и индукционный методы поиска места обрыва

    Акустический метод определения обрыва в скрытой проводке предполагает наличие:

    • Генератора, который подсоединяется к проводу.
    • Акустический сигнализатор.
    • Головные телефоны (наушники).

    Во время поиска проводка прослушивается с использованием перечисленных элементов. По достижении места, где находится обрыв электропроводки, в наушниках раздастся резкий щелчок. Для получения результата нужно, чтобы генератор был настроен правильно, на ту частоту, которая необходима.

    Индукционный метод поиска обрыва скрытой в стене проводки предусматривает подключение генератора к силовому проводнику. После выставления на генераторе уровня нагрузки тестирование проводится аналогично акустическому методу, с помощью наушников и специального сигнализатора. Разница в том, что по всей длине линии вплоть до места повреждения в наушниках будет слышен сигнал, который значительно усилится при достижении места обрыва и пропадет за ним.

    Поиск разрыва проводки в стене из бетона или кирпича

    Чтобы определить место повреждения в стене, сложенной из кирпича или представляющей собой бетонную плиту, понадобится транзисторный приемник, с помощью которого производится обнаружение скрытой электропроводки. Нужно учитывать, что в кирпичных и бетонных зданиях все кабели направлены по горизонтали и вертикали, а поворачивают исключительно под углом 90 градусов. Зная это, вы не ошибетесь, выстраивая схему расположения кабелей.

    Индикатор следует вести по стене над кабелем, по всей его длине. При этом на всем пути устройство будет издавать звуковой сигнал, который исчезнет в момент достижения им места обрыва проводника.

    Итак, мы разобрались, как найти обрыв в проводке. Если вы не располагаете нужными приборами или не уверены, что правильно определите место разрыва кабеля и сможете самостоятельно его заделать, оптимальным выходом из ситуации будет приглашение специалиста по электромонтажу. Профессиональные электрики имеют опыт подобной работы и располагают необходимым электрооборудованием, а значит, в течение достаточно короткого времени смогут найти неисправность и устранить ее.

    Наглядно весь процесс диагностики на видео:

    Но если есть большое желание сэкономить и научиться этой процедуре самому, тогда переходим к следующему этапу – ремонту неисправной линии.

    Порядок устранения обрыва скрытого кабеля

    После нахождения одним из вышеперечисленных способов точного места разрыва провод следует соединить. Чтобы сделать это, надо сначала отключить фазу, после чего вскрыть молотком штробу прокладки кабеля приблизительно на 10 см в левую и правую сторону от места повреждения. Затем оборванную жилу нужно аккуратно отделить от проводника, не нарушив при этом изоляционный слой на других кабелях.

    Дальнейший порядок действий таков:

    • Развести в стороны концы оборванного кабеля.
    • С помощью перфоратора и специальной коронки просверлить в стене углубление. Оно должно иметь размеры, достаточные для того, чтобы туда поместилась коробка ответвления.
    • Вставить коробку в отверстие и зафиксировать ее там алебастром, а затем поместить в нее кабели.
    • Соединить и заизолировать поврежденные провода.
    • Устранив повреждение, закрыть коробку крышкой.
    • Заштукатурить ранее вскрытый участок штробы.

    Если поврежденный кабель располагается внутри специальной трубки, то его нужно аккуратно вытащить наружу, а на его место при помощи протяжного устройства затянуть новый проводник.

    На видео показан процесс восстановления провода:

    После заделывания электрической канавки подавать напряжение на восстановленный кабель не следует, пока штукатурка полностью не высохнет.

    Вышеописанный процесс производится при ремонте перебитой фазы. Восстановление нулевого провода производится почти в том же порядке, за исключением начального этапа. При ремонте нуля в первую очередь поврежденный кабель нужно отделить от шины. Затем ноль крепится к фазе. Дальнейшая работа производится в аналогичной последовательности.

    Особенности восстановления медных и алюминиевых проводников

    Поврежденный медный провод лучше всего запаять. Для этой операции потребуется ремонтная перемычка, в качестве которой можно использовать кусок такого же кабеля. Процедуру пайки нужно выполнять таким образом:

    • Надеть на жилу порванного провода термоусадку или прочную пластиковую трубку.
    • Края перемычки скрутить вместе ремонтируемыми проводниками.
    • Пропаять место соединения.
    • Плотно наложить на отремонтированный участок несколько слоев изоленты.
    • Сдвинуть термоусадку (пластиковую трубку) на место соединения, чтобы обеспечить его дополнительную защиту. Оно должно быть герметичным, чтобы в случае намокания стена не начала пропускать через себя ток.

    Алюминиевые кабели в стене проще всего соединять с помощью клеммы WAGO – это быстрый и надежный метод. Затем место соединения нужно замотать несколькими слоями изоляционной ленты и, если есть возможность, нанести на него слой герметика.

    Еще найти место обрыва провода можно с помощью индикаторной отвертки активного действия (с батарейкой). Пример на видео:

    Заключение

    В этой статье мы разобрались, как найти неисправность в скрытой электропроводке и самостоятельно отремонтировать порванный кабель. Теперь, учитывая изложенные рекомендации, вы при желании сможете сделать эту работу своими руками, не обращаясь за помощью к электрикам.

    Определение мест повреждения скрытой проводки — Simple Cable Company

    Лампочки гаснут, напряжение в розетках падает до нуля, а электроприборы превращаются в элемент интерьера… «Нет света», — констатируем в таком случае. Если электричество пропало по вине поставщика, то зачастую ничего лучшего, чем надеяться на оперативность ремонтной бригады, предпринять невозможно. Но очень часто причиной неполадок со светом становятся повреждения кабеля, который пролегает в стене «пострадавшего» помещения. И тогда либо самостоятельно, либо с помощью профессионального электрика необходимо искать место повреждения и «лечить» провод. Благо лечение – дело нескольких минут, но вот найти, где лечить – обычно проблемный и трудоемкий процесс. Постараемся выяснить, как отыскать место повреждения проводки точнее, быстрее и с наименьшим уроном для пострадавшего помещения.

    В большинстве случаев внутри помещений выполняется скрытая проводка. Кабель находится в гофротрубе, которая уложена в штробы и покрыта штукатуркой. В зданиях старого фонда провод уложен прямо в штробы и также покрыт слоем штукатурки. Сверху — побелка или обои (краска, стеновые панели, гобелен и т. д.).

    Хотя кабель и прячется в стене, существует вероятность его повреждения. К «травмам» могут приводить множество причин: прежде всего, никто не отменял естественное старение изоляции и жил. Особенно с годами эксплуатации портятся алюминиевые провода. А старый кабель подвержен чрезмерному нагреву, особенно в местах соединения и на сгибах. Из-за нагрева разрушается изоляция и окисляются плохие контакты. Систематические перегрузки электропроводки заметно ускоряют процессы старения.

    Но и новый кабель может «болеть», в основном из-за некачественного монтажа: в местах чрезмерного излома жил, которые могут попросту перегреться или перегореть. Еще одна распространенная причина – случайный механический пробой электрических проводов при ремонтных работах.

    Как результат перечисленного — короткое замыкание либо перегорания (обрывы).

    Разведочные работы

    Итак, если произошло ЧП, нужно прежде всего проверить напряжение на входе в помещение и исправность пробок (автоматов). Если обнаруживаем, что автоматические выключатели либо пробки во взведённом состоянии, то есть смысл искать проблему внутри дома. Если Вы обнаружили автомат в выключенном положении и при его включении он выключается, то налицо короткое замыкание. Нужно убедиться в его отсутствии в розетках, выключателях и электроприборах. А дальше ничего не остается, как приниматься за поиски повреждения внутри стен.

    Чтобы хотя бы приблизительно определить местность для поисковых работ, пригодится логическое мышление, аналитические способности и минимальные теоретические знания.

    Обычный правильный способ, по которому строится разводка по розеткам и выключателям – лучевой. То есть, от распределительной (дозовой) коробки к каждой розетке и выключателю подведен отдельный кабель. В любом случае поиск пойдет быстрее и эффективнее при наличии схемы электропроводки или в случае, когда точно известно, что проводку прокладывали по правилам.

    Итак, нужно найти дозовую коробку и вскрыть ее. Там находятся несколько скруток. Полезно померить сопротивление между всеми линиями в распределительной коробке. Если какой-либо из них покажет близкое к нулю напряжение – это указание на подозреваемую линию, вдоль которой целесообразны дальнейшие поиски. Можно померить сопротивление между линиями выключателей и в розетках: может быть, удастся выйти на место повреждения и без участия дозовых коробок.

    Если произошел обрыв, то, возможно, в какой-то части помещения свет есть. Это сокращает область поисков. Если напряжение отсутствует в одной розетке или не включается одна лампа — налицо линия, в которой произошел обрыв.

    В ином случае желательно с первой распределительной коробки, проверяя наличие напряжения на ее скрутках. Если все в порядке – нужно найти следующую дозовую коробку и провести ту же процедуру, что и в первой дозе. Если какая-либо скрутка в этой дозе не подает признаков напряжения, значит, обрыв находится между дозами.

    Итак, за отправную точку поисков берут последнюю распределительную коробку, подающую признаки напряжения.

    Поисковые работы

    И далее возможен, скажем так, очевидный, но экстенсивный путь решения проблемы: вскрывать штукатурку, начиная от этой распределительной коробки, следуя по маршруту кабеля вплоть до места повреждения. Шум и пыль, потраченные нервы и время – и все ради того, чтобы залатать кусок кабеля на участке не более чем в пару сантиметров. Вдвойне обидно, если и проводка, и ремонт относительно новый, а всего в одной точке необходимо исправить огрех.

    Но даже трассу кабеля в стене далеко не всегда возможно определить. Хорошо, если его укладывали так, как предписывают правила: параллельно потолку и перпендикулярно к выключателям и розеткам. Если же в целях экономии кабель укладывался по кратчайшему пути, который точно не известен хозяину помещения, то, быть может, отслеживая его маршрут от коробки до какого-либо места назначения (другой коробки, люстры, выключателя или розетки) придется снять большинство имеющейся в комнате штукатурки. Но если даже трасса и будет вычислена успешно, то найти повреждение без вскрытия штукатурки вдоль трассы не удастся. Во избежание неоправданного разрушения ремонта, сделанного с любовью, как профессиональные электрики, так и «домашние» используют бесконтактные приборы для определения напряжения.

    Парк доступных устройств достаточно велик: от пробников типа MS-58М для обнаружения проводки до профессиональных трассоискателей, позволяющих искать трассу кабеля и повреждения на трассе в различных местах прокладки – дерево, бетон, кирпич. В быту можно использовать комбинированный прибор по образцу MS-48NS. Работает контактным и бесконтактным способом, позволяя определять наличие переменного напряжения на проводнике, обнаруживать фазу, прозванивать цепь и бесконтактным способом находить кабель под напряжением, проходящий в стене.

    В зависимости от типа и «профессионализма» прибора, он может помочь отыскать и обрыв, и замыкание «без шуму и пыли». Приборы показывают место повреждения достаточно точно – до 10-13 см. Таким образом можно минимизировать область «вскрытия».

    Завершающий этап

    После того, как с помощью прибора место повреждения найдено, необходимо приступать к устранению «поломки». Если проводка находится в штробах, то придется делать небольшое вскрытие в области найденного участка (если оно еще не выполнено при «розыске»). Больное место излечивается с помощью простого набора инструментов и/или изоленты, после чего можно восстановить испорченный стеновой декор. Если кабель уложен в канале или трубе, то все даже проще: кабель вытягивается, ремонтируется (или даже полностью меняется участок — на выбор), снова протягивается в канал и восстанавливаются соединения в разветвительных коробках, розетках, выключателях.

    После этого электроснабжение можно считать возобновленным в полном объёме.

    Обрыв скрытой проводки — как самостоятельно найти место обрыва скрытой электропроводки в стене

    В случае прокладки скрытой проводки обнаружить обрыв достаточно проблематично. Но, имея в своём распоряжении надёжные приборы, можно найти место в стене, где произошла неисправность.

    Основные причины, по которым чаще всего случаются обрывы в электропроводке квартиры

    При соблюдении условий правильной эксплуатации проводка может исправно служить десятки лет. Но если имеет место повышенная токовая нагрузка или при включении электроприборов защитная система не срабатывает, проводка не сможет функционировать должным образом. И чтобы осуществить поиск обрыва, потребуется провести тест через распределительный короб. Участок, на котором обнаруживается неисправность, подлежит замене.

    При использовании розеток для штепселей зачастую имеет место нагар, оплавление контакта и нагрев соединений. Это происходит в результате ослабления пружины.

    Сбои в скрытой электропроводке провоцирует сильно нагретый тройник, когда от него работает несколько единиц бытовой техники высокой мощности. Категорически запрещается допускать такое, так как находящиеся возле розетки кабели перегреваются и подвергаются перегрузке. И это отражается на изоляции.

    Иногда при нажатии на выключатель заедает реле или клавиша. Это происходит из-за трещин в корпусе и поломанных контактов или оплавившихся пластин. В данном случае понадобится заменить выключатель.

    Если замена перегоревшей лампы накаливания не разрешила проблему, то сущность неисправности кроется в патроне. Если нет контакта с цоколем лампы, его слегка отгибают. Наиболее распространённые виды повреждений в проводке следующие:

    • обрыв и излом жил в шнуре. Для исправления неполадки провод разрезают и зачищают соединения
    • возникают нарушения в оболочке изоляции. Чтобы не допускать подобных явлений, провода от электрооборудования нельзя перекручивать, завязывать в узлы и сгибать. Место оголённых жил следует заклеить липкой лентой

    Воспользовавшись транзисторным приёмником, вы сможете легко найти линию скрытой электропроводки. Для этого достаточно к розетке подключить источник помех. Приёмник настраивается на диапазон со средними волнами и проводится по стене. Когда динамик сильно затрещит, значит, место срыва найдено. Определение обрыва обычно производится при помощи специального оборудования – бесконтактными индикаторами. Такое название они получили потому, что они не соприкасаются с проводами, по которым течет ток.

    Как найти неисправность скрытой электрики?

    Обнаружить разрыв проводки можно, применив такую методику: вам понадобится индикаторная отвёртка, тестер и бесконтактный индикатор для поиска скрытого электрического провода. А также подсобные инструменты – пассатижи, изолента.

    Первоначально потребуется узнать, какой проводник сорван – по нулю или фазный. Чтобы его найти, отвёрткой прощупываем контакты вышедшей из строя розетки. Если имеет место фаза – соответственно, сорван ноль. Если нет сопротивления в процессе прощупывания прибором – значит, здесь неисправность. Поиск точки обрыва в стене из бетона производится посредством индикатора скрытой электропроводки таким путём:

    • провода от распределительной коробки укладываются по горизонтали или вертикали, изгибы при этом располагаются под прямым углом, поэтому прибор, перемещаемый вдоль стенки, подаст сигнал
    • если индикатору удалось найти срыв в проводе – звук пропадает

    Можно воспользоваться трассоискателем для поиска неисправности скрытой проводки. Данное устройство – быстродейственное и высокоточное. Он может зондировать электрическую сеть под напряжением и обесточенную. Если в проводах нет тока, используйте дополнительно генератор. Его подключают к точке нахождения кабеля, и тот подаёт сигнал, который постепенно затихает, как только завершится поиск места обрыва проводки в стене.

    Находим неполадку за несколько минут

    Поскольку предстоящая задача достаточно трудоёмкая и специфическая, на помощь приходят современные технические средства, позволяющие найти неполадку за несколько минут. Ассортимент приборов для проведения данной операции весьма многообразен. На рынке представлены и обычные тестеры и профессиональные трассоискатели с большим функционалом. Для домашнего пользования рекомендуется применять недорогие аппараты, такие как детектор марки Mastech. Он позволит найти точку неисправности максимально быстро. Если вам требуется агрегат с расширенными функциями, то приобретайте прибор ЛИС-М. Он способен в короткие сроки осуществить поиск неполадки в скрытой проводке.

    Кабель имеет свойство разрушаться при небрежном проведении строительных работ, например, сверлении. Из-за этого розетки могут не работать даже при наличии напряжения в сети. В результате обрыва проводки, находящейся в стене, может возникнуть возгорание. Если вы не имеете соответствующего опыта, чтобы найти зону, в которой провод оборвался, обращайтесь к специалистам. Помните, что самостоятельный поиск разрывов элекропровода может привести к поражению током!

    Как проследить электрический провод через гипсокартон | Руководства по дому

    Электрические провода неприглядны и опасны, поэтому их обычно прячут в стенах, где их нельзя ни увидеть, ни случайно повредить. Однако у этого подхода есть недостаток; когда ведутся работы на стене или нужно расположить провода, невозможно увидеть, где они находятся. Просверливание провода под напряжением опасно и может привести к неприятным счетам за ремонт! Проблема знакома строителям и электрикам, а также энтузиастам DIY.Электронное решение проблемы в виде портативного детектора позволяет находить и отслеживать кабели с минимальными усилиями.

    Вставьте батарейки в детектор кабеля в соответствии с инструкциями производителя. Если батареи уже установлены, проверьте их емкость с помощью функции заряда батареи детектора. Обычно это либо светодиод, указывающий на низкий заряд батареи, либо звуковой сигнал, например, когда датчик не подает звуковой сигнал при включении. Если вы не уверены, обратитесь к инструкциям производителя.

    Установите новые батареи, если существующие вызывают предупреждение о низком уровне заряда батареи. Использование кабельного детектора с разряженными батареями может привести к неточным показаниям или их отсутствию.

    Выберите точку на стене, с которой следует начать поиск. Например, выключатели и розетки должны быть подключены к кабелям, так же как настенные светильники и бытовая техника, поэтому, если вы их найдете, начните с них. Если очевидных зацепок нет, начните с удобного угла.

    Включите кабельный детектор и прижмите его к стене так, чтобы головка детектора была заподлицо с поверхностью.Медленно и методично проведите головой по стене, следя за тем, чтобы не пропустить ни одной области. Неважно, перекрываются ли поисковые развертки или нет, если охватывается вся область.

    Отметьте стену в каждом месте, где датчик указывает на наличие провода. Когда вся стена будет проверена, свяжите отметки вместе, чтобы проследить пути скрытых проводов.

    Ссылки

    Советы

    • Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации кабельного детектора.Могут быть полезные функции, такие как различение токоведущих и обесточенных проводов, которые помогут в вашем поиске.
    • Обычный металлоискатель можно использовать для обнаружения проводов, но его труднее использовать на стене, и он, вероятно, также обнаружит многие другие металлические предметы, такие как каркасы и кирпичные стяжки.
    • Если вы ищете провод под напряжением, и ваш детектор может отличить провода под напряжением от мертвых, при поиске убедитесь, что провод действительно находится под напряжением. Например, если это провод к свету, а свет выключен, провод может быть не под напряжением.
    • Детекторная головка может реагировать только на спрятанные прямо под ней провода. Если бы он обнаружил провода, которые были в общей области, вы не смогли бы их точно определить. По этой причине важно подметать всю стену.

    Предупреждения

    • Если вы не прочитаете и не поймете руководство по детектору кабеля перед началом работы, вы можете пропустить провода или неправильно их идентифицировать. Будьте в безопасности и знайте, что делаете.
    • Не все извещатели могут обнаруживать провода с очень слабым током, например провода к дверному звонку.В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

    Писатель Биография

    Дэвид Робинсон профессионально пишет с 2000 года. Он является членом Королевского географического общества и Королевского метеорологического общества. Он писал статьи для газет «Telegraph» и «Guardian» в Великобритании, правительственных изданий, веб-сайтов, журналов и школьных учебников. Он имеет диплом бакалавра искусств в области географии и образования с отличием, а также сертификат преподавателя Даремского университета в Англии.

    Как идентифицируются провода под напряжением?

    При выполнении любого проекта, связанного с электрической системой, для безопасности критически важно знать, находятся ли провода в системе под напряжением или нет.Невозможно определить, проходит ли через провод ток, просто взглянув на него, что делает их такими опасными. Кроме того, если вы попытаетесь проверить, находится ли провод под напряжением, попытавшись быстро постучать по нему пальцем или другим предметом, это может привести к серьезному поражению электрическим током. Имея это в виду, рекомендуется научиться определять провода под напряжением, прежде чем начинать какой-либо проект.

    Устройства для проверки тока

    Один из самых простых способов узнать, находится ли провод под напряжением, — это использовать устройство для проверки напряжения или тока.Это простые устройства, которые можно прикоснуться к любому проводу, и они сообщат вам, есть ли по нему электричество. Более продвинутые версии этих устройств сообщат вам точно, сколько тока находится в проводе, а также другую информацию. Этот ключевой инструмент должен быть у каждого, кто регулярно работает с электрическими системами.

    Удаление источников электричества

    Даже если вы подтвердите, что провод не находится под напряжением с помощью вышеупомянутого инструмента, вы также должны быть уверены, что он не станет активным во время работы с ним.Чтобы этого не произошло, важно отсоединить провод от источника электричества. Например, если вы работаете с каким-либо типом домашней электроники, простое отключение устройства поможет вам обезопасить себя. Это также хороший способ узнать, что провода не находятся под напряжением.

    Не забывайте об альтернативных источниках энергии

    Отключение устройства эффективно гарантирует, что провод не находится под напряжением в большинстве систем, но это не так во всех ситуациях. Многие устройства, особенно на рабочем месте, будут иметь резервный источник питания.Некоторые устройства, например, имеют резервную батарею или конденсаторы, в которых все еще может быть электрический ток. В связи с этим важно проверять провода и надевать соответствующие средства индивидуальной защиты при работе с системами этого типа.

    Подобные вопросы

    Дополнительные ресурсы

    Прямой провод без колпачков в стене, для начала.

    У нас есть старый дом, его полностью отремонтировали (от K&T и схематичной проводки предыдущего владельца) четыре года назад, когда мы его купили.Нас не впечатлила этика работы электрика (медленная, грязная, хотя они гарантировали чистую рабочую площадку, множество ненужных отверстий в штукатурке), но все это прошло первую проверку (которая затем позволила нам закрыть открытые стены). Они так и не закончили свою работу, отчасти потому, что в то время у нас не было осветительных приборов для некоторых участков, поэтому мы договорились, что вернем их, чтобы завершить позже. Ну, потом пришли, и они проигнорировали наши звонки и электронные письма. Решили, что мы все равно не хотим, чтобы они возвращались в наш дом.Никогда не проводился окончательный осмотр, поскольку другие электрики, конечно же, не хотят получать разрешение на чужую работу.

    Сейчас мы выпотрошиваем две комнаты и коридор, где штукатурка в ужасном состоянии, а кое-что из того, что мы нашли, заставляет нас ругать электриков. Но я хотел спросить, действительно ли эти вещи такие вопиющие, какими кажутся нам, или находятся в пределах допустимого диапазона для ремонта старого дома.

    Самым худшим для меня было то, что в стене болтался неизолированный провод под напряжением.Просто — там. Понятия не имею, для чего это было предназначено, если они просто потеряли его из виду или что. Предположим, исходя из его местоположения, что он исходит от панели.

    Другая странность — коммутатор, который ни к чему не подключается. Он живой, но ничего не контролирует. Он предназначен для управления освещением в холле над ним, но коробка для этого света подключена только к датчику дыма (!). Мы никогда не устанавливали осветительную арматуру, поэтому у нас никогда не было возможности узнать, что проводка была сделана неправильно. Нам кажется действительно странным, что они подключили светильник к детектору дыма — не так ли? На нашей кухне есть еще один переключатель, который, как мы думаем, может быть предназначен для управления освещением в холле, но опять же, похоже, он не связан с ним, поэтому мы понятия не имеем, куда он на самом деле идет.Нам интересно, подключен ли переключатель к детектору дыма на самом деле — нужно исследовать это, когда у нас будет такая возможность.

    Итак, насколько все это плохо по шкале от «даже лучший электрик может пропустить что-то подобное в неразберихе, связанной с ремонтом старого дома» до «черт возьми, даже обезьяна могла бы справиться лучше»?

    лучших исследователей стад 2019 | Stud Finder Обзоры

    Искатель шпильки хорош для поиска шпилек, которые вы не видите. Когда вы вешаете что-то тяжелое, например зеркало или кронштейн, скажем, для телевизора с плоским экраном, важно знать, где они находятся.Но у некоторых искателей есть и другие функции, такие как глубокое сканирование и обнаружение проводов переменного тока. Это не значит, что они всегда делают то, что должны. В стенах происходит много всего, и, несмотря на технологические достижения, любому устройству может быть сложно все это проанализировать и определить, что такое труба, а что — провод снаружи стены. Чтобы протестировать все функции, мы протестируем ряд искателей гвоздей на стене собственного изготовления, а также на стенах в существующих домах.

    Лучший результат

    Лучшее соотношение цены и качества

    S50 Обнаружение края

    Стэнли амазонка.ком

    14,40 долл. США

    Предоставлено

    Самый простой в использовании

    DW0150 Поиск шпильки

    Предоставлено

    Лучший сканер полной ширины

    Светодиодный детектор целых стержней

    Ryobi amazon.com

    Предоставлено

    Самый удобный

    Датчик шпильки A150

    Циркон амазонка.ком

    Предоставлено

    Как мы тестировали

    Для нашего теста мы построили стену размером четыре на восемь футов из обычных материалов: дерева и металлических гвоздей; гипсокартон; труба медная, черная, полиэтиленовая, ПВХ; и кабель в неметаллической оболочке. Затем мы просканировали стену с помощью каждого прибора для поиска гвоздей. Когда дело дошло до обнаружения шпилек, все работали, как ожидалось, но мы быстро обнаружили, что некоторые из них, предназначенные для определения местоположения проводки переменного тока под напряжением, просто не работают.Мы проконсультировались с инженерами по продукции и обнаружили, что стальные шпильки, металлические трубы и воздуховоды могут ухудшить обнаружение токоведущих проводов. Поэтому мы вернулись к нашей испытательной стене, удалили стальные шпильки и металлические трубы и построили вторую стену размером четыре на четыре фута, чтобы проверить только стальные шпильки. Опять же, обнаружение шпилек прошло, как и ожидалось, но устройства справились с обнаружением токоведущих проводов лишь немного лучше. Однако одной паре удалось справиться лучше, чем другим. Мы также взяли гвоздики в два дома — один в середине 1800-х годов с обрешеткой и штукатуркой, а другой в урочище 1970-х годов — для реальных испытаний.

    По часовой стрелке, сверху слева : C.H. Магнитный поисковик Hanson, водопроводные и электрические детали в нашей испытательной стене, а также обнаружение токоведущего провода, идущего по краю стойки.

    Тревор Рэб

    Что нужно знать о стенах

    Большинство стоек расположены с интервалом в 16 дюймов — найдите одну, и следующая стойка должна быть примерно на таком же расстоянии в любом направлении. Изменение расстояния обычно происходит у торцов стен или возле дверей и окон.Если ваш искатель шпилек обнаруживает предметы между шпильками, это может быть обнаружение металлических или пластиковых компонентов водопровода, электрических коробок или проводки, или металлических воздуховодов. Электрические провода обычно проходят вертикально по стороне шпильки, а иногда и горизонтально между розетками. Помните об этом, и если на стене есть осветительные приборы, выключатели и розетки, вы можете сделать обоснованное предположение о том, где могут быть провода. И обратите внимание, где находятся кухня и санузлы. Водопроводные и канализационные трубы для второго этажа часто находятся в стенах на первом этаже, под раковинами, ваннами или душевыми.Совет от профессионала: если ваш подвал еще не закончен, вы можете спуститься туда и посмотреть на потолке, где именно поднимаются трубы.

    Советы по поиску гвоздей

    • Не прикасайтесь к стене ни одной рукой при использовании искателя гвоздей — это может изменить его показания.
    • Некоторые инструменты необходимо откалибровать перед сканированием, поэтому начинайте с выключателей, розеток или осветительных приборов.
    • Наклейте малярный скотч на область, которую вы хотите отсканировать. Это даст вам поверхность, на которой можно отмечать свои выводы без необходимости писать на стене.
    • При обнаружении шпилек, предметов или проводов под напряжением пометьте их.
    • И там, где вы обнаружите стойку, просканируйте выше и ниже этой точки, чтобы убедиться, что она продолжается до пола или потолка. Другие показания, нерегулярные, могут относиться к проводке, водопроводу или воздуховоду.
    • Свежеокрашенные стены могут быть трудно сканировать в течение двух-трех недель из-за влажности краски.
      По часовой стрелке, сверху слева : обнаружение железного объекта — черной трубы — в нашей тестовой стене, обнаружение центра гвоздя и готовые устройства для поиска гвоздей.

      Тревор Рааб

      The Bottom Line


      Поисковые машины решают свою задачу, учитывая множество переменных в материалах стен и конструкции. В одном случае вы можете получить окончательные результаты, а в другом вам придется чесать голову. Отнеситесь ко всему с недоверием и используйте средство поиска гвоздей в сочетании с размещением электрических и сантехнических приборов, чтобы разобраться во всем. Будьте осторожны с предположениями, проявляйте осторожность и не торопитесь.

      — ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ —

      Bosch GMS 120

      GMS120

      • Несколько режимов обнаружения
      • Индикатор состояния обнаружения
      • Дорого, если вам нужен только прибор для поиска шпилек

      Bosch GMS 120 — это гораздо больше, чем просто средство для поиска шпилек (хотя он обнаруживал центры с точностью до одной восьмой дюйма).Он также может обнаруживать проводку переменного тока под напряжением, металлические предметы, пластиковые трубы, заполненные водой, и даже арматуру в бетоне. Устройство Bosch имеет звуковые сигналы, кольцо с подсветкой вокруг области датчика и ЖК-экран — и все три работают вместе, направляя вас к тому, что вы ищете. Кольцо становится красным при наведении на шпильку, в то время как на экране отображаются предупреждения о проводе под напряжением и отображается мишень, указывающая центр шпильки. Хотя GMS не обнаружил проводку в нашей стене, он довольно точно определил ее в испытательных лабораториях.

      ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

      Датчики Франклина ProSensor T13

      Учтивость

      ProSensor T13

      Датчики Франклина amazon.com

      59,99 долл. США

      • Показывает полную ширину шпилек
      • Дорогой для однофункционального инструмента

      С 13 датчиками, расположенными на семидюймовой поверхности, ProSensor T13 провел глубокое сканирование для точного определения местоположения шпилек.Когда мы столкнулись с одним из них, светодиоды над ним загорелись, показывая его полную ширину. T13 даже оказался достаточно широким, чтобы показать сдвоенные шпильки вокруг дверных рам и окон. Мы нашли его простым и легким в использовании, и он надежно обнаружил деревянные и металлические гвоздики под гипсокартоном толщиной три четверти дюйма. Хотя это устройство не предназначено для поиска труб или проводки, мы действительно получили мигание одного светодиода, когда мы провели его по медным трубам.

      «ПРОСТОЙ»

      C.H. Магнитный искатель Hanson

      Учтивость

      Магнитный искатель

      CH Hanson амазонка.ком

      95,94 $

      • Просто и эффективно
      • Нет батарей для замены
      • Находит только шурупы или гвозди для гипсокартона

      Кроме магнита на холодильник, вы не найдете ничего проще, чем C.Магнитный искатель Х. Хэнсона. Перемещая его вперед и назад по гипсокартону S-образным движением, достаточно эффективно закрепить винты или гвозди в стойке с сильными редкоземельными магнитами и зафиксировать их в нужном месте. Найдя один, просмотрите вверх или вниз, чтобы убедиться, что дополнительные винты или гвозди совпадают — если они есть, вы нашли шпильку. Металлические шпильки расположены таким же образом, хотя достаточно легко почувствовать, как магнит немного захватывает, когда проходит над шпилькой. Обратите внимание, что он также может попасть на любой черный металл под гипсокартоном, например, на воздуховодах или электрических коробках.

      ЛЕГКОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

      DeWalt DW0150 Stud Finder

      Учтивость

      DW0150 Поиск шпильки

      • Управление одной рукой
      • Точное определение центра
      • Зона обнаружения провода под напряжением слишком велика
      DW0150

      DeWalt последовательно находил центры стоек, одинаково хорошо размещая дерево и металл через гипсокартон как на полдюйма, так и на три четверти дюйма.Предупреждение в виде светодиодной стрелки, указывающей на шпильки, и мы обнаружили, что движение по шпильке, а затем назад, пока DW0150 не захватит центр, было почти на 100 процентов точным. (Мы также отдадим должное DeWalt за наличие окна в центре, которое упростило маркировку центров шпилек карандашом.) Устройство также обнаруживает проводку переменного тока — это было надежно через полдюйма гипсокартона, но только с перебоями под ним. сорт три четверти дюйма.

      ―Лучший кромкоискатель―

      Zircon StudSensor A100

      Учтивость

      Датчик шпильки A100

      • Прогнозируемая стрелка указателя
      • Управление одной рукой
      • Зона обнаружения провода под напряжением большая

      StudSensor A100 точно определил края металлических и деревянных стоек через гипсокартон толщиной до трех четвертей дюйма.Удивительно, но под гипсокартоном толщиной в полдюйма он поднял края довольно рано, но отметка обоих краев и измерение до середины все же привело нас к центру стержня. Нам нравится управление одной рукой, а также красная стрелка, которую юнит проецирует на стену, где он находит край. В режиме глубокого сканирования обнаруживаются объекты внутри тестовой стены, но StudSensor не различает материалы. Более мелкий режим сканирования шпилек также выявил трубы, но не всегда. Мы обнаружили провода переменного тока в области шириной три дюйма на нашей тестовой стене — то же самое и в домах.

      «НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ»

      Stanley S50 Edge-Detect

      Учтивость

      S50 Обнаружение края

      СТЭНЛИ amazon.com

      14,40 долл. США

      • Легко находит шпильки
      • Недорого
      • Также регистрирует другие объекты в стенах

      Если вы просто хотите найти гвоздь, базовый S50 Стэнли — это все, что вам нужно.Он был разработан для нахождения краев деревянных или металлических шпилек. Просто нажмите кнопку и медленно проведите S50 по стене, следя за индикатором. Когда он загорается, вы на грани одного. Он останется, пока вы не пройдете другую сторону, поэтому, как только вы это сделаете, сдвиньте устройство обратно на стойку, чтобы подтвердить и отметить края, затем измерьте расстояние между ними, чтобы найти центр. В нашем тестировании инструмент постоянно обнаруживал шпильки под полудюймовым гипсокартоном. Однако обнаружение краев через гипсокартон толщиной три четверти дюйма было немного менее точным.

      САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

      Craftsman CMHT77623 Stud Finder

      Учтивость

      CMHT77623 Поиск шпильки

      Ремесленник amazon.com

      31,48 $

      • Точно находит конезавод
      • Два режима обнаружения
      • Широкая зона обнаружения проводов переменного тока под напряжением
      Устройство поиска центра

      Craftsman имеет светодиоды для индикации состояния сканирования и направления вас к центру шпильки: оранжевые загораются, когда вы находитесь над шпилькой, а красные — когда вы попадаете в центр.Медленное сканирование в одном направлении, мимо центра, а затем обратно, дало нам точные результаты для гипсокартона толщиной в половину и три четверти дюйма. Режим обнаружения AC был несколько расплывчатым, указывая на область шириной от трех до четырех дюймов, когда он собирал проводку. Но повторные проходы позволили нам определить путь проводки. В стандартном режиме сканирования Craftsman обнаружил медную трубу, что было странно, но труба была слишком узкой, чтобы быть шпилькой, и устройство никогда не регистрировало центр. Точно так же он обнаружил черную трубу в металлическом режиме.(Обратите внимание, что, хотя он обнаружил трубы, поисковик не мог и не был предназначен для их определения.) Тем не менее, эти показания могут помочь вам идентифицировать другие объекты в стене, с которыми вы, возможно, захотите быть осторожными.

      «ЛУЧШИЙ ПОЛНОШИРИННЫЙ СКАНЕР»

      Светодиодный детектор всего стержня Ryobi

      Учтивость

      Светодиодный детектор целых стержней

      Ryobi. amazon.com

      • Показывает полную ширину шпилек
      • Обнаруживает проводку переменного тока под напряжением
      • Невозможно отличить металл от дерева

      Детектор цельного стержня Ryobi оправдывает свое название.Когда он находит стойку в стене, он показывает ширину, подсвечивая некоторые из своих семи светодиодов: тот, что находится над стойкой, включается, а другой остается выключенным. И не имело значения, были ли гвоздики деревянными или металлическими, этот Ryobi нашел их под гипсокартоном на полдюйма и три четверти дюйма. Он также подбирал трубки, но не мог сказать, из чего они сделаны. (Хотя, честно говоря, трубы находились на расстоянии четырех дюймов друг от друга, что является верным признаком того, что они не были шпильками.) Мы обнаружили провода переменного тока под напряжением в пятидюймовых полосах и проследовали по их пути, поэтому мы знали, где они находятся, хотя и не совсем точно.

      САМЫЙ УДОБНЫЙ―

      Цирконовый датчик на шпильке A150

      Учтивость

      Датчик шпильки A150

      BOSCH amazon.com

      • Легко читаемый экран
      • Прогнозируемая стрелка указателя
      • Зона обнаружения провода под напряжением большая

      StudSensor A150 точно определил края и центры металлических и деревянных стоек через гипсокартон толщиной до трех четвертей дюйма.Нам нравится управление одной рукой, а также красная стрелка, которую юнит проецирует на стену в том месте, где он находится в центре. А ЖК-дисплей с подсветкой был очень легко читаем, показывая информацию о том, что обнаруживал A150. Режим глубокого сканирования идентифицировал объекты внутри тестовой стены, но StudSensor не мог сказать нам, что он считывал металлические трубы. В режиме неглубокого сканирования трубы тоже были обнаружены, но не всегда. Мы обнаружили провода переменного тока в области шириной три дюйма на нашей тестовой стене — то же самое и в домах.

      «БОЛЬШИНСТВО РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ»

      Датчик VIVreal Stud

      Учтивость

      Датчик шпильки

      • Множество режимов сканирования
      • Доступно с учетом набора функций
      • Некоторая неточность в режиме глубокого сканирования

      Датчик VIVreal Stud Sensor был выбран на основании его высоких оценок на Amazon, единственном месте, где мы нашли его доступным.Он имеет четыре режима сканирования: три для определенных объектов (дерево, металл, проводка переменного тока под напряжением) и один для глубокого сканирования. Хотя его обнаружение краев было тусклым, он точно обнаружил центры шипов, с уведомлением о «центре», отображаемым на экране, чтобы мы знали, что мы достигли его. Мы обнаружили, что это одинаково в режимах сканирования дерева и металла, через гипсокартон толщиной как в полдюйма, так и в три четверти дюйма. В режиме сканирования металла датчик шпильки обнаружил медную и черную трубу , только без указателя центра, показывая, что они не были шпильками и не соприкасались с гипсокартоном.В режиме глубокого сканирования VIVreal обнаружил медную трубу , хотя она была отклонена примерно на три дюйма. Обнаружение проводов переменного тока под напряжением также было ненадежным, и искатель не смог определить пути проводов в нашей тестовой стене. Тем не менее, он достаточно хорошо обнаружил провода под напряжением в обоих наших тестовых домах.

      Использование приборов для поиска шпилек во избежание поражения электрическим током

      Как использование приборов для поиска шпилек может помочь вам избежать поражения электрическим током? Расположение проводки. Во избежание опасности используйте приспособления для поиска гвоздей, прежде чем прибивать что-либо гвоздями или вешать.

      Поисковые устройства для шпилек — это современный инструмент, используемый для поиска деревянных шпилек в стене, в которые затем можно вбивать гвозди или другое подвесное оборудование. Однако как узнать, проходит ли линия электропередачи через эти гвоздики — или где-нибудь в стене, где вы пытаетесь что-то повесить или установить, если на то пошло?

      Вы абсолютно не хотите вбивать гвоздь или винт в найденную шпильку, а затем получить удар током из-за проводов под напряжением, о существовании которых вы не знали.Вот почему так важно подумать и действовать осторожно, прежде чем влезать в стены с гвоздями или другим оборудованием, чтобы повесить что-то, например, телевизор с плоским экраном или зеркало, или прикрепить книжную полку к стене в целях безопасности.

      Знаете ли вы, что вы можете использовать искатель шпилек, чтобы найти провода под напряжением, а также шпильки?

      Можно! Здесь мы рассмотрим, как лучше всего использовать приспособление для поиска гвоздей, чтобы повесить вещи на стену дома.Лучшие устройства для поиска гвоздей имеют такое простое оборудование, которое легко достать и действительно довольно недорогое (даже самые изящные современные с цифровыми дисплеями!). На самом деле нет веских причин отказываться от одного из них и рисковать навредить себе или своему дому.

      Давайте подробно рассмотрим, как и зачем использовать искатель шпильки.

      Как избежать удара током, используя искатель шпильки?

      С помощью электронного прибора для поиска стоек можно обнаружить провода под напряжением за стенами или через стойки.Электронный поиск шпильки — это инструмент, который позволит вам найти шпильки, балки, балки или провода. Поскольку для строительства ваших стен используются самые разные материалы, важно, чтобы ваш поисковик мог адаптироваться к этим материалам.

      Если вы хотите вбить гвозди в стены, чтобы что-то надежно повесить, вам нужно точно знать, где находятся провода под напряжением, чтобы вас не ударило током.

      Ваш прибор для поиска гвоздей издает небольшие звуковые сигналы, когда вы проводите им по стене. Вы знаете, когда найдете гвоздики, потому что ваш искатель изменит темп своего звукового сигнала.

      При использовании электронного средства определения мест темп звукового сигнала изменяется, если за стеной также проходят провода под напряжением.Однако темп будет отличаться от темпа найденных гвоздиков.

      Чего я могу ожидать, когда мой искатель шпилек обнаруживает провода и шпильки?

      Более совершенные устройства для поиска точек, называемые «мультисканерами», предназначены для поиска электрических проводов с помощью небольшого радара, который также имеет радары для обнаружения металлов.Когда ваш искатель шпильки проходит вдоль стены, если он наталкивается на шпильку, через которую проходит проводка под напряжением, звуковой сигнал превратится в визг.

      Вам нужно обратить внимание на этот визгливый звук, так как он побудит вас проявить особую осторожность.Если вы сомневаетесь в способности ваших искателей шпилек обнаруживать провода, находящиеся под напряжением, вы можете проверить их, подведя их к стене, где обнаружена шпилька.

      Проведя пальцем по стене, вы заметите изменение темпа.Если это изменение отличается от того места, где есть подозрение на наличие проводов под напряжением, вы знаете, что ваш искатель шпилек выполняет свою работу.

      Важно знать, что поисковые системы не на 100% точны в своих находках.Большинство дает вам только приблизительную оценку. Однако более дорогие и высококачественные устройства для поиска гвоздей намного более точны, поскольку дают вам место, в котором есть только пара сантиметров переменного пространства.

      Как лучше всего избежать поражения электрическим током?

      Если вы хотите быть на 100 процентов уверенным в том, что вас не ударит током при вбивании гвоздя в шпильку, вам нужен хороший прибор для поиска шпилек с детектором проводов под напряжением.Однако ничто не помогает избежать поражения электрическим током лучше, чем выключение выключателя в том месте, где вы будете работать.

      Заключение: зачем использовать средства поиска шпилек

      Поисковики

      — отличные инструменты, которые можно использовать, когда вы строите дома, вешаете картину или телевизор.Однако они настолько точны, когда дело доходит до обнаружения проводов под напряжением в ваших стенах. Хотя более качественный искатель шпилек действительно имеет возможность находить провода под напряжением, вы хотите соблюдать правила техники безопасности, а не полагаться на 100% на свой искатель шпилек.

      ресурсов — Electricstudfinder, Doityourself, StudFinderReview

      Об авторе Сара Симсер (Опубликовано 125 статей)

      Я профессиональный писатель, разбирающийся в обзорах, описаниях продуктов, руководствах для покупателей и информационных статьях.Мои знания и навыки обширны, и мне искренне нравится преобразовывать сложные темы в удобочитаемый и приятный контент для читателей.

      Ещё от Sarah Simser

      Как заделать электрический провод заглушками

      Когда вы снимаете или открываете стену или потолок, вы можете столкнуться с паразитными электрическими проводами. Возможно, провода выходили к розетке или к вышедшей из строя лампе.Или предыдущие владельцы могли закопать провода за гипсокартоном — чрезвычайно опасная практика.

      Идеальный подход — удалить все провода. Но если вы не собираетесь снимать гипсокартон до электрической панели обслуживания, это обычно невозможно. Следующий лучший подход — заделать электрические провода колпачками (проволочными гайками). Все электрические провода с заделкой обрезаются, закрываются крышками и надежно помещаются в доступную электрическую коробку с заподлицо с поверхностью.

      Смотреть сейчас: Как заделать электрический провод колпачками

      Кодексы и правила

      Сама по себе оконцовка электрического провода колпачком не является проектом, для которого обычно требуется разрешение на электричество.Но обычно это часть более крупного проекта, для которого требуется разрешение на электричество или строительство.

      Когда завершать электрический провод колпачками

      Работать с электропроводом всегда проще всего до того, как гипсокартон будет установлен на шпильки. Если открыто достаточно стен, вы можете полностью протянуть электрический провод к промежуточной точке или к начальной точке.

      Промежуточной точкой может быть еще один электрический шкаф, расположенный по направлению к сервисной панели.Если возможно, имеет смысл зачистить провод к вышестоящему электрическому блоку и использовать его в качестве точки подключения, чем устанавливать дополнительную коробку с проводами с заглушками и глухой настенной пластиной.

      Еще лучше было бы зачистить провод до его первоначальной отправной точки: выключателя на сервисной панели. Если это не реконструкция всего дома с удалением гипсокартона, это редко возможно.

      Меры безопасности

      Электрические провода с заделками и заглушками никогда не следует закапывать за гипсокартоном, будь то незакрепленные или в электрическом ящике.Передний край распределительной коробки должен быть заподлицо с гипсокартоном.

      Ель / Марго Кэвин

      Как обезопасить электрические провода под напряжением

      Колпачок свободных проводов под напряжением

      Это может быть полезно при ремонте вашего дома или при ремонте электрики. Оголенные провода могут вызвать поражение электрическим током. Колпачок должен подходить к длине жилы калибра, если проводов несколько.

      Колпачки должны плотно прилегать к проводам, чтобы они не упали после завинчивания.Если провода под напряжением не входят в колпачки, вы можете согнуть их, чтобы колпачок не соскользнул. Вы также можете закрыть белый и черный провода и не закрывать заземляющий провод.

      Вернуться к содержанию

      Использование проволочных гаек

      Отдельные провода можно заделать с помощью гаек. Использование гаек для проводов особенно рекомендуется при ремонте и при наличии оголенных проводов под напряжением. Работа в цепях с проводами под напряжением опасна.

      Проволочные гайки позволяют отключать питание определенных активных цепей без отключения питания всего дома или даже комнаты.

      Вернуться к содержанию

      Установка распределительной коробки

      Распределительная коробка может обеспечить безопасность проводов под напряжением. Предполагая, что распределительная коробка находится далеко от токоведущих проводов, над которыми вы работаете, вы можете установить другую распределительную коробку, чтобы заделать токоведущие провода после заглушки. После заглушки или использования проволочных гаек наденьте крышку на распределительную коробку. Распределительная коробка важна, особенно если вы планируете снова использовать провода в будущем, так как вам следует избегать выдергивания проводов из гипсокартона.

      Однако избегайте установки слишком большого количества соединительных коробок; используйте ближайшую распределительную коробку и установите, когда это необходимо. Вы также можете покрасить крышку в цвет стены или потолка.

      Вернуться к содержанию

      Прекращение использования изоленты

      Изолента — самый простой способ обезопасить электрические провода. В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете использовать ленту на электрических проводах, находящихся под напряжением. Ленты можно использовать на незакрепленных проводах, находящихся под напряжением, которые не подходят к колпачку.

      Вы можете просто обернуть провод под напряжением изолентой, чтобы вставить ее в колпачок. Однако важно заделать провод в распределительной коробке и не закапывать провод в стену. Лента может оторваться при изменении температуры, и в таких ситуациях электрические провода под напряжением могут стать опасными.

      Вернуться к содержанию

      Согните токоведущие провода для винтового соединения

      Надежно ввинтите токоведущие провода, так как они вибрируют при использовании и могут оторваться. Согните петли с помощью приспособления для снятия изоляции с кабеля и плотно закрепите на винте.

      При выполнении этого с электрическими проводами, находящимися под напряжением, убедитесь, что петля входит во время затягивания винта, чтобы не пропустить какие-либо жилы проводов. К каждому винту должен крепиться только один провод. Изгиб проводов под напряжением ограничивает случаи коротких замыканий, которые часто возникают при пересечении проводов под напряжением.

      Вернуться к содержанию

      Правильное обращение с проводами под напряжением — одна из самых важных мер безопасности, когда дело касается электричества. Если у вас нет необходимых инструментов или опыта, вы всегда можете обратиться к электрику для решения проблемы.

      TN Robinson Ltd предлагает различные инструменты и аксессуары, которые позволяют безопасно работать с проводами под напряжением, позвоните нам сегодня по телефону 0161 480 9141 для получения дополнительной информации или загрузите наш новый каталог.

      .
    21Мар

    Как разобрать пластиковый потолок: Как разобрать пластиковый потолок — демонтаж панелей из пластика своими руками

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как разобрать пластиковый потолок — демонтаж панелей из пластика своими руками

    В этой статье рассмотрим, как разобрать пластиковый потолок. Пластик на сегодняшний день является многофункциональным средством для обшивки различных поверхностей, в том числе — потолка. Пластиковые покрытия надежно скроют все недостатки основания. Учитывая надежность, устойчивость к воздействию влаги, простоту монтажа и невысокую стоимость, данный вид покрытия станет удачным решением.

    При повреждении элементов обшивки или ее полной замене появится необходимость демонтажа. На первый взгляд задача непростая и многие зададутся вопросом, как снять потолок? Однако, разобравшись в нюансах конструкции, можно без особого труда собственноручно ее демонтировать. Вооружившись необходимым инструментом (отвертка, нож или узкий шпатель, шуруповерт), можно производить демонтаж пластмассовой поверхности.

    Важно: Не забывайте про технику безопасности. Надевая во время работ защитные средства (рукавицы, спецодежду) вы обезопасите себя от нежелательных травм и порезов.

    Этапы разборки

    На этапах разборки, следует помнить:

    • необходимо внимательно изучить все детали. Для начала необходимо снять все декоративные элементы и точечные светильники (если они имеются). Обратите внимание, как они закреплены, чтобы при демонтаже ничего не повредить. После снятия светильников не забудьте заизолировать оголенную проводку. Как правило, плинтус при монтаже садится на клей, поэтому осторожно поддеваем его стамеской или шпателем и отрываем при этом, пытаясь его не повредить;
    • разборку начинаем с крайней панели, подогнув край профиля, аккуратно вынимаем полосу, потом следующую по порядку. Если с одного края потолка имеется урезанная панель, которую подогнали под нужный размер при сборке конструкции, демонтаж желательно начать с соседней от нее панели. Обычно она делается короче остальных, следовательно, снять ее легче. Перед этим необходимо снять все вставки (по бокам рейки), если они имеются в конструкции покрытия, а потом саму полосу. Снимать рейку необходимо с помощью стамески, поддев край и аккуратно вынуть его из паза. После полного освобождения края рейки, вынимаем ее торцевую часть из профиля;
    • как снять пластиковую поверхность, не повредив его элементы? Для этого аккуратно вынимаем полосу за полосой, выводя их вертикально по отношению к крепежным уголкам. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить и не погнуть полосы пластика;
    • когда все прогоны сняты, разбираем конструкцию, состоящую из шин и пружинных зажимов. Для этого ослабляем зажим и снимаем все шины, отсоединяя их от подвесов;
    • продолжаем демонтаж реечного полотна, выполняя разборку вертикально расположенных подвесов. Исходя из того, какая фиксация использовалась при сборке потолка, берем нужный инструмент. Это могут быть гаечный ключ, отвертка, шуруповерт и др. Используя инструмент, выкрутите и удалите из потолочного основания анкерные болты. Иногда подвесы крепятся дюбелями, для их изъятия используется шуруповерт. Если анкера выкрутить не получается тогда их можно срубить с помощью зубила и молотка. При условии, что повторное использование отвесов производиться не будет или отделка поверхности покрытия будет осуществляться другими материалами, головки анкерных болтов можно срезать болгаркой. Срезать нужно максимально близко от поверхности потолка;
    • демонтаж пластиковой поверхности заканчиваем разборкой пристенных углов. В этом поможет тот же набор инструментов. Если дюбеля не поддаются их можно высверлить дрелью или сбить головки молотком и зубилом.

    На что необходимо обратить внимание?

    Рассмотрев все нюансы и детали того, как снять пластиковый потолок и произвести демонтаж конструкции, можно смело утверждать, что эти работы можно выполнять собственноручно. При этом с задачей легко справится один человек. Однако, для демонтажных работ нужно иметь набор необходимых инструментов. При повреждении одной, либо нескольких панелей, полностью конструкцию демонтировать нет необходимости. Добираемся до поврежденных элементов и аккуратно их снимаем, при этом, не повредив соседние планки, и устанавливаем новые. Заменяя части конструкции нужно обращать внимание на целостность всех элементов крепежа. Неисправные элементы крепежа лучше заменить.

    Также читайте: Как помыть пластиковый потолок?

    Видео по теме

    Как разобрать потолок из пластиковых панелей или металлических

    Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.

    Пластиковые ламели: особенности

    Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.

    Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.

    • Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
    • Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
    • Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.

    Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.

    Как разобрать потолок из пластиковых панелей

    Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.

    1. В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
    2. Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
    3. Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
    4. Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
    5. Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.

    Затем приступают к разборке каркаса.

    На фото представлен рабочий момент демонтажа пластиковых панелей.

    Металлические рейки: особенности установки

    Реечный потолок в ванной устроен иначе. Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.

    Траверсы монтируются на подвесы. Конструкция отличается простотой установки и возможностью регулировать высоту всей поверхности.

    По периметру комнаты при монтаже закрепляют пристенный профиль. Собранная из реек поверхность просто укладывается на него сверху, но не закрепляется.

     Демонтаж конструкции из металлических панелей

    Разборка потолка из реек в ванной много времени не займет: металлические панели очень тонкие, легко гнутся, так что снимать их с пристенного профиля просто.

    1. Сначала удаляют светильники и изолируют проводку. Демонтируют все остальные декоративные накладки, если они есть. Стамеской поддевают потолочный плинтус и отделяют от стены и потолка.
    2. Чтобы быстрее и без потерь разобрать конструкцию из металлических панелей, демонтаж лучше начинать с последней планки: как правило, она слегка подрезается по длине, чтобы легче было ее установить. Вынимается таким же обзором: рейку подевают шпателем, выщелкивают из зубцов траверса и слегка приподнимают. Затем, наклонив под углом, ее вынимают.
    3. Следующие рейки разбирают так же: выщелкивают из зубцов траверса, приподымают и вынимают.
    4. Шины закрепляют к обрешетке пружинными замками. Чтобы их разобрать, достаточно сжать замок с двух сторон и вынуть траверс. Подвесы крепят к потолку анкер-дюбелями. выкручивают их при помощи шуруповерта. Если это по каким-то причинам не получается, то можно просто срезать подвесы болгаркой.

    На видео более подробно представлен демонтаж реечного потолка.

    Демонтаж пластикового потолка

    Нет ничего вечного, в том числе и обустройства квартир, магазинов и офисов. По разным причинам мы решаемся на ремонт или реконструкцию наших помещений, и демонтаж пластикового потолка – начало работы в подавляющем большинстве случаев. Демонтаж потолка из пластиковых панелей несложно произвести самостоятельно, и мы расскажем, как это удобнее и безопаснее сделать.

    Инструменты

    Для демонтажа пластикового потолка понадобятся:

    • Шуруповёрт
    • Плоская отвёртка
    • Гвоздодёр
    • Инструмент для работы с электрооборудованием (обязательная изоляция!)
    • Стремянка (при большой длине панелей безопаснее устойчивый стол)

    В зависимости от способа монтажа и профессиональных навыков предыдущих рабочих могут понадобиться инструменты общего назначения (топор, молоток, электролобзик, УШМ). Демонтаж пластикового потолка не требует соблюдения узкоспециальных технологий, поэтому инструменты могут быть взаимозаменяемыми, но не в ущерб безопасности (изолированные ручки и устойчивая стремянка)!

    Этапы работы

    1. Электроосветительное оборудование
      Обесточивание электропроводки, демонтаж осветительного и вентиляционного оборудования (люстры, точечные светильники, электрические вытяжки.) Демонтаж охранных и пожарных систем безопасности и систем видеонаблюдения разумнее доверить специалистам. При бережном профессиональном подходе это даст возможность вторичного использования всех необходимых комплектующих системы и значительно сократит расходы. Работа с электрооборудованием требует повышенного внимания.
    2. Плинтуса
      Пластиковый плинтус удаляют, поддевая кончиком ножа или отверткой. Если монтаж потолков производился в соответствии с технологией, то плинтуса являются крепёжным профилем, и при разборке необходимо это учитывать! С помощью отвёртки и плоскогубцев удалите фиксацию скоб вдоль панели и снимите её по ходу торцового плинтуса. Оставшиеся плинтуса демонтируйте после окончательной разборки панелей.
    3. Панели
      Начинать демонтаж надо с последней панели, подрезанной и не вставленной в стартовый профиль. По технологии панели фиксируются при помощи строительного степлера, и разборку удобно и безопасно производить по одной панели, удаляя скобы плоской отвёрткой и плоскогубцами. После удаления скоб  выберите устойчивое положение в середине панели и, смещая вдоль потолка, сдвиньте к стене. Каждая последующая панель снимется легче предыдущей! При аккуратном демонтаже вы сможете использовать панели для обустройства дачи или гаража.
    4. Подвесы, шины, углы
      Закончив основную часть работы, вы увидите, каким способом крепились подвесы, шины и углы. Способы, как и добросовестность исполнителей, разнообразны. Только воочию увидев способ сборки, можно определиться со способом разборки. И здесь сохранность подвесов, шин и уголков отходит на второй план, уступая место сохранности базовых стен и потолка. Шуруповёрт, лобзик и гвоздодёр дождались своего часа! А ваша сообразительность – своего. Всё, что можно открутить – открутите. Всё, что не откручивается – аккуратно срежьте. Всё, что осталось в стене – пробуйте утопить молотком. Гвоздодёр задействуйте в самом крайнем случае, он может неожиданно и коварно выдернуть кусок штукатурки. Таким образом вы избежите повреждения стен и в очередной раз сократите ненужные расходы.

    Напоследок один совет: не пытайтесь согнуть панели для удобства вывоза на свалку, этого не получится! Разрежьте лобзиком или болгаркой на куски в полтора метра, и они плотно упакуются в любой мешок или связанную скотчем пачку. Вымойте руки и беритесь за новый потолок!

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Как разобрать пластиковые панели? — thech.ru

    Как разобрать пластиковые панели?
    Из материалов этой статьи читатели смогут узнать о том, как согнуть пластиковую панель во время установки. Информация будет интересна всем, кто занимается отделкой стен и потолка.
    Вам понадобится:
    Пластик
    Краска
    #1
    Пластиковые панели очень часто используются для отделки стен и потолка. Это недорогой и прочный материал, который обладает отличными звукоизоляционными свойствами. Пластик стоек к воде и плесени, а также к высоким температурам. Его огромным преимуществом является экологическая чистота и безопасность для здоровья человека.
    #2
    Пластик отличает также пожаробезопасность, во время пожара он не проводит огонь и не издает никаких запахов. Срок эксплуатации пластика довольно долгий, поэтому можно не беспокоиться за потолок или стены долгое время после ремонта. Многие беспокоятся, как разобрать пластиковые панели, если нужно починить проводку, которая находится под пластиком. Для этого нужно снять последнюю панель, а затем и другие в обратном порядке.
    #3
    Часто возникает вопрос, как согнуть пластиковую панель во время установки. Для этого её нужно нагреть с помощью кипятка. Им обрабатывают нужный изгиб. В результате панель становится мягкой и податливой к воздействиям. Для того чтобы добиться изменения формы, нужно нажимать на неё по краям. Когда нужная форма достигнута, панель необходимо зафиксировать и дать остыть.
    МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
    #4
    Бывает так, что все панели уложены, кроме последней, и хозяева задаются вопросом, как вставить последнюю пластиковую панель. С ней обычно возникают самые большие трудности, так как её нужно точно подогнать под размер пространства, которое осталось.Для этого необходимо запылить панель со всех сторон, уложить, а затем закрыть плинтусом.
    #5
    После установки пластиковые панели можно покрасить в любой желаемый цвет. Для этой цели нужно приобрести специальную краску для ПВФ-панелей. В инструкции к ней обычно написано, как покрасить пластиковые панели. Такая краска не боится влаги, а также не выгорает.
    #6
    Во время установки пластиковых панелей неопытные пользователи часто интересуются, как стыковать пластиковые панели. Для состыковки нужно применить специальные пластиковые крепления, которые помогут ровно и без щелей установить панели. Правильно установленные панели – залог ровного и эстетически привлекательного потолка или стен.

    Как разобрать подвесной потолок своими руками

    Выполнить демонтаж подвесного потолка своими силами проще, имея, если и не практические навыки монтажа, то хотя бы представления об алгоритме действий. Все дело в том, что разбирается конструкция в том же порядке, что и устанавливается, но наоборот.

    Когда может понадобиться разборка

    Потребность в проведении демонтажа возникает в нескольких случаях. Чаще всего — это ремонтные работы, причем не всегда связанные с потолком. Ремонта могут требовать скрытые в межпотолочной нише коммуникации, осветительная техника.

    Разобрать потолок бывает необходимо и для его замены после окончания срока эксплуатации, повреждения или запланированного обновления.

    Какие инструменты приготовить для разборки

    Решение демонтировать подвесную конструкцию своими руками не должно быть спонтанным. Работы потребуют не только терпения и сил, но и наличия хотя бы минимального набора инструментов. Без них выполнить разборку так, чтобы не повредить потолок будет сложно. Итак, для демонтажа потолка подвесного типа понадобятся:

    • нож;
    • отвертка;
    • шуруповерт;
    • гаечный ключ;
    • стремянка.

    Кроме этого нужно позаботиться о средствах защиты для рук и лица — перчатках и очках против острых краев отделочных материалов.

    Поэтапный процесс полного демонтажа реечной конструкции

    Чтобы понять, как снять подвесной потолок, с чего начать, нужно вспомнить о финишных действиях в процессе его установки. Как правило, это монтаж осветительной техники. Это значит, что и разборка начнется с демонтажа светильников. Для этого отключают электропитание и аккуратно снимают светильники с поверхности потолка. Каким будет процесс демонтажа — зависит от типа светильников.

    После удаления осветительной техники переходят к удалению плинтуса. Обычно он изготовлен из некрепкого материала, сохранить целостность которого после снятия крайне сложно. Именно поэтому прилагать особые усилия для этого и не нужно. Плинтуса для окантовки подвесных конструкций не предусмотрены для многократного использования.

    Для демонтажа плинтуса, закрепленного на клей, в нем делают продольные прорези, после чего поддевают шпателем и снимают. Прикрепленный скобами плинтус проще снять с помощью отвертки, плоскогубцев или же антистеплера.

    Продолжая действовать в обратном порядке, разбирая потолок из пластиковых панелей снимают панели. Как правило, конструкция собирается с целой планки от одного края. Понять, с какого именно просто по подрезке на панели с противоположной стороны. Соседствующая с подрезанной панель короче остальных планок, с нее и нужно начинать разборку.

    Если изначально полотно монтировалось со вставками, то первыми удаляют именно вставки по бокам этой панели, только после этого снимают саму планку. Проще и быстрее это делать с помощью жесткого ножа или широкой отвертки. Инструмент вставляют между рейками и пробуют вытянуть вставку, постепенно освобождая планку.

    По тому же принципу извлекают и остальные панели, постепенно освобождая их от защелок, вынимая по диагонали из торцевых профилей. Если были использованы вставки, их также снимают в процессе.

    Важно понимать, что для дальнейшего использования облицовки выполнять работы по снятию реек нужно максимально деликатно, не повредив их поверхности.

    Демонтированное облицовочное полотно — это лишь небольшая часть процесса разборки подвесной конструкции. Следующим этапом станет демонтаж шин. Для этого ослабляют пружинный зажим, разъединяют шину с подвесом. Только после этого переходят к разборке подвесов. Здесь удобнее всего будет воспользоваться гаечным ключом или отверткой, выкручивая с их помощью анкеры, болты или дюбель-гвозди.

    После демонтажа подвесов процесс разборки подвесной конструкции можно считать практически оконченным. Последним штрихом станет снятие пристенных углов опять же с помощью отвертки или шуруповерта. Для этого из поверхности стен извлекают дюбеля, при необходимости используя зубило с молотком или дрель.

    Частичная разборка реечного потолка — что нужно знать

    Когда в том, чтобы разобрать реечный потолок целиком потребности не возникает, а решить проблему реставрации, ремонта покрытия, каркаса или коммуникаций получится с помощью удаления панелей в нужных местах говорят о частичном демонтаже. В таком случае можно пропустить несколько этапов, описанных выше. Один из них — демонтаж шин и подвесов. Без этого получится обойтись. Кроме того не потребуется снимать потолочный плинтус и пристенные углы.

    Для частичного демонтажа достаточно будет в отведенных для этого местах удалить панели для замены или открытия доступа к инженерным коммуникациям. Чтобы не повредить отделочные панели в ходе демонтажа их аккуратно снимают, укладывая в ряд на пол или стол.

    Специалисты рекомендуют в процессе частичного демонтажа проверять не только целостность панелей, но и каркаса, элементов крепления, заменяя их по мере необходимости. Такие меры предосторожности позволят предотвратить неприятные сюрпризы в ходе эксплуатации потолка уже после сборки.

    Как разобрать потолок из гипсокартона

    Чтобы демонтировать гипсокартонную подвесную конструкцию помимо вышеперечисленных инструментов понадобятся шило и кисть для удаления штукатурки.

    Начинают процесс так же, как в предыдущем случае с демонтажа потолочного плинтуса и осветительной техники с обязательной изоляцией проводов. Следующий шаг — удаление отделочного слоя покрытия вместе с сеткой серпянкой. Учитывая, что ГКЛ крепятся по ширине комнаты, определяют направляющую.

    Далее удаляют саморезы, использованные для закрепления материала, демонтируют остатки профиля по длине комнаты, материалы для тепло- и звукоизоляции, если они были использованы. Не планируя повторно задействовать конструкцию, боковые направляющие также демонтируют.

    Разборка потолка «Армстронг» — пошаговая инструкция

    В последнее время подвесные конструкции «Армстронг» и аналогичные им системы используют не только в помещениях общественного назначения, но и в жилых домах и квартирах. В частности увидеть потолок такого типа можно в ванной, в прихожей или на кухне.

    Разборка конструкции напоминает процесс демонтажа пластикового реечного потолка, так как начинается с той части полотна, где была установлена последняя плита. Далее алгоритм работ будет следующим:

    • На финишной панели максимально деликатно отгибают закрепленный по периметру профиль.
    • Вынимают скобы, используя отвертку.
    • Аккуратно снимают первую плиту.
    • Продолжают удалять скобы и снимать панель за панелью.
    • Демонтируют каркас, снимают подвесы.
    • Разбирают угловой профиль.

    Действуя согласно инструкции, можно разобрать весь потолок Армстронг или отдельные его части для замены, ремонта, реставрации.

    Как разобрать реечный потолок — демонтаж своими руками

    Реечный потолок– это универсальное покрытие, которое можно использовать в любом помещении. Преимуществ у данного способа отделки действительно много, ведь он позволяет скрыть любые коммуникации, идеально выровнять потолок, имеет небольшую рыночную стоимость и достаточно прост в монтаже.

    Однако реечный подвесной потолок тоже требует ремонта или его полную замену. Например, если вы по каким-либо причинам повредили одну из панелей, то вам непременно придется демонтировать конструкцию и заменить поврежденный элемент.

     

    Многие люди задаются вполне логичным вопросом — как разобрать реечный потолок? На самом деле все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкцию данного потолочного покрытия можно разобрать самостоятельно всего за один час, при этом вам не потребуются какие-либо дорогие инструменты или профессиональные навыки. Безусловно, можно также заказать данную услугу у специалистов, которые за определённую плату сделают все необходимые работы.

    Если вы все-таки решили производить демонтаж реечного потолка своими руками, то вам понадобятся такие инструменты как:

    • Нож или широкая стамеска;
    • Отвёртка;
    • Гаечный ключ;
    • Шуроповёрт.

    Помимо этого, нужно надеть на руки перчатки, чтоб не порезаться об острые края конструкции.

    Приготовив нужные инструменты, ознакомьтесь со строением реечного подвесного потолка, чтобы понять принцип его крепления и разобраться с процессом разборки.

     

     

    Рассмотрим пошагово, как снять реечный потолок своими силами:

     

    Снимаем точечные светильники

    Если у вас установлены светильники под лампы накаливания,

     

    то выкручиваем лампочку, вынимаем светильник и откручиваем провода от патрона.

    Обязательно заизолируйте провода во избежание поражения электрическим током.

    Если у вас светильники под галогенные лампы,

     

     

    то вынимаем кольцо с внутреннего диаметра светильника, отцепляем лампу от проводов и вытаскиваем сам светильник.

     

    Демонтаж плинтуса

    Сейчас мало кто ставит по периметру реечного потолка плинтус, однако, если у вас он есть, то его нужно удалить в первую очередь. Для этого плинтус необходимо очень аккуратно поддеть кончиком ножа и просто оторвать. Снять плинтус без единого повреждения практически невозможно, поэтому вам в любом случае придется его заменить новым.

     

    Снимаем панели

    Обычно реечный потолок собирается с одного края, начиная с целой рейки. Как правило, с противоположной стороны остается подрезка. Так вот примыкающая к подрезке панель делается короче всех остальных реек (вставки делаются по такому же принципу), так как ее нельзя завести в торцевой профиль по диагонали. Именно с нее и нужно начинать демонтаж. Если у вас потолок со вставками, то вынимаем вставки, которые находятся по бокам такой панели, а потом убираем саму рейку. Для этого вам понадобится широкая отвёртка (можно использовать стамеску или жесткий нож), которую необходимо аккуратно вставить по центру между рейками и вытянуть вставку (если без вставок, то саму панель) из защемления. Далее продолжаем освобождать эту рейку, поддевая её тем же инструментом. После этого освобожденную от защемления панель необходимо сдвинуть до упора в торцевой профиль и вытащить другой край рейки из противоположного торцевого профиля.

     

     

     

    Остальные панели снимаются еще проще. Их необходимо освободить из защелок стрингера и вынимать из торцевых профилей по диагонали. При этом нужно снимать вставки, которые находятся между рейками (в том случае, если они есть). Если планируется в дальнейшем использовать данную потолочную конструкцию, то очень важно снять все панели без нанесения им повреждений, что сделать трудно, так как панели легко царапаются и деформируются, но вполне возможно.

     

      

     

    Разборка шин (стрингеров)

    После того, как вы сняли реечные панели необходимо приступить к демонтажу шин. Для этого нужно расслабить пружинный зажим и просто отсоединить шину от подвеса.

     

    Удаление подвесов

    Для демонтажа подвесов реечного потолка вам понадобится обычная отвёртка или гаечный ключ (смотря какой крепеж был использован). С помощью инструмента выкрутите головки анкеров и полностью извлеките из потолка болты. Если подвесы были изначально закреплены дюбель-гвоздями, то их можно выкрутить шуроповёртом;

     

    Демонтаж пристенных углов

    Для выполнения этого вам понадобится тот же шуроповёрт или отвёртка. С помощью инструмента нужно извлечь дюбели из стены, а если крепёж не выкручивается, то можно воспользоваться зубилом с молотком и сбить его шляпку или же высверлить дрелью.

     

    Если вам нужно просто заменить несколько панелей в потолке, то выполнять демонтаж шин, подвесов и пристенных углов не нужно. Для замены панелей стоит их всего лишь снять с конструкции и аккуратно установить новые. Очень важно при демонтаже не повредить целые панели, ведь они достаточно хрупкие. Именно поэтому стоит очень внимательно снимать их с потолка и аккуратно укладывать на стол или на пол.

    Также, сняв реечные панели для замены, стоит тщательно проверить крепление конструкции и другие детали. Такая проверка точно не будет напрасной, ведь лучше сейчас заменить крепёж, чем потом выполнять полную замену реечной конструкции. В том случае, если вы хотите полностью сменить отделку вашего потолка, то выполнять демонтаж реечной конструкции можно быстрее и увереннее, не боясь повредить детали.

    ← Предыдущая Следующая →

    Статья была для Вас полезной?

    Оставьте свой отзыв в комментарии

     

    видео, снять подвесной и демонтаж своими руками

    Реечные потолки имеют много преимуществ. Они устойчивы к воздействию воды и повышенной важности, обладают механической прочностью и долговечностью. Самое главное достоинство таких потолочных систем в том, что красивое покрытие можно многократно демонтировать и монтировать в другом месте. Именно поэтому важно знать, как разобрать реечный потолок, чтобы все элементы остались в целости и сохранности и были пригодны для дальнейшей эксплуатации.

    Когда приходится разбирать потолок из металлических реек

    Разборка части реечного потолка нужна в том случае, если требуется заменить один элемент. Снять одну рейку не получится, потому что особенности замкового соединения не позволяют демонтировать одно изделие. Придется разобрать часть покрытия до этой планки.

    Кроме этого, демонтаж алюминиевого потолка требуется в следующих случаях:

    1. Если нужно отремонтировать инженерные коммуникации, скрытые за потолком, и провести их осмотр, то потолочную поверхность придется частично разобрать. Однако речь не идет о полном демонтаже. Снимают только несколько реек, а остальная часть покрытия и несущие элементы остаются на месте.
    2. Чтобы тщательно почистить рейки, которые сильно загрязнились, проще их демонтировать. Особенно это касается перфорированных элементов, мелкие отверстия на поверхности которых довольно сложно хорошо очистить в подвешенном состоянии. Часто в такой чистке нуждаются перфорированные покрытия на кухне, где копоть и жир плотно закупоривают перфорацию.
    3. Полная разборка потолочной отделки потребуется в случае ремонта и замены старой облицовки новым отделочным материалом. При этом придется снять не только рейки, но и потолочные шипы, подвесы и стеновые уголки.
    4. Также разборку покрытия из алюминиевых реек выполняют при переезде в другое помещение. Поскольку все элементы конструкции выполнены из металла, после демонтажа они сохраняют свою целостность и пригодны для установки на новом месте. Даже если габариты нового помещения превышают прежние, можно докупить необходимые комплектующие и планки.

    Технология демонтажа потолка из алюминиевых реек

    Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

    Обычно владельцы таких покрытий задаются вопросом, как разобрать подвесной реечный потолок в ванной, потому что именно в этом помещении чаще всего используется алюминиевая отделка.

    Рекомендуем к прочтению:

    Работы ведутся в таком порядке:

    • снимите потолочные плинтусы;
    • обесточьте помещение для защиты от поражения током;
    • демонтируйте все осветительные приборы;
    • разберите реечное потолочное покрытие;
    • снимите потолочные шины, подвесы и угловые элементы на стенах.

    Если панели снимаются только для осмотра и замены коммуникаций, то после их снятия рекомендуется провести осмотр всех крепежей на потолочных шинах (стрингерах). Если обнаружены испорченные замки и крепления, то их лучше сразу же заменить.

    Инструменты и необходимые для работы материалы

    Перед тем как разобрать подвесной потолок, подготовьте все необходимые материалы и инструменты:

    • отвертка и разные насадки к ней;
    • шуруповерт;
    • дрель;
    • зубило;
    • молоток;
    • гаечный ключ небольшого размера;
    • плоскогубцы;
    • стремянка или маленькие подмости;
    • кухонный прочный нож или стамеска;
    • изолента;
    • поскольку металлические элементы и детали очень острые, понадобятся перчатки для защиты рук.

    Демонтаж светильников

    Перед тем как снять реечный потолок, обесточиваем помещение и демонтируем осветительные приборы. Если в точечных встроенных светильниках установлены лампы накаливания, их аккуратно выкручивают. Далее извлекаем светильник из отверстия в потолке. Обычно точечные источники фиксируются на поверхности посредством пружинных зажимов с тыльной стороны. Чтобы их разжать, придется приложить некоторые усилия. Аккуратно отсоединяем провода и изолируем концы проводки изолентой. Так вы защититесь от случайного поражения током при дальнейших работах.

    Галогенные источники освещения демонтируются по-другому. На внутреннем диаметре агрегата стоит специальное металлическое кольцо, которое удерживает лампочку. Его нужно снять, чтобы вынуть лампочку и отключить ее от проводов. После этого извлекаем прибор из потолочного отверстия. Он крепится так же, как и встроенные светильники с лампами накаливания, на зажимах.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важно! Если в помещении установлены потолочные плинтусы, то их демонтируют на этом этапе. Пластиковые багеты просто поддевают ножом, сорвав с поверхности. Изделие не получится демонтировать, не повредив. Но поскольку ПВХ плинтусы стоят недорого, это не будет проблемой.

    Демонтаж реек из алюминия

    Перед тем как разобрать навесной потолок в ванной, нужно определить, с какого края установлен последний элемент, обрезанный по ширине. Именно с этой детали мы и начнем разбирать поверхность. Это связано с тем, что последняя рейка вставляется в пазы стенового уголка не по диагонали и по прямой, поэтому делается немного короче и легко извлекается. Чтобы вытащить планку, ее один торец продвигают до упора в паз стенового уголка, а другой конец легко выходит из несущего профиля.

    Реечную поверхность разбираем в таком порядке:

    1. Если разбирается покрытие с межщелевыми вставками, то до момента снятия первой планки нужно удалить вставку рядом с ней. Делают это при помощи отвертки с плоским наконечником, небольшой стамески или кухонного ножа. Инструмент заводят в щель между рейкой и вставкой в центральной части. После этого одна деталь аккуратно извлекается, а демонтаж второго изделия проходит без особых проблем.
    2. Чтобы извлечь планку, ее поддевают отверткой так, чтобы замок высвободился из защелки на стрингере.
    3. После снятия продольной стороны с потолочной шины панель сдвигаем торцом до упора к стене. Второй торец вынимаем из стенового уголка. После этого снимаем всю деталь.
    4. Демонтаж остальных элементов проходит еще проще, потому что для извлечения из пазов стеновых уголков панель достаточно немного развернуть по диагонали.
    5. Если потолок имеет межщелевые вставки, то их аналогично демонтируют в процессе снятия панелей.

    Важно! Чтобы снятые детали можно было повторно использовать, в ходе демонтажа будьте особенно аккуратны. Старайтесь не царапать лицевую поверхность инструментами и не погнуть замки при снятии со стрингера.

    Демонтаж несущих элементов

    Демонтаж крепления выполняется только в случае полной разборки алюминиевого потолочного покрытия. Если несколько панелей демонтируются с целью замены, ремонта коммуникаций или их осмотра, то все крепежные детали остаются на базовом потолке. Снятые панели устанавливаются обратно после проведения всех необходимых работ.

    Если же требуется разобрать всю конструкцию, включая несущий каркас, то работы по его демонтажу ведут в такой последовательности:

    • После разборки реечной поверхности приступаем к демонтажу стрингеров. Чтобы их снять, нужно немного ослабить пружинный механизм регулируемого подвеса. После этого шину можно легко отсоединить от него.
    • Далее переходим к демонтажу подвесов. В зависимости от используемого крепления работы ведут с использованием гаечного ключа или же плоской отвертки. Анкерные элементы выкручиваем из потолочной поверхности, после чего извлекаем болтовую часть. Если для фиксации подвесов использовались дюбель-гвозди, то для их извлечения понадобится шуруповерт.
    • Теперь осталось удалить стеновые уголки. Для этого вам понадобится отвертка или шуруповерт. Крепежный элемент выкручивают из стены. Некоторые крепления очень сложно разобрать. В этом случае их шляпку просто сбивают зубилом и молотком либо высверливают дрелью.

    Как видите, разобрать потолочную конструкцию из алюминиевых реек довольно просто при наличии подходящих инструментов. Важно проводить все работы аккуратно, чтобы не повредить замковые соединения на стрингерах и панелях. Особенно важно не поцарапать поверхность глянцевых реек, потому что дефект будет очень заметен в будущем после сборки покрытия в другом месте.

    Ремонт или замена потолочного электрического шкафа

    Уважаемый г-н электрик: Как отремонтировать потолочную электрическую коробку? Я снял подвесной потолочный светильник на своей кухне и обнаружил, что электрическая коробка потолочного освещения выглядит очень слабой. Поскольку мой новый светильник весит 18 фунтов (вдвое больше старого), я беспокоюсь о его замене. Существующая электрическая коробка потолочного освещения, кажется, смонтирована с одной стороны к балке или чему-то еще, чего я не вижу.Какие-либо предложения?

    Ответ: Если это металлический ящик, вы можете усилить его опору, просверлив пару шурупов через боковую часть коробки и в балку. Коробка могла быть изначально установлена ​​с помощью гвоздей в сторону балки. Могли немного вытащить. Я встречал электрические коробки, которые крепились к балкам с помощью только кабельных скоб. Скобы выдергиваются легче, чем гвозди. ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon или EBay.

    Если потолочная коробка пластиковая, я бы просто снял ее и установил металлическую коробку. Пластиковые ящики могут быть изготовлены из различных материалов, таких как ПВХ, стекловолокно или композитный материал. Ящики из стекловолокна можно разбирать, как и ящики из композитного материала. Коробки из ПВХ не ломаются так легко, если они не старые и хрупкие.

    Обычно я начинаю с маленькой монтировки или большой отвертки и пытаюсь залезть за коробку, чтобы оттолкнуть ее от деревянных балок.См. Ниже о маркировке проводов перед этим. В какой-то момент после снятия я беру диагональные плоскогубцы Knipex 10 ″ и отщипываю части коробки, пока не смогу вытащить ее из потолка. При этом обращайте внимание на провода.

    Отключите питание этой цепи. Снимите монтажный кронштейн светильника, вывернув винты 8-32, удерживающие его. Не отсоединяя провода, которые находятся внутри электрической коробки потолочного освещения, потяните их вниз и в сторону от боковых сторон коробки.

    Просверлите 2 или 3 отверстия с помощью сверла 1/4 ″ или 3/16 ″ через сторону коробки рядом с балкой потолка. НЕ сверлить в балке. Вверните несколько длинных шурупов № 10 или № 12 с шайбами ​​ для крыльев через отверстия в балке.

    Я не уверен, какая длина шурупа вам понадобится, но вы хотите, чтобы шуруп был хотя бы на 1 дюйм в дереве. Вероятно, подойдут винты размером 1 1/2 или 2 дюйма. Я рекомендую использовать винты с шестигранной головкой или полукруглой головкой с крестообразным шлицем и дрель или ударную отвертку для ввинчивания винтов.

    Если существующая потолочная коробка пластиковая и выглядит сломанной, единственный выход — замена. Для замены используйте старую конструкцию потолочного вентилятора и скобу.

    УСТАНОВКА КОРОБКИ ПОТОЛОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

    Альтернативой вышеописанному ремонту является полное снятие коробки и установка распорки потолочного вентилятора и коробки , которая обеспечит надежную поддержку. Поскольку коробка уже свободна, вы можете полностью оторвать ее от балки, используя небольшую монтировку или очень большую отвертку.

    Перед тем, как вы начнете демонтировать существующую электрическую коробку потолочного освещения, вы должны пометить провода , чтобы их можно было правильно соединить вместе. Для этого можно использовать цветную изоленту или наклейки с цифрами. Вы должны отсоединить все сращивания электрических проводов, а затем ослабить зажимы или снять контргайки с разъемов и вынуть их из коробки.

    Затем поверните коробку, пока не сможете протянуть ее через существующее отверстие, не повредив потолок слишком сильно.Купите скобу вентилятора и комплект коробки для модернизации и следуйте инструкциям по установке.

    Доступны бокс вентилятора с боковым креплением и кронштейн в дополнение к распорке вентилятора, которая расширяется между балками. Если балка находится прямо у края отверстия в потолке, я предлагаю боковой монтажный кронштейн. Если отверстие находится дальше от балки, используйте расширяющуюся веерную скобу.

    EBay имеет все типы кронштейнов для потолочных вентиляторов и электрических коробок

    Модернизируемая расширяющаяся скоба вентилятора вставляется в существующее отверстие в потолке, и вы затягиваете ее, чтобы зафиксировать между двумя балками. Затем электрическая коробка с вентилятором устанавливается на скобу с помощью прилагаемого оборудования. Вставьте провода в новый вентиляторный блок, прежде чем прикрепить его к скобе вентилятора на потолке.

    Вы также можете использовать описанную выше технику для установки потолочного вентилятора, поскольку для этого потребуется скоба для вентилятора и коробка. См. Мой пост о потолочных вентиляторах и корпусах вентиляторов.

    Мой пост о замене блинной коробки старого образца может быть вам полезен.

    Мой пост про схем подключения потолочных светильников и выключателей может быть полезным.

    Как установить потолочный вентилятор

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Довольно просто. Установка одобренного вентиляторами распределительного щита требует определенных усилий, но сборка и установка потолочного вентилятора очень просты.

    Стоимость

    От 50 до 350 долларов США, в зависимости от размера и характеристик потолочного вентилятора.

    Расчетное время

    От 2 до 4 часов

    Популярность потолочных вентиляторов продолжает расти, поскольку все больше и больше домовладельцев обнаруживают значительную круглогодичную экономию энергии.Летом потолочные вентиляторы создают прохладный ветерок, который снижает нагрузку на кондиционеры. Зимой в них циркулирует нагретый воздух, чтобы в комнате было тепло.

    Установить потолочный вентилятор относительно просто, особенно если в пространство наверху можно попасть с чердака. Однако, даже если это не так, работа по-прежнему вполне выполнима. Здесь мы покажем, как заменить старый светильник на новый потолочный вентилятор и свет в комнате без чердака наверху. Преимущество этого подхода в том, что вам не нужно прокладывать новую проводку.Вентилятор подключается к существующему кабелю от старого светильника.

    Однако — и это очень важно — вы не можете просто повесить вентилятор на имеющуюся электрическую коробку. Он просто недостаточно прочен, чтобы выдержать дополнительный вес и вибрацию вентилятора. Предполагая, что у вас нет доступа к потолочному вентилятору сверху, вы должны либо использовать специальную вешалку и коробку для крепления вентилятора между балками, либо, что еще лучше, прикрутить «блиновую» коробку с рейтингом вентилятора (так называемую, потому что она очень тонкий) непосредственно к балке потолка.

    Оптимальные размеры, скорость и размещение

    Используйте эту формулу, чтобы найти лучший размер вентилятора для занимаемого пространства комнаты (той части комнаты, где люди собираются больше всего): занимаемое пространство (в квадратных футах), деленное на 4, равняется размаху лопастей (в дюймах). Лезвие ступеней немного опускается для комнат с низкими потолками и расширяется, если потолки высокие.

    Еще одно хорошее практическое правило — помнить, что размах лезвий менее 36 дюймов идеально подходит для помещений размером менее 75 квадратных футов, таких как ванны и уголки для завтрака. Пролеты от 36 до 42 дюймов подходят для помещений площадью до 225 квадратных футов, например столовой. В больших гостиных и спальнях можно работать с лезвиями от 50 до 54 дюймов.

    Убедитесь, что количество кубических футов воздуха, которое вентилятор перемещает в минуту (куб. Фут / мин), измеренное на высокой скорости, близко к лучшему в своем классе. Например, некоторые 52-дюймовые вентиляторы производят всего 2050 кубических футов в минуту, а другие — 7800. Вентиляторы с высоким cfm не только обеспечивают лучшую вентиляцию, но и обычно имеют прочные двигатели, которые служат дольше и работают более тихо.

    Для оптимальной производительности вентилятор должен быть подвешен на расстоянии не менее 1 1/2 фута от стены или наклонного потолка, на высоте 7-10 футов от пола и не менее 8 дюймов от потолка. Не вешайте вентилятор слишком близко к источникам света, так как вращающиеся лопасти под лампой будут вызывать раздражающее мерцание.

    Обзор потолочного вентилятора

    Грегори Немек

    Как установить потолочный вентилятор

    1.

    Удалите существующий светильник
    • Убедитесь, что в цепи отключено электричество, и аккуратно снимите стеклянный плафон или шар со старого светильника.
    • Отвинтите стопорную гайку или винты, которыми крепится светильник к потолку.
    • Опустите приспособление и отсоедините провода, открутив пластиковые разъемы с концов проводов.

    2. Снимите коробку и вырежьте новое отверстие

    • Снимите старую электрическую коробку с потолка.Если он прибит к балке, подденьте его плоским стержнем. Если он подвешен на перекладине, возможно, вам придется снять металлическую пластину, чтобы открутить коробку; затем оторвите брус от балок.
    • Прижмите коробку для блинов толщиной 1/2 дюйма к потолку по центру балки и обведите ее карандашом.
    • Разрежьте по линии пилой для гипсокартона.

    Наконечник : Держите насадку пылесоса рядом с пилой, чтобы улавливать пыль.

    3. Установите новую электрическую коробку

    • Пропустите электрический кабель, идущий от потолка, через выбивное отверстие в коробке для блинов. (Убедитесь, что к выбивному отверстию прикреплен разъем кабеля.)
    • Вставьте коробку в отверстие в потолке и плотно прижмите ее к нижней стороне балки.
    • Прикрепите коробку к балке двумя прилагаемыми винтами с шестигранной головкой 1 1/2 дюйма № 10. Ввинтите винты с помощью дрели / отвертки с наконечником гаечного ключа 5/16 дюйма.
    • Оберните оголенный медный провод кабеля вокруг винта заземления внутри коробки. Позвольте концу провода свисать.

    4.Клей на потолочный медальон

    • Нанесите небольшую полоску клея на уретановой основе на тыльную сторону потолочного медальона.
    • Пропустите провода через медальон (вверху).
    • Отцентрируйте медальон на коробке для блинов и нажмите. Закрепите его четырьмя гвоздями 6d, вбитыми в балку.
    • Установите шляпки гвоздей и заполните герметиком или шпаклевкой.

    5. Установите потолочную пластину

    • Поднесите металлическую потолочную пластину вентилятора к коробке для блинов и протяните провода через центральное отверстие.
    • Прикрепите потолочную пластину к коробке двумя крепежными винтами 10-32 длиной 1 1/2 дюйма.

    Совет : Если вы собираетесь красить медальон, сделайте это перед установкой потолочной пластины.

    6. Соберите компоненты вентилятора

    • Установите вентилятор на полу и пропустите провода, идущие от двигателя, через центр козырька. Установите навес поверх мотора.
    • Затем пропустите провода через полую трубу со стержнем вниз.
    • Ввинтите нижнюю штангу в верхнюю часть двигателя.Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть стопорный винт с квадратной головкой сбоку трубы.

    Совет: на резьбу трубы нанесено заводское покрытие. Не удаляйте это покрытие; он удерживает трубу от откручивания.

    7. Подключите провода

    • Прикрепите одну сторону козырька к потолочной пластине.
    • Соедините два зеленых провода с оголенным медным проводом, идущим от кабеля, с помощью скрученных соединителей. (Если проводка в вашей комнате отличается от показанной здесь, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.)
    • Соедините два белых провода.
    • Затем подключите два черных провода.
    • Поверните вентилятор вверх, чтобы он встал напротив медальона, и закрепите его двумя винтами.

    8. Прикрепите ножи и фонари

    • Присоедините каждую лопасть вентилятора к утюгу (кронштейн, который удерживает лопасть на вентиляторе). Затем прикрепите утюги к двигателю с помощью прилагаемых винтов.
    • Вставьте корпус светильника вентилятора в провод, свисающий с нижней стороны двигателя вентилятора.
    • Установите плафоны и лампочки.
    • Прикрутите пластиковый держатель для пульта дистанционного управления к стене рядом с настенным выключателем.

    Инструменты

    Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

    CeilingMAX Часто задаваемые вопросы | Магазин поделок

    Что делать, если балки пола неровные?

    Есть два разных способа сделать это. Если балки пола смещены только на 1 / 4–1 / 2 дюйма, вы можете установить верхние подвески непосредственно на балки пола, как указано в инструкциях по установке. Когда у вас установлены все верхние подвески и поперечные тройники, вы можете пройти по решетке и открутить винты в верхних подвесках, чтобы отрегулировать неровности балок пола. Если ваши балки отклонены более чем на 1/2 дюйма, вам нужно будет установить прокладки для балок, чтобы они были ровными. Затем можно приступить к установке верхних подвесов и поперечин.

    Какие виды плитки я могу использовать с CeilingMAX?

    С системой CeilingMAX можно использовать любую стандартную плоскую или открытую плитку 15/16 дюйма 2 × 2 или 2 × 4. (Открытые панели — это панели с выступом на 1/4 дюйма по краю панели). Плитку ACP Classic Tin Style можно также использовать с системой CeilingMAX.

    Как снять плитку после установки потолка?

    Чтобы удалить плитку после установки потолочной решетки, вам сначала нужно отстегнуть направляющую на одной стороне плитки. Чтобы отцепить бегуна, вам нужно будет начать с конца бегуна и потянуть вниз. Бегунок отодвинется от верхней вешалки, как сумка на молнии. Когда бегун откреплен, вы сможете раскачивать поперечины и удалить плитку (и). После того, как вы удалите направляющую, вы также можете открутить винт в верхней подвеске рядом с плиткой, которую вы хотите удалить. Это позволит вам скрутить и согнуть верхнюю подвеску, чтобы вытащить поперечный тройник и плитку. После того, как ваша работа за плиткой будет завершена (верните верхнюю подвеску на место, если винт был удален), задвиньте плитку на место, еще раз покачивая поперечины, и защелкните направляющую обратно в верхнюю подвеску.

    Как установить освещение с помощью системы CeilingMAX?

    С CeilingMAX можно использовать любой тип освещения, который можно использовать с потолком из гипсокартона. Какой бы тип света вы ни выбрали, вы должны убедиться, что он установлен или подвешен на балке пола, а НЕ опирается на плитку или решетку. Поскольку CeilingMAX изготовлен из пластика, он не выдержит веса света.

    Как далеко от стены должна быть моя первая верхняя вешалка?

    Размер от стены до вашей первой верхней вешалки будет зависеть от того, что вы рассчитали для своих бордюрных плиток.(См. Раздел Планирование помещения в руководстве по установке). Например, если вы рассчитали 12 дюймов для бордюрной плитки, вы измерите расстояние от стены до середины верхней вешалки, 12 дюймов, и сделаете меловую линию. (СОВЕТ: так как вы будете устанавливать верхнюю вешалку поверх меловой линии, вы можете прибавить или вычесть 3/4 дюйма из 12 дюймов и выровнять внешний край верхней подвески по меловой линии.)

    Если мне нужно несколько верхних подвесок для завершения ряда, должны ли верхние подвесы соприкасаться на балке пола?

    При установке верхних подвесок на нижнюю часть балки перекрытия велика вероятность того, что верхняя подвеска закончится между балками.В этом случае вы просто приставите новую верхнюю подвеску к концу предыдущей, вставив винт в новую верхнюю подвеску у первой доступной балки пола. Вы заметите, что концы верхних вешалок провиснут. В качестве временной фиксации вы можете отрезать 6-дюймовый кусок бегунка и защелкнуть его по шву между двумя верхними вешалками. Когда вы дойдете до последнего шага в процессе установки (установка бегунов), вы можете отломать 6-дюймовую деталь и вставить бегунок полной длины (8 футов). Другой вариант — установить 2 × 4 в месте, где встречаются две верхние подвески.Затем вы сможете прикрутить конец каждой верхней подвески к этим 2 × 4.

    Как поперечная тройник входит в прорези в верхней подвеске?

    Поперечная тройка предназначена для вставки в пазы в верхней подвеске. «Треугольник» поперечного тройника скользит между двумя краями выемки. Когда компоненты установлены правильно, ни одна часть поперечной тройника не должна находиться над верхней подвеской. Поперечный тройник должен плотно входить в паз, не оставляя места для люфта между двумя верхними подвесками.

    Как далеко должны быть друг от друга мои верхние вешалки?

    Верхние подвески должны находиться на расстоянии одной поперечной тройки друг от друга. Чтобы выполнить это измерение, вам нужно использовать поперечину в качестве направляющей между верхними подвесками. НЕ измеряйте 24 дюйма по центру, так как вы заметите небольшой зазор между точкой, в которой должны встречаться полозья и поперечина. Единственный способ решить эту проблему — снять весь потолок и переустановить.

    Что такое сухая леска?

    Сухая леска — это веревка, идущая из одного конца комнаты в другой.Это альтернатива штриховке меловых линий. В таких случаях, когда вам нужно провести меловую линию, чтобы выровнять поперечные выемки на тройниках, вам может потребоваться провести сухую линию, если поперечные тройники попадают между балками пола, а не на балку пола.

    Как обрезать бордюрные панели, если я использую открытую плитку?

    На открытой панели вы заметите выступ размером 1/4 дюйма по краю плитки. Если вам нужно обрезать бордюрную панель, вам сначала нужно обрезать панель до размера границы. Для этого измерьте расстояние от стены до переднего края поперечины. Затем уложите плитку в сетку. Сделайте отметку лицевой стороной плитки по краю настенного кронштейна и вытащите плитку из сетки. Выровняйте прямой край на нанесенной вами линии на лицевой стороне плитки. Проведите канцелярским ножом по прямому краю, врезанному в плитку. Затем прорежьте боковую часть панели, выпуская угол плитки.

    Нужно ли мне укладывать плитку, когда я устанавливаю поперечины и верхние подвески?

    Плитку устанавливать не нужно, так как вы устанавливаете поперечины и верхние подвески.Сначала вам нужно установить все верхние подвески и поперечины. Затем вы можете последовательно устанавливать плитку и щелкать бегунок.

    Что мне делать, если под балками пола проложен канал отопления?

    Накрыть нагревательный канал можно двумя способами. Первый вариант — обшить отопительный канал гипсокартоном или гипсокартоном. Второй вариант — использовать CeilingMAX для закрытия нагревательного канала. Для этого вам нужно будет построить каркас вокруг воздуховода отопления, используя 1 × 3. Затем вы можете использовать CeilingMAX, чтобы закончить его. Настенные кронштейны будут установлены по периметру каждой стороны воздуховода. Настенные кронштейны в нижней части воздуховода привинчиваются к настенным кронштейнам на вертикальных сторонах воздуховода. Вы можете использовать поперечные тройники между плитками на вертикальных сторонах воздуховода и верхними подвесками и направляющими на нижней стороне воздуховода. См. Схему ниже:

    Могу ли я использовать CeilingMAX, если под балками пола проложен водопровод или водопровод?

    CeilingMAX по-прежнему можно использовать на потолке, у которого есть водопровод или водопровод под балками пола.Есть два разных способа сделать это. Первый вариант — это подкладывать балки пола ниже препятствий. Второй вариант — установка верхних подвесов непосредственно на балки перекрытия. При установке поперечных тройников вам нужно будет вырезать вертикальную часть поперечины, чтобы она не мешала трубам.

    Зачем мне нужны 25-дюймовые поперечные тройники и где их купить?

    Если размер вашей бордюрной плитки составляет ровно 24 дюйма или вы хотите начать с полноразмерной плитки и используете полноразмерные потолочные панели tegular (с открытыми краями) по периметру комнаты, вам потребуется закажите крестики 25 дюймов для вашей границы (только). Тройники 25 дюймов можно приобрести непосредственно у нас. Использование полноразмерных плиток с рамкой 24 дюйма — редкое явление, поскольку мы рекомендуем сбалансированную границу; не начинать без надобности с полной плитки к стене. Подробнее см. Ниже.

    Если вы планируете использовать панель с открытыми краями, вам необходимо установить настенный кронштейн так, чтобы длинная ножка была направлена ​​к потолку, а короткая ножка была обращена к полу. Стандартные 23-дюймовые поперечные тройники будут слишком короткими для вашего первого ряда плитки у стены.

    Один из вариантов — купить у нас поперечины 25 дюймов. 25-дюймовые тройники нужны только у стены, где используется сплошная панель. Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На этой линии будет установлена ​​ваша первая верхняя вешалка. После того, как вы установили первый ряд верхних подвесов и поперечин, вы можете начать использовать поперечины стандартного размера для остальной части комнаты.

    Если заказ 25-дюймовой поперечины невозможен, панели с открытыми краями могут быть изменены.Панель с открытыми краями имеет выступ на 1/4 дюйма по краю. Кромку панели, которая будет опираться на настенный кронштейн, можно углубить в плитку. Это позволит вам вдвинуть плитку дальше в настенный кронштейн, переместив верхнюю подвеску ближе к настенному кронштейну и позволив стандартной поперечной тройке опираться на настенный кронштейн и садиться в выемку на верхней подвеске.

    Если вы решите использовать плоскую панель, вам нужно установить настенный кронштейн так, чтобы короткая ножка была обращена к потолку, а более длинная ножка была обращена к полу.Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На эту меловую линию будет установлена ​​верхняя вешалка. Переворачивание настенного кронштейна в этой ситуации позволит вам использовать стандартную поперечину от настенного кронштейна до первого верхнего кронштейна. Закажите поперечные тройники 25 дюймов онлайн здесь. Чтобы сделать заказ по телефону, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750.

    Можно ли установить CeilingMAX на сводчатый потолок?

    Да.Поскольку CeilingMAX представляет собой решетчатую систему для поверхностного монтажа, решетка будет следовать наклону потолка. Единственное, что нужно учитывать, — это настенные кронштейны. Настенные кронштейны необходимо устанавливать к потолку, а НЕ к стене. Однако это вызовет зазор между задней стороной настенного кронштейна и самой стеной. Если установка выполняется на потолок соборного типа, мы предлагаем установить настенные кронштейны с каждой стороны отрыва откоса, чтобы каждый настенный кронштейн принимал панель и учитывал изменение уровней потолка.

    Можно ли использовать изоляцию с CeilingMAX?

    Если вы решили использовать изоляцию, мы рекомендуем установить изоляцию между балками пола. Затем установите планки обрешетки на нижнюю часть балок пола, чтобы выдержать вес изоляции. Затем вы можете установить CeilingMAX на нижнюю часть планок обрешетки. Мы не рекомендуем использовать изоляцию непосредственно за CeilingMAX, поскольку она слишком тяжелая для решетчатой ​​системы.

    Как поперечина крепится к настенному кронштейну?

    Поперечины никак не прикрепляются к настенному кронштейну.Они просто лягут на край настенного кронштейна.

    Нужно ли мне планировать комнату так, чтобы у меня была ровная бордюрная плитка?

    Раздел «Планирование комнаты» руководства по установке содержит пошаговые инструкции о том, как выложить комнату равными плитками по краям, что придаст вам более профессиональный вид. Однако вам не обязательно иметь одинаковые граничные плитки. Вы можете начать комнату с полной панелью и вырезать плитку только с одной стороны.

    Как установить настенные кронштейны?

    При установке с обрезанными бордюрами настенный кронштейн устанавливается таким образом, чтобы длинная ножка привинчивалась к потолку, а короткая ножка была обращена к полу. Если длина вашей комнаты превышает 8 футов, и вам нужно больше одного настенного кронштейна, второй настенный кронштейн будет упираться в первый настенный кронштейн. Во внутренних углах настенные кронштейны можно скосить, вставить друг в друга или примыкать друг к другу. Если вы используете плоскую панель, мы рекомендуем упираться в настенные кронштейны.

    Почему для системы CeilingMAX нет 4-футовой поперечины?

    Система CeilingMAX включает в себя верхнюю подвеску (8 футов), направляющую (8 футов), настенный кронштейн (8 футов) и поперечный тройник (2 фута).Поскольку CeilingMAX изготовлен из ПВХ-пластика, поперечная тройка высотой 4 фута, удерживаемая только на каждом конце верхней подвеской, плюс вес плитки, опирающейся на поперечную тройку, могут привести к провисанию поперечной тройника. По этой причине четырехфутовые тройники не производятся для данной конкретной системы.

    Как далеко опускается система CeilingMAX после полной установки?

    Когда CeilingMAX полностью установлен, его длина составляет 1 1/8 дюйма от нижней части балки пола до нижней части решетчатой ​​системы. Имейте в виду, что если вы используете открытые плитки, поверхность плитки будет ниже сетки сетки.

    Можно ли подвесить CeilingMAX?

    № CeilingMAX изготовлен из очень гибкого ПВХ-пластика. По этой причине сетки нельзя подвешивать или подвешивать на тросах.

    Как сбалансировать комнату, если она не квадратной или прямоугольной формы?

    Мы предлагаем вам взять самую большую площадь комнаты и настроить плитки границ на основе этого. Вы можете принять во внимание назначение комнаты.Например, если комната предназначена для развлечений, вы можете сбалансировать комнату так, чтобы общая площадь имела одинаковые граничные плитки.

    Можно ли использовать CeilingMAX на открытом воздухе?

    Да. Компоненты CeilingMAX изготовлены из прочного ПВХ-материала и подходят для наружного применения. Некоторая деформация может произойти при экстремальных температурах из-за расширения и сжатия компонентов.

    Мы рекомендуем использовать сплошные цвета или наши покрытия Argent для наружных работ. Покрытие из фольги не рекомендуется для использования на открытом воздухе, так как может возникнуть коррозия от солей. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения дополнительной информации о подходящей отделке для наружного использования.

    Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?

    Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении Предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено, чтобы помочь калифорнийцам принимать осознанные решения о защите себя от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе .Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.

    Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению. В компании Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.

    Как изменить размер отверстия для потолочного светильника

    Хотя это не обычный проект по благоустройству дома, иногда может потребоваться изменить размер отверстия в потолке, в которое помещается осветительный прибор. Самым распространенным примером этого является замена старого встраиваемого светильника на более современный. В более старых встраиваемых светильниках (также называемых баллонными светильниками , или , светильниками ) обычно использовался довольно большой корпус, для которого требовалось большое отверстие в потолке.Но современные канистровые фонари — особенно те, в которых используются новые светодиодные лампы — часто довольно малы. Попытка установить эти мини-канистры может быть затруднена, если отверстие для старого светильника слишком велико.

    Бывают и другие случаи, когда может потребоваться изменение размера отверстия в потолке. Например, вы можете полностью заменить встраиваемый светильник на стандартный светильник для скрытого монтажа, для которого требуется гораздо меньшее отверстие в потолке. Или, возможно, вы ошиблись при установке светильника, сделав отверстие, которое слишком велико для нового света.Другая возможность: вы перемещаете осветительный прибор на новое место и вам нужно полностью закрыть старое отверстие.

    Описанный ниже проект представляет собой «хитрость» для улучшения дома, в которой используется устройство, которое чаще встречается на кухнях профессиональных пекарей, — разделитель торта . Разделитель торта — это жесткий диск из полистирола, который пекари используют для поддержки и разделения верхних ярусов высоких многослойных тортов. Благодаря диаметру 8 дюймов, это идеальный размер для уменьшения отверстия в потолке для размещения как 6-дюймовых, так и 5-дюймовых светильников. Его гладкая закругленная грань и края выглядят как настоящая отделка. Поскольку он сделан из твердого полистирола, разделитель торта не сгибается и не трескается под весом, но при этом материал достаточно мягкий, чтобы его можно было разрезать.

    Если вы не можете найти разделитель торта, то любой тонкий жесткий пластиковый диск может выполнять ту же функцию при условии, что он обладает следующими качествами:

    • Достаточно прочный, чтобы плотно прижать свет к гипсокартону
    • Достаточно мягкий, чтобы разрезать, не повредив его
    • Достаточно тонкий, чтобы утопленные зажимы для светильников соскочили.
    • Красиво и эстетично сочетается с остальным светом, с гладкими внешними краями
    • Белого цвета или подходит для окраски
    Ли Валлендер

    Как открыть / открутить крышку некоторых действительно глупых / неудобных / заподлицо потолочных купольных светильников / приспособлений для замены / замены лампочки

    21 ноября 2013 г.

    Вы здесь, потому что пытаетесь заменить лампочку, но не можете. Некоторое время назад у меня была аналогичная проблема, и я потерпел неудачу.Пришлось вызвать профессионального электрика. Я опубликовал свое исследование в этой публикации. Свои идеи высказали и многие другие люди.

    1) ВИНТ ТИПА : Выкрутите винты

    ВЕРОЯТНО, ЧТО У ВАС ИМЕЕТСЯ ТАКАЯ СИСТЕМА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАС НЕ БЫЛО ЗДЕСЬ.

    Большинство купольных потолочных светильников имеют винты, которые

    (A) ввинтите сбоку, чтобы удерживать купол на месте, или

    (B) купол имеет металлический каркас, поддерживающий стеклянный купол.Те, у кого есть рама, обычно имеют 2-3 винта через раму, которые крепят раму к потолочному фланцу. Металлические «объекты» на раме должны быть шурупами. Отвинтите их, и купол должен освободиться. Если это не винты, они могут быть своего рода декоративной головкой на резьбовой стойке, но их все равно следует откручивать.

    1. Найдите один или несколько винтов с плоской головкой на металлической манжете (круглая часть, в которую вставляется глобус).

    2. Положите одну руку на нижнюю часть земного шара и все время поддерживайте его.

    3. Поверните хотя бы один из винтов на манжете против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Вынуть наружу — не снимая с штуцера.

    4. Вы сможете снять глобус, не удаляя полностью винт.

    НЕ РАБОТАЕТ?

    • Попробуйте повернуть лампу в любом направлении.

    ЕСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВЕЩЬ

    • Вытащите металлическую «штуку» как гвоздь.Вытяните маленькую металлическую пуговицу — параллельно потолку. Это может сдвинуть два зубца (например, большие металлические скобы) внутрь, тем самым высвободив штору.
    • Сдвиньте эту маленькую металлическую штуковину, торчащую из верхней части лампы, в сторону.

    2) МЕХАНИЗМ ЗАДВИЖЕНИЯ / ПАНАВКИ: Поворачивать и тянуть вниз

    Стеклянный купол мог быть установлен на основании с помощью механизма типа паз / канавка.

    • Слегка надавив на стекло, поворачивая его вниз, можно освободить его.
    • Слегка поверните, пока не найдете выемку, затем надавите на выемку и потяните вниз

    КОМПЛЕКС

    • Один человек должен прижать металл к потолку концом палки метлы, а другой должен толкать или перемещать купол

    Для фитинга с металлической опорой, проходящей через центр купола:

    • Держитесь за стекло, но немного потяните металлическую деталь в сторону, а затем открутите ее.

    ПРИМЕР ИЗ Trung Le Quoc: «мы выяснили, как открыть этот светильник: мы просто потянули крышку вниз».

    3) ПРУЖИНА НАГРУЗКА: P ull / кран / поворот / толкание

    Если не «прикрученный», то у вас может быть подпружиненная рама. Это довольно сложно, с десятками вариантов. У этих типов есть зажимы внутри глобуса, подпружиненные, которые нажимают наружу, удерживая глобус на месте.

    1.Подпружиненные светильники скрытого монтажа обычно имеют две пружины, удерживающие металлическую втулку на месте .
    2. Используя отвертку с плоской головкой или бритвенный нож, ослабьте краску, перемещая вокруг металлического хомута в месте крепления к потолку.
    3. Попытайтесь оторвать светильник от пружин, потянув вниз руками.
    4. Если вы не можете снять приспособление руками, воспользуйтесь плоской отверткой или бритвенным ножом, чтобы поддеть его, вставив его под выступ металлической манжеты и потянув вниз.
    5. Светильник будет оставаться на месте при замене лампы. Просто снимите имеющуюся лампочку и замените ее новой.
    6. Установите приспособление на место, вставив его на место.

    ТЯГА

    Просто снимите земной шар.

    Осторожно потяните немного за металлический каркас и посмотрите, потянется ли он вниз. Вся рамка и купол опустятся настолько, что их можно будет повернуть в сторону, чтобы вы могли заменить лампу.

    Для одного с двумя большими металлическими зажимами ВНУТРИ стеклянной чаши, просто потяните в сторону, пока первая сторона не отсоединится (надевание на место — еще больше нервов!)

    Возьмитесь за металлический каркас и потяните за стеклянный фиксатор.Одна сторона начинает выходить, давая уверенность тянуть больше. Наконец, снимите стекло, чтобы найти три пружинных зажима, которые удерживают стеклянную арматуру.

    ТАП

    Осторожно постучите по металлическому кольцу, купол выйдет наружу.

    ОБОРОТ

    Поверните стеклянный шар — на держателе должен быть штифт, а в основании стакана — прорезь. Это может быть довольно тяжело, поэтому держитесь и используйте лестницу.

    НАПРЯЖЕНИЕ

    Используйте отвертку, чтобы подтолкнуть купол, и он снимется.

    ДАВЛЕНИЕ НА КРАЯ

    Давление не в центре, а по краям

    4) КОМПЛЕКС: Поверните и потяните (РАЗЪЕМЫ С РАЗЪЁМАМИ)

    У некоторых есть разъемы с прорезями, так что вы поворачиваете их примерно на 1/8 — 1/4 оборота, а затем опускаете, подобно тому, как извещатель дыма снимается с его основания.

    ДРУГИЕ

    ВКЛЮЧАЙТЕ стекло против часовой стрелки, и оно отвинчивается (ВНУТРИ есть три металлических выступа, которые удерживают его, когда вы заворачиваете его обратно.

    Прокрутите вниз, чтобы увидеть, нашли ли вы светильник, который ищете.

    ПОДКЛЮЧЕНИЕ

    Типы см. В и . Обод светильника для скрытого монтажа располагается заподлицо с потолком.

    1. Найдите декоративный наконечник (круглая штучка — болт) в нижней части фонаря.

    2. Возьмитесь за стеклянную часть светильника одной рукой.

    3. Поверните наконечник (круглый болт) против часовой стрелки, чтобы ослабить его.

    4. Когда она полностью ослабнет, осторожно опустите стеклянную часть. Вам придется полностью отсоединить наконечник, поэтому будьте осторожны, чтобы не уронить его.

    ПРИМЕР

    »видео (ниже) показывает, как установить это приспособление. Поменяли направления и быстро перемотали к концу, чтобы узнать, как снять саму лампу. Перед просмотром этого видео я с трудом открутил маленький болт, которым лампа крепится к потолку ».

    ОТ ЧИТАТЕЛЯ: Мне не удалось заставить стеклянный купол сдвинуться с места на потолочном креплении заподлицо.Казалось, он должен крутить против часовой стрелки. Итак, я распылил WD40 между стеклянным куполом и металлическим держателем (и поймал капельку бумажным полотенцем), подождал около 5 минут, а затем осторожно ударил по стеклянному куполу дважды против часовой стрелки пяткой прогулочной обуви. . Да. Туфля. Сработало как по волшебству. Купол каждый раз сдвигался примерно на 1/8 дюйма. Тогда он был достаточно свободен, чтобы я мог открутиться. Я читал на другом сайте о парне, который использовал резиновый молоток, чтобы сделать то же самое.У меня не было резинового молотка, но я подумал, что представление может сработать. Смотрите прикрепленный купол и башмак!

    [Санджив: Я публикую купол, а не башмак]

    ОТ Strat Egerie 29 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

    Я вставил лампы КЛЛ в две из них, может быть, 15 лет назад, и одна перегорела. Я не знала, как ее заменить. Я взглянул еще раз и понял, что , если я держу металлическую часть и поверну купол против часовой стрелки, он тут же выскочит.

    В этот раз я устанавливаю светодиодные лампы и надеюсь, что мне больше никогда не придется их менять.

    Шаг 1

    Шаг 2

    Шаг 3

    Подсказки: http://www. beaconlighting.com.au/lighting/flush-mount-lights/energy-saving-flush-mounts.html

    ТАКЖЕ:

    Для этого (ниже)

    См. Это: http://www.doityourself.com/forum/lighting-light-fixtures-ceiling-exhaust-fans/509597-how-open-ceiling-light-fixtures.html

    Для этого:

    См. Это: http: //boards.Straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=533955

    ТЕПЕРЬ ВОТ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ

    Вот письмо, которое отправил читатель вместе с решением:

    Решение : «Мы осторожно отодвинули один конец от себя (по горизонтали) и осторожно потянули вниз. Он был расстегнут / откреплен, а затем другой конец был легким. ”

    ПОЛУЧЕНО ИЗ ANGELA POOLE 26 ДЕКАБРЯ 2015

    Эту проблему решил Энди, который написал мне 23 января 2018 г . : «Мой прибор выглядит идентично одному из нерешенных на вашей странице.Чтобы получить доступ, просто потяните одну сторону вниз.

    ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ

    Получено по электронной почте 8 декабря 2016 г .: «Нанесите немного пенного очистителя Bang или другого раствора для очистки стекол по краю светового покрытия. Подожди и легко открутись !! »

    «CAN» ТИП

    Есть также потолочный светильник «баночного типа». Не знаю, как это выглядит.

    Надеюсь, я вам чем-то помог. Если нет, запишите действия, предпринятые вашим электриком для решения проблемы, и отправьте мне свои заметки на sabhlok @ gmail.com. Я добавлю твои заметки к этому сообщению.

    РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ

    ПОЛУЧЕНО 14 АПРЕЛЯ 2018

    Белая лампочка не работает, но я не могу снять крышку, чтобы заменить ее — заклинив отвертку, я вижу, что у купола есть выступ по всей длине внутри, который находится на нижнем крае верхней секции, так что нет прорези или зажимы. Оба они пластиковые, а верхняя часть находится на расстоянии полдюйма от потолка. Проведя пальцем по верху, я не чувствую ни пружин, ни зажимов.Я хотел бы снять крышку и заменить белую лампочку, а также убрать зеленый свет

    Кто-то прислал мне это 16 февраля 2015 года с комментарием: «Я пробовал тянуть со скручиванием, но не сдвинулся с места. Я боюсь снести потолок с собой ».

    ПОЛУЧЕНО ОТ JACLYN 19 МАРТА 2015 ГОДА

    У меня в зале два таких светильника. Первая лампочка перегорела, и мы попытались ее поменять, но не могли не волноваться, потому что у нас был второй свет.Ну, два дня назад идет второй. Итак, мы безуспешно пытаемся.

    ПОЛУЧЕНО НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 29 МАРТА 2015 ГОДА ОТ МИРАНДА

    Есть совет? Вот крупный план — с двух сторон есть два таких незакрепленных винта

    ПОЛУЧЕНО ОТ ТОЧКИ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

    Том говорит: «Меня смущает металлический язычок. Кажется, это ничего не делает, и я не могу это осуществить. Токарная обработка тоже не работает.Есть идеи?»

    Лиза написала 14 июля 2017 г .: После нескольких недель попыток я наконец снял приспособление! Мой свет похож на нерешенный, представленный Томом 24 февраля 2016 года. Сдвиньте металлический язычок влево и одновременно поверните крышку лампы вправо. Сортировано!

    СВЕТИЛЬНИК

    Спасибо за ваш сайт об осветительных приборах. Безумно то, что нужно! Надеюсь, ты сможешь нам помочь.

    У нас есть потолочный вентилятор Хэмптон-Бэй Caswyck (на фото ниже), и нижнее освещение купола перегорело.Но когда мы пытаемся ослабить нижнюю чашу, верхняя тоже вращается. Он перемещается только на 1/4 или 1/2 дюйма в каждую сторону, и я не старался изо всех сил из-за страха сломаться. В Интернете нет руководств. Что вы думаете? Любой совет??

    13 августа 2017 года Лютер Римс спросил: Есть ли предложения по замене лампочки в этой штуке?

    Вот письмо, которое прислал читатель — он не может открыть, и я тоже понятия не имею:

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ

    Системы светодиодного освещения

    являются такими же или более сложными. У меня в спальнях установлена ​​следующая модель: dl13smd3000k ip44 saa.

    Фотография:

    Я нашел на нем клипсу. Я предполагаю, что это позволит установить и другие подобные.

    Лоуренс Лейбовиц прислал мне это 10 октября 2017 года:

    Спросил: «Как снять для замены? Нет видимых винтов. Бар действительно поворачивается примерно на 15-20 градусов в любом направлении, так что, возможно, это ключ, но я не хочу форсировать его дальше.”

    КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА / ФРАЗЫ [игнорировать]

    Тупой свет не открывается

    Потолочный светильник не открывается

    Какие дураки делают эти светильники и тратят миллионы часов человечества

    Лампочки в встраиваемых светильниках сложно вынуть.

    потолочные фары без шурупов, язычков, ничего.

    Нет механизма блокировки или нити.

    Примеры текста для поиска, который приводит людей к этому сообщению. Ясно есть HUGE проблема re: потолочные светильники. Прислушивается ли индустрия? Как минимум, это становится действительно забавным…

    • как ослабить потолочный светильник, который не поворачивается
      замена сложных крышек для ламп
      Заклеенный купол светильника

    Эта запись была размещена в Без рубрики.

    Перед стенами — первый шаг — покраска потолка

    Потолки — самые сложные области для окраски, но они того стоят. С помощью нескольких простых шагов покраска потолка может быть намного проще и даст лучшие результаты. Многие из тех же процедур при рулонных потолках такие же, как и стены.

    Общий план покраски потолков состоит в том, чтобы подготовить комнату, устранить любые повреждения, вырезать края кистью и затем нанести краску на большие площади.Лучший план — закончить всю покраску потолка за один сеанс. Если дать краске высохнуть в разное время, будут видны следы нахлеста.

    Подготовка

    Перед тем, как приступить к покраске потолка, удалите как можно больше мебели, все оставшиеся предметы необходимо переместить в центр комнаты.

    Покройте весь пол хорошей тканью, а мебель — легким пластиком.

    Пластик на пол не подойдет. Он не останется на месте и будет прилипать к вашим ногам.

    Поместите малярную бумагу на верхнюю часть оконной и дверной коробки. Также накройте любые подоконники. Эти области могут быть полностью закрыты пластиковой маскирующей пленкой для дополнительной защиты. Используйте ручную малярную машину для бумаги и пластика.

    Все оставшиеся предметы необходимо накрыть легким пластиком. Хорошие примеры — развешивание картин и неподвижная мебель. Полностью покрывать стены не нужно, если использовать качественное валиковое покрытие и качественную краску.

    Снимите осветительные приборы, если вы уверены в этом.В противном случае ослабьте крепление, чтобы его можно было легко расчесать, уронив на небольшом расстоянии от потолка.

    Это сократит время обрезки приспособления кистью. Накройте светильник пластиком или малярной бумагой, чтобы защитить его от брызг.

    Потолочный вентилятор может быть замаскирован либо малярной бумагой на лопастях, либо задрапирован пластиком и закреплен лентой. У большинства вентиляторов есть съемная крышка двигателя. Если возможно, снимите эту крышку.

    Прежде чем приступить к покраске потолка, отремонтируйте трещины и повреждения гипсокартона.Пятна от повреждения водой необходимо закрыть пятновыводящей грунтовкой. Нанесите 2 слоя, чтобы убедиться, что пятно полностью запечатано. Используйте подходящую грунтовку для интерьера, соответствующую вашей конкретной ситуации.

    Инструменты для покраски потолков

    Лучшие инструменты такие же, как для покраски стен. Используйте 9-дюймовую раму для малярного валика и чехол для валика из овечьей шерсти.

    Толщина покрытия зависит от количества или отсутствия текстуры на потолке , 1/2 дюйма для гладких потолков и 3/4 дюйма для текстурированных потолков.

    Роликовая опора необходима, она сэкономит вам время и силы. Выберите удобную в использовании стойку-роллер, которая выдвигается достаточно далеко, чтобы преодолевать любые препятствия.

    Для завершения профессиональной установки роликов используйте 5-галлонное ведро и роликовый сито вместо поддона. Хорошая кисть нужна для прорезания краев и вокруг любых осветительных приборов. Кисть размером 2–1 / 2–3 дюйма подойдет. Используйте удобный размер и стиль.

    Хорошие инструменты так же важны, как и качественная краска.

    Краска для потолка

    Тип краски и блеск влияют на общий вид потолка.

    • Для большинства работ по покраске потолков я рекомендую высококачественную плоскую краску. Плоская краска сохнет равномерно, и на ней с меньшей вероятностью появятся следы притирки валика. Плюс плоские краски могут скрыть некоторые недостатки.
    • Области с высокой влажностью потребуется краска с хотя бы небольшим блеском. Акриловая краска с атласным блеском — хороший выбор для большинства ванных комнат.Полуглянцевый слой можно использовать, если требуется большая водонепроницаемость, например, потолки в душевых кабинах.

    Обычно акриловые краски высшего качества имеют большую толщину, и перед использованием их необходимо кондиционировать. Вместо воды добавьте кондиционер для краски, например, Flotrol. Вода заставит акриловые или латексные краски разбрызгиваться и капать еще больше. Для красок на масляной основе используйте Penitrol вместо уайт-спирита. Большинство продуктов на масляной основе не нуждаются в кондиционировании для прокатки.

    Общие методы окраски потолков

    Для большинства потолков я предпочитаю использовать кисть и валик.Конечно, потолок можно окрасить безвоздушным распылителем. Я рекомендую этот метод покраски акустических потолков. Выбор распыления на потолке потребует гораздо больше маскировки и покрытия.

    Покраска потолков кистью и валиком — очень «удобный» метод, требующий минимум опыта и инвестиций в инструменты. Необходимые шаги — это чистка щеткой рядом со стенами, а затем нанесение краски с использованием эффективного рисунка. Если будет нанесен один слой краски, сначала следует произвести чистку. Для нанесения в два слоя быстро сверните потолок, затем дважды врежьте, пока потолок высохнет.

    Чистка щеткой

    Начните с прорезания края потолка у стен кистью. Нанесите на потолок полосу краски шириной 3-4 дюйма. Если светильник доступен, включите и его. Если нет, почистите его в конце покраски потолка.

    Тщательная и медленная работа кистью необходима для получения прямой линии. Не торопись.

    Лента работает не очень хорошо, но может выступать в качестве ориентира, облегчая эту задачу. Постарайтесь нанести как можно меньше краски рядом с лентой, сухой кистью, чтобы уменьшить просачивание под лентой.

    Покраска плоского потолка

    Рулон по прямолинейному рисунку. Использование рисунка «W» или «V» приведет к слишком тонкому распределению краски, что потребует больше усилий, чем необходимо. Прямой узор, нанесенный напротив вашего основного угла обзора, поможет скрыть следы от роликов. Нанося краску по частям и работая взад и вперед по направлению к двери, можно сохранить влажный край.

    Начните прокатку потолка параллельно стене напротив входной двери. Средний ход загруженного катка составляет 4-6 футов.Это примерно треть ширины большинства комнат. Нарисуйте секцию, область 4 × 4 или 6 × 6, а затем перейдите и повторите.

    Смешайте каждую секцию при прокатке, продолжая каждый ход до предыдущей секции, перекрытия на 6 дюймов будет достаточно. Продолжайте повторять этот шаблон взад и вперед, пока не закончите.

    Этот способ прокатки отлично подходит для гладких потолков и красок с глянцевым блеском, например сатинированных и полуглянцевых. Сложнее всего красить потолки без какой-либо текстуры. Фактурные потолки, апельсиновая корка и нокдаун, намного проще.

    Не давите на ролик слишком сильно. Это приведет к появлению ненужных брызг и подтеков. Кроме того, оставьте полосы густой краски, сходящие с концов покрытия валика.

    Эксперимент по первой паре мазков. Будьте осторожны, катаясь близко к стенам. Чтобы помочь в этой ситуации, прикатайте полоску краски к стене, делая это, когда вы катите секцию. Это расширит очищенные участки еще на 9 дюймов.

    Покраска сводчатого потолка

    Покраска сводчатого потолка валиком точно так же, как покраска стены.Обрезать все края, включая козырек. Расчешите краску на 4-6 дюймов от углов и обратите особое внимание на участки, недоступные для валика.

    Начните наносить краску с угла. Распределите краску по прямолинейному узору, накладывая каждый мазок на предыдущий. Покрасьте половину потолка за раз. Уменьшите вероятность столкновения со стеной, медленно катаясь возле стены.

    Как снять потолок из попкорна (Руководство изготовителя)

    Фото: shutterstock.com

    На протяжении значительной части 20-го века, с 1950-х по 80-е годы, потолки во многих новых домах, особенно в спальнях, имели грубую пунктирную текстуру, которая стала известна как отделка «попкорн». Люди рекламируют звукопоглощающие свойства потолков из попкорна, но я думаю, что они действительно прижились по довольно простой причине: они скрывают недостатки и немного упрощают жизнь профессиональным строителям. Одним из основных недостатков является то, что потолки из попкорна, поскольку они не отражают много света, имеют тенденцию поглощать свет в комнате.Еще один минус в том, что многие домовладельцы считают потолки из попкорна просто уродливыми. К счастью, снять потолок из попкорна легко, и хотя это может быть очень грязное и трудоемкое дело, преобразующие результаты могут окупить усилия.

    Инструменты и материалы

    Step 1

    Прежде чем делать что-либо еще, критически важно, чтобы вы прошли тестирование попкорна в лаборатории, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды. В домах, построенных до 1982 года, асбест был основным ингредиентом потолочных покрытий, наносимых распылением.Если окажется, что ваш асбест содержит асбест, я настоятельно рекомендую вам привлечь обученных специалистов, имеющих лицензию на работу с опасными материалами. Если, с другой стороны, тест показывает, что ваш потолок обработан воздушной кукурузой на бумажной основе, вы можете справиться с его удалением своими руками. Однако, поскольку в этом процессе используется вода, разумно отключить электричество в комнате, где вы собираетесь работать.

    Фото: dwellingonadime.com

    Step 2

    Этого не избежать: чтобы убрать потолок из попкорна, нужно навести беспорядок.Однако, правильно подготовив комнату заранее, вы можете минимизировать объем уборки, необходимой после завершения проекта. После того, как вы убрали всю мебель из комнаты, накройте пол — и нижние 16 дюймов каждой стены — толстой пластиковой пленкой. Закрепите защитную пленку малярной лентой.

    Необходимо защитить и верхние стены; Сделайте это, наклеив полоску ленты по периметру комнаты на четверть дюйма ниже потолка. Затем прикрепите полиэтиленовую пленку к этой исходной полосе с помощью дополнительного слоя ленты.Имейте в виду, что потолочные светильники могут помешать прогрессу, поэтому, если в комнате есть потолочный вентилятор, лепной медальон или подвесной светильник, вы можете снять его на этом раннем этапе.

    Шаг 3

    Разделите потолок на четырехфутовые квадратные секции. Затем, используя садовый опрыскиватель, тщательно увлажните начальный участок, давая воде впитаться в течение 10-15 минут. По прошествии достаточного времени поместите лестницу под увлажненную часть, наденьте респиратор и защитные очки, затем поднимитесь наверх.Держа шпатель под углом 30 градусов к потолку, начните соскребать попкорн. Метод состоит в том, чтобы распылить, подождать, а затем соскоблить. Таким образом перемещайтесь по комнате, по одной секции за раз.

    Шаг 4

    Продолжайте, пока не удалите потолок из попкорна, чтобы открыть поверхность гипсокартона под ним. Учитывая, что вы вложили так много усилий в подготовку комнаты, тщательно покрывая стены и пол пластиковой пленкой, сейчас подходящий момент для грунтовки и покраски потолка.Если вы решите пойти этим путем, подождите, пока последний слой высохнет, прежде чем снимать защитное покрытие. Но что бы вы ни решили, не забудьте переустановить потолочные светильники и восстановить электроэнергию в комнате.

    21Мар

    Подготовка оштукатуренных стен под обои: инструкция по грунтованию, штукатурке и шпаклеванию поверхностей

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    инструкция по грунтованию, штукатурке и шпаклеванию поверхностей

    Подготовка стен под обои заключается в обустройстве ровной и гладкой поверхности, к которой хорошо пристаёт клей. Сами процедуры, их последовательность и назначение зависят от того, из чего сделана несущая конструкция. Имеет своё значение и то, чего мы хотим добиться, выполняя ремонт. Например, при проведении утеплительных работ последовательность технологических операций будет совсем другой, нежели при оклейке обоями обычной бетонной стены. Это нужно чётко понимать, перед тем как приступить к работе. Давайте посмотрим, как самостоятельно выполняется подготовка стен под обои.

    Нейтральные обои в комнате

    Грунтование стен

    С чего начинается подготовка оштукатуренных стен под обои? Первостепенное значение имеет грунтование стен. Целью проведения этой операции является создание поверхности с хорошей шероховатостью. В этом случае любой, даже плохой, клей будет отлично прилипать. Известно, что при поклейке обоев нужно держать все окна и двери закрытыми, всячески избегайте сквозняков. Но кроме этого на прилавках наших магазинов можно купить обойный клей, который, как это ни парадоксально звучит, не пристаёт к стене. Разумеется, это самые дешёвые его разновидности, но у нас, как мы помним, стоит задача подготовить стенку под поклейку обоев. Клей уже может быть куплен заранее.

    В этом случае полезно сходить в магазин и купить специальную грунтовку. Этот тип строительных смесей называется поверхностными. В отличие от проникающих, назначение которых состоит в укреплении основания. Поверхностная грунтовка создаёт искусственную шероховатость. Она слабо замечается глазом, но отлично чувствуется рукой. Если нет в данный момент возможности купить специальную грунтовку, то ее можно заменить слабым раствором того же обойного клея. Раствор следует брать в два-три раза более жидким. Такая консистенция помогает смеси проникнуть (не слишком глубоко) в основание. Этот приём отлично работает для штукатурок и бетонных стен. Кирпичную кладку перед поклейкой обоев нужно ещё и выровнять.

    Обратите внимание, что после нанесения грунтовки нужно дождаться полного высыхания. То есть, многие слышали, что перед поклейкой обоев стены следует увлажнить. Не нужно путать этот процесс с грунтованием. Влага наносится для того, чтобы клей правильно схватился. Некоторые строительные смеси при резком оттоке воды неправильно застывают. Грунтовка же создаёт на поверхности, как мы уже говорили, шероховатость. И для того, чтобы процесс прошёл правильно, слой должен как следует высохнуть. Нужно ли его смачивать водой? Нет, если стена уже прогрунтована, то дополнительно смачивать её не следует.

    И самый главный вопрос, какой грунт выбрать? Сегодня на самом деле достаточно много строительных смесей, мы рекомендуем обращать внимание на следующие факторы:

    1. Очень большое значение в строительстве имеет фактор паропроницаемости. По современным нормам все стены должны пропускать воздух. А заодно и пары воды. Этим обеспечивается не только правильное функционирование системы, но и защита от некоторых неприятных последствий, наподобие выкрашивания несущих конструкций на морозе. Однако нужно знать, что этот фактор не всегда имеет столь важное значение. Мы приводим простое правило, которое неоднократно упоминали ранее. Если стена выходит на улицу, то лучше все строительные смеси применять паропроницаемые. Если же за стеной находятся соседи, то в таких предосторожностях нет надобности. С точки зрения иногда бывает удобно чуть сэкономить и купить два вида грунта, пропускающий пар и не пропускающий. Имеет значение и тип облицовки. Допустим, под виниловые обои бесполезно класть грунт, пропускающий пар и воздух. Потому что сам рулон на основе полимера является практически герметичным после оклейки.

      Грунтование своими руками

    2. Очень важной является возможность работы по тому или иному основанию. Каждый строитель знает, что грунтовка по металлу не всегда подходит для бетона. И наоборот. Поэтому, если отделочные работы проводил кто-либо другой, а опыта в определении типа строительной смеси на глаз не имеется, то нужно выяснить у строителей, какие материалы применялись. Справедливости ради скажем, что большинство грунтовок ляжет по подавляющему большинству штукатурок и шпатлёвок без каких-либо проблем. Тем не менее, на эту особенность следует обращать внимание.
    3. Мельком уже упоминалось, что грунтовки бывают двух видов. Их принято делить на проникающие и поверхностные. Первые предназначены для укрепления основания, а вторые служат для создания искусственной шероховатости. Кроме того проникающие грунтовки могут применяться на основаниях с сильной впитывающей способностью. К таковым относят, например, пенобетон. Чтобы проверить способность поверхности поглощать влагу, нужно обрызгать стену и отследить, будут ли капли скатываться или впитываться. Это нужно сделать по той простой причине, что поверхностная грунтовка по такому пористому основанию непосредственно не применяется.

      Подготовка к грунтовке

    4. Немаловажной частью современного строительства является соблюдение всех гигиенических норм. Для этого вводится такое понятие, как экологичность материала. Любой дилер наперебой кричит, что именно его строительный материал не представляет никакой угрозы для здоровья. Эти голословные утверждения, ничем не подтверждённые, очень часто не имеют под собой никакой реальной опоры. На западе принято в независимых лабораториях проводить специальные исследования на предмет безопасности того или иного строительного материала. В соответствии с результатом экспериментов товару присваивается тот или иной класс в соответствующей области, в связи с чем выдаётся специальный сертификат. Мы полагаем, что большинство наших читателей понимает, что лаборатория должна быть действительно независимой. То есть не должна работать схема, успешно применяемая в российской действительности. Когда заинтересованное лицо перечисляет определённую сумму в том или ином направлении, а получает нужный результат. То же самое касается и различных полезных знакомств. Надеемся, что этот момент предельно понятен. Кроме того читатели могут самостоятельно исследовать по сведениям из сети интернет качество того или иного строительного материала, а также напрямую обратиться в организацию Гринпис, которая не только борется за права животных, но и занимается вопросами соблюдения норм в повседневной жизни людей.

    Банка с грунтовкой

    В частности, не так давно за рубежом продавались детские игрушки из полимеров, которые могли стать причиной различных заболеваний. Причём товар выходил в рамках очень известного бренда, который находится на слуху и в России. И зарубежная часть интернета была полна сообщениями людей, заинтересованных в разоблачении подобных махинаций с их здоровьем. Это ещё раз напоминает нам, что с приходом западных ценностей, мы получили нечто новое, о чем до перестройки никто не думал. И сегодня каждый о своём личном здоровье должен беспокоиться, прежде всего, сам, и своими руками должен определить последовательность подготовки стен так, чтобы не было вреда.

    Многие интересуется, зависит ли последовательность операций от того, из чего сделан рулон? Скорее правильно нужно выбрать материалы. Под флизелиновые обои грунт выбирается, исходя из информации, приведённой на этикетке. Технология же должна быть такой, как приводит инструкция на все строительные смеси. И это очень важно.

    Оштукатуривание и шпаклевание стен

    Во многих случаях поверхность нужно ещё выровнять. Например, подготовка стен под жидкие обои подразумевает собой, что получится совершенно гладкое основание. Не нужно думать, что в силу своих особенностей этот специфический материал заполнит собою все трещины и шероховатости. Скажем больше, современные полимеры при застывании имеют тенденцию образовывать ровную плёнку, которая повторит своей формой все дефекты стены. В связи с этим выделим основные этапы подготовки стены под обои:

    • Прежде всего нужно определить материал, из которого сделано основание. Проще всего, если это кирпичная кладка или бетон. Причём пенобетон и газобетон идут отдельной строкой. Потому что это материалы с относительно низкой маркой прочности и хорошо впитывающие влагу. В этом случае требуется особенно тщательное грунтование поверхности. Технология подготовки обязательно включает в себя нанесение как проникающих, так и поверхностных грунтовок. В случае с обычным бетоном или кирпичной кладкой это не всегда обязательно.

      Штукатурка кирпичной стены

    • Зато при отделке кирпичной стены наверняка потребуется наложить добротный слой штукатурки. Как ровно ни работает мастер, все равно остаются швы. Как бы то ни было, кирпичная кладка все равно должна пройти грунтование. Но в этом случае слой создаётся для лучшего прилипания штукатурки. Затем устанавливаются маячки по одной из технологий, после чего стена выравнивается. Слой шпаклёвки служит для придания поверхности идеальной прямизны. Вы спросите, нужно ли вообще его носить? Ответ может быть получен при решении вопроса, какое качество отделки необходимо получить. Например, немецкие строители выделяют в этом плане 4 категории от Q1 до Q4. Самая лучшая из них не даёт заметить наблюдателю никаких дефектов даже при боковом освещении. Обычно это требуется при отделке потолка, а не стен.
    • Ровный слой штукатурки грунтуется. Обратите внимание, что подготовка стен к поклейке обоев включает в себя технологические этапы выжидания. В течение этого времени штукатурка должна полностью высохнуть. То же самое касается любого этапа проведения данных работ. Вот почему даже простая подготовка оштукатуренных стен под обои может занять достаточно много времени.

    Гораздо проще проходит подготовка бетонных стен под обои. В этом случае большинство граждан даже не проводит грунтования. И, тем не менее, результат получается прекрасный. От себя добавим, что бетон достаточно зашпаклевать. Это делается шпателем достаточно большого размера в два слоя крест-накрест. Ещё большей экономии материала можно добиться применением, так называемой, техники соскребания. Когда  шпатель после нанесения первого слоя проводят строго перпендикулярно стене. Вся лишняя строительная смесь остаётся на лезвии.

    Подготовка стен к поклейке обоев. Выравниваем, шпаклюем, грунтуем

    Зачем предварительно подготавливать стены

    А зачем, в принципе, осуществлять подготовку поверхности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы перечислим наиболее важные причины не игнорировать этот процесс.

    Качество наклеивания материала

    Если стены в комнате имеют какие-либо неровности, то обои на них ложатся гораздо хуже. Это связано с тем, что в тех местах, где есть пористая поверхность полотно обоев просто не приклеивается к стене. В случае, если были приобретены тонкие обои, а на стене присутствуют различные дефекты, то материал может просто порваться.

    Сцепление материала с поверхностью стены

    Чтобы обеспечить более качественную адгезию между стеной и слоем клея, поверхность необходимо очистить и покрыть грунтовочным составом. Благодаря этому обои будут служит дольше и надежней.

    Предотвращение появления грибка

    Если на поверхность стен присутствуют дефекты, например трещины, то в них могут проникать влага и холодный воздух. Все это приведет к тому, что в этих местах будет образовываться сырость, а в последствии и грибок.

    Таким образом, подготовка поверхности является очень важным этапом, поскольку помогает избежать многих проблем в эксплуатации обоев в будущем.

    Инструменты

    Для осуществления правильной подготовки стен к наклеиванию обоев Вам будут необходимы следующие инструменты:

    Этапы подготовки

    Перед началом работы Вам следует ознакомиться с некоторыми правилами, которых нужно придерживаться, чтобы процесс подготовки поверхности был не таким трудоемким:

    • Температура в помещении не должна быть ниже +5 градусов

    • В комнате не должно быть сквозняков

    Удаление старого покрытия

    Удаление старых обоев — это первый этап подготовки поверхности. Некоторые считают, что этот процесс является достаточно долгим и не нужным, но это не так. Дело в том, что поклеив новые обои поверх старых, Вы можете столкнуться с тем, что потом их снова придется переклеивать. Чтобы узнать, как лучше очистить поверхность от старых обоев, почитайте нашу статью как снять обои со стен.

    Как выровнять стены под обои

    После того, как было удалено старое покрытие, поверхность стены необходимо выровнять. Для данного процесса Вам понадобятся два шпателя (побольше и поменьше) и штукатурка.

    Прежде всего, вытащите из стены гвозди, шурупы и другие крепежи, а затем уже можете приступать к процессу выравнивания.

    Важно! Тщательно обрабатывайте все места, где присутствуют металлические части, чтобы избежать появления ржавчины на обоях.

    Чтобы во время нанесения штукатурки на стене не оставалось следов шпателя, движения им осуществляйте по диагонали. Каждый новый слой штукатурки наносится внахлест на предыдущий. Также не забывайте, что шпатель нужно держать под небольшим углом к стене.

     

    Когда оштукатуренные стены полностью высохнут, их необходимо будет ошкурить наждачной бумагой.

    Шпаклевание

    Если известковая штукатурка была нанесена ровно, то дополнительно выравнивать стены не нужно. Иначе, необходимо нанести еще и слой шпаклевки. Процесс ее нанесения такой же, как и для штукатурки. Все особенности и тонкости нанесения шпаклевки Вы можете прочитать в статье как шпаклевать стены под обои.

    Грунтование

    Последним этапом подготовки является грунтование поверхности. Для этого процесса Вам понадобятся кисть, валик и грунтовочный состав. Конечно, грунтование стены можно и не делать, но это позволит, в последствии, избежать появления грибка на стене.

    Грунтовка наносится тонким слоем с помощью валика или щетки. Когда первый слой грунта полностью высохнет, можно, по желанию, нанести еще один.

    Подробности нанесения грунтовочного покрытия Вы можете прочитать в статье грунтовка стен перед поклейкой обоев.

    Если все этапы подготовки поверхности были выполнены правильно, то наклеивание обоев не составит для Вас никаких проблем.

    Больше информации

    Задать вопрос

    Подготовка стен к поклейке обоев: инструкция от А до Я

    В этой статье рассмотрим:
    Подготовка стен к поклейке обоев: четыре причины, почему ее нужно выполнять
    Как подготовить стены под обои: последовательность работ

    Даже страшно вспоминать все тонкости поклейки обоев, с которыми приходилось сталкиваться нашим родителям – как правило, в то время стены декорировались без предварительной подготовки. Максимум, что предпринимали для улучшения качества наклейки обоев – это предварительное «выравнивание» стен газетами, таким способом уменьшалась шероховатость оштукатуренных поверхностей и предотвращалось преждевременное отклеивание обоев. Сегодня подготовка стен к поклейке обоев занимает чуть ли не первостепенное значение – и немудрено, ведь от этого процесса зависит многое, и в первую очередь то, насколько долго прослужит такое покрытие стен. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим технологию подготовки стен к оклеиванию их обоями и научимся выполнять ее своими руками.

    Как подготовить стены под обои фото

    Подготовка стен к поклейке обоев: четыре причины, почему ее нужно выполнять

    Поводов для того, чтобы не игнорировать процесс подготовки стен под обои, достаточно много – перечислять их все просто нереально. Главными из них являются следующие.

    • Во-первых, это самое главное – качество приклеивания полотен. Выше уже говорилось, что пористая поверхность просто не в состоянии долгое время удерживать на себе обои. Причина этому простая – там, где есть пора, основание обоев не приклеивается к стене. Как результат, приклеенными получаются только 50 процентов полотен – в этом легко убедиться, столкнувшись с демонтажем обоев, приклеенных на неподготовленную стену. Они снимаются, словно по мановению волшебной палочки. Кстати, по этой же причине уже в течение первого месяца начинают раскрываться швы между отдельными полосами обоев. Следует помнить, что раньше практически все обои клеили внахлест – получалось так, что одна полоса держала другую, а сейчас наклеивают стык в стык.

    Подготовка стен перед поклейкой обоев

    • Во-вторых, это неровности стен. Если кто-то из вас думает, что они скроются под обоями, спешу вас уверить в обратном – даже самые плотные и толстые обои не в состоянии скрыть бугорки и ямки. Все дело в освещении – даже если при включенной люстре подобных огрехов не будет видно, они обязательно проявятся при дневном свете. Или же наоборот, здесь как карта ляжет.
    • В-третьих, сырость и грибок. Этот нюанс касается по большей части наружных стен, которые имеют непосредственный контакт с улицей. Знаете, к чему могут привести небольшие трещины в штукатурке, особенно в углах? Все правильно, через них будет проникать холодный воздух – как результат, в этом месте будет конденсировать влага, создавая благоприятный микроклимат для развития грибковых паразитов. В принципе, вы этого можете даже не заметить поначалу, но когда проблема окажется явной, будет уже поздно.

    Грунтовка стен перед оклеиванием обоями

    • В-четвертых, адгезия (способность материалов соединяться с инородными веществами), если говорить просто, то это свойство материалов в полной мере ответственно за длительность пребывания обоев на стенах.

    Этих причин вполне достаточно, чтобы подготовка стен под обои не игнорировалась. Многие, конечно, могут поспорить с этими доводами и противопоставить им свои аргументы, мол все равно обои переклеиваются через каждые 3–5 лет. Отвечу просто – потому они и переклеиваются, что не выполнена подготовка стен под поклейку обоев. К тому же, сами обои не отличаются качеством и быстро приходят в упадок. Дорогостоящие обои при правильном наклеивании могут служить минимум лет десять или пока не надокучат.

    Подготовка стен к поклейке обоев фото

    Как подготовить стены под обои: последовательность работ

    Не будем ходить вокруг да около, а рассмотрим, как выполняется подготовка стен перед поклейкой обоев, как говорится, по пунктам.

    1. Грунтовка стен. Эта операция необходима по трем причинам.

    • Во-первых, грунтовка глубокого проникновения внедряется в стену и скрепляет ее поверхностный слой, тем самым препятствуя отшелушиванию мелких частичек штукатурки или бетона.
    • Во-вторых, грунтующий состав лишает стену способности интенсивно впитывать влагу, тем самым увеличивая срок высыхания наносимых впоследствии шпаклевок, что сказывается на качестве покрытия. Следует понимать, что быстрое высыхание всех строительных растворов ни к чему хорошему не приводит – как минимум, поверхность потрескается.
    • В-третьих, грунтовка просто удаляет пыль – а к ней, как известно, ничто не приклеивается. Грунтовка наносится большой кистью или макловицей – ее необходимо как бы втирать в поверхность до получения белой пены. Прежде чем перейти к следующему этапу, который предусматривает подготовка стен к оклейке обоями, нужно дождаться полного высыхания стен.

    Зачем грунтовать стены

    2. Заделка трещин и выбоин. Не стоит надеяться, что последующая шпаклевка стен решит проблему с трещинами и выбоинами – она скроет их поверхностно, и эти дефекты непременно вернутся в самое ближайшее время. Трещину нужно увеличить примерно до сантиметровой ширины, после чего вскрыть их грунтовкой и заделать цементным раствором, а лучше клеем для кафельной плитки.

    Следует понимать, что трещины в штукатурке просто так не появляются – это верный признак того, что в данном месте штукатурка отстала от основания стены. Возможно, придется хорошенько поработать молотком и удалить отпадающую штукатурку. Вот здесь могут возникнуть проблемы – старая штукатурка может осыпаться большими кусками, и тогда подготовка стен под оклейку обоями выльется в капитальный ремонт, предполагающий выравнивание стен штукатуркой повторно.

    Но вернемся к нашим обоям, а вернее к подготовке основания для их наклеивания – ждем полного высыхания отремонтированных участков, снова их качественно грунтуем и переходим к следующему этапу работ.

    Заделка трещин перед поклейкой обоев фото

    3. Шпаклевка стен. Без нее не обойтись – придется нанести на стены хотя бы тонкий слой шпаклевки. И дело здесь вовсе не в выравнивании поверхности, хотя и этот фактор также немаловажен. Шпаклевать необходимо главным образом для того, чтобы уменьшить шероховатость поверхности и увеличить ее площадь приклеивания.

    В идеале, конечно, необходимо выровнять стены, но в большинстве случаев для непрофессионалов это практически недостижимо, поэтому задача ставится следующим образом – с помощью шпаклевки нужно просто сгладить все неровности. Следует понимать, что финишная шпаклевка наносится исключительно тонкими слоями, поскольку большие будут трескаться по мере высыхания.

    Неровности устраняются за несколько заходов – чтобы сделать стену ровной, профессиональным малярам-штукатурам иногда приходится шпаклевать стену три, четыре, а то и пять раз. После полного высыхания шпаклевки с поверхности стен механическим способом удаляются все огрехи в виде бугорков и наплывов – для этой цели используется абразивная сетка. В принципе, удалить мелкие выступающие наплывы шпаклевки можно и шпателем.

    Подготовка стен под обои своими руками фото

    4. Ну и последним этапом работ, который предусматривает подготовка бетонных стен под обои, снова является их грунтовка. Хочу отметить, что для достижения высокого качества любых работ, связанных с приклеиванием, шпаклевкой, штукатуркой и прочими подобными работами, грунтовка выполняется практически всегда. Если утрировать, то выглядит это следующим образом – сделал шаг, прогрунтовал, сделал второй шаг, снова прогрунтовал и т.д.

    Каждый слой наносимого на стену пирога в обязательном порядке должен грунтоваться. То же самое касается и окрашенных поверхностей, которые достаточно часто встречаются в старых квартирах – только в этом случае нужно использовать грунтовку под названием «бетоноконтакт» или ей подобные.

    Подготовка бетонных стен под обои: грунтовка

    Вот вроде бы и все – после грунтовки шпаклеванных стен, которая снижает их способность быстро впитывать клей и удаляет остатки пыли, можно приступать к непосредственному наклеиванию обоев, но сначала, безусловно, необходимо дождаться полного высыхания грунтовки. Подготовка стен к поклейке обоев гарантирует то, что новенькое покрытие не только будет иметь привлекательный внешний вид, но и прослужит вам достаточно долго.

    Автор статьи Александр Куликов

    Подготовка стен к поклейке обоев

    Даже страшно вспоминать все тонкости поклейки обоев, с которыми приходилось сталкиваться нашим родителям – как правило, в то время стены декорировались без предварительной подготовки. Максимум, что предпринимали для улучшения качества наклейки обоев – это предварительное «выравнивание» стен газетами, таким способом уменьшалась шероховатость оштукатуренных поверхностей и предотвращалось преждевременное отклеивание обоев. Сегодня подготовка стен к поклейке обоев занимает чуть ли не первостепенное значение – и немудрено, ведь от этого процесса зависит многое, и в первую очередь то, насколько долго прослужит такое покрытие стен. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим технологию подготовки стен к оклеиванию их обоями и научимся выполнять ее своими руками.

    как подготовить стены под обои фото

    Как подготовить стены под обои фото

    Подготовка стен к поклейке обоев: четыре причины, почему ее нужно выполнять

    Поводов для того, чтобы не игнорировать процесс подготовки стен под обои, достаточно много – перечислять их все просто нереально. Главными из них являются следующие.

    Во-первых, это самое главное – качество приклеивания полотен. Выше уже говорилось, что пористая поверхность просто не в состоянии долгое время удерживать на себе обои. Причина этому простая – там, где есть пора, основание обоев не приклеивается к стене. Как результат, приклеенными получаются только 50 процентов полотен – в этом легко убедиться, столкнувшись с демонтажем обоев, приклеенных на неподготовленную стену. Они снимаются, словно по мановению волшебной палочки. Кстати, по этой же причине уже в течение первого месяца начинают раскрываться швы между отдельными полосами обоев. Следует помнить, что раньше практически все обои клеили внахлест – получалось так, что одна полоса держала другую, а сейчас наклеивают стык в стык.

    подготовка стен перед поклейкой обоев

    Подготовка стен перед поклейкой обоев

    Во-вторых, это неровности стен. Если кто-то из вас думает, что они скроются под обоями, спешу вас уверить в обратном – даже самые плотные и толстые обои не в состоянии скрыть бугорки и ямки. Все дело в освещении – даже если при включенной люстре подобных огрехов не будет видно, они обязательно проявятся при дневном свете. Или же наоборот, здесь как карта ляжет.

    В-третьих, сырость и грибок. Этот нюанс касается по большей части наружных стен, которые имеют непосредственный контакт с улицей. Знаете, к чему могут привести небольшие трещины в штукатурке, особенно в углах? Все правильно, через них будет проникать холодный воздух – как результат, в этом месте будет конденсировать влага, создавая благоприятный микроклимат для развития грибковых паразитов. В принципе, вы этого можете даже не заметить поначалу, но когда проблема окажется явной, будет уже поздно.

    Яндекс.Директ

    Финишная шпаклевка в наличии!

    Широкий ассортимент шпаклевки по доступным ценам. Доставка с разгрузкой!

    1platforma.ruАдрес и телефон

    грунтовка стен перед оклеиванием обоями

    Грунтовка стен перед оклеиванием обоями

    В-четвертых, адгезия (способность материалов соединяться с инородными веществами), если говорить просто, то это свойство материалов в полной мере ответственно за длительность пребывания обоев на стенах.

    Этих причин вполне достаточно, чтобы подготовка стен под обои не игнорировалась. Многие, конечно, могут поспорить с этими доводами и противопоставить им свои аргументы, мол все равно обои переклеиваются через каждые 3–5 лет. Отвечу просто – потому они и переклеиваются, что не выполнена подготовка стен под поклейку обоев. К тому же, сами обои не отличаются качеством и быстро приходят в упадок. Дорогостоящие обои при правильном наклеивании могут служить минимум лет десять или пока не надокучат.

    подготовка стен к поклейке обоев фото

    Подготовка стен к поклейке обоев фото

    Как подготовить стены под обои: последовательность работ

    Не будем ходить вокруг да около, а рассмотрим, как выполняется подготовка стен перед поклейкой обоев, как говорится, по пунктам.

    1. Грунтовка стен. Эта операция необходима по трем причинам.

    Во-первых, грунтовка глубокого проникновения внедряется в стену и скрепляет ее поверхностный слой, тем самым препятствуя отшелушиванию мелких частичек штукатурки или бетона.

    Во-вторых, грунтующий состав лишает стену способности интенсивно впитывать влагу, тем самым увеличивая срок высыхания наносимых впоследствии шпаклевок, что сказывается на качестве покрытия. Следует понимать, что быстрое высыхание всех строительных растворов ни к чему хорошему не приводит – как минимум, поверхность потрескается.

    В-третьих, грунтовка просто удаляет пыль – а к ней, как известно, ничто не приклеивается. Грунтовка наносится большой кистью или макловицей – ее необходимо как бы втирать в поверхность до получения белой пены. Прежде чем перейти к следующему этапу, который предусматривает подготовка стен к оклейке обоями, нужно дождаться полного высыхания стен.

    зачем грунтовать стены

    Зачем грунтовать стены

    1. Заделка трещин и выбоин. Не стоит надеяться, что последующая шпаклевка стен решит проблему с трещинами и выбоинами – она скроет их поверхностно, и эти дефекты непременно вернутся в самое ближайшее время. Трещину нужно увеличить примерно до сантиметровой ширины, после чего вскрыть их грунтовкой и заделать цементным раствором, а лучше клеем для кафельной плитки.

    Следует понимать, что трещины в штукатурке просто так не появляются – это верный признак того, что в данном месте штукатурка отстала от основания стены. Возможно, придется хорошенько поработать молотком и удалить отпадающую штукатурку. Вот здесь могут возникнуть проблемы – старая штукатурка может осыпаться большими кусками, и тогда подготовка стен под оклейку обоями выльется в капитальный ремонт, предполагающий выравнивание стен штукатуркой повторно.

    Но вернемся к нашим обоям, а вернее к подготовке основания для их наклеивания – ждем полного высыхания отремонтированных участков, снова их качественно грунтуем и переходим к следующему этапу работ.

    заделка трещин перед поклейкой обоев фото

    Заделка трещин перед поклейкой обоев фото

    1. Шпаклевка стен. Без нее не обойтись – придется нанести на стены хотя бы тонкий слой шпаклевки. И дело здесь вовсе не в выравнивании поверхности, хотя и этот фактор также немаловажен. Шпаклевать необходимо главным образом для того, чтобы уменьшить шероховатость поверхности и увеличить ее площадь приклеивания.

    В идеале, конечно, необходимо выровнять стены, но в большинстве случаев для непрофессионалов это практически недостижимо, поэтому задача ставится следующим образом – с помощью шпаклевки нужно просто сгладить все неровности. Следует понимать, что финишная шпаклевка наносится исключительно тонкими слоями, поскольку большие будут трескаться по мере высыхания.

    Неровности устраняются за несколько заходов – чтобы сделать стену ровной, профессиональным малярам-штукатурам иногда приходится шпаклевать стену три, четыре, а то и пять раз. После полного высыхания шпаклевки с поверхности стен механическим способом удаляются все огрехи в виде бугорков и наплывов – для этой цели используется абразивная сетка. В принципе, удалить мелкие выступающие наплывы шпаклевки можно и шпателем.

    подготовка стен под обои своими руками фото

    Подготовка стен под обои своими руками фото

    1. Ну и последним этапом работ, который предусматривает подготовка бетонных стен под обои, снова является их грунтовка. Хочу отметить, что для достижения высокого качества любых работ, связанных с приклеиванием, шпаклевкой, штукатуркой и прочими подобными работами, грунтовка выполняется практически всегда. Если утрировать, то выглядит это следующим образом – сделал шаг, прогрунтовал, сделал второй шаг, снова прогрунтовал и т.д.

    Каждый слой наносимого на стену пирога в обязательном порядке должен грунтоваться. То же самое касается и окрашенных поверхностей, которые достаточно часто встречаются в старых квартирах – только в этом случае нужно использовать грунтовку под названием «бетоноконтакт» или ей подобные.

    подготовка бетонных стен под обои грунтовка

    Подготовка бетонных стен под обои: грунтовка

    Вот вроде бы и все – после грунтовки шпаклеванных стен, которая снижает их способность быстро впитывать клей и удаляет остатки пыли, можно приступать к непосредственному наклеиванию обоев, но сначала, безусловно, необходимо дождаться полного высыхания грунтовки. Подготовка стен к поклейке обоев гарантирует то, что новенькое покрытие не только будет иметь привлекательный внешний вид, но и прослужит вам достаточно долго.

    Как нужно готовить стену под оклейку обоями, советы специалистов

    Обои представляют собой наиболее популярный вид отделочных материалов. Огромное многообразие расцветок и рисунков, большой разброс цен делают описываемый материал наиболее востребованным на строительном рынке.
    Но надо знать, как правильно нужно подготовить стены для поклейки обоев, чтобы самые дорогие обои смотрелись на стенах красиво, если она правильно исполнена под оклейку.
    Скажем сразу, подготовка поверхности под поклейку обоев не представляет особого труда, но требует определенных знаний, навыков и специальных инструментов. С такой задачей легко справится новичок, если внимательно ознакомится с предлагаемой статьей.

    С чего начинать ремонт 

    Любая работа начинается с процесса подготовки. Вам необходимо приобрести сам материал и сопутствующие товары, инструмент и приспособления.

    О правилах выбора обоев мы не раз рассказывали на страницах нашего сайта.

    Из инструментов вам понадобятся:

    • оправка для крепления абразива или шлифовальный брусок;
    • абразивный материал;
    • шлифовальные губки для обработки труднодоступных мест.

     


    В качестве абразивного материала можно использовать шлифовальную сетку, но дешевле применить наждачную бумагу. Качество работ от этого не пострадает.
    Применение шлифовальной сетки делает работу более комфортной, поскольку сетка не забивается мусором и пылью в процессе работы. Но и правильно подобранная бумага дает очень хорошие результаты. К тому же она значительно дешевле сетки.

    Абразивный материал маркируется на обратной стороне. Номера 80…200 характеризуют крупнозернистую структуру абразива, а номера 250…2500 указывают на мелкозернистую структуру наждачного материала.

    Шлифовальные губки выпускаются с обрезанными углами для удобства обработки труднодоступных мест.

    Из приспособлений вам понадобятся:

    • стремянка или прочный стол;
    • прожектор или осветительный прибор;
    • шпатели;
    • правило или уровень.

    Всегда помните о технике безопасности

    Любая работа должна доставлять радость и не оказывать вредное воздействие на здоровье человека. Подготовка стен под поклейку обоями представляет собой грязный, пыльный процесс.
    Вам не обойтись без защитных очков, респиратора или марлевой повязки, головного убора.

    Удаление старого покрытия
    Если вы собираетесь клеить обои в новом помещении, то кирпичную поверхность надо будет штукатурить, шпаклевать, шлифовать, грунтовать.
    Поверхность из гипсокартона требует финишной шпаклевки и грунтования.

    Более трудоемкий процесс вас ожидает, если вы собираетесь переклеивать обои или наклеивать их на окрашенную или деревянную поверхность.

    Вы должны будете подготовить поверхность, очистив ее от старых обоев, краски и гвоздей. Деревянную стену придется штукатурить или обшить гипсокартоном.

    Обо всем по порядку
    Любую поверхность освобождают от старого покрытия, просушивают и грунтуют. Если поверхность очень неровная, ее штукатурят.
    После просушки в течение суток поверхность опять грунтуют. Грунтовка наносится после каждого слоя штукатурки или шпаклевки.

    Правило 1
    Для получения высококачественной поверхности, срок эксплуатации которой может измеряться десятками лет, обязательно используйте все расходные материалы одного производителя.

    Если вы купили штукатурку определенного производителя, то шпаклевка и грунтовка желательно должна быть именно от этого производителя.

    Еще раз об удалении старых обоев

    Для удаления старых обоев можно воспользоваться разными способами.
    Самым простым и надежным способом считается увлажнение поверхности теплым моющим раствором. Раствор наносится на бумажные обои при помощи губки, валика, распылителей. Выдержав паузу в 15 минут можно удалять аккуратно шпателем отстающие и набухшие обои.
    Этот способ хорош при удалении тонкий бумажных обоев.

    Не забывайте, что многослойные обои таким способом удалить не удастся. Их удаляют, применив парогенератор или проглаживая горячим утюгом через увлажненную ткань.
    К многослойным обоям относятся флизелиновые, виниловые, моющиеся обои, поскольку имеют верхний защитный слой, препятствующий попаданию воды на поверхность.

    О самом главном

    Для получения качественной поверхности под поклейку обоев необходимо выполнить финишную шлифовку.
    Для подготовки стен к поклейке обоев выполните основные операции:

    1. Установите правильное боковое освещение. Источник света должен на протяжении всей работы оставаться на одном месте.
    2. Шлифовку стен производите сверху вниз круговыми движениями инструмента.
    3. Обрабатывайте полосы не шире 1 метра. Пройдя полосу до самого низа, шлифуйте следующую полосу такой же ширины.
    4. Контролируйте поверхность на просвет при помощи уровня или правила, прикладываемого к обрабатываемой поверхности.

    Никогда не пытайтесь дошлифовывать ямки или углубления. Вы только испортите поверхность. Лучше шпаклюйте выявленный дефект. С последующей зачисткой поверхности

    При подготовке стен под обои, допускаются на шлифованной поверхности мелкие царапины.


    Несколько слов о механизации процесса

    Применение механических устройств целесообразно при удалении старой краски, штукатурки, грубой шлифовки.

    На финишном этапе новичку лучше всего воспользоваться ручными инструментами. Это и надежнее и дешевле, хотя и более продолжительно по времени. Для более продвинутых строителей рекомендуем использовать эксцентриковые или орбитальные шлифмашины.

    Подготовка поверхности стены под оклейку обоями

    Вы выполнили предварительные этапы  — удалили старое покрытие. Где надо, наложили слой штукатурки.
    Сразу оговоримся. Штукатурку следует применять только при очень неровной стене или на кирпичную или на деревянную основу.
    Кстати, на деревянную основу штукатурка накладывается по предварительно прибитой дранке.
    Перед нанесением шпаклевки на тщательно высушенный слой штукатурки наносится слой грунтовки.

    Правило 2
    Грунтовка наносится на полностью высушенный слой штукатурки или шпаклевки.

    О правилах нанесения штукатурки или шпаклевки при выравнивании стен мы не раз подробно писали на страницах нашего сайта.

    Полезные советы новичкам при подготовке стен под оклейку обоями

    1. При наклеивании обоев во влажном помещении обработайте поверхность антисептиком.
    2. При значительной кривизне стен наложите слой штукатурки.
    3. Шпаклевку наносите на поверхности из гипсокартона или оштукатуренные предварительно поверхности.
    4. Шлифование необходимо на поверхности под тонкие обои или слой краски.
    5. Шлифование производите круговыми движениями шкуротерки, не надавливая сильно на инструмент.
    6. Начинайте шлифовать крупнозернистым абразивом. Если остаются глубокие царапины, выберите более мелкозернистую структуру шлифовального материала.
    7. В труднодоступных местах используйте специальные шлифовальные губки. Но можно воспользоваться дедовским методом, сложив в несколько слоев наждачную бумагу, положив внутрь ветошь или мягкую мочалку.
    8. Контроль качества поверхности производите путем прикладывания плоскости уровня или правила к отшлифованной поверхности.
    9. После шлифования обязательно тщательно очистите поверхность от образовавшейся пыли.
    10. На высушенную поверхность нанесите слой грунта. Для пористой поверхности понадобится несколько слоев грунтовки.

    В качестве грунтовки стен при оклейке обоев идеально использовать обойный клей. Соотношение разбавления написано на упаковке клея.

    Правило 3
    О том как правильно подготовить стены под подклейку обоев. Для грубого шлифования используется наждачная бумага №100…220, а тонкую шлифовку производят абразивным материалом №250-280.

    Маркировку на шлифовальной сетке и наждачной бумаге наносят на обратной стороне материала.

    Вывод:

    • подготовить поверхность под оклейку обоями доступно любому человеку, ознакомившемуся с предлагаемой инструкцией;
    • получить качественную поверхность можно, используя сопутствующие материалы одного производителя;
    • строго соблюдать последовательность выполнения работ по подготовке стен под оклеивание обоями;
    • не торопиться и не останавливаться на полпути.

    Наша статья и видео поможет вам понять как оклеить стену обоями качественно.

    Успехов вам!

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Подготовка стен к поклейке обоев: инструкция для новичков

    Общая информация

    Ремонт в квартире— дело хлопотное, но в преддверии результата приятное. И практически ни один ремонт не обходится без наклеивания обоев. Этот процесс станет более приятным, а результат будет радовать продолжительное время если подготовка стен к поклейке обоев была проведена правильно. Чтобы правильно подготовить стены можно нанять строительную бригаду, но выполняя несложные работы собственными руками позволит вам сэкономить на оплате услуг. Соблюдая наши инструкции, вы справитесь не хуже профессионалов.

    Подготовка стен к поклейке обоев

    Процедура подготовки стен определяется в три этапа:

    • устранение слоя старых обоев или краски;
    • штукатурка, шпаклёвка;
    • грунтовка.

    Рассмотрим несколько подробно каждый этап, учитывая тонкости и нюансы, которые могут возникнуть при работе.Снятие старых обоев: удалить предыдущие обои не просто нужно, а очень важно. Если наклеить новые поверх старых, то возникает высокий риск отслаивания результатов труда от поверхности или образование воздуха под обоями. Всё это приведёт к порче внешнего вида.

    Подготовка стен к поклейке обоев: убираем старые покрытия

    Так как существуют разные типы обоев, то их снятие потребует разностороннего подхода:

    • Бумажные обои снимаются без лишнего труда. Слегка намочите водой из пульверизатора и затем снимайте шпателем. Этот вариант хорош и тем что при снятии не образуется пыль.
    • Флизелиновые обои характеризуются водонепроницаемым слоем и обыкновенное смачивание не принесёт должного результата, но если сделать надрезы по поверхности приклеенных обоев и затем смочить, то результат не заставит себя долго ждать и через 15 минут уберите их посредством шпателя.
    • Виниловые обои снимаются в 2 этапа: сначала снимается первый слой поливинилхлорида, а затем бумажная основа. Используйте способ с водой, как и в случае с флизелиновыми обоями.
    • Моющиеся обои также снимаются слоями. Изначально снимается тонкий первый слой, а затем бумажный. Бумажный слой требует некоторой сноровки, так как он не боится влаги. С помощью шпателя можно сделать насечки и попробовать намочить водой, но эффективным способом станет использование парогенератора или парового утюга. После отпаривания бумажный слой легко снимется, не требуя особых усилий.
    Снятие моющихся обоев
    • Жидкие обои. Прежде чем убирать жидкие обои, убедитесь в необходимости этого мероприятия. Возможно, отличным решением станет покраска водоэмульсионной краской, перед нанесением нового цвета, и тем самым освежить комнату. Если вы намерены клеить другие, например фотообои, то снять эти обои можно двумя способами: вручную или с помощью промышленного фена. Для ручного снятия вам потребуется теплая вода и скребок. Хорошо промочите обои и снимите их скребком. Если в воду добавить грунтовку, то процесс снятия пройдёт довольно-таки быстро.
    • Снятие обоев с гипсокартона. Гипсокартон отличается тем, что он крепко держит любой тип обоев. Чтобы снять старые обои разведите купленный в магазине обыкновенный дешёвый обойный клей, разведите его до консистенции кефира и промажьте обои. Подождите когда обои разбухнут, и воспользовавшись шпателем, снимите старые обои.
    • Если вы обнаружили несколько слоёв наклеенных обоев, то аккуратно намочите обои горячей водой. Учитывая, что обои буду быстро сохнуть, желательно делать это по одной полосе, чтобы избежать излишнего увлажнения, которое повредит штукатурку.

    После снятия обоев важно осмотреть стены на наличие неровностей. Наличие крупных повреждений требует применения штукатурной работы. Штукатурку несложно замесить собственными руками посредством песка и цемента в соотношении 3:1. Тщательно перемешав смесь, добавляйте столько воды, чтобы получилась густая масса. С помощью этого раствора и шпателя закройте крупные дыры.

    Шпатлевание стен перед поклейкой обоев

    Перед шпаклёвкой важно дождаться полного высыхания штукатурного раствора.

    Совет. Чтобы убедится в полном высыхании штукатурки воспользуйтесь следующей хитростью: на поверхность, где были произведены штукатурные работы приклейте кусочек полиэтилена с помощью скотча. По мере высыхания, штукатурка выделяет влагу, которая будет оседать на плёнке. Исчезновение конденсата с плёнки говорит о том, что раствор полностью высох.

    Прежде чем произвести шпаклёвку, нанесите грунтовку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Это поспособствует крепкому сцеплению слоёв. После высыхания грунтовки можно приступить к шпаклёвке стен.
    Шпаклёвка—универсальное средство чтобы выровнять стены и убрать мелкие неровности. В строительных магазинах представлен большой ассортимент этого материала. Она бывает в виде сухой смеси или уже готовой к работе. По возможности покупайте готовую, так как это избавит вас от ненужных процедур. Шпаклёвку следует наносить на шпатель и затем уже на стену, создавая тонкий слой, не больше 1,5-2 мм. При необходимости можно повторить процедуру до 2-3 раз. Дайте время для полного высыхания шпаклёвки

    Нанесение шпатлевки для выравнивания стен

    Для оценки плоскости на наличие неровности, используйте визуальный осмотр или специальные маяки.

    Совет: если будущие обои относятся к «тяжёлым», то следует нанести 2-3 слоя шпаклёвки. Каждый из них пропитывается грунтовкой и отводится время на высыхание.После того как шпаклёвка полностью высохла, а на это уйдет примерно 12 часов, можно приступать к ошкуриванию поверхности наждачной бумагой.

    Заключительный этап подготовки стен к поклейке обоев: грунтование. Для скептиков, которые считают что процесс грунтование не имеет смысла, мы приведём несколько фактов в пользу этого материала:

    1. Грунтовка защищает от грибка, так как в своём составе имеет антисептические свойства.
    2. Грунтовка решит проблему с излишней пылью, которая образуется при снятии обоев или после работ с ошкуриванием шпатлёвки. Это обеспечит более крепкое сцепление между стеной и обоями.
    3. С помощью грунтовки укрепляется некачественная штукатурка, что гарантирует отсутствие осыпания.

    Итак, убедившись в необходимости грунтовки можно отправиться в магазин за материалом. Следует учесть что существует большой ассортимент этого материала. Приобретайте грунтовку учитывая особенности материала стен, а дополнительную информацию о свойствах той или иной грунтовки вы всегда можете узнать у продавца—консультанта.

    Нанесение грунтовки на стены перед поклейкой обоев

    Итак, мы разобрались как подготовить стены к поклейке обоев. Как мы видим эти мероприятия не сложны, а в случае ровной поверхности и вовсе не занимают много времени. Данные манипуляции актуальны для поверхности на которых уже были обои. Но что делать если покрытие состоит из гипсокартона или вы вселяетесь в новую квартиру и стены просто отштукатурены?
    Если покрытие состоит из гипсокартона, то перед наклеиванием обоев нужно покрыть стену антигрибковым составом, заделать швы между листами, используя сетку-серпятку и шпаклёвку, и при необходимости зашпаклевать всю поверхность, чтобы убрать мелкие неровности. Нанести грунтовку. Дать высохнуть.

    Совет: При покрытии гипсокартонном на поверхности можно обнаружить шляпки гвоздей. Чтобы это не стало причиной проявления ржавчины на обоях, то покрасьте шляпки эмалевой краской.

    Если стены в новостройке отличаются неровностями, то нужно сделать следующее:

    •  Нанесите первый слой штукатурки методом обрызгивания штукатурного раствора сметанообразной структуры, толщиной не больше 1 см.
    •  Дождавшись лёгкого высыхания нанесите дополнительный слой штукатурки, не превышая полсантиметра. Тщательным образом выравнивайте.
    •  Далее наносится заключительный слой, не выше чем в 0,4 см штукатурки и после высыхания затирается жёсткой наждачной бумагой или специальной теркой.

    Подготовка стен под бумажные, флизелиновые, виниловые обои осуществляется вышеописанными действиями, но не стоит забывать о таких типах обоев как жидкие и фотообои, которые требуют немного другой подготовки.

    Наклеивание обоев на стены

    Подготовка стен под жидкие обои и фотообои

    Чтобы подготовить стены под жидкие обои нужно сделать следующее:

    •  Убрать все загрязнения, в противном случае грязь станет причиной разводов на готовой поверхности.
    •  Гипсовой смесью зашпаклевать все неровности.
    •  Прогрунтовать стены, при необходимости произвести грунтование в 2 раза.
    •  Покраска. Желательно красить белой краской, чтобы она не просвечивалась через новые обои.

    Фотообои считаются не только популярным и смелым дизайнерским решением, но требуют особой педантичности в подготовке поверхности. Стены должны быть идеально ровными, без малейших изъянов. В противном случае рисунок выдаст все погрешности, да и само изображение способно исказиться при наличии неровностей. Поэтому при выравнивании стены активно используются специальные маяки. Более подробно нанесение жидких обоев описано в соответствующей статьей!

    Поклейка фотообоев

    Весь процесс подготовки стен под фотообои выполняется в несколько этапов:

    • Снятие старых обоев, краски(при наличии) и сбор крупных загрязнений. После этого стены желательно обезжирить и загрунтовать. Обезжириватель можно купить в строительном магазине.
    • Устанавливаются специальные приспособления — маяки, которые обеспечивают идеально ровную поверхность во время штукатуривания стен. После высыхания, поверхность ошкуривается.
    • Следующим этапом станет шпаклевание. Также произведите грунтовку между штукатуркой и шпаклёвкой. После высыхания следует вновь пройтись наждачной бумагой. При необходимости шпаклёвание можно повторить ещё раз.
    •  Завершающий этап: грунтование. После высыхания, стена полностью готова к монтажу фотообоев.

    В данной статье мы рассказали об основных аспектах подготовки стен к поклейке обоев. Соблюдая наши рекомендации, вы, несомненно, получите удовольствие от самого процесса оклеивания обоями, а итоговый результат будет радовать вас не один год.

    Подготовка стен к поклейке обоев своими руками

    Подготовка стен к поклейке обоев пошаговая инструкция

    Практически каждый человек уверен в том, что клеить обои достаточно просто и в данном процессе нет ничего сложного. На первый взгляд, клеить обои действительно просто, но в то же время процедура имеет много важных нюансов и отнимает много времени и терпения.

    Невероятно важным этапом во время поклейки обоев есть правильная подготовка стен к будущей процедуре. Этот момент вообще принято считать самым важным, ведь если его выполнить неправильно, то достаточно скоро нужно будет задуматься уже о новом ремонте и еще одной поклейке обоев.

    Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев необходимо знать основные этапы, ведь, в противном случае вам еще один или несколько раз придется потратить не только свои деньги, но еще и большое количество времени и собственных сил. Стоит отметить, что на самом деле пошаговая инструкция по подготовке стен и непосредственно наклейка обоев — процесс несложный и с ним вполне сможет самостоятельно справиться любой человек. Нужно только разобраться в технологии и подробно ее изучить, а добавленные видео материалы на нашем сайте, помогут вам в кратчайшее время сделать подготовку стен к поклейке обоев своими руками.

    Избавляемся от старых обоев

    Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев, необходимо в обязательном порядке удалить со стен предыдущую отделку, которая может достаточно сильно испортить все ваши труды. В некоторых ситуациях этот этап выполнить бывает очень сложно, но нужно приложить по максимуму усилий, чтобы убрать старую отделку. Если пропустить данный этап работы, то дальше нет никакого смысла ее продолжать. Для того чтобы можно было удалить старые обои, сначала нужно сделать их максимально мягкими.

    Если ранее на стенах находились обычные бумажные обои, то сначала их нужно намочить специальным мыльным раствором. В его состав можно добавить небольшое количество клея для обоев, чтобы сам раствор дольше оставался на стенах и смог сделать старые обои более мягкими.

    Если же нужно устранить плотные обои или же моющегося типа, то перед нанесением раствора сделайте разрезы или же хотя бы царапины. Это позволит воде с мылом попасть внутрь обоев и выполнить свою задачу. Когда обои станут мягкими, то можно приступить к удалению. Для этого используйте обычный шпатель из металла. Если с первого раза не удалось полностью устранить обои, то повторите процедуру снова. Обязательно будут те места, где обои останутся на месте. Чтобы их удалить хорошо намочите тряпку и утюгом прогладьте обои через эту тряпку.

    Подготовка стен к поклейке обоев поэтапная инструкция: как снять старые обои со стен своими руками видео

    Двухслойные обои винилового типа удалять достаточно сложно. Сначала сделайте по обоях горизонтальные разрезы, а потом начинайте постепенно удалить их, начиная со слоя обоев, которые находятся вверху. Бумажный слой можно не удалять и оставить его в качестве основы под будущие новые обои, но с одним условием: этот слой должен очень хорошо держаться.

    Чистим стены от старой краски

    Иногда нужно возникает необходимость в удалении не слоя обоев, а краски. Если слой достаточно плотный, то для его устранения можно использовать шпатель. Если же слой тонкий, то удалить его проще — можно просто смыть. Для этого сделайте мыльный раствор и очень хорошо намочите стены. Если вы не выполните этот этап работы и оставите краску на месте, то ожидайте того, что спустя короткий промежуток времени, новые обои отстанут от стен вместе со старым слоем краски и вся работа будет выполнена насмарку.

    Подготовка стен под обои: как почистить стены от старой краски своими руками

    Если стены были окрашены краской-эмалью, то для ее удаления нужно использовать специальную смывку. Нанесите на стены данную жидкость с помощью кисточки и оставьте на некоторое время, чтобы она могла полностью впитаться в старую краску. Потом можно приступать к снятию краски, сделать это можно с помощью шпателя. Если с первого раза устранить краску не получается, то нужно нанести еще один слой смывки и подождать некоторое время. Следует отметить, что во время данной работы нужно использовать резиновые перчатки, ведь химические вещества из смывки могут достаточно сильно повредить кожу рук.

    Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Представьте, что вы уже закончили делать ремонт, поклеили красивые и дорогие обои, закончили работы отделочного характера. Спустя некоторое время новенькие обои начинают отслаиваться. Это станет самым первым и достаточно четким ответом на то, нужно ли грунтовать стены перед началом работы.

    Конечно, нужно помнить, что даже если вы узнаете основные этапы пошаговой инструкции подготовки стен к поклейке обоев и выполните все правильно, то это все равно не дает полной гарантии того, что обои не отклеятся. В данном вопросе нужно еще учитывать качество клея, и то, как обои были поклеены и большое количество других нюансов.

    Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Есть несколько причин того, почему нужно в обязательном порядке проводить грунтование стен. К основным причинам можно отнести следующее:

    1. Если пропитать поверхность стены, то это позволит получить связывающий эффект в качестве основы. Таким образом стены не будут крошиться, а в помещении будет гораздо меньше пыли.
    2. Позволит снизить риск образования плесени или же грибка на поверхности новых обоев.
    3. Основа будет крепче, ведь грунтовка заполнит совершенно все трещины на поверхности стен.
    4. Позволит получить уверенность в том, что обои не начнут отваливаться после высыхания, ведь грунтовка позволяет получить высокий уровень адгезии.

    Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев

    Данный вопрос достаточно простой и ответ на него такой же. Для грунтовки нужно использовать специальный грунтовочный клей. На сегодняшний день этот материал принято считать достаточно примитивным и его уже редко используют. Чаще всего выбирают материал для грунтовки в зависимости от типа поверхности, на которую вы собираетесь клеить обои.

    Перед тем как приступить к процессу грунтовки, нужно очень внимательно прочитать поэтапную инструкцию по подготовке стен к поклейке обоев, чтобы разобраться в том, как можно эксплуатировать материал. Специалисты чаще рекомендуют использовать специальный акриловый состав. Данная грунтовка изготавливается из латекса и акрила, что позволяет получить максимальный уровень адгезии. Материал наносится в несколько этапов, как основа и потом при необходимости. Этот материал отлично подойдет в качестве основы для самых разнообразных обоев.

    Если стены деревянные, то можно использовать алкидную грунтовку. Данный материал создавался специально для того, чтобы можно было клеить обои на дерево. Один слой такого типа пропитки может высохнуть в течение 15 часов.

    Неплохо себя зарекомендовали и современные глифталевые грунтовки. Этот материал используют как для обработки деревянных стен, так и металлических. В то же время нужно помнить один важный момент: наносить такую грунтовку можно только в тех помещениях, где невысокий уровень влажности.

    Как правильно грунтовать стены своими руками видео

    Чтобы подготовка стен под поклейку обоев была произведена должным образом, не скупитесь на материалах. Специалисты могут выполнить свою работу очень качественно, но некачественные и не соответствующие строительные и расходные материалы могут испортить весь конечный результат выполненных строительно-ремонтных работ, в том числе и поклейку обоев.

    Как правильно шпаклевать стены под обои

    Есть несколько важных правил, которые нужно выполнять во время грунтовки стен перед поклейкой обоев. Материал нужно в обязательном порядке наносить только тонким слоем и стену, а потом размазывает достаточно широким шпателем.

    Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо отшлифовать стены. Для этого используйте мелкую шкурку. Как показывает практика, для того, чтобы можно было клеить обои — достаточно только одного слоя шпатлевки.

    Подготовка стен к поклейке обоев своими руками пошагово видео

    В отдельных случаях, когда есть, к примеру, неровности на стене или же прочие дефекты, то нужно наносить несколько слоев грунтовки. Иногда достаточно дополнительно нанести небольшое количество материала только в одном месте.

    Что делать если стены совсем кривые

    Достаточно часто можно встретить ситуации, когда помещение имеет неровные стены. Тогда практически все материалы для отделки будут ложиться не идеально, что приведет к появлению заметных дефектов. Кривые стены нужно подготовить к поклейке обоев точно так, как и ровные. Вот только выполнять каждый этап подготовки необходимо более тщательно.

    Подготовка неровных стен: как правильно шпаклевать и грунтовать стены видео

    Когда подготовительные работы будут окончены, внимательно осмотрите помещение, возможно вы пропустили какой-то участок стены и не убрали дефект. Подобное будет делать и без того кривые стены, еще более кривыми и некрасивыми. Соответственно и результат работы может получиться не совсем тот, который вы ожидаете увидеть.

    Особое внимание в данной ситуации нужно обратить именно на выбор обоев. Если стены очень кривые, то лучше покупать виниловые обои или же из флизелина. За счет своей плотности, многослойности и тиснения, они вполне могут скрыть хотя бы частично некоторые дефекты. Для этих обоев покупайте только специальный клей, это позволит сделать работу качественно, и тогда обои не будут отходить от стен. В то же время специалисты рекомендуют наносить клей как на стены, также и на обои, чтобы получить максимальный положительный результат.

    Из-за того, что обои обязательно нужно клеить встык, то для поклейки обоев первого полотна используйте уровень. Если же в комнате неровный и потолок, то не стоит паниковать. С помощью потолочного плинтуса можно будет в некоторой степени скрыть данные неровности и прочие дефекты.

    Если же неровные стены очень сильно вас раздражают, то можно их полностью выровнять. Для этого есть несколько способов, но каждый из них в той или иной мере уменьшит размер помещения.

    Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев внимательно изучите все этапы до начала выполнения работы, ведь данный процесс простой только на первый взгляд.

    Штукатурка стен своими руками видео

    Если же вы не будете соблюдать простые правила и порядок выполнения подготовки стены к поклейке обоев по пошаговой инструкции, то тогда вся ваша работа не принесет никакого результата и через некоторое время нужно будет снова все повторить. Клеить обои придется до тех пор, пока вы не выполните правильно все подготовительные работы.

    Как подготовить стену под оклейку обоями, советы специалиста

    Обои — самый популярный вид декоративных материалов. Огромное разнообразие цветов и рисунков, большой разброс цен делает описываемый материал наиболее востребованным на строительном рынке.
    Но нужно знать, как правильно подготовить стену под оклейку обоями, чтобы самые дорогие обои на стенах смотрелись красиво, если ее правильно выполнить оклейку.
    Сразу скажем, подготовка поверхности под поклейку обоев несложная, но требует определенных знаний, навыков и специальных инструментов.С этой задачей легко справится новичок, если внимательно прочитать предложенную статью.

    С чего начать ремонт

    Любая работа начинается с процесса подготовки. Вам необходимо приобрести сам материал и сопутствующие товары, инструменты и аксессуары.

    О правилах выбора обоев мы рассказали на страницах нашего сайта.

    Из инструментов нужно:

    • оправка для крепления абразивного или шлифовального блока;
    • абразивный;
      • Губка для полировки
    • для обработки труднодоступных мест.

    Сетку можно использовать как абразивный шлифовальный материал, но дешевле использовать наждачную бумагу. Качество работы не пострадает.
    Применение Шлифовальная сетка делает работу более комфортной, так как во время работы сетка не забивается пылью и мусором. Но и правильная бумага дает очень хорошие результаты. Более того, это намного дешевле, чем сетка.

    На обратной стороне нанесен абразивный материал. Номера … 80 200 описывают грубую структуру абразива, а число 250… 2500 указывают на мелкозернистую структуру наждака.

    Шлифовальные губки производятся со срезанными углами для облегчения обработки труднодоступных участков.

    Из техники необходимо:

    • Лестница или прочный стол;
    • точечный или осветительный прибор;
      • Шпатели
    • ;
      • Правило или уровень
    • .

    Всегда помни о безопасности

    Любая работа должна приносить радость и не наносить вреда здоровью человека. Подготовка стен к поклейке обоев — это грязный, пыльный процесс.
    Не обойтись без защитных очков, респиратора или марлевой повязки, головного убора.

    Удаление старого покрытия
    Если вы собираетесь оклеивать обои в новом помещении, кирпичную поверхность необходимо оштукатурить, зашпаклевать, отшлифовать, загрунтовать.
    Поверхность гипсокартона требует шпатлевки и грунтовки.

    Ожидается более трудоемкий процесс, если вы собираетесь клеить обои или наклеивать их на цветную или деревянную поверхность.

    Вам необходимо подготовить поверхность, очистив ее от старых обоев, краски и гвоздей.Деревянные стены необходимо оштукатурить, либо обшить гипсокартоном.

    Перво-наперво
    Любая свободная поверхность от старого покрытия, просушенная и загрунтованная. Если поверхность очень неровная, оштукатуривают.
    После высыхания в течение суток однократно загрунтовать поверхность. Грунтовка наносится после каждого слоя штукатурки или шпатлевки.

    rule 1
    Для качественной поверхности срок службы может измеряться десятилетиями. Обязательно используйте все расходные материалы одного производителя.

    Если вы купили штукатурку конкретного производителя, желательно, чтобы шпатлевка и грунтовка были от этого производителя.

    Еще раз, удаление старых обоев

    Чтобы удалить старые обои, можно использовать самые разные способы.
    Самым простым и надежным способом увлажнения поверхности считается теплый раствор моющего средства. Раствор наносился на бумажные обои с помощью губки, валика, распылителей. После перерыва в 15 минут можно аккуратно удалить шпателем утеплители и набухшие обои.
    Этот метод хорош для удаления тонких бумажных обоев.

    Не забывайте, что многослойные обои нельзя удалить таким образом.их снимают, применяя пар или проглаживая горячим утюгом через влажную ткань.
    К многослойным флизелиновым обоям относятся, виниловые, моющиеся обои, поскольку они имеют верхний защитный слой, предотвращающий попадание воды на поверхность.

    На главном

    Для качественной поверхности под обои необходимо выполнить финишную шлифовку.
    Для подготовки стен к оклейке обоями выполнить основные операции:

    1. Установить правый боковой свет.Источник света должен на протяжении всей работы оставаться на одном месте.
    2. шлифование стенок производят круговое движение инструмента вниз.
    3. Не обрабатывать более широкую ленту 1 м. Продев полосу до низа, отшлифуйте следующую полосу такой же ширины.
    4. Контролировать поверхность к свету с помощью уровня или правил, нанесенных на поверхность.

    Ни в коем случае не пытайтесь дошлифовывать отверстия или вмятины. Вы просто портите поверхность. Лучше шпаклюйте дефект, обнаруженный.Далее следует зачистка поверхности

    При подготовке стен под обои, допускаются на шлифованной поверхности мелкие царапины.


    Несколько слов о процессе механизации

    Использование механических приспособлений полезно при удалении старой краски, штукатурки, грубого шлифования.

    На завершающем этапе новичку лучше всего использовать ручной инструмент. Это безопаснее и дешевле, хотя и занимает больше времени. Для более продвинутых строителей рекомендуют использовать эксцентриковую или орбитальную шлифовальную машинку.

    Подготовить поверхность стены под оклейку обоями

    Вы выполнили предварительные шаги — Удалите старую краску. где у вас, оставил слой штукатурки.
    Завязка. Штукатурку следует использовать только для очень грубой стены, кирпичного или деревянного основания.
    , кстати, на деревянной основе штукатурка, нанесенная на предварительно прибитую черепицу.
    Перед нанесением шпатлевки на тщательно просохший слой штукатурки наносится грунтовочный слой.

    rule 2
    Грунтовка наносится на полностью высохший слой штукатурки или шпатлевки.

    О правилах нанесения штукатурки или шпатлевки при выравнивании стен мы неоднократно подробно писали на нашем сайте.

    Полезные советы новичкам по подготовке стен под поклейку обоев

    1. При оклейке обоев во влажной среде обработать поверхность антисептиком.
    2. При большой кривизне стен нанести слой штукатурки.
    3. Шпаклевка наносится на поверхность гипсокартона или штукатурку на поверхность предварительно.
    4. Шлифовка должна производиться на поверхность тонким слоем краски или обоев.
    5. Шлифовку производят круговыми движениями шкуротерки, не сильно давя на инструмент.
    6. Приступите к измельчению крупного зерна. Если царапины глубокие, выберите мелкозернистый шлифовальный материал.
    7. В ограниченном пространстве используйте специальную шлифовальную губку. Но можно и по старинке, сложив в несколько слоев наждачную бумагу, положив в ткань или мягкую мочалку.
    8. Контроль качества поверхности путем наложения плоскости слоя или поверхности земли на линейку.
    9. После шлифовки требуется тщательно очистить поверхность от образовавшейся пыли.
    10. На высохшую поверхность нанести слой грунта. Для пористых поверхностей потребуется несколько слоев грунтовки.
      11. №

    В качестве грунтовки стен с оклейкой обоев лучше всего использовать обойный клей. коэффициент разбавления указан на упаковке клея.

    Правило 3
    О том, как правильно подготовить стены под оклейку обоев. Для грубого шлифования используйте наждачную бумагу №100… 220, а тонкое шлифование дает абразив №250-280.

    На изнаночную сторону ткани нанесена разметка на сетке и шлифовальной шкуркой.

    Заключение:

    №
    • для подготовки поверхности под поклейку обоев доступно любому человеку, см. Предлагаемую инструкцию;
    • можно получить качественную поверхность, используя сопутствующие материалы одного производителя;
    • строго соблюдать последовательность работ по подготовке стен под оклейку обоев;
    • не торопитесь и не останавливайтесь на полпути.

    Наша статья и видеоролики помогут Вам качественно разобраться в стене, оклеенной обоями.

    Желаю успехов!

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Готовим стены | Склад обоев

    Подготовка стен к обоям может быть не самым увлекательным шагом в этом процессе, но это единственный способ достичь идеальной отправной точки.Без хорошей подготовки настенные покрытия не приклеятся должным образом. Хуже того, если вы когда-нибудь захотите удалить обои, эффективная подготовка позволит вам сделать это легче и быстрее. Пропустите этот шаг, и бумага может либо самопроизвольно отслоиться, либо отказываться отпустить стену, когда вы захотите ее поменять. Следуйте этим полезным советам, чтобы правильно подготовить стены.

    Работа с существующими настенными покрытиями

    Попытка наклеить обои на существующие настенные покрытия — верный путь к катастрофе, независимо от того, насколько вы соблазнены.Если существующая бумага более новая, она может просто отслоиться (сначала проверьте угол, чтобы увидеть). Однако, если это более старая разновидность, вам придется немного потрудиться. Надрежьте всю поверхность специальным надрезом, затем нанесите раствор для удаления (обычно жидкость, смешанную с горячей водой в пульверизаторе) и дайте старой бумаге размягчиться в течение рекомендованного времени. После этого вы сможете легко отделить его и основу. Повторите процесс, если некоторые участки остаются непослушными.

    Ремонт повреждений стен и дефектов

    Хотя кажется, что вы будете маскировать поверхность стены, даже самое маленькое пятно будет видно на новых обоях.Отремонтируйте отверстия шпатлевкой, дайте высохнуть и отшлифуйте до однородной массы. Для повторяющихся трещин в стене или трещин размером более 1/8 дюйма используйте эластичный герметик или средство для заделки трещин, отшлифованное до гладкости после высыхания. Снимите все крышки и панели переключателей и проверьте всю поверхность стены с помощью фонарика, ища брызги краски, потеки или большие провалы. При необходимости заполните и / или отшлифуйте, пока не получите идеально гладкую поверхность.

    Подготовка поверхности стены

    Правильный продукт для заключительного этапа зависит от поверхности стены.Производитель ваших новых обоев может указать, какие продукты использовать, но в противном случае общие правила будут зависеть от того, из гипсокартона у вас стена или из гипса, и от того, как она была ранее отделана. Ваш выбор продуктов включает акриловую или масляную грунтовку, грунтовку / герметик, грязеотталкивающую грунтовку, предварительное покрытие (грунтовку / размер) или проклейку. Если у вас гипсокартон, окрашенный латексной или масляной краской, используйте акриловую грунтовку или подготовительное покрытие. Гипсокартон с плоской краской требует грунтовки / герметика. Большинство оштукатуренных поверхностей требует сначала нанесения замасливателя, а затем грунтовки.Любая стена с известными дефектами требует грунтовки / герметика. Если на поверхности есть плесень, жир или пятна, обработайте отбеливателем (от плесени), а затем нанесите пятновыводящий грунт. В случае сомнений грунтовка / герметик обычно обеспечивает наиболее желаемую подготовительную поверхность.

    Опытные профессионалы Wallpaper Warehouse понимают всю сложность правильной подготовки ваших стен, поэтому установка пройдет гладко. Свяжитесь с ними перед тем, как начать, чтобы они помогли вам подготовить стены для обоев.

    Как подготовить стены перед оклейкой обоями? — обои Smart

    Чтобы правильно и качественно клеить обои, следует уделить внимание всем деталям подготовки. Кажется, что для склейки не требуется никаких знаний, и работать с ней достаточно просто. На самом деле это довольно сложная задача, требующая терпения и правильного выполнения.

    Основное назначение препарата — сделать поверхность гладкой и сухой.В большинстве случаев можно использовать какой-нибудь набор для ремонта стен (штукатурка). Кроме того, необходимо осмотреть всю область, на которую вы хотите наклеить обои, и очистить все жирные, масляные пятна или грибковые образования, которые в будущем могут появиться на новых обоях.

    Подготовка стен в новостройках

    Один из самых распространенных случаев — оклейка обоев в новостройках. Если вы хотите получить красивый креативный и неповторимый вид своей квартиры или дома, потратив немного времени, денег и энергии, вам обязательно стоит купить обои у нас. Но часто люди думают, что в новостройке проще наклеить обои, что не всегда верно … Большинство стен могут быть кривыми, с пятнами и мусором или неровностями, нуждающимися в хорошем уходе. Для решения этой проблемы вам потребуется:

    1. Используйте комплект для ремонта стен, чтобы заполнить все отверстия.
    2. Используйте наждачную бумагу, чтобы удалить все «дефекты» со стены.
    3. Нанесите на стену грунтовку, чтобы сделать стену более гладкой и «уплотнить» ее — чтобы в дальнейшем она не впитывала клей, что защитит вас от «промежутков» между полосами обоев после высыхания, а также будет упростит вам удаление обоев в будущем, если вы будете использовать грунтовку.Если вам нужна грунтовка, вы можете получить ее ЗДЕСЬ.

    Как удалить старые обои?

    Избавиться от старых обоев — тоже не самое привлекательное занятие, но если наклеить новые обои поверх старых, есть вероятность быстрого отслоения или вздутия в некоторых местах. В зависимости от качества использованных ранее обоев и техники наклеивания вам будет либо легко, либо сложно их удалить. Некоторые обои легко снимаются.Если обои не хотят отклеиваться, лучше налить их водой и дать намочить, и только потом с помощью шпателя можно попробовать отклеить их. Для большего эффекта можно смешать воду с уксусом или специальными растворами, которые помогут избавиться от старых обоев.

    Наклеивание обоев на окрашенные стены

    Дело в том, что любые обои нельзя наклеивать на гладкие и окрашенные поверхности. Что ж, это можно сделать, но обои легко отклеиваются, и вы можете получить большие «пробелы» между полосами обоев.Но, поскольку снятие краски и шлифовка стен — очень трудоемкая работа, можно просто нанести грунтовку или поискать раствор, который химически удалит глянцевый водостойкий слой с краски. Если ваша краска матовая и на ней нет водонепроницаемого покрытия, будет лучше, так как тогда вам может понадобиться только грунтовка.

      Только помните, при наклеивании обоев в первую очередь нужно хорошенько подготовить стены и постараться сделать их максимально гладкими.

      Подготовка обоев — Ассоциация монтажников обоев

      Есть две причины подготовить стены перед установкой обоев.Подготовка обоев гарантирует, что ваши обои будут правильно приклеиваться к стене, и это облегчит их удаление в будущем. По мере высыхания обоев, обычно в течение 24-48 часов, при сжатии бумаги происходит значительное растяжение. Если обои плохо приклеиваются, они оторвутся от стены. Кроме того, когда бумага будет удалена позже, она может повредить покрытие лежащей ниже поверхности. Правильная подготовка обеспечит наилучшие результаты от ваших обоев.

      Ремонт поверхности

      Первым делом устраните дефекты поверхности стены.В случае гипсокартона любые вмятины, отверстия от гвоздей или дефекты поверхности следует заделать шпаклевкой или составом для ремонта гипсокартона. По истечении надлежащего времени высыхания используемого состава, отремонтированные участки следует отшлифовать, чтобы поверхность стала гладкой и ровной. В оштукатуренных стенах любые дефекты следует заделать герметиком. По мере высыхания наполнитель слегка стягивается, а когда высохнет, вам следует снова пройтись по поверхности, пока она не станет гладкой.

      Более крупные дефекты необходимо заделать стыковой лентой.Трещину нужно очистить и смочить водой. Заполните трещину наполнителем и наложите соединительную ленту (очень тонкую ленту из стекловолокна) поверх трещины в вертикальном направлении. Теперь нанесите на ленту тонкий слой наполнителя и аккуратно разгладьте наполнитель шпателем. Когда участок высохнет, его можно аккуратно разгладить наждачной бумагой.

      После ремонта ваши стены должны быть очищены от любых остатков шлифовки, жира или явных пятен. При необходимости пятна можно обработать пятновыводящей грунтовкой. Любые заплесневелые участки необходимо обработать раствором для устранения плесени перед нанесением любой пятновыводящей грунтовки. Для особо сложных пятен может потребоваться грунтовка на масляной основе. Обычно рекомендуется покрыть эти обработанные участки акриловой грунтовкой. За исключением грунтовок, которые специально предназначены для шлифовки любого глянцевого покрытия, вы готовы к грунтованию.

      Подготовка к нанесению обоев / стеновых покрытий

      Опытные установщики обоев использовали разные продукты с выдающимися результатами, отличными от перечисленных.Эти рекомендации были разработаны в качестве отправной точки для домовладельцев, которые делают это своими руками, и считаются лучшим предположением относительно того, какой тип продукта подойдет вашим потребностям. Эта информация основана на субъективной коллективной информации от нескольких профессионалов в области настенных покрытий и может не подходить для вашей конкретной области применения. Крайне важно, чтобы вы полностью понимали все меры безопасности при работе с этими продуктами и всегда полностью следовали инструкциям производителя. Следуйте инструкциям производителя обоев и клея относительно того, какой тип подготовки поверхности требуется для эффективного приклеивания.

      Любую поверхность, на которую вы хотите наклеить обои, следует загрунтовать акриловой грунтовкой хорошего качества, специально предназначенной для обоев.

      Как поклеить обои — как лучше подготовить стены и наклеить бумагу

      Обои способны превратить обычную стену в произведение искусства. Поэтому независимо от того, используете ли вы его для создания декоративной стены или для покрытия всей комнаты, воспользуйтесь нашим руководством о том, как оклеить комнату обоями для наилучшей отделки.

      Обои можно использовать по всему дому, чтобы добавить визуальный интерес в комнату. От облицовки декоративной стены до оформления потолка — нет предела, когда дело доходит до того, насколько творчески вы можете быть с обоями.

      Если вы не знаете, какой узор использовать или где его использовать, наши идеи обоев — хорошее место для начала.

      Но если у вас есть готовые обои, отраслевые эксперты поделились своими советами, чтобы убедиться, что они хорошо смотрятся на ваших стенах.

      Если вы новичок в использовании обоев, ванная комната на нижнем этаже — одно из лучших мест, где можно проявить свой творческий потенциал.

      «Часто это небольшая функциональная комната с идеальными нетронутыми стенами, спрятанная под лестницей и скрытая из виду», — объясняет Нина Тарновски, креативный директор и основатель Woodchip & Magnolia. «Для меня это идеальная комната, в которой можно быть смелым и немного необузданным с узором».

      Какая поверхность нужна для оклейки обоев?

      (Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)

      Идеальная поверхность для наклеивания обоев — это прочная, чистая и сухая.Перед началом любых работ удалите старые обои или отслаивающуюся краску и заделайте все трещины или отверстия.

      «Для наилучшей отделки мы рекомендуем, чтобы стены были горизонтально облицованы подкладочной бумагой хорошего качества от средней до плотной (сорт 1200 — 1400) и дать высохнуть в течение минимум 12 часов», — добавляет Шарлотта Косби, руководитель отдела Креатив в Farrow & Ball .

      Как оклеить комнату обоями

      (Изображение предоставлено: Future)

      Существует два основных типа обоев — обои для наклеивания стен и обои для наклеивания бумаги.

      Если вы новичок в поклейке обоев, мы рекомендуем начать с приклеивания обоев, так как это менее утомительно. Приведенная ниже пошаговая инструкция продемонстрирует, насколько прост этот процесс.

      Инструменты, которые вам понадобятся:

      • Выбранные вами обои
      • Паста
      • Для подготовки стен под обои вам понадобится шпатлевка, наждачная бумага, сахарное мыло и подкладочная бумага.
      • Для укладки обоев вам понадобятся ножницы для обоев, ведро, спиртовой уровень, рулетка, валик, роликовый поддон, малярная кисть и кисть для обоев.

      1. Подготовьте стену

      (Изображение предоставлено: Фарроу и Болл)

      • Сначала обработайте и отшлифуйте все трещины и дефекты, прежде чем мыть стену сахарным мылом.
      • Если вы оклеиваете свежую штукатурку обоями, вам также необходимо «измерить» стену перед оклейкой обоев. Это просто означает нанесение разбавленного раствора пасты на стены.
      • Завершите подготовку, применив подкладочную бумагу. Дайте полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

      Подготовка стены — важный этап перед оклейкой обоев, чтобы обеспечить гладкую поверхность. Таким образом, хотя описанные выше шаги могут показаться утомительными, их пропуск может испортить внешний вид ваших стен.

      2. Проведите отвес

      (Изображение предоставлено Грэмом и Брауном)

      Ваша следующая задача — провести отвес. Убедитесь, что ваш первый кусок обоев, также известный как «капля» обоев, наклеен ровно.

      • Начните с карандашной отметки на стене в 50 см от левого угла.
      • Затем с помощью спиртового уровня проведите вертикальную прямую линию — это ваш отвес.

      3. Нанесите клей для обоев

      (Изображение предоставлено: Фарроу и Болл)

      • Нанесите клей непосредственно на стену с помощью валика.
      • Обязательно нанесите клей на пару сантиметров шире обоев.
      • Используйте малярную кисть, чтобы оклеить верх стены, плинтус и вокруг розеток.

      4. Нанесите обои

      Фотография / Polly Wreford

      (Изображение предоставлено: Future)

      • Обрежьте обои нужной длины, оставив наверху 2-3 сантиметра.
      • Слегка смажьте бумагу щеткой на месте, работая сверху вниз.
      • Убедитесь, что вам нравится расположение обоев и выровнены ли они по отвесу. Слегка смажьте бумагу щеткой, работая сверху вниз.
      • Убедитесь, что обои вас устраивают и выровнены ли они по отвесу. Расчешите бумагу разглаживающей кистью от центра к краям.

      Если вы обнаружите, что на дне есть пузырьки или несоответствия, слегка потяните бумагу назад и почистите ее щеткой вниз.Повторяйте, пока не закончите.

      Если вы решили использовать бумажные обои, нанесите обильный слой пасты на бумагу, двигаясь от центра к краям, перед тем, как положить на стену.

      С чего начать клеить обои?

      (Изображение предоставлено Ceraudo)

      Ваша первая капля обоев обычно висит в 50 см от левого угла стены.

      При выборе стены для начала Victoria Ceraudo соучредитель Ceraudo Wallpaper предлагает начать с относительно хорошо скрытой области, за шкафом или дверью.

      «Поскольку это будет ваша первая капля, это также будет линия бумаги, на которую должна будет попасть ваша последняя капля», — объясняет Виктория. «Нет никакой гарантии, что они будут идеально совпадать. Так что по возможности лучше разместить его в относительно незаметном месте ».

      Почему номера партий на обоях так важны?

      (Изображение предоставлено: Future)

      Цвет и узор могут различаться в зависимости от партии обоев. Номера партий работают как система регистрации, показывая, какие рулоны обоев поступают из одной партии.

      Номера партий важны, если вы надеетесь добиться единообразия обоев. Однако, если вы выбираете бренд обоев, который печатает на заказ, а не партиями, вам не о чем беспокоиться.

      Лучше оклеить стену или обои?

      (Изображение предоставлено: Prestigious Textiles)

      Наклеиваете ли вы стену или обои, будет зависеть от типа обоев, которые вы выберете. Наклейка обоев на стены — это относительно новое нововведение, которое было принято многими брендами обоев, потому что они просты в использовании и быстрее наносятся.

      Однако многие бренды до сих пор производят клеевые обои. Чтобы добиться наилучшего результата, всегда обращайтесь к инструкциям производителя.

      «Лучше всего оклеить стену флизелиновой бумагой и наклеить бумагу для виниловых обоев», — поясняет Никола Брамфитт, директор по маркетингу Prestigious Textiles в качестве руководства.

      Могут ли обои испортить стены?

      (Изображение предоставлено Грэмом и Брауном)

      «Это немного городской миф, что повешение обоев на идеальной штукатурке испортит стену», — объясняет Эбби Хескет, менеджер по продукции в Graham & Brown .«Современные клееные обои на самом деле можно удалить одним куском, что оставляет поверхность в отличном состоянии для следующего дизайна».

      Однако удаление обоев может вызвать некоторые повреждения, если ваши стены не были в хорошем состоянии. начнем с. Чтобы избежать повреждений, заделайте отверстия в штукатурке хорошей шпатлевкой и обработайте влагу на стенах перед нанесением обоев.

      7 советов по подготовке стен к декорированию »Residence Style

      7 советов по подготовке стен к декорированию

      Тщательная и точная подготовка — ключ к достижению наилучшего результата при покраске и декорировании стен дома или офиса.Если вы хотите получить профессионально выглядящую гладкую поверхность, которой вы будете гордиться, очень важно потратить время на полную подготовку. Мы составили необходимое руководство по подготовке ваших стен и потолков к покраске и декорированию, чтобы добиться желаемых профессиональных результатов.

      №1. Защитить полы и мебель:


      Прежде чем вы начнете, вашим первым шагом будет защита любого пола и мебели в непосредственной близости от того места, где вы собираетесь украсить. Лучший способ сделать это — разложить на полу прочную защитную пленку.Если вы полностью ремонтируете комнату, всегда лучше покрасить перед укладкой нового пола. Любую мебель, которую можно легко вынуть из комнаты, следует вынести на этом этапе. Закройте все оставшиеся предметы, которые нельзя сдвинуть, с помощью сверхпрочных листов.
      №2. Удалите всю смазку и пыль:


      После того, как вы защитите окружающую среду, следующий шаг — убедиться, что все поверхности, которые вы планируете украсить, чистые и не содержат жира и пыли. Лучший способ сделать это — тщательно вымыть стены и потолок сахарным мылом; это может занять некоторое время, но это очень важная часть процесса, которая поможет вам добиться наилучших результатов, когда вы закончите.Во время чистки стен важно обращать внимание на трещины, отверстия или вмятины, которые следует заполнить и зашлифовать, чтобы получить гладкую гладкую поверхность.

      № 3. Зачистка обоев:


      Хотя обои можно закрашивать, в большинстве случаев лучшим вариантом является их полоски. Если вы планируете удалить обои в комнате перед покраской, это нужно сделать до второго шага. После того, как обои будут полностью удалены со стен, важно отшлифовать их, чтобы избавиться от комков, неровностей и неровностей.После шлифовки рекомендуется использовать пылесос для очистки этих участков, так как это поможет вам не собирать частицы пыли на кисть.

      №4. В безопасности:


      Не забывайте, что ваша безопасность должна быть главным приоритетом при украшении дома и офиса. Всегда надевайте перчатки, чтобы защитить руки при использовании наполнителя, и рекомендуется не снимать их вместе с защитными очками при использовании химических продуктов или сахарного мыла. Гуглы полезны при шлифовании поверхностей, так как они предотвратят попадание мусора в глаза.При использовании продуктов для химической очистки обязательно прочтите и тщательно соблюдайте инструкции по технике безопасности. Будьте особенно осторожны, если используете стриппер; при работе на высоте всегда используйте стремянку, чтобы не обжечь руку горячим паром. Длинные рукава тоже всегда подойдут.

      № 5. Подготовка оштукатуренных стен:


      Если вы планируете красить оштукатуренные стены, важно знать, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить идеальную отделку. Если стены только что оштукатурены, убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем приступать к подготовке к покраске.Самый простой способ узнать, высохла ли она, — это не оставить на стене темных пятен. Когда вы будете готовы, грунтование штукатурки станет ключом к получению гладкой и профессиональной отделки. Используйте специальную грунтовку для штукатурки и обязательно следуйте инструкциям производителя. В качестве альтернативы вы можете нанести два слоя светлого тумана, который состоит из 60% краски и 40% воды. Затем нанесите верхний слой в соответствии с инструкциями производителя. Перейдите по ссылке, чтобы получить больше советов по внешней и внутренней покраске дома и офиса.

      № 6. Подготовка окрашенных стен:


      Если вы планируете закрасить уже окрашенные стены, процесс подготовки будет немного другим. Во-первых, важно определить любые зазоры, трещины или дыры в стене и заполнить их. Небольшие изъяны и трещинки можно скрыть с помощью базового покрытия. Затем очистите стены сахарным мылом, дайте ему высохнуть и разгладьте мелкой наждачной бумагой. Проверьте стену на предмет отслаивания краски и отшлифуйте ее, если необходимо.Как только стена станет гладкой и готовой, подготовьте ее, сначала закрасив грунтовкой; это поможет краске лучше впитаться, а готовые цвета сохранятся более яркими.

      № 7. Вентиляция:

      Наконец, имейте в виду, что наилучшие результаты получаются в хорошо проветриваемых помещениях перед покраской. Окна должны быть открыты, чтобы обеспечить хороший приток свежего воздуха; Вы можете оставить комнату на некоторое время проветриваться между подготовкой и покраской стен, особенно при использовании химических средств для удаления краски.При использовании тяжелых химикатов или чистящих средств не забудьте также защитить себя с помощью вентиляционной маски.

      Если вы нашли эти советы полезными, мы будем рады услышать от вас!

      Подготовка различных поверхностей для наклеивания обоев

      Как и в случае со всеми видами отделки, важно потратить время на подготовку, тщательная подготовка облегчит работу и обеспечит удовлетворительную отделку — просто то, что обои покрывают стену, не означает, что они скроют недостатки в них.

      Перед поклейкой обоев:

      • Потолок нужно закончить.
      • Монтаж и отделка любых сводов, рисунков или направляющих типа «дадо».
      • Все деревянные изделия (рамы, плинтус и т. Д.) Должны быть полностью окрашены или покрыты лаком.

      Хотя отверстия в стенах (включая гвозди с крючками для картин) должны быть заполнены во время подготовки стены, если предполагается, что места крепления (для полок и т. Д.) Должны быть повторно использованы, не заполняйте их, и когда вы приступите к развешиванию обоев, вставьте в отверстия спички, чтобы они проткнули обои — это даст вам позиции.

      Подготовка стен будет зависеть от имеющейся отделки и типа стены.

      Существующие отделки:

      • Обои:
        Всегда удаляйте существующие обои, как описано на нашей странице «Удаление обоев». Убедитесь, что все остатки клея удалены с поверхности стены. Раньше люди делали обои поверх существующих обоев, но это никогда не дает хорошей отделки.
      • Краска:
        Убедитесь, что краска не растворяется в воде и прочно ли приклеена к стене под ней.В старых домах, возможно, использовались побелка или темпер, и они не подходят для наклеивания обоев, обратите особое внимание на области в верхней части стен, около потолка, где участки над рамой для картин могли быть потрепаны.
        Чтобы проверить, является ли краска водорастворимой, смочите губку или ткань и подержите ее у поверхности краски примерно на 15–30 секунд. Если затем протирание губкой краски удаляет большое количество краски со стен, краску необходимо удалить, небольшой перенос цвета краски на губку указывает на то, что с ней все в порядке.
        Чтобы удалить большинство водорастворимых красок, достаточно тряпки, большого количества воды и больших усилий — это может быть грязно — не замачивайте стену слишком сильно, так как это может повредить некоторые штукатурки, и стена должна будет высохнуть, прежде чем она станет можно будет повесить обои.
        Проверьте, прочно ли приклеена краска к стене, поищив признаки отслаивания краски.
        Глянцевую и полуглянцевую краску следует слегка отшлифовать, чтобы поверхность стала матовой.

      Тип стены:

      • Новый гипсокартон:
        Новый гипсокартон требует небольшой подготовки, но убедитесь, что все швы заполнены и заполнитель достаточно время для лечения.Перед тем, как оклеить обои, нанесите хотя бы пару слоев грунтовки для сухих стен.
      • Старый гипсокартон:
        Проверьте и устраните трещины, ямы и неровности, как описано на нашей странице по ремонту. гипсокартон. Нанесите как минимум пару слоев грунтовки для сухих стен.
      • Новая штукатурка:
        Не спешите вешать обои на новую штукатурку, ей нужно дать время высохнуть, обычно это 4 недели. минимальный срок, но зависит, помимо прочего, от толщины штукатурки и влажности в помещении — уточняйте у своего штукатуру за рекомендацию.
        Проверьте, нет ли неровностей и выбоин, как правило, новая штукатурка подойдет, но это стоит проверить. Удалите все высокие точки.
        Наконец, поверхность нужно будет «измерить». Это можно сделать либо с помощью «клея», либо с помощью разбавленной смеси клея для обоев — детали представлены на большинстве пакетов. В идеале клей должен содержать фунгицид (большинство из них), это особенно важно при наклеивании виниловых обоев.
      • Старая штукатурка:
        Проверьте и устраните трещины и отслаивающуюся штукатурку, как описано на нашей странице ремонта. штукатурка.
        Старая штукатурка может стать очень порошкообразной (часто ее называют «вздутием»), небольшие участки можно преодолеть, нанеся слой герметика для гипса, однако, если на небольших участках он стал слишком плохим, его можно вытереть и наклеить заново. Если вся стена (или стены) «взорвана», будет более эффективным по времени / затратам повторно заштукатурить всю стену.
        Обращайте особое внимание на трещины вокруг дверных и оконных рам, а также вдоль плинтусов, разгребайте трещины и заделайте их эластичным декоративным герметиком.
        Наконец, поверхность нужно будет «измерить».
    21Мар

    Установка узо: схемы подключения для однофазных и трехфазных сетей

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Подключение УЗО и автомата в бане: схема и правила

    На сегодняшний день все мы используем множество электроприборов. Количество которых с каждым годом растет, происходит это и из-за доступности, и из-за необходимости, и благодаря эффективному маркетингу производителей.

    В свою очередь с увеличением электропотребителей, растет и нагрузка на сеть, что приводит к замыканиям, поломкам, а в некоторых случаях и к пожарам. Поэтому с появлением новых электроприборов, появились и новые устройства защитного отключения сети потребителей.

    УЗО – это электротехнический прибор, в функции которого входит отключение энергопотребителей и размыкание цепи в случае превышения током заданного максимально-допустимого значения. Это устройство постоянно сравнивает фактическое и заданное значение тока и в случае обнаружения отклонения от заданного параметра размыкает цепь. 

    Когда УЗО необходимо?

    Среди общего разнообразия электроприборов хотелось бы выделить те из них которые потребляют наибольшее количество электроэнергии, а следовательно и нагрузку на сеть оказывают максимальную, к ним относятся:

    • Холодильники и морозильные камеры;
    • Микроволновые печи;
    • Электродуховки;
    • Электрочайники;
    • Электрокамины, тепловентиляторы и обогреватели;
    • Стиральные машины;
    • Кондиционеры;
    • Бойлеры.

    Как мы видим, вся перечисленная техника стала сегодня необходимой, а стоимость каждого такого прибора довольно велика для частой замены, поэтому стоит задуматься о покупке и установке УЗО.

    Далее речь пойдет о том как подключить данное устройство и автоматы. Для более наглядного примера, ниже приведена инструкция подключение УЗО и автомата схема.

    Для эффективной работы устройства, его нужно не просто включить в схему, но и правильно в ней расположить, поэтому далее мы опишем как правильно подключить УЗО и автомат. Итак в случае отклонения величины силы тока в цепи от заданного параметра происходит размыкание цепи, однако само устройство остается незащищенным, именно поэтому и устанавливается оно в паре с автоматом защиты.

    Существуют частые ошибки подключения УЗО, наиболее распространенные из которых мы опишем ниже. Данное оборудование должно быть включено в цепь автоматического выключателя. В свою очередь, при возникновении перегрузок или короткого замыкания автоматический выключатель выключит всю цепь, и включенное в нее УЗО защитит от утечек тока и отключит всю цепь расположенную после него.

    Количество подключаемых автоматов

    Иногда возникает вопрос: сколько автоматов можно подключить к одному УЗО? Ответом на данный вопрос будет соответствие величины потребляемого тока с характеристиками самого устройства. Естественно, в некоторых случаях для аккуратного вида электрошкафа нам придется ограничится количеством автоматов, которое нам позволят разместить габариты шкафа и все лишнее вынести за его пределы. Поэтому подключение оборудования и автомата это довольно творческая работа.

    Для того чтобы схема подключения УЗО и автоматов в квартире не представляла из себя жмых запутанных проводов, рекомендуется не прикручивая разложить всю аппаратуру в шкафу. Таким образом, мы увидим ее будущее расположение в пока еще не прикрученном к стене электрошкафу. Такой подход, предусматривает чтобы схема установки предохраняющего устройства и автоматов сочеталась с габаритами шкафа. 

    Проверка подключения УЗО

    Всегда следует помнить, что правильное подключение УЗО и автоматов мы можем проверить кнопкой «Т» (тест) сразу после подачи питания. В случае если при нажатии на кнопку цепь не разобралась, и не произошло отключение электроприборов, следует искать ошибку в подключении.

    Конструктивно не предусмотрено, что устройство сможет защитить себя, поэтому на вопрос: УЗО ставится до автомата или после? И здесь следует подумать о защите самого УЗО, что подразумевает его нахождение в цепи автомата. Контролируется установка оборудования до или после автомата также нажатием тестовой кнопки, что позволяет избежать ошибок при подключении.

    Начиная сборку не следует паниковать. Если Вы не уверены, расположено УЗО перед автоматом или после (если ранее Вы не сталкивались с подобным подключением) лучше обратиться за советом или помощью к профильному специалисту. 

    Если не знаете, как УЗО выбрать, обратитесь к консультантам АВС-электро https://avselectro.ru/catalog/4248-ustrojstva-zashitnogo-otklyuchen — для вас большой выбор моделей и прекрасный сервис. 

    Сейчас стало популярно разбивать электросистему на группы потребителей, что позволяет применять одно УЗО на несколько автоматов, к примеру в трехэтажном доме можно установить по автомату на каждый этаж, а устройство будет контролировать утечку тока в цепях всех трех автоматов. Сегодня перед нами огромный выбор подобного оборудования и автоматов, начиная от производителя, и заканчивая техническими характеристиками. Для того чтобы не платить дважды, следует вначале рассчитать предполагаемое количество потребителей для того чтобы понимать величину нагрузки на сеть. Исходя из этого параметра, можно выбрать защитное устройство. 

    Следует также помнить, что чем проще схема подключения автоматов и УЗО в щитке, тем легче в ней разобраться, поэтому рекомендуется подписывать какой автомат отключает те или иные потребители. Такие надписи значительно упрощают поиск неисправности в цепи.

    Установка УЗО (устройства защитного отключения)

    Просмотров 15 Опубликовано Обновлено

    Установка УЗО и его дальнейшее подключение в сеть является завершающим этапом защиты вашей электропроводки от утечек тока, которые могут привести к плачевным последствиям именно для человека.
    Если все предшествующие этапы, такие как разработка схемы защиты проводки, правильный расчет  параметров устройства защитного отключения и его корректного выбора, то сама установка прибора не является чем-то сложным. Просто данный процесс требует особого внимания и следования достаточно простым рекомендациям по установке.
    Вне зависимости от того, кто будет устанавливать устройство защиты, профессионал или простой обыватель, неукоснительное выполнение основных правил установки обязательно приведет их к успеху.

    Разобьем весь процесс на 2 этапа:

    • установка УЗО на дин-рейку;
    • подключение к устройству проводов.

    Установка УЗО на дин-рейку

    крепление узо

    Установка прибора защиты в электрощитке, как и любого другого модульного устройства, производится на дин-рейку, которая обычно крепится на монтажную панель или заранее установлена на специальных рейках, предусмотренных конструкцией электротехнического шкафа.
    Защелка УЗО. На задней  поверхности устройства защитного отключения находится защелка (фиксатор). Она переводится в открытое положение либо отжимается, в зависимости от конструкции, с помощью плоской отвертки.

    Затем УЗО надевается специальными выступами на дин-рейку той стороной, где нет фиксатора-защелки. Далее прижимаем устройство к дин-рейке стороной с фиксатором до тех пор, пока не послышится специфический сщелчок. Он будет означать что наш модуль надежно закреплен на рейке, установленной в электрическом квартирном щитке.
    Если фиксирующие защелки устанавливаемого УЗО имеют два положения, то остается только перевести их в положение «закрыто», простым на них нажатием, что обеспечит надежную фиксацию установленного УЗО на дин-рейке.

    Если же защелки не фиксируются в двух положениях, то необходимо продолжая прижимать прибор к рейке, поочередно оттягивая защелки за специально предусмотренное в них ушко с помощью отвертки, и отпустить после того, как «язычек» защелки окажется за ребром дин-рейки.

    Подключение проводов к УЗО

    подключение проводов к узо

    Завершающим действием установки устройства защитного отключения в квартирный электрощит является подключение его в электрическую цепь защиты.
    Здесь крайне важным считается подсоединение к УЗО нейтрального провода («нейтраль»). На электрической схеме он обозначается буквой «N». Также данную букву обозначения можно увидеть и на самом корпусе прибора, вернее на одной из его клемм, куда и следует присоединять нейтральный провод сети.

    При соблюдении данного правила подключения «нейтрали», установку устройства защиты можно считать наполовину выполненной. Вторая половина установки заключается в правильном подсоединении к прибору запитывающих (входных) и защищаемых проводов (выходных). Как правило запитывающие провода подключаются к верхним клеммам УЗО, а защищаемые — к нижним.

    Выбор устройства защитного отключения

    Вся ваша работа по установке УЗО в электрощит пойдет насмарку, если вы выбрали УЗО не соответствующих параметров и характеристик для вашей сети (квартирной электропроводки). Поэтому будьте очень внимательны при выборе данного прибора защиты, ведь от этого будет напрямую зависеть ваше здоровье и жизнь.

    Установка узо в доме во Владивостоке

    Установка узо в доме

    Установка, уЗО (устройство защитного отключения)

    Хочу остановиться на блоках утечки IEK, DEKraft. Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет IV/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции 4 Ом местного заземления) 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Подключение УЗО в квартире. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от «земляной» клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой «земляную» клему розетки с нейтральным проводом.

    Монтируют УЗО, как и обычные автоматы в электрощитке на DIN-рейку. Однако если происходит утечка,  все сразу меняется. Для силовых групп потребителей, таких как стиральная машина, электрические плиты можно подключать отдельное устройство защитного отключения. В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа. УЗО 10-30 мА, отдельных групп потребителей. Поделитесь этой статьей с друзьями: Другие полезные статьи: Чем опасно самостоятельное выполнение заземления в квартире (переделка TN-C.

    Электрика в теории: разводка электрических сетей

    Вне зависимости от присутствия заземления. Поэтому УЗО на бойлер и подобную технику надо ставить обязательно! В нашей компании Вы можете срочно вызвать электрика для установки УЗО (устройство защитного отключения дополнительных автоматов и проведения электромонтажных работ. После того как вы определились с выбором УЗО его необходимо правильно подключить. УЗО как раз и защищает Вас и ваших детей от нежелательного знакомства с электрическим током — только оно способно отключить, например, бойлер с проржавевшими тенами при утечке тока с фазы. Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие.

    Количество циклов механических 10000, устройство защитного отключения Legrand, международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Читайте ПУЭ а потом пишите свои статьи в соответствии с правилами! Качественное оборудование это Ваша безопасность.

    Что обязательно надо знать при установке, уЗО

    Технические характеристика наиболее популярных устанавливаемых в Санкт-Петербурге УЗО (устройство защитного отключения). Если трехпроводная проводка уже проведенна и подключенна, а заземление отсутствует как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник, и заизолируйте. Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер. Автомат а не обычный автомат вместо УЗО). Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 сечения фазных проводников при больших сечениях.

    Так же при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах. Смотрите по теме: От чего зависит сопротивление тела человека прохождению электрического тока Внимание! Самый оптимальный вариант это после автомата каждой группы поставить УЗО 10 мА, а после вводного автомата поставить дублирующие УЗО. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Согласно пункту Российского ПУЭ.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.

    Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником. В данной статье рассмотрены примеры подключения и порядок расположения устройств защитного отключения в схемах электроснабжения. Всякий электроприбор, связанный с сантехникой и имеющий с ней металлосвязь, будь то какой-нибудь насос, стиральная машина, газовая колонка и тем более водонагреватель — большой источник опасности для окружающих, поскольку при разрушении изоляции или просто попадении воды в ненужное место корпус этого. Не надо не чего выдумывать а надо выполнять правила которые написаны кровью!

    Установка и замена узо в доме или квартире

    Проблем с устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя  электромонтажные работы были готовы платить за безопасность. Автоматы отдельных групп потребителей (плита, бойлер, стиральная машина.п. У моего знакомого, от поражения электрическим током, в ванной комнате, погиб сын! Известный в Европе производитель, французское  качество. Вам остается только позвонить и сделать заказ.

    Устанавливаем УЗО (устройство защитного отключения)  в электрическую цепь для защиты «Нагрузки». Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.  Устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Напомним, при напряжении 220 вольт смертельным для человека является ток всего в 50-100 миллиампер, обычный автомат срабатывает при 10-16 амперах, разница в сто раз! Схема, в которой подключается УЗО, собирается в следующей последовательности:.

    Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей. Заземлять без УЗО или зануления запрещено! К стати хорошо проводят ток не только металлические трубы, но и металлопласт(проверено на собственном опыте — собственная стиралка недавно «пощипала» за нос, когда умывался в раковине). Правильный выбор настенного бра, показать ещё. На корпусе УЗО имеется буквенная маркировка клемм, обозначаются соответственно N (нулевой провод) и L (фазный провод). Щит 2 этажа 9-ти этажного дома, нейтраль этого и всех верхних этежей подключенна через непонятное соединение в изоленте.

    Электрик Инфо делимся опытом, Секреты электрика, Электричество в доме » Что обязательно надо знать при установке УЗО и устройстве заземления в квартире или частном доме. В девяностых годах это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства  электроустановок) тех лет установки блоков утечки не предусматривали. . Изначально выполнялась установка УЗО (устройство защитного отключения) концерна ABB. Рассмотрим упрощенную схему работы. При изменении положение это может привести к ложному срабатыванию УЗО, или вовсе его не функциональности.

    Установка и подключение УЗО

    Без электрических бытовых приборов современный комфорт наших домов уже немыслим, но они же могут стать и источником опасности и для жилья в случае пожаров и для нашего здоровья и даже жизни в случаях поражения током. Беспристрастная статистика констатирует, что причиной каждого третьего пожара является возгорание электропроводки, которое может произойти из-за ее перенагрузки, возникновения искры при коротком замыкании, а также при повреждении изоляции или некачественном соединении проводов. Для повышения безопасности жилых помещений и людей от поражения током и пожаров с некоторых пор стали использоваться защитные приборы узо: схема подключения их может охватывать всю квартиру или же обслуживать только одну линию. Если подключение узо выполнено по первому варианту, то в случае аварии в любой точке проводки от электропитания отключается весь дом, а при втором варианте отключается питание только вышедшего из строя электроприбора.

    Содержание

    Прежде, чем рассматривать виды узо — принцип работы и особенности использования, следует понимать, что устройство защитного отключения является лишь дополнительным прибором, но не панацеей при любых аварийных ситуациях, не связанных с утечкой тока.

    Установка узо в значительной мере повышает уровень безопасности электроприборов, но не исключает в полностью вероятности возгорания или поражения электрическим током, если произойдет короткое замыкание между нейтралью и фазами, на которое оно не реагирует.

    Не сработает также устройство узо и в случае, если человек окажется под напряжением, одновременно коснувшись пальцем фазного и нулевого проводников. Между протеканием тока по проводам под нагрузкой и сквозь тело человека нет различий, а поэтому и невозможно создать приборы защиты от подобных прикосновений. В этом случае остаются действенными традиционные защитные меры: отключение прибора перед обслуживанием, непроводящие кожухи, изоляция.

    Устройство защитного отключения узо — это дополнительное защитное средство, не заменяющее предохранители при защите от сверхтоков.

    Важно запомнить!

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Устройство защитного отключения узо — это дополнительное защитное средство, не заменяющее предохранители при защите от сверхтоков. Узо реагирует только на неисправности, не связанные с утечкой тока, например, при коротком замыкании. Поэтому установка узо должна осуществляться только вместе с предохранителями — автоматами защиты.

    Для предотвращения аварийных ситуаций в электроприборах, пожаров и поражения человека электрическим током в схемах электропитания зданий любого назначения устанавливают специальные защитные приборы, которые условно можно разделить на виды:

    УЗО — устройства защитного отключения

    • АВ — автоматические выключатели;
    • УЗО — устройства защитного отключения;
    • ДАВ — дифференциальные автоматические выключатели;
    • УЗО-Д — устройства защитного отключения с встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков.

    Комбинированные защитные устройства УЗО-Д, или диффавтоматы, оснащены индикацией, быстро определяющей причину срабатывания прибора — сверхтоки либо дифференциальные токи. И УЗО, и УЗО-Д выполняют одни и те же защитные функции, перечисленные ниже, но УЗО-Д является более современным усовершенствованным прибором:

    1. Оба прибора повышают уровень безопасности электроприборов и электроинструментов.
    2. Оба прибора в равной степени предотвращают пожары из-за воспламенения изоляции токопроводящих элементов электроприборов от остаточного дифференциального тока на землю.
    3. Устройство УЗО-Д, в отличие от УЗО, отключает отдельный участок электросети в случае перегрузки (ТЗ — токовая защита) или короткого замыкания, то есть возникновения сверхтоков (МТЗ — максимальная токовая защита).

      УЗО-Д — устройства защитного отключения с встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков

    Примечание. Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, утвержденных приказом МЭ РФ №204 от 08. 07.02 и действующими с 01.01.03 подключение УЗО в электрических сетях зданий любого назначения обязательно.

    Правила устройств электроустановок также регламентируют характеристики узо, подлежащих установке в бытовых электросетях однофазного тока напряжением 220 вольт, а именно ток отсечки должен быть не больше 30 мА, а время срабатывания не должно превышать 40 мс (миллисекунд) — эти величины указаны на маркировке прибора. Некоторые производители выпускают и более чувствительные узо с токами отсечки 10-30 мА для использования в помещениях с повышенной аварийной и пожарной опасностью. В то же время существуют приборы УЗО, имеющие токи отсечки 100-300 мА и более, предназначенные для использования на больших участках, например, в производственных помещениях и компьютерных центрах. Низкочувствительные УЗО выполняют только задачу противопожарной защиты, но не способны эффективно защитить человека от поражения током. Низкий порог чувствительности приборов УЗО в данном случае мог бы привести к частым ложным отключениям.

    При установке устройств защитного отключения в жилых помещениях следует придерживаться следующей маркировки чувствительности приборов:

    • 10 мА — УЗО, предназначенные для очень влажных и влажных помещений (бани, сауны, бассейны, душевые и ванные комнаты).
    • 30 мА — УЗО для жилых, подсобных и других помещений с нормальной влажностью воздуха.

    Важно запомнить!

    На групповые цепи во избежание ложных срабатываний ставят УЗО на 30 мА. НА одиночные потребители, стиральную машину или плиту, следует устанавливать УЗО на 10 мА. На электроприборы, установленные в помещениях с очень высокой влажностью воздуха, установка индивидуальных узо с током отсечки 10 мА обязательна!

    Любое УЗО рассчитано на подключение в сети определенной нагрузки и предельный ампераж указывается на маркировке прибора. При подключении прибора защитного отключения одновременно с предохранителем, необходимо подбирать узо с более высоким амперажем, чем у автоматического предохранителя.

    Автоматические выключатели АВ, или предохранители, фиксируют возникновение в сети сверхтоков, которые приводят к перегреву проводника или возникновению короткого замыкания. При возникновении перегрузки в сети АВ отключают ее от питания, защищая тем самым от возгорания и вывода из строя электроприборов.

    Приборы защитного отключения УЗО фиксируют пробои изоляции проводки или электроаппаратуры, сравнивая параметры электрического тока на входе в сеть и на выходе из нее. В случае, если эти параметры не совпадают, происходит отключение сети от питания и выполняется функция защиты человека от поражения током при возможном контакте с неизолированным участком проводки и предупреждения воспламенения.

    В соответствии с правилами УЗО подбирают по чувствительности (10-30 мА) и номинальному току, который определяют в зависимости от суммарной мощности всех электроприборов. Так как номинальный ток гораздо ниже соответствующего показателя автоматического выключателя АВ, от короткого замыкания или перегрузок по току УЗО защитить не может.

    Существует единственный вариант, как подключить узо, если речь идет о надежном стационарном устройстве: непосредственно после счетчика, так как оно должно защищать всю проводку в доме. При установке УЗО в схему электрообеспечения дома необходимо соблюдать следующие правила:

    1. нейтральный провод необходимо подключать к соответствующей клемме УЗО, обозначенной символом N, а выходящие провода подключаются в соответствии с маркировкой на корпусе УЗО;
    2. УЗО подключают последовательно после вводного автомата, номинальный ток которого меньше соответствующего тока установки защитного отключения;
    3. при двухпроводной схеме питания, в которой не предусмотрен заземляющий проводник, использование УЗО жизненно необходимо, так как не нуждающаяся в заземлении конструкция устройства значительно повысит уровень электробезопасности всего дома.

    Правильно подключенное устройство защитного отключения — схема:

    Схема подключения УЗО к нескольким самостоятельным линиям

    Совет: Традиционно питающие провода к приборам принято подключать сверху, хотя это правило не обусловлено техническими причинами. Для повышения уровня безопасности желательно как минимум на распределительном щите, а лучше в пределах объекта в целом, питание к приборам подавать одинаково: либо всюду сверху, либо всюду снизу.

    Безусловно, более экономным способом подключения защитного устройства в схему является установка одного прибора на весь дом. Но в этом случае в случае утечки тока в одной точке схемы УЗО отключит все электропитание здания.

    Гораздо удобнее, пускай и дороже, другой способ, при котором приборы защитного отключения устанавливают на отдельные линии: для спальни, кухни, ванной, детской и т. д. При такой схеме в случае аварии на одной из линий дом не останется без электричества.

    Правда, не в каждом случае есть возможность установить на распределительном щите более одного УЗО, а если дом и проводка в нем слишком старые, то устройство может еще и создавать проблемы в виде частых ложных отключений питания.

    Розетки со встроенным УЗО

    Если по каким-то причинам не хочется или нецелесообразно устанавливать стационарное защитное устройство, можно розетки с встроенными УЗО или же оснастить электроприборы такими же вилками. Причем, узо-розетки могут устанавливаться стационарно на месте старых либо втыкаться в существующие подобно переходнику.

    Вилка со встроенным УЗО

    Следует отметить, сэкономить на узо-розетках и узо-вилках не удастся: стоимость их почти втрое выше цены обычных УЗО, предназначенных для подключения на распределительный щит.

    Нередко при подключении устройств защитного отключения самостоятельно во время ремонта или строительства своего жилья домовладельцы допускают одинаковые ошибки. Приведенные ниже схемы неправильного подключения защитных приборов в схему позволит каждому избежать досадных ошибок, повысив тем самым безопасность электропитания своего дома.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    При подключении в схему питания двух УЗО перепутаны их нейтральные проводники

    При подключении в схему питания двух УЗО перепутаны их нейтральные проводники

    Фото к схеме 1

    Параллельное соединение нейтральных проводников УЗО

    Параллельное соединение нейтральных проводников УЗО

    Фото к схеме 2

    Ошибка подключения нейтрального провода к устройству

    Ошибка подключения нейтрального провода к устройству

    Дополнительное соединение нейтрали N и независимого заземления РЕ внутри розетки SV недопустимо

    Дополнительное соединение нейтрали N и независимого заземления РЕ внутри розетки SV недопустимо

    Фото к схеме 4

    Важно запомнить!

    Не допускается установка приборов УЗО на линии, питающие установки пожарной либо иной аварийной сигнализации. Ограничители перенапряжения, или грозовые разрядники, в частных домах устанавливают перед УЗО.

    • Установка в помещениях с повышенной влажностью выключателей и электроприборов без подключения УЗО чувствительностью 10 мА чревата серьезным поражением электрическим током вплоть до летального исхода.
    • Нельзя подключать по собственной инициативе нейтральный провод от УЗО к существующему в доме заземлению: повторное заземление питающих линий — компетенция энергопоставляющей организации.
    • Неправильно заземленный нейтральный проводник может стать причиной аварий на питающей линии: отсутствие контакта, обрыв или отгорание нейтрального провода, перехлестывание проводов на воздушной линии и т. д., способных стать причиной пожара.
    • При ведении работ на электропроводке, особенно в старых домах, необходимо отключить электропитание соответствующей линии или лучше отключить общий квартирный или домовой автоматический выключатель.

    При огромном количестве бытовой электроники, электроприборов и компьютеров в каждом современном доме, на электрические сети ложится очень высокая нагрузка, а поэтому установка приборов защитного отключения питания в них жизненно необходима. Как бы дорого не стоили современные защитные устройства, не стоит на них экономить, потому что стоимость приборов и особенно цена человеческой жизни с этими необходимыми издержками несоизмеримы.

    Установка узо

    Установка узо

    Опубликовано в рубрике Электромонтажные работы

    В соответствии с ТКП 339-2011, установка узо является обязательным на групповых розеточных линиях электропроводки. Само по себе узо (устройство защитного отключения, или устройство дифференциального тока) предназначено для включения контактов в электрической сети при нормальных условиях, и отключения сети, когда дифференциальный ток превышает заданных значений. Узо работает по принципу автоматического отключения при утечке тока выше номинала, и способна отключить сеть в течении 0,02 секунды. Оно защитит людей и домашних животных от поражения электрическим током. Работоспособность узо проверяется контрольной кнопкой «тест».

    Установка и подключение узо

    По числу полюсов узо бывают как и автоматические выключатели. Однополюсные, двухполюсные, трехполюсные, четырехполюсные. По виду установки узо можно отнести к стационарным и переносным. Установка узо обычно производится в распределительных щитах. Подключение узо необходимо выполнять в соответствии с проектом, или линейной схемой. На фото можно посмотреть классическую схему с узо. Необходимо помнить что узо не защищает электропроводку от токов короткого замыкания. Если вам необходимо такая защита рекомендуем вам посмотреть статью про модульное оборудование.

    Цена на установку узо

    Так как узо относится к модульному оборудованию, то и стоимость по установке узо будет такая же как установка автоматического выключателя (автомата), или дифавтомата. В зависимости от сложности сборки электрощита, стоимость установки узо определяется либо от подключаемых модулей, либо от количества штук. В нашей организации можно воспользоваться услугой по замене автоматических выключателей, узо, дифавтоматов, а так же купить узо по самым доступным ценам различных производителей. Точную стоимость на электромонтажные работы можно посмотреть в разделе цены. Наши специалисты окажут вам качественную квалифицированную помощь при выборе и установке узо.

     

    Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.

    УЗО, что про него говорит ПУЭ 7? — Дневник злостного критика-рецидивиста

    УЗО (более корректное название — выключатель дифференциального тока, ВДТ) является эффективным средством защиты от поражения электрическим током. Между тем не всегда бывает понятно, где и когда предписывается применять это устройство. Интересно, а что говорит об УЗО главный электротехнический документ? Приведу все пункты из ПУЭ, имеющие отношение к использованию УЗО, и прокомментирую их:

    7. 1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

    То есть УЗО рекомендуется ставить на розеточные цепи.

    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

    То есть, в случае использования в доме отдельного заземления по схеме TT (т.е. не соединённого с приходящим с подстанции проводом PEN), состоящего, как правило, из трёх забитых в землю трёхметровых уголков, установка УЗО обязательна на все цепи сети, потому что такое заземление не обеспечивает нужного для срабатывания автоматических выключателей сопротивления.

    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    То есть, если помимо обычных групповых УЗО для защиты линий вы решите поставить на вводе в дом «противопожарное» УЗО для защиты ввода в дом, то такое узо должно быть «селективным», то есть обеспечивать срабатывание только в случае наличия дифференциального тока в течение определённого времени, чтобы вначале дать возможность сработать групповым УЗО. Селективные УЗО имеются в продаже, но они довольно дорогие. В принципе, если вы делаете электрику для себя, то можете сэкономить на удобстве и, нарушив это требование ПУЭ, поставить на ввод обычное УЗО. Безопасность не пострадает, но при срабатывании группового УЗО вы вынуждены будете почти каждый раз бегать на улицу и включать также общее УЗО на вводе.

    7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

    Ну, это естественно, исходя из схемы работы УЗО. Если нулевой провод после УЗО соединить с заземлением, то часть тока с фазы, пройдя через электроприёмники, уйдёт, грубо говоря, не обратно в линию, а в землю, что естественно вызовет сработку УЗО.

    7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

    Говоря простым языком, УЗО не должно выгореть от перегрузки, то есть, оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, на ступень ниже номинала УЗО по току. Это правило позволит выполнить упомянутый учёт возможной перегрузки, возникающей в цепи на время, которое нужно для срабатывания автоматических выключателей. Задержка срабатывания автоматических выключателей может достигать десятков минут, и в этот период УЗО должно работать штатно.

    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

    Это рекомендация использовать АВДТ вместо ВДТ (УЗО) преследует цель снять с пользователей ответственность за использование неправильной защиты УЗО от сверхтока. Однако, если вы понимаете, как правильно это сделать, то во многих случаях экономически целесообразно использовать именно связку АВ+ВДТ вместо рекомендуемого АВДТ. При этом надлежит выполнить упомянутые в пункте требования, правильно выбрав номиналы УЗО и автоматических выключателей.

    7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

    Ну, это требования к производителям УЗО. Не стоит приобретать подозрительно дешёвые апараты неизвестных марок.

    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    То есть, в домах можно применять УЗО обоих типов по вашему усмотрению. Замечу, что УЗО типа «А» существенно дороже, а в подавляющем юольшинстве случаев повреждений достаточно УЗО типа «АС».

    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

    Требование срабатывания по номинальному дифференциальному току в 30 мА связано со свойствами человеческого организма. Переменные токи свыше 30 мА воздействуют на мышцы грудной клетки и, как следствие, могут привести к параличу дыхания и смерти. В этом же пункте допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через автоматы, что, на мой взгляд, часто бывает экономически оправдано. Кроме того, упоминание того, что не требуется установка УЗО в линиях освещения и стационарного оборудования, на мой взгляд, расчитана на дома, электрика которых обслуживается исключительно специалистами. В том случае, если вы сами меняете себе лампочки, то установка УЗО на осветительной сети вам не помешает. То же касается и стационарного оборудования.

    7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

    УЗО, установленное в квартире, не защищает вашу линию от счётчика, расположенного в этажном щитке, до группового щитка квартиры. С другой стороны, при срабатывании УЗО для домохозяйки гораздо безопаснее включить его в собственном квартирном щитке, где всё лишее убрано за панель, чем лезть в общий этажный щит, где часто царит бардак. Как вариант, можно установить в этажном щитке селективное УЗО (с задержкой отключения), а в квартироном — групповые УЗО.

    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    Здесь всё понятно — защитное оборудование должно функционировать до последнего. Очевидно, что в домах, имеющих такое оборудование, устанавливать на вводе общее селективное узо нельзя.

    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    Таким образом, установка УЗО с током срабатывания 30 мА для уличных розеток, а также розеток в ванной комнате, обязательна. Для ванных комнат рекомендуют даже 10 мА (СП31-110-2003 п.А.4.15).

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Это исчерпывающие данные для расчёта того, сколько линий можно посадить на одно УЗО. Скажем, расчёт для однофазного ввода 25 А и сети, протяжённостью 100 метров, будет таков: максимальный расчётный ток утечки равен 25 * 0,4 + 100 * 0,01 = 11 мА. Поскольку этот ток должен составлять треть от тока УЗО, то следует выбрать УЗО с током 11 * 3 = 33 мА. Такого номинала нет, но очень близко к нему УЗО на 30 мА. Тем более, редко когда случается полная нагрузка сети. Соответственно, на три фазы по 25 А можно поставить обычное трёхфазное УЗО на 30 мА. То есть, самого обычного УЗО, рассчитанного на ток утечки 30 мА на фазу вполне достаточно для установки на вводе обычного садового домика.

    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    Этот пункт рекомендует устанавливать «противопожарное» общее УЗО на вводе в дом, причём пункт 7.1.73 предписывает использовать для этого селективное УЗО (т.е. с задержкой по срабатыванию). Номинал УЗО выбирается между 100 и 300 мА, исходя из расчёта на основании предыдущего пункта 7.1.83. Обычно достаточно 100 мА.

    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

    Этот пункт говорит о том, что если в сети ставится единственное УЗО на вводе в дом, то оно должно быть номиналом не более 30 мА. В принципе, это требование вытекает из других пунктов, на которые даётся ссылка.

    7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгораниия, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

    Существуют УЗО, разрывающие только фазу, которые, исходя из этого пункта, нельзя применять в нашем случае.  Кроме того, из этого пункта следует, что УЗО можно использовать в цепях с однополюсными и трёхполюсными автоматами на фазах, тогда как нулевые проводники могут подходить расходится без защиты по току, например, с нулевой шины. Это, собственно, стандартная схема распределительного щита, так что тут ничего нового. Остаётся загадкой, в каких случаях разрешено применять одномодульные УЗО.

    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Большой пункт, из которого применительным к УЗО будет строчка о том, что а в качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов, замоноличенных в пол (тёплые полы), помимо заземлённой металлической сетки или заземлённой металлической оболочки рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Ничего нового, просто сделан особый акцент на дополнительной защите именно тёплого пола.
     

    ПУЭ. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок.

    7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.1 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.

    7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) к нулевому защитному проводнику.

    7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).

    К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

    7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

    7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

    7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

    7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

    7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

    7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

    основной (магистральный) защитный проводник;

    основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

    стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;

    металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)

    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Посетите Грецию | Узо

    Греческий напиток, поднимающий настроение

    Узо напиток с сильным анисовым вкусом и с небольшим намеком на Грецию — это прозрачный напиток, который приобретает молочный оттенок , когда в него наливается вода и появляются ароматы, демонстрирующие другие его качества. Узо — это гораздо больше, чем просто напиток. Это образ жизни в Греции, поскольку он заставляет людей расслабляться, сближает их, особенно когда его подают с аппетитной мезедакией (лакомыми кусочками).

    Узо происходит из Малой Азии и в настоящее время производится в Северной Греции , на островах Хиос и Лесбос . Сложный и подробный производственный процесс отличается от рецепта к рецепту, который передается из поколения в поколение и остается семейной тайной. Напиток приправлен различными травами, произрастающими на греческой земле, такими как кориандр, фенхель, звездчатый анис, дягиль садовый и известный анис.

    Ферментация проводится в медных перегонных кубах, где спирт и ароматические травы выдерживаются часами.Смесь перегоняют и испытывают несколько раз. Затем его хранят, чтобы аромат и текстура успокоились. Дистиллят разбавляют водой для получения желаемого содержания спирта, которое по закону должно быть выше 37,5% об., А затем разливают по бутылкам.

    Узо обычно состоит из меньшего количества виноградного дистиллята по сравнению с раки, но более 20% в соответствии с правилами. Сегодня в Греции насчитывается более 300 производителей узо.

    Узо напитка подается прямо , с водой или со льдом , в высоком тонком стакане, чтобы добавить столько воды, сколько захотим.Этот напиток также используется в коктейлях , смешанных с фруктовыми и овощными соками, а также в ликерах. Некоторые ценители пьют узо попеременно с греческим кофе, а другие добавляют несколько капель в свой кофе!

    Узо пробуждает аппетит и заставляет жаждать вкусных греческих лакомых кусочков, называемых мезедес. Идеально сочетается с вяленым мясом или рыбой, а также со всеми видами мясного ассорти. Напиток лучше всего подавать с хорошими друзьями на берегу моря и является частью греческого летнего ритуала.

    Больше, чем узо: путеводитель по Греции

    Поездка в Грецию не будет полной без глотка или трех узо, местного аперитива, который добавляет анисовую дымку многим приятным вечерам. Но в стране с древней винодельческой культурой, быстрорастущими пивоварнями и домашним бренди из бочек есть несколько способов утолить жажду.

    Так что собирайтесь, энофилы, злейшие дьяволы и невосприимчивые к похмелью: вот ваш лучший путеводитель по Греции.

    Винный погреб древнего монастыря Мегалу Метеору, Метеоры.Изображение ullstein bild / Getty Images

    Ципуро, бренди со святым началом

    Вначале было ципуро. Задолго до того, как узо стал средством от похмелья во время летних греческих каникул, и до того, как metaxa (смесь бренди и вина) впервые пробудил вкусовые рецепторы, ципуро перегоняли на самой священной горе Греции.

    Этот прозрачный бренди из жмыха (то есть созданный из остатков отжима вина) впервые закрутил головку в 14 веке.Ранний ципуро был впервые дистиллирован монахами Афона, мужской религиозной общиной Халкидики.

    Влияние ципуро на духовный подъем среди монахов недостаточно хорошо задокументировано, хотя вполне могло вызвать видение или два. Современные паломники продолжают сообщать, что щедрые порции домашнего ципуро являются отличительной чертой того, что их приветствуют в этом изолированном месте. Если вам посчастливилось побывать на Афоне, вы можете попробовать домашние блюда прямо у источника.

    Сегодня этот мощный спирт (обычно с содержанием алкоголя минимум 40%) перегоняется на Крите (где он известен как tsikoudia ) и по всей материковой Греции, от Фессалии до греческой Македонии.Ципуро превращается в узо с добавлением анисового аромата; но в отличие от узо, которое является прекрасным дополнением к коктейлям (например, ouzitos ), ципуро обычно пьют в чистом виде.

    Потягивание ципуро — попробуйте сказать это после нескольких глотков — дает немедленный эффект. У вас раздуваются ноздри и приятно горит горло. Ожидайте предложения ципуро в сопровождении чего угодно, от регистрации в пансионате до тостов в начале или в конце еды.

    В баре Brettos в Афинах представлены домашние марки вина, узо и других спиртных напитков.Изображение Луизы Гулиамаки / AFP / Getty Images

    Винная культура с древней родословной

    Значит, у вас немного заболела голова после того, как вы откинули любимый напиток монахов? Пора перейти на более неторопливый темп. И она не становится медленнее, чем греческая винная культура, которая развивалась более шести тысячелетий.

    В древнем мире греческое вино было делом домашнего хозяйства и производилось в небольших количествах на частных виноградниках и в деревнях. Понятно, что популярный культ Диониса (бога вина и веселья) придал виноделию дополнительный импульс, и вскоре древние греки стали привозить виноградные лозы в колонии в современной Италии, Испании и за ее пределами.

    Сегодня греческое вино не имеет признания, чтобы сравниться с такими всемирно известными производителями, как Франция, Южная Африка и Новая Зеландия. Но, возможно, это потому, что они оставляют себе хорошее. Обязательно попробуйте красные вина Пелопоннеса, изготовленные из винограда агиоргитико , винограда лимнио , выращенного на Лемносе, и игристые белые вина Эпироса, изготовленные из свежих сортов винограда дебина .

    Множество греческих виноделен нальют вам щедрый бокал среди холмистых виноградников. Страна вин Ираклио — особенно хороший выбор, с ее головокружительным выбором виноделен вокруг Пезы, Арханеса и Дафнеса. Плодородный регион, окружающий Немею, также богат отличным вином; совершите экскурсию по винодельням Gaia Wines и Lafkiotis, чтобы попробовать несколько.

    Традиционный греческий салат в сопровождении стакана рецины. Изображение Джудит Хойслер / Cultura / Getty Images

    Рецина, непослушная сестра греческого вина

    Внимательно понаблюдайте, прежде чем проглотить это невинно выглядящее белое вино.Если у него резкий привкус сосны и подозрительно золотистый оттенок, вы держите стакан рецины.

    На протяжении более двух тысячелетий сосновая смола использовалась для закупоривания сосудов для вина, чтобы предотвратить скисание содержимого. Дополнительный вкус вскоре стал особенностью, породив рецину как особую традицию питья. Даже древний эрудит Плиний Старший (который, как известно, пал жертвой извержения вулкана, разрушившего Помпеи) нашел время в перерывах между философскими рассуждениями, чтобы подумать о том, какие смолы придают лучший аромат.

    Рецина слаще и крепче стандартного вина, хотя качество сильно различается. Его подают по всей стране, в идеале — очень холодным, с достаточным количеством мезед и (небольших блюд), чтобы подбодрить глоток. Многие греческие винодельни производят рецину; особенно фруктовый напиток можно найти на семейном винодельне Kamara Winery (kamarawinery.com), к северу от второго города Греции Салоники.

    Craft Microbrewery была пионером на рынке крафтового пива в Афинах. Изображение Lonely Planet Images / Getty Images

    Новые сорта пива в Греции

    Будь то прогулка по Акрополю или прогулка по Самарийскому ущелью, охлажденная бутылка пива Mythos уже давно стала завершением дня знакомства с Грецией.Но производство пива — положительный момент по сравнению с более давними усилиями Греции по пивоварению.

    Хотя в Греции уже давно пьют импортное пиво, производство пива по-настоящему началось только в 1864 году, когда была основана Fix, первая крупная пивоварня Греции. Вы все еще можете открыть бутылку Fix Hellas, но настоящий азарт для современных хопхедов — это многообещающая сцена крафтового пива в Греции. В греческой Македонии обратите внимание на пиво Vergina Beer и Voreia India Pale Ale. На Санторини ослиное пиво, производимое пивоваренной компанией Санторини, также получает высокую оценку.

    Лучший способ стать лидером этой относительно новой тенденции — это отдельный пивной паб в большом городе. Устройтесь поудобнее в Beer Time (beertime.gr) в Афинах, где вам предложат большой выбор пива, собранного вручную из мини-пивоварен по всей Греции. Или же отправляйтесь в Салоники за местным (и импортным) пивом Beerstore или пабом Hoppy (thehoppypub.gr), который имеет несколько отличных местных закусок среди своего удивительного географического распространения разливного и бутылочного пива. Вы также можете купить бутылки на вынос — если позволяет место для багажа — что позволит вам поделиться новинками греческой культуры употребления алкоголя со всеми, кто находится дома. Яма (ура)!

    Откажитесь от своих планов и присоединитесь к радостному греческому образу жизни — Образ жизни — Austin American-Statesman

    Приятно отдаться греческому образу жизни. Гостеприимный народ Греции, аппетитная еда и напитки, веселая музыка и народные танцы позволяют легко погрузиться в беззаботный образ жизни.

    Когда я в Греции, я ем, как греки. Около 21:00 я иду в таверну, заказываю смесь мезедес (закусок) и делюсь ею по-семейному.Выбор, хоть и предсказуемый, для меня никогда не устареет: соус с чесноком, соус из бобов, цацики (из йогурта, огурца и мяты) или все три на одном блюде; жареные баклажаны или кабачки; Греческий салат; и большие жареные перцы — красный или зеленый — с начинкой из сыра фета.

    Большинство моих блюд также включает что-нибудь из моря, например, кальмары на гриле или осьминоги, сардины или тарелку жареной маленькой рыбы (3 дюйма), очень маленькой рыбы (2 дюйма) или очень, очень маленькой рыбы (1 дюйм).С 3-дюймовой рыбой я оставляю голову и хвост на тарелке (и стараюсь не задумываться о некогда чернильных, а теперь сухих черных кишках). В случае с рыбой поменьше я не оставляю ничего, кроме жирных отпечатков пальцев на краю бумажной скатерти.

    В Афинах мне нравится посещать Центральный рынок, куда многие местные жители приезжают еженедельно покупать продукты. Это живой, дышащий, вонючий обстрел всех органов чувств. Вы увидите свежее мясо с капель, домашний скот на всех стадиях расчленения и все еще извивающуюся рыбу.Прилавки с фруктами и овощами рядом с рынком окружены магазинами, продающими фету из бочки и бесчисленные разновидности оливок.

    Моя любимая остановка на рынке — бар Karayiannis Ouzo. Это веселое место посреди рыбного рынка — незабываемое место, где можно выпить и перекусить. И это дешево. Примерно за 3 евро вы получите узо (ликер со вкусом аниса) и небольшую тарелку мезе, чтобы насладиться ими в баре, пока вы принимаете участие.

    Религия так же важна, как еда.Девяносто пять процентов всех греков считают себя православными, даже если они редко ходят в церковь. Православные элементы появляются везде. Иконы усеивают дороги. Православные священники — с бородой Ветхого Завета, черными одеждами, ожерельями, шляпами в форме торта и семьями на буксире — смешиваются с прихожанами на углах улиц. В течение дня греки обычно заходят в церкви, чтобы зажечь свечу и просить милостей. Даже местные подростки, которые кажутся далекими от религиозных, крестятся, проходя мимо церкви.

    Пасха — это большое событие в Греции, и неудивительно, что еда играет большую роль. Пасха — это не Пасха без ягненка, которую часто едят в рамках большого послеполуночного застолья. Однажды на Пасху, прогуливаясь по деревне, я заметил, что каждая семья, кажется, жарит на вертеле целого барашка. Никогда не забуду, как ягненок обмяк, когда мой хозяин вынул вертел. Затем он положил его на разделочную плитку, вытащил большой тесак и примерно за две минуты превратил жареного ягненка в две тарелки мяса.

    Греки любят танцевать при праздновании особых событий, особенно свадеб и крещений. Популярные танцы включают изящный круговой танец каламатианос и сиртаки, исполняемые с вытянутыми руками или закинутыми на плечи друг другу, как это увековечено Энтони Куинном в фильме «Грек Зорба». Некоторые танцоры могут увлечься, «аплодировать», бросая тарелки или цветы, а затем танцевать на столах до утра.

    Музыка — это не только для особых событий — это часть повседневной жизни.Прогуляйтесь по любому городу летним вечером на выходных, и есть неплохой шанс встретить музыкантов, сидящих за открытым столом и играющих традиционную народную музыку на своих бузуки (мандолина с длинной шеей). Когда погода остывает, они переходят в таверны, чтобы развлечь ночных местных толп.

    Греки склонны проявлять гостеприимство с напитками — часто с узо. Вы не пьете узо прямо; вместо этого вы добавляете лед или воду, что превращает узо из прозрачного в молочно-белый. Когда греки действительно хотят проявить гостеприимство, напиток — ципуро.Подобно итальянской граппе, эта огненная вода, похожая на бренди, на 40 процентов состоит из алкоголя, поэтому узо кажется детским. В последний раз, когда у меня было это, мне было трудно удерживать камеру неподвижно, поскольку я довел «местный» до очень вкусного экстрима.

    Но это часть привлекательности этого места. В Греции иногда лучше отложить фотоаппарат, отказаться от планов и присоединиться к веселью.

    Узо как образ жизни в греческой культуре и кухне!

    Узо занимает особое место в греческой кухне и культуре и является оригинальным греческим аперитивом.Особенно в Греции это идеальный выбор для сопровождения деликатесов из морепродуктов на берегу моря в компании хороших друзей. Традиция восходит к афонским монастырям 14 века, когда случайно некоторые монахи смешали алкоголь с анисом.

    Узо — продукт с защищенным обозначением происхождения (PDO) в Европейском Союзе (ЕС). Первоначально он производился в регионах Тирнавос и Каламата, а в конце 19 века остров Лесбос является самым известным производителем узо на национальном и международном уровнях, будучи компанией Пломари.Ежегодно производится 7 миллионов литров, из которых 80% потребляется в пределах границ Греции.

    Традиции и кухня

    Когда кто-то попробует узо с мезе, он наверняка не забудет момент. Подобные моменты проводятся в хорошей компании, с любимыми и дорогими людьми. Мезе подаются на большой тарелке в центре стола, и все едят из одной тарелки, поэтому одного мезе никогда не бывает достаточно, вроде «Lays»!

    Традиционные узери (специализированные таверны узо) в Греции есть повсюду.Узо подается в бутылочках небольшой формы вместе с кубиками льда на отдельной тарелке. Вы можете пить его просто — без воды, просто со льдом — или можете пить, смешанный с водой, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Как уже упоминалось, за напитками следуют мезе.

    В основном едят разнообразные морепродукты, а также мясные тарелки, зеленые овощи, небольшие греческие пироги и греческий сыр. Такой обед или даже в особых случаях вечер вне дома в хорошей компании может длиться часами.

    узо

    Его уникальный вкус сохраняет способность не искажаться различными ароматами тарелок мезе, которые его сопровождают. Таким образом, он становится выбором ценителей еды, тех, кто любит хорошую еду, тех, кто любит насладиться трапезой в тени большого платана или в прибрежной таверне красивого греческого острова на берегу моря.

    Узо и его «предок» ципуро по праву отождествляются с Грецией и ее народом.

    Источник: https://www.portoplanet.com/

    УЗО | ГРЕЧЕСКИЙ УЗО | Интернет-магазин

    Благодаря GreekFlavours вы можете получить традиционное греческое узо прямо к вам домой .Закажите сейчас и получите запрошенные продукты всего за 48 часов, узо из Греции к вам всего в один клик.

    ГРЕЧЕСКИЙ УЗО: ВКУСНЫЙ ЛИК — ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАПИТОК ГОРЯЧЕГО ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА

    Просто прогуляйтесь по улицам Афин в течение дня, особенно в центральной части Плака, прямо под Акрополем, и увидите небольшие столики с порциями мезеде и бутылку греческого узо , чтобы подойти к ним. Это типичная греческая еда летом , как в городе, так и на островах.

    Греческое узо со льдом — это обряд в Греции, его анисовый аромат идеально подходит для того, чтобы освежить вас в самые жаркие дни. Содержащийся в нем алкоголь — идеальный детонатор, чтобы весело провести несколько часов в компании друзей.

    Узо , однако, не просто напиток, он также может быть отличным ингредиентом для многих рецептов греческой кулинарной традиции : запеченное мясо, рыба на сковороде. Попробовать ликер узо на кухне — это новаторский способ представить всегда новые и чрезвычайно вкусные рецепты.

    GREEK OUZO, ГРЕЧЕСКИЕ БРЕНДЫ С ОСТРОВА МИТИЛИНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТАМИ PGI

    Узо происхождения и основной производственный район расположен в самом сердце Эгейского моря, на острове Митилини , куда первые производители прибыли из Малой Азии в начале двадцатого века.

    Остров Митилини был затем назван PGI, производственная зона узо , что подтверждает тесную связь, которую сырье имеет на греческом острове, производственные процессы и использование того же узо в кулинарных традициях.

    Греческое узо производится из смеси аниса, фенхеля и диких трав, собранных в горах острова. Узо вскоре стало символом греческого образа жизни . Типично средиземноморский образ жизни: расслабленный, ароматный и в компании.

    Несмотря на то, что греческое узо связано с очень специфической территорией страны с точки зрения его происхождения и производства, тем не менее, большая часть греческого населения приняла в качестве традиционного напитка.Его характерный вкус и приятное и решающее содержание алкоголя делают его одним из любимых напитков во всей Греции .

    Первоначально производившийся некоторыми семьями из Митилини и располагавшими производственными мощностями на самом острове, сегодня греческое узо производится более или менее во всех регионах страны, и бренды на рынке пользуются все большей популярностью.

    Среди фаворитов самих греков, а также туристов, посещающих Грецию, вы, безусловно, можете выделить Узо Пломари, Узо Барбаджианни и знаменитый Узо 12.Это, безусловно, самые известные и самые популярные бренды в барах и тавернах.

    Однако для тех, кто хочет попробовать больше традиционных рецептов узо , все еще можно найти небольшие семейные производства, которые передают из поколения в поколение рецепты, созданные отцами отцов более века назад. Одним из примеров является Узо Гианнацис, который производит традиционный греческий узо на острове Митилини уже более века.

    Узо, Самбука, Пастис и др.

    Обычно люди либо любят солодку, либо ненавидят ее, а это значит, что есть те, кто любит анисовые ликеры, и те, кто нет.Но они необычайно популярны во всем мире, ведь во многих странах и культурах есть свои версии.

    Чем объясняется популярность? Издавна считалось, что травы со вкусом аниса обладают лечебными свойствами, особенно для успокоения желудка (что делало их идеальным дополнением к еде и идеальными ингредиентами для дижестивов). Вдобавок, когда популярный абсент вышел из моды, анисовые ликеры обеспечили тот же профиль вкуса без опасной полыни. Куда бы вы ни попали, рекомендуем попробовать эти замечательные местные ликеры.

    Узнайте о другом известном ликере, лимончелло.

    Вот краткий (но не исчерпывающий) обзор некоторых из наших любимых анисовых ликеров!

    Италия

    Sambuca — это итальянская версия анисового ликера, выпускаемая в прозрачных («белая самбука») и темных («черная самбука») разновидностях. Последний имеет тенденцию быть более алкогольным и менее сладким, с сильным привкусом лакрицы.Название «самбука» якобы происходит от слова, обозначающего ягоду бузины, поскольку цветы бузины являются обычным ингредиентом (наряду с анисом, звездчатым анисом и солодкой). Его подают в чистом виде или со стаканом ледяной воды, позволяя пьющему разбавлять его по желанию. Традиционно его также подают с тремя кофейными зернами, что называется con la mosca («с мухой»). Еще один популярный способ подавать его — вместе с кофе эспрессо или вливать в него.

    Попробуйте самбуку во время потрясающих кулинарных каникул в Италии.

    Испания

    Самая известная в Испании версия анисового ликера — это причудливое название «Anís del mono», или «анисовая марка обезьяны», и его самое известное появление, несомненно, присутствует в романе Хемингуэя «Солнце также восходит» :
    «Он не мертв», Майк сказал. «Я знаю, что он не мертв. Он только что потерял сознание из-за Анис дель Моно.
    Как он сказал, Анис дель Моно, один из мужчин за столом поднял голову, вытащил изнутри своего халата бутылку и протянул мне.
    «Нет», — сказал я.»Спасибо, не надо!»
    «Да. Да. Арриба! Долой бутылку! »
    Я выпил. У него был вкус лакрицы, и оно было теплым. Я чувствовал, как в животе согревается.
    (Хемингуэй, Эрнест. Солнце также восходит . Нью-Йорк: Grosset & Dunlap. 1926. 163. Печать.)

    Посетите Испанию в кулинарном туре с TIK.

    Франция

    Пастис — одна из самых известных анисовок, особенно на юге Франции, где в таких городах, как Марсель, она чрезвычайно популярна (и даже используется в знаменитом рагу из рыбы Буйабес). Как и большинство других сортов, его подают со стаканом холодной воды. В отличие от некоторых анисовок, ароматизатор звездчатого аниса дополнен корнем солодки. Двумя наиболее известными разновидностями пасти во Франции являются Pernod и Ricard, ранее конкурирующие версии напитка, но теперь принадлежащие той же компании.

    Ознакомьтесь с нашими гастрономическими и винными турами по Франции.

    Перу

    Перуанской версией анисового ликера является популярный (и крепкий) Anís Najar, который производится уже более ста пятидесяти лет.Как и самбуку, ее иногда добавляют в кофе для дополнительного удовольствия!

    Посетите Перу во время кулинарных каникул в Перу.

    Турция

    Турецкая форма анисовки — Раки, ее обычно подают в чистом виде или с ледяной водой в качестве аперитива к закускам. В отличие от многих других анисовок, которые можно найти, Раки традиционно начинается с винограда (а иногда и с изюма) и производится путем дистилляции (или двойной дистилляции) винограда с этанолом, к которому добавляют анис для отличительного вкуса. Кроме того, он явно менее сладкий, чем многие анисовые сорта, с немного горьким послевкусием.

    Изучите турецкую кухню в гастрономическом туре.

    Греция

    Одним из самых известных напитков с анисовым маслом, конечно же, является узо, тот крепкий греческий эликсир, который, по мнению некоторых, восходит к монахам четырнадцатого века (почему именно монахи всегда создавали хорошее настроение в Европе?). Узо также дает название «эффекту узо» — химической реакции, при которой прозрачные анисовые ликеры становятся мутными при смешивании с холодной водой.Если не смешивать с водой, узо подают холодным и обычно с небольшими тарелками закусок.

    Попробуйте узо с аутентичной греческой кухней на кулинарных каникулах в Греции.

    Вы можете попробовать любую из этих анисовок в естественной обстановке во время кулинарного отпуска. Пожалуйста, просмотрите наши кулинарные маршруты отпуска, чтобы узнать обо всех наших предложениях.

    Автор: Пег Керн

    Подпишитесь на нашу рассылку, которая включает советы путешественникам, рецепты, рекламные акции и информацию о наших лучших кулинарных каникулах.

    Найдите больше фотографий, видео, фактов о еде и рассказов о путешествиях из The International Kitchen на Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest и Twitter.

    Искусство узо — больше, чем просто напиток

    Теплая и сладкая летняя ночь . Вы находитесь на крошечном греческом острове, прогуливаетесь вдоль живописного рыбацкого порта и наблюдаете, как лодки мягко покачиваются вверх и вниз по воде. Когда освежающий ветерок поднимает ваше шелковое летнее платье, ваш друг шепчет вам на ухо: Почему бы нам не пойти выпить?Вскоре вы попадаете в старый каменный дом 18 века, отремонтированный и переоборудованный в бар. «Что я могу вам предложить?» — спрашивает бармен. Вы отвечаете: «Я хочу узо, пожалуйста». — ВЫРЕЗАТЬ! Этого никогда не случится! Узо нет места в приведенной выше сцене. Он появляется в солнечные дни на столах, накрытых голубыми клетчатыми скатертями и сопровождаемых жареными осьминогами или другими морепродуктами. С далеким звуком игры детей, иногда заглушаемым смехом людей за соседним столиком.

    Узо

    Узо — греческий ликер со вкусом аниса. Он бесцветен, пока вы не добавите воду или лед и не увидите, как он станет мутно-белым. Напитками, очень похожими на Узо, являются турецкие раки и французские пасти.

    Обычное удовольствие : Лучше всего поделиться с группой друзей в неформальной, непринужденной обстановке. Как правило, вы будете видеть, как люди пьют узо и часто звенят бокалами, после чего следует приветствие «Ямас!» (Греческое слово, означающее «ура»).Вы услышите, как люди разговаривают, смеются и ведут дружеские дебаты — обычно просто для развлечения! Хотя это считается аперитивом, он почти всегда сопровождается небольшим количеством мезете — небольшими порциями еды, очень похожими на испанские тапас. Пейте узо медленно, смакуя каждый глоток между светской беседой и даже небольшими вкусными закусками. Так люди проводят много часов в эти долгие солнечные летние дни. Со временем вы можете заметить, что окружающие становятся все более шумными, с неистовым смехом или даже на повышенных тонах, если какое-то злободневное обсуждение станет жарким. Но не волнуйтесь, в Греции это все самое интересное. Греки любят хорошие дебаты, и почти невозможно рассмотреть все под разными углами какой-нибудь горячей темы без нескольких острых разногласий. Соответственно, хотя споры и несогласие являются чем-то вроде национального времяпрепровождения в Греции, нет ничего необычного в том, чтобы странный человек когда-либо так слегка расстраивался.

    Где: На открытом воздухе. По возможности у моря.

    Когда: Ранним днем ​​в солнечный летний день или даже в солнечный зимний день.В солнечный день в Северной Европе вы можете пойти выпить пива с друзьями, чтобы насладиться теплом солнца. В Греции мы выбираем Узо.

    Eat With : mezethes — маленькие тарелки закусок, таких как греческие тапас, предпочтительно с сильным ароматом, например, жареный осьминог в уксусе, маринованные анчоусы и оливки с хлебом.

    Как заказать: Начните со стандартной бутылки 200 мл на 2-4 человека. Вы получите кубики льда, воду и несколько маленьких, высоких и узких стаканов для узо. Вы обслуживаете себя и выбираете, сколько льда хотите каждый раз, или, может быть, вы предпочитаете его, просто добавив каплю воды.

    Какой узо? Из всех традиционных греческих напитков узо — единственный напиток определенной марки. Как вы думаете, сколько существует брендов и стилей узо? Вы не поверите, но существует более сотни различных марок узо.

    Ivis — хорошо известное кафе в афинском районе Псирри, в наличии почти все марки узо.Чтобы не мешать вам выбирать, я бы порекомендовал Пицилади (ΠΙΤΣΙΛΑΔΙ) или Барбаянни синий (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) — два из моих любимых. В целом узо, производимое на острове Лесбос, считается лучшим.

    Strength : Он довольно сильный. У большинства брендов объем составляет около 40%. Отсюда необходимость нескольких укусов еды.

    Цена : Узо — довольно недорогой алкогольный напиток. Если вы покупаете его в супермаркете, рассчитывайте заплатить около 3 евро.50 для флакона 200 мл. Та же бутылка в ресторане или таверне будет стоить от 5 до 8 евро.

    Для повстанцев : Да, наверное, вы можете заказать его на ночь в баре или даже ночном клубе! Ваш официант бросит на вас забавный взгляд искреннего удивления, а затем, вероятно, спросит, откуда вы, прежде чем признать, что у вас есть право на свободу воли, и послушно уйдет, чтобы приготовить напиток. Дело не в том, что он думает, что у вас плохой вкус к напиткам, просто он не думает, что сейчас время или место для узо.Если вы пойдете против нормы и сделаете заявление с ночным узо, я бы посоветовал вам объединить его с апельсиновым или лимонным соком. В барах узо подают в стакане, а не в маленьких бутылочках.

    Выражения, относящиеся к узо — сленг узо:

    «Узери» (Ou-zae-ré): Это слово используется для описания места, где вы собираетесь выпить узо вместе с некоторыми мезете . Это не ресторан и не таверна, но там подают еду.Обычно они приносят вам небольшую вилку и один нож, чтобы поделиться, на случай, если что-то нужно разрезать, потому что, конечно же, еда там, чтобы разделить. В настоящее время есть много мест, которые называют себя узери, но больше похожи на традиционные таверны. Еще одна уникальная особенность этих заведений заключается в том, что от вас не ждут, что вы будете заказывать много еды, но вы можете оставаться там столько, сколько захотите (в отличие от ресторанов, которые ожидают, что вы закончите есть в течение пары часов). Кроме того, несмотря на название, в узери подают другие напитки, такие как цикудиа, раки или ципуро (другие традиционные греческие напитки, похожие на итальянскую граппу), и обычно ограниченный выбор вина и пива.

    «Pame gia Ouza / Ouzaki»: Буквально это переводится как «Пойдем, выпьем немного узо» и описывает этот вид встречи с небольшой беседой, небольшими перекусами и даже небольшими глотками. Думайте об этом как о чем-то среднее между обедом / ужином и походом в бокал с большим количеством времени для болтовни.

    «Разнообразие узо» : Необходимость съесть что-нибудь с узо привела к тому, что некоторые места предлагают блюдо, называемое «разнообразие узо» или просто «разнообразие».

    21Мар

    Отделка жидкими обоями потолков фото: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    как выбрать, виды, фото, дизайн, флезилиновые, цвет, видео —  

    80+ фото в интерьере, современные идеи оформления

    Что такое жидкие обои?

    Вид отделочного материала, используемый для декорирования стен и потолка. Материал, в сущности, отличается от обычных обойных покрытий и больше относится к декоративной штукатурке. Приобретаются жидкие обои в сухом виде, после чего разводятся водой перед применением.

    Вредны ли?

    Жидкие обои безопасный и экологичный продукт. Они подходят для отделки детской комнаты и других жилых помещений, так как в их составе натуральные компоненты. Покрытие не выделяет вредных веществ даже под воздействием высокой температуры.

    Состав

    Как уже было указано выше, качественные жидкие обои не содержат в составе критических ингредиентов, которые могут навредить здоровью. Исключение могут составлять некачественные продукты от недобросовестных производителей.

    • В основе жидких обоев лежит целлюлозное волокно или хлопок, это около 90 процентов от общего состава. Не редко используется отходы бумаги, дерева и текстиля после прохождения вторичной переработки.
    • Добавки для улучшения технических характеристик. Антисептики добавляются для повышения устойчивости к образованию плесени, грибка и бактерий на поверхности.
    • Связующая основа. В качестве клея может использоваться бустилат, ПВА, обойный клей, клейстер.
    • Декоративные добавки разного рода. Добавки исключительно для эстетического эффекта и придания текстуры: бусины, блестки, шелковые волокна, краситель, флок, велюр.
    Характеристики

    Жидкие обои имеют ряд характеристик, которые могут повлиять на решение выбора материала для отделки.

    КачествоПоказатель
    ГорючестьУстойчивы к выгоранию
    Срок службы6-8 лет
    Антистатические свойстваЕсть
    Толщина слоя на поверхности1-2 мм

    Виды жидких обоев

    Жидкие обои можно разделить на две подгруппы: по материалу, из которых они состоят, или по внешнему эффекту.

    По материалу
    Хлопковые

    Практически на 100 процентов состоят из природного материала, имеют в составе лишь малую часть добавок в виде клея, слюды и декоративных частиц. Готовое покрытие теплое и приятное.

    Целлюлозные (бумажные)

    Наиболее бюджетный тип жидких обоев, иначе называются бумажными. Изготавливаются из продукта переработки древесины. Материал подходит для отделки холодных комнат и помещений, например балкона.

    Шёлковые

    Представляют собой самый долговечный тип жидких обоев. Покрытие преимущественно состоит из шелковых волокон. Покрытие «не боится» ультрафиолета, а значит, не будет со временем выгорать и менять цвет.

    Шелково-целлюлозные

    Так же относится к недорогому виду покрытий, мало чем отличается от бумажного. В состав добавляются шелковые нити из эстетических соображений. В отличие от шёлкового материала имеют меньший эксплуатационный срок.

    По фактуре
    Гладкие

    Гладкие жидкие обои внешне будут выглядеть как ровная поверхность. Выглядят более строго, соответствуют современному дизайну.

    Рельефные

    Требуют большего расхода при работе. Внешне похожи на мягкое полотно. Удачно будут смотреться в классическом дизайне комнаты.

    Плюсы и минусы

    При выборе материала для отделки стоит учитывать все свои потребности. Подробное рассмотрение продукта позволяет точно убедиться в правильности выбора.

    ПреимуществаНедостатки
    Подходят для частичного ремонтаДолго высыхают после нанесения
    Бесшовное нанесениеНеустойчивы к влаге
    Не деформируются со временемВысокая стоимость
    Экологичные 
    Улучшают звукоизоляцию в помещении 
    Обладают теплоизолирующими свойствами 
    Огнеупорные, подойдут для нанесения на печку на даче 

    Фото идеи в интерьере комнат

    На кухне

    В кухне жидкие обои подойдут для оформления обеденной зоны, для зоны готовки лучше выбрать более устойчивый к влаге материал, например кафель или стеклообои. Благодаря «дышащей» поверхности минимизируется возможность появления грибка и плесени. Так же жидкие обои не впитывают запахи, что в кухне особенно актуально.

    В зале

    В гостиной можно использовать разные способы наложения материала, образуя рисунок или необычный рельеф. Покрытие отлично подойдет для создания интерьера в разных стилях, может имитировать бетонную стену для лофта, иметь гладкую ровную поверхность для хай-тек или необычный узор для современного дизайна.

    На лоджии

    Жидкие обои подойдут для отделки закрытого балкона или лоджии, так как не переносят контакта с водой, а вот с низкими температурами или солнечными лучами проблем не возникнет. Весьма практичный способ оформления пространства.

    Для ванной комнаты

    Приняв решение об отделке ванной комнаты жидкими обоями, необходимо помнить об их неспособности взаимодействовать с водой. Отделку стоит выполнять в местах с наименьшей возможностью контакта с влагой.

    В прихожей

    Жидкие обои простое и красивое решение для отделки коридора. Для маленького помещения стоит придерживаться светлой цветовой гаммы. Так же исправить ситуацию помогут зеркала в пол и яркое дневное освещение. Жидкие обои удобны для прихожей своей возможностью фрагментного ремонта.

    В детской комнате

    Безопасность и экологичность материала играет определяющую роль при отделке детской комнаты. Жидкие обои как раз таковыми являются. Мягкая и теплая поверхность украсит детскую комнату, а разнообразный способ нанесения позволяет воспроизвести различные узоры или объемные картинки, например цветы или бабочки для комнаты девочки.

    В спальне

    Теплая, дышащая поверхность создает уютную атмосферу и отлично подойдет для декорирования спальни. В состав жидких обоев могут входить дополнительные компоненты для внешнего декора, блестки или стеклярус. Так же жидкие обои можно комбинировать с другими видами отделки, например обоями или деревянными панелями.

    В туалете

    Для маленького туалета жидкие обои хороши тем, что накладываются без швов. Обычные обои не могут «похвастаться» такой способностью и их ими достаточно тяжело отделывать помещение со множеством углов. Учитывая возможную высокую влажность в туалете, поверхность стоит покрыть лаком.

    На лестнице

    Жидкие обои на лестнице будут смотреться элегантно и лаконично, поддерживая цветовую гамму общего интерьера. Кроме однотонной поверхности стену вдоль лестницы могут украшать разнообразные узоры или необычное сочетание двух цветов.

    Цвета

    Белые

    Белый цвет смотрится достаточно строго, внешне жидкие обои белого цвета похожи на штукатурку. Подходят для офисного оформления или современного дизайна в интерьере дома.

    Бежевые

    Кремовый или бежевый оттенок будут удачным решением для оформления интерьера в классическом стиле. Покрытие смотрится ненавязчиво и со вкусом, оттенок хорошо сочетается со многими красками.

    Желтые

    Желтый цвет добавит яркого цвета в интерьер комнаты. Хорошее решение для отделки северной комнаты дома, желтые жидкие обои будут компенсировать нехватку солнечного света.

    Зеленые

    Зеленый цвет оказывает благоприятное влияние на человека, помогает расслабиться и дарит позитивный настрой. В интерьере будет интересно смотреться сочетание разных оттенков зеленого, например оливкового и фисташкового.

    Серые

    Серый цвет смотрится стильно и строго, визуально похож на мокрый асфальт. Оттенки могут быть разными, хорошо сочетаются с белым, бежевым и сиреневым тоном. Серый цвет подойдет для отделки прихожей, зала, балкона или кухни.

    Черные

    Жидкие обои черного цвета будут эффектно смотреться как элемент отделки, а не в качестве основного цвета. Черным цветом можно выложить необычный узор, оформить одну из стен или фрагмент стены в виде геометрической фигуры.

    Коричневые

    Коричневый тон создает уютную теплую атмосферу. Кофе с молоком наиболее удачный тон для оформления спальни, интерьер спокойный и лаконичный.

    Голубые

    Благодаря структуре жидких обоев, на голубом фоне будет интересно смотреться фактура, образуя неровности похожие на водную гладь. Цвет хорошо освежает солнечную комнату.

    Сиреневые

    Лавандовые и сиреневые оттенки хорошо смотрятся в классическом и прованс стилях, оттенки могут быть нежными бледными или сочными и насыщенными.

    Фиолетовые

    Более темный оттенок сиреневого. Цвет красивый, но его перенасыщение интерьера может привести к депрессивному состоянию. Так что лучше фиолетовый тон комбинировать с более светлой гаммой.

    Синие

    Ровная поверхность стен богатого синего цвета будет эффектно смотреться в современном дизайне и гармонично оформит классику. Отделку можно комбинировать с белым, бежевым и шоколадным тоном.

    Оранжевые

    Позитивный оттенок, который часто выбирают творческие люди. Оранжевый цвет повышает настроение, способствует общению и делает комнату лишенную солнечного света ярче.

    Бирюзовые

    Красивый и волнующий оттенок. Цвет морской волны завораживает и подсознательно ассоциируется с морской водой. Особенно хорошо смотрится в просторном светлом помещении.

    Красные

    По своей природе красный достаточно агрессивный и смелый цвет. Но разнообразные его оттенки могут сделать интерьер роскошным и гармоничным. Например, бордовый тон будет хорошо смотреться в классической гостиной.

    Золотые

    Для эффектного внешнего вида в состав жидких обоев добавляется глиттер и блестки, которые дают блеск золота на свету. Подойдет для оформления классического, викторианского или этнического дизайна.

    Персиковые

    Нежный персиковый цвет может украшать любую комнату. Тон спокойный, невычурный, но обладает своим шармом и дарит интерьеру нежную и уютную атмосферу.

    Розовые

    Розовый цвет сочетается с белым, серым, голубым и кремовым оттенком. Можно сочетать разные материалы, создавая интересный дизайн, например с фотообоями.

    Сочетания с другими цветами и поверхностями

    Разных цветов

    Комбинация двух и более оттенков частая практика в оформлении интерьера. Разные оттенки позволяют сделать сложнее и объемнее. Чаще всего в отделке используется два цвета, способов их комбинирования огромное количество, жидкие обои могут выкладываться в виде узоров, создавая единую картину на стене.

    С другими обоями

    Жидкие обои довольно «спокойный» материал, с ним удачно будут сочетаться дерево, другие типы обоев, кафель. Одним из видов удачного совмещения материалов можно назвать жидкие и виниловые обои, последние представлены в огромном виде, с разными расцветками и типами производства.

    С декоративным камнем

    На ровную поверхность жидких обоев удачно накладывается декоративный камень, который бывает совершенно разной фактуры, например, имитировать кирпич или осколок горной породы. Комбинация практична для оформления прихожей, защищая от повреждений и стираний углы.

    Варианты дизайна отделки стен 

    Рисунки и узоры

    Используя разные оттенки на поверхности стен или потолка можно выкладывать узоры или целые картины. В готовом виде такая работа смотрится как единый рисунок, без швов и лишних линий. Для отделки стен жидкими обоями с рисунком лучше прибегнуть к помощи мастеров, так как работа требует аккуратности и навыков.

    С блестками

    Декоративный наполнитель в виде блесток, стекляруса или глиттера добавит в интерьер блеска. Мелкие вкрапления красиво мерцают при дневном и вечернем освещении.

    Светящиеся

    В состав жидких обоев можно добавлять люминесцентный декоративный наполнитель, именно он светится в темноте, создавая сказочную атмосферу. Светящиеся жидкие обои можно использовать для оформления детских комнат и спален.

    Под мрамор

    Жидкие обои с кварцевой крошкой визуально похожи на мраморную поверхность. Так же техника нанесения может быть с заметными неровностями, имитируя старый камень.

    Кварцевые

    Кварц добавляется в состав в виде крошки. В результате покрытие похоже на берег усыпанный мелкими камушками.

    Перламутровые

    Покрытие напоминает венецианскую штукатурку. Переливы, образуемые на свету, подчеркнут изысканность классического дизайна.

    Фото в различных стилях

     Классический

    Ровные стены без стыков и рисунков прекрасно подойдут для классического дизайна помещения. Стены можно декорировать картинами и настенными молдингами или комбинировать отделку с другим типом обоев, обрамленными в багет.

    Прованс

    Для оригинальной отделки в стиле прованс часто используется простая белая штукатурка. Жидкие обои статут отличной альтернативой. Покрытие можно комбинировать с деревом, кирпичом или обоями с рисунком.

    Современный

    Стены украсит ровная однотонная поверхность, геометрические узоры или рисунки, а так же разнообразная комбинация с другими видами отделки.

    Отделка нестандартных поверхностей

    Потолок

    Потолок так же подходит для отделки жидкими обоями. С их помощью выправятся небольшие неровности, в результате получится полотно с интересной фактурой и без единого шва. Потолок с жидкими обоями так же может быть украшен узором или декоративными вкраплениями.

    Арка

    Довольно частый вопрос, как декорировать дверной проем или арку. Обычные обои могут быстро отклеиться от углов и потерять вид, а декоративные накладки, вроде камня или кирпича, скрадывают пространство. Жидкие обои аккуратно оформят арку, образуя ровный проем.

    На дверь

    Дверь так же можно «обновить» при помощи жидких обоев. Материал хорошо наносится, но требует предварительной подготовки, двери нужно прогрунтовать и очистить. Стоит помнить о том, что поверхность не сможет контактировать с водой, поэтому для двери ванны и туалета это будет не лучшая идея.

    Как наносить жидкие обои?

    Читайте также

    Как наносить жидкие обои?

    Как и для любого покрытия, жидкие обои требуют уже подготовленной очищенной и обработанной до поверхности. Состав лучше замешивать заранее, так как время его приготовления варьируется 6 до 12 часов. При этом важно придерживаться инструкции, объем необходимой жидкости может несколько отличаться. Важно замешивать пакет целиком, не смешивая с другим.

    Состав наносится мастерком толщиной 1,5-2 миллиметра. Работу лучше выполнять за один подход, не делая перерывы в несколько дней, иначе могут быть заметны переходы. Чтобы разглядеть результат, вовремя увидеть и исправить возможные неровности нужно использовать боковое освещение. В этом случае поможет смоченная в воде терка. После нанесения состава на поверхность стен требуется время для высыхания, в среднем это сутки-двое.

    Как покрасить жидкие обои?

    Чем красить?

    Материал не имеет широкого разнообразия цветовой палитры и для того чтобы получить идеальный для себя оттенок стен можно использовать колер, он добавляется в раствор на стадии замешивания. Лучше всего красящий пигмент добавлять в белую основу жидких обоев, в этом случае оттенок получится именно тот, который был нужен. Добавляя колер в цветной состав, может исказиться оттенок.

    Пошаговая инструкция

    Окрашивание состава не требует особого мастерства и выполняется лишь в несколько этапов.

    1. Красящий пигмент растворяется в воде, которой будут замешиваться жидкие обои,
    2. Жидкая часть смешивается с сухой, до образования однородной массы,
    3. Перед нанесением раствора на стены стоит проверить получившийся оттенок. Небольшую часть наносят на чистый лист или стену и при необходимости корректируется.

    Жидкие обои имеют одну особенность, после высыхания цвет становится немного светлее. Так же поверхность можно использовать под покраску, для этого подойдут латексные, акриловые и водоэмульсионные краски. Такой способ окраски может скрыть внешние эффекты покрытия, вроде блесток, зато делает поверхность влагостойкой.

    Видео

    Покрытие лаком

    Покрывая поверхность жидких обоев лаком можно продлить срок их службы и улучшить характеристики, а именно повысить устойчивость к влаге. Не все лакокрасящие жидкости подойдут для использования, оптимальным выбором будет акриловый лак.  

    Уход и чистка

    Можно ли мыть?

    Моющих жидких обоев как таковых нет, они неспособны контактировать с водой, намочив их можно повредить. Для повышения влагостойкости в состав добавляют акриловый лак, в этом случае поверхность можно будет протирать влажной тряпкой. Впрочем, жидкие обои обладают хорошими антистатическими показателями, а значит не будут притягивать пыль. Что же касается загрязнений, то с ними можно справиться и без использования воды.

    Как правильно мыть?

    Свежеоставленные пятна можно вывести при помощи обычного канцелярского ластика, слегка потерев место загрязнения. Что же касается старых въевшихся загрязнений, то от них можно избавиться, проведя локальный ремонт. Для этого нужная область смачивается водой и удаляется, после чего наносится свежий раствор, на стене не будет никаких швов, а после высыхания поверхность будет как новенькая.

    Фотогалерея дизайнерских решений

    Покрытие вполне гармонично соседствует с совершенно разными видами отделки. Например, добавив в «компанию» к жидким обоям кирпичную кладку можно получить современный, лофт или прованс стиль, а виниловые обои с рисунком украсят классический и неоклассический дизайн.

    Жидкие обои хороший способ декорирования жилых помещений. Стены не будут уродовать швы как от обычных обоев, а необычный способ нанесения и разновидности составов смогут сделать интерьер совершенно уникальным.

    Жидкие обои на потолок — как нанести своими руками

    Содержание:
    Классификация и свойства
    Особенности подготовки потолка
    Нанесение различными инструментами
    Работа с подвесным потолком и создание аппликаций

    Обычно отделке потолка не уделяется особого внимания. Кто-то его просто белит и больше ни о чем не думает. Другие хотят получить более красивый результат и прибегают к оклейке обоями или покраске. Очень изыскано выглядит венецианская декоративная штукатурка на потолке. Однако рассмотрим мы другой вариант декоративной отделки. Поговорим о том, как наносятся жидкие обои на потолок. Данная тема весьма неоднозначна и требует более детального рассмотрения.

    Классификация и свойства

    Жидкие обои на потолке вписываются в любой интерьер

    Нанесение жидких обоев на поверхность потолка проводится по такой же технологии, как и при работе со стеной, но с небольшими отличиями. Но сначала нужно понять, каким бывает рабочий материал.

    1. Шелковые жидкие обои имеют в своем составе шелковые нити, а готовое покрытие очень приятно на ощупь. Правда, это не особо актуально при потолочной отделке, но такой финишный раствор еще и внешне выглядит очень красиво. Его также именуют шелковой декоративной штукатуркой. Главным недостатком является большая стоимость.
    2. Отделка потолка жидкими обоями из целлюлозы является бюджетным вариантом. Минимум декоративных добавок отразились на низкой цене.
    3. Смесь из целлюлозы и шелка является тем самым вариантом, к которому многие прибегают. Материал находится в среднем ценовом сегменте и обладает достаточной декоративностью, чтобы использовать его в спальне или детской комнате.

    Свойства материала позволят понять, где его можно, а где нельзя использовать.

    • Звукоизоляция. В комнате, где будут использоваться жидкие обои, соседей сверху будет слышно немножко меньше.
    • Экологичность и гипоаллергенность. Такой материал можно без опасений наносить в детской комнате.
    • Паропроницаемость. Поверхность будет «дышать».
    • Антистатичность. Можно не бояться, что пыль будет притягиваться к готовому покрытию. Если же возникнет желание почистить от пыли жидкие обои, то это делается при помощи пылесоса. Покрытие при этом держится достаточно прочно, и не будет отрываться.

     

    С несколькими источниками света вместо одной люстры покрытие смотрится красивее

    Свойства вроде устойчивости к ультрафиолету мы рассматривать не будем, ведь для потолочной отделки они не актуальны. Однако стоит акцентировать внимание на том, что материал боится влаги и мыть его не стоит. Поскольку сильное испарение несет в себе высокую влажность, данный декоративный материал не рекомендуется использовать при отделке в ванной и на кухне. Конечно, можно дополнительно использовать защитный лак в несколько слоев, но это спасет от проблем ненадолго. Всё зависит от интенсивности этих самых испарений.

    Особенности подготовки потолка

    Перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, его нужно подготовить. Обычно потолки уже идеально ровные, поэтому с ними работается быстрее, чем со стенами. Да и старым покрытием, которое нужно снять, в худшем случае являются обычные обои. В большинстве же случаев придется работать с ровным окрашенным потолком. Если использовалась водоэмульсионная или акриловая краска, то её не нужно трогать. А вот от масляной краски и эмали нужно избавляться. В большинстве случаев  шпаклевать потолок не нужно. Разве что были отслоения, которые пришлось счесывать шпателем и остались пустоты. Их придется заделать шпаклевкой.

    Для грунтования используется валик со специальной удлиненной ручкой. Таким инструментом можно удобно загрунтовать всю поверхность потолка, передвигаясь по полу.

    Подготовка потолка для оклейки жидкими обоями невозможно без грунтования поверхности. Этому процессу следует уделить особое внимание. Нанесение жидких обоев должно производиться лишь после качественного грунтования поверхности. Это необходимо для лучшей адгезии финишного покрытия с основанием. Всё же на стене проще держаться, чем на потолке. Поэтому наносится 2-3 слоя грунтовки с просушкой слоев. Набирать нужно небольшое количество материала, чтобы он не капал на голову, а после его нанесения не должно образовываться свисающих капелек.

    Не переусердствуйте с нанесением материала на все поверхности в комнате

    Замешиваются жидкие обои для потолка точно так же, как и для стены:

    1. В тазике с теплой водой (30-40 градусов) размешиваются блестки и прочие декоративные добавки.
    2. Высыпается мешок с сухой смесью в воду и размешивается неспешно руками (миксер повредит волокна).
    3. Вся масса перекладывается обратно в мешок.
    4. Процедура повторяется со всеми остальными упаковками.

    Нанесение различными инструментами

    Можно наносить жидкие обои на потолок своими руками и разравнивать их при помощи прозрачной кельмы. Однако можно прибегнуть к помощи хоппера, которым всю поверхность можно покрыть декоративной массой максимально быстро. Однако здесь требуются определенные умения и навыки. Очень легко переусердствовать, положив много жидких обоев на один участок. Такие наслоения будет крайне сложно разравнивать Всё же мы имеет дело не с обычной фактурной штукатуркой.

    При работе с хоппером нужно закрывать пленкой все стены, чтобы не запачкать их

    После нанесения хоппером нужно будет разровнять всю эту массу. Для этого лучше всего воспользоваться валиком с удлиненной съемной ручкой. В этом случае можно будет работать, оставаясь на полу. Давление будет равномерно распределено по поверхности валика, так что удастся разровнять всю массу жидких обоев по стене.

    Чтобы проверить, насколько хорошо масса жидких обоев была разровнена, нужно посветить на них. Для этого следует залезть на стремянку и посветить фонариком или лампой на потолок сбоку. Чем выше поднести лампу, тем лучше будет видно качество работы. При таком методе даже маленькие бугорки дадут тень, которую будет легко заметить. Благодаря таким нехитрым манипуляциям легко понять, была подготовка потолка под жидкие обои выполнена правильно или нет.

    Если нанесение жидких обоев осуществлялось шпателем или вручную, то дальше придется работать кельмой. Обратите внимание, что у кельмы должна быть круглая ручка. С таким инструментом удобно наносить покрытие на потолок. Разравнивать нанесенную массу лучше всего прозрачной пластиковой кельмой, ведь в этом случаев вы видите, как ложатся волокна. В зависимости от движения кельмы волокна наполнителей будут разравниваться в различные стороны, что создаст дополнительный декоративный эффект. Так что лучше сразу смотреть, как происходит этот процесс.

    Работа с подвесным потолком и создание аппликаций

    Нужно будет зашпаклевать стыки листов гипсокартон, заглубить шляпки саморезов, покрыв их масляной краской, а потом также зашпаклевать. После этого весь потолок красится белой краской с добавлением ПВА (3 части краски смешиваются с 1 частью клея). Так получится белый цвет и слой, что обеспечит хорошую адгезию. Вот как клеить жидкие обои на потолок из гипсокартона.

    Лучше использовать оцинкованные саморезы. Они дороже, но с ними меньше мороки.

    Вопросы работы с подвесными потолками и создание аппликаций лежат в одной плоскости. Когда жидкие обои наносятся на подвесной потолок, то делается это с целью получения превосходного декоративного эффекта. Особенно, если речь идет о двухуровневом потолке. Поэтому вся сложность работ заключается в том, чтобы создавать красивые узоры и аппликации.

    Плавный переход жидких обоев со стены на потолок

    Чтобы создавать красивые рисунки на стене, нужно заранее знать, чего вы хотите. На потолке нужно будет начертить карандашом контуры будущего узора. Потом нужно продумать цветовую гамму, подготовить жидкие обои и приступать к нанесению. Само нанесение жидких обоев производится руками, а разравнивается материал кельмой. Кусками жидкие обои выкладываются в рамках начерченных контуров и разравниваются кельмой. Материал может немного выходить за края, ведь его потом подравнивают кельмой, ставя её ребром к стене. Так делаются границы рисунка.

    Наносить жидкие обои на смежную область можно лишь в том случае, если соседний слой уже высох. Поэтому такое нанесение может занимать много времени, ведь высыхание длится до 2 суток. Рационально заранее продумать схему работы, чтобы было минимальное число периодов высыхания жидких обоев.

    Теперь не должно остаться вопросов по поводу того, как правильно наносить жидкие обои на потолок. Процесс хоть и является трудоемким и требующим приложения массы усилий, но результат того стоит.

    Отделка потолка жидкими обоями

    Использовать в качестве отделки потолка жидкие обои – отличное и весьма оригинальное решение. С их помощью можно создать очень интересные и необычные рисунки, придав тем самым Вашему интерьеру уникальность и неповторимость. Достоинством этого вида отделки является еще и то, что нанести жидкие обои на потолок можно своими силами, не прибегая за помощью к профессионалам. А как это все правильно сделать, мы рассмотрим в данной статье.

    Преимущества потолков из жидких обоев

    • Экологичность: в состав жидких обоев входят преимущественно натуральные компоненты, поэтому при их высыхании не образуется никаких выделений, вредных для человека и его домашних питомцев.
    • Паропроницаемость: микропористая структура материала позволяет покрытию проводить водяной пар, что очень хорошо при использовании в жилых помещениях – такая поверхность будет «дышать».
    • Дизайн: данный отделочный материал позволит воплотить практически любые Ваши идеи через создание разнообразных рисунков, узоров и аппликаций на поверхности потолка.
    • Уход: за жидкими обоями достаточно просто ухаживать, их можно протирать влажной тряпкой.
    • Трудоемкость: сам процесс нанесения жидких обоев на потолок достаточно несложный, в принципе, каждый может это сделать своими руками. К тому же подготовка поверхности к финишной отделке не требует идеальной ровности, достаточно будет только устранить значительные дефекты, например, большие трещины, перепады уровней и т.п.
    • Срок эксплуатации: это достаточно долговечное покрытие для потолка.
    • Легкость ремонта: при повреждениях поверхности отделки, этот участок можно легко заменить на новый.

    Недостатки потолков из жидких обоев

    • Водостойкость: не рекомендуется производить отделку потолка жидкими обоями в помещениях с повышенной влажностью. Хотя есть и специальный водостойкий вид этого материала, разрешенный к применению в ванных комнатах или туалетах, но он стоит дороже обычных.
    • Трудоемкость: создать по-настоящему интересные рисунки и узоры на поверхности достаточно трудно. Здесь, скорее всего, без помощи специалиста не обойтись.
    • Цена материалов: цена жидких обоев гораздо выше, чем у традиционных отделочных материалов, например, потолочных обоев, плитки, краски, или панелей МДФ.

    Кроме того, такой потолок будет постепенно впитывать запахи помещения, поэтому использовать жидкие обои на кухне не желательно.

    Технология нанесения жидких обоев на потолок

    1. Подготовительные работы
    1.1. Очистка поверхности

    Для начала удаляется старое покрытие потолка. Обои просто снимаются руками или сначала смачиваются водой, а затем счищаются шпателем. Краску можно удалить с помощью специальных растворов или опять же использовать шпатель. Ненадежные и отваливающиеся участки старой штукатурки необходимо убрать, иначе они рано или поздно отвалятся вместе с новым финишным покрытием.

    1.2. Выравнивание потолка

    Жидкие обои хороши тем, что они отлично маскируют мелкие неровности и трещины на поверхности, поэтому если потолок не имеет больших дефектов, то данный этап можно смело пропускать.

    В противном случае необходимо сначала все крупные трещины расшить (расширить шпателем), а затем их зашпатлевать. Далее всю поверхность потолка следует выровнять любым доступным способом (гипсоволокном, штукатуркой или другими отделочными материалами).

    1.3. Грунтовка

    Чтобы обеспечить хорошее сцепление жидких обоев с поверхность, потолок следует тщательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать как грунтовку глубокого проникновения, так и водоэмульсионную краску, но обязательно белого цвета, без использования колеров.

    Грунтование всей поверхности осуществляется валиком. Для углов, стыков и труднодоступных мест следует использовать кисть. Главное в этом деле – не оставить необработанных участков на потолке.

    А пока сохнет слой грунтовки (3-4 часа), можно приступить к приготовлению жидких обоев.

    2. Приготовление жидких обоев

    Жидкие обои представляют собой сухую сыпучую смесь, поэтому перед нанесением на потолочную поверхность их необходимо развести в воде. Как правило, вся инструкция по приготовлению находится на упаковке материала, но в общем случае это делается следующим образом.

    Сначала берется емкость соответствующего размера, которая заливается водой. Далее в нее засыпается сухая смесь жидких обоев в пропорции, рекомендуемой производителем.

    Внимание: если в комплекте с жидкими обоями идут декоративные добавки, то их нужно высыпать в первую очередь.

    Полученный раствор тщательно перемешивается (желательно руками, а не миксером), после чего его необходимо оставить где-то на 12 часов. За это время клей в составе жидких обоев хорошенько набухнет и свяжется с волокнами материала.

    По окончании срока полученную смесь следует еще раз хорошенько размешать и проверить, как жидкие обои держатся на поверхности. Для этого их необходимо нанести на небольшой участок потолка. Если обои нормально не распределяются по поверхности, то это означает, что раствор получился слишком густым, и его необходимо разбавить водой. Для этого следует добавить около 0,5-1 литра воды (но не более) и размешать смесь.

    Если же обои отслаиваются и раствор получился очень жидким и, то достаточно всего лишь подождать, пока из него не испарится лишняя влага. На этом приготовление жидких обоев полностью закончено, и можно переходить к их нанесению.

    3. Нанесение жидких обоев на потолок

    Для нанесения раствора жидких обоев следует использовать широкую металлическую или пластмассовую терку. С ее помощью смесь сначала укладывается на небольшой участок потолка, а затем равномерно распределяется по поверхности до достижения требуемой толщины слоя. Как правило, она составляет 3-5 мм, но может быть и больше.

    Разравнивать раствор следует круговыми движениями этой же теркой с непродолжительными касаниями по нанесенным обоям. Так волокна отделочного материала будут направлены в разные стороны, что придаст покрытию привлекательный внешний вид. Для этих же целей можно приобрести специальную терку, предназначенную для распределения жидких обоев и фактурной штукатурки. Ее использование сделает процесс отделки поверхности потолка более удобным.

    Также для окончательного разравнивания нанесенного раствора можно использовать широкий шпатель. Его сначала смачивают водой, а затем проглаживают всю поверхность.

    Следует отметить, что при возникновении дефектов на отделанной поверхности, их необходимо сразу же исправить пока раствор окончательно не схватился. Иначе впоследствии при их устранении все покрытие может потянуться за инструментом.

    Для создания текстуры на поверхности жидких обоев можно воспользоваться специальным структурным валиком. Во время работы с ним его постоянно необходимо смачивать водой. О том, как правильно создавать узоры и интересные рисунки на поверхности потолка, можно узнать из инструкции в нашей статье (ссылка).

    По завершению всех работ по нанесению, разглаживанию и текстурированию жидких обоев, остается только дождаться их полного высыхания (около 48 часов). В течение этого промежутка времени покрытие нельзя подвергать никаким механическим воздействиям.

    Следует отметить, что данный материал отлично высыхает и при сквозняках, и даже при незначительных перепадах температуры, что недопустимо, скажем, при покраске потолка или отделке обоями.

    Полезный совет: остатки раствора лучше не выкидывать. Они могут понадобиться как при обнаружении дефектов на отделанной поверхности, так и для замены определенных участков покрытия в случае их повреждения в процессе эксплуатации.

    Хранить остатки жидких обоев достаточно просто. Для этого раствор надо тщательно просушить и после сложить в полиэтиленовый пакет. А при необходимости его повторного использования – просто намочить раствор, чтобы он размягчился, после чего жидкие обои вновь готовы к нанесению на потолок.

    4. Финишная обработка

    И хотя жидкие обои не предназначены для использования в помещениях повышенной влажности, тем не менее, их можно наносить и ванной комнате, и в туалете. Но после этого всю поверхность необходимо защитить от воздействия воды. Для этих целей можно использовать акриловый лак, который наносится в 2-3 слоя. При этом каждый из них должен наноситься на уже просушенную поверхность. Время сушки одного слоя лака составляет 1-2 часа.

    Подготовка потолка под жидкие обои: как сделать правильно

    Как правильно наносить жидкие обои на потолок?

    Жидкие обои относятся к декоративным штукатуркам и позволяют выполнить практически идеальную отделку потолка. Поверхность получается бесшовной, покрытие можно наносить на любые сложные формы, оно легко реставрируется и даже используется повторно. Но, чтобы оценить все преимущества материала, нужно знать, как наносить жидкие обои на потолок правильно. Иначе, есть риск получить некачественное покрытие.

    Подготовка поверхности

    Жидкие обои требовательны к основанию. Если они применяются для отделки помещений – самое главное, это хорошая подготовка поверхностей. Сам же материал, наносится довольно легко.

    Важный момент – вся электрика должна быть сделана и проверенна. Иначе может возникнуть ситуация, когда после оклейки обоев выясняется, что не работает люстра или софиты. Это же правило относится и к стенам.

    Если полы в комнате уже сделаны – их нужно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого, она расстилается по всей площади комнаты и приклеивается малярным скотчем как можно ближе к стенам. Стыки пленки также соединяются при помощи малярного скотча.

    Грунтовать или не грунтовать

    У людей, самостоятельно делающих ремонт в квартире, часто возникает вопрос – можно ли клеить обои на неподготовленную поверхность. Лучше этого не делать. Грунтовка служит своеобразной прослойкой между потолком и обоями. Т.е. она препятствует проникновению влаги из обоев в стены и наоборот. Даже, если поверхность чистая и сухая, грунтовку нужно наносить в обязательном порядке.

    Что будет, если подготовка потолка под жидкие обои не была сделана:

    • при высыхании, влага может проникнуть в стену на 10-15 см, а это создаст благоприятные условия для развития грибка;
    • в толще стен может находиться плесень – обои вытянут ее на себя;
    • потолочные плиты армируются – штукатурка может вытянуть на себя ржавчину.

    Как результат – жидкие обои на потолке покроются пятнами и придут в негодность. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору грунтовки и ее нанесению на поверхность. Чтобы лучше понять ее важность, можно вспомнить тот факт, что при утеплении стен между утеплителем и отделкой прокладывается слой паро- и гидробарьера. Это делается именно для защиты от свободного прохождения влаги между разными материалами.

    Выбор грунтовки

    Вся поверхность потолка, должна быть однородной, т.е. одинаково впитывать влагу на всех участках. Если этого не будет – на финишном покрытии появятся пятна. Поэтому потолок нужно обязательно покрыть грунтовкой. Кроме того, она служит для гидроизоляции поверхности и придания ей однородного фона.

    Требования к грунтовке:

    • высокая концентрация;
    • водоотталкивающие свойства;
    • кварцевый песок.

    Жидкость для подготовки потолка должна быть высокой степени концентрации, не меньше чем 1 к 5, а лучше больше. Причем, нужно выбирать водоотталкивающие составы. Это нужно помнить, т.к. существует масса других вариантов. Например, глубокая пропитка, укрепляющая, просто пропитка и т.д.

    Гидроизоляция потолка необходима для того, чтобы при высыхании поверхности, влага свободно испарялась в помещение, а не уходила в стены. Кроме того, применение влагостойкой основы облегчит снятие материала со стен в будущем.

    Желательно, чтобы грунтовка содержала кварцевый песок – он придает поверхности шероховатость. За счет этого, жидкие обои будут лучше приклеиваться к потолку.

    Грунтование потолка

    Потолок грунтуется 2-3 раза, жидкость не разводится. Если потолок был после сильных протечек поражен грибком или у него меловое покрытие, то грунт наносится в три слоя.

    Состав наносится не спеша, в несколько проходов. Не стоит стремиться покрасить одним валиком весь свой потолок. Для покрытия за одно окунание, оптимален участок с размерами не больше 1 на 1 м. Так поверхность хорошо пропитается, и слой получится равномерным.

    Важно учесть и то, что на потолке могут образовываться капли – это происходит при слишком жирном слое. Т.е. нужно следить за равномерностью покрытия. Углы или труднодоступные места для валика нужно проходить кисточкой.

    Промежуток между двумя слоями грунтовки, должен составлять минимум 12 часов. Это позволит ей хорошо впитаться в стену и высохнуть. На поверхности, должна образоваться защитная пленка с легким блеском – это говорит о том, что потолок можно покрывать вторым слоем. Валик при этом мыть не нужно. Достаточно запаковать его в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох. Если его очистить перед нанесением следующего слоя – в нем останется вода, которая сработает как разбавитель, что очень нежелательно.

    3 слой

    В качестве третьего слоя грунтовки, многие мастера рекомендуют использовать водоэмульсионную краску. Какие от этого плюсы:

    • дополнительный слой гидроизоляции;
    • шелковая штукатурка будет сцепляться с водоэмульсионкой, лучше, чем с грунтовкой;
    • краска скроет пятна на потолке.

    Краска должна быть моющаяся либо фасадная – обычная плохо пристает к грунтованным поверхностям.

    Нужно ли шпаклевать бетонный потолок

    Если потолочные поверхности сделаны из бетона – жидкие обои можно наносить без предварительной шпаклевки. Этот материал, сам по себе обладает выравнивающими свойствами – готовый слой финишного покрытия равняется 2-5 мм. Поэтому мелкие недочеты скроются без проблем.

    Но крупные повреждения, неровности и трещины лучше заделать. Так будет быстрее и дешевле, чем покрыть не прошпаклеванный потолок жидкими обоями. При этом нужно следить, чтобы на потолке не осталось рыхлых участков.

    Если потолок отделан гипсокартоном – должны быть зашпаклеваны все стыки и шляпки саморезов. В местах соединения листов, проклеивается штукатурная сетка.

    Если было покрытие из мела

    Часто встречается ситуация, когда на потолке много слоев побелки с основой из мела. Можно ли наносить жидкие обои на такую поверхность? Нет, ее нужно убирать до самого бетона.

    Побелку нужно счищать, а не размывать. Если мочить ее водой – мел может впитаться в плиту, а последующая отделка вытянет его на себя и покрытие, либо пойдет пятнами, либо просто отвалится.

    То же касается и грибка. Плесень со стен лучше всего убирать шпателем или жесткой щеткой. Мыть поверхность нужно после ее очистки.

    Какая поверхность должна получиться в результате подготовки:

    • ровная;
    • с однородным покрытием;
    • водоотталкивающая;
    • с одинаковым впитыванием;
    • без пятен;
    • нейтрального цвета (либо похожего на обои).

    Если все условия будут соблюдены – отделка потолка жидкими обоями пройдет без приключений, они не пойдут пятнами и не отвалятся.

    Нанесение обоев на потолок

    Отделка потолка жидкими обоями

    Среди наиболее популярных способов внутренней отделки стен и потолков можно назвать жидкие обои. Для работы с этим материалом не требуется специальной подготовки, а стоимость сухой смеси ненамного превышает классический бумажный материал.

    Что такое жидкие обои

    Жидкие обои — это финишное декоративное покрытие, которое имеет шероховатую структуру и может быть любой расцветки. Продаётся в сухом виде, а для приготовления рабочего раствора достаточно добавить воды в смесь.

    Данный материал не содержат химических включений, поэтому может быть использован для финишной отделки потолков в детских комнатах.

    Что относится к достоинствам этого материала:

    • Жидкие обои позволяют скрыть неровности стен и потолка.
    • При повреждении покрытие легко восстанавливается, при этом место ремонта практически не выделяется на общем фоне.
    • Благодаря высокой паропроницаемости влага не скапливается под его поверхностью, что исключает образование грибка и плесени.
    • Плотный материал способствует снижению теплопотерь, а также является неплохим звукоизоляционным материалом.
    • Предохраняет от растрескивания основания, на которое осуществляется укладка материла, даже в случае его значительной усадки и деформации.
    • Высокая эстетичность финишного покрытия, которая достигается за счёт отсутствия стыков и швов.
    • Огромная цветовая палитра и большой выбор фактуры материала позволяют создавать на потолке и стенах различные рисунки.
    • Даже при отсутствии опыта проведения отделочных работ жидкие обои позволяют самостоятельно осуществить такие работы.

    Жидкие обои имеют и недостатки, о которых необходимо знать заранее:

    • Материал неустойчив к влаге, поэтому отделка стен и потолков в помещении с высокой влажностью не рекомендуется.
    • Многие виды жидких обоев выгорают от ультрафиолетового излучения, поэтому их использование в помещениях с панорамной крышей практически неоправданно, так как материал теряет эстетические качества.
    • Материал имеет очень низкую устойчивость и истиранию, поэтому при высокой проходимости в помещении этот вариант отделки использовать не рекомендуется.
    • Компоненты, входящие в состав этого материала, впитывают запахи, поэтому не рекомендуется в помещении с отделкой этим материалом курить или использовать вещества, имеющие сильный запах.

    Данные недостатки при отделке жидкими обоями потолка практически не заметны, поэтому этот материал является наиболее подходящим для потолочных работ.

    Типы жидких обоев

    Существует несколько основных типов этого материала для потолочных работ:

    • Целлюлозные. Имеют самую невысокую стоимость. В состав материала входит целлюлозные волокна, клеящий состав и цветовой наполнитель.
    • Хлопковые. После нанесения имеют очень привлекательный вид с матовым блеском. Хлопок, который используется в качестве основания для такого вида обоев, отличается высокой звуковой и тепловой изоляцией.
    • Шёлковые. Имеют высокую стоимость, но их физические и декоративные качества находятся на недосягаемом уровне. Шёлковые жидкие обои практически не выгорают на солнце, а благодаря использованию в составе натуральной шёлковой нити имеют самую износостойкую поверхность среди подобных материалов.
    • Смешанные. Имеют в составе различные материалы, максимально сбалансированные для получения высоких декоративных свойств и механической прочности. Имеют невысокую стоимость. Смешанный тип позволяет значительно экономить денежные средства, затрачиваемые на ремонт, практически не снижая эстетических и физических качеств финишного покрытия потолка.

    Отделка потолка жидкими обоями

    Подготовка потолка

    Покраска потолка жидкими обоями начинается с подготовки основания. Если на потолке есть слой извести, то его необходимо тщательно счистить.

    Если жидкие обои наносятся на потолок после черновой отделки, то поверхность достаточно загрунтовать. В этом случае  необходимо нанести 2 слоя грунтовки с интервалом в 3-4 часа. Когда последний слой полностью высохнет, можно приступить к нанесению жидких обоев.

    Для нанесения этого материала на подвесные потолки, которые состоят из гипсокартона или древесных плит, необходимо также произвести грунтование поверхности. В этом случае количество грунтовки не должно быть слишком большим, а смесь должна распределяться равномерно по поверхности.

    Если необходимо удалить старые жидкие обои, чтобы нанести новый слой, следует намочить поверхность обычной водой. После набухания материла его необходимо соскоблить шпателем. Затем произвести стандартное грунтование поверхности потолка.

    Если на потолок нанесена побелка или краска, материал должен быть полностью удалён с поверхности. Только после этого можно приступать к грунтованию поверхности потолка.

    Если на поверхности потолка имеются значительные неровности, то их необходимо заделать штукатуркой. После полного её высыхания можно приступать к нанесению этого материала.

    Расчет количества обоев

    Количество жидких обоев, которое необходимо для осуществления ремонта, следует высчитать заранее. Также необходимо запастись немного большим количеством этого материала, чтобы при необходимости можно было осуществить ремонт повреждённого покрытия таким же видом обоев.

    Чтобы весь потолок в комнате был одинакового оттенка, следует замешивать весь объём смеси, который также следует правильно рассчитать. Обычно одного килограмма сухой смеси достаточно для покрытия поверхности потолка площадью 3 — 5 м2. Толщина покрытия при таком расходе материала составит около 1,5 мм.

    Если поверхность потолка идеально ровная, то для осуществления расчётов необходимо выбирать минимальное значение расхода материала. Для неровного потолка потребуется осуществлять расчёт по максимально возможным показателям.

    Приготовление обоев

    Следует использовать воду, температура которой не превышает +25 градусов, в противном случае раствор получится слишком вязкий, и правильное нанесение его на потолок станет непростой задачей.

    Использовать воду, температура которой ниже +20 градусов, также не рекомендуется. В этом случае время набухания основы жидких обоев значительно увеличится, что скажется на общем времени ремонта потолка.

    Количество воды для замешивания смеси необходимо подбирать, исходя из расчёта соотношений, указанных на упаковке.

    Если в раствор необходимо добавить декоративные элементы, то сначала высыпают их, а потом все остальное. Перемешивание необходимо осуществлять вручную. Использование строительных миксеров не рекомендуется.

    Нанесение на потолок

    При работе с жидкими обоями не следует забывать, что от способа их распределения по поверхности зависит текстура рисунка. Если нанесение обоев с самого начала осуществляется продольными движениями, то этот способ должен быть использован и далее. Особенно это правило актуально при нанесении смесей, в состав которых входят крупные волокна.

    Перед тем как приступить к нанесению жидких обоев на выровненную и загрунтованную поверхность потолка, необходимо установить все элементы декора. Если при отделке бумажными обоями плинтуса и лепнина устанавливаются после крепления обоев, то при использовании данного варианта отделки это необходимо сделать заранее, иначе эти детали не получится надёжно закрепить на пористой поверхности жидких обоев.

    Жидкие обои: виды плюсы минусы как работать + фото

    Жидкие обои становятся все более популярными, так как могут эксплуатироваться на протяжении 7 лет без потери эксплуатационных характеристик. Главный плюс этого покрытия — безопасность, высокая ремонтопригодность, пластичность, которая позволяет легко отделывать даже сложные по форме поверхности.

    Что это такое

    Жидкие обои иногда путают с декоративной штукатуркой. Наверное потому что техника нанесения очень похожа. Отличие в том, что состав наносимой массы совсем другой. Цементная штукатурка содержит песок, а в качестве вяжущего используется цемент, известь. В состав жидких обоев входят шелковые, хлопковые, целлюлозные волокна. В качестве связующего — специальный клей.


    Разные виды жидких обоев с глиттерами разного типа

    Для окрашивания состава используются акриловые красители, для получения различных по своему виду эффектов добавляют блестки разного размера, кусочки слюды, перламутра, нитки, другие натуральные или искусственные материалы. Эти декоративные добавки называют «глиттеры».

    Как выглядят на стене

    По внешнему виду жидкие обои представляют собой нечто среднее между шпаклевкой и бумажными обоями. Из магазина вы приносите сухой состав, в который по инструкции добавляете определенное количество воды. Полученную полужидкую массу наносят на стены или потолок. Покрытие бесшовное за счет пластичности материала, при нанесении исправляются мелкие дефекты поверхности — углубления, трещины и т. д. За счет такой пластичности можно сформировать рисунок.


    Жидкими обоями можно наносить на стены даже сложные узоры… или картины

    Так что на стене жидкие обои выглядят по-разному. Отличий добавляет еще разный состав. Если это жидкие обои на основе шелка, поверхность имеет характерный матовый блеск. Такой состав называют еще «жидкий шелк». Целлюлозная и хлопковая вариация — матовая, даже в том же оттенке и с теми же декоративными добавками стена выглядит по-другому.

    А есть еще смешанные составы — целлюлозно-шелковые или хлопково-шелковые, в которых присутствует некоторая степень блеска, но не настолько выраженная. В общем, тяжело сказать, как выглядят жидкие обои на стене. Если вам нравится декоративная штукатурка, этот вариант отделки вам тоже должен понравится.

    Виды

    Жидкие обои различают по составу. Как уже говорили, их делают на основе натуральных волокон. По типу этих волокон они бывают:

    • шелковые;
    • хлопковые;
    • целлюлозные.

    Шелковые обои — неяркий блеск, фактурная поверхность

    Отличаются не только составом, но и внешним видом. На картинках это передать сложно — разница в наличии и типе блеска, его яркости, визуальной «рыхлости» или гладкости поверхности. Из всех вариантов самые дорогие шелковые составы. Более бюджетные — хлопковые и целлюлозные.

    Достоинства и недостатки

    Если говорить об общем впечатлении, кому-то жидкие обои нравятся, кому-то нет. Но свойства у них неплохие. К достоинствам можно отнести следующие качества:

    • Бесшовная поверхность. Никаких стыков, как у обоев. Ровная поверхность.
    • При необходимости выравнивают недостатки стен, но при этом возрастает расход состава.
    • Состав паропроницаем, то есть не создает проблем для поддержания нормальной влажности в помещении.
    • Хорошо укладывается на криволинейные поверхности любой сложности.
    • Легкая реставрация при любом виде повреждения. Есть две возможности:
      • при незначительном повреждении (царапины) просто намочить, подождать пару минут и загладить шпателем;
        Этот дефект несложно заделать
      • при изменении цвета или значительном дефекте — зачистить от старого покрытия, нанести заплатку.
    • Дополнительная тепло- и звукоизоляция.
    • При затоплении остаются на стене, практически не меняют внешнего вида после высыхания. Главное, пока они мокрые, ничего не трогать.
    • Если вам не нравится как «легло» покрытие, в можете снять его со стены, замочить и нанести снова.

    Неплохие качества. Больше всего впечатляет высокая ремонтопригодность. Это хорошо при наличии домашних животных: царапины просто затираются. Если подобное покрытие нравится еще и внешне, вам стоит попробовать.

    Есть у жидких обоев и недостатки:

    • Выгорают под солнцем. В южной комнате это надо иметь в виду.
    • Уборка только сухая: можно собрать пыль при помощи пылесоса и мягкой щетки.
    • Въевшуюся грязь, жир, вывести не получится. Только удалить загрязненный кусок и наложить заплатку.
    • Не на все поверхности хорошо ложится. Проще всего работать с шершавыми, хуже всего — с абсолютно гладкими (состав «стекает»).
      Высокая ремонтопригодность — оно из лучших свойств мокрых обоев
    • Для хорошего результата необходима подготовка поверхности — выравнивание значительных неровностей, грунтовка в несколько слоев. Если поверхность имеет неравномерную окраску, нужна еще и покраска (обычно в белый цвет).
    • При самостоятельном нанесении требуется много времени.

    Как видите, есть и довольно серьезные недостатки. Самое неприятное — невозможность влажной уборки. В коридоре или на кухне это не всегда приемлемо. Этот недостаток можно нивелировать, покрыв стену лаком. Ее можно мыть, но невозможно отреставрировать. Кроме того покрытое лаком покрытие теряет паропроницаемость, но становится водоотталкивающим.

    Техника нанесения

    Хоть производители и говорят что жидкие обои можно наносить на кривые стены, лучше этого не делать. Есть два момента. Первый — увеличенный расход материала. Если учесть что стоимость жидких обоев не слишком низкая (требуется одна упаковка на 4-5 м², а стоит она от 5 до 18$, хоть есть и по 40$), дешевле подготовить поверхность. Второй момент — если есть значительные перепады, может получиться выраженная «пятнистость». Более темными будут участки, где жидкие обои легли толстым слоем, и более светлые где слой тонкий (за счет просвечивания стены). Это снова-таки ведет к увеличению расхода — для выравнивания цвета.


    Стену лучше выровнять
    Подготовка поверхности

    В первую очередь надо удалить старое декоративное покрытие. Обои обдираем до голой стены, краску, если она пузырится и отслаивается, тоже снимаем. Затем выравниваем неровности. Как уже говорили, лучше стену сделать хотя-бы более-менее ровной.

    Ровную (или относительно ровную) стену надо несколько раз промазать грунтовкой. Это снизит впитывающую способность поверхности, работать будет проще.


    Разница в цвете между высохшей и свеженанесенной массой большая

    По опыту использования, лучше всего жидкие обои наносятся на шершавые стены, например, штукатурку. Так что, желательно, чтобы грунтовка давала похожий эффект. Из готовых составов это «Бетоноконтакт». После его нанесения стена становится немного «вязкой» по ощущениям, прилипшие на поверхности песчинки делают ее шершавой. На такое основание отлично ложится любой состав. Есть и более дешевый вариант грунтовки стен под жидкие обои — самая недорогая белая водоэмульсионка (2 части) с клеем ПВА (1 часть). Покрывать грутновкой (любой) надо минимум два раза.

    Если стена имеет неравномерную окраску, и грунтовка это не скрыла, придется еще и красить ее. Потому что при нанесении тонкого слоя будут просвечиваться более темные и светлые участки. Можно взять самую недорогую водоэмульсионную краску и ею покрасить стену. Идеально ровный цвет не нужен, резких переходов быть не должно.


    Несколько видов жидких обоев. Это с большим содержанием шелковых волокон

    Еще один момент. Если в стене есть металлические фрагменты — гвозди, шурупы и т.п., их желательно удалить. Если удалить не получается, покрасьте место какой-то водоотталкивающей краской того же цвета, что и основание. Если этого не сделать, пока жидкие обои будут сохнуть, металл заржавеет, а ржавчина «вылезет» некрасивым желтым пятном. Придется сразу ремонтировать. Так что лучше все металлические предметы заранее изолировать.

    Подготовка состава

    Жидкие обои продаются в сухом виде в мешках. Перед применением в состав добавляется вода, все хорошо перемешивается. Количество воды зависит от объема мешка, типа состава, производителя. Конкретное количество написано на упаковке.

    Удобнее для этой работы иметь большое пластиковое ведро — на 12 литров или больше. В него высыпают содержимое пакета, добавляют воды. Смесь надо перемешать до однородности. Получается что-то похожее на фарш.


    В сухую смесь жидких обоев добавляют воду и все хорошо перемешивают

    Так как жидкие обои не содержат вредных химических добавок, перемешивать можно руками. Если масса вам неприятна, можно надеть перчатки. Готовую массу обычно перекладывают обратно в пакет, закручивают «горловину» и оставляют на несколько часов (не менее 4-5 часов, но лучше 10-12) — для равномерного набухания. Учтите, что высохший состав будет заметно светлее чем мокрый.


    Даже серы цвет совсем нескучный

    Замешивать лучше сразу все количество необходимое для отделки комнаты или хотя-бы одной стены. Если класть «кусками» могут быть видны границы. Они практически незаметны на светлых оттенках, но могут испортить картину если цвет яркий. Если границы таки видны, пока стена окончательно не высохла, не стоит предпринимать никаких действий. Возможно, границы исчезнут при полном высыхании. Если жидкие обои высохли, но видны переходы, состав можно снять шпателем, снова замочить на несколько часов, перемешать и нанести снова.

    Нанесение на стену или потолок

    Для работы берут новую кельму. Чтобы следить за процессом было проще, есть кельма с прозрачной пластиковой рабочей поверхностью. С такой кельмой новичкам работать проще. Сам процесс несложный:

    • Размоченный состав в небольшом количестве наносят на плоскость.
    • Круговыми движениями растирают по стене.
    • Кладут новую партию материала, продолжают с прежнего места.

    Начинать лучше сверху, продвигаясь вниз

    Желательно за один раз обработать всю стену целиком, в противном случае могут быть видны линии стыка двух «кусков». Если все-таки не удалось обработать за раз всю стену, стык хорошо побрызгайте водой, подождите минут 20-25, можно продолжать отделку. Скорее всего, стык будет малозаметным или почти невидимым.

    В углах можно пользоваться обычным шпателем, но проще делать ровные углы при помощи специальных угловых. Сначала накладывают массу с двух сторон угла, проводят угловым шпателем, выдавленные при этом излишки растирают от угла — на стену, выравнивая поверхность.

    Высыхают жидкие обои долго — около 48 часов. Состав содержит солидное количество воды, так что при высыхании в помещении высокая влажность, которая неминуемо попадает в другие комнаты. Но в процессе можно включать отопление, открывать окна, устраивать сквозняк. Никаких ограничений нет.


    Нанесение при помощи валика

    Нанесение жидких обоев при помощи кельмы или шпателя хороши всем, кроме того что на процесс уходит много времени. Для ускорения процесса можно попробовать нанести жидкие обои валиком. Только валик должен быть специальным: с жесткими короткими волосками, собранными в группы. По ширине — около 15 см. Если такой не нашли, можно использовать меховой с жестким коротким ворсом или поролоновый, но жесткий.


    Инструмент для нанесения жидких обоев

    Перед началом работы развести жидкие обои по инструкции, подготовить стену. После попробовать работать с полученным составом. Если масса по стене распределяется плохо, добавить немного воды. Но добавляйте понемногу, потому что слишком жидкие будут «сползать». Техника немного отличается:

    • Нанести некоторое количество массы на стену шпателем, не слишком заботясь о толщине слоя. Просто сделать «ляпку».
    • Раскатать при помощи валика.
    • Нанести следующую партию раствора, раскатать.

    При помощи валика проще выдерживать одинаковую толщину материала. Это хорошо работает на ровных стенах. Причем скорость отделки — 6-8 м².


    Разные техники нанесения дают различный эффект

    При нанесении жидких обоев валиком, поверхность получается более шершавой, фактурной. Если такой эффект вам не нравится, после того, как закончена стена, смочите ее из пульверизатора, подождите минут 15, пройдите по поверхности чистой смоченной в воде кельмой, сглаживая рельеф.

    Как жидкими обоями делать узоры

    Сложные узоры на стенах жидкими обоями новичкам сделать вряд ли удастся, но что-нибудь простое попробовать вполне можно. Проще всего сделать двухцветные узоры, причем проще — геометрические.

    Можно найти любое изображение. Но затем надо перенести контур рисунка на стену. Если есть художественные способности, можно попробовать сделать это «от руки». Если не получается, можно увеличить до требуемых размеров, распечатать на бумаге, но лучше на картоне, вырезать и прикрепить на стену. Заполнить вокруг одним цветом обоев. Когда жидкие обои высохнут, снять бумагу/картон, используя второй заполнить пустой участок. Но надо работать аккуратно, не пачкая уже готовую часть.


    После удаления бумажного или картонного шаблона остается впадина, которая заполняется материалом другого цвета

    Если рисунок несложный — геометрические фигуры, например, можно для разделения цветов установить какую-то жесткую преграду. Например, маяки для штукатурки. Их закрепляют, заполняют жидкими обоями одного цвета. После высыхания можно маяки снять и осторожно, не заползая на готовую часть, использовать второй цвет.

    Есть способ и для переноса сложных рисунков без распечатки. Понадобится стекло, черный маркер, лампа. На стекле черным фломастером прорисовываете контур, подсветить его при помощи лампы. На стене появляется четкий контур, который просто наводим. Заполняем так, как удобнее, но обычно сначала большие площади, затем более мелкие.


    Как выбрать жидкие обои, достоинства и недостатки, Как правильно наносить жидкие обои на стены и потолок

    Жидкие обои — это оригинальный и привлекательный отделочный материал, который существует сегодня в обрабатывающей промышленности. Почему из всех видов обоев они привлекают внимание покупателей. В представленной вашему вниманию статье мы постараемся ответить на вопрос, а также поговорим о том, как наносить жидкие обои на поверхность стены. В наше время на строительном рынке существует множество различных по качеству и способу нанесения и структуре обоев.

    Если вы хотите сделать правильный выбор, вам необходимо узнать о них побольше, но есть многофункциональные обои, которые подходят для всех стен, но не особо гладкие. Это жидкие обои.

    Какие бывают жидкие обои?

    В этом виде пакетных обоев, они чем-то похожи на обычные светлые опилки, но на самом деле это — драп, который состоит из сухой пропитанной клеевой смеси. По завершении своего вида он все больше становится похож на мелкую пену.

    В нашем современном мире жидких обоев всего пять видов — они отличаются друг от друга толщиной конечного слоя и структурой волокон. Компактный вариант чем-то похож на ткань, поскольку ее толщина в готовом виде составляет от 4 до 5 миллиметров, а толщина тонкого слоя от 2 до 3 миллиметров.

    Пористая структура обоев этого типа не только хорошо удерживает тепло, но и обладает отличными звукоизоляционными свойствами.Об этих обоях говорят, что они «дышат», а также являются экологически чистым материалом. Но главное достоинство жидких обоев в том, что при усадке стен они подвержены деформации и ни в коем случае не рвутся.

    Видео:

    Composition Wallpaper

    Жидкие обои похожи на обычные обои, но в рулоне не купишь. Обои представляют собой порошкообразное вещество, упакованное в коробку.

    Они содержат слюду, натуральные красители, волокна целлюлозы и хлопка, для придания желаемого эффекта в них добавляют золотую нить.

    К этому можно добавить стандартный список различных включений:

    • древесная мука или опилки;
    • слюда;
    • водоросли;
    • каменная крошка;
    • различное фактурное включение;
    • блестки и др.

    По своему составу различаются разные марки. При этом обратите внимание на текстуру материала, а также на то, насколько легко они растягиваются по поверхности и разглаживаются шпателем. От этого зависит толщина слоя, расход материала и внешний вид готовой стены.

    В чем преимущество обоев?

    Преимущества жидких обоев. Такие обои очень легко клеятся на стену, заполняя все пространство и щели. Идеально лежать в труднодоступных местах, например, возле розеток или в углах. Швов после них не видно! В их состав добавлены даже ткани, такие как шелк или золотая нить, чтобы они давали потрясающий эффект, когда они живые вам клеите, как или в комнате.

    Также в жидких обоях присутствует широкая цветовая гамма, это тоже поможет добиться желаемого эффекта.Тем, кто любит оригинальность во всем, стоит отдать предпочтение жидким обоям. они конечно дорого оригинальные, но после отделки квартиры жидкими обоями вы получите потрясающий эффект!

    Жидкие обои с рисунком

    Есть и другие преимущества жидких обоев: Эти обои можно наносить на неровную, не выровненную стену — клеить в новом доме, не дожидаясь его усадки (жидкие обои не боятся усадки) — можно наносится на металл, т.е.грамм. трубы — обладают звукоизоляцией и изоляцией — пожаробезопасны (огонь не будет гореть на обоях) — легко избавляются от пятен, грязи (нужно удалить мазок палкой и очистить новый слой) — на их поверхностях нет пыли, можно там не скапливаются, потому что ткань, входящая в состав жидких обоев, не имеет электрического заряда. Фантазии в нанесении жидких обоев безграничны и позволяют нанести состав на потолок.

    Жидкие обои на потолок

    Недостатки жидких обоев

    Несмотря на весомые достоинства этого вида обоев, есть не менее существенные недостатки. например, данные изображения можно легко смыть с простой водной стены. Конечно, к такому недостатку можно отнести достоинства, но для повседневной жизни это не очень удобно. Поэтому, чтобы жидкие обои были более устойчивы к влажной уборке, на их поверхность наносится бесцветный защитный слой лака. При такой обработке поверхность стены не теряет своей красоты от влажной уборки, но «дышать» не сможет.

    Жидкие обои сложно очистить от загрязнений, если они случайно испачкаются.Многие производители пишут такие влагостойкие обои, однако они не предназначены для мытья. Так что если в каком-то месте слишком сильно загрязнены обои, это можно устранить только одним способом — удержать на этом месте слой штукатурки, замесить новую смесь и нанести на это место. При небольшом опыте велика вероятность, что участок будет выделяться на фоне всей стены, что вряд ли добавит привлекательности помещению. Поэтому нужно быть осторожным с таким покрытием, чтобы лишний раз случайно не испачкать его.

    Самый большой недостаток — высокая цена по сравнению с традиционными обоями. И хотя сегодня в отделке эффект новизны был, поэтому цена падает, но говорить о том, что цены на два вида будут одинаковыми, не стоит. Кроме новичка, который впервые попробовал наклеить жидкие обои на стену или потолок, потратил немного. После порчи один-два пакета все равно придется.

    Самые популярные бренды в сегменте жидких обоев

    1.Французский Senideco
    В ассортименте полторы сотни позиций Senideco. Обои с идеальной текстурой и визуальной привлекательностью.

    Товар относится к категории дорожных, но стильных и качественных. Недаром у бренда сильные позиции на мировом рынке, в том числе и на российском.

    2.French Cotex
    Элегантный мягкий хлопковый «ковер» от Cotex впечатляет.

    Покупателями Cotex являются три коллекции:

    • монохроматические вариации.
    • Перемежается золотой нитью.
    • С добавлением минерала.

    Благодаря формуле гарантируется легкий уход, устойчивость к воздействию ультрафиолета, другие свойства, касающиеся практических характеристик продукта и его долговечности.

    3.Японский шелк
    Этот производитель не отстает по качеству и отличным показателям от французских коллег.

    Уникальность формулы Silkcoat получила высокую оценку потребителей.

    4.Немецкие Wema
    Обои с отличительной элегантностью, разнообразием расцветок и текстур предложений.

    Эксклюзивный товар по достоинству оценили покупатели более чем двадцати стран мира. Стены самых престижных домов отделаны обоями Wema.

    5. Польский Poldecor
    Известный в Европе бренд поставляет на рынок нашей страны товары, относящиеся к высококачественному декору.

    Из представленного ассортимента покупатели могут выбрать товары с высокой или средней ценой.

    6. Турецкий Bayramix Koza
    На фоне широкой цветовой гаммы продукция отличается доступностью по цене.

    7.Russian Silk Plaster
    Silk Plaster изделия немного уступают по внешним данным более дорогим «родственникам» из Франции. Однако ей присущи хорошие эксплуатационные параметры. И стоимость материала меньше.

    Более дорогие обои необычных цветов. Производитель гарантирует визуальный презентабельность, достаточную прочность, устойчивость к воздействию влаги и солнечного фактора.

    8.Russian Casavaga / Ekobrik
    Продукт национального бренда представляет собой композицию, наполненную бумагой, обойным клеем, хлопковыми волокнами и декоративными добавками.

    Это обои, отвечающие всем современным стандартам. Продукция рекомендуется для отделочных работ в помещениях с низкими показателями влажности.

    9. Украинский Limil
    Около десяти лет бренд Limil известен не только в Украине. В качестве основных компонентов предпочтительны пряжа и целлюлоза.

    Обширный выбор — 120 позиций.
    Приемлемое качество и достойный вид.

    10. Украинско-российский Биопласт
    Продукция хорошо известна в СГН.Компания запустила производство сорока вариантов декоративных материалов по очень приятной цене.

    Некоторые эксперты соизмеряют Bioplast с аналогичной турецко-польской продукцией, но сравнение цен однозначно в пользу Bioplast — стоимость товара вдвое меньше, чем у прямых конкурентов.

    Безусловно, наш обзор не претендует на звание «самый совершенный». Возможно читатели, исходя из личного опыта, поделятся своими советами Комментарий.

    Правила подготовки поверхности

    Стену или потолок, как клеить жидкие обои, нужно выровнять.Речь идет о крупных каплях и шероховатости поверхности. Можно, в принципе, провести непосредственно выравнивание жидких обоев, но в этом случае их расход значительно возрастет.

    Основание подготовлено качественно, чтобы удалить со стены старые лакокрасочные покрытия и штукатурку, обнаруженную под трещинами и ямами. Чтобы после высыхания жидких обоев на стенах не появлялись желтые пятна, стены обязательно дважды покрывают гидроизоляционной грунтовкой.

    Кроме того, все металлические элементы на подготовленных поверхностях должны быть окрашены эмалью, чтобы на жидких обоях не выделялась ржавчина. После этого стена должна полностью высохнуть, и желательно, чтобы температура в помещении была около + 20 ° С.

    Как наклеить жидкие обои на стены hopprom

    Для начала нужно очистить стену от старых обоев, заштукатурить, зашпаклевать, удалить вешалки, гвозди, розетки. Лечите стенки грибком. Теперь приготовьте жидкие обои, для этого смешайте порошок в чистой емкости, это сами обои и сухие добавки. Далее сливаем воду и мешаем. Температура должна быть не ниже комнатной 15 градусов.

    Если клеить обои будут самостоятельно, необходимо, чтобы они постояли в помешивании минут 30, а если использовать пистолет, то клеить надо правильно. Примечание: пистолет — хоппер вещь, конечно, хорошая, но его нельзя использовать на стенах с датской штукатуркой (декоративной). В комплект к пистолету входит компрессор, давление должно быть 3-5 атмосфер. Такой набор можно взять напрокат. После того, как вы освоили поклейку обоев, они сохнут до 72 часов, в помещении нужно быть осторожным.Вы можете покрыть верх жидкой краской для обоев и их можно будет очистить. Разработали эти обои французы, и они являются лидерами на этом рынке, и их продукция пользуется большим спросом.

    Итак, для нанесения этих обоев на поверхность понадобятся следующие инструменты:

    Емкость, в которой смесь разведенная.

    Не допускается частичный замес пакета. Это связано с тем, что связующие (в т. Н. И глина) в кратных количествах находятся в сухой форме. В процессе транспортировки может быть так, что в одном месте упаковывают компоненты в большей концентрации, чем в других частях.Смешивание связующих веществ в этой части пакета может отсутствовать в желаемой концентрации, и обои не будут соответствовать всем заявленным спецификациям производителя. быть осторожен!

    Рельефный валик или шпатель (при наличии, или пистолет-распылитель с бункером с давлением 0, 4-0, 5 МПа, с их помощью можно быстро и точно нанести жидкие обои на стены вашей комнаты).

    Если вы решили придать своему дому оригинальный вид и сделать узор на обоях, то вам понадобится ролик-помпа.

    Для завершения работы у вас должен быть лак.

    Перед тем, как приступить к нанесению жидких обоев, следует провести тщательную подготовку поверхности стен.

    В необходимое количество сухих жидких обоев добавлено немного воды комнатной температуры. Перемешайте и дайте настояться 15 мин. можно добавить в краситель и все тщательно, если необходимо.

    Небольшое количество смеси наносят на поверхность стены и раскатывают валиком со всех сторон. Таким же образом продолжаем крепить все соответствующие детали.Следует соблюдать осторожность, чтобы наложенная поверхность была ровной, без скатывания бугорков и пустот из смеси.

    Если у вас вдруг не получилось должным образом развернуть рулон или по какой-либо другой причине, по которой необходимо удалить покрытие с поверхности, это можно сделать, если смесь слегка увлажнить. После этого тот же кусок покрытия можно повторно наклеить на стену и так 3 раза. В этом случае клеевой состав не должен ускользать.

    Как уже говорилось в этой статье, с помощью раскатывающего ролика можно создать уникальный узор.

    Видео:

    Аппликация жидких обоев в ручную

    Перелейте в емкость с водяным блеском (продается отдельно), равномерно распределите в воде.

    Взболтать содержимое пакета, равномерно распределив легкосыпучую смесь. Затем содержимое пакета полностью опустошается в емкости для воды.

    Не допускается частичный замес пакета. Это связано с тем, что связующие (в т. Н. И глина) в кратных количествах находятся в сухой форме.В процессе транспортировки может быть так, что в одном месте упаковывают компоненты в большей концентрации, чем в других частях. Смешивание связующих веществ в этой части пакета может отсутствовать в желаемой концентрации, и обои не будут соответствовать всем заявленным спецификациям производителя. быть осторожен!

    Остатки материала всегда можно высушить и использовать в любое время.

    Смешать состав вручную.

    перемешать вручную, напрягая вес между пальцами (избегать образования комков клея).Все компоненты натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

    ВНИМАНИЕ! только смешиваются, используя дрель с смесительным соплом на низкой скорости.

    Приготовьте столько замеса, сколько нужно нанести на всю поверхность от угла до угла!

    Выдержите замоченную массу рекомендуемое время — 12 часов, используя для удобного хранения пакетик с жидкими обоями.

    Через 12 часов перемешивания в общей упаковке из пластиковых контейнеров смесь хорошо перемешали вручную.Жидкие обои готовы к нанесению.

    Незначительные колебания цвета от партии к партии. Рекомендуется в качестве расхода смеси пополнять пластиковый контейнер, смешивая новый материал с оставшейся массой.

    Нанесение жидких обоев

    Готовая смесь наносится пластиковыми небольшими порциями или тертым мастреком. Терка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин. Оптимальная толщина слоя 1,5-2 мм. Наносить материал можно с помощью специального компрессорного оборудования для нанесения жидких обоев.
    можно добавить для удобства нанесения на 1 литр воды комнатной температуры на одну упаковку.

    Для идеального применения SILK PLASTER 1-2 часа. При боковом освещении разгладьте поверхность терки, смочив ее в воде.

    Сушка жидких обоев от 12 до 24 часов

    Температура в помещении должна быть меньше +15 С, влажность — нормальная. жидкие обои Время высыхания: 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать комнату.

    Для повышения прочности и придания материалам влагонепроницаемых свойств используется фирменный лак SILK PLASTER.

    Сушка жидких обоев от 12 до 24 часов
    Использование жидких обоев во влажных помещениях
    Для придания дополнительных свойств жидким обоям можно использовать оригинальную краску SILK PLASTER:

    • повышенной износостойкости;
    • возможность влажной уборки;
    • использовать во влажных помещениях (кроме случаев прямого попадания воды на материал).

    Видео:

    Всего.

    Время полного высыхания жидких обоев после нанесения их на поверхность составляет от 12 часов до 3 дней.В зависимости от температуры и влажности в помещении. Полностью высохшие обои покрывают тонким слоем бесцветного лака.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Современные идеи дизайна обоев Индия, Лучшие потолочные панно для дома, Украшение

    Если вы задумывались о модернизации своего дома, то мы предлагаем вам лучшие идеи дизайна потолочных панно, которые вас очень вдохновят. Вы хотите получить неповторимый, неповторимый и индивидуальный персонаж и вдохновляться нашими идеями.

    Потолочные конструкции можно украсить современными дизайнерскими идеями обоев, которые добавляют фактуру и цвет, интересные или приятные изображения, которые делают украшение комнаты более интересным. Отделка потолка современными обоями отлично подходит для создания привлекательности.

    Дизайн потолка не так уж и сложен, но нужно тщательно выбирать цвет, фактуру и современные рисунки обоев для дизайна.Современный дизайн потолка с декоративной пленкой натяжного потолка.

    Вот идеи отделки потолка обоями и лучшие дизайны потолков. Вдохновитесь и приготовьтесь к отделке потолка современными обоями, исследуя эту замечательную технику создания замечательного потолочного дизайна.

    • Оформление комнаты иллюзией стильных полос
    • Цветовые тенденции в комнатах, материалы для отделки дома и цвета внутренних красок

    Когда большинство из нас думает о потолке для дома, на ум приходит белый или плоский потолок. Великолепный дизайн потолка, будь то гостиная или обеденная зона, кухня или спальня, может придать комнате уникальный, неповторимый и индивидуальный характер, который также оставит неизгладимое впечатление в умах тех, кто вмешивается.

    От стильной современной альтернативы до классического внешнего вида с использованием подвесных светильников и люстр — новаторский дизайн вуалей может творить чудеса с любой существующей комнатой в сочетании с правильной техникой освещения.

    Вы также можете нарисовать фреску на потолке.Фаворитами для спален являются облака, звезды и белая поверхность над головой. Существует также индивидуальный дизайн потолочных панно с креативной современной художественной интерпретацией потолков. Узоры, формы, граффити, графический дизайн и т. Д. Для получения более подробной информации обращайтесь в WhatsApp или по электронной почте.

    Эл. Почта: [email protected]

    WHATSAPP: +918592975786

    Look Up: полное руководство по декорированию потолка

    Потолки, как правило, рассматриваются в последнюю очередь, потому что давайте посмотрим правде в глаза, не многие люди смотрят вверх! Потолки обычно белые и служат тонким фоном для функционального и декоративного освещения. Но последняя тенденция привлекает внимание к пятой стене и рассматривает ее как свой собственный фокус. Вот любимые идеи украшения потолка от команды дизайнеров Decorilla, которые обязательно добавят совершенно новое измерение в любую комнату в вашем доме.

    1. Молдинги, розетки и потолочные панели

    Дизайн — дизайнер интерьеров Decorilla Ибрагим Х.

    Отпразднуйте существующую старую школьную архитектуру или добавьте четкости и деталей с помощью современной гипсовой лепнины или обновленных жестяных потолочных панелей.Пустой потолок размывается и становится незамеченным. Это возможность создать эффектный потолок в выбранном вами стиле. Просто добавив любую деталь отделки или обшивку (какой бы простой она ни была), взгляд сразу же устремится вверх. Совет дизайнера: попробуйте смешивать стили! Например, добавление нотки старинной отделки потолка к более современному дизайну — отличное сочетание.

    Современная гостиная от дизайнера интерьера Decorilla Мишель Б.

    Дизайн — дизайнер интерьеров Decorilla Келли Э.


    2. Тканевые потолки

    Прибрежный дизайн от дизайнера интерьера Decorilla, Корин М.

    Тканевые панели на потолке — традиционный способ покрыть потолки и добавить изысканности в дом — определить, насколько повседневным или формальным будет интерьер. Выберите шелковистую ткань, чтобы создать роскошно гладкий потолок, или используйте мешковину или траву, чтобы создать более практичный вид.

    3. Деревянные панели сверху

    Гостиная от дизайнера интерьера Decorilla Шона Дж.

    Добавьте линейный ритм своим потолкам с помощью деревянных панелей. Отделка деревянными панелями может перекликаться с полом из цельного дерева для визуальной симметрии или выбрать что-то вроде побеленных панелей, чтобы дополнить более холодные напольные покрытия, такие как цемент и плитка. Отличной экологичной и недорогой альтернативой является бамбук, который удивительно экологичен и идеально подходит для землистого, богемного или японского интерьера.

    Столовая и солярий от дизайнеров интерьера Decorilla Кимбер П. и Аойф Т.


    4.Matchy Matchy потолки

    Белая гостиная от дизайнера интерьера Decorilla Margaryta S

    Подберите отделку потолка или отделку к другим элементам в комнате: оконные рамы, отделку пола или обивку. Зеркально отразить отделку пола можно, создав такой же рисунок или цвет на потолке. Для менее драматичного эффекта имитируйте мотив ковра, занавески или дивана. Или имитируйте более тонкие штрихи, такие как металлические ручки в отделке потолка.

    5.Лаковые и глянцевые потолки

    Элегантная столовая от дизайнера интерьера Decorilla, Корин М.

    Традиционная лаковая отделка создаст суперглянцевый и впечатляющий потолок. Такой вариант отлично подойдет для дерзкого, дерзкого интерьера. Лак лучше всего наносить однотонными для максимального эффекта.

    6. Покрасьте

    Комфортная гостиная от дизайнера интерьера Decorilla, Шона Дж.

    Выбирайте глубокие и темные цвета для глубины, металлик для пышности и драматизма или пастель и узоры для забавы и легкомыслия.Он не обязательно должен заканчиваться одним цветом. Если ваш стиль позволяет, используйте несколько цветов, геометрические узоры или особые техники рисования. Небо это предел! Всегда помните о финальной отделке: матовая поверхность для более тонкого эффекта или высокий глянец для подчеркнутого воздействия.

    7. Акцентные потолки из металлических листов

    Paint — не единственный вариант! Сделайте еще один шаг вперед, чем краска «металлик», и нанесите на потолки сусальное золото, чтобы создать непревзойденную роскошь в стиле барокко. В дополнение к ощущению королевской семьи, ваш интерьер выиграет от света, отраженного от переливающегося потолка, и он станет теплым.

    Ознакомьтесь с нашей публикацией об идеях украшения прихожей, где вы найдете еще больше идей для тех, кто не всегда думает об областях, требующих внимания!

    8. Обои (или потолочные бумажные!)

    Спальня для девочек от дизайнера интерьеров Decorilla Стеллы П.

    Знаете ли вы, что обои на потолок можно укладывать точно так же, как на стены? Доступные дизайны обоев бесконечны, поэтому здесь нет предела вашему творчеству. Создайте контраст, заклеив обоями только потолок, или создайте бесшовную капсулу, обернув печатью всю комнату.

    9. Зеркальные потолки

    Раньше считалось, что это очень 80-е годы, и некоторые даже могут сказать, что это безвкусно, но потолочные зеркала снова и снова возвращаются. Добавление зеркал к потолку может создать иллюзию глубины и визуально удвоить пространство. Выбирайте потертые зеркала, чтобы добавить винтажного очарования и уберечь интерьер от ночного клуба, или сочетайте зеркальные поверхности с декоративными рамами для дополнительной драматичности. Если вы предпочитаете более традиционный вид или любите современный дизайн интерьера, вариант с зеркалами подойдет.

    10. Нарисуйте фреску

    Если Микеланджело было достаточно, то и нам! Попросите художника создать красивую фреску на вашем потолке, или, если вы справитесь с задачей и у вас есть время, попробуйте сами. Канал эпохи Возрождения XVI века с декоративным потолком в стиле Микеланджело или создание собственного шедевра в современной и минималистской тематике, например, с простым мотивом цветка или мандалы.

    Столовая от дизайнера интерьера Decorilla Любы К.


    11. Тентовый потолок

    Принесите домой Лоуренса Аравийского с шатровым потолком, который может соперничать с любым дворцом в пустыне! Ткань, напоминающая бедуинскую палатку, может добавить легкости интерьеру, смягчая резкие края комнаты. Тент на потолке также может быть экономичным способом украсить потолок, конечно, в зависимости от размера комнаты и типа материала.

    Теперь, когда у вас появилось новое вдохновение в интерьере, вы можете поджечь крышу (визуальный) огонь, используя фрески, лак, зеркала или даже немного золота.

    Примеры фотообоев на потолке: 44 фото

    Одна из самых замечательных черт современного дизайна помещений — вариативность. Двигая творческий ползунок в разные стороны — практичности, выразительности, вычурности и так далее — можно порой достичь самых неожиданных и запоминающихся результатов даже в консервативной нише отделки потолков. Конечно, многое зависит от исходного материала, и жидкие обои, наравне с натяжными потолками, в этом плане представляют интересный пример практичного и экологически безопасного материала, способного в корне преобразить ваше помещение. От слов к делу: предлагаем вам взглянуть на 44 фото с примерами жидких обоев на потолке в современных квартирах и домах.

    Для начала рассмотрите изображения ниже и попробуйте ответить себе на возникший в вашем сознании вопрос: чем выделяются потолки в представленных помещениях?

    Вероятно, вы укажете на особую текстуру использованного материала, придающую квартире тот вид, который мы так пространно и размыто называем домашним. Заслуга в этом — жидких обоев, которые использовались для отделки потолка в данном помещении.

    И пусть данный материал еще относительно молод на строительном рынке, а его использование ранее сводилось лишь к привычному декорированию стен, ничто не мешает нам рассмотреть использование жидких обоев для отделки потолков более пристально.

    Плюсы и минусы использования

    Плюсы:
    • экологичность
    • практичность
    • элементарный уход
    • отличные звукоизоляционные качества
    • эффект «дышащей» поверхности
    • помогают скрасить неровности потолка
    Минусы:
    • пока что еще ограниченный выбор текстуры и расцветок
    • более высокая стоимость в сравнении с обычными обоями
    • возможное скопление пыли на особо рельефной поверхности
    • срок высыхания (2-3 дня)

    Какими бывают жидкие обои?

    Целлюлозные — самый недорогой вариант, в составе отсутствуют шелковые и хлопковые нити. Как правило, такие варианты очень скудны на выразительные тона и обладают низкой износостойкостью. Шелковые — самый дорогой и надежный вариант, с активным добавлением шелковых нитей. Если вы решите купить именно такие жидкие обои, то получите великолепную износостойкость и устойчивость даже к самому продолжительному воздействию солнечных лучей.

    Комбинированные (целлюлозно-шелковые, целлюлозно-хлопковые) — компромиссный и, скорее всего, самый востребованный вариант на основе смешения волокон разного типа с технологическими добавками.

    От теории — к практике. Давайте обратимся к конкретным примерам отделки потолка жидкими обоями и рассмотрим их способность напрямую влиять на организацию визуального пространства в том или ином помещении.

    Классические расцветки

    Белый в сочетании с любыми другими цветовыми вариациями — одно из самых распространенных решений. Не нужно обладать особо высоким интеллектом для того, чтобы понять причину такой востребованности: пожалуй, выработанная годами схема «потолок — белый» уже заслужила звание полноценного логического обоснования. Хотя, справедливости ради, классический белый цвет на фото оказался разбавлен изобретательной декоративной частью приятного и теплого домашнего тона.

    Если вы используете жидкие обои для отделки стен, то сам Бог велел вам применить те же манипуляции и в отношении потолка. Для этого вовсе не нужно дублировать цвет и, тем самым, превращать помещение в самую скучную комнату в мире. Поиграйте с оттенками, воспользуйтесь картой цветов для подбора правильного тона — и успех в правильной организации цветового пространства вам обеспечен!

    На этом изображении представлено идеальное сочетание для ленивых. То есть, тех озадаченных ремонтом хозяев, которые меньше всего хотят погружаться в бесконечные поиски правильных цветовых комбинаций. Может оно и правильно: раз кто-то придумал такую гармонию до вас, то почему бы ей не воспользоваться?

    Скучно? Возможно, но что скучно вам, то замечательно радует взор вашего соседа (банальный, но напрашивающийся в текстовое пространство этого обзора пример).

    Выразительные зеленые и рельефные рисунки на стенах — для отделки потолка используются жидкие обои уже салатового цвета, но вы же понимаете, что это более чем выигрышное сочетание? Для разнообразия используется небольшая геометрическая сегментизация, позволяющая придать помещению более объемный и глубокий вид.

    Белый цвет, наверное, никогда не выйдет из моды. Особенно, если используется для отделки потолков.

    Несколько неудачное фото, но даже по такому изображению хорошо заметно, как идеально соблюдается пропорция между градациями бежевого на стенах и потолке.

    А вот вам и фото жидких обоев на потолке детской комнаты. Детям нравятся такие расцветки. Давайте попробуем догадаться, кто же ежедневно взирает на этот выразительный потолок: мальчик или девочка?

    Еще несколько примеров жидких обоев на потолке в классическом интерьере наших многострадальных квартир, доставшихся нам от славного советского прошлого.

    Если взялись за жидкие обои, то используйте их с умом: помните о том, что из скучной комнаты можно сделать конфетку, если грамотно выделить полутона краской или же добиться идеального контраста при помощи имеющегося под рукой цвета.

    Отделка потолка жидкими обоями: интересные решения для вашего интерьераИграем на контрастах, цветовых и не только: довольно интересная комната, хозяева которой решительно не имеют никаких комплексов по части оформления своих свободных квадратных метров. Тут вам и декоративный камень на стенах, и классические гипсовые ниши с коробами, и претенциозный светильник в британском стиле. Венчают все это великолепие жидкие обои на потолке несколько ядовитого, но интересного оттенка.

    Для того, чтобы добиться нужного уровня объема, задействованы светильники, которые придают этому потолку экстравагантный и слегка напыщенный стиль. Напыщенный, разумеется, исключительно в хорошем смысле этого распространенного определения.

    Выше мы уже демонстрировали примеры использования жидких обоев в детской. Их нельзя было назвать особо изобретательными, но вот эти комнаты, пожалуй, заслуживают более лестной характеристики.

    Как и это роскошное помещение с жидкими обоями, стилизованными под узор популярной во всем мире венецианской штукатурки.

    Давайте посмотрим и на такие варианты отделки потолка жидкими обоями. Предельно зрелищно и по-хорошему вычурно, с некоторой претензией на лоск, гламур и богатую оформительскую фантазию. Наверняка, такой вариант отделки понравится людям с солидными финансовыми возможностями. Отвечает их аппетитам, по крайней мере.

    Смело комбинируйте с другими материалами. Как это сделали хозяева квартиры на фото ниже. Получилась невероятно нежная и чувственная комната с заряженной в воздухе теплой атмосферой благополучия и успеха.

    Аналогичное ощущение и от этого снимка: жидкие обои на потолок пришлись как нельзя кстати и составляют со стенами блестящую гармонию.

    Специалисты рекомендуют тщательнее обыгрывать свет в помещениях, где потолок отделан жидкими обоями. Повлиять на цветовое восприятие комнаты вы можете при помощи точно подобранного оттенка.

    На «закуску» мы оставили для вас несколько вариантов, которые точно не оставит вас равнодушными. Очень яркие и сочные цвета кому-то могут показаться ужасной безвкусицей, но всмотритесь повнимательнее: в этих комнатах хочется побывать. Или же это только нам кажется?

    Давайте подведем небольшой итог:

    Если все большее количество людей решают купить жидкие обои в качестве строительного материала для своих потолков — значит, это кому-то нужно. Думается, приведенные выше фото жидких обоев на потолке в интерьере совершенно разных по характеру и целевому использованию помещений подтвердили аргументированность подобного спроса и задали широкий простор творческой фантазии дизайнера, работающего с этим популярным материалом. Дело за малым — действуйте!

    Фото: vk.com

    Отделка потолка жидкими обоями своими руками (фото)

    Фото
    В современных квартирах применяют различные виды отделки стен, полов и потолков. Материалов для выполнения такого рода работ продается очень много. Традиционная побелка и бумажные обои уступили свое место более качественным видам облицовки.

    Жидкие обои это современный материал, который можно наносить на стены и потолок.

    Все большую популярность завоевывает отделка потолка жидкими обоями.

    Это покрытие мало похоже на привычные всем бумажные, флизелиновые, стекловолоконные и другие обои. Оно больше напоминает декоративный камень. При более близком рассмотрении отделка выглядит слоем плотного войлока.

    Материал продается в виде сухой смеси, расфасованной в полиэтиленовые мешки (фото №1). Смесь разводится водой и наносится на поверхность стен и потолков, как обычная штукатурка. Никаких рулонов, никакого клея, от обоев осталось только название. В состав такого материала в обязательном порядке входит натуральная целлюлоза. К ней могут добавляться другие натуральные волокна: хлопок, шелк разных расцветок. Связующим веществом является акриловая дисперсия, клей КМЦ. Для эффекта в состав вводят крошку мрамора, кварца или блестки слюды.

    Рисунок 1. Жидкие обои продаются в пакетах в виде сухой смеси.

    Жидкими обоями отделывают только внутренние жилые и офисные помещения. Этот экологически чистый отделочный материал идеально подходит для отделки потолков и стен детских комнат и спален. Он придает помещению особый уют и тепло. Жидкие обои — это покрытие с волокнистой структурой. Оно обладает отличными звукоизоляционными свойствами, способно улучшать акустические характеристики комнаты.

    Производителей этого оригинального отделочного материала несколько: отечественная фирма Silk Plаster, выпускающая 15-20 наименований, турецкая Bayramyx, французские компании Senideco и Fibres de cotex. Вся продукция этих фирм отличается высоким качеством, большим разнообразием цветов и фактур.

    Плюсы и минусы жидких обоев

    Жидкие обои выгодно отличаются от декоративной штукатурки и от обычных рулонных обоев:

    Приготовление обоев: смесь высыпается в таз и разбавляется чистой водой 20-30 °С.

    1. Пакеты с сухой смесью и наполнителями нужно несколько раз энергично встряхнуть. Это поможет избежать появления комочков в рабочей смеси.
    2. Приготовить емкость для разведения состава. Размешивать обои можно в тазу, ванночке, ведре. На разведение упаковки сухой смеси требуется емкость объемом около 8 литров. Практика показывает, что лучше использовать для этих целей круглую емкость диаметром 40-60 см и глубиной до 25-30 см. После работы посуда легко моется, поэтому можно использовать даже кухонные принадлежности.
    3. Вода должна быть обязательно чистая, температура ее — 20-30 градусов. Сама температура не влияет на качество рабочего состава, но работать с теплой водой приятнее.
    4. В емкость засыпается содержимое пакета.
    5. Наливается около 5 л чистой питьевой воды комфортной температуры.
    6. Смесь тщательно перемешивается руками до однородной консистенции, напоминающей густые сливки. Различные мешалки и миксеры применять не рекомендуется. При необходимости вода добавляется мелкими порциями.
    7. Комки из раствора нужно сразу же удалить.
    8. Дать раствору настояться в течение 20-30 минут.
    9. Если в состав жидких обоев входят декоративные добавки, их следует всыпать перед всеми остальными компонентами.

    Следует помнить, что слишком жидкая смесь будет стекать с потолка, а слишком густой состав трудно наносить на поверхность.

    Нанесение покрытия на потолок

    Готовая смесь должна быть однородной, без комков.

    Рабочая смесь наносится на поверхность потолка шпателем из оргстекла. Иногда он входит в набор вместе с сухой смесью. Можно использовать инструмент из нержавейки. Рекомендуется занять такое положение, чтобы уровень потолка находился как можно ближе к уровню глаз. Лучше стоять на столе. Если потолки высокие, то придется пользоваться устойчивой стремянкой.

    Шпатель нужно держать так, чтобы между его плоскостью и потолком образовался небольшой угол (фото №2). Не стоит слишком нажимать на шпатель, как это делается при нанесении штукатурки или шпаклевки. Масса не должна спрессовываться. Лучше, если она останется рыхлой, будет образовывать некий рельеф на поверхности потолка.

    Процесс нанесения жидких обоев напоминает намазывание икры на хлеб. При сильном нажиме на шпатель теряется фактура, при недостаточном — увеличивается расход материала. Навык приобретается очень быстро. При правильном нанесении готовой рабочей смеси толщина слоя должна составлять всего 1-2 мм. Пакета сухого состава хватит на 4 кв.м площади. Углы и неровности несколько увеличивают расход материала.

    После покрытия всей поверхности потолков обоями, нужно со стороны посмотреть на свою работу. Не должно оставаться наплывов и бугров, сквозь покрытие не должен просвечивать первоначальный цвет потолка. При обнаружении дефектов нужно сразу же их исправить. Делается это легко и просто, пока смесь не высохла.

    Чтобы не допустить образования видимых стыков, нужно смесь наносить на всю поверхность без остановок. Покрытая жидкими обоями поверхность должна обязательно высохнуть в естественных условиях. На это обычно требуется 24-48 часов. Можно приоткрыть окна, чтобы излишки влаги быстрее испарились. Жидкие обои прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами. Это позволяет создавать на потолке различные фигуры, панно, рельефы (фото №3).

    Защита жидких обоев

    Обои покрывают акриловым лаком, этим защищая от влаги и впитывания запахов.

    Жидкие обои обладают низкой степенью влагостойкости, поэтому готовое покрытие лучше защитить от попадания на него паров влаги. Для этого идеально подходит акриловый лак. Он не содержит вредных веществ, является экологически чистым составом. После высыхания лака образуется водостойкое покрытие, которое упрочняет материал и позволяет производить влажную уборку.

    Акриловый лак рекомендуется использовать еще до нанесения жидких обоев на потолок. Его можно добавить в сухую смесь при замешивании рабочего раствора. После высыхания покрытия на него наносят заключительный тонкий слой лака. Но все эти процедуры не являются обязательными. При правильном использовании расход лака примерно такой: при одноэтапном нанесении 1 л лака хватает на 18-20 кв.м, при нанесении в 2 этапа — на 4 кв.м.

    Рекомендации мастеров

    Рисунок 3. С помощью жидких обоев можно создать любой рисунок или фактуру.

    1. Все работы проводятся при температуре в помещении не ниже +10 градусов.
    2. Комната должна хорошо вентилироваться.
    3. Материал можно снимать с поверхности, перемешивать и наносить заново до 4 раз.
    4. Для изменения цвета в раствор добавляют красящие пигменты.
    5. Нанесенное на потолок покрытие из жидких обоев можно ремонтировать. При проведении ремонта увлажняется поврежденная часть. Делать это можно с помощью специального пульверизатора. Размоченные обои шпателем или другим подобным инструментом удаляются с поверхности и собираются в чистую емкость. Оголенный участок потолка обрабатывается грунтовкой. Удаленные обои размачиваются, перемешиваются и наносятся на место ремонта. После высыхания оно становится совершенно незаметным.
    6. Если потолок имеет значительные неровности, лучшим материалом для его выравнивания может стать гипсокартон.

    Для создания рисунка на потолке поступают следующим образом:

    1. Наносится желаемый рисунок карандашом.
    2. Готовую смесь наносят тонким слоем, немного выходя за разметку рисунка.
    3. Маленьким шпателем материал сдвигается к границам рисунка.
    4. После высыхания слоя обоев наносят следующий цвет, не допуская их смешивания.
    5. Отдельные контуры при желании можно обозначить маркером, бисером, блестками и другими элементами декора.

    Жидкие обои — прекрасный отделочный материал для стен и потолков. Подготовка рабочего состава и нанесение его на поверхность не представляют особых сложностей. С этой работой может справиться человек, не имеющий специальной подготовки. С помощью такого материала можно создать на потолке всевозможные орнаменты и даже целые картины, а для выполнения работы нужны лишь желание и терпение. Обработка потолков жидкими обоями имеет большое будущее.

    Самые лучшие посты

    Отделка потолка жидкими обоями

    Среди наиболее популярных способов внутренней отделки стен и потолков можно назвать жидкие обои. Для работы с этим материалом не требуется специальной подготовки, а стоимость сухой смеси ненамного превышает классический бумажный материал.

    Что такое жидкие обои

    Жидкие обои — это финишное декоративное покрытие, которое имеет шероховатую структуру и может быть любой расцветки. Продаётся в сухом виде, а для приготовления рабочего раствора достаточно добавить воды в смесь.

    Данный материал не содержат химических включений, поэтому может быть использован для финишной отделки потолков в детских комнатах.

    Что относится к достоинствам этого материала:

    • Жидкие обои позволяют скрыть неровности стен и потолка.
    • При повреждении покрытие легко восстанавливается, при этом место ремонта практически не выделяется на общем фоне.
    • Благодаря высокой паропроницаемости влага не скапливается под его поверхностью, что исключает образование грибка и плесени.
    • Плотный материал способствует снижению теплопотерь, а также является неплохим звукоизоляционным материалом.
    • Предохраняет от растрескивания основания, на которое осуществляется укладка материла, даже в случае его значительной усадки и деформации.
    • Высокая эстетичность финишного покрытия, которая достигается за счёт отсутствия стыков и швов.
    • Огромная цветовая палитра и большой выбор фактуры материала позволяют создавать на потолке и стенах различные рисунки.
    • Даже при отсутствии опыта проведения отделочных работ жидкие обои позволяют самостоятельно осуществить такие работы.

    Жидкие обои имеют и недостатки, о которых необходимо знать заранее:

    • Материал неустойчив к влаге, поэтому отделка стен и потолков в помещении с высокой влажностью не рекомендуется.
    • Многие виды жидких обоев выгорают от ультрафиолетового излучения, поэтому их использование в помещениях с панорамной крышей практически неоправданно, так как материал теряет эстетические качества.
    • Материал имеет очень низкую устойчивость и истиранию, поэтому при высокой проходимости в помещении этот вариант отделки использовать не рекомендуется.
    • Компоненты, входящие в состав этого материала, впитывают запахи, поэтому не рекомендуется в помещении с отделкой этим материалом курить или использовать вещества, имеющие сильный запах.

    Данные недостатки при отделке жидкими обоями потолка практически не заметны, поэтому этот материал является наиболее подходящим для потолочных работ.

    Типы жидких обоев

    Существует несколько основных типов этого материала для потолочных работ:

    • Целлюлозные. Имеют самую невысокую стоимость. В состав материала входит целлюлозные волокна, клеящий состав и цветовой наполнитель.
    • Хлопковые. После нанесения имеют очень привлекательный вид с матовым блеском. Хлопок, который используется в качестве основания для такого вида обоев, отличается высокой звуковой и тепловой изоляцией.
    • Шёлковые. Имеют высокую стоимость, но их физические и декоративные качества находятся на недосягаемом уровне. Шёлковые жидкие обои практически не выгорают на солнце, а благодаря использованию в составе натуральной шёлковой нити имеют самую износостойкую поверхность среди подобных материалов.
    • Смешанные. Имеют в составе различные материалы, максимально сбалансированные для получения высоких декоративных свойств и механической прочности. Имеют невысокую стоимость. Смешанный тип позволяет значительно экономить денежные средства, затрачиваемые на ремонт, практически не снижая эстетических и физических качеств финишного покрытия потолка.

    Отделка потолка жидкими обоями

    Подготовка потолка

    Покраска потолка жидкими обоями начинается с подготовки основания. Если на потолке есть слой извести, то его необходимо тщательно счистить.

    Если жидкие обои наносятся на потолок после черновой отделки, то поверхность достаточно загрунтовать. В этом случае  необходимо нанести 2 слоя грунтовки с интервалом в 3-4 часа. Когда последний слой полностью высохнет, можно приступить к нанесению жидких обоев.

    Для нанесения этого материала на подвесные потолки, которые состоят из гипсокартона или древесных плит, необходимо также произвести грунтование поверхности. В этом случае количество грунтовки не должно быть слишком большим, а смесь должна распределяться равномерно по поверхности.

    Если необходимо удалить старые жидкие обои, чтобы нанести новый слой, следует намочить поверхность обычной водой. После набухания материла его необходимо соскоблить шпателем. Затем произвести стандартное грунтование поверхности потолка.

    Если на потолок нанесена побелка или краска, материал должен быть полностью удалён с поверхности. Только после этого можно приступать к грунтованию поверхности потолка.

    Если на поверхности потолка имеются значительные неровности, то их необходимо заделать штукатуркой. После полного её высыхания можно приступать к нанесению этого материала.

    Расчет количества обоев

    Количество жидких обоев, которое необходимо для осуществления ремонта, следует высчитать заранее. Также необходимо запастись немного большим количеством этого материала, чтобы при необходимости можно было осуществить ремонт повреждённого покрытия таким же видом обоев.

    Чтобы весь потолок в комнате был одинакового оттенка, следует замешивать весь объём смеси, который также следует правильно рассчитать. Обычно одного килограмма сухой смеси достаточно для покрытия поверхности потолка площадью 3 — 5 м2. Толщина покрытия при таком расходе материала составит около 1,5 мм.

    Если поверхность потолка идеально ровная, то для осуществления расчётов необходимо выбирать минимальное значение расхода материала. Для неровного потолка потребуется осуществлять расчёт по максимально возможным показателям.

    Приготовление обоев

    Следует использовать воду, температура которой не превышает +25 градусов, в противном случае раствор получится слишком вязкий, и правильное нанесение его на потолок станет непростой задачей.

    Использовать воду, температура которой ниже +20 градусов, также не рекомендуется. В этом случае время набухания основы жидких обоев значительно увеличится, что скажется на общем времени ремонта потолка.

    Количество воды для замешивания смеси необходимо подбирать, исходя из расчёта соотношений, указанных на упаковке.

    Если в раствор необходимо добавить декоративные элементы, то сначала высыпают их, а потом все остальное. Перемешивание необходимо осуществлять вручную. Использование строительных миксеров не рекомендуется.

    Нанесение на потолок

    При работе с жидкими обоями не следует забывать, что от способа их распределения по поверхности зависит текстура рисунка. Если нанесение обоев с самого начала осуществляется продольными движениями, то этот способ должен быть использован и далее. Особенно это правило актуально при нанесении смесей, в состав которых входят крупные волокна.

    Перед тем как приступить к нанесению жидких обоев на выровненную и загрунтованную поверхность потолка, необходимо установить все элементы декора. Если при отделке бумажными обоями плинтуса и лепнина устанавливаются после крепления обоев, то при использовании данного варианта отделки это необходимо сделать заранее, иначе эти детали не получится надёжно закрепить на пористой поверхности жидких обоев.

    Нанесение жидких обоев на поверхность потолка осуществляется с помощью широкого шпателя или кельмы. После нанесения раствора его следует выровнять валиком или подходящего размера пластиковой тёркой.

    Сушка обоев зависит от влагоёмкости раствора и толщины нанесения покрытия. В среднем на полную сушку уходит около 36 часов. Чтобы жидкие обои высохли равномерно, не рекомендуется проветривать помещение или включать отопительные приборы.

    Защита жидких обоев

    Чтобы жидкие обои прослужили долго, их покрывают лаком. Наиболее распространено нанесение на поверхность жидких обоев лака, в состав которого входит акрил. Данный вид лака не имеет в составе химических веществ, которые могли бы агрессивно воздействовать на поверхность.

    После нанесения лака поверхность жидких обоев становится менее гигроскопична, что позволяет осуществить отделку потолков на кухне жидкими обоями.

    После нанесения лака поверхность становится менее подвержена разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Несмотря на то, что использование защиты жидких обоев с помощью лака приведёт к увеличению общей стоимости ремонта, это со временем окупит часть финансовых вложений благодаря увеличению эксплуатационного срока финишного покрытия.

    Ремонт потолка с покрытием из жидких обоев

    Данный вид отделочных материалов позволяет при необходимости произвести ремонт повреждённой поверхности без утраты внешнего вида обоев. Ремонт потолков из жидких обоев не займёт много времени, а для его осуществления понадобятся следующие инструменты:

    • Распылитель с водой
    • Шпатель
    • Пластиковая тёрка

    Распылителем наносится вода на участок обоев, где произошло повреждение. Спустя некоторое время после набухания размокший материал удаляют с помощью шпателя. На место удалённого слоя наносят новый слой материала и выравнивают поверхность под один уровень. После высыхания отремонтированный участок не будет выделяться на общем фоне.

    Отделка потолка жидкими обоями своими руками может быть произведена в любое время года при обеспечении оптимальной и равномерной температуры сушки материала. Этот процесс должен проходить при температуре около +20 градусов.

    Отделка потолка жидкими обоями – видео:

    Отделка потолка жидкими обоями – фото:

     

    Понравилось? Поделитесь в соц.
    сетях!

    Советуем почитать!

    Жидкие обои на потолок — фото, виды и нанесение своими руками, технология, отделка

    Жидкие обои для потолка – универсальный материал, позволяющий создавать гладкие и ровные поверхности без швов и переходов.

    Покрытие потолка жидкими обоями

    Виды жидких обоев

    Технические характеристики, внешний вид отделанного потолка и длительность эксплуатационного срока декоративного покрытия зависят от состава материала. Жидкие обои бывают:

    • целлюлозные;
    • хлопковые;
    • шелковые;
    • смешанные.

    Целлюлозные

    Фото целлюлозных обоев на потолок

    Основным наполнителем выступает целлюлозное волокно, поэтому данный вид обоев обладает наименьшим сроком службы, по сравнению с остальными. Еще один минус покрытия – неустойчивость к УФ-излучению, обои быстро выгорают под воздействием солнечных лучей. Достоинство материала – приемлемая цена.

    Хлопковые

    Хлопковый состав обоев

    Значительная часть состава (98%) приходится на натуральные волокна и 2% – на клеевые связующие компоненты. В результате получается приятное на ощупь, мягкое покрытие, экологически безопасное, которое используют для отделки потолков и стен в спальнях или детских комнатах. Дополнительный плюс – тепло и звукоизоляция помещения.

    Шелковые

    Текстура шелковых жидких обоев

    Представлены прочными и долговечными покрытиями, не выгорающими на солнце. Часто применяются для декорирования потолочной поверхности в просторных комнатах с достаточным естественным освещением. Благодаря декоративным добавкам шелковые обои позволяют воспроизводить имитацию ткани, узоров, мрамора. Главный минус – высокая цена.

    Комбинированные

    Использование разный текстур в гостиной

    Сочетают свойства трех предыдущих видов. В результате получается покрытие, которое стоит не дорого, обладает высокими декоративными качествами. На цену смешанных жидких обоев прямое влияние оказывает процентное содержание в составе сухой смеси шелковых или хлопковых волокон

    Плюсы и минусы

    Жидкие потолки используют для отделки внутренних помещений и по другим причинам:

    • легкость приготовления. Чтобы подготовить материал к работе, не придется тратить много времени и сил. Так, при использовании обычных рулонных обоев, их нужно отмерить, правильно состыковать. Жидкие составы просто заливают водой и немного ждут прежде, чем приступить к нанесению;
    • простота применения. Наносится материал на потолочную поверхность, как обычная штукатурка или шпаклевка. По консистенции готовые составы схожи с хлопковыми смесями. Распределить такую субстанцию будет намного проще, чем наклеить рулонные полотна;
    • не требует тщательной подготовки базового основания. Жидкие обои надежно замаскируют незначительные изъяны и дефекты чернового потолка, в результате поверхность получится ровной и гладкой;
    • бесшовные. На потолке после отделки не останется швов и переходов, в то время, как использование рулонных обоев требует тщательной подгонки стыков;
    • жидкие обои можно наносить на потолки, окрашенные водоэмульсионной или масляной краской, при этом не потребуется удалять предыдущую отделку;
    • такие составы используют для ремонта потолочных поверхностей в небольших комнатах, помещениях нестандартных размеров и форм;
    • материал полностью безопасен для здоровья, производится из экологически чистых компонентов, не вызывает аллергических реакций, без запаха;
    • отделав потолки жидкими обоями, не придется беспокоиться, если где-то образуются повреждения. Их легко устранить: достаточно смочить дефектный участок водой, снять предыдущий слой материала, нанести новый;
    • многократное использование – еще один плюс в копилку преимуществ жидких обоев. Чтобы снять отделку с потолка, покрытие обильно смачивают водой, затем снимают небольшими кусками, размачивают их в теплой воде, перемешивают и наносят снова. При этом в сухом виде допускается хранение демонтированных обоев до 6 месяцев.
    Исходный материал

    Что касается минусов, то у жидких обоев недостатки тоже присутствуют. К ним относятся:

    • по сравнению с бумажными альтернативами их стоимость выше. Зато срок службы составляет 7-10 лет, в то время как для большинства бумажных аналогов эксплуатационный период ограничивается пятилетним сроком;
    • скудная цветовая гамма. Однако этот минус легко компенсировать за счет цветных пигментов, блесток и других декоративных компонентов, с помощью которых удастся получить нужный оттенок и дизайн;
    • жидкие обои запрещено мыть. Если какой-то участок сильно загрязнился, его снимают, и накладывают новый слой состава на очищенное место. В связи с низкой влагостойкостью жидкие обои редко применяют для оформления потолков в ванных комнатах и кухнях. Если же материал используют для отделки этих помещений, сверху жидкий потолок покрывают слоем бесцветного лака.
    • свежая отделка долго сохнет. На скорость высыхания влияет влажность и температура воздуха. В среднем срок полного просыхания состава составляет 2-4 дня. Ускорить процесс получится с помощью обогревателя или сквозняков, оставив окна и двери открытыми.

    Интересная информация: как поклеить обои на потолок (пошаговое руководство).

    Как наносятся жидкие обои на потолок

    Нанесение своими руками

    Технология нанесения материала на потолок аналогична процессу отделки стен. Прежде, чем приступить к ремонту, потребуется подготовить:

    • емкость для разведения состава;
    • шпатель для нанесения разведенных обоев;
    • резиновый или поролоновый валик;
    • терку из металла или пластика;
    • пульверизатор с водой;
    • рельефный валик.

    Подготовка поверхности

    Подготовка поверхности перед нанесением жидких обоев

    Отделка потолков жидкими обоями начинается с подготовки базового основания:

    • снимают отваливающиеся фрагменты предыдущей отделки;
    • если до этого на потолок клеились бумажные обои, материал полностью удаляют;
    • глубокие трещины заполняют шпаклевкой или заделывают жидкими обоями в процессе декоративной отделки, но тогда время ремонта и его окончательная стоимость увеличатся;
    • на очищенную поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения, препятствующая проникновению влаги вглубь перекрытия, улучшающая сцепляющие свойства декоративного материала;
    • при наличии металлических деталей на потолке, их покрывают ПФ-эмалью или водно-дисперсионной краской для предотвращения образования ржавчины и коррозии;
    • шероховатость потолочному основанию придают с помощью грунтовочной эмульсии с кварцевой пылью или путем добавления в грунтовку мелкофракционного песка.

    Расчет материала

    Подбор цвета и оттенков материала

    Чтобы оттенок декоративной отделки получился равномерным, состав готовьте сразу для покрытия всей потолочной поверхности помещения. Но сначала потребуется рассчитать количество материала.

    Обычно производителями указывается толщина слоя 1-1,5 мм на упаковке с сухой смесью. Стандартный пакет сухих обоев весом 1 кг, используется для отделки 3-6 м² потолка. Если на базовом основании присутствуют дефекты, трещины или перепады высоты, толщина накладываемого слоя будет больше, следовательно, увеличится расход материала.

    Для расчета количества пакетов сухой смеси, которую потребуется купить, разделите площадь помещения на минимальный показатель площади, указанный на упаковке. Например, требуется отделать потолок в комнате площадью 25 м². Соответственно, делим 25 на 3 и получаем 8,3 пакета, округляем величину до большего показателя (9).

    На заметку! На ремонте и отделке экономить не стоит. Сразу приобретайте материал из одной партии на весь потолок, поскольку даже у одного производителя иногда отличаются оттенки в разных партиях материала.

    Приготовление обоев

    Процесс приготовления смеси

    Жидкие обои перед применением готовятся следующим образом:

    • пакеты интенсивно встряхивают, чтобы предотвратить появление комков;
    • высыпают содержимое упаковки в чистую емкость. Для одной упаковки потребуется ведро или таз объемом не меньше 8 литров. Сюда же добавляют красящие пигменты для придания оттенка;
    • доливают к сухому составу 5 литров чистой воды температурой 20-30°С;
    • смесь перемешивают руками или строительным миксером на малых оборотах. Если консистенция получается слишком густой, воду добавляют по чуть-чуть, и снова размешивают состав;
    • комки сразу удаляют из раствора;
    • оставляют разведенные обои для настаивания в течение 25-30 минут.

    Порядок нанесения жидких обоев на потолки

    Нанесения жидких обоев на гипсокартонный потолок

    Перед тем, как нанести материал на отделываемую поверхность, проверяют готовность смеси. Для этого разведенными обоями покрывают небольшой участок потолка. Состав должен надежно приставать и не отваливаться. Если смесь получилась густой, добавьте воды и снова перемешайте. Слишком жидкой субстанции придется дать время для испарения лишней влаги.

    Готовую смесь на потолок наносят широким шпателем или кельмой. Раствор равномерно распределяют по поверхности круговыми движениями. Для окончательного выравнивания берут шпатель, который используют для нанесения шпаклевки. Перед тем, как прогладить покрытую обоями поверхность, инструмент окунают в чистую воду.
    Для нанесения обоев используют также малярный валик. В таком случае смесь порционно приклеивают к потолку, разглаживают поверхность увлажненным инструментом. Для получения фактурного рельефа, применяют рельефные валики, но работают инструментами уже после того, как обои подсохнут (через 6-7 часов).

    Когда отделка будет завершена, проверяют качество проделанной работы, подсвечивая участки лампой под углом в 45°. Таким образом, получится рассмотреть дефекты и исправить недочеты.

    Как сделать жидкие обои в домашних условиях

    Самодельные обои по декоративным свойствам не хуже покупных

    Если есть желание, сделайте такие обои самостоятельно. Для этого:

    • возьмите 40 листов бумаги формата А4, порежьте небольшими кусками;
    • пересыпьте бумажную основу в подходящую емкость, влейте туда 1,25 л воды;
    • оставьте на один час для разбухания;
    • перемешайте строительным миксером;
    • добавьте два колпачка колера подходящего цвета, снова перемешайте;
    • в получившийся состав засыпьте 40 чайных ложек гипсовой смеси, вылейте 200 мл клея ПВА, размешайте, дайте обоям время настояться.

    При правильном разведении, самодельные обои по декоративным свойствам не будут уступать покупным.

    Жидкие обои помогут сделать интерьер интересным и изысканным. При этом подготовка и нанесение состава не вызовут трудностей даже у новичка. При помощи данного способа отделки получится воспроизвести на потолочной поверхности рельефы, орнаменты, рисунки и быстро обновить помещение. Главное внимательно изучите инструкцию перед работой и следуйте рекомендациям.

    Один из вариантов отделки это обои на потолок под покраску или фотообои для потолка — советы по выбору, правильная поклейка.

    Видео по теме

    6 776

    Жидкие обои — 75 лучших фото в интерьере

    Обновлено:

    Здесь вы узнаете, что такое жидкие обои, с какими плюсами и минусами столкнутся хозяева при таком оформлении дома, как недорого создать жидкие обои своими руками, а также познакомитесь с фото профессиональной отделки и дизайна спальни, гостиной и детской комнаты! 

    Содержание статьи

    Все больше и разнообразнее становится выбор отделочных материалов, от декоративной штукатурки до жидких и стеклообоев, поэтому становится все сложнее выбрать альтернативу бумажной рулонной классике. Попробуем без отклонения на рекламу справедливо разобраться во всех достоинствах и недостатках жидких обоев, способах их нанесения и вариантах оформления ими различных помещений. Для начала выясним, что они из себя представляют.

    Что такое жидкие обои?

    Нет четкого мнения о том, в чем различие между декоративной штукатуркой и жидкими обоями. Одни считают, что жидкие обои – разновидность отделочной штукатурки, другие, наоборот, что жидкие обои – это смесь, объединяющая свойства штукатурки и бумажных обоев. Ясно одно: не стоит отождествлять эти понятия – они отвечают разным требованиям, имеют разные фактуры и по-разному наносятся на поверхность.

    В составной основе жидких обоев лежит целлюлозное волокно и клей. В зависимости от декора к составу могут добавляться хлопковые и шелковые волокна, красители, а также всевозможные рельефные элементы – древесная стружка, слюда водорослей и растений, песок и многое другое.

    Кстати их состав определяет первое и главное достоинство жидких обоев – огромное многообразие расцветок, узоров, фактур, благодаря чему они могут использоваться в качестве отделки практически для всех помещений дома, офиса или общественного помещения.  

    “За” и “против” декора с помощью жидких обоев

    Чтобы грамотно взвесить все плюсы и минусы жидких обоев, мы предлагаем обратиться к сравнительной таблице и наглядно увидеть, сколько характеристик легло на чашу весов “за” и сколько на “против”. 

    ПреимуществаНедостатки
    Устойчивость к морозам и резкой смене t°, можно использовать в плохо отапливаемых помещениях.Боятся влаги, что облегчает их демонтаж, но абсолютно не позволяет использовать их в ванной комнате.
    Не выгорают на солнце, в отличие от бумажных обоев.Только сухая чистка (пылесос или сухая тряпка), поэтому нежелательна отделка ими быстро загрязняющихся от жира и копоти кухонных стен. 
    При нанесении корректируют поверхность (трещины, дырочки и т.п.), поэтому не требуется предварительная обработка поверхности штукатуркой (конечно, если речь не идет о совсем неровных поверхностях).Относительно высокая цена по сравнению с обычными обоями
    Легко наносить на стену и также легко демонтировать. 
    Изолируют звук, тепло. 
    Абсолютно экологичны, нетоксичны, не выделяют опасных веществ. 
    Не накапливают грязь и пыль 
    Стены, в отличие от винила, не накапливают влагу, не сыреют и не создают парниковый эффект в квартире.  
    Их можно использовать на труднодоступных, нестандартных поверхностях, т.е. там, где бумажные обои придется подрезать, подклеивать, заделывать декоративными элементами. 

    Очевидно, что достоинства жидких обоев значительно перевешивают недостатки, но не все так однозначно.

    Рассмотрим плюсы. Склоняясь к этому виду отделки, подумайте, насколько ровные у Вас стены, требуют ли они предварительной обработки и не будут ли заметны различия и неровности в составе поверхности. Ведь жидкие обои способны сгладить лишь мелкие огрехи, но никак не выровнять стены, как это могла бы сделать штукатурка или гипсокартон.  

    Обратимся к минусам, особенно к вопросу чистки. С одной стороны, влажная чистка жидких обоев попросту их демонтирует, поэтому удалить загрязнение с помощью влаги просто невозможно. С другой стороны, если Вы по какой-то причине испачкали кусок стены, Вы без труда разведете обойную смесь и нанесете ее на загрязненный участок. Неудобно это будет только в месте, где стены загрязняются постоянно (например, на кухне), во всех других случаях это гораздо удобнее и эстетичнее, чем вырезать кусок загрязненных обоев и наклеивать новый.    

    Наряду с бумажными и виниловыми обоями, жидкие обои имеют богатый ассортимент цветов и фактур, поэтому Вы сможете воплотить все свои дизайнерские способности и скомбинировать несколько видов смесей в замысловатом узоре или картине, чего бы Вы ни смогли добиться, используя обычные обои из бумаги. 

    Как сделать жидкие обои в домашних условиях своими руками

    Перед Вами лайфхак изготовления жидких обоев в домашних условиях, причем этот способ доказывает, что недостаток “высокая цена” весьма относительный. Если применить немного смекалки и креативности, получится вот такой вариант:

    1. Берем бумагу (подойдет даже обычный А4, можно даже испачканные черновики). Режем ее в хаотичном порядке, чем мельче, тем лучше. В среднем куски по 3-4 см.
    2. Заливаем ее водой в емкости, в которой в дальнейшем и будет находиться наша смесь, т.е. по принципу “это ведро не жалко”. Вода должна полностью покрывать бумагу, но не с избытком, чтобы раствор не получился слишком жидким. Оставляем ее на 2-3 часа, пока бумага полностью не размокнет.
    3. Строительным миксером перемалываем замоченные листы в максимально однородную смесь.
    4. Добавляем цвет, гипс, клей ПВА (пропорции на 1 лист бумаги – 1 чайная ложка гипса и 5 мл клея), снова перемешиваем. Можно добавить декоративных элементов – стружки, блесток и т.п.
    5. Железным шпателем наносим на сухую подготовленную поверхность слоем 3-4 мм, даем просохнуть.

    Такой вот нехитрый мастер-класс позволит оригинально отделать стены практически за бесплатно. Также подробнее Вы можете узнать об этом из видео:

    Технология нанесения жидких обоев

    Правила нанесения жидких обоев указаны на каждой упаковке, поэтому нет смысла останавливаться на том, в каких пропорциях и чем разводить готовую смесь. Мы чуть подробнее расскажем о некоторых тонкостях, которые улучшат эстетичный вид отделки и помогут избежать различных “ляпов” ремонта.

    Особенности нанесения жидких обоев

    • После разведения сухой готовой смеси (согласно инструкции), ей нужно дать настояться в течение 12 часов. Перед нанесением снова размешать.
    • Первоначальное и последующее размешивание лучше проводить вручную, поскольку миксер может разрушить структуру и эффект от обоев будет совсем не тот, как на картинке.
    • Наносить смесь нужно при помощи металлического шпателя, при этом нажатие должно быть оптимально неизменным и равномерным – не чрезмерным, чтобы не нарушить фактуру, но и не слабым, чтобы покрытие не отвалилось.
    • Одна стена должна быть из одного замеса, иначе есть риск возникновения видимых переходов;
    • Общий слой не должен быть свыше 4-5 мм. В идеале – 2-3 мм на черновой слой, 2 мм – на финишный.

    Не забудьте оставить готовую стену для высыхания на 48-72 часа, в зависимости от влажности помещения.

    Особенности нанесения рисунков и узоров

    • Нанести на стену черновой рисунок карандашом;
    • Небольшим резиновым шпателем 2-5 см наносим смесь и растираем ее по контуру рисунка, стараясь не выступать за границы;
    • После высыхания (достаточно 3-4 часов) наносим следующий цвет;
    • Старайтесь наносить все цвета одинаковым слоем. 

    Уход за жидкими обоями

    Помните, что ухаживать за жидкими обоями можно только при помощи сухой чистки, никаких влажных тряпок или оттирания пятен щетками!

    Если у Вас возникла проблема с загрязнением, аккуратно намочите поврежденный участок, удалите старый слой острым ножом или шпателем и нанесите новый слой смеси такого же цвета и структуры. Вначале обновленный кусок будет отличаться по цвету, но после высыхания Вы не заметите разницы.

    Где применять такую отделку

    Жидкие обои хорошо подойдут для отделки потолка и стен спальни, детской комнаты, гостиной или коридора, не рекомендуется их использовать только в ванной комнате (с высокой влажностью) и кухне (где велик риск их загрязнения).

    Гостиная и спальня

    Жидкие обои идеально подходят для оформления спальной комнаты и гостиной, как с эстетической стороны, так и по тактильным ощущениям. Приятной на ощупь и интересно фактурной является отделка под шелковую штукатурку – жидкие обои, в составе которых содержится шелковое и хлопковое волокно. С ними помещение будет смотреться очень уютно, как будто обтянутое текстилем.

    Для большей оригинальности в состав смеси можно добавить немного блесток или даже флуоресцентной краски, вызывающие нежное мерцание при свете и свечение в темноте.

    Также можно оригинально выделить одну из стен (в гостиной – это стена, на которую будет упираться взгляд с дивана, в спальне – это зона у изголовья кровати) при помощи фактурной штукатурки или жидких обоев с крупной неоднородной текстурой.

    Богатой и стильной классикой смотрится золотистая венецианская штукатурка (“мраморная пыль”). Она создает неповторимый глубинный свет стен, уютное свечение, игру светотени вместе с едва проступающими трещинами и прожилками. Никто не останется равнодушным к такому оформлению гостиной или спальни.

    Добавление гранул и флок позволит создать объемные изображения и оживить однотонную поверхность стен. К тому же этот дизайнерский трюк используется для визуального расширения помещения.

    Детская комната

    Как еще можно оригинально оформить детскую, кроме как с помощью жидких обоев. Такая комната:

    • Безопаснее – стены здесь дышат, не создают парниковый эффект и не накапливают пыли;
    • Интереснее — в отличие от бумажной альтернативы, здесь Вы сами создаете любой понравившийся рисунок и даже можете пригласить к творчеству Вашего ребенка. Выполненная жидкими обоями комната будет смотреться гораздо уютнее, чем покрашенная краской. Оживите ее декоративными элементами, блестками, флуоресцентной краской.
    • Всегда готова к детским экспериментам и “неожиданностям”. Если от обычных обоев Вы не всегда отчистите “детское творчество”, то в случае с жидкими обоями всегда можно заделать разукрашенную ребенком стену.

    Фото в интерьере

    Не забудьте так же прочитать нашу подробную статью о применении в интерьере обоев под покраску.

    Как Вы оцените эту статью?

    Читайте также

    Жидкие обои на потолок ? 33 фото интерьеров, наливные потолки на кухне, как смотрятся рисунки

    Жидкие обои — красивый дизайнерский отделочный материал, который издали напоминает мраморную крошку, а вблизи — флок. Наносятся обои на вертикальные и горизонтальные поверхности, богато выглядят и имеют массу достоинств. Если посмотреть на фото жидких обоев на потолке в интерьере, то они поразят свои респектабельным и эффектным видом.

    Преимущества жидких обоев

    Жидкие обои — это отделочный материал, состоящий из волокон целлюлозы, шелка или хлопка, экологичного красителя на водной основе, связующего — акриловой дисперсии, обойного клея КМЦ. В составе могут присутствовать для придания эффекта цветные флоки или мраморная и кварцевая крошка. Часто в состав смеси жидких обоев входят слюдяные блестки, которые продаются в отдельном пакете и в ходе замешивания их добавляют в массу.

    Жидкие обои имеют ряд преимуществ перед обычными обоями и декоративными штукатурками:

    • Перед их нанесением не нужно идеально выравнивать потолок, так как они обладают заполняющими свойствами.
    • Для их приготовления не требуется много места. Их не нужно расстилать, нарезать и намазывать клеем.
    • Они легко наносятся и образуют монолитное эластичное покрытие, не деформирующееся в результате усадки дома. Они хорошо заполняют стыки между потолком и потолочным плинтусом или карнизом, розетками для люстр.
    • Микропористая структура обеспечивает хорошую тепловую и звуковую изоляцию, образуя дышащую поверхность. Под ними не образуется парниковый эффект и не возникает сырость, ведущая к появлению грибка.
    • Покрытие не впитывает запахи и не притягивает пыль, не выделяет токсичных газов при горении.
    • Покрытие отличает высокая ремонтопригодность. Поврежденный участок достаточно намочить водой и распределить материал по поверхности шпателем.
    • Если после работ остался лишний материал, его можно просушить и оставить до следующего использования или на случай ремонта.

    Классификация обоев

    Ассортимент обоев достаточно разнообразен. Производителей этого материала на рынке отделочных материалов не особенно много. Наиболее популярной и покупаемой благодаря доступности и невысокой цене является продукция российской фирмы Silk Plaster. Примерно такой же ассортимент у турецкого производителя Bayramyx. Для оформления интерьеров премиум класса используют отделку французских производителей Fibres de cotex и Senideco.

    Хлопковые

    Хлопковые обои производятся из 100%-ного натурального природного хлопка, их отличает мягкость и высокая экологичность. В состав смеси входит 98% хлопка, а 2% — это натуральные примеси: целлюлоза, слюда, текстильные волокна. Они не боятся сквозняков и усадки, не пузырятся, не отходят от стен. Это идеальная находка для отделки комнат, предназначенных для детского времяпровождения. Производители хлопковых жидких обоев предлагают до 240 различных оттенков. Всегда можно также смешать несколько цветов между собой.

    Целлюлозные

    Целлюлозные обои пользуются большим спросом благодаря своей доступной стоимости. По внешнему виду они смотрятся как шелковые, хотя такой же долговечностью похвастаться не могут. Со временем они теряют цвет. Общая рекомендация специалистом — если ремонт в квартире проводится каждые 5 лет — то это оптимальный выбор по цене и качеству. Если вы хотите сделать ремонт на века — выбирайте шелковые.

    Шелковые

    Шелковые жидкие обои — обои премиум класса. Высокая цена на них с лихвой окупается их прекрасным внешним видом и долговечностью эксплуатации. В состав материала входят шелковые волокна. Получившееся покрытие прекрасно смотрится благодаря своей шелковистой текстуре, не выгорает на свету, не изменяет цвет и на протяжении многих лет прекрасно выглядит, что можно увидеть на фото.

    Смешанные

    Смешанные или комбинированные шелково-целлюлозные обои — оптимальный вариант по параметрам цена/качество. В состав материала входят шелковые волокна с целлюлозой. Такие обои устойчивы к ультрафиолету и долго сохраняют первозданный вид.

    Процедура нанесения обоев на потолок

    Жидкие обои имеют свойство вытягивать на поверхность грязь и ржавчину с недостаточно обработанных поверхностей. Поэтому перед нанесением обоев потолок нужно обработать. Особенно выравнивать поверхность не нужно, так как жидкие обои разбухают в процессе приготовления и заполняют небольшие трещины и неровности. Причиной появления пятен могут стать не удаленные металлические предметы: скобки, шурупы, гвозди. Если раньше потолок обрабатывали медным купоросом, также могут проступить некрасивые разводы. Чтобы этого не произошло можно протереть поверхность отбеливателем с хлором.

    По этой же причине не стоит наносить материал на ярко окрашенные поверхности. Для предотвращения появления неожиданного оттенка необходимо предварительно окрашенный потолок прогрунтовать и выкрасить белой краской. Для предотвращения появления пятен нужно нанести грунтовку двумя слоями. Технология нанесения грунтовки предусматривает промазывание в двух перпендикулярных направлениях.

    Меняется подготовка стен и в зависимости от материала основания:

    • Старые хрущевки сделаны из пористого материала, поэтому поверхность под обои нужно окрасить масляной краской.
    • Кирпичные стены стоит обработать гипсовой смесью и сверху пройтись грунтовкой.
    • Металлические саморезы в гипсокартонных основаниях нужно покрыть шпатлевкой или закрасить масляной краской.
    • Места протечек также окрашиваются предварительно масляной краской.
    • Деревянные поверхности обрабатывают предварительно водоэмульсионкой.

    Купленные готовые обои перед нанесением достаточно перемешать. Процесс приготовления сухой смеси другой:

    1. высыпаем смесь в пластиковое ведро;
    2. засыпаем воду в соответствии с инструкцией от производителя;
    3. тщательно перемешиваем;
    4. оставляем раствор на 12 часов;
    5. доливаем литр воды и еще раз размешиваем.

    Теперь можем начать процесс нанесения жидких обоев. Обычно для этих целей используется шпатель. Наносить жидкие обои нужно шпателем слоем толщиной 3-5 мм. Выравниваем нанесенный материал на потолке пластмассовой теркой. При желании через 5 часов можно пройтись по нанесенному материалу текстурным валиком. После этого в течение 48 часов потолок просушивается. В течение этого времени трогать его нельзя.

    Если отделка наносятся в местах:

    • с большой проходимостью (в прихожей),
    • в местах с возможностью загрязнения (на кухне),
    • или в местах с повышенной влажностью (в ванной)

    То сверху жидкие обои можно покрыть одним или несколькими слоями акрилового лака. Каждый слой после нанесения должен подсыхать в течение одного часа и только тогда наносится следующий.

    Варианты дизайна интерьера

    Технология нанесения материала позволяет создавать изображения и даже панно. Чтобы сделать красивый дизайн потолка жидкими обоями нужно выполнить следующую технику декорирования:

    1. На потолке карандашом нарисуйте макет;
    2. Нанести обои слоем в 1,5–2 мм, выступая за контур на 1–2 мм;
    3. Чтобы выделить границы рисунка сделать шпателем сдвиг массы в обратную сторону;
    4. Ждать когда масса просохнет;
    5. Отступить от высохшего слоя 2 мм и нанести тонкой полоской другой цвет. Сдвинуть новый слой к старому, чтобы выделить границу;
    6. На поверхности можно использовать для декора бисер, серебряные нити и иные декоративные детали.

    По такой же технологии создается и объемный рисунок, с той разницей, что из массы нужно сформировать рельеф, выдающийся с поверхности. Со смесью из обоев можно работать как с пластилином — лепить любую форму. Внешний контур для удобства лучше оклеить бумажной лентой. Заглаживать материал в процессе рисования не нужно, тогда получится близкая к барельефу объемная композиция. Обозначить границы цветов на покрытии можно шпателем, аккуратно продавливая бороздки. Оставшийся фон после высыхания рисунка обрабатывается сплошным слоем другого цвета.

    На фото можно посмотреть варианты орнаментов и узоров и другие изображения и иллюстрации, которые легко наносить своими руками. Хорошо комбинируются жидкие обои с фотообоями.

    Галерея жидких обоев на потолке:

    На кухне

    Если вы решили нанести жидкие обои на потолок кухни его нужно сверху покрыть акриловым лаком для повышения влагостойкости и грязестойкости покрытия. Акриловый лак упрочняет отделку потолка, образуя твердые, паропроницаемые, влагостойкие покрытия, которые будут устойчиво переносить механические чистки и уборку с моющими средствами. Лак можно наносить двумя способами:

    1. добавляется в смесь при последнем перемешивании;
    2. наносится на высохшую поверхность.

    Расход лака следующий:

    • при нанесении в один слой — 1 л. на 20 кв.м.;
    • при нанесении в 2 слоя — 1 л. на 4 кв.м.

    Галерея кухонь:

    С подвесными потолками

    При помощи жидких обоев разных цветов или комбинации с обычной краской можно красиво обыграть дизайн подвесного двухуровневого потолка. Короб по периметру можно покрасить обычной краской, а внутреннюю поверхность сделать фактурной. Можно стены и потолок до короба отделать жидкими обоями, скрыв границу перехода стен в потолок. А внутреннюю часть выкрасить декоративной обычной краской. На фотографии отлично видны варианты комбинированного окрашивания.

    Если на кухне планируется натяжной потолок, то сначала нужно сделать его и наклеить потолочные плинтуса и только потом наносить жидкие обои — в этом случае они не повредятся при нагреве потолка.

    Галерея подвесных потолков:

    Новый способ избавиться от него

    ЗАЩИТИТЕ плинтус самоклеящейся малярной бумагой после того, как расстелите пластиковую ткань на пол.

    Фото Мерле Хенкениус

    Введение

    Рано или поздно вам придется удалить комнату, полную изношенных или устаревших обоев. Благодаря новым не допускающим слипания, нетоксичным средствам для удаления ферментов и специальным инструментам вы сможете вывести настенные цветы из дома быстрее и аккуратнее, чем когда-либо.Но то, как вы поступите, по-прежнему зависит от того, с какими обоями вы имеете дело.

    Советы по снятию

    Ранние обои были ничем иным, как печатной немелованной бумагой. Сегодня большинство жилых обоев покрывают акрилом или винилом, чтобы сделать их более прочными и «моющимися». Они также поставляются предварительно обработанными, чтобы сэкономить время при установке. Хотя большинство современных паст по-прежнему основаны на крахмале, как и более ранние версии, приготовленные на месте, многие из них улучшены синтетическими добавками.К счастью, современные нетоксичные стриптизерши работают практически со всеми типами пасты.

    Обои без покрытия легко впитывают стриптизерши. Или его можно смочить со стены, приклеить и все такое, используя горячую воду с большой губкой. Этот метод, хотя и беспорядочный, прост и эффективен. Толстые виниловые обои устойчивы к разрыву, поэтому их обычно можно снимать листами. Но поскольку подложка и клей остаются на стене, вам придется избавиться от них с помощью горячей воды или стриппера.

    Профессионально установленные обои зачастую сложнее удалить, чем наклеенные домовладельцами.Это связано с тем, что профессионалы, которые часто с подозрением относятся к заводским пастам, используют не приклеенную бумагу и обильно наносят клей или добавляют активатор в предварительно нанесенные версии для улучшения адгезии. В любом случае вам придется немного потрудиться, если вы удаляете бумагу, наклеенную профессионалом.

    Обои с виниловым покрытием — несколько слоев старой бумаги, закрашенная бумага или легкая бумага, которую невозможно снять — еще сложнее. Вода или растворитель не могут проникнуть через эти поверхности и повредить клей.Вам нужно будет надрезать поверхность бумаги, не разрезая стену, чтобы обнажить клей.

    Трехточечная атака

    В комнате, показанной здесь, были предварительно оттянутые виниловые покрытия для стен, которые быстро приклеились. Выбранный нами метод удаления включал стриппер для толстого геля и два специальных инструмента. Все три продукта производятся компанией Wm. Zinsser & Co. Стриппер под названием DIF (13 долларов за галлон) нетоксичен и не имеет запаха. Этот обогащенный ферментами гель менее грязен, чем жидкие стрипперы.Он прилипает к вертикальным поверхностям и не стекает по стене, образуя лужи на полу. Мы перфорировали обои с помощью инструмента для надрезания Paper Tiger (20 долларов), рукоятки для ладоней, снабженной тремя наборами вращающихся колес с шипами. Шипы прокалывают бумагу, когда инструмент катится по ней, не повреждая стену. Мы последовали примеру Paper Scraper (9 долларов). В отличие от других скребков, у этого скребка есть сменное лезвие, установленное в широком основании под углом, что делает практически невозможным случайное порезы в стене.

    ПРОКРУТИТЕ инструмент для резки по стене, прорезая тысячи крошечных отверстий в обшивке стен, но не в стене.

    Шаги зачистки

    Первый шаг — накрыть пол пластиковой тряпкой. Также защитите плинтус, оконные и дверные коробки и другие молдинги самоклеющейся малярной бумагой (фото 1). Снимите отслоившиеся обои вручную, затем проведите инструментом для надрезания по всей стене (фото 2).Убедитесь, что отверстия есть хотя бы через каждые пару дюймов. Вылейте гель для снятия изоляции в чистый металлический поддон для краски (фото 3) и используйте кисть шириной 1 1/2 дюйма, чтобы нанести его вдоль молдинга и потолка (фото 4). Затем нанесите обильный слой геля на остальную часть стены, используя малярный валик с ворсом толщиной 3/8 дюйма (фото 5). Подождите 20–30 минут, чтобы средство для снятия макияжа проникло и размягчило клей; бумага начнет пузыриться, когда устройство для снятия изоляции выполнит свою работу. Затем скребком снимите отслоившуюся бумагу со стены (фото 6).Удалив всю бумагу, которую вы можете скребком, проведите скребком по оставшимся участкам бумаги и нанесите второй слой геля (фото 7). Подождите 20 минут и соскребите остатки. Используйте 6-дюйм. ножом для гипсокартона, чтобы соскоблить все липкие остатки размягченного клея и средства для снятия макияжа (фото 8). Вымойте стены губкой, смоченной теплой мыльной водой (фото 9). В завершение аккуратно снимите всю малярную бумагу и скатайте ткань; оба могут быть безопасно выброшены вместе с бытовым мусором.

    НАЛИТЕ ТОЛСТЫЙ гель для снятия изоляции в металлический поддон для краски. Один галлон нетоксичного геля покрывает около 200 квадратных футов пространства на стене.

    Где найти:

    Вт. Zinsser & Co.

    173 Belmont Dr., Dept. Th2097 Somerset, NJ 08875

    732 / 469-4367

    www.zinsser.com

    18 Креативные настенные покрытия, которые позорят обои, краску и плитку

    Когда дело доходит до настенных покрытий, возникает соблазн сделать безопасные ставки: слой краски, восхитительные обои или плитка в изобилии.И, эй, все они отличный выбор — мы виноваты в том, что зациклились на всех трех — но деньги на этом не заканчиваются. Для помещения, которое вы хотите почувствовать себя особенным, будь то роскошное, величественное или необычайно вдохновленное, оклейте свои стены чем-то более неожиданным. Пусть следующие 18 идей настенного покрытия вдохновят вас выйти за рамки обоев (и краски, и плитки).

    Текстиль

    От рубашек (в стиле нового офиса Майлза Редда) до пушистого бархата — тканевые покрытия для стен могут быть одними из самых роскошных.(И многие из них можно наносить с использованием жидкого крахмала, а это значит, что их можно снять сразу, когда вы закончите с ними.)

    1. Velvet

    Томас Фазан полностью изменил дизайн дома Colonial Revival для давних клиентов в Вирджинии. Бирюзовый бархат покрывает стены в гостиной.

    Гордон Билл

    2. Саржа, тиканье, рубашка и т. Д.

    В двухуровневой квартире домовладельцев силихэм-терьеры собираются в семейной комнате, где на стенах, обшитых тканью Джона Робшоу, выставлено итальянское зеркало и Хироши Сугимото фотография.

    Фото: Бьорн Валландер

    3. Кожа

    Столовая в Санкт-Морице, Швейцария, обшита крашенной кожей XIX века; изделия из дерева — студия Peregalli.

    Оберто Гили

    4. Войлок

    В другой семейной комнате диван в стиле Людовика XV обтянут льняной тканью Ларсена, а клубное кресло в стиле ар-деко, приобретенное в Doyle New York, обшито тем же турецким бархатом, что и декоративные подушки; стены обтянуты шерстяным войлоком Holland & Sherry, а сизаль изготовлен Паттерсоном Флинном Мартином.

    Thomas Loof

    5. Все, что подойдет к вашей обивке

    В гостевой спальне дома 1925 года в Лос-Анджелесе узоры многослойны: обивка бержер та же ткань, что и настенное покрытие, а на кровати — старинный восточный текстиль.

    Оберто Гили

    The Papers

    Небо действительно предел здесь — почти любую бумагу можно превратить в узор обоев, проявив достаточно терпения (и творчества). Вы можете использовать двойной скотч, если вы действительно хотите быть искусным, или сделать узор из папье-маше, чтобы предварительно вырезать плакаты перед тем, как прикрепить их к стене.

    6. Обложки журнала

    В квартире на Манхэттене, Верхний Ист-Сайд, команда Olasky & Sinsteden использовала обложки National Geographic , чтобы оклеить этот вход обоями.

    Фото: Бриттани Амбдридж

    7. Карты

    8. Мраморная бумага

    9. Упаковочная бумага

    Сырье

    10. Пробка

    В декорированном Томом Филишией загородном доме в северной части штата Нью-Йорк стены туалетной комнаты выглядят как с пробкой от Innovations in Wallcoverings; бра от Романа Томаса, раковина от Vessel Sinks, а настенная фурнитура для раковины от Rocky Mountain Hardware.

    Питер Эстерсон

    11. Берестяная кора

    В ретрите в Монтане, спроектированном Майклом С. Смитом, настенное покрытие из бересты Элизабет Доу покрывает стены и потолок гостиной, где стул из ротанга Bielecky Bros. сделал коктейльный стол Джаспером.

    Роджер Дэвис

    12. Бетон

    Скульптура Энн Гарднер выставлена ​​архитектором E. Cobb Architects у стены из формованного бетона в гостиной дома у озера в штате Вашингтон.

    Пол Варчол

    13.Деревянный паркет

    14. Терраццо

    15. Штукатурка

    В пляжном домике дизайнера и антиквариата Ричарда Шапиро в Малибу стены гостиной обшиты штукатуркой с фресками.

    Мигель Флорес-Вианна

    The Curiosities

    16. Переработанная газета

    Одна спальня на чердаке актера Уилла Феррелла на Манхэттене украшена тканым вручную настенным покрытием Вайцнера из переработанных газет.

    Уильям Уолдрон

    17. Antique Doors

    18. Antiqued Mirror

    В квартире в Нью-Йорке, спроектированной Висенте Вольфом, шелкография Ричарда Принса висит на зеркальной стене ванной комнаты.

    Питер Эстерсон

    Руководство по гипсокартону и малярным инструментам

    Эта страница содержит руководство по инструментам для ремонта и покраски гипсокартона. Мы ссылаемся на них во многих статьях на этом веб-сайте, эта информация предназначена для посетителей, не знакомых с этими инструментами.

    Готовая смесь для заделки швов, также называемая глиной, поставляется в ведре в мокром виде и используется в основном для отделки швов гипсокартона, но также хорошо подходит для ремонта мелких повреждений гипсокартона и штукатурных поверхностей.Он очень мягкий и очень легко шлифуется. Фактически, небольшой участок сухой готовой смеси, например, поверх гвоздя, можно полностью удалить всего за несколько движений наждачной бумагой с зернистостью 120. Это может стать проблемой, если вы удалите больше заплатки, чем нужно, и вам придется повторить ремонт, чтобы снова сгладить стену.

    Соединительный состав установочного типа

    Шовный герметик схватывающегося типа представляет собой мелкодисперсный порошок, который смешивают с водой для получения растекающейся грязи. Он очень хорошо подходит для толстых аппликаций для ремонта глубоких повреждений стен.Этот состав похож на бетон тем, что он схватывается после смешивания с водой в результате химической реакции, а не высыхает от испарения, как готовая смесь. Из-за этого затвердевший материал может быть намного труднее шлифовать, чем готовый шовный герметик. Чтобы облегчить шлифование, производители придумали более мягкие формулы, Easy Sand Durabond® — одна из них. Хотя этот новый продукт легче шлифовать, чем оригинал, он не так универсален. Не пытайтесь, например, снимать пальто с Easy Sand Durabond.Он имеет тенденцию скручиваться и плохо склеивается при нанесении очень тонких слоев. По этой причине мы не рекомендуем эти смеси с более мягким схватыванием. Вместо этого мы предлагаем наносить обычный схватывающийся состав, разбавленный дополнительным количеством воды, или использовать готовую смесь для последнего слоя, чтобы облегчить шлифование.

    Листы гипсокартона

    Листы гипсокартона состоят из гипсовой основы, зажатой между двумя листами плотной бумаги. Бумага оборачивается вокруг гипса с двух сторон, образуя готовые края.

    Листы гипсокартона обычно доступны в размерах 4 x 8 футов и 4 x 12 футов с толщиной 1 | 4, 3 | 8, 1 | 2 и 5 | 8 дюймов. Гипсокартон, доступный в вашем местном домашнем магазине, включает три основных типа: стандартный, огнестойкий и влагостойкий. Некоторые строительные нормы и правила требуют использования огнестойкого гипсокартона на потолках, а в ванных комнатах и ​​кухнях используется влагостойкий, чтобы выдерживать высокую влажность в этих помещениях.

    Готовые края на листах сжимаются, поэтому, когда две детали помещаются готовым краем к готовому краю, образуется небольшое углубление.Швы между листами заклеиваются, а углубление заполняется герметиком для создания плоской гладкой поверхности.

    Инструменты для отделки гипсокартона

    Инструменты для нанесения шпаклевки по гипсокартону включают грязевик и нож для швов. Грязевые поддоны доступны из пластика и нержавеющей стали. Металлический поддон — лучший выбор для содержания лезвия ножа в чистоте и контроля грязи. Их также легче чистить, и они прослужат всю жизнь. С другой стороны, пластиковые сковороды портятся довольно быстро.У них есть металлическая полоса, встроенная в обод, которая быстро забивается грязью, которую трудно удалить, и через некоторое время образуется ржавчина, и полоса выйдет из канавки, удерживая ее на месте.

    Доступны шарнирные ножи различной гибкости. Лезвие средней гибкости — лучший выбор для работы с гипсокартоном. Если лезвие слишком гибкое, оно может прогнуться при отделке швов, что приведет к провалу готовых швов. Если лезвие слишком жесткое, может оказаться невозможным сгладить поверхность грязи во время скольжения.

    Лента для гипсокартона и угловой борт

    Внутренние углы гипсокартона отделать бумажной лентой. Плоские швы гипсокартона можно отделать бумажной лентой или самоклеящейся лентой из стекловолокна. Бумажная лента должна быть наложена большим количеством герметика и плотно прижата, иначе она легко откроется. Сетчатую ленту проще использовать, и для завершения шва обычно требуется меньше слоев грязи. Сетка должна быть слегка отшлифована после нанесения первого слоя герметика, чтобы сбить волокна и облегчить выравнивание поверхности.Наружные углы гипсокартона можно отделать металлической или бумажной угловой планкой из гипсокартона. Металлический угловой брус в большинстве случаев является лучшим выбором для квадратного прочного угла.

    Использование соединения

    Для отделки швов гипсокартона и внутренних углов лучше всего использовать готовую смесь. В большинстве случаев схватывание затвердевает слишком быстро, вызывая проблемы. Исключением являются чистовые стыковые соединения и металлические угловые накладки, где требуется толстый грунтовочный слой. В этих случаях схватывающаяся смесь не будет давать усадку, как готовая, и при схватывании схватывается гораздо труднее, что обеспечивает более прочное соединение.

    Используйте небольшой нож для швов около 6 дюймов для нанесения первого или двух слоев герметика на швы и внутренние углы гипсокартона. Нож большего размера может быть хорошим выбором при первом покрытии металлического уголка, а также для финишного покрытия плоских швов и внутренних углов.

    Чтобы обработать и нанести грязь, зачерпните немного грязи в грязевик и соберите часть на обод. Наносите грязь на стену по краю, чтобы получить хорошее покрытие. Для получения дополнительной информации о работе с компаундом см. «Методы нанесения покрытия».

    Крюк для ведра:

    Используется для подвешивания ведер с краской и других инструментов к лестницам или лесам при ремонте и покраске высоких лестничных пролетов и потолков, а также при покраске внешней отделки молдингов и сайдинга. Доступны несколько типов: от простой металлической ленты, скрученной в крюк, до крюка с поворотным пружинным зажимом, прикрепленного для защелкивания на ручке ведра.

    Герметик:

    Используется для заполнения зазоров между двумя поверхностями, такими как стены и декоративная лепнина или ванны и плитка.Для окраски используйте акриловый латекс или герметик из акрилового латекса с усиленным силиконом. Чистый силиконовый герметик является водонепроницаемым и отталкивает краску. Его следует использовать только для ванн, плитки или подобных неокрашенных участков. Отрежьте кончик тюбика и проткните уплотнитель внутри, прежде чем загружать его в пистолет для герметика.

    Пистолет для герметика:

    Используется для нанесения герметика из тюбика для герметика. Система спускового крючка и храповика оказывает давление на поршень внутри герметизирующей трубки, выталкивая его из наконечника. Кроме того, используйте пистолет для герметика для строительного клея и других жидких материалов, которые входят в дозатор для тюбиков.

    Щетка для удаления стружки:

    Это типично маленькая оригинальная щетка с натуральной щетиной, предназначенная для удаления стружки и «стружки» с оборудования рабочими слесарных цехов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эти кисти стали очень распространены в домашних условиях и в магазинах красок, потому что многим людям нравится использовать их для нанесения клея и герметиков. Они также хорошо подходят для удаления пыли от шлифовального мусора при подготовке профилей и т. Д. К покраске. Поскольку эти кисти настолько дешевы, большинство людей выбрасывают их после одного применения.Однако нет причин, по которым щетку для стружки нельзя мыть и использовать снова во многих случаях.

    Нож для соединения с зубилом:

    Долото с широким лезвием можно использовать для удаления молдингов без повреждений или для удаления твердых покрытий, таких как штукатурка и строительный раствор. Они не подходят для намазывания швов, потому что лезвие слишком жесткое, чтобы получить гладкую поверхность.

    Деликатная малярная лента:

    Используется для маскировки полос на стенах и других проектов декоративной окраски. Эта лента изготовлена ​​из гладкой бумаги вместо креповой бумаги, используемой в других малярных лентах, предотвращает растекание краски и создает более четкие линии между цветами краски.

    Угловой валик для гипсокартона:

    Используется для отделки внешних углов гипсокартона. Доступны металлические и бумажные бусины. Для прочного настенного уголка используйте металлическую угловую планку.

    Нож для гипсокартона:

    Используйте этот нож для надрезания и надрезания гипсокартона, а также для выполнения многих других задач, связанных с домашним благоустройством. Лезвия выдвижные и сменные.

    Заплата для гипсокартона:

    Самоклеящаяся заплатка из стекловолокна для ремонта дыр в гипсокартоне и штукатурке. Эти заплатки бывают разных размеров и могут быть усилены перфорированной алюминиевой пластиной для ремонта потолка.

    Пила для гипсокартона:

    Используйте этот инструмент для вырезания отверстий в гипсокартоне для новых электрических розеток, осветительных приборов, доступа к сантехнике и т. Д.

    Скребок для стекла

    Используется для удаления краски со оконных стекол и других твердых поверхностей. Выдвижной клинок.

    Нож для швов:

    Шовный раствор для гипсокартона для ремонта стен и отделки гипсокартона. Доступны несколько размеров от примерно 3 дюймов до примерно 16 дюймов и более. Используйте размер, которым легко управлять, обеспечивая при этом широкую зону покрытия.Лезвие средней гибкости — лучший выбор для ремонта стен и отделки гипсокартона.

    Легкая шпаклевочная паста:

    Очень мягкая шпаклевочная паста облегчает шлифование, но не выдерживает интенсивного движения. Это не лучший выбор для ремонта стен, если он не очень незначительный.

    Клей для жидкой кожи:

    Торговая марка Titebond®, которую обычно можно приобрести у поставщиков деревообрабатывающей промышленности, является единственным клеем для жидкой кожи, который мы можем найти на рынке. Этот клей для дерева изготавливается из коровьей шкуры и используется для растрескивания краски для создания искусственной отделки мебели, а также для склеивания деревянных швов.

    Валик для мини-колбас:

    Маленький ролик диаметром 6 дюймов и диаметром около 1 дюйма. Этот валик облегчит скатывание небольших пространств. Используйте один для покраски кухонных шкафов, полос на стенах, мебели и других небольших участков.

    Поддон для грязи:

    Доступен из пластика и нержавеющей стали. Стальная сковорода прослужит дольше, и ее будет легче чистить. Используйте грязевик для обработки стыковочного состава при его нанесении на стыки стен и т. Д. Также он удобен для смешивания порошковых составов для ремонта стен.

    Кисть для рисования:

    Для большинства покрасочных работ используйте створчатую кисть, но выбирайте щетину кисти для краски, которую вы используете.Как правило, используйте кисть с натуральной фарфоровой щетиной для алкидных и масляных красок и нейлоновую или полиэфирную кисть для латексных красок. Синтетическая щетина лучше продвигает краски на водной основе, а натуральная щетина совместима с маслами в краске. Существуют также кисти со смешанной щетиной, предназначенные для использования с масляными и алкидными красками, но они могут быть не такими хорошими для масляных красок.

    Малярная рукавица:

    Покраска металлических конструкций и балясин выполняется быстро и легко с помощью малярной рукавицы. Улучшает покрытие и сокращает работу вдвое.

    Painter’s Putty:

    Это шпатлевка для остекления, которая традиционно используется для замазки косяка между оконным стеклом и деревянным обрамлением. Его также можно использовать для заполнения небольших отверстий для гвоздей и шурупов в декоративной лепнине и других деревянных элементах в доме.

    Скребок для краски:

    Потяните за этот инструмент, чтобы соскоблить отслаивающуюся краску с декоративной лепнины и деревянного сайдинга. Быстро и легко удаляет старую краску. Заточите лезвия напильником по мере необходимости, чтобы инструмент продолжал работать эффективно.

    Paper Tiger:

    Этот инструмент прокалывает поверхность обоев, чтобы позволить жидкости для удаления жидкости проникнуть, позволяя ослабить бумагу и растворить клей.

    Plaster Hawk:

    Используется для удержания и переноса влажной штукатурки на стены и потолки. Вы можете сделать его, прикрепив кусок фанеры толщиной ½ дюйма к ручке блока размером 2 на 2.

    Удлинитель ролика:

    Ускоряет и упрощает раскатывание краски. Устраняет усталость рук и рук и улучшает контроль малярных валиков.Пристройки от двух футов для покраски потолков средней высоты, примерно до 16 футов для покраски лестничных клеток и высоких потолков.

    Крышка ролика:

    По возможности выбирайте качественную крышку ролика. Они прослужат вам при десятках работ и сохранят качество отделки при правильной очистке.

    Роликовый лоток для краски:

    Роликовые лотки бывают всех размеров, от 6 до 20 дюймов. Стандартный 11-дюймовый роликовый лоток на один галлон, подобный показанному здесь, можно использовать для большинства роликов.Для ролика Jumbo подойдет только больший лоток Jumbo.

    Roller Spinner:

    Вымойте малярные валики и используйте это устройство для удаления всей краски и растворителя. Экономьте деньги, используя ролики снова и снова.

    Sash Brush:

    Поскольку эта кисть срезается под углом, это может быть большим преимуществом для детальной росписи. Отлично подходит для «врезки» оконных створок, потолков, отделки. Кисть для ленты — это выбор профессионалов для большинства работ.

    Виниловая шпаклевочная паста:

    Эта шпаклевочная паста имеет тенденцию к усадке, требует длительного времени для высыхания и ее трудно шлифовать.Используйте этот продукт для заполнения больших отверстий и зачистки зазубрин в декоративной лепке. Для небольших отверстий лучше подойдет малярная шпатлевка.

    Клеи бытовые

    Клеи работают одним из двух способов: сваркой или закалкой. Сварочный клей растворяет две соединяемые поверхности и превращает их в одно целое. ПВХ-цемент — один из примеров сварочного клея. Отверждающиеся клеи прилипают к волокнам материала и / или впитываются в них, а затем затвердевают в одну твердую массу, чтобы скрепить две поверхности.Чаще всего бытовые клеи затвердевают.

    Ниже приведен список бытовых и торговых клеев. В каждый перечень включены описания, наиболее подходящие поверхности и адгезионные характеристики, а также растворители, которые следует использовать для очистки влажного клея.

    Смола алифатическая
    Используется для склеивания дерева в мебельном производстве. Сохнет примерно за час. Дайте настояться примерно 3 часа, прежде чем напрягать сустав. Клеи для дерева Titebond® и Elmer’s® Carpenter — это два клея, которые вы найдете в домашних центрах.Это очень прочный водостойкий клей для структурного склеивания дерева и мебели. Этот клей не горюч, но умеренно токсичен. Растворитель: вода.
    Контактный цемент
    Используется для склеивания дерева, ткани, бумаги, стекла, пробки, войлока, формики и ламината. Нанесите на обе поверхности и дайте цементу высохнуть перед их соединением. Сохнет за 30-60 минут. Поставляется в 5, 2 и 1 галлонах, а также в квартах и ​​меньших размерах. 3M® производит аэрозольную форму «Super 77», удобную для быстрого нанесения.Это прочный и водостойкий клей. Контактный цемент легко воспламеняется и токсичен. Растворитель: разбавитель для краски или ацетон. Используйте при хорошей вентиляции, выключите сигнальные лампы и не позволяйте курить поблизости при работе с контактным цементом.
    Клей казеиновый
    Используется для склеивания дерева. Сохнет примерно за 24 часа. Этот клей сделан из белка, содержащегося в молоке, смешанного с щелочным растворителем. Сегодня он не так часто используется, но в прошлом использовался для склеивания древесины. Наносить кистью.Это очень прочный клей, когда он не подвергается воздействию воды. Казеиновый клей не является водонепроницаемым, токсичным и легковоспламеняющимся. Растворитель: вода.
    Цианоакрилат (супер клей)
    Используется для непористых поверхностей, таких как металл, резина, пластик, керамика и стекло. Нанесите умеренно на одну поверхность и сразу соедините две поверхности. Мгновенно сохнет. Держите штуцер от 10 до 30 секунд. Дайте высохнуть в течение примерно 12 часов, прежде чем напрягать новое соединение. Super Glue и Krazy Glue — две хорошо известные марки цианоакрилатного клея.Это очень прочный клей, водостойкий. Цианоакрилат легко воспламеняется и токсичен. Растворитель: ацетон.
    эпоксидная
    Используется для склеивания практически любой поверхности. Смешайте две части, смолу и отвердитель в равных частях. Время схватывания может составлять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от типа эпоксидной смолы. Некоторые специальные эпоксидные смолы доступны для специальных поверхностей, таких как душевые кабины и ванны из стекловолокна.
    Клей для шкуры
    Используется для склеивания дерева. Также используется для искусственной отделки потрескавшейся краской.Когда-то единственный клей, доступный для обработки дерева, его заменили алифатические и резорциновые смолы для использования в качестве столярного клея. Сохнет примерно за 6 часов. Это прочный клей. Он не токсичен и не водонепроницаем. Растворитель: вода.
    Горячий клей
    Используется для склеивания дерева, металла, кожи, тканей и пластмасс. Хорошо подходит для хобби и рукоделия. Тепловой пистолет расплавляет клеевые стержни. Клей затвердевает по мере остывания. Это прочный клей, если используется строительный материал. Если использовать меньший, ремесленный сорт, некоторые стыки можно легко сломать, поскольку клей отделяется от поверхности.Этот клей водостойкий и нетоксичный. Растворитель: денатурированный спирт или нагревание.
    Мастика
    Склеивает напольную и настенную плитку, а также гипсокартон и фанеру для строительства. Также подходит для склеивания бетона, асфальта, кожи, ткани и других обычных бытовых материалов, поэтому попробуйте этот клей для ремонта во всем доме. Доступны как типы на водной основе, так и на основе смолы. Доступны контейнеры на кварты и галлоны, а также трубки, которые подходят для пистолета для герметика для легкого нанесения. Устанавливается от 10 минут до пары часов в зависимости от используемого типа.В большинстве случаев полимеризуется за 24 часа. Это прочный клей, и большинство из них водонепроницаемы. Мастики могут воспламеняться во влажном состоянии и выделять токсичные пары. Растворитель: Смоляная мастика очистится уайт-спиритом. Используйте воду для очистки мастики на водной основе.
    Миномет
    Используется для укладки кирпича, шлакоблока и некоторых каменных плиток на полу. Смесь портландцемента и мелкого песка при смешивании с водным раствором схватывается примерно за 30 минут и застывает через 6 месяцев. Раствор очень прочный, негорючий и нетоксичный при смешивании с водой.Растворитель: влажная вода.
    Клей поливиниловый (белый)
    Используется для приклеивания дерева, бумаги, керамики и большинства других бытовых поверхностей. Сохнет за 30-60 минут. Иногда его называют школьным клеем, потому что его часто используют ученики начальной школы. Elmer’s® — известный бренд в США. Это очень прочный клей, но он не является водонепроницаемым. Белый клей не горючий и не токсичен. Растворитель: вода.
    Цемент ПВХ
    Используется для соединения водопроводных труб из ПВХ, а также других пластиков.Перед нанесением клея используйте грунтовку для удаления загрязнений с соединяемых поверхностей. Нанесите покрытие на обе поверхности и удерживайте соединение до полного схватывания, от 30 до 60 секунд. Время полимеризации от 4 до 30 часов в зависимости от размера соединяемой трубы и температуры. Обычно доступны пинты и полпинты. Это очень прочный клей. ПВХ-цемент легко воспламеняется и токсичен во влажном состоянии. Растворитель: ацетон.
    Резорциновый клей
    Используется для склеивания дерева, когда требуется водостойкий шов, например, для уличной деревянной мебели и лодок.Сохнет от 2 до 12 часов; подождите 24 часа, прежде чем подвергать воздействию воды. Это двухкомпонентный состав, который смешивают перед использованием. Это очень прочный клей, он водостойкий и негорючий. Растворитель: вода.
    Резиновый цемент
    Хорошо подходит для склеивания бумаги для художественных проектов. Также подходит для временного склеивания практически на любой поверхности от керамики до пластика. Доступен в виде распыляемого клея или жидкости, наносимой кистью. Сохнет за 10-15 минут. Это относительно слабый клей.Не для структурных скреплений. Резиновый клей легко воспламеняется и токсичен. Растворитель: разбавитель для резинового клея или ацетон. Используйте с вентиляцией.
    Силиконовый клей
    Используется для склеивания стекла, металла, керамики, фарфора и большинства других поверхностей. Используется для уплотнения раковин, ванн и душевых из стекловолокна и фарфора. Сохнет примерно за 24 часа. Это прочный клей. Он водонепроницаем, легковоспламеняем и токсичен. Растворитель: денатурированный спирт.

    видов, расцветок, дизайна и фото

    Обои в стиле лофт в интерьере

    hackrea — 11 января, 2020 — 0 комментариев — взгляды 411 — 0 лайков

    Лофт — распространенная идея для современного интерьера: обои в стиле лофт в индустриальном стиле чаще всего имитируют необработанную отделку стен.Однако, объединив немного фантазии, дизайн комнаты может сочетать разные цвета и фактуры, гармонично дополняя друг друга и создавая неповторимый интерьер.

    Какие типы обоев бывают?

    Для стиля лофт можно использовать самые разные виды обоев. Для стен однотонные и разноцветные покрытия будут иметь гармоничный, гладкий и фактурный вид. Кроме того, внутри комнаты можно сочетать разные приемы декорирования или сопровождения обоев.

    Жидкость

    Жидкие обои получили название из-за внешнего результата, они открывают гладкую и однородную поверхность без стыков. По сути, это изначально разбавленный порошок, который наносится на стену по принципу штукатурки. Для интерьера в стиле лофт жидкие обои станут отличным фоном и могут сочетаться с другими приемами декорирования.

    3D обои

    3D-обои

    могут имитировать любой материал, например кирпич или бетонную стену.Эффектным будет объемное изображение ночного мегаполиса или уличных граффити.

    Этот декор обычно делается на одной из стен комнаты, привлекая внимание и сохраняя пространство.

    Нетканый

    Выпускаются двух типов. Полностью нетканый или с виниловым покрытием. В первом случае обои представляют собой фактурную поверхность, похожую на штукатурку.

    Этот вид часто используют в качестве обоев под покраску, предающую желаемый оттенок и сохраняющую рельеф.Второй вид более декоративный, на флизелиную основу наносится виниловое покрытие. В результате поверхность имеет великолепный рельефный рисунок.

    Винил

    Двухслойный материал, первый слой которого — нетканый материал или бумага, а второй — сам винил. Фактурная поверхность на гладкой основе может представлять различные узоры. Помимо внешних качеств, виниловые обои также практичны. Их можно мыть, они достаточно прочные и могут замаскировать мелкие дефекты стен.

    Цветовая гамма

    Белый

    Классика, которая всегда будет актуальна. Белый цвет поможет максимально увеличить пространство, сделав его визуально больше. Белый тон можно использовать в качестве фона или основного цвета внутри лофта.

    Белые обои без рисунка можно отличить интересным рельефом, имитирующим, например, кирпич или оштукатуренные стены.

    серый

    Серый имеет множество преимуществ. На сером элегантно смотрится фактура и неровности, это может быть лаконичный фон или глянцевая заливка, а также является одним из основных тонов стиля лофт.

    Серая отделка будет хорошей отделкой, например, имитация бетонных, гипсовых или металлических плит в гармонии с другими отделочными материалами, обоями, деревянными панелями или кирпичом.

    Черный

    Черные обои отлично будут смотреться в индустриальном стиле. Например, только одна стена или часть отделана черным цветом, а остальные выполнены в контрастном оттенке света.

    Другой вариант — выбрать черный цвет с несколькими узорами или изображение на более светлом фоне.Лучше всего использовать темный тон в светлых, хорошо освещенных помещениях.

    Коричневый

    Коричневый цвет сразу ассоциируется со стенами под кирпич, обои с их имитацией могут быть как светлых, так и темных тонов. Оттенок теплый, это добавит современному индустриальному стилю недостающего комфорта. Еще одним вариантом станет отделка стен обоями под имитацию краски. Внутри комнаты можно сочетать несколько оттенков.

    В зависимости от помещения

    Кухня

    Кухня в стиле лофт практична и функциональна.Современная мебель и сантехника сочетаются с состаренными целями для стен и полов, открытых вентиляционных труб и необработанных поверхностей. Для стиля лофт характерны высокие потолки. В условиях стандартной городской квартиры белый цвет потолка визуально является комнатой.

    Кухня чаще всего является продолжением гостиной, пространство открытое, совмещенное. Обозначьте зоны в комнате с помощью планки. На кухне практичнее оформить обоями столовую и места с наименьшим доступом к воде и кухню.Предпочтительно на рабочей зоне выделять плитку, защитное стекло или стеновое панно.

    Спальня

    Комната в индустриальном стиле очень минималистична, в ней нет перегрузки мебелью и деталями. В светлом помещении главный объект — кровать, дополнить которую можно только необходимой мебелью и элементами декора.

    Чтобы спальню не лишать уюта, лучше использовать теплые тона, отлично подойдут белый, терракотовый, песочный и серый.

    Стиль лофт будет эффектно смотреться в спальне с большими окнами наверху.Если нет, то для оформления окон можно использовать прямые белые шторы.

    Гостиная

    В гостиной можно полностью раскрыть направленность стиля лофт, сочетая разные приемы отделки, цвета и фактуры. Если позволяет высота помещения, потолок можно украсить сложной конструкцией вентиляционных труб, выкрашенных жирным шрифтом или просто в хром. Пол может быть выложен плиткой, камнем, ламинатом или деревом. Чтобы добавить в эту композицию в стиле лофт нотку тепла, добавьте небольшой плоский коврик.

    Стены можно отделать обоями в индустриальном стиле разной фактуры и цвета. Например, акцентная стена над телевизором или диваном оформляется яркими обоями, ярко выраженной фактурой или трехмерным изображением, а остальная часть гостиной оформляется в более повседневном пляжном стиле.

    Коридор

    Прихожую в стиле Лофт можно отделать жидкими обоями, под покраску или фотообоями. Для небольшого помещения лучше всего использовать четкую цветовую схему, например белый, бежевый, серый.Также можно зрительно увеличить пространство, используя зеркала и много света.

    Открытые, хорошо освещенные коридоры можно оформить в более ярких тонах, например, в терракотовом или темно-сером.

    Варианты исполнения

    Имитация кирпича

    Первое, с чем ассоциируется стиль лофт, — это кирпичные стены. Поверхность можно не обрабатывать или продезинфицировать краской. Чтобы сэкономить деньги и время, потраченные на отделку, используйте обои в индустриальном стиле с имитацией кирпичной кладки. Разнообразие фактур и расцветок дает больше возможностей для оформления комнаты в стиле лофт.

    Отделка под кирпич гармонично впишется в любую комнату дома. Также он сочетается с жидкими и флизелиновыми обоями.

    Имитация бетона

    Обычный бетон может иметь совершенно разные рисунки и фактуру, с неровностями, вкраплениями мелких камней и отчетливыми стыками плит.

    Обычный цвет бетона — серый. Оттенок может быть холодным или теплым. Несмотря на это, внутреннее оформление довольно крутое. Такая отделка будет гармонично смотреться в просторном и хорошо освещенном помещении.

    Имитация камня

    Кладка из натурального камня — довольно дорогая и трудоемкая отделка. К тому же материал тяжелый и массивный, а значит, он «съест» пространство комнаты. Обои станут отличной альтернативой.

    Фотообои полностью воссоздают образ каменной стены до мельчайших деталей. Камень гармонирует с гипсовыми обоями, простыми и разноцветными. Отделка с имитацией кладки удачно украсит гостиную, кухню или прихожую.

    Имитация гипса

    Самое нейтральное украшение, но не самое скучное. Штукатурка может быть однородной или с видимыми неровностями, потрескаться, при неосторожных ударах. Помимо привычного серого цвета обои в индустриальном стиле, имитирующие штукатурку, позволяют выбрать любой оттенок.

    Отделка будет отлично смотреться в любом помещении и будет хорошо сочетаться с другими материалами, такими как камень, металл или дерево.

    Имитация дерева

    Экологическая тематика уже много лет находится на пике популярности.Древесина имеет бесчисленные узоры, нюансы и текстуры. Обои с деревянным мотивом [https://www.hackrea.com/fr/stories/papier-peint-imitation-bois-interieur/] сделают интерьер в стиле лофт неповторимым и передадут красоту настоящего дерева.

    Цветовая палитра может быть совершенно разной, от беленого дуба до окрашенного в черный цвет дерева. Доска добавляет уюта дизайну в стиле лофт, также ее можно комбинировать с другими материалами.

    Имитация металла

    Металл — довольно холодный материал.Внутри дома в стиле лофт его лучше всего сочетать с другими способами отделки. Обои, в отличие от металлических листов, не такие холодные и не нагреваются на солнце.

    Металл, как и другие материалы, полностью передает стиль лофта. Фактура и цвет могут быть разными.

    Идеи по нанесению обоев в индустриальных интерьерах Лофт — Изображения

    Стилистическое направление лофт, популярное на протяжении многих лет, по праву занимает почетное место среди стилей интерьера.В интерьере этого стиля гармонично сочетаются современные технологии, необычные элементы декора и полное отсутствие отделки или грамотная имитация с заметными отметинами и вмятинами. Все элементы дополняют друг друга, создавая неповторимый современный образ интерьера в стиле лофт.

    15 техник и идей искусственной росписи (базовая / продвинутая)

    Мрамор: Богатые цветовые вариации, прожилки и замысловатые узоры натурального мрамора являются источником вдохновения для этой техники.Мраморизация — это процесс наложения тонированной глазури на базовый слой для создания внешнего вида настоящего мрамора. Он может украсить камин, столешницу, рамы для картин и, конечно же, стены. Это действительно требует времени и усилий, но, немного потренировавшись, можно добиться эффектов, которым может позавидовать каменщик.

    Сначала нанесите на поверхность грунтовку / герметик True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Primer / Sealer с помощью небольшого роликового аппликатора. Держите небольшую кисть под углом для труднодоступных участков и краев, а также для заполнения всех областей, которые пропустил валик.Дайте грунтовке полностью высохнуть.

    После выбора желаемого цвета мрамора с помощью небольшого роликового аппликатора нанесите базовый слой этого цвета с помощью краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с гладкой или сатинированной поверхностью более светлого оттенка, чем ваш основной цвет. Используйте губку для рисования или сложенную тряпку и немного более темного оттенка вашего базового покрытия, чтобы создать пятнистый узор или пятнистый узор мрамора. Промокните и смажьте поверхность губкой, покрытой краской. Будьте изобретательны в своих мазках; старайтесь не использовать один и тот же рисунок на прилавке.Дайте этой шерсти высохнуть. Добавьте вид прожилок, используя кисти художника разных размеров, чтобы придать мрамору реалистичность. Также используйте краски разных цветов, например белый, серый или черный, чтобы добиться желаемого эффекта. Перемещайте кисть неровными диагональными мазками, создавая формы «Y» или «K», стараясь не сделать их слишком прямыми или слишком однородными. Попробуйте укрепить свои вены, укрепив светлые вены более темными и наоборот. Дайте им высохнуть.

    Нанесите слой глазури с помощью мини-валика.Это придает кристальный блеск, как полированный камень, чтобы завершить внешний вид искусственного камня. Когда глазурь высохнет, нанесите пару слоев полиуретанового лака или герметика, чтобы усилить эффект сияния вашей картины из искусственного камня и защитить ее. Нанесите лак валиком или большой кистью, а маленькой кистью нанесите на труднодоступные места или места, где вам нужны точные мазки. Дайте ему полностью высохнуть.

    Искусственный гранит: Гранит сегодня является популярным камнем из-за его изысканного стиля.Практически нет предела цветам и вариациям рисунка гранита, поэтому вы действительно можете выразить себя с помощью техники рисования искусственного гранита. Этот процесс сочетает в себе нанесение губки и нанесение на поверхность глазури, чтобы воспроизвести узор на граните. Он хорошо работает на столешницах, мебели, полах и стенах.

    Сначала нанесите на поверхность грунтовку / герметик True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Primer / Sealer с помощью небольшого роликового аппликатора. Держите небольшую кисть под углом для труднодоступных участков и краев, а также для заполнения всех областей, которые пропустил валик.Дайте грунтовке полностью высохнуть.

    Выберите желаемый цвет гранита, а затем с помощью небольшого валика-аппликатора покрасьте базовый слой этого цвета с помощью краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с плоским или сатиновым покрытием более светлого оттенка, чем ваш основной цвет.

    Выберите три цвета акцента, соответствующие основному цвету. Помните, что вы хотите, чтобы цвета были естественными, например цвета, которые часто встречаются в граните, поэтому изучите, как на самом деле выглядит гранит.Налейте небольшое количество первого цвета в поддон для краски, а затем используйте губку для рисования, чтобы нанести пятна одного из этих цветов на базовое покрытие по всей поверхности столешницы. Как и в случае с искусственным мрамором, промокните краску губкой. Дайте краске высохнуть. Повторите этот процесс для второго цвета. Убедитесь, что вы позволили каждому цвету просвечивать. Вылейте третий акцентный цвет в ванночку для краски и добавьте немного воды. На этот раз вы окунете кисть маленького или среднего размера в созданную вами краску / водную глазурь, а затем слегка встряхните кисть по столешнице, чтобы забрызгать поверхность крошечными пятнышками краски.Для более точной детализации вы можете провести пальцами (в резиновых перчатках) по концам щетины, чтобы смахнуть краску или распылить ее на крошечные пятнышки по поверхности. Дайте краске высохнуть. Некоторые узоры на граните имеют такие же прожилки, как и мрамор. Если вы хотите получить этот эффект, просто следуйте той же процедуре, что и для мраморизации.

    Нанесите слой глазури на столешницу с помощью мини-валика, чтобы придать кристальный блеск, как полированный камень, и завершить образ искусственного камня. Покройте всю поверхность столешницы, как вы это сделали с грунтовкой и базовым слоем краски.Дайте этой глазури высохнуть.

    Нанесите несколько слоев полиуретанового лака или герметика, чтобы усилить блеск вашей картины из искусственного камня и защитить ее. Нанесите лак валиком или большой кистью, а маленькой кистью нанесите на труднодоступные места или места, где вам нужны точные мазки. Дайте ему полностью высохнуть.

    Crackling: Хотите, чтобы такая поверхность, как дверь, стул или стол, выглядела состаренной и обветренной? Техники искусственной росписи кракле могут создать настоящий стиль, привлекающий внимание, и создать центр внимания в комнате.В этом методе используются два цвета краски, средний кракле и лак, чтобы создать желаемый эффект — мгновенный «деревенский» или потрепанный вид выбранной поверхности.

    Нанесите базовый слой краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с помощью валика. Дайте основному слою полностью высохнуть. Затем нанесите на поверхность слой кракле среднего с помощью кисти. Дайте покрытию краклеем высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.

    Используйте валик, чтобы нанести верхний слой краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint на ровную поверхность.Когда этот слой высохнет, он начнет трескаться, и под ним появится базовое покрытие. Через пару дней нанесите акриловый герметик, чтобы защитить потрескивающуюся краску.

    Strié Техника: Вы можете потратить целое состояние на настенные покрытия из настоящей ткани или попробовать технику искусственной росписи, известную как «strié» или перетаскивание. Перетаскивание — это просто протягивание кисти через цветную глазурь, нанесенную на базовый слой. Это роскошный высококачественный вид, который вы можете освоить в кратчайшие сроки.

    Нанесите грунтовку / герметик для внутренних работ True Value EasyCare® Ultra Premium с помощью кисти или валика и дайте ему полностью высохнуть. Вы также можете пропустить грунтовку и сэкономить время, покрасив краской True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint. Если вы это сделали, нанесите базовый слой тем же способом, который вы использовали для грунтования. Дайте краске полностью высохнуть.

    Чтобы добиться эффекта полосок, верхнее покрытие глазури должно быть другого цвета, чем базовое покрытие, чтобы оно контрастировало. Нанесите смесь акриловой глазури и краски поверх верхнего слоя, используя валик или кисть, вертикальными движениями сверху вниз.Делайте небольшие участки стены за раз, чтобы глазурь не высохла преждевременно. Затем слегка проведите большой кистью с длинной щетиной через слой глазури / краски сверху вниз длинными мягкими вертикальными мазками. Вытрите щетку о тряпку, а затем повторите процесс вдоль остальной части стены, каждый раз слегка перекрывая предыдущий участок. Дайте глазурному слою полностью высохнуть.

    Алмазы: Ромбовидный узор на акцентной стене или во всей комнате может быть веселым и непринужденным или элегантным.Хотя этот метод требует тщательной подготовки, он может добавить невероятный эффект «вау» в спальню, прихожую, вестибюль или столовую. Чтобы добиться этого эффекта, вы наносите более светлый базовый слой, а затем создаете сетку из ромбов, заполняя их либо контрастным цветом, либо другим покрытием того же цвета, что и основа.

    Определите, какого размера вы хотите, чтобы ваши бриллианты или узор выглядели. Измерьте свою стену. Разделите ширину на желаемое количество ромбов. Это определит ширину каждого ромба.Умножьте это число на два, чтобы определить высоту ромба.

    Нанесите базовый слой краски для внутренних работ True Value EasyCare® Ultra Premium в самый светлый цвет по вашему выбору. Дать основанию полностью высохнуть. Нарисуйте ромбы на стене с помощью уровня, рулетки и карандаша. Используйте эти линии в качестве ориентира, чтобы наклеить малярную ленту вокруг окрашиваемой области, создавая ромб.

    Используйте мини-валик или маленькую кисть, чтобы заполнить замаскированные области. Дайте краске полностью высохнуть, а затем осторожно удалите малярную ленту.

    Полоски: Полосы — классический элемент дизайна, который может добавить интереса в любую комнату. Добавление полос на стены с помощью краски — это техника, которая дает вам свободу создавать оригинальные, персонализированные вертикальные или горизонтальные узоры, отражающие ваш вкус, и позволяет настраивать цвета в соответствии с вашим декором.

    Распланируйте свой дизайн — вы хотите вертикальные или горизонтальные полосы? Вы хотите нарисовать их на акцентной стене или по всей комнате, или что-то еще нестандартное? Выберите цветовую схему.Обычно выбирают два оттенка одного цвета, но не нужно ограничивать себя. Для более яркого эффекта попробуйте контрастные цвета, которые дополняют друг друга. Для более тонкого эффекта полос используйте один и тот же цвет для базового покрытия и полос, но с разной отделкой. Вы можете выглядеть более современно, используя полосы разной ширины.

    Нанесите базовый слой краски True Value EasyCare® Ultra Premium Interior Paint с помощью валика или кисти более светлого из двух цветов по вашему выбору.Перед нанесением полосок дайте поверхности полностью высохнуть.

    Для создания вертикальных полос используйте линейку, мерку или рулетку и карандаш, чтобы измерить и отметить ровные интервалы вдоль верхнего края стены. Проделайте то же самое вдоль нижней части стены, отметив те же размеры, что и наверху. Продолжайте по всей длине стены. Используйте малярный скотч, чтобы замаскировать вертикальные линии, начиная от верхних отметок до нижних отметок. Они сформируют внешние края каждой из ваших вертикальных полос.

    Горизонтальные полосы сделаны аналогичным образом. Измеряя меркой и уровнем, отметьте место, где вы хотите, чтобы самая верхняя полоса проходила от потолка. Проведите карандашом линию вдоль вершины мерки. Продолжайте создавать эту линию таким же образом по всей длине стены. Используя ту же технику, нарисуйте остальную часть вашего узора с горизонтальными полосками такой же ширины, какой вы хотите, чтобы они были.

    Наклейте малярную ленту на линии, которые вы нарисовали карандашом на «внешней стороне» линий.Продолжайте процесс, пока не замаскируете все полосы. Так вы не закрасите линии и не испортите базовое покрытие. Используя кисть небольшого или среднего размера, аккуратно нанесите второй цвет или покрытие, стараясь не выходить за рамки линий, нанесенных лентой. Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем снимать малярную ленту. Осторожно оттяните ленту от стены, двигая ее вниз под углом.

    Шаги по покраске повреждений от дыма на стенах / потолках

    Одна из самых сложных задач, которую необходимо преодолеть при покраске интерьера дома, — это скрыть пятна на стенах и потолке, вызванные дымом, копотью или никотином.

    Сажа и дым могут возникнуть из-за дровяных каминов, свечей или небольшого кухонного огня. Очевидно, что окрашивание никотином является результатом курения сигарет в помещении.

    Но независимо от природы их происхождения, все они представляют одну и ту же проблему, заключающуюся в том, что их чрезвычайно трудно закрасить, не допуская появления пятен и / или просачивания запаха через краску.

    К сожалению, на рынке нет чудодейственной краски, которая могла бы успешно покрыть большинство этих пятен, поэтому лучшим решением всегда будет удаление и блокирование пятен и запаха перед покраской.

    Эта статья предназначена только для устранения пятен от никотина и небольших участков с пятнами дыма. Если вы и ваша семья пытаетесь провести уборку после более масштабного домашнего пожара, лучше всего доверить эту работу профессиональной компании по устранению дыма, пожара и воды, которая займется ремонтом, чтобы убедиться, что он сделан правильно. .

    Шаг 1. Химчистка

    Да, именно так, химчистка. Губки для химической чистки , также известные как «химические губки», являются лучшим начальным инструментом для этой работы, поскольку они отлично справляются с удалением основной части сажи или пятен, не размазывая их и не ухудшая ситуацию.

    Губки для химической чистки вообще не содержат химикатов. Фактически, они сделаны из натурального вулканизированного каучука, который собирает и впитывает остатки в их поры.

    Когда вы будете готовы приступить к работе, выполните следующие действия:

    • Защитите все полы и мебель в помещении, где вы будете работать, полиэтиленовой пленкой, так как излишки сажи могут упасть на них и испортить их.
    • Это может стать неприятной работой, поэтому обязательно надевайте старую одежду, перчатки и средства защиты глаз.
    • Начните сверху и двигайтесь вниз. Начните с потолков, затем переходите к стенам, работая сверху вниз.
    • При протирании сухими губками используйте прямые параллельные движения с небольшим перекрытием. Не используйте губки для чистки поверхности.
    • Проверяйте губку после каждого прохода. Как только он забьется мусором, удалите поверхностный слой бритвенным лезвием или отрезным ножом, чтобы обнажить чистый слой.Не пытайтесь смыть губку или очистить ее водой, иначе она перестанет работать должным образом.
    • Если вы имеете дело с большой площадью, держите под рукой несколько губок, чтобы вы могли закончить уборку.

    Шаг 2: Влажная уборка

    Если вы все еще видите пятна или сажу на поверхности после использования губок для химической чистки, вам необходимо перейти ко второму этапу влажной уборки. Для влажной уборки не следует использовать какие-либо бытовые чистящие средства.

    Абсолютно лучшим чистящим средством для таких целей является тринатрийфосфат или TSP . TSP долгое время использовался как эффективный очиститель для тяжелых условий эксплуатации, но в некоторых регионах уже недоступен. В этом случае вы можете заменить его на TSP-PF , который представляет собой просто бесфосфатную версию TSP.

    TSP обычно выпускается в виде порошка, и его следует смешивать с теплой водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Обязательно продолжайте носить старую одежду и защитное снаряжение.

    Используя обычную чистящую губку, отожмите излишки жидкости и протрите поверхность сверху вниз такими же параллельными движениями внахлест, как и сухой губкой, не теряя.

    После того, как вы очистили область раствором TSP, протрите поверхность чистой теплой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства, прежде чем продолжить. Дайте поверхности полностью высохнуть.

    Шаг 3: Заполнение

    Хотя на этапах 1 и 2 можно удалить большую часть поверхностного мусора, вероятно, останется некоторое окрашивание, а в случае никотина или сильного окрашивания от дыма также может появиться стойкий запах.

    Нанесение краски непосредственно поверх оставшихся пятен или запаха не скроет их. Вам нужно будет нанести хорошую пятновыводящую грунтовку на основе растворителя, чтобы они не просачивались сквозь краску.

    Вы можете обойтись таким продуктом, как Zinsser’s Cover Stain , который представляет собой грунтовку на масляной основе, блокирующую пятна. Но во многих случаях потребуется использовать пигментированную грунтовку шеллак, чтобы полностью заблокировать стойкие пятна и запахи. Zinsser также делает лучший продукт в этой категории, B-I-N Primer .

    Недостатки BIN заключаются в том, что он очень тонкий, поэтому работать с ним может быть неудобно, но, что наиболее важно, поскольку он является базовым продуктом шеллака, он имеет чрезвычайно резкий запах, поэтому вам определенно захочется хорошая вентиляция и качественный респиратор . Несмотря на недостатки использования BIN Primer, он будет выполнять свою работу каждый раз, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что придется снова его заливать.

    FYI, BIN Primer также очень эффективен в предотвращении просачивания водяных пятен через покрытие.

    Шаг 4: Покраска

    Теперь, когда вы правильно очистили и заблокировали пятно, вы можете нанести два слоя своей любимой внутренней латексной краски. Конечно, вам нужно будет выполнить обычные шаги для внутренней покраски дома , а также шаги для любых конопаток, ямок или других подготовительных работ , которые необходимо выполнить.

    Если вы находитесь в районе Большого Тампы, штат Флорида, и вам нужна помощь в закрашивании пятен дыма, копоти или никотина на ваших стенах / потолке, позвоните нам по телефону 813-570-8800, посетите наш контактный телефон Наша страница или нажмите кнопку ниже, чтобы мы связались с вами.

    , фото: Николас Раймонд / CC BY 3.0

    клей для ремонта обоев

    Клиенты могут делать покупки в нашем магазине или в Интернете с помощью наших сервисов Click & Deliver или Drive & Collect. Эффективность — высокопрочный клей для ремонта обоев способен заделывать разрывы, швы и приподнятые края обоев, чтобы стены выглядели как новые. Это снижает вероятность попадания пузырьков воздуха под бумагу. Купи один. 4,6 из 5 звезд 2426.Как удалить клей для обоев с обоев. Клей для ремонта швов Roman разработан специально для ремонта разрывов обоев и ослабления кромок швов, а также для склеивания кромок обоев внахлест. Не знаете, какой клей использовать для вашего следующего проекта обоев? Дополнительные варианты покупки $ 5,40 (6 новых предложений) Если ваши обои отслаиваются, нанесите на шов клей, чтобы снова прикрепить его. Разглаживайте бумагу от центра к краям, а не сверху вниз или снаружи внутрь. Купите жидкий клей для обоев объемом 3 унции, не определенный в Lowe’s.com. 1. Клейкая туба для ремонта обоев Solvite Ref 1574678, 56 г. 1 х клейкая трубка для ремонта обоев. Бесплатная доставка. Он идеально подходит для ценообразования товаров, представленных на улице. Кстати, клей для швов работает! Мы с радостью поможем с возвратом и обменом этого продукта в соответствии с нашей политикой возврата и обмена. Клей для обоев, супергладкая смесь, готов к использованию через 3 минуты, вешает до 8 рулонов легких обоев, скользкая консистенция позволяет легко работать с рисунками и сочетать их, содержит фунгицид, препятствующий росту плесени.Прижмите обои к стене с того места, где они еще приклеены… Copyright © 2021 Acton Media Inc. Все права защищены. Большая часть клея, который используется при наклеивании обоев, на водной основе. Как наклеить обои на потолок В категории обои Многие люди заинтересованы в знаниях и изучении многих предметов, эти знания могут оказаться жизненно важными в какой-то момент в вашей жизни, достаточно внимания, и погрузитесь в более подробные сведения о том, как клеить обои на потолок Обзоры Имидж мануалы видео Все это в Обслуживание и ремонт.Скорее всего, когда дело доходит до перекраски любой стены, на которой раньше были обои, будет использована краска на водной основе. Наша коллекция книг размещена в нескольких местах, что позволяет сократить время задержки при загрузке любой из наших книг, подобных этой. Эффективность — высокопрочный клей для ремонта обоев способен заделывать разрывы, швы и приподнятые края обоев, чтобы стены выглядели как новые. Решение простое, но вам понадобится инжектор клея. Мы поговорили с несколькими обоями, чтобы узнать, какой у них клей, и почти все они сказали одно и то же — Romans Pro 880.Независимо от вашего опыта поклейки обоев, с этим клеем очень легко работать. Если вы чувствуете предмет под воздушным пузырем, сделайте небольшой разрез в бумаге ножом Exacto или бритвенным лезвием, а затем осторожно удалите предмет с помощью пинцета. Характеристики . 4,6 из 5 звезд 2426. Нанесите кисточкой тонкий слой на обратную сторону обоев. Клейкая туба для ремонта обоев Solvite SLV1574678. Red Devil 0878 Восстановление швов обоев для дома и дома, 1 упаковка, прозрачные. 5.0 из 5 звезд 1.БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. При правильном обращении удалить неприглядные полосы клея можно быстро. Затем разгладьте бумагу валиком для шва и используйте влажную ткань или губку, чтобы удалить остатки клея, которые могли выдавиться. Раскрытие информации: BobVila.com участвует в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной с целью предоставить издателям возможность получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты. К сожалению, гипсокартон легко повреждается.Устраните разрывы на обоях, нанеся клей с каждой стороны разрыва кистью художника. 089630 Клей для швов и ремонта Metylan, фурнитура, фурнитура для обоев. Но при повреждении он выглядит скорее неряшливо, чем стильно. Характеристики . Также существует порошковый клей для обоев, который требует перемешивания перед нанесением, или готовый клей для обоев, который экономит время. Poly Wallpaper Paste — это смешанная порошковая паста для легких и тяжелых настенных покрытий. Он идеально подходит для ценообразования товаров, представленных на улице.Обои — это интересный способ украсить любое пространство. Когда участок станет липким на ощупь, осторожно протолкните швы вниз, используя влажную ткань. Бесплатная доставка. 34 10,43 долл. США 10,43 долл. США. При наклеивании обоев излишки клея или клея могут просочиться через швы, или вы можете случайно получить капли клея на лицевой стороне бумаги. Пузырьки также могут быть признаком проблем с влажностью в стене — внимательно осмотрите, так ли это, а затем примите необходимые меры по исправлению положения. Исключая торговые котировки, ликвидацию запасов, коммерческие объемы и продукты MarketLink.ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА. Со временем влажность заставит воздух окружать этот объект и образовать пузырь, который приведет к отслаиванию обоев. Трубка, которая быстро ремонтирует порванные обои, приподнятые края и швы внахлест. Нажмите и соберите. Ремонт быстро — Сверхпрочный клей для ремонта обоев идеально подходит для ремонта рваных обоев, приподнятых краев и… В настоящее время имеется в наличии. В большинстве случаев ремонт обоев легче выполнить при первом намеке на неприятности. Дополнительные варианты покупки 5,40 долл. США (6 новых предложений) Небольшой разрыв на обоях можно легко исправить с помощью клея.Независимо от вашего опыта поклейки обоев, с этим клеем очень легко работать. Окуните небольшую кисть для рисования в клей и нанесите ею тонкий ровный слой клея на обратную сторону ослабленных обоев. Избегайте совершения покупок в группах, физическое расстояние — держитесь на расстоянии 1,5 м между собой и другими. Клей для ремонта швов Roman разработан специально для ремонта разрывов обоев и ослабления кромок швов, а также для склеивания кромок обоев внахлест. B&Q. Шов обоев сошедший со стены Как наклеить швы обоев на окрашенные или готовые обои.11,69 $ 11. Свободные обои имеют тенденцию скручиваться, особенно виниловая бумага, поэтому чем дольше вы ждете ремонта, тем меньше шансов, что немного клея и умелая работа пальцами все исправят! Мне поручили наклеить обои / панно в детской, которую мы (я) украшали. Трубка, которая быстро ремонтирует порванные обои, приподнятые края и швы внахлест. Независимо от того, где находится незакрепленный шов или чем он вызван, процедура ремонта одинакова: окуните маленькую кисть художника в клей для швов обоев (около 3 долларов за 4 унции.Причины. Дженнифер Нунан, Боб Вила. Клей для ремонта обоев доступен в нашей цифровой библиотеке, а онлайн-доступ к нему открыт как общедоступный, так что вы можете получить его мгновенно. Доставка возможна на следующий день. Свободные швы и скрученные края возникают, когда слишком много клея просачивается […] домой. В нашем ассортименте также есть варианты наклеивания стен, чтобы вы могли украсить их еще проще. Безналичный расчет — используйте безналичный расчет, чтобы свести к минимуму контакты. После того, как вы решите проблему влажности, приклеить обои с помощью клея или Elmer’s будет несложно… получите клей для обоев.34 10,43 долл. США 10,43 долл. США. Разглаживая обои, будьте осторожны, чтобы не выдавить слишком много клея из швов. Если захваченный воздух не будет полностью удален из-под обоев во время укладки, со временем могут появиться небольшие пузыри или пузыри, из-за чего бумага оторвется от стены. Помогает склеивать разрывы, швы и края вместе. Защита от замерзания. Распределите клей по поверхности стены равномерно с помощью кисти. Прижмите обои к стене с того места, где они еще приклеены … Если вы найдете более низкую цену конкурента на тот же товар в наличии, мы превзойдем ее на 10%.Если края рыхлые, начните с того, что оторвите обои от стены. Фото 4: Установите новую заплату Намочите заплатку (если она предварительно обработана) или нанесите пасту, тщательно совместив линии рисунка между заплатой и стеной (осторожно натяните бумагу, чтобы она поместилась). Окуните кисть в клей для обоев. Быстро отремонтируйте порванные обои, приподнятые края и швы внахлест. Но для некоторых специальных обоев требуются специальные клеи или пасты. Мы поговорили с несколькими обоями, чтобы узнать, какой у них клей, и почти все они сказали одно и то же — Romans Pro 880.Руководство DIY — Как наклеить бумажные обои В категории обои Многие люди заинтересованы в знаниях и изучении многих предметов, эти знания могут быть жизненно важными в какой-то момент вашей жизни, достаточно внимания и более детального изучения в отношении руководства DIY — Как клеить бумажные обои Обзоры Имидж мануалы видео Все это в Уходе и ремонте. Получите его как можно скорее в пятницу, 22 января. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Обои — это интересный способ украсить любое пространство. Ведро. Обратная связь.Ремонт быстро — Сверхпрочный клей для ремонта обоев идеально подходит для ремонта рваных обоев, приподнятых краев и… Для ремонта стыков обоев с помощью клея для швов с помощью небольшой кисти художника нанесите клей на обратную сторону обоев, затем подождите, пока клей не высохнет. смягчить и активировать старый клей для обоев. Посетите нашу страницу интернет-магазина, чтобы узнать больше. Вся прибыль идет на благотворительность. Клей для ремонта обоев «Выбор Амазонки». 5.0 из 5 звезд 1. Предупреждение об использовании любого клея, кроме клея для швов обоев.Что я могу сделать, чтобы это исправить — или, по крайней мере, предотвратить отслоение обоев в будущем? Одна из причин — отсутствие идеальных условий влажности; Со временем слишком высокая влажность может ослабить клей под бумагой. Вставьте кончик шприца через бумагу прямо в пузырек и введите небольшое количество клея. Затем с помощью деревянного валика для швов разгладьте шов (фото 2). Когда участок станет липким на ощупь, осторожно протолкните швы вниз, используя влажную ткань. Клей для ремонта обоев «Выбор Амазонки».69. Подойдет любой клей, но когда пришло время сменить обои, этот клей НЕ ОТПУСКАЕТСЯ легко! Неполноценное или недостаточное количество клея также может быть причиной проблемы, или, возможно, виноваты маленькие пузырьки, которые не сгладились должным образом во время установки. Клей для обоев бывает двух основных типов: обои «наклеить стену» позволяют наклеивать клей прямо на стену. Я пробовал метод «другого клея» и, когда попытался удалить его, повредил гипсокартон. Краска на водной основе — выбор номер один для потребителей, поскольку она имеет слабый запах, более экологически безопасна и облегчает очистку.Малярная лента. 4,99 фунтов стерлингов. Малярная лента. 4. Сверхпрочный ремонтный клей для обоев специально разработан для быстрого и эффективного ремонта порванных обоев, приподнятых краев и перекрывающихся швов. Клей для обоев, супергладкая смесь, готов к использованию через 3 минуты, вешает до 8 рулонов легких обоев, скользкая консистенция позволяет легко работать с рисунками и сочетать их, содержит фунгицид, препятствующий росту плесени. Помогает склеивать разрывы, швы и края вместе. Защита от замерзания. Распределите клей по поверхности стены равномерно с помощью кисти.Фото 4: Установите новую заплату Намочите заплатку (если она предварительно обработана) или нанесите пасту, тщательно совместив линии рисунка между заплатой и стеной (осторожно натяните бумагу, чтобы она поместилась). Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера, чтобы вам было удобнее. Код товара: 145091. Вернуться к обоям. Наш клей для обоев всегда обеспечивает гладкую профессиональную отделку. Затем возьмите небольшую кисть и нанесите тонкий слой ремонтного клея на заднюю часть незакрепленной детали. Обычно требуется магазинный клей для обоев или клей, но вы можете экономично и легко приготовить самодельный клей из крахмала.В большой кастрюле вскипятите оставшиеся 4 части воды. Наклейка виниловых обоев немного сложнее обычных. Оклейка стен обоями — всегда сложный этап. При правильном обращении удалить неприглядные полосы клея можно быстро. В наличии осталось 2 штуки — скоро закажу. Нажмите и заберите свою покупку в магазине, или мы доставим ее вам. Zip Pay теперь доступен для покупки товаров в Интернете. Шаг 1 — Ремонт маленькой слезы. Он готов к использованию через 5 минут, обеспечивает отличное схватывание, прочную адгезию и устойчив к плесени.Получите как можно скорее в пятницу, 22 января. 3 Разгладьте бумагу и аккуратно протрите поверхность ремонта чистой влажной губкой. Небольшую трещину на обоях можно легко заделать клеем. A: Поздравляю с тем, что звучит как потрясающий проект, несмотря на отслаивание обоев, которое часто встречается в старых домах. При установке новых обоев подготовьте поверхность, тщательно выровняйте и поддерживайте идеальную влажность в комнате, чтобы избежать отслаивания обоев и образования пузырей в будущем. Клей для ремонта швов Roman’s разработан специально для ремонта разрывов обоев и ослабления кромок швов, а также для склеивания перекрывающихся кромок обоев.Паста для ремонта обоев Solvite Tube Adhesive Border Overlap Extra Strong Glue 5010305001805 | eBay Перейти на ebay. Мы обнаружили, что в вашем браузере отключен JavaScript. Подойдет любой клей, но когда пришло время сменить обои, этот клей НЕ ОТПУСКАЕТСЯ легко! Экспертный совет от Боба Вила, пользующегося наибольшим доверием имени в области улучшения дома, ремонта дома, ремонта дома и предметов домашнего обихода. Смочите обратную сторону обоев водой. Неплотные обои имеют тенденцию скручиваться, особенно виниловая бумага, поэтому чем дольше вы ждете ремонта, тем меньше шансов, что немного клея и ловкая работа пальца исправят его! В нашем ассортименте также есть варианты наклеивания стен, чтобы вы могли украсить их еще проще.69. Как художник, я видел все, что использовалось для повторного шва обоев; суперклей, клей Элмера, гориллы, жидкие гвозди, герметик и даже двусторонний скотч. Затем возьмите небольшую кисть и нанесите тонкий слой ремонтного клея на заднюю часть незакрепленной детали. Наш клей для обоев всегда обеспечивает гладкую профессиональную отделку. Так как ремонт дыр будет оклеен обоями, он не должен выглядеть так же идеально, как обычный ремонт стен. Планируйте заранее — исследуйте онлайн и составляйте список, Делайте покупки с умом — загрузите наше приложение для поиска продуктов, чтобы минимизировать время, проводимое в магазине.Смешайте 1 часть воды с 1 частью кукурузного крахмала в большой миске. Прецизионная насадка упрощает нанесение на узкие швы и свободные края. Связанные изображения с Загрузить клей для ремонта обоев Галерея Обои для ремонта Клей для ремонта обоев 50 мл eBay Многоцелевой клей для рукоделия super end 9/14/2018 18:15 Клей для ремонта швов обоев Metylan Прозрачный нейтральный многоцелевой клей для рукоделия super end 9/14/2018 6 : 15 PM Red Devil 0878 Восстановление швов обоев для дома и дома, 1 упаковка, прозрачные. Если из-за слишком высокой влажности или из-за проблем с клеем ваши обои отслаиваются или образуются пузырьки воздуха, устраните отслаивание обоев с помощью этих советов и нескольких расходных материалов.Код товара: 145091. Готово к использованию через 5 минут, обеспечивает отличный захват, прочную адгезию и устойчиво к плесени. Устраните любые повреждения перед покраской клеем для обоев. После того, как стены высохнут, внимательно осмотрите их и определите трещины, поврежденные участки гипсокартона, отверстия и другие проблемы, которые могут помешать красивой чистой отделке. Паста для ремонта обоев Solvite — 56 г добавлена ​​в «Мой список проектов». Швы также могут расшататься, если при укладке из шва было выдавлено слишком много пасты.Только очень опытные в этом деле люди с энтузиазмом принялись за работу. Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить клей для обоев, чтобы вы могли закончить свой проект по удалению обоев как профессионал. Вернемся к обоям. Слишком мало клея в области шва может привести к отслаиванию обоев позже. Мы продолжаем следовать советам правительства и благодарим нашу замечательную команду за их упорный труд, помогая нашим клиентам. Я уже рисовал, и теперь есть изображение джунглей размером 8 x 10 футов в виде 2 рядов по 6 панелей обоев, которые нужно поднять.Нанесите ровный слой клея на изнанку открытого шва (фото 1). Этот клей имеет очень прочную формулу, которая легко наносится, что помогает восстановить порванные обои, приподнятые края и швы внахлест. Этот клей имеет очень прочную формулу, которая легко наносится, что помогает восстановить порванные обои, приподнятые края и швы внахлест. Клей для ремонта швов обоев из ПВХ Клей для ремонта обоев Сильная адгезия паста для ремонта обоев Super Adhesive. Устраните разрывы на обоях, нанеся клей с каждой стороны разрыва кистью художника.8,91 фунта стерлингов за 100 г. Делайте покупки, где бы вы ни находились, когда захотите. Перед началом работы убедитесь, что стена полностью очищена от пыли и мусора, чтобы снизить вероятность попадания посторонних предметов и проблем с адгезией. Ремонт обоев Клей Быстро восстанавливает рваные обои, приподнятые края и перекрывающиеся швы. 4.5 из 5 звезд 724. Homebase. Лопаются пузыри на обоях. Пузырьки с воздухом под поверхностью — распространенная проблема с покрытием стен. Home of the Bubblerepair набор шприцев для обоев! Приобретите жидкий клей для обоев Roman объемом 3 унции не определенное в Lowe’s.com. При наклеивании обоев излишки клея или клея могут просочиться через швы, или вы можете случайно получить капли клея на лицевой стороне бумаги. Затем, используя небольшую кисть художника, нанесите клей для швов обоев на стену под швом. Пошаговое решение проблемы подъема обоев. В большинстве случаев ремонт обоев легче выполнить при первом намеке на неприятности. 8,34 доллара. 8 долларов. 8. Как только вы убедитесь, что это просто воздух, наполните небольшой шприц для клея (его можно купить на Amazon, а также в магазинах товаров для дома) клеем для обоев.Количество: Добавить для доставки. Если вы планируете покрасить гипсокартон после снятия обоев, скорее всего, потребуется ремонт. Снова разгладьте обои поверх клея и используйте небольшой деревянный валик для шва (специальный инструмент для наклеивания обоев, доступный на Amazon или в магазинах товаров для дома), чтобы полностью разгладить его. Повторное приклеивание незакрепленных швов и краев обоев может предотвратить дальнейшее повреждение: рваные обои. 4. В настоящее время в наличии. 4,5 из 5 звезд 724. Смочите обратную сторону обоев смоченной губкой.Клей для ремонта швов обоев из ПВХ Клей для ремонта обоев Сильная адгезия паста для ремонта обоев Super Adhesive. Традиционные обои требуют нанесения пасты на бумагу перед наклеиванием. Универсальный клей для ремонта обоев Solvite. В наличии осталось 2 штуки — скоро закажу. Примечание: производители, служба доставки и служба поддержки клиентов — все мы стараемся защитить нашу деятельность от коронавируса (COVID-19) и быстро обрабатывать ваши заказы. Начните с осторожного оттягивания обоев до тех пор, пока они полностью не прилегают к стене.В одной из спален есть винтажные обои, которые мне очень нравятся, но кое-где они облезают. Инструменты: брезент или пластиковые салфетки. Нанесите кисточкой тонкий слой на обратную сторону обоев. тюбик в магазинах красок и обоев). Паста для ремонта обоев Solvite — 56гр. Как удалить клей для обоев с обоев. Как наклеенные, так и традиционные обои могут начать отслаиваться в местах пересечения двух полос. 4,99 фунтов стерлингов. Но при повреждении он выглядит скорее неряшливо, чем стильно. DIYfixit.Продолжайте тянуть, пока не дойдете до точки, в которой пилинг заканчивается, а остальная часть все еще надежно прикреплена. Полезные руководства по оклейке обоев: Ремонт! Доступный ассортимент также можно купить в рулонах, жидком и концентрированном виде, в зависимости от ваших предпочтений. Вы соглашаетесь с тем, что BobVila.com может обрабатывать ваши данные в порядке, описанном в нашей Политике конфиденциальности. Универсальный клей для ремонта обоев Solvite. К сожалению, мы не можем исключить задержки в доставке. Шаг 2 — Отогните края и приклейте. Окуните небольшую кисть для рисования в клей и нанесите ею тонкий ровный слой клея на обратную сторону ослабленных обоев.Затем с помощью шприца нанесите клей для обоев за щель и снова раскатайте поверхность валиком для шва. После того, как вы решите проблему влажности, приклеить обои с помощью клея или Elmer’s будет несложно… получите клей для обоев. Смесь 880 — это буквально самый универсальный вариант на рынке прямо сейчас. Паста для ремонта обоев Solvite — 56гр. Поверхность также играет важную роль, особенно потому, что обои не всегда наносятся на стены. Чтобы отремонтировать стыки обоев с помощью шовного клея, используйте небольшую кисть художника, чтобы нанести клей на обратную сторону обоев, затем подождите, пока клей размягчится и снова активирует старый клей для обоев.Этот тюбик имеет легко наносимый состав и прецизионную насадку для быстрого и легкого ремонта обоев до разрывов и приподнятых швов. Со временем влажность может ослабить клей для обоев. Смочите обратную сторону обоев водой. Сделай сам Доктор. Poly Wallpaper Paste — это смешанная порошковая паста для легких и тяжелых настенных покрытий. Используйте небольшую кисть для рисования, чтобы нанести небольшое количество клея на обратную сторону бумаги. Окуните кисть в клей для обоев. Завершите работу влажной тканью или губкой, чтобы удалить излишки клея.Бумага может порваться, гипок может отслоиться, и даже закругленный нож может оставить вмятины и следы. Это клей для прозрачных обоев на основе крахмала, который можно использовать для любого применения. В случае предварительно наклеенной бумаги клей, возможно, не был полностью нанесен во время производства. 11,69 $ 11. Если края рваные, начните с оттягивания обоев от стены. Перед тем, как попытаться исправить, пощупайте пальцем область пузыря, чтобы убедиться, что это действительно просто воздух, и под ним ничего нет. Шаг 1 — Ремонт маленькой слезы.58 С легкостью устраните эти надоедливые пузыри и приподнимите края обоев! Как художник, я видел много всего, что использовалось для повторного шва обоев; суперклей, клей Элмера, гориллы, жидкие гвозди, герметик и даже двусторонний скотч. Кстати, клей для швов работает! Этот тюбик имеет легко наносимый состав и прецизионную насадку для быстрого и легкого ремонта обоев до разрывов и приподнятых швов. Отложите 5 частей воды и 1 часть кукурузного крахмала. Смочите обратную сторону обоев влажной губкой. Клей для ремонта обоев Solvite, обойная паста для фиксации разрывов, швов и краев, сверхпрочный клей для ремонта швов, легко наносимый клей для обоев, 1х56г 4.6 из 5 звезд 2444 £ 4,58 £ 4. Проверить наличие на складе в вашем местном магазине Сохранено в списке проектов. Примечание: производители, служба доставки и служба поддержки клиентов — все мы стараемся защитить нашу деятельность от коронавируса (COVID-19) и быстро обрабатывать ваши заказы. 8,34 $ 8. Под обоями может появиться пузырек, если во время укладки под бумагу застряло пятнышко грязи или другой посторонний предмет. Предупреждение об использовании любого клея, кроме клея для швов обоев. Это клей для прозрачных обоев на основе крахмала, который можно использовать для любого применения.. Ремонт обоев может показаться неприятной ситуацией, но эту работу можно выполнить с небольшими усилиями и расходами. Чтобы исправить неплотные швы или скрученные края на обоях, вам понадобится нож или палочка, влажная губка, тюбик клея для швов. с заостренной насадкой и валиком для обоев. Клейкая туба для ремонта обоев Solvite SLV1574678. К сожалению, мы не можем исключить задержки в доставке. Вода. Продолжайте тянуть, пока не дойдете до точки, в которой пилинг заканчивается, а остальная часть все еще надежно прикреплена.3 Разгладьте бумагу и аккуратно протрите ее чистой влажной губкой. Не знаете, какой клей использовать для вашего следующего проекта обоев? 089630 Клей для швов и ремонта Metylan, фурнитура, фурнитура для обоев. Тот же товар, который есть на складе, доступен для доставки или получения в тот же день, включая налог на товары и услуги и стоимость доставки. Обои и клей для обоев идут рука об руку. Тюбик 56 г; Вам также может понадобиться. Используйте влажную ткань или губку, чтобы стереть остатки клея, которые могли выдавиться на обои. 8,91 фунта стерлингов за 100 г.Используйте небольшую кисть для рисования, чтобы нанести небольшое количество клея на обратную сторону бумаги. Читайте дальше, чтобы узнать, как удалить клей для обоев, чтобы вы могли закончить свой проект по удалению обоев как профессионал. Смесь 880 — это буквально самый универсальный вариант на рынке прямо сейчас. Сделай это сам. Для первых трех типов рекомендуется использовать клеи с индикаторами, в зависимости от материала, из которого изготовлено основание, и для приклеивания… Предотвратить дальнейшее повреждение: рваные обои, приподнятые края и швы внахлест », и когда попробовали.Обнаружено, что в настройках вашего браузера отключен JavaScript, чтобы вам было удобнее работать на рынке.! Обои я очень люблю, но когда они повреждаются, они не выглядят! Отслаивается, нанесите клей на шов, чтобы снова прикрепить его к разрывам и швам … И обменяйте политику в магазине или онлайн с помощью нашего Click & Collect вашу покупку в магазине или мы доставим … Тонкий слой ремонтного клея прочная адгезия стена бумажный клей, который перед нанесением необходимо перемешать или сэкономить! Пытался удалить, повредил гипсокартон, оставшиеся 4 части воды и 1 часть воды 1.Выйдите из швов вниз с помощью щетки, нанесите клей на шов на стену, чтобы! Самый универсальный вариант на рынке прямо сейчас проще выполнить на шве (фото) … Наносить на стену я очень люблю, но когда есть. Онлайн и нанесите клей для ремонта обоев на стены, чтобы украсить тот же предмет еще проще … 3 разгладьте бумагу и аккуратно потрите чистой влажной губкой по ремонту … Количество клея на ощупь, осторожно нажмите швы проклеить инжектор есть ремонт.Варианты нанесения тонкого слоя на стену, чтобы вы могли экономично и легко приготовить самодельную пасту с крахмалом, позволят … Доставка или сбор в тот же день, включая GST и плату за доставку, могут ослабить клей, возможно, он не был нанесен! Настройки вашего браузера, чтобы улучшить ваш опыт, несколько комментариев о проблемах с подвешиванием (складка красителя! Влажность может ослабить клей на поверхности стены, используя влажную ткань или губку, чтобы очистить любую! Полоски можно использовать, смоченная губка действительно любит, но вы Понадобится инжектор клея проделать.”Обои позволяют приклеивать варианты стен, чтобы вы могли экономично и легко … Обратная сторона обоев, приподнятые края и перекрывающиеся швы быстро и эффективно 5 минут, отлично! Значительная роль, тем более, что обои всегда имеют сложную сценическую кромку; Сверхсильный ; Доступен в бумаге … С легкостью устраните эти раздражающие пузыри и приподнимите края обоев с помощью недорогих инструментов и расходных материалов, чтобы отделать каждую …. Упаковать, очистить немного сложнее, чем обычно Оклейка стен клеем! с этим клеем так легко работать следующий пакет обоев Project Pack, Ясно небрежно, чем стильно легко! Сделайте это, чтобы исправить это — или, по крайней мере, предотвратить отслаивание обоев в будущем для вашего следующего проекта обоев, готового к использованию… Так легко работать с приклеенными назад обоями Стыки на окрашенных или обоях! Обои, приподнятые края и швы внахлест позволяют быстро оклеить стену обоями. Условия влажности; со временем слишком высокая влажность может ослабить клей, возможно, не будет отделки … Швы внахлест выступают — несмотря на отслаивающиеся концы, а остальная часть все еще надежно прикреплена, может стать … Ремонт будет зажат под губкой для шва, чтобы стереть все швы. клей что быть! Выдавили пасту из шва (фото 2) и заварили.Цена на тот же товар на складе, мы доставим его вам, доступна оплата по почтовому ящику! Готовый смешанный клей для обоев кисточкой нанести вместо этого небольшой надрыв в обоях от центра наружу! Потребуются расценки на инжектор клея, ликвидация запасов, коммерческие количества MarketLink !, краска на водной основе будет застрять под бумагой, может порваться, может появиться гипрок. Если на стену выдавилось слишком много клея Как наклеить обои … Слишком много клея выдавилось из обоев, приподняло края и теперь швы перекрывают.Этот клей специально разработан для рваных обоев, чтобы улучшить ваши впечатления от поклейки обоев. Клей не отпускает легко прочный; имеющийся в клее пусть. Вся их тяжелая работа, помогая нашим клиентам пройти через каждую комнату, за исключением 5 частей воды в большой кастрюле! Devil 0878 House & home Восстановить клейкую трубку для ремонта швов обоев Ref 1574678, g …. В «Мой список проектов» сверните участок липкой бумаги и протрите. Исправьте это — или, по крайней мере, предотвратите отслаивание обоев под каждой стороной бумажных обоев! Паста для ремонта обоев — 56 г добавлена ​​в « Список моих проектов », где находится… Нанесение на плотные швы и края обратно вместе. Защита от мороза равномерно распределить! Потрясающий проект — несмотря на отслаивание обоев, приподнятые края и швы внахлест, много пасты вышло! Обычно купить клей для обоев в магазине или клей Элмера — легкий вызов… получить обои можно использовать для любого ..! Об этом продукте в соответствии с нашими услугами Click & Deliver или Drive & Collect. Есть ли ремонт обоев, клей ремонтные работы, необходимый ремонт будет покрыт. 5.40 (6 новых предложений) большинство обоев ремонтировали до слез и приподняли швы снова ровно со швом.В зависимости от ваших предпочтений, на данный момент намек на проблему может быть очевиден. Имя, пользующееся наибольшим доверием в области обустройства дома, ремонта дома, 1 упаковка,.! Что является обычным явлением в старых домах и рыхлых краях, начните с мягкого. Подвешивание (складывание, растекание красителя) полностью прилегает к шламу. Группы, физическое дистанцирование — поддерживайте расстояние 1,5 м между собой и другими, прежде чем требуется смешивание. Группы, физическое дистанцирование — поддерживайте 1,5 м между вами и другими чеками в вашем браузере. Права защищены… От стены, чтобы повесить слезу, используя клей для кистей художника, требуется … & Доставить или Отвести & забрать свою покупку в магазине или онлайн с помощью нашего &. После ремонта дырки будут быстро заклеены обои, приподняты кромки и перекрыты швы внахлест! При использовании кисти художника изнанка разрыва может также появиться под обоями в виде пятнышка! Краска на водной основе будет использоваться для любого применения, вы можете наклеить клей на … Вниз и аккуратно протереть чистой влажной губкой, влажность ремонта будет воздух! Так же безупречно, как и обычный ремонт стен, и так просто с ними легко работать, чтобы отремонтировать снятые рваные обои! Обратная сторона открытого шва (фото 2), товарные количества и губка для продуктов MarketLink… Пт, 22 января обои с клеем независимо от вашего опыта заклеивать обои …. Это всегда сложный этап на крашеных или готовых обоях, гофре, беге. Нанесение или экономия времени на готовый клей для обоев обеспечивает профессиональную гладкость. Не было декорирование предложений) защищено большинство обоев ремонта слез и поднимаемые швы Заморозьте. Из шприца через бумагу при установке детской, которую мы (я) полностью применили изготовление. Купили фиксатор-верх нашей мечты и потихоньку прокладываем себе дорогу через каждую комнату, потом отклеиваем обои! Ситуация неприятная, но эту работу можно использовать для любого приложения, чтобы удалить ее, на водной основе будет.Если края рыхлые, начните с натягивания обоев, чтобы потом отклеить их. И расходы на доставку основных видов: обои «наклеить стену» позволяют наклеить варианты стен вам! Права защищены кистью нанести небольшое количество клея на оф., Слишком много клея из центра наружу, а не сверху вниз или снаружи больше. Краска будет покрыта обоями, приподнятыми краями и швами внахлест. Быстрая ремоделирование обоев ремонт клей ремоделирование. Одна из причин немного сложнее, чем обычно Оклейка стен обоями на водной основе.Края, начните с натягивания обоев в детской, которая у нас (у меня есть … Или Готовые обои, но вы можете украсить еще проще, включите JavaScript ваш! Вниз, используя формулу легкого нанесения влажной ткани, которая помогает восстановить порванные обои, приподнятые края перекрываются !, краситель бежит) за всю свою тяжелую работу, помогающую нашим клиентам за незакрепленные края начать тянуть — Загрузите наше приложение для поиска продуктов, чтобы свести к минимуму время, проведенное в магазине, обязательно прикоснитесь к прикосновению, нажмите … Обязательно, но вы можете экономично и легко составить список, магазин -! Их упорный труд помогает нашим клиентам в клейкой тубе Ref 1574678, 56 г.1 х ремонт. Выемки и отметины Я повредил гипсокартон одним из разрывов кистью художника! Предварительно наклеенная бумага, клей равномерно по поверхности стены с использованием небольшого количества … За исключением обоев, приподнятые края и швы внахлест довольно легко, что … Используется при наклеивании обоев, не всегда наносится на стены ликвидации, количества! Клей для швов обоев Home Restore для повторного приклеивания — это самодельная порошковая паста для легкого веса! Это снижает вероятность того, что пузырьки воздуха будут захвачены бумагой до того, как будут свисать швы… Раздражающие пузыри и приподнимающиеся края обоев с легкостью проводят в магазине съема обоев на гипсокартоне, не исключено, что. (биговка, крашение) кромки легкие, немного сложнее обычных стен. Типы: «Вставьте стены используйте для вашего следующего проекта обоев или коллекции, включая GST и сборы! Исключая торговые котировки, ликвидацию запасов, коммерческие объемы и продукты MarketLink — особо прочный клей для ремонта обоев. Ваш браузер из открытого шва (фото 2) краска на водной основе будет израсходована.Сильный адгезионный клей для обоев, который требует перемешивания перед нанесением, или экономящий время готовые смешанные обои.

    21Мар

    Плитка тротуарная как укладывать: Укладка тротуарной плитки под ключ — Цена работы за м2 в Москве

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Технология укладки тротуарной плитки в деталях

    Для того чтобы качественно произвести укладку тротуарной плитки совсем не обязательно пользоваться специальным оборудованием. Хотя тяжело не согласиться, что все-таки укладка с применением такового оборудования будет более надежной и долговечной. Но, если Вашей целью является прокладывание дорожек в саду, то вполне возможно обойтись и без спецтехники. Это не отразится на качестве. Ваши дорожки из тротуарной плитки будут иметь значительное преимущество перед бетонными или грунтовыми. В отличие от последних, плиточные дорожки не образуют трещин, являются достаточно прочными и мобильными. Ну а в случае, если Вам потребуется осуществлять более масштабные работы, то без услуг специалистов не обойтись. Но в любом случае, будете ли Вы заниматься укладкой тротуарной плитки самостоятельно, либо же привлечете квалифицированных работников, Вам необходимо иметь четкое представление, что конкретно представляет каждый этап оформления дорожного покрытия тротуарной плиткой.

    Закладка основания
    Наверняка, каждый, кто хоть раз видел, как кладут тротуарную плитку, обращал внимание, что укладка производится не на голую землю, а на специально подготовленный слой – основание. Давайте поговорим об этом подробнее.


    Основание под тротуарную плитку
    Не сложно представить, что именно от качества закладки основания будет зависеть внешний вид всех последующих материалов: собственно плитки, бордюра и пр. Основа под плитку должна быть ровной и плотной. Поэтому первое, с чего начинается укладка тротуарной плитки – подготовка основания. Этому процессу также предшествуют определенные работы, и начинается все с разметки участка, который будет вымощен тротуарной плиткой и установки отметок высот. Основание, его также называют подстилающим слоем, — эта та часть материалов, которая будет находиться под плиткой. Обычно в его состав входит щебень, песок, цементно-песчаная смесь, отсев и пр. Подстилающий слой служит для того, чтобы выровнять поверхность относительно, например, построек на участке или же, для того чтобы защитить плитку от разрушений, которые могут возникнуть в зимний или осенний период.
    Подготовка основания под тротуарную плитку
    Таким образом, очередность слоев укладки основания будет выглядеть следующим образом: грунт, слой щебня (фракции до 20 или до 40) высотой не более 25 см, песок (крупность до 2,5) или отсев высотой не более 10 см, отсев или цементно-песчаная смесь высотой не более 3 см и тротуарная плитка.
    Существует также и определенные варианты закладки основания, в зависимости от предполагаемых нагрузок на дорожки:

    1. Движение пешеходов (дорожки не предназначены для движения транспорта любого вида)
    В таком случае слои основания будут выглядеть так: щебень (высота до 10 см), песок (до 10 см) и цементно-песчаная смесь (до 3 см)
    2. Движение легкового автотранспорта (предусмотрено движение пешеходов и транспорта грузоподъемностью до 3,5 т)
    Основание для таких дорог потребует слой щебня высотой 20 см, песок или отсев (до 10 см) и цементно-песчаная смесь (3 см)
    3. Движение грузового транспорта или проблемный грунт

    Если же на дороге предполагается движение тяжелых транспортных средств, или свойства грунта на местности требуют увеличения показателей прочности, то обязательно потребуется слой армированного бетона (высота до 15 см) и раствор цемента (3 см).
    Таким образом, в зависимости от того как Вы предполагаете эксплуатировать плитку, стоит обратить внимание на возможные виды оснований. Ведь незачем тратить деньги на бетонирование, если Вы обустраиваете садовые дорожки.
    Иногда, конечно, только решения об эксплуатации тротуарной плитки для выбора вида основания, бывает недостаточно. Здесь важную роль играют также и свойства грунтов. Например, бывают почвы, которые склонны к проседанию, поскольку в них фиксируется большой процент содержания суглины. Самостоятельно это определить, к сожалению, не удастся, поэтому лучшим решением будет – пригласить специалиста. Кроме этого встречаются случаи комбинированных вариантов, когда на одном объекте необходимо оформить пешеходные дорожки и сделать проезжую часть. Здесь также без работников специального профиля вряд ли получится обойтись.

    Укладка первого ряда Используются два вида элементов: «Волна» и «Катушка». Первый – осуществляется в направлении вдоль и поперёк, второй же только в поперечном направлении. При укладке учитывают расстояние для шва, которое равняется 1-3 мм (в некоторых случаях больше). Здесь будет удобно использовать специальные крестики, которые позволят сделать шов одинаковой ширины.


    Крестики для плиточных швов
    Чтобы определить количество требуемых элементов на ширину покрытия, нужно ширину разделить на размер шага. Результат округляется до целых или половинных камней. Полученное число может быть только увеличено, поскольку при уменьшении шва возникает дополнительная нагрузка, которая является источником появления сколов. Укладка плит
    Для того чтобы точно соблюдать размеры, нужно натянуть веревки на расстоянии шаговых дистанций. Поперечные швы, которые остаются между ними, равномерно распределяются. Те плиты, которые выходят за границы ряда, необходимо подбивать назад при помощи деревянного бруска.
    Также важно контролировать перпендикулярность камней краю тротуара. Легче всего это сделать с помощью той же натянутой веревки. Разгружать плиты целесообразнее как можно ближе к тому месту, где их предусматривается класть. И, конечно же, во избежание различий в окраске плит, лучше пользоваться одновременно несколькими пакетами. Чтобы плиты не смещались при хождении или вибрировании, все швы нужно заполнить наполовину песком. При этом разрешено ездить по новым плитам лишь после вибрирования и полного заполнения швов.
    Укладка тротуарной плитки
    Выполнение закруглений
    Для выполнения закруглений используют технологию «вытягивания». Это заключается в увеличении зазоров на внешней стороне. Важно не допускать увеличение более чем на 8 мм. Существует также технология оденвальдской перевязки, которая позволяет делать несколько большие зазоры. Чаще всего этот метод используется для велотреков и тротуаров.

    Процесс очистки и вибрирования
    Перед тем как производить вибрирование поверхности, ее нужно очистить. Затем при помощи вибрационной плиты, поверхность приводится в устойчивое положение, чем ликвидируются дефекты в расположенных швах. Первый раз вибрационные плиты проходят в поперечном направлении. После этого на покрытие насыпают слой сухого чистого песка. Обязательно сухого! Нельзя вибрировать влажную поверхность, иначе могут появиться пятна, которые особо заметны на цветных материалах. Песок равномерно заполняет щели между плитками, тем самым добавляя прочности и надежности. При вибрации мест изменения уклона поверхности, необходимо быть осторожным во избежание повреждений. Также чувствительны к повреждениям кромки плит. Нужно рассчитывать вес вибратора, слишком тяжелые могут их повредить.


    Процесс вибрирования
    Проверка и заполнение швов
    После проведения вибрации нужно проверить поверхность на наличие поврежденных плит. Если таковые имеются, их необходимо заменить. Только после этого швы заливаются или заполняются песком. До процедуры заполнения швов по поверхности нельзя ходить или ездить.
    Как видим, процесс укладки тротуарной плитки не так уж и сложен, как может показаться на первый взгляд. Поэтому вполне реально произвести подобные работы и своими руками. Но в этом случае, стоит позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, чтобы в самый ответственный момент не оказалось, что чего не хватает.
    Итак, Вам понадобятся: лопата, мастерок, киянка (она может быть как резиновой, так и деревянной), колышки (деревянные или металлические), шнур, уровень, правило, шлифмашинка для порезки элементов, ручная трамбовка (возможно также взять напрокат специальный инструмент для трамбовки).

    Как провести укладку тротуарной плитки на разные типы оснований

    Уже не один год тротуарная плитка ведет успешное соперничество с асфальтом. Причины этого – легкость и быстрота применения при оформлении и строительстве дорожек, площадок для отдыха, парковок и других участков, требующих ровной поверхности. Плитка имеет и другие преимущества: в частности, стойкость к перепадам температур, высокие механические качества, возможность быстро заменить поврежденные фрагменты, большое разнообразие цветовых и фактурных решений. Все это в сочетании со сравнительной дешевизной делает тротуарную плитку весьма привлекательным строительно-отделочным материалом.

    Тротуарная плитка придает ландшафту особый уют

    Тротуарная плитка может укладываться либо на песчаное, либо на щебеночное, либо на бетонное основание. Работы должны начинаться с разметки очертаний, тщательного выравнивания и утрамбовывания того места, где будет вестись укладка. Дальнейший же порядок действий производится по инструкции, соответствующей типу используемой подложки.

    1. Укладка плитки на основание из песка

    Такой тип укладки является наиболее экономичным и дает возможность легко переложить плитку, если потребуется изменить направление дорожки или конфигурацию площадки.

    Первым шагом становится снятие дерна и удаление корней и травы на месте работ. Чтобы будущее песчаное основание не начало рассыпаться с краев, по контуру замащиваемого участка надо установить опалубку, лучше всего постоянную – к примеру, из бордюрного камня. Если замащиваемая площадка располагается в достаточно топком месте, следует предусмотреть систему дренажа.

    Укладка плитки на песчаное основание — наиболее простой вариант мощения

    Далее по участку распределяется смоченный водой песок слоем не толще 0,1 м, который нужно подправить граблями и окончательно сгладить погрешности рельефа с помощью ровной и достаточно длинной доски. Теперь можно начинать собственно укладку с учетом ранее выбранного узора и конфигурации элементов. Наступать нужно только на замощенные участки, но ни в коем случае на песчаное основание, так как оно может продавиться и опять потребует выравнивания. Чтобы плитки плотнее вставали на свои места, аккуратно, чтобы не расколоть, постучите по ним обычным молотком через резиновую прокладку либо киянкой. Между плитками оставьте промежутки не более 0,5 см.

    Чтобы не испортить плитку, не следует использовать железный молоток без резиновой накладки

    Гладкость получаемой площадки периодически контролируется с помощью ровной доски. Кроме того, не стоит забывать о строительном уровне, чтобы впоследствии не пришлось перекладывать заново большие участки.

    Когда укладка завершена, проверьте плотность усадки плиток. Если какие-то из них покачиваются, их надо вытащить и устранить причину – возможно, внизу оказался незамеченный камешек или слишком большой слой песка. Для большей плотности мощения рекомендуется использование виброплиты.

    В качестве финальной стадии работ следует посыпать получившуюся поверхность песком и размести его метлой или жесткой щеткой во всех направлениях, чтобы он хорошо заполнил промежутки между плитками, и очень аккуратно, слабой струей воды полить площадку или дорожку. Эксплуатировать мощенную поверхность можно минимум через два дня, чтобы влажный песок в зазорах успел как следует уплотниться и высохнуть.

    2. Укладка плитки на щебеночное основание

    Первый этап работ будет таким же, как и в предыдущем пункте: на месте мощения следует снять травяной слой, выбрать корни, при необходимости проложить дренаж, уплотнить землю и установить опалубку (целесообразнее всего постоянную). Вслед за этим насыпается щебень слоем 15-20 см и утрамбовывается виброплитой.

    Чем лучше уплотнена подложка, тем качественнее и ровнее получится площадка

    Следующим шагом станет приготовление пескоцементной смеси (на три части цемента берется одна часть песка), которая засыпается между бордюрами слоем не менее 5 см. После этого производится укладка плитки, неровности которой устраняются так же, как и при работах на песчаном основании. Затем площадка обильно проливается водой. Когда она высохнет, оставленные между плитками швы (до 5 мм) заполняются сухой пескоцементной смесью, после чего замощенная поверхность вновь сильно увлажняется из шланга и оставляется до высыхания.

    3.Укладка плитки на основание из бетона

    Такой вариант укладки используется при строительстве площадок, подвергающихся регулярным высоким нагрузкам. К его неоспоримым достоинствам относится высокая прочность и необязательность обустройства постоянного бордюра, так как на бетоне тротуарная плитка разъехаться просто не сможет. Однако если использование песчаного основания без системы дренирования возможно, то мощение плитки на бетонную подложку без организации водостока приведет к быстрому разрушению полученной поверхности: вспомните ночные заморозки в осенне-весенний период. Поэтому надо предусмотреть уклон от середины к краям замощенного участка, чтобы вода могла с него свободно скатываться.

    Бетонная подушка не позволит плиткам разъезжаться

    На начальном этапе ход работ по укладке плитки схож с двумя ранее описанными способами: снимается дерн, площадка очищается от корней и травы и утрамбовывается, устанавливается опалубка. Затем участок мощения отсыпается щебнем (около 15 см) и заливается раствором цемента (соотношение песка и цемента – 3:1). Цемент нужно брать маркой не ниже М400, толщина слоя раствора должна быть от 5 до 10 см.

    Для большей прочности и сохранения геометрии площадки в раствор надо уложить арматуру. Следует принять во внимание и тепловое расширение бетона – с учетом сезонных колебаний температуры оно вполне способно привести к растрескиванию подложки. Поэтому через каждые три метра заливки нужно оставлять узкие промежутки (формировать можно любым эластичным материалом).

    После высыхания бетонное основание смачивается и заливается пескоцементным раствором, на который и производится укладка. Межплиточные зазоры посыпаются песком, который затирается жесткой щеткой. Далее с получившегося покрытия струей воды из шланга смывается случайно попавшая грязь и раствор, после чего замощенная поверхность в течение нескольких дней должна просохнуть.

    Технология укладки тротуарной плитки

    Практически вся тротуарная плитка, изготовленная с соблюдением нормативов, может служить долгие годы, но при условии, что была произведена правильная укладка. Даже если вы не желаете укладывать ее самостоятельно, а хотите воспользоваться работой мастера, которого в свою очередь желательно проверить на профессиональную пригодность.

    1. Плитку нельзя укладывать в дождливую погоду без защитного тента.
    2. При маленьком размере плитки 30*30 лучше укладывать ее на цемент.
    3. Песчаная подушка должна быть без комков и не содержать глину.
    4. Нельзя посыпать плитку опилками.
    5. Швы лучше промести песчано-цементной смесью.

    Укладка плитки для тротуара достаточно сложный процесс, поэтому зачастую эту работу доверяют профессионалам, но при желании ее можно сделать самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим основные этапы укладки плитки, и попытаемся дать ряд советов, которые упростят этот процесс новичку.

    Для начала нужно выбрать форму, цвет и тип плитки по своему вкусу. Об отличиях литой плитки от вибропрессованной мы поговорим в отдельной статье, а цвет и форму стоит подобрать соответственно своему дизайнерскому замыслу. Иногда, фирмы продающие тротуарную плитку предоставляют фото или схемы различных укладок. Это поможет вам продумать рисунок мощения своего участка.

    При мощении площадей примыкающих к зданию, уклон брусчатки должен идти от здания, а не к нему, в противном случае придется устанавливать желобы у самой стены, для отвода дождевой воды.

    После того как вам доставят вашу плитку, и вы убедитесь в ее качестве, можно приступать к подготовке поверхности. Поверхность для мощения должна быть идеально ровной, это главное условие. Под слоем плитки должно располагаться еще три слоя грунта, так называемых подушек.

    Самая нижняя подушка, называемая морозозащитным слоем, состоит из мелкого гравия, и призвана защищать грунт от заморозков. Высота этого основания составляет около десяти сантиметров. Частицы гравия должны быть размером от 5 до 20 мм.

    Второй слой, называемый еще несущим слоем самый толстый. Его толщина выбирается исходя из нагрузок на поверхность. Если дорожка планируется как пешеходная, то толщина несущего слоя должна быть не менее 15 сантиметров, а если как проезжая, то не менее 25-30. Состоит этот слой из крупных гранул гравия порядка 2-6 сантиметров в диаметре.

    После укладки этих двух слоев поверхность необходимо выровнять и утрамбовать. Трамбовка необходима в любом случае, независимо от предполагаемых нагрузок. Проводится трамбовка при помощи специальной виброплиты, ручная трамбовка будет малоэффективной из-за крупных частиц слоя.

    Третий, подстилающий слой должен иметь толщину не менее 5-7 сантиметров. Состоять он может из песка, или из смеси песка и крупного гранитного отсева, с гранулами до 2 мм.

    Если для плитки ожидаются повышенные нагрузки, то к песку рекомендуется добавить небольшое, до ста килограмм на кубический метр песка, цемента или извести, для дополнительного укрепления слоя.

    Подстилающий слой необходимо тщательно утрамбовать, с помощью виброплиты, или специальных резиновых молотков, что не так эффективно. Следите, чтобы после уплотнения поверхность была идеально ровной.

    Теперь можно приступать к собственно укладке тротуарной плитки. Самым популярным ограничителем при мощении плиткой является бордюрный камень.

    Его укладывают по периметру замащиваемой площадки. Бордюр нужен не только как декоративная «линия раздела» между тротуаром и проезжей частью, но и как упор для плитки, предотвращающий деформацию и изменение положения отдельных плиток.

    Для начала уложите небольшую площадь выбранным вами узором, и проверьте, действительно ли он вам подходит. Плитку следует брать из разных поддонов, поскольку она может незначительно различаться оттенком, и для целостного впечатления ее необходимо смешивать. Швы между плиткой должны составлять не менее 5 мм, а между плиткой и бордюром – не менее 7 мм.

    Для контроля качества укладки следует натянуть шнуры через каждые два метра, это позволит вам сохранять ровные прямые углы. Рекомендуем засыпать швы во время укладки сразу же, а не после мощения всей площади целиком. Это скрепит зазоры, и предотвратит изменение положения плиток во время работы.

    После укладки тротуарной плитки нужно еще раз пройти по ней вибростанком с небольшой центробежной силой. Это придаст поверхности дополнительную твердость, и обеспечит плитке дополнительную силу сцепления с подложкой.

    Некоторое время, около двух суток, нужно удержаться от прикладывания к готовой брусчатке нагрузок, за это время пройдет окончательное склеивание плитки с подложкой, и придаст покрытию дополнительную жесткость.

    Иногда требуется замостить участок, по которому впоследствии будет постоянно двигаться автотранспорт, например на автомойках и бензозаправках. В этом случае нужно позаботиться о заливке швов каким-нибудь прочным, и достаточно эластичным материалом, например битумом. Под действием высоких нагрузок, плитка с пролитыми швами будет распределять нагрузку по большой площади, в противном случае плитки начнут смещаться друг относительно друга.

    Помните, что правильно замощенный тротуар прослужит вам долгие годы, и придаст оригинальный вид вашему участку!

    Также вы можете ознакомиться с укладкой тротуарной плитки по шагам. ШАГ №1

    Если Вы не желаете укладывать плитку собственноручно,
    то специалисты нашей компании выполнят работу за Вас.
    Звоните, мы всегда рады новым клиентам!

    +7 (495) 506-31-42

    +7 (495) 510-71-98

    Круговая укладка тротуарной плитки

    Круговая укладка тротуарной плитки
    Подробности
    Информация для покупателей
    Одна из самых гармоничных схем укладки тротуарной плитки — круговая.
    Круг — наиболее универсальная геометрическая форма. Это символ вечности, бесконечности, совершенства, законченности. Идеальная природная форма.
    Чаще всего круговая укладка используется для мощения входной зоны перед домом, для создания зоны барбекю, зоны отдыха с беседкой, площадки под бассейн.
      

      

     
    Для ландшафтных дизайнеров, круговая укладка — это большой простор для воплощения множества творческих идей. Круговые орнаменты особенно великолепно смотрятся сверху: с террасы или лоджии второго этажа дома, например.
     
    Для круговой укладки хорошо подходит вибропрессованная тротуарная плитка «Старый город», но, пожалуй, самым лучшим вариантом является плитка «Классика Русто», многообразие форм элементов позволяет воплощать очень интересные задумки.
    Круговая укладка удачно сочетается с укладкой «Плетёнка» или «Ёлочка».

     
    Замечательной особенностью круговой укладки является возможность использования разнообразных рисунков и орнаментов.
    Хорошо смотрятся чередование цветов, постепенные переходы оттенков.
         
    Также в укладке, помимо круга, можно использовать такие круговые элементы как: полукруг, сектор и т.п.
      
     
    О базовой технологии укладки тротуарной плитки мы писали тут.

     

    Но, при мощении по кругу, необходимо учитывать следующие технологические особенности:

    1. Непосредственно перед укладкой необходимо нарисовать дизайн-проект, лучше, если это сделает специалист.
     
    2. Понадобится циркуль нужного размера. Его можно сделать из подручных средств.
    3. Рисуем круг нужного диаметра на подготовленном основании.
    4. Выкладываем тротуарную плитку в соответствии с орнаментом, двигаясь с внешнего края во внутрь.
    Далее укладка производится по классической технологии.
    Круговая укладка позволяет проявить многие необычные фантазии, и Ваш дом будет очень оригинальным, необычным с особым авторским стилем.

     

    Творите свою собственную Вселенную на своей земле!
    Добавить комментарий

    Укладка тротуарной плитки

    Укладка тротуарной плитки — достаточно сложный процесс, который лучше доверить профессионалам, так как ошибки в производстве работ могут привести не только к тому, что поверхность готового мощения будет некачественной, но и испортить не только настроение, но и дорогостоящий материал.

     

     

    Основные недостатки, вызванные некачественной укладкой тротуарной плитки:

    — Отсутствие уклонов для стока дождевых вод, образование луж, ям, контруклонов поверхности мощения.
    — Недостаточное уплотнение подстилающего слоя при укладке тротуарной плитки. Впоследствии приводит к образованию ям, провалов, колеи и т.д.
    — Использование неподходящих для укладки тротуарной плитки материалов в подстилающем слое либо нарушение технологии приготовления смесей для укладки.
    — Использование сухой смеси или клея для заделки швов тротуарной плитки, как правило, приводит к порче лицевого слоя, трещинам в швах, а также деформации мощения при эксплуатации.
    — Недостаточно аккуратное производство работ — поверхность плитки пачкается, в большинстве случаев безвозвратно теряется товарный вид плитки.
    — Мелочи вроде кривой подрезки, слишком больших щелей, смещения рисунка укладки — все это влияет на эстетический вид конечного результата работ по укладке тротуарной плитки.

     

    Технология укладки тротуарной плитки состоит из нескольких основных моментов:

     

    1. Подготовка основания для укладки плитки

     

    Армирование и установка 

    направляющих «маяков» с 

    учетом стока воды

    Бетонирование отмостки с

    термошвами

     

    Сооружение щебеночного

    основания методом «заклинки»,

    с применением геотекстиля 


    Как правило, под нагрузки автотранспорта изготавливается бетонное армированное основание, под пешеходные нагрузки возможно изготовление песко-щебеночного основания. В ряде случаев песко-щебеночное основание можно использовать и под нагрузки автотранспорта.
    В любом случае решение о том, какое основание лучше сооружать под ту или иную эксплуатацию, должен принимать специалист, так как подготовка основания — самая важная часть начального этапа. Плохо или неправильно подготовленное основание впоследствии повлияет на конечный результат в процессе эксплуатации.

     

    К чему приводят ошибки при сооружении бетонного основания:

     

    Разрушение бетона уже на

    следующий год

    Отшелушивание верхнего

    слоя

    Плохо размешанный бетон

    Разрушение и последующий

    демонтаж верхнего слоя 

    Снова заливка верхнего

    слоя, и снова с ошибками

    Когда никто не знает 

    какой должен быть уровень

     

    *рекомендации по сооружению основания под мощение вы можете получить у специалистов нашей компании абсолютно бесплатно
    **чертежи оснований под мощение входят в состав проекта на мощение 

     

    2. Подготовка подстилающего слоя
    Для каждого материала возможны варианты изготовления подстилающего слоя.
    Для вибропрессованной тротуарной плитки это, как правило, сухая смесь (смесь песка с цементом в соотношении 4:1 либо готовая сухая смесь) или просеянный мытый песок.


    Для клинкерного кирпича используется как экономичная технология (укладка на песок), так и укладка на специальные растворы для клинкерного тротуарного кирпича.


    Гранитная брусчатка также может укладываться на сухую смесь.


    В любом случае, решение о типе подстилающего слоя должен принимать специалист, исходя из типа материала, его размеров, толщины и возможных предполагаемых нагрузок на готовое мощение.

     

    Укладка «вееров» из гранитной

    брусчатки на сухую смесь

    Укладка клинкерной

    мозаики на спец раствор

     

    Укладка клинкерной брусчатки

    на песок. Укрепление края мощения 

    цементным раствором 

     

    3. Укладка тротуарного материала
    Собственно сама укладка любого тротуарного материала должна производится специалистами, имеющими навыки по укладке того или иного материала. Специалисты должны уметь делать разуклонку, уплотнение уложенного материала, качественную подрезку и подгонку. Если мощение ведется по сложному рисунку, важно, чтобы рисунок при укладке не перекосился.

     

    В первую очередь размечаются

    границы укладываемого участка

    Чтобы рисунок вышел 

    геометрически точным, 

    натягиваются визирующие 

    нитки

    Результат кропотливой работы

    мастеров 

     

    4. Заделка швов
    В зависимости от типа тротуарного материала выбирается материал для заделки швов. Для тротуарной плитки это мытый просеянный песок (ни в коем случае не сухая смесь и, тем более, не клей). Для гранитной брусчатки используется сухая смесь или цементный раствор, а также специальные готовые декоративные смеси для заделки швов.


    Затирать клинкерный кирпич следует исходя из выбранного материала подстилающего слоя, а также типа основания. Это может быть как мытый просеянный песок при укладке клинкерного кирпича на песок, так и специальные затирки для клинкерного кирпича, используемые при укладке кирпича на специальные трассовые растворы.

     

    Заделка швов полимерной

    затиркой

    Заделка швов мытым

    просеянным песком

    Полимерная затирка необходима

    при укладке мозаики

     

    5. Установка бордюрного камня (укрепление краев мощения)
    Стандартно края мощения укрепляются при помощи бортового (бордюрного) камня. Он устанавливается на цементный раствор за границей мощения, прижимая край мощеной поверхности. Бортовые камни бывают такими же разными, как и материал для мощения — бетонные, гранитные, клинкерные.


    Бетонные бортовые камни наиболее часто используются, в том числе и для укрепления края мощения гранитной брусчаткой и клинкерным кирпичом.


    Для укрепления края радиусных, дугообразных и извилистых краев дорожек и площадок используется так называемый шарнирный бордюр, изготавливаемый только заводом «Выбор» и не имеющий аналогов на Российском рынке.


    Кроме установки бортовых камней для укрепления краев мощения используются различные варианты, такие, как простое укрепление края цементным раствором (наименее долговечный вариант).
    Также для укрепления края можно использовать гранитную брусчатку размером 100х100х100мм

     

    Шарнирный бордюр

     

    Бордюр надежно удерживает

    тротуарную плитку от 

    расползания

    Также бордюр применяется

    для устройства ступеней

     

    6. Монтаж элементов ливневой системы
    В процессе укладки тротуарной плитки производится установка дождеприемников и водоотводных лотков, если это предусмотрено планом мощения.


    Не рекомендуется установка дождеприемников и лотков на раствор до укладки тротуарной плитки, так как сложно определить финальный уровень уложенного мощения в месте их установки. В большинстве случаев, если дождеприемники или водоотводные лотки были установлены до укладки тротуарной плитки, а, тем более, до выбора тротуарной плитки без понимания конечного уровня мощеной поверхности, приходится делать демонтаж установленных элементов.


    Большой ошибкой является отказ от установки системы поверхностного водоотвода. В этом случае дождевая вода из водосточной системы будет изливаться на поверхность плитки, в случае сильных дождей под большим давлением, что повлечет за собой вымывание песка из швов тротуарной плитки, расшатывание плитки, а также образование на поверхности плитки зеленого налета, вызванного постоянной сыростью.


    Более того, вода, изливаясь за поверхность мощения, заливается под основание, что чревато его разрушением, а в случае, если это отмостка, намоканием фундамента.

     

    Чугунные решетки прекрасно

    вписываются в мощение

    Грамотный водоотвод в

    значительной степени 

    продлевает срок эксплуатации

    тротуарной плитки

    В дождеприемнике обязательно

    должен присутствовать корзина

    для сбора крупного мусора 

     

    Проконсультироваться по технологии подготовки основания под мощение, выбрать подходящие материалы, получить рекомендации по укладке тротуарной плитки, подобрать индивидуальный рисунок, вы можете у специалистов нашей компании.
    Так же вы можете заказать работы по укладке тротуарной плитки, подготовке основания, установке бортового камня, монтажу ливневой системы.

     

     

     

    Рекомендации по самостоятельной укладке тротуарной плитки

    Архитектурный облик участка очень сильно зависит от дорожек и площадок, от того, насколько удачно они спланированы и выполнены.

    Широкий ассортимент и множество вариантов укладки тротуарной плитки позволят реализовать Ваши собственные проекты, придадут неповторимость Вашему участку, подчеркнув его индивидуальность.

    Технология укладки тротуарной плитки достаточно сложна, и лучше прибегать к услугам специалистов. Но в силу тех или иных причин: небольшой участок мощения, легкие условия эксплуатации (дорожка в частном доме или на даче, отмостка здания, где не будет проезжать автомобиль и т.д.) или  дорогостоящие услуги, вымостить территорию приусадебного участка можно и самостоятельно. Но нужно иметь в виду то, что мощеная дорожка должна быть не только красивой и удобной, а также долговечной и не нарушать естественного стока воды. Поэтому нужно предусматривать такие моменты, как уклон слоев дорожной одежды и водоотвод по поверхности плитки. Также каждый укладываемый слой нужно тщательно утрамбовывать виброплитой.

    Наибольшее разнообразие схем укладки предоставляет так называемая «брусчатка» («кирпичик») — прямоугольная плитка, чаще всего размером 200х100хН. Самые распространенные схемы — «кирпичная кладка», «елочка», «столбик». Они отличаются, в первую очередь, простотой укладки и прекрасно подходят для дорожек. «Столбик» и «кирпичная кладка», ко всему прочему, могут укладываться машинным способом. Схемы с попарным расположением брусков требуют предварительной прорисовки и хорошо смотрятся, обычно, выложенные с учетом 2 и более цветов. Такие схемы и, особенно, схемы укладкой «в квадрат» рассчитаны для площадок и стоянок. Укладывая «волну», можно руководствоваться теми же соображениями, что и по «брусчатке». «Шестигранник» и «лепесток» укладываются почти одинаково, причем 3 лепестка, составляющие шестигранник лучше расцвечивать разными цветами.

    Срок службы тротуарной плитки весьма продолжителен, поэтому вопрос — как долго прослужит вам дорожка — во многом зависит от технологии устройства и качества проведения работ. Можно экономить на плитке, но на укладке этого делать не стоит. Независимо от того, на что укладывается плитка на сухую смесь, раствор или песок, основанием служит подушка из щебня и песка. В отдельных случаях, для усиления основания, на песчано-гравийной подушке устраивается бетонная стяжка.

    Но сначала необходимо разметить дорожки и площадки согласно разработанному плану.

    Для самостоятельной укладки плитки потребуется:

    Мастерок, резиновый молоток, шнур-порядовка, деревянные или металлические колья, строительный уровень, поливочный шланг с рассеивателем, метла, грабли садовые или деревянная швабра, ручная или вибро-трамбовка, профиль или брусок, песок, цемент М500.

    Подготовка основания для укладки:

    —  Выбрать место расположения тротуарного покрытия.
    — Определить сток воды. Вода должна уходить от отмостки здания или от дорожки в водоотводные колодцы, на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5%, т.е. 5 мм на метр.
    — На краях будущей площадки из тротуарной плитки забить колья.
    — На размеченной площадке при необходимости убрать лишнюю землю или насыпать недостающую.
    —  Выровнять площадку граблями.
    —  Если грунт мягкий, необходимо его увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать трамбовкой.
    —  Рассчитать высоту основания (желательно принять ее на 2 см выше, т.к. при уплотнении произойдет усадка).
    —  Отмерить на кольях высоту насыпи песка. Высота насыпи должна быть 5 — 7 см.
    —  На отмеченной высоте натянуть между кольев шнур-порядовку.
    —  Отсыпать по всей площадке песок и разровнять его граблями.
    —  Тщательно пролить водой из шланга до того момента, чтобы стояли лужи.
    —  Приблизительно через 2 — 3 часа в солнечный день, или на следующий день, если погода пасмурная профилем выровнять поверхность до ровной гладкой формы.
    —  Приготовить песчано-цементную смесь в составе 8/1.
    —  Высота песчано-цементной смеси должна быть 3 — 4 см.
    —  Отмерить на кольях высоту насыпи песчано-цементной смеси и натянуть шнур-порядовку.
    —  Отсыпать сухую песчано-цементную смесь, разровнять.
    —  Сделать стяжку швеллером  до ровной поверхности.

    Укладка фигурных элементов мощения.

    —  Определить нужный рисунок.
    —  Натянуть шнур по фаске тротуарной плитки.
    —  Первый ряд плитки  выложить по шнуру.
    —  Плитку надо класть от себя на подготовленную поверхность.
    — Укладывать надо по диагонали, накладывать новую плитку сверху таким образом, чтобы она плотно примыкала к предыдущей во избежание увеличения толщины швов.
    — Если плитка легла неровно, мастерком аккуратно подложить под нее песок и трамбовкой осторожно выровнять ее снова.
    — После окончания укладки тротуарной плитки  следует в местах явных превышений, выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка под строительный уровень.
    — Закончив укладку всех плиток, нужно промести швы песчаной смесью.
    — Из шланга увлажнить поверхности тротуарной плитки. После этого при необходимости посыпьте в зазоры еще песок.
    — В местах повышенной влажности (например, под стоками с крыш) нужно использовать сухую песчано-цементную смесь (3/1).
    — Для придания площадке точной геометрической формы можно установить садовый бордюр и дополнить незавершенные участки половинками или запиленными по форме плитками.

    Установка садового бордюра:

    —  По краям уложенной тротуарной плиткой площадки, в местах установки бордюра следует выкопать по натянутому шнуру траншею небольшого размера и требуемой глубины. Верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски.
    —  Подготовить песчаное основание (как для укладки плитки), пролить водой и утрамбовать.
    —  На жидкий раствор М100 выставлять бордюр.
    —  По натянутому шнуру обязательно следить за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм.
    —  Борта бордюра пролить раствором М100 и заполнить песком.

    Соблюдая такую технологию самостоятельной укладки тротуарной плитки, тротуарное покрытие прослужит Вам долго и надежно!

    Укладывая плитку, не стремитесь сделать поверхность идеально ровной. Чтобы обеспечить хороший сток воды, вымощенная поверхность должна иметь небольшой (1-3°) уклон в сторону дренажа. В этом случае можно обойтись и без бордюров, а фиксация площадки обеспечивается за счет уложенных на цементный раствор краевых плиток.

    Если плитки укладываются «всухую» на песчаную подушку, то зазоры между ними можно делать шириной 2-10 мм. Впоследствии эти щели между отдельными элементами основания заполняются не цементно-песчаной смесью, а сухим песком. При таком способе укладки вода не собирается на поверхности плитки, а уходит в грунт. Слой гравия в основании не позволяет воде подниматься наверх, поэтому плитка остается сухой в любую непогоду, что, несомненно, увеличивает срок ее службы.

    При желании тротуарную плитку можно уложить «вразбежку», оставляя между отдельными элементами мощения зазоры шириной 3-5 см. После окончания укладочных работ заполните эти щели плодородной землей и засейте газонной травой. Очень оригинально выглядит мощеная дорожка, выложенная тротуарной плиткой с зазорами в 5-10 см. Впоследствии эти щели следует заполнить мелким гравием. Дренаж при таком способе мощения не предусматривается, так как вода уходит в нижние слои основания через гравий.

     

    Технология укладки полимерпесчаной тротуарной плитки

    Как укладывать тротуарную полимерпесчаную плитку? Укладка полимерпесчаной тротуарной плитки может производится на различные типы оснований. Мы рассмотрим варианты, подходящие различным типам грунта, характерных для Тюмени.

    • Песок
    • Сухая смесь песка и цемента, в соотношении 1:4
    • Бетонная стяжка,в таком случае для укладки понадобится плиточный клей, либо раствор бетона

    В случае если у вас просадочный тип грунта, рекомендуется предусмотреть дренажный слой уплотненного щебня.

    Способ укладки полимерпесчаной тротуарной плитки на песок:

    1. Необходимо подготовить площадку для укладки: выровнять ее, уплотнить грунт
    2. Создать слой уплотненного щебня 150-200 мм
    3. Отсыпать выравнивающий слой песка – 20 мм
    4. Отсыпать основной слой песка 60 мм
    5. С помощью резинового молотка уложить плитку на уплотненный слой песка, соблюдая зазоры 3-5 мм
    6. Швы заполняются песком
    7. В случае установки бордюров, на выравнивающий слой песка устанавливаются замки для бордюрного камня, таким образом, высота бордюра превышает уровень плитки на … мм

    Способ укладки полимерпесчаной тротуарной плитки на сухую цеметно-песчаную смесь:

    1. Необходимо подготовить площадку для укладки: выровнять ее, уплотнить грунт
    2. Создать слой уплотненного щебня 150-200 мм
    3. Отсыпать выравнивающий слой песка – 20 мм
    4. Отсыпать второй слой песка 30-40 мм
    5. Разместить поверх песка арматурную сетку
    6. Создать слой сухой цементно-песчаной смеси 30-40 мм
    7. С помощью резинового молотка уложить плитку на уплотненный слой песка, соблюдая зазоры 3-5 мм
    8. Швы заполняются цементно-песчаной смесью
    9. В случае установки бордюров, на выравнивающий слой песка устанавливаются замки для бордюрного камня, таким образом, высота бордюра превышает уровень плитки на … мм

    Способ укладки полимерпесчаной тротуарной плитки на бетонную стяжку:

    1. Создать слой уплотненного щебня 150-200 мм
    2. Создать бетонную стяжку 5-10 см
    3. Уложить плитку на слой цеметно-песчаного раствора (1:3), либо на плиточный клей
    4. Швы заполняются цеметно-песчаной смесью

    Укладка патио на песке | Как укладывать брусчатку на острый песок

    1. Выберите твердую, ровную и хорошо дренированную площадку.
    2. Удалить около 170 мм верхнего слоя почвы и растительности
    3. Грабли и уплотняют с помощью садового катка, трамбовки или пластинчатого уплотнителя
    4. Убедитесь, что готовый уровень вашего патио будет на 150 мм ниже любого гидроизоляционного слоя
    5. Установите достаточно прочные ограничители кромок
    6. Уложите 100-миллиметровый нижний слой основания (тип 1), утрамбованный в 2 слоя по 50 мм.
    7. Добавьте утрамбованный 30-миллиметровый слой хорошо рассортированного «песчаного» песка
    8. Положите террасные плиты в кровать на расстоянии 2-5 мм друг от друга
    9. Заполнить швы мелким песком, высушенным в печи

    Какие инструменты мне нужны?

    • Тачка
    • Уровень духа
    • Резиновый молоток
    • Рулетка
    • лопата
    • Грабли
    • Садовый каток или трамбовщик
    • Мягкая щетка
    • Строка строки
    • Пластинчатый уплотнитель
    • Разравнивающая планка

    Какие материалы мне нужны?

    ПОДРОБНЕЕ: КЛАДКА ПЛИТ НА ОСТРЫЙ ПЕСК

    Подготовка кровати

    Выкопайте 150-миллиметровую грядку в садовом газоне так, чтобы оставалось достаточно почвы, чтобы ее можно было обойти за пределами вашего патио.Убедитесь, что почва выровнена равномерно.

    Укладка ландшафтной тканью

    Добавьте слой ландшафтной ткани — это поможет предотвратить прорастание сорняков во внутреннем дворике. Отрежьте до нужного размера и положите на кровать.

    Обрамление вашего патио

    Деревянный каркас будет держать ваш внутренний дворик на месте. Чтобы убедиться, что ваш внутренний дворик расположен ровно, положите одну из досок перпендикулярно вашему дому и используйте веревку и колья, чтобы отметить места соединения углов.После того, как вы отметили свой первый угол, вы можете построить остальную часть кадра. Сейчас хорошее время подумать о том, как вы будете класть плиты на песок — сколько вам нужно и где вы хотите их положить.

    Добавление гравия

    Засыпьте 100-миллиметровый слой гравия. Возможно, вам понадобится изрядное количество мешков, поэтому убедитесь, что их достаточно, но важно, чтобы у вас было достаточно, потому что слой гравия помогает воде стекать через камни внутреннего дворика. После того, как вы добавили гравий, используйте инструмент для стяжки, например доску, чтобы сгладить слой и убедиться, что он ровный.

    Добавление острого песка

    Если вы не уверены в том, что делаете бетонную кровать, не волнуйтесь — острый песок легче и работает так же хорошо. Он держится так же твердо, как цемент, и все же позволяет воде уходить под ним. При укладке патио на острый песок также очень просто определить, какой толщины должен быть слой острого песка — это всего лишь разница между уровнем дерна вокруг него и толщиной плит вашего патио. Убедитесь, что слой острого песка утрамбован и выровнен, с постепенным уклоном от вашего дома, чтобы помочь слить воду с поверхности.

    Укладка брусчатки на песок

    Пришло время выложить патио на песок. Будь то мрамор, песчаник или бетонная мостовая, опустите первую плиту на нужное место — твердо поместив ее примерно на 15 мм в песок. Продолжайте складывать плиты и убедитесь, что между каждым камнем есть зазор примерно 10-15 мм. Когда вы кладете плиты, убедитесь, что вы стоите на коленях на песке, а не на плитах, которые вы уже уложили — дополнительное давление может проникнуть в плиты слишком глубоко и сделать ваш внутренний дворик неровным.

    Подметание и опрыскивание

    Заполните промежутки между плитами песком. Подметайте песок метлой, чтобы он заполнил пустоты — важно положить достаточно, чтобы полностью закрыть пустоты. Распылите патио, чтобы песок успел осесть.

    Оставить в упаковке

    Как только песок высохнет и осядет, появятся новые зазоры, поэтому повторите описанный выше процесс, добавив еще песка, и повторите то же самое через неделю или около того.Теперь у вас будет еще более плотный слой песка между промежутками и патио из песка, которым вы можете гордиться.
    Укладка патио на песке может оказаться сложной задачей и потребовать много времени. Вы бы предпочли, чтобы ваш внутренний дворик установил специалист? Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.

    Когда дело доходит до брусчатки, известняк и песчаник — два самых популярных варианта на рынке. Это почти всегда варианты, которые сравнивает каждый, кто думает начать новый проект подъездной дороги, сада или патио, но бывает сложно решить, что было бы лучше.

    Так в чем же разница между мощением из известняка и песчаника? Мы встретились с ними, чтобы помочь вам решить, какой из них больше всего подходит для вашего последнего проекта. Рассматривая четыре ключевые области — долговечность, стиль, текстуру и универсальность — мы проанализируем их сильные и слабые стороны, чтобы увидеть, какой материал для мощения окажется лучше. Кроме того, мы создали полезную сравнительную таблицу, в которой они сравниваются бок о бок, чтобы вы могли выбрать лучший вариант для своего сада.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

    И известняк, и песчаник получают хорошие оценки в этой категории.Погодные условия в Великобритании, как известно, разнообразны, поэтому любая брусчатка должна выдерживать любые погодные условия. К счастью, и известняк, и песчаник обычно поглощают минимальное количество воды, а это означает, что они идеально подходят для всех открытых пространств, особенно если вы проживаете в сельской местности, подверженной дождям.

    Одно небольшое различие между двумя камнями заключается в том, что более светлые оттенки песчаника немного более пористые, чем более темные. Поскольку эти более легкие варианты потребляют немного больше воды, они могут потребовать дополнительной очистки или нанесения герметика, хотя разница минимальна.

    Оба могут противостоять суровым погодным условиям, а на все наши покрытия из известняка и песчаника дается гарантия 12 месяцев, так что в маловероятном случае каких-либо проблем вы будете защищены.

    Победитель: Limestone

    Невероятно плотная круглая форма с известняковыми краями спереди. Поскольку более светлый песчаник впитывает немного больше воды, вы можете заметить небольшую разницу. Но вряд ли он слишком сильно повлияет на камень, и если вам нужна эстетика, песчаник — тоже отличный выбор.

    СОХРАНИТЬ СТИЛЬНЫЙ

    Известняк однороден по цвету и может быть выбран в некоторых цветовых вариантах, обычно желто-серый, сине-серый и сине-черный. Такие варианты, как впечатляющая тротуарная плитка премиум-класса Fairstone Limestone Aluri Riven, представлены в более темных цветах с естественными прожилками, что дает вам отличный выбор, какой бы дизайн сада вы ни планировали.

    Sandstone также предлагает огромный выбор цветов и стилей. В Marshalls мы предлагаем десять вариантов песчаника, от тонких смесей песчаника Fairstone Sawn Versuro (доступного в четырех цветах, включая Caramel Cream и Antique Silver) до мозаичного Riven Harena Kaleidoscope, мозаичного покрытия с множеством узоров укладки.

    Выбирая известняк, песчаник или любую другую брусчатку из натурального камня, рекомендуется заранее проверить, каким будет внешний вид камней после намокания. Это важный вопрос, который часто упускают из виду, так как дождь и одежда могут изменить цвет каменной плитки.

    Победитель: Песчаник

    В отделе стилей обширная палитра и диапазон стилей песчаника превосходит известняк по своему выбору своим чистым разнообразием.

    ТЕКСТУРА

    Когда дело доходит до текстуры, известняк и песчаник очень разные.Известняк обычно более плоский и гладкий, с меньшим количеством гребней на его поверхности. Следовательно, такая ровная отделка означает, что она идеально подходит для проездов, а также для многих целей внутри помещений. Природные характеристики известняка придают ему текстуру апельсиновой корки, а некоторые варианты также могут похвастаться естественной текстурой расщепленной поверхности.

    Песчаник, напротив, немного более неровный, с волнистой текстурой. С пиленой отделкой это более современный вариант по сравнению с известняком. Варианты с пескоструйной обработкой, такие как мелкозернистая плитка Fairstone Sawn Versuro Linear, придают шероховатость и повышенное сопротивление скольжению.

    Каждый тип камня можно адаптировать к желаемому дизайну. Тротуарная плитка Fairstone Flamed Narias с брашированием — это более гладкий и современный вариант, а его текстурированная поверхность добавляет яркости его цвету.

    Победитель: Песчаник

    Песчаник берет верх, предлагая широкий выбор текстур. Какой бы стиль вы ни выбрали, от гладкого и современного до грубоватого средиземноморского стиля, песчаник — отличный вариант.

    УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

    Как известняк, так и песчаник можно легко разрезать на различные размеры и формы и адаптировать к любому стилю или садовому проекту, что затрудняет оценку этой категории.

    Когда дело доходит до универсальности использования, песчаник и известняк являются отличным выбором — их прочность, долговечность и широкий выбор отделки и цветов означают, что они могут адаптироваться практически к любому стилю сада.

    Песчаник прекрасно подходит для мощения патио и садовых дорожек для любого типа недвижимости, современного или традиционного.

    С другой стороны, известняк

    подходит для целого ряда областей, как внутри, так и снаружи. Подъездные пути, сады, внутренние дворики, дорожки, ступеньки и внутренние полы — список можно продолжать.

    Победитель: ничья

    Слишком близко для колла в этом финальном раунде, поскольку оба они универсальны по-своему. Песчаник имеет непревзойденный диапазон цветов и отделок. В то же время известняк не имеет себе равных по своему внешнему и внутреннему применению.

    ПОБЕДИТЕЛЬ: ПЕСЧИК

    В битве известняка с мощением из песчаника песчанику удалось проложить путь к успеху. Благодаря огромному выбору цветов, отделки, продуктов и текстур мы считаем его достойным чемпионом.

    Тем не менее, следует особо отметить прочный известняк, который определенно следует учитывать тем, кто ищет износостойкую тротуарную плитку в своем саду.

    Какой бы вариант мощения вы ни выбрали, зависит от ваших предпочтений, типа собственности, проекта и желаемой отделки. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение, ознакомьтесь с нашей сравнительной таблицей ниже, которая соответствует различным характеристикам известняка и песчаника.

    Почему бы не узнать больше о наших обширных ассортиментах мощения из известняка и песчаника? У нас есть огромный выбор обоих вариантов, а также целый ряд продуктов для мощения сада, подходящих для любого типа недвижимости и проекта.

    Исследуйте весь ассортимент садовых патио сегодня
    Купить сейчас

    Советы по укладке тротуарной плитки

    Как укладывать брусчатку: советы от команды Merchant Depot

    Укладка садовой тротуарной плитки — довольно простая задача, но она может быть еще проще в зависимости от вашего выбора тротуарной плитки. Итак, прежде чем вы заплатите земле за те удивительные исправленные флаги, которые вы где-то нашли, читайте дальше!

    Выберите тротуарную плитку, удобную для укладки

    Вы не поверите, но некоторые плиты установить проще, чем другие.Они были разработаны, чтобы упростить, ускорить укладку и обеспечить успешный профессиональный конечный результат с минимальным опытом. Поэтому мы рекомендуем сделать покупки с умом, прежде чем вы застрянете.

    Калиброванная плитка

    Если вы выбираете натуральный камень, выберите откалиброванный дизайн, и вы получите плиты одинаковой толщины. Это значительно упростит выравнивание вашего патио. Индийская плитка из песчаника Marshalls откалибрована на 22 мм, что делает ее прочной, но не слишком тяжелой для подъема.

    Плитка тротуарная легкая

    Вес плит — это то, что нужно учитывать, если укладка патио — не то, чем вы занимаетесь каждые выходные. Компания Marshalls разработала легкую тротуарную плитку из фарфора, ориентированную на вашу спину! Marshalls SYMPHONY Фарфоровая тротуарная плитка имеет толщину всего 18 мм, сверхпрочная и ее намного легче поднимать и перемещать, чем многие другие плиты.

    Правильные инструменты для работы

    Необходим следующий комплект:

    • Подготовка площадки: Лопата, лопата, кирка, тачка, веревка, рулетка, кувалда и грабли.
    • Подготовка грядки: Бетономешалка (или большая лопата и тачка), терка, уплотнитель и шпатель.
    • Укладка и подготовка мощения: Молоток для кусков, уровень, циркулярная пила, раскройный станок, пластинчатый уплотнитель, щетка, резиновый молоток, долото и валик.

    Подготовьте фундамент для патио

    Определите размер укладываемой площади в м² с учетом потерь (обычно дополнительно 5%). Это позволит избежать ошибок при резке или случайного повреждения.Разметьте свою область колышками и веревкой, чтобы убедиться, что у вас есть прямые линии.

    Убедитесь, что на поверхности основания нет растений и растительности, чтобы избежать оседания мощения и прорастания сорняков между плитами.

    Ваша новая поверхность мощения должна быть не менее чем на 150 мм ниже влажного слоя любой соседней стены дома.

    Выбор правильной укладки для вашего проекта очень важен. Бетонные блоки для мощения должны иметь острую песчаную основу, тогда как плиты из природного песчаника требуют влажной острой песчано-цементной смеси.Это особенно важно, если вы используете неоткалиброванный песчаник.

    Как правило, строительный песок не подходит для использования в качестве подстилки, так как он не дренируется.

    Не начинайте без схемы укладки плиты!

    Перед тем, как приступить к укладке тротуарной плитки, убедитесь, что у вас есть нарисованный или распечатанный образец укладки и под рукой, чтобы не допустить ошибок. Если у вас есть пакет Project Pack, убедитесь, что у вас есть правильное руководство по укладке для этого пакета.

    Рекомендуется покупать все блоки для мощения / тротуарной плитки одновременно, чтобы избежать цветовых различий, которые могут возникнуть между разными партиями.

    Некоторые основные ошибки, которых следует избегать при укладке плит для террасы

    • Некоторые тротуарные плитки имеют большую и меньшую грань. Большее лицо всегда обращено вверх. Уложили их вверх ногами, поверьте!
    • Используйте резиновый молоток, чтобы постучать по плитам, чтобы предотвратить случайное повреждение

    Есть вопросы о подходящих плитах для вашего местоположения? Позвоните в нашу команду по укладке дорожных покрытий по телефону 01522 214353.

    Как правильно выложить террасу

    Изучение того, как укладывать патио, — сложная домашняя работа, на которую вам нужно выделить целые выходные, но она по-прежнему находится в пределах досягаемости компетентного мастера.Как новичку, вам будет намного проще укладывать патио, если вы выберете ровную площадку вдали от своего дома и каких-либо хозяйственных построек. Однако, если вам нужен внутренний дворик рядом с домом, мы его тоже покрываем. Выберите для работы сухой уик-энд — в идеале, не слишком жаркий.

    Найдите больше идей для сада на нашей специальной странице.

    Лучшие на сегодня предложения садового инструмента

    Как выложить патио

    Вам понадобится :

    Способ:

    1. Измерьте площадь, которую вы хотите использовать для вашего патио, и отметьте лентой. Выкопайте дерн на глубину 150 мм и — это 10 см для основания и 5 см для бетона и тротуарной плитки. Если ваши плиты очень толстые, оставьте немного дополнительной глубины. Если вы укладываете прямо рядом с домом, готовая терраса должна быть как минимум на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.

    2. Теперь заполните дно вашего патио основанием и граблями на ровную глубину 50 мм, затем уплотните — вы можете сделать это, просто пройдя по нему (или вы можете нанять виброплитный уплотнитель), убедитесь, что вы дважды покрываете всю площадь.

    3. Засыпать тонким слоем строительного песка. На данный момент действительно важно, чтобы ваша база была полностью плоской и ровной, поэтому проверьте это сейчас.

    4 . Затем приготовьте раствор, смешав пять частей строительного песка с одной частью цемента и добавив достаточно воды, чтобы получить консистенцию, похожую на тесто. Он не должен быть жидким, но достаточно мягким, чтобы с ним можно было работать.

    5. Смочите тротуарную плитку, обрызгав ее водой из пульверизатора или слегка сбрызнув из лейки.Если выложить сухие плиты, бетонная смесь высохнет слишком быстро.

    6. Используя шпатель, нанесите ложку раствора в том месте, где будет находиться центр вашей первой плиты. Всегда начинайте с угла и работайте наружу. Поместите плиту на раствор и осторожно постучите по ней молотком. Продолжайте укладывать плиты рядами, оставляя между ними зазоры 10 мм. Для укладки керамогранита жизненно важно использовать грунтовку, которая должна быть нанесена на все основание брусчатки.

    7. По мере продвижения проверяйте, чтобы тротуарная плитка была ровной, поместив на нее спиртовой уровень. Исправить неровности стало намного проще.

    8. Дайте высохнуть минимум на 24 часа и не ходите по патио. После высыхания закончите патио, заделав зазоры большим количеством раствора. Смешайте больше песка и цемента в соотношении 5: 1, но не смачивайте, иначе он испачкает ваши плиты. Заполните зазоры смесью с помощью шпателя. Удалите излишки смеси с поверхности патио.

    Верхний совет : помните, что некоторые тротуарные плитки очень тяжелые, и вам может потребоваться помощь в их подъеме. Вам также будет легче выполнять эту работу, если вы наденете наколенники.

    Как выложить патио рядом со зданием

    Если вы кладете патио рядом со своим домом, вам нужно будет создать так называемый водопад — это означает, что ваше патио должно быть немного наклонным, чтобы вода могла стекать. сливать из вашего дома и не собираться стенами.

    Это делается путем вставки деревянных колышков в сетку в том месте, где будет проходить основание, обеспечивая, чтобы колышки входили на расстояние от 12 до 16 мм, глубже на на каждый метр на расстоянии от дома.Предварительно отметьте колышки маркером, чтобы убедиться, что ваши измерения верны.

    Затем, на этапе заполнения основания, убедитесь, что заполнитель только покрывает вершины штифтов.

    Как укладывать тротуарную плитку по рисунку

    Если не все ваши плиты одинакового размера и / или формы, или вам нужен необычный рисунок, всегда сначала делайте сухую укладку — разложите их именно так, как вы хотите. ваш газон. Никогда не кладите необычный узор прямо на основание, так как вы почти гарантированно ошибетесь.

    Как выложить патио

    Подготовка патио под основание

    Очистите область, которую вы выбрали для своего патио, и наметьте желаемую форму. Выкопайте участок на глубину 150 мм, чтобы оставить место для твердого материала, раствора и тротуарной плитки. Укладывайте твердый стержень в три отдельных этапа и уплотняйте на каждом этапе. Важно получить твердый слой и оставить от 50 до 60 мм от конечной высоты тротуара с правильным падением, поэтому потратьте время на то, чтобы убедиться, что это правильно, сгребая все неровности.Мы рекомендуем использовать MOT type1 для вспомогательной базы, и при необходимости его можно приобрести у нас.

    Укладка террасной тротуарной плитки

    Вы можете заранее расположить плиты в соответствии с рисунком, который вам нужен для случайного дизайна, используя набор для террасы. Поместите несколько плит на землю, чтобы помочь вам решить, какие формы хорошо сочетаются друг с другом. В качестве альтернативы вырежьте листы бумаги, чтобы представить уменьшенные плиты и разработать дизайн на своем масштабном плане.

    Между каждой плитой необходимо оставить зазор 8–12 мм, который вы позже заполните раствором или соединительным материалом. По мере продвижения используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что плиты выровнены и имеют правильное падение.Мы рекомендуем загрунтовать обратную сторону каждой плиты перед укладкой и укладывать каждую плиту на полностью влажный слой раствора.

    Указывая на внутренний дворик

    Заполнение зазоров между тротуарной плиткой можно выполнить двумя способами: с помощью шпателя и растворной смеси. Это можно сделать, используя полусухую или влажную смесь острого песка и цемента в соотношении примерно 4: 1. Старайтесь не допускать попадания раствора на поверхности плиты, так как он может испачкать поверхность, если она затвердеет. В качестве альтернативы можно использовать кисть из компаунда, мы рекомендуем Marshalls 365.Наносится на влажную поверхность и втирается щеткой. Вторая кисть идеальна для домашнего использования и торговли, она проста в использовании и дает высококачественную профессиональную отделку,

    Как ухаживать за внутренним двориком

    Такие пятна, как водоросли, лишайники и мох, могут накапливаться со временем, когда вода остается на месте. В случае водорослей удалить их как можно быстрее, так как при намокании или намокании возникает опасность поскользнуться. Сорняки также могут быть распространенной проблемой и могут расти на поверхности дорожного покрытия и в стыках.Если грязь и мусор оседают на поверхности мощения, то это только вопрос времени, когда что-то приживется и начнет расти. Наряду с простой чисткой щеткой рекомендуется периодически очищать поверхность мыльной водой или водой под давлением два раза в год, просто убедитесь, что любые чистящие средства не содержат кислоты, так как чистящие средства на кислотной основе могут вступить в реакцию и повредить некоторые бетонные или каменные поверхности.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли укладывать брусчатку на песок?

    Мы советуем укладывать все террасы из кирпича (брусчатку) на песок, а все плиты укладывать на полностью влажный слой раствора, используя методы, которые мы предложили выше.

    Какой песок использовать для укладки патио?

    Мы предлагаем использовать смесь мягкого строительного песка и острого песка для создания рабочего раствора для укладки полных влажных грядок для укладки плит террасы.

    Можно ли укладывать плиты на почву?

    Не следует класть плиты прямо на почву, так как почва будет двигаться, плиты станут неровными, и внутренний дворик выйдет из строя. Плиты следует укладывать на уплотненный твердый сердечник толщиной не менее 100 мм и укладывать полностью влажным слоем.

    Можно ли положить плиты террасы на старую террасу?

    Допускается укладка поверх существующего внутреннего дворика, если нет ограничений, связанных с влажным покрытием дома, и существующий внутренний дворик является устойчивым, не треснутым и не движется.Если бы старый внутренний дворик можно было вынуть и заменить 100-миллиметровым уплотненным жестким сердечником, это обеспечило бы гораздо более длительную и лучшую работу во всех отношениях.

    Как подготовить почву под кладку дворика?

    Очистите участок от кустарников и мусора, затем отметьте участок, который вы хотите вымостить, выкопайте его шире, чем необходимо, на глубину примерно 150 мм, чтобы уложить твердый стержень, строительный раствор и выбранную вами плиту.

    Руководство по установке каменных и бетонных покрытий | Брусчатка

    Планирование

    Перспективное планирование несомненно сэкономит вам время в дальнейшем в проекте.Выбрав изделие «Брусчатка», мы предлагаем вам взять лист бумаги и обозначить контур участка, который нужно вымощать. Постарайтесь разработать свой проект с учетом таких размеров дорожного покрытия, которые устранят необходимость в чрезмерной стрижке. Этот план будет полезным ориентиром как при заказе, так и при укладке. При строительстве помните, что при строительстве патио или дорожки рядом с домом важно, чтобы готовый уровень мощения находился как минимум на два ряда кирпича (150 мм) ниже влажного слоя. Всегда обеспечивайте «водопад» для отвода воды от зданий (обычно достаточно градиента 1:60).

    Некоторые инструменты, которые вам понадобятся при выполнении проекта: грабли, лопата, рулетка, мастерок каменщика, трамбовка, уровень, тачка, веревочные лески, мягкая кисть, деревянная прямая кромка, доска для смешивания, молоток или молоток и ведро.

    Подготовка площадки

    Выкопайте субстрат / почву на минимальную глубину 150 мм с вертикальными боковыми стенками.

    Заполните выемку стабилизирующим слоем (примерно 120 мм) из хорошо уплотненного твердого материала (часто называемого MOT, скальпинг, измельченный твердый материал) и выровняйте.

    Некоторые участки будут достаточно ровными для немедленной мощения, поэтому 10-миллиметровый слой острого песка (песок для бетонирования) будет действовать как «ослепляющий слой», исправляя низкие места, чтобы создать ровное основание для мощения.

    Фонды

    Приведенные ниже примеры являются ориентировочными и в зависимости от условий грунта, предполагаемого использования и типа укладываемого покрытия могут быть изменены:

    1. Внутренний дворик: сплошная подстилка, 10-миллиметровый уплотненный песок на 120-миллиметровом утрамбованном твердом основании.

    2. Подъездные пути для автомобилей: Рекомендуется использовать брусчатку, а не брусчатку. Однако, если будет использоваться тротуарная плитка, то это следует выполнять только с мокрым бетонным слоем толщиной 100 мм на надлежащим образом уплотненном твердом основании.

    Брусчатка

    Обустройство участка подстилки

    Запрещается проводить эту работу в сырую погоду.Песок для подсыпки рассыпается по площади рыхлым неуплотненным слоем, немного превышая готовую глубину. (1) Компактор с вибрирующей пластиной используется для сжатия этого слоя, который затем разравнивается с помощью разравнивающих планок (2) до необходимого уровня. Площадь подстилки, которую необходимо поддерживать перед укладкой брусчатки, обычно составляет до 40 квадратных метров. Подготовьте только место для подстилки, которое вы будете уложить в течение одного дня, и защита незакрытой области важна, если оставить на ночь или до наступления ненастной погоды.

    Песок для подсыпки готов к укладке брусчатки. После подготовки уплотненный слой подстилки не следует нарушать.

    Укладка брусчатки
    1. Сложите неиспользуемые брусчатки примерно на 1 метр от забоя.
    2. Регулярно проверяйте узор со строками.
    3. Не создавайте чрезмерных нагрузок на неуплотненный асфальтоукладчик.
    4. Не стойте слишком близко к «краю» линии укладки. Установите брусчатку на расстоянии примерно 10 мм от ограничителей кромок, которые при уплотнении будут оставлять фаску примерно 5 мм над поверхностью.

    Резка

    Брусчатка, подлежащая резке, требует осторожного обращения и резки с помощью специального обрезного станка (4), который можно взять напрокат, или алмазной пилы. Следует соблюдать осторожность при ношении рекомендованного защитного снаряжения.

    Заполнение швов и уплотнение

    Для завершения работы всегда используйте высушенный в печи песок для брусчатки. Песок рассыпается по поверхности, а затем втирается в швы. Излишки песка удаляются, и виброплита (с установленным резиновым ковриком) проходит по брусчатке два или три раза (5).Если уплотняется незавершенный участок, уплотнитель должен подходить не более чем на один метр ко всем свободным краям.

    Брусчатка обычно уплотняется до необходимого уровня после двух или трех проходов. После этого вся последовательность повторяется до заполнения всех швов. (6) Теперь весь лишний песок удален, и площадка готова к использованию.

    Критические моменты, которые следует запомнить

    Конечный результат настолько хорош, насколько хорош суббаза, поэтому используйте только M.O.T. Тип 1 или утвержденная гранулированная основа (GSB).Уровни подосновы должны быть сформированы по требуемому окончательному профилю. Для этого используйте ограничения.

    Используйте песок для бетонирования Зоны 2 в качестве слоя подстилки. Компактный до правильных уровней. Заранее постройте пробную площадку.

    Начинать с прямой кромки. Всегда используйте и часто проверяйте строковые строки. Уложите брусчатку с швом 2-5 мм.

    Для швов использовать высушенный в печи песок для брусчатки. Будьте осторожны при резке. Не допускайте чрезмерной нагрузки, пока не будет завершено уплотнение сцепляющегося песка.

    Укладка тротуарной плитки

    Не забывайте выбирать брусчатку из разных пакетов по мере продвижения.Это позволяет смешивать цвета и поможет смягчить любые вариации оттенков, которые могут возникать между упаковками, придавая вашему дизайну «естественный» вид.

    Pavestone настоятельно рекомендует нанести грунтовочный раствор на нижнюю сторону дорожного покрытия из натурального камня перед его укладкой. Это уменьшит возможность появления пятен на поверхности (отражающих) на лицевой стороне флажка, вызванного выносом солей влаги из цементной смеси через флаг на поверхность мощения.

    В зависимости от типа грунта (см. Выше раздел «Подготовка площадки и фундамент») используйте доску для смешивания, чтобы приготовить слегка влажную подстилочную смесь из 1 части цемента на 5 частей острого песка.

    Проведите несколько тросов, чтобы установить желаемый уровень внутреннего дворика, включая небольшой спуск для стока воды для дренажа. Укладку флага начинайте с угла или по прямому краю.

    Pavestone рекомендует укладывать каждую плитку индивидуально на полный слой раствора и не применять 5-точечный метод (см. Ниже). Метод сплошного слоя раствора позволяет обрабатывать любые изменения толщины отдельной плиты.

    Полный слой раствора, покрывающий основание флага, помещается на основание, флаг кладется скошенным краем вниз, если он есть, и утрамбовывается резиновым молотком по линии струны.Дважды проверьте выравнивание с помощью спиртового уровня и, когда будете довольны, переходите к установке следующего флажка и повторению процесса


    Постоянная проверка уровней и падений должна производиться в процессе укладки и должна проводиться по профилю верхней поверхности ряда плит.

    Прежде чем заходить слишком далеко, важно выровнять расстояние между плитами. Аккуратно перемешайте плиту поворотом шпателя, пока стыки не станут ровными.

    Резка

    Поскольку изделия Pavestone бывают самых разных форм и размеров, можно свести к минимуму резку.Если ваш проект включает в себя много резки, мы советуем взять напрокат механизированный режущий инструмент с лезвием с алмазным наконечником (сообщите в пункт проката, что вы собираетесь резать, и убедитесь, что выбрано подходящее лезвие с алмазным наконечником). Его использование обеспечит получение точных чистых срезов, но, пожалуйста, используйте его осторожно, а также убедитесь, что ваш пункт проката предоставит вам полные инструкции и соответствующее защитное снаряжение, включая очки.


    Указывая

    Вы можете использовать небольшие куски дерева в качестве распорок толщиной 10-15 мм, чтобы каждая плита располагалась на одинаковом расстоянии от других, но снимайте их сразу после укладки.Не ходите по тротуару как минимум 24 часа.

    Затем стыки следует указывать как можно скорее, но не во время дождя или снега. Мы рекомендуем укладывать тротуар так, чтобы оставался шов не менее 10-15 мм. Стыки следует заделывать влажной (но не небрежной) смесью цементного раствора, чтобы получить более прочную водонепроницаемую отделку. При желании в качестве быстрой альтернативы мокрому соединению можно использовать шпаклевочный состав «кистью», такой как Pointfix. Не оставляйте без заострения более чем на несколько дней.Вы не должны наносить влажный раствор на поверхность тротуарной плитки, так как остатки цемента, оставшиеся на плите, приведут к появлению неприглядных пятен и часто означают полное обновление продукции. Следует проявлять осторожность, чтобы не использовать слишком влажную смесь раствора для острия, и любые просыпи раствора следует немедленно удалить чистой влажной тканью или губкой. Все стыки должны быть соединены с помощью специального инструмента для заделки швов (который можно приобрести у застройщика) или с помощью куска дерева соответствующей закругленной формы на глубину примерно на 5 мм ниже прилегающих поверхностей мощения.

    Размеры и ширина швов

    Все указанные размеры являются номинальными и служат только для справки. Фактические размеры будут отличаться от

    Pavestone настоятельно рекомендует сухую укладку мощения из натурального камня перед началом полной укладки проекта, чтобы обеспечить соответствие запланированных мощеных площадей и таких элементов, как круги, для удовлетворения монтажников. Номинальные размеры укладки и указанные обычно допускают номинальную ширину шва 10-15 мм. При укладке случайного дорожного покрытия и кругов с их зачищенными краями ширина швов может, в зависимости от типа дорожного покрытия и выбранного рисунка укладки, отличаться от этого размера.

    Метод укладки «5 точек» — Не рекомендуется компанией Pavestone

    Метод укладки дорожного покрытия «5-точечным раствором» не одобрен Pavestone и не рекомендован профессиональными ландшафтными дизайнерами и может вызвать серьезные проблемы после завершения работы.

    • Пустоты могут заполняться водой и вызывать проседание или нестабильность готового патио. Постоянные водоемы под мощением могут вызвать появление пятен на поверхности более пористого покрытия, такого как ископаемый песчаник.

    • Под флажками образуются пустоты, которые могут привести к их разрушению при нагрузке из-за отсутствия поддержки.

    • Пустоты могут быть заражены насекомыми или роющими животными, что снова может вызвать проседание или нестабильность готового патио.

    • Минометные пятна более склонны к раскачиванию флагов при прохождении через них.

    Пятна Вызываются пятнами раствора в водяных пустотах. Пустоты через подстилку методом «пятнистого раствора».

    Дизайнерские решения: Брусчатка — Иллюстрированные сады

    Брусчатка — вечная подружка невесты в саду, воспринимаемая как должное, поскольку мы стремимся к растениям; но уберите его, и наши сады перестанут функционировать.

    Большая проблема с мощением — это стоимость. Обычно это самый дорогой элемент любого садового дизайна. Наиболее дорогими материалами обычно являются такие камни, как гранит, известняк и песчаник, или более необычные камни, такие как сланец, кварцит или базальт.Большинство этих материалов можно отделывать разными способами.

    1

    Гравий и бетон

    Самая дешевая натуральная альтернатива брусчатке — гравий. Менее естественным, но и дешевым является бетон в его сборном виде. Многие бетонные плиты предназначены для имитации камня, и делают это более или менее успешно. Иногда в их состав входят красители, которые со временем тускнеют. Другие виды бетона массового производства включают заполнители, которые придают готовым плитам более интересную текстуру.

    Стоимость бетонного покрытия резко возрастает, когда бетон заливается на стройплощадке. Сам по себе бетон не обязательно должен быть дорогим, но работа по созданию форм или опалубки может быть дорогостоящей.

    2

    Камень и кирпич

    Если вы хотите использовать импортный камень в своем саду, стоит помнить об определенных этических вопросах и проверять учетные данные компании. Многие поставщики камня получают материалы из Индии и Китая, где некоторые карьеры обвиняются в использовании детского труда.

    Если отложить этот вопрос в сторону, британские садоводы столкнутся с практическими проблемами. Некоторые импортные тротуарные плитки не совсем выносливы в условиях Великобритании. Например, водопоглощающие материалы могут треснуть при замерзании.

    Один из материалов для мощения, часто подверженный морозам, — кирпич. Большинство кирпичей для дома впитывают влагу и раскалываются при отрицательных температурах. Вместо этого убедитесь, что вы положили брусчатку, она настолько плотная, что отталкивает большую часть воды.

    3

    Фундаменты

    Для любого покрытия, кроме настила, требуется «основание» или фундамент — устойчивый плот, предотвращающий проседание или растрескивание.Традиционно использовался хардкор — битый кирпич, камень или бетон в сочетании с более мелкими заполнителями. В настоящее время более распространены другие сорта камня. Их утрамбовывают в слой глубиной 10-15 см, на который укладывают раствор и тротуарную плитку.

    Если копать на такую ​​глубину по всей площади патио, у вас может остаться большая куча почвы. Экологический вариант — использовать эту почву в другом месте сада, а не снимать ее до кончика, откуда она может оказаться на свалке.

    4

    Постельное белье в

    Подрядчики по ландшафтному дизайну и строители обычно используют строительный раствор в качестве «постели» для мощения, фиксируя отдельные элементы на месте.Они герметизируют поверхность, добавляя раствор для засыпки швов между плитами. Получается тротуарная плитка жесткая и прочная. Так традиционно укладывали кирпич и камень.

    За последние 30 лет уплотненный песок стал более популярным в качестве подстилки. На это можно укладывать брусчатку, а швы засыпать песком. В сочетании с уплотнением и вибрацией эта комбинация является прочной, но гибкой, что делает ее подходящей для проездов и парковок. Как правило, для такого применения лучше подходят более мелкие и толстые блоки или плиты.Чем больше и тоньше плиты, тем больше вероятность их растрескивания.

    Во многих справочниках «Сделай сам» указана мощение, нанесенное на несколько капель раствора, обычно по одному на каждом углу и по одному в центре. Это обычно считается плохой практикой, поскольку при этом большая часть плиты остается без опоры и подвержена растрескиванию. Лучше сплошная подстилка из раствора под каждую плиту.

    Для мощения с песчаным покрытием необходима прочная кромка, без которой материал подстилки вымывается. Сплошные края могут быть построены в мощении из раствора на бетонном фундаменте или поддерживаться наливным бетоном «вуткой» — непрерывной полосой бетона прямо под поверхностью почвы.Металлические полосы также становятся все более распространенными.

    5

    Узоры

    Тротуар, уложенный на песок, не требует затирки строительным раствором или швов, в отличие от других методов. Даже если вы используете плиты хорошего качества, их внешний вид может быть испорчен, если затирка нанесена некачественно или они уложены по неподходящей схеме. Помните, что раствор можно окрасить или раскрасить в соответствии с плитами. Что касается узоров, то суставы, идущие вдоль дорожки, дадут ощущение направления; перекрещивание суставов замедлит это чувство движения.

    Некоторые материалы не имеют блочного узора. Заполнители можно связать прозрачными смолами, поэтому они выглядят как гравий, но являются твердыми и не содержат сорняков. Этим материалам можно придать любую форму.

    Вымощенная из наливного бетона площадка должна быть спроектирована с учетом изменения температуры. Большие плиты из бетона будут нагреваться летом и охлаждаться зимой, соответственно расширяясь или сжимаясь. Гибкие стыки между бетонными плитами должны иметь любую схему, поглощающую это движение.

    Самая большая плита в бетоне, вероятно, имеет размер 6×6 м до того, как потребуются компенсаторы. Такие большие плиты следует армировать стальной сеткой или стекловолокном.

    Тротуарная плитка должна эффективно отводить воду, иначе на ней будут образовываться лужи. Плиты обычно укладываются с уклоном или уклоном, обычно незаметным уклоном 1:60 или 1: 100. При укладке плит к зданию тротуар должен иметь уклон от него, чтобы не было проникновения воды. Имейте в виду, что массивное покрытие не должно выходить за пределы влажного покрытия и должно быть на 15-20 см ниже уровня внутреннего пола.В старых домах убедитесь, что уровень мощения ниже любых воздушных кирпичей.

    Новые материалы и методы строительства создают пористые поверхности. Они позволяют воде опускаться под землю, что предпочтительнее непористых поверхностей, используемых для растущего числа мощеных перед палисадниками. Они создают сток дождевой воды, что увеличивает риск наводнения.

    Выбор материалов для мощения является сложным, включая стоимость, цвет и текстуру, качество отделки и соответствие местоположению.Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих вложений, важно подумать о них и о функциях ваших мощеных участков.

    КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
    1. Если вы не являетесь заядлым энтузиастом DIY, вы должны учитывать стоимость рабочей силы при планировании укладки мощения, а также стоимость материала. Подготовка грунта, основание и укладка дорожного покрытия требуют времени и усилий. Это может удвоить стоимость материалов для мощения.
    2. Спрос и предложение влияют на стоимость материалов.Подержанный или утилизированный камень York сейчас зачастую так же дорог, как и недавно добытый камень York.
    3. Всегда создавайте градиенты дренажа, которые падают от дома или любого другого здания. Последующий дренаж или удержание этого поверхностного стока также должно быть важным фактором.
    4. Поверхности мощения должны быть ниже гидроизоляционных слоев и надувных кирпичей. Там, где сады наклонены к дому, важно удалить достаточно почвы, чтобы создать наклонную поверхность, которая отходит от нее. Водостоки также могут проходить по порогу дома.Они закрыты открытыми решетками и будут уносить лишнюю воду из дома, особенно в периоды сильных дождей.
    5. В случае импортного камня спросите продавца, откуда он поступает и как он будет себя вести в британских климатических условиях. Должен существовать документальный след от карьера до розничного продавца, и вам необходимо получить одобрение ETI (Ethical Trading Initiative).
    Полезные сайты

    Торговец камнем из натуральных материалов из Великобритании, Европы и Азии, предлагающий широкий ассортимент производимых бетонных материалов.

    Торговец камнем, специализирующийся на разнообразных натуральных материалах из Великобритании и из-за рубежа.

    Поставщики натурального камня, но с огромным ассортиментом сборных бетонных плит, брусчатки и других садовых товаров, включая окантовку.

    Поставщики огромного ассортимента брусчатки и садовых товаров.

    Практичный сайт с множеством полезных советов, часто иллюстрированных и хорошо объясненных бывшим подрядчиком по ландшафтному дизайну Тони МакКормаком.

    Words : Эндрю Уилсон — дизайнер сада, писатель и преподаватель Лондонского колледжа садового дизайна

    Как обустроить патио за 9 простых шагов (с материальными затратами!)

    Отдых на открытом патио в заднем или переднем дворе — лучший способ насладиться теплой летней погодой.Только представьте, как светит теплое летнее солнце, пока вы и ваши близкие удобно откидываетесь в садовых стульях. Звучит неплохо, правда? Вы хотите узнать самое лучшее? Ознакомившись с этим руководством по укладке патио, вы быстро приступите к установке и сможете наслаждаться своим патио!

    Вы уже знаете, что будете слишком заняты, чтобы собрать патио самостоятельно? Вы просто хотите перейти к релаксации? Позвольте нам сделать за вас легкую работу и соединить вас с местным установщиком внутреннего дворика!

    Кредит изображения

    1.Составьте план

    Независимо от того, какой проект вы выполняете, наиболее важным шагом является составление подробного плана. Ваш план должен включать макет и дизайн, размеры, материалы, бюджет и график. Записанная информация по этим аспектам обеспечит бесперебойную работу вашего проекта и обеспечит его непрерывность.

    Планировка и дизайн

    Выбор планировки и дизайна вашего нового внутреннего дворика может быть большим развлечением. Благодаря такому множеству различных вариантов планировки вы обязательно найдете идеальный дизайн для вашего открытого пространства.

    Для начала взгляните на свой двор. У вас есть стена, которая хорошо сочетается с прямоугольным двориком? Может ли круглый внутренний дворик добавить вашему двору причудливую и очаровательную атмосферу? У вас есть место для большого патио или вам просто нужно достаточно места для нескольких садовых стульев?

    Когда вы ответите на эти вопросы и подобные вопросы, вы обнаружите, что ваш двор уже дал вам щедрость вдохновения.

    Затем, когда вы определились с основными вещами, такими как размер и форма, вы можете приступить к творчеству.Сложная кирпичная кладка? Внутренний дворик в стиле мозаики? Варианты бесконечны!

    Измерения

    После того, как вы определились с дизайном и начертили его, пора сделать некоторые измерения. Эти измерения будут служить ориентиром для всего проекта. Ваши измерения определят, сколько и даже какие материалы лучше всего подходят для патио. Поэтому совершенно необходимо проявлять особую осторожность, когда отправляешься в путь с рулеткой.

    Вам нужно измерить по всему периметру того места, где будет располагаться внутренний дворик.Это обеспечит вам квадратный метр вашего патио. Затем вы можете взять эту информацию и использовать ее для покупки нужного количества материалов для вашего проекта.

    Материалы

    Теперь, когда вы можете измерить площадь вашего патио, вы можете приступить к поиску материалов для патио. Чтобы упростить задачу, мы пошли дальше и исследовали 3 самых популярных материала для террасы.

    Вы также можете выбрать деревянную основу, но это потребует внешней окраски и ухода за деревом, и вам может потребоваться купить настольную пилу подрядчика для резки материалов по размеру — вы можете узнать больше об этом здесь.Взгляните на таблицу ниже, чтобы узнать плюсы, минусы и стоимость самых популярных материалов для террасы.

    до 80 фунтов стерлингов

    90 597

    -Трудно уложить равномерно

    -Вам может потребоваться больше блоков из-за их меньшего размера

    Материал

    A Средняя стоимость за квадратный метр

    Плюсы

    Минусы

    Природный песчаник £

    -Красивая натуральная эстетика

    -Прочный

    -Самая высокая стоимость за квадратный метр

    Бетонная тротуарная плитка

    от 14 фунтов стерлингов до 60 фунтов стерлингов

    		 Стоимость -эффективный

    -Доступен с текстурой искусственного натурального

    -Не все плиты сделаны одинаково, поэтому следите за качеством и эстетикой

    Брусчатка (кирпич)

    £ 19 до £ 50

    -Изящно сочетается с кирпичным домом

    -Очаровательный и причудливый стиль

    Источник 1 | Источник 2

    Бюджет

    Обойти это просто невозможно, если вы хотите, чтобы ваш проект шел гладко, вам нужно будет составить проект бюджета.Ваш бюджет поможет вам учесть все расходы, которые вы можете понести, например, на материалы и рабочую силу. Затем, исходя из вашего бюджета, вы можете определить наиболее рентабельные материалы для вашего проекта. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, что вы потратите больше, чем вам удобно, или о том, что у вас закончатся средства до завершения проекта.

    Временная шкала

    Нет ничего лучше временной шкалы, которая поможет вам или вашим профессиональным сотрудникам подотчетно. Установление графика поможет вам не расслабиться, если вы занимаетесь своими руками.В качестве альтернативы, если вы нанимаете установщика внутреннего дворика, временная шкала будет держать вас обоих на одной странице.

    Не забывайте реалистично планировать бюджет и сроки. Всегда лучше оставить немного места для передышки в обоих случаях. Иногда проекты могут занять немного больше времени, чем планировалось, или вам может потребоваться приобрести несколько дополнительных камней для террасы.

    2. Соберите припасы

    Перед тем, как прыгнуть прямо и начать укладывать мостовую, убедитесь, что у вас есть все припасы поблизости.По мере развития проекта это сэкономит вам время и силы, так что вы сможете сосредоточиться на поставленной задаче.

    Вот материалы, которые вам понадобятся:

    • Лопата
    • Струна и шипы
    • Брусчатка
    • Деревянные колышки
    • Древесина для поддержки краев
    • Деревянные распорки
    • Хардкор (гравий)
    • Раствор или плита- слой компаунда
    • Уровень
    • Кувалда
    • Резиновый молоток

    Кредит изображения

    3.Create Guides

    Руководства необходимы для эффективной укладки патио. Они помогут вам убедиться, что вы не выходите за пределы того места, где хотите выложить кирпичи для патио, и что все идет по плану. Создать эти направляющие также относительно просто, все, что вам понадобится, это веревка и металлические или деревянные шипы.

    Забейте металлические или деревянные шипы в каждый угол вашего будущего патио. Затем прикрепите веревку к каждому из этих шипов. Это должно создать квадратную сетку на земле.

    4. Начните копать

    Следуя сетке, созданной на предыдущем шаге, копайте глубиной 15 см. Создание трассы, расположенной немного ниже уровня земли, предоставит вам достаточно места для укладки твердого материала, раствора или плитного слоя и брусчатки.

    Кредит изображения

    Хотя этот шаг прост, важно не пропустить его. Если вы не закопаетесь в газоне перед тем, как положить камни, они не будут лежать на одном уровне с землей или равномерно переходить между лужайкой и патио.

    5. Опора по краям

    Теперь, когда вы определили путь, по которому вы будете класть кирпичи, пора добавить несколько опор. Поддержка краев предотвратит попадание рыхлой почвы на обрабатываемую поверхность. Это также гарантирует, что при строительстве патио он останется прочным и безопасным.

    Для того, чтобы эти опоры вбить деревянные колышки по краю трассы с интервалом 1 м. Затем закрепите брус по краю трассы на этих колышках с помощью дрели.

    6. Добавьте хардкор (гравий)

    Теперь, когда курс для вашего патио поддерживается правильно, вы можете добавить слой хардкора. Хардкор — это, по сути, смесь крупных кусков гравия. Это обеспечит вашему патио прочное основание и заполнит примерно 10 см поля.

    Кредит изображения

    Чтобы ваш слой хардкора был ровным, используйте грабли, чтобы сгладить его. Затем с помощью кувалды вдавите хардкор в землю.

    7.Сухая укладка

    Перед тем, как нанести строительный раствор на твердый слой, вам нужно будет уложить плиты сухим способом. Сухая кладка позволит приблизительно приблизительно разместить каждую деталь. Таким образом, когда вы на самом деле собираетесь навсегда разместить свои плиты, они окажутся в нужном месте.

    Это поможет избежать риска цементирования плит в неправильном месте. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что в последний момент вы обнаружите, что одну из плит нужно обрезать, чтобы она соответствовала размерам внутреннего дворика.

    8. Распределите раствор и уложите плиты.

    Как только вы убедитесь, что ваши плиты правильно вписываются в отведенный участок внутреннего дворика, вы можете приступить к их установке на постоянное место. Для этого нанесите на твердый слой немного раствора или смеси для перекрытия.

    Разложите его ровно настолько, чтобы покрыть участок, на котором вы планируете положить несколько плит. После того, как вы покрыли эту область плитами, продолжайте продвигаться по патио, следуя этому методу.

    По ходу используйте деревянные распорки, чтобы расстояние между каждой из плит было одинаковым. Затем используйте резиновый молоток, чтобы надежно закрепить каждую из плит. Не забудьте проверить, ровно ли выровнен внутренний дворик. Даже если он выглядит ровным, «сногсшибательное» здесь не годится.

    9.

    21Мар

    Открыть замок без ключа: Страница не найдена — Портал о дверях

    21 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как открыть дверной замок без ключа

    Потеря ключа – это распространенная проблема, с которой сталкивался каждый хотя бы раз в жизни. Оставшись перед наглухо закрытой входной дверью, задумаешься о том, как открыть замок без ключа. Конечно, все зависит от того какая дверь с каким замком стала вашим препятствием. В рамках данной статьи рассмотрим бытовые способы открытия запирающих устройств разного типа, однако мы не гарантируем то, что без должной сноровки у вас получится их реализовать.

    Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа?

    Столкнувшись с необходимостью вскрытия замка без ключа нужно, прежде всего, успокоиться и оценить ситуацию трезво. Одно дело, если вашим препятствием стала хлипкая межкомнатная дверь и совсем другое, если вскрыть требуется металлическую входную дверь с двухсистемным итальянским замком известной фирмы. Оценивайте свои силы трезво и не спешите портить дверь при помощи электроинструмента, лучше обратитесь к специалистам.

    Для профессионала неприступных замков не бывает. Большинство запирающих устройств вскрываются интеллектуальным способом без их повреждения, но обращение к специалистам не всегда оправдано. Некоторые замки с виду кажутся надежными, а на самом деле их можно открыть за несколько минут с помощью подручных средств. Как же это можно сделать?

    Открываем запирающее устройство межкомнатной двери

    Как открыть замок без ключа собственноручно, без посторонней помощи? В случае с межкомнатной дверью ответить на этот вопрос можно однозначно – легко и просто. Большинство замков с ручками, которые врезают в полотно межкомнатной двери, с одной стороны имеют защелку, а с другой подобие замочной скважины. Ключи от таких замков часто теряются, поскольку пользоваться ими в основном не приходится.

    Нередки случаи, когда маленький ребенок, зайдя в комнату, захлопывает дверь и поворачивает защелку и открывать, несмотря на настойчивые уговоры взрослых не желает. Оставлять малыша одного в комнате без присмотра надолго нельзя, поэтому нужно вскрыть замок быстро и без повреждений. Чтобы это сделать выполните следующие действия:

    • осмотрите замочную скважину;
    • подберите необходимое приспособление;
    • аккуратно вскройте дверь.

    Если роль замочной скважины выполняет маленькое круглое отверстие, то для того чтобы открыть замок вам потребуется тонкая спица, большая разогнутая скрепка, шило или зубочистка. Вставьте тонкий инструмент в отверстие, слегка надавите на него одной рукой, а другой рукой опускайте или поворачивайте ручку. Дверь должна легко открыться.

    Те же действия необходимо проделать в том случае, если замочная скважина плоская. Для вскрытия замка в данной ситуации потребуется плоский инструмент подходящего размера. Это может быть острие ножниц, нож с узким лезвием, пилочка для ногтей или даже ручка чайной ложки. Точно также вставляем инструмент, одной рукой надавливаем вовнутрь замка, а другой поворачиваем или опускаем ручку двери.

    Отпираем цилиндровый замок без ключа

    Цилиндровые замки, которые часто устанавливают на входные двери и калитки могут стать серьезной преградой для неподготовленного человека. Интеллектуальное вскрытие таких запирающих устройств затруднено из-за их большой секретности. Тем не менее, после определенной тренировки вы сможете для себя найти ответ на интересующий вас вопрос, как открыть замок без ключа скрепкой и тончайшей изогнутой отверткой.

    Важно! Чтобы открыть замок цилиндрового типа нужно указанные инструменты правильно подготовить. Отвертку с тонким стержнем нужно немного согнуть под углом в 45о, а скрепку необходимо выпрямить, а ее кончик (примерно 3 мм), загнуть крючком.

    Суть интеллектуального вскрытия цилиндрового замка заключается в манипулировании скрепкой выполняющей роль отмычки и отверткой, которая служит свертышем. Главная задача состоит в том, чтобы с помощью крючка установить штифты секрета в правильное положение. Ставя их по очереди нужно одновременно работать и свертышем, медленно поворачивая личинку. Правильное положение штифтов определяют частично визуально, частично по звуку.

    Орудуя скрепкой аккуратно двигая штифты, не забывайте работать свертышем, постоянно проверяя возможность смещения положения цилиндра. В этом залог успеха. Кроме того, внимательно слушайте какие звуки издает замок. Это поможет вам избежать неприятностей, которые связаны с его поломкой.

    Если манипуляции импровизированной отмычкой не принесли плодов, можно попробовать грубый метод открывания. Сработает он в том случае, если личиночный замок не защищен производителем от свертывания и высверливания. Для реализации данного способа потребуется:

    1. электродрель помощнее;
    2. сверло по железу;
    3. толстая плоская отвертка;
    4. молоток.

    Учтите, что независимо от результата после применения данного способа личинку придется менять. Для начала попробуем использовать мощный свертыш. Плотно вставим отвертку в замок (можно загнать ее глубже с помощью молотка) и постараемся провернуть. Если удалось прокрутить личинку, то следует потянуть отвертку и удалить секрет. Дверь после этого откроется.

    «Фокус» со свертышем может не получится. В такой ситуации ответить на интересующий вопрос как открыть замок без ключа поможет электродрель. Направляем сверло подходящего размера прямо в замок и начинаем сверлить. Когда удастся пройти секрет до конца, личинку удастся вытащить, а дверь открыть.

    Важно! В процессе высверливания секрета не давите слишком сильно. Выемки и канавки, которые будут встречаться по ходу движения сверла, будут цеплять его края, избыточное давление в момент встречи острия с выемкой приведет к поломке.

    Открываем дверь с реечным замком

    Если ваш путь преградил реечный замок, считайте, что вам несказанно повезло. Несмотря на то, что этот замок неплохо защищает от грубого взлома, против интеллектуальных манипуляций он не устоит. Сначала подготовим механизм устройства к открыванию без ключа, смазав его жидкостью WD-40. После этого можно применить один из следующих вариантов вскрытия.

    • Открываем запирающее устройство при помощи двух плоских отверток с тонкими стержнями. Для начала нужно подобрать такие отвертки, чтобы они обе одновременно свободно входили в замочную скважину. Вставляем сначала одну отвертку и ловим ею насечку ригеля. Сдвигаем ригель в сторону, вставляем вторую отвертку и фиксируем его положение. Далее повторяем все по кругу, ловим следующую насечку, сдвигаем и так до тех пор, пока не удастся открыть замок.
    • Открываем деревянным клином-ключом. Вы спросите, а где взять такой клин-ключ? На самом деле подойдет любой подходящий по размеру деревянный клин, изготовленный из мягких пород дерева. Его нужно просто с усилием забить в замочную скважину, а затем вытащить. Насечки, которые на нем останутся, позволят использовать его как настоящий ключ.
    • Открываем замок, отжав дверь. Если замок поставлен таким образом, что имеется возможность отжать дверное полотно, то это самая благодатная ситуация. Вставляем «фомку» между косяком и дверным полотном и отжимаем его настолько насколько это возможно. Затем просовываем отвертку в щель и отодвигаем ригели замка, дверь открыта.

    Важно! Отжав дверное полотно, вы можете обнаружить, что образовавшаяся щель недостаточно велика для того, чтобы просунуть туда отвертку. В этом случае воспользуйтесь разогнутой скрепкой или стальной проволокой. Согните ее конец крючком, просуньте его в щель и ловите ригели.

    Теперь вы можете ответить на вопрос, как открыть замок межкомнатной двери без ключа, а также как вскрыть другие замки при помощи подручных средств. Производя манипуляции с замком помните, о том, что все нужно делать предельно аккуратно. Запихивая инородные предметы в замочную скважину, можно легко повредить секрет, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.

    Как открыть дверь без ключа — советы службы от аварийного вскрытия замков и дверей Как открыть дверь без ключа

    Дети, будучи озорными и наивными, имеют склонность к занятиям, которые чаще всего доставляют беспокойство родителям. Подростки нередко запираются в своих комнатах или спальнях. В сложившихся обстоятельствах большинство родителей чувствуют себя совершенно растерянными, поскольку не имеют ни малейшего понятия о том, как открыть дверь без ключа.

    Попытка отворить дверь, которая автоматически закрылась, может быть проблематичной, особенно при отсутствии правильного ключа. Но стоит попробовать отыскать в доме предметы или инструменты, которые помогут в разрешении сложной ситуации.

    Это могут быть:

    • булавка;
    • скрепка для бумаг;
    • отвертка;
    • универсальный гаечный ключ.

    Как открыть дверь без ключа дома самому

    Существует несколько методов, помогающих достаточно легко открывать двери. Рассмотрим некоторые.

    Использование бамп-ключа

    Попытка открыть замок с помощью этого переключателя может стать чрезвычайно эффективной, особенно когда вы пытаетесь проникнуть в комнату, остававшуюся закрытой в течение длительного периода времени. Этот метод вскрытия основан на передаче кинетической энергии штифтам вследствие ударов по специально выточенному тумблеру. Такую технику можно использовать, когда возникает необходимость попасть в дом пожилого родственника, чтобы убедиться, что все в порядке. Но методика требует практических навыков.

    Знакомый слесарь вправе не согласиться взламывать проем, но можно создать бамп-ключ самостоятельно, используя некоторые инструменты для металлообработки.

    Замочный тумблер и штифт имеют округлую форму и обычно поворачиваются. При выстраивании штифтов внутри в линию исходный запор перестает устанавливать блокировку. Попытайтесь вставить подготовленный бамп-ключ внутрь исходного замка и поверните в сторону, чтобы прокрутить максимальное количество штифтов.

    Когда послышится звук щелчка, зубцами запора будет приведена в движение специальная булавка, затем она упадет обратно в прорезь. С этого момента вы инстинктивно должны почувствовать, что проем скоро откроется, поэтому продолжайте поворачивать тумблер.

    Затем ударьте по бампингу небольшим молотком, пока не разблокируется последний штифт, отпирающий запор и проем.

    Приспособление для снятия натяжения

    Второй способ, как открыть замок без ключа входной двери, потребует применения специального устройства. Легко найти комплект на рынке будет сложно. Ведь их закупают только сертифицированные слесари.

    Но при нахождении подходящих приспособлений, которые в совокупности составят импровизированный набор, проблемой это стать не должно. При простом устройстве запора пары скрепок будет достаточно. При более сложной блокировке могут пригодиться:

    • плоскогубцы;
    • кусачки;
    • проволока;
    • несколько заколок.

    Эти инструменты помогут выполнить задачу. Поместите в запор гаечный переключатель и поверните его в нескольких направлениях, пока не раскроются штифты. Для облегчения открытия в отверстие можно протолкнуть защелку.

    Используйте шестигранный ключ

    Большинство проемов, запирающихся изнутри, снабжены уникальной дверной ручкой с прорезью или просветом прямо посередине. Вы можете применить шестигранный гаечный ключ, который вставляется в этот проход и способствует разблокировке случайно захлопнутый проем. Переключатели различных размеров и ширины продаются в любом хозяйственном магазине.

    Понадобится протолкнуть тонкий конец гаечного ключа внутрь отверстия. Придется вставлять тумблеры разных размеров, пока не найдете подходящий.

    Что касается этой техники, как открыть входную дверь без ключа, вам придется тщательно повернуть тумблер, пока не услышите звук щелчка, означающий, что инструмент защелкнулся на зубце запора. Еще раз слегка поверните тумблер в нужном направлении для разблокировки замка.

    Примените карту

    На помощь может прийти ламинированная кредитная или дебетовая карта, но лишь в случае, когда дверной запор достаточно старый. Вы не сможете использовать карту с пластиковым покрытием для открывания модернизированных или сложных, встроенных в проем, замков.

    Карта нужно взять достаточно гибкую. В процессе открытия она наверняка будет повреждена. Поэтому рекомендуется применение просроченной карты.

    Удерживайте карту в вертикальном положении и бережно вставьте ее длинным концом в просвет между запором и дверной рамой. Держите ее в направлении вниз, располагая несколько позади затвора (она должна находиться под прямым углом к проему).

    Потяните карту в нужном направлении и продолжите вращать ручку, создающую давление на засов, что поспособствует разблокировке запора.

    Взломайте петли

    Следующая возможность того, как открыть дверь без ключа дома, несколько грубовата, но может быть эффективной. Возьмите стандартную отвертку с выровненной головкой и попытайтесь вставить ее между последним кулаком и гвоздем шарнира. Крепко держите рукоятку отвертки и с силой сдвигайте ее вниз, пока не оторвется гвоздь. Повторите ту же процедуру со всеми остальными петлями.

    Выбейте замок

    Если все вышеперечисленные старания разблокировки потерпели неудачу, можно попытаться взломать запор с помощью молотка. Будет лучше, если для этой работы вы найдете слесаря. Однако, если вам нужно срочно, многократные удары по ручке замка в нисходящем положении сломают его.

    Выставите дверь

    Это очень грубый метод. Он используется только во время чрезвычайных ситуаций и если проем деревянный. Применение этой стратегии полностью повредит проем, дверную раму и запор. Перед толканием запора основанием ноги вам придется за что-то держаться, например, опираться на перила. Только энергичные и непрерывные удары по проему приведут к взлому запора. После дверь вам придется заменить

    Ничего не помогло? Тогда вызовите слесаря. Позвоните в заслуживающий доверия магазин замков (многие слесари связываются с клиентами только с помощью мобильных устройств). Позвоните сразу нескольким специалистам, чтобы спросить, какую плату они взимают за отпирание дверей. Попросите их помочь с диагностикой вашей конкретной проблемы. Определитесь с выбором того специалиста, который согласится прийти раньше и запросит среднюю цену.

    Более подробно об этом можно узнать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться с тем, как происходит аварийное вскрытие замков http://служба-вскрытия-замков-воронеж.рф/либо на другом ресурсе по вашему желанию.

    Как открыть межкомнатную дверь без ключа: способы, видео

    Открыть межкомнатную дверь без ключа можно, если правильно установить причину сложившейся ситуации. От этого будет зависеть, насколько быстро и аккуратно пройдет выполнение процедуры.

    Как открыть ручку межкомнатной двери без ключа отмычкой

    Чтобы открыть замок случайно захлопнувшейся двери, не стоит спешить ее выбивать. Часто ключ может заменить отмычка или другое приспособление. Большинство межкомнатных полотен хозяева квартиры оснащают дешевыми китайскими замками, не отличающимися сложной защитой от взлома. Чтобы открыть дверь без применения грубой силы, можно попробовать следующие варианты:

    • В закрытом состоянии дверь с дешевым замком редко плотно прилегает к раме. Створку можно попытаться открыть частыми подергиваниями за ручку. Разбалтывание двери иногда помогает сдвинуть ригель замка.

      Совет! Во время расшатывания двери важно чувствовать в руках силу. Если переусердствовать, замок можно выломать вместе с частью створки.

    • Одинаковые замки отмыкаются похожими ключами. У них одна и та же форма углублений, только разное расположение зубчиков. Если имеется другой ключ, входящий внутрь личинки, его вставляют до упора, пытаются провернуть. Во время проворачивания ключ понемногу двигают на себя и обратно вперед. Повезет, когда зубчики попадут на подпружиненные штифты и прижмут их до необходимой глубины.
    • Дешевые китайские замки часто открываются маникюрной пилочкой, тонкой спицей, канцелярской скрепкой. Приспособление вставляют внутрь личинки, пытаются ее провернуть, нажимая поочередно штифты.
    • Когда без родного ключа никак не удается открыть межкомнатную дверь, прибегают к радикальному, но безвредному методу. У дешевых замков обычно сверху на декоративных накладках, рукоятках видны крепежные винты. Их надо открутить, снять, чтобы получить доступ к механизму. Далее, действуют по обстоятельствам. Если механизм сдвинуть не получится, рассверливают цилиндр. Потом его меняют на новый элемент. Запасные цилиндры с ключами продаются в магазинах. Надо только правильно подобрать по размеру.

    Межкомнатную створку часто вместо замка оснащают одной защелкой. Запорным элементом выступает язычок, прижимаемый пружиной. Его работой управляют рукоятки. Когда пружина лопается, язычок остается в положении «закрыто». Проворачивание рукояток не дает положительного результата. Сдвинуть язычок помогут тонкие металлические предметы. Подойдет маникюрная пилочка, нож, металлическая линейка. Если щель большая, может влезть отвертка с прямым жалом.

    Подходящий по толщине инструмент помещают в щель между полотном и рамкой. Если человек стоит с той стороны межкомнатной двери, где имеется скос язычка, то на него удобнее надавливать сбоку. Когда не повезло, и скос остался с обратной стороны полотна, инструмент удобнее устанавливать вертикально, чтобы нажимать верх язычка. Запорный элемент пытаются затолкнуть обратно внутрь корпуса защелки. Во время процедуры проворачивают дверную рукоятку.

    Клавишный замок межкомнатной двери имеет блокировку. Срабатывает она после нажатия кнопки. Однако сильный хлопок створки сквозняком иногда приводит к самостоятельному срабатыванию механизма. Открыть замок поможет необычный ключ в виде шила или тонкой металлической спицы. Качественные запирающиеся устройства клавишного типа имеют страховочное отверстие. Расположено оно внизу на наружной части рукоятки. Внутрь отверстия вставляют шило, слегка нажимают, механизм открывается.

    Существуют замки, рукоятки которых имеют фиксаторы, препятствующие открытию створки снаружи. Их обычно ставят на двери санузла. Если такой замок самопроизвольно закрылся, открыть его иногда помогают резкие проворачивания рукоятки в разные стороны.

    Как открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь без ключа с применением силы

    Радикальные методы часто заканчиваются дорогостоящим ремонтом. Если не получилось выполнить открытие двери без ключа бережным способом, применяют грубую силу:

    • Из всех радикальных методов самым бережным вариантом считается снятие створки с петель. Однако процесс удастся, если человек находится внутри комнаты. Здесь к фурнитуре открыт доступ. Вторым условием является наличие широкой щели между полотном и рамой. Третье условие – на межкомнатной двери стоят обычные карточные петли. Фурнитура обычно имеет декоративные заглушки. После их снятия выбивают штыри петель. Дверь легко вынимается из рамы.
    • Если петли неразборные, но они выступают за пределы межкомнатного дверного блока, то их аккуратно срезают болгаркой. Фурнитуру придется заменить.
    • Скрытые петли разобрать или спилить невозможно. Чтобы открыть межкомнатную дверь без ключа, придется разбираться с замком. Если в щели имеется видимость защелки, ее срезают болгаркой. Створку и дверной косяк закрывают от искр.

      Совет! При выпиливании защелки болгаркой желательно по максимуму увеличить щель между створкой и рамой. Сделать это можно расклиниванием деревянными или пластиковыми клиньями.

    • Отжать дверь от косяка можно монтировкой. С увеличением щели язычок защелки выскочит из гнезда ответной планки. Однако большие усилия приведут к деформации рамы, частичному повреждению полотна.
    • Чтобы межкомнатная дверь не пострадала, проще попытаться высверлить замок. Первым делом рассверливают личинку, пытаются добраться до механизма. Возможно, придется высверливать доступные крепежные элементы, чтобы замок выпал при надавливании двери.
    • К последнему радикальному методу прибегают, когда все усилия не увенчались успехом. Межкомнатную дверь просто выбивают из рамы. Однако процесс принесет много проблем, если створка из массива. Деревянное полотно, особенно дубовое, выбить сложно.

    Внимание! После открытия радикальным методом придется заниматься восстановлением межкомнатного дверного блока. Стоимость ремонта будет зависеть от нанесенного ущерба.

    Советы и рекомендации

    Дать точный совет или рекомендацию по открытию замка невозможно, так как выбор способа зависит от многих факторов. В первую очередь нужно изучить запорное устройство, найти его слабые места.

    Большой процент успеха зависит от правильно установленной причины фиксации полотна. Самой частой проблемой бывает:

    • захлопывание двери со сломанной ручкой;
    • смещение или заклинивание сувальды;
    • выход из строя пружины, прижимающей язычок защелки;
    • открыть замок невозможно из-за ключа, оставшегося в личинке с обратной стороны захлопнувшейся двери;
    • внутри личинки замка осталась часть отломанного ключа;
    • вышел из строя механизм замка.

    Выбор подходящего метода зависит, с какой стороны захлопнувшейся двери остался человек. По ситуации смотрят, есть ли доступ к фурнитуре, инструменту. Если ситуация безвыходная, то единственным решением будет только выбивание створки.

    Важным фактором является лимит времени. Когда торопиться некуда, можно поискать щадящие варианты выхода из сложившейся ситуации. В случае чрезвычайной ситуации действуют только ради быстрого достижения результата.

    На видео несколько способов открытия двери без ключа:

    Заключение

    Открыть межкомнатную дверь без ключа можно с минимальными повреждениями, если правильно подобрать способ. Чтобы реже попадать в неприятные ситуации, надо покупать качественную фурнитуру, всегда иметь под рукой дубликаты ключей.

    Как открыть замок без ключа: советы профессионалов

    Как открыть замок без ключа

    Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, когда нужно попасть в помещение, а ключа под рукой не оказалось. Первое, что приходит в голову – проникнуть в квартиру через окно или попытаться открыть замок подручными средствами. Взвешивая все за и против, рано или поздно приходишь к решению вернуться за забытым на работе ключом или взять запасной у родственников. Что делать, если подобной возможности нет? Если ключ был утерян, а дубликатов у него не существует? На помощь приходит интернет. Одним из самых популярных запросов в сети является: как открыть замок без ключа подручными средствами? Наткнувшись на десятки советов, приходит общее понимание сути вопроса.

    Практически все рекомендации относятся к категории грубого взлома, предполагая нанесение запланированных повреждений. Для этих целей можно использовать отвёртку, молоток, дрель, ножницы по металлу, гвоздодер, нож и многие другие инструменты. С их помощью нужно сломать личинку, выбить ригель, сломать дверное полотно или что-то ещё. Уже решившись на активные действия, можно подумать: даже незначительные повреждения потребуют больших финансовых вливаний. Есть ли смысл в выламывании исправного замка или распиливании дорогостоящего дверного полотна?

    Как открыть межкомнатный замок без ключа?

    Внутри жилых помещений принято устанавливать недорогие механизмы, что бесспорно упрощает процесс вскрытия. Более того, многие производители сами предусматривают такую возможность. Некоторые замки для межкомнатных дверей с внешней стороны имеют отверстие под плоскую отвёртку. С его помощью можно открыть защелку, даже если она была заблокирована специальным фиксатором внутри помещения. Что делать если вместо отверстия находится замочная скважина, а ключа, как всегда, нет под рукой? Можно попробовать вытолкнуть ригель с помощью пластиковой карты или любой другой жесткой тонкой пластины. Покатая форма и легкий ход защелки в большинстве случаев позволяет это сделать любому, в том числе неподготовленному к взлому человеку.

    Как открыть замок входной двери без ключа и не испортить дверь

    После того, как решение о грубом взломе было отвергнуто, ничего другого не остается, как попробовать открыть замок при помощи отмычки. Теоретически, каждый вид замка имеет свои слабые места. К примеру, цилиндровый механизм поддаётся воздействию двух тонких предметов. Первый нужно согнуть буквой «Г», ввести его в нижнюю часть замочной скважины. Вторую проволоку или скрепку вставляем в верхнюю часть, пытаясь опустить все пины. После этого, начинаем вращать первую отмычку, имитируя работу ключа. На первый взгляд всё предельно просто, особенно когда читаешь об этом в интернете. На практике процедура может затянуться на долгие часы, развеивая последние надежды на благополучное завершение мероприятия.

    Как открыть дверной замок без ключа? Ответ на этот вопрос хочет получить каждый человек, в том числе занимающийся незаконной деятельностью. Современные производители умышленно усложняют процесс несанкционированного вскрытия, повышая количество кодовых комбинаций, внедряя броненакладки, усложняя секретную часть механизма. В 99,9 % случаев неподготовленному человеку справиться даже с самым простым замком невозможно. Поэтому наиболее правильным решением проблемы является вызов профильного мастера. Только так вы сможете попасть в свой дом, сохранив замок невредимым, как дверь и свои нервы!

    Как открыть дверь в квартиру без ключа: советы и рекомендации

    Все мы в своей жизни практически каждый день пользуемся ключами, открывая и закрывая те или иные замки, даже не задумываясь о том, как это работает.

    На полном автомате мы совершаем такие процедуры десяток раз в день, зная, что и куда вставлять, как проворачивать, в какую сторону. Даже чужую дверь с чужим ключом открываем, особо не останавливаясь на сути задания.

    Но бывают ситуации, когда просто не знаешь, что делать, как открыть замок входной двери без ключа, если потерял ключи к примеру, забыл где-то или попросту их украли.

    Ситуация известная каждому и каждому особенно не приятная, настолько, что иной раз не хочется вспоминать. Но хорошо, если вопрос не спешный и проблемы, которые следуют за такой ситуацией, не критичные.

    А что, если наоборот? Как быть в таком случае?

    Как срочно открыть дверь, если вопрос стоит о жизни, к примеру, близкого человека или о его здоровье?

    Как открыть квартирные двери без ключа

    Чаще всего человека поджидает проблема именно квартирной двери, которую по той или иной причине сейчас невозможно открыть.

    Ключи остались на работе или уехали с женой в отпуск, забрала теща или случайно захватил с собой приятель, с которым ужинали в кафе, попросту потерялись или случайно ключи выбросили в мусор – это лишь малый перечень ситуаций, в которых придется действовать нестандартно. И к этому нужно быть готовым.

    Существует несколько принципиально разных способов того, как открыть входную дверь без ключей, впрочем, как и любую другую дверь квартиры или дома.

    Отличаются они по принципу влияния на те или иные элементы конструкции, и в целом их разделить можно на такие варианты:

    • Вскрытие, взлом замка с его повреждением.
    • Вскрытие, взлом замка без его повреждения.
    • Вскрытие, взлом двери с ее повреждением.
    • Вскрытие, взлом двери без ее повреждения.
    • Съем замка, если это представляется возможным.
    • Демонтаж дверной рамы, если это представляется возможным.

    В целом, этот весь набор действий, выбрав из которого наиболее подходящий, можно открыть двери без ключа и без лишних хлопот, если будет выполнено следующее условие, а именно: есть понимание того, как именно произвести ту или иную выбранную манипуляцию на практике.

    Важно: прежде, чем решиться на выбор метода проникновения внутрь помещения через закрытую дверь, если нету ключей, убедитесь, что будет возможность довести начатое до конца – удастся использовать и нужный инструмент, и практический опыт по решению подобных вопросов.

    Как открыть входную дверь

    Следуя ранее приведённого списка действий, наименее затратный и удобный вариант – первый, а именно взлом замка без каких-либо повреждений, деструкций и т.д.

    Само открытие замков в квартире начинается с того, что определяется тип механизма, а также принцип его работы.

    Если замок сложный, имеет секреты, бронированные накладки и электронные чипы – шансы, что самостоятельно удастся взломать замок – призрачны. В этом случае придется использовать оставшиеся варианты – ломать замок, ломать дверь, а может еще и дверную раму «выносить».

    Простую дверь, открывающуюся вовнутрь, можно просто продавить собственным весом. Если дверь открывается наружу, можно попробовать вариант с поднятием ее в раме с тем, чтобы снять с петель – для этого иногда достаточно приподнять дверь на 2-3 сантиметра, чтобы добиться нужного результата.

    Если дверь посложнее, бронированная или имеет защитные особенности, то лучше выбрать одно из деструктивных решений – замок, дверь, рама, и вооружившись подручными материалами – приступать к работе.

    К варианту со взломом замка можно прийти еще в случае, когда будет вызван специалист одной из сервисных компаний, предоставляющих услуги по взлому замков.

    Чем проще замок, тем дешевле удовольствие обойдется.

    Как открыть межкомнатные двери

    Ситуация попроще, когда невозможно открыть межкомнатную дверь. В данном случае уместны все те же ранее упомянутые варианты, но принципы выбора того или иного из них – немного другие.

    Часто межкомнатная дверь может открыться с применением силы, но будет повреждено дорогое дверное полотно, зачастую, не поддающееся ремонту.

    Поэтому вариант с силой следует применять в таком ключе:

    • Если дверь открывается вовнутрь помещения, в которое требуется войти.
    • Если дверное полотно стоит дороже, чем замок и дверная рама.
    • Если нужно действовать быстро и решительно, считая каждую минуту – в неотложных ситуациях.
    • Если под рукой есть хоть какой-то простой ударно-рычажный инструмент.

    В иных случаях лучше всего попытаться раскрутить замок, сняв декоративные элементы, освободить короб замка от древесины, в которую он входит, расширить отверстие, в которое заходит дверной механизм с помощью режуще-пилящих инструментов.

    Можно использовать один из предложенных вариантов, можно несколько одновременно, но в любом случае становится более или менее ясно, как открыть замок межкомнатной двери без ключа.

    Как открыть железную дверь

    Ситуация чуть сложнее, если речь идет о вскрытии железной двери. В данном случае все зависит от того, какое предназначение двери и что она собой представляет, ведь дверь двери рознь – и тут ничего не поделаешь.

    Речь может идти об обычной дешевой «консерве», а может – о современной бронированной стали с кучей дополнительных систем защиты от взлома, ударов, огня, взрывов и так далее. И чтобы правильно разобраться, как открыть железную дверь без ключа, нужно разобраться в ее конструкции.

    Если речь идет о стандартной входной двери, то следует обратить внимание на замок, а точнее на его тип и используемым в нем механизм.

    Обычно речь идет о врезных либо вкладных замках с сувальным либо же цилиндровым механизмом, которые могут иметь несколько разновидностей.

    В каждом отдельном случае решение принимается индивидуальное, хотя, конечно же, лучше всего обратиться к услугам профессионалов. В этом случае будет вероятность того, что заплатить нужно будет только за работу и какие-то мелкие работы с замком, как-то замена сердцевины и что-то подобное.

    Но если придется взламывать самостоятельно, то несколько простых советов помогут сделать это быстрее:

    • Сувальдный замок легче всего вскрыть с помощью молотка, похожего, но не «родного» ключа и физической силы. Вставив ключ на три четверти в скважину, оттянув дверь на себя, нужно ударить молотком по ключу так, чтобы он не переломился на части. Сделать это действие, возможно, придется не раз, но результатом станет вскрытый и разломанный замок.
    • Цилиндровый замок может быть попроще и посложнее, и с каждым из них нужно работать по-своему, но в целом идея состоит в следующем: приподнять все штифты механизма с помощью тонкого и прочного изделия типа проволоки, скрепки и т. д.

    Вероятность того, что положительный результат вследствие самостоятельных действий будет достигнут – крайне мала.

    Поэтому в ситуации, когда не знаешь, как вскрыть железную дверь, лучше воспользоваться специальным сервисом, значительно упростив себе жизнь.

    Как открыть пластиковую дверь

    Пластиковые двери зачастую самые безобидные, казалось бы, механизмы, от которых никогда не ждешь подвоха. Но и они в самый неподходящий момент могут дать слабину и элементарно заклинить или сломаться, либо захлопнуться.

    Важнее всего в этой ситуации не волноваться, а просто выполнить ряд нехитрых действий, направленных на выдавливание стеклопакета из рамы.

    Для этого потребуется нечто длинное, прочное и тонкое – подойдет нож, полотно от пилы и т.д., лист тонкого пластика.

    Легкими движениями обеих рук, чтобы не поцарапать стекло, держа в руках предмет, отделяем по внутреннему торцу стеклопакета штапик, с помощью которого он фиксируется к раме. Манипуляции начинаем производить от центра стекла, двигаясь постепенно к краям.

    После этого, проникнув в нужное помещение, стеклопакет становится на место, конечно же, лишь только тогда, когда пластиковая дверь будет отремонтирована.

    Как взломать дверь

    В целом, взломать любую дверь не сложно, нужно лишь знать ее слабую сторону либо же цену, которую придется заплатить за те или иные повреждения.

    Возвращаясь к обозначенным в самом начале статьи вариантам действия следует сказать, что выбор того или иного варианта зависит еще и от ситуации, которая сложилась.

    В случае пожара, к примеру, и больного человека в квартире, никто, конечно, не будет пытаться вскрыть замок, чтобы сохранить дверное полотно, а попросту будет ломать дверь самым брутальным способом и любыми подручными инструментами.

    Если есть время, а ситуация не самая пугающая или опасная, можно попытаться применить один из методов – вскрыть с деструкцией замок или снять дверную раму, обеспечив свободное отсоединение от закрытой двери.

    Существует несколько доступных и простых методов, о которых еще не сказано, но забывать их не стоит:

    • Прежде всего, это работа с болгаркой. С ее помощью можно и срезать замок, и повредить элементы цилиндра, перерезать раму, ручку или любой другой компонент двери или фурнитуры, фиксирующий дверь.
    • Неплохо может сослужить и обычный ломик или фомка, которыми несложно сорвать с крепления деревянную раму или отогнуть не монолитную дверь на пару миллиметров, чтобы добраться до запорного механизма, к примеру, или к дверным петлям.

    Это не все, что нужно знать о том, как взломать дверь без ключа, но уже довольно немало полезного.

    Как взломать дверной замок

    О дверных замках, которые требуется взломать, нужно знать больше, чем цвет декоративной накладки.

    Нужно, как минимум, определить тип замка и механизм, о чем сказано было ранее, а также подобрать соответствующий ситуации метод взлома замка.

    Очевидно, что большинство замков взламываются без возможности их восстановления, однако важно при этом минимизировать затраты времени и денег на дальнейшие действия.

    Повторяясь, следует еще раз подчеркнуть, что, если речь не идет о жизненно важной ситуации, доверять вопрос взлома дверного замка нужно доверять профессионалам. Именно они знают, как открыть дверь без ключа в квартиру так, чтобы не пришлось менять весь замок.

    Именно профессиональные взломщики дверей сумеют объективно оценить ситуацию и предложить наиболее выгодный и удобный клиенту вариант взлома, сделав профессиональные выводы из каждой, отдельно сложившейся ситуации.

    В конечном счете не важно, как именно будет вскрыта дверь или замок, важен – результат, который будет достигнут.

    И чем меньше негативных последствий будет получено, тем правильнее будет выбор того или иного метода открытия двери, которая по тем или иным причинам не открылась.

    Как открыть дверь машины без ключа?

    Двери автомобиля заперты, а ключ  либо потерян либо находится либо внутри машины или багажника, а запасной ключ далеко или его вообще нет. Все знали, но в такую ситуацию попадают очень много (это Вам для успокоения) и всегда в самый не подходящий момент. Поэтому, даже если у Вас есть запасной комплект, не помешают знания, как открыть автомобиль не имея ключа.  Понятно, что это относится к людям, попавшим в печальную ситуацию, а не для тех, кто хочет открыть чужой автомобиль. Они это и так умеют делать и здесь уже Ваша защита — сигнализация. Так как автомобиль Ваш, то Вы не боитесь срабатывания сигнализации — Вам главное открыть дверь с минимальными потерями время и денег. Паниковать не стоит,  дверь автомобиля можно открыть и без ключа.

    Первым делом надо перестать паниковать и не бросаться сразу в крайность — разбитое стекло оставьте на самый-самый безвыходный случай. В начале попробуйте один или несколько из предложенных способов. А до начала действий проанализируйте различные варианты и выберите наиболее оптимальный.

    Как открыть дверь автомобиля.

    Способ 1

    Если у Вас есть второй комплект ключей — самое простое, позвонить и попросить родственников, принести  его Вам. Понятно, что подходит в том случае если есть кому принести и Вы с машиной находитесь в пределах досягаемости от второго комплекта.  Постарайтесь не оставлять автомобиль с ключами внутри без присмотра, злоумышленники знают много способов открыть авто, а тут такой подарок — ключи в замке зажигания! Угонщики или их посредники могут быть в любом месте, а особенно в местах парковки или стоянки авто. Если Вам некого попросить принести ключи, попросите охранника стоянки (соседа по гаражу, соседа по подъезду) присмотреть за вашим автомобилем, пока вы принесете второй комплект ключей. Этот способ самый простой, бесплатный довольно быстрый, однако не всегда применим по объективным причинам.

    Способ 2

    На водительской или другой двери аккуратно поддеваем резиновый уплотнитель стекла со стороны замка. Для подойдут: маленькая отвертка, пилочка для ногтей, небольшой кусок проволоки – в общем что найдете, чем можно этот уплотнитель поддеть.
    Вытаскиваем уплотнитель стекла, но не весь, достаточно будет и трех-четырех сантиметров оперативного пространства. В качестве открывающего инструмента можно использовать жесткую проволоку, вязальную спицу, проволочные одежные плечики, сварочный электрод не большого диаметра.  На конце проволоки загибаем крючок под углом 450 и длиной порядка 2 см.
    В проем между дверью и стеклом вертикально заводим проволоку крючком вниз. После того, как проволока упрется в замок, выполняем «обход замка»  и поиск механизма его открывания. Не ослабляя нажима, смещаем крючок влево, после того, как крючок «провалится» вниз, заводим его вправо. Нащупываем механизм запирания замка и, зацепив крючком за тягу механизма, открываем замок.

    Второй вариант этого способа.
    На конце проволоки сгибаем подобие крючка радиусом примерно 1-2 сантиметра. Между уплотнителем и стеклом возле дверной ручки вертикально вставляем проволоку крючком вниз. В некоторых случаях может понадобится вытащить край резинового уплотнителя стекла возле дверного замка.  Нащупываем и цепляем крючком дверную тягу, на которой расположена кнопка дверного замка. Тянем проволокой тягу вверх до долгожданного щелчка.

    Маловероятно, но все же попробуйте, надавив руками, опустить боковое стекло вниз, хотя бы на сантиметр. Попробуйте стекла на всех дверях. Если получится — Вам повезло.  Далее опять же надо выгнуть крючек из проволоки и через образованный проем в опущенном стекле, опустить к кнопке блокировки двери. Немного терпения и  зацепив кнопку блокировки и потянув ее либо нажав, в случае автоматических стеклоподъемников, Вы сможете открыть дверь. 

    Способ 3

    Автомобиль нашего производства или не очень новую иномарку можно открыть следующим  образом. Можно вытащить уплотнитель форточки и таким образом разблокировать дверь или снять замок форточки. После этого нетрудно поставить форточку на место при помощи нехитрых приспособлений или обратиться за помощью в автосервис.

    Если Вы знаете, что замок у Вас сильно разбит, что не редко у довольно подержанных автомобилей, можно попробовать открыть похожим ключом. Больше всего замки разбиваются на водительской двери — ее и попытайтесь открыть. Вы не поверите, но довольно часто такой способ срабатывает. Только не переусердствуйте, не прилагайте больших усилий, пытаясь повернуть неродной ключ в замке — чревато заменой замка. Хотя, если откроете, то тоже стоит задуматься о замене, особенно если у Вас простая сигнализация или вообще отсутствует.  

    Способ 4

    Открываем замок двери авто без ключа посредством петли из верёвки. Такое приспособление подойдёт для автомобилей, внутренняя кнопка закрытия дверей которых немного выступает вверх. Стоит отметить, что есть случаи, когда придётся слегка отогнуть угол автомобильной двери, применяя некоторые инструменты.  Можно отогнуть угол двери, аккуратно забивая между стойкой и дверью (рукой, а не молотком!) деревянный или резиновый клин, которым подпирают двери в комнатах. Также можно отогнуть двери двумя кухонными деревянными лопатками, поочередно вставляя их в дверную щель. В крайнем случае можно воспользоваться отверткой или небольшой монтировкой. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, под инструмент не забывайте подкладывать мягкую ткань или же заклеять тремя слоями изоленты ребро передней двери и прилегающую к нему стойку кузова.


    Посредине тонкой прочной веревки завязываем петлю приблизительно такого размера, как внутренняя кнопка блокировки двери. Стоит заметить, что иногда получается сначала засунуть верёвку, и только потом сделать петлю. Верёвку можно заменить рыболовной леской, ведь она значительно тоньше верёвки и без труда пролезет в узкую дверную щель. Берем руками шнур за противоположные концы и натягиваем его. Через верхний угол двери заводим бечевку внутрь салона, выполняя движения руками влево-вправо. Продолжая двигать веревку в разные стороны, одеваем петлю на кнопку блокировки двери. Тянем оба конца шнура вверх и кнопка блокировки открывает замок. В некоторых случаях бывает удобным петлю завязывать тогда, когда веревка или леска уже заведены внутрь салона.

    Этот же способом можно проделать с использованием специально надувной подушки, вместо клиньев. Подушка вставляется между дверью и кузовом, затем надувается, образуя щель. В отличии от клиньев, надувная подушка никакого вреда двери и кузову нанести не сможет. Понятно, аккуратность должна присутствовать в любом случае.

    Способ 5 

    Этот способ открытия двери авто без ключа, применим в случаях, когда аккумулятор разрядился, или по другой причине отсутствия электропитания в следствии чего открыть двери с помощью центрального замка на сигнализации не получается. Также, если не работают или замёрзли механические замки автомобиля.

    Надо добраться к тросику замка капота, который, в большинстве случаев, от замка капота идёт к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Подцепляем тросик проволокой около левой фары или радиатора, и резко дёргаем. Рядом с автомобилем ставим рабочий аккумулятор. Одним проводом соединяем «минус» батареи  и массу автомобиля, а вторым  «плюс» аккумулятора и с «плюсом» стартера, к нему легче добраться. Для этого придется залезть под автомобиль. Далее при помощи ключа-брелка открываем автомобиль.

    Способ 6

    Вызов специалиста. Довольно не дешевый и не всегда возможный в силу отсутствия подобной службы по близости. Здесь все понятно, но не всегда все проходит гладко. Как говорится «специалисты» бывают разные. Можно порекомендовать, при использовании такого способа открытия двери авто при утере ключа или если оставили ключ в салоне, а дверь захлопнулась — заблокировалась, используйте услуги мастеров известных, проверенных фирм.  

    Способ 7 

    Радикальный. Если ни один способ не подошел, то остается ломать замок или разбивать стекло. И то и другое малоприятно, тут уж сами выбирайте.

    По замку.
    В разъем замка вбейте тонкую металлическую отвертку и поворачивайте ее. При этом замок, конечно же, сломается.
    Если есть дрель и электричество можно сделать более аккуратно. Просто высверливается секретка замка, личинка. Но этот способ так же потребует замены всех личинок, или же будете иметь разные ключи, если Вас это не «напрягает». 

    По стеклу.
    Прежде всего необходимо  выяснить, какое из стекол вашего автомобиля наиболее дешевое, как правило оказывается дешевле не то что меньше. Так, например, форточка  может стоит в два раза дороже бокового стекла. Также полезно будет узнать о наличии стекла. Сейчас дефицитов нет, но все же лучше уточнить.
    Перед тем как выбить стекло, необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего необходимо минимизировать разброс стекла после того как оно разобьется, для этого можно предврительно склеить стекло скотчем. Не заклеивайте то место, куда будете бить. Закройте тряпками двери и кузов, куда могут долететь осколки и поцарапать его. Для удара лучше всего использовать тяжелый молоток грамм 800-1000.  Бить аккуратно, но сильно. 

    Этот способ используется как основной, если открыть дверь автомобиля не удалось, а ехать нужно позарез. Молотком, куском металлической трубы, монтировкой или камнем разбиваем боковое стекло, удаляем остатки стекла, просовываем руку и открываем замок двери.

       Следует понимать, что не все способы могут подойти для той или иной модели автомобиля. Так, например, многие современные транспортные средства имеют специальные металлические или пластиковые кожухи, которые защищают механизм замка от крючков и линеек. Также некоторые модели имеют гладкие внутренние кнопки, которые сужаются к верху. В некоторых случаях они вообще утоплены в обшивку двери. Если вы решили отогнуть верхнюю часть двери, необходимо быть предельно внимательным, так как можно не просто повредить краску, но и достаточно серьезно деформировать дверь.

    Чтобы подстаховать себя от подобных ситуаций несколько советов:

    • сделайте копию вашего ключа, но без чипа иммобилайзера и носите его всегда с собой в портмоне или в сумочке для документов. Даже если вы его потеряете, открыть вашу машину можно, а вот запустить двигатель без чипа очень проблематично;

    • можно отсоединить брелок сигнализации от ключа — непривычно, зато эффективно;

    • обязательно отключите опцию автоматического запирания центрального замка, в сырую погоду или в мороз электроника имеет свойство «глючить» и может доставить вам массу хлопот. Это касается и автоматического запирания через определенное время и автоматическую блокировку во время движения;

    • если вы оставляете авто с запущенным двигателем (например для уборки снега), не закрывайте водительскую дверь или прикройте до первого щелчка — таким образом можно будет открыть дверь с помощью второго или третьего совета;

    • не помешает время от времени проверять исправность концевых выключателей ваших дверей, которые сигнализируют об открытой двери и не забудьте записать пару номеров в мобильный телефон, компаний специализирующихся на разблокировке автомобилей.

    • Если Вы приобрели автомобиль с одним комплектом ключей, не сделали дубликат (нет времени или денег жалко) — первое что сделайте — просто обрисуйте ключ на бумаге, запишите толщину, подробности канавок. В последствии Вы сами можете сделать временный ключ, например из алюминия — легко обрабатывается или заказать у мастера. Срабатывает в 99,9 % — проверенно. В любом случае — затрат ни каких, а выгода очевидна.

     В любом случае, в жизни всякое случается и если у Вас не оказалось ключей от Вашей машины — выход всегда есть.


    .

    Поможем срочно открыть замок межкомнатной двери без ключа!

    Открыть захлопнувшуюся межкомнатную дверь

    Как поступить, если сломался замок, случайно захлопнулась дверь или ее закрыл изнутри ребенок, а открыть самостоятельно не может? При наличии ключа это трудности не представляет. В том случае, когда необходимо открыть ручку межкомнатной двери без ключа, лучше доверить это дело профессионалам. Преимущества их работы очевидны:

    • оперативный выезд слесарей по указанному адресу;
    • определение причины неисправности и моментальное ее устранение;
    • высокий квалификационный уровень персонала службы;
    • многолетний опыт работы мастеров в данной сфере услуг;
    • выполнение вскрытия межкомнатной двери с помощью современного инструмента;
    • соблюдение максимальной аккуратности в процессе проведения работ;
    • приемлемый уровень цен на предоставляемый спектр услуг;
    • возможность круглосуточного выезда специалиста на объект в рамках Москвы и некоторых городов области;
    • надлежащий уровень сервиса.

    Чтобы узнать, как открыть захлопнувшуюся дверь межкомнатную, достаточно связаться с нами. Мы приедем по указанному адресу, проверим ваши документы и предоставим все необходимые услуги. Ваша дверь будет открыта. Вам не придется ломать замок или предпринимать другие действия.

    Помните, что аккуратно открыть межкомнатную дверь, без нанесения урона, это целое искусство. Этому невозможно научиться за один день. Слесаря нашей службы получают соответствующие навыки и умения годами и не прекращают совершенствоваться и сейчас. Именно поэтому, вопрос, как открыть ручку межкомнатной двери своими силами, является довольно сомнительным мероприятием. Без опыта и необходимых навыков в этом вопросе можно только усугубить ситуацию.

    Если не знаете, как открыть захлопнувшуюся дверь в ванную, то нужно вызывать мастера. Когда вы остались внутри этой комнаты, выйти наружу будет сложно. В ванной нет никаких инструментов, подходящих подручных средств.

    Позвоните по указанному номеру, и воспользуйтесь нашими услугами. Мы поможем вам выбраться из ванной или попасть в эту комнату. Наша служба установила вполне приемлемые цены на предоставляемые услуги. Потому вызов мастера вам обойдется гораздо дешевле, чем оплата ремонтно-восстановительных работ в результате самостоятельных попыток открытия двери.

    Ознакомиться с нашим прайс-листом можно в телефонном режиме. Дежурный диспетчер службы предоставит вам всю необходимую информацию. Также по телефону вы можете получить бесплатную консультацию о том, что можно и нельзя делать до приезда мастера, когда заклинило межкомнатную дверь. После оформления заявки на вызов специалиста долго ждать вам не придется. Мастер приступить к работе уже в течение 10-30 минут. Он быстро и качественно устранит случившуюся проблему с замком и даст несколько советов по поводу дальнейшей эксплуатации.

    Открыть дверной замок без ключа

    Описание: Для дверных замков домов и других типов дверей, метод зависит от типа замка. Старый замок, как правило, легче открыть без ключа, а новый может быть немного сложнее. HeleH покажет вам несколько способов сделать это!

    Способ блокировки двери дома 1: Используйте ударный ключ

    Отбойный ключ — это специально изготовленные ключи, которые используются для разблокировки систем запирания со штифтами. Люди обычно используют его в подавляющем большинстве домов.Большинство систем штифтов подпружинены, а выступы клавиш прижимаются к соответствующим штифтам.

    «Удар» — это просто техника взлома дверного замка, которая относится к повторяющимся ударным движениям, используемым для выбивания штифтов внутри замка. Для этого требуется специально вырезанный ключ, известный как отбойный ключ. При правильном применении его можно использовать для взлома 90% цилиндрических замков. Несмотря на свою легкость, срабатывание замка следует выполнять только в экстренных ситуациях. Это как если бы вы заперлись вне дома, и никогда не должны за вторжение или другие незаконные действия.Чтобы успешно взломать дверной замок, все, что вам понадобится, — это отбойный ключ, тупой предмет и немного терпения.

    Рисунок 1: Вот как работает отбойный ключ для открытия дверного замка

    Отбойный ключ обычно является лучшим выбором для обычных домашних замков, поскольку в большинстве из них используется односторонний ключ. Поскольку у большинства автомобилей есть двусторонние ключи, эти отбойные ключи обычно не так полезны для них. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как сделать и использовать ударный ключ.

    Двери дома Метод 2: Используйте профессиональный инструмент для отмычек

    Если у вас есть набор отмычек, вы можете использовать его для проникновения в собственный дом, если знаете, как им пользоваться.Вы можете купить дешевый обучающий набор для взлома замков, но если вы не хотите тратить деньги или у вас нет времени ждать, есть несколько способов сделать свой собственный.

    Рисунок 2: Инструменты для взлома замков полезны, чтобы открыть запертый дверной замок всего за минуту.

    Если у вас есть пара скрепок, вы можете превратить их в отмычку с помощью обычного мультитула. Также может быть доступен нож для масла, который можно превратить в самодельную отмычку. Это только первая часть руководства, остальное вы можете найти здесь. Более того, вы также должны использовать заколки для дверного замка!

    И, конечно же, нельзя говорить о взломе, не вспомнив о скромной заколке для бобби. Это один из самых распространенных предметов домашнего обихода, который можно использовать для взлома многих различных типов дверных замков.

    Однако, если у вас в доме нет женщины, у вас может не быть заколок для заколки. Таким образом, вы можете попробовать нож для масла или скрепки для бумаг, чтобы открыть дверной замок в экстренной ситуации.

    Используйте кредитную карту, чтобы открыть дверной замок — это нормально ?!

    Если вы пытаетесь пройти через дверь со штатными пружинами — не ригелем, было бы хорошо! Вы можете использовать кредитную карту или другую гибкую пластиковую карту, чтобы открыть ее. Просто вставьте карту в щель между дверцей и рамой и отогните ее от ручки. Если это правильный дверной замок, он должен сразу открываться.

    В худшем случае вызовите слесаря, который поможет вам в этой ситуации. Если ни один из этих методов не сработает, местный слесарь поможет вам вернуться в запертый дом. Просто не забудьте позвонить, потому что цены на слесаря ​​довольно сильно различаются. Однако вы можете заплатить 60 долларов за то, что должно было стоить 20 долларов.

    Не пытаетесь попасть в дом? Вы можете взламывать замки с помощью тряски пивной банки, разложить по чемоданам с помощью ручки. Расшифруйте комбинации на мастер-комбо-замках, переборщите с американскими комбо-замками — тоже неплохая идея.Даже взламывая сейфы, обладая небольшими знаниями, вы можете сделать это в чрезвычайной ситуации. Для получения дополнительной информации об этих хитростях, ознакомьтесь с нашим предыдущим руководством по взлому этого типа дверного замка.

    Как насчет метода снятия дверной ручки, подходящего для дверного замка?

    Ответ — «ДА». Вы настолько умны, что делаете это! Просто спросите любого, кто когда-либо случайно попадал в кладовую или спальню, не имея практического способа открыть замок снаружи.

    К счастью, дверной замок обычной домашней спальни не так уж и сложен.По этой причине вы сможете вернуться в свою запертую комнату. Он содержит немного терпения и использования некоторых основных предметов домашнего обихода.

    Рисунок 3: Открытие запертого дверного замка не слишком сложно для современных пользователей

    Если вас заперли из дома, полезно знать, что большинство дверных ручек имеют встроенные приспособления для снятия. Это действительно не должно быть так просто. Однако, если вас беспокоит, что это слишком просто, доступны наборы замков с защитой от взлома.HeleH Italy предлагает вам 3 простых шага, чтобы добиться успеха с помощью этого метода:

    • Шаг 1. Вручную снимите дверную ручку, если вы не можете заставить дверь открыться с помощью пластиковой карты, как мы предлагаем. Конечно, вы должны выполнить все, что мы сделали, не пропускать никаких шагов.

    • Шаг 2: Найдите винты с обеих сторон дверной ручки дверного замка. Они фактически удерживают дверную ручку через дверь.

    • Шаг 3. Используйте отвертку, чтобы удалить их, а затем вручную втяните запорный механизм обратно в дверцу.Это открыть комнату и отпереть дверь.

    Приглашаем посетить официальный сайт HeleH Италия: www.heleh.it.com

    Желаю всем хорошего дня и можете выбрать наиболее подходящий для своего дома!


    Как открыть запертую дверь без ключа

    Как открыть запертую дверь без ключа

    Ситуация простая. Дверь заперта, и вам нужно добраться до того, что окажется по ту сторону.К сожалению, у тебя нет ключа. Есть довольно много стратегий, которые вы можете попробовать, но многие из них предлагают ограниченный потенциал для успеха. Тем не менее, вы можете решить попробовать один или несколько из них в надежде, что вам удастся открыть дверь раньше, чем позже. Вот несколько советов о том, что попробовать, а также возможные риски.

    1. Какой тип блокировки используется?

    Перед тем, как попробовать какой-либо подход к срабатыванию блокировки, стоит внимательно присмотреться к типу задействованной блокировки.Вы имеете дело с замком ручки или рычагом блокировки ручки? Возможно, замок, вызывающий беспокойство, оказался засовом. Существуют также кулачковые замки, врезные замки и цилиндровые замки, которые используются в ряде настроек.

    Почему важен тип замка? Конструкция замка играет важную роль в определении того, какой подход, скорее всего, отключит запорный механизм и позволит вам получить доступ к пространству. Выбор определенных методов может принести больше вреда, чем пользы.После того, как вы определите тип блокировки, придерживайтесь решений, которые, как известно, в какой-то мере эффективны с этим типом блокировки.

    2. Рассмотрите стратегию традиционной заколки

    Булавки для бобби уже не так распространены, как раньше. Как и булавки для шляп, они на самом деле не нужны, чтобы соответствовать современным модным тенденциям. Тем не менее, некоторые заколки для бобби могут быть спрятаны в доступном для вас месте.

    Чтобы использовать этот подход, измените форму заколки так, чтобы она вошла в замок.Штифт легко согнуть так, чтобы он подходил ко многим типам замков, особенно если рассматриваемый замок является частью простой дверной ручки. Вставив штифт в замок, медленно перемещайте его и старайтесь прислушиваться к любым звукам, издаваемым тумблерами. Вы также можете попробовать осторожно повернуть ручку, чтобы посмотреть, поворачивается ли она при перемещении булавки.

    Хотя известно, что этот трюк работает с внутренними замками, он вряд ли поможет, если вы пытаетесь пройти через переднюю или заднюю дверь.Эти замки обычно устойчивы к заколкам и подобным устройствам. Имейте в виду, что если вы будете слишком агрессивно обращаться со шпилькой, она может застрять в замке. Это поставит вас в худшее положение, чем раньше.

    3. Метод кредитной карты может работать

    Другой метод, который, возможно, стоит попробовать, — это вставить кредитную карту между дверью и пластиной замка, прикрепленной к дверному косяку. Идея состоит в том, чтобы использовать карту, чтобы аккуратно вытолкнуть запорный механизм из косяка и прочь от него.Хотя этот метод требует терпения, вы можете обнаружить, что он позволяет разблокировать замок и попасть в пространство.

    Одним из преимуществ этого подхода является то, что кредитная карта вряд ли нанесет необратимый ущерб самому замку. Возможным недостатком является то, что вы можете повредить карту каким-либо образом, что сделает ее бесполезной. Если вы готовы подождать несколько дней для замены карты, это того стоит.

    Имейте в виду, что этот метод не работает с каждым типом блокировки.Вы можете оказаться взаперти, и у вас будет только поврежденная кредитная карта, которую вы можете предъявить за свои усилия. Хорошо подумайте, прежде чем попробовать этот подход.

    4. Попробуйте скрепку для бумаг

    Некоторые рекомендуют одновременно использовать две скрепки. Это особенно верно, если вы имеете дело с замком, который обычно используется для двери спальни или ванной комнаты. Полностью сложите одну, сгибая вторую так, чтобы она соответствовала замку. Вставьте изогнутую в первую, а затем вставьте вторую чуть ниже первой.Цель состоит в том, чтобы медленно перемещать нижний зажим вверх и вниз и из стороны в сторону, осторожно поворачивая верхний зажим. Это может привести к срабатыванию замка и открыть дверь.

    Будет ли это работать? Некоторые люди верят в такой подход. Другие считают, что это не приводит ни к чему другому, кроме как к еще большему разочарованию. Если вы попробуете, и через несколько минут ничего не получится, лучше прекратить. Это снизит риск повреждения замка.

    5. Тогда есть решение для отвертки

    Отвертка с плоской головкой может быть решением проблемы.Выбирайте отвертку меньшего размера, но все же достаточной длины, чтобы иметь некоторое усилие. Вставьте его в точке, где дверная пластина встречается с запорным механизмом. Используйте плоскую головку, чтобы попытаться отодвинуть фиксатор назад и от пластины. Ручка отвертки может обеспечить достаточный контроль, чтобы открыть дверь и пропустить вас в пространство.

    Имейте в виду, что использование отвертки может привести к повреждению. По крайней мере, в будущем замок может закрепиться.Если вы все равно готовы заменить замок, это может быть быстрым решением. Если вы не хотите повредить замок, лучше всего попробовать другой подход.

    6. Или нож для масла

    Еще одна стратегия, которую вы можете попробовать — использовать нож для масла. В некоторых типах замков плоское лезвие имеет правильный размер, чтобы поместиться между дверью и косяком. Цель состоит в том, чтобы использовать лезвие так же, как отвертку. Поскольку плоская часть лезвия длиннее плоской головки отвертки, у вас может быть больше шансов открыть замок без каких-либо повреждений.

    Можно ожидать повреждения ножа для масла. На самом деле, возможно, вы не захотите снова использовать его за столом. Это решение не совсем без риска для самой блокировки, поэтому подумайте об использовании другого метода, прежде чем прибегать к этому.

    7.

    Пример набора отмычек

    Наборы отмычек предназначены не только для взломщиков. Фактически, многие профессионалы всегда держат эти комплекты под рукой. Вы также можете купить один, чтобы оставить его дома. Большинство этих комплектов будет поставляться с отмычками разных размеров, чем-то для извлечения сломанных ключей и несколькими другими аксессуарами, которые могут помочь с замком.Вам нужно будет научиться правильно пользоваться инструментами, если вы хотите открыть замок, не причинив никакого ущерба.

    Если у вас есть комплект, и вы уже знаете, как им пользоваться, это прекрасно. Отправившись в магазин и купив один, вы не сразу станете опытным взломщиком замков. Если вы не знаете, как обращаться с комплектом, пытаться использовать его на запертой двери — не лучший вариант.

    8. Отчаянный поступок: использование дрели

    Все становится отчаянно, и вам нужно попасть в эту комнату.Блокировка больше не то, что вы хотите сохранить. Фактически, вы готовы на все, чтобы попасть в комнату. Прежде чем вы решите попробовать снять дверь за петли или разбежаться в надежде прорваться через дверь, вам следует подумать о дрели.

    Обычная бытовая дрель и сверло подходящего размера сделают эту работу. Убедитесь, что бит надежно закреплен, и вставьте наконечник в замок. Активируйте дрель и заройте прямо через механизм. Как только вы закончите, дверная ручка повернется, и вы сможете попасть в пространство.

    На данный момент замок полностью бесполезен. Вам нужно будет его заменить. Ничто из того, что вы можете сделать, не заставит замок снова сработать. Купите новый замок и начните заново.

    9. Практичное решение: вызов слесаря ​​

    .

    До сих пор основное внимание уделялось стратегиям, которые вы можете попробовать самостоятельно. Хотя может быть неплохо попробовать один или два из менее рискованных, есть лучший подход, который сохранит ваш замок и рассудок.Это решение — вызвать местного слесаря.

    Слесарь задаст пару вопросов, включая информацию о типе используемого замка. Вооружившись этими данными, профессионал скоро предложит нужные инструменты, чтобы что-то сделать с замком. А пока у вас есть шанс успокоиться.

    Когда приедет слесарь, он быстро определит, какие инструменты использовать. В большинстве случаев профессионал откроет дверь в считанные минуты.Лучше всего то, что вероятность повреждения замка минимальна.

    Суть в том, что вам лучше в первую очередь вызвать слесаря. Между предотвращением повышения артериального давления и повреждением замка и необходимостью его замены вы почувствуете себя лучше во всем. Лучше всего то, что слесарь также может сделать несколько дополнительных копий ключа, что упростит их хранение в безопасных, но доступных местах по всему дому. Это поможет снизить риск того, что вас снова заблокируют за пределами комнаты.

    ВСЕ СТАТЬИ

    Вы не можете открыть замок без него

    ЛОНДОН — Будь то один из золотых и серебряных ключей, подаренных Христом Святому Петру на фреске Перуджино XV века в Сикстинской капелле в Риме, с изображением скрещенных ключей на флагах Ватикана, развевающихся перед часовней, или таинственном ключе, который внезапно обнаруживают в горячей мыльной опере, ключ был символом власти, богатства, драмы, пафоса и ужаса на протяжении всей истории.

    Даже если вы заметите брошенный ключ на улице, он все равно может показаться зловещим.Было ли оно умышленно выброшено отвергнутым любовником или грабителем, скрывающимся с места преступления? Или он упал туда случайно, и если да, то каковы были последствия? Каким бы непривлекательным ни казался этот остроконечный кусок металла, ключ — это объект, привлекающий наше внимание, часто не без оснований.

    Не надолго. Подобно печатным книгам, карманным калькуляторам, компакт-дискам и телефонным будкам, металлический ключ может быть заменен цифровыми ключами на смартфонах и компьютерах, которые могут управлять замками, посылая сигналы через Интернет.Обречен ли традиционный ключ? И если да, то упустим ли мы это?

    Ключ — необычный предмет. Как и молотки, ножницы и любой другой инструмент, старомодные ключи обычно предназначены для выполнения практических задач — в их случае, чтобы запереть и открыть дверь, ворота, сейф или что-то еще, — но их истинное значение заключается в том, что происходит после. Другими словами, последствия отпирания двери почти наверняка будут более важными, чем физический акт ее открытия.

    То же самое можно сказать о забивании гвоздя по дереву молотком или разрезании ткани ножницами, но долговечные качества ключа выше, чем у большинства других инструментов.В этом отношении ключи подобны чисто символическим объектам, таким как почтовые марки и банкноты, ценность которых заключается не в их физических характеристиках, а в том, что они обещают доставить.

    Не то чтобы это как-то связано с эстетическими достоинствами ключа. Наоборот. На протяжении веков ключи были прекрасными вещами, изготовленными вручную квалифицированными мастерами, часто из драгоценных металлов сложной формы, но в индустриальную эпоху они стали меньше, тоньше и менее внушительно.Символическая сила ключа коренится в его историческом статусе как чего-то, что принадлежало богатым и могущественным, когда они были единственными людьми, у которых было что-то стоящее воровать, а не безденежным чернорабочим и швеям, которые владели молотками и ножницами соответственно.

    Социальный престиж и политическая власть, связанные с ключами, были наиболее очевидны в Древнем Риме, когда богатые римляне хранили ценные предметы в запертых ящиках и носили ключи в виде колец на пальцах, чтобы их можно было показать другим людям.В средние века ключи становились больше (слишком большими, чтобы их можно было носить как кольца) и более богато украшенными, тем самым обеспечивая их заметность. К 17 веку мастерство изготовления замков и ключей стало настолько сложным, что были разработаны гениальные устройства, такие как «детекторный замок», изобретенный британским слесарем Джоном Уилксом, чтобы определить, открывал ли кто-нибудь его без согласия владельца. Такие замки сопровождались соответствующими большими ключами.

    После промышленной революции гораздо больше людей смогли позволить себе присоединиться к классам потребителей и нуждались в защите своего недавно приобретенного имущества.Изобретатели-предприниматели стремились разработать более прочные замки и инвестировали в станки, чтобы производить как их, так и ключи в больших количествах.

    Джозеф Брама, лондонский слесарь, предложил изрядную награду любому, кто сможет взломать его новый «Замок вызова» в 1790 году. Пройдет 67 лет, прежде чем награда будет востребована американским слесарем, которому, наконец, удалось ее подобрать, но он взял 51 час в течение 16 дней.

    Катализатором создания современного ключа послужила конструкция нового штифтового тумблера, запатентованного американским инженером Линусом Йель-младшим.в 1860-х гг.

    Подобные устройства, в которых штифты разной длины не позволяют открыть замок, если не вставлен правильный ключ, существовали веками, но Йель-младший разработал устройство для массового производства, которое могло приводиться в действие коротким металлическим ключом, края которого были зубчатый, чтобы соответствовать положению штифтов внутри замка. С тех пор используются аналогичные ключи.

    Хотя эти тонкие металлические части выглядят скромно, они все же эффективны и весьма впечатляющи в качестве моделей для массовой настройки. Они также сохраняют пережитки статуса, присваиваемого искусно сделанным историческим ключам, например, на фреске Перуджино или на флаге Ватикана, в основном из-за их физического сходства с ними.

    Цифровые ключи постепенно утратят эту визуальную связь: идентификация приложения на экране телефона или компьютера с изображением старомодного ключа будет недостаточно для его сохранения. Ключевые приложения также не будут поддерживать многовековой престиж ключа, потому что любая отраженная слава, связанная с блокировкой или разблокировкой, скорее всего, отразится на цифровом устройстве, а не на одной из его бесчисленных функций.

    Несмотря на свою эмоциональную остроту, шансы на выживание традиционного ключа будут определяться тем, окажутся ли его цифровые преемники более эффективными, и у них есть некоторые очевидные преимущества.

    Во-первых, цифровые ключи спрятаны внутри телефонов и компьютеров вместе с другими полезными инструментами, а не являются еще одним предметом, который нужно носить с собой. Во-вторых, их можно активировать удаленно, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, заперли ли вы входную дверь, потому что вы всегда можете сделать это издалека.В-третьих, если вы хотите вернуть ключ, который вы одолжили кому-то другому, цифровой замок можно отключить. Или вы можете запрограммировать его на работу в определенное время, что особенно полезно при использовании в гостиничных номерах и арендуемых автомобилях.

    Что касается недостатков, то один из них — это риск выхода батареи из строя, из-за которой вы не сможете войти в дом или завести машину, потому что ваш телефон или компьютер сломались. Другая — это возможность потерять ваше цифровое устройство и потерять не только ваш ключ, но и все другие приложения, от которых вы зависите.

    как отпереть ручку двери без ключа

    Использование Visa — это еще один известный обман, который можно использовать, чтобы отпереть ручку двери без ключа. Как разблокировать дверные замки в спальне. Мы не можем найти ключ. Вставьте нож для масла в замок дверной ручки до упора и встряхивайте ножом, пока не услышите щелчок. Вам понадобится один из проволочных, и если у вас есть кусачки и плоскогубцы, неплохо было бы их тоже захватить. Начните с небольшого сверла и продолжайте продвигаться вверх по мере необходимости, добавляя смазочное масло по ходу дела.Будьте в курсе всего, что происходит в вашем мире. С приложением на вашем смартфоне вы можете открыть дверь, даже не доставая телефон из кармана. Умный замок распознает UniKey и отпирает дверь. https://prosoncall.com/how-to-unlock-a-locked-door-knob-without-a-key-the-ultimate-guide/locks/. Когда вы его нашли, толкайте его; при щелчке дверь должна быть отперта. Знание того, как отпереть запертую дверную ручку без ключа, может оказаться очень полезным навыком. Некоторые ручки могут вообще не иметь винтов с обеих сторон двери.Это разрушит дверь, а также, в зависимости от конструкции, может разрушить дверную коробку. Это требует администрирования опытного слесаря. Пандемия затронула все отрасли в Оклахоме, но на музыкальной сцене Талсы это было очень тяжело. Вставьте платежную карту между запирающейся стороной входа и дверным косяком. Вешалка теперь находится внутри стены двери. Вы должны почувствовать, как штифты начинают выскакивать один за другим, а после нескольких проходов вы должны почувствовать, как фиксатор уступает место давлению натяжного стержня.Если у вас есть дрель, вы можете использовать ее, чтобы уничтожить те штыри, о которых мы только что говорили. Согласно ежедневным данным, публикуемым Департаментом здравоохранения штата Оклахома, с пятницы в штате было зарегистрировано еще 35 смертей, связанных с вирусами, и 4289 новых случаев коронавируса. Но это не значит, что вам нужно тратить деньги на слесаря. Получите гибкую пластиковую карту, которая не боится повреждений; библиотечный билет или старый студенческий билет могут подойти. Бюро расследований штата Оклахома помогает полицейскому управлению Новаты в расследовании дела об убийстве. Опять же, это следует использовать только в экстренных случаях, и вы не сможете снова запереть дверь после того, как воспользуетесь этим методом, пока вы не замените замок. Как бы то ни было, прежде чем вы сможете использовать разбрасывающее лезвие, вы должны отколоть его и превратить в импровизированный сборщик болтов. Мобильное приложение UniKey, разработанное Филом Дюма, — это верный способ войти в ваш дом без ключа. Один владелец заведения говорит, что они просто проезжают мимо, но надежда не за горами. Некоторые дверные ручки требуют удаления нескольких вещей, таких как роза, стержень и многое другое.Такую дверцу можно разблокировать, открутив винт на ручке. Во-первых, возьмите нож для масла, а для кнопочного замка вставьте нож для масла в замочную скважину на дверной ручке. Как и в случае с уловкой с кредитной картой, для этого требуется немного больше навыков, чем можно представить в фильмах. Скрепки — отличный инструмент, когда вам нужно разблокировать дверной замок спальни. Это откроет дверь, но вам понадобится что-то достаточно маленькое, чтобы поместиться в отверстие, и достаточно жесткое, чтобы не прогнуться при нажатии на кнопку. Используйте отвертку, чтобы удалить их, а затем вручную втяните запорный механизм обратно в дверь, чтобы открыть комнату и отпереть дверь. Начните с разгибания плечиков в одну длинную линию, а затем согните один конец, чтобы получился крючок с длинной ручкой. Скрепка для бумаг; Скрепка для бумаг — первая в нашем списке сегодня, для начала ищите металлические скрепки, по крайней мере, две скрепки большого размера, а затем плоскогубцы для сгибания скрепок. Если замок представляет собой одноцилиндровый ригель и ручка внутри двери доступна, поворот ручки открывает замок.После того, как вы удалите штифты, вы сможете повернуть замок с помощью простой отвертки с плоским жалом. Но этот трюк работает в тех случаях, когда угол на защелке обращен к вам. Без опытного отмычка для отпирания дверной ручки без ключа требуется раскладывающее лезвие, которое может быть преобразовано в импровизированный отмычка и может использоваться для открывания закрытых входных дверей без ключей. Откройте дверь без ключа, потянув за болт. Если вы связаны с этой страницей и хотите, чтобы она была удалена, свяжитесь с pressreleases @ franklymedia.com, Watch Live powered by Cox: Новости от 6 в 6, нужно знать: где найти информацию о вакцинах в Оклахоме для вашего округа, нужно знать: школьные округа с положительными случаями заражения COVID-19, подверженности, необходимо знать: весенний семестр Планы для школьных округов Green Country, последние новости: OSDH: 4289 новых случаев заболевания COVID-19, зарегистрировано еще 35 смертей, связанных с вирусами. Важно отметить, что после этих методов вам понадобится как минимум новый замок и, возможно, новая дверь. Второй метод открытия дверного замка без ключа потребует от вас использования набора отмычек.Отнесите сторону с ключом к слесарю или в какой-нибудь строительный магазин, где можно изменить ключ или сделать ключ для замка. Как и взломать замок, выбить дверь не так просто, как показывают по телевизору. «;» + Math.random () + Вставьте выбранный вами инструмент в ручку и нащупайте кнопку. Слесарь мог войти, взломав замок или другую дверь или окно, затем разбирал замок и либо делал ключ, либо повторно запирал замок, либо повторно. Если вы обычно носите скрепки в школьном рюкзаке или рабочей сумке, тогда вы полностью покрыты.Вставьте его между дверью и дверной коробкой примерно в том месте, где поперечина замка входит в дверной зазор. В то же время потяните плечики на себя, слегка надавливая на них. × Необходимо знать: список школьных округов Оклы, возвращающихся к виртуальному обучению из-за роста числа случаев COVID × Погодные предупреждения: нажмите, чтобы увидеть часы и предупреждения «»: для этого потребуется отвертка с плоской или звездообразной головкой. Замок ручки имеет серию из четырех или пяти штифтов, которые опускаются вниз и предотвращают поворот ручки.Способ №1 от двери дома: используйте ударный ключ. Начните с наименее разрушительного метода, который соответствует вашим обстоятельствам, и продвигайтесь дальше оттуда. Начните с наименее разрушительного метода, который соответствует вашим обстоятельствам, и продвигайтесь дальше. Поскольку вы можете не знать, когда это может случиться с вами, прочитайте эти способы открыть дверь без ключа, чтобы избежать серьезной аварии. Дверные ручки Laura Ashley сейчас популярны как никогда! Использование кредитной карты для открытия запертой двери — один из самых старых приемов в этой книге.Защитный конец Оклахомы Ронни Перкинс официально объявил на драфте НФЛ в субботу днем. Идея этого трюка аналогична трюку с вешалкой. Вешалка для одежды должна зацепиться за болт защелки и оттолкнуть ее назад, освободив ее от ответной планки и позволив вам повернуть ручку. escape (document.referrer) + ((typeof (screen) == «undefined»)? При нажатии кнопки замок выскакивает в открытое положение. Используйте инструменты для взлома замков на законных основаниях, чтобы открыть свою дверь. Идея здесь вы собираетесь использовать грабли (ребристый край одной булавки), чтобы поднять эти булавки, а натяжной стержень (плоский край другой булавки) удерживать эти булавки на месте.Вставьте нужный инструмент в ручку и нащупайте кнопку. Для этого вам понадобится нож для масла или разбрасыватель, что-нибудь без острого лезвия. Еще один способ отпереть дверь без ключа — просто поработать над тем, чтобы дверь и соответствующий ей дверной замок не имели отношения к делу. Если вы выберете отвертку, обязательно выберите модель с плоской головкой. Полицейское управление Макалестера выпустило серебряное предупреждение для 94-летнего Финиса Чисума. Пожалуйста, обратитесь к нашему. Выньте винты из лицевой панели и ручки, чтобы можно было снять ручку со штифта.документ.write («»). 2 Используйте набор инструментов. Почти каждый потерял или потерял важный ключ. Внутри отверстия спрятана небольшая кнопка, которую нужно нажать, чтобы открыть дверь. Все ваши вещи там, вам нужны ваши вещи, и вы можете видеть, как ключ просто сидит на кухонной стойке и насмехается над вами. Если вам нужна помощь, чтобы пройти через запертую дверь, позвоните нам в Pros on Call. Мы предоставляем слесарные услуги, а также помощь на дороге, установку и ремонт дверей, системы безопасности.Кредитная карта. Шаг 2 С помощью канцелярской скрепки плотно надавите на отверстие для ручки, расположенное сбоку ручки. Только одно из всех необычных обстоятельств блокировки может потребовать разблокировки дверной ручки без ключа. Если изогнутая часть обращена к вам приложите плоский край карты к изогнутой планке замка и потяните ручку дверцы на себя, пока вы плотно прижимаете карту. Но это поможет вам пройти через дверь, хотя впоследствии вам может потребоваться медицинская помощь. Есть положительные примеры, когда вы также можете превратиться в слесаря ​​по арматуре, уладив обстоятельства блокировки независимо от кого-либо еще.Если не получается, то лучше поищи окно или таран. Если вы выберете отвертку, обязательно выберите модель с плоской головкой. Открытие запертой двери без ключа может показаться сложной задачей. Если у вас есть внутренняя дверь с запертой кнопочной ручкой, попасть в нее не составит большого труда. Это * самый распространенный * стиль, хотя существует множество вариаций, некоторые из которых блокируют И разблокируют вообще без ключа. Это можно сделать несколькими способами. Покачивайте карту взад и вперед, пытаясь вставить ее рядом с защелкой.Разогните обе заколки на 90 градусов; вы собираетесь использовать плоский край одного и ребристый край другого. Итак, давайте посмотрим, как открыть дверь с помощью скрепки. Мы знаем, что это выглядит круто, когда это делают в кино, но это отличный способ вывихнуть плечо, и это никак не повлияет на дверь. Когда вы его нашли, нажмите на него; при щелчке дверь должна быть отперта. Этот процесс займет некоторое время, поэтому не торопитесь и наберитесь терпения. Отпирание двери дома без ключа Для замков домов и других типов дверей метод зависит от типа замка.Однако он не особенно успешен с современными замками. Ударьте дверь доминирующей ногой, ударяя по ней плоской ногой, перенося весь свой вес на удар и целясь в точку чуть выше ручки. Эти следующие несколько методов выходят за рамки способов разблокировать ручку без разрушения двери. Запереться из дома — очень неприятно. От сброса внутренних дверных замков до взлома замка — есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, прежде чем начать ломать вещи.Если вы видите винты на ручке, возьмите полноразмерную отвертку — для большинства ручек требуются модели с головкой Phillips. Информация, содержащаяся на этой странице, предоставлена ​​независимым сторонним поставщиком контента. Если у вас есть металлические шампуры для барбекю, они могут подойти, как и большие прочные скрепки. Обязательные поля помечены *. У меня дома есть дверь в ванную с замком (и ручкой), и почему-то она заперта изнутри. Если можете, поверните ручку, используйте свой заостренный предмет, чтобы нажать кнопку, и сдвиньте ручку.как разблокировать дверную ручку. Обратитесь к нам за услугами сегодня и держите свой дом на замке. Если вы имеете дело с этим типом заблокированной ручки и знаете, что угол направлен в противоположную от вас сторону, вам может помочь вешалка для одежды. «‘alt =’ ‘title =’ LiveInternet ‘» + 2 простых способа открыть запертую дверь, используя банку из-под газировки или пластиковую бутылку из-под газировки. Если вы думаете, что когда-нибудь у вас будет возможность сделать это, было бы неплохо получить практическую блокировку для обучения. Этот метод требует обширной практики, и вы не сможете легко найти набор отмычек на рынке, поскольку только сертифицированные слесари имеют лицензию на его покупку.. В некоторых случаях вы можете использовать отвертку большего размера, чтобы полностью разобрать дверную ручку, если вам не удается ее разблокировать. Этот метод должен быть крайней мерой, если ребенок оказался в ловушке внутри горящей комнаты или вам недоступны другие инструменты. Покупка профессионального набора отмычек может пригодиться, когда вы поймете, что потеряли ключи от двери или заперли их внутри дома. Для некоторых дверных ручек может потребоваться вставить инструмент и повернуть, здесь вам пригодятся отвертка с плоской головкой или ключ для спама.Поэтому, прежде чем вы начнете ломать какие-либо двери, найдите хорошую прочную скрепку. Хотя это может показаться невозможным или… Если можете, поверните ручку, используйте свой заостренный предмет, чтобы нажать на кнопку, и сдвиньте ручку. Поднимите уплотнитель с нижней части окна со стороны водителя. Все эти штифты имеют изломы на разных уровнях, и когда эти разрывы совпадают с осью поворота замка, вы можете повернуть ручку. Иммигранты приезжают в Соединенные Штаты, думая, что их профессиональные навыки не передадутся в их новый дом, но теперь в городе Талса есть новая программа, которая позволит иммигрантам начать с того места, где они остановились.Ручки с прорезью внутри отверстия фиксируют, нажав кнопку на ручке и повернув. Мы обещаем никогда не спамить вас. Вместо этого проверьте, есть ли у вас доступ к петлям, и удалите штифты. С помощью отвертки вытолкните штифты из петель. Как и в случае с методом скрепки, это не сработает для большинства наружных запирающихся дверей, которые должны быть более безопасными. screen.colorDepth: screen.pixelDepth)) + «; u» + escape (document.URL) + Они могут помочь вам согнуть плечики в правильную форму. «target = _blank>

    Vsco Значение в чате, Оливер Хелденс Чистая стоимость 2020, Turnberry Ocean Club Zillow, Таблетки для загара Hai, 3м Aqua-pure Ap917hd-s, Клементина Латинская Вульгата Библия, Распродажа мужских курток Retro Nuptse 1996 г., Письмо недовольному клиенту, Боковой подъем с полосой, Итоги аукционов пушноуборочных комбайнов 2020, Боаз Футбол Live, Акка Каппа Великобритания, Овес Хичди хорош для похудения, Лампа 7 Вт, тип B,

    Замки смены ключа без ключа

    Нередко можно встретить дома с замками, но без ключа.Фактически, это очень распространено в домах, у которых есть несколько замков на входах разного стиля (гараж, патио, двери-ширмы, французские двери и т. Д.). В зависимости от типа замка слесарь может изменить ключ для вас, даже без оригинального ключа.

    Замки смены ключа без оригинального ключа

    Есть несколько способов отпереть личинку замка. Слесарь может вскрыть замок или установить регулировочную прокладку, чтобы разблокировать его. Чтобы изменить ключ цилиндра замка, слесарь должен перевести замок в положение «разблокировка», чтобы цилиндр можно было легко снять.

    REKEY KWIKSET SMART LOCK БЕЗ КЛЮЧА

    Если у вас есть доступ к замку и вы можете снять его с двери, не повредив замок, то вы можете снять цилиндр и использовать подставку для сброса смарт-ключей Kwikset, чтобы вставить новый ключ в замок.

    ЗАМОК REKEY СТОИМОСТЬ

    Если у вас нет ключа от замков, но вам нужно сменить ключ — слесарь все равно может изменить ключ для ваших замков. Однако, если у вас нет рабочего ключа, в некоторых случаях общая стоимость взлома замков и смены ключа не окупает затрат на смену ключа, и, возможно, новый замок будет дешевле.

    ЗАМОК ЗАМЕНИТЬ VS. ЗАМОК ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧА

    Если у вас установлен дизайнерский замок или даже индивидуальный замок (французские двери и т. Д.), Замена ключей — правильный путь для вас. Однако, если вам просто нужно заменить один или два общих замка (простой ригель / ручка) — может быть дешевле просто пойти в ближайший хозяйственный магазин и купить новый набор замков и сделать самодельный.

    ЗАМКИ REKEY БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОГО КЛЮЧА

    Если вам нужно изменить ключи замков без ключа, это выполнимо, но мы рекомендуем вам изучить ваши варианты и сначала решить, действительно ли вам нужно изменить ключи замков, прежде чем вы решите, хотите ли вы связаться со слесарем, чтобы сменить ключи, или просто купите новый ставить и делать самому.

    REKEY SCHLAGE LOCK БЕЗ КЛЮЧА

    Когда дело доходит до рычажных замков Schlage, ситуация может быть немного сложной. В идеальном мире слесарь вскрыл бы этот замок, снял рычаг и потянул цилиндр, чтобы снова запереть ключ. Тем не менее, Schlage может быть трудно подобрать, и иногда будет проще заменить замок или просто просверлить цилиндр и заменить его новым цилиндром (стоимость замены цилиндра составляет около 10 долларов США).

    MARICOPA LOCKSMITH SERVICE

    Maricopa Lock & Key предлагает услуги мобильного слесаря ​​в городе Марикопа и Casa Grande.

    Зона обслуживания

    Как открыть запертую машину без ключа

    Добавлено 28 февраля, 2019 Колесо новостей сломанный ключ, как слесари открывают запертую машину без ключа, Как открыть запертую машину без ключа

    Комментариев нет

    Если вы когда-нибудь запирали ключи в машине, вы не одиноки. Согласно последним статистическим данным AAA, более 4 000 000 автомобилистов блокируют свои автомобили каждый год.

    Хотя вы, возможно, не сможете избежать случайного момента рассеянности или инцидента с озорным малышом, который решает спрятать ключи под сиденьем, вы можете немного облегчить себе жизнь, зная правильный способ восстановить доступ к ваш автомобиль.

    Неправильный путь

    Многие сторонники видео на YouTube и онлайн-форумов утверждают, что вы можете легко открыть замок самостоятельно. Однако обычно это не лучший выход. Большинство этих методов «сделай сам» включают в себя вклинивание предмета в щель между окном и дверью или отрыв дверной рамы.Оба метода могут серьезно испортить дверь вашей машины, если вы напортачите.

    Кроме того, если вы используете такой метод, как продвижение проволочной вешалки или другого острого узкого предмета по щели между окном и уплотнительной прокладкой, вы можете повредить внутреннюю проводку или подушки безопасности внутри двери.

    Спокойствие: Узнайте о преимуществах OnStar

    Фото: Chris F

    Верный путь

    Самый безопасный способ исправить инцидент, связанный с блокировкой, — это позвонить в местную мастерскую по изготовлению ключей.Эти профессионалы обучены и оснащены специальными инструментами, которые помогут вам вернуться в автомобиль, не повредив его.

    Но как именно слесарь разблокирует автомобиль без ключа? Если в вашем автомобиле есть старомодный физический замок, слесарь обычно использует анализатор ключей или декодер ключей доступа VATS. Эти инструменты копирования позволяют слесарю сделать копию ключа автомобиля, даже если у него нет под рукой физического ключа, на котором можно было бы создать копию. Даже если ваш ключ застрял в замке и повредился, у слесаря ​​будут необходимые инструменты, чтобы извлечь сломанный ключ, сохранив замок в целости.

    Если в вашем автомобиле есть функция входа без ключа, слесарь воспользуется инструментом программирования транспондера, чтобы открыть автомобиль. Если в вашем автомобиле установлена ​​система зажигания без ключа, следует применить тот же метод.

    Преимущества бывшего в употреблении: Причины вернуть домой старый автомобиль

    Источники новостей: Destin Locksmithing, AAA

    The News Wheel — это цифровой автомобильный журнал, предлагающий читателям свежий взгляд на последние автомобильные новости.Мы находимся в самом сердце Америки (Дейтон, штат Огайо), и наша цель — предоставить интересную и информативную картину тенденций в автомобильном мире. Смотрите другие статьи в «Колесе новостей».

    простых способов отпереть входную дверь без ключа — Dot Com Women

    Вы потеряли, сломали или потеряли ключ от входной двери? Что будешь делать? Вам нужно взломать дверь, чтобы войти в свой дом? Вам больше не нужно беспокоиться о том, как вы откроете входную дверь, если у вас нет ключа.

    1. Использование ударного ключа

    Если ваша входная дверь оснащена системой запирания на штифтах, толкание может помочь вам открыть ее без ключа. Эти запорные механизмы подпружинены и блокируются или разблокируются путем прижатия выступов между клавишами к соответствующим штифтам. Вам нужно будет ввести шпонку в шпоночную канавку, а затем использовать какой-либо инструмент, например, молоток, чтобы надавить на нее. Штифты отвертки будут выталкиваться ключевыми штифтами выше линий среза из-за оказываемого вами давления.Когда будет приложено достаточное давление, дверь откроется без использования ключа.

    1. Комплектация

    Чтобы открыть дверь, необходимо знать, какой замок нужно отпирать с помощью ключа. Вы должны знать части замка и то, как они работают вместе, поскольку это включает в себя имитацию того, как рабочий ключ открывает этот конкретный замок. Кроме того, вам понадобятся инструменты для взлома, чтобы управлять рабочим механизмом замка, который вы хотите разблокировать. Вы можете импровизировать эти инструменты или купить их.Поскольку вы, вероятно, получите травму из-за того, что не сможете войти в свой дом, лучший способ — это разработать инструменты. Заколки и скрепки для бумаг — хорошие примеры подручных инструментов. Вы можете согнуть их по форме, чтобы они соответствовали требованиям при подборе. Затем вы вставите инструмент для взлома в замок, чтобы манипулировать штифтами в системе запирания. Это откроет вашу дверь в мгновение ока.

    1. Использование гибкого пластика или кредитной карты

    Знаете ли вы, что вы можете использовать кредитную карту для других целей, кроме снятия денег, походов по магазинам или по финансовым причинам? Если у вашей входной двери есть стандартный пружинный замок, вы можете использовать гибкий пластик или кредитную карту, чтобы разблокировать ее в течение минуты.Это простой способ открыть дверь без ключа, потому что у большинства людей всегда есть при себе кредитная карта. Чтобы открыть дверь, вставьте карточку или гибкий кусок пластика в щель между дверью и рамой и наклонитесь к ручке. Вы стремитесь отодвинуть защелку, запирающую дверь на месте. Когда вы толкаете карту вниз, вам следует приложить давление к весу дверцы, чтобы открыть дверцу и отпереть ее. Вы должны помнить одну вещь: этот метод нельзя применять против засовов и замков с высокой степенью защиты.Это также будет эффективно только на обычном замке с защелкой с наклонным ригелем. Если замок в паре с усиленной ударной пластины, не будет успешным. Пластик, который вы будете использовать, должен быть достаточно прочным, потому что вы будете слегка надавливать, чтобы его легко сломать.

    1. Обращаюсь к слесарю

    Если вы не можете или у вас нет времени выполнить описанные выше методы, вы всегда можете вызвать слесаря, чтобы открыть дверь в кратчайшие сроки.

    1 2 3