День: 24.03.2021

24Мар

Перегородки в квартире из чего делать: Из чего делать межкомнатные перегородки в квартире: обзор материалов

24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

процесс кладки и необходимые инструменты

Газобетон в последние годы завоевал широкую популярность в частном домостроении. Материал подходит не только для наружных стен, но и для внутренних перегородок, которые сделать под силу даже своими руками. Рассмотрим особенности строительства перегородки из газоблоков.

Особенности газобетонных перегородок

Само понятие перегородок может пониматься по-разному. В большинстве случаев перегородка – это внутренние стены, которые предназначены для разделения на комнаты внутреннего пространства здания. Это следует из значения самого слова «перегородка». Перегородки от стен отличает то, что они не являются несущими, т.е. не удерживают перекрытия.

 

В некоторых случаях под перегородками понимают любые внутренние стены, в этом случае используют понятие «несущая перегородка». Возвести своими руками несущую перегородку из газоблоков не получится. Все несущие стены должны решаться на стадии проекта, поэтому дальше речь пойдет о ненесущих перегородках.

 

Перегородка должна отвечать ряду требования, на основе которых делается выбор в пользу определенного материала.

 

  • Толщина – перегородка не должна быть толстой, так как лишняя толщина снижает полезную площадь помещений, а высокие несущие характеристики для перегородки не так важны.

 

  • Пожаробезопасность – перегородка должна замедлять распространение огня, а не ускорять его. Так как конструкция не является несущей, то сохранение конструкционной прочности при воздействии огня отходит на второй план.

 

  • Теплоизоляция важна, если перегородка отделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого.

 

  • Звукоизоляция – наиболее важная характеристика перегородки, особенно, если стена разделяет несколько квартир.

 

Теперь рассмотрим особенность ячеистого автоклавного бетона (газобетона) в качестве материала для перегородки.

 

  • Низкая теплопроводность – марки с низкой плотностью превосходят по этому параметру древесину. D300 в сухом состоянии имеет коэффициент теплопроводности 0,07, древесина разных пород – 0,09 – 0,2.

 

Низкая теплопроводность обеспечивает низкую передачу тепловой энергии, значит больше тепла будет сохраняться в помещении.

 

  • Звукоизоляция перегородки зависит от толщины и марки газобетона. Характеристика является расчетной. Лист гипсокартона 12,5 мм обеспечивает изоляцию от воздушного шума сопоставимую с перегородкой из газобетона D300 толщиной 100 мм.

 

  • Водопоглощение – газобетон является пористым материалом, он легко впитывает воду, поэтому при использовании его во влажных помещениях нужна гидроизоляция. Еще одна особенность газобетона, что с производства он поступает достаточно влажным (до 50%). Также он насыщается влагой из кладочного раствора. Это надо учитывать при выборе некоторых видов отделки.

 

  • Прочность – перегородки из газобетона превосходят по прочности гипсокартон и гипсоволокно.

 

 

 

 

Критерии выбора блоков

Выбор газобетонных блоков зависит от конкретных расчетов. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание.

В советские годы газобетонные блоки подразделялись на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Формально эти наименования зависели от плотности. К первой категории относились материалы до D400, ко второй – от D400 до D900, к третьей – изделия с плотностью выше D900. Из-за этого часто эту классификацию ошибочно приводят в статьях. Сейчас нет формального разделения, привязанного к плотности. Весь газобетон считает конструкционно-теплоизоляционным.

 

  • Описание: «Перегородочный» газобетонный блок)
 
Категория

Газобетонные блоки подразделяются на категории в зависимости от геометрических параметров. Для первой категории (I) характерно минимальное отклонение от размеров (отклонение по высоте +-1 мм). Именно эту категорию следует использовать для перегородок, так как она подходит для кладки с тонким швом.

 

Прочность

Прочность определяет способность материала сопротивляться механическим воздействиям. Классы прочности газобетонных блоков обозначают силу, приложенную к единице площади, после которой изделие разрушается (Н/мм.кв). В случае с перегородкой – это вес от кладки, если перегородка несущая, то еще и вес перекрытий, но в готовом здании возвести такую перегородку из газобетона проблематично. Прочность обозначается буквой B (B1,5, B2, B2,5, B3,5, B5).

Плотность

Этот параметр связан с прочностью и теплопроводностью материала. Чем больше пор внутри блока, тем у него лучше теплоизоляционные свойства, но при этом ниже прочность и плотность. Плотность обозначается буквой D (D300, D400, D500, D600, D700).

 

Очередной миф, распространяемый в интернете, что увеличение плотности позволяет увеличить усилие на выдергивание крепежа. На самом деле основным параметром, который влияет на надежность удержание крепежных элементов перегородкой, является прочность на сжатие. Плотность не существенно влияет на удержание только распорных дюбелей.

 

При использовании плотных блоков толщина стены должна быть выше, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, но для перегородок внутри одного жилого пространства это не имеет решающего значения.

 

Соотношение плотности и прочности у газоблоков

Прочность

Плотность

Начальный модуль упругости (МПа)

B1,5

D250, 300, 400

До 1100

B2

D300, 400, 500

1000 — 1500

B2,5

D300, 400, 500, 600,

1300 — 2500

B3,5

D400, 500, 600, 700

1700 — 2900

B5

D500, 600, 700

1900 — 3200

 

 

Размеры

Блоки могут иметь плоскую тычковую плоскость, а могут иметь профилированный край (паз – гребень, паз-паз, паз-плоскость). Такая конфигурация не влияет на физики-технические характеристики материала, но упрощает работу с изделиями. Например, не требуется намазывать тычковую плоскость раствором и притирать блоки друг к другу.

 

  • Описание: Газоблок паз-гребень)

 

При этом в перегородках в большинстве случаев используются блоки небольшой толщины. Пазогребневые газоблоки чаще используют в качестве стенового материала.

 

Толщина

Толщина стены влияет на звукоизоляцию, но толстые перегородки увеличивают нагрузку на перекрытия, также увеличение толщины сокращает полезную площадь помещения. В большинстве случаев для ненесущей перегородки рациональнее использовать «перегородочные» блоки, так называют изделия толщиной 100 – 150 мм.

 

Звукоизоляция

Для перегородок немаловажным моментом является звукоизоляция. Особенно, если в доме проживает большая семья. Тут расчет опирается на параметр распространения воздушного шума (Rw). По нормативному документу СП 51.13330.2011 этот параметр должен составлять для перегородок между жилыми помещениями 52 дБ.

При этом норматив для перегородки между санузлом и комнатой должен составлять 47 дБ. Соответственно из этого параметра можно вывести толщину стен, которая удовлетворяет нормативам. Не стоит забывать, что звукоизоляция перегородки может достигаться и с помощью отделочных материалов – отделка листовыми изделиями на относе с дополнительным использование звукоизоляционного материала.

Воздушный шум — это разновидность звуковых колебаний, которые распространяются по воздуху (музыка, человеческая речь, звук телевизора). Не стоит путать звукоизоляцию от воздушного шума с изоляцией от ударного шума, который возникает от вибраций внутри конструкций и распространяется через примыкающие элементы. Это может быть звук шагов или удары от падающих предметов.

Расчет индекса звукоизоляция в зависимости от толщины блоков и марки

Марка газобетона

Толщина стен, м

Индекс звукоизоляции (объединены данные по кладке на клею и цементном растворе)

D400

0,100

31 — 35

0,250

46 — 49

0,300

50 — 52

D500

0,100

35 — 37

0,250

49 — 52

0,300

52 — 55

D600

0,100

37 — 39

0,250

52 — 53

0,300

55 — 56

D700

0,100

37 — 39

0,250

53 — 55

0,300

56 — 58

 

Из таблицы видно, что плотность напрямую влияет на звукоизоляционные свойства материала, поэтому если перегородка должна снижать уровень шума, то лучше её делать из более плотного материала. При этом надо помнить, что основной воздушный шум идет через проемы. Если при создании перегородки не преследуются цели улучшить звукоизоляцию, то плотность не является ключевым параметром.

Газобетон высокой плотности (D600 и выше) оправдан в сейсмически активных регионах. По нормативам в этих районах нельзя применять изделия с меньшей плотности.

При строительстве «для себя» нет необходимости обязательно выполнять все звукоизоляционные нормы. Тут надо исходить из своих потребностей и бюджета.

Газобетон можно класть на специальный клей для кладки, на цементно-песчаный раствор или полиуретановый клей-пену. Рассмотрим, в чем различия.

  • Цементно-песчаный раствор – марка должна быть не ниже M100. По цене за 1 кг – наиболее выгодный вариант (150 – 200 р за 25 кг). При этом на ЦПС нельзя класть газоблоки с тонким швом, поэтому расход выше в 4 — 6 раз (16 – 19 кг на м.кв.), чем при использовании клея (3 – 6 кг на м. кв.). Этот вариант используется в тех случаях, когда газобетонные блоки имеют значительные отклонения по геометрии. Толстый шов (10 – 12 мм) позволяет компенсировать неровности, но создает дополнительные «мостики холода» и снижает однородность перегородки.

 

 

Работа с ЦСП связана с определенными сложностями по доставке и подъему мешков. Работа сопряжена с «мокрыми» процессами, которые связаны с большим количеством грязи. Набор прочности раствором занимает продолжительное время. К тому же людям без определенного опыта в каменной кладке будет сложно выдерживать одинаковый размер шва.

 

  • Минеральный клей для ячеистых бетонов – по консистенции и составу этот материал напоминает плиточный клей. Имеет марку М100 – М150. Клей можно использовать для кладки с тонким швом (2 мм), этот способ применим с газоблоками первой категории. Цена за 1 кг выше, чем за 1 кг ЦПС (250 – 300 р за 25 кг), но при этом из-за меньшего расхода клей получается выгоднее. Клей поставляется в сухом виде и разводится на объекте.

 

 

 

Работа с пенополиуретановым клеем фактически исключает «мокрые» процессы, поэтому отсутствуют грязные работы по замешиванию сухих смесей. При этом важным недостатком кладки на ППУ является требования к геометрии блоков: так как шов минимален, он не компенсирует неровности на изделиях, поэтому перед нанесением клея поверхность изделий должна быть обработана теркой.

 

 

 

Если перегородка устанавливается на фундамент, то обязательно должна быть учтена его несущая способность и ровность основания. Чтобы устранить кривизну опорного основания обычно используется раствор на основе цемента не менее М100.

 

Марка раствора обозначается буквой М и цифровым значением, которое отражает прочность материала на сжатие. Не стоит путать марочную прочность цемента и марочную прочность раствора. При изготовлении цементно-песчаной смеси (ЦПС) цемент смешивают с песком и водой, в результате этого марочная прочность конечного продукта оказывается ниже.

 

  • Перепады до 2 см можно выровнять слоем раствора до 3 cм без армирования.
  • Перепады от 2 до 4 см должны выравниваться раствором с использованием сетки 50х50 мм.
  • Если есть перепад, превышающий 4 см, то требуется использовать заливку бетоном в опалубке с армированием.
  • При перепадах более 5 см необходимо использовать бетон с армированием в опалубке с добавлением мелкозернистого щебня.
  • Перепады более 10 см ровняются бетонной подливкой с добавлением щебня и армированием.

Чтобы не перегружать перекрытия и фундамент рекомендуется использовать наиболее легкие варианты перегородок. Несущая способность перегородок и фундамента является расчетной, поэтому следует рассматривать её в контексте всей конструкции здания. Если перегородка возводится в квартире многоквартирного дома, то перепланировку обязательно надо согласовать с жилищной инспекцией.

 

Строительство

Очистка поверхности

Основание под перегородку не должно содержать покрытий, которые затрудняют адгезию. Если перегородку кладут на перекрытие, то на нем не должно быть наплывов, пыли, грязи, мусора, наледи.

 

Выравнивание

Также поверхность не должна иметь серьезных перепадов. Меры по выравниванию аналогичны рекомендациям для фундамента. Если перепад не превышает 2 мм, то первый шов раствора фактически может быть выравнивающим слоем.

 

Если в помещении уже залита стяжка, то первый шов будет минимальным.

 
Гидроизоляция

Газобетон является пористым материалом, поэтому гидроизоляция требуется по нормативам, чтобы предотвратить капиллярный подсос (впитыванием перегородкой влаги из основания). Если перекрытия выполнены из бетона, то распространение влаги будет незначительным. Для гидроизоляции можно использовать рулонный материал или цементную гидроизоляцию.

 

  • Рулонные материалы – в этом случае можно использовать листовые кровельные материалы на основе битума. Подойдет рубероид, который укладывают на разогретую битумную мастику. Также можно воспользоваться наплавляемым рулонным материалом. Недостаток этих видов гидроизоляции заключается в том, что по ним кладочный раствор может скользить, поэтому первый ряд обязательно надо армировать. Также полезно будет использовать рулонный материал с абразивной посыпкой, это увеличит адгезию перегородки с основанием.

 

 

Наплавляемый рулонный материал используется для гидроизоляции кровель. Для его нанесения не нужна битумная мастика. Сторона, которая наплавляется на основание, разогревается горелкой, а затем раскатывается.

 

  • Сухие гидроизоляционные материалы на основе цемента (цементная гидроизоляция) – разводятся водой, в готовом виде представляют собой цементный раствор с полимерными добавками. Этот вид гидроизоляции хорошо сочетается с кладочным раствором, а поэтому армирование первого ряда кладки будет необязательным.

 

 

Первый ряд

Укладка первого ряда производится на подготовленное основание. Важной частью укладки первого ряда является контроль работ. Все габариты должны соответствовать проекту. По строительным нормам отклонение от горизонтали может составлять 15 мм на 10 м, но это слишком большая величина. Лучше установить для себя максимальные отклонения до 3 – 4 мм на 10 м. Ниже будет описан способ кладки на минеральный клей для автоклавного газобетона.

 

 

В процессе укладки блоков горизонтальные и вертикальные плоскости следует проверять пузырьковым уровнем. Общую горизонталь стены можно проверить гидравлическим или лазерным уровнем. Наличие лазерного уровня отличает ответственного мастера.

 

Клей нужно наносить на блоки как на горизонтальную плоскость, так и на вертикальную. Стыковать газобетон надо притирая камни друг к другу. При стыковке вертикальных плоскостей и горизонтальных швов последующих рядов излишки раствора снимают гребенкой.

 

 

Процесс напоминает укладку плитки, сначала на плоскости наносят раствор, а затем делают борозды гребенкой. Размер зуба зависит от геометрии блоков. Инструмент с крупным зубом можно использовать, если материал хуже первой категории (отклонения по высоте больше 1 мм). При использовании гребенки с крупным зубом шов получится толще 2 мм.

 

 

Чтобы первый ряд не отклонялся от горизонтали, по его уровню удобно будет натянуть причалку. Чтобы сформировать вертикальное примыкание перегородки к стене, можно прибить к плоскости рейку или профиль для гипсокартона. Этот элемент может служить точкой отсчета для кладки.

 

Когда газоблок помещен на раствор, его подстукивают киянкой с резиновым набалдашником, чтобы привести в одну плоскость с другими блоками. Плоскости проверяют пузырьковым уровням.

 

Перед укладкой изделий рекомендуется пройтись по плоскостям щеткой или веником, чтобы улучшить адгезию с клеем. Если на плоскостях блоков присутствуют неровности, которые препятствуют укладке в один уровень, их счищают с помощью терки.

 

При использовании пазогребневых блоков на вертикальный шов клей наносят только по краям или вообще не наносят, а только запенивают швы. Вертикальный шов существенно не повышает прочность кладки, а только обеспечивает герметизацию от ветра. При использовании блоков с ровными тычками клей обязательно наносится на вертикальную плоскость.

 

 

Последующие ряды

Чтобы дальнейшая работа не доставляла большого количества хлопот, первый ряд должен быть выполнен максимально качественно. Если на нем есть значительные перепады, то они будут передаваться на все последующие ряды.

 

Если на краях у двух блоков есть отклонение по геометрии, то на стыке может получаться «зуб» — небольшое возвышение. Класть вторым рядом блоки на «зуб» не рекомендуется, так как в этих местах будет концентрироваться механическое напряжение, что приведет к появлению вертикальных трещин. Перед укладкой второго ряда «зубы» надо удалить с помощью терки.

 

Каждый последующий ряд должен идти со смещением на половину блока. Это обеспечит порядную перевязку.

 

Часто клей, который выдавливается из шва не подрезают, а размазывают по кладке, считают, что таким образом повышается изоляция кладки. На самом деле это только портит внешний вид стены и затрудняет последующую отделку, если используются тонкослойные штукатурки. Если работы выполняются бригадой, то размазанный по кладке клей затрудняет приемку работ.

 

Последний ряд

Этот ряд наиболее проблемный, так как при подходе к верхнему перекрытию блоки придется резать. Подвести блоки вплотную к перекрытию сложно и к тому же из-за этого могут появиться трещины, так как перекрытие прогибается и будет давить на перегородку. Ненесущая перегородка не рассчитана на такую нагрузку. По этой причине между перекрытием и последним рядом кладки оставляют зазор 10 – 20 мм. Этот зазор легче всего заделать с помощью монтажной пены.

 

Пена изолирует шов, при этом будет компенсировать деформации перекрытия, нагрузка от которого будет сминать пену, но не сами газоблоки.

 

 

Примыкание перегородок к стенам должно быть сделано с помощью гибких связей. Жесткое закрепление перегородки на несущих стенах не допускается из-за разницы нагрузок. Усадочные деформации стены приведут к появлению трещин.

 

Гибкие связи могут изначально быть заведены в кладку несущих стен. Если этого сделано не было, то их устанавливают на анкеры. Сами элементы перевязки представляют собой гибкие пластины, которые заводятся в швы кладки перегородки.

 

Устройство проемов

В перегородках на перемычки в проемах не давит вес перекрытия, она испытывает нагрузку только от верхней кладки, поэтому не потребуется использовать бетонирование. Перемычку можно изготовить из двух блоков, которые совмещаются в середине проема.

 

 

В качестве опоры к вертикальным сторонам можно прибить деревянный каркас, который будет удерживать перемычку, пока сохнет клей. Для усиления можно дополнительно усилить перемычку арматурой. Для длинных проемов перемычку можно сделать с помощью швеллера.

 

По нормативам глубина опирания ненесущей перемычки должна составлять 100 мм, для несущей – 200 мм. Также дверной проем можно сделать из цельной газобетонной перемычки. Такие изделия специально выпускаются производителями газобетона. Обычно они используются для стен, так как их несущая способность избыточна для ненесущих перегородок, но их все равно можно использовать.

 

Отделка

Отделка зависит от режима эксплуатации самого помещения.

  • Жилые помещения без повышенного уровня влажности — фактически допускаются любые способы отделки для газобетонных перегородок (штукатурка, обои, обшивка деревом). Если эстетический вид кладки не смущает жильцов, то возможна эксплуатация без отделки.
  • Сезонные помещения, гаражи, сараи – допустимо использовать без отделки. Также можно использовать все перечисленные выше виды отделки. Единственное ограничение накладывается на гипсокартонные покрытия, из-за риска появления плесени.
  • Влажные помещение, санузлы – должны иметь слой гидроизоляции в местах, куда попадает вода. Также надо обеспечить пароизоляцию. Тут в качестве материалов подойдет пропитка олифой, битумная мастика или рулонная битумная гидроизоляция, полимерная мастика, керамическая плитка с защитой швов с помощью силикона, обои с полимерными покрытиями.
  • Сауны, парные – требуется слой гидроизоляции и слой усиленной пароизоляции. Хорошо подойдут утеплители с фольгированным покрытием. Финишную обшивку можно выполнить с помощью вагонки.

 

Как самому сделать перегородки из газобетонных блоков

раздвижные, межкомнатные, интерьерные (34 фото)

Оформление нашего дома — процесс творческий, позволяющий из помещений одной и той же планировки получить абсолютно разные по функционалу, назначению и виду жилища. Множество разнообразных новых и старых материалов дают море возможностей по осуществлению самых смелых проектов. Например, придать жилищу нестандартный вид, изменить планировку, не возводя новые стены, позволяют стеклянные перегородки в квартире или доме. На их установку не требуется разрешение, они не «грузят» пространство, но разделяют его, выгораживая отдельные зоны. 

Содержание статьи

Виды и разновидности

Для начала поговорим о конструкционных особенностях перегородок из стекла. Условно из можно разделить на следующие группы;

  • Цельностеклянные. Перегородки этого типа собираются из больших листов стекла без дополнительных конструкций. Кроме стекла необходимы только крепежные элементы для фиксации к потолку/полу/стенам. Стекло должно иметь высокую несущую способность, так что часто используется дуплекс или триплекс — стекла, проклеенные прозрачной пленкой. При разрушении такого стекла оно не рассыпается, а осколки остаются висеть на пленке. Стекло хорошее, но дорогое.

    Цельностекляные перегородки как бы не имеют границ

  • Каркасные. К стенам, полу, потолку фиксируется профиль из алюминия/крашенной стали/дерева/пластика. В профиле крепится стекло. Значительная часть нагрузки при данном устройстве стеклянной перегородки приходится на каркас, так что стекло использовать можно попроще (и подешевле).

    Каркасные выглядят более графично. Особенно в сочетании с каркасом темного/черного цвета

  • Французское остекление. Один из частных видов каркасного. Есть каркас, но стекло в нем не цельное, а разделенное импостами. Этот тип стеклянной перегородки для дома хорош тем, что если разбивается часть стекол, остальные остаются целыми и на восстановление уходит меньше средств и времени.

    Такой вид имеют французские стеклянные перегородки в квартире в классическом исполнении

  • Из стеклянных блоков, стеклопакетов, стеклопрофилита. При использовании данного материала стеклянная перегородка уже больше похожа на стену. Стеклянные блоки напоминают собой кирпичи (есть даже по форме похожие) и имеют они значительно большую толщину чем просто стекло. Дают также большую степень звукоизоляции, менее прозрачны. Но, несмотря на это, это все еще перегородка из стекла.

    Стеклянная перегородка из стеклянных блоков уже когда-то были популярны, но с развитием технологий выглядеть стали намного привлекательней

Есть еще авторские варианты, которые к какому-либо типу отнести сложно, хотя большая часть — это вариации на тему каркасных и французских перегородок из стекла, в которых применяются разные геометрические формы каркаса, разные типы стекла. Просто сложно себе представить, насколько по-разному могут смотреться результаты таких экспериментов.

Стационарные

Стеклянные перегородки в квартире или доме делают стационарными или мобильными. Стационарными заменяют обычные стены, просто выполнены они из необычного материала. Это отличное решение если отгораживаемая часть помещения получается без окон — через стеклянную стену света проникает достаточно. Такой прием еще часто можно встретить в общих офисах: стеклянные перегородки обозначают границы но не создают ощущения улья с мелкими сотами/ячейками. Каждый имеет свой рабочий угол, но помещение при этом единое.

Стационарные перегородки не складываются, не сдвигаются….

Стационарные стеклянные перегородки в квартире и доме можно встретить в санузлах, где они отгораживают душевую кабину или ванну от остального помещения. Их еще называют «сантехнические стеклянные перегородки». Такое разделение обеспечивает гидроизоляцию, но визуально не делит пространство, из-за чего даже небольшая ванная комната остается просторной. Вот в этом случае чаще используют безрамное остекление. Стыки стекол заделываются прозрачным герметиком, отлично сохраняют водонепроницаемость и не портят внешний вид. Такое решение лучше по двум причинам. Во-первых, ухаживать проще, негде скапливаться воде, грязи, соляным отложениям. Во-вторых, профили для частого контакта с водой стоят дорого. Так что это разумное решение.

Мобильные

Мобильные перегородки из стекла — это обычно дизайнерские решения, которые позволяют в разное время использовать одну и ту же площадь по-разному. В этом случае стеклянную стену можно двигать. Это отличное решение для малогабаритных квартир, этот прием также используется при дизайне квартир студий.

Мобильные перегородки

Этот прием также используют при объединении кухни с газовой плитой и гостиной/столовой. Для обеспечения безопасности помещение, в котором установлен газовый прибор, должно быть отгорожено и иметь двери. Но смысл объединения как раз и состоит в том, чтобы перегородку убрать. Это противоречие решается при помощи стеклянной мобильной стены. Ее полностью или частично делают из стекла, устанавливают раздвижные/складные двери.

Мобильные стеклянные перегородки в квартире могут быть:

  • Раздвижными по типу дверей-купе. В этом случае подвижная часть «заезжает» на стационарную часть перегородки, стеклянную или нет — не важно. Бывает двух видов — с верхним ведущим рельсом и с нижним. Системы с верхним рельсом могут навешиваться, не касаясь пола. Этот вариант хорош, если пол уже готов и в него сложно встроить необходимую конструкцию. Системы с нижним ведущим рельсом более дешевы, и, в то же время, более стабильны в работе: основная нагрузка приходится на нижний рельс, а верхний служит для стабилизации полотна в пространстве. Главный раздвижных стеклянных перегородок — низкая степень звукоизоляции.

    Раздвижные перегородки в комнате из стекла — мобильность и удобство

  • Радиусные перегородки. В принципе, конструкция такая же — с откатными/раздвижными дверьми, только стекла изогнуты с определенным радиусом.

    Радиусные стеклянные перегородки выделены в отдельную группу, так как у них специальная комплектация

  • С маятниковыми или распашными дверьми. Этот вариант часто встречается в торговых точках, но может быть использован и дома.

    Распашные или маятниковые двери в перегородках из стекла

  • Складные перегородки. Есть двух типов — книжка и гармошка. Системы похожи, но у книжки точки фиксации — с краю полотна, у гармошки — посередине. Из них могут собираться большие полотна, которые при необходимости, сдвигаются и складываются, освобождая пространство. Обычно требуют наличия двух ведущих рельсов — для обеспечения стабильного положения полотен.

    Гармошка или книжка — две системы, которые могут сложить стеклянную перегородку в компактный блок

Если вы не можете решить, стационарная вам нужна перегородка или мобильная, примите во внимание вопрос цены. Мобильные перегородки стоят значительно дороже. Разница может быть в два раза и больше. Если бюджет ограничен, разумно сделать комбинированную стеклянную перегородку в квартире или доме — часть сделать стационарной, и часть — раздвижной.

Виды стекол и их максимальные размеры

Одну и ту же стеклянную перегородку можно сделать из разных типов стекла. Важно правильно подобрать параметры, эксплуатационные характеристики материала, а для этого надо знать их особенности и свойства. Если вы придумали подобную конструкцию сами, лучше посоветуйтесь с опытным стекольщиком. Не все дизайнеры имеют всю необходимую информацию, а уж обычные люди просто не подозревают о некоторых вещах.

Стеклянная перегородка может быть с дверями

Толщина для перегородок разного назначения

В первую очередь надо определиться с толщиной стекла, которое лучше использовать при возведении перегородки. Зависит от типа перегородки, места ее установки, типа используемого стекла.

  • Цельностеклянные делают материала толщиной 10-12 мм. Большую толщину брать не стоит, так как фурнитуру найти очень тяжело.
  • Стеклянные перегородки в квартире и доме с импостами, рамные собирают из стекол толщиной 8-10 мм.

    Оригинальное решение…

  • В душевых оптимальная толщина — 8 мм. Можно взять и 10 мм, но это дополнительные 5 кг на каждый квадратный метр площади перегородки, а это совсем немало. Нужна усиленная конструкция, что ведет к дополнительным затратам.

Если перегородка наружная, служит для отделения крытой веранды, зимнего сада и т.д. скорее всего, понадобится стеклопакет, а это уже другая история и другой подход.

Привычные кремниевые стекла

Стеклянные перегородки в квартире могут быть из прозрачного, матового, узорчатого, тонированного, цветного секла, зеркал и их комбинаций. Размеры листа стекла зависят от его типа. Лист обычного стекла имеет ширину 1200 мм и высоту 2000 мм. Если необходимы большие размеры, либо делают импосты (дополнительные разделительные профили) либо используют каленое стекло. Оно отличается более высокими прочностными характеристиками, при разрушении осколки не острые, так что вероятность ранений невысокая. Максимальные размеры каленого стекла при толщине от 6 до 19 мм позволяют сделать цельную перегородку практически для любого помещения: 3210 мм * 6000 мм. Недостаток этого стекла один: оно дорогое. И чем больше размер листа, тем выше цена.

Триплекс может быть и бронированным, а может состоять и из трех стекол, проклеенных двумя пленками…

Еще выше имеют прочность ламинированные стекла: дуплекс и триплекс. Листы стекла проклеены прозрачной пластиковой пленкой (дуплекс — это стекло с пленкой, триплекс — два стекла и между ними пленка. Технология разработана так, что прозрачность многослойных стекол не снижается, разбиваясь стекло не разлетается, а покрывается сеткой трещин, осколки остаются висеть на пленке. Максимальные размеры дуплекса и триплекса — 2600 мм * 3100 мм. Какое стекло лучше для стеклянных перегородок в квартире: дуплекс или триплекс? Однозначно не скажешь — зависит от назначения перегородки. Дуплекс легче и дешевле, триплекс имеет лучшие характеристики по тепло- и звуко- изоляции. Так что если стеклянная перегородка в квартире или доме будет отгораживать помещение от улицы, лучшие варианты — стеклопакет или триплекс. Для внутренней перегородки надо будет выбирать между обычным, каленым стеклом или дуплексом.

Органические стекла

Еще стеклянные перегородки в квартире или доме можно использовать акриловые стекла или листовой поликарбонат. Они имеют низкую теплопроводность (0,2-0,3 Вт/(м·К)), хорошо пропускают свет (светопрозрачность до 92%), раза в 2-3 меньше весят (при той же толщине), более стойкие к ударным нагрузкам, меньше стоят. Это их преимущества. Еще органические стекла при определенной температуре имеют высокую пластичность, благодаря чему их можно гнуть, придавая любые формы. После остывания стекло сохраняет заданную форму.

Органическое стекло может быть использовано при устройстве стеклянных перегородок в квартире или доме

Недостатки в том, что материал плавится при не самых высоких температурах (250-300°C), на поверхности легко появляются царапины которые значительно снижают светопропускную способность. С плавлением ничего не поделать — нельзя их устанавливать вблизи нагревательных приборов или открытого пламени. А с царапинами борются наклеивая тонкую, но прочную пленку. Толщина оргстекла — от 2 мм до 50 мм, размеры листа — 2050 мм * 3050 мм.

В акриловом стекле могут быть разные объекты

Акриловое стекло бывает литое и экструзионное. Литое — более прочное, может быть значительной толщины. Экструзионное — более тонкое (максимальная толщина зависит от экструдера), может быть светонепроницаемым, светорассеивающим, цветным. Также есть декоакрил, разновидность с матовой или гладкой поверхность. внутрь могут быть вставлены различные объекты — от блесток, до каких-либо небольших предметов. Такие акриловые стекла любят использовать декораторы.

Стеклоблоки и стеклопрофилит

Для стационарных перегородок из стекла для квартиры или дома, в офисе, можно использовать стеклоблоки и стеклопрофилит. И то, и другое — изделия из стекла, но имеют они различный вид и технологию изготовления. Перегородки из этих материалов пропускают свет, но не являются полностью прозрачными. Видны, в лучшем случае, силуэты. Детали, даже при очень хорошем освещении, разобрать не получится.

Стеклоблоки льют в определенные формы. Два одинаковых фрагмента затем объединяются в один блок — параллелепипед.  Имеют они небольшие размеры, выпускаются в виде квадратов или прямоугольников, из прозрачного или цветного стекла. Грани могут быть ровными или узорчатыми, причем рифленая поверхность обычно внутренняя, а наружная — гладкая.

Стационарные перегородки из стекло-блоков и стеклопрофилита

Стеклоблоки имеют хорошую теплоизоляционную способность, так как имеется воздушная прослойка между двумя стеклянными стенками. Из них, как из кирпичей, кладется стенка, но при этом не обязательна укладка вразбежку, может быть и шов в шов. Стеклянные перегородки в квартире из стеклоблоков пропускают свет, но не являются прозрачными. Это неплохой вариант, если необходимо отгородить, например, ванну от остального помещения, поставить перегородку в длинной комнате.

Стеклопрофилит — П или U образное изделие из гнутого щелочно-силикатного стекла. Выпускается длинными полосами (до 3 метров), которые вставляются в специальный профиль. Стенку можно собрать одинарную, а можно — двойную, развернув профили навстречу друг к другу.

Стеклянные перегородки в квартире и доме: фото интересных вариантов

Перегородка из стеклоблоков в ванной — и душевая отгорожена, и пространство не загружено

 

Стационарная перегородка из узорного стекла отделяет кровать, не создавая деления на клетушки

 

Отсутствие острых углов — еще одна возможность, которую можно реализовать со стеклянными блоками

 

Для классических интерьеров можно на стекле сделать пескоструйный рисунок

 

Стеклянная ширма на колесиках для разделения помещения

 

Очень популярны стеклоблоки в ванной

 

Если надо отделить кухню от коридора, но сохранить естественное освещение в темном коридоре — поставьте перегородку из стекла

 

Молочное стекло, округлые фрагменты — красиво, стильно

 

Один из вариантов украшения

 

Рамные стеклянные перегородки в квартире или доме смотрятся очень неплохо… главное, чтобы стиль соответствовал

 

Оригинальный способ выделить кухню, не загружая пространство

 

Радиальные перегородки — всегда интересно

 

Цветные перегородки еще и создают определенную атмосферу

 

Рамки, тонкие импосты… интересный эффект дают самые простые решения

Перегородки в квартире — зачем они нужны и как сделать своими руками

Бывают случаи, когда сделать перегородки в квартире просто необходимо. Их можно смонтировать из разных материалов (кирпич, газобетон, пенобетон, гипсокартон, фанера, стеклоблоки), но в любом случае они должны быть выполнены технологически правильно, с учетом качества и свойств используемых материалов.

Зачем они нужны?

Перегородки в отличие от несущих стен не несут на себе никаких нагрузок. Они всего лишь могут разделить площадь квартиры на отдельные комнаты, их спокойно можно переносить, ломать, строить новые, выполняя любую перепланировку. Качество прочности, экологичности и звукоизоляции перегородки напрямую зависит от материалов для них применяемых, так как перегородки должны быть достаточно прочными, устойчивыми и имеющими значительные сроки эксплуатации.
Если перегородки устраиваются в помещениях, где влажность повышена (например, прачечная, ванная комната или зимний сад), то используемый для них материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, не должен бояться влаги и быть дополнительно защищен с помощью гидроизоляционных мастик.

В случае если перекрытия в квартире или в доме выполнены из дерева, то возводить тяжелые кирпичные перегородки просто недопустимо, чтобы не была увеличена нагрузка на деревянные перекрытия. А если необходимо чтобы в подсобном помещении или комнате было естественное освещение, то лучшим материалом для выполнения перегородки является стеклоблок, который, кстати, можно заменить вставками из обычного матового стекла. А если потребуется вам сделать перегородки в помещении с большой разницей в температуре, то перегородки должны быть выполнены из материалов, обладающих высоким качеством теплозащиты.
Если в пустотелых перегородках из фанеры, гипсокартона и подобных материалов нужно проложить коммуникации, то они обязательно должны быть в защитной изоляции. Для электропроводок применяют специальную гофру, а для труб кондиционеров и для водопроводных труб применяют теплоизоляционные специальные трубки разного диаметра, которые сделаны из вспененного полиэтилена и благодаря которым на трубах с холодной водой не будет образовываться конденсат.

Об уровне звукоизоляции перегородок, сделанных из разных материалов

Вне зависимости, между какими комнатами устанавливаются перегородки в квартире, они обязательно должны иметь достаточный уровень шумоизоляции. Так как минимальный уровень считается 45 дБ то, конечно же, чем это показатель будет выше, тем лучше. Чем меньше будет в перегородке щелей, отверстий, просветы между дверью и дверной коробкой, тем звукоизоляционные свойства перегородки будут лучше.
Звукоизоляцию можно улучшить, если на дверную коробку наклеить резиновую самоклеющуюся уплотнительную ленту, которая будет глушить стук дверного полотна при закрывании двери и улучшит шумоизоляцию всей перегородки. Хорошим свойством звукоизоляции обладают газобетон, гипсобетон, пенобетон, ракушечник. 

Если сделать в квартире из этих материалов перегородки толщиной в 10см то уровень шумоизоляции такой конструкции станет равным 35-40 дБ, что является нормой. Чтобы увеличить звукоизоляцию стены можно ее дополнительно обшить, например, гипсокартоном и заполнить получившуюся пустоту минеральной ватой. У каркасных перегородок, которые не занимают очень много места, хорошие показатели шумоизоляции, из-за наличия дополнительной изоляции внутри конструкций. Такие перегородки могут быть собраны из гипсокартона, ОСП — ориентировано-стружечной плиты, фанеры и т.п. материалов. Каркас также может быть выполнен из деревянных брусьев или из профилей для гипсокартона. Причем каркасные перегородки из гипсокартона лучше собрать из металлических профилей и обшить не одним, а двумя листами гипсокартона с каждой стороны.

Как сделать разметку для правильной кладки перегородки

Чем больше будет пространство между стенками перегородки и чем более плотно уложены в него звукоизоляционные материалы, тем лучше будут звукопоглощающие качества такой перегородки в целом. При выполнении каркаса из любых материалов надо обратить внимание, что места соединения каркаса с полом, стеной и потолком нужно обязательно проклеивать так называемой демпферной самоклеющейся лентой, изготовленной из вспененного материала, поглощающего звуковые колебания, которые передаются от жестких конструкций на каркас. Такую же ленту надо проклеить стоечные и направляющие профили или бруса в местах соприкасания профилей с облицовочным материалом перегородки.

В случае если перегородку надо выполнить из ракушечника, пеноблоков, газоблоков, стеклоблоков или кирпичей необходимо заранее сделать разметку, чтобы перегородка вышла ровной. Для этого протягивают леску или нитку, относительно которой и будут проводить укладку. Нитки или леску для этого применяют прочную, толстую или капроновую. Для начала надо отбить вертикальный уровень по двум стенам, затем около пола и под потолком забить дюбеля, между которыми и натянуть леску или нитки. После этого соединить вертикально натянутые леску или нитки между собой с помощью горизонтальной нитки, вдоль которой будет проведена укладка, например, кирпича.

Из каких материалов сделать перегородки в доме – обзор популярных решений

Пространство любой квартиры состоит из функциональных помещений – жилые комнаты и вспомогательные – кухня, ванная, санузел и пр. При этом нередко возникает необходимость в создании дополнительных помещений, функциональных зон. И здесь возникает вполне закономерный вопрос — из чего сделать перегородку в комнате? При этом вопрос актуален не только для владельцев скромного жилья, но также для тех, у кого в собственности просторные помещения с большой площадью.

Межкомнатные перегородки и возможности, которые они предоставляют

Потребность в проведении перепланировки жилого пространства возникает довольно часто. Это может быть вызвано как внутрисемейными изменениями, так и желанием сделать свое помещение более функциональным.

В последнее время данная проблема стоит особенно остро. Это обусловлено тем, что в последнее время появилось много жилья по принципу свободной планировки. В таком случае владелец имеет отличную возможность обустроить свое жилище с максимальным комфортом для себя. 

Перед собственниками типового жилья также нередко встает вопрос о необходимости проведениям перепланировки и зонировании пространства. В этом случае перегородки чаще всего устанавливают для огораживания отдельных зон для определенных целей. Наиболее часто возникает потребность в организации следующих зон:

  • кабинет;
  • игровая зона;
  • гардеробная;
  • спальное место;
  • место для приема пищи;
  • уголок отдыха и пр.

Внутренние перегородки открывают обширные возможности. Они позволяют организовать пространство с учетом личных потребностей, пожеланий. А обширный ассортимент по дизайнерскому, конструктивному исполнению позволяют реализовать различные задумки с учетом личных потребностей и пожеланий.

Из чего сделать перегородки в жилом пространстве? Современные производители представляют обширный выбор продукции из различных материалов для зонирования площади на различный вкус. Основной вопрос, который стоит перед заказчиком – выбор материалов. Современные производители предлагают продукцию в обширном ассортименте, при этом вся она имеет свои сильные, слабые стороны и особенности эксплуатации.  

Материалы перегородок для зонирования пространства

Стены для зонирования жилплощади на отдельные зоны должны быть сравнительно легкими, но при этом прочными и надежными, пожаробезопасными и, в идеале, – поглощать шумы. То, насколько конструкция отвечает этим свойствам, зависит от используемого стенового материала. 

В качестве основы для возведения межкомнатных перегородок используют следующие материалы:

  • кирпич;
  • пеногазобетонные блоки;
  • гипсовые плиты;
  • гипсокартон;
  • дерево;
  • стекло.

Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны. Наиболее тяжелые и сложные в возведении кирпичные стены. В условиях жилого пространства такое решение не всегда целесообразно по причине сложности монтажа и потери полезной площади. Основные преимущества таких конструкций – прочность, долговечность, возможность возвести конструкцию различной конфигурации.

Интенсивное развитие технологий привело к возникновению на рынке более легких, но при этом прочных материалов — пенобетон, гипс. Они имеют практически одинаковые характеристики за исключение некоторых нюансов. Так, пенобетон характеризуется менее ровной поверхностью, чем гипсовая продукция.

Популярностью пользуются легкие стены из гипсокартона. Деревянные конструкции являются чем-то средним между массивной стеной и легкой перегородкой или предметом мебели. При этом нередко они используются вместе с раздвижными системами.

Стеклянные перегородки – сравнительно новое, но достаточно популярное решение. Изначально светопрозрачные конструкции можно было встретить только в общественных заведениях – магазины, торгово-развлекательные комплексы, офисы. Но в последнее время владельцы собственного жилья оценили все преимущества данного решения, активно используя светопрозрачные модели в оформлении жилого пространства.

Выбор материалов для перегородок

При выборе материала для перегородок собственники квартир имеют две наиболее распространенные точки опоры:

  1. Желание максимально сохранить полезную площадь, установить тонкие изделия, которые не будут съедать квадратные метры;
  2. Желание установить прочные перегородки, которые смогут выдержать вес шкафов, полок, картин, а также обеспечивают хорошие звукоизоляционные свойства.

В зависимости от особенностей проведения перепланировки, установка перегородок нуждается в необходимости согласовывать работы с определенными органами, особенно если изменения затрагивают несущие стены.

В настоящее время популярностью пользуются легкие решения, при этом на первое место выдвигается дизайн и функциональность. Стеклянные перегородки идеально отвечают современным тенденциям в интерьере – легкость, минимализм, стиль, функциональность. Модели из стекла идеально вписываются в различные современные интерьеры. Обширный выбор конструктивных решений позволяет реализовать в жилом пространстве различные задумки.

Использовать материалы, которые применялись на протяжении многих лет, не всегда целесообразно. Класть кирпич – это весьма трудоемкий процесс, который нуждается в существенных временных затратах. Такие материалы как пеноблоки, гипсокартон также не всегда целесообразно применять по причине высоких трудозатрат и необходимости проводить чистовую отделку помещения.

Стеклянные перегородки и возможности, которые они предоставляют

Современный и довольно востребованный материал для зонирования пространства – светопрозрачные модели. Стеклянные перегородки межкомнатные имеют массу преимуществ:

1.

Простота и скорость монтажа

Установка таких изделий проводится быстро, при этом монтаж можно проводить после чистовой отделки помещения. Это не грязные работы, которые можно провести за один день.

2.

Дизайн

Стекло – отличный материал для реализации различных дизайнерских задумок и идей. Современные производители представляют продукцию в различном стилевом исполнении, что открывает широкие возможности в оформлении интерьера. Среди доступных вариантов как чисто прозрачное, так и матовое цветное стекло, а также с узором и рисунком.

3.

Визуальная коррекция пространства

Стекло – прозрачный материал. Установка таких изделий в жилом пространстве позволяет корректировать недостатки помещения – визуально раздвинуть границы комнаты, наполнить помещение светом, теплом, внести ощущение легкости, воздушности, тепла.

4.

Экономия пространства

Стеклянные перегородки занимают минимум места в помещении. Они не забирают полезную площадь, при этом позволяют решить задачи зонирования максимально эффективно.

Среди достоинств таких конструкций также стоит выделить звукоизоляцию, легкость в очищении, прочность.

В квартирах многоэтажных домов не всегда допускается устанавливать капитальные конструкции, проводить перепланировку без согласования с определенными органами. Превышение определенной нагрузки может повлечь повреждения в виде трещин. Это не касается частных домов в один этаж. Используя светопрозрачные перегородки в доме можно разделить комнату на части, выделить функциональные зоны без необходимости согласования.

Нередко такие конструкции устанавливают в ванной комнате для сооружения душевого уголка, разделения санузла. Стекло – материал, который не подвержен влиянию влаги, воды, пара, а также гниению, коррозии. Кроме того, современное стекло проходит специальную обработку. Как результат – материал, который смело выдерживает высокие перепады температур.  

В компании Гласстрой можно заказать конструкции из стекла для решения индивидуальных потребностей. В ассортименте надежные конструкции в различном конструктивном и стилистическом исполнении.

Перегородки для квартир из стекла

Вопрос рационального использования квадратных метров актуален для владельцев скромного жилья – однокомнатные квартиры, квартиры-студии и пр. В таком случае вопрос выбора материалов стоит особенно остро.

Разделить помещение на отдельные зоны совсем несложно. Главное правильно сделать расчет и выбрать материалы. Одно из лучших решений и в данном случае – установка светопрозрачных конструкций из стекла.

Различают несколько видов перегородок из стекла:

1.

Мобильные

Используются для зрительного разделения пространства на отдельные зоны. Такие конструкции дают возможность быстро трансформировать пространство с учетом текущих потребностей. Представленные преимущественно ширмами, которые можно в любое время переставить в другое место. Не имеют крепежей, при необходимости складываются и переносятся. Удобное решение для организации отдельных зон в квартирах скромных размеров.

2.

 

Стационарные

Такие конструкции устанавливаются посредством крепления к несущим элементам (стены, пол, потолок). Могут иметь различную конструкцию. Одно из популярных решений – раздвижные модели. Они одновременно решают несколько задач – зонируют помещение, а также выполняют роль двери.

Стеклянные перегородки для квартир – одно из наиболее рациональных решений. Они специально созданы для разграничения пространства на отдельные зоны. В качестве материалов для таких конструкций используют триплекс или закаленное стекло. Это прочный материал, который выдерживает большие нагрузки и механическое воздействие.

Преимущества использование таких конструкций – возможность проводить установку после чистовой отделки помещения, а также скорость монтажа. Провести такие операции можно за 6-8 часов.

Стеклянные конструкции активно завоевывают популярность в организации интерьера жилого пространства. Межкомнатные перегородки из стекла чаще всего используют для функционального зонирования. И если еще совсем недавно для разделения пространства использовали преимущественно фальш-стены, гипсокартон, то с развитием инновационных технологий в дизайне интерьера начали активно задействовать перегородки из стекла.

Компания Гласстрой работает на рынке в данном направлении на протяжении многих лет. За эти годы она зарекомендовала себя как надежный производитель светопрозрачных систем, качество продукции которой подтверждено длительной гарантией и благодарными отзывами клиентов. Чтобы заказать изделие, оставьте заявку на сайте. 

Межкомнатные перегородки из досок своими руками

Перегородки из досок можно разделить на два вида — одинарные, двойные, а так же многослойные:

  • Одинарные — это перегородки между помещениями, которые сделаны из досок толщиной 40-50 мм, такие перегородки не имеют внутреннего звукоизоляционного слоя и их можно отнести к разряду тонкостенных перегородок между помещениями дома.
  • Двойные — это бескаркасные двустенные перегородки, в которых можно выполнить устройство звукоизоляционного слоя.
  • Многослойные — это перегородки собранные из двух и более слоев досок.

Основание для перегородок из досок

Перегородки из досок имеют небольшой вес по сравнению с кирпичными перегородками, также такие перегородки не выполняют функцию несущих стен (не служат опорой для межэтажных перекрытий), поэтому для их основания не требуется устройства капитального фундамента. Основанием для перегородок из досок служат балки перекрытия пола или настил пола. Расположение перегородок можно делать как вдоль, так и поперек балок пола.

Материалы для устройства перегородок из досок

Если говорить о том, какие строительные материалы применяются для устройства дощатых перегородок, то уже само по себе их название говорит о том, что основным строительным материалом, из которого делают такие перегородки, являются доски. В большинстве случаев это обрезные или необрезные доски из хвойных пород деревьев, таких как ель или сосна толщиной не менее 40 мм. Рекомендованная влажность досок не более 12%.

Возведение перегородок из не строганных досок осуществляется в том случае, если в дальнейшем предусмотрено оштукатуривание поверхности стен этой перегородки. В остальных случаях желательно использовать обрезную доску, а если отделка стен не предусмотрена, то в этом случае лицевая поверхность досок должна быть гладкой — необходимо обработать эту поверхность с помощью рубанка и отшлифовать.

В итоге получаем следующие материалы:

  • Обрезная доска не строганая.
  • Обрезная доска строганая (шлифованная с лицевой стороны).

Перегородки из досок делают из вертикально (реже горизонтально) установленных досок, которые образуют собой сплошную стену перегородки. Крепление досок перегородок осуществляется к брускам, которые крепятся к поверхности потолка и пола. Рассмотрим основные моменты устройства двойных и одинарных перегородок.

Двойная перегородка из досок своими руками

Двойную перегородку из досок обычно делают так:

  1. К полу и потолку крепятся бруски (А), далее к этим брускам крепятся доски.
  2. Сначала из досок набирают одну стену перегородки (Б), устанавливая доски вертикально.
  3. К готовой стенке перегородки (Б) крепят контрольные бруски (В). Расстояние между брусками зависит от использования материала, которым будет заполняться пространство между стенками перегородки, если пространство заполняться не будет, то контрольные бруски можно крепить на расстоянии 400 — 500 мм друг от друга.
  4. После крепления контрольных брусков (В) и если требовалось устройства звукоизоляционного слоя (Д), набирают вторую стену перегородки (Е).
  5. Если необходимо оформить дверной проем, то в намеченном месте устанавливаются стойки (Г). После устройства стены перед установкой дверной коробки брусок (Ж) можно выпилить или же в этом месте оформить порог.

Одинарная перегородка из досок своими руками

Крепление досок к брускам при устройстве одинарных перегородок можно осуществлять двумя способами:

  1. Доски устанавливаются между двумя брусками, которые расположены параллельно друг другу.
  2. Доски устанавливаются в пазы, сделанные в брусках, которые крепятся к полу и потолку напротив друг друга.

В первом варианте доски устанавливаются между двух брусков. Сначала к полу и потолку крепятся бруски (А), после крепят таким же способом бруски (Б). Расстояние между брусками должно обеспечивать плотную установку досок (В) в пространство между брусками и иметь одинаковое расстояние по все длине. Например, если доска толщиной 50 мм, то расстояние между брусками можно сделать 50…52 мм.

Брусок (Б) делают короче бруска (А) на ширину одной доски, из которых собирают перегородку. Например, если доска шириной 150 мм, то значит бруски (Б) должны быть короче брусков (А) на 150 мм. Это позволит устанавливать доски между брусками, например, если в перегородке установлена дверная коробка, направление установки досок указано стрелками.

Такой вариант устройства перегородки имеет существенный недостаток — бруски выступают над поверхностью пола и затрудняют установку плинтуса. Такие перегородки можно использовать, например, для разделения пространства в хозблоке, гараже или на даче (не жилой дом).

Второй вариант возведения одинарной перегородки из досок предусматривает крепление досок только к одному бруску, точнее сказать в паз, который сделан в бруске. Этот вариант более трудоемкий, но при этом опорные бруски уже не будут мешать установке плинтуса — получается ровная стена от пола до потолка.

Перед возведением перегородки по этому варианту, необходимо сделать в брусках (А) паз шириной 15 мм (минимальное значение). Глубина паза равна половине толщины бруска, то есть 50 мм/2 = 25 мм, это глубина паза.

На обоих концах досок необходимо сделать шип, при этом толщина шипа должна быть как минимум 14 мм, то есть на 1 мм меньше ширины паза. Это облегчит установку досок и их перемещение в пазу брусков (А). Высоту шипа относительно глубине паза делают на 5 мм меньше. Если глубина паза равна 25 мм, то высоту шипа нужно сделать примерно 20 мм (верхний и нижний шип).

Длина доски (от точки В до точки Г) должна быть не более 2645 мм, при высоте потолков 2700 мм. Так как к полу и потолку крепятся бруски (А) с пазом для установки досок, то для расчета длины досок берется расстояние между пазами, которое в описываемом примере равно 2650 мм. Получается 2650 мм — 2645 мм = 5 мм, это минимальный зазор между торцом доски и торцом бруска (А).

В брусках (А) необходимо сделать место для установки досок. Для этого в нижних брусках, (например, около дверного проема) нужно срезать одну стенку паза, шириной 150 мм (в примере ширина доски равна 150 мм).

Когда доски вставлять в паз с торца уже не представляется возможным, мешает установленная часть перегородки и дверной проем, то в этом случае как раз и используем место, для установки досок сделанное в нижнем бруске (А). Сначала доску под углом заводим шипом в паз верхнего бруска (А), а нижний шип доски свободно проходит в подготовленном месте и таким образом шип устанавливаем в паз.

После того как верхний и нижний шип доски установлены в паз, перемещаем доску в направлении установленных досок и соединяем их между собой. Все направления установки доски указаны стрелками на рисунке 3. Теперь коротко поговорим о торцевом соединении досок.

Эффективного торцевого соединение можно достигнуть путем соединения досок через нагеля. Для этого необходимо на торцах досок просверлить глухие отверстия. Один торец доски оставляем с отверстиями, а в отверстия с другого торца устанавливаем нагеля и так в каждой доске.

Главное чтобы отверстия в торце одной доски находились на одной оси с нагелями, установленными в торце другой доски. Межцентровое расстояние между нагелями и отверстиями делают одинаковым примерно 200 мм, глубина посадки нагеля в доску может равняться 50-80 мм (при ширине доски 150 мм). Глубина отверстия в торце доски, в которое при соединении досок входит нагель, должна обеспечивать полное заглубление нагеля, чтобы между досками не оставалось зазора.

Примечание: Во всех способах устройства дощатых перегородок доски, установленные у стены дома, крепятся к ней с помощью гвоздей или с помощью нагелей.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

Как сделать перегородку из газобетонных блоков: технология, монтаж, армирование

  1. Требования к перегородке из газоблока
    1. Оптимальные габариты перегородки из газобетона
  2. Как построить стену из газоблока
  3. Как монтировать на смеси и раствор
  4. Как укладывать блоки
  5. Технология армирования
  6. Как сделать проём

Чтобы дом или квартира были удобными для жизни, их необходимо зонировать, поделить на отдельные комнаты. Ранее для данной цели практически повсеместно использовался лишь кирпич, но этот материал дорогой, массивный и требующий массы отделочных работ. Отличной альтернативой стало применение газосиликатного бетона. Данный материал отличается невысокой стоимостью, а также простотой использования, построить перегородку из него сможет любой мужчина, вам не потребуется нанимать ремонтников или строителей!

Требования к перегородке из газоблока

Сразу отметим, что газосиликатный бетон не рассчитан на большую нагрузку, поэтому использовать его для постройки несущей стены не удастся. Зато он отлично подойдёт для обычных перегородок. Существуют определённые требования, которым должна соответствовать перегородка, построенная из газосиликатного бетона:

  • Для стены важна достаточно высокая прочность. Так, перегородка должна выдержать корпусную мебель или же навесную бытовую технику. Как правило, монтаж проводится плотным расклиниванием, а каждый элемент крепления должен быть способен выдержать массу более 25 кг.
  • Часто перегородки строят с минимальными габаритами, стены получаются весьма тонкими. При этом, нельзя забывать о надлежащей звукоизоляции. Согласно требованиям, её уровень должен составлять не менее 52 Дб.
Строительство перегородки из газобетона
  • Постарайтесь найти золотую середину между компактностью и прочностью стены, она должна быть достаточно толстой не только из-за звукоизоляции, но и для обеспечения оптимальной прочности. Ведь если стена будет тонкой, то повредить её можно будет не только сильным ударом, но даже и контактом с массивной мебелью.
  • Не забывайте и о безопасности. Так, материалы, используемые для создания стены, должны быть достаточно огнестойкими (данный параметр должен составлять не менее 0,25 ч). Желательно использовать максимальное количество экологически чистого сырья.
  • Если перегородка разделяет помещения, у которых достаточно большая разница температур, необходимо позаботиться о надлежащей изоляции помещений. Для этого, как правило, применяют современные отделочные и изоляционные материалы.

При соблюдении всех этих требований вы сможете возвести идеальную перегородку: недорогую, лёгкую и быструю в постройке, а также надёжную и безопасную.

Оптимальные габариты перегородки из газобетона

Так, толщина зависит, главным образом, от того, какие именно комнаты разделяет стена, а также от того, является ли она несущей. К несущим конструкциям требования достаточно жёсткие: толщина в 20 см и плотность D400. Если же перегородка возводиться лишь для создания зон в квартире, то толщина может быть в 2 раза меньше. Вы легко найдёте строительный материл под любой тип перегородки.

Перегородочный блок из газосиликата

Как построить стену из газоблока?

Любая стена начинается с основания. Для его создания нужно сначала очистить пространство, а также избавиться от выступов, которые часто остаются после демонтажа стен, также нужно убрать весь старый бетон или кирпичи. После производится грунтовка. Иногда поверхность пола неровная, в таком случае рекомендуется произвести стяжку.

Как правило, газоблок не содержит никаких примесей, ведь производят данный материал промышленным способом. Но для тех, кто собирается возводить перегородку своими руками, желательно обзавестись тёркой для удаления различных сторонних элементов.

Для того, чтобы вам было легче ориентироваться и держать линии, желательно также и произвести контрольную разметку. Благодаря ней укладка блоков будет происходить ровнее и быстрее. Для её создания обычно применяют лазерный уровень или специальный строительный шнур.

Как монтировать на смеси и раствор?

Как правило, самостоятельно раствор для монтажа не готовят. Это достаточно трудоёмкое занятие, хотя оно и имеет несколько преимуществ: раствор наносят толстым слоем, чтобы создать ровную поверхность поверх блоков.

Покупные же кладочные смеси, которые используются для строительства подобных конструкций является, по сути своей, тем же самым раствором, но со специальным пластификатором. Подобная добавка позволяет раствору гораздо быстрее «взяться», поэтому он быстро сохнет, а стена уже через сутки будет весьма прочной. Кроме того, он наносится тонким слоем, благодаря чему не возникает толстых швов, а также обеспечивается максимальная изоляция без лишних усилий. Для того, чтобы вы могли удобно и равномерно распределять смесь на блоки газобетона, вам стоит обзавестись специальным мастерком.

Нанесение клеевой смеси на газобетонную перегородку

После того, как у вас есть и материалы, и смесь, и нужный инструмент, вы сможете начать возводить перегородку. Для этого вам нужно начать движение от стены. Сначала наносится клеевая смесь, количество первого слоя зависит от того, насколько ровная поверхность пола (чем ровнее, тем меньше смеси нужно использовать). После этого укладываем первые блоки, постоянно ориентируясь на лазерный уровень или шнурок.

Как укладывать блоки?

Для того, чтобы перегородка из газобетона получилась крепкая и ровная, необходимо придерживаться следующей технологии:

  • Снизу наносим смесь, после чего максимально выравниваем её.
  • На расстоянии примерно в полсантиметра от стены укладывают первый блок, строго ориентируясь на разметку, созданную ранее. Промежуток в 0,5 см нужен для того, чтобы улучшить звукоизоляцию в помещении.
  • Для того, чтобы блок прочно расположился на отведённом ему месте, строительный элемент осаживают. Для этого можно использовать накладку от молотка либо другие похожие инструменты, но переусердствовать не нужно.
  • Вы должны хорошо простучать каждый блок, чтобы выявить повреждения, а также тщательно сверить их уровнем. Эти манипуляции следует проводить практически постоянно. Первая «полоса» блока заканчивается за 0,5 см от двери или угла стены.
  • После этого стоит возводить ряды сверху, до заполнения всего проёма.
  • При создании перегородки толщиной менее 10 см, вам необходимо позаботиться о том, чтобы каждый ряд был армирован или привязан к стабильным конструкциям (несущим стенам или другим перегородкам).

Технология армирования

Стоит подробнее разобраться с армированием. Для закрепления подобных элементов нужно сделать 20-25 см отверстие в прилегающей стене. Сверху и снизу газоблока следует сделать пазы для арматуры (сделать их можно стамеской или подобными инструментами). После этого закрепляем армирующий анкер, заполняем паз раствором, а сам анкер затираем. С помощью армирования вы сможете максимально усилить даже тонкую перегородку! Стоит отметить, что при создании простенков из блоков 20-25 см армирование используется через 1-2 ряда. Необходима также и перевязка строительных элементов, при этом, ряды, идущие выше, смещаются на 0.5 от длины строительного элемента. Как правило, связка проводится уголком.

Соединение перегородки с несущей стеной

Стоит отметить, что газоблок весит отнюдь не много, он примерно в 2 раза легче, чем кирпичи, покрывающую ту же площадь стены, поэтому данный материал весьма прост для применения людьми без опыта в строительстве. Небольшая масса позволяет без проблем манипулировать блоками, перемещать их.

Как сделать проём?

Технология создания проёма под арку или дверь зависит от его ширины. При создании проёма до 80 см не нужно использовать перемычки. Так, достаточно укладывать строительные материалы с 200-мм перехлестом, а в центре проёма блоки стыкуются максимально плотно для надёжности и долговечности. Если же габариты проёма более 80 см, нужно сделать перемычку. Для этого применяются различные бетонные изделия, а также уголки из металла, химически обработанные деревянные бруски.

Устройство проема во внутренней стене из газобетона

Когда вы создаёте перегородку, не нужно полностью устранять промежуток от верхнего блока до потолка, лучше оставить пару сантиметров. Его далее нужно заполнить монтажной пеной. После этого он будет служить как компенсатор нагрузки, поможет избежать появление трещин в перегородке.

Вот так вы сможете самостоятельно создать стену, чтобы зонировать свой дом!

Из чего сделать перегородку в квартире

Автор Владимир На чтение 5 мин. Опубликовано

От материала перегородки и качества установки зависит звукоизоляция в квартире, а также ее интерьер, поэтому перед возведением перегородок стоит изучить все возможные варианты материалов и тщательно все взвесить.

Перегородка особенно актуальна для владельцев квартир в новостройках, которые в большинстве случаев построены по принципу свободной планировки.

Условия установки перегородок в квартире

Жители квартир свободной планировки имеют полную свободу в обустраивании жилища, в том числе и в строительстве перегородок. Основная сложность – выбор материалов и забота о качественной установке.

Какой должна быть идеальная перегородка в квартире?

  • Она должна быть достаточно тонкой, чтобы не занимать лишнее место в комнате и не казаться громоздкой.
  • При этом, должна быть прочной, чтобы на нее можно было вешать различные полки, картины, а также, чтобы хорошо изолировать лишние звуки.

Виды материалов для перегородок и их монтаж

Перегородка из гипсокартона

Гипсокартон – один из наиболее популярных материалов для строительства перегородки в квартире. Это объясняется его хорошими эксплуатационными качествами: легкий вес, простота в работе, гибкость материала к приданию разных форм.

Помимо этого, гипсокартон, при всей его легкости, отличается достаточной прочностью и приятным внешним видом. При грамотной установке, такая перегородка прослужит очень и очень долго.

Недостатки гипсокартонных конструкций
  • Недостаточная звукоизоляция. Так как материал достаточно легкий, он пропускает шумы. Выход из ситуации – использование вспомогательных материалов.
  • Также вес, выдерживаемый гипсокартонной перегородкой, составит не больше 15 кг. Выход такой же, как и в предыдущей ситуации – использование дополнительных элементов, например, листов фанеры.

Кирпичная кладка

Кирпичная кладка — самая прочная из всех остальных вариантов для перегородки. Поэтому на такую стену можно легко вешать большие картины или полки. Толщина стены из кирпича обычно составляет около 16 сантиметров (учитывая штукатурку).

Какие виды кирпича подходят для установки перегородки
  • силикатный и керамический. Единственное «но» – не стоит использовать силикатный кирпич в квартире, где высокая влажность;
  • полнотелый и пустотелый – такая же рекомендация, как и для силикатного кирпича – противопоказана влажность.
Какие условия при установке стены из кирпича

Обязательно учитывайте вес перегородки и ее нагрузку на все несущие конструкции. Если стена выходит длиной более 1,5 метров, для большей прочности используйте армирующую сетку.

Недостаток кирпичной стены – расходы окажутся высокими, как при покупке материалов, так и на проведение работ.

Перегородки из газоблоков и пеноблоков

Газоблоки максимально удобны при установке и эксплуатации по всем фронтам. Во-первых, они имеют хорошее качество поверхности, что снимает необходимость тщательного оштукатуривания.

Газоблоки и пеноблоки хороши при теплоизоляции и звукоизоляции помещения, и при этом, в отличие от кирпича, они намного легче по весу: толщина стены из этих материалов выходит около 13 сантиметров. Для работ рекомендуются блоки толщиной 10-15 см. Меньшая толщина нежелательна, так как такие блоки будут хуже изолировать шум и будут более неустойчивы при воздействии высоких нагрузок.

Они просты в установке: их легко моделировать по желанию, поэтому подходят для межкомнатных перегородок.

Максимальный вес, который выдержат блоки – 20 кг, поэтому будьте аккуратнее с нагрузкой на такую стену.

Газоблоки, в отличие от пеноблоков, имеют воздушные поры, что уменьшает влагостойкость. Пеноблоки не подвержены влиянию влажности.

Пазогребневые плиты

Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Они отличаются от других материалов для перегородок тем, что на их торцах есть так называемые соединения «паз-гребень». Это особенно полезно при соединении отдельных деталей между собой, таким образом, придается прочность и гладкость всей конструкции.

Плиты выпускаются влагостойкими и обычными. Такой выбор полезен при вероятности установки стены в помещении с высокой влажностью, например, в ванной комнате.

Пазогребневые плиты хорошо изолируют звук, прочные и стойкие, устойчивы к воздействию огня, просты в установке. Минус – неустойчивость при высоких нагрузках (при использовании пустотелых блоков).

Перегородки из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – материал более дешевый, чем те же самые гипсоблоки или кирпич. Также он очень распространен в магазинах.

Какие плюсы имеет данный материал

Первое – керамзитобетон качественно изолирует звук и удерживает тепло. За счет наличия в структуре материала пузырьков воздуха, обеспечивается не только теплоизоляция, но и легкость блоков.

Различают блоки пустотелые и полнотелые. При использовании пустотелых блоков имейте в виду, что тогда нагрузки на стену должны быть не очень большими. Если же вы нуждаетесь, к примеру, в тяжелых полках на стене, покупайте полнотелые керамзитобетонные блоки.

Перегородки в квартире-студии

В такой квартире можно использовать множество видов перегородок: деревянные, стеклянные, гипсокартонные.

Важно – не подойдут очень толстые стены, типа кирпича, потому что они украдут и так небольшое пространство помещения.

Хорошим решением станут раздвижные перегородки. Их конструкция схожа со строением раздвижных дверей-купе. Они неплохи тем, что достаточно бесшумны – это важно в небольшой квартире-студии, где слышен каждый звук, также можно подобрать материал и дизайн перегородки.

При этом необходимо точно разработать внешний вид перегородки, чтобы он полностью гармонировал с окружающей обстановкой помещения. Хорошим решением станут невысокие перегородки.

Звукоизоляция перегородок

Обычно для увеличения звукоизоляции увеличивают общую толщину всей перегородки или дополняют стену вспомогательными материалами. Ими могут стать: стекло или базальтовые волокна, пенополистирол.

Укладывать эти материалы можно по желанию – вовнутрь перегородки или на поверхность. Оптимальным решением будет укладывание звукоизоляционного материала попеременно.

Видео


Выбор материала для перегородки – важный момент, так как от него зависит весь интерьер вашей квартиры. Нельзя сказать, что какой-то материал однозначно плохой, а какой-то – хороший. Все зависит от личных предпочтений и индивидуальной планировки жилища.

Квартира с перегородками / Casa100 Arquitetura

Квартира с перегородками / Casa100 Arquitetura

© Ги Морелли

+ 33

Поделиться

  • Facebook

  • Twitter

  • Twitter

  • Mail

Или

https://www.archdaily.com/871231/apartment-with-partitions-casa100-arquitetura
  • Площадь Площадь этого архитектурного проекта Площадь: 65 м²
  • Год завершения данного архитектурного проекта Год: 2016 г.
  • Фотографии Фотографии: Gui Morelli
  • ПроизводителиБренды с продуктами, использованными в этом архитектурном проекте Производители: Neolith, Eliane, Portobello
© Gui Morelli

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Первой просьбой жильца этой квартиры было оформление в стиле минимализма со ссылками на скандинавскую архитектуру. Она не хотела, чтобы в квартире было много красок и мало информации. Архитектура должна говорить сама за себя. Первоначально в квартире было 2 спальни и две ванные комнаты. С изменениями, внесенными в проект, главная спальня стала больше, а там, где была вторая спальня, она превратилась в большую кладовку, которая является своего рода прихожей люкса, и там находится туалет.В ванной была идея объединить 2 душевые кабины, превратившись в одну большую для люкса, поскольку меньшая теперь превратилась в уборную. Открытая кухня в гостиной получила опорную стойку, которая также служит обеденной зоной для 2 человек. Кондиционер на террасе был скрыт перфорированной металлической пластиной, а на деревянной полке размещены растения для повседневного использования. Чтобы сохранить ясность во всей квартире и не уменьшать визуально комнату, разделение между социальным и интимным крылом было выполнено с помощью точечного стекла, позволяющего эффективно использовать естественный свет, но также сохраняя конфиденциальность замкнутого пространства.Материалы выполнены в более сдержанной манере, поэтому у нас есть много белого, дерева в листьях американского дуба и медных труб, которые служат конструкциями полок на кухне, в гостиной и спальне.

© Gui Morelli Архитектурный завод

Дизайн интерьера следует той же линии архитектуры. Легкий, нейтральный, минималистский и со скандинавскими мотивами. Таким образом, у нас есть большое присутствие белого и серого цветов, а также некоторых пастельных тонов. Мебели в квартире не так много по просьбе жильца, который без особой информации искал место.

© Gui Morelli © Gui Morelli

Что касается материалов, мы в основном работаем с видимым бетоном на плитах и ​​столешницах, с белым решетчатым фарфоровым полом, обшивкой деревянных панелей и шкафов, а также с медными трубами, элементами, которые образуют опорные полки. Освещение выполнено с использованием видимых трубопроводов, а в люксе электрическая конструкция служит опорой для пятен, а также они становятся светильниками со светодиодными полосами наверху, действующими как проводник для света, отраженного от плиты. из туалета в санузел номера люкс.

© Gui Morelli

Как использовать KDE Partition Manager — Linux Hint

В современном мире данные являются фундаментальным ресурсом для компаний, поскольку они играют важную роль в предоставлении организациям информации, дающей новые идеи для процветания их бизнеса.

Данные незаменимы на современном рынке, поскольку от них сильно зависит все. Поскольку охват Интернета продолжает расти и все больше и больше пользователей погружаются в онлайн-жизнь, объем данных, с которыми имеют дело компании, увеличивается.Масштаб, в котором генерируются данные, огромен.

По мере увеличения объема доступных данных компании, использующие эти данные, также должны не отставать от них, и, как следствие, это часто заставляет их продумывать стратегии того, как эффективно управлять огромным объемом поступающей информации, чтобы она не обременяет их службы хранения.

Разбиение диска на разделы — один из полезных и популярных методов оптимизации использования ресурсов хранения. Это полезный метод, так как ваши складские пространства делятся на отдельные, определенные области, что позволяет компании лучше использовать услуги хранения.

Для пользователей Linux одним из таких менеджеров разделов является KDE Partition Manager, который будет подробно обсуждаться в этой статье.

Что такое диспетчер разделов KDE?

KDE Partition Manager — это приложение, используемое для управления дисками в вашей системе. Это приложение позволяет пользователям создавать новые файловые системы как на уже существующем, так и на новом разделе; переместить или удалить эти разделы; и изменить размер раздела без потери данных.

В дополнение к этому, он также позволяет вам делать резервную копию ваших разделов, а также восстанавливать ваши разделы из резервной версии.KDE Partition Manager поддерживает большое количество файловых систем, наиболее известными из которых являются NTFS, FAT, F2FS и так далее. Как и любое другое приложение KDE, Partition Manager выпускается под лицензией GNU Public License, что делает его полностью бесплатным для использования и с открытым исходным кодом.

Установка KDE Partition Manager с использованием Apt

KDE Partition Manager входит в состав официального репозитория Ubuntu, что делает его доступным для установки с помощью apt. Во-первых, вам нужно будет обновить apt-кеш вашей системы Ubuntu, что можно сделать, введя следующую команду в терминале:

Затем установите KDE Partition Manager, выполнив следующую команду:

$ sudo apt установить partitionmanager

Использование KDE Partition Manager

После установки KDE Partition Manager вы можете найти его в списке приложений, которые вы установили в вашей системе.

Когда вы откроете диспетчер разделов, вас встретит запрос с просьбой подтвердить свою личность. Введите свой пароль и нажмите Enter. Затем менеджер разделов начнет сканирование вашего диска, чтобы на нем были записаны все дисковые устройства, присутствующие в вашей системе.


После сканирования приложение представит вам полную схему ваших дисковых накопителей с подробной информацией, включая тип раздела, общий размер раздела, объем используемого пространства и т. Д.Основные компоненты KDE Partition Manager включают панель устройств , в которой перечислены все устройства, которые могут быть найдены в вашей системе; графическое представление и древовидное представление , которые оба показывают разные представления разделов; ожидающие операции , которые содержат все операции, ожидающие выполнения; и несколько других панелей.

Вы можете добавить больше панелей, перейдя в пункт меню « Настройки » и затем отметив панели, которые должны отображаться в разделе « Показано панелей ».

Чтобы изменить размер или удалить любой раздел, сначала выберите правильное устройство на панели устройств, а затем щелкните правой кнопкой мыши раздел, к которому вы хотите применить желаемое действие. Нажмите , отключите . Это сделано потому, что вы можете применять действия только к размонтированному разделу.

Чтобы изменить размер раздела, либо еще раз щелкните правой кнопкой мыши и выберите параметр изменить размер / переместить , либо нажмите клавиши Ctrl + R , что откроет следующий диалог:

С размером памяти можно поиграться.Когда вы будете удовлетворены значениями, нажмите OK , что добавит новую операцию в список ожидающих операций, а также обновит графическое представление и представление в виде дерева.

После изменения размера и применения других соответствующих действий вам необходимо применить эти изменения, чтобы сделать их постоянными. Это можно сделать, перейдя в пункт меню Edit и выбрав Apply . Это откроет диалоговое окно, чтобы подтвердить, хотите ли вы применить все ожидающие операции.Нажмите OK , и процесс начнется. Как только все ожидающие операции будут применены, вы получите сообщение об успешном выполнении вместе с отчетом, содержащим все детали всего процесса.


KDE Partition Manager также можно использовать для форматирования ваших разделов. Чтобы сделать это, еще раз размонтируйте ваш раздел, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите опцию delete или нажмите кнопку delete , после чего ваш раздел должен выглядеть примерно так:

Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите опцию New или нажмите Ctrl + n , после чего откроется следующее приглашение:


Установите параметры, которые вы хотите, чтобы ваш раздел имел, а затем нажмите OK (обязательно выберите, какой тип файловой системы вы хотите, чтобы ваш новый раздел был).На следующем изображении показан результат, который вы должны получить после выполнения этого действия:

Теперь нажмите кнопку Apply в пункте меню Edit , нажмите OK в диалоговом окне ожидающих операций, а затем дождитесь завершения процесса, после чего вы увидите что-то вроде этого:

И вуаля! Теперь у вас есть отформатированный раздел.

Зачем использовать KDE Partition Manager?

KDE Partition Manager — это мощная служебная программа, которая предлагает пользователям множество функций для работы с дисковыми устройствами.KDE Partition Manager, поддерживающий большое количество форматов файлов и свободный в использовании, безусловно, кардинально меняет правила игры в управлении данными.

Стеклянные перегородки и двери-купе, компактные идеи для небольших квартир

Стеклянные перегородки и раздвижные двери — прекрасные идеи для небольших квартир, которые привносят разделители пространства в современный дизайн интерьера, улучшая его функциональность, яркость и привлекательность. Lushome делится этими фотографиями, чтобы продемонстрировать, как можно привлекательно включить разделители пространства в дизайн небольшой квартиры открытой планировки.

Компактная мебель, раздвижные двери и перегородки создают комфортное и стильное жилое пространство, обеспечивая функциональные зоны, которые выглядят привлекательно и удобно. Раздвижные двери придают современный вид и неповторимый характер современному дизайну интерьера и создают уникальные дома. Стены-перегородки сочетают в себе современные материалы, обогащая современный дизайн интерьера красивыми текстурами.

Дизайн этой небольшой квартиры отличается красивой перегородкой и компактными раздвижными дверями.Жилые помещения, созданные для молодой пары, выглядят компактными, красивыми, функциональными и удобными благодаря перегородке из стеклянных блоков и раздвижным дверям, которые отделяют кухню и спальню от гостиной, не занимая слишком много места.

Идеи оформления стен из стеклоблоков, добавляющих неповторимые акценты в современный интерьер

Перегородки и перегородки для создания функционального и современного интерьера

Разделители пространства и идеи для экономии места в маленькой квартире

Дизайн маленькой квартиры

Раздвижные двери на кухне и в ванной отделяют эти маленькие комнаты от жилой зоны, а стеклянная перегородка на кухне привносит свет в дизайн интерьера и визуально увеличивает небольшое пространство.

Перегородка из стеклоблоков, отделяющая кухню от гостиной-столовой, добавляет уникальные декоративные акценты в современный дизайн интерьера и создает стильный и современный дизайн квартиры открытой планировки. Стеклоблоки — отличный материал для скрашивания и украшения небольших помещений.

Идеи маленькой квартиры, маленькая кухня со стеклянной перегородкой

Раздвижные двери в маленькой ванной также увеличивают пространство, добавляя воздушности дизайну маленькой квартиры и создавая функциональную и современную ванную комнату.Встроенная раковина, которая устанавливается на каменную столешницу, компактная мебель и настенный унитаз с полкой для хранения в стенной нише — отличные идеи для дизайна маленькой ванной комнаты.

Дизайн стены-трансформера добавляет функциональности и удовольствия идеям квартиры

16 современных перегородок, стильные акценты в современном интерьере

Перегородки и раздвижные двери — это компактные идеи для небольших квартир, которые хорошо сочетаются с компактным дизайном мебели и обогащают современный интерьер, добавляя функциональные зоны и привлекательные детали, которые создают стиль и украшают небольшие пространства, привнося в дом комфорт.

Дизайн маленькой кухни с раздвижной дверью и стеклянной перегородкойДизайн маленькой квартирыДизайн маленькой спальни с акцентной стеной и раздвижной дверьюРаздвижная дверь для дизайна маленькой спальниИдеи дизайна маленькой ванной комнаты

, автор Эна Русс
23.01.2014

Что такое лофт? Плюсы и минусы Loft Apartments

В поисках места, которое можно назвать домом, есть множество вариантов, от квартир до таунхаусов и всего, что между ними. Если вы еще этого не сделали, включите модные лофты в список обязательных для посещения при следующем поиске дома.

Лофты сейчас в моде на каждой выставке домашнего декора, демонстрирующей, насколько они универсальны и обширны.

Но что такое лофт и подходят ли они вам? Вот что нужно знать, прежде чем подписывать следующий договор аренды мансарды.

Что такое чердак?

Традиционно лофты — это бывшие промышленные здания, переоборудованные в современные квартиры. Часто они отличаются высокими потолками с открытыми трубами, балками и кирпичными стенами.

Настоящий лофт — это здание, построенное для промышленных целей.Тем не менее, новые комплексы также имитируют внешний вид лофтов, чтобы удовлетворить спрос на аренду.

Как и студия или эффективная квартира, лофты обычно проектируются как единое открытое пространство без внутренних стен. Конечно, ванные комнаты — исключение. Никто не хочет жить без собственной ванной комнаты.

Лофты тоже огромны. У них есть много свободного места по сравнению с их коллегами размером с пинту.

Некоторые управляющие недвижимостью и комплексы также создадут больше пространства в своих лофтах, построив спальни, чтобы обеспечить большую конфиденциальность.Это идеально, если вы хотите жить с соседями по комнате или иметь семью.

Вы можете даже найти вертикальные лестницы, ведущие на несколько открытых площадок чердака. Они могут использоваться как спальни или гостиные.

Лофты идеально подходят для арендаторов, которые любят неповторимый шарм, городскую жизнь и обширное пространство. В зависимости от планировки квартиры на чердаке вы обычно можете разместить больше соседей по комнате в этих обширных пространствах.

Иногда можно встретить лофты за пределами городов. Однако они чаще встречаются в бывших промышленных зонах в городских центрах.

Различия между лофтами и традиционными квартирами

Все еще не знаете, что такое мансарда? Для начала разберемся, чем они отличаются от традиционных вариантов.

Традиционные апартаменты бывают стандартными как студии, апартаменты с одной или несколькими спальнями. В них есть кухня, гостиная и, возможно, обеденная зона.

Поскольку лофты были переоборудованы из старых складов и промышленных зданий, удобства часто отсутствуют. Вы можете найти некоторые уникальные детали, такие как место для собраний во дворе или терраса на крыше для арендаторов.Однако в здании, предназначенном для проживания на чердаке, обычно бывает сложно обеспечить удобствами.

Плюсы и минусы аренды лофта

Прежде чем подписывать договор аренды на новую просторную квартиру-лофт, убедитесь, что вы понимаете плюсы и минусы лофта.

Pro # 1: Обычно они просторные, с открытой концепцией и высокими потолками

Если вы устали втиснуть все в небольшую городскую квартиру, вам понравится чердак. Лофты обычно просторны и имеют открытую концепцию, которая предлагает большую гибкость для украшения и создания отдельных зон для работы и отдыха.Благодаря высоким потолкам лофты кажутся больше, чем жизнь.

Квартиры обычно не отличаются открытой концепцией образа жизни. Это делает лофты желанным выбором для многих.

Вы можете перерасти в свой чердак, добавить соседей по комнате или оставить все при себе. Вы также можете дать своим детям больше места для игр.

Pro # 2: Современный / индустриальный стиль очень моден

Если вы когда-либо смотрели показы домашнего декора и недвижимости, то наверняка знаете, что современный и индустриальный стили сейчас в моде.Будьте в тренде и создайте понравившийся вам образ в собственном лофте.

Деревенский стиль лофтов превращает кирпич и балки в эстетику. Добавьте свои индустриальные штрихи или положитесь на современные минималистичные штрихи, чтобы усилить очарование вашей квартиры-лофта.

Pro # 3: Сделайте пространство таким, каким вы хотите его видеть

Квартиры — это обычно четко определенные области с несуществующим гибким пространством. Лофты позволяют легко обозначить пространство, как вам нравится, на большом открытом пространстве.

Вы можете даже создать отдельные жилые зоны с набором мебели, ковриками, шторами или перегородками, чтобы создать больше уединения и пространства.

Con # 1: Отсутствие традиционного места для хранения вещей

Несмотря на все это пространство, лофты не всегда предлагают традиционные места для хранения, такие как шкафы и ряды кухонных шкафов. Вам могут понадобиться гардеробы, сундуки или встроенные шкафы на заказ, чтобы создать необходимое хранилище.

Это может быть профи, если вам нужно конкретное хранилище. Однако это также увеличит расходы на проживание на чердаке.

Con # 2: Отсутствие удобств

Когда вы живете в квартире на чердаке, общественное пространство для желаемых удобств часто отсутствует. Обычно сложно построить фитнес-залы, клубные комнаты, складские помещения и террасы на крыше на чердаке, где все должно быть преобразовано и перепрофилировано.

Хотя в мансардных зданиях не невозможно найти современные удобства, они обычно значительно дороже, чем традиционные жилые комплексы, расположенные ниже по улице.

Con # 3: Коммунальные платежи могут быть дороже

Старые промышленные здания, превращенные в чердаки, могут сочиться деревенским шармом.Однако часто они поставляются с устаревшими утилитами.

Вы можете провести мозговой штурм, чтобы сделать чердак более энергоэффективным. Это могут быть вопросы о более совершенной технике или усиление окон. Однако арендодатели и управляющие недвижимостью не стремятся вносить эти изменения, когда арендаторы платят за коммунальные услуги.

Также мало что можно поделать со старыми трубами и устаревшими вентиляционными отверстиями. Высокие потолки в промышленных зданиях также делают лофты менее энергоэффективными.Они могут быстро поднять ваши счета за коммунальные услуги.

Помимо осмотра помещения и имеющихся удобств, спросите арендодателя о типичных расходах на коммунальные услуги. Учтите их в стоимости ваших ежемесячных расходов на чердак.

Подходит ли мне квартира-лофт?

Лофты идеально подходят для тех, кто ищет просторное уникальное пространство с элементами деревенского стиля. Они также идеально подходят для городских жителей, которые хотят сбежать из небольших квартир-студий.

Однако, если вы любите множество удобств, от бассейнов до тренажерных залов, и хотите четко очерченные пространства и уютное убежище, лофты не для вас.

Теперь, когда вы знаете больше о лофте, пора приступить к поиску квартиры. Не забывайте, что Apartment List может помочь вам найти идеальный лофт или квартиру для следующего поиска в районе вашей мечты. Удачи!

Разделите SoMa с двумя спальнями и тремя другими, стеновые перегородки: SFist


Вот один способ сделать вашу дорогую аренду SoMa намного дешевле: заполните ее еще тремя людьми и взимайте с них по 1350 долларов за штуку! Это конкретное объявление на Craigslist привлекло мое внимание, потому что оно рекламировало комнату за 1350 долларов в районе Миссии, что звучало как прямая кража, но затем я увидел, что плакат / арендатор в этом случае на самом деле понятия не имеет, в каком районе он находится.

Наблюдать:

Извините, новичок, Mission Creek и Mission Bay не входят в миссию, и эта точка карты на 4-м месте и Кинг технически находятся в SoMa. Но, как показывают фотографии в посте, это здание на самом деле является The Azure, недавно открывшейся роскошной арендой на другой стороне ручья в Мишн-Бэй, на Лонг-Бридж-стрит.

Но, двигаясь дальше, эта предположительно квартира с двумя спальнями (он не говорит, только говорит, что это 1100 квадратных футов с двумя ванными комнатами), вероятно, сдается за северную часть от 5000 долларов, и через веб-сайт аренды мы видим, что квартиры в башне с видами , как этот, кажется, стоит около 5200 долларов.

Верно, поэтому он, возможно, говорит о том, чтобы оставить одну спальню для себя, а затем разделить другую спальню на две, поскольку на фотографии показана только одна из «сверхмощных» перегородок комнаты, которые он описывает, хотя он также, возможно, предлагает разделить обе спальни. Однако он открыт для пар, что может быть неудобно, если он, как главный арендатор, возьмет спальню и заставит пару и еще одного человека разделить комнату. Но давайте примем как данность, что у него не было предусмотрительности, чтобы циклически повторить этот сценарий и социальную динамику, которую он породит.

Предположим, что 1350 долларов будут равными долями для 4 человек, что означает, что общая арендная плата составляет 5400 долларов — и наш арендатор здесь может получить спальню целиком для себя по этой выгодной цене, если он найдет тех, кто согласится на это разделение.

Ниже показано, как работает раздел. Обратите внимание, что он упирается прямо в шкаф. Кому достанется шкаф? Знает ли он, сколько одежды может принести с собой соседка по комнате?

Теперь, на этой фотографии, которая, возможно, была иллюстрацией инсценированной меблированной единицы, взятой с веб-сайта здания, вы видите яркую спальню, прикрытую прачечной, которая может быть личным владением нашего товарища.

Я предполагаю, что это он, кстати, только потому, что большинство одиноких женщин не будут так бесцеремонно говорить «Парни или девушки», «Просто ищут людей, с которыми можно жить» и «открыты для отдельных лиц, пар и троек». » Если он открыт для пар во множественном числе, это будет означать, что в этом месте потенциально 5 человек ?? Две пары занимаются сексом по обе стороны от тонкой выдвижной перегородки?

Давайте также предположим, что это парень, недавно окончивший колледж, с родителями, которые записались на это место, который зарабатывает неплохую зарплату, но явно недостаточную для того, чтобы позволить себе это место в качестве ровного двух человек, т.е.е. 2700 долларов в месяц. Кроме того, он достаточно молод, чтобы поверить, что такое расположение будет совершенно комфортным и справедливым, и что никому не нужен собственный шкаф.

Гостиная и кухня, показанные (возможно, инсценированные) на этих фотографиях, выглядят достаточно красиво.

И он включил фотографии благоустройства здания и мест общего пользования, таких как терраса на крыше, патио с костровищами и каминный зал / комната для вечеринок внизу.

Конечно, это не самое безумное предложение или самая печальная договоренность, когда-либо встречавшаяся в этой колонке, но это хороший пример того, что некоторым людям приходится делать — вместо одной из этих жалких общин — чтобы позволить себе такую ​​арендную плату в Эти тревожные, дорогие времена, к черту уединение.

Но эта ошибка Миссионерского района / Миссии Бэй, да поможет ему бог. Он, должно быть, буквально вчера переехал сюда.

Все предыдущие выпуски Apartment Sadness на SFist.

зданий — Незаконная перестройка

Незаконные преобразования

Незаконная переоборудование — это перестройка или модификация существующего здания с целью создания дополнительной жилой единицы без предварительного разрешения Департамента строительства города Нью-Йорка.
Примеры незаконного преобразования:

  • Использование собственности, предназначенной для производства или промышленного использования, для проживания в жилых помещениях;

  • Создание жилого помещения в здании, предназначенном для производства или промышленного использования;

  • Добавление квартиры в подвале, на чердаке или в гараже без согласования или разрешения Департамента строительства; или

  • Создание ночлежки (однокомнатное размещение) или разделение квартиры на однокомнатное размещение.


Чем опасны незаконные преобразования?
Незаконные переоборудование представляют собой серьезную угрозу безопасности жителей и лиц, оказывающих первую помощь в городе, поскольку создают потенциально небезопасные жилищные условия и не соблюдают строительные и противопожарные нормы. Они снижают качество жизни в районе, перегружая основные службы, вызывая перенаселенность и сокращая и без того ограниченное количество промышленных и производственных площадей, необходимых для поддержки местного бизнеса.
Ваша квартира / комната может быть незаконной, если вы ответите утвердительно на любой из этих вопросов:

  • Ваша спальня в подвале? (Подвал имеет по крайней мере половину своей высоты под землей.)

  • Вы живете на чердаке?

  • Получаете ли вы электричество с помощью удлинителя?

  • Вы запираете комнату на замок?


Что делать, если вы подозреваете незаконное преобразование
Если вы подозреваете незаконное переоборудование, позвоните по номеру 311, чтобы инспектор по зданиям направился на объект для осмотра собственности. Вы также можете проверить законность использования здания, посетив веб-сайт Департамента и просмотрев Свидетельство о занятости здания через Информационную систему Департамента по зданиям.
Сообщить о незаконном преобразовании или изменении:

Сообщить о незаконном использовании здания:

Полезные ссылки

Как сделать небольшую квартиру больше [7 проверенных способов]

Если вы живете в доме, у вас всегда есть возможность расширить его, чтобы получить немного больше жилого пространства. Однако, если вы живете в квартире, вы не сможете сделать свой дом больше.

Это может показаться устрашающим, особенно если вы пытаетесь уместить много жизни на небольшой площади в квадратных футах.

Однако, даже если у вас не так много квадратных метров, чтобы поиграть, есть много способов сделать ваше пространство больше.

Предоставляет вам место для жизни, работы и развлечений. Не жертвуйте комфортом и стилем только потому, что ваша недвижимость компактна — следуйте этим советам, и вы обнаружите, что даже квартира в стиле бижутерия кажется просторной.

Мыслить вертикально

havenly.com

Наверное, лучший совет, когда нужно сделать небольшую квартиру больше, — думать вертикально, а не просто горизонтально.

Это означает использование доступного пространства вплоть до потолка. Слишком много времени мы склонны сосредотачивать все свое внимание на площади пола.

Однако, когда мы смотрим вверх, на стенах и потолке есть много неиспользуемого пространства, которым мы должны воспользоваться.

Купите стеллажи от пола до потолка, установите блоки для хранения на верхних стенах и подумайте о подвешивании к потолку крючков для кастрюль, сковородок и столового серебра, чтобы максимально увеличить пространство для хранения.

Вы можете даже использовать лестницы, чтобы развесить такие вещи, как одеяла и пальто, что станет декоративным и практичным вариантом хранения.

Выберите обтекаемую обстановку

Обтекаемая мебель для маленькой квартиры

Один из простых способов сделать вашу квартиру больше — это выбрать правильную мебель для своих комнат.

Во-первых, избегайте больших и громоздких предметов неудобной формы и темных цветов. Темная мебель имеет свойство поглощать свет. Это только сделает ваше пространство еще меньше, чем оно есть.

Вместо этого выберите плавные линии, светлое дерево и обтекаемые формы, чтобы ваше небольшое пространство не было перегружено мебелью.

Чем плотнее мебель, тем лучше для небольших помещений.

Подумайте об умном разбиении на разделы

Складная дверь, чтобы маленькая квартира казалась больше

Один из способов сделать небольшую квартиру просторной — это удалить все постоянные перегородки.

Открытость — ключ к созданию ощущения воздушности, поэтому по возможности выбирайте открытую планировку комнаты.

Кроме того, везде, где требуются перегородки, подумайте об использовании тканевых рулонных штор для разделения пространства или складных дверей, которые можно полностью открыть.

Таким образом, вы можете получить конфиденциальность, когда вам это нужно, в то же время позволяя вашему пространству чувствовать себя больше в остальное время.

Меньше значит лучше

Чем меньше мебели, тем больше ваша комната

Не поддавайтесь желанию покупать больше мебели, чем вам действительно нужно.

Несмотря на то, что костюм-тройка в гостиной может быть традиционным, у вас может не хватить места для размещения такого количества предметов, не чувствуя себя переполненным и загроможденным.

Выбирайте только ту мебель, которая вам нужна, которая соответствует вашему вкусу и которая удобно вписывается в вашу комнату, не создавая ощущения дискомфорта.

Многофункциональная мебель в объятиях

Многофункциональная мебель для экономии места

Подумайте, как можно максимально увеличить пространство, приобретая многофункциональные предметы для хранения вещей. Османы, например, могут хранить предметы, выступая в качестве дополнительной зоны отдыха.

Вы также можете приобрести кровати с местом для хранения под матрасом или даже кушетки, которые могут служить диваном или спальным местом для гостей.

У вас может не хватить места для письменного стола в вашей квартире, но стол с местом для хранения вещей может служить одновременно и для обеда, и для работы.

Есть даже стулья, которые превращаются в кровати, давая вам дополнительное место для сна гостей. Это сэкономит место в вашем компактном доме без ущерба для функциональности.

Белый цвет

Белый цвет заставит любое пространство выглядеть больше

По возможности вы должны выбирать белый цвет в качестве предпочтительной цветовой схемы.

Белый или другие бледные оттенки создадут открытую и воздушную атмосферу и сделают вашу комнату намного больше.Вы можете легко придать своим стенам новый светлый вид с помощью распылителя краски.

Если у вас его еще нет, вы можете легко найти тот, который идеально подходит для ваших нужд, прочитав представленные здесь обзоры.

Скрытие мебели

Спрятав стул под столом, вы сэкономите больше места! Наборы

Cube, в которых стулья или табуреты аккуратно спрятаны под столом, что создает бесшовное и компактное решение, являются отличным способом увеличить размер вашей квартиры.

24Мар

Ремонт розеток: Ремонт розеток в Казани, стоимость услуг починки электрических розеток в квартире

24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Ремонт розеток в Казани, стоимость услуг починки электрических розеток в квартире

Наш сервис поможет быстро найти мастера по установке розеток в Казани. Разместите заявку на YouDo и опытные мастера из нашей базы предложат вам свои услуги без посредников.

Ремонт розеток в Казани опытными электриками, предлагающими услуги на сайте Юду, осуществляется с соблюдением существующих требований безопасности к проведению электромонтажных работ. Исполнителям Юду можно доверить починку как внутренних, так и внешних розеток. Профессионал учтет все нормы ремонта электрики и выполнит заказ на высоком уровне точно в срок.

Перечень услуг электриков

Ремонтируя розетки в домах и квартирах, электрики Казани и области соблюдают технику безопасности. Опытные мастера, зарегистрированные на Юду, починят розетку в помещении, используя для этого специальные инструменты и оборудование.

Ремонт розеток в Казани от исполнителей Юду может включать в себя следующие работы:

  • замена старой крышки
  • установка подрозетника
  • монтаж и подключение выпавшей розетки или выключателя
  • демонтаж сгоревшей электропроводки и прокладка новой
  • перенос розеточного блока

Специалист Юду ответит на все интересующие вас вопросы, обсудит детали заказа, сроки починки электрики и стоимость работ.

Сколько стоит починка розеточного блока?

Цены на ремонт электрики в Казани у исполнителей Юду невысокие – посмотрите ориентировочные расценки в прайсах мастеров. Сколько стоит починить розеточный блок в комнате, мастер скажет после определения масштаба предстоящих работ. Итоговая сумма зависит от общего объема работ и нюансов конструкции электрической группы, предназначенной для подключения к сети бытовой техники.

Кроме низкой цены заказ электромонтажных работ в Казани на Юду выгоден по следующим причинам:

  • высокое качество услуг
  • гарантии на все виды выполненных работ
  • применение специализированного оборудования и инструментов
  • выезд электрика в любое удобное время

Сделать заказ на ремонт розеток в Казани на Юду очень просто — для этого заполните заявку на сайте, позвоните по телефону горячей линии или воспользуйтесь мобильным приложением для смартфонов.

выбрать из 1528 мастеров по ремонту, изучив 34 отзыва на PROFI.RU

Я очень доволен. Рекомендую! Они попросили чуть больше, чем другие. Но при первой же встрече я понял, что человек (Райхан) понимает о чем говорит. Он ведет Вас, помогая принять решение, а не в стиле «Как ты хочешь чтобы я сделал? Откуда мне знать, я специалист в другой области и только… Читать дальше

поверхностно понимаю как должно быть.». Знает стандарты, формирует в диалоге предложение, дает советы и помогает принять решение на основе человеческих обьяснений. Например: помог мне с координатами подрозетника под посудомойку — для меня это было открытием, что можно так удобно сделать. Огромный плюс — это команда с профессиональным оборудованием, а не один человек! Всю работу сделали за 3 дня. Все трое приятные люди, со спокойными лицами, сверх адекватные! Нормально реагируют на глупые вопросы(их не избежать, иначе сам бы электрику сделал). Пример: мне показалось, что в одном месте сделали немного не так, спокойно измерил рулеткой, показал, что все нормально. При этом дал понять, что готов исправить, если нужно. И более того, смягчил еще и профессиональным советом, как после отделки нужно поступить по пожар безопасности. Пунктуальны. Я оценил это неоднократно. Если сказали, что будут к 9, будут к 9, ни разу не опоздали ни на минуту! Даже мой плиточник это оценил! Ни разу не перешли на ты. Я сам работодатель, мой мозг иногда остро реагирует на ты. При этом, я сам пару раз перешел на ты. Соблюдают закон о тишине. Работали в 3 перфоратара, что вызвало негодование двух подъездов. Как положено, с часу до трех тишина. Спасибо им за это, за то, что не подставили меня перед ТСЖ. Там итак соседи неадекватные и ищут повода, саботируя мой ремонт. Лояльны к глупости клиента, так как понимают, что клиент обратился к профессионалам и сам лишь поверхностно понимает предметную область. Все четко, по-человечески разьясняют. Приятно работать с профессионалами. Все упущенные моменты продумают за Вас и обязательно их обсудят. Ценят Ваше время, поэтому лишний раз без повода не звонят. Посещать и мешать им тоже не нужно — меня это более чем устраивает. Уехал, приехал — все готово! Для меня не принципиально, но все же — все сделали в озвученные сроки. Сказали сделают за 3-4 дня, работу сдали вечером 3-го. Отдельно отмечу — ничего моего не взяли. Я даже думаю, что лишнего сантиметра провода себе не забрали. При этом очень адекватны. Я купил по их совету 30 подрозетников и +5 на запас. Не учел, что подрозетники нужны еще и для выключателей. В самом конце стал нужен еще один подрозетник. Просто спросил, а как же, ведь я 35 покуал, а в голове 30 типа использовали только. На что ребята спокойно посчитали, вот все ок. Я даже упрека не хотел делать, просто не понял. При этом, в обычной жизни тебя на вилы поднимают, а тут спокойствие. Лояльны к изменениям в проекте на 10-20%, так как понимают, что заказчик работает по проекту из головы. в конце выяснилось, я так внутренне почувствовал, что один выключатель не должен быть в том месте, в котором я указал. Без проблем перенесли в новое место. Добавили доп розетку, которую я придумал на след. день. Из всей работы забыли только один провод кинуть, сразу же все доделали. То есть, это даже не ошибка, а просто упущение. В остальном все супер. В щитке просто красота. Провода подписаны, не торгуются за лишний установленный автомат (а ведь это так важно, так как бюджеты у всех ограничены, но некоторые изменения не избежать). Совет: покуайте смело все у них(провода, автоматы, щиток, коробки, подрозетники) . Для спокойствия, можете запросить цены. Уверяю Вас, если Вы не проныра, то дешевле чем у них Вы на массмаркете(леруа, мегастрой, касторама) не найдете! Именно поэтому, я докупил недостающий провод у них. По цене он отличался от моего на 2-4 рубля за метр (докупил где-то 25-30 метров). Кстати, они Вам напишут что купить. Дополниельно, за что им огромное спасибо — они просто сэкономили мое время(на это мы не договаривались): Подключили в каждой комнате по одной розетке. Замкнули перемычками выключатели и подключили старые лампочки. Теперь я могу продолжать ремонт, просто включая свет в щитке. Просто кайф. После себя все прибрали. Очень хорошо прибрали. С пониманием относятся к бюджету клиента. Не упрекнут Вас за 1 узм или за 3 как у меня(даже я понимаю, что нужно больше, но на все денег не хватит). Работают с тем, что есть — максимально правильно подключили, насколько я могу это понять. Более того, мы все это обсуждали. В щитке красота. Рекомендую! Можно сказать, что электриков на мой век я нашел(искать больше не нужно). Надеюсь, Вы понимаете о чем я — в этой стране почти не осталось профессионалов.

Как починить розетку – пошаговая инструкция

Розетки мы используем в нашей жизни повсеместно, но они иногда изнашиваются или ломаются. В этом случае мы можем вызвать электрика, обратившись в сервис по подбору мастеров «Лидер услуг» или провести замену самостоятельно с необходимой осторожностью. С чего начать ремонт розетки?

Замена электрической розетки пошагово

Если хотите провести ремонт самостоятельно, эта инструкция для вас.

Шаг первый – подготовка и инструмент

Для замены розетки нам понадобятся некоторые инструменты – отвертка, тестер, плоскогубцы, а также по необходимости нож и фонарик. Перед тем, как приступать к ремонту, отключите электричество и проверьте напряжение в розетке с помощью тестера, чтобы вас не ударило электрическим током.

Шаг второй – откручиваем розетку

Всегда заменяйте розетку, если она показывает признаки износа – трещины, искры, сгоревшие края входов. Если с трудом удается извлечь штекер, и сама розетка выскочила из стены и расшатана – ее тоже пора менять. Когда вы отключили питание в системе электросети, открутите винты, и аккуратно вытяните розетку из коробки.

Шаг третий – электрические провода

Электрическая цепь розетки состоит из трех (иногда двух или даже четырех) проводов разных цветов:

– Кабель напряжения (фаза) – черный или коричневый,

– Нейтральный провод (ноль) – синего цвета,

– Провод заземления – двухцветный, желто-зеленый.

В старых домах провода заземления может не быть, а в новых может быть четвертый провод для подключения еще одной розетки.

Провода подключаются к розетке двумя способами – либо с помощью зажимов, либо винтов. Присоедините провода к соответствующим местам в новой розетке, но помните, что провод заземления подключается к выводу, выступающему из гнезда.

Шаг четвертый – установка новой розетки

Аккуратно поместите новую розетку в электрическую коробку, и обязательно убедитесь, чтобы все провода были присоединены. После установки розетки все, что вам останется сделать, это надежно прикрутить ее и вставить в корпус. Только после этого можно включить электричество на щитке и тестером проверить, есть ли в розетке напряжение. Если светодиод горит красным, замена прошла успешно, только после проверки можно вставлять вилку электроприбора в розетку и использовать ее в работе.

Если у вас нет времени или вы не уверены, что справитесь с этой задачей, лучше не рискуйте, а вызовите мастера, который может приехать на ваш вызов в течение 30 минут (в Москве и МО). Посмотреть стоимость услуг электрика вы можете по ссылке в начале статьи – здесь всегда доступные цены, а также отзывы клиентов, на которые можно ориентироваться.

Ремонт розеток в Москве и области: цены от 170 рублей

Если точка электропитания в частном доме, квартире или офисе вышла из строя, ее не обязательно менять. Электророзетку можно починить самостоятельно, но ремонтные работы требуют опыта и наличия соответствующего инструмента. Опытные электрики проведут ремонт розеток в квартире быстро и недорого.

Мастера нашей компании имеют соответствующие допуски к проведению электромонтажных работ. Они выезжают на объект с профессиональным инструментом. Электрики быстро отремонтируют вышедшие из строя старые приборы или заменят их на новые. Звоните нашим менеджерам по телефону +7 (499) 390-25-45 или оставляйте заявку прямо на сайте. Специалист выезжает на вызов в удобное для заказчика время.

Причины поломки

Электророзетки могут выходить из строя по нескольким причинам:

  • Расшатавшиеся контакты;
  • Обуглившиеся из-за повышенной нагрузки провода;
  • Разжимание контактов;
  • Отсутствие напряжения при обрыве питающего кабеля.

В случае полного разрушения контактов электрогнездо ремонту не подлежит. Потребуется установка нового прибора.

Наши услуги

В комплекс услуг по ремонту розеток в квартире, доме или офисе входят:

  • Отключение электричества по линии;
  • Снятие крышки с извлечением изделия;
  • Разборка корпуса;
  • Очистка контактов, их подтягивание;
  • Замена проводов;
  • Штробление стены при переносе точки;
  • Подготовка углубления в стене под блок;
  • Монтаж устройства;
  • Крепление декоративной накладки;
  • Проверка работоспособности и безопасности электроконтактов.

Ремонт телефонных розеток

Сегодня услугами стационарной телефонии пользуются только в офисах и, редко, квартирах либо частных домах. Ремонтировать испорченную точку электропитания телефона может только мастер. Специалист разберет вышедшую из строя розетку и определит причину поломки. Обесточивать линию не нужно. Используя профессиональный инструмент, мастер быстро вернет устройству прежнюю функциональность.

Ремонт розетки к электроплите

Электрическая плита во время работы потребляет много электроэнергии. Средняя мощность составляет от 5 до 7 кВт. Соответственно, розетка должна выдерживать подобную нагрузку. Установка новой электроплиты либо ремонт розетки на кухне требуют дополнительного усиления силового кабеля, ведущего к электророзетке.

Мастера чинят точку электропитания в соответствии со всеми санитарными нормами так, чтобы она не начала плавиться со временем.  Для увеличения срока эксплуатации мастера могут поменять двухжильную проводку на трехжильную.

Сколько стоит починить розетку?

НаименованиеЕдиница измеренияЦена, руб
Прокладка электрического кабеляп. м.от 50
Прокладка гофрып.м.от 90
Прокладка кабель-каналап.м.от 100
Демонтаж розеткиштот 100
Ремонт розетки (электрической)штот 200
Ремонт розетки для компьютераштот 250
Ремонт розетки для телевизораштот 200
Ремонт розетки телефоннойштот 170
Ремонт розетки влагозащищеннойштот 230
Ремонт розетки для стиральной машиныштот 230
Ремонт розетки для электрической плитыштот 500
Ремонт блока розетокштот 300

Цены на ремонт либо замену выключателя или гнезда можно посмотреть в приложенном прайс-листе. Независимо от конструкции изделия (одинарная или двойная) и типа поверхности стены (бетон/гипсокартон) стоимость не меняется. Цена может быть увеличена, если нужно перенести электророзетку в другое место, где отсутствует гнездо для скрытого монтажа, и подвести к нему силовой кабель.

Вызывайте наших мастеров! Мы работаем по Москве и области и предоставляем годовую гарантию на ремонт розеток.

Менеджеры принимают заявки с 09:00 до 21:00 по номеру телефона +7 (499) 390-25-45. Клиенты также могут оформить заказ прямо на сайте или отправить письмо на наш электронный почтовый адрес.

Ремонт розеток и выключателей

Качественные розетки и выключатели эксплуатируются длительное время. Но и у них есть ресурс, по истечении которого начинаются проблемы. Если не принимать никаких мер, то они приведут к полному выходу из строя эдектроустановочного оборудования. Не всегда проблемную розетку или выключатель нужно сразу заменять. Иногда достаточно выполнить несложные действия, продлевающие им жизнь.

Ремонт розеток

Признаки неисправностей розеток:

  • перебои в работе электрооборудования, подключенного к розетке;
  • нагрев штепсельной вилки;
  • деформация элементов корпуса розетки и вилки;
  • появление запаха горелой пластмассы.
Оплавление корпуса розетки

При появлении этих признаков требуется разборка и осмотр розетки. Перед этим обязательно отключить автоматический выключатель питания розетки, а после разборки – сразу же проверить пробником отсутствие на контактах напряжения.

Распространенной причиной нагрева контактов в розетках и перебоев в работе подключенного к ним оборудования – ослабление их контактной системы. Для ликвидации проблемы контакты нужно аккуратно поджать утконосами. Если контакты окислились или подгорели из-за слабого обжима выводов вилки, то их чистят маленьким кусочком мелкой наждачной бумаги или надфилем. Почистить нужно и контакты вилки.

Затем требуется вилку вставить в розетку, чтобы определить, насколько качественно ее зажимает в ней после ремонта. Если результат неудовлетворительный или со временем дефект проявился снова – розетка подлежит замене.

Вторая причина локального нагрева розетки – слабый зажим проводов в клеммах. При этом провода также окисляются в месте контакта. Для устранения причины нагрева требуется отключить провода, зачистить их поверхности и контактные площадки ножом или наждачной бумагой. Затем собрать все снова и затянуть. При наличии запаса провода по длине лучше отрезать подгоревший участок и разделать проводник снова. Снимать изоляцию с алюминиевых проводников нужно, располагая лезвие ножа вдоль оси провода. Так исключаются порезы проводящей части, которые затем приведут к отламыванию его в месте пореза в процессе установки розетки на место.

Ремонт розетки

Если изоляция провода подгорела, ее требуется восстановить. Для этого используется изоляционная лента, наматываемая в несколько слоев. Сверху надевается поливинилхлоридная или термоусаживаемая трубка.

Замена монтажной коробки

Еще одна из проблем, возникающих в розетках – это нарушение крепления в стене. Лучший способ восстановить ее устойчивость – заменить установочную коробку, в которой она держится. Для быстрого решения проблемы используют подручный материал, подкладывая его под монтажные лапки розетки, что иногда дает результаты.

Монтажные коробки выпускаются двух типов: для монтажа в стене и установки в гипсокартон. Для размещения в них современных розеток сверху и снизу в них расположены два крепежных винтика. Для их использования монтажные лапки удаляют или фиксируют сложенном положении резиночкой, входящей в комплект новых установочных изделий.

Для установки монтажной коробки дополнительно понадобится алебастр, водный раствор которого быстро схватывается. Поэтому устанавливать монтажную коробку нужно как можно скорее. Перед нанесением алебастра заранее расположите коробку в пространстве нужным образом, проденьте через нее провода, смочите отверстие в стене водой.

Слой алебастра равномерно нанесите по краям отверстия, быстро вставьте в него монтажную коробку и выровняйте относительно вертикальной оси и поверхности стены. Зафиксируйте коробку на время, пока раствор не схватится. Затем шпателем удалите излишки застывшего алебастра и установите розетку на место.

Монтажная коробка, установленная в стену

Ремонт выключателей

Нарушения контактов проводов в клеммах и крепления в монтажных коробках устраняются таким же образом.

Неисправность, характерная для выключателя – отсутствие контакта при включении. Убедиться в этом при подключенном к электропроводке выключателе можно при помощи индикатора. В отключенном положении фаза присутствует на общей клемме, при включении она появляется и на другой. Если выключатель блочный (многоклавишный) – при замыкании каждой из них фаза появляется на соответствующей клемме.

Если в электропроводке перепутаны местами ноль и фаза, то на выключателе происходит все наоборот: фазу индикатор показывает на отходящих к светильнику проводах, а ноль – на общей клемме. При включении ноль с отходящих клемм фаза исчезает. Такая схема подключения опасна: при отключенном выключателе фаза не отключается от светильника, и при замене лампочки можно получить удар током. Нужно определить место, где совершена ошибка, и исправить ее. Для этого придется исследовать все выключатели в квартире. Если ситуация везде одинакова, то провода перепутаны во вводном или подъездном щитке.

Отключенный от сети выключатель проверяется мультиметром, установленным на измерение сопротивлений (Как пользоваться мультиметром?).

Поиск неисправностей в электропроводке

Не всегда проблемы возникают в розетках или выключателях. Частая причина их бездействия – нарушение контактов в соединениях проводов, выполненных в коробках. Расположены они неподалеку от розеток или выключателей, иногда – над ними, а иногда – смещены в сторону. Чтобы они не портили дизайн помещения, их заклеивают обоями. Чтобы найти соединительную коробку, простукивают стену в предполагаемом месте ее расположения тыльной стороной отвертки или другим подходящим предметом.

Соединительная корока

Найдя коробку, определяют ее границы и аккуратно ножом обрезают по ним обои. Потом их наклеивают обратно, чтобы коробка не бросалась в глаза.

Если скрутки в коробке подгорели, их разбирают, зачищают провода и скручивают их снова. Для надежного соединения используют клемму ЗВИ, она же изолирует место контакта от остальных проводов.

При оплавлении изоляции ее тоже требуется восстановить, как было рекомендовано выше.

Оцените качество статьи:

Установка Розеток Недорого в Краснодаре

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональных данных (далее – Соглашение) действует в отношении всей информации, которую «Мастер+» получает или может получить о Пользователе во время использования им сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых «Мастер+».
1.2. Компания «Мастер+» – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации  расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурса, именуемого далее «Оператор».
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Оператором и Пользователем Сайта.
1.4. Использование сайта, сервисов, различных служб, продуктов или услуг, предоставляемых Компанией «Мастер+» означает согласие Пользователя с пунктами настоящего Соглашения и указанными в нем условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1.5. Настоящее Соглашение применяется только к расположенному по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурсу. Оператор не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении.
2.1. «Сайт» – расположенный по адресу http://master-plus23.ru интернет-ресурс, осуществляющий свою деятельность посредством сайта и сопутствующих ему сервисов.
2.2. «Товар» – продукция, информация о которой размещена на Сайте.
2.3. «Сервисы» – услуги, доступные пользователям на Сайте.
2.4. «Личный Кабинет» – Сервис с ограниченным доступом, обладающий набором программных инструментов для пользования иными Сервисами.
2.5. «Администрация Сайта» – уполномоченные на управление сайтом сотрудники, действующие от имени Компании «Кузница Кубани», которые организуют и (или) осуществляют обработку Персональных данных, определяют цели обработки и состав Персональных данных, подлежащих обработке.
2.6. «Пользователь» – физическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети Интернет, добровольно прошедшее регистрацию на Сайте и авторизованное для пользования всеми доступными ему Сервисами Сайта.
2.7. «Персональные данные» – информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, самостоятельно и включают информацию, удовлетворяющую положениям Федерального Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.8. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное требование, согласно которому Оператор обязуется не допускать распространения Персональных данных без согласия субъекта или наличия иного законного основания.
2.9. «Обработка персональных данных» — любое действие или их совокупность, совершаемые с Персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таковых, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.10. «Пользовательское соглашение о конфиденциальности» – настоящее Соглашение, регулирующее отношения Оператора и Пользователя на протяжении всего периода доступа Пользователя к персонализированным сервисам Сайта.
3. Цели сбора и обработки Персональных данных Пользователя.
3.1. Оператор собирает, обрабатывает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления Сервисов, приобретения Товара, информирования Пользователя о мероприятиях (акциях) проводимых в «Мастер+»  или от имени партнеров Сайта выбранным Пользователем способом и с его согласия.
3.2. Персональные данные Пользователя Оператор использует в следующих целях:
3.2.1. Идентификация Пользователя.
3.2.2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным Сервисам.
3.2.3. Обработка и получение от Пользователя платежей (при предоставлении такого Сервиса).
3.2.4. Доставка товара Пользователю.
3.2.5. Предоставление Пользователю клиентской поддержки.
3.2.6. Осуществление обратной связи с Пользователем: направление информации, уведомлений, запросов, касающихся использования Сервисов, а также обработка запросов и заявок от Пользователя.
3.2.7. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг.
3.2.8. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3.2.9. Осуществление рекламной деятельности с согласия Пользователя: отправка новостных сообщений, информации о специальных предложениях, новых товарах и рекламных акциях по сетям электросвязи (SMS-рассылка и e-mail-рассылка).

4. Условия обработки Персональных данных Пользователя и их передачи третьим лицам.
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» с использованием средств автоматизации или без использования таковых.
4.2. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на Сайте или при осуществлении доступа к персонализированным сервисам Сайта.
4.3. Администрация сайта не проверяет достоверность Персональных данных, предоставляемых Пользователем.
4.4. Пользователь обязуется нести всю ответственность за достоверность Персональных данных и соблюдение их актуальности, а также за предоставление недостоверной информации и вызванные этим возможные неблагоприятные последствия.
4.5. Оператор хранит и обрабатывает персональную информацию Пользователя (имя, фамилия, отчество, адрес электронной почты (e-mail), почтовый адрес, домашний и мобильный телефоны) исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами, созданными на его основе.
4.6. Конфиденциальность в отношении Персональных данных  Пользователя сохраняется всегда, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации для общего доступа неограниченному кругу лиц.
4.7. Оператор защищает Персональные данные Пользователя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите такого рода информации и применением необходимых и достаточных технических и административных мер.
4.8. Оператор несет ответственность за использование безопасных методов защиты Персональных данных.
4.9. Оператор вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам для оказания услуги Пользователю, выполнения обязательств по какому-либо договору, либо в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
4.11. При утрате или разглашении Персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении Персональных данных.

5. Изменение Пользователем Персональных данных.
5.1. Сообщая свои Персональные данные, Пользователь обязуется передавать только достоверную информацию и несет ответственность за предоставление недостоверной информации.
5.2. При изменении Персональных данных Пользователь обязуется сообщить об этом Оператору не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней.
5.3. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им Персональные данные с помощью Сервиса редактирования.
5.4. Пользователь вправе в любой момент потребовать удаления предоставленной им персональной информации, обратившись к Администрации сайта.
5.5. Удаление Персональной информации будет произведено в течение 7 (семи) рабочих дней с момента, когда Пользователь потребовал ее удаления.
6. Подтверждение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями, осуществления процедуры регистрации или начала использования персонализированных сервисов Сайта. Принятие пользователем Соглашения подразумевает принятие всех его условий в полном объеме, без оговорок и исключений.
6.2. Пользователь вправе отказаться от подтверждения настоящего Соглашения, в случае если какое-либо его условие является для Пользователя неприемлемым. В этом случае он лишается возможности регистрации и получения доступа к персонализированным Сервисам Сайта.
6.3. Согласие Пользователя с условиями Соглашения, в том числе порядком обработки Персональных данных, действует 5 лет с автоматическим возобновлением, если оно не было отозвано в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Дополнительные условия.
7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящее Соглашение без уведомления и согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
7.2. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.
7.3. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.
7.4. Действующая редакция всегда находится на настоящей странице.
7.5. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Соглашения.
 7.6. При изменении законодательства РФ, в том числе, ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», изменение Соглашения может не происходить, в этом случае оно действует в части, не противоречащей законодательству РФ в действующей редакции.

Ремонт электропроводки, розеток и выключателей

Старые розетки и выключатели лучше демонтировать и поставить новые

Ремонт электропроводки — штука сложная не потому, что выполнять его физически трудно или он требует каких-то особых навыков. Дело не в этом. Самая главная трудность — это найти причину неисправности электропроводки. В других видах ремонта в быту все достаточно ясно, например сломался шкаф, от стены отлетел кусок штукатурки или протекла труба. В этом случае можно приколотить ножку к шкафу, замазать стену или поменять трубу.

Как вам такая ситуация: без всякой видимой причины гаснет свет во всей квартире — что делать, за какой инструмент хвататься? А может, не надо? Почему это произошло? Замыкание? Электропроводка? Если правильно ответить на этот вопрос, то можно говорить, что дело сделано больше чем наполовину. Однако, для того чтобы правильно ответить на него, нужно многое знать и уметь применять эти знания на деле.

Среди всех, кто работает на ниве строительства и ремонта, чаще всего в задумчивом состоянии можно увидеть именно электрика. Застывший на месте с остановившимся взглядом, он бормочет себе под нос неясные загадочные слова, нервно крутя в руках индикатор, занимаясь ремонтом электропроводки. Зато, после того как причина аварии выяснена, ремонт электропроводки, как правило, не занимает много времени. Чтобы не углубляться в тему слишком подробно, приведем пример ремонта наиболее часто встречающихся поломок на конкретных примерах.

 

 

Ремонт и замена розеток, выключателей и проводов

В домах со старыми розетками, у которых срок службы истек еще в неизвестно каком году, поломки встречаются наиболее часто. Причиной неисправности розетки становятся контакты разъема, которые от времени ослабевают, выгорают и покрываются пленкой окисла. Когда вы отвинтили пластиковую крышку и не видите следов горения, не пахнет расплавленной изоляцией, то, скорее всего, причина поломки — ослабление контактов и их загрязнение. Лучше всего заменить розетку на новую. Однако, если это по какой-то причине невозможно, надо проверить напряжение на контактах и проводе при помощи индикатора или мультиметра. Если пробник не показывает фазу, то причина не в розетке — следует искать дальше.

Когда индикатор на одном из проводов загорается, необходимо разобрать розетку, прочистить контакты и заново затянуть винтовые крепления на проводнике, после чего можно ставить розетку на место. Возможно и такое, что прибор, включенный в розетку, просто не работает, а индикатор показывает, что напряжение на контактах есть. В этом случае виноваты контакты под штырьки вилки. Они могли сместиться, ослабеть и теперь не обхватывают вилку, как положено. Тогда их надо поджать плоскогубцами.

Внимание! При любых видах работ по ремонту электропроводки необходимо обесточивать ремонтируемый участок в квартирном или этажном щитке. Если нет возможности отключить один сектор, следует обесточить всю квартиру. При проверке проводов на наличие напряжения нужно включить подачу тока на время, после чего отключить снова.

Демонтаж и перенос розетки осуществляются очень просто. Последовательность действий по установке новой розетки или выключателя была описана в отдельной статье Установка розеток и выключателей. Демонтировать старую розетку легко: вынимается розетка, извлекается установочная коробка, после этого отверстие замазывается штукатуркой или гипсом при помощи шпателя. Подождав сутки до полного высыхания, можно оклеивать данное место обоями, шпаклевать и красить.

В случае с гипсокартонной перегородкой нужно вырезать кусок гипсокартона размерами, совпадающими с отверстием от коробки, оставив по краям 2–3 см картона. После этого следует просто приклеить его к стене, дополнительно прикрутив шурупами по гипсокартону для прочности.

Демонтаж старого провода более проблематичен, поскольку придется вскрывать штробу по всей длине провода. Если ремонт уже произведен, то делать это не стоит, надо лишь обрезать торчащий в отверстии из-под розетки кусок провода и отсоединить его в распределительной коробке. После этого проверьте индикатором, тот ли провод вы отсоединили.

Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично.

Если при нажатии клавиши выключателя свет не загорается, то причин может быть несколько:

  • перегорела лампочка;
  • сломался выключатель;
  • подвела проводка;
  • неисправен светильник.

Первую причину рассматривать нет необходимости, вряд ли сейчас найдется человек, не умеющий самостоятельно заменить лампочку, пусть даже и люминесцентную. Когда лампочка в порядке, стоит разобрать выключатель и посмотреть, происходит ли замыкание фазового провода при его включении. Если нет, выключатель надо менять. Поломка, скорее всего, механическая, вряд ли его можно починить. На этом ремонт и заканчивается.

 

 

Проверка напряжения на питающих проводах светильника

Когда при проверке индикатором выясняется, что напряжения на фазовом проводе нет, придется лезть в распределительную коробку. Если монтаж соединений в коробке происходил правильно, то каждый проводок должен быть помечен. Нужно отсоединить провода, ведущие к выключателю и светильнику, и проверить напряжение в питающей клемме (или скрутке, зажиме и т. д.). Ситуация может быть двоякой. В одном случае напряжение в коробке есть, а на конце провода его нет. В другом — напряжения нет и в коробке. Выход такой: необходимо либо заменить провод целиком, либо найти точку обрыва на проводе. Заменить провод целиком достаточно проблематично.

Если проводка скрытого типа, это означает, что все надо делать заново: штробить стены, укладывать провод и пр. Когда это трудновыполнимо (ремонт уже сделан!), то можно попытаться найти место обрыва провода. Сделать это следует при помощи чувствительного индикатора. У некоторых моделей есть функция определения напряжения на проводе дистанционно. Например, если в стене кабель спрятан на небольшой глубине, то, поднеся индикатор к этому месту торцом, на котором расположен шунтовый контакт, вы увидите, как светодиод загорается. Проведя индикатором вдоль стены, можно определить место прохождения кабеля с достаточной точностью.

В этом случае провод надо опять подключить к клемме коробки и провести индикатор вдоль пути расположения кабеля. В месте обрыва светодиод индикатора погаснет. Теперь остается только аккуратно извлечь этот участок провода наружу и соединить концы жил. Следует помнить, что соединение проводов внутри стены запрещено, но в случае необходимости провести срочный ремонт электропроводки все-таки можно соединить провод при помощи винтового зажима, а лучше всего воспользоваться ТУТ (термоусадочной трубкой) небольшого сечения. После этого надо дополнительно заизолировать место соединения изолентой и замуровать провод обратно.

Если такого индикатора нет, то придется определять место обрыва методом научного тыка: разделить поврежденный отрезок надвое и замерить напряжение посередине, проделав для этого небольшое отверстие. Напряжение есть — значит, обрыв располагается дальше. Оставшийся отрезок снова делится надвое — и так, пока место обрыва не будет локализовано с нужной точностью.

Когда проводка открытая ремонт электропроводки провести намного легче, заменить проводку не представляет никакой сложности, особенно если она проведена в кабель-канале. Через гипсокартонные перегородки кабель протягивается заново при помощи проволочной протяжки, продеваемой через трубы. Если после всех проделанных действий светильник упорно не желает светить, то дело не в нем. Необходимо снять прибор, а после этого проверить все соединения и контакты в патроне.

Предостерегающий плакат

Отключение электроэнергии во всей квартире

Бывает так, что внезапно вся квартира погружается во мрак, гаснет телевизор, затихает холодильник. Первое действие — выяснить причины такого катаклизма. Это, конечно, смешно, но стоит подойти к окну и убедиться, что электричества нет только у вас. Бывают совершенно курьезные случаи, когда человек принимается за ремонт щита, не выяснив, что подача тока отключена на подстанции и электричества нет во всем доме. Убедившись, что несчастье — общее для всех, нужно подойти к квартирному электрощитку и проверить автоматы на отключение. Если электроэнергии нет нигде, скорее всего, вырубился главный входной автомат. Стоит попробовать включить его снова — причиной нерабочего состояния мог стать скачок напряжения.

Перед тем как осматривать квартирный щиток, загляните и в этажный — там тоже могут стоять автоматы, отвечающие за энергоснабжение квартир. Если идет работа в квартирном щитке, необходимо отключить рубильник в этажном. При этом стоит повесить на общий щит предостерегающий плакат, чтобы никто из соседей не включил рубильник. Если автомат отключается снова — значит, причина неисправности не устранена, ее стоит поискать в квартире. Самой частой причиной такого отключения бывает короткое замыкание в сети. Главное — найти где.

Последовательность такая: отключить все электроприборы и освещение, затем включить автомат снова. Если он не сработал — значит, это короткое замыкание. Может быть еще один вариант. Когда на входе стоит дифавтомат, причиной неисправности может быть утечка. Теперь надо включить освещение. Если автомат сработал — значит, дело в нем. Придется ждать до утра, ведь искать место короткого замыкания в темноте бесполезно. Можно пережить темные времена, отключив автоматы освещения и включив источники света от розеток.

Когда свет благополучно зажегся — значит, надо искать дальше: дело в силовых приборах. Пройдитесь по квартире и поочередно включайте их в розетки. После того как будет подключен виновник аварии, автомат отключится снова. Теперь остается лишь починить силовой прибор. Это самый простой случай. Гораздо хуже, когда короткое замыкание происходит в проводке или розетке. В такой ситуации отключение электроприборов не поможет — автомат будет упорно отключать энергию. Если квартира оснащена квартирным щитком, в котором достаточно групп автоматов, то можно локализовать место аварии более-менее четко, отключая их по очереди. Когда вместо автоматов стоят 2 пробки, придется помучиться, особенно если нет схемы проводки и она смонтирована без нормативов расстояний до перекрытий.

Внимание! Если элементы электрической сети, такие как штепсельные вилки, розетки, выключатели, корпуса приборов (не обогревательных), провода и кабели, сильно нагреваются, необходимо немедленно отключить этот участок сети и произвести ревизию — в чем причина перегрева? В 40 % случаев причиной короткого замыкания становятся обгорание и плавление изоляции.

В этом случае поможет мультиметр, поскольку метод с чувствительным пробником здесь не пройдет — при замыкании ноля на фазу электричество включить нельзя. Локализовать место обрыва можно также тщательным осмотром помещений — короткое замыкание выдает себя запахом горелой изоляции и копотью. Не найдя видимых причин замыкания придется приступить к ремонту электропроводки, — долго и кропотливо искать место замыкания, поочередно проверяя всю проводку при помощи мультиметра, в котором есть функция омметра. Это значит, что надо вскрывать коробки, отсоединять все провода от клемм, расплетать скрутки и подсоединять к двум концам проводов щупы прибора. На поврежденном проводе такой мультиметр покажет пониженное сопротивление. Этот провод придется заменить или, найдя место короткого замыкания, соединить заново при помощи клеммы или скрутки.

 

Срабатывание УЗО

УЗО, как известно, срабатывает на утечку тока. Например, при пробое фазы на заземление. Если на определенном участке сработала защита, прежде всего надо обратить внимание на электроприборы, подключенные через УЗО. Скорее всего, причина в неисправности прибора. В этом случае его следует заменить или отдать в починку. Такая ситуация самая простая.

Однако бывают случаи, когда происходит утечка тока непосредственно на линии провода где-нибудь за перекрытием. Это еще не короткое замыкание, поскольку нет соприкосновения фазового с нейтральным или заземляющим проводом, а просто утечка.

Чаще всего причина такой неприятности — нарушенная изоляция и соприкосновение металла жилы с материалом стены, обладающим достаточной проводимостью. Классический случай, когда при оштукатуривании стены провод задевается острым краем шпателя. Штукатурка высыхает, и первое время ничего не происходит. Сухая гипсовая смесь — неплохой диэлектрик. Стоит только уровню влажности повыситься — стена намокнет, напряжение станет больше и произойдет утечка — на части стены появится потенциал. В таком случае УЗО сработает. Искать место такой утечки можно при помощи индикатора или лучше мультиметра. Занятие это долгое и нудное, но необходимое. Найдя место утечки, необходимо заменить провод на этом участке.

Не реже 1 раза в полгода необходимо проверять работоспособность УЗО при помощи кнопки «Тест», расположенной на приборе. При нажатии устройство должно сработать. Если нет — замените его на новое.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Детали и ремонт ламп | Доктор лампы: повторное использование старинных розеток в интерьере

Любой тип восстановления должен быть направлен на повышение безопасности, а также функциональность объекта. Что касается освещения, за последние несколько десятилетий произошли значительные улучшения в полярности и качестве материалов. Пластик на шнурах ламп середины века может испортиться и потрескаться, обнажив провод. Сегодняшние пластмассы и изоляция намного прочнее и эффективнее.

Термин «ремонт лампы» охватывает широкий спектр возможностей — от замены патрона в последней находке с барахолки до полной реставрации хрустальной люстры.Может быть непросто понять, какие части оставить, а какие заменить. Как правило, мы заменяем любую проводку, возраст которой может быть больше 20 лет. Более новый провод может оставаться до тех пор, пока он поляризован (вилка имеет одно маленькое и одно широкое лезвие, а шнур имеет один гладкий провод и один ребристый провод), не имеет трещин, потертостей или оголенных проводов.

Новая заглушка (левая) Vs. Старая заглушка (правая)

Магазины специализированного освещения, такие как Antique Lamp Supply, предлагают большой выбор шнуров для ламп разных цветов.Вам не нужно жертвовать винтажным видом шнура в пользу нового, более безопасного шнура с поляризованной вилкой. Новые цвета шнура лампы, такие как старинная латунь, необработанная латунь и старинная бронза, помогают гармонировать с отделкой старых светильников.
46716 — Комплект шнура для лампы цвета античной бронзы

0009 46718 — Набор шнуров для лампы цвета античной латуни
46717 — Комплект шнура для лампы цвета необработанной латуни

С розетками все немного сложнее.Следует учитывать несколько факторов, включая размер, возраст, функциональность и состояние. Как уже упоминалось в этом блоге, доступны розетки разных размеров. В США, например, мы используем только 4 (E12, E26, E39 и GU24). Если лампа нуждается в ремонте и у нее необычный патрон, ее нужно заменить.

При каждом ремонте проверяем исправность розетки. Если он не работает должным образом, его нужно заменить. Иногда можно удалить коррозию и улучшить работу розетки.Розетки — это небольшие механические детали, и они не предназначены для легкого ремонта.

Возраст розетки обычно зависит от использования и материала. Как упоминалось ранее, пластмассы, изготовленные в начале и середине 20-го века, испортились и, вероятно, небезопасны. Некоторые ранние розетки были сделаны из фарфора. С помощью некоторых простых тестов вы можете определить, можно ли повторно использовать внутреннюю часть сокета.

Проверьте внутреннюю часть розетки с помощью омметра.Выньте внутреннюю часть розетки из корпуса розетки и удалите с нее все провода.

Коснитесь одной линией омметра центрального выступа внутри гнезда. Коснитесь другой линией винтовой клеммы. Несколько раз поверните выключатель розетки. Если омметр не реагирует, попробуйте другой винтовой зажим.

Омметр должен показывать винтовой зажим, который соединяется с центром розетки, и переключатель правильно размыкает и замыкает цепь (включается и выключается).

После того, как вы определили винтовой зажим, соответствующий центру розетки, отметьте винт ручкой или маркером.



Это устанавливает полярность розетки. Современные розетки имеют винтовые клеммы из никеля и латуни. Горячий провод (гладкий провод из набора шнуров, черный провод или провод, который соответствует маленькому лезвию поляризованной вилки) подключается к латунному винту и питает центральный язычок розетки. Старые лампы не имели поляризованных розеток, вилок или проводов.

С новым бумажным изолятором внутренняя часть розетки протестирована и готова к повторному использованию.




Установка, ремонт и перемещение розеток или переключателей

Проекты по благоустройству дома «Сделай сам» — это всегда весело и интересно.Это дает домовладельцам возможность взять на себя ответственность за проект, получить именно тот продукт, на который они надеялись, и кое-что узнать в процессе. Хотя существует бесчисленное множество типов проектов по благоустройству дома, которыми вы можете заниматься самостоятельно, ремонт электрооборудования не может быть одним из них. При ремонте или реконструкции многое может пойти не так, но эти ошибки могут оказаться очень вредными или даже смертельными, когда дело доходит до ремонта розеток или выключателей, установки выключателей или розеток или перемещения выключателей. Для любого электрического проекта мы рекомендуем нанять бытовые электрические службы, такие как Wireman Electric, чтобы взять на себя риск.Имея многолетний опыт в перемещении переключателей и ремонте переключателей, а также во всех других вопросах, связанных с ремонтом электрооборудования, вы можете доверять нашим специалистам в выполнении работы безопасно, по доступной цене и в точном соответствии с вашими требованиями. Если пришло время отремонтировать или установить выключатели или розетки в вашем доме, не ищите ничего, кроме Wireman Electric.

Как определить, есть ли у вас поврежденные розетки

Часто, особенно в старых домах, приходит время заменить электрические розетки или, возможно, установить новые, чтобы модернизировать жилое пространство.Наша команда в Wireman Electric знакома как с установкой, так и с ремонтом, но часто домовладельцу приходится определять необходимость. Итак, как узнать, повреждены ли электрические розетки в вашем доме? Это действительно очень просто. Все розетки имеют пластину, которая их окружает, и эта пластина может содержать некоторые из наиболее очевидных ключей к неисправной розетке. Следы ожогов, трещины или неплотная проводка вокруг пластины — все это явные признаки. Кроме того, если вилки не остаются плотно вставленными в розетку, вероятно, что-то внутри не так.Наконец, если вы заметили несоответствия в мощности, обеспечиваемой конкретной розеткой в ​​вашем доме, это тоже хороший признак того, что что-то не так с основной электрической частью.

Даже если все розетки и выключатели в вашем доме исправны, у многих домовладельцев есть желание установить новые выключатели и розетки или переместить выключатели и розетки в новое место. Подобные проекты сопряжены с определенным риском, на который средний домовладелец не должен чувствовать себя обязанным брать на себя самостоятельно.Большинство вопросов, связанных с электричеством, следует доверить профессионалам, и Wireman Electric готов помочь в этом! Поскольку мы являемся ведущим поставщиком бытовых электрических услуг в Канаде и обладая многолетним опытом, мы не сталкивались бы с какими-либо проблемами с электричеством. Независимо от того, ищете ли вы специалиста по ремонту розеток или переключателей или полностью выполнить новую установку, вы можете рассчитывать на техников Wireman Electric, которые сделают вашу работу наиболее своевременным, доступным и профессиональным образом!

Информация о гарантии — Proto Industrial

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ


За исключением случаев, указанных ниже, Proto Industrial Tools, подразделение Stanley Black & Decker, Inc.(«Proto») гарантирует, что любой из своих продуктов под брендом Proto®, включая продукты, продаваемые Proto Industrial Tools, которые продаются как продукты «Proto», на срок полезного использования продукта от дефектов материалов или изготовления.

Шлифовальные машины, динамометрические ключи, множители крутящего момента и тестеры крутящего момента имеют гарантию на один год, за исключением калибровки, которая предоставляется на девяносто (90) дней с даты покупки. Продукция Torque может быть отремонтирована и откалибрована за номинальную плату в любом авторизованном ремонтном центре Proto или в любом другом месте, указанном Proto.Дефекты материалов или изготовления будут отремонтированы или заменены бесплатно: все остальные ремонтные работы будут производиться за номинальную плату. Продукция Torque — это точные измерительные приборы, требующие осторожности при обращении. Proto рекомендует калибровать все динамометрические ключи раз в год или чаще, в зависимости от использования.

На инструменты Air Impact предоставляется гарантия сроком ДВА ГОДА с даты первоначальной покупки. Наше обязательство перед первоначальным покупателем будет заключаться в ремонте или замене за наш счет (не включая расходы по доставке) неисправного инструмента, если он был возвращен первоначальным покупателем в течение двух лет с даты покупки, с предоплатой всех входящих транспортных расходов.НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА (i) после истечения гарантийного срока; (ii) в результате неправильного использования или ненормальной работы; (iii) в результате ненадлежащей смазки, обслуживания или эксплуатации инструмента; или (iv) в результате любых услуг по ремонту или техническому обслуживанию, выполненных любой стороной, кроме PROTO, во всех сервисных центрах DeWALT или лицом, уполномоченным PROTO на предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию этого инструмента.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта пожизненная гарантия:
  • Подпадает под отказ от ответственности и ограничения, описанные ниже, и заменяет все другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая подразумеваемую гарантию товарной пригодности или пригодности для определенной цели .
  • Предоставляет вам определенные юридические права. У вас также могут быть другие права, которые зависят от штата.
  • Не распространяется на продукты, которые были неправильно использованы, изменены или отремонтированы какой-либо организацией, кроме Proto.
  • Не распространяется на следующие категории товаров: универсальные головки, универсальные шарниры, тонкостенные ударные головки, переходники и стопорные кольца.
  • Не покрывает повреждения, вызванные обычным износом.
  • Не распространяется на какие-либо претензии в отношении случайных, косвенных или особых убытков.В некоторых штатах не допускается исключение из ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому это исключение может не относиться к вам.
  • Proto не делает никаких заявлений, кроме тех, которые содержатся в настоящей Пожизненной гарантии.
  • Сотрудники и агенты Proto не имеют полномочий делать заявления любого рода, кроме тех, которые содержатся в настоящей Пожизненной гарантии.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ПРЕТЕНЗИИ

  • Зарегистрированные дистрибьюторы должны выступать в качестве агента по возврату.
  • Исключительное средство правовой защиты в рамках данной пожизненной гарантии для продуктов, в которых Proto установила дефекты материалов или качества изготовления, — это ремонт или замена отремонтированного инструмента равной ценности от Proto.
  • Продажа выбранного средства остается на усмотрение Proto. Ни при каких обстоятельствах Proto не несет ответственности за сумму, превышающую первоначальную закупочную цену продукта

Розетки | Услуги по ремонту промышленных подшипников баббита

American Babbitt Bearing работает более 20 лет, предлагая нашим клиентам продукцию высочайшего качества и услуги по ремонту розеток, которых они ожидают и которых они заслуживают.Постоянное совершенствование наших возможностей и оборудования позволяет нам быть одним из лидеров в ремонте и производстве баббитовых розеток.

Наша обработка с внешним диаметром 10 футов, возможности обработки с ЧПУ вместе с нашей сертификацией ISO 9001 2008 предоставили нам возможность производить и ремонтировать розетки любого типа. Мы обслуживаем наших клиентов из одного места в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния. В то время как другие могут попытаться дублировать наше имя, никто не сравнится с тем, что мы можем предложить.

American Babbitt предоставляет услуги для ряда отраслей, в том числе:

  • Алюминиевые заводы
  • Цементные заводы
  • Химические заводы
  • Производители щебня и извести
  • Ископаемые растения
  • Гидро / насосные станции хранения
  • Мины
  • Моторные мастерские
  • Атомные станции
  • OEM
  • Верфи
  • Сталелитейные заводы
  • Бумажные фабрики

American Babbitt Bearing, расположенная в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, обеспечивает качественный ремонт и производство гнезд более 15 лет.Наши основные области обслуживания включают предприятия по производству ископаемых, гидро- и атомных электростанций, предприятия по производству цемента, стали и бумаги, а также предприятия по ремонту двигателей. Географически наша клиентская база включает всю Северную и Южную Америку.

Наш завод имеет 30 000 кв. Футов рабочего пространства с достаточным пространством для роста. У нас есть более 30 производственных машин, некоторые из которых обладают возможностями, неожиданными для завода нашего размера. Хотя большая часть нашей работы — это ремонт розеток, у нас есть инженерный и технический опыт для производства новых розеток.

Позвоните в American Babbitt сегодня, чтобы узнать больше о розетках, которые мы ремонтируем и производим, а также о других продуктах, предлагаемых нашей командой экспертов.

Как заменить розетку | Домашние дела

Перед тем, как выбросить любимую лампу, посмотрите, проблема только в том, что не закреплена розетка или ее нужно заменить. Узнайте, как легко заменить розетку.

Ваша любимая лампа не работает? Хорошая новость заключается в том, что проблема может заключаться в незакрепленной розетке или просто в неисправной.Хорошая новость заключается в том, что замена розеток не только недорогая, но и даже новичку в этом деле под силу установить ее.

Конечно, вы по-прежнему будете работать с электрическими компонентами, поэтому вы захотите принять правильные меры безопасности. Это пошаговое руководство проведет вас через весь процесс ремонта и замены розетки.

Шаг 1. Выберите подходящую запчасть.

Проверьте свою лампу на предмет допустимых значений мощности и напряжения.Во многих случаях эта информация печатается на самом сокете. Ваша сменная розетка должна быть идентичной оригинальной детали. При необходимости сначала извлеките патрон лампы (см. Шаг 6), отнесите его в хозяйственный магазин или магазин электроснабжения и попросите тамошних сотрудников помочь с выбором правильной замены.

Шаг 2. Отсоедините лампу.

Отключите лампу от сети. Никогда не пытайтесь заменить розетку — или отремонтировать что-либо электрическое — когда она подключена или включена.

Шаг 3.Снимите крепеж лампы.

Снимите абажур, открутите лампочку и отсоедините арфу лампы — латунный (или серебряный) обруч из проволоки, который окружает лампу и удерживает абажур на месте. Арфа прикреплена к усилителю возле основания самой розетки.

Шаг 4. Ослабьте патрон лампы.

Некоторые световые розетки удерживаются на месте с помощью простого кожуха розетки, в то время как другие могут быть прикреплены с помощью винтов, которые прикрепляются к монтажному кронштейну. Однако в большинстве случаев для снятия гнезда достаточно просто отсоединить кожух гнезда от окружающей крышки «проталкивания».Гнездо может ввинчиваться в колпачок или удерживаться на месте латунным воротником. Ищите слово «Press», выбитое или выбитое на краю колпачка. Если он присутствует, то чаще всего он будет появляться на противоположных сторонах колпачка. Сожмите корпус в этих двух точках и потяните вверх, чтобы снять гнездо. Если гнездо сопротивляется, вставьте конец отвертки с плоским лезвием между основанием гнезда и стороной корпуса гнезда. Осторожно подденьте корпус и снимите его с основания.

Шаг 5.Отсоедините розетку.

Вытяните розетку из корпуса и найдите два провода, прикрепленные к механизму переключателя света. Перед отсоединением проводов запишите, к какому цветному проводу прикреплен цветной винт. Выключатели лампы обычно имеют латунные винты, которые крепят горячий (черный) провод, и серебряные винты, которыми крепится нейтральный (белый) провод.

Шаг 6. Снимаем розетку.

Ослабьте винты клемм гнезда — те, которые удерживают провода на месте — и отсоедините шнур.Убедитесь, что шнур завязан узлом, чтобы не выдернуть его у основания. Затем открутите установочный винт крышки гнезда, выбросив его, корпус гнезда и старую розетку.

Шаг 7. Присоедините новую розетку.

Прикрутите соответствующий провод к соответствующей клемме новой розетки. Затем поместите новую крышку гнезда на гнездо и надавите на крышку, пока она не защелкнется в новой крышке кожуха гнезда. Замените арфу, лампочку и абажур. Подключите лампу и включите ее.Это теплое свечение означает, что вы только что научились менять розетку!

Хотя замена розетки для светильника может быть простым решением, не все электрические проблемы можно устранить без профессионала. План American Home Shield Systems защищает ваш дом от электрических проблем, таких как проводка, осветительные приборы и встроенные вытяжные, вентиляционные и чердачные вентиляторы. Если вас беспокоят проблемы с этими электрическими системами в вашем доме, подумайте о том, чтобы получить Системный план, чтобы защитить ваш бюджет и обеспечить бесперебойную работу вашего дома.

Герметизирующие манжеты | ремонт трубных муфт

Герметизирующие манжеты используются для безопасного и постоянного ремонта всех типов труб и трубопроводных соединений, когда трубопровод находится под давлением. Hydro-Cos, наш новый член группы AVK, разработала широкий спектр универсальных и специализированных хомутов для ремонта муфт и стенок труб, а также может предложить полностью индивидуальные решения для любых утечек.

Известные решения для ремонта труб

Hydro-Cos была основана около тридцати лет назад в Апулии на юге Италии и специализируется на производстве трубопроводной арматуры.Регион Апулии всегда сталкивался с проблемами воды из-за его гидрогеологических характеристик, поскольку проницаемость почвы вызывает дефицит поверхностных вод и, как следствие, огромные проблемы для сельского хозяйства.

Hydro-Cos — это небольшой семейный бизнес, который стремится помочь в решении этой проблемы. Компания поставляет высококачественные ремонтные манжеты для предотвращения потерь воды, а также обладает глубокими знаниями и прочной репутацией в области стандартных герметизирующих манжет и индивидуальных решений для предотвращения любых утечек.

В 2020 году Hydro-Cos стала членом группы AVK, поскольку ее ассортимент герметизирующих манжет и другой арматуры идеально дополняет ассортимент продукции AVK.

Конструкция герметизирующих манжет

Стандартные герметизирующие манжеты изготовлены из углеродистой стали с эпоксидным покрытием, нанесенным плавлением, а покрытие, а также резиновые уплотнения, контактирующие с водой, одобрены WRAS.

Они разработаны с фланцевым выпускным отверстием, подходящим для горячей врезки и слива воды, и вентиляционным отверстием для выпуска воздуха на последнем этапе установки.Подъемные проушины встроены в усиливающие пластины.

В дополнение к значительному стандартному диапазону до DN2000, манжеты могут поставляться с корпусом из нержавеющей стали и / или крепежными элементами из нержавеющей стали для более высоких номинальных значений давления до DN3000 и даже в индивидуальной конструкции.

Универсальные герметизирующие манжеты Hydro Stop для ремонта муфт и стенок труб

Универсальные герметизирующие манжеты Hydro Stop — это манжеты с широким допуском, подходящие для соединения труб из различных материалов труб, и они доступны в вариантах, предназначенных для ремонта муфт, а также для ремонта стенок труб.

  • Разъем Hydro Stop Герметизирующие манжеты с фигурным корпусом подходят и герметизируют муфты любого типа, включая соединения, соединяющие две трубы из разных материалов и остатки предыдущего ремонта. Подробнее: АВК серии 8001/0.
  • Hydro Stop труба Герметизирующие манжеты с прямым корпусом компенсируют утечки на стенках трубы. Они легче, чем муфты розеток. Подробнее: АВК серии 8001/2.

Оба типа имеют допуск 30 мм на внешний диаметр трубы до DN450 и 40 мм от DN500.Большой допуск обеспечивает большую гибкость, если наружный диаметр трубы не был измерен правильно, и безопасную установку даже в случае овальных или поврежденных труб. Они допускают угловое отклонение до ± 4 ° до или после установки.

Специальные герметизирующие манжеты Hydro Fast для ремонта патрубков / труб

Герметизирующие манжеты

Hydro Fast имеют допуск до 10 мм по внешнему диаметру трубы и предназначены для труб из определенного материала. Доступны варианты для труб из всех материалов, как для ремонта раструба, так и для ремонта стенки трубы.

  • Разъем Hydro Fast Герметизирующие манжеты с фигурным корпусом вмещают и уплотняют патрубки, соединяющие две трубы из одного материала. Подробнее: АВК серии 8002/0.
  • Труба Hydro Fast Герметизирующие манжеты с прямым корпусом прилегают и герметизируют слегка смещенные разрывы на стенках трубы. Подробнее: АВК серии 8002/2.

Легкая и компактная конструкция идеально подходит для хрупких труб и ограниченного пространства на стройплощадке, они допускают угловое отклонение до ± 6 ° до или после установки, обеспечивая большую гибкость.

Специальные герметизирующие муфты Hydro Smart для труб малого диаметра

Герметизирующие муфты для розеток

Hydro Smart имеют формованный корпус, предназначенный для размещения трубных муфт, соединяющих две трубы из одного материала. Их может установить один оператор, что удобно в условиях ограниченного пространства.

У них нет фланцевого выхода, но в остальном они очень похожи на манжеты Hydro Fast. Подробнее: АВК серии 8003/0.

патронов для ремонта ламп или строительных светильников

патронов для ремонта светильников или строительных светильников

Патроны для ремонта или сборки светильников

Строка заказа: 1-888-640-LAMP (5267)

ВНИМАНИЕ!

Осторожно: опасность поражения электрическим током!

Важно! Вы должны помнить об этом, прежде чем пытаться установить, заменить или снимать любые детали с электрической лампы или светильника, вы всегда должны отключить или отключить лампу или прибор от любого источника электричества прежде чем вы начнете.Простое выключение лампы не защитит вас. от поражения электрическим током.

Если вы не знаете, как безопасно отсоединить лампу или прибор от его источника питания, вам следует связаться с лицензированным электриком или вашим местная энергетическая компания для получения дальнейших инструкций

Есть обширная разница в качестве розеток. Показаны розетки «Deluxe» ниже намного тяжелее стандартных, и их намного проще собрать и разобрать, по сравнению с обычным гнездом защелкивающегося типа.Оболочка с обоих концов с резьбой. Невыпадающее кольцо надевается на колпачок, и нити на верхнюю часть корпуса после того, как он будет подключен. Нет ничего проще! Если вам когда-либо приходилось разбирать обычную вставную розетку, вы действительно оцените эту особенность. Старый дежурный «обычный» гнездо с защелкой в ​​порядке, пока вы не будете готовы его разобрать. Девять раз из 10 вы испортите гнездо, пытаясь поддеть колпачок или применяя давление там, где написано: «Нажмите здесь».Розетка Deluxe решает эта проблема стоит разницы в цене.

Розетки Deluxe намного превосходят защелкивающиеся разъемы на мостовой светильник, у которого вес абажура свисает с конца патрона.

Нажмите на картинку увеличить в полный размер

Запаситесь сейчас!

Много старых ламп имеют патроны с резьбой снаружи.Эти называются сокетами Uno. Сейчас они широко используются только на мосту. лампы, где абажур свешивается вниз. Установщик Uno на тени с внутренней резьбой и навинчивается на конец розетки.

Щелкните для увеличения картинки

Установщики Uno на многих рамах абажура встраиваются в 1 «или 2», что помогает скрыть саму розетку. Это хорошо, если у вас есть гнездо цепного типа и с помощью ткань или абажур в твердом переплете.

Если вы используете Стеклянный плафон на мосту лампы, мы рекомендуем патрон с поворотной ручкой или двухконтактный переключатель. Если вы когда-нибудь отрывались от натяжной цепи и разбивали стеклянный плафон, вы знаете, почему мы не рекомендуем тянуть цепную розетку со стеклянной плафоном.

Промывка Uno fitter в верхней части плафона обеспечивает более легкий доступ к двухпозиционный переключатель.

Нажмите на картинку увеличить в полный размер

Латунь Deluxe Pull-Chain Uno резьбовая световая розетка для моста Лампы

Полированный и лакированный $ 20

Для отделки античной латуни, нанесенной вручную, добавьте 4 доллара США

Покрытие из матовой латуни, добавить 4 доллара США

Гнездо без резьбы для обычных тяговых цепей

* Не рекомендуется при использовании тяжелых стеклянных плафонов

Защелкивающиеся *

Покрытие из античной латуни $ 15.50

Необработанная латунь $ 12,50

Нажмите на картинку увеличить в полный размер

Латунная поворотная ручка Deluxe 3-позиционная Uno с резьбой Патрон лампы

Отделка античной латуни $ 24

Стандартная отделка — блестящая глянцевая полированная и лакированная латунь для $ 20

Без ключа Розетки

Делюкс D697

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

48348

Корпус с латунным покрытием для ламп стандартного размера Импортировано 5 долларов.00 каждый

Марка Leviton Solid Brass Keyless

40104 Leviton, с резьбой Uno 10,00 $ за штуку

40105 Leviton, без резьбы Uno 9,00 $ за штуку

Щелкните для увеличения картинки

Deluxe Розетки с трехходовой поворотной ручкой — НЕ Uno Резьбовая

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

3-ходовой с внутренней поворотной ручкой 20 долл. США за штуку

с внутренней / внутренней цепью включения / выключения 22 $ за каждый

Розетка диммера

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Их нет на складе, но можно заказать по специальному заказу

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

35 долларов США.00 плюс доставка

Стандартная угловая головка тяги (для узлов комбинации приборов)

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Среднее основание, цельная латунь, боковая втулка с резьбой 1/8 IPS

Номинальная мощность 250 Вт — 250 В, полированный $ 20,00, антикварный отделка $ 24.00

с предварительным подключением Двойные розетки «Fat Boy»

При наличии инвентаря ушли, мы больше не сможем получить двойной кластер Pre-Wired розетки

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

95 долларов США.00 каждый

(отдельного колпачка больше нет в наличии)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Запасной латунный колпачок с картонным изолятором для Кластерные розетки «Fat Boy» в старом стиле, показанные выше

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — НЕТ НА СКЛАДЕ

ИЩЕТ НОВОГО ПОСТАВЩИКА

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Больше патронов из латуни

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Розетки для электрических ламп Fat-Boy Early Style — цены звоните

Розетки Fat-Boy имеют большие основания по сравнению с обычными патроны для ламп среднего размера, даже если они оба подходят для одинаковых лампочки среднего размера.Толстяки часто встречаются на ранних этапах электрические (антикварные) лампы и светильники.

Запасная часть только для салона, тяговая цепь Leviton $ 14,00

Только изолятор, 2,00 долл. США

Длинный бумажный изолятор для поворотной ручки «Fat Boy» для установки на Fat-Boy розетки интерьеры.

Этот изолятор с одним пазом предназначен для использования в качестве замены изношенные или отсутствующие изоляторы.

Верхний внутренний диаметр 1-3 / 16 дюйма, внутренний диаметр основания 1-9 / 32 дюйма, 2 дюймов.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Более ранние розетки для электрических ламп

Фарфоровая внутренняя замена вытяжной цепи, цепочка под старину по 5 долларов за штуку

250В-250Вт, U.L. & CSA внесены в список. Требуется картонный изолятор 2 доллара США.

Двухконтурная, 3-контактная розетка Внутренняя часть только для стандартной базы лампочка

Для использования с дополнительной розеткой без ключа в нижней части (используется на Gone With the Лампы ветрового типа), если вам нужна верхняя лампочка и нижняя лампочка включаются / выключаются по отдельности или оба светятся одновременно, как показано здесь:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

D7056 с картонным изолятором в наличии 8 $.00

СТОЙКА ГНЕЗДА ЛАМПЫ

Нажмите на картинку для увеличения

6,00 $ за штуку

Увеличивает высоту лампочки на один дюйм; решение для клипсы оттенки, которые сидят слишком низко.

Мы принимаем оплата кредитной картой напрямую. Любой другой платеж кредитной картой может быть через PayPal по адресу https: // www.paypal.com. Сначала позвоните нам, чтобы определить стоимость доставки и страховки.

Кластерные сборки для двух или более огней

Нажмите на картинку, чтобы увеличить в полный размер

Двойной с предварительным подключением Кластерные розетки

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

КЛАСТЕРНЫЕ УЗЛЫ

Custom 3-lite Brass Cluster с розетками для тяговых цепей Deluxe

Нажмите на картинку для увеличения

3-кластерный узел, латунь, отделка античной латуни, роскошная тяговая цепь Розетки 129 $.00 плюс доставка

(без постов)

* * * * * * * * * * * * * * *

с розетками Deluxe на цепочке, 109 долларов (добавьте 20 долларов за антикварные отделка)

Нажмите на картинку для увеличения

$ 69

Кластерная сборка с 3 лампами на заказ, твердая латунь с левитоном розетки без ключа 69 $.00

Патроны для фенольных ламп (бакелит)

Нажмите на картинку для увеличения

Позвоните, чтобы узнать цены и наличие

D-3879 Бакелитовый без ключа с крышкой 1/8F с установочным винтом, резьбовой корпус с кольцо Левитон 8 $.25

* * * * * * * * * * * * * *

Нажмите на картинку для увеличения

D-32 Бакелитовая головка поворотной ручки на 3 направления с крышкой 1 / 8F с установочным винтом, Резьбовая гильза с кольцом $ 7,00

* * * * * * * * * * * * * * * *

КОРПУС КЛАСТЕРА ИЗ 2 ЧАСТЕЙ

Нажмите на картинку для увеличения

Изготовленный на заказ латунный столб и накладка для торшера с двойным кластером

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Патроны, патроны, редукторы и лампы Mogul для ламп

Розетки из фарфора

Нажмите на картинку для увеличения

D351 $ 6

Mogul Торцевой редуктор

(позволяет использовать обычную среду базовая лампочка, но теряет возможность трехстороннего действия.Либо горит, либо Выкл.)

Для традиционных рычагов с тремя канделябрами и лампы Center Mogul

Держатель чаши для торшера

# 10927

Для чаши отражателя диаметром 10 дюймов монтажника 3 дюйма. Берет Могол разъем.

Гнездо для ручки гнезда, 3 установочных винта, зажимы для центрального нижнего отверстия 1/4 IPS

Штампованная латунь, высота 5 дюймов

Незавершенное 24 $.00

Античная отделка $ 32,00

нажмите на картинку для увеличения

Трехходовая лампа Mogul с большим цоколем для торшеров $ 9

Для настольной лампы Держатель для чаш

# 10928

Для чаши рефлектора диаметром 8 дюймов монтажника 2-1 / 4 дюйма.Принимает стандартные разъем.

Гнездо под головку, 3 установочных винта, зажимы для центрального нижнего отверстия 1/8 IPS труба

Крученая латунь, высота 3-3 / 8 дюйма

Незавершенное $ 22,00

Полированный и лакированный $ 28,00

Античная отделка 30,00 $

нажмите на картинку для увеличения

Свеча Розетки

Патроны для ламп размера канделябра

Щелкните для увеличения картинки

Лампы мерцания пламени для гнезда канделябра (мы делаем не носите их — обратитесь в местный магазин бытовой техники или осветительных приборов)

Нажмите на картинку для увеличения

Стандартные розетки для свечей

Щелкните для увеличения картинки

для габаритных огней с 3-мя торшерами.

Розетка без ключа марки Leviton с картоном Изолятор среднего основания, без ключа для свечи высотой 3 дюйма с засосом 1 / 8F. Поставляется с изолятором, как показано выше. 660 Вт-250 В, UL / CSA 6,25 долл. США за штуку # 48226

Больше подсвечников

Головки для канделябров

Канделябровые розетки на изображении выше

Цена указана изменить!

30909 3 доллара.00

30909-A 3,50 долл. США

30929 3,85 долл. США

30930 3,20 долл. США

30931 3,85 долл. США

30939 долл. США 3,00

30939-A 3,60 долл. США

30940 $ 3.80

30948 5,35 долл. США

30949 3 доллара.95

30949-A 4,35 долл. США

30950 4,80 долл. США

30960 4,30 долл. США

Покрытия для свечей — Снято с производства (некоторые еще есть в наличии — звоните)

Подсвечники для традиционного торшера сбоку фонари

Наборы электрических шнуров

Доступны длины 8, 12, 15 или 16 футов в коричневом, черном, белом, Слоновая кость, Прозрачное серебро, Прозрачное золото

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ханна Мерфи Лампы и абажуры

Толедо, Вашингтон

НА ГЛАВНУЮ

.
24Мар

Как проверить теплый пол: Как проверить теплый пол электрический ➦ ЭлектроДруг Одесса

24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

измерение сопротивления греющего кабеля и изоляции

Как известно, греющий кабель запрещено включать до момента, когда теплый пол смонтирован и более того, пока стяжка или плиточный клей полностью не высохли. Как же проверять кабель после покупки, монтажа и укладки кабеля? Ведь подобную проверку лучше производить на всех этапах обустройства теплого пола, в т.ч. в магазине (сопротивление обычно измеряется и фиксируется продавцом), после укладки, а также после заливки раствором и укладки плитки. Очень просто — достаточно провести замеры сопротивления греющих жил, сравнить их с паспортными значениями и проверить сопротивление изоляции кабеля.

Для измерений нам понадобится обычный мультиметр (на фото выше). Если такого прибора в хозяйстве пока нет, рекомендуем его приобрести, ведь с его помощью можно не только проверить теплый пол, но проверять сопротивление бытовых проводов, заряд батареек и т.д.

Итак, переведем прибор в режим измерения сопротивления, выставим предел в 2000 Ом (см. фото). Если мы все подключили правильно, он должен показать ноль если закоротить щупы мультиметра.

Достанем из коробки наш греющий кабель или мат и измерим сопротивление между его жилами – см. фото.

Для нашего мата значение сопротивления составило 409 Ом. Сравниваем с паспортным значением, указанным в руководстве пользователя на мат. Значения могут отличаться в пределах 10-15%, т.к. сопротивление зависит, например, от температуры, да и длина кабеля может чуть меняться от экземпляра к экземпляру. Паспортное значение для нашего мата – 360 Ом, разница с измеренным составила 14%, что в пределах допуска.

Теперь проверим сопротивление изоляции, для этого измерим сопротивление между каждой жилой и изоляцией. Переведем мультиметр в режим 2000 кОм. Полученное на экране значение должно стремиться к единице, что подтвердит отсутствие повреждения изоляции и оплетки греющего кабеля, хотя, вообще говоря, подобное измерение лучше производить специализированным мегоомметром.

Как проверить теплый пол, датчик и терморегулятор своими руками!

Теплый пол – это действительно благо цивилизации. Особенно актуален он в том случае, если устанавливается на первых этажах жилых домов или в квартирах, расположенных над подвальным помещением. Теплый пол может сделать жилище уютным. К сожалению, как и любая другая электрическая система, такие полы тоже могут выйти из строя, в один прекрасный момент перестав обогревать помещение. Конечно, система нуждается в тщательной проверке и выявлении неисправностей. Да и сразу после установки, еще до заливки стяжки и укладки финишной отделки, важно выяснить ее работоспособность. Как проверить теплый пол?

Как проверить теплый пол

Виды электрического теплого пола

Содержание статьи

Конструкции и расположение кабеля

Система обогрева пола, созданная из электрокабеля или инфракрасной пленки, в любом случае имеет определенные элементы. Это непосредственно сам греющий кабель, который является источником тепла, термодатчик, снимающий показатели температуры нагрева провода, а также терморегулятор, который отвечает за соединение всех элементов пола в единое целое и регулирует процессы его включения/выключения в зависимости от уровня нагрева кабеля.

Кабельный теплый пол

Кабель для теплого пола

Терморегулятор или термостат выглядит как небольшой выключатель, он регулирует величину напряжения, которое подается на провода. Подключение его производится к обычной электросети при помощи двух проводов – фазного и нулевого. Прибор регулирует напряжение автоматически, оно подается на нагревательный кабель сразу же, как только полы в помещении остывают. За нагревом полов следит термодатчик, который устанавливается в непосредственной близости от кабеля и заливается стяжкой.

Схема подключения электрического теплого пола

На заметку! Температура, при которой необходимо включение системы теплого пола, задается самими жильцами. Потому можно легко выбрать комфортный уровень подогрева.

Кабель, используемый во время обустройства теплого пола, можно разделить на два типа – это резистивный и саморегулирующий. Последний сам реагирует на изменение температуры и меняет уровень сопротивления. А вот резистивный кабель этой способностью не обладает.

Кабель для теплого пола — резистивный и саморегулирующийся

Внимание! При расчете показателей системы теплого пола и ее монтаже важно помнить, что длина некоторых видов кабеля должна быть определенной. Если же его укорачивать, то можно изменить уровень нагрева и характеристики (показатели) тока, из-за чего провода будут работать неправильно, изоляция на них разрушится.

Для создания теплого пола можно использовать единый двужильный кабель или же два одножильных, имеющих параллельное расположение. Первый – это имеющая заглушку с одной стороны сетка, состоящая из проводов. Резать такой кабель нельзя и он не может укладываться в стяжку там, где будет стоять крупногабаритная мебель или техника.

Строение двухжильного греющего кабеля для теплого пола

А вот что касается одножильных кабелей, то их резать можно как угодно – с изоляцией беды не произойдет. Да и ИК полы можно подрезать по размерам нуждающейся в обогреве площади, но только – по строго обозначенным линиям.

Подключение теплого пола к терморегулятору

Цены на теплый пол Caleo

теплый пол caleo

Неисправности тёплых полов

И вот, казалось бы, система уложена, все подключено, но почему-то пол не желает становиться теплым. Если нагрева не происходит, значит, где-то при монтаже была допущена ошибка или же в системе используется неисправное оборудование.

Таблица. Основные причины неисправностей подогрева пола.

Элемент полаНеисправность

Терморегулятор

Внутри терморегулятора может выйти из строя конденсатор или реле. Ремонт этого устройства обойдется дорого, и проще всего заменить его на новое. Главное – посмотреть, какой фирмы был ранее установленный прибор. Дело в том, что термодатчик и терморегулятор должны быть выпущены одним производителем.

Термодатчик

Это, можно сказать, расходный материал. Его достаточно легко заменить при необходимости. В зависимости от качества, он может проработать и долго, и совсем незначительное время. Но длительность срока эксплуатации во многом зависит также и от того, насколько правильно он установлен. Он должен находиться внутри гофрированной трубки и располагаться относительно нагревательного кабеля под определенным углом и в определенном месте.

Кабель нагревательный

Как правило, кабель может испортиться только в случае неправильного монтажа. Могут быть нарушены правила подключения системы к электросети или же ее монтажа. Самая уязвимая часть провода – это соединительная муфта.

Электронный терморегулятор теплого пола

Совет! Чтобы не пришлось часто ремонтировать систему теплого пола в квартире, рекомендуется приобретать надежное оборудование от проверенных производителей.

Методы проверки исправности теплого пола

Проверить работоспособность системы подогрева полов можно лишь двумя способами. Один из них – это визуальный осмотр кабеля и комплектующих на наличие повреждений. Но он позволит выявить только те дефекты, которые можно увидеть – сгоревшее (почерневшее) оборудование, перебитый кабель, отсутствие электричества в доме и т. д. Метод является самым простым и не требующим использования каких-либо приспособлений, но он малоинформативен и не всегда сможет помочь в выявлении причины отсутствия нагрева пола.

Недопустимый поворот нагревательного мата после заводской муфты. При работе кабеля происходит постоянная деформация внешней оболочки

Второй способ – это определение основных параметров питания системы при помощи мультиметра. Он поможет точнее узнать, в чем заключается причина отсутствия работоспособности пола. С помощью прибора можно замерить напряжение сети – достаточно снять терморегулятор со стены и, используя специальные щупы на клеммах, произвести замеры напряжения сети. Оно должно составлять 220 В. Если показатель в норме, значит, виной всему однозначно один из элементов всей системы подогрева полов.

Первым делом изначально всегда производится визуальный осмотр. Важно убедиться, что причиной отсутствия тепла не является отсутствие электричества во всем доме. Далее можно поискать наличие заплавленных или подгоревших частей системы. Если же ничего подозрительного не обнаружено, то самое время взять в руки мультиметр.

Мультиметр

Для диагностики системы подогрева полов также используется мультиметр. Измеряется сопротивление кабеля и делится на значение 220 В (это показатель напряжения в электросети). Получившаяся цифра демонстрирует мастеру величину текущего через систему пола тока. Далее этот показатель умножается на напряжение – так выявляется показатель мощности потребления. Именно она должна соответствовать мощности системы, которая обычно указывается в паспорте. Если значение мощности получается больше, чем нужно, то в системе имеются замыкания – где-то повреждена изоляция кабеля.

Внимание! Такой тип неисправности можно заметить и благодаря чересчур нагревающимся участкам пола в некоторых местах.

Инфракрасный теплый пол — потребление электроэнергии

Если же значение мощности меньше, чем указано в паспорте кабеля, значит, где-то имеется обрыв провода. Из-за этого система работает нестабильно.

Совет! Если вся документация относительно оборудования для подогрева полов безвозвратно потерялась, то мощность по паспорту принимается условно равной 150 Вт/м2.

Разбираемся дальше: если показатель сопротивления на мультиметре равен 0, то, скорее всего, из строя она была выведена возникшим где-то коротким замыканием. Починить оборудование будет крайне сложно и дорого. Да и поврежденное место найти будет тяжело, если речь идет о кабельном поле. Если же для обогрева используется ИК пол, то достаточно поднять финишную отделку, найти испорченный участок и поменять его.

Укладка инфракрасного теплого пола

Как проверить термодатчик

Если же сам пол исправен, но система все равно не работает, значит, причина кроется в другом. Можно попытаться проверить исправность датчика. Он является резистором, который имеет собственное сопротивление, и его тоже можно измерить при помощи мультиметра. Но показатели последнего сильно варьируются в зависимости от того, какова температура пола в данный момент. Например, при показателе температуры в 5 градусов мультиметр покажет значение 22 кОм, а при показателе в 40 градусов – всего 6 кОм. В целом, показатель должен соответствовать заводскому сопротивлению. Если оно отличается от обозначенного значения более чем на 5 кОм или равно 0, то датчик не работает и его нужно менять.

Датчик теплого пола

На заметку! Современные терморегуляторы, оснащенные дисплеем, часто показывают неисправность датчика самостоятельно.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор также проверяется при помощи мультиметра. Чтобы удостовериться, что причина неисправности находится именно в нем, нужно отключить сам нагревательный элемент пола. Далее регулятор уровня подогрева полов поворачивается на максимум. После этого клеммы без проводов диагностируются обычным мультиметром. По всем правилам в этом случае срабатывает реле и прибор показывает уровень напряжения. При регуляторе, установленном на минимальный уровень нагрева, реле отключится, а напряжение пропадет.

Проверка тестером сопротивления

Как проверить теплый пол

Проверка пола на наличие неисправностей начинается с определенной подготовки. Она включает в себя проверку наличия электроэнергии в доме, выявления, есть ли ее подача на регулятор температуры (обычно достаточно посмотреть на лампочку-индикатор, которая имеется на устройстве).

Далее, если электроток имеется, проверяются настройки температуры. Бывает, что регулятор просто установлен на минимум и кажется, что система не греет. Следует внимательно оценить положение регулятора, чтобы исключить этот вариант. Только после того как удастся убедиться, что с подачей электричества все в порядке, а уровень температуры стоит нужный, но пол все-таки не нагревается, можно переходить к более серьезным методам диагностики.

Как подключить терморегулятор

Внимание! Если человек совершенно не дружит с электричеством, то для диагностики рекомендуется вызвать профессионального электрика, чтобы избежать травм.

Если есть хотя бы какие-то знания об электричестве, то можно попытаться провести диагностику самостоятельно. Для этого потребуется приобрести мультиметр, отвертку. Заменить мультиметр помогает индикатор напряжения, но он не всегда достаточно информативен для точной диагностики.

Индикатор напряжения

Иногда в проверке нуждается и только что купленное оборудование. Но важно помнить, что не залитый стяжкой электрокабель (особенно – смотанный) включать на воздухе нельзя. Проверить перед заливкой его, конечно, можно, но подача питания производится не дольше 5 минут, а провод при этом должен быть полностью развернут.

Как проверить работоспособность терморегулятора?

Посмотрим на примере, как можно проверить, работает ли терморегулятор, при помощи обычной лампочки.

Шаг 1. Терморегулятор подключается к сети с соблюдением всех правил. То есть фазный провод подсоединяется к клемме L, а нулевой – к клемме N. Также подключаются датчик температуры и обычная лампочка, вкрученная в патрон. Она будет являться индикатором нагрузки.

Подключение терморегулятора

Лампочка послужит индикатором нагрузки

Шаг 2. Подключенный к сети терморегулятор включается при помощи тумблера.

Включается терморегулятор

Шаг 3. Рычажок, ответственный за увеличение температуры, устанавливается на максимум.

Задается максимальная температура

Шаг 4. Если терморегулятор исправен, то лампочка загорится.

Лампочка загорелась

Шаг 5. При помощи такой схемы можно проверить и датчик температуры. Для этого он берется в руку, а регулятор температуры устанавливается на среднее значение.

При помощи такой схемы можно проверить и датчик температуры

Шаг 6. Регулятор температуры опять поворачивается до более высоких значений. Лампочка снова загорится. Но когда датчик нагреется до температуры человеческого тела, она погаснет.

Лампочка снова загорелась

Шаг 7. После этого систему можно оставить в покое. Через некоторое время лампочка загорится вновь, когда датчик температуры остынет и подаст сигнал терморегулятору.

В очередной раз загорелась лампочка

Видео – Как проверить электрический теплый пол

Замер сопротивления

Перед началом работ по заливке стяжки во время установки системы теплого пола рекомендуется проверить сопротивление кабеля подогрева.

Шаг 1. Как мы видим на изображении, теплый пол установлен и готов к дальнейшим работам.

Установленный теплый пол

Шаг 2. Далее в паспорте кабеля или же на нем самом приклеенной бирке требуется найти значение сопротивления. В данном случае оно равно 150,9 Ом. Допускается увеличение или уменьшение его на 5-10%.

На бирке указано сопротивление

Шаг 3. После это мультиметр включается на режим измерения.

Мультиметр включается на режим измерения

Шаг 4. Щупы прибора устанавливаются на провода, идущие от теплого пола.

Щупы устанавливаются на провода

Шаг 5. Мультиметр продемонстрирует показатель, который должен быть примерно равен обозначенному в паспорте кабеля значению.

Результаты измерений

Вот такими методами можно проверить работоспособность отдельных элементов теплого пола как перед его установкой, так и уже установленного. А прибор мультиметр может оказаться полезен в хозяйстве, потому рекомендуется приобрести его и не жалеть потраченных денег.

Как проверить теплый пол перед сезоном

Почему мой теплый пол холодный или недостаточно теплый?

Этот вопрос обычно задают в начале отопительного сезона или когда включают новую систему теплого пола.
Многие пользователи пытаются заменить термостат, подключить нагревательный кабель или мат «напрямую» и вызывают сервисного специалиста только в том случае, если это не дало желаемых результатов. Давайте посмотрим, каковы могут быть причины отсутствия желаемого эффекта.

1. Неисправность терморегулятора.
Проблему может легко идентифицировать любой квалифицированный электрик: терморегулятор не подает питание на нагревательный кабель/мат ни при каких обстоятельствах. Это может быть вызвано или неисправностью самого терморегулятора или, например, неисправностью выносного датчика пола, или, в конце концов, просто отсутствием напряжение питания. Эта проблема, в большинстве случаев, устраняется без привлечения специалистов по теплым полам.
Начинаем проверку от более простого к более сложному.

— Если терморегулятор не подает «признаков жизни», дисплей «пустой», светодиоды не светятся, — проверьте, есть ли напряжение на входе терморегулятора.

— Практически все современные терморегуляторы DEVI имеют встроенную систему контроля исправности выносного датчика температуры пола, поэтому опознание неисправности датчика не представляет труда: достаточно посмотреть соответствующий раздел в инструкции к вашему терморегулятору.

　

Рис.1. Сигнализация о неисправности выносного датчика температуры на регуляторе DEVIregTM Touch.　

В случае неисправности датчика, он подлежит замене. Важно, чтобы эту замену можно было осуществить, не ломая пол. Для этого датчик должен быть установлен в трубке, доходящей до монтажной коробки и имеющей достаточно большие радиусы изгиба.

Рис.2. Установка датчика температуры в системе теплый пол.

— Встречается и такая проблема: датчик температуры пола, в нарушении инструкции, установлен слишком близко к нагревательному кабелю. При подаче напряжения кабель быстро разогревается и отключает систему, при этом стяжка, и соответственно, поверхность пола не успевает нагреться. Такую неисправность легко определить по частому (5-10 минут) срабатыванию терморегулятора, а вот исправить ситуацию не всегда возможно, например, если выносной датчик температуры, опять же в нарушении инструкции «намертво» залит в стяжке.
Итак, вы все проверили, терморегулятор подает на кабель/мат 220 В, но нагрева все равно нет? Давайте исследовать дальше.

2. Неисправность греющего кабеля.
Эта неисправность может быть обнаружена с помощью измерителя сопротивления (авометра, мультиметра, или тестера).
Что нужно сделать: Отсоедините нагревательный мат или кабель от клемм термостата и выполните два измерения:

Измерение 1: Измерение сопротивления нагревательной жилы. Это сопротивление между черным (или коричневым) и синим проводом. Сопротивление зависит от мощности кабеля (мата) и должно соответствовать значению, указанному на этикетке или в каталоге (с допуском от +5 до −10%).

Рис.3 Измерение сопротивления нагревательной жилы

Обратите внимание, что требуется именно измерение сопротивления, а не «прозвонка» нагревательного элемента. Дело в том, что звуковой сигнал на большинстве тестеров звучит при тестируемом сопротивлении меньше 200 Ом, а номинальное сопротивление небольших кабелей (матов) больше этой величины. Будьте внимательны при выборе диапазона измерения сопротивления, если пользуетесь прибором с ручным выбором пределов измерения.

Измерение 2: Это измерение сопротивления изоляции кабеля, т. е. сопротивления между экраном кабеля (оплетка или желто-зеленый провод) и коричневым с синим проводниками, соединенными вместе. В этом случае предел эффективного диапазона измерения должен быть максимальным. В большинстве случаев невозможно измерить такое высокое сопротивление, и прибор покажет бесконечность (обрыв). Это нормально. Строго говоря, для корректного определения сопротивления изоляции необходимо пользоваться приборами, которые осуществляют измерения сопротивления на высоком напряжении (мегомметры). Для такого прибора нормальными будут показания более 20 Мом при напряжении 2,5 кВ.

Рис.4. Измерение сопротивления изоляции кабеля

В результате этих двух измерений можно составить полное представление о состоянии кабеля или мата. Если вдруг, хотя бы один из параметров не соответствует номиналу, то рекомендуем сразу обратиться в сервисную службу DEVI.


Вы провели все измерения? Все параметры в норме? Вы можете уверенно подключить и установить терморегулятор, так как ваша система обогрева в хорошем состоянии.
Что же мы имеем? Термостат подает 220 В на нагревательный кабель/мат, кабель имеет нормальное сопротивление, ток присутствует, и вся электроэнергия преобразуется в тепло. Тем не менее, пол не греется или греется недостаточно…

 

3. Краткие сведения по теплотехнике или куда может уходить тепло?


Большинство людей ощущают приятное тепло поверхности керамической плитки при температуре около 26-27 °С, в то время как температура 24-25 °С воспринимается как «комфортная» или «нейтральная» (ни теплая, ни холодная). Поверхности при более низких температурах воспринимаются как «холодные».
Мощность системы обогрева 130 Вт/м2 позволяет нагревать поверхность пола до температуры примерно на 14 °С выше температуры окружающей среды (воздуха в комнате), однако, это без учета потери тепла вниз.

Насколько велики эти потери? Это и есть основной вопрос при монтаже и эксплуатации систем теплый пол. Очень многое зависит от условий под перекрытием, на котором смонтирован ваш теплый пол. Если внизу находится отапливаемое помещение, то даже без применения теплоизоляции, теплопотери вниз незначительны и обычно не превышают 20%.

Принимая это во внимание, разница между температурой воздуха и пола, которую обеспечивает данная система, будет 10-11 °С.

Кроме того, для нормальной работы системы подогрева пола требуется нормально работающая система отопления в помещении. Другими словами, температуру воздуха в помещении следует поддерживать, по крайней мере, при температуре 18°С. Только в этом случае поверхность пола будет нагреваться до температуры, которая воспринимается как теплая. Однако, если обогрев пола является единственным источником тепла в помещении, его следует рассматривать как систему полного отопления, которая должна компенсировать общие теплопотери помещения, а это совсем другой режим работы которой определяется другими параметрами, и является предметом отдельной статьи.
Таким образом, температура, до которой мы можем нагреть поверхность пола, зависит от установленной мощности, температуры воздуха (!) теплоизоляции помещения и конструкции пола. Терморегулятор (с датчиком температуры пола) может только поддерживать (ограничивать) температуру на заданном уровне, но не может добавить мощности, если ее не хватает.　

Например, давайте посмотрим на квартиру в здании, где система отопления еще не работает (идут строительные или отделочные работы):
— температура наружного воздуха — от −5 до −7 °С;
— температура в соседней квартире составляет около 0 °С;
— Температура в помещении с подогревом пола составляет 10 °С.
В этих условиях пол безусловно воспринимается как холодный. На самом деле, пол только в нашем восприятии холодный, в то время как отопление пола работает и выделяется тепло, иначе как бы температура в помещении была + 10 °С? Система теплый пол будет постепенно нагревать воздух, таким образом функционируя как система полного отопления, и только когда температура воздуха достигнет 17-20 °С, поверхность пола будет нагреваться до температуры, воспринимаемой как теплая. Но, чтобы это случилось нужна определенная мощность, а наш теплый пол рассчитывался для применения в других условиях, и не факт, что его мощности будет достаточно.


Вот еще один типичный пример: жилой дом еще или уже не подключен к системе централизованного теплоснабжения (межсезонье, осень или весна). Температура наружного воздуха составляет от +5 до + 7 °С, а температура в помещении снизилась до + 13 / +15° С. Это типичная ситуация для квартир с центральным отоплением. Обогрев пола включен, но пол не прогревается даже через два часа. В этом случае отсутствие тепла на поверхности имеет две причины: необходимость дополнительной мощности для подогрева воздуха на пару градусов и инерция системы. Проще говоря, напольные плиты, стяжки, плитка, стены и мебель остыли. Их необходимо прогреть и это может занять довольно много времени, до нескольких десятков часов. Дело в том, что тепло в твердых объектах не поднимается вверх; оно имеет тенденцию распространяться в направлении к более холодной части этого объекта (в отличие от теплопередачи в воздухе, где основную роль играет конвекция).
Кроме того, передача тепла за счет инфракрасного излучение внутри конструкций пола также отсутствует, поэтому невозможно ускорить процесс нагрева с использованием отражающих пленок и эквивалентных материалов для теплоизоляции пола. Использование таких материалов для изоляции пола неэффективно.

Подобные процессы происходят и в полу, смонтированном на грунте. Если теплоизоляция при этом недостаточно толстая, или вовсе отсутствует, потери в грунт могут достигать 50% от всего тепла, выделяемого отопительной системой. Чтобы уменьшить эти потери, теплоизоляция должна быть достаточно толстой. (Толщина теплоизоляции для этого случая определяется строительными нормами и зависит от региона, в котором находится здание).
Что касается балконов (лоджий), то здесь ситуация может быть еще хуже. Дело в том, что балконная плита обычно делается из железобетона, который очень хорошо проводит тепло. Если под такой плитой находится наружный воздух, потери тепла вниз могут достигать 90% и более. Другими словами, эта система абсолютно неспособна обеспечить комфортную температуру на поверхности пола. Существует только одно решение: установить теплоизоляцию достаточной толщины (не менее 50 мм, а лучше 100 мм) плюс греющий кабель, уложенный с меньшим шагом (8-10 см), или тонкий мощный нагревательный мат (около 200 Вт/м²).
Если система уже установлена ​​и подключена, но есть сомнения в ее работоспособности, проверить это достаточно просто: накрыть небольшую площадь пола с подогревом куском пенопласта, картона или ковра. Подождите около 15-30 минут, и, если система отопления работает правильно, вы достаточно быстро почувствуете тепло в этой области.

Еще одно важное замечание: мощность нагревательного кабеля/мата DEVI, предназначенного для систем напольного отопления, не меняется со временем, поэтому они не могут обеспечить более сильный или слабый нагрев после того, как они эксплуатировались в течение некоторого времени.
Если отопительная система, которая долгое время работала исправно, начинает работать неудовлетворительно, в первую очередь следует искать внешние причины, такие как снижение напряжения питания, недостаточная температура воздуха в помещении или ухудшение качества теплоизоляции, неработоспособность терморегулятора.

После завершения ремонта квартиры никто не хочет ничего переделывать, а иногда это и невозможно. Небольшая экономия, полученная во время строительства или реконструкции, может привести в дальнейшем к неудовлетворительной работе системы теплый пол, т.е. ваши деньги, потраченный на эту систему, окажутся потраченными впустую (это относится как к установке нагревательных элементов недостаточной для данных условий мощности, так и к «экономии» на теплоизоляции).
Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать рекомендации по подбору и установке кабельных систем обогрева, а также строительные нормы, касающиеся теплоизоляции помещений. Будьте осторожны с очень тонкой теплоизоляцией со «сказочными» характеристиками. Никогда не используйте водопоглощающие материалы для изоляции пола или материалы, не предназначенные для напольных конструкций. Не пытайтесь экономить деньги, прокладывая кабель с большим шагом, т.е. уменьшая удельную мощность системы. Всегда выбирайте надежного и квалифицированного производителя и установщика отопительных систем и не стесняйтесь задавать вопросы специалистам.

как замерить сопротивление электрического пола мультиметром, датчик, как прозвонить, неисправности терморегулятора, проверка тестером на обрыв

Содержание:

Обогрев напольного покрытия аналогично другим электрическим системам может выйти из строя, в результате чего в помещении будет холодно. В этом случае требуется внимательная проверка теплого пола с целью обнаружения неисправности. Кроме этого, до заливки цементной стяжки и монтажа финишного покрытия необходимо выяснить его пригодность к работе.


Особенно актуально обустройство такого пола для первых этажей частных домовладений или для квартир, находящихся над подвалами. Данная система обогрева напольного покрытия помогает сделать жилье комфортным и уютным. Как проверить теплый пол, если возникает такая необходимость?

Конструкция и расположение электрических кабелей

Система пола с обогревом, смонтированная из электрокабеля или с использованием инфракрасной пленки, состоит из ряда элементов:

  • греющего кабеля, который является источником тепловой энергии;
  • термодатчика, фиксирующего степень нагрева проводов;
  • терморегулятора, отвечающего за соединение всех комплектующих элементов в общую конструкцию и регулирующего включение/отключение пола в соответствии с температурой нагрева кабеля.

Термостат или терморегулятор имеет вид выключателя небольшого размера. Он предназначается для корректировки величины напряжения, которое подается на провода. Подключают данный прибор к стандартной электросети с использованием фазного и нулевого проводов.


Термостат осуществляет регулировку напряжения в автоматическом режиме. Оно подается непосредственно на нагревательный кабель после остывания пола в помещении. Степень его нагрева отслеживает термодатчик, который монтируют поблизости от проводов и заливают цементной смесью.

Жильцы самостоятельно задают температуру, при которой система обогрева напольной поверхности должна включаться. Кабель, применяемый для обустройства такой отопительной конструкции, бывает резистивным и саморегулирующим. Последний из них самостоятельно реагирует на колебание температурного режима и изменяет уровень сопротивления. В свою очередь резистивный кабель таких функций не имеет.

При проведении расчетов рабочих параметров системы обогрева, и во время монтажа нужно не забывать, что протяженность некоторых видов кабелей должна быть определенной. Если их укоротить, тогда может поменяться степень нагрева и показатели тока, в результате чего провода станут функционировать неправильно и на них начнет разрушаться изоляция.

При обустройстве системы задействуют либо единый двужильный кабель, либо два одножильных, у которых параллельное расположение. Первый из них представляет собой сетку из проводов, имеющую заглушку с одной из сторон. Его недопустимо резать и укладывать в стяжку в местах, где будут располагаться крупногабаритные предметы мебели или техника.

В свою очередь одножильные кабели разрешается разрезать и ничего плохого с изоляцией не происходит. Аналогично подрезают инфракрасные полы в соответствии с площадью помещения, которой требуется обогрев.

Неисправности в системе обогрева пола — почему не работает

Случается, что после того, как завершен монтаж и все подключено, теплый пол не работает — как проверить почему? Если отсутствует нагрев, значит, в процессе установки была совершена ошибка или было использовано непригодное оборудование.


Прежде, как проверить исправность теплого пола, не помешает узнать об основных погрешностях, которые происходят в его элементах:

  1. Терморегулятор. Возникают неисправности терморегулятора теплого пола в результате выхода из строя конденсатора или реле. Поскольку его ремонт стоит дорого, гораздо проще поменять прибор на новое изделие. Главное выяснить, какой фирмой он изготовлен. И термодатчик, и терморегулятор должны быть от единого производителя. Иногда непонятно, почему теплый пол плохо греет, а в результате оказывается, что просто терморегулятор неправильно настроен или он работает неправильно.
  2. Термодатчик. При необходимости он легко подлежит замене. Этот прибор в зависимости от качества может работать как продолжительное, так и короткое время. На срок эксплуатации влияет правильность установки. Чтобы убедиться в его работоспособности, нужно знать, как проверить датчик температуры теплого пола. Этот прибор необходимо помещать внутрь гофрированной трубки и устанавливать в определенном месте и под конкретным углом по отношению к проводам.
  3. Кабель. Он портится лишь при неправильном монтаже. Его наиболее уязвимой частью является соединительная муфта.

Чтобы реже решать проблему, как проверить электрический теплый пол на неисправность, и не часто заниматься его ремонтом, следует покупать оборудование от проверенных временем производителей.

Методы обнаружения неисправностей — как проверить правильно

Существует два способа проверки работоспособности системы:

  1. Первый. Заключается в визуальном осмотре кабеля и комплектующих деталей на предмет повреждений. Но он позволяет обнаружить только видимые дефекты, такие как сгоревшее оборудование, отсутствие электроснабжения в здании, перебитый кабель и другие. Но данный метод малоинформативный, и не всегда с его помощью можно выявить причину отсутствия нагрева.
  2. Второй. Этот способ дает возможность найти поломку с применением мультиметра. Он позволяет узнать напряжение в сети. До того, как проверить теплый пол мультиметром, регулятор температуры снимают со стены и при помощи специальных щупов замеряют напряжение, которое должно составлять 220В. Если этот параметр в норме, значит, причина неисправности заключается в одном из элементов системы.

В первую очередь выполняют визуальный осмотр, чтобы удостовериться в наличии электроснабжения пола. Далее ищут оплавленные или подгоревшие детали. Если ничего не удалось обнаружить, задействуют мультиметр.


Нужно измерить сопротивление кабеля и разделить его на 220, чтобы получить значение напряжения в электрической сети. Эта величина отражает величину тока, проходящего через систему. Далее эту цифру умножают на напряжение, чтобы определить мощность потребления. Нужно, чтобы она соответствовала мощности обогревательной системы, которая отражена в паспорте.

Когда полученный параметр больше, это означает, что у кабеля повреждена изоляция. Если значение меньше указанного в паспорте, тогда надо прочитать инструкцию, как проверить теплый пол на обрыв. В случае отсутствия документации на оборудование, считается, что мощность условно составляет 150 Вт/м2.

Если на мультиметре сопротивление теплого пола равно нулю, то система выведена из строя коротким замыканием. В этом случае ремонт оборудования получится дорогостоящим, а найти такое повреждение на кабельном поле сложно. Если обогрев происходит с использованием ИК пола, нужно приподнять покрытие пола, отыскать поврежденный участок и заменить его.

Проверка сопротивления датчика мультиметром

Если пол исправен, но не функционирует, значит, причина неисправности заключается в другом. Существует метод, как проверить датчик теплого пола мультиметром, поскольку прибор является резистором, а значит, у него имеется собственное сопротивление.


Правда, показатели мультиметра во многом зависят от температуры пола. При температуре 5 градусов, он покажет 22 кОм, а при 40С – только 6 кОм. В общем сопротивление датчика теплого пола соответствовать должно заводскому параметру. Когда оно отличается от заявленной величины более, чем на 5 кОм или равно нулю, тогда датчик поломан и его следует заменить.

Как диагностировать терморегулятор

Этот прибор также диагностируют мультиметром. Прежде, как проверить терморегулятор теплого пола, чтобы удостовериться в том, что причиной неисправности является именно он, необходимо отключить нагревательный элемент конструкции. Потом регулятор степени нагрева устанавливают на максимум.


Затем клеммы без проводов проверяют мультиметром. Согласно правилам должно сработать реле и прибор покажет уровень напряжения. Если регулятор установить на минимальный показатель уровня нагрева, то реле отключится, после чего напряжение пропадет.

Способ проверки системы пола

До того, как проверить теплый пол тестером на присутствие неисправностей, требуется определенная подготовка, которая заключается в необходимости удостовериться, что в доме имеется электроснабжение и есть подача на терморегулятор. Обычно бывает достаточно посмотреть на лампочку-индикатор, расположенную на этом устройстве.

При наличии электротока требуется проверить настройку температуры. Иногда случается, что регулятор стоит на минимальном значении – по этой причине кажется, что система не функционирует. Чтобы не допустить подобное недоразумение, следует внимательно осмотреть устройство.


Если удалось убедиться, что электричество подается, уровень температуры выставлен правильно, но пол остается холодным, нужно переходить к более серьезным способам диагностики.

При наличии знаний об электричестве и о том, как диагностировать теплый пол мультиметром, можно сделать проверку самостоятельно, для чего также потребуется отвертка. Мультиметр можно заменить индикатором напряжения, но он не совсем информативен при необходимости точной диагностики.

В некоторых случаях требуется проверка приобретенному оборудованию. Но при этом нужно учитывать, что электрокабель, который не покрыт стяжкой, на воздухе не включают. До заливки его можно проверять, но подавать питание разрешается всего на 5 минут и не больше и провод следует размотать.

Проверка работоспособности регулятора температуры

В качестве примера будет рассмотрено диагностирование работы терморегулятора с использованием обычной лампочки.

Последовательность действий:

  1. Регулятор следует подключить к сети. К клемме L подсоединяют фазный провод, а нулевой – к клемме N. Также нужно подсоединить датчик температуры и вкрученную в патрон самую обычную лампочку – она станет индикатором нагрузки.
  2. Тумблером включают подключенный к сети прибор.
  3. Рычажок, который отвечает за повышение температурного режима, устанавливают на максимум.
  4. Если термостат находится в исправном состоянии, лампочка загорается.
  5. Данный метод также помогает решить проблему, как проверить датчик теплого пола, который фиксирует температуру нагрева. Для этого его берут в руку, а терморегулятор выставляют на среднее значение.
  6. Регулятор вновь устанавливают на высоких показателях. Лампочка теперь загорится. Когда нагрев датчика достигнет температуры тела человека, держащего его в руках, она погаснет.
  7. Теперь систему оставляют в покое. Через время, когда датчик температуры остынет и подаст терморегулятору сигнал, лампочка опять загорится.

Измерение сопротивления

Перед тем, как приступить к работам, связанным с заливкой стяжки, в процессе создания системы, специалисты рекомендуют выполнить такую процедуру, как измерить сопротивление теплого пола мультиметром, а точнее кабеля нагрева:

  1. Завершить монтаж теплого пола и подготовить к проведению дальнейших работ.
  2. В паспорте или на бирке, прикрепленной к кабелю, находят значение сопротивления. В этом случае оно составляет 150,9 Ом. Допустимо его изменение на 5 – 10% в сторону увеличения или уменьшения.
  3. Мультиметр включают в режиме измерения.
  4. Щупы прибора помещают на провода, которые отходят от системы обогрева.
  5. После того, как замерить сопротивление теплого пола получилось, на мультиметре будет виден показатель. Он должен равняться значению, указанному в паспорте на кабель.

Как прозвонить теплый электропол

До того, как прозвонить теплый пол мультиметром, его устанавливают на значок звукового сигнала, расположенного рядом со шкалой омметра. Когда щупы касаются друг друга, раздается звук, свидетельствующий о том, что цепь замкнута. Если одновременно коснуться щупами жил теплого пола, должен появиться зумер.


Когда он отсутствует или прерывается, это говорит о надрыве жилы. После того, как удалось разобраться с тем, как прозвонить теплый пол, нужно сделать аналогичную процедуру с термодатчиком. В случае отсутствия или несоответствия сопротивления датчика паспортным данным, ясно, что он неисправен.


Как проверить теплый пол мультиметром: варианты поломки, диагностика

На чтение 8 мин. Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Теплый пол набирает все большую популярность. Его устанавливают в качестве дополнительно обогрева помещения и виде основного отопления. Он незаменим в частных домах с холодным подвалом или квартирах на первых этажах. В продаже представлены два основных вида таких систем: водяные и электрические теплые полы. Вторые считаются более распространенными, работают от электроэнергии. Системы могут выходить из строя, поэтому необходимо проводить проверку их работоспособности на момент покупки, при выполнении монтажных работ и далее в процессе эксплуатации.

Проверка теплого пола при покупке и после укладки

Теплый пол проверяют при покупке, перед заливкой, при обрыве кабеля для ремонта

Первая проверка теплого пола мультиметром осуществляется еще при покупке. Продавец обязан по требованию клиента продемонстрировать все функциональные возможности продукта. В комплекте к товару должна прилагаться документация с указанными техническими характеристиками, значениями сопротивления изоляции и матов. Эти данные необходимо сверить с реальными показаниями тестера или мультиметра.

После укладки нагревательных элементов, но до монтажа напольного покрытия или заливки стяжки, необходимо второй раз проверить теплый пол на работоспособность. Для этого сначала нужно убедиться в целостности греющего кабеля. Затем систему подключают к электросети и некоторое время наблюдают за работой разных режимов. На данном этапе важно убедиться в правильном функционировании температурного датчика и терморегулятора. Правильная работа предполагает равномерный прогрев всех участков кабеля. Должно происходить изменение температуры нагрева элементов в соответствии с заданными параметрами терморегулятора.

При обнаружении неисправности в процессе монтажа лучше всего не искать проблему, не пытаться ее решать, т.к. это скорее всего гарантийный случай. Следует обратиться в магазин, где приобретался товар, произвести его замену на исправный вариант.

Измерение сопротивления мультиметром

При отсутствии нарушений показания мультиметра должны равняться единице

Когда в качестве напольного покрытия выбрана керамическая плитка, пока полностью не высохнут стяжка и плиточный клей, греющий кабель системы включать в сеть запрещено. Чтобы убедиться в работоспособности устройства, необходимо воспользоваться специальным прибором – проверить теплый пол мультиметром:

  1. На устройстве выставляют режим измерения сопротивления, устанавливают предел в 2000 Ом. Удостоверяются, что настроили мультиметр правильно. Для этого нужно закоротить его щупы – на экране должен показаться ноль.
  2. Находят греющий кабель и измеряют сопротивление между его жилами. Получилось значение 409 Ом.
  3. Сравнивают полученный результат с указанными в паспорте устройства данными. Следует учитывать, что сопротивление теплого пола может зависеть от температуры окружающей среды и длины кабеля. Допустимой погрешностью считается разница в измерениях 10-15%. В данном случае в руководстве пользователя указано сопротивление 360 Ом. Разница между измерением и прописанным в документе значением составила 14%, что считается допустимым.
  4. Измеряют сопротивление изоляционного материала. Переводят мультиметр в режим 2000 кОм, и прозванивают каждую жилу кабеля. Показания прибора должны стремиться к единице, что подтверждает отсутствие нарушений целостности оплетки нагревательного элемента.

Пробную проверку желательно проводить на всех этапах работы с теплым полом. При покупке в магазине совместно с продавцом-консультантом, далее после монтажа системы, заливки стяжки и укладки керамической плитки.

Основные причины неисправностей

Тепловизор — прибор для поиска поврежденной проводки в стенах и полу

Чтобы найти и устранить неисправность в кабельной системе теплый пол, необходимо иметь представление о ее конструкции. Она состоит из кабеля, термостата, температурного датчика.

  • Греющий кабель – нагревательный элемент, который служит источником тепла. Он может быть двух видов: резистивный и саморегулирующийся. Последний реагирует на изменения температуры и самостоятельно меняет уровень сопротивления.
  • Термодатчик отслеживает степень нагрева провода. Он устанавливается внутри бетонной стяжки непосредственно вблизи источника тепла.
  • Термостат (терморегулятор) включает или отключает нагревательный элемент в зависимости от заданной температуры. Он имеет вид небольшого выключателя и регулирует напряжение, которое подается на кабель.

Для правильной работы и долговечной службы теплого пола следует четко рассчитать длину кабеля. Некоторые его виды укорачивать нельзя, т.к. эти действия приведут к изменению характеристик тока и уровня нагрева. Если этим свойством пренебречь, система будет некорректно функционировать, изоляция проводов быстро разрушится.

Проверка при возникновении неисправности

В процессе монтажа или дальнейшей эксплуатации теплого пола, как и с любым другими приборами, могут возникнуть неисправности. Пользователь может вызвать мастера для устранения проблемы или самостоятельно заняться ремонтом. В целом никаких особых сложностей возникнуть не должно. Однако методы диагностики и причины возникновения неисправностей для разного вида систем могут отличаться.

Диагностика неисправностей водяного теплого пола

Первым делом проверяют давление в контуре теплого пола

Когда в доме установлен водяной теплый пол, который подключен к центральному или автономному отоплению, причин отсутствия нагрева может быть несколько. Диагностика системы производится при полном ее включении.

При отсутствии нагрева во всем доме неисправен гидравлический насос или засорился фильтр. Возможно, недостаточно воды в распределительном баке или не работает водонагревательный котел. Первым делом проверяется именно уровень жидкости в расширительной емкости, т.к. в 20% случаев это является причиной неисправности.

Если не нагревается какая-то часть теплого пола, например, одна комната, вероятнее всего неисправен змеевик или засорился фильтр.

Когда воды достаточно, фильтры очищены от загрязнений, но проблема с нагревом сохраняется, следует проверить, нет ли воздушной пробки. Для этого осуществляется прокачка. Открывается воздушный клапан, вода постепенно выдавливает воздух из расширительного бака. Как только воздух полностью выйдет, жидкость начнет капать из воздушного клапана. Далее клапан плотно закрывается, система заново наполняется водой.

Из-за поломки циркуляционного насоса жидкость не будет поступать в контур

Также причиной может быть некорректная работа циркуляционного насоса. Он должен работать ровно, без посторонних шумов и вибраций. Если это не так, насос следует заменить.

Будет нелишним проверить давление в системе. Для этого после насоса устанавливается манометр. В нормальном состоянии он должен показывать 0,5 бар. Причиной низкого давления служит протечка в трубе. В этом случае требуется определить место и произвести вскрытие проблемного участка для его ремонта.

Еще одной причиной отсутствия нагрева водяного пола может служить засорение труб илистыми отложениями. Образуются они из-за плохо отфильтрованной воды. Устранить засор смогут только мастера при помощи специальных реагентов.

Диагностика неисправностей электрического теплого пола

Если кабель отключается на щитке, это говорит о коротком замыкании

Для начала стоит убедиться, что в доме присутствует электричество и оно подается на термостат. Проверяется свечение лампочки или панели индикации на приборе. Далее нужно проверить настройки температуры. Если здесь все в норме, проверяют дальше.

  • Отсутствует нагрев по всей площади. При подключении теплого пола к сети автомат в щитке отключается защитой, это свидетельствует о коротком замыкании кабеля. Для определения места повреждения отключается напряжение, питающие провода отключаются от термостата. Нужно прозвонить отрезок между щитком и регулятором. Мультиметр показывает нулевое сопротивление – проводка в этом месте повреждена. В противном случае поиск продолжается. Греющий кабель отсоединяется от термостата, нужно измерить сопротивление на его входе. Если здесь обнаружено замыкание, повреждение находится внутри регулятора, и он подлежит замене. Если КЗ нет, остается только сам греющий кабель. Измеряется сопротивление между его жилами. Если показания на экране прибора стремятся к бесконечности, это свидетельствует о разрыве кабеля.
  • Не регулируется температура. Если элементы теплого пола прогреваются по всей площади, но не реагируют на изменение значений на термостате, значит некорректно функционирует регулятор либо неисправен датчик температуры. В первом случае терморегулятор подлежит замене. Во втором – провода температурного датчика отсоединяются от регулятора и между ними производится замер сопротивления. Значение должно совпадать с данными из документации производителя. Если значения не совпадают, напольное покрытие снимается, датчик заменяется на новый.
  • Не нагреваются отдельные участки. Проверку равномерности нагрева производят при помощи тепловизора. При неравномерном нагреве нужно проверить величину потребляемой мощности. Если она меньше заявленной производителем, произошел обрыв нагревательного кабеля и часть элементов осталась обесточенной. Система потребляет повышенную мощность – между отдельными элементами кабеля произошло короткое замыкание. При таком варианте часть нагревателей не функционирует, а другая часть потребляет завышенное количество электроэнергии.

Проверку кабельного или инфракрасного пленочного теплого пола на наличие неисправностей при помощи мультиметра необходимо производить на всех стадиях работы с нагревательными элементами. Это поможет приобрести и установить исправное оборудование. Если проблема возникнет в процессе эксплуатации, мультиметр поможет правильно определить и самостоятельно справиться с поломкой, произвести ремонт или заменить вышедшие из строя части системы.

Как проверить теплый пол тестером

Обогрев напольного покрытия аналогично другим электрическим системам может выйти из строя, в результате чего в помещении будет холодно. В этом случае требуется внимательная проверка теплого пола с целью обнаружения неисправности. Кроме этого, до заливки цементной стяжки и монтажа финишного покрытия необходимо выяснить его пригодность к работе.

Особенно актуально обустройство такого пола для первых этажей частных домовладений или для квартир, находящихся над подвалами. Данная система обогрева напольного покрытия помогает сделать жилье комфортным и уютным. Как проверить теплый пол, если возникает такая необходимость?

Конструкция и расположение электрических кабелей

Система пола с обогревом, смонтированная из электрокабеля или с использованием инфракрасной пленки, состоит из ряда элементов:

  • греющего кабеля, который является источником тепловой энергии;
  • термодатчика, фиксирующего степень нагрева проводов;
  • терморегулятора, отвечающего за соединение всех комплектующих элементов в общую конструкцию и регулирующего включение/отключение пола в соответствии с температурой нагрева кабеля.

Термостат или терморегулятор имеет вид выключателя небольшого размера. Он предназначается для корректировки величины напряжения, которое подается на провода. Подключают данный прибор к стандартной электросети с использованием фазного и нулевого проводов.

Термостат осуществляет регулировку напряжения в автоматическом режиме. Оно подается непосредственно на нагревательный кабель после остывания пола в помещении. Степень его нагрева отслеживает термодатчик, который монтируют поблизости от проводов и заливают цементной смесью.

Жильцы самостоятельно задают температуру, при которой система обогрева напольной поверхности должна включаться. Кабель, применяемый для обустройства такой отопительной конструкции, бывает резистивным и саморегулирующим. Последний из них самостоятельно реагирует на колебание температурного режима и изменяет уровень сопротивления. В свою очередь резистивный кабель таких функций не имеет.

При проведении расчетов рабочих параметров системы обогрева, и во время монтажа нужно не забывать, что протяженность некоторых видов кабелей должна быть определенной. Если их укоротить, тогда может поменяться степень нагрева и показатели тока, в результате чего провода станут функционировать неправильно и на них начнет разрушаться изоляция.

При обустройстве системы задействуют либо единый двужильный кабель, либо два одножильных, у которых параллельное расположение. Первый из них представляет собой сетку из проводов, имеющую заглушку с одной из сторон. Его недопустимо резать и укладывать в стяжку в местах, где будут располагаться крупногабаритные предметы мебели или техника.

В свою очередь одножильные кабели разрешается разрезать и ничего плохого с изоляцией не происходит. Аналогично подрезают инфракрасные полы в соответствии с площадью помещения, которой требуется обогрев.

Неисправности в системе обогрева пола — почему не работает

Случается, что после того, как завершен монтаж и все подключено, теплый пол не работает — как проверить почему? Если отсутствует нагрев, значит, в процессе установки была совершена ошибка или было использовано непригодное оборудование.

Прежде, как проверить исправность теплого пола, не помешает узнать об основных погрешностях, которые происходят в его элементах:

  1. Терморегулятор. Возникают неисправности терморегулятора теплого пола в результате выхода из строя конденсатора или реле. Поскольку его ремонт стоит дорого, гораздо проще поменять прибор на новое изделие. Главное выяснить, какой фирмой он изготовлен. И термодатчик, и терморегулятор должны быть от единого производителя. Иногда непонятно, почему теплый пол плохо греет, а в результате оказывается, что просто терморегулятор неправильно настроен или он работает неправильно.
  2. Термодатчик. При необходимости он легко подлежит замене. Этот прибор в зависимости от качества может работать как продолжительное, так и короткое время. На срок эксплуатации влияет правильность установки. Чтобы убедиться в его работоспособности, нужно знать, как проверить датчик температуры теплого пола. Этот прибор необходимо помещать внутрь гофрированной трубки и устанавливать в определенном месте и под конкретным углом по отношению к проводам.
  3. Кабель. Он портится лишь при неправильном монтаже. Его наиболее уязвимой частью является соединительная муфта.

Чтобы реже решать проблему, как проверить электрический теплый пол на неисправность, и не часто заниматься его ремонтом, следует покупать оборудование от проверенных временем производителей.

Методы обнаружения неисправностей — как проверить правильно

Существует два способа проверки работоспособности системы:

  1. Первый. Заключается в визуальном осмотре кабеля и комплектующих деталей на предмет повреждений. Но он позволяет обнаружить только видимые дефекты, такие как сгоревшее оборудование, отсутствие электроснабжения в здании, перебитый кабель и другие. Но данный метод малоинформативный, и не всегда с его помощью можно выявить причину отсутствия нагрева.
  2. Второй. Этот способ дает возможность найти поломку с применением мультиметра. Он позволяет узнать напряжение в сети. До того, как проверить теплый пол мультиметром, регулятор температуры снимают со стены и при помощи специальных щупов замеряют напряжение, которое должно составлять 220В. Если этот параметр в норме, значит, причина неисправности заключается в одном из элементов системы.

В первую очередь выполняют визуальный осмотр, чтобы удостовериться в наличии электроснабжения пола. Далее ищут оплавленные или подгоревшие детали. Если ничего не удалось обнаружить, задействуют мультиметр.

Нужно измерить сопротивление кабеля и разделить его на 220, чтобы получить значение напряжения в электрической сети. Эта величина отражает величину тока, проходящего через систему. Далее эту цифру умножают на напряжение, чтобы определить мощность потребления. Нужно, чтобы она соответствовала мощности обогревательной системы, которая отражена в паспорте.

Когда полученный параметр больше, это означает, что у кабеля повреждена изоляция. Если значение меньше указанного в паспорте, тогда надо прочитать инструкцию, как проверить теплый пол на обрыв. В случае отсутствия документации на оборудование, считается, что мощность условно составляет 150 Вт/м2.

Если на мультиметре сопротивление теплого пола равно нулю, то система выведена из строя коротким замыканием. В этом случае ремонт оборудования получится дорогостоящим, а найти такое повреждение на кабельном поле сложно. Если обогрев происходит с использованием ИК пола, нужно приподнять покрытие пола, отыскать поврежденный участок и заменить его.

Проверка сопротивления датчика мультиметром

Если пол исправен, но не функционирует, значит, причина неисправности заключается в другом. Существует метод, как проверить датчик теплого пола мультиметром, поскольку прибор является резистором, а значит, у него имеется собственное сопротивление.

Правда, показатели мультиметра во многом зависят от температуры пола. При температуре 5 градусов, он покажет 22 кОм, а при 40С – только 6 кОм. В общем сопротивление датчика теплого пола соответствовать должно заводскому параметру. Когда оно отличается от заявленной величины более, чем на 5 кОм или равно нулю, тогда датчик поломан и его следует заменить.

Как диагностировать терморегулятор

Этот прибор также диагностируют мультиметром. Прежде, как проверить терморегулятор теплого пола, чтобы удостовериться в том, что причиной неисправности является именно он, необходимо отключить нагревательный элемент конструкции. Потом регулятор степени нагрева устанавливают на максимум.

Затем клеммы без проводов проверяют мультиметром. Согласно правилам должно сработать реле и прибор покажет уровень напряжения. Если регулятор установить на минимальный показатель уровня нагрева, то реле отключится, после чего напряжение пропадет.

Способ проверки системы пола

До того, как проверить теплый пол тестером на присутствие неисправностей, требуется определенная подготовка, которая заключается в необходимости удостовериться, что в доме имеется электроснабжение и есть подача на терморегулятор. Обычно бывает достаточно посмотреть на лампочку-индикатор, расположенную на этом устройстве.

При наличии электротока требуется проверить настройку температуры. Иногда случается, что регулятор стоит на минимальном значении – по этой причине кажется, что система не функционирует. Чтобы не допустить подобное недоразумение, следует внимательно осмотреть устройство.

Если удалось убедиться, что электричество подается, уровень температуры выставлен правильно, но пол остается холодным, нужно переходить к более серьезным способам диагностики.

При наличии знаний об электричестве и о том, как диагностировать теплый пол мультиметром, можно сделать проверку самостоятельно, для чего также потребуется отвертка. Мультиметр можно заменить индикатором напряжения, но он не совсем информативен при необходимости точной диагностики.

В некоторых случаях требуется проверка приобретенному оборудованию. Но при этом нужно учитывать, что электрокабель, который не покрыт стяжкой, на воздухе не включают. До заливки его можно проверять, но подавать питание разрешается всего на 5 минут и не больше и провод следует размотать.

Проверка работоспособности регулятора температуры

В качестве примера будет рассмотрено диагностирование работы терморегулятора с использованием обычной лампочки.

  1. Регулятор следует подключить к сети. К клемме L подсоединяют фазный провод, а нулевой – к клемме N. Также нужно подсоединить датчик температуры и вкрученную в патрон самую обычную лампочку – она станет индикатором нагрузки.
  2. Тумблером включают подключенный к сети прибор.
  3. Рычажок, который отвечает за повышение температурного режима, устанавливают на максимум.
  4. Если термостат находится в исправном состоянии, лампочка загорается.
  5. Данный метод также помогает решить проблему, как проверить датчик теплого пола, который фиксирует температуру нагрева. Для этого его берут в руку, а терморегулятор выставляют на среднее значение.
  6. Регулятор вновь устанавливают на высоких показателях. Лампочка теперь загорится. Когда нагрев датчика достигнет температуры тела человека, держащего его в руках, она погаснет.
  7. Теперь систему оставляют в покое. Через время, когда датчик температуры остынет и подаст терморегулятору сигнал, лампочка опять загорится.

Измерение сопротивления

Перед тем, как приступить к работам, связанным с заливкой стяжки, в процессе создания системы, специалисты рекомендуют выполнить такую процедуру, как измерить сопротивление теплого пола мультиметром, а точнее кабеля нагрева:

  1. Завершить монтаж теплого пола и подготовить к проведению дальнейших работ.
  2. В паспорте или на бирке, прикрепленной к кабелю, находят значение сопротивления. В этом случае оно составляет 150,9 Ом. Допустимо его изменение на 5 – 10% в сторону увеличения или уменьшения.
  3. Мультиметр включают в режиме измерения.
  4. Щупы прибора помещают на провода, которые отходят от системы обогрева.
  5. После того, как замерить сопротивление теплого пола получилось, на мультиметре будет виден показатель. Он должен равняться значению, указанному в паспорте на кабель.

Как прозвонить теплый электропол

До того, как прозвонить теплый пол мультиметром, его устанавливают на значок звукового сигнала, расположенного рядом со шкалой омметра. Когда щупы касаются друг друга, раздается звук, свидетельствующий о том, что цепь замкнута. Если одновременно коснуться щупами жил теплого пола, должен появиться зумер.

Когда он отсутствует или прерывается, это говорит о надрыве жилы. После того, как удалось разобраться с тем, как прозвонить теплый пол, нужно сделать аналогичную процедуру с термодатчиком. В случае отсутствия или несоответствия сопротивления датчика паспортным данным, ясно, что он неисправен.

Как проверить теплый пол мультиметром? На фото и видео ниже представлена поэтапная проверка теплого пола.

Так же мы расскажем, как прозвонить электрический теплый пол без мультиметра.

Приобретая электрические теплые полы (теплый пол под плитку, теплый пол в стяжку) помните, что пол (нагревательный кабель, нагревательный мат или тонкий нагревательный кабель) в сеть включают только после монтажа и полного высыхания стяжки либо плиточного клея.

Инфракрасный теплый пол можно включать сразу после монтажа.

Следует заметить, что полное затвердевание и высыхание цементно-песочной стяжки происходит в течении четырех недель.

Проверять исправность приобретенной продукции необходимо на нескольких этапах.

Как проверить сопротивление теплого пола мультиметром перед монтажом?

Первый раз теплый пол проверяют перед его установкой (фото №1 и №2 или видео в конце странице), целостность греющего элемента изоляции определяют прибором мультиметр.

Мультиметр выставляют в режим измерения сопротивления, устанавливают предел 2 КОм. При правильном подключении прибор покажет 0, если замкнуть его щупы.

На каждой упаковке греющего кабеля указано его сопротивление (фото №3). Выполняем измерение между жилами питания. (фото №2). Полученное значение составило 178 Ом, а паспортные данные составляют 176,3 Ом.

Значение сопротивления может меняться в зависимости от температуры, но у исправного кабеля не более чем на 15%.

Для проверки целостности изоляции, переводим прибор в положение измерения максимально возможного сопротивления.

На нашем приборе это 2000 Мом.

Значение, при замере любой из жил с заземляющим экраном, в исправном изделии стремится к единице. (фото №3)

Однако, для корректного измерения сопротивления изоляции, необходимо использовать прибор, которые позволяю выполнить замер на высоком напряжении (мегомметр).

Проверка кабеля теплого пола на целостность мультиметром после монтажа

Повторный замер проводят после монтажа греющего элемента, а также после укладки покрытия до его высыхания.

При показателях соответствующих паспортным данным к кабелям можно подключать питание, производить подключение к терморегулятору.

Как проверить теплый пол без терморегулятора и мультиметра?

Если случилось такое, что под рукой нет мультиметра, то проверку можно выполнить и без него.

Целостность нагревательной жили можно проверить, подав напряжение 220В на несколько минут.

Исправный кабель станет теплым. Целостность изоляции между нагревательной жилой и заземляющим экраном, можно проверить подключив секцию к линии электропитания, которая снабжена устройством защиты от утечки тока (УЗО).

Если УЗО не сработает, то теплый пол исправен. Однако такую проверку следует проводить, только при отсутствии измерительных приборов.

Если у вас остались вопросы: как проверить теплый пол без терморегулятора? Как проверить мультиметром теплый пол? На этом сайте есть бесплатная консультация от специалистов.

Обращайтесь к нашим менеджерам, они с радостью ответят на все вопросы.

Телефоны вы можете найти на любой станице сайта или заказать «обратный звонок».

Так же на сайте представлен большой выбор теплых полов по отличной цене. Поверьте, у нас самые лучшие цены.

Приятных вам покупок.

Проверка работоспособности при покупке и после укладки

Первая проверка осуществляется при покупке системы. Нужно попросить продавца продемонстрировать функционирование устройства. Если в прилагаемой документации указаны значения сопротивлений матов, желательно проверить их реальные величины мультиметром или тестером. Также можно проверить сопротивление изоляции. Это можно сделать с помощью мультиметра в режиме измерения больших сопротивлений, либо мегаомметром.

После монтажа нагревательных элементов, перед укладкой плитки и перед заливкой стяжки, нужно подключить электрический теплый пол к электропитанию и некоторое время понаблюдать за его работой в разных режимах. Следует убедиться в правильной работе терморегулятора, датчика температуры и в целостности греющего кабеля. При исправной системе, все участки кабеля должны нагреваться равномерно, температура нагрева элементов должна изменяться в соответствии с заданием терморегулятора.

Если есть такая возможность, равномерность прогрева элементов удобнее всего проверить тепловизором, на экране которого видно, работает или нет каждый участок пола. Этот прибор формирует изображение, которое создается инфракрасными лучами, как показано на фото ниже:

На этом этапе, в случае обнаружения при проверке любой неисправности, лучше не искать причину и не пытаться ее устранить. Нужно воспользоваться гарантией и заменить систему.

Проверка при возникновении неисправности

В ходе эксплуатации теплого пола могут возникнуть отклонения от нормального режима работы. Рассмотрим основные проявления нарушений функционирования системы.

Отсутствие нагрева по всей площади пола

В этом случае проверку на обрыв нужно начать с «головы», то есть, убедиться, что на систему подается электропитание. Если индикатор наличия напряжения сети не горит, нужно проверить автомат на щитке. После этого можно проверить, поступает ли напряжение на вход регулятора температуры. Наличие напряжения на входе и отсутствие его на выходе говорит о неисправности в самом терморегуляторе. Причина может быть либо собственно в регуляторе, либо в датчике температуры, который можно проверить, измерив его сопротивление. Если подать напряжение на теплый пол напрямую, без терморегулятора, можно протестировать на исправность кабель.

Может возникнуть ситуация, когда автомат в щитке, питающий теплый пол, отключается защитой. Это указывает на наличие короткого замыкания. Для локализации замыкания, производим проверку сопротивления между фазным и нулевым проводами, питающими теплый пол. Перед тем, как прозвонить кабель, снимаем напряжение. Отсоединяем питающие провода от регулятора температуры. Замеряем сопротивление «фаза – ноль» на участке от щитка до терморегулятора. Если прибор показывает нулевое сопротивление, проводка на этом участке повреждена, если сопротивление велико, продолжаем поиск. Отсоединяем кабель теплого пола от регулятора температуры. Производим замер на вводе регулятора. Если в ходе проверки обнаружено короткое замыкание, значит, повреждение находится внутри терморегулятора. Если нет, остается только сам греющий кабель теплого пола. Проверить это, можно измеряя сопротивление между жилами кабеля. В этом случае без вскрытия поверхности пола не обойтись.

Что делать, когда напряжение поступает на нагревательные элементы, но нагревания не происходит? В этом случае должна быть осуществлена прозвонка кабеля, то есть, проверка на целостность (или на разрыв, если угодно). Установив мультиметр в режим измерения сопротивления, производим замер между жилами кабеля. Величина сопротивления, близкая к бесконечности, указывает на обрыв проводника.

На видео ниже наглядно показывается, как проверить электрический теплый пол мультиметром, замерив сопротивление греющего кабеля:

Температура нагрева теплого пола не регулируется

Если нагревательные элементы по всей площади пола прогреваются, но температура не меняется при изменении уставки, задаваемой регулятором, необходимо проверить систему, определив один из двух возможных вариантов:

  • неисправность в цепях регулятора температуры;
  • неисправен датчик температуры.

Регулятор температуры в этом случае нужно демонтировать, отсоединив от него все провода и сдать в ремонт. О том, как проверить регулятор температуры теплого пола, показывается на видео:

Если есть подозрения на датчик, следует проверить его сопротивление. Для этого провода датчика отсоединяются от регулятора, и между ними измеряется сопротивление. Заключение об исправности датчика температуры теплого пола можно сделать, если проверить величину его электрического сопротивления и сравнить ее с паспортными данными. В крайнем случае, можно обойтись без мультиметра. Поскольку этот элемент все равно не подлежит ремонту, поступить можно следующим образом. Купить заведомо исправный датчик, и расположив его на нагреваемом полу, подключить к регулятору. Если обеспечить хороший контакт датчика с полом, при исправном регуляторе система должна заработать. После этого можно устанавливать новый датчик на место. Это потребует вскрытия поверхности пола.

Отдельные участки не нагреваются

При наличии прибора, проверка равномерности нагрева пола может быть произведена с помощью тепловизора. О характере неисправности в этом случае можно судить по общей величине мощности, потребляемой теплым полом в этом режиме. Возможны два варианта:

  • потребляемая мощность меньше номинальной величины;
  • теплый пол потребляет повышенную мощность из сети.

В первом случае произошел разрыв проводки, в результате чего часть нагревательных элементов оказалась обесточенной. Второй вариант свидетельствует о том, что между отдельными участками кабеля произошло короткое замыкание. При этом часть нагревательных элементов оказывается шунтированной и не работает, другая часть потребляет повышенный ток и перегревается.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно видео, на котором показывается, как осуществляется проверка теплого пола мегомметром и какой прибор лучше всего использовать для этих целей:

Вот таким образом можно проверить теплый пол мультиметром. Надеемся, предоставленные технологии проверки были для вас понятными и помогли самостоятельно выполнить ремонт системы подогрева!

Будет полезно прочитать:

Проверка сопротивления кабеля в системе теплого пола и устранение неисправностей

Краткое содержание

Любой электрический пол необходимо проверить на наличие неполадок в работе еще на этапе монтажа. Как только уложены нагревательные элементы, нужно подключить электропитание и понаблюдать за работой. Если все системы функционируют слажено и без сбоев, то можно приступать к заливке стяжки или укладке финишного покрытия. Непрофессионалам лучше доверить монтаж теплого электрического пола специалистам, поскольку неправильное обращение с электрическими приборами может привести к большим проблемам.

Проверка сопротивления теплого пола

Все производители декларируют о высокой надежности электрических систем отопления, дают гарантию, указывают на товаре срок службы до 20 лет. Если на этапе монтажа все выполнено правильно, то теплый пол прослужит, действительно, не один десяток лет. Но, ведь бывают и нестандартные ситуации, когда не греет теплый пол. Как поступить в таком случае? Есть несколько причин возникновения такой ситуации:

  • неисправность терморегулятора;
  • не работает датчик температуры теплого пола;
  • повреждение проводов теплого пола.

    Схема кабеля для теплого пола

Как выявить проблемы

Прежде чем электричество поступит к нагревательным элементам, оно проходит через термостат. Это прибор, который регулирует подачу тока: если пол нагрелся до заданной температуры, происходит автоматическое отключение питания. При охлаждении – ток снова поступает.

У терморегулятора есть электронное табло, которое показывает напряжение, чтобы проверить, как он работает, необходимо:

  • демонтировать прибор;
  • с помощью мультиметра замерить напряжение, выставляя максимальную температуру пола – датчики должны показывать 220 В;
  • затем ручку реле нужно повернуть в обратное направление – выставить минимальную температуру – датчики должны показать отсутствие напряжения.

    Измерение сопротивления кабелей электрического теплого пола

Таким образом, можно проверить работает ли реле и сам терморегулятор.

Для определения исправности греющего кабеля необходимо измерить его сопротивление. Делается это с помощью мультиметра, следующим образом:

Расчёт укладки теплого пола

  • значение сопротивления нужно разделить на напряжение – 220 В – получится величина тока, который проходит по системе;
  • величину тока нужно умножить на напряжение (220В) – получается мощность электрического пола, которая не должна отклоняться от заявленной производителем (указанной в паспорте системы) на 5%.

Если есть отклонения, они свидетельствуют о неисправности нагревательных элементов.

Что означает большая потребляемая мощность

Если сравнение величин показало большую потребляемую мощность – это свидетельствует о том, что есть короткие замыкания, возникающие в результате нарушения целостности изоляции проводов. В этом случае часть пола будет греться очень сильно, а другая – не работать. В таком режиме вся система долго не проработает, и при этом будет потребляться много электроэнергии, что, естественно, неэкономично.

Мощность электрических матов

Решить эту проблему можно только в том случае, если есть возможность снять финишное покрытие. Если кабель был проложен под стяжку – сделать это будет невозможно.

На что указывает малая потребляемая мощность

Если величина потребляемой мощности гораздо меньше, указанной в паспорте изделия, то это говорит об обрыве в цепи. В этом случае сопротивление будет очень большим, что может привести к перегоранию кабеля. Определить место обрыва можно, если есть возможность снять финишное покрытие целиком или демонтировать его участок.

Измерение сопротивления изоляции теплого пола мегаомметром

План действий:

  • нужно отключить теплый пол от термостата и электросети;
  • место обрыва ищется с помощью высоковольтного генератора и аудио-детектора. Принцип работы такого устройства схож с металлоискателем. Он проходит по поверхности пола и сигнализирует о потере тока – это и есть место обрыва;

    Схема устройства термостата теплого пола в электросети

  • выявив обрыв, в этом месте демонтируется покрытие;
  • поврежденные жилы зачищаются, соединяются гильзами и сжимаются пресс-клещами;
  • термоусадочная муфта нагревается с помощью фена, а при остывании она сжимается и становится для восстановленного провода герметиком;
  • далее осуществляется монтаж напольного покрытия.

Если отсутствует сопротивление в системе

Если измеренное сопротивление равно нулю – это свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Определить его можно путем визуального осмотра системы проводов (если есть возможность снятия финишного покрытия). В месте короткого замыкания будет повреждена изоляция:

  • расплавленная;
  • подгоревшая;
  • оголенные жилы.

    Таблица тепловой мощности нагревательных кабелей

Ремонт кабеля осуществляется аналогично действиям при обрыве сети.

Неисправность датчика теплого пола

Если с термостатом и нагревательными элементами все в порядке, а электрический пол греет слабо или, вообще, не работает, то это может свидетельствовать о поломке датчика температуры. Проверить его можно с помощью мультиметра. Измеряется сопротивление – если его показатели в пределах нормы (не отклоняются более чем на 5% от паспортных), то датчик исправен. Если отклонения значительные – необходима замена.

Комплект мультиметра для проверки сопротивления в системе теплого пола

Чтобы измерить сопротивление и осуществить замену датчика, необходимо отключить его от терморегулятора и вынуть из гофрированной трубы.

Видео: Ошибки монтажа теплого пола

Проверить с помощью мультиметра теплый пол очень просто. Вот шаги!

3 эффективных способа проверки вашего теплого пола

Поделиться — это забота!

Используя мультиметр для проверки теплого пола, это легко сделать самому… Вот как.

Тест 1: Проверка сопротивления между активной и нейтралью нагревательного элемента.

Установив мультиметр на сопротивление Ом, вы сможете определить, исправен ли ваш нагревательный элемент, без поломки нагревательного элемента.Базовый мультиметр за 10 долларов, купленный в Jaycar, Bunnings или в вашем местном хозяйственном магазине, отлично справится с этой задачей. Для более дешевых мультиметров вам нужно будет установить разрешение в диапазоне 2000 и провести тест. Сначала убедитесь, что нагревательный элемент не подключен к источнику питания. Проверяйте коврик только тогда, когда он полностью изолирован от домашней электросети или любого другого источника питания. Затем подключите любой датчик мультиметра к коричневому проводу (активному) на вашем нагревателе, а другой датчик мультиметра — к синему проводу (нейтраль), и вы должны получить показание от 330 для нагревательного мата на 1 квадратный метр до примерно 27 для 12 квадратный метр мат.Подходящий коврик для подогрева пола должен быть напечатан на этикетке на коврике. Или просто сообщите нам, и мы можем вам посоветовать.

Испытание 2: испытание заземления при низком напряжении (испытание изоляции теплого пола)

Опять же, проводите тесты только на коврике, когда он полностью изолирован от домашней электросети или любого другого источника питания. Установив мультиметр на Ом с максимальной разрешающей способностью (около 2000 кОм), поместите один датчик на заземляющий провод (зеленый) нагревательного кабеля, а другой датчик на коричневый (активный) провод нагревательного кабеля. Никаких показаний быть не должно (обрыв цепи). Затем поместите один датчик на заземляющий провод (зеленый) нагревательного кабеля, а другой датчик — на синий провод (нейтраль) нагревательного кабеля. Также не должно быть никакого чтения (обрыв цепи). Во время этого теста важно не касаться реальных проводов какой-либо частью тела, поскольку мультиметр может измерять сопротивление через ваше тело!

Тест 3: Тест изоляции при 500 В (тест мегомметра)

Этот тест не может быть проведен с помощью обычного мультиметра и требует специального тестера изоляции или тестера Megger.Этот тест лучше всего проводить техником или электриком, поскольку в этом тесте используется высокое напряжение. Обычно он «испытывает давление» на изоляцию внутри нагревательного кабеля и проверяет его безопасность и отсутствие срабатывания УЗО или прерывателя утечки на землю после установки. В Customheat мы проводим этот тест для каждого поставляемого нагревательного кабеля непосредственно перед тем, как упаковать его в коробку, чтобы мы на 100% знали, что поставляем вам качественный и полностью протестированный продукт, который вам понравится.

Примечание для электриков: не проводите испытания при напряжении более 500 вольт, поскольку это может привести к повреждению нагревательного элемента.

Как мне проверить сопротивление моей системы электрического теплого пола?

[ssba title = «Как проверить сопротивление моей системы электрического теплого пола? url =» http://www.comfortzone.co/knowledge-base/how-do-i-test-the-resistance-of-my -электрическая система теплого пола / «]

Важно трижды протестировать электрические теплые полы; перед началом укладки, после завершения укладки системы и снова после укладки отделки пола.Это гарантирует, что любое повреждение нагревательного кабеля во время установки будет обнаружено и может быть устранено.

Необходимо выполнить 2 теста — сопротивление проводника и сопротивление изоляции.

Проверка сопротивления проводов

Используйте мультиметр (при соответствующей настройке Ом или кОм) для измерения сопротивления между двумя центральными жилами, фазой (коричневый) и нейтралью (синий).

Вы должны проделать этот тест 3 раза — 1. Перед тем, как положить мат.2 — после укладки мата. 3 — после укладки пола. Этот тест обнаружит любое повреждение нагревательного кабеля.

Сравните показание с сопротивлением, записанным для мата или кабеля этого размера в руководстве по установке или на этикетке на холодном хвосте. При необходимости вы можете скачать руководство по установке в разделе загрузок на нашем сайте.

Проверка сопротивления изоляции

Также необходимо проверить сопротивление изоляции относительно земли, чтобы обеспечить полную безопасность.Сделайте это, проверив провод под напряжением (коричневый) или нейтраль (синий) и землю (желтый / зеленый). При проверке между одним или обоими проводниками и землей вы должны получить показания «обрыва цепи».

Все результаты испытаний должны быть записаны в бланке передачи клиенту в каждую коробку. Установщик должен заполнить эту форму полностью, чтобы конечный пользователь мог заполнить онлайн-регистрацию 10-летней гарантии.

Как использовать цифровой мультиметр для проверки мата или кабеля?

Сделайте проводку беспроблемной с помощью цифрового мультиметра!

Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или опытным профессионалом, установка электрического обогрева пола может показаться немного устрашающей.Этого не должно быть! Цифровой мультиметр (или омметр) — важный инструмент, который вы можете использовать, чтобы избавиться от догадок при установке новой системы теплого пола.

В качестве устройства для поиска и устранения неисправностей мультиметр может предупредить вас о любых поломках или неисправностях в матах, кабелях и проводах датчиков в вашей новой системе, прежде чем вы укладываете пол поверх нее, так что вы можете отремонтировать или заменить провод, чтобы избежать затрат на повторную установку и хлопот. . Мы рекомендуем использовать цифровой мультиметр для проверки вашей новой системы до, во время и сразу после установки для вашего спокойствия. В Warm Your Floor мы считаем, что тестирование с помощью цифрового мультиметра является таким важным шагом, мы прилагаем БЕСПЛАТНЫЙ цифровой мультиметр к каждой покупке набора SunTouch. *

Читайте советы о том, как использовать этот важный инструмент для беспроблемной установки:

*** ВАЖНО: Перед использованием мультиметра убедитесь, что все провода отключены от источника питания.

  1. Установите мультиметр на 200 Ом (Ом) для матов / кабелей 120 В размером более 10 футов² и матов / кабелей 240 В более 20 футов².Для ковриков меньшего размера и более коротких кабелей (менее 10 футов² для изделий на 120 В и 20 футов² для изделий на 240 В) вам может потребоваться установить измеритель на 2000 Ом (Ом).
  2. Подключите один из двух щупов измерителя к белому или черному проводу. Подключите другой зонд ко второму проводу отведения. Поскольку вы измеряете сопротивление (Ом), не имеет значения, какой щуп к какому проводу подключен. Если счетчик работает правильно и датчики правильно прикреплены к проводам, на экране появится показание. Сравните показания со значением сопротивления , указанным на бирке вашего напольного отопления, чтобы убедиться, что оно находится в пределах диапазона сопротивления. (Для продуктов Nuheat диапазон находится в пределах 10% от числа на бирке.) Показания кабелей и проводов коврика могут незначительно отличаться в зависимости от температуры окружающей среды в помещении, но они должны оставаться в пределах диапазона, указанного на бирке. Нет заданного значения сопротивления для провода датчика термостата. Любое чтение будет указывать на то, что провод датчика работает правильно.

    Снимите щупы с выводных проводов.

  3. Затем подключите щуп измерителя к одному из цветных проводов, а другой щуп к черно-белому проводу заземления. (Примечание. Некоторые маты имеют зеленый провод заземления. Для получения дополнительной информации см. Инструкции, прилагаемые к вашему продукту.) Затем снимите щуп с цветного провода и проверьте второй цветной провод относительно провода заземления. При проверке цветных проводов относительно провода заземления не должно быть показаний сопротивления (оно должно показывать «OL» [перегрузка] или заглавная «I» [бесконечное число, что означает «разомкнут»]).Если показание сопротивления заземляющего провода отключено, или если измеритель считывает сопротивление в заземляющем проводе, то, вероятно, имеется обрыв этой проводки продукта.

В том маловероятном случае, если ваши показания указывают на проблему с продуктом, мы можем помочь. Коврики или провода с плохими показаниями из коробки (перед установкой) можно обменять бесплатно для вас.

Если при установке вы случайно повредили коврик или греющий кабель, не отчаивайтесь! Позвоните нам, и мы поможем вам выбрать совместимый ремонтный комплект, с помощью которого вы сможете легко исправить большинство поломок.

* Не более одного на клиента.

Ремонт полов с подогревом | Как найти обрыв провода в теплом полу

Вещи ломаются. Это факт жизни, и, как и все остальное, с водяным теплым полом могут возникнуть проблемы. Установщик плитки бессознательно перерезает проволоку шпателем и продолжает укладывать плитку. Нож для затирки пробивается через нагревательный кабель. Предыдущий ремонт, сделанный много лет назад, не работает. В полу просверливается отверстие для нового дверного упора, отрезая нагревательный провод где-то между концевой заглушкой кабеля и автоматическим выключателем.

Это все, что может привести к тому, что ваш электрический теплый пол не будет работать. Однако еще не все потеряно, потому что ремонт теплого пола и домашняя проводка, как правило, довольно простой процесс. Сложная часть — найти перерыв. К счастью, у WarmlyYours есть все необходимое для работы.

Теперь, если вы задаетесь вопросом «Как мне найти под землей сломанный электрический провод?» Первый шаг — связаться с нами. Связавшись с представителем учетной записи WarmlyYours или членом нашей группы технической поддержки, вы можете арендовать наш комплект для устранения неполадок (TSK), который состоит из тестера электрической прочности изоляции (Hipot), переменного трансформатора переменного тока (Variac), мультиметра (который может быть используется в качестве тестера цепей или напряжения), рефлектометра с временной задержкой (Shortstop) и, конечно же, некоторых комплектов для сращивания для ремонта разрыва после его обнаружения. Также понадобится тепловизионная камера (TIC), которая арендуется отдельно, чтобы помочь нам «видеть» сквозь плитку.

Процесс диагностики электрического теплого пола довольно прост. Всегда начинайте со снятия показаний сопротивления с напольной цепи. Если показания разомкнуты или бесконечны от одного сердечника к другому сердечнику, у вас разрыв. Если у вас есть показания сопротивления между любым проводом с сердечником и оболочкой заземления, у вас короткое замыкание. В одной электрической цепи возможен как обрыв, так и короткое замыкание.Если сопротивление подтверждают разрыв, Hipot будет тем инструментом, который вам понадобится. Если показания подтверждают короткое замыкание (независимо от того, есть перерыв или нет), вы можете использовать Variac.

Шорт-стоп может пригодиться, помогая сузить область, где произошел разрыв или короткое замыкание. Это устройство просто измеряет длину провода до места повреждения и сообщает о длине в футах провода. Например, если вы тестируете проект, в котором использовались ролики TempZone Flex Rolls, а шорт-стоп дает вам значение 40 футов, мы будем знать, что повреждение будет в первых 5 или 6 футах нагревательного мата. Знание этого поможет сосредоточить наши усилия на обнаружении повреждений при работе с Hipot.

Но прежде чем мы перейдем к самим процессам, вот несколько советов, которые применимы к обоим. Это помогает сделать комнату как можно более прохладной и темной, чтобы мы могли легче видеть нагретый кабель через плитку с TIC. Обычно я беру с собой черные мешки для мусора, чтобы накрыть окна в комнате, если нет жалюзи или жалюзи. Это поможет ограничить воздействие солнечных лучей на пол.Фактически, все огни должны быть выключены, особенно верхнее освещение лампы накаливания, поскольку оно имеет тенденцию оставлять свой собственный тепловой след.

Процесс Hipot

Важно: Только лицензированный квалифицированный электрик должен выполнять этот процесс.

Этот процесс включает подачу от 400 до 600 вольт через провод с сердечником с намерением «перепрыгнуть» ток через заземляющий экран кабеля для покрытия пола, по сути дублируя поведение свечи зажигания.При этом следует соблюдать осторожность из-за опасности поражения электрическим током.

Как только мы сможем перепрыгнуть через эти два компонента провода, мы повторяем процесс, отправляя напряжение через каждые 2 секунды с 2-секундными импульсами. Это утомительная работа. Обычно я использую секундомер или устанавливаю таймер на своем мобильном телефоне и пытаюсь войти в ритм — 2 секунды включен, 2 секунды выключен, при этом постукивая по проводу датчиком одной рукой и удерживая поршень сброса другой. Я делаю это 10 минут.После 10 минут зарядки провода возьмите TIC и просканируйте пол в поисках горячей точки, созданной Hipot.

Тепловой сигнатурой обычно является оранжевая точка размером с десять центов, которая всего на несколько градусов теплее, чем остальная часть пола. Если подписи нет, снова снимите показания сопротивления. Иногда эта зарядка провода приводит к слиянию сердечника провода с экраном заземления, создавая короткое замыкание. Если в этот момент у нас есть показания между сердечником и землей с помощью омметра, мы можем перейти к процессу Variac (объяснено ниже), если нет, зарядите провод еще десять минут. Помните: каждые 2 секунды, в течение 2 секунд, в течение 10 минут. При необходимости повторите и снимайте показания сопротивления после каждого цикла. У вас может возникнуть соблазн постоянно заряжать провод в надежде ускорить процесс. Не надо. Подобная эксплуатация Hipot может серьезно повредить оборудование. Это может оказаться дорогостоящим и задержать ваши усилия.

Процесс Variac

По сравнению с процессом Hipot, процесс Variac — это прогулка по парку. Риск поражения электрическим током сведен к минимуму, так как теперь мы имеем дело с низким напряжением.В комплекте будет удлинитель с небольшим участком оголенного провода. Этот шнур подключается к Variac, а свободный конец подключается к сердечнику и заземляющему экрану, которые регистрируют значение сопротивления или короткое замыкание.

Короткое замыкание — это просто точка в цепи, где основной провод контактирует с экраном заземления. Поскольку этот заземляющий экран имеет более низкое сопротивление, любое напряжение, с которым он сталкивается, будет направлено от цепи и безопасно к заземлению дома. Электричество ищет путь наименьшего сопротивления, и теперь мы собираемся использовать это в наших интересах с Variac.

Подключив вариак и удлинительный шнур к сердечнику и заземляющему экрану, найдите мультиметр и установите его на измерение силы тока. Поместите зажим вокруг оголенного участка провода на удлинителе. Установив диск на ноль, включите Variac и медленно поверните диск вверх. Старайтесь не превышать 10% номинального напряжения цепи (12 В для нагревательных элементов на 120 В и 24 В для любой цепи на 240 В).Мультиметр должен начать регистрировать показания усилителя. Сила тока должна быть в диапазоне от 1,5 до 2 ампер. Убедитесь, что эта сила тока постоянна. Если сила тока упадет до нуля, короткое замыкание прервано, и вам придется вернуться к процессу Hipot. Старайтесь не пропускать через эту цепь большее напряжение и более высокий ток, так как это может привести к разрыву короткого замыкания. Дайте системе «приготовиться» при 1,5–2 амперах примерно 10 минут. Подготовьте ТИЦ и начните сканировать пол. С этого момента мы должны увидеть нагретый провод сквозь плитку.Это будет выглядеть как оранжевая линия в змеевидном узоре, плетущуюся взад и вперед по полу. Оранжевая линия заканчивается там, где находятся основной провод и экран заземления, и вы нашли короткое замыкание.

Теперь все, что осталось сделать, это сломать плитку и начать откалывать куски. Поднесите молоток к центру плитки и тупой отверткой начните поддевать части. Действуйте медленно и осторожно, избегайте использования каких-либо острых инструментов, поскольку мы не хотим еще больше повредить систему отопления, которую мы так усердно пытались исправить.Затем, после того как вы обнажили поврежденный провод, вы можете использовать комплект для сращивания для его ремонта (не используйте изоленту). Как только это будет сделано и все ваши показания вернутся к чистоте, вы можете заменить удаленную плитку.

Чтобы поговорить с представителем WarmlyYours по поводу аренды нашего набора для устранения неполадок, воспользуйтесь нашей страницей контактов. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться в нашу службу технической поддержки по телефону 1-800-875-5285.

Испытание и ввод в эксплуатацию вашего электрического теплого пола

19 февраля 2019 г. Кэти

Для подтверждения гарантии на ваш теплый пол крайне важно завершить испытания и ввод в эксплуатацию.

Гарантия на многие известные изделия с подогревом пола обычно довольно высока, большинство из них предлагает 10-летнюю, 20-летнюю или даже пожизненную гарантию.

Гарантия действительна только при условии, что система установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке. Все мелкие электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком 17-го издания IEE в соответствии с Частью P Строительных норм 2005 г.

Следующие испытания должны быть выполнены с вашим цифровым мультиметром и датчиком температуры пола:

    Нагревательный кабель Тест сопротивления

    Этот тест проводится для проверки целостности нагревательного элемента. Следует использовать омметр с низким сопротивлением (т. Е. Мультиметр с установкой ома), подключите измеритель к коричневому и синему сетевому проводу и убедитесь, что значение сопротивления совпадает с указанным на этикетке вашей спецификации на соединении холодного вывода кабеля.

    Проверка сопротивления датчика пола

    См. Раздел «Проверка сопротивления нагревательного кабеля» выше и повторите с кабелем датчика пола.

    Испытание сопротивления изоляции

    Это испытание проводится для измерения сопротивления изоляции между проводниками и проверки изоляции кабеля.Низкое значение сопротивления указывает на повреждение кабеля, который необходимо отремонтировать или заменить. Тестер сопротивления изоляции должен быть подключен между проводниками (синий и коричневый кабели) и землей (желто-зеленый кабель). Измеритель должен регистрировать высокое значение сопротивления, например, выше 100 МгОм.

    Необходимые испытания должны быть выполнены в 3 этапа при укладке полов с подогревом и записаны в листе ввода в эксплуатацию, который входит в комплект.

    1. Перед тем, как приступить к укладке теплого пола
    2. После того, как вы уложили теплый пол, но перед тем, как его накрыть
    3. После того, как готовый пол был уложен на мат.

    Магазин испытательного оборудования сейчас

    Ежегодная проверка системы обогрева пола | Блог торговых принадлежностей для теплых полов

    Нет ничего хуже, чем быть в разгар зимы, только когда система отопления выходит из строя, оставляя вас холодным и разочарованным

    Зима уже на пороге, и сейчас самое время проверить свою собственность, чтобы убедиться, что она пригодна для самых суровых зимних погодных условий.

    Важным аспектом подготовки вашего дома к зиме является обеспечение безупречного состояния системы отопления.

    Дело в том, что с помощью нескольких простых проверок можно было избежать неисправностей в системе отопления. Хотя полы с подогревом — одна из самых надежных систем отопления, в которую вы можете инвестировать, ее тоже стоит ежегодно проверять.

    Вот 8 простых шагов к ежегодной проверке системы теплого пола, которые вы можете выполнить. Если вы не уверены, вы всегда можете заказать ежегодную проверку у установщика вашей системы (если вы установили ее профессионально!).

    # 1 Проверить давление в системе

    Это зависит от вашего котла и системы, но вы заметите, что на шкале давления в системе есть небольшая красная область около 0–1 бар, а затем зеленые полосы от 1 до 2.5 полосок, а затем красные полосы от этой точки до 4 полосок или более.

    Давление в вашей системе должно быть от 1 до 2 бар. Если стрелка манометра находится в первой красной области, в системе недостаточно давления, а более 2,5 бар — слишком большое давление. Если вы видите это или это продолжает происходить, несмотря на то, что вы исправляете это, проконсультируйтесь со специалистом.

    # 2 Проверить работу насосов

    Это можно сделать, включив систему и создав потребность в тепле. Проверьте, работает ли насос смесителя теплого пола, просто прикоснувшись к нему. Также убедитесь, что манометры коллектора показывают расход.

    # 3 Проверить блокировку системы

    Включите питание и включите системные часы, включите термостат в каждой комнате, чтобы не было потребности в тепле. Насос должен выключиться.

    Котел не должен топиться — если нет потребности в горячей воде или от радиаторов отопления. В этом случае выключите и их.Ни на одном из расходомеров коллектора не должно быть потока.

    # 4 Проверить переключатели каждой отдельной зоны на

    Подойдите к каждому термостату в каждой комнате и включите его на максимальное значение или пока не услышите щелчок.

    Каждый раз, когда вы это делаете, возвращайтесь к коллектору. Насос смесителя должен начать работать, котел должен заработать, и примерно через минуту манометр должен показывать расход. Это значит, что зона или комната работают.

    Затем вернитесь к термостату и поверните его вниз, чтобы в этой комнате не было потребности в тепле.Вернитесь к коллектору. Все действия, которые вы видели ранее, должны быть либо остановлены, либо остановлены, т.е. котел выключен, нет потока на манометрах и так далее.

    Это может показаться неприятным, но повторите это для каждой зоны или комнаты.

    # 5 Проверьте правильность настройки управления

    Давайте будем честными — все возятся с регуляторами тепла в доме. Детям холодно, так что включите тепло, супруга приходит с работы и прогоняет тепло на градус или два. Контроль температуры в вашей системе означает, что вы контролируете сумму денег, которую вы тратите на счета за отопление.

    Убедитесь, что элементы управления системой не слишком высоки, чтобы вызвать перегрев и духоту в помещении. Если вы еще этого не сделали, почему бы не установить более совершенный термостат, которым вы можете управлять через свой смартфон?

    # 6 Проверить герметичность

    Для системы теплого пола возникает утечка, но это может произойти. Обычно это происходит, когда возникает потребность в тепле, и давление в системе внезапно увеличивается.

    Проверьте это, включив всю систему и дав ей поработать некоторое время.Проверьте все видимые компоненты на предмет утечек или любых неисправностей.

    # 7 Удалить воздух из системы

    Если вы не знаете, как это сделать, всегда обращайтесь к установщику. Возможно, они показали вам элементы управления теплым полом во время установки. Большинство систем имеют ручную или автоматическую точку выпуска воздуха на коллекторе. В смешанной системе — теплые полы и радиаторы, вам нужно будет перейти на высокую точку, например, на радиатор в спальне.

    Нужна помощь? Звоните нам!

    # 8 Перепроверьте давление в системе

    Теперь вы все это сделали, еще раз проверьте манометр.

    Советы и проверки с подогревом пола

    Если у вас в доме есть теплый пол, вы будете знать, насколько это важно, и захотите, чтобы он прослужил вам долгие годы.

    То же самое, если вы купили его и хотите самостоятельно установить электрический теплый пол (водяной или влажный теплый пол должен устанавливать профессионал). Что вам нужно, так это несколько важных советов, уловок и проверок, которые вы можете сделать для вашей системы пола.

    Итак, Plumbworld здесь, чтобы помочь.Мы подобрали несколько важных советов и проверок, которые вы можете предпринять, если в вашем доме уже есть полы с подогревом, например, техническое обслуживание. Мы также обсудим некоторые типичные ошибки, которых можно избежать при самостоятельной установке системы.

    Прочтите, чтобы узнать больше о важных советах и ​​проверках в отношении теплого пола…

    Требуется ли обслуживание системы теплого пола?

    Полы с подогревом практически не требуют обслуживания, и у вас не должно возникнуть никаких проблем, но рекомендуется регулярное обслуживание.Всегда лучше регулярно обслуживать систему, чтобы обеспечить ее бесперебойную и эффективную работу.

    Сервисное обслуживание позволяет водопроводчикам и инженерам искать признаки любых неисправностей или проблем в системе отопления. Они также могут посоветовать владельцам, как максимально повысить эффективность напольного отопления.

    Подробнее: Полное руководство по системам обогрева полов

    Проактивность намного лучше, чем ожидание неисправности, когда вы хотите использовать отопление, а затем необходимость устранять проблему в период занятости для сантехников.Ожидание может быть более дорогим и привести к тому, что отопление не будет работать так эффективно, пока оно не будет отремонтировано, что далеко не идеально зимой.

    Совет: несмотря на то, что вы должны обслуживать все системы теплого пола, вы должны обязательно получить влажную систему, то есть систему, использующую воду из бойлера, обслуживаемую так же, как и ваши радиаторы

    Удаление воздуха

    Удаление воздуха из системы влажного теплого пола это не то, что нужно делать регулярно. Однако, как и в любой системе отопления, которая использует воду для циркуляции тепла по трубам, например радиаторам, попадание воздуха в систему является нормальным явлением.

    Фактически, небольшой воздушный карман не представляет серьезной проблемы, но может повлиять на эффективность и равномерное распределение тепла. Удаление воздуха — это процесс выпуска захваченного воздуха для обеспечения свободной циркуляции нагретой воды.

    Хотя некоторые люди могут прокачивать свои собственные трубы, рекомендуется обратиться к водопроводчику, если вы не уверены в процессе.

    Промывка системы

    Подобно кровотечению, это то, с чем вы можете столкнуться с радиаторами, и то же самое относится к влажным теплым полам.Иногда вы слышите булькающие звуки, и систему необходимо прочистить.

    Для системы мокрого пола лучше периодически промывать ее. Это не то, что вам придется часто устраивать, поскольку трубы не такие тугие, как у радиатора. В процессе нагнетается теплая вода под высоким давлением и смесь антикоррозионных химикатов для удаления ржавчины и шлама.

    Это также позволяет заменить жидкость на свежую смесь, которая легко сохраняет тепло.Стоимость промывки системы зависит от серьезности проблемы. Как и в случае с центральным отоплением, в трубах может накапливаться ил, когда вода циркулирует в активной системе.

    Проверьте свой термостат

    Это термостат для электрических и водяных систем теплого пола, но особенно для сухих систем, где отопление не отключается или не нагревается.

    Это могло быть связано с проблемой термостата или проводки. Вам нужно будет проверить свой термостат и проверить, вышел ли из строя датчик температуры пола и правильно ли подключен к термостату.Вам нужно будет найти его в руководстве производителя. Если термостат и датчик температуры работают нормально, возможно, вам придется вызвать электрика.

    Вы можете легко сбросить настройки термостата, следуя руководству пользователя, прилагаемому к вашей системе отопления. Если у вас есть беспроводной термостат или термостат с батарейным питанием, то также неплохо проверить батареи. Если ни одно из этих действий не сработает, возможно, это электрическая неисправность, поэтому, опять же, вам необходимо вызвать квалифицированного электрика.

    Примечание: Неисправный термостат также может привести к постоянному включению теплого пола.

    Советы по установке теплого пола

    Если вы купили свой теплый пол и хотите установить его самостоятельно, вам следует сделать это для электрических систем только , есть ошибки, которых следует избегать. Они довольно распространены, поэтому не волнуйтесь, вы не будете первым, кто их сделает.

    Прочтите инструкции

    Это может показаться глупым и очевидным, но если вы не прочитаете руководство по установке вашей системы пола перед ее установкой, это может привести к проблемам позже.Этапы установки зависят от марки и типа теплого пола, а также от марки, поэтому не стоит ничего предполагать и обязательно прочтите руководство перед началом работы.

    Продолжайте тестирование

    Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять во время установки, чтобы свести к минимуму любые будущие проблемы с вашим полом с подогревом. Одно из лучших — это тестирование. Вы должны протестировать систему перед укладкой, после укладки и перед укладкой пола сверху.

    Большинство проблем, если таковые имеются, будут выявлены на этом этапе.Если система в порядке до укладки напольного покрытия, маловероятно, что после того, как вы положите напольное покрытие, возникнет неисправность. То же самое можно сказать и о водяных полах с подогревом. Если труба не будет физически повреждена во время установки, вероятность выхода трубы из строя очень мала.

    Вы должны проверить систему электрического теплого пола с помощью мультиметра, чтобы проверить сопротивление. Это проверяет целостность нагревателя, чтобы убедиться, что он не был поврежден во время установки.

    Примечание. Систему необходимо включить, чтобы проверить, нагревается ли она должным образом, но не дольше 10 минут.

    Репетировать все

    Это может звучать немного странно, но хороший способ убедиться, что все идет хорошо с установкой, — это заранее отрепетировать. Он сообщит вам, не хватает ли вам каких-либо инструментов или у вас возникнут дополнительные вопросы, которые нужно задать производителю, прежде чем вы начнете работать с настоящим. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации после того, как прочтете ее, так вам будет проще.

    Советы по использованию теплого пола

    После того, как все установлено и установлено, вы хотите правильно использовать теплый пол. Эти советы сохранят его работоспособность на долгие годы и помогут сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

    Используйте термостаты эффективно

    Хотя вы должны постоянно оставлять пол с подогревом включенным в течение зимы, он не обязательно должен постоянно поддерживать высокую температуру. Итак, держите его на пониженном огне. Затем, когда вам действительно нужно повысить температуру, она поднимется до комфортного уровня намного быстрее.

    Используйте интеллектуальный термостат, чтобы настроить систему теплого пола из любого места с помощью мобильного устройства. Это даст вам гораздо больший контроль над системой и поможет сократить ваши счета за электроэнергию на минимальном уровне. Вы также можете установить температуру в разное время дня, что сэкономит вам до 25% на счетах за электроэнергию.

    Оставьте свой пол с подогревом на

    Всю зиму и часть осени систему теплого пола следует оставлять включенной.Однако мы не имеем в виду высокую температуру, она должна быть разной в зависимости от использования и активности в вашем доме.

    Это связано с тем, что для нагрева полов с подогревом может потребоваться два-три часа, поэтому лучше не выключать его полностью. Если держать его включенным при стабильно низкой температуре, ваш дом будет отапливаться быстрее, когда вам это нужно.

    Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

    Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

    Как нас найти:

    Facebook | Twitter | Instagram

    Кроме того, подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

24Мар

Как сделать деревянную калитку: Как сделать калитку из дерева своими руками: фото и видео

24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать калитку из дерева своими руками: фото и видео

Каждый владелец дачи желает, чтобы калитка на его участке была не просто функциональной, но и не слишком дорогой, а также красивой. Самый удобный вариант, способный удовлетворить все эти требования, — это деревянная калитка. Тем боле, что нет материала, который обрабатывался бы проще. Несложная задача — сделать калитку из дерева своими руками.

Пример простой самодельной калитки из дерева и профильных труб

Вернуться к оглавлению

Подбор материала для калитки

Когда мы сталкиваемся с проблемой выбора материала для калитки, прежде всего, руководствуемся двумя критериями: цена и долговечность. Конечно, дерево невозможно сравнивать с металлом по прочности, но вот по стоимости оно выигрывает.

Отделка и покраска деревянной калитки под металл

И сочетается этот материал с общим дизайном участка просто замечательно.

Вернуться к оглавлению

Хвойные породы древесины

Если говорить о породах дерева, то здесь все зависит от возможностей и вкуса хозяина дачи. Из хвойных пород самым доступным и дешевым материалом считается сосна. Она легко обрабатывается и неплохо переносит превратности погоды благодаря высокой насыщенности смолой. Кроме того, сосновая доска имеет красивый золотистый цвет и если ее вскрыть лаком, получится замечательная калитка, сделанная своими руками.

Лиственница гораздо крепче сосны, она имеет прекрасную структуру и замечательно поддается обработке. Но и стоимость ее несколько выше. Поэтому применение такой породы древесины не слишком практично для изготовления калиток и ворот. Кедр гораздо дороже сосны, хотя по некоторым показателям даже немного уступает ей. Такая древесина славится высокой стойкостью к растрескиванию и гниению.

Оригинальный декор калитки из дерева с коваными элементами и столбами из природного камня

Из кедра получится замечательная резная калитка, ведь это лучшая порода для такого вида обработки.

Вернуться к оглавлению

Лиственные породы дерева

Дуб, несомненно, станет лучшим вариантом при изготовлении недорогой калитки для дачи. Это распространенная порода дерева, которая славится не только красотой структуры и выразительным цветом, но и прочностью, стойкостью к влиянию плохой погоды. Это твердая древесина, которая сложнее в обработке, но и прослужит деревянная калитка из дуба долгие годы, не теряя красоты и прочности.

Осина практически не уступает дубу, но для ограждений используется крайне редко. Легко обрабатывается, не коробится и не растрескивается.

Тополь можно использовать для изготовления деревянных калиток. Но если доска сырая, то более, чем из других пород, подвержена деформации. Поэтому покупать надо только хорошо высушенный материал, или перед использованием разложить его на ровной поверхности и дать просохнуть.

Пример калитки из осины и металлических уголков

Береза — очень доступный материал, но по качеству значительно уступает другим видам древесины. Она более подвержена растрескиванию. За неимением другого варианта можно сделать калитку из березы, но срок ее эксплуатации будет не слишком долгим.

Вернуться к оглавлению

Разновидность по конструкции и материалам

Перед тем как сделать деревянные ворота или калитку своими руками, нужно знать разновидности и особенности их конструкций. Ведь от этого зависит их прочность и долговечность.

По разновидностям материала калитки делятся на два вида:

  • Деревянные, когда рама и полотно сделаны полностью из дерева;
  • Комбинированные, когда рама калитки сделана из металлических уголков или профнастила, а полотно обшивки — из любой породы дерева.

В зависимости от внешнего вида калитки можно разделить на такие:

  • Глухая калитка, со сплошной обшивкой, без просветов между штакетниками;
  • Сквозные или решетчатые — красивые деревянные калитки, в которых полотно обшивки сделано с равномерными просветами. Через такую калитку можно легко увидеть подворье дачи. Они чаще устанавливаются для раздела зон на участке, чем на входе.

Конструкция имеет большое значение для долговечности и функциональности калитки. Прочная калитка с жестким каркасом не перекосится со временем и будет хорошо служить на протяжении долгих лет. По особенностям конструкции калитки и ворота можно разделить на такие виды:

  • Деревянные калитки без подкоса: верхняя планка обшивки ровная;
  • Калитки с подкосом: штакетины в верхней части имеют срез от центра полотна обшивки к рейкам обвязки. Это делает каркас более прочным и жестким.
Вернуться к оглавлению

Как сделать калитку своими руками

Деревянную калитку можно сделать несколькими способами.

Схема конструкции калитки с размерами для самостоятельного изготовления

На даче калитка может иметь разное предназначение, и в зависимости от этого определяется ее внешний вид и способ конструкции. Независимо от конструкции, работа по созданию любой деревянной калитки или ворот начинается с подготовки рабочих инструментов и строительного материала. Влажное дерево должно обязательно высохнуть, а чтобы это происходило правильно, надо обеспечить ровную поверхность и проветривание.

При этом нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал, так как это негативно повлияет на качество будущей калитки. Лучше всего закупать готовые струганные доски одинаковой толщины. Но можно и сэкономить, построгать их самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Калитка с каркасом

Если вы хотите сделать калитку своими руками, то это самый простой и быстрый способ. Основой такого изделия является каркас, на который набиты рейки или доска обрешетки. Итак, берем рейки сечением не менее 5 см и монтируем основу. Она может иметь разные формы z-образную, песочных часов, треугольника, ромба — главное — это обеспечение прочности калитке. Все зависит от фантазии. Но любая из этих форм имеет верхнюю и нижнюю перекладину.

На ровной поверхности надо параллельно разложить перекладины на нужном расстоянии. Эта величина зависит от высоты калитки. Обычно перекладины расположены на 20–25 см от верхнего и нижнего края полотна калитки.
После этого располагаются подкосы в определенной форме. Когда все точно измерено, рейка для подкосов отрезается на нужную длину с точным соблюдением углов. Крепятся подкосы при помощи длинных шурупов или гвоздей. После того как основа калитки будет сделана, можно приступать к монтажу обрешетки.

Предварительная выкладка планок калитки для последующей сборки

Ее можно сделать сплошной или с просветами. Для этого используются доски, штакетник или рейки одинаковой длины и сечения. Очень красиво смотрятся комбинированные калитки, где низ зашит всплошную, а верх — ажурный, с просветами. Верх калитки можно сделать ровным или с откосом.

Для этого на обрешетке карандашом рисуют округление верха или под углом от центра к краям и вырезают при помощи лобзика или ручной пилы.

Существует множество вариантов внешнего вида таких калиток. Сплошную обрешетку можно украсить узором из узких реек, набитых под углом в виде ромбиков. Она может быть односторонней или двусторонней, когда каркас спрятан между двумя одинаковыми полотнами обрешетки. Кроме того, можно сделать сварным каркас калитки, из металлического уголка или профиля. Но тогда это получится уже не деревянная калитка, а комбинированная.

Вернуться к оглавлению

Рамные калитки

Калитка из дерева может иметь каркас в виде рамы.


В таком варианте опорная и притворная обвязки соединяются верхней и нижней поперечной рейкой. Каркас прямоугольной формы в виде рамы можно крепить пазовым соединением, когда в одной детали каркаса отверстие, а на другой — паз нужного размера.

Для прочности применяется столярный клей. Перед тем как склеить конструкцию рамочного каркаса, надо проверить правильность углов, ведь даже маленький перекос приведет к быстрому выходу из строя калитки. Скрепляющим элементом реек каркаса являются длинные шурупы или гвозди. Не менее прочным и очень аккуратным будет штырьковое соединение. Для этого на двух рейках в месте соединения под прямым углом прокручивают отверстия, в которые деревянным молотком забивается штырь из дерева.

Процесс сборки деревянной калитки

При таком способе сначала скрепляются нижняя планка и две боковые стороны каркаса. Следующим шагом будет подготовка отверстий в нижней рейке, а также в деталях обрешетки. В готовые отверстия каркаса вставляются штырьки, которые можно дополнительно смазать столярным клеем. На них одеваются с легким постукиванием деревянным молотком штакетины или доски обрешетки.

Завершающим этапом строительства является скрепление конструкции верхней планкой каркаса таким же способом. Деревянные ворота и калитки с рамным каркасом можно сделать самой разной конструкции. Можно комбинировать два вида обрешетки, соединяя внизу доску встык, а вверху с просветами.

Смастерить своими руками калитку сложной конструкции не так просто, но если вооружиться терпением, включить фантазию и использовать все накопившиеся с годами знания и опыт, можно сотворить настоящее украшение для своей дачи или подворья.

Необычные конструкции деревянных калиток

Вернуться к оглавлению

Правильный монтаж калитки

В установке калитки нет ничего сложного, и это можно сделать своими руками. Главное, что влияет на качество монтажа и функциональность калитки, — это надежность столбов и правильный подбор навесных петель.

Обычно место для калитки определяется на начальном этапе установки забора. Если речь идет про замену старой калитки на новую входную дверку, и столбы уже стоят, новое изделие просто навешивается на место прежней калитки.

Самыми долговечными столбами для этих целей будут столбы из металла. Деревянные опоры лучше сделать из дуба, так как он считается самой устойчивой древесиной к влиянию внешней среды. Глубина ямы для опор зависит от типа грунта и степени его промерзания в зимний период.

Подготовка бетонирования столбов калитки на примере металлической калитки

Особенно это надо учитывать, если столбы будут бетонироваться. Еще надо учитывать высоту калитки, ведь столбы для калитки метровой высоты не нужно вкапывать на метровую глубину, достаточно 60–70 см. Калитки навешиваются на распашные петли, которые позволяют ей открываться в одну из сторон. При выборе надо рассчитывать, какой вес они должны будут выдерживать. Чем массивнее калитка, тем надежнее петли — таков принцип.

Подготовленные петли прикручиваются саморезами к верхней и нижней планке обвязки. После этого надо наметить место крепления петель к опорному столбу. Калитка устанавливается в проеме вертикально, с учетом расстояния до уровня земли, и навесы прикрепляются к столбу. К металлическим столбам они крепятся сварным швом.

Вернуться к оглавлению

Покраска готовой калитки

Для того чтобы калитка, сделанная своими руками, со временем не потеряла привлекательность и не почернела под влиянием дождей и солнца, ее надо покрыть защитным слоем.

Для этого можно использовать специальную краску для наружных работ или лак. Первым делом перед покраской надо поверхность калитки хорошо отшлифовать, избавившись от неровностей и шероховатостей. Древесину иногда могут портить насекомые или грибок. Поэтому ее надо тщательно обработать антисептиком и после полного высыхания покрыть грунтовкой, которая должна совпадать по техническим параметрам с краской. Завершающим этапом этих работ станет один или два слоя краски.

Варианты покраски калитки из дерева

Очень красиво выглядят калитки, покрытые лаком. Таким способом сохраняется структура древесины. Самым стойким считают яхтный лак, но его стоимость в несколько раз превышает цену обычного прозрачного покрытия.

При лаковом покрытии поверхность калитки смачивают водой и ожидают полного высыхания. После этого древесину обрабатывают специальной грунтовкой и по высохшей поверхности покрывают несколькими слоями лака. Не стоит спешить при выполнении покрасочных работ, ведь от этого зависит срок эксплуатации деревянной калитки.


Какую модель деревянной калитки вы бы не выбрали, результат все равно принесет радость и удовлетворение. Дерево — прекрасный материал для этих целей, он легкий в обработке и не слишком дорогой по цене. Конечно, если речь не идет об использовании мореного дуба или карельской березы. Деревянную калитку, как и ворота, можно сделать своими руками, потратив на это совсем немного свободного времени, но сэкономив семейный бюджет.  

Калитка из дерева своими руками чертежи

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

  • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
  • две стойки — высотой 185 см.
Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Каждый владелец дачи желает, чтобы калитка на его участке была не просто функциональной, но и не слишком дорогой, а также красивой. Самый удобный вариант, способный удовлетворить все эти требования, — это деревянная калитка. Тем боле, что нет материала, который обрабатывался бы проще. Несложная задача — сделать калитку из дерева своими руками.

Пример простой самодельной калитки из дерева и профильных труб

Подбор материала для калитки

Когда мы сталкиваемся с проблемой выбора материала для калитки, прежде всего, руководствуемся двумя критериями: цена и долговечность. Конечно, дерево невозможно сравнивать с металлом по прочности, но вот по стоимости оно выигрывает.

Отделка и покраска деревянной калитки под металл

Хвойные породы древесины

Если говорить о породах дерева, то здесь все зависит от возможностей и вкуса хозяина дачи. Из хвойных пород самым доступным и дешевым материалом считается сосна. Она легко обрабатывается и неплохо переносит превратности погоды благодаря высокой насыщенности смолой. Кроме того, сосновая доска имеет красивый золотистый цвет и если ее вскрыть лаком, получится замечательная калитка, сделанная своими руками.

Лиственница гораздо крепче сосны, она имеет прекрасную структуру и замечательно поддается обработке. Но и стоимость ее несколько выше. Поэтому применение такой породы древесины не слишком практично для изготовления калиток и ворот. Кедр гораздо дороже сосны, хотя по некоторым показателям даже немного уступает ей. Такая древесина славится высокой стойкостью к растрескиванию и гниению.

Оригинальный декор калитки из дерева с коваными элементами и столбами из природного камня

Лиственные породы дерева

Дуб, несомненно, станет лучшим вариантом при изготовлении недорогой калитки для дачи. Это распространенная порода дерева, которая славится не только красотой структуры и выразительным цветом, но и прочностью, стойкостью к влиянию плохой погоды. Это твердая древесина, которая сложнее в обработке, но и прослужит деревянная калитка из дуба долгие годы, не теряя красоты и прочности.

Осина практически не уступает дубу, но для ограждений используется крайне редко. Легко обрабатывается, не коробится и не растрескивается.

Тополь можно использовать для изготовления деревянных калиток. Но если доска сырая, то более, чем из других пород, подвержена деформации. Поэтому покупать надо только хорошо высушенный материал, или перед использованием разложить его на ровной поверхности и дать просохнуть.

Пример калитки из осины и металлических уголков

Разновидность по конструкции и материалам

Перед тем как сделать деревянные ворота или калитку своими руками, нужно знать разновидности и особенности их конструкций. Ведь от этого зависит их прочность и долговечность.

По разновидностям материала калитки делятся на два вида:

  • Деревянные, когда рама и полотно сделаны полностью из дерева;
  • Комбинированные, когда рама калитки сделана из металлических уголков или профнастила, а полотно обшивки — из любой породы дерева.

В зависимости от внешнего вида калитки можно разделить на такие:

  • Глухая калитка, со сплошной обшивкой, без просветов между штакетниками;
  • Сквозные или решетчатые — красивые деревянные калитки, в которых полотно обшивки сделано с равномерными просветами. Через такую калитку можно легко увидеть подворье дачи. Они чаще устанавливаются для раздела зон на участке, чем на входе.

Конструкция имеет большое значение для долговечности и функциональности калитки. Прочная калитка с жестким каркасом не перекосится со временем и будет хорошо служить на протяжении долгих лет. По особенностям конструкции калитки и ворота можно разделить на такие виды:

  • Деревянные калитки без подкоса: верхняя планка обшивки ровная;
  • Калитки с подкосом: штакетины в верхней части имеют срез от центра полотна обшивки к рейкам обвязки. Это делает каркас более прочным и жестким.

Вернуться к оглавлению

Как сделать калитку своими руками

Деревянную калитку можно сделать несколькими способами.

Схема конструкции калитки с размерами для самостоятельного изготовления

При этом нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал, так как это негативно повлияет на качество будущей калитки. Лучше всего закупать готовые струганные доски одинаковой толщины. Но можно и сэкономить, построгать их самостоятельно.

Калитка с каркасом

Если вы хотите сделать калитку своими руками, то это самый простой и быстрый способ. Основой такого изделия является каркас, на который набиты рейки или доска обрешетки. Итак, берем рейки сечением не менее 5 см и монтируем основу. Она может иметь разные формы z-образную, песочных часов, треугольника, ромба — главное — это обеспечение прочности калитке. Все зависит от фантазии. Но любая из этих форм имеет верхнюю и нижнюю перекладину.

На ровной поверхности надо параллельно разложить перекладины на нужном расстоянии. Эта величина зависит от высоты калитки. Обычно перекладины расположены на 20–25 см от верхнего и нижнего края полотна калитки.
После этого располагаются подкосы в определенной форме. Когда все точно измерено, рейка для подкосов отрезается на нужную длину с точным соблюдением углов. Крепятся подкосы при помощи длинных шурупов или гвоздей. После того как основа калитки будет сделана, можно приступать к монтажу обрешетки.

Предварительная выкладка планок калитки для последующей сборки

Для этого на обрешетке карандашом рисуют округление верха или под углом от центра к краям и вырезают при помощи лобзика или ручной пилы.

Существует множество вариантов внешнего вида таких калиток. Сплошную обрешетку можно украсить узором из узких реек, набитых под углом в виде ромбиков. Она может быть односторонней или двусторонней, когда каркас спрятан между двумя одинаковыми полотнами обрешетки. Кроме того, можно сделать сварным каркас калитки, из металлического уголка или профиля. Но тогда это получится уже не деревянная калитка, а комбинированная.

Рамные калитки

Калитка из дерева может иметь каркас в виде рамы.

В таком варианте опорная и притворная обвязки соединяются верхней и нижней поперечной рейкой. Каркас прямоугольной формы в виде рамы можно крепить пазовым соединением, когда в одной детали каркаса отверстие, а на другой — паз нужного размера.

Для прочности применяется столярный клей. Перед тем как склеить конструкцию рамочного каркаса, надо проверить правильность углов, ведь даже маленький перекос приведет к быстрому выходу из строя калитки. Скрепляющим элементом реек каркаса являются длинные шурупы или гвозди. Не менее прочным и очень аккуратным будет штырьковое соединение. Для этого на двух рейках в месте соединения под прямым углом прокручивают отверстия, в которые деревянным молотком забивается штырь из дерева.

Процесс сборки деревянной калитки

Завершающим этапом строительства является скрепление конструкции верхней планкой каркаса таким же способом. Деревянные ворота и калитки с рамным каркасом можно сделать самой разной конструкции. Можно комбинировать два вида обрешетки, соединяя внизу доску встык, а вверху с просветами.

Смастерить своими руками калитку сложной конструкции не так просто, но если вооружиться терпением, включить фантазию и использовать все накопившиеся с годами знания и опыт, можно сотворить настоящее украшение для своей дачи или подворья.

Необычные конструкции деревянных калиток

Правильный монтаж калитки

В установке калитки нет ничего сложного, и это можно сделать своими руками. Главное, что влияет на качество монтажа и функциональность калитки, — это надежность столбов и правильный подбор навесных петель.

Обычно место для калитки определяется на начальном этапе установки забора. Если речь идет про замену старой калитки на новую входную дверку, и столбы уже стоят, новое изделие просто навешивается на место прежней калитки.

Самыми долговечными столбами для этих целей будут столбы из металла. Деревянные опоры лучше сделать из дуба, так как он считается самой устойчивой древесиной к влиянию внешней среды. Глубина ямы для опор зависит от типа грунта и степени его промерзания в зимний период.

Подготовка бетонирования столбов калитки на примере металлической калитки

Подготовленные петли прикручиваются саморезами к верхней и нижней планке обвязки. После этого надо наметить место крепления петель к опорному столбу. Калитка устанавливается в проеме вертикально, с учетом расстояния до уровня земли, и навесы прикрепляются к столбу. К металлическим столбам они крепятся сварным швом.

Покраска готовой калитки

Для того чтобы калитка, сделанная своими руками, со временем не потеряла привлекательность и не почернела под влиянием дождей и солнца, ее надо покрыть защитным слоем.

Для этого можно использовать специальную краску для наружных работ или лак. Первым делом перед покраской надо поверхность калитки хорошо отшлифовать, избавившись от неровностей и шероховатостей. Древесину иногда могут портить насекомые или грибок. Поэтому ее надо тщательно обработать антисептиком и после полного высыхания покрыть грунтовкой, которая должна совпадать по техническим параметрам с краской. Завершающим этапом этих работ станет один или два слоя краски.

Варианты покраски калитки из дерева

При лаковом покрытии поверхность калитки смачивают водой и ожидают полного высыхания. После этого древесину обрабатывают специальной грунтовкой и по высохшей поверхности покрывают несколькими слоями лака. Не стоит спешить при выполнении покрасочных работ, ведь от этого зависит срок эксплуатации деревянной калитки.

Какую модель деревянной калитки вы бы не выбрали, результат все равно принесет радость и удовлетворение. Дерево — прекрасный материал для этих целей, он легкий в обработке и не слишком дорогой по цене. Конечно, если речь не идет об использовании мореного дуба или карельской березы. Деревянную калитку, как и ворота, можно сделать своими руками, потратив на это совсем немного свободного времени, но сэкономив семейный бюджет.

Владелец дачи и частного дома старается поставить надежную изгородь и сделать красивую калитку. Когда изготавливается калитка из дерева своими руками, она получается индивидуальной, неповторимой. С мягкой и податливой древесиной работать проще и приятнее, чем с твердым металлом и хрупким пластиком. Экологически чистый материал не выделяет вредных веществ при нагреве. Деревянная калитка способна стать украшением ограды и защитить двор от проникновения посторонних.

Особенности калитки из дерева

Дерево – традиционный и востребованный материал для заборов, из которого проще всего сделать калитку своими руками. Простая конструкция не требует специального инструмента и особых навыков.

С помощью пропиток можно придать любой оттенок

Молоток, ножовка и гвозди имеются у каждого на даче и в гараже. Хозяин сам решает, сделать вход так же, как у соседа, или придумать свою форму и декор для полотна с учетом собственных предпочтений. В качестве украшения подойдут декоративные петли и красивая ручка, кованые элементы. Также можно использовать резьбу по дереву.

Калитки из дерева, сделанные своими руками, имеют множество преимуществ перед изделиями из других материалов. На фото прекрасно видно, что каждый хозяин придумывает свой вариант, не похожий на другие.

Резная конструкция с узором

Достоинства

Классический материал не утратил своей актуальности. Деревянные конструкции на дачах и в оградах городских участков имеют преимущества:

  • гармонично сочетаются с заборами любых типов;
  • материал легко поддается обработке;
  • доски имеют неповторимый рисунок и оттенок;
  • экологически чистый материал не выделяет вредных веществ;
  • сочетается с окружающей природой;
  • малый вес и небольшая цена.

На фото видно, что деревянная конструкция выглядит как часть сада и украшает двор дачи.

Калитки с обшивкой в деревянной раме

Планки для забора, покрытые прозрачным лаком, демонстрируют природную красоту древесины. Дерево хорошо выглядит на фоне массивных каменных столбов, черных кованых прутов и холодного глянцевого металлопрофиля. Его можно красить в любой цвет и покрывать прозрачными лаками.

При выборе материала решающую роль играет невысокая стоимость доски и бруса.

Нет необходимости использовать сложный электрический инструмент. Ручные ножовка, долото и молоток есть у каждого мужчины, самостоятельно делающего простые вещи.

Внешний вид и эскиз простой дверцы

Недостатки

Основные отрицательные качества дерева связаны с реакцией на воздействие природных факторов:

  • даже обработанное защитными составами, дерево со временем начинает впитывать влагу, пересыхать и выгорать;
  • пожароопасное – горючий материал;
  • разрушается острыми предметами;
  • не выдерживает ударов и давления большой массы;
  • малый срок службы.

Реечная входная группа

При хорошем уходе деревянная конструкция простоит 10–15 лет, затем ее надо менять частично или полностью. Без специального покрытия она уже через год потеряет свой вид: разбухнет от дождей, растрескается, ссохнется. В мороз влага превратится в лед и начнет разрушать ее изнутри, разрывая волокна. На солнце доски изменят цвет, пересохнут.

Дерево также опасно при возгорании. Оно не только поддерживает горение, но быстро воспламеняется, даже покрытое специальными составами, и полыхает.

Защита древесины от влаги

При желании чужаков проникнуть на участок, деревянную створку легко сломать. В прочности она уступает металлопрофилю и кованым оградам.

Выбор материала

Для калитки подходят многие виды древесины лиственных и хвойных пород:

Выбор зависит от желания потратить минимум денег, быстро справиться с работой, сделать прочную преграду, создать сказочную красоту, а также от многих других факторов.

Подбор породы по большей части основывается на бюджете владельца

Дуб известен своей твердостью и прочностью. Он способен определенное время сопротивляться возгоранию. Недостаток дуба в его стоимости и неподатливости.

Изготовленная калитка своими руками из дубовой доски красиво выглядит на фоне кованого забора вокруг участка с капитальным домом в черте города или жилом поселке. Кованые элементы на фоне дуба выглядят гармонично, калитка будет прочной и неприступной.

Без опыта работы с твердой древесиной трудно будет сделать выборки под петли, закрутить саморезы. Украшение полотна резьбой займет много времени и сил. Полотно из дубовой доски утяжеляет конструкцию и придает ей более внушительный вид. Если есть в наличии дубовые рейки, из них лучше делать каркас и обшивать его более легкими досками.

При желании выполнить резку следует выбрать оптимальную для этого древесину

Осина легко обрабатывается, также она устойчива к влаге и перепаду температур и не образует трещин при высыхании на солнце. Большое количество сучков снижает прочность деревянных деталей и однородность зашитого всплошную полотна.

При изготовлении долговечной калитки выбирают кедр. Его плотная древесина противостоит образованию в нем грибков и плесени. Кедр не гниет и не растрескивается. На фото его трудно отличить от светлого дуба. Кедр берут в работу любители делать сложные варианты с фигурными вставками, резьбой, арками.

На дачный участок подойдет конструкция из сосны. Смолистая древесина устойчива к влаге, имеет золотистый цвет и красивый рисунок. Сосновые доски и рейки свободно можно купить по бюджетной цене.

Хвойные деревья менее восприимчивы к влаге за счет наличия смолы

К дешевым породам древесины относятся тополь и береза. Дерево легко обрабатывается резцом, мягкое. Выбирать следует хорошо просушенные доски и сразу после раскроя их необходимо грунтовать, покрывая торцы и заполняя отверстия. После сборки всю конструкцию следует еще раз покрыть грунтовкой и 2–3 слоями лака или краски. Поверхности разбухают и разрушаются при попадании влаги через небольшие незащищенные участки, а также выгорают на солнце.

Лиственница – идеальный вариант для желающих сделать красивую долговечную калитку и украсить ее резьбой, как на фото. Древесина имеет плотную структуру, легко режется ручным инструментом, не коробится от дождя. Внешне лиственница похожа на отбеленную сосну со слабо выраженным рисунком.

При выборе досок следует обращать внимание на отсутствие заболони и фрагментов вросшей коры.

Пример наличия вырезов от короеда и смоляных карманов

Подготовительные работы

Подготовка к созданию деревянной калитки начинается до приобретения материалов на нее.

  1. Измеряется ширина прохода и высота полотна.
  2. Определяется тип каркаса.
  3. Делают чертежи рамы, обшивки полотна и схемы крепления.
  4. Закупаются брусья, доски и фитинги.

Создание чертежа — обязательный этап

Максимальная ширина распашной деревянной калитки – 1200 мм. Широкое полотно выворачивает своим весом крепление, поэтому петли надо ставить массивные или 3 пары. Специалисты советуют делать полотно шириной 1000 мм. Этого достаточно, чтобы свободно пройти в теплой верхней одежде. Садовая калитка на даче сезонного проживания может иметь ширину 800 мм.

Калитка из дерева своими руками: инструкция как сделать

Мы живем в век инноваций, что, в том числе, отражается на рынке стройматериалов. Выбор настолько обширен, что даже такая на первый взгляд простая задача, как устройство ограждения по периметру территории, в том числе предполагающее включение ворот и калитки (часто не одной), вызывает затруднение с выбором конфигурации. Своим читателям, попавшим в столь затруднительное положение, хотим рекомендовать следующее – не знаете, стоит ли доверять новым материалам, выберите традиционные проверенные временем. К примеру, калитка из дерева своими руками никогда не теряла своей популярности. Поскольку наш блог, в первую очередь предназначен для тех, кто привык самостоятельно выполнять все строительно-ремонтные работы, предлагаем практические рекомендации касательно собственноручного изготовления и установки деревянной калитки.
Оглавление:

  1. Начинать нужно с выбора пиломатериала
  2. Конфигурация дверцы
  3. Что потребуется для работы
  4. Как сделать калитку из дерева своими руками из штакетника
  5. Вы спрашивали – отвечаем

Начинать нужно с выбора пиломатериала

Сразу хотим сделать общий акцент: древесина должна быть строганной на рейсмусном станке. Все элементы должны иметь одинаковую толщину. Важность этого замечания можно оценить при выполнении разметки будущей конструкции.

Что касается типа пиломатериалов, которые используются, то приоритеты распределяются таким образом:

  • Лиственница – считается фаворитом.
  • Дуб – отличное решение, о его твердости и долговечности известно давно. Профессионалы же отдают ему предпочтение еще и за то, что древесина дуба хорошо шлифуется и полируется, а на выходе получается визуально привлекательная текстура.
  • Кедр – более, чем подходит. Материал великолепный, но дорогой.
  • Ель и сосна – лидеры отрасли. Обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, при сравнительно невысокой стоимости. Отлично поддаются обработке.
  • Ясень, каштан, явор, ольха – в принципе подходят, но большой популярностью не пользуются у потребителей. Причина – эти пиломатериалы очень мало представлены на рынке.
  • Бук – однозначно не подходит. Причина – через короткое время, новая калитка под воздействием внешней среды начнет коробиться и растрескиваться.
  • Клееный брус, причем из лиственных пород дерева – с любой стороны оптимальный выбор.

Конфигурация дверцы

В принципе дверца калитки – элемент простой и понятный. Ее внешний вид зависит, по большому счету от вкуса и финансовых возможностей владельца территории. Если же говорить о конструкционном решении объекта, то деревянная калитка своими руками может быть:

  • глухой;
  • решетчатой;
  • полностью деревянной или деревянно-металлической;
  • без подкоса/с подкосом.

Внимание! Одновременно с подбором древесины продумайте такие детали, как вид запорной группы и завесы. Они должны выбираться с учетом веса будущей калитки, а он, по логике вещей, зависит от параметров пиломатериала.

Что потребуется для работы?

Наш традиционный блок с перечнем актуальных для данного вида работ инструментов и дополнительных материалов, прежде всего заинтересует новичков-мастеров.

Итак, чтобы работы спорилась, в весь процесс прошел «как по маслу», прежде, чем приступать к работе нужно приготовить инструментарий:

  • Дереворежущий – обычная ножовка по дереву и электролобзик (без него тяжело обойтись, если в изделии предполагаются декоративные элементы сложной формы).
  • Деревообрабатывающий – набор стамесок, рубанок, фуганка. Их черед применения приходит на этапе подгонки составных элементов, а также при монтаже фурнитуры.
  • Для земляных работ – стандартный набор: ведро, лопата, щуп, лом. Необходимы при установке опорных столбов.
  • Необходимая мелочевка – молоток, рулетка, отвертка, пр.

Как сделать калитку из дерева своими руками из штакетника

Шаг # 1 Чертеж

Несмотря на простоту конструкции, не обойтись без вычерчивания всех нюансов конструкции. Это может быть просто аккуратный эскиз «от руки». На нем наносятся размеры, делается разметка места расположения фурнитуры, указываются параметры столбов-опор. Эти данные позволят просчитать количество материалов, а затем и рассчитать стоимость готового объекта.

Шаг # 2 Каркас

Начинается изготовление калитки из создания каркаса. Для решетчатой модели он по стандарту имеет Z-образную форму, что обеспечивает конструкции нужные прочностные характеристики. Каркас делается так:

  • На земле или любой другой горизонтальной поверхности выкладывается 2 бруса длиной 1 200 мм сечением 30 х 30 мм.
  • Между ними по диагонали ложится такой же брус, при этом отмечаются места угловых стыков, которым ножовкой придается нужная форма. Места срезов должны быть выполнены точно по разметке и очень ровными, в противном случае получится кривой ненадежный каркас.
  • После выкладки согласно чертежу, все элементы между собой скручиваются, образуя формы буквы Z.
Шаг # 3 Полотно

Обшивка каркаса штакетинами происходит с использованием гвоздей/саморезов. Шаг между штучными элементами – на выбор мастера, вплоть до того, что может быть зашито полностью. Хотите, чтобы были просветы – тоже хорошо. Здесь еще и общее стилистическое решение всего ограждения (забор + ворота + калитка) имеет значение. По завершению должна получиться крепкая конструкция, удерживающая сама себя в напряжении и устойчивая к различным нагрузкам.

Шаг # 4 Столбы-опоры
  • Опорные элементы выполняются также из бруса сечением 100 х 100 мм.
  • Выкапываются две ямы глубиной около метра, отстоящие друг от друга на ширину калитки.
  • На дне выполняется дренажная подушка – песок + щебень мелкой фракции.
  • Нижний конец столбиков обжигается паяльной лампой или горелкой – это защита от гниения.
  • Опоры устанавливаются в ямы и закрепляются, при этом особое внимание уделяется соблюдения вертикальности элементов.
  • Ямы засыпаются цементным раствором с включением песка и гравия. В процессе бетонирования слой за слоем тщательно утрамбовывается. Срок на застывание – от 10 дней.
Шаг # 5 Окончательная сборка

Итак, столбы надежно забетонированы. Далее следует монтаж фурнитуры на готовое полотно калитки. Крепление петель и замка выполняется на горизонтальные детали каркаса. Затем полото навешивается на опорный столб.

Важно! От нижнего края калитки до тротуара или земли должно быть расстояние не меньше 5 см. Зазор между столбиками и полотном от 1 см – они не должны касаться друг друга.

После выполнения всех технических этапов, наступает черед защитного и декоративного оформления конструкции. Вначале наносится специальная грунтовка по дереву, а затем калитка вскрывается лаком или краской, согласно инструкциям производителей этих составов.

Вы спрашивали – отвечаем

Мы рады, что читательская аудитория нашего блога постоянно растет. Ваши обсуждения и комментарии, оставляемые практически под каждой статьей – это живая оценка нашей работы. Эта обратная связь очень важна, а цикл статей о калитках является реакцией на ваши просьбы. В соответствующем разделе сайта «Вопрос/ответ» мы готовы ответить на конкретные вопросы, касательно того, как сделать калитку из дерева своими руками. Сейчас же, для ознакомления предлагаем блок информации, в котором вы найдете обобщенные ответы на многие присланные вопросы.

Срез верхней части

При создании калитки из деревянного штакетника ширину и высоту брусков можно выбирать произвольно. А вот верх должен быть срезан под двойным или одинарным углом – так с калитки будет эффективно отводится вода, влага не будет заполнять древесину, постепенно ее разрушая.

Полукруглая калитка

Такая форма является одной из наиболее успешных. Сток воды в этом случае обеспечен на все 100 %. Да, и вид она имеет великолепный. Оформлять полукруглым срезом верхнюю часть деревянного изделия нужно уже, когда она полностью собрана. Обрезать каждый отдельный штакетник так, чтобы получился идеальный полукруг крайне сложно. Наш читатель спрашивал, почему у него не получилось. Так вот, была не соблюдена технология, подразумевающая предварительное изготовление лекала, к примеру, из картона. Согласно нему, на надежно скрепленном полотне карандашом очерчивается полукруг. А уже по этой метке лобзиком делается срез. И еще одни важный момент: учтивая тот факт, что крайние штакетины будут срезаны практически до карниза, при определении длины элементов нужно давать определенный запас.

Ширина проема

Выше по тексту мы указали, что ширина проема калитки равна – 1200 мм. По нашему мнению, именно такой размер будет оптимальным. Если есть помехи какого-либо рода, то калитку допускается сделать 1-метровой. Уже – смысле нет, поскольку она не будет выполнять свое функциональное предназначение как положено. Через проем без проблем должна проехать детская коляска, мотоцикл, строительная тачка. Шире делать калитку, чем 1200 мм тоже не стоит. Иначе придется решать проблему снижения прочности конструкции и надежности. Опять же, если калитка получается шире, в силу определенных обстоятельств, то придется уже в конце сборки с изнанки по краям набить две дополнительные поперечные планки. В этом случае риск продольной деформации объекта будет сведен практически к нулю.

В завершение, как всегда, тематическое видео с интересными идеями по деревянным калиткам:

Как сделать деревянную калитку без посторонней помощи

Сделать калитку из дерева несложно, но для этого придется немного потрудиться, воспользовавшись полезными советами специалистов. Способы проверены временем, поэтому каждый из них сразу станет понятным.

Деревянная калитка

Когда задумываешься, как сделать деревянную калитку, не нужно сразу искать подходящую инструкцию. Для этого достаточно воспользоваться собственными навыками, заранее оценив имеющийся материал и размеры.

Хотя нелишними будут подсказки профессионалов, готовых раскрыть несколько секретов людям.

Зачем нужна калитка из дерева?

Сегодня калитки из дерева встречаются нечасто. Раньше природный материал был доступным, поэтому применялся повсеместно, но сейчас приходится потратить приличные деньги на приобретение всего необходимого.

Однако выбор такого решения – полезный шаг со стороны человека, и причины этого можно свободно перечислить.

  1. Эстетическая красота;
  2. Простота изготовления;
  3. Легкость установки.

Каждый из этих пунктов подсказывает, что деревянные калитки станут замечательным решением для загородного дома или дачного участка. Подробнее описание основных особенностей подскажет, почему красивые модели снова появляются повсеместно. Люди снова обращают взоры в прошлое, не отказываясь от проверенных способов ограждения собственных домов.

Оригинальная деревянная калитка

.

Эстетическая красота

Создавая своими руками ограждение, человек не может отказаться от калитки из дерева. Она является идеальным вариантом из-за собственного внешнего вида. Ведь применение природного материала придает ей оригинальный узор поверхности, который можно свободно выделить за счет лака.

Сейчас применяется множество различных способов, поэтому деревянные калитки всегда приобретают оригинальную конструкцию. Именно такие красивые дополнения свободно изготавливаются своими руками, помогая изменить ландшафтный дизайн. Неудивительно, что население часто отказывается от профессиональных услуг, полагаясь только на собственные навыки.

Простота изготовления

Кроме того, своими руками изготовить изящную калитку сможет каждый человек. Главное, заранее приобрести нужные материалы, а потом подготовить каркас.

В остальном же калитки из дерева предоставляют свободу выбора. Профессионалы напоминают, что никому не нужно просматривать фотографии, намного полезнее полагаться только на собственные пожелания.

При изготовлении не требуются профессиональные навыки. Оригинальные красивые калитки появляются на дачных участках, где мужчины и женщины без посторонней помощи и специальных проектов применяют свой жизненный опыт. Из-за этого население часто выбирает такой вариант, никогда не ошибаясь.

Один из возможных вариантов конструкции калитки

Легкость установки

Сделав своими руками забор, следует переходить к монтажу калитки. В этом случае не потребуется помощь, так как небольшой вес и выбранные габариты позволят самостоятельно справиться с работой. Во многих случаях палисадники ограждаются невысоким частоколом, а маленькую конструкцию можно повесить даже на короткие столбы.

Габаритные размеры выбираются человеком, а древесина позволяет получить минимальный вес. За счет этого своими руками удается справиться даже с установкой. Человеку не придется на метр вглубь заливать бетоном столбы, достаточно вкопать их на небольшое расстояние и укрепить камнем.

Сделать своими руками калитку, а потом повесить ее несложно. Бессмысленно описывать сложную конструкцию, которой должен воспользоваться человек. В загородном доме или на дачном участке он самостоятельно подберет оптимальный вариант, чтобы получить небывалую красоту и оригинальность. Ведь они окажутся залогом привлекательности ландшафтного дизайна.

.

Как сделать калитку из деревянного штакетника самостоятельно

Одним из самых простых способов создать калитку своими руками, это остановить свой выбор на деревянной калитке из штакетника.

Она настолько проста, что доступна каждому желающему. Про то, как же все-таки сделать деревянную калитку из штакетника своими руками, читайте дальше.

 

Содержание обзора:
  1. Необходимые инструменты и материалы для создания калитки из штакетника своими руками
  2. Материал для деревянной калитки
  3. Этапы создания деревянной калитки из штакетника по порядку с фотографиями
  4. Советы с форумов по созданию деревянной калитки своими руками

Необходимые инструменты и материалы для создания калитки из штакетника своими руками
  1. Дереворежущие устройства. Для вырезания пиломатериалов и придания им нужных форм не обойтись без ножовки. Так же желательно иметь электролобзик. Он значительно облегчит задачу, если в эскизе есть декоративные элементы. Да и обрезать им доски и рейки намного проще, чем ножовкой.
  2. Деревообрабатывающий инструмент. Тут подразумеваются разные мелочи вроде рубанка, фуганка, набора стамесок и прочих полезных разностей. Все это пригодится для подгонки и установки фурнитуры на калитку.
  3. Земляной инструмент. Лопата, ведра, лом. Пригодится для установки опорных столбов для новой калитки.
  4. Фурнитура. Две петли и замок. Без петель калитка не сможет открываться, а без замка не имеет смысла как таковая.
  5. Строганные доски и брусья. Собственно говоря, сам материал, из которого будет создаваться калитка.

Перечислить весть перечень необходимых инструментов и материалов очень сложно. Многие мелочи, такие как отвертки, рулетка и молоток, должны быть в любом хозяйстве, поэтому перечислять их нет смысла.

Материал для деревянной калитки

Особое внимание следует обратить на выбор пиломатериала для деревянной калитки из штакетника. Все дерево выглядит очень красиво и естественно, но у каждой породы есть свои характеристики.

  1. Лиственница. Наверное, само часто используемый материал. Он не дорого стоит и отлично выглядит. Но следует помнить, что лиственница относится к мягким породам дерева, а потому требует усиленной обработки. Калитку из этой породы следует хорошо пропитать антисептическими растворами и хорошо вскрыть лаком либо покрасить.
  2. Сосна. По поведению сходна с лиственнице и поэтому к ней необходимо применять те же меры.
  3. Каштан и кедр. Более твердые породы, но и более дорогостоящие. Без сомнения лучше переносят климатические условия и не так сильно подвержены гниению и воздействию насекомых.

От выбора пиломатериала для калитки, напрямую зависит её долговечность и надежность.

Этапы создания деревянной калитки из штакетника по порядку с фотографиями 

Первый этап

Все начинается с создания чертежа макета. На бумаге следует расчертить изображение будущей калитки и просчитать количество необходимых материалов. Если всего хватает и все размеры сходятся с предполагаемым местом установки, можно начинать воплощение макета в жизнь.

 

Второй этап

Создание деревянной калитки из штакетника начинается со сборки каркаса. Стандартно он делается в форме латинской буквы Z. Именно такая конструкция каркаса обеспечивает необходимую прочность. Для этого на ровной поверхности, на столе или на земле горизонтально выкладываются два строганных бруса размеров в 1 200 мм. и сечением примерно 30 х 30 мм. По диагонали, от верхнего свободного угла к нижнему, ложится такой же брус. Карандашом следует отметить линии угловых срезов и с помощью пилы или лобзика сделать их. Резать стоит очень внимательно. Если срезы получатся не ровными, то стыковка с горизонтальными брусьями получится кривая и ненадежная. После, все брусья скручиваются между собой с торцов, образуя латинскую Z и образуют надежный каркас для калитки из штакетника.

 

Третий этап

На готовый каркас, с помощью саморезов или гвоздей нашиваются штакетины. Расстояние между ними выбирается мастером. Полотно может быть зашито полностью, а может иметь просветы. Таким образом, при монтаже штакетин на каркас, образуется крепкая конструкция, которая сама себя удерживает в напряжении и не дает развалиться при нагрузках. Полотно калитки можно считать законченным.

 

Четвертый этап

Теперь можно приступать к установке столбов. Для них подойдет брус 100 х 100. В предполагаемом месте дислокации будущей калитки следует выкопать две ямы глубиной около метра. На дно следует насыпать песок или щебень мелкой фракции для отвода влаги. Нижнюю часть брусьев не лишним будит обжечь горелкой или паяльной лампой. Это замедлит процесс гниения. Установить и закрепить колонны в ямах и четко выдержать размер для дальнейшего монтажа полотна калитки. После этого забетонировать и дать отстоятся около недели.

 

Пятый этап

После того как цемент застыл и отстоялся, можно приступать к монтажу полотна калитки на несущие столбы. Монтаж начинается с установки фурнитуры на полотно калитки. На горизонтальные доски каркаса крепятся петли и замок. После, полотно устанавливается в проем и крепится к одной из колон. Расстояние от тротуарной дорожки лучше оставить не менее 5 см. Расстояние между колонами и полотном должно быть не менее 1 см. и не в коем случае не должно касаться друг друга. Полотно должно свободно открываться в проеме. После калитку следует обработать защитными материалами, лаком или краской и все. Работа выполнена.


Советы с форумов по созданию деревянной калитки своими руками 

Антон: при создании деревянной калитки из штакетника, ширину и высоту самих штакетин выбирать можно любую. Но я рекомендую верхнюю часть всех штакетин срезать под одинарным или двойным углом. Это необходимо для стока води в дождь. Вода, застоявшаяся в верхней части штакетин, постепенно будет проникать во внутрь структуры дерева и разрушать его.

Дима: одной из самых успешных форм для деревянной калитки из штакетника можно назвать калитку с полукруглым верхом. Они и отлично выглядит, прекрасно обеспечивает сток воды. Лучше всего полукруг делать уже на собранном полотне калитки, так как ровно высчитать радиус среза каждой из штакетин невероятно тяжело и надежды на ровность при сборке нет вообще. Когда полотно уже собрано, используя лекало необходимого радиуса, например из картона, карандашом необходимо очертить радиус будущего среза и потом с помощью лобзика обрезать лишние куски. Следует так же учесть, что если идти по этому пути, то штакетины нужно брать с запасом длинны. Так как те которые будут по краям будут срезаны почти до каркаса, а центральные останутся самыми длинными.

 

Мирослав: хочу отметить очень важный момент касаемо ширины проема. Любая калитка это пропускное сооружение и она должна свои функции выполнять. Я не рекомендую выбирать ширину проеме менее 1 000 мм. Лучше брать 1 200 мм. В калитку должна свободно проходить детская коляска, строительная тачка или мотоцикл. Иначе, для того чтобы прогулять ребенка или вывезти мусор придется постоянно открывать ворота. Более 1 200 мм тоже не стоит, потому как увеличение ширины сказывается на прочности конструкции. 

Сергей: для увеличения прочности полотна деревянной калитки из штакетника, после его сборки, с обратной стороны с закрепил по краям ещё две рейки. Получается что теперь полотно напрочь лишено возможности продольной деформации. И замок следует ставить на такой высоте, чтобы дети не могли до него дотянутся. Но чтобы и с улицы его было тяжело открыть.

Заказать обратный звонок

Устанавливаем деревянные калитки своими руками

У каждых частных владений, будь то просторная загородная усадьба или небольшой дачный участок, должен быть вход. Это первое, что видит любой прохожий или знакомый, решивший заглянуть в гости, поэтому вход нужно оформить должным образом, поставив крепкую и красивую калитку. Можно купить ее в магазине, но зачастую размеры входного проема получаются нестандартными, поэтому проще и дешевле сделать деревянную калитку своими руками. Почему именно деревянную? Об этом и о многом другом читайте в нашей статье.

Выбор материалов

Чтобы калитка получилась по-настоящему красивой и долговечной, необходимо не только правильно подобрать материал для ее строительства, но и уметь с ним обращаться. Поскольку калитка будет постоянно находиться на открытом воздухе и подвергаться испытаниям дождями, снегом, зноем и температурным перепадам, необходимо подобрать достаточно износостойкую породу древесины и тщательно ее обработать.

Из каких пород древесины можно строить калитку:

  • лиственница;
  • сосна;
  • кедр;
  • ель;
  • дуб;
  • ольха;
  • каштан;
  • бук.

Сосна и ель обойдутся вам дешевле всего, но в очень жаркую погоду калитки из этих хвойных пород могут источать смолу и случайно испачкать вас. Оптимальным вариантом является лиственница, поскольку она очень прочная, проста в обработке и не так смолит, как сосна. Кедровая калитка тоже хороша, но стоимость ее получится высокой, если, конечно, вы не живете на опушке кедрового бора. Что касается лиственных пород, то самые красивые и долговечные калитки получаются из дуба, но работа с этой породой требует мастерства. Бук же лучше не использовать, потому что от постоянного намокания и температурных перепадов он быстро растрескается и покоробится. А вот если есть возможность построить деревянные ворота и калитку из клееного бруса, это будет наилучшим решением.

Хвойные породы древесины манят своей дешевизной и доступностью, однако у них есть один большой общий недостаток – они смолят. В таком материале всегда есть смоляные карманы и ходы, и разглядеть их не всегда удается. Если все же смола оказалась на поверхности, ее можно аккуратно удалить некоторыми бытовыми растворителями, один из которых найдется в любом хозяйстве: этиловый спирт, бензин, ацетон (средство для удаления лака с ногтей), каустическая или кальцинированная сода, поташ.

Полезный совет: Специалисты рекомендуют покупать уже готовый (распиленный и обработанный) пиломатериал, который был тщательно высушен и разрезан на элементы равной толщины.

Если вы планируете покупать необработанную древесину, подготовьте электрический или ручной рубанок. Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы с древесиной: ножовка, рашпиль, отвертка, молоток и т. д.

Также очень важную роль играет правильная обработка изделий из дерева перед вводом их в эксплуатацию на открытом воздухе. Необходимо тщательно зашкурить поверхность наждачной бумагой, после чего покрыть антисептической морилкой и несколькими слоями атмосферостойкого прозрачного лака или краски. В случае финишного покрытия прозрачным или тонированным лаком морилка может выступать в качестве тонера для придания древесине более темного и благородного оттенка. Лучше всего зарекомендовал себя Яхтенный лак и ПФ-170 на алкидной основе.

Изготовление деревянной калитки

Сделать деревянную калитку способен любой, кто умеет держать в руках молоток и дрель, однако есть несколько рекомендаций, которые помогут выполнить работу быстрее и получить максимально качественный результат. Во-первых, не забывайте о старом правиле плотников и швей, гласящем, что лучше потратить чуть больше времени и семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Разметка деталей конструкции играет решающую роль. Во-вторых, заранее подготовьте все необходимые материалы. Для строительства деревянной калитки понадобится не только древесина, но также опорные столбы, петли, замки и другая металлическая фурнитура. Характер элементов зависит от того, делаете ли вы декоративную калитку или надежные запорные ворота, призванные защищать территорию от проникновения посторонних.

Проще всего делать деревянные ворота и калитки из штакетника. Это уже готовые и распиленные доски, которые нужно лишь прикрепить к каркасу и подогнать под нужные габариты. Однако если у вас есть доступ к недорогим пиломатериалам, можно сократить расходы на строительство, не жертвуя качеством результата.

Какие материалы понадобятся для строительства деревянной калитки для забора:

  • доски 200х14х2 см – 10 шт;
  • доски – 200х15х5 см – 2 шт;
  • стальные петли – 2 шт;
  • щеколда – 1 шт;
  • ручка – 1 шт;
  • зубчатые стальные пластины – 6 шт;
  • латунные пластины – 4 шт;
  • стальной уголок – 1 шт;
  • саморезы по дереву;
  • грунтовка по дереву;
  • морилка;
  • атмосферостойкий лак.

Доски толщиной 5 см лучше покупать сосновые, поскольку они более дешевые и будут использоваться для создания опор. Основная плоскость калитки будет построена из досок толщиной 2 см, и их лучше выбирать из лиственницы или клееного бруса. Из инструментов вам понадобится отвертка или шуруповерт, рубанок и лобзик (электрические или ручные), ножовка по дереву, стамеска, наждачная бумага средней зернистости (№2,3) водный строительный уровень, рулетка или сантиметр.

Как сделать деревянную калитку:

  1. Калитка должна быть зафиксирована строго вертикально и сохранять это положение даже при сильном ветре или механических нагрузках. Для этого ее необходимо закрепить на двух опорных столбах. Лучше всего для этой цели подойдут газобетонные столбы. Чтобы вогнать их в землю, выройте углубления садовым буром чуть ниже уровня промерзания почвы. В пространство между стенками углубления и столбами утрамбуйте грунт или насыпьте речного песка. Чтобы калитка простояла как можно дольше, перед установкой столбов на дно каждой ямы нужно насыпать 10-15 см крупного песка или щебня, чтобы они отводили лишнюю влагу.
  2. Боковины, к которым будет крепиться сама калитка, будут сделаны их двух сосновых досок толщиной 5 см. Выставьте их строго по вертикали, пользуясь строительным уровнем, после чего прикрепите саморезами к опорным столбам.
  3. Возьмите 4 доски толщиной 2 см и соберите из них прямоугольную раму. Углы конструкции скрепите латунными планками, прикрутив их латунными же саморезами.
  4. Для увеличения жесткости конструкции используйте стальные зубчатые пластины. В процессе монтажа их необходимо чуть утопить в древесине, чтобы на них в последствии не задерживалась влага, провоцируя коррозию и разбухание древесины.
  5. Навесьте на раму петли, которые будут удерживать дверцу калитки.
  6. Примерьте раму к проему (она должна свободно там помещаться), после чего сделайте подкос для еще большего усиления жесткости конструкции. Зафиксируйте подкос на основании при помощи оставшихся стальных зубчатых пластин.
  7. Когда рама будет готова, соедините ее с петлями и обшейте ее оставшимися досками. Для фиксации каждой доски используйте минимум по 2 самореза, угловые элементы закрепляйте минимум 3 саморезами. Прежде чем установить каждый саморез делайте отверстие дрелью соответствующего диаметра. Если сразу начать вкручивать, древесина треснет, и работа будет испорчена. Шляпку каждого самореза необходимо чуть утопить в древесине, чтобы поверхность получилась ровной.
  8. Прикрепите щеколду и ручку.
  9. Если вы хотите сделать калитку более аккуратной и красивой, можно срезать ее верхушку по кругу. Для этого соорудите элементарный циркуль, привязав к карандашу шнурок. Свободный конец шнурка прижмите рукой к центру калитки, а концом с карандашом проведите по верхнему краю так, чтобы сделать разметку полукругом. Обрежьте доски электрическим лобзиком в соответствии с обозначенной линией.
  10. Основная часть работы завершена, но наслаждаться заслуженным отдыхом еще рано – необходимо сразу же приступить к финишной отделке древесины, чтобы влажность или насекомые вредители не смогли испортить вашу работу. Первым делом все острые углы и неровности необходимо зашлифовать наждачной бумагой. Если в хозяйстве имеется шлифмашинка, работа пойдет быстрее. С ее помощью можно сгладить все уголки, снизив тем самым травмоопасность и повысив эстетичность изделия.
  11. После шлифовки смахните пыль влажной (не мокрой!) тряпкой и покройте конструкцию морилкой. Сколько слоев морилки наносить, решать только вам, но чем их будет больше, тем темнее станет текстура древесины. Между нанесением каждого последующего слоя делайте перерыв в 30-40 мин.
  12. Когда морилка высохнет, можно наносить грунтовку по дереву. Грунтовка в данном случае необходима для сокращения расхода лакокрасочных материалов и увеличения защитных характеристик.
  13. После высыхания грунтовки покройте всю деревянную поверхность атмосферостойким лаком или краской. Если в семье есть художники, можно нанести красивую роспись акриловыми или гуашевыми красками, а потом уже покрыть ее лаком. Такая красивая деревянная калитка будет радовать вас долгие годы.

Альтернативный способ изготовления простой, но в то же время достаточно аккуратной и красивой калитки из дерева:

Существует множество видов деревянных калиток, и в инструкции выше описан один из самых простых. Если вы хотите повысить долговечность и прочность конструкции, можно усилить ее листовым металлом. Для защиты от коррозии и влаги над входом можно организовать аккуратный навес или козырек. Тогда все металлические элементы прослужат намного дольше, а вам в случае чего не придется ковыряться в замке под проливным дождем.

Также это отличная возможность продемонстрировать умение обращаться со стамесками – резные деревянные ворота и калитки всегда смотрятся очень красиво, даже если выполнены из самой дешевой древесины. Если же вы не умеете обращаться с подобными художественными инструментами, но очень хотите украсить калитку резными деталями, можно прикрепить к полотну резные деревянные молдинги или наличники. Однако и в первом, и во втором случаях необходимо понимать, что в резных элементах будет сильнее задерживаться влага и мелкий мусор, а потому они автоматически станут очагами загнивания древесины. Чем мельче и изящнее резьба, тем выше риск разрушения. Для продления срока эксплуатации такой калитки необходимо регулярно очищать ее от мусора и ежегодно обновлять защитное лакокрасочное покрытие.

Деревянные калитки: фото

Делать деревянные калитки можно не только из покупных досок – очень оригинальные и красивые конструкции получаются из древесных ветвей, подверженных минимальной механической обработке. Если вы живете неподалеку от моря, можно собрать на берегу обточенные волнами и просоленные водой ветки и построить из них необычное ограждение.

Если же моря поблизости нет, можно просто соорудить частокол или тын в старинном стиле. Смотрятся такие заборчики и калитки очень аутентично и уютно:

И напоследок – несколько примеров резных деревянных калиток:

Деревянная калитка

     Во время строительства забора почти всегда требуется установка калитки. Надо ведь на ограждаемую территорию как-то заходить. И тут обычно возникает вопрос: калитка — какую выбрать?   

   В основном её делают из такого же материала, как и забор. Но бывают случаи, когда  ограждение делают из сетки Рабица. Калитка из неё будет выглядеть не очень красиво. В этом случае можно построить деревянную калитку. Она будет смотреться с таким забором гармонично, дерево – материал недорогой, да и изготовить её можно самому, любой формы и любого цвета. Как сделать деревянную калитку своими руками, расскажем в этой статье.

   

   Мы на своей даче решили огородить курятник, чтобы куры не бродили по территории участка и не вытаптывали цветы в саду. В заборе, который мы сделаем из пластиковой сетки, предусмотрено место для входа. Расстояние между столбами равно 1 метру. Столб, на котором будет висеть деревянная калитка, мы забетонировали. Пока бетон застывает, приступим к её изготовлению.

ДЕРЕВЯННАЯ КАЛИТКА СВОИМИ РУКАМИ

  Каркас мы сделаем из сосновых брусков размером 5 на 5см.  Отрежем 2 отрезка длиной 99 см, и два по 130 см (это будет высота деревянной калитки). Обработаем их электрорубанком, чтобы бруски были гладкими на ощупь.  

   С помощью длинных саморезов соединим бруски между собой. Чтобы в местах соединения дерево не лопнуло, сначала просверлим отверстия тонким сверлом, и только потом вкрутим саморез.

    Каркас готов.  

  Чтобы повесить её на столб, понадобятся петли. В строительном магазине мы купили две гаражных петли среднего размера. Для их крепления  на брусках нужно приварить к петлям металлические пластины. Мы взяли кусок стального профиля толщиной 3 мм и «болгаркой» вырезали 4 пластины размером 5 на 4 см. С помощью электросварки приварили их к петлям.    

   Так как наша деревянная калитка будет открываться справа налево, то и пластины к петлям нужно приварить для крепления на левый столб.

   К той части петли, которая со штырём, привариваем пластину слева, она будет крепиться на столбе. К той, что с углублением – справа, её мы прикрутим к каркасу. В пластинах просверлим отверстия под саморезы: в той, что со штырём – одно, в той, которая будет крепиться к калитке – четыре.  

  Соединим обе части петли между собой изолентой и прикрутим их к каркасу. Отнесём каркас к столбу, прислоним к нему петли и карандашом сделаем отметку. Просверлим в столбе отверстие и саморезом по металлу прикрутим петли вместе с каркасом.   

   Наждачной бумагой счистим рядом с петлёй краску и электросваркой прихватим их к столбу. Снимем каркас и обварим петли по периметру, зачистим их и покрасим.

   Также покрасим вторые части петель, открутив их от брусков.   

    Пока краска сохнет, снова займёмся деревянной калиткой. Мы сделаем её в виде шпалеры. К брускам прикрутим рейки перпендикулярно друг другу.    От строительства деревянного забора у нас остались доски шириной 10 см. Циркулярной пилой распустим их на рейки по 5 см.

   Отметим расстояние между верхним и нижним брусками каркаса и нарежем рейки этой длины. Прикрутим их с шагом 5 см между собой. Предварительно опять просверлим отверстие, чтобы рейки не лопнули.

   Установив вертикальные рейки, займёмся горизонтальными.

   Точно так же, распустив доски циркулярной пилой, нарежем их нужной длины и прикрутим перпендикулярно, с другой стороны, чтобы получились квадраты со стороной 5 см. В нескольких местах прибьём планки друг к другу короткими гвоздиками.

   Готовую калитку покрасим Акватексом цвета груши.  

    Теперь возьмём верхние части петель и четырьмя саморезами прикрутим их к брускам. Деревянную калитку можно вешать на столб, предварительно нанеся на петли густую смазку.

   В завершении работы установим на неё щеколду и доделаем забор. Деревянная калитка готова. Она прекрасно смотрится с забором из пластиковой сетки. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 


Практическое руководство: строительство деревянных ворот

Деревянные ворота — это привлекательный способ добавить безопасности и уединения вашему уединению на заднем дворе.

кедр 2×4
кедр 1x6s
Винты с шестигранной головкой 2-1 / 2 дюйма
гвозди
клей для дерева
петли для ворот
защелка для ворот
пила или настольная пила
шаблон для отверстий в кармане
зажим
сверло
отвертка с шестигранной головкой
Брэд Нейлер

1. Измерьте проем ворот и обрежьте кедр до нужного размера. Для этого проекта 2×4 были обрезаны до 44 дюймов для стоек, а две — до 27-1 / 2 дюймов для рельсов с поперечной распоркой 46-1 / 8 дюймов. ПРИМЕЧАНИЕ. Определите ширину проема ворот, затем учтите небольшой зазор примерно в 1 дюйм, чтобы было место для петель и защелки, которые будут прикреплены к воротам и забору.

2. После того, как древесина будет обрезана до нужного размера, закрепите приспособление для отверстий в карманах зажимом на двух кедровых кусках, которые будут служить стойками ворот.Сделайте от трех до четырех отверстий для карманов на каждом конце стоек.

3. Соедините три части рамы с помощью клея и шурупов.

4. Добавьте диагональную поперечную распорку через центр ворот для дополнительной поддержки. Обрежьте концы поперечной распорки так, чтобы они образовали скошенный край и надежно встали на место в углах, где встречаются рельсы и стойки.

5.Сделайте два кармана на каждом конце поперечной распорки со стороны, образующей больший угол. Прикрепите его к центру с помощью клея и шурупов.

6. После установки поперечной распорки закрепите последнюю сторону рамы.

7. Теперь, когда каркас готов, накройте одну сторону ворот вертикальными кедровыми досками, которые соответствуют прилегающему забору. Последнюю доску, возможно, придется обрезать, чтобы она плотно прилегала к краю рамы ворот.Прикрепите доски гвоздями на расстоянии от 3/16 до 1/4 дюйма по всей длине.

8. Прикрепите ворота к стойкам забора. Прикрутите одну сторону петель к столбу забора, а затем выровняйте ворота между соседними стойками ворот и прикрутите другую сторону петель к воротам. Он должен быть прикреплен так, чтобы дно было примерно в 2,5 см от земли, чтобы оно не притягивало влагу.

9.Прикрепите защелку к забору и воротам для быстрого и легкого открывания.

10. При желании прикрепите заглушку к верхней части ворот, чтобы она соответствовала остальной части забора и для сохранения древесины. Обрежьте кедр на длину 1×6, чтобы она соответствовала верхней части ворот, и прибейте его к верхней части рельса.

Как построить ворота

Проекты лужайки и сада

  • Уровень квалификации: Средний
  • Расчетное время: 1 день
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Построить деревянные ворота» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись. Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

«Ого! Я люблю это!»

Любой проект по благоустройству дома, который заканчивается этими словами моей жены, хорош. Любые дополнительные преимущества в столбце плюсов — это просто вишенка на торте, а у этого проекта их много!

Вот краткий список:

● Выполняйте функциональную задачу по содержанию собаки во дворе!

● Повышенная безопасность дома

● Повышенная конфиденциальность на заднем дворе

● Низкая стоимость

● Однодневный проект!

● Великолепно выглядит и повышает привлекательность бордюров!

Если все это звучит для вас как победитель, читайте дальше … мы собираемся построить потрясающие ворота.

Как построить красивые ворота за один день

Вам ведь не нужны простые старые ворота? Конечно, нет. Ворота похожи на входную дверь на задний двор. Это проход в оазисную страну фантазий с грилями, бассейнами и навесами для инструментов. Было бы неправильно, если бы это был простой прямоугольник, едва отличимый от остальной части забора. Нет, ваши ворота должны делать заявление. «Врата»?

По крайней мере, из-за этого я очень долго откладывал строительство новых ворот на заднем дворе.»Я собираюсь построить ворота, я обещаю … Я все еще разрабатываю концепцию дизайна … тебе же не нужны простые ворота, не так ли?» Это купило мне годы откладывания на потом.

Потом у нас появился щенок. Быстрый щенок. Когда он ушел … он ушел, и тебе лучше приготовиться к небольшой пробежке. Фигово.

Теперь ворота были срочными, и я почти исключил возможность простых ворот с моими годами наращивания. Итак, нам нужны были модные ворота, и они нам понадобились вчера.

Нет проблем, сказал я своему сыну и правой руке Джейкобу … мы получили это.

Первый этап планирования — установите несколько критериев

Каждый проект требует критериев проектирования. Даже ворота. Итак, прежде чем мы определимся с дизайном, нам нужно было знать, что должен делать готовый проект. Вот список:

  1. Он должен быть достаточно высоким, чтобы его было видно спереди , чтобы создать интересный фокус дизайна, направляя взгляд и заставляя наблюдателя подумать: «Это должно быть действительно крутой задний двор, если у него есть ворота вроде ворот. который!».
  2. Это должно быть круто .Никакие простые ворота не сделают заявление.
  3. Это должно быть дешево (ish).
  4. Он должен выдерживать экстремальные тропические погодные условия .
  5. Он должен быть достаточно простым, чтобы построить его за один день . В конце концов, это всего лишь ворота.

Итак, помня об этих критериях, я просмотрел в Интернете несколько изображений ворот других людей и начал создавать мысленную картину дизайна.

Планирование, шаг второй — набросок

Вам не нужно иметь каких-либо специальных навыков рисования, чтобы нарисовать грубый набросок столярного проекта! Просто возьмите лист миллиметровой бумаги и карандаш и начинайте!

По мере развития вашего дизайна вы сможете лучше понять, какие материалы вам понадобятся, когда попадете в магазин расходных материалов. Вот мой быстрый набросок:

Как видите, я отметил общую ширину и высоту, а также смог быстро записать «список вырезок» из древесины, которая мне понадобится. Это облегчило мою поездку по магазинам.

Мы использовали стандартные пиломатериалы, обработанные давлением, для всех ворот. Здесь, на побережье юго-западной Флориды, это недорого и хорошо подходит для погодных условий.

Здание Ворота

Мой дизайн ворот напоминает «каркасные доски» из-за отсутствия лучшего термина.Они напоминают перекладины и перила традиционных дверей и придают воротам немного вид дверных панелей.

Каркасные доски — это также то, что определило ключевой элемент дизайна всей конструкции, — арочную вершину.

Я создал каркас из простого бруса 1х4 ПТ и вырезал арку из куска 1х8, большая часть которого показана ниже.

Основная конструкция ворот построена из террасных досок PT 5 / 4×6, которые я люблю использовать для подобных вещей, потому что они достаточно толстые, чтобы быть прочными, но уже сглажены с закругленными краями, что экономит время.

Столярные изделия приклеены и прикручены. Каждый стык приклеивается прочным всепогодным клеем, а затем прикручивается винтами Deck Mate прямо через поверхность. Мне нравится Deck Mate, потому что они (обычно) не требуют предварительного сверления, прочны и имеют покрытие, устойчивое к воздействию агрессивных химикатов в пиломатериалах, обработанных давлением. Я обнаружил, что сочетание этих винтов и клея является надежным соединением для любого внешнего проекта.

Обратной стороной является то, что винты оголены. Для этого проекта мне было все равно, потому что он будет погодным и просто как бы сливается с воротами.В проектах, требующих более законченного вида, я зенковываю, заливаю и раскрашиваю. Но я по-прежнему использую те же столярные изделия для всех проектов на открытом воздухе. Это сильно.

Самые важные соединения …

В этой конструкции ворот рама удерживает все части вместе, поэтому соединения досок рамы с планками (5/4 ”x 6”) имеют решающее значение.

Особенно соединение первой планки на шарнирной стороне с горизонтальными рамками и аркой. Эти соединения несут вес всех ворот.

рекомендуемых способов построить прочный забор и ворота

Почему садовые ворота провисают?

Садовые ворота провисают, потому что квадратная (или прямоугольная) рама существенно нестабильна. Построенные со стандартными соединениями для деревообработки, сделанными своими руками, ворота будут скручиваться, если они не закреплены или не растянуты. Эта тенденция преувеличена, потому что ворота удерживаются только с одной стороны; расшатанная, свободная сторона провисает от собственного веса и от травмы от удара.(А вы помните, как в детстве качались на калитке на заднем дворе?)

Используйте качественные материалы и профессиональные принципы деревообработки, чтобы спроектировать садовые ворота, которые не провисают.

Передовой опыт

Всегда используйте передовой опыт для заборов и ворот, иначе они не прослужат пять лет.

  • Используйте материалы, устойчивые к гниению и коррозии.
  • Строение, чтобы пролить воду.
  • Избегайте открытых торцевых зерен и водяных ловушек.

Прочность важна, поскольку ворота движутся.

  • Стойки для раковины в бетон
  • Используйте прочный крепеж
  • Сделайте хорошие, прочные соединения

Что касается выбора дерева, лучше всего выбрать устойчивые к гниению породы (кедр, красное дерево, тик, красное дерево).

  • Кедр выигрывает, потому что тик очень дорогой и имеет высокий коэффициент отходов.
  • Красное дерево следует использовать только в том случае, если оно перерабатывается. Старые пиломатериалы
  • Менее стойкое красное дерево требует финишного покрытия
  • неприятность, потому что теперь мы знаем, что консерванты действительно переносятся (на ощупь и в грунтовые воды) и потому что порезы требуют высокотоксичной обработки на месте.

Две стратегии создания ворот без провисания

Первые две стратегии создания ворот без провисания включают принцип триангуляции: введение диагонали для стабилизации квадратной рамы.

Натяжной стержень с талрепом. В решении для натяжения используется стержень или трос и стяжная муфта, как показано на рисунке, чтобы рама не перекосилась под прямым углом.

  1. Решение для натяжения: В решении для натяжения используется стержень или трос и стяжная муфта, как показано на рисунке, для предотвращения перекоса рамы.Но «диагональные связи устойчивы только к основному стыку, к которому они прикреплены», — говорит плотник Чарльз Проуэлл. «Трос стяжной муфты требует периодической регулировки».
  2. Решение для сжатия: В этом решении используется прочная скоба вдоль противоположной диагонали.

Диагональная скоба при сжатии. Диагональные связи устойчивы только к основному стыку.

Столярные изделия

Чтобы обеспечить плотное соединение шипом и шипом, просверлите отверстия в шипе, немного не по центру от отверстий, которые вы просверливаете в боковой части стойки.

Жесткие столярные соединения также предохранят ворота от провисания. Жесткость предохраняет каркас от скручивания. Соединение шипа и паза с привязкой прочное. Вы должны попытаться точно разрезать паз, чтобы он плотно прилегал, но если есть люфт, установите прокладку вокруг шипа. Обратите внимание, что планки (пикеты) вставляются через просверленные отверстия в направляющих.

Соединение типа «ласточкин хвост» — отличная альтернатива.


Чтобы обеспечить действительно плотное соединение шипом и пазом, просверлите отверстия в шипе, немного не по центру от отверстий, которые вы просверливаете сбоку стойки.Таким образом, когда вы забиваете колышки, они действуют как клин, стягивая соединение. Это называется шарнирным соединением. Сужайте концы колышков, чтобы облегчить их вход. Слегка прорежьте паз, чтобы его можно было натянуть.

Легче всего разрезать соединение внахлестку.

Соединение «ласточкин хвост» — ваша вторая альтернатива. Легче всего резать, но не так прочно, как другие, это соединение внахлест. Против измельченной древесины, такой как красное дерево, используйте большую плоскую шайбу с гайкой и болтом.

Как сконструировать затвор ворот

Цепь и затвор.

Не используйте доводчик с пружинной решеткой! На одном из них слишком много напряжения; хлопанье приведет к тому, что ворота разорвутся и начнут вибрировать в мгновение ока. Самое простое решение — полностью отказаться от автоматических доводчиков — просто закройте ворота вручную за собой. Или установите шарнирную стойку ворот немного по вертикали, чтобы ворота закрылись сами собой.

Раннее решение (до сих пор наиболее живописно используемое в Колониальном Вильямсбурге) — это груз на цепи.Независимо от того, какой механизм закрывания или тип защелки используется, очень важно добавить стопор на всю высоту ворот. Если качающаяся калитка упирается в стойку только в точке защелки, она будет срываться при каждом закрывании.

Профессиональный совет : «Эти принципы полезны для строителей заборов своими руками. Столярные изделия имеют первостепенное значение в деревянных конструкциях, подверженных стихийным воздействиям; моя собственная компания полагается на передовые технологии деревообработки». –Чарльз Проуэлл, Prowell Woodworks

Долговечность

Садовые ворота провисают, потому что квадратная (или прямоугольная) рама по существу нестабильна.

Столбы

Устанавливайте столбы ворот в бетонное ограждение, как правило, в три диаметра столба. Используйте якоря для столбов там, где часто встречаются термиты, или в очень влажных почвах. Общее практическое правило — погрузить в землю треть общей длины стойки (на две трети выше уровня). Закройте верхние части столбов или, по крайней мере, сделайте скос, чтобы пролить воду.

Крепежные детали

Лучшая практика: латунные винты с потайной головкой и заглушками. По крайней мере, используйте крепежные детали, оцинкованные горячим способом.

Отделочные покрытия

Белила и прозрачные пятна можно подкрашивать, но не отслаиваются. Необработанный кедр и красное дерево приобретают естественный серый цвет.

Крепежные детали

Используйте защелки и петли, предназначенные для использования вне помещений, с простыми механизмами, допускающими перекосы. Железо традиционно, но ржавчина пачкает. Бронзовая фурнитура для наружного использования теперь доступна. Латунная фурнитура, доступная у морских поставщиков, не ржавеет, и вы можете покрасить ее, если хотите.

Источники оборудования

Coastal Bronze
House of Antique Hardware
Sun Valley Bronze
Rocky Mountain Hardware
Van Dyke’s Restorers

Ресурсы по воротам см. В нашем каталоге продуктов и услуг.

DIY Забор ворота — 5 способов построить свой

Добавление забора к вашей собственности обеспечивает простое решение для защиты от нежелательных животных и любопытных соседей с переднего или заднего двора. Но создание заборных ворот, уравновешивающих потребность в уединении и привлекательность, не отпугивающую приглашенных гостей, может оказаться сложной задачей. Эти простые в сборке, сделанные своими руками заборные ворота достигают именно этого, обеспечивая конфиденциальность и защиту, в то же время улучшая внешний вид вашего дома с любой точки обзора.

Слоновая кость IDYLL

Фото: frysauceandgrits.com

Если вы всегда мечтали о белом заборе из штакетника, сейчас самое время воплотить его в жизнь — начиная с этих белых ворот из штакетника от Fry Sauce и Крупа. Закатайте рукава и выкопайте две ямы глубиной 2 фута для ворот забора, засыпая их галькой, прежде чем вставлять предварительно вырезанные и окрашенные в белый цвет столбы забора. Стильная черная фурнитура для ворот дополняет ряд подходящих планок для забора, создавая поразительный визуальный контраст.

ХОРОШАЯ ПОДДЕРЖКА АРКИ

Фото: smartgirlsdiy. com

Чтобы превратить обычную подъездную дорожку в тенистую садовую нишу, достаточно этой доступной концепции беседки. Следуя адаптируемым планам производителей Smart Girls DIY, вырежьте обработанные давлением деревянные доски для столбов беседок, коллекторов и арок. После установки столбов — засыпки снизу гравием для дренажа — прикрепите коллекторы и арки винтами для настила. Закончите тем, что присоединитесь к коротким причудливым деревянным воротам, которые повторяют изгибы вашей беседки, создавая еще более очаровательный вход для гостей.

BACKYARD BEAUTY

Фото: blackanddecker.com

Эти высокие и узкие ворота заднего двора, представленные на Black and Decker, могут похвастаться дорогим профессиональным качеством, но вы можете сделать их дешево — и легко — с помощью этого руководства. Ссылаясь на схематический рисунок ваших будущих ворот, вырежьте деревянные доски для дверной коробки и арок, а также доски настила (с их уже сглаженными и закругленными краями) для деревянных панелей ворот. После того, как столярные изделия будут собраны с помощью клея и шурупов, прикрепите настилы к раме, повесьте готовые ворота на сверхпрочные петли и распахните дверь, чтобы насладиться весельем!

САДОВЫЙ СОРТ

Фото: montanawildlifegardener.blogspot.com

Превратить закрытый и неприступный садовый забор в уютный вход так же просто, как открыть свой разум — и дверь в свой сарай — декоративному прикосновению неиспользованных инструментов, лежащих в вашем сарае. Подобно блогеру из Montana Wildlife Gardener, снесите ваши существующие заборные ворота, оставив деревянные доски и шурупы для установки новой рамы. После того, как вы украсите пересеченный зверинец переделанных садовых инструментов — от лопат до граблей — ваши переделанные садовые ворота готовы широко распахнуться!

ТАК ДЛИННЫЙ, ДЫХАТЕЛЬНЫЙ

Фото: thecavenderdiary.com

Столкнулись с изношенными воротами, которые начали провисать? Блогеры из The Cavender Diary обратились к удобному комплекту ворот для забора для структурного косметического ремонта. Вы тоже можете положиться на что-то подобное из местного магазина товаров для дома, чтобы помочь вам в своем проекте DIY! Как только вы подберете стартовый набор, снимите планки с исходной рамы и отложите их для повторного использования. Затем отрежьте обработанные давлением 2 × 4 доски, чтобы создать новую, более прочную прямоугольную раму, и соберите доски на земле с помощью скоб из набора.Повесьте раму забора на место старых ворот, снова прикрепите сохраненные рейки и нанесите морилку, чтобы получить законченный вид, который в равной степени будет ярким и естественным.

Как построить деревянные ворота, которые выглядят потрясающе

Как построить деревянные ворота, которые прослужат долго? Давайте проверим.

Подготовьтесь к работе как профессионал. Деревянные ворота могут пригодиться тем, у кого нет навыков и опыта. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые ручные столярные инструменты и вы знаете, как должны выглядеть ворота.

Вот некоторые из инструментов, которые нельзя забывать

  • Электродрели
  • Отвертки
  • Уровень
  • Торцовочная пила
  • Лобзик для этапа декорирования
  • Дека с покрытием (или из нержавеющей стали) винты, когда вам нужно собрать раму вместе (для достижения наилучших результатов используйте 3-дюймовые винты)
  • 1 ¼ или 1 ⅝ тех же винтов, на этот раз для обшивки
  • Петли

Оцените размер ворота. Ворота не должны быть шире 4 футов (1,22 м). Если это так, вы должны будете добавить вторые ворота и заставить их встретиться посередине.

Интересно, что верх и низ записи часто отличаются друг от друга, и вам нужно измерить их, прежде чем начинать.

Более простой способ — полагаться на более узкую меру и построить квадратные ворота. Чтобы убедиться, что он будет хорошо выглядеть, сделайте также диагональные измерения.

При необходимости закрепите опоры забора анкерами. Вы сделаете это, чтобы быть спокойным, что ваш забор достаточно силен, чтобы противостоять воротам. В противном случае столбы, скорее всего, будут покачиваться и отодвигаться в сторону, что может привести к провисанию ворот.

Чтобы избежать таких сценариев, примите во внимание размер забора и соответствующим образом закрепите столбы. Они должны стоять твердо и без возможности двигаться, и они должны быть прямо вверх и вниз.

Что именно мы имеем в виду? Для ворот высотой 4 фута требуется 5 дюймов на 5 дюймов (12.7 см x 12,7 см), в идеале — из красного дерева. Если вы решите сделать его на два фута выше (1,83 м), вам потребуются стойки размером 6 на 6 дюймов.

Получите размеры рамы. Подготовка рамы не должна вызывать затруднений, так как вы готовите простую четырехстороннюю коробку, немного меньшую, чем проем ворот.

Например, с проемом 3 × 5 мы рекомендуем деревянную раму 3 × 4 (убедитесь, что она устойчива к погодным условиям!). Поэтому не беспокойтесь слишком сильно — оставьте столько места, сколько необходимо, чтобы ворота открывались и распахивались, а также для размещения их петель.

Лучше всего использовать ту же древесину, которую вы использовали для забора, изменив цвет для более универсального вида. Красное дерево — распространенный выбор для больших деревянных ворот, но это не должно мешать вам украшать их по-своему.

Как построить деревянные ворота? Вот все необходимые инструкции.

Источник изображения: Cornerstone Builders Inc

Вырежьте части рамы и определите их размер с помощью торцовочной пилы. Куски должны быть 2 дюйма на 4 дюйма (5.08 см x 10,16 см). Обратите внимание, что вы должны сначала отрезать верхнюю и нижнюю части (сделать их одинаковыми) и убедиться, что они немного тоньше, чем проем ограждения. Затем подготовьте боковые планки на 3 дюйма короче запланированной высоты ворот.

Добавьте винты. Как обычно, перед установкой шурупов просверлите в досках направляющие отверстия, так как они защитят древесину от раскалывания. Измерьте расстояние между верхним изгибом и противоположным углом внизу, чтобы убедиться, что стороны ровные.

Лучший способ оценить обрамление ворот и прикрепить рельсы друг к другу — это положить каркас на плоскую поверхность (это можно сделать в патио или даже на подъездной дорожке).

Получите бесплатную электронную книгу!

Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

Спасибо!

Нужен еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

Прикрепите угловую поперечную распорку к верхней и нижней планкам. Сделать это можно настольными шурупами, не забыв предварительно просверлить под них отверстия. Таким образом, вы получите прочный и прочный каркас, который прослужит долго.

Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать диагональный пропил. После размещения на коробке этот разрез поможет вам определить идеальное положение для углов (поместите его под углом 5 градусов между противоположными углами и сделайте транс с помощью карандаша).

Установите доски. Теперь, когда рама готова к использованию, вы можете закончить свои красивые ворота, прикрепив плоские доски к икре.Размещение досок на верхней части рамы поможет вам определить, как их разрезать, учитывая также зазоры в 1/8 дюйма между ними, оставленные для погодных условий.

Проще всего распилить доски настольной пилой, после чего их следует закрепить настольными винтами.

Последние штрихи

Создайте красивый верх ворот. Для многих людей верхняя часть ворот — самая важная их часть, и они тратят много времени на размышления, как ее украсить. Они выбирают среди множества популярных декоративных маркеров, в том числе их фамилии, скошенные края, отметки года и многое другое.С помощью умелой мозаики вы можете придумать буквально все, что угодно!

Перед тем, как вырезать и вырезать, мы рекомендуем нарисовать дугу карандашом или ниткой и заполнить понравившиеся декоративные изгибы. Далее вырежьте шаблон с помощью кондуктора. Если вы думаете, что не можете сделать это самостоятельно, обратитесь за профессиональной помощью.

Соединить ворота и ограждение петлями. Поместите ворота на подходящей высоте (1,5 дюйма от земли), чтобы понять, куда должны идти петли, и отметьте эти места на стойке карандашом.Предварительно просверлите отверстия под саморезы, а затем прикрепите петли к столбу и калитке.

Не забудьте про гравитационную защелку. Гравитационная защелка довольно распространена на простых ограждениях, так как она отлично справляется с работой без сложной установки. Вы можете прикрепить его к воротам несколькими шурупами, не теряя при этом красивый внешний вид.

Тем не менее, вы должны делать это только до того, как нанесете финиш на ворота.

Закройте ворота. Чтобы создать настоящие ворота для заборов, закройте их полностью герметичной отделкой.Для этого не обязательно нужен профессиональный герметик — вы можете сделать это с помощью кисти, садового распылителя или даже губки, чтобы обеспечить покрытие всех открытых поверхностей.

Обратите особое внимание на днище досок, так как там ворота впитывают больше всего воды. Если вы не заклеите его правильно, он может сгнить или потерять цвет.

Наконец, дайте воротам высохнуть в течение нескольких часов. Если вы живете во влажной среде, вы можете уделить этому день или два.

Наслаждайтесь. После того, как древесина запечатана и высохла, приступайте к использованию ворот! Попробуйте закрыть и открыть несколько раз подряд, чтобы убедиться, что он хорошо закреплен.

Это, конечно, не единственный способ построить красивые деревянные ворота. Если у вас есть еще время для инвестиций, попробуйте различные конструкции деревянных ворот и идеи для заборных ворот своими руками.

Давайте перечислим необходимые трюки с деревянными заборными воротами:

Вот инструменты, которые вам понадобятся:

  • 12 досок из западного кедра для кедровых досок с пазом и канавками, 1/4 дюйма x 3 1/2 дюйма x 96 дюймов каждая
  • 3 доски Western Cedar с узким узлом каждая, 1/4 дюйма x 6 дюймов x 96 дюймов каждая
  • 3 Черные декоративные петли, длина 13-17 дюймов
  • 2 Черные и большие защелки с заклепками
  • Прочная черная защелка для откидной двери
  • Торцовочная пила
  • Аккумуляторная дрель
  • Карандаш
  • Прямой край
  • Молоток
  • Плотницкий клей
  • Дюжина более длинных оцинкованных гвоздей (3/8 дюйм каждый)

Готовы научиться строить деревянные ворота? Вот что вам следует сделать:

Шаг 1.
Обрезка доски с гребнем и пазами

Все инструкции в этом руководстве относятся к воротам шириной 2 дюйма.Тем не менее, вы можете масштабировать ширину по своему желанию, добавляя или удаляя доски.

Высота, с другой стороны, вероятно, предписана в вашем местном строительном кодексе, поэтому обязательно проверьте это перед тем, как начать (в большинстве случаев местные агентства предписывают максимальную высоту 6 футов). В некоторых штатах вам также нужно будет получить разрешение на строительство забора, прежде чем вы начнете.

Затем отрежьте доски с гребнем и пазами, пока они не достигнут желаемой длины 72 дюйма. Это легко сделать с помощью торцовочной пилы.

Шаг 2: Вырезание горизонтальных распорок

Возьмите доску, отличную от доски с гребнем и пазами (любая кедровая доска шириной 6 дюймов), и с помощью измерительной ленты и пилы вырежьте три 42-дюймовых сегмента.

Шаг 3: Разложите доски

Положите 3 доски на ровную ровную поверхность (например, на пол гаража). Они должны быть расположены параллельно друг другу, причем два из них должны находиться на расстоянии 5 футов друг от друга, а третий лежать точно посередине.

Затем поместите доски с гребнем и пазами поверх них и вставьте гребни в пазы на соседних досках, пока они не будут готовы.

Может случиться так, что добавление досок с гребнем и пазами повлияет на исходное расположение досок шириной 6 дюймов. В таком случае отрегулируйте их в соответствующих положениях.

Шаг 4: Прикрепите доски с гребнем и пазом

Используйте оцинкованные гвозди 3/8 дюйма, чтобы прикрепить доски с гребнем и пазом к распоркам. При этом обращайте внимание на нижние доски и не позволяйте им сдвинуться с места.

Шаг 5: Отрежьте диагональную поперечную распорку

Осторожно переверните доску.Теперь вам нужно положить оставленную 6-дюймовую кедровую доску на горизонтальные распорки (по диагонали) и временно прибить ее, чтобы она не двигалась. Чем больше обнажены ногти, тем легче их будет вынуть.

Обратите внимание, что прямая кромка должна быть параллельна линиям горизонтальной распорки.

Затем карандашом отметьте шесть отдельных разрезов на скобах. Как только вы это сделаете, вы можете безопасно удалить ногти.

Наконец, с помощью торцовочной пилы разрежьте скобу в этих шести точках.По мере продвижения вы в конечном итоге откажетесь от концевых и средних надрезов и будете использовать только две левые части в качестве диагональных скоб.

Шаг 6: Закрепите скобу

Откиньте две скобки назад и нанесите полоску столярного клея. Прикрепите их к забору и придавите чем-нибудь тяжелым, чтобы они не двигались. Им понадобится пара часов, чтобы высохнуть.

После высыхания переверните их и прикрепите к забору гвоздями диаметром 3/8 дюйма.

Шаг 7: Установите ворота на место

Источник изображения: HWH Home and Garden

Установите ворота соответствующим образом и поддержите их остатками кедра, чтобы обеспечить некоторый зазор. Вызовите кого-нибудь, чтобы он помог вам и держал ворота на идеальном расстоянии от сторон (1/4 дюйма от стороны петель).

Вам понадобится аккумуляторная дрель, чтобы завинтить три отдельные петли и обеспечить нормальное вращение ворот. Он может не сработать с первой попытки, поэтому настраивайте его столько раз, сколько необходимо.

Шаг 8: Прикрепите защелки

На этот раз возьмите аккумуляторную дрель и винты, входящие в защелки, и прикрутите направляющие (цилиндры) к верхней и нижней части ворот.Их приемные секции следует прикрутить непосредственно к каркасу.

После этого прикрепите откидную защелку, как вы раньше прикрепляли защелки ствольного затвора, убедившись, что она находится в центре, прямо между ними.

На этом этапе ваши ворота будут готовы к использованию.

Наряду с инструкциями по изготовлению деревянных ворот мы подготовили подробное пошаговое руководство для тех, кто хочет объединить свои деревянные заборы с воротами. Вот как это происходит:

Во-первых, вам нужно выбрать сторону забора, где будут висеть ворота, а именно направление, в котором вы хотите, чтобы они открывались.

Как и в двух других случаях, вам необходимо определить размеры ворот, измерив точное расстояние между стойками (верхним и нижним) и работая с меньшим размером из двух. Таким образом, у вас получатся идеальные ворота для забора из дерева.

Обратите внимание, что петли и замок, который вы выберете, повлияют на размер ворот, поэтому приобретите их перед началом измерения.

Каркас ваших ворот

Источник изображения: California Deck Builders

Теперь, когда вы знаете, как построить ворота, вы должны подумать, как их обрамить.

Во-первых, вы должны записать высоту рамки. Это будет зависеть от того, насколько высока ограда и где вы разместили перила. Обычной практикой является изготовление более короткой рамы ворот, при которой частоколы / пикеты выступают за нее более или менее на 10 см снизу и сверху.

Для большей ясности, если предполагается, что ворота будут иметь высоту 1,8 м, то рама должна быть высотой 1,6 м (или короче). Если рельсы ограждения выступают по бокам, вам следует попытаться совместить с ними поручни рамы.

Так как ваши ворота выше 1 м, мы рекомендуем установить в них промежуточный поручень, чтобы сохранить их устойчивость. Вы также можете установить диагональную скобу, так как она также помогает достичь идеальной квадратной формы и переносит вес ворот на стойки, которые их удерживают.

Сборка и подготовка ворот

Как определить ширину ворот? С дверным проемом около 990 мм, из которого мы вычли 20 мм для зазора, у нас осталось 880 мм. У нас уже есть идеальная высота, и мы можем сразу приступить к распиливанию нашего бруса размером 75 х 50.

Имейте в виду, что форма должна быть квадратной, и соответственно обрежьте стороны и направляющие.

Как только это будет сделано, сделайте фальц на концах бруса и подготовьте его для проверки на 1/2. Идея состоит в том, чтобы обе стороны перекрывали друг друга и образовывали прочное и прочное соединение, которое не позволит воротам скручиваться.

Обрезка 1/2 чека

Положите отрезанные части и наметьте карандашную линию на каждом конце (помните, что ширина должна быть 75 x 50). Проделайте то же самое, чтобы проверить толщину с обоих концов.

Проверка ½ обычно выполняется с помощью торцовочных пил, так как большинство из них имеют рычаг и могут быть перевернуты для получения фальца. Если вы работаете с такой пилой, загибайте концы, сохраняя глубину лезвия на линии карандаша. Вы также можете использовать циркулярную пилу, в этом случае вы должны сделать несколько надрезов вместо одного и очистить соединение стамеской.

Теперь разделите обе боковые части пополам (по 800 мм каждая), положите отрезок на центральную метку, а затем выровняйте линии, чтобы сделать проверку ½ для центральной направляющей.

Чтобы подготовиться к установке средней направляющей, сделайте фальц на боковых частях, где вы собираетесь ее разместить.

Попробуйте собрать детали вместе, чтобы проверить, подходят ли они друг другу. На этом этапе не используйте клей — если вы хотите сохранить раму вместе, вы можете сделать это с помощью пары зажимов для створок.

Затем измерьте диагонали, чтобы убедиться, что они совпадают. Это лучший способ получить квадратную рамку.

Чтобы закрепить раму на месте, нанесите на стыки клей для двух горшков.Вы также можете использовать другие типы клея, но учтите, что они могут быть менее водонепроницаемыми и более слабыми, чем двухкамерный. После этого соберите каркас и дождитесь высыхания клея.

Как обычно, проделайте отверстия в стыках и скрутите их винтами из нержавеющей стали диаметром 38 мм (по 2 на стык).

Еще раз посмотрите на диагонали и при необходимости отрегулируйте.

Чтобы убедиться, что стыки идеально ровные, вы также можете забить их легкими движениями.

Средняя направляющая также должна быть прикручена, но ее не нужно предварительно приклеивать.

Разрезание скобы

Стяжка должна располагаться между нижней стороной петли и ее противоположным углом. Чтобы закрепить его там, поместите часть распорки (75 x 50) на раму, нарисуйте несколько карандашных линий на концах и отметьте точку пересечения распорки и средней рейки.

Не забудьте также отметить среднюю направляющую, так как будет еще один уступ и ½ отметки на стыке промежуточных направляющих. Затем срежьте уголки на обоих концах и осмотрите стыки.

Если все в порядке, нанесите немного клея на концы и контрольное соединение на ½ и поместите скобу в рамку.Затем вы можете закрепить его винтом шириной 100 мм с каждого конца и удалить излишки клея. После этого дайте каркасу высохнуть не менее 24 часов.

Вот еще несколько удобных приемов, которые могут облегчить вашу работу:

Вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку, чтобы сгладить острые края и улучшить внешний вид рамы.

Перед тем, как красить, покройте раму хорошей грунтовкой для дерева, чтобы она впитала цвет.

Выбирайте петли высокого качества, например:

  • Подходят для наружных работ и устойчивы к погодным условиям
  • Прочные и способны выдержать вес ваших новых ворот
  • Изготовлены с достаточно широкими створками, чтобы ворота не задевали забор

Используйте зажимы для створки. Вы будете удивлены, насколько они могут быть полезны, когда вы собираете элементы каркаса, и насколько они способствуют созданию хорошо спланированных конструкций заборных ворот.

Не наносите грунтовку для дерева, пока не склеите детали.

Чем тяжелее и выше ваши ворота, тем больше петель вам понадобится, особенно таких, которые прикреплены сверху для дополнительной поддержки.

Если вы решаете, как построить забор, который не проседает, нужно использовать качественные материалы. Лучшая древесина для работы — это высушенная в печи древесина.

Обратитесь за помощью. Большие ворота забора потребуют больше людей в команде.

Чтобы вдохновиться, ознакомьтесь с чертежами деревянных ворот популярных дизайнеров и садоводов.

Давайте ответим на некоторые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть:

Как прикрепить частокол?

Источник изображения: Riedel Precision Landscaping, Inc.

Установленный забор будет вашим лучшим ориентиром. Проверьте расстояние между верхней направляющей и верхней частью частокола забора и перенесите его на верхнюю часть ограждения ворот, когда будете их обрезать.Размер так же важен для простых ворот, как и для роскошных, поэтому измеряйте внимательно.

Обратите внимание на правильный зазор — идеальный зазор должен составлять от 12 до 20 мм. Чтобы сделать это правильно, вы можете отрезать пакер до этой ширины и использовать его при завинчивании перил. Затем нанесите на них немного грунтовки.

Еще один очень полезный инструмент — это уровень. Поместите его на частокол, и вы сможете выровнять их прямыми, красивыми линиями. Наконец, закрепите их на месте парой винтов.

Как распашить ворота?

Источник изображения: Тимоти Ли ландшафтный дизайн

Поскольку вы уже знаете, как построить ворота, прикрепить к ним петли будет несложно. Тем не менее, это зависит от типа петель, которые вы используете. Например, петли встык должны быть прикреплены к боковой стороне рамы на одной линии с направляющими.

Мы советуем вам не проверять петли на стойках ограждения или в раме, просто чтобы иметь место для регулировки на случай, если ворота сдвинутся или начнут раскалываться.

Пользователи Т-образных петель, с другой стороны, могут закрепить ворота с помощью только одной петли, уложенной на одной линии с рельсами.

Как это работает? Поместите деревянные упаковщики под ворота, чтобы они были на высоте забора, и совместите верхние части с прямым краем. Пользователи петель встык должны на этом этапе отметить место, где петля касается стойки, проверить, правильно ли открывается калитка, а затем прикрутить ее к забору.

Если вы используете Т-образные петли, измерьте зазоры по бокам ворот, чтобы убедиться, что они ровные (пара клиньев поможет вам сделать это правильно).Затем прикрепите листовую часть петли к стойке.

Прикрепите защелку

Источник изображения: Pacific Garage Doors & Gates

Чтобы прикрепить защелку, закройте ворота и прикрутите их к запорным частям стоек. После стольких строительных работ ваши ворота, наконец, будут готовы к использованию.

Заключительные мысли о том, как построить деревянные ворота

Научиться строить деревянные ворота может быть не самой простой задачей, но она, безусловно, окупается. Наряду с тем, что вам не нужно платить за профессиональную помощь, у вас будет индивидуальный шедевр, которым вы будете наслаждаться каждый раз, когда вернетесь домой.

Если вам понравилась эта статья о том, как построить деревянные ворота, вы также должны ознакомиться с ними:

Как построить деревянные ворота — DIY

Каждый, кто приходит к вам домой, обращается с образцом ваших столярных изделий дважды за посещение: один раз, когда они открывают ваши ворота, и один раз, когда они их закрывают. Не торопитесь, чтобы построить ворота, которые хорошо говорят о вашем мастерстве. Повесьте ее ровно и вертикально, чтобы она легко открывалась и закрывалась, оставалась зафиксированной и выдерживала порывы качания ворот двух поколений детей.

Как предложено в «Спроектировании и постройке деревянного забора», шарнирная стойка ворот должна быть заглублена в землю на глубину более 3 футов или одной трети своей длины и закреплена в уплотненной земле. Стойка защелки также должна быть хорошо закреплена, и обе стойки должны быть абсолютно отвесными во всех измерениях с идеально параллельными внутренними поверхностями, чтобы каркас ваших ворот описывал идеальный прямоугольник. Горизонтальные элементы ворот, как и в ограде, называются рельсами. Но вертикали — это не столбы; они стили.Пикеты по-прежнему остаются пикетами, а заполнение — заполнением. Так же, как вы составили подробный план вашего забора, нарисуйте его для ворот. Его дизайн должен дополнять забор, но не обязательно точно копировать дизайн отсека. Попробуйте несколько вариантов. Если у вас нет плана, который требует отклонения от схемы, размещайте рельсы на том же уровне, что и рельсы вашего забора. Однако верхушки пикетов на воротах часто обрезаются в виде арки. Доска для ворот всегда будет хорошо смотреться, если она такого же размера, с таким же расстоянием и орнаментом, что и заполнение забора, но попробуйте внести изменения в свой план.

Проходные ворота Z-Frame

Самые прочные ворота имеют прямоугольную раму с диагональной распоркой, идущей от верхней части стойки защелки к нижней части стойки петли. Вес ворот вдавливается в петли, сжимая дерево. Если диагональ была установлена ​​другим способом, груз потянул бы скобу вниз и растянул ее. Во-первых, выберите фурнитуру для ворот. Легче всего устанавливать и настраивать комплекты проушин и штифтов, которые просто ввинчиваются в направляющие отверстия, просверленные в стойке со стороны петель и в стойке петель.

Проушина входит в столб, L-образная игла — в ворота, и глаз просто скользит по стержню — и при необходимости может быть легко удален. Прочные и простые, глазки и иглы изготовлены из привлекательного черного кованого железа. Вы также можете приобрести черные задвижки или защелки для большого пальца.

Вы также можете выбрать петли для ремешка из черного железа в виде бабочек с H-образными фланцами, которые привинчиваются снаружи, чтобы украсить открывающиеся ворота. Или, чтобы сэкономить деньги, выберите дверные дверные петли из оцинкованной стали, которые необходимо вставить на долю дюйма в древесину стойки ворот.Сделайте , а не , сэкономьте с хлипкими, слегка оцинкованными петлями и защелками, которые можно найти в упаковках в термоусадочную пленку в хозяйственных магазинах.

Винты, которые идут в комплекте, заржавеют через неделю, шарнирные штифты без покрытия — за сезон, а пластины обесцветятся в течение года. И не планируйте защищать металл от ржавчины краской; Вы, должно быть, видели ворота с выкрашенными в белый цвет петлями, которые просачивались сквозь краску, оставляя на дереве полосы ржавчины. Для деревянного каркаса выбирайте ровные доски без перекручивания и перекручивания, без сучков и трещин.

Отрежьте и установите части ворот на место, а не в магазине. Несмотря на все ваши усилия, столбики могут не прилегать друг к другу, и вы, безусловно, хотите, чтобы ворота идеально подходили. Чтобы установить прокладку (или выровнять) опоры, создавая поворотное пространство между воротами и стойкой, купите связку дешевой деревянной черепицы. (Когда они у вас появятся, вы не будете знать, как жили без них в домашнем хозяйстве).

Сначала отрежьте две стойки так, чтобы они находились на точном расстоянии между верхним краем верхней направляющей и нижним краем нижней направляющей вашего забора (если иное не указано на вашем плане).Обрежьте горизонтальные направляющие грубо, чтобы они были немного длиннее, чем расстояние между внутренними поверхностями стоек петель ворот на уровне верхней и нижней направляющих ограждения. Разрезы бывают квадратными и отвесными. Используя драйвер питания и легко снимаемые шурупы для гипсокартона, прикрепите кусок филенки к узкой стороне шарнирной пары длинных краев досок даже друг с другом, чтобы вы могли временно прикрепить ее к стойке.

Найдите стойку на стойке (широкая сторона стойки должна быть обращена к внутренней стороне стойки, чтобы внешние грани досок ворот и ограждения были ровными).

Выбор петель

При использовании стыковых петель для ворот, которые открываются внутрь, прикрепите их к стойке и стойке, используя долото для вырезания вставок. Найдите петли с шарнирным штифтом на внутренней стороне стойки и цилиндр, образованный там, где шарнирные пластины изгибаются вокруг штифта, который выступает за стойку и стойку.

(Таким образом, ворота откроются полностью, чтобы они упирались в ограду.) Если ворота должны открываться, расположите петли на стойке и стойке так, чтобы штифты были обращены к внешнему краю, и отрегулируйте заполнение так, чтобы оно не мешает открытию ворот на хороший угол 90 ° от забора.

При использовании петель с проушиной и штифтом просверлите направляющие отверстия X «через стойку и в стойку в центре (и перпендикулярно) стойке и на 4 дюйма сверху и снизу. Вверните глаза через отверстие. Для петель типа «бабочка», которые будут привинчиваться к наружным доскам заполнения, нарисуйте контур стойки на стойке и прикрепите планку к контуру. Для окончательной установки вставьте более длинные винты, чем те, которые поставляются в большинстве случаев, в местах, где петли расположены над элементами рамы (чтобы винты вошли в раму).

Если петли расположены над тонкой филенкой, замените винты на стяжные; закрепить самозатягивающимися болтами через большие плоские шайбы. Теперь решите, какое соединение вы хотите сделать между рейкой и рейкой. Простое стыковое соединение — это самый простой, но самый слабый вариант. Лучше подрезать сходящиеся концы досок под углом 45 °. Еще лучше вырезать выемки на каждой доске. Используйте циркулярную пилу или ручную пилу (лучше всего использовать тонкую, но прочно укрепленную острую заднюю пилу), чтобы вырезать Y-дюймовые квадратные выемки с внешней стороны верхнего конца и с внутренней стороны нижней части каждой стойки, а также с обратной стороны в направляющих.Сделайте разметку и аккуратно вырежьте, чтобы стороны надреза были идеально квадратными. С помощью предварительно просверленных шурупов для гипсокартона длиной 4 дюйма через черепицу прикрепите стойку защелки к стойке защелки так, чтобы верх и низ были на одном уровне с направляющими ограждения.

Выверните винты, чтобы стойка удерживалась! » из поста; клин плотный с битумной черепицей. Вверху, внизу и в середине стойки вставьте 3-дюймовые расщепления черепицы с каждой стороны между стойкой и стойкой; сдвиньте вместе так, чтобы стойка зафиксировалась, и плотно заклинило параллельно стойке петли.Прикрепите стойку к стойке с помощью петель. Постучите по перилам между стойками и совместите их со стойками. Отметьте концы линиями под углом 45 ° или надрезами; удалить и обрезать концы и стыки. Заменить обрезанные направляющие и закрепить на стойках. Верхние стыки можно закрепить двумя длинными шурупами для гипсокартона.

Дно будет недоступно, поэтому плотно прижмите нижнюю направляющую к стойкам кирпичом или деревянными блоками и черепицей; просверлить и вставить винты со стороны стоек вниз в рельсы. Обрежьте кусок рельса для угловой распорки, чтобы можно было удерживать ее по диагонали сбоку от рамы ворот.Отметьте контур стыка; снимите скобу и отметьте края разреза по всем концам. Пилой, рубанком или рашпилем обрежьте концы скобы, чтобы она плотно прилегала; их не нужно закреплять, потому что скоба будет удерживаться на месте угловыми скобами или заполнением.

Вырежьте и используйте шурупы для гипсокартона, чтобы установить филенку на ворота (она обеспечит фиксацию стыков, а также прикрепит диагональную скобу). Убедитесь, что торцевые панели заполнения надежно прикреплены к стойке и перилам в местах стыков. Тщательно измерьте и вставьте пару винтов в угловую скобу через каждую доску заполнения.



Снятие и подвешивание

Снимите заслонку и вставьте длинные винты через нижнюю часть нижней направляющей и вверх в стойку, чтобы закрепить нижние соединения. Вставьте винты с проушиной во внутреннюю верхнюю часть стойки петли, а затем во внутреннюю часть нижней части стойки ворот. Затем, используя маленькие кабельные зажимы, прикрепите отрезок троса из нержавеющей стали с помощью стяжной муфты в середине верхнего квадранта. Для дополнительной прочности вырежьте 6-дюймовые треугольники из фанеры внешнего сорта Y и прикрутите их к каждому внутреннему углу.Затем используйте стамеску или циркулярную пилу, чтобы вырезать Y «из дерева с внутренней стороны каждого угла, чтобы углы плавно входили в ворота. Если ваши ворота не заполнены, вставьте фанерные уголки с обеих сторон.
Повесьте ворота и затяните стяжную муфту так, чтобы она плотно прилегала. Установите защелку ворот с обеих сторон, а затем прикрутите прочную деревянную планку на уровне защелки или отрезок заполнения внахлест на внешней стороне стойки защелки. Таким образом, ворота не будут разворачиваться настолько, чтобы не повредить винты, крепящие петли к столбу на распахивающихся воротах, или блокировать пешеходов, идущих вдоль вашего забора на распашных воротах.

Если кажется, что ворота могут раздавить растения, если они откроются слишком далеко, вонзите кол в землю, чтобы поймать его. Для дополнительной прочности проложите отрезок троса из нержавеющей стали с талрепом между верхней частью стойки ворот и нижней частью соседней стойки. Затяните стяжную муфту так, чтобы провод был заучен. Наконец, если вам нужны самозакрывающиеся ворота, вы можете прикрепить нержавеющую пружину ворот к стойке ворот и нижней направляющей. (Не используйте подпружиненные самозакрывающиеся петли, предназначенные для дверных проемов.Они быстро заржавеют.)

Или по старинке; С внешней стороны ворот закрепите оцинкованную цепь между серединой угловой распорки и точкой 3 ‘в ограде так, чтобы цепь находилась прямо над землей, когда ворота полностью открыты. Затем протяните груз (груз для створки, кирпич с дырочками или старый груз для ворот с пушечным ядром) к середине цепи. Вес будет тянуть ворота закрытыми. Если вы держите стяжные муфты плотно, периодически смазываете или смазываете петли маслом и при необходимости красите дерево ворот консервантом, то этого прослужит целое поколение и даже больше.

Стайл для снега

Решетка лучше всего подходит для нечасто используемого, но важного перехода в заснеженной стране, где обычные ворота будут закрыты снегом на несколько месяцев. Лучше всего построенный в прочном углу, он состоит из пары противоположных лестниц (одна, как говорится, идет вверх, другая — вниз). Для большинства ограждений будет достаточно ступеней шириной 3 фута к верхней направляющей. Верхняя ступенька должна быть вдвое глубиной, напротив аналогичной ступеньки с другой стороны. Поддержите каждую лестницу парой трехступенчатых стрингеров — внутренняя должна быть прикреплена к перилам забора, внешняя поддерживается внизу короткой стойкой, а вверху — стойкой, которая выступает на ярд выше забора.Между парой столбов, поддерживающих лестницу, через забор следует провести поручень. Если он построен в углу, и пролеты по обеим сторонам забора поднимаются к угловой стойке, расширение угловой стойки может предложить третью балясину для широких перил.

Первоначально опубликовано: июнь / июль 1993 г.

Как построить распашные деревянные ворота | Home Guides

Распашные деревянные ворота остаются стандартом в дизайнерском строительстве.Конструкции ворот могут быть разнесенными пикетами, соответствующими садовому забору, или воротами из массивных панелей, которые обеспечивают безопасность во дворе дома или здания. В любом типе деревянная рама подбирается по размеру проема и сначала собирается, затем древесина, которую вы выбрали для ворот, прикрепляется к раме перед установкой петель. Средний энтузиаст-самодельщик может выполнить эту работу, следуя процедуре, используемой опытными строителями. Добудьте дерево и фурнитуру и соберите необходимые инструменты, чтобы построить распашные деревянные ворота.

Рама

Определите ширину верхней и нижней направляющих рамы, измерив ширину проема, в котором планируется ворота, и вычтите 1 дюйм. Это необходимо для обеспечения зазора между цилиндрами петель Т-образного ремня и защелкой ворот. Обратите внимание на это измерение.

Определите высоту рамы, измерив общее расстояние между верхней и нижней направляющими соседнего ограждения. Если ворота предназначены для проема, который не граничит с забором, измерьте длину пикетов или панелей ограждения для новых ворот и вычтите 8 дюймов.Это позволяет 4-дюймовому пикету или панели выступать над и под рамой ворот. Обратите внимание на это измерение.

Отмерьте и отметьте два куска ели Дугласа размером 2 на 4 дюйма или красного дерева для верхней и нижней направляющих рамы. Отрежьте куски нужной длины с помощью торцовочной или циркулярной пилы.

Поместите одну деталь на плоскую поверхность 4-дюймовой стороной вверх. Установите строительный квадрат под углом 45 градусов и наметьте линии косых разрезов на каждом конце детали. Убедитесь, что линии идут внутрь от каждого угла, как в рамке рисунка.

Обрежьте митры торцовочной пилой с углом наклона 45 градусов. Как вариант, воспользуйтесь циркулярной пилой.

Поместите скошенную деталь поверх второй детали и совместите края и концы. Отметьте угловые надрезы на второй детали, используя косые надрезы в качестве направляющих. Вырежьте митры торцовочной пилой или циркулярной пилой.

Измерьте высоту рамы и повторите шаги с 4 по 6, чтобы обрезать раму с двух сторон.

Нанесите столярный клей на грани каждого пропила под углом.Совместите верхнюю, боковые и нижние части рамы на плоской поверхности.

Прикрепите углы рамы, забив 4-пенни гвозди из оцинкованной коробки через внешние края деталей возле каждого угла, используя чистовой молоток. Не двигайте раму.

Диагональная скоба

Измерьте диагональ от одного внутреннего угла рамы до противоположного внутреннего угла. Отрежьте кусок ели Дугласа или красного дерева размером 2 на 4 дюйма до такой длины, как диагональная скоба. Скоба предотвращает провисание ворот со стороны защелкивания.

Поместите диагональную скобу на раму от угла к углу. Отметьте линии для угловых вырезов на каждом конце, чтобы скоба плотно прилегала к раме. Отрежьте углы на каждом конце распорки с помощью торцовочной пилы или циркулярной пилы.

Нанесите столярный клей на грани каждого углового пропила. Установите диагональную скобу внутри рамы. Скоба надежно закрепляется на месте, когда вы прикрепляете штакетники или панели забора к раме.

Пикеты и панели

Установите квадрат строителя под углом 90 градусов для квадратных разрезов.Измерьте и отметьте каждый из планок или панелей забора на желаемой длине, которая является общей высотой распашных ворот.

Отрежьте каждую деталь по вашим отметкам с помощью торцовочной или циркулярной пилы. Расположите детали возле рамы.

Поместите планку или панель поверх рамы. Совместите один край детали с внешним краем на одной стороне рамки. Убедитесь, что выступ — расстояние, на которое деталь выступает от верхней и нижней части рамы, составляет 4 дюйма.

Установите аккумуляторную или электрическую дрель с насадкой-винтом.Прикрепите планку или панель к боковой, верхней и нижней сторонам рамы с помощью 1 5/8-дюймовых шурупов для дерева оцинкованной стали, расположенных на расстоянии 6 дюймов друг от друга. Для узких планок ввинтите винты по центру лицевой стороны. Для более широких панелей закрутите два винта с каждой стороны лицевой стороны. Убедитесь, что шурупы находятся на расстоянии не менее 3/4 дюйма от краев детали, чтобы избежать раскалывания дерева.

Поместите другой штакетник или заборную панель поверх рамы. Для разнесенных пикетов используйте одиночный пикет на плоскости или на краю в качестве прокладки между первой и следующей частями.В качестве альтернативы прижмите один край панели к внутреннему краю прикрепленной детали. Совместите верх и низ пикета или панели с прикрепленной деталью.

Прикрепите вторую планку или панель к верхней и нижней части рамы с помощью шурупов. Вверните винт в центр детали, где он пересекается с диагональной распоркой.

Повторите шаг 6, чтобы прикрепить оставшиеся планки или панели к раме и диагональной скобе. Отметьте и обрежьте внешний край последней панели так, чтобы он при необходимости находился заподлицо с этим краем рамы.

Петли

Поместите 3-дюймовую петлю с Т-образным ремешком на лицевую сторону затвора так, чтобы ремешок совпал с верхней частью рамы. При необходимости используйте крепежные винты в качестве справки. Совместите ствол петли с внешним краем затвора. Отметьте деревом каждое отверстие на ремешке. Отложите петлю в сторону.

Вставьте сверло 1/16 дюйма в аккумуляторную или электрическую дрель. Просверлите направляющие отверстия для прилагаемых винтов на каждой из отметок. Установите петлю в исходное положение и совместите отверстия.Прикрепите шарнир, используя торцевой ключ или торцевой ключ и трещотку, чтобы вбить и затянуть прилагаемые стягивающие винты.

Повторите эти шаги и прикрепите еще одну 3-дюймовую петлю с Т-образным ремнем к лицевой стороне ворот так, чтобы она совпадала с нижней частью рамы. Ворота готовы к навешиванию и оснащены защелкой.

Ссылки

Советы

  • При подвешивании ворот поместите 2-дюймовые деревянные бруски на землю или проход с каждой стороны проема в качестве распорок, обеспечивающих зазор с нижней стороны ворот.
24Мар

Душевой поддон из кирпича: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция

24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Душевой поддон своими руками | Строительный портал

В большинстве случаев, помимо замены отделочных материалов стен, пола и потолка, ремонт ванной подразумевает замену сантехники, и владельцы квартир с просторным санузлом предпочитают делать выбор в пользу установки просторной ванны, отвечающей всем требованиям, предъявляемым к современной сантехнике. Но что делать тем, кто не может похвастаться просторной ванной комнатой? Владельцам типовых санузлов с небольшой площадью специалисты советуют обратить внимание на душевые кабины, которые могут стать выгодной альтернативой большой современной ванне, в виду их лаконичности, функциональности и способности экономить полезное пространство ванной. В основном она устанавливается в загородных домах и коттеджах, однако и владельцы городских квартир в этом плане предпочитают не отставать – функциональность душевых кабин обуславливает их повсеместную популярность. Но иногда имеют место ситуации, когда на приобретение и установку душевой кабины банально не хватает средств, и тогда на помощь приходит еще одно оригинальное и, в то же время, нестандартное решение —  установка душевых поддонов своими руками, которая не требует наличия у мастера особых профессиональных навыков, в виду чего, вы справитесь с этой задачей самостоятельно. Установив душевой поддон, вы с удивлением обнаружите, что ваша ванная комната не только приобрела оригинальность и индивидуальность, но и стала более просторной за счет отсутствия громоздкой душевой кабины или массивной чаши металлической ванны. В данной статье мы рассмотрим основные разновидности душевых поддонов и их преимущества, а также разберемся с особенностями монтажа душевого поддона и определимся с последовательностью работ.

Содержание

  1. Применение душевых поддонов: основные разновидности
  2. Преимущества поддонов самостоятельного изготовления
  3. Почему не рекомендуется устанавливать душевой поддон в квартире?
  4. Материалы инструменты: подготавливаем все необходимое для работы
  5. Как определиться с расположением и параметрами душевого поддона?
  6. Как установить душевой поддон: пошаговое руководство

 

Применение душевых поддонов: основные разновидности

Функция душевого поддона для душевых подразумевает ограничение водных потоков и, как следствие, защиту пола от гниения. На сегодняшний день специализированные магазины предлагают разнообразие готовых вариантов, однако они не всегда устраивают потребителей по своим характеристикам. Например, популярные акриловые поддоны не обладают достаточной прочностью и со временем легко царапаются и желтеют. Для изготовления стальных поддонов используют достаточно тонкую сталь, покрытую эмалью, что обуславливает отсутствие у них шумопоглощающих характеристик и достаточно ограниченный срок службы, что связано с их подверженностью коррозии в случае скола эмали. Установка душевого поддона, изготовленного из литого мрамора или керамической плитки – считается более выгодным решением, однако высокая стоимость существенно ограничивает его использование. Более того, душевые поддоны заводского производства зачастую изготавливаются в соответствии со стандартными размерами и формами, в связи с чем, они не всегда подходят для установки в помещениях с нестандартными параметрами.

Таким образом, наиболее долговечными и дорогими поддонами, не считая мраморных конструкций, являются чугунные поддоны и конструкции из стали. Их отличительной характеристикой является долговечность и высокий резерв прочности. Керамические поддоны, в свою очередь, характеризуются высокими прочностными характеристиками, однако они отличаются высокой стоимостью и низкой устойчивостью к механическим воздействиям, что ограничивает их широкое использование. Наибольшей популярностью пользуются поддоны из акриловых материалов. В связи с тем, что они не достаточно устойчивы к механическим нагрузкам и прогибаются под большим весом, они характеризуются наличием специальных каркасных кронштейнов и регулируемых ножек, благодаря которым обеспечивается оптимальная установка душевых акриловых поддонов.

 

По форме также различают несколько вариантов душевых поддонов, и в большинстве случаев они соответствуют  наиболее распространенным конфигурациям заводских душевых кабин, а, следовательно, бывают:

  • Квадратным;
  • Округлыми;
  • Угловыми.

Угловые душевые поддоны в последнее время набирают все большую популярность, что обусловлено особенностями их конфигурации.

Душевые поддоны фото

 

Глубина – еще один параметр, в соответствии с которым можно классифицировать душевые поддоны. Таким образом, выделяют:

  • Глубокий душевой поддон, пользующийся наибольшим спросом;
  • И низкий душевой поддон.

Преимущества поддонов самостоятельного изготовления

  • Длительный эксплуатационный срок конструкции;
  • Легкость в уходе и практичность на этапах эксплуатации;
  • Отдав предпочтение самостоятельному монтажу душевого поддона, вы сможете изготовить конструкцию любой конфигурации, которая идеально впишется во внутренний дизайн любого помещения. Габариты, глубину и цветовое решение вы сможете подобрать, исходя из своих пожеланий. Например, если вы увеличите длину поддона и высоту его стенки, вы увидите, что он превратился в ванну;
  • Изготавливая поддон самостоятельно, вы располагаете неограниченными дизайнерскими возможностями, благодаря чему вы сможете изготовить уникальную конструкцию, которая станет оригинальным дополнением вашего санузла;
  • Демократичная стоимость материалов – еще одно преимущество самостоятельного изготовления душевого поддона;

Почему не рекомендуется устанавливать душевой поддон в квартире?

В большинстве случаев сборку поддона душевой кабины осуществляют в коттедже или частном доме, так как установка поддона в многоэтажном доме считается нецелесообразной. Рассмотрим, почему.

  • Во-первых, это обусловлено тем, что в процессе установки душевого поддона осуществляется слишком большой объем работ, проведение которых не оправдывается в процессе эксплуатации не слишком удобного поддона;
  • При установке кирпичного поддона необходимо учитывать не только его высокую вместимость, но и большой вес, который еще больше увеличится при наполнении его водой и создаст дополнительную нагрузку на хрупкие перекрытия многоэтажных домов;
  • В соответствии с общепринятыми требованиями, подобные конструкции относятся к бассейнам, а обустройство таких сооружений в многоквартирных домах запрещено;

Однако если вы планируете установить душевой поддон на даче, покупка и установка готового душевого поддона – не самое выгодное решение подобной задачи.

  • Во-первых, это обусловлено тем, что у вас уже установлена готовая душевая кабина, характеризующаяся нестандартными размерами, и подбор к ней соответствующего поддона может быть сопряжен с рядом трудностей;
  • Во-вторых, есть еще одна причина, препятствующая установке готового душевого поддона. Суть ее заключается в том, что зачастую душевые кабины на даче устанавливают на улице и не особо задумываются об их утеплении, так как в основном они рассчитаны на эксплуатацию в летнее время. Это в свою очередь ограничивает использование готовых пластиковых поддонов, так как они не устойчивы к резким перепадам температур. Помимо этого, существует масса факторов, препятствующих установке заводского поддона. Таким образом,  в условиях дачи необходимо устанавливать душевые поддоны самостоятельного изготовления, характеризующиеся устойчивостью к механическим нагрузкам и резким перепадам температур, высокой прочностью и необходимыми размерами.

Материалы инструменты: подготавливаем все необходимое для работы

Перед тем, как ответить на вопрос: «Как сделать душевую кабину с поддоном?», перечислим все необходимые инструменты, которые необходимо подготовить прежде, чем приступить к работам по установке душевой кабины с поддоном. Начинающие мастера и те, кто ограничен в бюджете, могут не переживать, необходимый набор инструментов не потребует дополнительных расходов, так как все, что понадобится для работы, есть в арсенале даже начинающего домашнего мастера. Итак, что потребуется для установки душевого поддона?

Необходимые инструменты:

  • Электрический или ручной инструмент для нарезки плитки. Его подготовка особенно актуальна в том случае, если вы отдали предпочтение крупноформатному сорту облицовки;
  • Шпатель, мастерок и зубило;
  • Малярная кисть или валик;
  • Для осуществления разметки материала подготовьте угольник, линейку и карандаш;
  • Дрель, оснащенная различными насадками;
  • Чтобы провести выравнивание поверхности вам понадобится строительный уровень для выравнивания.

Необходимые материалы:

  • Цемент;
  • Облицовочная плитка, характеризующаяся устойчивостью к влаге, так как предполагается ее постоянный контакт с водой, и наличием нескользящей поверхности, что снизит травмоопасность  в санузле;
  • Чтобы изготовить заливные бортики поддона, подготовьте кирпич или дополнительное количество цемента;
  • Битум или гидроизоляционная смесь заводского производства;
  • Водостойкий плиточный клей;
  • Саморезы.

Важно! Чтобы произвести эффективное выравнивание плитки, специалисты рекомендуют использовать шпатель, характеризующийся наличием обрезиненной ручки или резиновый молоток. Также помните и о «крестиках», используя которые, вы сможете легко соблюсти одинаковую ширину швов между блоками мозаичного полотна или плитками.

Как определиться с расположением и параметрами душевого поддона?

Как выбрать место для сооружения душевого поддона? Данный вопрос не является принципиальным, однако специалисты рекомендуют размещать душевой поддон возле коммуникаций. Если в вашей квартире выполнена грамотная разводка коммуникаций, вы сможете установить душевой поддон в любом месте ванной. Важно уделить внимание стяжке и гидроизоляционным мероприятиям пола в помещении, где установлен душевой поддон:

Если вы производите установку душевого поддона в городской квартире, отдавайте предпочтение облегченной стяжке и легкой конструкции поддона;

В том случае, если установка душевой кабины с поддоном будет производиться в частном доме или на даче, вес конструкции будет иметь значение только в том случае, если санузел будет организован на верхних этажах дома. Для этого необходимо произвести расчет максимально допустимой нагрузки на межэтажные перекрытия;

Как выбрать форму поддона? Форма поддона зависит не только от вашего опыта в строительной сфере и фантазии, но и размеров помещения. В последующем установленный вами душевой поддон должен быть удобен для всех членов семьи. Если в вашей семье есть пожилые или полные люди, необходимо увеличить размеры поддона и предпочесть конструкции с обтекаемыми краями, так как отсутствие острых углов гарантирует безопасную эксплуатацию поддона;

Как выбрать высоту бортиков поддона? Высота бортиков поддона – достаточно вариабельный параметр. Некоторые конструкции вообще предполагают отсутствие бортиков, однако в этом случае придется соорудить мини-бассейн или специальный трап. Последний вариант доступен только владельцам частных домов, так как установка трапа обуславливает необходимость монтажа большего слоя стяжки и поднятие общего уровня пола. Мини-бассейн – также не самый выгодный вариант, так как его достаточно большой вес, особенно в наполненном состоянии, может привести к обрушению межэтажных перекрытий.

Важно! Общепринятой высотой поддона является высота одного кирпича от внутренней поверхности конструкции.

Как установить душевой поддон: пошаговое руководство

Подготовительные мероприятия
  • Их объем, в первую очередь, определяется исходным состоянием пола. Если до того, как вы решили осуществить монтаж душевого поддона для душевых, полностью отсутствовала бетонная стяжка, ее необходимо выполнить перед установкой поддона. Перед тем, как осуществить монтаж стяжки, важно провести гидроизоляцию пола с заходом на стены, для осуществления которой понадобится битумная мастика или полимерная пленка. После того, как вы выполнили монтаж бетонной стяжки, необходимо еще раз провести ее грунтование и гидроизоляцию. Необходимость указанных мероприятий обусловлена особенностями многослойной изоляции и грунтовки, которые в процессе эксплуатации душевого поддона не только предотвратят затопление ниже лежащих этажей, но и защитят от размножения патогенных микроорганизмов, появления неприятного запаха и повышенной влажности.
  • Если вы хотите повысить комфорт самостоятельно изготовленного поддона для душевой кабины, дополните ее системой «теплый пол», монтаж которой осуществляется под черновое основание. Еще один вариант утепления конструкции предполагает укладку под стяжку листов пенополистирола, которая несколько увеличит высоту  конструкции;

  • Указанные работы необходимо выполнять с использованием строительного уровня, постоянно проверяя геометрию системы;
  • Для укрепления основания специалисты советуют использовать металлическую сетку, которая укладывается в стяжку.
  • Подбор высоты основания осуществляется с учетом удобства эксплуатации, однако при этом нельзя забывать о том, что в процессе его монтажа важно соблюсти угол наклона не менее 3 градусов, который необходим для правильного функционирования трубы, отводящей стоки. Если жилая конструкция характеризуется слишком низким фундаментом, при всем своем желании вы не сможете выполнить указанное условие, что, в свою очередь, снизит эффективность работы слива. В случае наличия высокого фундамента или душевого поддона, характеризующегося высокими бортиками, специалисты рекомендуют снабдить его дополнительной ступенькой, которая обеспечит удобство эксплуатации конструкции.

  • После того, как бетонная стяжка застыла, и вы нанесли на нее слой гидроизоляции, на него наносят слой самовыравнивающейся строительной смеси. После того, как он высохнет, его вместе с бортиками вновь покрывают грунтовочным и гидроизоляционным слоями, при чем последние считаются самым надежным уровнем гидроизоляционной  защиты. В процессе осуществления гидроизоляции важно уделить особое внимание углам и шву, расположенному вокруг сливного отверстия. При этом учтите, что последний гидроизоляционный слой должен представлять цельное покрытие и исключать наличие пропусков и пробелов гидроизоляции.
  • Что касается бортиков поддона, то специалисты рекомендуют их выполнять высотой в один кирпич, однако, в зависимости от вашего желания, они могут быть и другого размера. При этом важно помнить, что высота ограждения должна препятствовать распространению влаги за пределы душевого поддона и при этом позволяла беспрепятственно встать под душ;
  • Монтаж бортиков можно осуществить из кирпича или, выполнив опалубку, осуществить заливку бетонного ограждения.

Как осуществить монтаж водостока?

Невозможно ответить на вопрос: «Как собрать душевой поддон?», не рассмотрев принципы монтажа водосточной системы (или трапа). В связи с тем, что после монтажа поддона исправить возникшие неполадки будет затруднительно, необходимо еще на этапе монтажных мероприятий обеспечить высокую надежность системы.

Чтобы осуществить все монтажные мероприятия на высшем уровне, специалисты советуют воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Монтаж места соединения слива и канализации осуществляется под уклоном не менее 3 градусов, что будет способствовать оптимальной скорости потока воды, предотвращению канализационных засоров и застаиванию воды в поддоне;

  • В процессе монтажа важно соблюдать герметичность стыков всех элементов;

  • Для монтажа системы специалисты рекомендуют использовать высококачественные пластиковые трубы и фитинги, не подверженные внешним воздействиям и коррозии, а, следовательно, характеризующиеся длительным сроком службы;

  • В процессе монтажа необходимо осуществить надежную жесткую фиксацию сливного трапа. Заливка основания осуществляется только после того, как вы убедитесь в том, что не произойдет смещение конструкции в процессе заливки или застывания смеси;

Облицовка поверхностей: рекомендации специалистов
  • Облицовка внутренней или внешней поверхности поддона – мероприятие, которое осуществляется только после полного застывания раствора или бетона, залитого в опалубку. Независимо от способа изготовления бортиков, плитка, которая использовалась для облицовки поддона, будет надежно держаться и выгодно смотреться.
  • Несмотря на то, что в целом технология укладки плитки практически не отличается от облицовки любой другой поверхности, она характеризуется определенными нюансами, которые должен знать каждый специалист, осуществляющий облицовку самостоятельно изготовленного поддона.
  • Для того, чтобы эффективно осуществить облицовку поверхности душевого поддона, необходимо выбирать клей, предназначенный для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Состав для обработки швов должен подбираться аналогичным образом.

Построив душевой поддон, важно обеспечить не только его красивую и идеально ровную поверхность, но и надежную защиту от проникновения влаги, для чего специалисты советуют воспользоваться следующими рекомендациями:

  • Чтобы создать идеально ровную поверхность, нанесение клея осуществляется с использованием зубчатого шпателя;
  • Нанесение клея осуществляется  на внутреннюю поверхность плитки;
  • Чтобы произвести надежную фиксацию плитки, ее нужно придавливать к поверхности;
  • Чтобы выровнять поверхность, достаточно постучать по краям плитки резиновым молотком;
  • Чтобы все межплиточные швы были одинаковой толщины, используйте крестики для плитки;
  • Оклеивание поверхности необходимо начинать от угла.

Отделка поверхности поддона мозаикой также характеризуется определенными нюансами. В отличие от облицовки кафелем, такой способ отделки считается более предпочтительным. Отделка поддона и стен душевой кабины может осуществляться с использованием как стеклянной, так и пластиковой плитки. Мозаичные полотна с сетчатой или бумажной поверхностью, используемые для данных целей, характеризуются рядом достоинств:

  • Большой ассортимент материала;
  • Легкость монтажных мероприятий;
  • Готовое покрытие, характеризующееся наличием нескользящей поверхности;
  • Чтобы осуществить раскрой материала, достаточно воспользоваться обычными ножницами.

Чтобы эффективно осуществить облицовку душевого поддона мозаичным покрытием, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • Рекомендуется использовать плиточный клей белого цвета;
  • Очистка поверхности и затирка плиточных швов осуществляется максимально быстро, до тех пор, пока состав не высохнет;
  • Кроме того, важно правильно приготовить клей. Для этого необходимо следовать всем рекомендациям, представленным производителем на упаковке. Для обеспечения равномерности состава рекомендуется использовать дрель, оснащенную насадкой миксером, а не замешивать состав вручную. Чтобы предотвратить частичное схватывание клеящего состава, необходимо готовить смесь небольшими порциями.

 

Как сделать душевой поддон своими руками

Сделать хороший душевой поддон своими руками можно и не имея специальных профессиональных навыков. Таким образом, вы сэкономите деньги, которые пошли бы на магазинный продукт и будете уверены в качестве конструкции.

Применение поддона

Поддон в душе нужен для того, чтобы не прогнил пол. Можно его купить готовый в магазине, но у них есть несколько недостатков. Так, акриловые, например, очень быстро портятся, их легко поцарапать и через некоторое время они желтеют. Прочными считаются керамические или мраморные поддоны, но и цена у них соответствует качеству. Из стали – очень шумные и при сколе эмали, они будут ржаветь.
Преимущества поддона, который сделан своими руками:

  • долгое время эксплуатации;
  • легкость в уходе и применении;
  • возможность сделать поддон необходимой нестандартной формы, чтобы он вписывался в ванную комнату;
  • можно выбрать любой дизайн;
  • относительно недорогая стоимость материалов;
  • гордость за свою работу.

Варианты поддонов

Как правило, большинство поддонов имеют стандартные размеры, но бывают и отклонения от нормы. Он может быть двух вариантов: с равными сторонами и неравными. Равносторонние поддоны обычно имеют размеры 80х80 см, 90х90см, 1х1 м и 1,2х1,2 м. У конструкций с неравными сторонами, габариты обычно являются кратными 10 мм. Варианты размеров: 10х120 см, 90х120 см, 100х150 см. Поэтому подобрать поддон можно практически для любой ванной комнаты или бани.

 

Кроме размеров, поддоны отличаются еще и формами. Они бывают как угловыми, так и овальными или прямоугольными. Угловые монтируются в углу комнаты, а остальные можно ставить там, где вам хочется. Также бывают глубокие душевые поддоны и низкие. И тот, и другой замечательно справляются со своими обязанностями, главное тут – это удобство эксплуатации.

 

Например, пожилым людям удобней будет пользоваться душевыми поддонами с низкими бортами. А вот глубокие обычно ставят в тех кабинках, которые имеют большие размеры и предназначены также и для купания в полусидящем положении. Еще одно различие их в том, что низкие конструкции как установили на одном месте, так они там и стоят, а глубокие устанавливаются на каркасе из металла и при необходимости можно его сдвигать, чтобы добраться до скрытых коммуникаций.

Устройство самодельного поддона

У поддона для душа, который сделан дома, обычно имеется:

  1. Основание бетонное, на котором лежит плитка из керамики.
  2. Стена, которая находится на наружном контуре, она служит препятствием для воды.
  3. Внутри основания находится трап, он предназначен отводить воду в канализацию.
  4. Дно состоит из поверхности с четырьмя гранями, есть уклон к трапу.
  5. Бетонное основание обработано специальным составом, в который входит цемент. Этот состав служит гидроизоляцией.
  6. Плитка укладывается при помощи водостойкого клея, а швы обрабатываются затиркой.
  7. Желательно положить вдоль стен комнаты сложенный в два раза рубероид, таким образом, ограничится контакт воды с полом.

До начала строительства поддона

До того, как сделать душевой поддон, нужно установить слив воды в комнате, для этого устанавливается душевой трап и прокладываются трубы к общей канализации.
Обратите внимание на пол в ванной, он должен быть обязательно как можно тверже. Желательно бетонным. Вообще, если в ванной в будущем нужно ставить именно душевую кабинку с поддоном, то при строительстве нужно сразу позаботиться о хорошем бетонном поле. Потому как деревянные полы в таких помещениях долго служить не будут.
Есть два способа установки трапа:

  1. До заливки основного слоя пола бетонной смесью. В этом случае монтаж канализации скрытым способом провести легко, нужно провести отводную канализацию, под полом комнаты.
  2. Когда пол уже готов. В этом случае бывает невозможно скрыть трубы для канализации. Возможно, труба будет находиться выше пола. В любом случае, нужно действовать по обстоятельствам, если можно, то скрыть, а нет — так оставить поверху.

 

Душевой поддон из бетона

Для создания поддона нужно провести такие работы:

1.  Установить сливные трубы и трап.

2.  Положить сложенный вдвое рубероид вдоль стен и сделать стяжку. Толщину выбрать такую, чтобы и с облицовкой пола керамикой, сохранился уровень чистых полов. И точно по уровню, от бетонной стяжки сделать верх готового корпуса.

3.  Стены построить из гипсокартона с влагостойкостью.

4.  Установить опалубку, для нее взять доски, толщина которых 4 см, и проложить вдоль ее стен рубероид, сложенный дважды. Все закрепления и соединения выполнить при помощи саморезов и гвоздей, стальных уголков. Опалубку нужно закрепить очень надежно, иначе при заливке бетоном, она может потерять свою форму.

5.  При заливке бетона нужно учитывать, что пол будет наклонен в сторону отверстия для слива, а также будут возводится оградительные стенки поддона.

6.  Оставить поддон на день, а когда он слегка схватится, нужно установить еще доски для опалубки, теперь уже для возведения стенок ограждения. Все параметры стенок выбираются индивидуально хозяином.

7.  Установить верхнюю гильзу для уплотнения в трап и залить бетоном опалубку стен.

8.  Через сутки опалубку снять и стянуть дно четырехгранными поверхностями, учитывая наклон в бок слива. Наклон делается примерно, в дальнейшем плиткой и клеем можно будет подровнять пол.

9.  После высыхания бетона, нужно подрезать лишний рубероид и обработать всю поверхность поддона при помощи мастики и грунтовки.

10.  Сверху гидроизоляции нанести слой бетоноконтакта, чтобы клей лучше схватился.

11.  Сделать облицовку плиткой из керамики с водостойким клеем.

12.  Заделать швы затиркой с эффектом отталкивания воды.

13.  Чтобы подогнать сливную решетку к плитке, нужно подрезать уплотнительную гильзу на заданную высоту.

14.  Стены и пол облицевать таким же способом и теми же инструментами и материалами.

 

Облицовка душевого поддона плиткой и мозаикой

Облицовывать поддон можно обычной плиткой, а можно использовать мозаику, она выглядит намного эффектней.
Материалы для поддона:

  1. Мозаика или половая плитка.
  2. Шпатель.
  3. Уровень
  4. Рулетка
  5. Водоотталкивающий клей.
  6. Болгарка.
  7. Нож строительный.
  8. Затирка и крестики для швов.


Ход работ:

  1. Приготовить клеевую смесь. Точные пропорции и рекомендации нужно смотреть на упаковке от производителя. А мешать можно дрелью со специальной насадкой «миксер».
  2. Плитку укладывают от угла. Чтобы укладка была качественной, смесь клея нужно наносить шпателем с зубчиками, затем на клей положить плитку и придавить ее.
  3. Чтобы откорректировать уровень, можно воспользоваться резиновым молотком. Им постукивают в разных местах по плитке. Насколько ровные получаются швы можно определить при помощи крестиков.
  4. После того, как вы уложили всю плитку, нанесите на швы специальную водоотталкивающую смесь. Готовят ее небольшими порциями и втирают в швы резиновым шпателем.
  5. Промыть всю плитку влажной тряпкой, чтобы на ней не остался затирочный материал. Обратная сторона шпателя предназначена сделать все швы одинаковыми.
  6. После того, как все работы закончены, нужно еще раз хорошо протереть кафель и вытереть насухо.

Очень красиво смотрится поддон из мозаики, особенно, если в душевой комнате есть еще какие-то элементы из нее. Мозаика может быть из пластика и из стекла. Можно выбирать любой для облицовки поддона. А вот клей лучше выбирать только белого цвета. Мозаику, как и плитку, также начинают укладывать с одного угла.

  1. Шпателем нанести клей и приложить плитку к поддону. Немного ее прижать, если есть остатки клея, то их нужно сразу убрать.
  2. Подрезать плитку и мозаику ножом или ножницами.
  3. Затереть швы смесью и резиновым шпателем. Делать это нужно быстро, и сразу вытирать лишнее.
  4. Протереть мозаику влажной тряпкой, втереть насухо.

Самодельный поддон готов, осталось только установить душевую кабину и можно пользоваться.

ЗАМЕНА ПОДИУМА ДУШЕВОГО ПОДДОНА | blogremont.ru

Каждый, хотя бы одним глазом посмотревший на фото поймет, что подиум нужно переделать. Для начала исправить его кривизну по уже новому поддону. Ставлю поддон сверху на подиум и обвожу карандашиком. От всего лишнего нужно безжалостно избавиться. Беру перфоратор, заряжаю в него бур нужной длины и начинаю сверлить, сверлить, сверлить.
Получились вот такие аккуратные праздничные дырочки.

Теперь пришло время заточить рубящие инструменты с помощью болгарки. Я не нахожу нужного диска по металлу, поэтому точу зубило и топор алмазным сегментарным диском. Получается еще быстрее и меньше искр. Я доволен заточкой и начинаю рубить, рубить, рубить.
Рублю вдохновенно. Несмотря на это, все пальцы остаются целы. Отсекая все лишнее, чувствую себя Микеланджело в молодые годы. В голову приходит дерзкая мысль, переквалифицироваться в скульпторы по железобетону, но не найдя во мне поддержки и понимания, тут же уходит искать других клиентов.

Каких-нибудь, несколько сотен ударов топором, и получилось следующее.

Что же. Округлостями я доволен. Теперь нужно усечь высоту подиума. Поддон слишком высок для него. Если все оставить как есть, то чтобы принять душ понадобится стремянка. Нам этого не надо. Беру перфоратор, тот, что мощнее и начинаю сверлить и долбить. Тут уже я не мелочусь и работаю перфоратором во все его 950 Вт. без остановки, и увлекшись, демонтирую плитку вокруг подиума. При новых размерах, нужно будет окружить его новой плиткой.

Только, я как следует взялся за дело и создал красивое облако из мелких твердых частиц сибита, как раздался стук в дверь. Я открыл ее, едва различимую сквозь пыль, и увидел силуэты живых, и скорее всего, разумных существ.

Это были женщина с охранником. Если вы не знаете, то теперь в каждом подъезде должен сидеть охранник, а скоро и на каждом этаже. Мы же всего боимся, нам уже недостаточно бронированных дверей.

Я считаю, что охранники должны быть в каждой квартире и нести дежурство круглосуточно. Из частных домов необходимо убрать собак, заменить человеческими особями в форме. Это неправильно, если собаки составляют конкуренцию людям, занимая рабочие места, не получая зарплаты и не платя налоги.

Так вот. Я думал, что люди пришли ко мне просто из русско-медицинского интереса, спросить, все ли у меня хорошо. Но, прямо от них я узнал, что работать с таким тяжким, звероподобным рвением с 13:00 до 15:00 запрещает закон. Оказывается, что хотя дом еще не сдан, в нем живут уже три грудных младенца, все поселились на моем этаже и им по закону положено спать прямо сейчас.

Всем известно, что грудные дети, еще не испорченные воспитанием родителей, очень чутки ко всему творческому и созидательному. Зная, что где-то рядом кипит работа, они не будут спать из солидарности, криком имитируя молодую, только что купленную дрель.

Я сделал перерыв на чай с сигаретами, которые я не стану фотографировать и выкладывать здесь, нарушая законы этой страны.

После того, как все дети проснулись, я продолжил демонтаж, получив следующее.

Как сделать подиум для душевой кабины — за 3-4 часа.

Как сделать

подиум для душевой кабины.

Довольно часто многие сталкиваются с проблемой – при установке душевой кабины нет слива. Чтобы сделать слив, приходиться душевую кабину поднимать над канализацией.  В этой статье я напишу как  сделать подиум примерно за 3-4 часа рабочего времени.

Что нужно знать, начиная укладку кафеля своими руками

Итак ; как сделать подиум для душевой кабины.

  1. Нам нужно определить какой высоты должен быть подиум. Для этого берем  душевую кабину,  ставим в месте установки  и приподнимаем над канализацией  до такой высоты, чтобы был слив , такой высоты должен быть наш подиум. У меня в данном случае высота получилась около 15 см.

    Укладываем ванну от душевой кабины на гипсокартон

  2. Теперь нужно сделать  точный шаблон  ванны от душевой кабины.

    Очерчиваем и выпиливаем

    По нему будет сделана конструкция. Так как этот размер будет нам нужен не один раз и чтобы постоянно не таскать  ванну от душевой  к месту работы  переносим ее размер  и конфигурацию на кусок гипсокартона ( можно также  фанеры ). Для этого ванну кладем на гипсокартон, обводим ее карандашом  и  по чертежу  выпиливаем лобзиком, можно также вырезать обычным канцелярским ножом.  Шаблон готов.

  3. Кладем  шаблон в том месте, где будет подиум,

    Укладываем шаблон и очерчиваем

    и также очерчиваем карандашом. После чего шаблон убираем. Так как  у меня высота подиума должна получиться около 15 см, я решил сделать его из пенобетона,

    Осталось видно то место , где выкладываем пенобетон

     по причине того, что пенобетон удобен в работе и  толщина пенобетонного блока как раз 15 см ( бывают 10 см , можно использовать кирпич – толщина 7 см).

  4. Место работы грунтуем и заводим раствор. Я использовал такой раствор; клей для кафеля 70% + монтажный клей перфикс  30% + вода. Дело в том, что когда смешиваешь клей для кафеля и перфикс, эта смесь схватывается примерно за 5-7 минут, и не требуется сутки ждать, когда раствор засохнет. Чтобы раствор  успеть выработать  его нужно делать консистенцией негустой сметаны.

  1. Теперь , чтобы придать форму ванны , сверху на пенобетон укладываем шаблон из гипсокартона, выверяем его по уровню

    Выставляем шаблон по уровню и замазываем края

    и уже густым раствором выравниваем края для будущего подиума. После того, как края будут ровные  и раствор полностью  схватится ( 5-7 мин) шаблон убираем, а конструкцию сверху выравниваем раствором ( после того как вы уберете шаблон у вас все края конструкции будут в уровень, остается по ним как по маякам выровнять верх.).

  2. Вобщем  на этом наш подиум практически готов, осталось наклеить кафель.

    Убираем шаблон, подиум почти готов осталось наклеить кафель

Для того чтобы кафель отпилить правильно, нужно выложить его на подиум, сверху положить шаблон из гипсокартона и очертить, после чего кафель выпиливается по черте, и наклеивается (не забываем оставить место под канализацию).

Подиум готов , делаем расшивку и на следующий день устанавливаем душевую кабину

Далее оклеивают края подиума. Кафель расшивают. На следующий день, когда клей высохнет, можно устанавливать душевую кабину.

Читаем далее:

Багет, молдинг, потолочный плинтус

Барельеф на стенах

Как установить душевой поддон своими руками: инструкция и советы

Установка душевой кабинки начинается с монтажа поддона. До того как устанавливать душевой поддон своими руками, нужно как следует подготовиться: разобраться в нюансах монтажа, назначить последовательность работ, следуя инструкции и схеме расчетов.

Виды и формы поддонов

Модели поддонов разных душевых кабинок могут отличаться как по форме, так и по материалу изготовления. Самыми распространенными считаются акриловые,  керамические и стальные — инсталлировать такой душевой поддон своими руками несложно, в то время как изделия из чугуна и мрамора достаточно тяжелые, поэтому их монтаж лучше все-таки доверить специалистам.

По форме поддоны бывают с закругленным краем или без него, квадратные, прямоугольные и пр. Независимо от материала и формы принцип установки всех моделей схожий. Рассмотрим детально процесс оборудования акриловых и керамических поддонов, в чем их принципиальные различия и тонкости монтажа, чтобы упростить самостоятельное выполнение работ и избежать возможных ошибок.
Потребуется следующий набор инструментов и расходные материалы:

строительный уровень, молоток, лобзик, отвертки, шуруповерт, пассатижи, разводной ключ, маркер/карандаш, дрель, перфоратор, электрический, кабель из меди, канализационные трубы, мастерок, раствор бетона и силиконовый герметик

Подготовка места под душевую кабину

Монтаж душевого поддона осуществляется одним из следующих методов:

  • на специальном металлическом каркасе;
  • на опорах из пластика;
  • непосредственно на ровную поверхность.

Для начала тщательно подготавливается место, где планируется размещение будущей душевой кабинки. Особое внимание следует уделить выравниванию поверхности пола, если планируется установка поддона прямо на него, то есть без использования каркаса или опоры. При установке поддона в каркасном или деревянном строении дополнительно выполняется изоляция стен с использованием рубероида или же пленки из полиэтилена.

Гидроизоляция душевого поддона

Кроме того, следует убедиться в прочности устанавливаемого поддона: в случае, если конструкция прогибается под вашим весом, поддон обязательно следует усилить, используя доски, монтажную пену, кладку из кирпичей или плиты пенополистирола. Один из самых простых вариантов усиления — залить пространство под основой кабинки бетоном. Выполнить работу можно одним из двух возможных вариантов: можно сделать бетонную первоначальную стяжку пола только в том месте, где планируется размещение кабинки, либо же полностью залить и выровнять всю площадь ванной комнаты.

Совет! Стальной поддон отличается повышенной шумностью, поэтому при его установке следует обязательно залить под дно душевой кабинки монтажную пену — это поможет устранить или хотя бы уменьшить громкий шум от льющейся сверху струи воды.

Кроме подготовки пола, необходимо правильно смонтировать трубы, а также проложить электропроводку для душевой кабины. Все трубы должны быть с удобными выходными отверстиями, чтобы было несложно подключить к ним шланги. Что касается электропроводки, то она делается скрытой и обязательно влагостойкой, при этом важно делать как можно меньшее количество скруток. Подводка кабеля электропитания выполняется при помощи трехжильного медного кабеля с двойной изоляцией, сечение которого от 2,5 мм. Обязательно устанавливается УЗО, прокладка кабеля осуществляется напрямую от электрощита.

Внимание! Если у вас нет соответствующих навыков и опыта в работе с электропроводкой, лучше доверьте выполнение работ по подключению душевой кабинки к электрощитку опытному специалисту!

Как установить душевой поддон из акрила

Акриловые модели обычно комплектуются регулируемыми ножками, которые могут быть уже присоединены к изделию, а также кронштейнами для удобного крепления и прочими видами арматуры, облегчающей процесс монтажа.

Для регулировки ножек используется разводной ключ и уровень, что позволяет установить изделие максимально горизонтально по отношению к полу.

Изделия из акрила имеют одно слабое место — под их центральной частью часто отсутствует поддержка. Поэтому акриловые поддоны зачастую ставятся на устойчивые подиумы или специальные опоры. От размера имеющегося просвета монтажа будет напрямую зависеть прочность поддона. При этом важно в обязательном порядке оставить беспрепятственный доступ к канализационным трубам.

После укрепления днища приступают непосредственно к установке изделия:

  • выполняется нанесение разметки — конструкция выставляется горизонтально при помощи строительного уровня, маркером/карандашом рисуется линия по стенам/кафелю, чтобы точно обозначить разметку не только профиля, но и отверстия для стока;
  • поддон временно убирается, все части сточного отверстия разъединяются, выход стока соединяется с трубой канализации;

  • сифон для душевого поддона объединяется со стоком в сифонное сливное отверстие — выполняется так называемое склеивание труб, на отверстие стока устанавливается уплотнение, а сверху на него ставится сам поддон, затем прикручивается сливная воронка;
  • фиксируется центральная часть — под основание укладываются кирпичи, служащие в качестве опоры, или стальные трубы, а сверху слой толстой резины, после чего конструкция задвигается и крепится на силикон;
  • кабинка подключается ко всем необходимым коммуникациям;
  • по нижнему периметру всей конструкции выполняется облицовка декоративными панелями, при этом стыки тщательно герметизируются при помощи силиконового герметика.

Установка душевого поддона из керамики

Внимание! Монтаж любого керамического поддона должен выполняться крайне аккуратно. Изделие очень хрупкое и может легко повредиться или расколоться даже при слабом ударе либо падении тяжелого предмета!

Отличительная особенность моделей из керамики состоит в том, что под данной конструкцией не оставляется свободное пространство, а значит, не требуются какие-либо дополнительные опоры и можно производить установку сразу на напольное покрытие. Это удобно тем, что исключаются любые манипуляции по усилению конструкции, но есть недостаток — возникают сложности в обеспечении доступа к сливу и всем остальным коммуникациям.

Порядок работ:

  • обозначается разметка — при помощи маркера/карандаша обозначаются будущее место нахождения слива и рисуются границы по всему периметру конструкции;
  • оборудуется сливное отверстие (при этом важно, чтобы оно находилось максимально близко к подведенной сливной трубе) — часть пола, где в будущем будет стоять сифон, аккуратно вырезается электролобзиком;
сифон подсоединяется к трубе через ревизионный люк

 

  • обеспечивается беспрепятственный доступ к канализационным коммуникациям — недалеко от уже имеющегося сделанного выреза делается еще одна небольшая выемка в полу, чтобы участок пола был за границами конструкции и появилась возможность проложить сифон и сетку труб под полом;
  • из вырезанного электролобзиком куска напольного покрытия делается небольшая съемная смотровая панель, а на место расположения поддона в два слоя наносится клей ПВА, предварительно разведенный небольшим количеством воды;
  • сифон подсоединяется к сливу;
  • поддон закрепляется раствором, при этом соблюдается горизонтальное положение;
  • когда раствор полностью высохнет, сифон аккуратно подсоединяется к трубе через смотровую панель;
  • все места соединения тщательно герметизируются силиконовым герметиком.

Финальная отделка поддона

Отделочные работы выполняются после того, как монтаж уже завершен и подведены все коммуникации. Отделка производится в зависимости от того, какой тип поддона был использован:

  1. рамка для опоры зачастую облицовывается плиткой с последующей герметизацией швов;
  2. при монтаже непосредственно на пол в качестве отделки чаще всего используется устройство «фартука», после чего швы также обрабатываются герметиком.

Контейнер для душа Flaminia татами из кирпича 5000B4

Контейнер для душа Flaminia Tatami из кирпича 5000B4

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

  • Дома
  • Контейнер для душа с татами Flaminia 5000B4
Контейнер для душевых блоков Flaminia Tatami

, вмещающий 4 душевых кубика (5000)

730 мм Ширина

1430 мм Длина

Код: 5000B4

Flaminia Tatami Shower Brick Container 5000B4

Flaminia обновляет душ. Tatami представляет собой инновационный душевой поддон на уровне пола, состоящий из керамических элементов с нескользящей поверхностью, который также служит для массажа ног.Именно эта модульная система названа в честь японского пола и позволяет создать душ из двух-пяти элементов. Сильный визуальный эффект керамики, простая, но строгая геометрическая форма и гибкость адаптации к различным условиям делают Tatami неизменно современным и инновационным душевым поддоном.

· Для размещения 4 x душевых кирпичей (5000)

· 730 мм Ширина

· 1430 мм Длина

Также доступны в ассортименте по индивидуальному заказу Цвета и отделки глянцевой керамики и матовой керамики, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Доставка

  • Полная застрахованная доставка всего £ 6,99
  • UK Express
    Доступна доставка
  • Бесплатный возврат из Великобритании
  • Обновления доставки и онлайн-отслеживание

Идеи душевой, которые помогут вам спланировать лучшее пространство

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Если вы думаете о том, чтобы отказаться от ванны и перейти на более просторный душ, прочитайте все идеи для душевой, которые вам понадобятся.

    Душевая — отличный способ сэкономить место в маленькой ванной. Удаление ванны и установка большой душевой кабины предоставят вам достаточно места для передвижения, благодаря чему пространство станет больше, чем когда-либо.

    Любую ванную комнату, даже самую маленькую, можно превратить в красивую душевую.Интеллектуальный дизайн означает, что вы можете наслаждаться комфортным пространством, которое может использовать вся семья, а также продуманные решения для хранения вещей создадут убежище без беспорядка, где каждый может свободно перемещаться.

    Если вы перестраиваете чердак или устали от тесной ванны, у нас есть все идеи для душевых, которые помогут вам спланировать схему.

    Предпочитаете влажную комнату? ЧИТАЙТЕ: Влажные помещения — важное руководство по созданию идеального пространства

    1.Все под контролем

    Установив панель управления душем на стене напротив насадки для душа, вы можете убедиться, что температура воды правильная, прежде чем ступить под нее. Уголок у стены — намного лучше, чем полка, так как он не выступает.

    2. Рамка области

    Изображение предоставлено: Хизер Ганн

    Эта гладкая черная рамка четко обозначает душевую зону в этой ванной комнате. Черная душевая кабина, темная затирка и узорчатая плитка действительно придают этой душевой комнате особый стиль.Это также означает, что два человека могут пользоваться ванной одновременно.

    3. Место для сушки

    Изображение предоставлено: Саймон Уиттакер

    Деревянная подставка в этом павильоне обеспечивает удобное пространство для просушки перед выходом из душа, а изогнутая стеклянная панель удерживает воду в душевом поддоне.

    4. Сделайте спа-стиль

    Изображение предоставлено: Уильям Годдард

    Белая плитка метро и неподвижные стеклянные панели придают душевой зоне простой, но элегантный вид.Установка огромной насадки для душа с тропическим душем привнесет в утреннюю рутину ощущение спа-салона и сделает ваш выходной день правильным.

    5. Разложить

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    В этом номере более чем достаточно места для ванны. Но если у вас есть ванна в другом месте дома, иногда вам просто нужна стильная, практичная и красивая душевая. И этот определенно ставит галочки во всех этих полях.

    Использование всей ширины комнаты означает, что в душе достаточно места, и нет необходимости сдвигать двери или перегородки.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичный душ с дождевой водой, £ 99, Bathstore

    6. ​​Не позволяйте чердаку сжимать вас

    Изображение предоставлено: Уильям Годдард

    В ванных комнатах на чердаке бывает сложно установить душ из-за наклонных потолков и высоты головы. Но есть способы заставить его работать. Просто обратите внимание на эту потрясающую душевую, облицованную плиткой под дерево.

    Душ установлен как можно выше, и балка — это скорее деталь, чем помеха.Гладкий экран сохраняет ощущение максимально открытого пространства.

    Получить образ
    Купить сейчас: плитка, Porcelanosa
    Купить сейчас: душевой клапан,     The Tile Barn

    7. Добавьте немного шика в свою душевую

    Изображение предоставлено: Дэвид Пармитер

    Превратите белоснежную душевую в нечто особенное с гламурной золотой плиткой и душевыми принадлежностями. Белый цвет отлично подходит для компактной комнаты, поскольку он делает все светлым и просторным, а золотой добавляет мгновенный эффект тепла.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичные золотые плитки метро, ​​7,95 фунтов стерлингов за плитку, Стены и полы

    8. Будьте элегантны с мрамором

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    Натуральные прожилки мрамора создают потрясающий фон для душевой кабины. Выбирайте крупноформатную плитку для наилучшего эффекта и выбирайте разные цвета, чтобы создать красивый пэчворк.

    Использование одинаковой плитки от пола до потолка делает душевой кабиной почти бесшовным.Здесь была добавлена ​​небольшая ступенька для практического дренажа, но на самом деле она только добавляет ощущения роскоши.

    Получить образ
    Купить сейчас: мраморная плитка аналогичная, Мандаринский камень

    Хотите больше идей для ванных комнат? ЧИТАЙТЕ: Как убрать ванную комнату — сделайте свою ванну, туалет, душ и раковину сверкающими

    9. Выберите крутой узор

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Эта комната показывает, насколько сильно может повлиять ваш пол.Узор придает этому пространству характер и помогает выделить зону душа с ее простым белым поддоном.

    Мраморная настенная плитка подчеркивает серые тона пола и придает роскошный вид. Зеркало в полный рост на одном конце отлично подходит для отражения света и создания ощущения комнаты больше, чем она есть на самом деле.

    Получить образ
    Купить сейчас: напольная плитка Patisserie Sucre 2, 74,70 фунтов стерлингов за кв. М, Fired Earth
    Купить сейчас: аналогичное хранилище лестниц, 115 фунтов стерлингов, Maisons du Monde

    10.Сделай это по-деревенски

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Душевые часто считаются более современными, чем деревенские. Но этой красивой схеме удается создать образ в стиле кантри-шик без ущерба для современных удобств.

    Плитка из известняка и обилие отделки деревом привносят элементы внешнего вида внутрь и создают расслабляющее пространство, в основе которого лежит природа.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: аналогичные плитки из известняка, Topps Tiles
    Купить сейчас: аналогичный бассейн, 69 фунтов стерлингов.95,     Сантехника Викторианской эпохи

    11. Стиль с граффити

    Изображение предоставлено: Элисон Хаммонд

    Этот элегантный душ был обновлен плиткой в ​​стиле Бэнкси. Безусловно, эти плитки совсем не тусклые и добавляют много цвета нейтральному пространству. Серая напольная плитка удобна в уходе и не мешает художественной стене.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: плитки, 16,38 фунтов стерлингов за плитку, Тонны плитки

    12.Мыслите нестандартно

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Все мы знаем, насколько популярна белая плитка для метро, ​​но для тех из вас, кто хочет чего-то более теплого, серый цвет может быть для вас цветом. Серый отлично сочетается с деревом, а также хорошо сочетается с красочными акцентами, такими как желтый здесь.

    Что касается душа, то ключом к успеху является его позиция. Это относительно узкое ограждение, но продуманная планировка означает, что в душевой зоне, а значит, и во всей комнате остается ощущение простора.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: аналогичные плитки, 15,99 фунтов стерлингов за кв.м, Tile Mountain

    У вас компактная ванная комната? ЧИТАЙТЕ: Оптимизируйте свое пространство с помощью этих умных идей для маленьких ванных комнат

    13. Используйте каждый бит пространства

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Хотите душевую в гардеробной? Подумайте о дизайне влажной комнаты, которая позволяет использовать даже самые крошечные пространства. Без перегородки или поддона для душа вы легко сможете принять душ.

    Другие хитрые приемы включают в себя таз для экономии места и утопленную полку, на которой все необходимые зелья будут всегда под рукой. Облицовка под орех также является интересным отходом от неизменно популярной облицовочной плитки.

    14. Побалуйте себя ощущениями

    Изображение предоставлено: Марк Болтон

    Если вам нравится паровая баня, вам понравится эта великолепная душевая. На мраморной скамейке можно сесть и насладиться паром, накопленным после долгой стирки.

    Комбинация насадки для дождевой воды и переносных приспособлений означает, что у вас есть все необходимые варианты душа, а также упрощает содержание в чистоте такого большого корпуса, как этот.

    Получить внешний вид
    Купить: мраморная плитка аналогичная, Stone Store

    15. Создайте стильную ванную комнату

    Изображение предоставлено: Рэйчел Смит

    В этой ванной комнате установлен просторный душ. Но в таком компактном пространстве этого нет. Когда дверь открывается рядом с ограждением, многие могут подумать, что принять просторный душ невозможно.

    Итак, это отличный пример того, что можно сделать с относительно небольшим углом.Если в одну сторону не получится, попробуйте направить душ в другую сторону, пока не получите желаемый просторный дизайн.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичная перегородка для душа, Замочить

    16. Выбирайте эффектный черный цвет

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Выбирайте эффектную черную плитку, которая идеально контрастирует с белой сантехникой. Выберите ассортимент размеров и стилей, от глянцевого до сланцевого.

    Душевая зона была выделена небольшой прямоугольной плиткой, которая была разбита нейтральной плиткой большего формата, чтобы осветлить пространство и избежать слишком тяжелого вида.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичные плитки, Topps Tiles

    17. Украсить узкую комнату

    Изображение предоставлено: Джонатан Гуч

    Это еще один отличный пример рационального использования компактного пространства. Душ, туалет и раковина расположены рядом друг с другом, но эта комната совсем не кажется маленькой.

    Сюда не подошла бы ванна, но поскольку душевая кабина проходит от стены к стене, она намного больше стандартной кабинки.Мозаичная плитка создает ощущение гостиничного стиля, а утопленные полки избавляют от необходимости использовать неприглядные стеллажи для хранения вещей.

    Получить образ
    Купить сейчас: аналогичная мозаичная плитка, 23,25 фунтов стерлингов за кв.м, викторианская сантехника

    18. Смешайте светлый и темный

    Изображение предоставлено: Фрейзер Марр

    Выберите сочетание светлого и темного кафеля, чтобы ваша ванная комната выглядела гармонично. Использование черной мраморной плитки на стенах выглядит фантастически, но также дает практическую пользу: пятна от воды и известковый налет будут практически незаметны.

    Если вы хотите покрыть большое пространство, керамическая плитка под мрамор — это недорогой вариант, который выглядит действительно реалистично.

    Получить внешний вид
    Купить сейчас: похожие плитки, Тонны плитки

    Как видите, душевые комнаты могут быть стильными и гламурными. Но у нас есть последняя мудрость, которой нужно поделиться — покупателям нравится, чтобы в доме была хотя бы одна ванна, поэтому душевая комната лучше всего подходит для вторых ванных комнат или ванных комнат.Удачи в планировке душевой!

    Использование кирпичных плит в качестве полов

    Могу ли я использовать кирпичные плиты в качестве полов?

    Проще говоря — да, можно. Однако есть несколько факторов, которые помогут сделать кирпичную плитку красивой и красивой в качестве напольного покрытия. В основном они возникают из-за текстуры кирпича, но с ними легко справиться.

    Что необходимо учитывать?

    Первое, что следует учесть, это то, что внутренняя кирпичная кладка отчасти выглядит так хорошо из-за естественных вариаций цвета и текстуры.Это текстура, о которой вам в первую очередь нужно подумать. В частности, с нашей восстановленной коллекцией сами плитки будут иметь высокие и низкие точки, плюс раствор будет немного отличаться по высоте для каждой плитки.

    Второе, о чем вам нужно подумать, это то, что кирпич пористый, поэтому сохраняет некоторую влагу. Когда он на стене, это не проблема, он не остается там — он испаряется и на открытом воздухе, или, например, в душевой кабине он будет работать вниз в землю / душевой поддон.

    Ни того, ни другого недостаточно, чтобы помешать вам придать вашим полам потрясающий вид — вам просто нужно знать эти вещи и вносить изменения в процесс укладки.

    Почему проблема с текстурой?

    Когда вы думаете о обычных вариантах напольного покрытия (ковер, дерево, керамическая плитка…), все они плоские. Это означает, что вы можете легко провести по ним пылесос, и вы знаете, что ваша мебель всегда будет ровной.

    При текстурированной кирпичной кладке пыль и грязь могут собираться в углублениях каждого кирпича, и вы можете столкнуться с шаткими стульями, когда они опираются одной ногой на более приподнятую или опущенную часть, чем другие.

    Итак, как мне заставить его работать?

    У вас есть 2 варианта —

    Вариант 1 — Сохраните деревенский вид кирпича и примите дополнительное внимание, необходимое во время чистки, возможно, добавьте поролоновые прокладки на стулья, например, чтобы придать немного большей устойчивости. Таким образом, вы сохраните 100% эстетической красоты, но не забываете о чистке.

    Вариант 2 — Используйте восковой герметик для покрытия плитки. Это означает, что технически ваши ноги будут на воске, а не на кирпиче.Это немного нарушит грубую эстетику, но даст вам более ровную поверхность, а также дополнительную защиту от влаги.

    Как бороться с влажностью?

    Ответ довольно прост, в какой бы комнате вы ни хотели их использовать — мы рекомендуем использовать герметик для кирпича. Вам просто нужно нарисовать один или два слоя после того, как раствор и плитка высохнут, до капли воды — тогда вы знаете, что сделали достаточно.

    Если вы собираетесь использовать восковой герметик, мы все же рекомендуем сначала нанести кирпичный герметик, чтобы защитить его на случай, если воск со временем изнашивается, прежде чем вы сможете повторно нанести его.

    Вы должны повторно герметизировать кирпичную кладку примерно раз в год, чтобы убедиться, что она остается в идеальном состоянии.

    Если вы устанавливаете их во влажном месте, например, в маленькой ванной, влажность становится более важной проблемой — если кирпич сохраняет влагу, он будет пропитывать все, что находится под ним — так что вы также можете принять дополнительные меры предосторожности, укладка водонепроницаемой мембраны.

    На что еще нужно обратить внимание?

    В частности, с рекуперированной коллекцией вам нужно быть очень осторожным при укладке кирпичной плитки, чтобы сделать ее как можно более плоской по всей комнате.

    Сделай это потрясающе

    При использовании кирпичных плиток на стенах большинство людей выбирают шаблон скрепления подрамника (то есть все целые плитки, каждая строка на половину плитки), некоторые выбирают другие скрепления с половинными плитками. При работе с напольными покрытиями вам действительно следует учитывать разные узоры, в частности, узоры в виде елочки и корзины.

    Какие плитки мне использовать?

    Прелесть в том, что подходит полная коллекция Brick Tile Company, поэтому нажмите ниже, чтобы просмотреть все наши продукты, вы можете заказать образцы до трех из них, чтобы увидеть их лично.

    View All Blends

    Процесс установки в ванной комнате — UK Ванная комната Guru

    В этой статье объясняется порядок, в котором типичная установка в ванной может выполняться на установке для ванной комнаты ukbathroom guru.

    Введение

    Понимание правильного порядка распределения различных профессий / задач, связанных с типичной установкой ванной комнаты, гарантирует, что работа будет завершена быстрее, дешевле и с более высоким стандартом качества.

    Остальная часть этой статьи расскажет вам об этапах типичного ремонта ванной комнаты (в данном случае это делается мной и моей командой в Хорсфорте, Лидс.)

    Утилизация

    Перед приездом специалистов по монтажу ванную комнату освобождают от всех личных вещей.

    По прибытии ковровые протекторы снимаются, чтобы ограничить потенциальные повреждения — пожалуйста, ознакомьтесь с 7 способами уменьшения повреждений, споров и задержек для получения дополнительных советов по этому поводу.

    Вода отключена, система центрального отопления спущена
    Разное удалено, например, жалюзи, шкафы, держатели для рулонов туалетной бумаги и т. д.

    Существующий комплект удаляется, то есть ванна, душевой поддон и ограждение, ванна и перегородка для ванны, душ, раковина, туалет и т. Д., И помещаются в скип.

    Верхний наконечник
    Ванна — это последний элемент комплекта, который снимается для слива в нее сточных вод из унитаза или сифона.

    Все сливные трубы удалены, так как новые будут установлены как часть новой установки — это гарантирует, что новый трубопровод будет чистым и свободным от мусора, такого как волосы и мыло, которые часто забивают старые сливные трубы, особенно если они идут в гору. !

    Все электрические соединения отключены и закрыты крышками e.грамм. старый электрический душ в данном случае.

    Удаление плитки

    Затем плитки удаляются со стен и оценивается повреждение стен под плитками — в этом случае существующие плитки были выложены плиткой на стены, которые были отрисованы и оштукатурены, и было обнаружено, что отрисовка «взорван». Это означало, что он больше не прилегает к кирпичной стене позади, и его пришлось удалить, чтобы начать следующий этап работ (см. Рисунок ниже).

    См. Раздел «Подготовка стен к облицовке плиткой — Удаление плиток» для получения дополнительной информации по этому вопросу и шагов, которые необходимо выполнить для этого.

    На этом этапе вокруг плохо подогнанной оконной рамы из ПВХ добавляется дополнительная вспененная изоляция, чтобы улучшить изоляцию и ограничить потери тепла из ванной комнаты. Дополнительные советы о том, как сохранить тепло в ванных комнатах, см. В разделе Контроль влажности в ванной.

    1st Fix Electrics

    Этот этап включает в себя прокладку всех кабелей, которые будут питать элементы, которые должны быть включены в новую установку ванной комнаты:

    Ответвление с предохранителем установлено для питания электрического теплого пола и одиночной задней стенки Коробка выгравирована в стене за пределами ванной комнаты для установки нового цифрового термостата.В стене прорезан канал для пропуска провода подогрева пола и провода датчика температуры, что позволяет легко заменить датчик, если датчик обнаружен неисправным до полной установки.

    Проложены электрические кабели и просверлены отверстия в потолке для установки новых потолочных точечных светильников.

    Электрические кабели также проложены к месту, необходимому для установки новой розетки для бритвы, и при подготовке к стене врезается задний короб.

    Во внешней стене просверливается отверстие для установки вытяжного вентилятора в рамках усилий по уменьшению образования конденсата и плесени, а необходимые кабели проложены на чердаке выше.Предусмотрен изолирующий переключатель, позволяющий конечному пользователю выключить вентилятор при необходимости.

    Подготовка стены

    После того, как стены были возвращены в кирпич и были выполнены первые ремонтные работы по электрике, их снова заклеили водостойким гипсокартоном методом «точка и нанесение», как описано в моем статья под названием Подготовка стен к облицовке — перетяжка.

    Этот метод является самым быстрым, простым и дешевым способом получить полностью ровные, ровные, квадратные стены, когда вы пересаживаете комнату из кирпича.’

    Верхний совет
    При выходе из комнаты проверьте, чтобы углы внутренних стен были квадратными (особенно на уровне, на котором будет располагаться поддон или край ванны), чтобы поддон или ванна плотно прилегали к ограждающим стенам — это при правильной установке поможет создать водонепроницаемую изоляцию вокруг ванны.

    Стена, на которой будет установлен душ, облицована клеящей штукатуркой (вместо обшивки — чтобы ванна вписывалась в доступное пространство в этом примере). Это связано с тем, что при визуализации стена обычно уплотняется меньше, чем «точка n» промокание », и это важно на стенах, где дверные коробки / наличники делают такой подход невозможным.

    На этом этапе в блоках вырезаются каналы для прокладки труб горячего и холодного водоснабжения в душ, а также в гипсокартоне для прокладки трубопроводов к новому полотенцесушителю, как показано выше. Дополнительный клей для гипсокартона набивается вокруг нового желобчатого канала в гипсокартоне, чтобы обеспечить поддержку кромок плиты.

    Верхний наконечник
    Легче получить полностью ровные, отвесные, квадратные стены перед тем, как искать трубопровод, чем выгонять их сначала, а затем пытаться выровнять стену вокруг труб.

    Сейчас хорошее время для покраски потолка, так как вы не забрызгаете ванну или плитку валиком — вам также не нужно аккуратно прорезать края, как если бы вы выполнили этот процесс после облицовка стен плиткой.

    1-й ремонт сантехники

    Этот этап включает в себя прокладку нового подводящего трубопровода (и отводного трубопровода) к предполагаемому положению новых элементов комплекта.

    По подводящим трубопроводам горячая и холодная вода подается к термостатическому смесителю для душа, наполнителю для ванны, смесителю для раковины и (только для холодной воды) в унитаз в этом примере.

    Вода транспортируется по медным или пластиковым трубам диаметром 15/22 мм, которые проходят под половицами (между ними и через балки, где это необходимо), чтобы избежать неприглядного бокса, связанного с прокладкой трубопроводов над уровнем пола — см. Изображение оригинальной ванной комнаты на начало этой статьи.

    Подводящие трубопроводы, питающие душ и наполнитель для ванны, проходят над половицами под ванной, что облегчает доступ в будущем в случае необходимости технического обслуживания.

    Также предусмотрены трубы для отвода сточных вод из ванны / душа, раковины и туалета (известные как сливные трубы.) Они должны отводить сточные воды из туалета (труба диаметром 4 дюйма) в дренажную трубу для почвы (которая обычно находится снаружи дома) и сточные воды из ванны / душа (труба диаметром 1,5 дюйма) и бассейна ( Труба диаметром 1¼ дюйма) либо в трубу для отвода почвы, либо в бункер дождевой воды, в зависимости от доступных вариантов дренажа. Обратите внимание на изображение выше, как труба для отвода грунта отмечена на стене изнутри, чтобы отверстие для слива ванны было просверлено в нужном месте.

    В этом случае было просверлено новое отверстие для отходов ванны, поскольку отходы новой ванны находились на одном конце, а отходы существующей ванны находились в центре.Это означало, что старую дыру необходимо заделать строительным раствором — в этом примере это было сделано до повторной заделки стен.

    Поскольку унитаз заменяется в том же месте, точку входа грунтовой трубы в ванную комнату менять не нужно, поэтому не нужно сверлить новые отверстия — это экономит много времени и денег.

    Смесители для ванны устанавливаются на ванну перед установкой, как и сливной кран и сифон.

    Ванны и / или душевые поддоны устанавливаются на 1-м этапе крепления, так как они должны быть установлены до начала облицовки плиткой.Это важно для получения профессиональных водонепроницаемых уплотнений, поскольку попадание воды в результате выполнения действий в неправильном порядке может впоследствии вызвать серьезные проблемы. См. Www.howtofitabath.co.uk для получения дополнительной информации.

    В это время также необходимо переместить трубопровод центрального отопления, чтобы приспособить новый полотенцесушитель над ванной. Это включает в себя слив воды из системы центрального отопления перед ее повторным заполнением после того, как трубопровод был завершен для проверки на утечки.

    Только после того, как все трубопроводы будут проверены на герметичность, половицы можно снова опустить, и можно будет сделать следующее:

    Все трубопроводы, врезанные в стену, закрепляются зажимами, а затем клеем для гипсокартона или песком и цементом. смешайте, предварительно обернув их непроницаемой лентой, чтобы защитить медь от химического воздействия.Это гарантирует, что трубы будут удерживаться в правильном месте, и восстановит ровную поверхность, на которую позже можно будет укладывать плитку.

    Облицовка стен

    Во-первых, стены вокруг ванны заполняются резервуарами (становятся полностью водонепроницаемыми) с использованием набора для резервуаров, чтобы вода не могла проникнуть в стены и не вызвать проблем, связанных с проникновением воды за плитку. См. Раздел «Подготовка стен к облицовке плиткой — Удаление плитки» для получения дополнительной информации о наборах для заправки.

    Верхний совет
    При облицовке ванной комнаты плиткой «от пола до потолка» нет смысла оштукатурить доски перед облицовкой.Фактически, это уменьшит вес плитки, который будет удерживать гипсокартон, и рекомендуется дать свежей штукатурке высохнуть в течение 4 недель перед укладкой плитки, что обеспечит вам очень долгое ожидание!

    Затем мы планируем расположение плитки, чтобы готовый узор выглядел сбалансированным и не оставалось никаких неудобных или излишне мелких разрезов. Дополнительные советы по этой теме см. В моей статье, посвященной облицовке стен, поскольку немного времени, потраченное на этом этапе, может сэкономить вам много времени и хлопот в дальнейшем.

    Когда горизонтальная и вертикальная оси отработаны, к стене прикрепляется горизонтальная дубинка, охватывающая весь периметр комнаты.

    Совершенно необходимо, чтобы эта дубинка была полностью выровнена, и полчаса ее точного выравнивания сэкономят вам полдня на укладку плитки и сделают профессиональную отделку намного более достижимой. Затем можно начинать укладку плитки.

    После того, как плитка приклеена к гипсокартону над дубинкой по всей комнате, оконные проемы можно облицовывать плиткой.

    Так как настенная плитка должна быть завершена «вниз» на напольную плитку для аккуратной и водонепроницаемой отделки, я оставляю крепление настенной плитки под дубинкой до тех пор, пока напольная плитка не будет установлена.

    Облицовка пола

    Затем пол готовится к укладке плитки, а затем облицовывается плиткой. Пожалуйста, ознакомьтесь с моими статьями «Укладка плитки на деревянные полы — подготовка» и «Укладка плитки на деревянные полы — укладка плитки» для получения более подробной информации о том, как это можно сделать.

    После того, как пол был покрыт доской, можно проложить кабель для подогрева пола — это, по сути, включает приклеивание нагревательного кабеля и датчика температуры к плиточной подкладке.

    На этом этапе важно проверить нагревательный кабель, чтобы убедиться, что он действительно работает. Последнее, что вам нужно, — это эффективно закопать дефектный нагревательный кабель под плиткой, который затем придется удалить, если вы обнаружите, что нагревательный элемент на самом деле не работает.

    После укладки напольной плитки (и схватывания клея) можно укладывать оставшуюся настенную плитку.

    Когда вся облицовка плитки будет завершена и клей полностью затвердеет, плитки можно заливать раствором.

    После затирки швов и полировки плитки все необходимые углы можно заделать силиконом, например вокруг края ванны и стыков между стеной и полом и т. д. Пожалуйста, посмотрите, как нанести кремний на мои советы по выполнению этой потенциально сложной задачи.

    2nd Fix Electrics

    Этот этап включает установку элементов, которые должны быть включены в установку новой ванной комнаты:

    • Термостат теплого пола
    • Потолочные точечные светильники и соответствующий шнур питания
    • Розетка для бритвы
    • Вытяжной вентилятор и изолирующий выключатель

    Столярные изделия

    В этой конкретной установке в ванной дверь была перенесена с другой стороны рамы, чтобы дать пользователям больше места при входе в ванную комнату.

    Это было учтено с самого начала, и шнуры освещения были размещены соответствующим образом.

    Тумба под умывальник была также собрана и прикреплена к стене для сантехника.

    Вторая установка сантехники

    На этом этапе были установлены следующие элементы:

    • Термостатический душ на горячую и холодную подачу воды, выступающий из стены
    • Перегородка для ванны
    • Бачок унитаза и поддон на стене и мягкое закрытие сиденья
    • Смеситель для раковины и смесителя

    Последние штрихи

    Для завершения были установлены следующие элементы:

    • Жалюзи
    • Держатель рулона туалетной бумаги
    • Шкафчик

    Затраченное время — 1.5 недель для ukbathroomguru

    Если вы хотите получить бесплатное предложение, свяжитесь со мной.

    Крис.

    Полное руководство по созданию влажной комнаты — Decor Tiles

    Превращение обычной ванной комнаты в душевую может превратить повседневное купание в роскошь. В зависимости от выбранной вами арматуры, фурнитуры и аксессуаров нетрудно создать эффект роскошного спа-салона в вашем собственном доме, потому что теперь есть продукты, которые легко доступны, чтобы помочь вам преобразовать.

    Обновлено в июле 2018 г.

    Содержание

    Влажные помещения больше не считаются роскошью и становятся все более популярными в обычных домах благодаря техническим усовершенствованиям в методах гидроизоляции, плиточных изделиях и аксессуарах для душа.

    Дизайн душа становится все более изысканным, и люди ожидают более роскошного принятия душа, чем это было типично всего несколько лет назад. За последние годы наши ожидания в отношении стильных и роскошных ванных комнат в наших домах изменились.Мы более внимательно относимся к дизайну и ожидаем, что купание будет более изысканным. По мере того, как технологии совершенствовались в соответствии с этими ожиданиями, влажные комнаты становятся все популярнее даже в самых маленьких домах. Поэтому, если вы планируете установить что-то особенное, наше руководство по созданию влажной комнаты должно предоставить все необходимое для начала работы.

    Что такое влажная комната?

    Мокрое помещение — это полностью водонепроницаемое помещение с открытой душевой на кафельном полу, а не закрытая душевая кабина с приподнятым поддоном.У них часто есть стеклянная перегородка без рамы вдоль одной стороны по практическим причинам, чтобы удерживать воду в пределах душевой зоны, но все же будет иметь ровную душевую зону. Водонепроницаемая влажная комната — это не то же самое, что ванная, полностью облицованная плиткой с использованием водостойкого раствора, но похожа на методы заливки, которые используются при преобразовании подвалов. Гидроизоляция различных поверхностей и частей ванной комнаты требует другого подхода, поэтому вам необходимо знать о различных методах гидроизоляции, а также понимать типы проблем, которые могут возникнуть, и области, наиболее подверженные утечкам.Прежде чем читать дальше наше руководство по созданию влажного помещения, внимательно рассмотрите преимущества и недостатки этого типа установки, первые шаги к созданию влажного помещения, а также наши дополнительные советы и подсказки для влажных помещений.

    Плюсы и минусы

    3 преимущества влажной комнаты:

    • Современный и стильный
    • Может повысить ценность вашего дома, если будет вторая ванная комната
    • Легко чистится и сохраняет красивый вид

    3 недостатка влажного помещения:

    • Полотенца и т. Д.может промокнуть от струи душа
    • Дорогостоящая гидроизоляция
    • Съемная ванна может сделать дом менее продаваемым, если только одна ванная комната

    Подготовка к созданию влажной комнаты в собственном доме

    Начнем с основных задач, необходимых для подготовки комнаты перед созданием влажной:

    1. Сначала убедитесь, что все поверхности ваших стен являются прочными — заполните дыры, отремонтируйте или замените штукатурку, если необходимо, и удалите все старые обои, плитку, раствор или клей.
    2. Спланируйте расположение душевой зоны и других принадлежностей в ванной, обращая особое внимание на запланированное расположение сливного отверстия в полу, чтобы вода могла стекать быстро.
    3. Если у вас есть половицы, убедитесь, что все они надежно закреплены — при необходимости привинтите их.
    4. Если у вас пол с бетонной стяжкой, его необходимо отвести для труб теплого пола, а также для установки устройства для установки душевого поддона с промывкой.

    После того, как стены и пол будут подготовлены, вам нужно будет гидроизолировать их, используя метод, наиболее подходящий для вашего основания.

    Получите правильный уровень пола

    Если вы строите новый дом, то относительно легко создать правильные уровни пола для влажной комнаты, но при адаптации существующей ванной комнаты это не так просто, если вам нужен ровный доступ к вашей душевой. Если ваша комната находится на первом этаже и у вас есть бетонная стяжка, вы можете выделить место для формовочной панели (сливной поддон, который позволяет легко укладывать плитку с правильным уклоном для хорошего дренажа), или вы можете можно поднять окружающий уровень с помощью другого слоя бетонной стяжки, но при этом следует помнить о дверных проемах и о том, создаст ли это неудобную ступеньку у входной двери.

    Если вы хотите, чтобы уровень пола был таким же, как и за пределами влажного помещения, тогда потребуется понизить уровень пола, чтобы к моменту укладки гидроизоляционного слоя, клея и плитки уровень был правильным.

    На верхних этажах, где может быть деревянный пол, можно установить держатель для душа на балках, но это очень зависит от каждой конкретной установки, поскольку размер, направление и расположение балок будут влиять на то, что можно сделать.Во многих случаях при установке на верхних этажах в существующих домах единственный вариант — поднять уровень пола либо вокруг душевой, либо во всей комнате.

    Какой бы метод ни был выбран для уровня пола, важно убедиться, что плиточный пол имеет правильный угол для хорошего дренажа.

    Выберите гидроизоляционный материал

    Существует 2 основных варианта гидроизоляционного материала: мембрана или вязкий продукт, который наносится валиком.Водонепроницаемая мембрана приклеивается к основанию панелями, которые стыкуются друг с другом (но не внахлест), а стыки между каждой панелью герметизируются водонепроницаемой лентой.

    Второй вариант — нанесение краски на гидроизоляционный материал валиком, который создает сплошную преграду без каких-либо щелей. Тип используемого продукта зависит от впитывающей способности поверхности, на которую он наносится.

    Независимо от того, используете ли вы мембрану или гидроизоляцию, все стыки между стенами и полом, а также любые другие стыки, такие как трубы в коробках и т.перед тем, как поверхности будут готовы к облицовке плиткой, их необходимо заклеить водонепроницаемой лентой.

    Установить шаблон (душевой поддон смыва)

    Формовщик для влажных помещений представляет собой скрытый лоток заподлицо, который облицован плиткой и обеспечивает легкий наклон для обеспечения хорошего дренажа. Уклон к водостоку можно создать вручную, но получить идеально ровный и правильный уклон таким способом сложнее. Формирователи доступны во множестве обычных форм и размеров, но есть также компании, которые изготовят их по вашей собственной форме и размеру.

    Выбор правильной плитки

    Гораздо проще получить хорошую отделку с уклоном, которая хорошо справляется со своей задачей по отводу воды, с помощью небольших плиток. Это может быть керамическая плитка, керамогранит или плитка из натурального камня, но чем она меньше, тем лучше, поэтому мозаика так популярна для душевых комнат с влажными помещениями. Но совсем не обязательно облицовывать мелкой плиткой всю душевую, а только душевую зону там, где наклонный пол.

    Для остальной части комнаты вы можете выбрать дополнительную плитку — даже очень большую керамогранитную плитку, но помните, что напольная плитка должна иметь высокий рейтинг противоскольжения, чтобы сделать пространство безопасным для использования.

    Также имейте в виду, что некоторые плитки из натурального камня, такие как известняк, сланец или мрамор, являются пористыми, поэтому их необходимо герметизировать перед использованием, чтобы избежать повреждения водой; и затем периодически снова закрывать их, чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии.

    Выбор правильного клея и затирки

    Гибкий клей всегда лучший выбор для влажных помещений, поскольку он обеспечивает защиту от движения, которое может произойти с течением времени и может привести к растрескиванию плитки, если на нее будет нанесен негибкий клей.Вы можете выбрать из множества различных типов плитки, и ваш поставщик плитки может дать лучший совет. Большинство из них подходят для всех типов натурального камня, керамогранита и керамической плитки, но если у вас особенно пористая каменная плитка (например, некоторые известняки), всегда проверяйте пригодность клея.

    Это очевидно, но все же стоит упомянуть, что некоторые растворы не являются водонепроницаемыми, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который подходит для влажного помещения, а также выберите тот, который имеет противогрибковое покрытие, если вы хотите, чтобы его красивый внешний вид сохранялся.Как и в случае с клеями, большинство растворов подходят для всех типов плитки.

    Методы гидроизоляции

    После того, как первый будет установлен, всю комнату, полы и стены необходимо гидроизолировать, прежде чем плитка будет закреплена на месте. Обеспечение полной водонепроницаемости помещения — самая важная часть установки любой влажной комнаты. Плитки с водонепроницаемым раствором недостаточно для душевой без поддона или перил, поэтому никогда не экономьте на гидроизоляции.

    Лучший способ создать полностью водонепроницаемую зону — использовать гидроизоляционный материал, который создает барьер между плиткой и полом или стенами.Для этого есть 2 варианта:

    1. Уложите водонепроницаемую мембрану, которая приклеивается к поверхности неперекрывающимися панелями, стыки между панелями затем заклеиваются водонепроницаемой лентой. Недостатком этого типа гидроизоляции является то, что существует вероятность утечки, если водонепроницаемые панели со временем смещаются, обнажая стыки.
    2. Нанесите гидроизоляционный химический продукт (многие из которых являются экологически чистыми продуктами на минеральной основе), который устраняет любую проблему утечки воды через зазоры, поскольку он наносится одним непрерывным слоем с помощью валика или шпателя на любой тип поверхности.Доступны разные продукты в зависимости от впитывающей способности нижележащего субстрата.

    Какой бы тип гидроизоляции вы ни выбрали, необходимо будет нанести водонепроницаемую ленту на все стыки и углы стены и пола, прежде чем основание будет готово к укладке плитки.

    Стены влажных помещений

    Оштукатуренные стены подходят для различных методов гидроизоляции. Специальное водонепроницаемое покрытие может быть прикреплено к стенам, или водонепроницаемое покрытие может быть нанесено непосредственно на звуковую визуализацию, или подкладочные плиты для плитки могут быть установлены поверх обработанной поверхности.

    Если ваши стены представляют собой каркасные перегородки, гипсокартон, фанеру, штукатурку, кирпич или блочную кладку, тогда вам придется прикрепить подкладочные плиты для плитки, которые обычно имеют толщину 10-12,5 мм. Плиточные подкладочные плиты ограничены максимальным весом плитки и клея, поэтому это повлияет на ваш выбор плитки. Уточните у своего поставщика доски и у поставщика плитки, чтобы убедиться, что у вас есть доска, которая будет поддерживать предпочитаемые вами плитки.

    Если в качестве основы используется новая фанера, необходимо дать ей акклиматизироваться к окружающей среде в течение не менее 24 часов перед началом процесса гидроизоляции.

    Перед установкой следующей плиты каждую подкладочную плиту необходимо заделать по краям силиконовым герметиком. После того, как все доски закреплены, заклейте все стыки полиэфирной лентой, а затем нанесите клей для плитки на цементной основе. Там, где есть зазоры из-за труб, водостоков и душевых, также используйте силиконовый герметик, покрытый полиэфирной лентой, чтобы закрыть зазоры; это места с наибольшей вероятностью протечки во влажном помещении, поэтому уделите особое внимание их полной гидроизоляции.

    Пол влажной комнаты

    Как и стены для влажных помещений, пол необходимо гидроизолировать разными способами в зависимости от типа пола.Перед началом процесса гидроизоляции дважды проверьте расположение и установку душа и слива. При замене традиционной ванной комнаты влажной вам необходимо убедиться, что высота готового пола соответствует вашим ожиданиям. Толщина напольной плитки, клей, подкладочная плита для плитки и водонепроницаемое покрытие будут способствовать повышению уровня пола, поэтому, если вы хотите, чтобы он находился на том же уровне, что и за пределами комнаты, вам может потребоваться опустить пол до начала работы.

    Пол в вашей ванной комнате, скорее всего, будет из бетонной стяжки или полов.Если у вас есть половые доски, убедитесь, что они чистые, сухие и твердые — прикрутите все незакрепленные. Приклейте водонепроницаемую мембрану к полу гибким тонким слоем клея. Затем заклейте все стыки полиэфирной лентой, уделяя особое внимание углам и участкам вокруг выступающих труб. Напольную плитку можно укладывать прямо на водонепроницаемую мембрану.

    Плиточная подкладка служит той же цели, что и водонепроницаемая мембрана — она ​​полностью водонепроницаема и больше подходит для неровных полов с зазорами или трещинами, поэтому ее чаще используют при создании влажной комнаты из существующей ванной комнаты в старом доме.Он приклеивается к полу с помощью плиточного клея и дополнительно прикручивается, если основание представляет собой деревянный пол.

    Плитка

    Linear Large Roomset2 Slide

    Для влажной комнаты подходит любой тип водостойкой плитки, но имейте в виду, что очень большую керамогранитную плитку может быть трудно разрезать под нужным углом, чтобы создать правильный уклон в сторону водостока. Чем меньше плитка, тем легче создать правильный градиент; также небольшие плитки с их пропорционально большими площадями затирки обычно более устойчивы к скольжению, чем большие керамогранитные плитки.

    По этой причине мозаичная плитка или плитка небольшого размера, как правило, более популярны для душевых во влажных помещениях. Для тех, кто заботится о дизайне, можно использовать крупный керамогранит в основной части комнаты и на стенах с дополнительной мозаикой в ​​зоне душа.

    Клей

    Используйте гибкий клей для обеспечения устойчивости поверхности в случае каких-либо движений пола с течением времени и антифунгицидный водостойкий раствор для укладки плитки и, наконец, заделайте все стыки между стеной и полом силиконовым герметиком.Большинство клеев и затирок подходят для всех типов плитки, но если у вас есть очень деликатный натуральный камень, проконсультируйтесь с поставщиком, так как некоторые из них подвержены окрашиванию от определенных типов клея и затирки.

    Затирка для плитки

    Очевидно, что правильная гидроизоляция стен и пола имеет решающее значение для успеха вашего нового влажного помещения, но есть и другие важные аспекты, которые следует учитывать.

    Одним из них является выбор затирки — не вся затирка является водонепроницаемой, поэтому вам придется выбирать затирку, модифицированную полимером (на рынке есть несколько различных марок).Но водостойкость — не единственная важная особенность раствора — поскольку многие душевые кабины теперь генерируют очень сильные струи воды, раствор также должен выдерживать ежедневные удары сильными струями воды. Если вы сомневаетесь в том, какой раствор использовать, позвоните нам или напишите нам за советом.

    Поддон для влажной комнаты

    Другой важной частью влажного помещения является душевой поддон. Душевой поддон для влажных помещений обычно устанавливается на уровне плиточного пола.Этого можно добиться двумя способами:

    1. Положите душевой поддон на существующий бетонный или деревянный пол, а затем приподнимите окружающие уровни пола, используя водонепроницаемые подкладочные плиты для плитки. Единственная потенциальная проблема заключается в том, что уровень пола влажной комнаты может не совпадать с уровнем пола комнаты или коридора, расположенного непосредственно снаружи. Для этого потребуется, чтобы дверь влажного помещения открывалась наружу, и тогда у входа будет ступенька.
    2. Сделайте вырез в существующем полу, чтобы душевой поддон можно было установить на уровне существующего пола.В зависимости от типа пола может потребоваться поддержка поддона снизу.

    Другой альтернативой является создание ступенчатой ​​области только вокруг душевого поддона. Если все сделано правильно, это может стать привлекательной особенностью дизайна вашей влажной комнаты.

    Душевые поддоны для влажных помещений имеют правильный наклон в сторону слива, чтобы вода всегда быстро стекала даже из самого сильного душа. Их даже можно обрезать для установки в неудобных местах, а напольную плитку можно укладывать прямо на душевой поддон без дополнительной подготовки.Преимущество использования душевого поддона для влажной комнаты заключается в том, что вам не нужно рассчитывать и подготавливать правильный уклон для хорошего дренажа.

    Дренаж влажных помещений

    Сам водослив необходимо тщательно выбирать, так как наиболее подходящий тип будет зависеть от глубины, доступной под полом. Некоторые водостоки имеют неглубокий профиль, в котором глубина пола ограничена, но если область установки не ограничена глубиной пола (например, в недавно построенном помещении), то полностью вертикальный сливной выпуск обеспечит лучший и более быстрый отвод воды.

    Некоторые неглубокие дренажные сифоны могут быть установлены в пространстве глубиной всего 70 мм, но при этом производят поток 0,8 л / с, что вдвое превышает скорость потока, требуемую европейским стандартом EN 274.

    Полы с подогревом

    Полы с подогревом — необходимая роскошь во влажных помещениях. Они не только обеспечивают приятную температуру пола для ходьбы в любую погоду, но также помогают быстро высушить плитку и избежать скользкого пола.

    Существует два различных типа полов с подогревом: электрическое отопление, при котором используются кабели или мат, проложенные непосредственно поверх водонепроницаемой мембраны, или система труб, которая работает от основной системы центрального отопления.

    Электрический пол с подогревом обычно проще всего установить в старом доме, потому что его легко установить над существующим полом, и для него требуется термостат и таймер. Недостатком является то, что его использование может быть дорогостоящим.

    Центральная система напольного отопления использует трубы, содержащие горячую воду, так же, как работают радиаторы, поэтому их легче контролировать и дешевле в эксплуатации (газ или нефть), но сложнее установить в существующем помещении, поскольку трубы должны быть быть установлен под полом.Он лучше подходит для недавно построенного влажного помещения.

    Прочие соображения

    Если ваша влажная комната небольшая, вам придется тщательно рассмотреть другие элементы комнаты, кроме душевой, поскольку в комнате часто бывает влажно. Так, например, все, например, светильники над умывальником, должно соответствовать нормам, касающимся зон, в которых они могут быть установлены.

    Если у вас есть раковина на столешнице, поверхность, на которой она стоит, должна быть полностью водонепроницаемой, поэтому обычной деревянной или ламинатной поверхности будет недостаточно.Подойдет немного натурального камня, но вы также должны подумать, будут ли у вас под ним шкафы, и если да, то из какого материала они будут сделаны. То же касается и шкафчиков для ванных комнат, которые будут находиться в зоне брызг. Здесь простой стеклянный экран без рамки может помочь уменьшить брызги на частях ванной комнаты, которые могут нуждаться в дополнительной защите. Помните, что комната может быть водонепроницаемой, но вам нужно подумать о ее содержимом.

    24Мар

    Укладка трубы в канаву: виды и отличия, выбор, правила укладки под землю

    24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Какие трубы следует выбрать для канавы на заезд: tvin270584 — LiveJournal

    Дренажные системы канализации выполняют крайне важные функции – отводят лишнюю воду с участка. Отвод, как правило, организуется наружу, в канаву, ближайший выход ливневой центральной канализации и т.д.

    На частных участках до сих пор распространены канавы по периметру проездной дороги. Они действительно имеют свои преимущества. Мастер сантехник в этой статье расскажет, как можно положить трубу в канаву на заезд, то есть образовать своего рода тоннель для сточных вод, оставив возможность свободного проезда техники на участок.

    Основные нюансы

    Канава по периметру дороги выполняет очень важные функции. Именно в нее стекает вода от дождя или талого снега, освобождая дорогу от осадков.

    В деревнях и удаленных от города участках организовать центральную систему отвода стоков, в особенности атмосферных – дорого и сложно, поэтому люди обходятся более практичными вариантами.

    Канавы также становятся своего рода водостоком, собирающим всю лишнюю воду как с дороги, так и с самого участка. Единственная проблема – прохождение техники и вообще соединение участка с дорогой.

    Подготовка заезда над дренажной бетонной трубойПодготовка заезда над дренажной бетонной трубой

    Для этого необходимо организовать мостик, достаточно прочный, чтобы он выдерживал автомобиль. Причем не только легковой, но и грузовой. Никто ведь не знает, что вам может потребоваться в будущем.

    Для таких задач ставится труба в канаву. Говорят также, что ставят трубу в канаву на заезд, то есть организовывают мост с интегрированной в нем трубой, которая не будет препятствовать протоку по канаве жидкости.

    Положить трубу для канавы на заезд нужно правильным образом. А перед этим необходимо выбрать идеальный материал, в противном случае труба для канавы на заезд либо не выдержит наружного давления, либо просто разрушиться с течением времени (не слишком долгого).

    Выбор материала

    Трубы для канавы нагруженной сверху, выбирают по нескольким базовым характеристикам. Они должны иметь достаточный уровень кольцевой жесткости. Не имеет значения, что поверх канавы, скорее всего, зальют бетонный мост. Бетон всего лишь распределяет и передает нагрузки, но он не может полностью их устранить.

    Не говоря уже о том, что бетонные конструкции со столь мелкими габаритами в принципе не способны на что-то большее, чем передача несущих усилий.

    Также трубы для канавы необходимо делать долговечными. Они постоянно находятся в, скажем так, неблагоприятных условиях. Сырость, вода, мокрый грунт, огромное количество бактерий, постоянные циклы заморозки – это только малая часть всех рабочих условий. Следовательно, материал для дренажных труб необходимо выбирать тщательно, с учетом особенностей будущей эксплуатации.

    Из самых популярных и востребованных вариантов выделяют образцы:


    • стальные;

    • бетонные;

    • пластиковые.

    Сталь в качестве материала для дренажных трубопроводов – не лучший выбор. Особенно с учетом сегодняшних реалий и наличия в огромном количестве пластиковых аналогов. Однако раньше ее использовали практически везде. Сталь прекрасно держит наружные нагрузки, обладает достаточным уровнем кольцевой жесткости.

    Будучи подверженной коррозии, она все же сохраняет рабочий вид в течение десятков лет, а для дренажных каналов большего и не требуется.

    Бетонные каналы – второй по популярности вариант. С бетоном все и так ясно. Он легко добывается, относительно дешев, и обладает отличным сопротивлением коррозии.

    Желательно закупать железобетонные изделия. Они сейчас являются общепризнанным стандартом, и в качестве труб для канавы на заезд очень даже востребованы.

    Аналогом бетона может стать асбестоцемент – раньше популярный материал, используемый на крупных стройках. Сейчас асбестоцементные трубы вышли из применения, но их все еще хватает в избытке, и продаются они дешево.

    Пластиковые гофрированные трубы

    Если говорить о современной продукции, то пластиковая труба в канаву – безусловно, лучший вариант. Подразумевается модель гофрированная. Ее следует рассмотреть подробнее.

    Пластик, как вы уже наверняка знаете – в строительной сфере произвел настоящий прорыв. В особенности это касается сантехники. При всей своей легкости и дешевизне, он прочен, имеет хорошую жесткость, не поддается внешним влияниям.

    Это касается как труб малогабаритных, предназначенных для внутреннего применения, так и крупных.

    К классу крупных трубопроводных изделий относят и гофрированные полимерные модели. Гофрированными их называют благодаря наружному каркасу из выгнутых пластиковых ребер. Ребра позволяют образовать своего рода защитный скелет, увеличивающий кольцевую жесткость конструкции в несколько раз.

    Производить гофрированную трубопроводную продукцию нужно по специальной технологии, довольно дорогой стоит заметить, поэтому выпускают их преимущественно для наружного применения и только в больших диаметрах.

    Стандартная пластиковая труба для канав дренажного типа с гофрированным корпусом состоит из двух слоев. Наружный – слой гофрированного пластика высокой прочности, внутренний – гладкое покрытие, не препятствующее прохождению стоков.

    К преимуществам такой продукции также следует отнести удобство в плане монтажа. Вам не нужно тратить время на привлечение техники, людей, развертывание крана и т.д. Укладка гофрированных труб для канав производится своими руками. Достаточно иметь несколько помощников.

    В то время как бетонные конструкции даже сравнительно небольшие, монтировать можно при наличии подвесной техники и достаточного опыта.

    Монтаж

    Рассмотрим технологию укладки труб для канав дренажа. Здесь нужно соблюдать несколько правил и четко следовать инструкции.

    Этапы работы:


    • Раскапываем траншею глубиной до 1 метра со стенками с уклоном.

    • Утрамбовываем грунт на дне.

    • Делаем песчаную подушку.

    • Устанавливаем трубу на подушку.

    • Засыпаем канаву песком.

    • Монтируем сверху подушку из щебня. Желательно брать щебень с гранитной крошкой средней фракции.

    • Настилаем слой геотекстиля.

    • Устанавливаем опалубку для верхнего бетонного каркаса.

    • Заливаем бетон.

    • Настилаем наружный декоративный слой или асфальтовое покрытие.

    Желательно действовать по порядку и не игнорировать ни один из пунктов. Ведь каждый из них очень важен.

    Так, наличие песчаной подушки защищает наружный слой трубы от повреждений, преждевременного промерзания и т.д. Он также хорошо заполняет щели между стенками канавы и границами дренажного канала. Очень важно убедиться в том, что вода будет течь именно по трубе, а не мимо нее.

    Наличие слоя щебня стабилизирует подложку и становится своего рода стабилизатором.

    Обратите внимание! Геотекстиль распределяет нагрузки от будущей бетонной подготовки, при этом скрепляя основание под собой. Он также не дает воде напрямую просачиваться в щебень и размывать его.

    С бетонной конструкцией поверх геотекстиля, думается, все и так понятно. Ее задача – распределение нагрузок. Совсем необязательно заливать ее вручную. Если у вас имеется, к примеру, бесхозная плита перекрытия, можете смело смонтировать ее. Главное, чтобы материал был в хорошем состоянии.

    Теоретически обойтись можно и без него, заменив толстым слоем хорошо утрамбованного грунта и качественного асфальтного покрытия, однако на практике такие мостики серьезно уступают железобетонным в плане прочности и долговечности.

    Видео

    В сюжете — Укладка труб в канаву.

    В продолжение темы посмотрите также наш обзор Используем пластиковые трубы для колодцев

    Источник
    http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/truby-dlya-kanavy-na-zayezd.html

    разновидности изделий и особенности процесса

    Для укладки трубы в канаву у въезда в дом зачастую применяется тяжелая техника

    Строительство различных объектов, а также дорог часто сопровождается сложными задачами, которые требуют применения различных технологий. Так, например, образовавшийся уровень поверхности относительно внешнего ландшафта, в совокупности с весенним паводком, могут вызвать затопление отдельной территории. Одним из наиболее простых решений, которое поможет отвести потоки воды в другое русло, является вырытое у двух сторон дороги углубление, или канава, необходимая для сбора ненужной посторонней воды. Однако сразу же возникает вопрос о том, как владельцы дачных участков будут преодолевать этот котлован, чтобы попасть на свою территорию.

    Содержание статьи

    Назначение трубы для канавы

    Разрешить проблему накопления воды и одновременно проезда транспорта через такой котлован поможет укладка в вырытую канаву трубы и оформление над ней ровной поверхности.

    Благодаря такой трубе можно существенно улучшить эксплуатационные качества дачного участка

    Для того чтобы вода у дачного участка или на нем не скапливалась, принято сооружать конструкцию из широкой трубы, по которой вода будет перетекать из одного участка котлована в другой.

    Если участок подъезда к дому просто засыпать грунтом, то вода будет скапливаться и потоком размывать эту насыпь. Чтобы такого не происходило, необходимо обеспечить воде беспрепятственный отток. Для этого принято использовать широкую трубу, которую потом можно засыпать грунтом.

    При формировании подобной конструкции необходимо учитывать следующие моменты:

    • Вес транспорта, который будет передвигаться по такому возведению. В случае если у вас имеется грузовой автомобиль или трактор, должно применяться изделие повышенной прочности.
    • Ширина и глубина влияют на определение диаметра, который зависит от объема скопившейся воды. Зачастую это траншея, имеющая глубину 1 м и ширину 2 м.
    • Затраты на строительство насыпи необходимо просчитывать заранее, поскольку они разнятся в каждом отдельном варианте.

    При выборе вида конструкции необходимо помнить, что длинное и узкое изделие будет чаще засоряться. Прочистить ее будет трудно.

    Гофрированная труба

    На сегодняшний день это довольно распространенный материал, который заслужил доверие многих. Он представляет собой изделие (двустенное), имеющее диаметр 200-1000 мм. Толщина стенки варьируется от 22 до 130 мм. Длиной такое изделие бывает 1-6 м.

    Здесь слои спаяны монолитно между собой. Сырьем является первичный высокоплотный полиэтилен или полипропилен.

    Прочность и упругость рекомендовано проверять нажатием на ребро. У мягкого материала вмятина, которая образовывается, не вернется уже в прежнюю форму по причине наличия обилия разных примесей. Внешний слой гофры является защитным облегченным каркасом, при помощи которого производитель может добиться большей жесткости, а также увеличения толщины стенок, причем без добавления объема необходимого сырья, влекущего к удорожанию.

    Гофрированная труба обладает длительным сроком службы

    При своей сравнительно малой стоимости гофрированная труба из пластика обладает следующими характеристиками:

    • Легкостью;
    • Стойкостью к окислению;
    • Устойчивостью к деформации;
    • Противостоит большинству химических веществ;
    • На ней отсутствует коррозия;
    • Рабочая температура может колебаться от -35оС до 75оС;
    • Изделию присуща высокая кольцевая жесткость;
    • Срок эксплуатации пластикового изделия — около 50 лет.

    Габариты и вес железобетонного изделия

    Железобетонные трубы выглядят внушительно. Более того, они достаточно распространены в сфере строительства, пользуются активным спросом и вызывают доверие.

    Труба железобетонная состоит из армирующего каркаса, залитого тяжелым слоем бетона М 350, в результате чего изделие становится монолитным.

    Основано производство на методах вибропрессовки и центрифуги. Указанный способ обеспечивает изделие наилучшими показателями: высокой прочностью и гладкостью. Бетон надежно защищает металлический внутренний каркас от коррозии.

    Железобетонные трубы весят очень много

    Железобетонное изделие обычно имеет следующие габариты:

    • Диаметр конструкции от 300 до 1200 мм;
    • Толщина стенки от 140 до 400 мм;
    • Длина 2,5-5 м;
    • Вес от 0,5 до 5 т.

    Большой вес и немалые габариты являются главными источниками трудностей при укладке. Самостоятельная работа здесь невозможна, потому как придется применять специальную технику, которая поможет транспортировать и уложить изделие на место. Это, естественно, потребует дополнительных затрат.

    Пошаговая укладка

    Основной задачей при укладке конструкции является обеспечение прохождения вод строго через ваш трубопровод, без подмываний грунта. Для этого в процессе строительства необходимо соблюдать технологию, которая обеспечит продолжительную службу конструкции и исключит возможные проблемы.

    Для строительства заезда в основном применяют трубу, имеющую диаметр 350-500 мм. Это связано с тем, что конструкцию с диаметром 200 мм уже прочистить трудно.

    Необходимо знать, что применять изделие, бывшее до этого в употреблении, категорически нежелательно. Особенно не стоит связываться с конструкциями, которые до этого неизвестно где использовались и хранились.

    Для выполнения укладки понадобятся следующие расходные материалы:

    • Щебень;
    • Песок;
    • Геотекстиль;
    • Гравий;
    • Раствор бетона.

    Наличие самой трубы и техники для ее укладки является само собой разумеющимся.

    Не стоит выкапывать слишком глубокую канаву

    Этапы проведения работ можно оформить в следующем порядке:

    1. Подготовка. К данному пункту можно отнести замер углубления, определение необходимой ширины заезда, составление чертежа.
    2. На следующем этапе необходимо разметить участок и определить сроки выполнения работ.
    3. Создание непосредственно самого котлована, расчистка дна и формирование покатых откосов.
    4. Подготовка трубы и необходимой техники.
    5. Застилают стенки, а также днище канавы геотекстилем, удерживающим в дальнейшем форму конструкции. Он же сможет защитить насыпь от размытия и предотвратит смешивание ее с грунтом.
    6. Делают первый слой укладки из песчаной смеси или песка, распределяют его по дну по разметке. Необходимая толщина слоя — 20 см.
    7. В случае если грунт в канаве на дне зыбкий, то рекомендуется сначала выкопать вглубь еще около 10-15 см, а потом засыпать его щебнем.
    8. Если канава, которая проходит у вашего участка, не самотечная и жидкость в ней застаивается, нужно сформировать такой пласт песка, чтобы труба была выше уровня канавы и имела наклон в 2 см.
    9. Когда дно готово, можно приступать к укладке.

    На дне котлована, у мест, где заканчивается труба, можно вырыть углубления по 30 см, засыпать их гравием. В последующем эти барьеры будут защищать изделие от ила.

    Чтобы удерживать насыпь, рекомендуется сразу же выстроить опалубки из досок по обе стороны заезда. При этом можно оставить открытым оба конца трубопровода. После эти боковины заливаются бетоном. Для того чтобы правильно сформировать насыпь, необходимо на трубу уложить 30-сантиметровый слой песка, утрамбовать его вручную, затем нанести слой из мелкого щебня, толщина которого будет не менее 20 сантиметров. Его также нужно разровнять и утрамбовать. Третьим слоем насыпается гравий, а после него —  мелкий щебень или песок до уровня, который необходим.

    Труба в канаву на заезд к участку: железобетонная, металическая

    . 

    Каждый человек в своей жизни встречался с такой проблемой, как неисправность или отсутствие стоков на дороге. Для человека, который всюду передвигается на автомобиле, это может показаться пустяком, ведь как вода повредит машине. Но это мнение ошибочно. Ненаправленный большой поток воды, способен разрушить дорогу. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы частных домов. В особенности если рядом пролегают грунтовые воды.

    Укладка трубы в канаву поможет избежать затопления участка

    Самым простым решением будет просто вырыть сточную канаву, для талой воды, но въехать на территорию дома будет проблематично. Лучшим решение в данной ситуации будет укладка трубы в канаве. Такой безнапорный метод избавления от талой воды, поможет избежать затопления участка. Но прежде чем приступить к работе нужно знать правила того как это сделать лучше и максимально правильно.

    Виды труб для канавы

    Какая труба в канаву подойдет для участка, решать исключительно вам, купленный вами водоотвод должен максимально обеспечить безопасность вашему участку. Поэтому ниже мы расскажем, какие изделия используются для стока вод, и какие в них положительные и отрицательные стороны.

    Чтобы въезд на участок через канаву не составлял никакого труда и дискомфорта, следует установить сточную трубу. Благо на рынке сейчас богатый выбор, и дренажные трубы предоставлены в большом ассортименте. Вот какие виды труб для канавы существуют:

    • железобетонная труба в канаву;
    • металлическая труба в канаву;
    • пластиковая труба в канаву.

    Теперь поговорим более подробно о каждом виде изделий.

    Железобетонные трубы для канавы

    Глядя на эти конструкции, сразу понимаешь, почему они пользуются таким большим спросом. Они вызывают доверие только одним своим видом, их прочность не вызывает сомнения. Самостоятельно такую конструкцию установить вам не удастся, так что придется прибегать к помощи товарищей и тяжелой техники.

    Изготавливают такое изделие в два этапа. Вначале создается металлический каркас, в виде спаянных между собой в круг арматурных прутьев. Затем вся эта конструкция, заливается высокопрочным бетоном. В производстве такой конструкции используется центрифуга и вибропрессовка.

    Железобетонная труба в канаву отличается высокой прочностью

    Благодаря таким методам воздействия, готовый материал отличается высокой прочностью и гладкость. Бетонная часть трубы имеет очень плотную структуру, поэтому не дает возможности внешним факторам воздействовать на металлический каркас, что в свою очередь препятствует появлению коррозии. По своей конструкции железобетонные трубы могут иметь следующие характеристики:
    • диаметр ж/б изделия варьируется от 30 см до 1,2 м;
    • толщина стенок от 14 см до 20 см;
    • длина изделия варьируется от 2,5 м до 5 м.

    Различают разные степени жесткости железобетонных труб:

    • жесткость первого класса;
    • жесткость второго класса.

    Жесткость первого класса предполагает, что насыпь поверх конструкции не будет превышать 6 метров. Так что если вы предполагаете погружать изделия на большую глубину, то такой тип вам не подойдет.

    Ко второму типу изделий, относятся конструкции, обладающие более высокими несущими способностями. Такая конструкция способна выдержать натиск земли над собой до 10 метров.

    Если было принято решение покупать железобетонные изделия, то стоит обратить внимание на характеристики бетона. Хорошая бетонная конструкция не должна превышать шестипроцентный барьер в водопоглощении. А также бетон должен быть морозостойким, иначе в сильные морозы он может дать трещину.

    Следует уточнить у продавца насколько прочный материал, из которого изготовлена конструкция. Вы должны учитывать, что изделия большого диаметра не всегда могут выдерживать высокие нагрузки. А в случае если железобетонные трубы для канавы находятся на въезде, то они должны быть способны выдерживать нагрузку грузового транспорта.

    Еще при покупке такой конструкции необходимо обратить внимание на наличие следов коррозии, и деформации корпуса, особенно если в планах конструкции задвижка или регулятор оттока жидкости. Внутренняя поверхность такой трубы, должна быть обязательно гладкой, а срок службы такого изделия не должен быть менее 60 лет.

    Главным плюсом таких труб, является их долговечность и прочность. А вот главным минусом, их высокая цена и габариты, которые требуют вызов дополнительной строительной техники.

    Металлическая труба в канаву

    Металлическая труба для канавы самый долговечный и оптимальный вариант. Но это только на первый взгляд. Если посмотреть на такой выбор более обдумано сразу определите несколько существенных недостатков такого выбора.

    Металлическая труба может подвергаться коррозии

    Такой материал хоть и может быть подвержен коррозии, но несмотря на это является очень популярным. А все потому, что он является очень прочным, и ко всем своим недостаткам может прослужить до сорока лет. А еще если вы установите металлическую конструкцию, то заезд на участок через канаву будет простым. На территорию участка смогут заехать даже груженые фуры.

    Главным минусом такого выбора, как было сказано выше, является подверженность материала коррозии, но с такой проблемой легко можно справиться. Необходимо проложить дополнительную гидроизоляцию металлической конструкции, а если выбрать изделие с толстыми стенками, то это только увеличит срок ее службы.

    Еще одним, немаловажным плюсом железной конструкции, это возможность монтировать ее самостоятельно. Вам не придется нанимать специалистов по установке труб, что значительно снизит финансовые затраты, но без спецоборудования не обойтись.

    Чтобы труба дренажная в канаву была установлена хорошо, и у вас не было проблем в ее дальнейшей эксплуатации, рекомендуется покупать новый материал. Дело в том, что если демонтировать старую трубу с одного места в другое, такая конструкции будет подвержена деформации, и после установки не выдержит натиск тяжелых машин. А еще срок службы старых материалов, значительно снижается.

    Пластиковая труба в канаву

    Такой вид дренажных труб нынче становится все более популярным. Ведь такие трубы самые легкие в монтаже. Они не требуют в установке дополнительной физической силы и можно обойтись без спецоборудования, и все работы произвести самостоятельно. Цена такой конструкции порадует.

    Еще одним немаловажным плюсом является то, что такое изделие не подвергается коррозии и другим агрессивным факторам внешней среды в отличие от металлического изделия.

    Производятся пластиковые трубы таким образом, что они способны выдерживать большие нагрузки, и над ними сделать заезд на территорию дома, не составит труда. Такие трубы прокладываю даже под автомобильными магистралями.

    Эти трубы часто ставят в промышленных зонах, так как они хорошо переносят высокие и низкие температуры от +100 до -60. А также такой материал хорошо переносит различные химические воздействия, не вступая с ними в реакцию.

    В производстве пластиковых труб чаще всего используют полипропилен, полиэтилен и ПВХ.

    Большим спросом для прокладки труб в канаве, пользуются трубы ПВХ. Они бывают:

    • с однослойной и с двухслойной оболочкой;
    • различные типажи по устойчивости более или менее жесткие;
    • трубы большого диаметра бывают длиной от одного до шести метров;
    • выпускаются трубы, имеющие фильтрующую оболочку и без нее.

    Для прокладывания труб в канаву рекомендуют использовать наиболее жесткие конструкции, чтобы они смогли выдержать нагрузку тяжелой техники. А также для канавы рекомендуют использовать двухслойное изделие, независимо от глубины ее погружения. Такая конструкция будет более долговечной. Диаметр этих труб варьируется от 20 см до 1 м.

    Также как и в случае с металлическими трубами, не рекомендуют использовать вторичное сырье. У такого изделия значительно снижаются сроки эксплуатации, а иногда можно не заметить прокол в трубе, и установить бракованный товар.

    Перед выбором пластиковых труб необходимо проверять их гибкость

    При покупке пластиковых труб, необходимо проверять насколько изделие упругое. Это необходимо делать для того, чтобы в случае деформации, труба не поломалась. Ведь зимой, при больших морозах, земля всегда сжимает трубу. Проведите тест на гибкость, попробуйте надавить на трубу, чтобы получилась вмятина, если она вернулась в исходную форму, значит изделие достаточно упругое.

    Как установить трубу для канавы

    Если на участке вашего дома существует проблема со сточными или подземными водами, то ее решение не стоит откладывать в долгий ящик, а начинать решать по мере ее возникновения, и вот почему.

    При поднятии грунтовых вод на поверхность, повсюду образовываются лужи и грязь, что уже само по себе неприятно. Далее, накопление таких вод негативно влияет на приусадебный участок, не давая возможности созреть урожаю. Но самый большой вред вода способна принести дому.

    Размывая и размягчая грунт, жидкость попадает непосредственно к фундаменту дома, и разрушает его. Так что если вы встретились с такой проблемой, но еще не решили ее, то приступайте к изучению вопроса и ищите лучшие для вас пути решения.

    Укладка дренажной трубы в канаве дело не легкое, но если знать, как сделать это правильно, то можно справиться самостоятельно. Если вы все-таки решили действовать без помощи специалистов, то вам понадобится: песок, щебенка, лопата и дренажные трубы.

    Приступать к укладке труб канаве нужно тогда, когда в ней нет воды. В первую очередь на месте будущего проезда снимают большую часть плодородной земли. Длина будущей трубы в канаве, зависит от того какой ширины въезд вы планируете построить. Если заезд на территорию будет около семи метров, то длина трубы должна быть не меньше девяти метров.

    Далее, вам следует определиться с диаметром будущей сточной системы. В большинстве случаев он не превышает полуметра. Радиус трубы рассчитывают исходя из количества сточной воды. Обычно предполагают, что канава будет заполнена на четвертую часть.

    Такая мера обусловлена тем, что весной, когда начнет таять снег, и уровень воды в канаве будет подниматься, стоки не должна сдерживать образовавшаяся в трубе ледяная пробка. Если диаметр предполагаемой канавы будет достаточно велик, то это поможет вам избежать затопления, и сточный мусор не попадет на участок.

    Далее, приступают к копанию канавы, в которой должен быть предусмотрен запас относительно диаметра, выбранного вами изделия. Для того чтобы выкопать траншею быстро, вы можете воспользоваться услугами экскаватора, то во избежание лишних финансовых трат, это можно сделать самостоятельно. На дно траншеи засыпается песок, который будет выполнять функцию подушки.

    Теперь, начинают укладывать трубу. После того как труба в канаву на заезд к участку была установлена, приступают к ее засыпанию. Для этого используют щебень вперемешку с песком, а сверху заканчивают толстым слоем щебня. Теперь всю насыпь нужно хорошо утрамбовать. Тут вам придется обратиться за помощью к спецтехнике, ибо самостоятельно этого сделать вам не получится.

    Чтобы заезжать на территорию дома было удобней, на место образовавшейся насыпи, заливают бетон. В таком случае заезд на участок будет максимально упрощен, и на территорию смогут заехать даже груженые грузовики. А еще, если вы зальете дорогу бетоном, то ее не размоет дождем.

    Для того чтобы получившаяся конструкция была более долговечной, то после монтажа трубы в канаве устанавливают опалубку и заливают бетон.

    После двух суток, когда бетон полностью схватится, всю конструкцию засыпают песком и щебнем. Сверху получившуюся насыпь, как и в первом случае, заливают бетоном.

    Что означает «двойной отказ» в соглашениях о залоге недвижимости

    Что означает «двойной отказ» для землевладельца?

    Как землевладелец, вы, вероятно, хотите сохранить ценность и продуктивность своей земли, даже если сервитут может пересекать вашу собственность. Если вы обсуждаете сервитут трубопровода, вам следует подумать о том, чтобы потребовать от компании, занимающейся строительством трубопровода, использовать двойной канал при укладке трубы. Адвокат по правам осуждения штата Техас Филип Хандл объясняет в этом видео.

    Ваш адвокат может помочь вам в этом.Если вам нужна помощь в переговорах по этому положению или любому другому аспекту вашего соглашения об сервитуте, позвоните в наш офис по телефону 1-800-929-1725.

    Краткое изложение двойного отказа в соглашении об уступке видео

    — — Хорошо, мы здесь, у FM 1301, смотрим на этапы строительства газопровода Флориды. Они переместились по верхнему слою почвы примерно на полтора фута в одну сторону, чтобы начать двойной рывок.

    Двойное рытье помогает сохранить ценность вашей земли

    После того, как они выкопают канаву, они прокладывают трубу, затем кладут тот же грунт поверх трубы, а затем верхний слой почвы.Так что это будет их двойной отказ.

    Как землевладелец, имеющий пахотные земли или пастбище, вы хотите заключить сделку о включении в соглашение о сервитуте двойного рытья канав. В противном случае подрядчик по строительству трубопровода, скорее всего, смешает ваш верхний слой почвы с грунтом, и ваши пастбища и пахотные земли будут повреждены на многие годы вперед.

    Если у вас есть вопросы по поводу двойного отказа или любого аспекта переговоров по соглашению о сервитуте, позвоните в наш офис по телефону 800-929-1725 и договоритесь о встрече с поверенным Филипом Хандлом.

    Г-н Хандл является партнером юридической фирмы Wadler, Perches, Hundl and Kerlick и представляет интересы землевладельцев в судебных разбирательствах по делам выдающихся лиц и вынесению приговора в округе Форт-Бенд, округе Уортон и других районах Южного Техаса. У фирмы есть офисы в Ричмонде и Фулшире в округе Форт-Бенд и в Уортоне и Эль-Кампо в округе Уортон.

    Статьи, относящиеся к положениям о легализации

    1024.07 КОРПУС ДОРОЖНОЙ КАНАЛЫ / ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА КУЛЬВЕРТНОЙ ТРУБЫ.

    1024.07 КОРПУС ДОРОЖНОЙ КАНАЛЫ / ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ КУЛЬВЕРТНОЙ ТРУБЫ.

    Все ограждения траншей на проезжей части дороги, выполняемые городскими властями, должны выполняться в соответствии с одной из следующих двух процедур:

    (a) Установка ограждений / водоотводных труб, выполняемая Собственником собственности.

    (1) Перед началом любых дренажных работ в пределах городской полосы отчуждения собственник или подрядчик собственника должен получить разрешение на отвод ливневых вод, как предусмотрено в Разделе 1022.02, от городского отдела ливневых вод, при условии, что канава соответствует требованиям городских правил строительства полосы отвода.

    (2) После получения разрешения на дренаж, но до начала каких-либо работ, владелец собственности или подрядчик собственника должен представить копию разрешения и планы предлагаемых дренажных работ инспектору ливневых вод или городскому инженеру для одобрение.

    (3) После подписания планов суперинтендантом ливневых вод или городским инженером, собственник или подрядчик должен получить гарантийный залог, как предусмотрено в Разделе 1022.02, равный стоимости и объему предлагаемых работ.

    (4) По завершении работ, но до засыпки, инспектор по ливневым водам или городской инженер проведет проверку работ, выполненных владельцем и / или владельцем собственности по контракту. Этот процесс проверки будет включать проверки как перед засыпкой, так и после нее. После окончательной проверки сортировки в полосе отвода участок засевают и мульчируют.

    (5) После завершения все трубы и другие компоненты дренажа останутся в собственности Города.

    (b) Монтаж ограждающих конструкций / водоотводных труб, выполняемый городскими властями.

    (1) Городские власти выполнят ограждение канав и замену водопропускных труб по запросу собственника и за его счет при условии, что канава соответствует требованиям городских правил строительства полосы отвода.

    (2) Владелец собственности должен заранее заплатить городу за все необходимые материалы, включая трубы, водосборные бассейны и другие материалы, которые будут сочтены необходимыми.

    (3) Владелец собственности должен заранее заплатить городу за рабочую силу и оборудование для выемки грунта и установки дренажного материала, включая засыпку.

    (4) Городские власти откажутся от сборов за разрешения и облигации.

    (5) Владелец собственности будет подчиняться графику, решениям по установке и приоритету работ, установленным суперинтендантом ливневых вод.

    (6) Владелец собственности несет ответственность за благоустройство территории, включая мелкую планировку и посев, после окончательного завершения дренажных работ.

    (7) Труба и другие элементы дренажа остаются собственностью города.

    (8) Эта политика применяется только к запросам на улучшение дренажа дорог и полосы отчуждения, которые превышают объем технического обслуживания и ремонта, которые городские власти обязаны выполнять в соответствии с Пересмотренным Кодексом штата Огайо.

    (Порядок 01-12. Принято 7-10-01; Порядок. 05-11. Принято 6-14-05.)

    (PDF) Система оценки рисков для нефте- и газопроводов, проложенных в одной канаве, на основе количественной Анализ рисков

    Энергия 2019,12, 981 19 из 21

    8.

    Netto, TA; Ферраз, США; Ботто А. О влиянии коррозионных дефектов на давление разрушения трубопроводов.

    Внутр. J. Solids Struct. 2007, 44, 7597–7614. [CrossRef]

    9.

    Psyrras, N.K .; Секстос, А.Г. Безопасность подземных стальных газопроводов при землетрясении — индуцированное землетрясение

    : обзор. Soil Dyn. Earthq. Англ. 2018,106, 254–277. [CrossRef]

    10.

    Peng, X .; Yao, D .; Liang, G .; Yu, J .; Он, С. Анализ общей надежности нефтегазопровода при типичных

    действиях третьих лиц на основе теории хрупкости.J. Nat. Газ. Sci. Англ. 2016,34, 993–1003. [CrossRef]

    11.

    Rezazadeh, A .; Talarico, L .; Reniers, G .; Cozzani, V .; Чжан, Л. Применение теории игр для защиты нефтепроводов и газопроводов

    от терроризма. Надежный. Англ. Syst. Saf. 2018. [CrossRef]

    12.

    Tong, S .; Wu, Z .; Wang, R .; Ву, Х. Исследование риска возгорания магистрального нефте- и газопровода на основе QRA.

    Процедуры Eng. 2016, 135, 369–375. [CrossRef]

    13.

    Zardasti, L.; Yahaya, N .; Рашид, A.S.A .; Нур, Н. Обзор выявления индикаторов потери репутации

    в случае взрыва берегового трубопровода. J. Loss Prev. Proc. Ind. 2017, 48, 71–86. [CrossRef]

    14.

    Bonvicini, S .; Антониони, G .; Коззани, В. Оценка риска, связанного с экологическим ущербом в результате

    крупных аварий на береговых трубопроводах. J. Loss Prev. Proc. Инд. 2018,56, 505–516. [CrossRef]

    15.

    Da Cunha, S.B. Обзор количественной оценки рисков береговых трубопроводов.J. Loss Prev. Proc. Инд.

    2016

    , 44,

    282–298. [CrossRef]

    16.

    Muhlbauer, W.K. Руководство по управлению рисками трубопроводов, 3-е изд .; Издательские компании Персидского залива: Хьюстон, Техас, США,

    2004; ISBN 978-0-7506-7579-6.

    17.

    Shan, K .; Shuai, J .; Сюй, К .; Чжэн, В. Оценка вероятности отказов газопроводов на основе

    исторических данных об отказах и факторах модификации. J. Nat. Gas Sci. Англ.2018,52, 356–366. [CrossRef]

    18.

    Li, X .; Chen, G .; Zhu, H .; Чжан Р. Количественная оценка риска нестабильности подводных трубопроводов. J. Loss

    Пред. Proc. Ind. 2017,45, 108–115. [CrossRef]

    19.

    Jamshidi, A .; Яздани-Чамзини, А .; Яхчали, С.Х .; Халеги, С. Разработка новой системы нечеткого вывода

    для оценки рисков трубопроводов. J. Loss Prev. Proc. Инд. 2013,26, 197–208. [CrossRef]

    20.

    Wang, W .; Шен, К.; Ван, Б .; Dong, C .; Хан, Ф .; Ван, К. Анализ вероятности отказов городских подземных газопроводов

    с использованием байесовских сетей. Процесс Saf. Environ. 2017, 111, 678–686. [CrossRef]

    21.

    Tian, ​​D .; Ян, Б .; Chen, J .; Чжао, Ю. Многопрофильная и многокритериальная модель оценки рисков для безопасности

    в нефтегазовой отрасли, объединяющая отношение к риску. Система на основе знаний. 2018,156, 62–73. [CrossRef]

    22.

    Cheliyan, A.S .; Бхаттачарья, С.K. Анализ нечеткого дерева отказов утечек нефти и газа в системах подводной добычи

    . J. Ocean. Англ. Sci. 2018,3, 38–48. [CrossRef]

    23.

    Alileche, N .; Olivier, D .; Estel, L .; Коззаник, В. Анализ эффекта домино в обрабатывающей промышленности с использованием метода дерева событий

    . Saf. Sci. 2017,97, 10–19. [CrossRef]

    24.

    Piadeh, F .; Ахмади, М .; Бехзадян К. Оценка надежности гибридных систем усовершенствованных очистных сооружений

    повторного использования промышленных сточных вод с использованием комбинированного анализа дерева событий и нечеткого дерева отказов.J. Clean. Prod.

    2018

    ,

    201, 958–973. [CrossRef]

    25.

    Ramírez-Camacho, J.G .; Пастор, Э .; Casal, J .; Amaya-Gómez, R .; Муньос-Хиральдо, Ф. Анализ эффекта домино

    в трубопроводах. J. Hazard. Матер. 2015, 298, 210–220. [CrossRef] [PubMed]

    26.

    Guo, Y .; Liu, C .; Wang, D .; He, R. Численное исследование взрывчатого вещества

    в поверхностном параллельном газопроводе на основе метода эквивалентного веса в тротиловом эквиваленте.J. Loss Prev. Proc. Инд. 2018, 168, 246–257. [CrossRef]

    27.

    Silva, E.P .; Nele, M .; Melo, P .; Könözsyc, L. Эффект домино подземных параллельных трубопроводов: анализ, основанный на

    моделях кратеров трубопровода и исторических авариях. J. Loss Prev. Proc. Ind. 2016,43, 315–331. [CrossRef]

    28.

    Янг, М. Исследование рисков взрыва из-за долевой разводки трубопроводов высокого давления большой протяженности в том же канале-канале

    . J. Saf. Environ.2018,18, 1334–1338. [CrossRef]

    29.

    CCPS. Руководство по химическому процессу. Количественный анализ рисков, 2-е изд .; Центр безопасности химических процессов:

    Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 2000; ISBN 0-8169-0720-X.

    30.

    Маццола, А. Анализ теплового взаимодействия в трубопроводных системах на примере. J. Loss Prev. Proc. Инд.

    1999

    , 12,

    495–505. [CrossRef]

    31.

    Uijt de Haag, P.A.M .; Эль, Б.Дж.М. Руководство по количественной оценке рисков, 2-е изд.; Нидерланды

    Организация (TNO): Делфт, Нидерланды, 2005.

    32.

    Chevreau, F.R .; Wybo, J.L .; Кошуа, Д. Организация процессов обучения рискам с использованием представления «галстук-бабочка»

    . J. Hazard. Матер. 2006, 130, 276–283. [CrossRef] [PubMed]

    33.

    Khakzad, N .; Хан, Ф .; Амиотт, П. Динамический анализ риска с использованием подхода «галстук-бабочка». Надежный. Англ. Syst. Saf.

    2012,104, 36–44. [CrossRef]

    дренажная труба в сербии

    Водопроводная труба ПНД 15 дюймов.x 20 футов. Гофрированная труба, HDPE 1520, HDPE 1520. Артикул 133085599. Рейтинг продукта 4. 3,9 (11) были сохранены. Сэкономьте, чтобы увидеть цену при оформлении заказа. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Добавить в корзину 506031 [] Растаможка * * Выбрать товары Распродажа Распродажа * * Выбрать товары Сравнить {}, дренажная труба в сербии температуры и сильный снегопад. Бездомной собаке не место вырастить трех щенков.Мама-собака изо всех сил старалась уберечь своих щенков от холода, прячась в водосточной трубе. Местные жители увидели бедную собаку и назвали приют для спасения собак, крупнейший в Сербии приют для животных, не допускающий убийства. Два спасателя, дренажная труба канавы в Сербии Изображения канавы Дренажная труба в Сербии изображения Программа трубопровода канавы Чарльстон, Южная Каролина — Официальный веб-сайт Канавы, которые находятся исключительно в пределах частного участка и не являются частью общественной дренажной системы, не имеют права на участие в программе прокладки канав . Запрос трубы канавы.Владелец недвижимости может обратиться в инженерный отдел с просьбой о прокладке канавы.

    Предполагая, что водопропускная труба течет с контролем входа, действует как отверстие, если вход погружен в воду, действует как плотина, если вход не затоплен. Номограммы управления входом и выходом HM Рисунки с 3-3.4.2A до 3-3.4.2E представляют собой номограммы Различные типы труб (круглые , гофрированный металл, труба-арка, структурная плита и коробчатая труба)

    Отсутствует:
    serbia
    Должен включать:
    serbia Люди также спрашиваютЧто такое перфорированная дренажная труба? Что такое перфорированная дренажная труба? Перфорированная дренажная труба, Black Sock, 100 Ft.Длинные 10 дюймов Гофрированная одностенная труба для тяжелых условий эксплуатации, 20 футов. Длинные 6 дюймов Сплошная дренажная труба, HDPE, 100 футов. Длинные гофрированные дренажные трубы от Agri Supply продаются в виде 10-футовых труб и длиной 100 футов с диаметром от 4 до 18 дюймов. Гофрированный пластиковый слив — косилка Что такое облицовка дренажной канавы? Что такое облицовка дренажной канавы? с камнями создает дренажную систему, называемую французскими стоками. Камни используются, чтобы обеспечить больший забор воды из области источника, где вода собиралась.Как использовать камни в дренажных канавах Hunker Гофрированная дренажная труба

    . Сортировать по избранному. Сравнивать; Найдите мой магазин. по ценам и доступности. 8. Гофрированная водопроводная труба ADS 12 дюймов x 20 футов. Товар №24078. Модель № 12400020H. Сравнивать; Найдите мой магазин. по ценам и доступности. 3. Гофрированная водопроводная труба ADS 15 дюймов x 20 футов. Товар № 24114. Модель № 15950020H.

    Подробнее Подробнее Труба из гофрированного пластика Водосточная труба Подробнее Трубы и расходные материалы Подробнее. Герметичная дренажная труба с двойными стенками, 18 дюймов x 20 футов, ADS # 33702 294 долл. США.99; Подробнее Подробнее Трубы из гофрированного пластика Сливные трубы и расходные материалы Подробнее. Герметичная дренажная труба с двойными стенками, 12 дюймов. x 20 футов, ADS № 33700 159,99 долларов США; Подробнее Подробнее Гофрированная пластиковая дренажная труба Больше труб и расходных материалов Больше Бродячая собака подбегает к незнакомцам и просит их спасти ее, вырывает дренажную трубу в Сербии Зима в Сербии суровая, с холодными температурами и сильными снегопадами. Бездомной собаке не место вырастить трех щенков. Мама-собака изо всех сил старалась уберечь своих щенков от холода, прячась в водосточной трубе.Местные жители увидели бедную собаку и назвали приют для спасения собак, крупнейший в Сербии приют для животных, не допускающий убийства. Два спасателя, дренажная труба в сербии Дренажные трубы — True North Steel: от водопропускных труб малого диаметра до ливневых дренажных труб большого диаметра с полимерным покрытием, TrueNorth Steel может поставлять материалы из любого из наших семи мест. Для малоэтажных водопропускных труб мы можем предложить конструкционные коробчатые водопропускные трубы, а для экологически безопасных переходов через ручьи мы предлагаем нашу бездонную арочную водопропускную трубу EcoArch

    .

    Экспонат 1239-4 Детали дренажной канавы.Примечания Надводный борт — это расстояние по вертикали от нижней части основного курса до 10-летней поверхности ливневой воды (дополнительную информацию см. В Руководстве по гидравлике). Координатная конструкция канавы с областью Гидравлика См. Лист исправлений в руководстве по проектированию для канавы Дренаж SD — простое решение для динамического дренажа SD Drain — это набор продуктов для управления машинами, которые позволят вам реализовать решения по поверхностному и подземному дренажу на вашей ферме. Выпущенные продукты включают SD Drain Ditch и SD Drain Tile. Мне очень нравится функция обратного откоса; Замечательно, что мне не нужно вспоминать, чтобы выровнять линию уклона, когда я удаляюсь от канавы, дренажной трубы канавы в Сербии Программа трубопроводов канавы Чарльстон, Южная Каролина — Официальный веб-сайт Каналы, которые лежат исключительно в пределах частной посылки и не являются ее частью коммунальной канализационной системы не подходят для программы прокладки канавы.Запрос трубы канавы. Владелец недвижимости может обратиться в инженерный отдел с просьбой о прокладке канавы.

    Выкопайте канаву от точки источника воды до места, в которое она должна стекать по нисходящему уклону. Уклон должен снижаться на 1/4 дюйма на фут дренажной трубы. В идеале вода должна со временем стекать в канализацию. Дренаж автомагистралей — Институт пластиковых труб Дренаж автомагистралей Гофрированные пластиковые трубы используются под автомагистралями между штатами более 30 лет.Помимо водопропускных труб, обычными применениями для дренажа автомагистралей являются срединные водостоки (между полосами движения разделенной автомагистрали) и краевые водостоки (вдоль края тротуара). Руководства по устранению фасадов жилых канав, дренажные трубы в сербии3. Выкопайте канаву глубже, если необходимо, чтобы в ней находилась дренажная труба, засыпка гравием и верхний слой почвы. Для большого проекта вы можете арендовать экскаватор на 1 1/2 тонны или нанять подрядчика.

    трубы / водопропускные трубы. Предусмотрена поверхностная дренажная система, позволяющая воде стекать с поверхности проезжей части как можно быстрее и в сторону от шоссе.Системы подземного дренажа включают в себя дренажные трубы для труб, дренажные дренажи для оснований дорожного покрытия, а также ливневую канализацию и дренажную канализацию. Примеры этого показаны в Публикации 72M, НЕ оборачивайте французскую дренажную трубу дренажной тканью, дренажную трубу канавы в Сербии Итак, чтобы иметь трубу с гильзой или носком на ней, и я даже вижу парней, которые возьмут дренажную ткань и обернут труба, это действительно плохая идея. Это неправильный способ построить хорошую французскую водосточную систему. Таким образом, для французской водосточной системы никогда не используйте трубу с надетой на нее муфтой.Не оборачивайте свою трубу пленкой с фильтром, потому что это дренажная труба в сербии. Дренажные трубы и бассейны для французских дренажных систем — Техас, дренажная труба в траншее в Сербии. Руководство по дренажу BMP для строительной площадки. Дренажный дренаж трубы BMP на входе в трубу BMP. Обучающие и установочные видео. Жилая монтаж водопропускной, подпорная стенка дренаж, низкое место и французский монтаж канализации и водосточная установка.

    4 дюйма x 250 футов. Дренажная труба Corex Solid Advanced Drainage Systems — это мир Advanced Drainage Systems — крупнейший в мире производитель гофрированных труб из полиэтилена высокой плотности и связанных с ними дренажных изделий.ADS обслуживает ливневую и канализационную промышленность через глобальную сеть, состоящую из 56 внутренних и международных производственных предприятий и 27 распределительных центров. Пластиковые дренажные трубы — Трубы и трубки — Ferguson Расширенные дренажные системы 4 дюйма x 20 футов. Водонепроницаемые твердые двойные стенки из ПНД N-12 Встроенный колокол. Деталь № A04650020IB Ливневые / водопроводные трубы / дренаж Ливневые воды — это дождевая вода, которая не впитывается в землю, поскольку течет по непроницаемым поверхностям (с непроницаемым покрытием), таким как дороги, проезды и т.Управление ливневыми водами — это перенаправление ливневой воды с улиц, лужаек, подъездных путей и других участков с помощью дренажных сооружений, таких как водопропускные трубы, дренажные желоба, водосборные бассейны и т. Д. Ливневые стоки, такие как трубы водопропускных труб, позволяют воде течь, дренаж канавы труба в сербии

    Дождевая вода — это дождевая вода, которая не проникает в землю, поскольку она течет по непроницаемым поверхностям (непроницаемое покрытие), таким как дороги, проезды и т. Д. Управление ливневыми водами — это перенаправление ливневой воды с улиц, газонов, проездов и других участков с помощью дренажные сооружения, такие как водопропускные трубы, дренажные ящики, водосборные бассейны и т. д.Дренажные канализационные трубы, такие как водопропускные трубы, позволяют воде течь, дренажные трубы в сербии Дренажные продукты 100,0%. Связаться с поставщиком, дренажная труба для канав в сербии48 Поставка водопроводных труб 100,0%. Связаться с поставщиком, дренажная труба для канав в сербии

    Проектирование канав Раздел 3 15/2/2008 6 Окончание Наконец, оцените расход стока с помощью кнопки «Вычислить». В раскрывающемся меню выберите 10 лет. ЛКМ щелкните на кнопке Compute, и результаты должны совпадать, как показано ниже. Чтобы сохранить и закрыть диалоговое окно бассейна, «Слив трубы из гофрированного пластика — косилка».Герметичная дренажная труба с двойными стенками, 18 дюймов x 20 футов, ADS # 33702 $ 294,99; Дополнительная информация Дополнительная труба Гофрированная пластиковая дренажная труба и материалы Дополнительная информация. Герметичная дренажная труба с двумя стенками, 12 дюймов x 20 футов, ADS # 33700 159,99 $; Подробнее Подробнее Трубы Гофрированный пластик Дренаж Больше труб и расходных материалов Больше систем канализации общественного пользования Миннесота DNR Государственные дренажные органы работают с DNR по ряду вопросов, включая уведомления землевладельцев, регулирующую юрисдикцию между статуями Миннесоты 103E и 103G, гидрологическое моделирование , и техническая помощь.Есть много дренажных органов в Советах округа Миннесота, Объединенных Советах графства, дренажная труба канавы в Сербии

    Постройте собственную дренажную канаву как быстрое и экономичное решение для борьбы с накоплением воды на вашем участке. Хотя канава не помешает воде собираться, она позволит ей быстро стекать, стекая вниз к ручью, улице В канализацию, ливневую канализацию или пруд можно посадить цветы или другую растительность по краям канавы, чтобы скрыть их и сделать более привлекательными.РАЗРЕШЕНИЕ № Установка и обслуживание водоотводящей трубы Установка и техническое обслуживание водоотводной трубы в дорожных дренажных канавах 1. Общие положения Стандартная дорожная дренажная система для всех окружных дорог представляет собой открытую канаву. Округ несет ответственность за поддержание этих канав для обеспечения адекватного дренажного потока, а также за обеспечение надлежащего дренажа. ОТЛОЖЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Каждая система водопропускной трубы и ливневой канализации может представлять значительно меньшие инвестиции, чем мост, однако количество водопропускных труб и систем ливневой канализации в типичном инвентаре DOT (Департамента транспорта) часто превышает

    .

    Добавьте подземную дренажную трубу.Один из лучших способов избавиться от воды из низкого места — просто слить ее через подземную дренажную трубу. Чтобы это сработало, вам понадобится место для слива воды ниже впускного отверстия. Подземная дренажная труба должна иметь уклон вниз по склону, см. Как проложить галечный дренаж на заднем дворе, Дренажная труба в сербии 19 октября, 2019 Французский дренаж — наиболее распространенное решение многих проблем дренажа заднего двора, но иногда все, что вам нужно, это дренажная канава. Это верно, особенно если вам нужно только то, чтобы остановить эрозию вокруг водопропускных труб HunkerA Culvert — это труба, проложенная в земле для отвода воды под дорогой или подъездной дорогой.Если вдоль проезжей части есть дренажная канава, водопропускная труба потребуется для каждой проезжей части, пересекающей канаву. Более крупные водопропускные трубы могут проходить под самой дорогой или использоваться для отвода воды вокруг парковок.

    4 дюйма x 250 футов. Дренажная труба Corex Solid Advanced Drainage Systems — это мир Advanced Drainage Systems — крупнейший в мире производитель гофрированных труб из полиэтилена высокой плотности и связанных с ними дренажных изделий. ADS обслуживает отрасли ливневых и канализационных вод через глобальную сеть, состоящую из 56 внутренних и международных производственных предприятий и 27 центров распределения.Некоторые результаты удаляются в ответ на уведомление о требованиях местного законодательства. Для получения дополнительной информации см. Здесь.

    ОБРАБОТКА КУЛЬТУРЫ

    Возможно изготовление разгрузочных водопропускных труб. из самых разных материалов. Помимо гидравлических требований, факторы при выборе материала водопропускной трубы учитывать: доступность на месте и Стоимость; устойчивость материала к истиранию, коррозии и ультрафиолетовому износу; и строительные факторы.Водоводы могут быть облицованы для увеличения коррозии. или стойкость к истиранию.

    Битумное покрытие (AASHTO M190) металлическая труба прибавит 10 лет к сроку службы, определяемому вышеизложенным столы во всех местах.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
    Входные отверстия водопровода следует часто проверять и обслуживать по мере необходимости. чтобы предотвратить засорение. Могут быть приняты защитные меры, чтобы свести к минимуму впускной засорение. Для большинства установок часто требуется обратная лопата или экскаватор.Часто требуется ручная работа, чтобы отсоединить входные отверстия водопропускных труб от древесного мусора и валуны. Лед можно удалить с водопропускных труб с помощью парогенератора. единица (Bassel 1993).

    СТОИМОСТЬ
    Затраты на материалы и установку по состоянию на июль 1997 г. сведены в таблицу. 8.

    Стол 8– Затраты на материалы и монтаж, $ / метр длины

    Водопроводная труба Диаметр

    375 мм

    450 мм

    600 мм

    750 мм

    оцинкованный Сталь или алюминий

    Калибр 16

    20 долл. США на номер 26

    52 доллара США на номер 66

    62 долл. США на номер 79

    72 долл. США на номер 92

    Калибр 14

    –

    $ 59 на номер 72

    72 долл. США на номер 92

    85 долл. США на номер 108

    Калибр 12

    –

    –

    89 долл. США до 12?

    108 долларов США на номер 135

    Битумный Сталь с покрытием

    Калибр 16 23–30 долл. США

    $ 59 на номер 72

    72 долл. США на номер 92

    89 долл. США на номер 112

    Калибр 14

    –

    69 долл. США к 85

    82 долл. США на номер 102

    98 долл. США к 125

    Калибр 12

    –

    –

    98 долл. США к 125

    		 121 $ к 151

    гофрированный Полиэтилен (эквивалент прочности стали 16 калибра)

    16 $ на номер 23

    $ 49 на номер 62

    75 долл. США к 95

    –

    ЛИТЕРАТУРА CITED
    ASTM.1975. Стандартный метод классификации почв для инженерных наук. Цели. ASTM D-2487-69 (75). Ежегодная книга стандартов. Филадельфия, Пенсильвания: ASTM.

    Бассель, Джеймс Р. 1993. Калверт Пароварка Ñ Устранение обледенения замерзших водопроводных труб, Советы по работе с дорогами, Технологии и Программа развития. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США. Октябрь. (PH: 909-599-1267).

    Эк, Рональд В. и Перри Дж. Морган. 1987. Водопроводные трубы против провалов в Аппалачах: основанный на производительности Руководство по принятию решений.Отчет о транспортных исследованиях 1106.

    GKY and Associates, INC.1992. Hydrain — Интегрированная компьютерная система проектирования дренажа, Том VI. HY8 — Водопроводные трубы. Вашингтон, округ Колумбия; Федеральное управление автомобильных дорог. С. 34.

    Хаусман, Ричард Ф. и Эмерсон W. Pruett. 1973. Постоянные лесозаготовительные дороги для лучшего управления лесным участком. Государственная лесная служба Министерства сельского хозяйства США и частное лесное хозяйство на северо-востоке.

    Норманн, Джером М., Роберт Дж.Houghtalen и Уильям Дж. Джонстон. 1985. Гидравлическое проектирование водопропускных труб. Отчет № FHWA-IP-85-15 HDS № 5. Маклин, Вирджиния: Федеральное управление шоссейных дорог. 272 с.

    ОДОТ. 1990. Руководство по гидравлике. Салем, Орегон: Департамент транспорта штата Орегон, Управление автомобильных дорог. Нерегулярная разбивка на страницы.

    Пакер, Пол Э. и Джордж Ф. Кристенсен. 1964. Руководства по контролю отложений от вторичных лесозаготовок. Дороги. Экспериментальная станция межгорного леса и пастбищ Министерства лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства США и Северный регион.

    Пакер, Пол Э. 1967. Критерии по проектированию и размещению лесозаготовительных дорог для борьбы с наносами. Лесоводство. 13 (1): 1-18.

    Свифт, Ллойд В. мл. 1985. Лес Проектирование дорог для минимизации эрозии в Южных Аппалачах. Труды лесного хозяйства и качества воды: Симпозиум Среднего Юга, Литл-Рок, АР, май 8-9.

    Для дополнительной информации Контакты:
    Руководитель проекта
    Центр технологий и развития Сан-Димас
    444 East Bonita Avenue, Сан-Димас, Калифорния 91773-3198
    Телефон 909-599-1267; TDD: 909-599-2357; ФАКС: 909-592-2309
    Электронная почта: mailroom_wo_sdtdc @ fs.fed.us

    Информация содержащийся в этом документе, был разработан для руководства сотрудники Лесной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA), его подрядчиков, а также сотрудничающих федеральных и государственных учреждений. USDA Лесная служба не несет ответственности за интерпретацию или использование этой информации не своими сотрудниками. Использование торговые, фирменные или корпоративные названия предназначены для информации и удобства. читателя.Такое использование не является официальной оценкой, заключение, рекомендация, одобрение или одобрение любого продукта или служение исключению других, которые могут быть подходящими.

    Департамент США сельского хозяйства (USDA) запрещает дискриминацию во всех своих программах и деятельность по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, религия, возраст, инвалидность, политические убеждения, сексуальная ориентация, или семейное положение.(Не все запрещенные основания применимы ко всем программы.) Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства для передачи программной информации (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассета, и т. д.) следует связаться с TARGET Center Министерства сельского хозяйства США по телефону (202) 720-2600. (голос и TDD).

    Подать жалобу о дискриминации, напишите USDA, Директор Управления по гражданским правам, комната 326-W, Уиттен-билдинг, 1400 Индепенденс-авеню, юго-запад, Вашингтон, Д.C. 20250-9410 или по телефону (202) 720-5964 (голосовая связь и TDD). USDA — это поставщик равных возможностей и работодатель.

    Прокладка труб подземной ливневой канализации в канаве. Установка. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Фото 139378970.

    Прокладка труб ливневой подземной канализации в канаве. Установка. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 139378970.

    Прокладка труб подземной ливневой канализации в канаве.Монтаж водопровода и канализации на строительной площадке. Решения по опалубке для усиленных конструкций и каркасных надстроек. Площадка для прокладки канализации и канализации. Монтаж систем водоснабжения. Вид снизу на прокладку труб канализационной канализации. Обрамленная траншея и главный дымоход. Решение после шторма. Ремонтные работы канализационной системы, канализационная дренажная система, поврежденная штормом на строительной площадке. Стилизованная трубная опалубка и дренажный котлован с выемкой на каркас экскаватора.

    S M L XL

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    6026 x 4049 пикселей | 51.0 см x 34,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    6026 x 4049 пикселей | 51,0 см x 34,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Канава ливневой канализации становится широкой пешеходной дорожкой

    Daytona Raising Project создает гоночную трассу для посетителей

    По мере того, как Daytona Speedway продолжает свой проект строительства стоимостью 400 миллионов долларов, одним из ключевых моментов было улучшение близлежащих дорог, что обеспечит беспрепятственный поток около 100 000 зрителей до и после гонки или мероприятия.Существующие ливневые канавы были заменены закрытой дренажной системой с широкими тротуарами наверху.

    Завершенная в июне 2015 года новая система ливневой канализации является частью проектно-строительного проекта протяженностью 1,38 мили на US 92 — International Speedway Boulevard — между бульваром Уильямсон и Мидуэй-авеню. Для засыпки канавы было использовано более 30 000 погонных футов полиолефиновой трубы большого диаметра (от 18 до 48 дюймов).

    «Это была работа по проектированию и строительству, поэтому мы могли использовать трубу ADS HP вместо RCP», — сказал Чад Хазен, менеджер Hazen Construction LLC (Нью-Смирна-Бич, Флорида.) «По сути, работа идет от штормового ящика к штормовому ящику, чтобы собрать всю сточную воду с дороги. На бульваре Интернешнл Спидвей было две гигантских канавы по обеим сторонам, прямо на пути пешеходов. Вся полоса отвода фактически представляет собой канаву с крошечным тротуаром. Когда после гонки уходит 150 000 фанатов, это становится проблемой. Они решили прорубить канавы, чтобы создать тротуар шириной 10 футов с обеих сторон.

    «Идея заключалась в том, чтобы на проезжей части были закрытые воздухозаборники — 132 из них позволяли воде стекать с дороги через бетонный желоб, а затем она просто сбрасывалась в канаву.Вопрос был в том, как нам собрать весь этот сток и направить его в магистраль? Длина магистрали составляла от 18 до 48 дюймов, это была самая большая труба, которую мы проложили на этой работе. Когда вы взвешиваете это и собираете весь дождь с дороги, как вам добраться от главной линии до желоба наверху? По сути, это была 18-дюймовая труба, которая соединялась с этим лотком, а затем позволяла всей воде попадать в магистральный трубопровод.

    «Самым большим преимуществом, которое у нас было, было то, что эта труба очень жесткая, и это хорошо, потому что проекты DOT Флориды требуют, чтобы вы лазерно профилировали и проверяли стыковочные зазоры, трещины и овальность трубы», — продолжил Хазен.«С помощью лазерного профилирования FDOT может сказать, что труба не годится, и вам нужно идти и ремонтировать. ADS разработала этот очень жесткий продукт, который никогда не выходит из строя.

    «Другое преимущество состоит в том, что труба легко идет домой, и у вас нет зазора в стыках из-за количества, которое вы можете вставить в раструб. Это настолько здорово, что даже если вы не сделаете это полностью, FDOT все равно распознает его как водонепроницаемое соединение.

    Труба

    Продукт компании Advanced Drainage Systems Inc., Дренажная труба ADS HP — это высококачественная полипропиленовая труба для самотечного ливневого дренажа. Согласно ADS, в трубе передовая технология производства полипропиленовой смолы сочетается с проверенной конструкцией профиля с двумя стенками, обеспечивающей превосходные характеристики и долговечность. Гладкая внутренняя стена обеспечивает дополнительную прочность, а также превосходную текучесть. Он соответствует ASTM F2736, ASTM F2881 и AASHTO M330 для соответствующих диаметров.

    Во время работы в Дейтоне труба была заглублена в грунт на глубину от 3 до 9 футов.«У нас было пять бригад, по пять человек в каждой, которые работали на пике работы, прокладывая разные линии в пяти разных местах, и все они соединялись в конце», — пояснил Хазен.
    На бульваре Бейлесс вода в конечном итоге стекает в коробчатую водопропускную трубу размером 5 на 10 футов, проходит под дорогой, а затем в канал — водный путь Бейлесс, который в конечном итоге проходит под I-95 и в конечном итоге заканчивается за много миль в реке Томока. .

    Для подключения отводов к магистрали использовались блоки Inserta Tee от ADS.«Обычно мы используем коробку, — заявил Хейзен, — но использование тройников было одобрено всеми, что сэкономило немного денег и позволило выполнить установку намного быстрее, чем при использовании сборных конструкций. Мы использовали тройники в других небольших проектах с HP, но на сегодняшний день это самый крупный проект. Было много трубок — более пяти с половиной миль — и около 134 футболок Inserta от 24 на 18 до 48 на 18 дюймов ».

    24Мар

    Редмонд шпаклевка: Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг

    24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг

    Артикул:10073940
    Вес, кг:30
    Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): 42.0
    Высота товара в индивидуальной упаковке (см): 62.5
    Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): 17.0
    Применение продукта: базовое выравнивание стен и потолков в сухих помещениях
    Расход кг на м²: 8,5 кг при толщине слоя 10 мм
    Средний расход на м²: 8,5 кг
    Место использования: Внутренний
    Материал поверхности применения: Кирпич, Пазогребневая плита, Газобетонный блок
    Короткое наименование товара для клиента: Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд 30кг
    Марка: KNAUF
    Основной материал: Гипс
    Материал: Гипс
    Вес нетто (кг): 30. 0
    Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): 30.0
    Срок годности при хранении в упаковке (лет): Менее 1
    Преимущество и выгода 1: Стройматериалы
    Цветовая палитра: Серый / Серебристый
    Название цвета: Серый
    Специфический режим прямой доставки: Нет
    Кол-во коробок в поставке: 1
    Полное наименование товара для клиента: Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд, 30 кг
    Страна производства: Россия
    Топ 1000 ADEO: Нет
    Тип продукта: Штукатурка
    Расход кг / м2: 8,5 кг при толщине слоя 10 мм
    Расход (кг/м²): 8
    Расход (м²/л или м²/кг): 8,5 кг при толщине слоя 10 мм.
    Размер фракции (мм): 1.2 ?
    Срок годности (в месяцах): 6
    Максимальная толщина слоя (мм): 50.0
    Минимальная толщина слоя (мм): 5.0
    Время полного высыхания (ч): 168.0
    Жизнеспособность раствора (ч): 0.5
    Время до начала эксплуатации (дней): 7.0
    Цвет: Серый
    Тип применения: Вручную
    Расход кг/м² при толщине слоя 10 мм: 8. 5
    Рейтинг товара: 5.0
    Товар для промо-веток: Стройматериалы
    Адгезия (МПа): 0,3 ?
    Максимальная температура применения (°C): 30.0
    Минимальная температура применения (°C): 5.0
    Прочность на сжатие ( кг / м² ): 2.5
    Количество воды (л/кг): 0.56
    Тип помещения: Для любых помещений
    Прочность на сжатие (МПа): 2. 5
    Серия: Rotband
    Серия: Rotband

    Как развести штукатурку ротбанд, волма, кнауф, стратели

    В только что построенном доме или коттедже обязательно понадобится провести работы по внутренней и внешней отделке помещения. Так же для улучшения своих жилищных условий необходимо производить ремонт помещения. Ремонтные и отделочные работы всегда начинаются с процесса выравнивания поверхности стен.

    Делаем раствор

    Работа эта достаточно трудоемкая и кропотливая. От того, как вы заштукатурите стены, зависит дальнейший результат работ. Применение различных отделочных материалов требует идеально ровных стен.

    Штукатурные работы можно провести двумя способами: при помощи гипсокартона (сухой способ) и с помощью штукатурных смесей (влажный способ).

    Штукатурные смеси бывают различные по составу и области применения. Правильно заштукатуренные поверхности можно увидеть на фото.

    Смешивание при помощи миксера

    Разновидности смесей

    Основные виды штукатурных смесей:

    1. Цементно-песчаная смесь.
    2. Гипсовая смесь.
    3. Глиняно-песчаная смесь.
    4. Известково-песчаная смесь.
    5. Глиняно-цементно-песчаная смесь.
    6. Глиняно-известково-цементно-песчаная смесь.

    Различные виды штукатурных смесей используются для различных поверхностей стен. А так же для проведения наружных или внутренних штукатурных работ. Существуют универсальные смеси, которые подходят для любых поверхностей и любых видов штукатурных работ. Не всегда целесообразно использовать универсальные смеси, поскольку стоят они недешево.

    При приготовлении штукатурных растворов необходимо строго соблюдать пропорции, иначе раствор может получиться слишком жирным или наоборот, слишком тощим, что абсолютно неприемлемо. Для проведения качественных штукатурных работ необходимо использовать раствор хорошего качества. От качественности приготовления штукатурного раствора зависит срок службы штукатурки. Уделите особое внимание приготовлению раствора, поскольку от этого зависит и конечный результат штукатурных работ и отделочных работ в целом.

    Как правильно приготовить штукатурный раствор

    Если вы купили готовую смесь для штукатурки, то внимательно прочтите инструкцию по применению и приготовлению раствора. Обычно фирма — изготовитель прилагает к изделию довольно подробную инструкцию. Важно; абсолютно точно следовать инструкции по приготовлению раствора.

    Прежде, чем заливать смесь водой рекомендуется ее тщательно перемешать в сухом виде. Затем добавить необходимое количество воды и снова тщательно перемешать. Дать смеси выстояться несколько минут и еще раз перемешать. Для приготовления штукатурного раствора рекомендуется использовать специальный строительный миксер. Он значительно облегчит процесс приготовления раствора и сделает это качественно. В результате штукатурный раствор получится однородным, великолепного качества и без особых усилий. Правильно приготовленный раствор можно увидеть на фото. Важно правильно развести водой сухую штукатурную смесь.

    Правила приготовления штукатурного раствора

    Важно приготовить раствор как можно лучшего качества. Для этого существует несколько основных правил, которые применимы для приготовления любых типов штукатурных растворов.

    1. Необходимо подобрать оптимальное сочетание компонентов раствора.
    2. Выдержать все рекомендуемые пропорции.
    3. Тщательно замесить раствор в несколько приемов, постепенно добавляя воду.
    4. Готовый раствор должен выстояться несколько минут и затем следует его еще раз перемешать.
    5. После приготовления не хранить раствор, использовать его как можно быстрей. Поэтому, не готовьте его заранее. Приготовление раствора рекомендуется непосредственно перед тем, как приступить к работе, когда все подготовительные работы проведены.

    Придерживаясь этих правил и инструкций изготовителей штукатурных растворов вы непременно приготовите наилучший раствор для штукатурки. Как приготовить качественный раствор для заштукатуривания стен можно посмотреть в видео уроке.

    Как исправить неправильно приготовленный раствор

    Что делать, если все же не получилось с первого раза приготовить хороший штукатурный раствор. Не торопитесь опускать руки. Непременно все можно исправить.

    • Если раствор получился «тощим», то есть слишком жидким, то рекомендуется потихоньку, небольшими порциями добавить связующего вещества. Не забывайте при этом все тщательно перемешивать. Когда штукатурный раствор достигнет необходимой консистенции можно непосредственно приступать к работе по заштукатуриванию стен.
    • У вас получился слишком густой раствор, его еще называют «жирным», то необходимо понемногу добавлять в него песок, тщательно перемешивая. При необходимости можно добавит и воды. Самое главное — не торопитесь и обязательно все тщательным образом перемешивайте.

    Помните: от правильно приготовленного штукатурного раствора зависит конечный результат работ. Необходимо правильно развести водой смесь для штукатурки.

    Как узнать, правильно ли приготовлен раствор

    Для того, чтобы определить качество штукатурного раствора, произведите пробу. Возьмите немного раствора на мастерок. Если смесь налипает кусками, то раствор приготовлен слишком жирный. Если раствор почти не задерживается на поверхности шпателя, то такой раствор является тощим. Правильно приготовленный штукатурный раствор будет держаться на шпателе небольшим ровным слоем, не сползать с него, не наваливаться комками. Если все пропорции соблюдены, то раствор для штукатурки обязательно получится нормальный.

    Важно, так же, перед выполнением штукатурных работ хорошо подготовить поверхность стены. Необходимо тщательно очистить стену от предыдущего покрытия. Затем, при необходимости нанести грунтовку или шпаклевку. Перед тем, как приступить к штукатурным работам, необходимо смочить стену водой.

    Важно также нанести оптимальный слой штукатурки. Если штукатурный слой необходимо нанести толщиной более трех сантиметров, то используйте армированную сетку.

    Смотрите также:

    Шпатлевка KNAUF Ротбанд Паста д/внутр. работ, 5кг

    Выберите категорию:

    Все категории 1.Строительные смеси » Материалы для гидроизоляции »» BERGAUF »» CERESIT »» ПЕНЕТРОН » Материалы для монтажа перегородок » Материалы для монтажа теплозвукоизоляции »» BERGAUF »» CERESIT » Материалы для устройства плиточных облицовок »» BERGAUF »» CERESIT »»» Затирки для швов »»»» CE 33 Super »»»» CE 40 Aquastatic »»»» CE 43 Super Strong »»»» CS 25 Silicoflexx »»» Клея для плитки »» LITOKOL »» Пирамида » Материалы для устройства полов »» BERGAUF »» CERESIT »» ВОЛМА »» Пирамида » Штукатурки и шпатлевки »» BERGAUF »» CERESIT »» DANOGIPS »» KNAUF »» ВОЛМА »» Пирамида »» TERRACO » Разное » Жаростойкие смеси 2. Лакокрасочная продукция » ГФ-021, грунт-эмаль 3 в 1 »» Грунт ГФ-021 МАЙ »» Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине МАЙ »» Грунт-эмаль 3 в 1 с молотковым эффектом Лакра » Краски на водной основе »» ЛАКРА »» PARADE »» Корея » Краска-спрей »» ABRO »» PARADE » Эмали »» Для бетонных полов »» Для радиаторов »» ПФ-115 »»» МАЙ »»» ПРОРЕМОНТ »»» ЭМПИЛС »» ПФ-266 »»» ПРОРЕМОНТ »» Акриловые В/Д »» НЦ-132 » Растворители » Декоративная отделка » Лаки »» PARADE »» Лакра 3. Грунты, праймеры, мастики » BERGAUF » CERESIT » Пирамида » Морской конек » АльфаТехМаст » КИПЕР » PARADE 4.Жидкие гвозди, герметики, пена, очистители » Герметики »» Момент »» ABRO » Жидкие гвозди, клей »» Момент » Пена, очистители »» Макрофлекс 5.Листы и перегородки » Кирпичи, блоки »» ПГП » Листы для перегородок 6. Металлопрофиль » Профиль KNAUF »» Комплектующие » Профиль 0,5мм 7.Крепеж » ДФ (ГКЛ/дерево) » МФ (ГКЛ/металл) » МФК (Для профиля) » МЦП (Металл/металл) » МЦСП (Металл/металл) » УФЗ (ГВЛ) » Болт анкерный, с гайкой 8. Инструмент » Измерительный инструмент »» Рулетки »» Угольники »» Уровни »» Линейки » Малярный инструмент »» Валики, ролики »» Кисти »» Ручки » Штукатурный инструмент »» Шпателя »»» Зубчатые »»» Прямые »»» Резиновые »»» Шпательные лопатки »» Терки »» Гладилки »» Кельмы » Пистолеты » Правила » Разметочный инструмент » Режущий инструмент » Слесарный инструмент » Ведра, кюветы 9. Расходные материалы, оснастка » Диски, круги »» Круги отрезные »»» По металлу »»» По камню »» Диски отрезные » Миксеры » Пленки, скотч » Ленты строительные » Крестики, клинья » СИЗ, экипировка » Ветошь, мешки » Сетки абразивные, шкурка » Буры, сверла » Биты, насадки 10. Тепло-, звуко-, гидроизоляция » Базалит Технониколь » Вата минеральная КНАУФ » Пеноплекс

    Производитель:

    ВсеAberhofABROArchitect PaperArmstrongBaltaBaumitBergaufBlancoBortBOSCHBrotherCanonCeresitCersanit JoannaCesalDecor DeluxeDuluxDWTElconELGHANSAElysiumEPSONFilpassionFine DecorFinncolorFitFrescoGoodwinGrand LineGrandefioreGreen PlanetGreenguardGreenworksGrittGroheGyprocHPIdealIVCKnaufKonica MinoltaKuasKyoceraLegrandLITOKOLMakitaMartin-YaleMaster ColorMax ProMofemMultiDeckNokiaNorgipsPanasonicPhilipsPolygranRaschRedmondRockfonRockwoolRossinkaSamsungSDMSolofloorSonetSonoPlatSteicoStomixSymphonyTarkettTDMTech-KrepTERRACOTexsaTimberblockUSPVidimaWallberryWeberWerkelXeroxYorkZehnderZollenАкуфлексВекторВибростекВиброфлорВихрьВолмаГридаДианаИнмаксо-ЛакраКалинкаКиперКомитекс ЛинЛакраЛугаМонолитПенетронПирамидаПодольсккабельПримстроительРусские краскиСЕМСтопЗвукТЕРРАКОТТехноникольХенкель БаутехникХортъШелтерЭлкабЭнергокабель

    модели Tefal, Vitek, Philips, Bork, Redmond, Electrolux, Scarlett, Polaris и другие

    Стационарные миксеры (миксеры с чашей)

    Стационарный миксер

    Цены на стационарные миксеры (миксеры с чашей)

    Название миксераЦена
    Gemlux GL-SM-712от 5 284 р.
    Bosch MFQ 36460от 2 862 р.
    StarWind SPM5183от 4 160 р.
    Gemlux GL-SM6.8от 7 183 р.
    Stadler Form Mixer Two SFM.330от 3 490 р.

    Стационарный миксер с комплектной чашей — универсальное оборудование, без которого не обойтись на современной кухне. Устройство упрощает рубку мяса и рыбы, растирание фруктов и овощей в пюре, колку льда, замес теста, взбивание кремов, приготовление коктейлей и муссов. Область применения кухонного миксера с чашей широка. Техника одинаково активно используется на домашней кухне и кухне небольшого кафе или ресторана.

    Особенности миксеров, укомплектованных стационарной чашей

    Собранные в каталоге стационарные миксеры классифицируются по уровню мощности привода, режимам работы, особенностям комплектации (венчики, крюки, дисковые ножи) и материалу корпуса. Мощность миксера определяет общее потребление электричества, скорость работы и пригодность устройства для работы с твердыми продуктами. Так, модели до 300 Вт подходят для жидких продуктов, а вот для густых и твердых стоит брать более мощные решения.

    Популярность получили миксеры из нержавеющей стали. Технику в металлическом корпусе принято считать профессиональной. Оборудование комплектуется мощным приводом и расширенным набором режимов работы. Такая техника отличается долговечностью и надежностью, нередко оснащается электронным дисплеем.

    На что обратить внимание

    Выбирая миксер, обратите внимание на насадки, которыми укомплектована модель. Если вы часто готовите мучные изделия, то лучше купить миксер с чашей, в комплектации которого предусмотрены крюки для замеса. Такая техника оснащается качественным редуктором, снижающим крутящий момент двигателя до 10–20 оборотов в минуту. Если вы любитель коктейлей и муссов, обратите внимание на устройства с глубокой и узкой чашей. Такая техника максимально приспособлена для работы с жидкими продуктами. Корпус чашек имеет повышенный уровень прочности, оборудование работает преимущественно на высоких скоростях.

    Источники:
    http://www.e-katalog.ru/list/98/pr-2703/

    Мультиварка Redmond RMC-M20 с испорченной чашей ОТДАНО

    March 21st, 2015

    just_a_viewer
    		12:39 — Мультиварка Redmond RMC-M20 с испорченной чашей ОТДАНО
    Отдается в полной комплектации мультиварка Redmond, рабочая.
    Покупалась год назад, пользовались пару раз.

    Как-то раз забыли в ней еду надолго. Несмотря на долгие попятки ее отмыть, «фу буэ» эффект остался. Неудавшийся эксперимент с чистящим средством довершил дело — антипригарное покрытие чаши облезло, крышка продолжает попахивать. Новая чаша и новая крышка стоят дороже, чем вся мультиварка вцелом. Посему мы приобрели новую.

    Территориально самовывозить из центра (район Театральной площади).

    Если будет несколько желающих, предпочтение отдается в случайном порядке, без принципа очередности. Если кому-то вообще интересен данный сабж.

    UPD забронировано для geenevra

    UPD2 Отдано





    Я могу забрать сегодня после 17.

    заметано, лучше ближе к 6. Телефон скину в личку.

    чаши много где продаются.

    Если первый претендент не заберет, с удовольствием избавлю Вас то даного агрегата)))

    From:buka73
    Date:March 21st, 2015 12:45 (UTC)

    мультиварка

    		(Link)

    Если вдруг не заберут, то с радостью приютим. ))

    LiveJournal.com

    Редмонд штукатурка. Гипсовая штукатурка ротбанд — руководство по использованию

    [REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

    Использование в отделочных работах сухих штукатурных смесей «Кнауф. Ротбанд» позволяет добиться очень высокого качества поверхностей и значительно снизить трудоёмкость выполнения работ.

    Завершением любого строительства, важным этапом ремонта помещений, является отделка стен, перегородок и потолков. Путём оштукатуривания стен, перегородок им придают плоскостность, чистоту поверхности.

    Для производства этого вида работ необходимо использование штукатурных растворов на основе извести, цементно-песчаных составов или применение «Ротбанда». На протяжении истекшего столетия наиболее распространёнными видами материалов, применяемых при выполнении оштукатуривания стен, были растворы на основе извести, а также цементно-песчаных смесей. Только эти два вида материалов были доступны, использовались в работе, невзирая на их существенные недостатки технического и технологического характера.

    По мере расширения возможностей для проведения экспортно-импортных операций на межгосударственном уровне в страну стали поступать новые материалы и технологии, в том числе строительного назначения. Особой популярностью стали пользоваться импортные отделочные материалы, среди которых уверенные позиции занимает штукатурка «Ротбанд».

    Вначале единичное, а затем более массовое применение «Ротбанда» показало его ощутимые преимущества перед материалами, применявшимися ранее в процессе оштукатуривания строительных конструкций.

    Ротбанд штукатурка – инструкция по применению

    Этими преимуществами стали:. Разработчиком и обладателем авторских прав штукатурных смесей «Ротбанд» является немецкая фирма Knauf Gips KG. Компания основана в году, в г.

    Использование в отделочных работах сухих штукатурных смесей «Кнауф. Ротбанд» позволяет добиться очень высокого качества поверхностей и значительно снизить трудоёмкость выполнения работ. Завершением любого строительства, важным этапом ремонта помещений, является отделка стен, перегородок и потолков. Путём оштукатуривания стен, перегородок им придают плоскостность, чистоту поверхности.

    Областью её деятельности является производство сухих штукатурных смесей, гипсокартонных строительных листов, а также изоляционных материалов из стекловолокна. Учитывая большую популярность и широкое применение, штукатурка «Кнауф. Ротбанд» с участием немецких партнёров производится предприятиями, расположенными на территориях многих европейских государств, в том числе отечественными предприятиями Санкт-Петербурга, Челябинска, Астраханской, Московской областей, Краснодарского края.

    Основой этого штукатурного состава является гипс высокого качества, к которому добавлены минеральные наполнители, выполняющие функцию связующих веществ.

    Характеристики шпаклевки Ротбанд

    Исходный сырьевой материал проходит тонкий помол, во время которого увеличивается площадь соприкосновения составляющих, продуктивность их соединения.

    По своему физическому составу штукатурные сухие смеси «Кнауф. Ротбанд», выпускаемые отечественными предприятиями, могут иметь размеры зернистости от 1,2 до менее 0,5 мм. Очевидно, что от величины этого показателя в определяющей степени зависит гладкость поверхности, получаемой в итоге оштукатуривания.

    Величину зёрен можно определить по цвету смеси. У смесей розового цвета, которые производят предприятия Санкт-Петербурга и Челябинска, зёрна крупнее. Смеси серого и белого цвета, которые выпускаются в Московской, Астраханской областях и Краснодарском крае, имеют меньшую зернистость.

    Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг

    Учитывая желаемый уровень получения гладкости поверхности, покупателю следует уточнять цвет сухой смеси «Ротбанд» у продавца. Определённая подготовка основания поверхности требуется перед применением любых штукатурных материалов. Не является исключением штукатурка «Ротбанд», применение которой менее трудоёмко, в то же время обеспечивает получение более качественных результатов оштукатуривания.

    В случаях оштукатуривания поверхностей, обильно впитывающих влагу, необходимо выполнить их покрытие грунтовочными составами для снижения гигроскопичности. Это относится к стенам, которые изготовлены из пенобетона, других пористых строительных материалов. После выполнения всего комплекса подготовительных работ, подбора необходимого для работы набора средств и приспособлений следует приступать к приготовлению раствора.

    Как в работе с другими видами штукатурных материалов, применение «Ротбанда» предусматривает смешение его сухой смеси с водой.

    Пропорции смешения с водой составляют: на 3 части сухой смеси добавляют 2 части воды. В заранее подготовленной ёмкости с помощью строительного миксера проводят их смешивание до ликвидации комков, получения однородной массы.

    По истечении непродолжительного времени, около 5 минут, проводят повторное смешивание и получают готовый к применению рабочий раствор.

    Время, в течение которого штукатурный раствор остаётся пригодным для выполнения работ, во многом зависит от температуры воды, добавляемой в смесь.

    Гипсовые аналоги

    Чем холоднее вода, тем дольше раствор пригоден к пользованию. Приготовленный раствор набрасывают на подготовленную поверхность слоем не менее 5 мм.

    Ремонт помещений во многих случаях предполагает выполнение штукатурных работ. Для оштукатуривания стен и потолков, чтобы снизить трудоемкость штукатурных работ, профессионалы рекомендуется использовать готовые штукатурные смеси , которые уже имеют сбалансированный состав.

    Оптимальной толщиной штукатурного слоя считают 10 мм. Именно такая величина слоя гипсовой штукатурки обеспечит полную, предусмотренную техническими характеристиками функциональность штукатурного покрытия стен. По истечении приблизительно 50 минут набросанный слой разглаживают строительной рейкой или широким шпателем.

    Затем, через 20 минут, поверхность затирают обильно смоченной тёркой и вторично затирают шпателем, получая готовую поверхность. Техника выполнения оштукатуривания осталась неизменной, но опытные специалисты отдают предпочтение работе с гипсовой штукатуркой «Ротбанд».

    Величина расхода гипсовой штукатурки зависит от степени подготовленности основания и толщины наносимого слоя. Принято считать, что на 1 квадратный метр подготовленной поверхности при нанесении штукатурного слоя толщиной от 10 до 12 миллиметров расходуется около 8 кг смеси. Шпаклевка Ротбанд — это финишная гипсовая шпатлевка производства компании Knauf, которая, благодаря своим положительным качествам, пользуется большой популярностью у строительных фирм и мастеров.

    Шпаклевка Ротбанд применяется для внутренних отделочных работ. Ею шпаклюются бетонные стены, листы гипсокартона, цементные и гипсовые штукатурки. После шлифовки зашпаклеванной поверхности можно производить практически все возможные отделочные работы: покраску поверхностей, наклеивание обоев, кладку плитки, монтировку деревянных панелей и т. Но при этом запрещается затирать швы на стыках листов гипсокартона.

    Рассчитать нужное количество

    Шпатлевка Ротбанд представляет собой сухую смесь на основе гипса, включающую в свой состав полимерные добавки. Шпатлевка расфасована в мешки из плотной бумаги. Стандартный вес одного мешка — 20 или 25 кг. При приобретении шпатлевки стоит обратить особое внимание на дату изготовления — срок годности шпатлевки составляет всего полгода 6 месяцев.

    При повреждении упаковки следует использовать смесь как можно скорее.

    Смесь может иметь различные цвета и оттенки: белый, серый, розовый. Это вызвано присутствием природных добавок в составе гипсовых пород.

    Примеси, имеющие цвет, отличный от белого, обладают всеми заявленными качественными характеристиками.

    Для замеса и нанесения раствора шпатлевочной смеси Ротбанд потребуются следующие инструменты и материалы:. Перед замесом шпатлевки необходимо провести подготовительные работы. Поверхность следует очистить от грязи, пыли, выступающей арматуры или других предметов. После чего произвести обработку антикоррозийным раствором всех металлических деталей. Далее следует обработать поверхность грунтовкой. В зависимости от типа поверхностей используются разные виды грунтовки.

    Мультиварка REDMOND RMC-M90E

    Описание модели:


    Высокие технологии и футуристичный дизайн органично слились в новейшей разработке инженеров REDMOND — мультиварке RMC-M90E. Благодаря сенсорной панели MOTouch® и многофункциональному цветному ЖК-дисплею управлять процессом приготовления пищи стало совсем просто: достаточно легкого прикосновения пальца. Вам понравятся новые программы «ХЛЕБ» (объединяющая циклы расстойки теста и собственно выпечки), «ТОМЛЕНИЕ» (воссоздающая «эффект русской печи»), «ПИЦЦА», и «ДЕСЕРТЫ». Любители готовить также оценят возможности обновленной программы «МУЛЬТИПОВАР»: теперь его температурный диапазон расширился до 170°С, предлагая 28 вариантов ручных настроек. Чаша с антипригарным керамическим покрытием Anato® (Корея)снабжена надежными пластиковыми ручками, так что теперь доставать из мультиварки горячую емкость стало еще удобнее и безопаснее. REDMOND RMC-M90E — СТИЛЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО В ОДНОМ РЕШЕНИИ!
    • Мощность 860-1000 Вт
    • Напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
    • Защита от поражения электротоком класс I
    • Объем чаши 5 л
    • Покрытие чаши антипригарное керамическое
    • Дисплей светодиодный, цветной
    • 3D-нагрев есть
    • Габаритные размеры 377 × 285 × 240 мм
    • Вес нетто 3,4 кг ± 3%
    • Функция поддержания температуры готовых блюд (автоподогрев) до 24 часов
    • Предварительное отключение автоподогрева есть
    • Разогрев блюд до 24 часов
    • Отложенный старт до 24 часов
    • Комплектация:
    • — мультиварка
    • — чаша
    • — контейнер для приготовления на пару
    • — корзина с ручкой для жарки во фритюре
    • — мерный стакан
    • — черпак
    • — плоская ложка
    • — держатель для черпака/ложки
    • — шнур электропитания
    • — книга рецептов
    • — руководство по эксплуатации
    • — сервисная книжка
    • Гарантия 2 года

    iTero Digital Impressions Редмонд WA

    iTero ™ Digital Impressions — скорость, точность и комфорт

    iSmile Orthodontics с гордостью предлагает своим пациентам цифровые оттиски iTero. С системой iTero Digital неприятные впечатления от шпатлевки остались в прошлом!

    Для пациентов, которые являются кандидатами на установку Invisalign или прозрачных элайнеров, точный слепок важен для эффективного планирования лечения и ортодонтического лечения. Точность и детализация сканирования iTero и оттиска замазки сопоставимы с просмотром HDTV поверх телевизора стандартной четкости.

    Сканер iOC фиксирует контуры структур зубов и десен, создавая точное цифровое ортодонтическое сканирование за считанные минуты. Эта неинвазивная процедура идеально подходит для пациентов, проходящих лечение с помощью Invisalign и прозрачных элайнеров. Никакого неприятного шпатлевочного материала, традиционно связанного со съемкой оттисков.

    Как работает iTero

    Ручная палочка iTero делает цифровое трехмерное изображение ваших препарированных зубов, останавливаясь по мере необходимости. Палочка неинвазивна, и вы можете дышать и глотать по мере необходимости во время процедуры.Если вам нужно переместить или отрегулировать, вы можете это сделать — точность ручной палочки на высшем уровне. Потребность в «переделке» оттисков возникает редко. Кроме того, вы можете смотреть на 3D-изображение iTero на экране в режиме реального времени, пока ортодонт перемещает палочку!

    Вместо того, чтобы отправлять оттиски в лабораторию для сканирования, цифровое изображение ваших зубов отправляется в лабораторию в электронном виде и уже на следующий день становится доступным в системе Invisalign Clincheck. Эту 3D-модель вашего рта можно использовать со всеми услугами Invisalign, включая Invisalign Outcome Simulator, который показывает, как может выглядеть ваша новая улыбка после завершения лечения.

    Преимущества сканирования зубов

    • Устраняет оттиски от замазки — самая инвазивная процедура в повседневной ортодонтии. Больше нет неприятного привкуса традиционных впечатлений. Повышение вашего комфорта!
    • Superior Accuracy — без искажений из-за движений пациента во время установки, снятия слепка или дезинфекции.
    • Onscreen Visualization — позволяет немедленно настроить для создания идеального ортодонтического сканирования с первого раза.Изображение iTero появляется на экране, когда ортодонт сканирует вашу ротовую полость в режиме реального времени!
    • Экран одноразового использования — для максимальной чистоты

    Kids Activities Near SE Redmond, Редмонд

  • Get Muddy!

    Mud может быть самым мощным (и многочисленным) инструментом для увлекательного обучения, который у нас есть. Вынесите емкость с водой на улицу и найдите даже небольшой участок открытой грязи. Притормози и просто наслаждайся творчеством вместе. Вылейте немного воды, изумитесь, продолжайте.Используйте руки, палки, листья и даже пальцы ног, чтобы исследовать многочисленные ощущения, возникающие при образовании грязи. Помимо беспорядочного веселья, когда вы настраиваете грязь по принципу Тинкергартена, дети извлекают важные уроки, получают мультисенсорный опыт и с самого начала испытывают бесплатную беспорядочную игру, которая стимулирует творчество.

  • Положите улыбку на дерево

    Посмотрите вокруг вместе с ребенком, чтобы найти дерево, которое он полюбит. Посмотрите, пощупайте и даже внесите в свое дерево. Дайте ему имя, основанное на том, что вам в нем нравится.Мы до сих пор любим наш «Mr. Неровная неровная «. Интересно, как себя чувствует ваше особое дерево (прекрасный способ помочь детям научиться сочувствовать). Затем бросьте лепешку на дерево и используйте гальку, желуди или веточки, чтобы сделать лицо, чтобы показать, как мы или наше особое дерево чувствуем себя сегодня. Научный совет: мы узнаем, что деревья обладают чувствами, общаются друг с другом и даже имеют чувства!

  • Nature’s Car Wash

    Пусть ваши любимые транспортные игрушки выйдут наружу и тоже станут грязными — как здорово! Затем возьмите ведро с водой и позвольте детям добавить экологически чистое нетоксичное мыло и приготовить пену. Пригласите игрушки, автомобили и грузовики на природную автомойку. Дети не только заблудятся в чистке, но и сочетание грязной грязи и пенистого мыла активирует несколько чувств и даже успокаивает детей … аааа. Совет для родителей : Мы тоже можем попасть туда и немного расслабиться. Подумайте о небольшом спа в парке. Аххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, вы оставите игровую сессию довольно чистой!

  • Что внутри?

    Возьмите ведро и задайтесь вопросом: «Можем ли мы найти предметы, которые было бы интересно разбирать на мелкие кусочки?» Ищите такие предметы, как сосновые шишки, цветы, фрукты и палки.Поразмыслите вместе: «Интересно, что внутри? Интересно, что бы мы обнаружили, если бы разобрали их? » Рядом, проявляя любопытство и даже радость, раздирайте предметы и наслаждайтесь процессом. Если вы можете принести контактную бумагу, клей, изоленту или даже грязь, дайте себе возможность соединить кусочки вместе, чтобы сделать что-то совершенно новое. Совет для родителей : Дети должны разбирать предметы, опрокидывать их и разбирать на части. Да, это может расстраивать, и мы склонны хотеть останавливать вещи, прежде чем они рухнут, но каждая рушащаяся башня является частью их неврологического роста и способствует обучению.Смирись с этим!

  • Набор цветов бесплатно!

    Открытая игра с материалами, которые поражают чувства, стимулируют творчество, и вместе создать детский шедевр проще, чем вы думаете. Это любимое занятие вдохновлено книгой Джулии Денос «Образцы : Девушка, которая любила цвета » о ярком персонаже, который может приручить дикие цвета, дети будут раскрашивать и создавать кружащиеся шедевры на открытом воздухе. Возьмите прозрачную занавеску для душа или старую белую простыню и натяните ее между двумя деревьями.Затем заполните несколько банок смывкой темперной краской. Дайте каждому ребенку кисть или даже связку высоких трав с резиновыми лентами и спросите: «Как вы думаете, как эти цвета ощущаются в этих банках? Как ты думаешь, мы сможем их освободить? » Приветствуйте их на своем «холсте» и позвольте им заняться этим. Совет для родителей : Положите старую ткань под занавеску, чтобы не красить траву.

  • Прогуляйтесь по Луне

    Ночные прогулки могут многому научиться.Уникальная сенсорная стимуляция, тайм-аут с вами и возможность нарушить правила сна. Сочетание этого с прохладным воздухом и новыми ночными шумами волнует. Расскажите им, что пора прогуляться на Луну, и попросите собрать фонарики или фонарики. Во время прогулки остановитесь, чтобы посмотреть, послушать, понюхать, почувствовать, потрогать и даже попробовать (если снег). Кроме того, вы можете использовать фонарик или фонарь, чтобы начать работу, но самый важный момент — это их выключить и позволить вашим глазам проснуться до ночи.Найдите минутку, чтобы приспособиться и осознать все это. Это лучшее бесплатное занятие для детей! Совет для родителей : Перед выходом узнайте у своего рейнджера часы работы парка и любые ограничения.

  • Пузыри!

    Этот всегда любим и детьми, и взрослыми. Вам понадобится пузырьковый сок (купленный в магазине или самодельный с использованием средства для мытья посуды, воды и глицерина), веточки, ведро и средства для чистки труб. Если дети достаточно взрослые, они могут помочь вам придумать, как сделать пузыри разного размера с помощью очистителей для трубок и веток.Вдохновляйтесь экспериментами, задаваясь вопросом: «Как сделать самый большой пузырь или самый маленький?» Исследуйте все различные части тела, которые могут лопать пузыри. Следуйте за пузырем на его пути и посмотрите, как далеко он уйдет.

  • Построй гнездо

    Один из лучших способов помочь детям ухаживать за животными — это притвориться ими — мы называем это «союзниками животных». Подготовьте своего ребенка веселым рассказом о птичьих гнездах, например, Дженнифер Уорд «Мама построила гнездо». Удивляйтесь вместе, как вы могли бы играть, как птицы, и построить достаточно большое гнездо, чтобы все мы могли в нем поместиться. Что мы могли использовать? Начните строить, используя палки, траву и другие предметы, которые вы можете найти в природе — прямо как птиц. Работайте вместе, позволяя детям направлять действия настолько, насколько они могут. Как только ваше гнездо будет построено, по очереди играйте в маму-птицу и птенца. Найдите предметы, которые они могут представить как яйца, и дайте им сесть на них. Поощряйте их создавать собственные птичьи звуки.

  • Уютное убежище

    Это один из наших любимых способов представить, создать и соединиться с природой в любую погоду.Возьмите брезент, эластичные шнуры, колья для палаток и веревку и вынесите их на улицу. Предложите представить, что мы медведи или другое любимое животное, и подумайте, какой дом вам нужен, чтобы оставаться теплым и сухим. Или, если на улице жарко, чтобы спастись от солнца. Посмотрим, удастся ли тебе найти такое место в парке и поудобнее. Если это нравится детям, подумайте, как вы могли бы использовать принесенные вами вещи, чтобы создать себе уютное убежище. Если дети достаточно взрослые, чтобы делиться идеями, следуйте их примеру. Если нет, попросите их подержать вещи и помочь, насколько они могут, в создании убежища.

    • Играйте в своем убежище, наслаждаясь возможностью спрятаться и термосом, полным чая, теплого или холодного, в зависимости от погоды. Нажмите здесь, чтобы посмотреть, как любой может построить простое убежище из брезента и веревки.

  • Лист Sensation

    Возьмите старую простыню, немного воды и горсть ягод, свеклы и специй, таких как куркума. Затем выйдите на улицу и задайтесь вопросом: «Как мы можем сделать этот простой лист таким же ярким, как природа вокруг нас?» Если они у вас под рукой, вы можете предложить такие инструменты, как аэрозольные баллончики, молотки и скалки.Но ваши лучшие инструменты — это палки и ваши собственные руки, локти, колени и ступни. Наблюдайте, как дети решают проблемы, и замечайте пигменты, соединяющиеся с листом, когда они растирают, топтут и раскатывают цвет со всей этой природы. Это потрясающий сенсорный опыт для всего тела, который является хорошим, продуктивным и беспорядочным развлечением.

  • Накорми подошвы

    Ходьба босиком полезна для подошвы, особенно для детей, которые развиваются физически. Сделай сегодня день босиком. Снимите обувь, сбавьте скорость и начните блуждать.При этом задайтесь вопросом вслух: «Как этот гладкий камень будет ощущаться под моими ногами? Насколько по-другому ощущается трава? » или «Какие шумы могут издавать мои босые ноги в этой грязи?» Отмечайте все забавные вещи, которые можно найти у вас под ногами.

  • Лесная замазка

    Обычно мы думаем о пластилине как о спорте в помещении, но если ребрендинг такой супер-игрушки, как пластилин, превратить в «лесную замазку», вынести ее на улицу и смягчить правила, это может поразить детей и преподать им мощный урок творчества.Отправляйтесь на улицу и играйте со своими детьми, лепя из веток, гальки, земли или семян лепешки, чтобы делать тварей, строить вещи или просто добавлять новый уровень сенсорной игры, чтобы лепить тесто. Готовы сделать свой собственный? Попробуйте наш рецепт Тинкергартен.

  • Спасибо, парки

    Если дежурит рейнджер, то иди поздоровайся со своим маленьким авантюристом. Попросите смотрителя парка описать свою работу и все удивительные вещи, которые они делают и видят каждый день. Вместе с ребенком узнайте, как вы могли бы создать, написать или нарисовать записку с благодарностью Рейнджеру за то, что наши парки оставались красивыми.Эта деятельность сочетает в себе сбор знаний, творчество и благодарность.

  • Маленькие друзья

    Разбейте лупу и посмотрите вниз. Позвольте детям самостоятельно открыть для себя крошечный мир под их ногами. Снимите старую кору и понаблюдайте за всеми нашими крошечными друзьями, которые усердно трудятся. Осведомленность и понимание самых маленьких существ помогут детям стать более сострадательными и заботиться об окружающей среде.

    • корон — дантист в Редмонде, штат Вашингтон

    Обзор

    Зубная коронка восстанавливает форму, размер и прочность зуба.Он полностью покрывает видимую часть вашего зуба или зубного имплантата. После того, как он навсегда закреплен на месте, удалить его может только стоматолог или специалист.

    При правильном уходе и соблюдении гигиены полости рта срок службы коронки может составлять от 5 до 15 лет.

    Если выбрана фарфоровая коронка натурального цвета, наша система CAD / CAM CEREC ® позволяет пациентам получить готовую постоянную коронку всего за одно посещение кабинета. Другие типы коронок требуют двух посещений кабинета.

    При назначении

    Коронка может быть выписана стоматологом по номеру:

    • Восстановить и защитить изношенный, разрушенный, потрескавшийся или сломанный зуб
    • Защита и поддержка зуба после очень большого пломбирования или лечения корневых каналов
    • Крышка дентального имплантата
    • Удерживать мостовидный протез или другое протезное устройство на месте
    • Улучшите свою улыбку, закрыв зуб неправильной формы или сильно обесцвеченный
    Типы коронок

    Ваш стоматолог порекомендует лучший тип коронки для восстановления зубов в зависимости от положения жевательной резинки и структуры зуба или имплантата, требующего защиты.Есть три типа коронок. Каждый вид имеет свои характеристики и качества:

    Полный фарфор

    Фарфор привлекательный, прочный, стабильный и очень устойчивый к износу. Он предлагает высокий уровень биосовместимости, поскольку не содержит металлов.

    Фарфоровая коронка обеспечивает наилучшее соответствие естественного цвета остальным зубам и является отличным выбором для передних зубов. Эстетическое качество керамической коронки требует от стоматолога высокой квалификации в использовании технологии CAD / CAM CEREC ® .

    Цельнометаллический

    Металл предлагает силу и выносливость. Металлическая коронка может быть рекомендована для задних зубов, где сила прикуса и жевания наибольшая. Металлическая коронка редко трескается или ломается. Кроме того, требуется минимальное удаление структуры зуба.

    Коронка из золота или другого благородного металла обеспечивает биосовместимость. Коронка из недрагоценных металлов часто является наименее дорогим вариантом лечения; однако он не обладает биосовместимостью и может вызывать аллергические реакции или обесцвечивание десен.

    Фарфор, сплавленный с металлом

    Фарфор, сплавленный с металлом, обеспечивает такие преимущества, как естественный цвет поверхности, напоминающий цвет остальных зубов, и прочность металлической основы.

    Хотя выбор этого типа коронки дает несколько преимуществ, он требует удаления большей части структуры зуба, чем другие типы коронок. Это означает, что существует большая вероятность дискомфорта пациента во время процедуры лечения.

    Опыт пациентов

    После тщательного осмотра ваших зубов, десен и поддерживающей костной структуры ваш стоматолог обсудит с вами варианты лечения и ответит на ваши вопросы.Если согласованное лечение представляет собой зубную коронку, ваш стоматолог применит местный анестетик для подготовки вашего зуба или зубного имплантата.

    Фарфоровая корона

    Если предпочтительным вариантом лечения является фарфоровая коронка, доступно множество методов лечения:

    • CEREC ® CAD / CAM: Всего за одно посещение офиса вы получите полностью готовую фарфоровую коронку. Поскольку ваша коронка спроектирована и создана в нашем офисе с использованием технологии CAD / CAM CEREC ® , нет необходимости в временной коронке или повторном посещении.
    • Lava ™: когда важен высочайший уровень естественной прозрачности фарфоровой поверхности вашей коронки, используется эта процедура. Во время вашего первого визита в офис для создания вашей коронки используется технология CAD / CAM CEREC ® . Затем вам установят временную коронку для защиты десны и зуба или зубного имплантата. Во время второго визита в офис стоматолог установит коронку и навсегда скрепит ее.
    Металл или фарфор-металл

    После подготовки зуба или зубного имплантата для изготовления коронки:

    • Материал, похожий на замазку, используется для создания слепка ваших препарированных зубов.Ваша коронка будет изготовлена ​​для точной посадки на основе этого слепка.
    • Вам установят временную коронку для защиты зуба / имплантата и десен до тех пор, пока не будет изготовлена ​​постоянная коронка.
    • Во время второго визита в офис стоматолог установит вашу постоянную коронку и прикрепит ее к зубу или зубному имплантату.

    Раньше у пациентов не было другого выбора, кроме как носить временную реставрацию, пока их постоянные коронки устанавливались. сделано, но благодаря современным технологиям это уже не так! ДокторРедмонд может использовать CEREC в Sylacauga, чтобы исправить вашу улыбку всего за одно посещение. Есть сломанный зуб, распались или иным образом повреждены? Немедленно позвоните в семейную стоматологию Рику Редмонду, доктору медицины, чтобы записаться на прием; то чем скорее это исправят, тем лучше!

    Почему стоит выбрать семейную стоматологию Рик Редмонд, врач-терапевт для коронок CEREC Same Day Crowns?

    • Персонализированное восстановление вашей улыбки
    • Выполнено за одно посещение
    • Дружная команда, которая относится ко всем пациентам как к семье

    Что такое CEREC?

    CEREC — сокращение от «экономичная реставрация эстетической керамики в кабинете врача» — это система который использует автоматизированное проектирование и производство для создания высококачественной коронки за считанные минуты.Очевидно, Эти одноразовые коронки в г. Силакога намного удобнее как для пациента, так и для стоматолога.

    Как работает CEREC?

    После применения местной анестезии, чтобы вам было комфортно, доктор Редмонд подготовит зуб для установки коронки. Это означает удаление кариеса перед изменением формы эмали так, чтобы реставрация подходила.

    После этого мы просканируем ваш рот в цифровом виде, чтобы создать «слепки» без использования грязных стоматологических шпатлевка.Затем информация будет введена в машину CEREC, которая затем вырежет корону из блока фарфор. Как только он будет завершен, доктор Редмонд проверит, будет ли он выглядеть естественным и подходящим. удобно во рту, прежде чем положить его на место.

    Преимущества одноразовых коронок

    Получение корон в тот же день в Силакога дает много преимуществ, чем полагаться на более традиционные методы, например:

    • Экономия времени: Вам не придется брать дополнительное время для дополнительных посещений.
    • Повышенный комфорт и точность: Отпечатки, полученные при прикусывании зубной замазки, обычно неудобно для пациента; Цифровое сканирование не только проще, но и точнее, и позволяет для большей точности при создании короны.
    • Красивые зубы-протезы: Стоматологический фарфор выглядит и ощущается как ваши настоящие зубы; Вы можете дать мир уверенной улыбкой, не беспокоясь о том, что ваша корона привлечет внимание.
    • Долговечность: Несмотря на то, что однодневные коронки CEREC были изготовлены так быстро, они могут служить долго, как и традиционные коронки — в некоторых случаях даже длиннее!

    Подходит ли вам CEREC?

    Система CEREC может использоваться во многих различных ситуациях, когда зуб был поврежден; поскольку он использует фарфор, он особенно хорошо подходит для замены зубов в передней части рта. Если вы думая о получении коронки CEREC в тот же день, назначьте консультацию сегодня.

    Магазин красок Sherwin-Williams — Редмонд, Вашингтон # 708648

    Магазин красок Sherwin-Williams — Редмонд, Вашингтон # 708648 Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении

    18014 Редмонд Уэй, корп.

    Редмонд, Вашингтон, 98052-6700

    (425) 881-8070

    Заведующий магазином

    Алисса К Коллетт

    Выберите Магазин

    Часы работы:

    • Воскресенье 10:00 — 16:00
    • Понедельник 7:00 — 19:00
    • Вторник 7:00 — 19:00
    • Среда 7:00 — 19:00
    • Четверг 7:00 — 19:00
    • Пятница 7:00 — 19:00
    • Суббота 8:00 — 17:00

    Позвоните в магазин в праздничные часы.

    Об этом магазине:

    В магазине красок Sherwin-Williams в Редмонде, штат Вашингтон, есть краска исключительного качества, расходные материалы и морилки для воплощения ваших идей в жизнь. Вопросы по рисованию? Спросите Шервина-Вильямса.


    Зарегистрированных марок:

    • Шервин-Уильямс,
    • Purdy,
    • Graco,
    • Титан,
    • 3М,
    • Шуртапе,
    • H&C,
    • Uniflex,
    • USG,
    • Вернер,
    • Ми-Т-М,
    • Minwax.

    Предлагаемых продуктов и услуг:

    • Внутренняя краска,
    • Краска для экстерьера,
    • Кисти для рисования,
    • Ролики,
    • Распылительное оборудование,
    • Герметик,
    • Пятно.

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Карибском бассейне, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Danske

    Industrial Wood Coatings

    Danske

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Danske

  • Финляндия

    Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Suomi

    Industrial Wood Coatings

    Suomi

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Suomi

  • France

    Наши местоположения доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Norsk

    Industrial Wood Coatings

    Norsk

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Nynorsk

  • Польша

    Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Polski

    Industrial Wood Coatings

    Polski

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Polski

  • Portugal

    Наши продукты доступны по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales@sherwin. com.

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    • сгенерировано: Mon Mar 15 21:42:59 CDT 2021

    Хост: tsapp-7884454959-xmrdf

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Ортодонтия Джона Редмонда | Журнал Local Dish

    ОРТОДОНТИЯ

    Доктор Джон Редмонд создает красивые улыбки в Сан-Клементе последние 20 лет. Его команда имеет 150-летний опыт работы, и они гордятся тем, что предоставляют качественную помощь в теплой и дружелюбной атмосфере, где вы почувствуете себя больше семьей, чем пациентами. Если вы хотите выровнять зубы с помощью традиционных брекетов, лингвальных брекетов (за зубами) или прозрачных элайнеров, Dr.Джон специализируется на них всех.

    Традиционные брекеты
    Брекеты могут исправить кривые и скученные зубы, неправильный прикус и проблемы с челюстями. Брекеты также устраняют проблемы, которые могут возникнуть при приеме пищи, правильной речи или чистоте зубов. С развитием стоматологических технологий традиционные брекеты стали более гладкими, компактными и удобными.

    Лингвальные брекеты INBRACE
    INBRACE значительно улучшает самые важные аспекты ортодонтического лечения.INBRACE, спрятанный за зубами, работает быстрее и удобнее. INBRACE переосмысливает фундаментальные ортодонтические принципы с помощью технологий 21 века, чтобы создать что-то революционное и знакомое. Когда к передним зубам ничего не прикреплено, воспользуйтесь преимуществами улучшающейся улыбки с INBRACE в течение нескольких недель.

    Прозрачные выравниватели
    Ортодонтия John Redmond в Сан-Клементе поможет вам добиться красивой улыбки, которую вы заслуживаете. С помощью Clear Aligners вы можете получить ровные зубы, о которых вы всегда мечтали, не прибегая к брекетам.Доктор Джон Редмонд имеет 20-летний опыт лечения Clear Aligner. Теперь у него есть возможность создавать четкие элайнеры в своем офисе.

    Цифровая оттискная система
    Больше никаких липких движений, рвоты и дискомфорта! Используя цифровой сканер, доктор Джон делает высокоточный цифровой слепок. Эта новая технология полностью устраняет отпечаток ложки и замазки. Новый сканер обеспечивает более точный слепок с самого начала, что приводит к улучшенному лечению и более комфортному взаимодействию с пациентом.Цифровой слепок также дает вам возможность мгновенно увидеть трехмерное моделирование того, как ваши зубы будут выглядеть после ортодонтического лечения!

    Рекомендации по COVID-19
    Офис неукоснительно следует рекомендациям CDC для стоматологической отрасли. Кроме того, во время пандемии офис придерживается самых строгих рекомендуемых протоколов безопасности, включая температурный скрининг, использование противовирусных туманообразователей три раза в течение дня и ультрафиолетовое излучение, которое, как известно, убивает бактерии и микробы.

    Позвоните сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию. Офис открыт с понедельника по пятницу и предлагает удобные вечерние встречи. John Redmond Orthodontics также принимает большую часть страховки и предоставляет гибкие варианты оплаты, включая нулевую скидку и нулевой процент.

    JOHN REDMOND ORTHODONTICS
    181 Avenida Vaquero, Ste. C
    Сан-Клементе
    949.492.2141
    JohnRedmondOrthodontics.com

    Редмонд необходимо подготовить к строительству еще нескольких тысяч единиц жилья к 2039 году, анализ показывает

    .

    Согласно бюллетеню Bend Bulletin , новое исследование показывает, что к 2039 году почти 17 500 человек переедут в Редмонд, штат Орегон, и городу понадобится 7000 новых домов.Городской совет Редмонда рассматривает возможность изменения зон, аннексий и корректировок границ роста городов, чтобы подготовиться к въездной миграции. Исследование было написано в июне консалтинговой фирмой ECONorthwest из Портленда, и в нем также рассматриваются различные типы жилья, включая таунхаусы, кондоминиумы и дуплексы.

    «Редмонд по-прежнему будет выглядеть как Редмонд (в 2039 году), но с немного большим разнообразием типов жилья», — сказала Бет Гудман, менеджер проекта из ECONorthwest.

    1 2 3