24.03.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Пошаговое шпаклевание стен шпаклевка жидкая: как нанести валиком, наносится ли кистью и варианты быстрого окрашивания поверхности в дальнейшем

24 Мар 2021 alexxlab Комментировать

как нанести валиком, наносится ли кистью и варианты быстрого окрашивания поверхности в дальнейшем

Шпатлевка в жидком виде создает равномерный слой на стене при ремонте помещения, и актуальна для применения среди прочих грунтовочных материалов перед покраской стен.

Обработка стен жидкой шпатлевкой

Жидкая шпатлевка служит наиболее приемлемым видом отделки перед покраской стен, где косметические слои материалов должны быть тонкими, а основа для нанесения на поверхность краски идеально ровной.

Способствуя созданию гладкой поверхности, такой тип грунтовки применяется сегодня и при ремонте помещения для стен перед их последующей покраской.

Технология и преимущества

По структуре жидкая консистенция шпатлевки похожа на лакокрасочные материалы, способствующие самовыравниванию.

Технология производства позволяет:

равномерно растекаться, образуя идеально ровную поверхность;
заполнять все неровности и мелкие трещины.

Она представлена разными производителями, входящие в ее состав компоненты могут отличаться, однако обычно она создается на основе полиэфирных смол.

Преимущества жидкой шпатлевки:

пластичное покрытие для стены, выравнивающее последний слой ровнее предыдущих;
устраняет мелкие шероховатости, что особенно актуально перед декоративной покраской стен;
создает качественный, от которого зависит качество декоративной отделки, обрабатываемой поверх и на основе него.

Продается в готовом виде в магазинах строительных и отделочных материалов в пластмассовой емкости, а после вскрытия хранится в течении от 2-х до 4-х месяцев, если емкость плотно закрыта и воздух не проникает внутрь.

Жидкая шпатлевка в ремонте

Шпатлевание растекающимся составом осуществляется при финишной обработке стен на уже подготовленные поверхности с помощью других грунтовочных продуктов.

Производятся индивидуальные составы для жидкого шпатлевания в зависимости от конкретного типа покрытия стены.

Облицовка жидким составом может применяться для:

деревянных конструкций;
поверхностей из гипсокартона;
пластиковых поверхностей;
металлических;
алюминиевых;
полиэстровых и других.

Следует подобрать необходимый тип жидкой шпатлевки к поверхности, а также определиться с видом работ, который планируется осуществлять.

Типы раствора и виды шпатлевания:

латексный раствор устраняет небольшие щели и швов на листах гипсокартона при чистовой отделке, удобен для обработки арок и ниш. В составе имеет мелкозернистые частицы, способствующие равномерному распределению на покрытии;
акриловый состав применяют для внутренней и наружней обработки поверхности из бетона, гипсокартона, выравнивает значительные повреждения;
фасадный тип шпатлевки водостойкий, предотвращает образование плесени или грибка. Предназначен для реставрации фасадов, стен и участков, подверженным выпадению осадков и при грунтовании помещений с высокой концентрацией влажности, например, ванной.

Чтобы получить качественный результат, достаточно немного смеси для финишного шпатлевания, не прибегая к дополнительным механическим воздействиям для выравнивания поверхности стены.

Кроме того, обработка таким способом экономит время и ускоряет сроки, отведенные для ремонта, а завышенная цена продукта компенсируется меньшим ее расходом на 1 кв. м. в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке строительных материалов.

Варианты нанесения

Нанести финишный грунтовочный состав при шпатлевании стены можно как самостоятельно с помощью валика, так и при найме ремонтной бригады, который распределит его на поверхности из специального распылителя.

Шпатлевка не усаживается при точном выполнении условий ее использования.

Наносится такая смесь толщиной слоя не более 1-2 мм, а в некоторых местах достаточно менее 1 мм на стартовые слои любых типов штукатурки или других видов смесей для шпатлевания.

Нанесение валиком

Перед самостоятельным нанесением жидкой массы необходимо правильно подобрать ее тип к виду и материалу стены.

При нанесении шпатлевки необходимо:

ознакомиться и следовать инструкции по применению;
очистить поверхности от пыли;
для нанесения использовать валик.

Для ровного нанесения своими руками жидкой массы необходимо использовать валик.

Однако валиком нельзя прошпаклевать углы, а также нанесенный слой будет слишком тонким, поэтому в случае наличия шероховатостей их потребуется 2 или 3 после высыхания предыдущего.

Другие методы нанесения

При нанесении распылителем слой получается более тонким, и даже при толщине слоя менее 1 мм благодаря своей эластичности высохшая смесь не растрескивается и служит 10 лет без потери свойств.

При выборе типа состава следует проконсультироваться с продавцом относительно размера сопла для распыления.

Время высыхания

Жидкий финишный материал высыхает от 4 до 7 часов в зависимости от толщины слоя при нанесении и температурой от + 6 до +25 градусов и влажности воздуха от 50% и выше.

Последующая обработка стены

После высыхания завершающего финишного слоя отделки наносят декоративную краску либо иной декор

Подбор жидкой шпатлевки в соответствии с материалом поверхности стены и соблюдением техники нанесения способствует профессиональному уровню ремонта, даже если он выполнен своими руками.

Полезное видео

какую лучше выбрать шпаклевку, технология правильного шпаклевания своими руками финишными и стартовыми видами смесей

Пошаговая инструкция по выравниванию стен при помощи шпаклевки, описание разновидностей смесей, их отличия и область применения, а также небольшой обзор оборудования для финишной шлифовки далее в статье.

Все о шпаклевании

Шпаклевка – это специальный строительный материал для выравнивания стен под последующую финишную отделку — покраску или нанесение обоев. Все шпаклевки, независимо от разновидности, содержат клей с минеральными наполнителями.

По сути, это более современный вид штукатурки, у которой мелкая фракция, позволяющая добиваться ровной поверхности. Также шпаклевка имеет светлый цвет, не просвечивая даже сквозь тонкие слои краски, что позволяет добиться максимально эстетичного результата.

Шпаклевка и шпатлевка – это одно и то же. Оба этих названия правильные и могут употребляться при написании.

Выравнивание стен под шпаклевку

Выравнивание стен под шпаклевку производится в случае отклонения поверхности от вертикали более от 4 см., но опытные мастера советуют не наносить смесь слоем толще одного, так как из-за мелкой фракции при толстом нанесении наблюдаются следующие моменты:

состав может потечь;
тяжело выровнять мягкую массу на вертикальной поверхности;
дорого обходятся работы.

Поэтому перед нанесением шпаклёвки, стены обычно выравниваются по уровню штукатуркой или гипсокартоном, а смесь используется в последний момент перед финишным покрытием.

Важно: при выравнивании стен гипсокартоном швы между листами и шляпки саморезов замазываются штукатуркой, для предотвращения трещин.

Какую выбрать шпаклевку: виды для каждого этапа

В настоящее время насчитывается довольно много шпатлёвок, отличающихся между собой по составу и области применения:

Масляная на основе олифы содержит мел и катализаторы, стимулирующие высыхание для выравнивания полов, дверей, подоконников, оконных переплётов, а также других поверхностей, подвергающихся воздействию воды, перед покраской. Отличается значительной влагостойкостью, но долго сохнет.
Клеевая на олифе имеет более высокую прочность.
Масляно-клеевая с акрилатами и пластификаторами отличается эластичностью.
Полиэфирная преимущественно для обработки металла.
Латексная – аналог масляно-клеевой, только для внутренних работ.
Гипсовая отличается белым цветом и используется для финишной отделки в сухих помещениях.
Шпакрилом можно заполнить щели, плинтуса, а при более жидком разведении произвести побелку. На некоторых сайтах указано, что на шпакрил можно клеить плитку, но делать этого не стоит.
Эпоксидную чаще используют для обработки дерева, но существуют сорта для других поверхностей.
Акриловая бывает универсальной и фасадной. Универсальная – наиболее популярная смесь для внутренних отделок (за исключением обработки металла). Фасадная устойчива к атмосферному влиянию и влаге, а потому отлично подходит для наружных работ при отделке любых поверхностей кроме металла.
Шпаклёвка на основе ПВА обладает антисептическими свойствами, препятствует распространению грибка. Применяется при внутренних работах для выравнивания гипсокартона или бетонных поверхностей, а также заделке трещин и стыковочных швов.

Каждая из этих разновидностей может быть использована сама по себе, но некоторые мастера для достижения идеального результата, используют несколько видов.

Как лучше для старта

Для стартового выравнивания стен дешевле применять обычную штукатурку, но при желании можно воспользоваться и акриловой. При выравнивании гипса, стартовый слой не нужен: сразу поле замазки швов и саморезов наносится финиш.

Важно: перед стартовым выравниванием необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие, извёстку, отваливающиеся куски штукатурки или бетона, а также очистить поверхность от пыли, а затем нанести минимум 2 слоя грунтовки. Иначе шпатлевка отвалится после высыхания.

Лучшая финишная шпаклевка

Сказать, какая финишная шпаклевка — лучшая, трудно, так как все типы смесей предназначены для разного вида поверхностей, в зависимости от интенсивности эксплуатации и уровня влажности. Оптимальным вариантом для финишного шпатлевания внутри сухих помещений является гипсовая или акриловая универсальная смесь. Кстати, при её использовании разновидности, финишное покрытие не требуется: она наносится сразу как основание и финиш одновременно.

Шпаклевка для затирки швов

Использовать шпаклёвку вместо специального состава для затирки швов между плиткой можно, но крайне нежелательно, так как в этом случае она быстро отвалится. То же самое касается обработки стыков между листами гипсы или ДВП, которую лучше производить штукатуркой.

Если вы всё-таки решили воспользоваться шпаклёвкой, то следует выбрать смесь с наибольшим коэффициентом эластичности, например, на основе ПВА. Для ванных комнат также важно учесть повышенную влажность и риск образования грибка, поэтому в составе должны присутствовать специальные антисептики и гидроизолирующие компоненты, что всегда указывается на упаковке.

Как правильно шпаклевать своими руками: пошаговая инструкция

Любое шпатлевание начинается с подготовки рабочей поверхности:

Убрать старое покрытие механическим способом.
Краску, которая не убирается вручную, удалить при помощи специальной смывки или дрели с насадкой. Если была нанесена водоэмульсионка, то она сначала размачивается, а потом смывается мыльным раствором. В этом случае необходимо протереть стены от самого мыла, так как оно имеет сильные отталкивающие свойства.
По максимуму убрать все отваливающиеся куски, отломать те, что могут отпасть в ближайшем будущем.
Удалить пыль при помощи мокрой тряпки.
Нанести 2 или более слоёв грунтовки.
Выровнять стены штукатуркой, гипсой или досками (в зависимости от ситуации), если наблюдается большое отклонение от вертикали (по инструкции свыше 4 сантиметров, по опыту мастеров – одного).
Снова воспользоваться грунтовкой перед непосредственным шпатлеванием.

Стартовый слой

Отличить стартовую шпаклёвку от финишной можно по крупной фракции. Также работа упрощается, если воспользоваться универсальной смесью, которая подходит как для старта, так и для финиша.

Стартовое шпаклевание проводится для устранения визуальных дефектов стен, таких как трещины, выщерблены или другие неровности. При этом может потребоваться укладка нескольких слоёв, каждый из которых наносится после высыхания предыдущего.

Важно: наносить шпаклёвку необходимо тонкими слоями до 5 мм, так как у неё слишком мелкая фракция. Ещё один плюс в пользу применения штукатурки для выравнивания – значительная экономия времени и денег, ведь 1 слой шпатлёвки сохнет минимум сутки, а перед нанесением следующего нужно обязательно прогрунтовать поверхность (кстати, грунтовка тоже высыхает не сразу).

Чтобы в конце работ смесь не съёжилась после усушки, а, следовательно, не потрескалась, желательно воспользоваться малярной сеткой, которая крепится к стене.

Если отклонение поверхности большое, то она выравнивается и шпаклюется по маякам. Однако, этого практически никто не делает, так как сложно представить, сколько уйдёт времени и денег на нанесение несколько сантиметрового слоя шпатлёвки.

После высыхания требуется зачистить мелкие неровности шкуркой и загрунтовать для дальнейших работ.

Финишная шпаклевка

Финишная шпаклёвка наносится тонким слоем (до 2 мм) на выровненную поверхность для достижения идеальной гладкости благодаря её мельчайшей фракции. После высыхания стена доводится до идеала механической шлифовкой наждачной бумагой с мелкой зернистостью, а затем снова грунтуется под покраску или обои.

Армирование паутинкой швов или всей поверхности

Армирование паутинкой или малярной сеткой обязательно. Оно проводится для того, чтобы избежать отслаивания шпаклёвки или штукатурки от стены, а также чтобы не возникало трещин или состав не вывалился из швов из-за усадки смеси после высыхания.

Сетка липнет к поверхности при помощи небольшого клеевого слоя, а потом просто замазывается сверху. В некоторых случаях можно дополнительно укрепить строительным степлером.

Если зашпаклевать необходимо гипсу, то паутинка укладывается только на швы между листами, а вот в случаях, когда требуется нанесение стартового слоя, она наноситься на всю поверхность стены.

Шлифование: правильная технология

Шлифовка после шпаклёвки производится для удаления нежелательной зернистости и идеального выравнивания стыков смеси.

Лучше всего проводить шлифовку вручную обычной мелкой наждачкой или специальным бруском, на который она крепится. В этом случае результат будет более идеальным, а риск нечаянно протереть ямку минимален.

Проводить шлифовку нужно при хорошем освещении, поминутно оценивая результат с четырёх сторон. Какими именно движениями тереть: круговыми или продольными — не так важно, а вот силу нажима стоит контролировать, дабы не образовывалось ям, иначе финишный слой придётся наносить заново.

Помимо шкурки, продаётся специальная сетка для затирки шпатлёвки, которая оставляет меньше пыли и дольше не забивается, что увеличивает срок её эксплуатации.

Финишное шпатлевание «на чистую» под покраску или поклейку

Финишное шпатлевание «на чистую» под обои или покраску осуществляется очень тонким слоем любой финишной или универсальной смесью, в зависимости от помещения с последующей шлифовкой. Каким бы тонким ни был наносимый слой, до и после его нанесения необходимо хорошо прогрунтовать поверхность

Инструменты для шлифования стен в помощь для больших площадей

Для шлифовки значительных площадей разработаны специальные шлифовальные машины. При этом для стен используются плоскошлифовальные, обладающие большой рабочей поверхностью, а для потолков – машинки со специальными насадками, создающими вакуум и тем самым присасывающиеся, что значительно облегчает физический труд.

По принципу работы различают:

ленточные;
вибрационные;
эксцентриковые;
орбитальные.

При выборе модели, нужно обратить внимание на то, что орбитальными невозможно обработать в углах, а для снятия толстых слоёв лучше подходят ленточные.

Непрофессионалам пользоваться шлифмашинами не рекомендуется, так как при финишном выравнивании главное не снять лишнего.

Важные моменты в работе

При самостоятельном шпаклевании очень важно соблюдать следующие правила:

Шпатлевать необходимо только при хорошем освещении, иначе добиться идеально результата будет невозможно.
До и после нанесения каждого слоя необходимо тщательно грунтовать поверхность. Важно дождаться полного высыхания как самой шпаклёвки, так и грунтовки.
Желательно шпаклевать одновременно всю поверхность и разводить необходимое для работы количество смеси сразу, но при этом помнить, что застывает она довольно быстро (в зависимости от сорта).
Если смесь закончилась, но работы необходимо продолжить, то уже нанесённый слой нужно смочить водой в месте стыка для большего сцепления. При его высыхании лучше воспользоваться грунтовкой.
При стыковке стоит нанести смесь внахлёст.
Армировать паутинкой обязательно, иначе появятся трещины. Исключение составляет финишное шпаклевание гипсокартона.
При большой площади можно проверить ровный слой или нет при помощи обычной нитки, которую натягивают по диагонали.
После засыхания развести и снова использовать смесь не получиться.

Также следует обратить внимание, что сухая шпатлёвка дешевле, но намного быстрее схватывается, что важно при планировании объёма работ.

При шпаклевании необходимо учитывать характеристики выбранной смеси в зависимости от целей, и тщательно следовать рекомендациям производителя. Также стоит использовать шпаклёвку только для финишного покрытия стен перед покраской или обоями, а выравнивать их необходимо штукатуркой. Это значительно сэкономит время и средства

Полезное видео

пошаговые инструкции и технология шпаклевания под обои и покраску, принципы нанесения шпаклевки на стену

Если вы решили зашпатлевать стены своими руками и не прибегать к помощи специалиста, то в этой статье вы найдете для себя очень много полезной информации. Разберемся как правильно шпатлевать стены под обои, под покраску. Дело конечно не простое и требует навыка, но мы постараемся максимально разобраться в вопросе «как шпатлевать стены?» Я не буду учить вас держать шпатель и как-то особенно водить им, всему этому вы научитесь сами в процессе шпаклевочных работ. Если какой-то вопрос не освещён, не стесняемся задавать его в комментариях.

Что такое шпаклевка

Шпаклевка — отделочный материал который используется для выравнивания мелких дефектов и создания однородной структуры поверхности. В основном состоит из гипсовых, акриловых и полимерных материалов.

Зачем шпаклевать стены

Стены шпаклюются для того, чтобы убрать и выровнять мелкие дефекты поверхности, улучшить адгезию. Шпаклевка очень хорошо выполняет функцию подготовки под финишную отделку. Помимо выравнивающих качеств, шпаклевка экологична, паропроницаема и хорошо подвергается обработке, или шлифовке.

Шпаклевка или шпатлевка как правильно?

Специально для тех, кто спорит за правильное написание. В словарях слова шпатлевка и шпаклевка имеют одинаковые лексические значения, поэтому оба варианта правильные. Но есть одно, но… В большинстве строительной литературы и официальных информационных источниках используется вариант (шпатлевка). Вам решать какой вариант для употребления более удобный, но все же, более справедливо говорить – шпатлевка! Но в данной статье, по определённым причинам, я буду употреблять два варианта.

Виды шпаклевки для стен

И так, как сделать правильный выбор при покупке. Для начала разберемся какие виды её бывают. Условно разделим виды шпаклевок на 4 типа. Для удобства таком виде их рассматривать и будем:

Стартовые
Финишные
Шпаклевки специального применения
Фасадные

Что бы понять какая шпаклевка нужна именно вам и в каком количестве, нужно отталкиваться от двух факторов:

Какая поверхность имеется
Какая отделка будет на финише

Все возможные варианты рассмотрим ниже, а пока проговорим о типах шпаклевки

Стартовая шпаклевка

Предназначена для грубого выравнивания мелких дефектов внутри помещения с умеренной влажностью. Стартовая шпаклевка хорошо заполняет мелкие и глубокие трещины и не дает большой усадки при высыхании. В состав в основном входит гипс и акриловые добавки. Хорошо укрывает оштукатуренные поверхности, неплохо подходит для подготовки под обои или стеклохолст(паутину).

Финишная шпаклевка

Предназначена для финального выравнивания мелких дефектов внутри помещений с умеренной влажностью. В состоит в основном из полимеров, поэтому не имеет крупной зернистости. При заполнении глубоких царапин дает значительную усадку после высыхания. Используется в основном на финальных слоях при подготовке под покраску, декоративные мелкодисперсные покрытия. Хорошо подходит для армирования стеклосеткой.

Шпаклевки специального применения

К этому тип отнесем все остальные разновидности, которые нам пригодятся в ремонте. Это шпаклевки для заделки заводских и не заводских швов гипсокартона, для армирования и заполнения различных примыканий и трещин. Быстро сохнут для удобства использования, не дают практически усадки, обладают повышенной прочностью.

Фасадная шпаклевка

Из названия понятна область их применения. В составе имеется цемент, поэтому имеет зеленоватый оттенок и часто называют её цементная шпаклевка. Применяется в сырых помещениях, лоджиях, в подвалах и на фасадах. Морозоустойчива при высыхании и имеет повышенную прочность.

Какую шпаклевку выбрать

Так все же, какую шпаклевку выбрать? Пару слов о составе и часто задаваемые вопросы.

Выбираем шпаклевку по составу

Тут расскажу какие шпаклевки бывают по составу и к какому из выше указанных типов я их могу отнести. Заодно отвечу на часто задаваемые вопросы. Думаю, тут все станет на свои места.

Гипсовая шпаклевка

Основной состав гипс, остальное пластификаторы и всяческие добавки. Гипс сам по себе имеет грубую фракцию по сравнению с остальными видами шпаклевок. Поэтому относится к типу стартовых отделочных материалов, хорошо подходит для подготовки под обои, паутину и грубую декоративную отделку.

Акриловая шпаклевка

Акрил – это такой многогранный материал, который может использоваться в производстве шпаклевок любых видов, как стартовых сухих, так и финишных в ведра. А так же акриловые шпаклевки широко используются при обработке дерева автомобильных кузовов и т.д. Поэтому, наверное, не правильно употреблять понятие «акриловая шпаклевка» для определенного применения. В данном случае это может быть, как старт, так и финиш. Очень часто используется в производстве шпаклевки по дереву.

Латексная шпаклевка

Подумайте сами, латекс – это резина. Поэтому шпаклевка для отделки стен не может быть резиновой, в ней просто содержится латексная составляющая. Такая шпаклевка очень эластичные и могут использоваться в влажных помещениях, хотя все зависит от производителя.

Полимерная шпаклевка

В основном это все финишные шпаклевки, кроме гипсовой. Акрил и винил – это тоже полимеры, поэтому акриловую и виниловую шпаклёвку можно так же назвать полимерной.

Сухая шпаклевка для стен

Это стартовый материал, в основном гипсовый и акриловый. Опять же подходить для подготовки под обои, паутину и декоративку.

Какую шпатклевку выбрать под покраску

Под покраску стена готовится так:

Если штукатурка на стене – 2 слоя стартовой гипсовой шпаклевки, грунтуем, если требуется клеим паутину или армирующую сетку и 3 слоя финишной готовой шпаклевки, перетираем и готово. Если интересует конкретика, то я использую acryl-putz стартовая вначале и rotband pasta или sheetrock по финишу. Это что касается качественной покраски. Если качественная покраска не нужна, то можно зашпатлевать 3 слоя стартовой шпаклевкой, перетиреть и покрасить.

Какую шпаклевку выбрать под обои

Под обои использую стартовую шпаклевку которая идет в сухом виде в мешках. Если шпатлюем штукатурку, то в основном хватает 3 слоя гипсовой или акриловой стартовой шпаклевки. Могу порекомендовать acryl-putz, старатели, тайфун, knauf. (если они продаются в ваших регионах). Обращайте внимание на цену, дешевый материал практически всегда плохой. Как шпаклевать стены под обои мы поговорим чуть позже.

Шпаклевка start-finish

Позиционируется как универсальная шпаклевка. Очень хорошо подходит для подготовки под обои, паутину и под грубую покраску. Как финишная шпаклевка по паутине эта смесь не подойдет, так же не рекомендую для финишной отделки под покраску потолков и откосов. Финишная шпаклевка должна быть в готовом виде в ведрах на полимерной основе, а не сухая. Не бывает универсальных шпатлевок, которые везде хорошо выполняют свою функцию.

Лучшая финишная шпаклевка

За долгое время работы в сфере отделки, я пробовал работать с разными брендами. Эксплуатировал их в разных условиях и на разных поверхностях. Что касается финишной шпаклевки то смело могу заявить, что брать нужно Knauf rotband pasta, sheetrock, Bostik finspakel (сильно твердеет) Часто финишную шпаклевку называют «готовая шпаклевка для стен»

Подводим итоги выбора

Краткий выбор шпаклевки. Для тех кому лень читать всю статью, кому нужно знать просто количество слоев и какую шпаклевку покупать:

Вид подготовки	Порядок работ
под обои	3 слоя стартовой
под покраску	2 слоя стартовой, паутина, 3 слоя финишной
под декоративное покрытие грубое	2 слоя стартовой, армирование сеткой, 1 слой стартовой
под декоративное покрытие мелкодисперсное	2 слоя стартовой, армирование, 3 слоя финишной
откосы	2 стартовой, паутина, 3 финишной
ГКЛ под покраску	отделка швов специальными шпаклевками, паутина, 3 слоя финишной
ГКЛ под обои	отделка швов, отделка швов финишной шпаклевкой
лоджия	3 слоя фасадной (если очень требуется шпаклевать, и на балконе сыро)
подвал	если очень сыро фасадная шпатлевка 3 слоя.
санузел	хоть и не рекомендуется, но я использую обычную технологию, как и в других помещениях. А вот покрасить можно влагостойкой краской.

Подробнее о этом всем поговорим в следующих главах.

Расчёт и расход шпаклевки для разных поверхностей

И так, как рассчитать шпаклевку для стен… Для начала разберемся какая поверхность у нас имеется, если это оштукатуренные стены, то расход значительно увеличится. Стены из гипсокартона много шпаклевки не потребуют, но потребуют специальную шпаклёвку для швов fugen, uniflot.

Расход шпаклевки на м2

Средний расход стартовой шпаклёвки, указанный производителями 1кг-1.2кг на м2 стены толщиной слоя от 0.6-3мм. Расход шпаклевки на 1 м2 стены – это очень приблизительный параметр.

В основном расход зависит от характеристик стены (состояния, пористости), не малую роль играет и опыт работы «специалиста»

Расход финишной шпаклевки на м2 стены чуть меньше, 0.3-0.5кг с толщиной слоя 0.5 мм. Опять же все зависит от обрабатываемой поверхности. Например, расход шпаклевки по паутинке будет значительно больше заявленного и составит примерно 0.5кг на м2.

Точное количество шпаклевки вам высчитать не удастся, поэтому берем средние показатели, умножаем на количество слоев (толщину мм) и умножаем на квадратуру стен. Например, если общая площадь стен комнаты 40м2 и нам нужно подготовить её под обои, то берем показатель 1кг умножаем на количество слоёв (3 слоя по 0.6мм =1.8мм) и умножаем на 40м2

1кг*1.8мм*40м2= 72кг

Один мешок шпаклевки весит обычно 25кг, поэтому нам потребуется 3 мешка сухой стартовой шпаклевки на комнату 40м2.

Расчет шпаклевки для заделки швов гипсокартона «фугенфюллер» и «унифлот»

Рекомендую заводские швы заделывать fugen knauf, а не заводские швы(резаные) uniflot. Не заводских швов обычно не так уж и много, потому покупаем самый маленький объём «унифлот» 5кг. Что касается Заводских швов, то расход «фугенфюллер» примерно 1 кг на 4м2 смонтированного гипсокартона.

Чем шпатлевать стены (инструмент)

Чем шпаклевать стены? Основное, что нам понадобится из инструмента:

Шпатель 10 см
Шпатель 35 см или металлическая терка, гладилка.
Миксер, венчик
Валик и кисточка для грунтовки
Терка для перетира, наждачная бумага
Малярный скотч, нож, лезвия
Емкость для воды
Освещение, прожектор
Пылесос

Обращаю внимание! Все шпателя, гладилки, ручки для валиков, должны быть не ржавеющими. Так они вам прослужат значительно дольше и проблем с ржавыми пятнами на стенах не будет

Подготовка под шпаклевку

Любое выравнивание стен шпаклевкой начинается с подготовки. Подготовка стены очень важный этап, от него будет зависеть на сколько хорошо будет держаться последующие материалы отделки. Поверхность должна быть хорошо очищена от мусора, старых обоев, от всего, что плохо держится и сыпется. Удаляются все гвозди и выступающий раствор если это штукатурка.

Дальше идет грунтовка поверхности, стену следует хорошо пропитать грунтовкой глубокого проникновения и выждать полного высыхания, желательно выждать не менее четырех часов, а еще лучше продолжить работу на следующий день. Грунтовка должна не просто впитать и высохнуть, но и полимеризоваться.

Как снять старую шпаклевку со стен

Если требуется снять старую шпаклевку, потому что она плохо держится, то достаточно шпателя 10 см и, например, топорика. Если шпаклевка держится хорошо, можно попробовать её намочить несколько раз водой. Хорошо прописать, и снова попробовать снять её шпателем.

Если шпаклевка хорошо загрунтована, не снимается и не размачивается, то варианта только два.

Сбить перфоратором до штукатурки (потребуется потом штукатурить поверхность)
Второй вариант сделать насечки топориком, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, дождаться полного высыхания, а затем покрыть всю стену пуцгрунтом (песчаный грунт)

Шпаклевка различных поверхностей под разную отделку

Шпаклевка различных поверхностей по своей сути это один и тот же процесс, различие только в подготовке и количестве слоев. О самой технике шпатлевания расскажу в другой главе, а в этой речь пойдет о подготовке и количестве слоев.

Как шпатлевать гипсокартон

Подробнее о самой технологии шпатлевания поговорим в главе «шпаклевка стен своими руками (пошаговая инструкция)». Начинаем с подготовки гипсокартона. В подготовку входит заделка швов лентой серпянкой или бумажной лентой. На этом этапе нам и понадобится шпаклевка специального применения (в основном это применение и есть заделка швов гкл) Для заделки заводских швов гкл используем knauf fugen. Для не заводских швов используем knauf uniflot.

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой

Наносим равномерно грунтовку на стену с помощью валика, обязательно равномерно и без подтеков, все швы и углы прогрунтовываем кисточкой. Ждем полного высыхания!

Шпаклевка швов гипсокартона шпаклевками fugen и uniflot

Это специальная шпаклевка для гипсокартона разработанная фирмой кнауф, которая практически не дает усадки и очень хорошо выполняет свою функцию. Проклеиваем ленту серпянку на заводские швы, промазываем заводские швы fugen knauf, а не заводские швы uniflot knauf. Если используем бумажную ленту, то сначала промазываем швы шпаклевкой, затем проклеиваем ленту и шпателем продавливаем её вглубь слоя. Не заводские швы должны иметь деформационные зазоры, и картон по краям должен быть зарезан с каждой стороны под 45 градусов.

Как правильно замешивать фугенфюллер читаем на упаковке. Обращаю внимание что замешивать нужно только в чистой воде и только вручную

Шпаклевание гипсокартона перед поклейкой обоев

Ждем полного высыхания заделанных швов, чистим шпателем 35см излишки и мелкие наплывы. Замешиваем стартовую шпаклевку и проходимся все швы еще раз. Ждем полного высыхания, затем все швы зачищаем грубой наждачной бумагой 80P-100P. После чего повторно грунтуем всю стену.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев? Обычно заделанных швов должно хватить для последующей поклейки обоев (обязательно зашпаклевать швы стартовой шпаклевкой после высыхания fugen). Но, если у вас очень тонкие обои, то желательно зашпаклевать всю стену из ГКЛ готовой финишной шпаклевкой на три слоя. Рекомендую использовать rotband pasta фирмы knauf или финишную шпаклевку sheetrock. Зачищаем наждачным абразивом 140-180P обеспыливаем пылесосом и повторно грунтуем.

Шпаклевка гипсокартона под покраску

Заделываются швы вышеуказанным способом. Швы должны быть зачищены, и вся стена загрунтована. Для качественной покраски используем паутинку, проклеиваем её на клей Bostik (о этом писал в статье про поклейку паутины) После чего шпаклюем паутину на три слоя и зачищаем наждачной бумагой 180-240Р. Вместо паутинки можно проклеить малярную сетку с ячейкой 2х2.

Если качество вас не сильно интересует, а требуется экономия, то можно просто зачистить швы и покрасить валиком с длинным ворсом. Чуть лучше получится, если зашпаклевать еще 2 слоя финишной шпаклевкой, зачистить 180р.

Шпаклевка стен под покраску

Сама технология шпаклевания стен под покраску не отличается других, отличается лишь количество слоев, наличие армирующего материала (если качественная покраска), номер наждачной бумаги при зачистке шпаклевки.

Если поверхность оштукатурена, то последовательность работ должна выглядеть так:

Подготовка, грунтовка
2-3 слоя стартовой шпаклевки (в зависимости от качества штукатурки)
Грубая зачистка наждачной бумагой 80Р
Обеспыливаем, грунтуем
Клеится стеклохолст(паутинка), или армирующая сетка (клеится на финишную шпаклевку)
Затем 2-3 слоя финишной готовой шпаклевки
Перетир наждачной бумагой 180-240Р
Обеспыливаем, пылесосим, грунтуем (грунт белого цвета)

Шпаклевка стеклохолста перед покраской

Многие задаются вопросом, можно ли шпаклевать стеклохолст? По сути это стеклообои и многие их просто красят, но я вам скажу, что это полный бред. Практика показывает, что паутинку шпаклевать не просто можно, но и нужно!

Тут в ход пойдет только готовая шпаклевка для стен (финишная). Первый слой шпатлюем «на сдир» забиваем, заглаживаем шпаклевку во все поры паутинки в разных направлениях и полностью снимаем. Шпатлюем под хорошим освящением, следим, чтобы не было пропусков. Стараемся сильно долго не водить шпателем, если паутинка плохого качества, то она будет размокать и тянуться за шпателем. Последующие два нанесения шпаклевки накладываются тонким аккуратным слоем.

Как правильно шпатлевать стены под обои

Шпаклевка стен под обои – сто самая простая подготовка, на мой взгляд. Не требуется армирование, если обои толстые, даже не требуется финишная шпаклевка. Легко перетирается крупной наждачной бумагой. Главное соблюдать минимальную технологию, которую я опишу ниже.

Очищаем, обеспыливаем стену
Грунтуем, ждем полного высыхания
Отдельно заделываются крупные ямки и трещины
Накладывается первый слой
После высыхания стена чистится шпателем от лишнего мусора
Накладывается 2 слоя
Зачищается наждачной бумагой 100-120Р
Обеспыливается
Грунтуем белым грунтом, ждем полного высыхания

Рекомендую покупать толстые флизелиновые обои, они легче в нанесении и лучше скрывают мелкие нюансы стен. Финишная шпаклевка под обои нужна в случае, если обои очень тонкие и любые дефекты будут видны. Это касается и фотообоев, под них тоже желательно использовать финишную шпаклевку.

Шпаклевка бетонных стен

Шпаклевка бетонных стен без штукатурки допустима в панельных домах с относительно ровными стенами, в других случаях требуется оштукатуривание поверхностей. Достаточно хорошо подготовить, убрать со стены все лишнее, загрунтовать. Затем используя 3 слоя стартовой шпаклевки подготовить под обои.

Шпаклевка по пеноплексу (как шпатлевать пеноплекс)

Я не знаю, какая ситуация должна сложиться у человека, чтобы ему понадобилось шпатлевать пеноплекс, но частенько нам на почту приходят и такие вопросы. Скорее всего человек не понимает, что такое шпаклевка и не имеет понятие как отделывается пеноплекс. А возможно ему просто нужно отделать фасад, или лоджию, и он это все называет шпаклевкой пеноплекса… Я не знаю, но пару слов напишу на этот счет.

Пеноплекс нельзя шпатлевать материалами для внутренней отделки, а в данной статье, речь идет именно о ней. Рассмотри вариант лоджии, например, она у нас утеплена пеноплексом, продюбелирована и нам требуется подготовить поверхность под покраску.

Замазываем клеем для утеплителя все отверстия и шляпки от дюбель-гвоздей. Проклеиваем фасадную сетку, перетираем всю все штукатуркой. После полного высыхания грунтуем. Вот теперь стены можно зашпатлевать цементной фасадной шпаклевкой. Лично я рекомендую не шпатлевать дешевыми фасадными смесями, а лучше всего в таком случае использовать декоративную штукатурку (например, камешек 1.5мм)

Фасадную шпаклевку нужно перетирать сразу после полного высыхания. Если подождать пару дней, то наждачный абразив её не возьмет.

Шпаклевка оштукатуренных стен

Оштукатуренную стену нужно хорошо почистить шпателем 35см, убрать все наплывы и все, что сыпется. Потом следует всю стену хорошо загрунтовать и подождать полного высыхания. Если готовим под обои, то шпаклюем стартовой шпаклевкой на 3 слоя. Первый слой хорошо промазываем все трещины, заполняем все неровности штукатурки, часто такой первый слой называют «шпаклевать на сдир». Затем следует 2 слоя толщиной примерно 1мм. После высыхания перетираем и грунтуем (если под обои). Если под покраску, то готовим стену дальше, подробнее опишу в главе «шпаклевка под покраску»

Можно ли шпаклевать по краске

По краске шпатлевать не желательно. Если требуется зашпатлевать акриловую краску, то сначала нужно убедиться, что она хорошо держится, затем хорошо загрунтовать и подождать полного высыхания. Вот теперь допустима зашпатлевать на несколько слоем финишной шпаклевкой.

Если требуется зашпатлевать масленую краску и других вариантов нету, то нужно покрыть её песчаным грунтом (например, Caparol Putzgrund 610) после чего можно зашпатлевать поверхность на несколько слоев. Повторюсь, краску шпатлевать не желательно, рекомендуется её удалить.

Шпаклевка без штукатурки

Если вы не хотите выравнивать стены штукатуркой, а просто зашпаклевать стены своими руками и наклеить обои, то для начала проверьте на сколько кривые стены. Это можно сделать с помощью уровня или правила. Если искривления не сильно большие и качество поклейки обоев вас мало интересует, то можно просто зашпаклевать на 3 слоя и перетереть крупной наждачкой 80Р. Шпаклевку используем исключительно стартовую.

Как шпатлевать балкон (лоджию)

Такие холодные помещения отделываются обычно фасадными материалами, поэтому нам подойдет фасадная шпаклевка. В состав фасадной шпаклевки входит цемент, поэтому она имеет достаточно крупную фракцию. Рекомендую использовать качественный дорогой материал (например, Caparol) Дешевый – при перетирании наждачной высыпается пятнами и плохо себя ведет при нанесении. Если вам нужно отделать лоджию, то лучше на стенах использовать декоративную штукатурку.

Шпаклевка стен своими руками (пошаговая инструкция)

Здесь мы поговорим о том, как зашпаклевать стены своими руками пошагово. Мы уже вели речь о подготовке разных поверхностей и т.п. в последующих главах разберем немного подробнее саму технологию шпатлевания и поговорим еще раз о подготовке под обои, покраску и научимся как правильно наносить шпаклевку.

Работы проводим в сухих помещениях с температурой от +5 до +25. Транспортировка материала производится при такой же температуре.

Шаг 1: подготовка стен

О подготовке стен я уже писал выше в главе «подготовка под шпаклевку» тут немного повторюсь дабы не запутывать все еще сильнее. Чистим стены шпателем 35см (желательно старым) после такой чистки шпатель не сильно пригоден для последующей шпаклевки. Хорошо чистим углы, часто после штукатурки углы немного закруглены. Обращаем внимание на примыкание к потолку и полу. Плоскость должна быть ровная и аккуратно примыкать к соседним стенам и потолку.

Шаг 2: грунтовка стен перед шпаклевкой

Какая грунтовка лучше? Грунт должен быть глыбой пропитки рекомендую Caparol Tiefgrund, ceresit st17. Хотя не плохо подойдет любая концентрированная грунтовка глубокой пропитки. Разводим грунтовку по инструкции, наливаем в ведро или ванночку и с помощью кисти пропитываем все углы и примыкания стены. Затем с помощью валика наносим грунтовку на все поверхности требующие шпатлевания. Грунтовка стен под шпаклевку производится равномерно. Ждем полного высыхания от четырех часов, но желательно сутки.

Шаг 3: как разводить шпаклевку

В ведро наливаем приблизительно 2 литра чистой воды и насыпаем 5 кг сухой шпаклевки (все цифры зависят от производителя). Затем используем миксер или венчик с дрелью, все перемешиваем до однородной массы. Если требуется добавляем воды или шпаклевки для достижения нужной густоты. Если шпаклевку взять на шпатель 10см и перевернуть, то она не должна стекать. Так же раствор не должен быть сильно густым, а хорошо эластичным. После первого перемешивания следует подождать 3-4 минуты и перемешать повторно. После чего раствор готов к применению. Раствор должен напоминать густую сметану.

Если требуется шпатлевать финишной шпаклевкой готового типа, то рекомендую добавить 0,5л чистой воды на ведро 10 л и перемешать миксером. Шпаклевка станет эластичнее и более удобна в нанесении

Шаг 4: технология шпатлевания

Финишная и стартовая шпаклевка наносится по своей сути одинаково, разница только в толщине нанесения.

Как наносить шпаклевку

Если на стене находятся крупные выбоины и трещины, то их шпатлюем заранее и ждем пока все подсохнет. Затем накладываем шпаклевку равномерным слоем на 35см шпатель и начиная от угла начинаем наносить шпаклевку на стену. Если стена оштукатуренная, то после нанесения снимаем шпаклевку «на сдир» шпателем, чтобы первый слой проник только во все мелкие щели и неровности.

Не забываем, что мы производим выравнивание стен шпаклевкой, поэтому стараемся заполнить все ямы и мелкие неровности

После высыхания первого слоя проводим повторную очистку стены шпателем от частичек лишней шпаклевки песка от штукатурки и прочего мусора. Затем равномерно наносим второй слой шпаклевки, но уже снимаем её не полностью, а наносим примерно 0.5мм слой, в местах неровностей слой может доходить до 5 мм.

Шпатлюем обязательно с хорошим освящением, желательно под прожектор или лампочку.

Третий слой можно наносить не дождавшись полного высыхания второго слоя. Наносим каждый слой в разных направлениях, чтобы итоговое движение шпателя не совпадало направлением последующего. Третий слой можно наносить вообще веерообразно, разглаживая дугообразными движениями.

Обращаем внимание на обратную сторону шпателя. Периодически снимаем с неё сухие частички шпаклевки и мусора.

Как наносить финишную шпаклевку (жидкая шпаклевка для стен)

Чаще мойте инструмент, что бы он не зарос полностью. Для это нужно под рукой иметь ведро с водой и губками для посуды.

Готовая финишная шпаклевка наносится ровно так же, как и стартовая (описано выше). Стараемся нанести слой потоньше. Обязательно шпатлевать стены под хорошее боковое освящение. Финишная шпаклевка имеет свойство сильной усадки, поэтому слоя в 2-3мм ей лучше не выравнивать.

Шаг 5: как шпаклевать углы

Шпаклевка углов стен это важный этап, нужно следить, чтобы углы были хорошо заполнены шпаклевкой и не просвечивались тёмные пустые щели.

Внутренний угол

Внутренний угол прилегающих шпатлюется поочередно. Сначала одна стена, ждем полного высыхания, шпателем убираем лишние частички шпаклевки с угла, затем шпатлюем прилегающую стену.

Наружный угол

В современных ремонтах, давно используются перфорированные уголки, для малярных работ используются алюминиевые. Выставляются по уровню, после высыхания следует оттянуть шпаклевкой уголок с двух сторон. (рекомендую оттягивать fugen knauf он дает маленькую усадку)

Шпаклевка углов гипсокартона

Внутренний угол ГКЛ проклеивается лентой серпянкой или специальной бумажной лентой и оттягивается шпаклевкой «унифлот» или «фуген». Если используется лента серпянка, то хорошенько продавливаем шпаклевку в швы гипсокартона. Если бумажная лента, то швы заполняются до нанесения ленты, излишки шпаклевки продавливаются и убираются шпателем. Наружный уголок выставляется также на «фугенфюллер» и оттягивается с двух сторон. (в некоторых случаях оттягивается уголок два раза)

Армирование

Армирование при шпаклевке обычно происходит на стадии, когда у нас стена зашпатлевана на 1-3 слоя. Такое армирование, как малярная сетка и паутинка защищает стену только от мелких трещин. Помимо армирующего эффекта паутинка создает однородную поверхность и сглаживает мелкие неровности.

Паутинка(стеклохолст)

В одной из статей, я описывал подробную технологию наклеивания паутинки, поэтому здесь опишу кратко.

2-3 слоя стартовой шпаклевки, зачищается наждачной бумагой 80P\
Грунтуем, ждем полного высыхания
Наносится валиком клей (рекомендую клей фирмы Bostik, или Oskar)
Накладывается стеклохолст, разглаживается шпателем
Наносится повторно слой клея валиком
Разглаживаем шпателем 35см, как будто шпатлюем клеем
Последующие полоски стеклохолста клеются встык, или прорезаются ножом в местах стыка

Малярная сетка

Осень хорошо защищает стены от мелких трещин, отлично подходит при подготовке под покраску или под декоративные виды отделки.

1-2слоя стартовой шпаклевки (ждем полного высыхания
Чистим стену шпателем
Накладываем сетку и сверху разглаживаем финишной шпаклевкой
Излишки обрезаются малярным ножом
После чего накладывается еще 2 слоя финишной шпаклевки

Сколько сохнет шпаклевка на стенах

Шпаклевка сохнет примерно 6 часов, все зависит от температуры и влажности помещения. Желательно выждать сутки, а потом приступать к шлифовке. Не рекомендуется ждать несколько дней, некоторые марки шпаклевки сильно твердеют.

Шлифовка стен после шпаклевки

Вот мы и разобрались как правильно шпаклевать стены, теперь ответим на вопрос как шкурить стены после шпаклёвки. В шлифовке ничего сложного нет, есть только несколько мелких нюансов, о которых я сейчас и расскажу.
Ручное шлифование

В ручном шлифовании используется «ручная терка» — это инструмент для шлифовки стен после шпаклевки, приобретать советую из белого пластика т.к. черные оставляют полосы в углах при шлифовке. Наждачную бумагу лучше использовать не самую дешёвую. Самое главное и самое первое, что нужно сказать – незабываем использовать респиратор!

Ошкуривание стен после шпаклевки происходит исключительно круговыми движениями и под освящением прожектора!

Если используем бытовой пылесос, то есть вероятность испортить технику. Поэтому предварительно крупный мусор убираем шпателем и подметаем. А остатки пыли пылесосим.

Поверхность	Абразив
под обои	80-120р
под покраску	180-240р
под декоративную отделку	120-180р

Сетка для затирки шпаклевки

Лично я не использую сетку, в моем регионе продается не качественная и царапает поверхность. Насколько я знаю, её можно использовать с специальными терками, которые подключаются к пылесосу. Подключать нужно исключительно промышленные аппараты, например, bosch gas50.

Машинное шлифование

На мой взгляд машинное шлифование подходит отлично для шлифовки под обои, и требует определенной сноровки, дабы не натереть больших ям. Под покраску лучше перетирать вручную. Машинное шлифование уменьшает трудозатраты, уменьшает количество пыли, и ускоряет процесс. Но потребуется шлифовальная машинка (желательно специальная для перетира стен), пылесос. Все это можно взять в аренду, если нужно перетереть большие объёмы.

Шпаклевание, шпатлевание стен своими руками: под обои, покраску

Выровнять стены с помощью обычного песчано-цементного раствора, особенно при отсутствии навыков, проблематично. Именно шпатлевка делает стены идеально гладкими. Наносится и разравнивается она легко, поэтому работать с ней сможет даже непрофессионал.

Содержание статьи

Что такое шпатлевка?

Шпатлевкой (шпаклевкой) называют пастообразную смесь, с помощью которой производят выравнивание поверхностей: потолков, стен, стыков между гипсокартонными листами и пр. В торговую сеть она поступает как в виде сухого порошка, который в дальнейшем разводится водой, так и в виде уже готового раствора.

В отличие от песчано-цементного раствора, шпатлевка более вязкая и имеет меньший вес, поэтому разравнивать ее гораздо проще. Застывает она медленнее, чем обычный цементный раствор, причем некоторые виды шпаклевки после частичного застывания можно повторно разводить водой. Благодаря всем этим качествам работать с ней можно даже при отсутствии особых навыков.

Пожалуй, единственным недостатком шпатлевки является меньшая прочность, чем у песчано-цементного раствора. Чтобы при высыхании она не растрескалась, наносить ее следует небольшим слоем до 1,5 см. Следующий слой накладывается только после полного высыхания предыдущего. Финишная шпаклевка более жидкая и пластичная, поэтому она наносится еще меньшим слоем – от 1 мм.

Виды шпатлевок (готовых смесей). Какую выбрать?

Одной-единственной «правильной» шпаклевки просто не существует. Подбирается она в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. В зависимости от типа связующего компонента все шпаклевки подразделяются на:

Гипсовые: почти не дают усадки и идеально подходят для внутренних работ в сухих помещениях;
Цементные: более стойки к перепадам температур и низким температурам, влагостойки, однако застывают гораздо быстрей гипсовых; используются для наружных работ и отделки ванн, саун и других помещений с повышенной влажностью; степень их усадки выше, чем гипсовых составов;
Полимерные на акриловой, латексной или виниловой основе для окончательного (финишного) выравнивания: позволяют добиться идеально гладкой и ровной поверхности; имеют длительное время схватывания.

Кроме цемента, гипса и полимеров, в шпатлевку вводятся специальные модифицирующие добавки, повышающие ее вязкость и замедляющие процесс высыхания.

По назначению шпатлевки подразделяются на:

Стартовые: для нанесения основного чернового слоя и выравнивания достаточно больших перепадов высот; для лучшего сцепления сухие смеси имеют большие размеры зерен (фракций), чем у финишных составов;
Финишные: для окончательной отделки поверхности и закрепления первого слоя; более вязкие и текучие, наносятся только тонким слоем – при излишней толщине могут образовывать волнообразные искривления; при необходимости легко шлифуются;
Универсальные: сочетают свойства стартовых и финишных составов, не требуют нанесения закрепляющего финишного слоя.

Точный расход шпаклевки производитель всегда указывает на упаковке. В среднем для отделки 1 кв. м слоем 1 см понадобится 10-15 л готового раствора. Если толщина накладываемого слоя больше, расход соответственно увеличивается.

При подготовке стен и потолков под обои или декоративную (венецианскую) штукатурку зеркально ровная поверхность не нужна – достаточно добиться лишь выравнивания поверхности. Для этих целей подойдут как гипсовые, так и цементные стартовые или универсальные составы.

Готовые смеси известных брендов

При небольшом объеме работ удобней приобретать уже готовые смеси на акриловой или виниловой основе, не требующие дополнительного разведения. Кроме того, такие растворы более пластичны, медленнее схватываются и идеально подходят для новичков. Часто используют их и при отделке под покраску для получения идеально ровной и гладкой поверхности.

Качественная смесь должна иметь однородную структуру без примесей, быть мягкой и эластичной, легко наноситься и не растрескиваться после застывания. К наиболее востребованным смесям относят составы известных брендов:

Vetonit (Финляндия): репутация, проверенная временем, почти не имеют запаха, очень пластичны и экономичны; единственный недостаток – высокая цена;
Финишная штукатурная смесь Rotband: изготавливается в России по немецкой технологии Кнауф, ее популярность обусловлена небольшим расходом, достаточно высокой пластичностью и приемлемой ценой;
Ceresit (немецкий концерн Henkel): доступные цены при неплохом качестве и широком ассортименте;
Основит (Россия): относительно недорогие, но весьма неплохие смеси, легко наносятся и шлифуются;
Bergauf: еще один крупнейший российский бренд, пластичные и легкие в работе составы по доступным ценам.

Неплохо зарекомендовали себя также марки Боларс, Волма и PUFAS.

Требуемые инструменты

Первым делом необходимо приобрести как минимум два-три шпателя:

Два основных широких: с полотном 400-600 мм и шпатель чуть меньшей ширины для работы в углах и труднодоступных местах;
Вспомогательный: шириной 60-150 мм.

Малярные шпатели с более тонкой и гибкой поверхностью рекомендуются для работ внутри дома. Однако специалисты утверждают, что для идеального выравнивания поверхности излишняя гибкость ни к чему. Поэтому даже для отделки помещений лучше вооружиться более прочными фасадными шпателями. Они должны быть изготовлены из качественной нержавеющей стали и не гнуться даже при сильном надавливании. Обратите особое внимание на рукоятку – одна должна лежать в руке максимально удобно.

Если вы нечасто работаете со шпатлевкой и не имеете необходимых навыков, желательно приобрести также угловой шпатель с достаточно жестким полотном, согнутым под 90°. Хотя, в принципе, углы с успехом можно выровнять и обычным шпателем.

Нам также могут пригодиться:

Строительное правило: используются при выравнивании поверхностей по маякам; внешне представляет собой длинную стальную пластину, внешне схожую с широкой линейкой без делений;
Терка с закрепленной на ней наждачкой или наждачной сеткой: для затирания поверхности при подготовке стен под покраску (отделка под обои идеального выравнивания и затирания не потребует).

Что такое маячки и зачем они нам нужны?

Слишком «кривые» стены с большими перепадами по высоте разумней выравнивать с помощью гипсокартона. Это не только обойдется гораздо дешевле, но и избавит от достаточно трудоемкой работы по шпатлеванию. Небольшие же участки даже со значительными перепадами по высоте вполне можно выровнять с помощью штукатурки.

Если требуется нанесение очень большого слоя, стену лучше выровнять вначале песчано-цементным раствором, а завершающую отделку произвести с помощью шпаклевки.

Определить перепады стены «на глазок» просто нереально. Поэтому, прежде чем приступить к выравниванию, кривизну стен проверяют строительным уровнем (обычным пузырьковым или лазерным).

Но как определить толщину будущего слоя? В этом случае на помощь придут нехитрые, но очень полезные приспособления, называемые маяками. При больших перепадах поверхности в качестве маячков используют металлические или гипсовые профили. Их вертикальное расположение на стене регулируется с помощью шлепков раствора, подкладываемых под такой профиль. Естественно, весь этот процесс контролируется строительным уровнем. Если одна из сторон профиля слишком сильно приподнята, часть раствора удаляется. Напротив, если раствора и слой его небольшой, его необходимо добавить.

На небольших участках маячками могут служить и только шлепки раствора без использования профиля:

Они распределяются по стене на равном расстоянии друг от друга, толщина их нанесения регулируется строительным уровнем;
Расстояние между маячками должно быть равно ширине правила: с помощью него между маячками будет «растягиваться» раствор.

Дальнейшее выравнивание раствора между маяками ведется зигзагообразными движениями только вверх – так, чтобы раствор не осел под собственным весом. За один раз должно закрыться расстояние, равное ширине правила.

Перед нанесением первого чернового слоя обязательно прогрунтуйте стены. Грунтовочная смесь укрепит поверхность и усилит сцепление между стеной и выравнивающей смесью.

Технологии нанесения шпатлевки с помощью шпателя

Перед началом работ поверхность тщательно очищается от загрязнений и кусков старой штукатурки. Все трещины необходимо расширить и выбить из них непрочно держащуюся штукатурку. Затем со стен с помощью веника или пылесоса удаляется пыль.

Стены, не имеющие слишком больших перепадов, выравнивают с помощью широкого шпателя 400-600 мм:

Вначале изучаем инструкцию и замешиваем раствор в ведре или любой другой емкости, точно соблюдая указанные пропорции воды; смесь должна быть промешана идеально и не иметь даже мельчайших комочков;
Если в доме нет строительного миксера, для приготовления раствора можно использовать обычную дрель с миксерной насадкой; небольшое количество шпаклевки можно перемешать вручную с помощью венчика;
Готовый раствор должен хорошо прилипать к шпателю, не опадать с него и не растекаться; если в процессе работы он чуть загустел, допускается разводить его водой или грунтовкой;
Во избежание пересыхания раствора готовить его следует небольшими порциями, так, чтобы его хватило на работу в течение нескольких часов; срок, в течение которого разведенная шпатлевка сохраняет свои свойства, обязательно указывается производителем на упаковке;
Смесь набирается вначале узким шпателем, а затем переносится на более широкий; чтобы при промазывании стены не образовывалось пустот, раствор необходимо распределить по нему равномерно;
Смесь плавно растягивается и разглаживается вертикальными и горизонтальными мазками с помощью широкого шпателя по стене, при этом инструмент должен находиться под углом около 30° и как можно плотнее прижиматься к поверхности;
Слишком большие борозды необходимо убирать сразу повторным движением шпателя; чтобы слой не получился слишком толстым, перед повторным выравниванием излишки раствора со шпателя удаляются в ведро;
Тратить время и идеально выравнивать стену нет смысла – сделать это можно будет в последующем с помощью более тонкодисперсной финишной шпаклевки и шлифовки теркой;
Выравнивание производится от пола к потолку, после нанесения одного участка переходим к другому, и так до конца стены.

При нанесении большого количества слоев лучше использовать малярную сетку. Это позволит получить более прочную поверхность.

Выравнивание углов

Если стены мы выровняли идеально, углы выведутся сами собой и никаких дополнительных усилий для их выравнивания не потребуется. Если вы не слишком доверяете своим способностям, в углах можно использовать пластиковые перфорированные уголки с армированной сеткой (их называют контрашульцами). Их устанавливают одновременно с выравниванием стен и потолков – «садят» на шпаклевку, с небольшим усилием вдавливают в нее, проверяя вертикальность расположения строительным уровнем, а затем излишки раствора удаляют шпателем. Однако углы с контрашульцами из-за особенностей профилей будут чуть закругленными.

Если вы планируете наклейку толстых обоев и решили не утруждать себя идеальным выравниванием стен, свести углы все же стоит обязательно. Ведь даже если они кажутся вам идеально прямыми, рядом с мебелью или бытовой техникой даже небольшой недочет может броситься в глаза. Выравнивание углов производится в последнюю очередь после отделки стен и потолков, но, конечно, еще до финишной отделки.

Контрашульцы очень удобно использовать для выравнивания косяков. Усиленные пластиком, они становятся более прочными, и риск случайного их повреждения и вываливания штукатурки будет гораздо меньшим.

Финишная шпаклевка

Финишный слой используется для окончательного выравнивания поверхности, закрепления первого слоя и предохранения его от растрескивания. Финишная шпатлевка наносится после стартового или маячного слоя. Составы для нанесения должны иметь мелкодисперсную структуру, чтобы после окончательной отделки стена выглядела идеально гладкой, без пор и даже небольших шероховатостей.

Работа с финишным составом имеет свои особенности. Он более текуч, поэтому наносить его следует очень тонким слоем до 1 мм (некоторые производители предлагают шпатлевку, которая наносится на поверхность слоем 0,1 мм):

Чтобы шпатлевка легла идеально ровно, перед ее нанесением лучше тщательно обрызгать ее водой или протереть губкой; такое увлажнение способно увеличить время схватывания раствора, и вы сможете, не торопясь идеально выгладить стену;
При работе с мелкодисперсной шпатлевкой с небольшой толщиной нанесения такое смачивание является обязательным условием – иначе она быстро схватится, и качественно выровнять ее просто не получится;
Все движения шпателем производятся в вертикальном направлении крест-накрест;
Обработка поверхности производится с незначительным нажимом и под небольшим углом;
Перед каждым нанесением шпатель протирается влажной тряпкой; если требуется пройти по поверхности еще раз, с полотна инструмента также убираются остатки шпаклевки, и он тщательно протирается;
В местах прохождения углов шпателя могут оставаться небольшие полосы; заглаживать их необязательно – после высыхания их удаляют наждачкой с мелким абразивом.

Следите, чтобы толщина наносимого слоя не превышала 1,5 мм, иначе он не только будет неровным, но и может в дальнейшем растрескаться.

Затирка

Наша стена почти готова. Но даже после финишной отделки до идеала еще далеко. Сейчас мы будем удалять все, даже самые малозаметные перепады, впадины и бугорки, царапины и прочие изъяны.

Заглаживание больших неровностей производится еще до полного высыхания поверхности – в момент, когда раствор хорошо схватится и не будет размазываться по стене. Делается это абразивом (наждачкой или абразивной сеткой) марок Р60.
Наждачкой можно затереть лишь небольшую поверхность. Для работы с большими поверхностями лучше приобрести специальную терку, на которой закрепляется наждачка или абразивная сетка. Мелкие отверстия абразивной сетки не забиваются пылью, поэтому работать с ней гораздо удобней. Для удаления неровностей в углах используются специальные абразивные бруски с острыми углами.

Если требуется получить максимально глянцевый эффект и ровную, почти зеркальную поверхность, потребуется еще одна затирка самым мелким зерном Р120, которая производится через 3-4 часа после первой. Затирка уже полностью высохшей стены производится после обильного смачивания поверхности водой.

Декоративная шпатлевка

Простейшим способом получения рельефной поверхности является прокатывание по свежей шпатлевке специальным валиком, имеющим рельефную поверхность. Нажим при этом должен быть равномерным, без отрыва инструмента от стены.

Очень своеобразную фактуру получают с помощью шпателя с зубчатыми краями. При проведении инструмента по мокрой штукатурке под разными углами можно получить как симметричные (волны, чешую) узоры, так и хаотичный рельеф. Имитировать венецианскую штукатурку можно обычной губкой или щеткой, которые вдавливают в недосохший раствор под разными углами.

Таким образом, шпатлевание стен своими руками – достаточно затратное по времени и трудоемкое, но не такое уж сложное занятие. Более подробно ознакомиться с техникой шпатлевания стен можно с помощью следующего обучающего видео:

Шпаклевка стен под обои своими руками

Несмотря на имеющийся широкий ассортимент современных отделочных материалов, декорирование стен обоями не теряет популярности. Но абсолютно бессмысленно выполнять подобную отделку по неподготовленным поверхностям, и для того, чтобы она была действительно качественной, требуется провести обязательные работы по выравниванию. Шпаклевка стен под обои своими руками проводится примерно в той же последовательности, что и под покраску. Однако, многое в работах будет зависеть от изначального качества приводимой в порядок поверхности, а также от того, какими конкретно обоями ее планируется декорировать.

Шпаклевка стен под обои своими руками

Например, «жидкие обои» не требуют идеальной гладкости стен, так как их фактурность с успехом скрывает небольшие изъяны. Если же обои тонкие, то, они так же, как и краска, проявят все вмятины и выступы, которые были на стене.

Не следует легкомысленно относиться к этому процессу. Кривизна стен или их неровная, шероховатая поверхность – обычное явление даже в квартирах домов, выстроенных из бетонных панелей. И такие стены в не меньшей степени требуют тщательной подготовки перед окраской или поклейкой обоев.

Для чего необходимо зашпатлевать стены

Шпатлевка предназначена за заделывания не только крупных, но даже микроскопических изъянов поверхности, так как зернистость ее массы во много раз меньше, чем у штукатурных составов.

Этот ремонтный и выравнивающий материал способен создать идеально гладкую поверхность, на которую будет гораздо легче приклеить обои, чем на оштукатуренную стену, а через структуру отделки не станут просвечивать мелкие изъяны.

Если в квартире стены обшиты гипсокартонными листами, а их, в свою очередь, планируется отделать с помощью обоев, то нанесение шпатлевки также крайне необходимо, хотя, казалось бы, поверхность и так достаточно ровная. Дело в том, что если наклеить обои прямо на гипсокартон, то при их снятии в процессе проведения последующих ремонтов, отделочный материал, вполне вероятно, будет сниматься вместе со слоем картона, и тогда стена потребует более серьезного ремонта, чем обычное шпатлевание.

Весь процесс работы по выравниванию стен под обои можно разделить на два этапа:

Нанесение стартовой шпатлевки, которая заполнит все раковины и микротрещины на стене, а также выровняет небольшие неровности поверхности. Этот слой может иметь толщину до 3 ÷ 5 мм.
Второй слой наносится финишным составом шпатлевки — это сделает стену идеально гладкой. Толщина такого слоя может быть не более 1,5 ÷ 2 мм.

Инструменты и материалы для работы

Что потребуется из инструментов

Для успешной работы по выравниванию стены необходимо подготовить качественные инструменты:

Инструменты для работ по шпатлеванию стен

Правило потребуется для выравнивания нанесенной стартовой шпатлевки при больших искривлениях стены, так как в различных ее областях слой отделочного материала будет разным.
Насадка-миксер будет необходима для замешивания шпатлевки.
Электрическая дрель, в патрон которой устанавливается насадка — миксер.
Набор шпателей, имеющих разные размеры и формы. Это прямые ровные шпатели шириной от 50 до 500 мм, и стандартный угловой шпатель для выведения внешних и внутренних углов.

Для качественного выведения углов необходим специальный профильный шпатель

Рабочая поверхность всех инструментов должна быть идеально ровной и гладкой. Если на лопатках шпателя окажутся хотя бы малейшие изъяны, то они непременно скажутся на качестве выравниваемой поверхности. Шпатели – не столь дорогой инструмент, поэтому нередко имеет смысл для ответственных работ приобрести новые.

Терка — для затирания и разглаживания поверхности стены. Терка может быть со сменяемым покрытием – абразивная сетка, наждачная бумага, натуральная кожа и т.п.
Строительный уровень — для ведения постоянного контроля за вертикальностью выравниваемой стены.
Валик – используется в основном для нанесения грунтовки, но иногда, чтобы ускорить работу, им может наноситься и первый слой шпатлевки, который затем разравнивается шпателем.
Емкости для замешивания раствора и для воды. Последняя будет нужна для замачивания инструментов в период работы.
Кисть средней ширины — для нанесения грунтовки в труднодоступных для валика областях стены.

Необходимые материалы

Список необходимых материалов — совсем невелик, и состоит из следующих наименований:

Два вида шпатлевки – стартовая и финишная.
Грунтовочный состав. Чтобы предохранить стены от возможного возникновения колоний микрофлоры, рекомендуется использовать грунтовки с антисептическими добавками.

Грунтовка с антисептическими свойствами

При нанесении шпатлевки на стену, покрытую гипсокартоном, будет нужна лента из сетки-серпянки — для армирования стыков между листами.
Если стена имеет большие перепады и неровности, к примеру, на ней обнаружены крупные отверстия, раковины или сколы, то в этом случае нужно будет подготовить ремонтный состав. Это может быть цементно-песчаный раствор или специальные шпатлёвки на полимерной основе. Они послужат для начального выравнивания и заделывания изъянов, и только после такой подготовки может быть нанесена шпатлевочная смесь.

Шпатлевочные составы

Составы для шпатлевочных работ продаются в специализированных магазинах в готовом к применению состоянии или в виде сухих строительных смесей, которые потребует самостоятельной подготовки.

Готовые шпатлевочные составы очень удобны в работе, но достаточно дорогие

Готовые шпатлевки расфасовываются в заводских условиях в пластиковые вёдра. Они чрезвычайно удобны для применения — для них не нужно готовить отдельных емкостей и не требуется миксер для окончательного приготовления. Используя их, можно в любой момент прервать работу, закрыв штатное ведро крышкой, и смесь при этом не высохнет. Приготовленную же самостоятельно массу необходимо использовать полностью, иначе она достаточно быстро затвердеет и станет непригодной для нанесения на стены.

Пастообразная шпатлевка производится на латексной, полимерной, масляно-клеевой и других основах. При всех ее достоинствах многих отпугивает высокая цена, поэтому большинство мастеров привыкли применять сухие строительные смеси.

Разнообразие выбора сухих строительных смесей — шпатлевок

Так как материал наносится, как минимум, двумя слоями, нужно приобретать стартовую и финишную шпатлевку. Они отличаются между собой зернистостью порошка, из которого масса изготавливается. Стартовая шпатлевка состоит из смесей более грубого помола и создает хорошую адгезию для финишного слоя.

Финишная шпатлевка изготавливается из тонкого порошка гипса, и при соблюдении правил замешивания и технологии нанесения способна создать абсолютно гладкую поверхность, пригодную как для покраски, так и для поклейки обоев.

Необходимо отметить, что иногда для шпатлевки стен используются универсальные составы, пригодные для нанесения и стартового, и финишного слоя, то есть такой раствор может наноситься в несколько этапов.

Характеристики некоторых популярных шпатлевочных составов приведены в таблице:

Наименование показателя	Нормы для марок шпатлевки
	Сцепляющий раствор ЛС 10/90	Выравнивающий раствор			Отделочный раствор Файн Коут 50/50	Шпатлевка Термонит	Шпатлевка для блоков
	Сцепляющий раствор ЛС 10/90	ЛС 35/65	ЛС 50/50	ЛС 65/35	Отделочный раствор Файн Коут 50/50	Шпатлевка Термонит	Шпатлевка для блоков
Рекомендуемая толщина в мм	3÷5	5÷15	5÷15	5÷15	3÷10	2÷10	3÷10
Рекомендуемый расход воды, л/25 кг	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	4÷5	5,5÷6	6÷7
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	16	8	4	2	4	6	20
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	2	2	1	1	1	3	3
Адгезия (сцепление) с основанием, МПа, не менее	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	1	0.5
Средняя плотность раствора кг/м3	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
показатель РН	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13

Выбирая и покупая шпатлевку, нужно обязательно обратить внимание на инструкцию и на срок годности – эта информация расположена на упаковке. Если гарантированный срок сохранности материала уже закончился, то этот состав брать не следует, так как раствор может не иметь достаточного сцепления с поверхностью стены, и шпатлевка просто будет от нее отслаиваться.

Если приобретается сухая смесь, то нужно убедиться в том, для упаковки хранились в надлежащих условиях. Если помещение, где хранилась шпатлевка, имеет повышенную влажность, на бумажных пакетах видны явные признаки сырости, то не стоит покупать этот материал, так как он непригоден для применения, даже при неистекшем сроке годности.

Если одновременно приобретается и стартовая, и финишная шпатлевки, то рекомендуется выбирать материалы одной компании-изготовителя. Такие смеси максимально адаптированы друг к другу, и во время проведения работ будут показывать хорошую адгезию – «сюрпризов» с этой стороны ожидать не придется.

Цены на популярные виды шпатлевки

~~Шпатлевки~~

Подготовка поверхностей под шпатлевку

Нельзя наносить шпатлевочный раствор на неподготовленную поверхность стены, имеющую старое покрытие, поэтому над ней нужно очень хорошо поработать.

Если на стене были ранее наклеены обои, нанесена водоэмульсионная или масляная краска, или нанесен слой штукатурки, то эти покрытия следует удалить.

Старые покрытия удаляются разными способами:

Обои легче отойдут от стены, если их несколько раз с помощью валика увлажнить водой до полного их промокания.

Очистка стены от старых обоев

Масляную или эмалевую краску удаляют с помощью строительного фена и скребка, или шлифмашинкой с насадкой-щеткой.
Штукатурку снимают с помощью разных инструментов, в зависимости от ее толщины. Если нанесен тонкий ее слой, то ее, так же, как и обои, можно размочить и снять шпателем. Толстый слой удаляется с применением молотка и зубила, или же с помощью перфоратора со специальной насадкой-долотом.

Когда стена будет освобождена от старых покрытий, на ней обязательно обнаружатся неровности и трещины, образовавшиеся за время эксплуатации дома. Выявленные дефекты поверхностей необходимо обязательно заделать, а выступы сбить. Заделка трещин требуется потому, что нанесенная сверху них шпатлевка при высыхании растрескается и в точности повторит направление этих изъянов, а это значит, что работа будет проделана напрасно.

Ремонт стены проводится в такой последовательности:

Трещины расширяются и углубляются с помощью зубила и молотка. Увеличить зазор нужно как можно глубже, чтобы заполнить его ремонтным составом, который станет частью стены и не позволит изъяну проявиться сквозь шпатлевку.

Как правильно разделывать трещину

Расширенные трещины должны быть хорошо очищены от пыли и остатков раскрошившейся штукатурки. Для этой цели отлично подойдет мягкая кисть небольшого размера или влажная губка.

Обязательно удаляются пыль и мелкие частицы строительного мусора

Затем, трещину на всю ее глубину необходимо несколько раз покрыть грунтовочным составом. Важно, чтобы им была обработана вся внутренняя поверхность дефекта, а затем и хорошо просушена.

Заполнение изъяна стены ремонтным составом

Далее, разделанная трещина или раковина с усилием заполняется ремонтным составом. Иногда для этого можно применить и стартовую шпатлевку, а некоторые строители предпочитают использовать герметик. В случае если при расширении трещины образовался очень глубокий дефект, то его в ряде случаев рекомендуют для начала заполнить монтажной пеной.
После просыхания ремонтных «заплат», по поверхности нужно обязательно пройтись теркой с крупной абразивной сеткой или наждачной бумагой с крупным зерном. Монтажная пена срезается по уровню с поверхностью стены.
Если стена покрыта гипсокартоном, то все стыки между листами проклеиваются сеткой-серпянкой, по которой сверху проходятся стартовой шпатлевкой. Кроме этого, ей же заполняются все углубления от шляпок крепежных саморезов, иначе ржавчина желто-коричневыми пятнами проявится через обои.

Предварительная заделка швов и лунок от саморезов на стене, обшитой гипсокартоном

После полного просыхания всех ремонтных и подготовительных материалов, вся поверхность стен должна быть покрыта грунтовочным составом с антисептическим эффектом. Грунтовка повысит сцепление между материалами и значительно увеличит срок эксплуатации декоративной отделки.

Грунтовка наносится с помощью валика, но очень важно, чтобы ей были обработаны углы комнаты, так как именно в них в первую очередь появляются пятна плесени.

Для нанесения грунтовки удобнее всего пользоваться валиком и малярной ванночкой

Чтобы работать было удобнее, грунтовка наливается в специальную пластиковую ванночку, в которую проще погружать валик. Валик позволит быстро и качественно прогрунтовать большие площади стен, но углы помещения придется густо обработать с помощью кисти.

Нанесение грунтовки на поверхности стен

Грунтовочный состав, нанесенный на стены, должен хорошо просохнуть. Если отмечается очень быстрая впитываемость его в поверхность, но рекомендуется провести подобную обработку два, а то и три раза – каждый очередной слой наносится после полного просыхания предыдущего.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

~~Смеси для выравнивания стен и потолков~~

Шпаклевка стен под обои своими руками — поэтапно

Изготовление шпатлевки из сухой строительной смеси

На упаковке с сухой смесью всегда располагается инструкция по изготовлению раствора, поэтому, чтобы он получился правильной консистенции и однородным по составу, нужно четко следовать всем рекомендациям. По внешнему виду масса должна быть похожа на достаточно густую сметану.

Замешивание шпатлевки проходит следующим образом:

В пластиковое ведро наливается нужное количество воды, имеющей комнатную температуру.

Порядок подготовки раствора должен в точности соответствовать инструкции, приложенной к конкретной сухой смеси

На мешок шпатлевки в 25 кг потребуется около 9 ÷ 10 литров воды, но не стоит делать раствор из всей массы сразу, особенно если выбран материал на гипсовой основе, так как он достаточно быстро твердеет и можно просто не успеть использовать всю приготовленную смесь. Готовится шпатлевка из ⅓ или ½ всей массы упаковки, но и в этом случае работать нужно достаточно быстро. Время использования замешанного материала также обязательно указано на упаковке.

Далее, в приготовленную воду порционно засыпается сухая смесь и замешивается при помощи насадки-миксера. Необходимо добиться абсолютно равномерной консистенции, с полным отсутствием комочков или несвязанной воды. Особое внимание – участкам на стыке дна и стенок емкости – там «любит» оставаться не замешанная сухая смесь, которая способна принести массу неудобств уже в процессе выполнения шпатлевочных работ.

Главная задача — добиться идеальной чистоты, однородности получаемого состава и удобной для выполнения работ консистенции

Очень важно после использования первой партии замешанного самостоятельно раствора, хорошо очистить и промыть емкость и рабочие инструменты перед приготовлением второй порции. Иначе очередной состав будет заполнен мелкими крупинками уже подзастывшего раствора, а они будет очень сильно мешать в работе, оставляя борозды на выравниваемой поверхности.

Покрытие стены стартовой шпатлевкой

Стартовый выравнивающий состав наносится на подготовленную поверхность стены широким шпателем. Вспомогательным для этой процедуры, служит средней ширины шпатель, которым из емкости забирается шпатлевка и накладывается на широкий.

Выкладывание раствора на широкий шпатель

Далее, начиная от угла комнаты, плавными движениями, шпатлевка распределяется по поверхности стены толщиной в 1,5 ÷ 3 мм. Толщина в 3 мм допустима в углублениях и местах, которые необходимо вывести в одну плоскость.

Нанесение первичного выравнивающего слоя

Широкий шпатель, который используется для нанесения смеси на стену, рекомендовано держать под углом в 45°. Такое положение шпателя поможет избежать следов от его углов, часто оставляемых на поверхности.

Шпатлевка на стену наносится полосами внахлест, то есть они должны накладываться друг на друга на 60 ÷ 80 мм.
Закончив наносить раствор на определенную часть стены, нужно правилом проверить ровность нанесенного слоя. Это делается следующим образом: правилом проводят по покрытой шпатлевкой поверхности, и оно соберет излишек смеси, проявив при этом участки, которые требуют дополнительного нанесения состава.

Кроме того, для выявления оставляемых неровностей многие опытные мастера проводят работу при подсвечивании поверхности с помощью лампочки или прожектора, установленного под углом. Свет будет способствовать созданию тени от допущенных изъянов — их легче будет обнаружить и исправить. Выравнивание проводится по еще невысохшей поверхности.

Самыми сложными областями для выравнивания являются углы комнаты, поэтому для их идеального формирования был создан угловой шпатель, который значительно облегчает работу.

Задача особой сложности — идеальное выведение углов

При нанесении стартового слоя необходимо стремиться к тому, чтобы, насколько это возможно, выровнять поверхность. Но, к сожалению, этого достичь крайне сложно, и в первом слое допускаются незначительные неровности поверхности, которые будут ликвидированы верхним финишным слоем.
Завершив нанесение стартовой шпатлевки и не дожидаясь полного ее высыхания, необходимо поверхности затереть. Этот процесс проводится ручной теркой, а если есть возможность — электрической шлифовальной машинкой. Этот инструмент поможет выгладить поверхность и даже убрать неглубокие полосы, оставленные шпателем.

Затирка поверхности с помощью электрической шлифмашины

Затирку осуществляют круговыми движениями против часовой стрелки, стараясь не пропустить ни одного участка поверхности.

А так производят затирку вручную

Готовую, затертую стену нужно проверить подсветкой, и при обнаружении значительных углублений в 2÷3 мм, на первый слой обычно накладывается второй, также из стартовой шпатлевки. При этом следует учитывать, что повторный корректирующий слой может быть нанесен не на всю стену, а лишь на отдельные ее области с обнаруженными на них дефектами.

Второй слой также выглаживается затирочными инструментами.

Финишный слой шпатлевки

Если поставлена цель вывести поверхность стены на уровень гладкости яичной скорлупы, что особо необходимо для поклейки тонких обоев, без подсветки от нескольких источников при нанесении финишного слоя никак не обойтись. Если при стартовой отделке бывает достаточным ограничиться контролем с помощью правила, то финишный слой требуют более тщательного подхода.

Тонкий финишный слой должен окончательно скрыть все неровности стены.

Источники света устанавливаются в разных частях комнаты, таким образом, чтобы лучи их имели пересечение на стене и проявляли все случайно образовавшиеся погрешности.

Для достижения оптимального результата необходимо организовать дополнительную подсветку участка выполнения работы

Раствор финишного слоя готовится и наносится по тому же принципу, что и стартовый. Однако, его толщина не должна составлять более одного — двух миллиметров. Поэтому наложенная на широкий шпатель смесь аккуратно «растягивается» по поверхности стены с небольшим нажимом выверенными четкими движениями снизу вверх, от угла.
В отличие от стартового, финишную шпатлевку обязательно накладывают в два слоя, и второй может быть нанесен только после полного высыхания первого.

Каждый из финишных слоев обязательно затирается, но для разглаживания первого используется наждачная бумага мелкой зернистости, а для завершающего – замшевая или кожаная насадка.

Углы комнаты отделываются также угловым или ровным резиновым шпателем, который мягко разгладит все заусеницы от шпатлевки и уберет ее излишек.
Завершив нанесение финишного слоя, и проведя затирочные работы, нужно дождаться полного просыхания поверхностей, а затем покрыть их одним — двумя слоями грунтовочного состава.

На качественно зашпатлеванную стену обои лягут ровно, без пузырей, перекосов и расхождения швов

Декоративная отделка производится после того, как грунтовка полностью высохнет.

Расчет требуемого количества шпатлевки для выравнивания стен

Количество шпатлевки и грунтовки напрямую будет зависеть от площади стен комнаты, приводимый в порядок. При этом учитывается материал, из которого выведены стены помещения и их состояние, так как некоторые поверхности требуют минимального выравнивания, а для других необходимо многослойное нанесение раствора.

В качестве примера можно взять помещение, имеющее следующий размер: габариты комнаты 5×6 мм, высота потолка 2,8 м, один оконный проем — 2×1,5 м, один дверной проем 2×1 м.

Важное условие — стены оштукатурены, и в дополнительном выравнивании не нуждаются. Шпатлевка будет проводиться под поклейку обоев.

Далее, просчитывается площадь стен помещения:

2 × (5 × 2,8 +6 × 2,8) – 2 × 1,5 – 2 × 1 = 56,6 м²

Для обработки стен будет использована универсальная грунтовка, расход которой составляет 0,15÷0,2 л на 1 м². Чтобы действовать наверняка, лучше брать в расчет расход по большей цифре и тогда получается

56,6 × 0,2=11,3 л.

Не нужно забывать, что грунтовка будет наноситься дважды, поэтому полученное количество умножается на два, то есть лучше подготовить 22,6 л.

Количество стартовой шпатлевки будет зависеть от толщины наносимого слоя. На упаковке стандартно указывается расход смеси на гипсовой основе на 1 м² при толщине слоя в 1 мм – например, 0,9 кг. Отсюда можно рассчитать любую толщину. Например, предполагаемая толщина слоя составляет 3 мм, тогда получается;

56,6 × 3 × 0,9 = 152,8 кг

Сухая смесь обычно расфасована в заводские упаковки по 25 кг, поэтому для работы потребуется с запасом 7 мешков шпатлевки.

Финишная шпатлевка наносится более тонким слоем, но она плотнее, и расход ее несколько выше – на 1м² может потребоваться 1 кг смеси при толщине слоя в 1 мм. Нужно учесть и то, что ее, возможно, придется наносить двумя слоями, поэтому получится следующий результат

56,6 × 1 × 1 × 2 = 113,2 кг

то есть 5 мешков по 25 кг. Это количество также определено с запасом.

Калькулятор для расчета требуемого количества шпаклёвки

Для простоты расчета воспользуйтесь предлагаемым калькулятором. Он позволит подсчитать количество потребного материала для выравнивания стен помещения указанных пользователем размеров. Расчет проводится раздельно, последовательно, сначала для стартовой, а затем – для финишной шпатлевки.

Перейти к расчётам

Несколько полезных рекомендаций

Подводя итоги публикации, необходимо акцентировать внимание на некоторых особо важных нюансах работы:

Стартовая шпатлевка должна иметь толщину не более 3÷5 мм (с учетом обоих слоев), так как если толщина будет большей, то материал при высыхании может дать трещины и начать отслаиваться от основы.
Последующие слои шпатлевки наносятся только полного просыхания ранее нанесенных. Время их просыхания будет зависеть от толщины нанесенного материала и от температуры и влажности в помещении.
Ни в коем случае нельзя в комнате с зашпатлеванными стенами устанавливать обогревательные приборы, чтобы ускорять просыхание шпатлевки, или, наоборот, устраивать сквозняки. Ни то, ни другое на пользу отделке не пойдет. Повышенная температура приведет к растрескиванию материала, а сквозняк — к его отслоению от капитальной стены.
Производя работу, нужно постоянно держать под контролем ровность нанесенного слоя, проверяя его правилом и строительным уровнем.

Не стоит полагать, что шпатлевку стен под покраску или обои нанести очень легко, и все обязательно получится с первого раза. Если нет опыта в этой технологии работ, то рекомендовано купить небольшое количество материала и попробовать свои силы на участке стены, который будет скрыт от глаз. Если процесс пойдет легко, то можно приобретать шпатлевку и браться за масштабную работу. Если же результат не порадует, то будет намного разумнее доверить шпатлевание стен под обои профессиональным мастерам.

И в заключение – демонстрация работы мастера по шпатлеванию стен под обои.

Видео: мастер-класс по шпатлеванию стен под обои

Финишная шпаклевка стен под обои своими руками: как правильно шпаклевать стены

Выравнивание стен – это ключевое действие при подготовке поверхности к декоративной отделке. Однако эта работа не представляет сложности, что позволяет обойтись своими силами и не привлекать бригаду строителей. Пошаговую инструкцию, как правильно сделать шпаклёвку стен под обои, нюансы выбора качественных составов и инструментов вы найдёте далее.

Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

Шпаклёвка позволяет добиться гладкости стен и ровной поверхности

Шпаклёвка (допустимый вариант – шпатлёвка) – это выравнивание поверхности специальными строительными смесями для декоративных целей.
Считается заключительным этапом черновой подготовки стен из бетона или кирпича к отделке (покраске либо поклейке обоев), но иногда и конечным вариантом работы.
К неоспоримым преимуществам шпаклёвки относят:

быстроту процесса
простоту выполнения
низкую цену и маленький расход используемых материалов
возможность наслоения на поверхность
альтернативу штукатурке в сухих помещениях

В выравнивании нуждается не только бетон, но и гипсокартонные стены

Выравнивание нужно не только для бетона, кирпича: шпаклёвка нужна и по гипсокартону. Этот шаг позволит в дальнейшем снять обои без слоя картона, который без шпаклёвки приклеится к бумажной основе.

По характеру выполняемых действий выравнивание плоскости под обои ничем не отличается от шпаклёвки под покраску. Главное, что отличает два процесса, – итоговый результат. Под покраску нужна идеальная гладкость, а обои смогут скрыть шероховатости и ошибки начинающего строителя.

back to menu ↑

Краска для стен в квартире: обзор имеющихся видов, достоинства и недостатки, полезная информация для выбора (Фото & Видео) +Отзывы

Инструменты для работы

Для шпаклёвочных работ понадобятся следующие инструменты:

Насадка-миксер для электрической дрели

В отдельных случаях стоит подготовить:

валики и кисти для работ в труднодоступных местах либо дополнительной грунтовки плоскостей
сетку-серпянку для заклейки стыков между листами гипсокартона
ремонтный состав на основе быстросохнущих полимеров для оперативного устранения выявленных сколов и крупных дефектов

Широкий и чистый шпатель – главный инструмент при выравнивании стен

back to menu ↑

Декоративные панели для внутренней отделки стен: как выбрать надёжный материал (110+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые смеси обладают нужной вязкостью, но стоят дороже сухих

В зависимости от состава шпаклёвочные смеси бывают:

back to menu ↑

Изготавливаем жидкие обои своими руками: поэтапная инструкция, советы, техника нанесения, а также полезные (85 Фото & Видео)

Пуфас – одна из самых популярных универсальных смесей

По этапам выполняемых работ сухие смеси часто делят на стартовые и финишные с разной степенью зернистости частиц. Однако целесообразнее купить универсальный состав, который легко наслоить.

Лучше других, по мнению экспертов и отзывам потребителей, зарекомендовали себя такие универсальные сухие шпаклёвки:

back to menu ↑

ТОП-8 Лучших красок для потолка: приоритет надёжности и долговечности. Обзор самых популярных производителей

Расчёт количества материала делают с учётом площади рабочего помещения

Количество сухой выравнивающей смеси для обработки помещения рассчитывают по таким параметрам:

площадь помещения за вычетом дверных, оконных проёмов
расход грунтовки (обычно указывается производителем на упаковке)
количество слоёв (минимум 3: 1 стартовый и 2 финишных)
толщину нанесения (высчитывают по каждому слою)
запас (10–15% от полученного результата)

back to menu ↑

Латексная краска или акриловая: чем отличаются и какую лучше выбрать для различных видов работ (Фото & Видео) +Отзывы

Правильно разведённая сухая смесь по консистенции однородна

При использовании готового состава шаг по замешиванию шпаклёвки пропускают, а для сухих смесей действуют следующим образом:

Если при размешивании смесь получилась густой или жидкой, не рекомендуют добавлять ни сухой материал, ни воду. Лучше всего замесить новую порцию, учитывая допущенные ранее ошибки.

К подготовительному этапу относят и обработку строительного инструмента: лезвие шпателя протирают чистым безворсовым материалом, ведра моют и вытирают насухо.

Стены, которые будут обрабатываться, очищают от остатков прошлой отделки: обоев, краски, штукатурки.

back to menu ↑

Изготовление гардеробной своими руками: как оборудовать систему хранения в кладовке или спальне? | 100+ Фото & Видео

Подготовительная грунтовка стен перед выравниванием

Процесс выравнивания специальным составом делят на 2 этапа:

Перед черновым нанесением стоит провести ещё один этап, который уже нельзя назвать подготовительным. Речь идёт о грунтовании поверхности: этот шаг нужен для устранения сколов, глубоких трещин, выемок.

Для внутренних работ в жилых помещениях используют акриловые и перхлорвиниловые грунтовочные растворы. Они не имеют специфического запаха и быстро сохнут (от 1 до 5 часов).

После обработки плоскости грунтовкой и полного её высыхания замешивают смесь либо берут готовый состав и приступают к шпаклёвке.

back to menu ↑

Состав набирают маленьким шпателем, а распределяют по стене широким

Первый слой выравнивающего состава наносят так:

back to menu ↑

Этап затирки финишного слоя

Финишный слой более тонкий (15–20 мм) и наносится так же, как и стартовый, но с некоторыми особенностями:

back to menu ↑

Отделка прихожей декоративным камнем: виды отделочного камня, обустройство своими руками (100+ Фото & Видео)

Затирку делают и на старте, и на финише работ, меняется лишь зернистость наждачной бумаги

Чтобы полученный после самостоятельного выполнения шпаклёвки результат был качественным, профессионалы советуют учитывать следующие нюансы:

Выравнивание стартового слоя строительным правилом

Шпаклёвка стен под обои – процесс важный и ответственный. Однако при использовании качественных сухих либо готовых выравнивающих смесей даже своими руками можно качественно выполнить работу.

Несмотря на то, что обработка под обои не видна, в отличие от покраски, многие эксперты советуют несколько раз потренироваться в других помещениях. «Поставленная рука» позволит добиться гладкого и равномерного нанесения.

Правильную технику нанесения и нюансы выравнивания стены под поклейку обоев можно увидеть в ролике –
Тонкости при работе со шпаклёвкой рассказывает мастер в пособии –
Миф о том, что качественно выполнить выравнивание стен своими силами невозможно, развенчивает видеоролик –

8 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Добавить свой отзыв

Источник: https://krrot.net/shpaklyovka-sten-pod-oboi/

Шпаклевка стен под обои своими руками видео пошагово с фото

Сегодня много разных отделочных материалов, но использование обоев не теряет популярности. Нем смысла браться за обои сразу, для начало надо подготовить поверхность, для лучше качества обязательно выравниваем стены. Очень важно изначально подготовить поверхность, от этого будет зависеть наш результат.

Жидки обои можно нанести на стены с выступами и изъянами, они хорошо скроют эти недочеты из-за своей структуры. Сейчас мы расскажем как выровнять стены шпаклевкой.

Тонки обои и краска подчеркнут все минусы неподготовленной стены.
Не нужно закрывать глаза это этот этап работы. Неровность стен и шероховатость встречается не только в частном доме, но и в новой квартире.

Даже в новостройки стенам требуется подготовка перед нанесением обоев или краски

Зачем шпаклевать стены?

Шпаклевка стен под обои своими руками нужна для заполнения не только крупных изъянов, но и очень мелких. Из за своей структуры она проникает туда, куда штукатурка не попадет. Этот материал делает гладкую поверхность, и обои будут держаться гораздо лучше.

Если клеить обои пришлось на гипсокартонную стену, использовать шпаклевку так же необходимо. И дело не в том что гипсокартонная стена кривая. В будущим, когда вы решите поменять обои, старый слой придется отдираться вместе с картоном и потребуется ремонт посерьезнее.

Всю работу можно разделить на 2 этапа.

Первый слой шпаклевки, заполнить все мелкие трещины, толщина до 5 мм.
Второй слой сделает поверхность гладкой, толщина до 2 мм.

Инструменты

Для нанесения шпаклёвки своими руками потребуется исправные инструменты:

Инструменты для шпаклевки стен

Правило – деревянная ровная рейка длиной до 2 м. Потребуется при нанесении первого слоя шпаклевки, так как толщина слоя на разных участках может быть разной из-за неровностей.
Миксер – насадка на дрель. Ей мы быстро замешаем состав.
Соответственно сама дрель.
Прямой шпатель без вмятин и сколов. Угловой шпатель – по названию инструмента понятно где его применять.

Работа угловым шпателем

Терка. Ей может быть наждачная бумага.
Уровень, им будем следить за качеством своей работы.
Наносить грунтовку будем валиком. Иногда им можно нанести первый слой шпаклевки, а после выровнять его шпателем.
Ведро или другая емкость в которой будем замешивать раствор и после окончания работ замочим необходимые инструменты.
Кисть для нанесения грунтовки в местах недоступных валику.

Материалы

Грунтовка с антисептиком для стен под шпаклевку

Шпаклевка двух видом. Для первого и второго слоя.
Грунтовка. Рекомендуем использовать с антисептиком.
Сетка-серпянка если вы нанесите шпаклевка на гипсокартонную стену. Укрепляем стыки между листами.
Если на поверхности есть большие сколы и изъяны, понадобиться цементно-песочный раствор для начального выравнивания.

Шпаклевочные смеси

Шпаклевку можно купить в разны видах. В готовом состоянии либо это будет сухая смесь, требующая замешивания перед ее применением.

Готовые смеси продаются в пластиковых ведрах. Очень удобные тем, что не нужно дополнительная емкость для замешивания и не нужна дрель с насадкой миксер. В нужный вам момент можно плотно закрыть ведро крышкой и прекратить работу. Она не высохнет и сохранить свое состояние. Смесь которую мы замешиваем сами лучше использовать сразу всю, иначе она высохнет, станет твердой и непригодной.

Готовая смесь

Готовую шпаклевку делают на полимерной и латексной основе. Из за своих плюсов она имеет высокую цену и потому многие предпочитают использовать сухие смеси.

Наносим шпаклевку двумя слоями, соответственно купить надо два вида. Зернистость первого слоя грубее и благодаря этому второй слоя будет надежно держаться.

Второй слой сделан из мелкого порошка гипса. После его нанесение стена становиться очень гладкой, что подходит для нанесения обоев или краски.

Примечание! Есть и универсальные составы шпаклевки, пригодные для первого и второго слоя.

Покупаю шпаклевку обратите внимания на информацию напечатанную на упаковке. Если срок годности прошел, то такая смесь будет иметь плохое сцепление со стеной и шпаклевка будет отваливаться.

Если покупаем сухую смесь, обратите внимание на состояние упаковки. По внешнему виду бумажного мешка можно понять, как хранили шпаклевку. Если видно, что материал хранили в сыром помещении, то не стоит покупать такой состав, он будет непригодным.

Сухая шпаклевка в мешках

Покупаю шпаклевку первого и второго слоя сразу, рекомендуется брать смеси одного производителя, они будут максимально лучше подходить друг к другу.

Готовим поверхность для шпаклевки

Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Конечно да, но перед этим необходимо подготовить поверхность. Надо удалить старые покрытия, такие как:

Сдираем обои со стены шпателем

краска, водоэмульсионка, штукатурка и др.

Подготовить поверхность можно разными способами:

Обои стоит намочить водой, например с помощью валика

Краски удаляют строительным феном или шлифовальной машиной
Штукатурку можно удалить так же валиком и шпателем, если это тонкий слой. Если слой штукатурки толстый, то понадобиться молот с зубилом или перфоратор.

Если после чистки от старых покрытий на сете вы заметили трещины, их необходимо заделать. Если этого не сделать, шпаклевка повторит все трещины после высыхания.

Заделка трещин на стене

С помощью молотка и зубила трещину нужно расширить и углубить, что бы заполнить ее цементным составом и он стал частью стены.

Как разделывать трещину

Губкой или кистью отчищаем трещину от пыли и остатков штукатурки.

Удаляем пыль и мелкий мусор

Далее тщательно наносим грунтовый состав на всю поверхность трещины и хорошенько просушим ее.

Далее ремонтным составам с усилием заполняем трещину.

После высыхания состава нужно обработать крупной наждачной бумагой или другой теркой.
На гипсокартонных стыках наносим сетку-серпянку и поверх нее наносим первый слой шпаклевки. Важно спрятать под ней шляпки саморезов, если этого не сделать, на обоях будет заметна ржавчина от них.

Заделка швов гипсокартона серпянкой

Грунтовку наносить быстро и удобно валиком

Грунтовка не даст появиться плесени и наносить ее стоить валиком и кисть. Валиком быстро обработаете стены, а кистью пройдетесь в труднодоступных местах.

После нанесение грунтовки, стена должна просохнуть и иногда рекомендуется наносить грунтовку по 2-3 раза. И после каждого нанесения надо сушить поверхность до полного высыхания.

Шпаклевка стен под обои своими руками

Что бы правильно замесить состав для выравнивание стен шпаклевкой, обратите внимание на упаковку, там обязательно должна быть инструкция, как и в каких пропорциях замешивать шпаклевку.

Этапы замешивания:

Наливаем в тару воды средней температуры (9-10 литров воды на 25 кг. шпаклевки).

Разводим гипсовую шпаклевку

Начинаем сыпать смесь небольшими порциями в воды и сразу мешаем дрелью с насадкой миксер. Смесь должна быть однородной и без комочков.

Мешаем состав до однородной массы

После того, как в ведре закончилась шпаклевка и вы решили замесить вторую порцию, необходимо промыть тару и инструменты от остатков смеси. Если этого не сделать, во второй порции будут мелкие застывшие комочки от первого замешивания и это сильно мешает сделать качественную работу.

Наносим первый слой шпаклевки

Начальные рекомендации по работе.

Шпаклевка наноситься на стену широким шпателем, а среднем мы зачерпываем состав и кладем на широкий шпатель.
С угла комнаты начинаем шпаклевать, плавно наносим раствор толщенной 1,5-3 мм. Максимальная толщина возможна в местах где надо подровнять стену.

Широкий шпатель держать под углом 45 градусов, так не будет заметно следов от края шпателя.

выравнивание стен шпаклевкой. Наносим раствор широким шпателем

Наноситься шпаклевка внахлест до 80 мм друг на друга.
После того, как мы зашпаклевали участок стены нужно провести правилом (ровная деревянная рейка) и излишки смеси останутся на рейке, и мы в каких местах состава недостаточно
Углы считаются сложными участками и для упрощения работ мы воспользуемся угловым шпателем.

Наносим шпаклевку угловым шпателем

Первый слоем шпаклевки мы стараемся как можно лучше выровнять стену – это очень тяжело. Возможны небольшие неровности, которые мы ликвидируем вторым слоем.
После того как мы закончим наносить стартовый слой шпаклёвки нужно затереть его не дожидаясь полного высыхания

Затираем стену круговым движением против часовой стрелки.

Затирка вручную

Если мы обнаружили углубления в стене до 3 мм, то на такие участки можно наложить слой стартовой шпаклевки.

Второй слой шпаклевки стен своими руками

Как наносить финишную шпаклевку на стену? Нанесение состава отличается только толщиной слоя (до 2 мм)

Так же как и в первом слои, всю работу разбиваем на этапы:

Готовится такой раствор так же как и первый, толщина его должна быть до 2 мм, поэтому наносим его с нажимом на стену.
Второй слоя требует более точного подхода, особенно если мы решили клеить тонкие обои. Что бы быть уверенным в качестве своей работы, ставим 1 или 2 источника света таким образом, что бы все погрешности были видны.

Проверяем стену с помощью света

В разных частях комнаты устанавливаются источники света, что бы пересечение лучей было на стене

Схема световой проверки стены

Финишный слой рекомендуется наносить в 2 слоя.
После полного высыхания затираем финишный слой мелкой наждачной бумагой.
Последним шагом наносим грунтовку в 1-2 слоя и после высыхания занимаемся декором стены.

Полезные рекомендации

Шпаклевка стен под обои своими руками сложный процесс, по этому выделим рекомендации для начинающих.

Первый слой не должен быть толстым (до 5 мм) в противном случаи шпаклевка после высыхания может тачать трескаться.
Любой другой слой должен наноситься на сухую поверхность, надо дождаться, чтобы предыдущий слой высох.
Строго запрещено сушить шпаклевку открыв окна для сквозняка или обогревателем. В противно случаи шпаклевка начнет трескаться либо отслаиваться.
Постоянно проверяйте стену правилом и уровнем.
Какая шпаклевка лучше для стен под обои? Нет однозначного ответа, это может зависеть даже от того, какая это комната.

Если вы новичок и у вас нет опыта в такой работе как выравнивание стен шпаклевкой, не стоит думать, что это легко. Попробуйте шпаклевать такой участок стены, где не будет видно ваших ошибок.

Например на месте бедующего шкафа. Если работа идет хорошо и у вас все получается, продолжайте шпаклевать стену своими руками.

Если же у вас не получается, то лучше доверьте шпаклевать стены под обои профессионалам свое дела.

Видео

На видео наглядно показывают как шпаклевка стен под обои наноситься своими руками.

Источник: https://build-blog.ru/chernovaya-otdelka/shpaklevka-sten-pod-oboi-svoimi-rukami.html

Как правильно шпаклевать стены под обои: пошаговая инструкция шпаклевки своими руками с фото и видео

Шпаклевка – это один из самых доступных и быстрых способов, позволяющих подготовить поверхность стен под обои. С помощью шпаклевания можно идеально выровнять стену с выбоинами, трещинами и прочими дефектами, поэтому многие хотят знать, как правильно шпаклевать стены под обои, чтобы добиться максимального эффекта.

Клеить обои на ровные стены гораздо легче, чем на кривые – происходит равномерное впитывание клея и снижается риск сморщивания полотна. Кроме того шпаклевка устраняет незначительные неровности, которые будут хорошо заметны под обоями, особенно при солнечном свете.

Для того чтобы ремонтные работы выполнялись быстро и качественно, необходимо соблюдать некоторые важные правила, в том числе при выборе материала для шпаклевания.

Какие инструменты использовать

Чтобы зашпаклевать стены перед оклейкой обоев, понадобится следующий набор инструментов:

Дрель с насадкой «миксер». Шпаклевочная смесь чаще всего продается в сухом виде, и для доведения до необходимой консистенции ее необходимо разбавлять водой. Идеально размешать состав до однородной массы без комков можно только с помощью такой насадки. При отсутствии миксера можно приобрести уже готовую шпаклевку, которая не требует предварительного замешивания.
Шпатели разных размеров. Для углов и других труднодоступных участков используется маленький шпатель, а для остальной поверхности – инструмент шириной 40-50 см.
Кисти и поролоновые валики. Эти приспособления позволяют качественно выполнить грунтовку стен. Этот этап не рекомендуется пропускать, поскольку тонкий слой грунтовочного раствора обеспечивает хорошую адгезию между стеной и обоями.
Правило. Этот инструмент необходим при работе с неровными стенами, когда шпаклевка наносится толстым слоем и возрастает вероятность неравномерного распределения материала по всей поверхности.
Наждачная бумага. Используется для затирки стен после шпаклевки для устранения переходов между слоями, небольших бугорков и впадин. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозернистая бумага и ручной шкуротер, который облегчает процесс шлифовки.

ВИДЕОУРОК: Все о шпаклевании стен

Выбор материала для шпаклевочных работ

От качества оклейки обоев зависит общий вид интерьера, поэтому вопросы, как шпаклевать стены под обои и какой материал выбрать, всегда будут актуальными.

Чаще всего для шпаклевания поверхностей под обои используются следующие марки материалов:

Ветонит. Один из самых дешевых материалов с минимальным расходом, легко наносится и эффективно заполняет неровности стены. В качестве минусов этой шпатлевки выделяют низкий уровень прочности, особенно при намокании, а также сравнительно большую усадку после высыхания.
Кнауф (Унифлот, Фуген). Высококачественная шпаклевка, которая имеет высокую стоимость по сравнению с другими смесями. Используется для шпаклевания отштукатуренных и гипсокартонных стен перед покраской и оклейкой обоями.
Юнис Крон. Материал повышенной белизны, применение которого целесообразно в сухих отапливаемых помещениях. Такая шпаклевка не подходит для самостоятельной непрофессиональной отделки, поскольку предполагает сложности при выглаживании и имеет большой расход.

Для тех, кто впервые решил осуществить самостоятельную шпаклевку стен, специалисты рекомендуют использовать готовую водно-полимерную смесь, которая продается в пластиковых упаковках, имеет оптимальную консистенцию и легко наносится.

Грунтовка как важный этап шпаклевания

Грунтовка – это специальный состав, который образует водонепроницаемую пленку, благодаря чему обои лучше держатся на поверхности.

Чтобы ремонт служил долго, а шпаклевка не вздувалась и не отслаивалась, до и после шпаклевочных работ нужно обязательно провести грунтование стен

Выделяют следующие виды грунтовочных растворов:

Акриловые. Подходят для любых поверхностей, в том числе, бетонных, цементных, деревянных, кирпичных, фанерных и отштукатуренных. Материал не имеет специфического запаха, сохнет в течение 5 часов и чаще других используется для оклейки обоев.
Алкидные. Используются для отделки деревянных стен в загородных домах. Время высыхания этой грунтовки составляет не более 15 часов.
Глифталевые. Предназначены для отделки поверхностей из дерева и металла в помещениях с низким уровнем влажности, высыхают около суток.
Перхлорвиниловые. Подходят для бетонных, металлических, кирпичных и отштукатуренных стен, время высыхания при комнатной температуре составляет 1 час.

Подготовка поверхности к шпаклевке

Чтобы удачно освежить интерьер, необходимо четко понимать, как шпаклевать стены под обои, в противном случае все усилия будут сведены к нулю.

Прежде чем приступить к шпаклеванию своими руками, необходимо тщательно очистить стены от жира, краски, пыли, отпадающих слоев штукатурки и остатков обоев. При снятии бумажных обоев никаких трудностей не возникает, для этого достаточно их хорошо увлажнить.

Но нередко возникают ситуации, когда удаление старых обоев становится настоящей проблемой, это касается стеклообоев или полотен, наклеенных на гипсокартон.

Если материал плотно прилегает к стене и не образует пустот и пузырей, можно выполнять шпаклевание на старые обои, при этом слой не должен превышать 1 мм, иначе затвердевшая шпаклевка может отслоиться вместе с обоями.

Перед шпаклеванием стены нужно очистить от старых отделочных материалов, хотя в редких случаях шпаклевку можно нанести прямо на обои

Важно! При обнаружении на стенах грибковых повреждений и плесени, необходимо обработать поверхность антисептическим раствором. Острые выступы и бугры следует срезать металлическим шпателем, а крупные углубления предварительно отштукатурить.

Завершающим этапом подготовительных работ является нанесение одного тонкого слоя грунтовки, после чего необходимо дождаться полного высыхания раствора и приступить к шпаклеванию.

Стартовая шпаклевка

Даже если на первый взгляд стены кажутся ровными и нуждаются только в частичной обработке, следует наносить не менее двух слоев шпаклевки. Для гипсокартонных стен будет достаточно одного слоя, при этом сначала следует тщательно заделать участки стыков материала.

Стартовое шпаклевание предназначено для устранения существенных перепадов стен, скрытия штроб и отверстий, толщина слоя в данном случае может достигать 1,5 см. Для стартовой отделки используют специальную шпаклевку, которая предназначена для заполнения стыков, заделки дышащих трещин и стыков плит перекрытий.

ВИДЕО: Стартовое шпаклевание стен

Совет! Чтобы выполнить стартовую шпаклевку максимально качественно, специалисты рекомендуют установить на стене специальную малярную сетку и поверх нее равномерно распределять смесь.

Каждый последующий слой наносится после тщательной просушки и шлифовки предыдущего. Если на стенах нет существенных дефектов, этап стартовой шпаклевки можно пропустить.

Нанесение финишного слоя

Если стена сравнительно ровная, то будет достаточно одного финишного слоя, если предварительно поверхность была отштукатурена, то придется наносить 2-3 слоя шпаклевки.

Период высыхания каждого слоя может составить до 10-12 часов, после чего поверхность шлифуется для устранения наплывов и прочих неровностей.

Окончательный слой перед оклейкой обоев необходимо наносить широким шпателем, от 30 см, движением крест-накрест с нахлестом на уже обработанный участок.

Чтобы слой имел оптимальную толщину 2-3 мм, а шпаклевка не оставляла бугров и неровных краев, держать шпатель необходимо под углом 25-30 градусов к стене, при этом все движения должны иметь одинаковую силу нажима. После каждого слоя необходимо проверять поверхность на ровность с помощью правила и фонарика, и следующим слоем устранять выявленные дефекты.

Проверка стены на ровность при помощи правила

Для обработки ровных углов рекомендуется применять угловой шпатель, а также обычный кондитерский мешок или трубу из-под силикона. После шлифовки на угол наносится тонкий слой шпаклевки и выравнивается угловым шпателем.

Еще один способ для обработки углов – нанести на них немного больше смеси, а после высыхания удалить излишки шлифовкой.
После финишной шпаклевки стена сохнет около суток, пока материал окончательно не затвердеет, после чего всю поверхность необходимо обработать шкуркой или абразивным рубанком.
ВИДЕО: Финишная шпаклевка под обои своими руками

Следует отметить, что финишная шпаклевка целесообразна для выравнивания старых стен с существенными неровностями и трещинами, а также перед нанесением одноцветной краски, которая делает дефекты стен более заметными.

В новых домах, как правило, такой необходимости не возникает, а небольшие неровности устраняются повторной штукатуркой.

Кроме того, современные обои имеют достаточную толщину, чтобы самостоятельно скрыть имеющиеся недостатки и выровнять стены.

Источник: http://OtdelkaGid.ru/raboty/shpaklevka/kak-pravilno-shpaklevat-steny-pod-oboi.html

Как правильно шпаклевать стены под обои своими руками?

Оклейка стен обоями по-прежнему остается популярным и востребованным вариантом финишной отделки, который активно применяется во время ремонта различных жилых помещений. Обязательным условием создания качественного декоративного покрытия выступает шпаклевка стен под обои. Она выполняется с целью создания ровной и гладкой поверхности и заслуженно считается простым и доступным способом производства подготовительных работ.

Статья дает ответ на вопрос о том, как правильно шпаклевать стены под обои, а также содержит рекомендации по выбору подходящего материала, инструмента и последовательности выполняемых действий.

Необходимость шпаклевания под обои возникает как при возведении гипсокартонных перегородок, так и после оштукатуривания стен – то есть практически всегда.

Требования к подготовке поверхности при отделке обоями несколько ниже, чем при покраске. Это объясняется тем, что обои, в отличие от лакокрасочного покрытия, способны скрыть незначительные дефекты и даже неровности стен и перегородок.

Под обои особенно хорошо подходят шпаклевки: weber.vetonit LR+ и weber.vetonit LR Polymer.

Тем не менее, для получения эстетически привлекательной и, что особенно важно, долговечной отделки, шпаклевка под обои необходима. Таким образом, белая шпаклевка придает яркости и препятствует просвечиванию серых стен сквозь обои.

По составу

Строительный рынок предоставляет крайне широкий выбор шпаклевок для стен под обои. Классификация материалов обычно выполняется по двум параметрам: по составу и назначению. По составу шпаклевки делятся на:

Гипсовые. Отличительные особенности материала – доступная стоимость, отсутствие усадки. Главный минус – быстро схватывается, что затрудняет работу с ней.

Цементные. Основные достоинства заключаются в прочности и влагоустойчивости создаваемого покрытия, их часто наносят на фасад. Однако, материал имеет существенный недостаток в виде значительной усадки и трудно обрабатывается из за своей прочности (трудно шлифуется).

Полимерные. Самый распространенный и доступный вид шпаклевки. Отличается легким нанесением и обработкой материала.

Шпаклевки Weber-Vetonit широко представлены полимерными смесями, наибольшим спросом пользуется – weber.vetonit LR+.

Второй классифицирующий признак – назначение материала:

Финишная – сухая смесь под поклейку обоев и покраску.
Суперфинишная, создает зеркальную поверхность под покраску.
Также существуют стартовая и универсальная шпаклевки.

Профессиональные отделочники при ответе на вопрос, как правильно зашпаклевать стены под обои своими руками, рекомендуют соблюдать два простых правила. Во-первых, не стоит экономить на материалах, а во-вторых, необходимо точно соблюдать инструкции по их применению.

Инструменты для шпаклевки

Традиционная технология шпаклевки стен под обои предусматривает использование следующего комплекта инструментов:

Миксер. Необходим для замешивания сухого шпаклевочного состава. В случае приобретения готовой шпаклевки не требуется;
Разные по размерам и конфигурации шпатели. Применяются для нанесения состава на поверхность стены и последующего выравнивания покрытия;
Валики из поролона и кисти. Используются для грунтования стен с целью улучшения сцепления строительных материалов при необходимости;
Мелкозернистая наждачная бумага и шкуродер или шлифовальная машина. Требуются для окончательной затирки нанесенного слоя шпаклевки, которая позволяет устранить переходы между слоями и добиться необходимого качества поверхности.

Для ошпаклеванной поверхности требуются качественные абразивы:

Порядок и технология шпаклевания

После подбора материалов и инструментов, подходящих для производства работ, необходимо понять, как наносить шпаклевку на стену под обои. Традиционная технология предусматривает последовательное выполнение трех основных этапов.

Этап 1: Подготовка поверхности

Выполнение подготовительных работ позволяет заделать трещины, увеличить стойкость поверхности стен к внешним воздействиям и уменьшить расход клея при нанесении финишного декоративного покрытия.

Характеристики итогового покрытия в значительной степени определяются качеством производства подготовительных работ. Они предусматривают выполнение следующих действий:

Удаляется старое декоративное покрытие, в качестве которого могут выступать краска, обои, известковая побелка и т.д.
Устраняются наиболее серьезные дефекты поверхности стен. Выступы сбиваются, а выбоины и щели – заделываются. При необходимости наносится грунтовка, наличие которой обеспечивает хороший уровень адгезии между материалом стен и шпаклевкой.

Этап 2: Грунтовка

Если стены предварительно не обработать клеем для обоев или грунтовкой, то впоследствии обои придется снимать вместе со шпатлевкой.

Грунтовка и клей для обоев высыхает быстро, через 2-3 часа после нанесения можно приступать к наклеиванию обоев. Нанесение второго слоя чаще всего требуется для пористых и рыхлых поверхностей.

Конечное решение сколько слоев шпаклевки нужно наносить под обои остается за исполнителем.

Этап 3: Нанесение

Перед нанесением требуется приготовить шпаклевку к работе. Сухие смеси замешиваются при помощи миксера в емкости в соответствии с инструкцией по применению. При покупке готового состава данная стадия исключается из технологического процесса.

Главное правило приготовления практически всех сухих смесей в строительстве – состав добавляется в налитую в емкость воду, а не наоборот.

Нанесение шпаклевки на стену предусматривает выполнение нескольких рабочих операций:

На широкий шпатель укладывается необходимый объем материала;
Состав наносится на стену плавными движениями шпателя толщиной не более 3 мм. При этом инструмент находится под углом 45 градусов к отделываемой поверхности; на сдир (тонкослойное шпаклевание) заполнение мелких пор;
Нанесение шпаклевки происходит полосами и внахлест, величина которого составляет 5-8 мм;
Плавным движением шпателя по поверхности стены убираются излишки нанесенного материала и определяются участки, где его недостаточно;
Ошкуривание или обработка абразивными материалами.

Заключение

Шпаклевка стен под обои представляет собой простой с технологической точки зрения и доступный по стоимости способ подготовки поверхности к финишной отделке. Качество выполнения работ зависит от нескольких факторов – квалификации исполнителя, грамотного выбора материалов и инструмента, а также четкого соблюдения технологии приготовления и нанесения шпаклевочного состава.

Стены и потолки
Штукатурки, шпаклевки

Источник: https://www.ru.weber/blog/steny-i-potolki/kak-nanesti-shpaklevku-pod-oboi-svoimi-rukami

Шпаклевка стен под обои своими руками: необходимые материалы, способы шпаклевания

Шпаклевка стен под обои своими руками – важный этап ремонтных работ. Его нужно проводить даже тогда когда, на первый взгляд, поверхность идеально ровная, благодаря этому повышается сцепляемость декоративных материалов, они лучше ложатся, дольше держатся.

Но, шпаклевать стены перед поклейкой обоев, нужно обязательно придерживаясь всех технических норм, чтобы результат получился действительно качественным.

Это особенно важно при наклеивании обоев встык, когда малейшая ямка или выступ приводят к некачественному шву, который должен быть вовсе незаметным.

Правильно выбранные материалы и инструменты – залог качественного результата.

Что такое шпаклевка

Функции шпаклевки

Шпаклевка – это специальный состав, который в готовом виде имеет пастообразную структуру. Его применяют для выравнивания стен и потолков, а также для заделывания неглубоких швов, трещин, неровностей.

Ее основные функции:

Окончательное выравнивание после оштукатуривания.
Устранение трещин, сколов, царапин.
Экономия клея, так как шпаклеванные стены, плохо впитывают в себя влагу.
Выравнивание цвета, предупреждение появления пятен на уже поклеенных обоях.

Необходимость шпаклевания стен, прежде всего, зависит от материала основания.

Виды шпаклевки

Шпаклевочные смеси бывают разных видов. Они могут быть как универсальными, так и предназначенными для определенных целей, поэтому перед тем, как шпаклевать стены под обои, ознакомьтесь с самой распространенной классификацией составов.

Качество шпаклевания зависит не только от проведенных работ, но также от выбранных материалов. В современных магазинах представлен большой ассортимент шпатлевок. Они бывают сухими, которые разводят водой непосредственно перед началом работ, а также жидкими, уже в готовом виде.

Плоскость, предназначенную для последующей оклейки обоями, не нужно шлифовать слишком тщательно.Какие плюсы и минусы есть у готовых смесей?Готовые шпатлевки очень удобны, так как их не нужно разводить, беспокоиться о правильности разведения. Но их недостаток – невозможность самостоятельно контролировать консистенцию раствора.

Готовые шпатлевки бывают на латексной, масляно-клеевой (клеевой) или акриловой основе.

Латексная – универсальная, её можно наносить практически на любую плоскость бетон, штукатурку, гипсокартон, ДСП.

Она используется как в качестве стартовой, так и финишной шпаклевки, представляет собой смесь из латексной основы, пластификатора, антисептика и регулятора затвердевания.

Латексная шпаклевка стен под обои создает очень прочную тонкую пленку. Она очень пластична, а после высыхания дает минимальную усадку, не осыпается и не растрескивается.

Масляно-клеевая (клеевая) шпатлевка – пастообразная масса, в состав которой входит много ингредиентов, а связующим веществом выступает олифа, но не более 8 % от всей массы раствора.

Она хорошо ложится на шероховатые бетонные, кирпичные стены, а также на стекло и металл.

У этого вида шпаклевки недостаточная прочность к механическим повреждениям, а также он требует особого температурного режима при нанесении – не ниже чем 10-15 градусов и не выше чем 25 градусов.

Акриловая шпаклевка бывает как сухая, так и уже готовая в специальных ведрах.

Она замечательно взаимодействует с любой плоскостью и после высыхания образовывает очень прочное покрытие даже при нанесении тонким слоем.

Акриловая шпаклевка образовывает высокопрочные, эластичные и влагоустойчивые слои, а её пастообразная структура позволяет легко наносить раствор и контролировать его толщину.

Сухие шпатлевки требуют разведения водой до консистенции сметаны, при этом тщательно перемешивайте смесь до полной однородности. Основой сухой шпаклевочной смеси может быть гипс или цемент.

Разведите небольшое количество материала, так как он не хранится в готовом виде более получаса – засохнет.

Виды шпаклевочных смесей по типу работ:

Стартовая – имеет крупнозернистую структуру, используется для выравнивания поверхности, ее нужно наносить слоем в 3-6 мм.
Финишная – мелкозернистая, ее нанесение скрывает мелкие недостатки.
При ее выборе нужно обязательно обращать внимание на ее состав и рекомендации производителя.
Универсальная – подходит как для стартовой, так и для финишной обработки, к нее среднезернистые фракции, подходит для небольшого объема работ, не требующих особой квалификации. Ее недостаток – высокая цена.

С помощью универсальной шпаклевки можно выровнять любую поверхность.

Грунтование – важный этап работ

Грунтовка – это специальная жидкость, которая обеспечивает хорошее сцепление поверхностей и препятствует образованию плесени, а также уменьшает расход других материалов.

При шпаклевании стен и потолков, перед оклейкой их обоями, на каждом промежуточном этапе обрабатывайте их грунтовкой. Она образовывает прочную плёнку – влагоотталкивающую, но воздухопроницаемую, а также обладающую антисептическими свойствами.

Шпаклевание стен под обои своими руками предполагает использование грунтовки, при ее выборе нужно обращать внимание на тип обрабатываемой поверхности: жидкость с высокой степенью проникновения наносится на рыхлую и пористую, а вот на мелкопористую – состав должен обладать высокими адгезивными свойствами. Для внутренних работ лучше использовать минеральные грунтовки на основе гипса или извести – они более экологичны.

Для грунтования в помещении с повышенной влажностью, нужно применять гидроизолирующие грунтовки, которые наносятся в несколько слоёв.

Необходимые инструменты и материалы для шпаклевания

Перед началом работ подготовьте набор инструментов и материалов:

Источник: https://cozzyroom.com/remont/shpaklevka-sten-pod-oboi.html

Заделка трещин шпаклевкой (шпатлевкой): инструкция от

Трещины на стенах – неприятное последствие нарушения строительных норм. Иногда выбирать не приходится, так как квартира от застройщика досталась уже с этими дефектами. Устранить трещину можно с помощью шпаклевки, в этой статье читайте о том, как это правильно сделать.

Трещины надо устранять не только на этапе финишной отделки, но и при черновых работах. Подготовка основания под стяжку или оштукатуривание стен включает в себя заделку трещин. Пошаговую инструкцию по оштукатуриванию стен своими руками можно прочитать в статье «Простой способ штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция».

Первым делом установить причину
Начинать нужно именно с этого, в противном случае все работы могут быть проделаны впустую. Характерный пример – усадка здания. Если усадочные процессы еще не завершились, то трещина может появиться вновь, но и медлить в этом деле нельзя, потому что некоторые трещины имеют свойство разрастаться и наносить больший ущерб.
Усадка происходит только в новых постройках. Если здание старое, то эту причину можно сразу отмести.
Воздействие влаги также может приводить к появлению трещины. Источником воды может быть поврежденная крыш. В этом случае лучше сначала устранить протечку, а потом переходить к ремонту помещения.
Нарушение технологий работы с материалом может также привести к появлению трещин. Распространенной проблемой является отсутствие грунтовки.
Подробнее о причинах появления трещин при различных видах работ читайте в статьях «16 распространенных ошибок при штукатурке стен», «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».
Инструменты
Шпатель – основной инструмент для работы со шпаклевкой. Желательно иметь в распоряжении два шпателя: узкий (не больше 10 см) для нанесения раствора и широки для финишного разравнивания.
Чистая емкость для шпаклевки, в ней не должно быть остатков раствора и мелких частиц, так как это помешает нанесению. Так как объем смеси небольшой, лучше взять небольшой контейнер.
Кисть используют для нанесения грунтующих составов, инструмент должен иметь такую форму, чтобы легко проникать вглубь трещины.
Щетка с жесткой щетиной нужна для очистки трещины от пыли и мелкого мусора.
Армирующий материал используют за укрепления трещины более 2 мм. В большинстве случаев используют сетку (серпянку) или бумажную перфорированную ленту.
Наждачная бумага потребуется для шлифования поверхности трещины. Для удобство бумагу закрепляют на деревянном бруске или специально терке.
V-образный шпатель используют для зачистки трещины, но если такого инструмента нет, можно воспользоваться аналогичным по форме скребком.
Чем заделывать трещины?
Для заделки трещин можно использовать цементно-песчаные смеси и герметики, но в этой статье мы подробнее остановимся на методе с использованием шпаклевок.
Полимерные шпаклевки эластичные и долго сохраняют рабочее состояние (до 24 часов). Составы можно наносить сразу без замешивания. Некоторые производители выпускают специальные ремонтные составы для заделки трещин. Полимерные составы делятся на акриловые и латексные. Акриловые подходят как для внешних, так и для внутренних работ, латексные подойдут только для работ в помещении.
Гипсовые шпаклевки надо делать из сухой смеси, при этом рабочее состояние они сохраняют совсем недолго – 1,5 – 2 часа. Рекомендуется делать смесь небольшими порциями, чтобы она не успевала затвердеть.
Подготовительные работы
Подготовительные операции надо проводить до приготовления смеси, чтобы избежать затвердевания раствора.
Глубокие трещины можно расшивать отверткой.
Трещину надо расшить с помощью V-образного шпателя или старой отвертки. Сечение должно приобрести вид треугольника, для глубоких трещин допускается сделать сечение в виде трапеции.
Жесткой щеткой из трещины удаляют мелкий мусор и остатки материала после расшивки.
Повреждение покрывают грунтовкой, состав можно наносить губкой или кистью, кисть должна хорошо проходить внутрь трещины.
Приготовление смеси
При работе с готовым полимерным составом эту стадию можно пропустить. Сухие смеси надо будет сначала правильно приготовить.
Небольшую емкость наполняют водой, затем порциями засыпают сухую смесь. Засыпать надо до тех пор, пока на поверхности жидкости не образуются сухие островки.
Перемешивать раствор надо шпателем, применять дрель-миксер не рекомендуется, иначе смесь напитается воздухом и быстрее застынет.
После первого перемешивания смесь оставляют напитываться влагой на 5 – 10 минут.
Потом раствор доводят до однородного состояния. При замешивании надо стараться разбить все комья.
Заделка трещины
После высыхания грунтующего состава можно переходить к основным работам по устранению трещины.
Первым слоем раствора заполняют пустоты. Для этого лучше использовать узкий шпатель, которым совершают движения под углом 90 градусов к трещине с разных сторон.
Первый слой шпаклевки нужен, что раствор успел дать усадку. Если работать за один слой, то смесь выдавится из трещины и на поверхности стены появится бугор.
Надо дождаться частичного высыхания шпаклевки внутри трещины, после этого можно переходить к нанесению второго слоя. Завершающие мазки проще делать широким шпателем, старайтесь, чтобы на поверхности не оставалось следов от инструмента.
На свежую шпаклевку наклеивают бумажную ленту или сетку-серпянку. Бумажную ленту можно предварительно смочить в теплой воде.
Шпателем надо вдавить ленту в шпаклевку, выгоняя излишки раствора. Одним шпателем можно удерживать ленту, другим проводить по её поверхности.
Сверху на ленту наносят еще один тонки слой шпаклевки. Этот слой проще наносить широким шпателем, убирая все неровности и следы от инструмента.
Когда обработанный участок стены просох, его шкурят теркой с наждачной бумагой.
На этом заделку трещины можно завершить и перейти к последующим работам.
Как правильно заделать трещину шпаклевкой: пошаговая инструкция
Шкафы для подготовки к покраске (шлифовка, удаление глянца, шпатлевка)
Думаю, это название действительно должно быть «Нанесение шпатлевки (также известной как шпатлевка для дерева), наждачной бумаги, шпателя и шпатлевки». Но это было слишком долго. Вкратце, мы подготовили все наши шкафы к грунтовке:
шпатлевка всех рам, ящиков и дверей наших шкафов
шлифовка всего (для сглаживания шпатлевки и шероховатости под грунтовку)
удаление блеска (для дальнейшего улучшения адгезии)
выкладываем все двери и ящики в солярии (на лифтах), чтобы подготовить
Но для таких болтунов, как мы, этого недостаточно.Так что давайте перейдем к мелочам. Сначала мы использовали ProBond Professional Strength Wood Filler от Elmer (мы спросили у друзей-подрядчиков о любимом наполнителе, и двое упомянули об этом), чтобы заполнить любые трещины, отверстия в старых фурнитурах и т. Д. Во-первых, было важно скрыть старые отверстия шпатлевкой, чтобы после загрунтовки и покраски они были полностью невидимы.
После того, как шпаклевочным ножом прочно соскоблил шпатлевку по отверстиям и трещинам, чтобы заполнить их, отверстия от старой фурнитуры выглядели примерно так:
Тогда пришло время шлифования.Это лицо Джона Декстера (здесь не такое хорошее, как его впечатление):
Тщательно замазав шпаклевку и дав время высохнуть (мы просто читаем содержимое контейнера, чтобы узнать, сколько ждать), мы отправились в город с ручной шлифовальной машиной (используя бумагу с зернистостью 60, а затем с бумагой с зернистостью 200), чтобы не только сгладить детали, были зашпаклеваны, но все было черново обработано, чтобы грунтовка и краска держались надолго. Есть люди, которые пропускают такие шаги, как шлифовка и удаление блеска, но мы ~~Team Edward~~ Team Super Thorough.Хотя ярлыки и заманчивы, нам нравится делать все возможное во имя наилучшего возможного склеивания для более длительного срока службы (это может занять у нас еще день или два на передней части, но если это даст нам годы или даже десятилетия больше на задней части это того стоит).
О, и вы можете видеть, что приведенный выше шкаф является одним из тех, которые мы модернизировали с использованием профессионального метода (отверстия в карманах с помощью столярного клея и ряда усиленных скрытых стальных шурупов), поэтому эти двери такие же прочные и прочные, как и остальные двери на кухне.После того, как мы зашпаклевали и отшлифовали швы, швы стали довольно гладкими. Так что мы все еще скрещиваем пальцы, что грунтовка + краска добавят неопределяемой операции на двери. Это всегда лучший вид дверной хирургии. В противном случае мы возьмемся за дело и заплатим плотнику за создание идеально подходящих дверей, поскольку наполовину затопленные двери, которые у нас есть, редко или невозможно найти в нестандартных размерах, которые нам нужны. Мы просто подумали, что сначала стоит попробовать повторно использовать эти массивные дубовые двери (вы знаете, что нам нравится использовать то, что у нас есть, чтобы сэкономить деньги, которые мы затем можем вложить в другие вещи, чтобы улучшить комнату, например, новые прилавки / этажи / фартук и т. Д. ).
Вот фотография еще одной двери, которая была модернизирована:
Как видите, шпатлевка светлее дерева дверей, но когда вы проводите рукой по швам, они кажутся красивыми и гладкими, что должно быть ключом к бесшовной отделке. Легко поверить, что грунтовка и краска заполнят зазоры и скроют недостатки, но, по нашему опыту, НЕТ! Они фактически превращаются в тонкие линии, вмятины и трещины и подчеркивают их. Поэтому наш большой совет — прежде чем приближаться к грунтовке или краске, сделайте ваши двери как можно более гладкими и бесшовными.Любые несоответствия в цвете (например, более светлая замазка) допустимы, так как грунтовка и краска покроют это. Но любые несоответствия в гладкости или вмятины / трещины вряд ли будут скрыты грунтовкой и краской и могут быть даже более заметными, когда древесные тона исчезнут, а дверь станет одного сплошного цвета.
После того, как те несколько модернизированных дверей были зашпаклеваны и отшлифованы, а остальные двери просто отшлифованы (кроме нанесения замазки, чтобы скрыть отверстия от старых ручек), пришло время для жидкого деглосера.
Нам нравится использовать Next Liquid Deglosser, потому что он с низким содержанием летучих органических соединений и биоразлагаемым (и при этом выполняет свою работу). Он удаляет любые масла или смазки и уменьшает блеск на вещах (наши двери не были слишком блестящими после нашего грубого шлифования, но вы знаете, что мы хотим быть тщательными). Этот шаг является хорошим, особенно в помещении, подверженном загрязнению, например на кухне (протирание также помогает удалить опилки, оставшиеся после шлифовки).
Да, и мы также при необходимости зашпаклевали рамы шкафа (например, когда были вмятины, трещины и отверстия для винтов, которые мы хотели скрыть).Видите это отверстие для винта на краю нашей кладовой? Раньше к нему прикреплялся еще один шкаф, но, поскольку мы изменили конфигурацию макета, теперь это отверстие открыто, поэтому мы заполнили его и отшлифовали, чтобы убедиться, что он не будет виден после грунтования и покраски.
После замазки всех участков каркаса шкафа, требующих внимания, мы даем им высохнуть, а затем отшлифуем все (снова, чтобы разгладить шпатлевку, и все зашлифовать для наилучшего сцепления). Затем мы удалили все для еще большей «страховки от прилипания».«Чувствуете ли вы тему? Мы хотим, чтобы грунтовка и краска держались надолго, гошдарнить. Мы использовали этот метод покраски шкафа на кухне нашего первого дома, в доме сестры Джона (где он длился годами, пока она не переехала — когда он еще был хорош), и я также использовал его, чтобы покрасить шкафы, которые мы использовали для изготовления наш встроенный офисный стол, поэтому мы большие поклонники того, насколько долговечными и долговечными становятся вещи. Даже несмотря на то, что пройти через это непросто, ведь тебе уже не терпится взять в руки кисти и валики.Но мы там! Мы наконец там!
Вот как кухня ухаживала за всем этим. Не великолепно, но прекрасно, потому что прогресс — прекрасная вещь!
Затем мы вернулись в солярий со всеми дверями, где мы их все выложили для этапа грунтовки и покраски.
А, а посмотрите, как они все немного оторвались от земли? Джон вырезал кучу деревянных кусков, которые были у нас в подвале, чтобы сделать для них маленькие «стояки», чтобы мы могли легко покрасить ту часть, которая обращена вверх по сторонам И , не беспокоясь о том, что двери капают / застревают / садятся лужа грунтовки или краски.
Хватит болтовни, осталось грунтовать и покрасить! Мы вернемся с обзором грунтовки позже на неделе … и как только все высохнет и будет готово к повторной развешке, мы поделимся полным раскрытием монти с множеством деталей, фотографиями и даже видео о полном грунтовании и процесс покраски для всех, кто хочет взяться за этот проект (надеюсь, когда-нибудь на следующей неделе, при условии, что к тому времени все уже высохнет). Интересный материал. Что вы, ребята, делали? Скажите, что мы не единственные, кто нам штаны замазывал (образно говоря).
Другие сообщения от Young House Love
Как покрасить комнату от начала до конца
Подробнее о проекте
Навык
1 из 5 Легко но требует определенной дотошности.
Стоимость
Около 150 долларов за комнату размером 10 на 10 футов
Расчетное время
Два 5-часовых дня
Цвет меняет все.Или отсутствие цвета, если это тебе нравится. Дело в том, что все знают, что вы можете придать своим тусклым, вымытым стенам яркую глубину (или смыть грехи украшения девственно-белым), просто взяв банку с краской и потянув ее. В этом сила слоя краски: он меняет вашу реальность. Вот почему покраска — это самый популярный проект по благоустройству дома своими руками.
Хотя вам не нужно быть профессионалом, чтобы научиться рисовать как один, но хорошая покраска — это нечто большее, чем просто нанесение краски на стену.Вот и мы.
Ниже, This Old House Технический редактор Марк Пауэрс показывает, как мастерски покрасить комнату за один уик-энд, от первой царапины шлифовальной машиной до последнего пера кисти. И вы не будете тратить время на то, чтобы заклеивать каждый угол или возвращаться с помощью кисти для ретуширования, как любитель. Пока вы остаетесь организованным и методичным, вы сможете продолжить приносящее удовлетворение дело по преобразованию своей комнаты, а вместе с ней и всего вашего мировоззрения.
Как покрасить комнату за 8 шагов Карл Винс
Легко заметить плохо выполненную покрасочную работу с ее потеками, соскальзыванием и неровными линиями. Чаще всего виновата поспешность. Но после тщательной предварительной подготовки многие из возможных подводных камней будут устранены, а сама покраска также станет намного проще. Поэтому, прежде чем расколоть свою первую банку с краской, выделите целый день для подготовки.
С чего начать покраску комнаты?
Соскоб, заплатка и очистка
Лучшая подготовка начинается с шлифования, а иногда требует соскабливания. Шлифовка стирает существующую поверхность, поэтому краска схватывается; соскабливание удалит все старые неровности и потеки. Имейте в виду, сколько слоев может быть в свинцовой краске, последний раз продававшейся в начале 1980-х годов; шлифование вряд ли покажет его, но соскабливание может. Вам также следует не торопиться, заделывая дыры, заделывать зазоры и очищать пыль или жир с мылом и водой, чтобы вы начали с чистой поверхности.
Грунтовка и шлифовка стен перед покраской
Если вы работаете с новыми стенами или заделали дыры перед тем, как начать, вам также потребуется грунтовать. Грунтовка заполняет губчатые поры и создает ровную прочную основу, хорошо переносящую краску. Также следует загрунтовать, если вы переходите от темного к светлому цвету или наоборот. (В последнем случае попросите магазин красок подкрасить грунтовку в цвет вашей стены. Позже это сэкономит вам хотя бы один слой краски.) Грунтовку тоже нужно отшлифовать до того, как краска пойдет на стену; для первоклассной работы зашлифуйте и между слоями краски.
Используйте правильную кисть и мазки
Художники-новички, как правило, заклеивают каждый край лентой, чтобы избежать ошибок. Но это может вызвать проблемы, если краска потечет из-под ленты или если вы отклеите краску при ее удалении. Более эффективно использовать угловые кисти, которые рисуют прямую линию, когда повернуты к краю. Правильное использование изогнутой кисти сэкономит вам часы на настройку и подкраску.
Угловые щетки также пригодятся для врезания по углам и потолку, а также по периметру отделки, где ролики могут оставлять отметки. Заполните эти места на несколько дюймов, затем соедините линию с полем, перекатываясь по ним. Держите край влажным, чтобы избежать появления темных пятен или потертостей краски.
Во время рисования обязательно продолжайте движение: нанесите краску на стену, выровняйте ее там, где она тяжелая, и продолжайте. Не используйте мазки взад-вперед и не тратьте время на то, чтобы первый слой выглядел идеально (это не так).Наконец, посоветуйтесь с профессионалами и всегда держите в кармане влажную тряпку, чтобы быстро стереть свои ошибки. Даже лучшие художники время от времени раскрашивают за пределами линий.
Шаг 1. Покрытие полов и фурнитура
Колин Смит
После того, как убрали все настенное искусство и отодвинули мебель от стен, положите брезент (более абсорбирующий и менее скользкий, чем пластик) поверх мебели и на пол.Закрепите края малярным скотчем.
Отвинтите все пластины переключателей и крышки электрических розеток и заклейте оставшиеся переключатели и отверстия малярной лентой. Обмотайте изолентой любое другое оборудование, которое нельзя снять.
После снятия электрических крышек закрутите винты на креплениях, чтобы они не потерялись.
Шаг 2: Отшлифуйте все поверхности
Колин Смит
Всегда полностью шлифуйте и красите потолок (следуя тем же шагам) перед нанесением покрытия на стены.
Отшлифуйте стены шлифовальной машиной с зернистостью 120 (обязательно наденьте респиратор). Проводите шлифовальной машиной из стороны в сторону, работая сверху вниз.
Приложите среднее давление и следите за тем, чтобы головка не шлепнулась и не выдолбила стену. Меняйте бумагу всякий раз, когда зерно забивается пылью.
Удалите неровности или потеки на окрашенных карнизах с помощью скребка. Затем обработайте поверхность влажной губкой для грубого шлифования. Держите рядом ведро с теплой водой и постоянно промывайте губку.Завершите работу влажной мелкозернистой губкой.
С помощью пылесоса для влажной / сухой уборки удалите всю пыль со стен и отделки. Вымойте стены губкой, теплой водой с мылом для посуды.
Скраб для жирных или восковых пятен. Протрите все в последний раз чистой водой
Шаг 3: заполнение зазоров и отверстий
Колин Смит
Нанесите тонкий валик герметика на все щели в местах стыковки молдинга со стеной.
Смочите палец и равномерно надавите на герметик, чтобы он вошел в трещину и оставил четкий край.
С помощью шпателя заполните все небольшие отверстия в стенах. Используйте заплаточный состав для штукатурки и шовный состав для гипсокартона.
Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой зернистостью 120.
Загрунтуйте участки с заплатками (или всю стену, если необходимо).
Загрунтованные участки отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 120 и протереть влажной губкой от пыли.
Шаг 4: Обрезка кромок
Колин Смит
Окуните кисть, расположенную под углом 2½ дюйма, в ведро с краской, нанося краску только на треть от щетины.
Удалите — не вытирайте — излишки на боковой стороне ведра.
С помощью кисти обрежьте полоску краски шириной 2–3 дюйма со всех углов, у потолка и рядом с лепниной; это даст валику некоторую передышку, чтобы он не ударялся о соседние участки.
Шаг 5. Проведите краской вдоль стены
Колин Смит
Чтобы врезаться, проведите линию краски вдоль стены примерно в дюйме от края. Затем переверните щетку на кончики щетины и слегка надавите, чтобы самые длинные щетинки собрались в точку.
Используйте эту точку, чтобы аккуратно нарисовать линию краски вплоть до края, где стена соприкасается с обшивкой.
После того, как у вас будет чистая леска, выровняйте все тяжелые участки или потеки и двигайтесь дальше.Чтобы кромка оставалась влажной, не работайте одновременно на слишком большой площади.
Шаг 6: рулон стены
Колин Смит
После того, как вы прорезали всю область стены, используйте валик, чтобы заполнить поле.
Смочите валик перед использованием (водой для латексной краски или разбавителем краски для масел).
Окуните валик в поддон, наполненный краской ровно до решетки.Откатайте ее обратно к решетке, чтобы краска распределилась и выдавила излишки.
Перед покраской убедитесь, что валик полностью закрыт.
Шаг 7: Покрытие полов и оборудование
Колин Смит
Раскатайте по стене W- или M-образную форму, чтобы распределить основную часть краски. Затем используйте перекрывающиеся вертикальные мазки, чтобы равномерно распределить краску между линиями.
Продолжайте красить стену таким же образом, пока она не будет покрыта.Слегка перекрывайте края врезки, чтобы сгладить все видимые следы кисти.
Если необходимо нанесение второго слоя, подождите, пока краска высохнет на ощупь, затем повторите шаги 5 и 6.
Шаг 8: Покрасьте обшивку
Колин Смит
Для широких молдингов, таких как плинтусы и обшивка, используйте широкую кисть с прямыми краями, чтобы покрасить основную часть отделки.
Затем, используя небольшую кисть с изогнутой лентой (от 1 до 2 дюймов), закончите, аккуратно проведя прямую линию по краю.
Держите кисть на краю, как вы делали в шаге 5, и позвольте краске растечься на стене, чтобы компенсировать любые дефекты на самой лепке.
Инструменты и материалы
Как красить стеклянный цемент
Защитите свою витражную панель от атмосферных воздействий
До сих пор ваша панель была немного хрупкой, и ее легко повредить. Этап цементирования сделает его прочным и водонепроницаемым.
Черная замазочная смесь проталкивается под свинец, которая затвердевает, делая витражи прочными.
Что вам понадобится
Инструмент для цементирования пришел панельный
Бадья черного цемента
Кусок закаленного стекла или доска для смешивания
Нож для смешивания
Fid
Перчатки латексные
Пара чистящих щеток, щетка для ногтей или старая зубная щетка 6. Отбеливание (меловой порошок)
Совок и кисть 8. Газета 9. Пылезащитная маска.
Если вы хотите замесить собственный цемент, замените готовый черный цемент на:
Минеральный спирт ( Уайт-спирит (Великобритания) = Минеральный спирт (США, Канада) = Минерал скипидар (Австралия / Новая Зеландия).Общее название = , разбавитель для красок ), Льняное вареное, Белила (меловая пыль) и Лампа черный или черный плакат / порошковая краска. Рецепт ниже.
Если вы новичок в использовании свинца в качестве метода, я настоятельно рекомендую вам попробовать. Это значительно расширит ваш набор навыков и даст вам лучшее из обоих миров витражей — фольги и свинца.
Если у вас нет местного класса, мой курс по художественному оформлению витражей с свинцом научил многих — даже тех, кто никогда раньше не использовал свинец, — как сделать витражи из свинца.Курс предназначен для самостоятельного изучения и онлайн, поэтому вы можете изучить эту прекрасную технику, даже если вы не можете прийти на занятия. Вы можете узнать больше об этом здесь. Художественные витражи из свинца.
Цементирование свинцовой панели
1. Замешивание цемента
Если вы собираетесь делать много свинцовых панелей, дешевле делать цемент самостоятельно. В противном случае вы можете купить горшок с готовым черным цементом у любого поставщика витражей.
Смешивание черного цемента
— Готовый цемент необходимо перемешивать в течение примерно 15 минут.Проще достать и перемешать сильным ножом на доске.
Сделайте свой собственный цемент
Если вы делаете витражи из свинца, вы можете сэкономить много $, сделав замазку для витража своими руками. Убедитесь, что вы просто набрали нужную сумму, так как она не удерживается.
Основными ингредиентами этилированного светлого цемента являются вареное льняное масло и путассу. Вареное льняное масло сохнет быстрее, чем льняное масло — отсюда и его включение в рецепты.
Уайт-спирит также ускоряет процесс сушки, но не является необходимым.Они помогут, если у вас есть быстрый ремонт панели и вы хотите, чтобы она быстрее высохла. Добавляю 5-10% уайт-спирит (уайт-спирит).
Возможно, вы захотите сделать один с другим, а другой — без него, чтобы увидеть, что вам больше нравится. Эксперименты, чтобы найти свой собственный предпочтительный путь, не причинят никакого вреда.
Состав
Одна часть минерального спирта
Одна часть вареного льняного семени
Семь частей отбеливателя
Лампа черная или черная краска для плакатов
Попробуйте 1/4 стакана минерального спирта и 1/4 стакана вареного льняного семени и два стакана путассу, добавьте в цвет ламповую черную или черную краску для плакатов.
Метод
Добавить белил в льняное масло и уайт-спирит.
Перемешивайте вручную или — и здесь НАСТОЯЩЕЕ использование для вашего миксера — пригодится — с помощью крючка для хлеба. Не пеките !!! Добавьте еще отбеливателя, чтобы получить желаемую консистенцию.
Не нужно, чтобы он был слишком жестким, иначе будет сложно протолкнуть его под фланцы провода.
Когда смесь смешается, добавьте ложку черной порошковой краски, чтобы окрасить замазку в черный цвет.
2.Чистка цемента под витраж свинцом пришла
Разместите панель на какой-нибудь газете.
Используя старую зубную щетку или чистящую щетку, начните проталкивать цемент под листы свинца. Пластиковые кисточки для ногтей отлично подходят для этого.
Нанесите цемент на провода. Если вы почистите провод вверх и вниз по длине, вы удалите замазку, которую пытаетесь нанести.
Проталкивание черного цемента под свинец с помощью кисти
Не беспокойтесь, если вы получите больше черного цемента с одной стороны, чем с другой, это нормально и усиливает текстуру панели.
Если у вас есть время, лучше всего зацементировать обе стороны сразу, а потом очистить.
Вы можете обрабатывать одну сторону за раз, если вы тщательно очистите ее перед остановкой. Если оставить цемент на слишком долгое время, он начнет затвердевать, и свинец будет трудно счистить.
3. Захват цемента под свинцом пришелся
Соскребите излишки цемента щелчком. Его можно использовать повторно, если плотно запечатать в горшочке для замазки.
Герметизация провода путем нажатия на фланцы
Используйте плоский конец крышки и осторожно прижмите каждую сторону провода к стеклу.
В этот момент вы можете разбить стекло, поэтому не давите слишком сильно.
Не беспокойтесь об этом, если вы используете узкий провод — 3/16 (5 мм), поскольку его ширины недостаточно, чтобы надавить на него.
4. Очистка
Посыпать белилой (меловой пылью) и протереть всю панель, чтобы меловая пыль впитала льняное масло.
Обведите каждую форму стекла «клювом» крышки, чтобы ослабить лишний цемент.
Очистка панели с помощью отбеливателя (меловая пыль)
Сильно надавив, удалите остатки цемента щеткой.Если вы найдете щетину с короткой щетиной, они подойдут очень хорошо. Как и выше, чистите щеткой поперек, а не по длине проводов.
Убедитесь, что вы удалили всю замазку со свинца до того, как он затвердеет и его будет сложно удалить.
Обводка форм с помощью кнопки (слева) и удаление отбеливания (справа)
Переверните витражную панель и сделайте то же самое с другой стороны.
Часть замазки протолкнется, но не волнуйтесь, так как вам еще предстоит окончательная очистка.
5. Сушка цемента
После того, как вы очистили все провода и стекло с помощью отбеливателя, на этом все готово.
Оставьте витражную панель примерно на три дня, чтобы цемент высох и затвердел.
Готовая цементированная панель перед окончательной очисткой
Полезные ресурсы
Вот 48-секундное видео, показывающее, как цементировать витражное стекло. Есть пара вещей, на которые стоит обратить внимание:
Обычно цемент немного более жидкий.
Не рекомендуется использовать нож, так как вы можете поцарапать стекло, а он не очень гибкий для проталкивания цемента.
Но, тем не менее, это может быть полезно и даст вам некоторое представление о процессе.

Короткое видео, показывающее, как приклеить витражную панель
После того, как панель высохнет в течение 2-3 дней, вы готовы к заключительному этапу чистки и полировки.
https://everythingstainedglass.com/how-to-stain-glasshttps://everythingstainedglass.com / wp-content / uploads / 2016/08 / how-to-Stainedglass-3.

24Мар
Чем красить монтажную пену: Как покрасить монтажную пену, какая нужна краска?
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Защита монтажной пены от разрушения и разложения.

Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи — «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам — «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.

Рис.1 «Разрушители монтажной пены: солнце, вода, конденсат».
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».
«Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
«По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены «дышат» — другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция — в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу — в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Ленты и герметики для защиты монтажной пены.
Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата. Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:
1. Паропроницаемой гидроизоляции;
2. Теплоизоляционного шва;
3. Пароизоляции.

Рис.2 «Гидроизоляция, монтажная пена, пароизоляция».
В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.
Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.
Средний — теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.
Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.
Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.
Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!
Ждем ваших звонков по телефону:
Звоните (812) 930-45-64!

Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.

Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
Статья: «Качество результата«. От чего зависит качество установленного окна?
Статья: «Купить окна«. Покупка качественных окон это довольно сложный процесс, который требует определенных знаний.
Статья: «Пластиковые окна Rehau«. Все о лидере в изготовлении пластиковых окон.

Okna-nice.ru — защита оконной пены.
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты. Можно ли покрасить монтажную пену краской

Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
komfortnyeokna.com
Какой краской можно красить монтажную пену. Какие существуют способы заделки монтажной пены
Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще и чаще, хотя каких-то двадцать лет назад их можно было назвать настоящей диковинкой, доступной только состоятельным людям. Все меняется, и в современном мире все больше и больше внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как правильно производить те или иные действия, правильно монтировать, а потом и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры настоящего домашнего мастера не дают покоя.
На самом деле нет ничего сложного, а, к примеру, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сможет разобраться любой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько нюансов и представим некоторые варианты, что значительно упростят задачу и позволят справиться без посторонней помощи профессионального мастера, услуги которого стоят, как известно, вовсе не дешево.
Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон
Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена. Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется. Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.
Важно знать
Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых. Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства. Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.
Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее. Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.
Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.
Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.
Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.
Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.
Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала
Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.
На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.
Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.
Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.
Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей. Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут. Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.
Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть. Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика. Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.
Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид». Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.
Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата
Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить. Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении. Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.
Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.
Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку. Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции. С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.
Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты. Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.
Делаю на балконе, все смыла а монтажная пена (оконные рамы ставили) мягкаю, думаю что будет пропускать воду. Вот думаю каким составом можно её замазать!Спасибо заранее!
Шпаклевка от пены со временем отстает (проверено). вначале заштукатурить тонким слоем, а как высохнет потом уж шпаклевать.
Церезитом
шпаклевкой по латексной,после высыхания можно шкурить и красить.
Монтажная пена воду не пропускает. Снаружи лучше всего пену замазать акриловым герметиком, для защиты пены от ультрафиолетовых лучей, ну и для полной уверенности что не будет пропускать воду — а внутри зашпаклевать и закрасить, или оклеить обоями
Если шов большой то лучше (если позволяет конструкция) откосы, если шов шириной до 30мм можно ленту для заделки примыкания ванной к стене и приклеить по контуру. По технологии устройства монтажных (ГОСТ 30971-2002_ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ) — с внутренней стороны должна устанавливаться влагостойкая паронепроницаемая прокладка. Вам ее должны были установить монтажники которые устанавливывовали окна. Так что это их брак и Вы можете с них потребовать устранения недоделок (кстати с стороны они должны были установить влагостойкую прокладку и пену Вы ни с одной стороны не должны были видеть после монтажа окон) Даже если они Вам откажут можете в суд на них подать (см. закон о правах потребителя)
Чем хотите, всё зависит от ширины щели и вашей фантазии. Наличники, пластик, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка, плитка, гермерики…
Тема: Эластичная шпатлёвка по монтажной пене
Есть железка ~20 см размером оч. хитрой формы (излучатель акустического локатора, если интересно). сделать ей тепло-звукоизоляцию. Сбрызнул водой, обернул полиэтиленом с дырками, и задул под полиэтилен монтажной пены. Получилось почти то, что нужно— пенная штуковина с железкой внутри. Вопрос как обеспечить погодозащитность этойконструкции. Просто покрасить из баллона — как-то хлипковато. Да и поверхностьместами очень пористая. Хочется обмазать какой-нибудь нехрупкой эластичной шпатлёвкойдо гладкости, а затем покрасить.
Есть такая шпатлёвка в природе?
1. Детский резиновый мячик разрезать, натянуть, швы изнутри на силикон, снаружи резиной на резиновом клее. Сверху заплатку стянуть армирующей сеткой на клею.2. В хозяйственном магазине купить два таза подходящей формы. По бортику резиновое кольцо или силикон, стянуть через отверстия в бортиках болтиками с гайками. Вход внутрь таза для кабелей через влагозащищенную муфту кабельного входа.3. Пластиковое ведро с крышкой. Хозяйственное, для (закрывается герметично), из-под продуктов (аналогично)… Промажте сверху эпоксидной смолой. Чтобы защитить пену от ультрафиалета, добавьте в смолу в качестве наполнителя какой-нибудь угольный порошок, и погуще. И этой смеси сделайте по возможности потолще. Лучше несколько слоев. Спасибо за идеи.
С мячиком и вёдрами плохо, ибо железка торчит из пеныс двух сторон (иначе она работать не будет). И три ноги тоже торчат. С эпоксидкой уж больно возни много. Да и хрупкая она без стеклоткани…
Шпатлёвка, вроде должна подойти. Только что у неё с погодостойкостью?Или вообще битумной звукоизоляционной мастикой обмазать? Она чёрная напрочь…
2roux Полно всяких лент с герметизирующими свойствами.На всяко-разно образной основе: изобутил, герлен, ППЭ и пр.пр.Сверху — скотч армированный.Обмотали — и булды 2Samar Спасибо. Форма у железки уж больно хитрая. Не вдруг обмотаешь. Хотя, если они сильно эластичные, можно попробовать. Странные люди… Что за штука такая акустическая, которая работать будет, если пеной задута? Если это гидроакустический излучатель, то работать не будет точно.. Напишите подробнее, для она предназначена? А так -купите термоусадочную полихлорвиниловую(а может из другого материала) трубку, они разного диаметра бывают… 2Old_Navy Реверсивный излучатель. Излучает импульс (мощный). Затем он же принимает эхо-сигнал (слабый). Мёртвая зона определяется временем реверберации антенны. Делалась эта штука инженерами, а не акустиками. Поэтому имеет снаружи довольно причудливую форму и звенит. Идея в том, чтобы облепить рупор и пищалку пеной снаружи до состояния почти круглого. В рупор, конечно, ничего не надувается.
В силу причудливости формы и трёх ног с термоусадкой (как и слентами), боюсь, проблемы будут..
Собственно, остановлюсь, думаю, на пене покрытой битумной мастикой либо акриловой шпатлёвкой. Осталось только понять, что у мастики с термостойкостью. Хотелось бы, чтобы градусов до 80-100 не текла и при -30 хрупкой не становилась.
2Красная рожа Спасибо. То есть пена + акриловая шпатлёвка + краска, либо всё в силикон?С последним, боюсь, ровной поверхности не добиться, и вода будет в неровностях стоять (замерзать-таять и т.д.).. Все как для ремонта кузова и сушить можно «Ветерком». Или как я делаю декоративные элементы: По пене грунтовка, затем шпаклевка замешанная на разбавленной грунтовке (можно добавить колер), затем яхтовый лак или эпоксидка. 2roux Где излучает? В воде или на воздухе? и, если не секрет…. для чего она предназначена?
Чем заделать монтажную пену или защитим домашний уют!
Мы уже привыкли, что монтажная пена – панацея для заделки любых строительных швов, трещин, щелей и т.д. Чаще ее применяют при установке дверей, окон, а также для заполнения различных пустот. Но она не всегда вписывается в дизайн комнаты, поэтому ее надо сделать незаметной, к тому же, она достаточно уязвима к воздействию внешней среды, вот тогда и возникает вопрос, чем заделать монтажную пену.
Содержание
Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?
Чем защитить монтажную пену?
Несколько практических советов по защите пены
1 Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?
Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.
Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.
Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.
Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.
Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.
2 Чем защитить монтажную пену?
Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт. Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).
Эта лента применяется для заполнения неровностей в проеме при установке новых конструкций. Старые же конструкции лучше защищать с помощью диффузной гидроизоляционной ленты мембранного типа.
Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется :
финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам;
раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки;
полиуретановым герметиком;
акрилатной краской;
жидким пластиком;
оконной замазкой и прочим.
Прежде, чем шпаклевать монтажную пену, нужно приготовить инструменты: нож, емкость для смешивания раствора, мастерок и перчатки.
Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т.д . Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.
Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, чем зашпаклевать монтажную пену? Как уже говорилось выше, это может быть любая морозостойкая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах. Продается она в виде сухой смеси, в которую необходимо добавлять нужное количество воды для получения специального раствора.
После приготовления раствора его следует нанести на ремонтируемую поверхность и разровнять. Если шпатлевку наложить очень тонким слоем, то при высыхании она может растрескаться, поэтому, желательно,
Монтажная пена нашла широкое применение в современном строительстве. Благодаря этому материалу, герметизируются практически любые полости в зданиях. Монтажная пена быстро схватывается и предохраняет основной материал от внешних воздействий. При этом и сама пена имеет одну уязвимость — ей вредны ультрафиолетовые лучи. Поэтому для защиты обработанной пеной поверхности применяется шпаклевание. О том, чем шпаклевать монтажную пену, пойдет речь в этой статье.
Способы защиты монтажной пены
Существует множество вариантов защиты покрытия из монтажной пены:
шпатлевка;
финишная штукатурка;
цементно-песочный раствор с добавлением белой затирки;
полиуретановый герметик;
акриловые лакокрасочные материалы;
жидкий пластик;
оконная замазка.
Итак, исходя из сказанного выше, ответ на вопрос о том, можно ли на монтажную пену наносить шпаклевку, очевиден и положителен.
Совет! До нанесения на монтажную пену защитного материала рекомендуется проложить ее предварительно сжатой уплотнительной лентой (сокращенно — ПСУЛ). Данная лента специально предназначена для заполнения неровностей в новых конструкциях. Для старых конструкций предпочтительнее использовать диффузную гидроизоляционную ленту мембранного типа.
Особенности рабочего процесса
Шпаклевание монтажной пены можно расчленить на несколько важных этапов, где непосредственная обработка поверхности занимает лишь часть времени.
Выбор состава и инструмента
До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки. Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность. Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.
Кроме того, необходимо приобрести шпаклевочный состав. При его выборе нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:
Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.
В качестве примера надежных составов для сухого помещения можно привести гипсовую штукатурку «Rotband» и шпатлевку «Фугенфюллер». При этом данными смесями выбор далеко не ограничивается. Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом. Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.
Количество необходимой смеси определяется в зависимости от площади помещения и расхода на квадратный метр миллиметрового слоя. О расходе материала будет подробнее рассказано ниже.
Также не обойтись без грунтовочного состава. Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами. Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.
Если речь идет об отделке откосов, то стыкам оконных рам и штукатурке потребуется дополнительный уровень защиты, поскольку именно в этих местах обычно появляется растрескивание. В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик. Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима. Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал. В эту полость и заливается герметик.
Подготовка основания
Этот этап особенно ответственный, поскольку от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.
Подготовительные мероприятия состоят в следующем:
C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
Грунтуем поверхность.
Нанесение шпатлевки
Работы выполняются в следующей последовательности:
Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.
Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей. Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение . Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав , он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
Не знаете, чем и как зашпаклевать монтажную пену? Накопленный мной опыт позволяет утверждать, что все необходимые материалы найдутся в ближайшем строительном магазине, а справиться с задачей сможет любой желающий. Подробная проиллюстрированная инструкция поможет мне доказать это.
От подготовки материалов до нанесения раствора
Можно ли шпаклевать монтажную пену? Не просто можно, а даже нужно. Делается это для достижения двух целей:
Защита от пагубного воздействия ультрафиолета . Несмотря на массу положительных эксплуатационных характеристик, монтажная пена имеет один фатальный недостаток: рассыпается, долго находясь под солнцем;
Декорирование . Желтоватые клубы застывшей массы вокруг двери или окна выглядят не очень эстетично. Лучше закрыть их чем-то более привлекательным человеческому глазу.
Для того же, чтобы выполнить задачу, нужно:
Подготовить инструменты и материалы , посетив при необходимости строительный магазин;
Подготовить обрабатываемую поверхность , то есть привести засохшую субстанцию в подходящий для шпатлевания вид;
Нанести шпаклёвку .
Этап №1: подготовка инструментов и материалов
Перед началом работ убедитесь, что у вас под рукой есть:
Грунтовка . Будет ли держаться шпатлёвка на пене без предварительного грунтования? Будет, но намного хуже, плюс увеличится уровень опасности её отслоения в дальнейшем. Зачем рисковать?
Два шпателя :
Широкий – для нанесения раствора на обрабатываемую поверхность;
Узкий – для нанесения раствора из ёмкости на широкий шпатель;
Шпаклёвка . В зависимости от места выполнения работ пользуйтесь следующими правилами при выборе подходящего раствора:
Улица – фасадные смеси на базе цемента или полимеров. В качестве примера рассмотрим технические характеристики шпатлёвки-замазки NEOMID:
Цены в статье актуальны летом 2017 г.
Комната – гипсовые шпатлёвки для внутренних работ. В качестве примера рассмотрим технические характеристики смеси Кнауф Унифлот:
Если же речь идёт о помещении с повышенной влажностью, то здесь также лучше использовать фасадные составы, так как гипсовые в такой среде деформируются и разрушаются.
Керамика или теплоизоляционные плиты – клеевые шпаклёвки. В качестве примера рассмотрим технические характеристики продукта Weber Vetonit:
Если речь идёт о заделке откосов, то можно дополнительно приобрести ещё герметик и усилить им края монтажной пены, чтобы они не начали трескаться со временем.
Лента-серпянка для армирования шпаклёвочного слоя;
Перчатки . Цена такого аксессуара невысокая, зато руки останутся чистыми;
Монтажный нож для обрезки излишков засохшей массы.
Этап №2: подготовка обрабатываемой поверхности
Шпаклевка на монтажную пену не ляжет без предварительной её подготовки:
Фото Описание
Срезаем своими руками при помощи монтажного ножа все выступающие излишки застывшей пены.
Наносим с помощью валика грунтовку.
Ждём застывания грунта.
Если опасаетесь того, что можете грунтовкой или шпаклёвкой запачкать окно, то заранее обклейте его малярной лентой. Её вы просто снимете после окончания работ вместе со всей накопленной грязью.
Этап №3: нанесение шпаклёвки
После того, как грунтовка застынет, можно приступать к шпатлеванию:
Фото Описание
Замешиваем шпаклёвку. Это можно сделать вручную, но большую однородность составу придаст строительный миксер.
Наносим первый слой шпатлёвки на одну из сторон оконного периметра.
Утапливаем в шпаклёвке ленту серпянку.
Наносим второй шпаклёвочный слой, закрывающий ленту-серпянку.
Устраняем ветошью излишки шпатлёвки, попавшие на оконную раму.
Аналогично заделываем все видимые участки монтажной пены.
fashionlife33.ru
Чем заделать монтажную пену и какие составы при этом применять?
После установки окон и дверей хозяева и мастера-отделочники часто задаются вопросом — чем заделать монтажную пену? Замазать ее можно, используя шпаклевку, герметик, краску и прочие материалы. Делать это важно правильно, применяя соответствующую методику, которую опишем ниже.
Монтажная пена — удобный материал ↑
Учимся правильно использовать пену
Сегодня, монтажная пена используется во многих строительных работах. Она представляет собой пенополиуретановый двух- или однокомпонентный герметик, который выпускается в специальном аэрозольном баллончике. Применяется в двух случаях:
для теплоизоляции;
герметизации швов.
Подходит для таких материалов, как дерево, стекло, металл, бетон. Основным компонентом пены является полиуретан, который впервые был создан Байером в 1947 году. В 70-80-х годах начали производить первые баллончики и применять их для отделочных работ.
При этом помимо полиуретана в состав добавляли полиизоцианат и некоторые катализаторы. Первой страной, внедрившей данный материал, была Швейцария. Позже пену стали использовать и другие страны. Сегодня она используется в Европе, Азии, США, России. Такое широкое распространение связано с уникальными свойствами материала. Пена с легкостью проникает в любую щель и шов, заполняет пространство и быстро твердеет. Таким образом, этот участок отлично защищен от различных неблагоприятных явлений.
Зачем нужна защита монтажной пены? ↑
Монтажная пена и её особенности
Как уже было сказано, состав отлично заполняет пространство внутри щели и шва. Но вместе с тем она также нуждается в защите. Дело в том, что пена разрушается под воздействием УФ-лучей и влаги. Если не защитить ее, то общий эксплуатационный срок такого шва будет составлять не более 5 лет. Вот почему после нанесения ее дополнительно замазывают специальными составами.
Но возникает вопрос — чем защитить монтажную пену и какие именно средства лучше применять? Для этих целей может использоваться шпаклевка, герметик, замазка, пластик жидкий, краска акриловая, декоративная штукатурка. При этом покрытие должно быть водоизоляционным и паронепроницаемым. То есть обеспечивать должную вентиляцию и защищать от проникновения воды. Поэтому при выборе составов обращайте внимание на их свойства (обычно они описаны на упаковке). Также некоторые потребители используют для защиты специальную уплотнительную ленту. Она быстро наклеивается на необходимый участок и подходит как для старых, так и новых конструкций.
Защита штукатуркой и что для этого необходимо знать? ↑
Итак, на вопрос чем заделать монтажную пену, уже был дан ответ. Но вот как это сделать? Рассмотрим пример отделки с использованием штукатурки. Обработка начинается со снятия излишков материала. Нужно это для того, чтобы выровнять основание. В том случае, когда для защиты предполагается использование штукатурки или шпаклевки, то лучше дополнительно углубить поверхность на пару миллиметров.
Второй задачей, которая возникает перед мастерами-отделочниками, является вопрос — чем зашпаклевать монтажную пену? Какую именно шпаклевку и штукатурку выбрать? Использовать для этого лучше морозостойкий состав, который продается в строительных супермаркетах. Неплохой маркой является Ротбанд. Продается состав в сухом виде и готовится непосредственно перед применением. И если вопрос исчерпан, то можно приступать к непосредственному приготовлению смеси. Рецепт всегда написан на упаковке.
Раствор высыпается в воду и тщательно размешивается, чтобы не было комочков. При возникновении слишком густого состава лучше добавить немного воды.
Шпаклевка наносится при помощи шпателя или мастерка. Слой должен равняться не менее 4 мм. Так как если вы нанесете слишком тонкий слой, в скором времени он может растрескаться (обычно это происходит при высыхании). На следующем этапе покрытию дают некоторое время на затвердевание, но не дожидаются полного высыхания. Потом поверхность затирают мелкозернистой наждачкой или строительной сеткой.
Обратите внимание, что все описанные работы вы с легкостью можете выполнить самостоятельно. Важно лишь следовать инструкции. Потому вопрос, чем замазать монтажную пену возникать больше не должен. Также при выполнении работ необходимо надевать перчатки для защиты кожи рук. Все инструменты после использования промываются теплой водой. Остатки состава убираются в темное место.
mastter.ru
Как правильно заделать монтажную пену, чтобы она не разрушилась
Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.
Свойства монтажной пены
Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол. Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное. Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:
Цемент;
Металл;
Штукатурка.
При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.
Чем срезать монтажную пену
Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.
Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?
Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года). В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна. Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.

Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки
Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:
Акриловая краска;
Смесь цемента, белой затирки и песка;
Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;
Оконная замазка или жидкий пластик.
В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.
Советы, как правильно замазать монтажную пену
Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров
Затирка пены производится в двух случаях:
Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;
В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.

bricknews.ru
Чем замазать монтажную пену – эффективные и доступные способы
Чем замазать монтажную пену – распространенный и важный вопрос. Ведь монтажная пена при необходимости устанавливать окна ПВХ приобрела значительную популярность благодаря важным эксплуатационным преимуществам. По своему составу монтажная пена является пенополиуретановым герметиком, в числе главных компонентов материала следует выделить изоцианат и полиол. Также производственный состав монтажной пены дополняется различными вспомогательными компонентами – стабилизатором, вспенивателем, катализатором и пр.
Главные характеристики монтажной пены – вязкость, объем выхода, адгезия, первичное, вторичное расширение. Этот строительный материал в зависимости от состава может быть представлен в виде однокомпонентных либо двухкомпонентных смесей. Возможно разделение монтажной пены и по назначению – бытовая, профессиональная, зимняя, летняя, всесезонная.
Замазываем монтажные швы – пена требует должной защиты

Но и для востребованного многофункционального материала тоже необходима соответствующая защита. Ведь монтажная пена в процессе эксплуатации сталкивается с губительными воздействиями в виде влаги и солнечных лучей. Об этом сообщают и производители на баллончиках с монтажной пеной. Но возникает вполне резонный вопрос – чем заделать монтажную пену.

Чтобы избежать негативных воздействий и значительно увеличить срок эксплуатации монтажной пены, могут быть предложены простые и достаточно эффективные варианты – обработка пены герметиком, краской, шпатлевкой либо с помощью специальных материалов. Без защиты происходит появление трещин и окрашивания монтажной пены из-за губительного действия солнечных лучей и влаги.
Разрушение будет происходить не сразу, но ресурс монтажной пены без защиты будет незначительным – лишь порядка четырех лет. Спустя это время происходит утрата теплоизоляционных свойств строительных швов. Воздействие влаги, температурные колебания и ультрафиолет приводят к утрате теплопроводности пены – лишается свойства гигроскопичности, происходит постепенное разрушение.

Чем замазать монтажную пену – как добиться долговечного результата

Поэтому для монтажной пены обязательным условием становится соответствующая защита – для поддержания свойств в процессе эксплуатации без необходимости частого ремонта. Перед замазыванием пены с помощью шпатлевки либо герметика, можно воспользоваться ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной лентой), которая специально предназначена для соответствующих задач.

Для защиты монтажной пены могут использоваться и другие средства:

— финишная штукатурка или шпаклевка, стойкая к температурам ниже нуля;
— полиуретановый герметик;
— раствор из песка, цемента, белой затирки;
— жидкий пластик;
— акрилатная краска;
— оконная замазка и другие способы.

Чем замазать монтажную пену – компетентная помощь компании «Харвест Индустриалес»

Для уверенности в качестве и долговечности результата монтаж пластиковых окон и сопутствующие работы рекомендуется доверять компетентным специалистам. Опытные специалисты компании «Харвест Индустриалес» подходят к каждому проекту индивидуально, проводя точные замеры, внимательно учитывая особенности работ и объекта, подбирая предпочтительный способ защиты для надежной защиты монтажной пены.
harvest.zp.ua
какой краской можно покрасить монтажную пену без шпаклёвки?
Спроси тут <a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:cnpocuTyt»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
Здесь обсуждали нечто подобное <a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:post-201334_101″>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
<a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:285921K»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
Мне кажется то, посмотри этот документ <a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:doc914_doc»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
Спроси тут <a href=»/» rel=»nofollow» title=»15907216:##:cnpocuTyt»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
Никак! Сначала шпаклевку нанести надо. А потом карась хоть чем
любой, только некрасиво будет
любой это ее защитит от разложения
Её не красят и не шпаклюют, её только зашивают наличником, притворными планками.
touch.otvet.mail.ru
чем кроме штукатурки можно защитить монтажную пену? Может краска или герметик.
Можно прошпаклевать и покрасить. Если просто покрасить будет некрасиво, т. к. пена имеет пористую структуру. Не красьте ацетоновой краской, пена может расплавиться.
Грунтовка, а затем-краска. Хотя, лучше, конечно, зашпаклевать-поскольку пена разрушается на открытом воздухе.
любой краской, пена боится только ультрофиолета
дел что хочешь способов много и ничего она насв воздухе не разрушается так бы все стеклопакеты уже вылетели
Прошпаклевать, шлифануть, прогрунтовать и закрасить. По шпатлевке можно любой краской- до пены она не достанет. Сделали так гнилющую волгу- приятель собрался варить- а там варить нечего- запенили, покрасили краской для могильных оград, пол линолиумом проклеили- до сих пор как новенькая)
обмазочная гидроизоляция
Тут нужно исходить из того, где у вас эта пена, если пластиковое окно, тогда либо штукатурка, либо откосы (снаружи) либо нащельник, либо наличники (хоть даже и деревянные) , если внутри где-то например под подоконником, то можно либо заштукатурить либо закрыть тем же материалом, что и стены (ДВП, ДСП и т. д) , вообщем — по ситуации, надо было пояснить где именно находится эта пена. просто штукатурка это по сути самый дешевый вариант.
«Стиз А» Герметик предназначен для монтажа наружного слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций. Герметик отвечает всем требованиям ГОСТ 30971-2002. «Сазиласт 11 марка СТИЗ-В» Герметик предназначен для внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций. Герметик отвечает всем требованиям ГОСТ 30971-2002.
touch.otvet.mail.ru
Как защитить монтажную пену на окнах / Полезные статьи / Криворожский оконный
При монтаже металлопластиковых окон используется монтажная пена. Это вспененный полиуретан, который является хорошим герметиком и клеящим материалом. При монтаже окон используется морозостойкая пена. Но с наружной стороны окна пена подвергается воздействия солнечных лучей и дождевых потоков.
Солнце и влага действуют на монтажную пену разрушительным образом. Пена начинает крошиться, трескаться, и герметичность установки нарушается. Чтобы этого не происходило, запененный шов на окне должен быть защищён от воздействия окружающей среды.
Методы защиты монтажной пены на окнах
Для защиты монтажной пены на окнах существуют такие методы:
Нанести слой оконной замазки, и покрыть его краской;
Просто покрасить;
Покрыть жидким пластиком;
Нанести жидкий герметик и, после высыхания, покрыть краской;
Нанести финишную штукатурку для наружных работ;
Покрыть цементным раствором.
В качестве временной защиты можно использовать фольгированную ленту. Если по каким либо причинам нет возможности сделать окончательную отделку окна вовремя. Максимум через 2 месяца необходимо заменить фольгированную ленту более надёжной защитой.
Необходимо помнить, что монтажная пена расширяется в несколько раз. Если она нанесена толстым слоем, то для окончательного высыхания потребуется около 3-х дней. После этого надо аккуратно срезать выступающую монтажную пену острым ножом. Выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги и приступать к одному из способов окончательной отделки окна.
Самый простой метод защиты монтажной плёнки — это покрыть её краской для наружных работ. Наиболее надёжным методом считается нанесение цементного раствора. Какой метод выбрать, решать вам. Надёжная защита монтажной пены от воздействия погодных условий избавит от образования щелей в окнах, и сохранит тепло и уют в вашем доме.
Как правильно затереть монтажную пену под окном?
Монтажная пена нуждается в дополнительной защите. Какие материалы можно использовать для решения этой задачи?
Монтажная пена — универсальный состав, который упрощает установку входных и межкомнатных дверей, а также деревянных, пластиковых и металлопластиковых окон. При правильном нанесении она заполняет все зазоры и щели, тем самым полностью исключает риск продувания. После высыхания излишки аккуратно срезают, а следы на откосах удаляют специальным очистителем.
Застывший состав необходимо обработать. Он выглядит непрезентабельно и может потерять защитные свойства под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения. Рассказываем, как правильно затереть монтажную пену под окном и какие составы можно использовать для ее отделки.
Чем можно обработать пену?
Оформление проема — завершающий этап монтажа оконных и дверных систем. Не все знают, как правильно затереть монтажную пену под окном и какие составы подходят для решения данной задачи. Не стоит думать, что отливы защищают пену от влияния негативных внешних факторов. При высокой влажности застывшая пена может деформироваться, поэтому ее необходимо обработать дополнительно. Для этого можно использовать:
полиуретановый герметик,

цементно-песчаную штукатурку,

финишную шпатлевку,

акриловую краску.

Эти составы надежно защитят монтажную пену от разрушительного воздействия солнца и влаги. Если обработанный срез портит внешний вид окон, его можно покрасить в тон, покрыть штукатуркой или закрыть профилем.
Монтажная пена Belinka
В нашем интернет-магазине можно купить монтажную пену Belinka Belpur. Перед заказом обязательно проверяйте метки на флаконе:
Spray — баллон оснащен специальной трубкой;

Gun — для нанесения необходим пистолет.

Плотность монтажной пены Gun ниже, поэтому она считается профессиональной. На это свойство также необходимо обращать внимание перед покупкой. Подробные характеристики составов приведены в карточках товаров. Актуальные цены на продукцию указаны в каталоге.
Чтобы купить монтажную пену, добавьте выбранную позицию в корзину и заполните форму. Доставка заказов производится во все города России.
Последние статьи
Краска для фасадов, покрытых минеральной штукатуркой
18.02.2021
Какой краской красить детскую площадку?
17.02.2021
Какая краска подойдет для бетонного забора?
10.02.2021
Чем покрасить потолочные обои?
09.02.2021
Чем покрасить полки из гипсокартона?
03.02.2021
Как убрать плесень со сруба?
02.02.2021
Последние статьи
Защита древесины лазурью внутри и снаружи помещения
Использование грунтовки Belinka Base для защиты древесины.
Защита древесины Belinka
Выбираем монтажную пену
чем заделать, срезать, зашпаклевать, защитить от влаги.
Чем заделать монтажную пену – почему это необходимо?
Секрет популярности данного материала заключен в его составе, а также в эксплуатационных характеристиках. Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, основными компонентами которого являются полиол, а также изоцианат. Производители также добавляют в состав разнообразные вспомогательные вещества: вспениватель, стабилизатор, катализатор и т.д.
Основными характеристиками пены являются: адгезия, объем выхода, вязкость, первичное и вторичное расширение. По составу данный стройматериал подразделяется на двухкомпонентные и однокомпонентные смеси. Помимо этого, пена бывает профессиональной и бытовой, летней, зимней и всесезонной.
Но немногие знают, что этот многофункциональный материал сам требует защиты. Губительное воздействие на монтажную пену оказывают солнечные лучи и влага. Производители не забывают указывать это на баллончиках с пеной. Может быть, пользователи и читают данные рекомендации, но не знают, чем заделать монтажную пену.
Решение простое, обработка монтажной пены краской, герметиком, шпатлевкой или специальными материалами позволит избежать будущих печальных последствий. Если же защиту не осуществить, то она начинает трескаться и окрашиваться под воздействием влаги и солнца.
Конечно, данный процесс также занимает время, но довольно непродолжительное, около 4 лет, и по истечении этого времени строительные швы на вашем здании потеряют свои теплоизоляционные свойства. Под воздействием перепадов температуры, влаги и солнечных лучей пористое тело пены теряет теплопроводность, т.к. не обладает гигроскопичностью и со временем полностью разрушается.
Чем защитить монтажную пену?
Таким образом, защита данному материалу жизненно необходима, чтобы он сохранял свои свойства, и не приходилось делать частый ремонт. Прежде, чем замазать монтажную пену герметиком или шпатлевкой, стоит попробовать специально выпускаемую для этих целей ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту).
Эта лента применяется для заполнения неровностей в проеме при установке новых конструкций. Старые же конструкции лучше защищать с помощью диффузной гидроизоляционной ленты мембранного типа.
Помимо этого, защита монтажной пены осуществляется:
финишной штукатуркой либо шпаклевкой, обязательным условием является устойчивость к отрицательным температурам;
раствором, состоящем из цемента, песка и белой затирки;
полиуретановым герметиком;
акрилатной краской;
жидким пластиком;
оконной замазкой и прочим.
Прежде, чем шпаклевать монтажную пену, нужно приготовить инструменты: нож, емкость для смешивания раствора, мастерок и перчатки.
Несколько практических советов по защите пены
Перед тем, как заштукатурить монтажную пену, необходимо срезать излишки высохшего материала с наружной стороны оконных или дверных блоков и т. д. Если для защиты будет использоваться шпатлевка, то наружный шов лучше углубить на несколько миллиметров, если же герметик, можно ограничиться срезом без углубления. Поверхность застывшей пены нужно выровнять.
Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, чем зашпаклевать монтажную пену? Как уже говорилось выше, это может быть любая морозостойкая шпатлевка, которая продается в строительных магазинах. Продается она в виде сухой смеси, в которую необходимо добавлять нужное количество воды для получения специального раствора.
После приготовления раствора его следует нанести на ремонтируемую поверхность и разровнять. Если шпатлевку наложить очень тонким слоем, то при высыхании она может растрескаться, поэтому, желательно, наносить данный отделочный материал слоем не менее 3 мм.
После полного высыхания отделочного материала, рабочая поверхность затирается наждачной бумагой либо строительной сеткой, для удаления шероховатостей и придания швам эстетичного вида.
5 способов в домашних условиях с разных поверхностей
Монтажная пена – прочный стройматериал, который трудно убрать с рабочей поверхности, где он успел высохнуть. Даже при аккуратной работе строителя, смесь может попасть на различные предметы. Мылом и простой губкой тут не справиться, да и простой очиститель не поможет. Как и чем отмыть монтажную пену, расскажем ниже.

Что делать, пока пена не успела застыть

Если вовремя заметили огрехи в работе, то возьмите растворитель, губку и аккуратно уберите смесь с поверхности. На все уйдет не более 5 минут. Не с каждой поверхности можно удалить свежий герметик при помощи ацетона. Покрашенные и лакированные предметы портятся из-за растворителя. Можно снять верхний слой, испортить мебель или напольное покрытие. Иногда остаются некрасивые желтые пятна.

Перед тем, как оттереть очистителем монтажную пену, попробуйте испытать средство. Для этого нанесите немного ацетона на малозаметный участок, проследите, как на него отреагирует поверхность. Если все хорошо, то приступайте к уборке, если нет – ищите другое средство.

Когда думаете, что лучше выбрать, чистку старой или свежей монтажной пены, то рациональней остановится на втором варианте. Бросайте ремонтные работы, убирайте не застывший герметик. Иначе в будущем придется соскабливать материал. Если не заметили урон после запенивания поверхности, то используйте наши советы о том, как и чем смыть монтажную пену в домашних условиях.

Используем магазинные растворители

Задача монтажной пены – скреплять и плотно соединять изделия к различным поверхностям. В основе материала лежит пенополиуретан, который быстро застывает. Очистить такую массу так же трудно, как и высохший клей. В строймагазинах продают растворители, помогающие удалить монтажную пену. Они выпускаются для очистки свежей пены и отдельно для удаления застывшего материала. Для домашнего пользования лучше приобрести 2 флакона.

Вот самые ходовые растворители:

Foam Cleaner и Cured Premium компании Первое средство эффективно удаляет не застывший герметик с большинства рабочих зон. Второе используют для очистки засохшей и застарелой пены с любого материала.

Makroflex помогает убрать излишки пены с пола, деревянных дверей, стен и окон.

Ultima Prafessional снимет свежий материал.

«Растворитель 646» поможет с очисткой пола, одежды. Не нужно брать этот растворитель для обработки сайдинга и пластика.

Cosmofen чаще используют монтажники пластиковых окон и дверей. Средство эффективно удаляет мокрые и сухие пятна.

Не забудьте предварительно опробовать растворитель на небольшой зоне покрытия.

Чем лучше отмыть засохшую монтажную пену с тела

Если ничего не делать, то монтажная пена сама осыпается с рук, ног и прочих участков тела в течение нескольких дней. Можно подождать, если не критично.

Когда герметик приносит неудобства, то убирают его такими способами:

При помощи обычного раствора каменной соли. Для этого в емкости делают раствор соли с водой в пропорции 100г соли на 300г воды. Далее нужно окунать руки и держать пару минут. Если запачкались ноги, то можно приложить к участку тела ткань, смоченную в растворе. Через 5 минут можно зачистить грязное место пемзой или губкой с абразивной поверхностью.

Когда есть под рукой спирт, 3-х процентный уксус, ацетон, строительный растворитель или бензин, то кожу можно обработать этими средствами. Верхний, выпуклый слой монтажного средства нужно срезать ножом, а остатки пены легко очищаются растворителями. Герметик не токсичный, так что не стоит переживать, если он остался на теле. Это не опасно.

Теплое подсолнечное масло. Нужно намазать им загрязненную кожу. Затем место посыпают порошком для стирки, тщательно растирают до образования пены. После субстанцию смывают, смазывают обработанный участок кремом.

Простое мыло. Кожу хорошо вымывают, протирают мочалкой, а после – тщательно промывают проточной водой.

Уберечь руки от монтажного герметика помогут обычные перчатки. Не стоит про них забывать, если нужно что-то запенить дома. Тогда будет меньше проблем с очисткой остатков пены.

Убираем герметик с одежды

В выходном костюме никто не делает ремонт в квартире. Обычно берут что попроще, не жалко выбросить. Но случаи могут быть разными. Если успели запачкать хорошую одежду, то используйте как можно быстрее ацетон, специальный магазинный очиститель или растворитель.

Если герметик полностью застыл (на это нужно пара часов), то вещь можно выбросить. Следует помнить, что некоторые вещи из-за растворителя могут потерять яркость, отбелиться. Обязательно проверьте ярлык, где будет указан соответствующий знак.

Как правильно удалить монтажную пену с деревянной двери

При установке двери, герметик часто оседает на поверхности изделия. Убирайте материал, пока он еще окончательно не засох. Использовать можно специальные очистительные растворы из строительных магазинов.

Обязательно проверьте, не покрыта поверхность двери лаком или краской. Если нет, то берите руки растворитель. В противном случае нужно удалить остатки ножом, после использовать наждачную бумагу. В конце нужно заново закрасить изделие или покрыть его лаком.

Очищаем от пены окна и двери из пластика

Даже при качественной установке пластиковых изделий, не избежать пятен на косяках дерева, стекле и подоконнике. Убирать смесь из пенополиуретана при помощи химических препаратов нельзя.

Удалять загрязнения с пластмассы нужно следующим образом:

Соскрести свежий раствор кусочком дерева или лопаткой. Если пластиковая поверхность ровная, то на ней не останется следа.

Если не знаете, чем лучше очистить старую монтажную пену, то срежьте верхний слой смеси ножом, а после нанесите теплое подсолнечное масло на 15мин. Это позволит размягчить засохший материал. В конце можно снять остатки пены при помощи губки с абразивной поверхностью.

Используем аптечное средство – гель Димексид. Он отлично убирает засохший раствор, даже пятна годичной давности. У него низкая цена, поэтому выгодный в использовании. Перед работой наденьте перчатки. Кисточкой нанесите на пятно гель, равномерно его распределите. Через 5мин. остатки пены удаляют губкой.

Вместо растительного масла можно еще использовать 3-х процентный уксус.

Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность

Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.

Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.

Убираем пол после монтажной пены

Для этого используем специализированные средства для напольных покрытий. Метод уборки зависит от типа материала. Если подобрать не тот флакон, то останутся пятна.

Советы, чем лучше убрать с пола монтажную пену:

Когда на полу ламинат с линолеумом, то поможет ацетон либо аптечный гель «Димексид». Под корень срезают старый герметик, а на оставшееся пятно аккуратно наносят растворитель. Через пару минут протирают место губкой.

Дерево лучше всего чистить при помощи специальных средств. Если таких нет, то поможет «Димексид». Но гель не всегда эффективен. Средство наносят на полчаса, а после убирают жесткой щеткой.

Если пятно на ламинате либо линолеуме еще свежее, то поможет ацетон для ногтей или промышленный уайт-спирит.

Как эффективно убрать монтажную пену с других поверхностей

Мебель и ковры

В этом случае справятся ацетон вместе с гелем «Димексид». Используйте такие составы аккуратно, чтобы они не разъели цвет изделий. Проведите предварительно тест на воздействие активных веществ растворителя на деликатное покрытие. После очистки ковер нужно промыть водой с мылом.

Если растворителей нет под рукой, то очистить ковер можно обычной холодной водой. Незастывший герметик под напором воды с крана быстро становится каменным. Его легко удалить при помощи грубой щетки или шпателя.

Обои

Действие растворителей негативно сказывается на деликатном покрытии. Цвет будет размываться, появятся дефекты в текстуре. Лучший выбор – механическая чистка. Нужно подождать, пока состав высохнет, а после убрать его при помощи шпателя.

Плитка

С задачей справятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после используют очищающий раствор. Аккуратно протрите поверхность, чтобы не осталось царапин. Наждачную бумагу лучше не использовать, орудовать только губкой.

Кирпич

Использовать растворители в этом случае неэффективно. У кирпича шершавая поверхность, поэтому лучше использовать наждачную бумагу или шпатель.

Автомобиль

Для очистки машин от пены используют УФ-пушки и специальные средства, которые помогут убрать остатки герметика с лакокрасочного покрытия. После работы понадобится полировка поверхности.

Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях

Убирать остатки пены с пистолета нужно сразу после ремонта. Для этого берите специальные очистители для этого оборудования или растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию нужно разобрать.

Чистка основного клапана

Нужно отсоединить от пистолета использованный флакон. Затем откручивают остальные элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно встретить возле основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то вам трудно нажать на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его нужно залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.

Если поверхностная чистка не помогла, то очиститель заливают внутрь изделия, оставляют на час. После жидкость удаляют, а клапан ставят обратно. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выбросить.

Подготовка помещения перед ремонтом

Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предотвратить проблему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюм, перчатки, головной убор. Постарайтесь максимально прикрыть волосы и кожу.

Предметы, которые некуда вынести, нужно накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некоторые места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. Особенно это касается лакированных поверхностей.
Особенности применения монтажной пены в зимний период — Окна.ua
Монтажная пена достаточно простой в использовании материал, который позволяет решить поставленную задачу, не вникая в тонкости его применения. Но знание основных правил по применению, особенно в зимний период, дает возможность существенно снизить стоимость работ и заметно повысить качество полученной пены. Один и тот же баллон при различных условиях дает разный объем пены, и эта разница может быть существенной.
“Зимняя пена” предназначена для применения зимой и работать с ней можно при температуре до –10 °С. Основное ее отличие от летней пены заключается в том, что летняя при температуре ниже +5 °С если и будет “расти”, то может просто потрескаться и рассыпаться, а зимняя “поднимется” и при минусовой температуре. Следует помнить, что при отрицательных температурах свеже выдутая пена может “съеживаться” (как бы втягиваться) на начальном этапе, но потом она все равно вырастет. Скорость расширения невелика и процесс расширения пены замедляется. При отрицательных температурах растущая пена проходит так называемый период хрупкости. В среднем это длится от 3-4 до 6 часов. В это время любое механическое воздействие приводит к растрескиванию оболочки пены и потери всех ее качеств.
В дальнейшем она может просто рассыпаться.
Если внимательно просмотреть инструкцию на баллоне зимней монтажной пены, можно увидеть такие рекомендации:
– температура применения –10 °Сѕ+30 °С,
– работать при относительной влажности воздуха 60-95 %,
– перед применением хорошо взболтать,
– хранить при температуре +5 °Сѕ+30 °С в вертикальном положении.
Зимой при отрицательной температуре и пониженной влажности воздуха замедляется течение химических реакций, повышается вязкость материала, понижается давление в ячейках пены. Такие физические условия уменьшают объем пены, замедляют время ее застывания.
В качестве примера приведем такие цифры:
при +23 °С: объем пены: 42-45 л, время обработки: 1,5 часа,
при 0 °С: объем пены: 32-35 л, время обработки: 3-6 часов,
при –10 °С: объем пены: 20-22 л, время обработки: 5-9 часов.

Следует помнить: во время затвердения пены происходит интенсивное поглощение влаги из воздуха, а в зимнее время, когда включены обогревательные приборы, влажность, как правило, понижена. Для успешного применения монтажной пены в таких условиях воздух в помещении следует слегка увлажнить. Оптимальная температура обрабатываемой поверхности — от +10°С до +30 °С.

Уменьшение объема пены имеет свою положительную сторону: оно увеличивает плотность пены, делает ее структуру более однородной. Хранение баллона с пеной при низких температурах сопряжено с риском потери количества и имеет свои особенности. Из-за повышения вязкости пена имеет свойство оставаться на стенках баллона, а в случае горизонтального расположения баллона, она может забить его клапан.
Для получения хорошего результата баллон с монтажной пеной необходимо тщательно встряхивать. И более дорогие, полновесные баллоны следует встряхивать на протяжении более длительного промежутка времени, так как в “тяжелых” баллонах гораздо больше продукта, а не газов и, следовательно, свободного пространства внутри баллона меньше.

Необходимо, чтобы баллон с пеной был выдержан перед работой при температуре выше +15 °С около суток (или при +25 °С не менее 3-4 часов). Оптимальной температурой баллона для максимального выхода пены считается +23 °С. Перед применением его необходимо хорошо встряхнуть. Ни в коем случае нельзя нагревать баллон с пеной на открытом огне, обогревателями, горелками до температуры выше +50 °С из-за риска взрыва. Нужно помнить, что баллон находится под давлением.

Причины, которые могут вызвать замедленный или ограниченный выход монтажной пены из баллона
Холодный баллон в результате часть вязкого продукта остается на стенках баллона, а остальная выходит медленно.
“Залипание” клапана, которое может быть вызвано:
— неоднородным прогревом содержимого баллона, когда возле стенок продукт прогрелся и “хлюпает”, а в основной массе остается достаточно густым.
— нарушением теплового режима (сильный нагрев) в баллоне ускоряются процессы старения предполимера и могут образовываться локальные сгустки, которые в свою очередь приводят к “залипанию” клапана.
— нарушение условий хранения, (на боку или вверх ногами) когда густой продукт долго соприкасается с клапаном.
В этом случае рекомендуется, держа баллон вертикально клапаном вверх, выпустить небольшое количество газа и если газ пробил проходы клапана нужно хорошо раструсить баллон.
Потеря значительной части вытесняющего и/или растворяющего газа может произойти в результате перегрева баллона, из-за повышения давления, при неправильной эксплуатации баллона (применение клапаном вверх), в результате длительного хранения, при бракованном или некачественном клапане.
В зимний период рекомендуется придерживаться следующих правил применения монтажной пены:
1. Выдержать баллон в теплом месте.
2. В помещении, где будет применяться монтажная пена необходимо заблаговременно отключить тепловую пушку или поставить открытую емкость с водой на обогреватель.
3. Хорошо подготовить поверхность (очистить от пыли, снега, льда, инея).
4. Щели толщиной более 5 см рекомендуется закрыть со стороны улицы пенопластом, картоном или другим похожим материалом.
5. Увлажнить поверхность избегая скопления воды или образования льда, инея.
6. Тщательно взболтать баллон с пеной.
7. Выдуть пену в необходимом количестве (на 1/3 щели для адаптерного варианта и на 2/3 для варианта под пистолет).
8. Увлажнить пену избегая скопления воды или образования льда, инея.
9. Спустя не менее 24 часов обрезать пену и обязательно защитить ее герметиком, штукатуркой или хотя бы краской.

Следует помнить, что, покупая монтажную пену, потребитель платит не за баллон или то с какой скоростью выходит из него пена, а за ее свойства. Но даже хорошую пену все равно надо защищать, так как полиуретановая пена очень гигроскопичный материал и имеет свойство конденсировать влагу из окружающего пространства. На холоде вода замерзает. При замерзании расширяется (таковы свойства льда). При расширении разрушаются ячейки пены. Пена с разрушенными ячейками теряет свои потребительские качества и просто начинает рассыпаться. Поэтому качественная защита пены является надежной гарантией ее многолетней службы, а правильное применение позволит достичь хорошего результата, даже в самых сложных условиях.
Редакция благодарит Завод монтажной пены “Канфом”
за помощь при подготовке материала

Как красить пенопласт | Руководства по дому
Автор: C.O. Райан Обновлено 14 декабря 2018 г.
Покраска пенопластом в вашем доме может улучшить внешний вид гаража или подвала, где стены еще не были покрыты гипсокартоном. Для пеноизоляции следует использовать только акриловую или латексную краску на водной основе, независимо от того, используете ли вы материал для поделок или красите необработанные стены. Избегайте использования красок на масляной основе или других растворителей, они содержат химические вещества, повреждающие пену.Прежде чем приступить к покраске стен из пенопласта, узнайте, требуются ли местные строительные нормы противопожарный барьер, например, гипсокартон.
Загладьте края пенопласта наждачной бумагой, когда вы работаете с поролоновым декором. Хотя стены с пенопластом не требуют шлифовки, их можно шлифовать, если пена сначала полностью высохнет. Это займет час или больше, в зависимости от рекомендаций производителя для продукта, который вы используете. При шлифовании всегда надевайте маску для лица, чтобы защитить горло и легкие.
Нанесите два или три слоя акриловой краски на изделие из пенопласта с помощью жесткой кисти. Это поможет вам проникнуть краской в поры пены. Затем можно нанести восковой герметик для защиты краски. Акриловые краски держат цвет дольше, чем краски на масляной основе, а для очистки кистей после этого потребуется только мыло и вода.
Нанесите два или три легких слоя краски на стены с пенопластом, независимо от того, используете ли вы аэрограф, кисть или валик.Лучше всего использовать несколько легких слоев, а не один толстый. Перед нанесением нового слоя дайте краске полностью высохнуть каждый раз.
Попрактикуйтесь в использовании пистолета-распылителя на большом листе бумаги при первом использовании. При окрашивании стен держите пистолет достаточно близко к поверхности, чтобы вы могли легко перемещать пистолет взад и вперед во время распыления, но не настолько близко, чтобы вы попали в спрей, в результате чего краска будет стекать и стекать. Красите ли поделки или стены, красите только в хорошо проветриваемом помещении.
Вещи, которые вам понадобятся
Кисть или валик для пены
Поддоны для краски
Маска для лица
Белая латексная краска, плоская или полуглянцевая
Латекс-акрил или на водной основе краска, плоская или полуглянцевая
Ткань
Аэрограф (по желанию)
Наждачная бумага (по желанию)
Наконечник
Лучше всего использовать плоскую или полуглянцевую краску, так как она скрывает любые загрязнения Неровные участки пены намного лучше. Глянцевое покрытие подчеркнет любые неровности.
Предупреждение
Не подпускайте детей и домашних животных к участкам, где распыляется краска.
FOAM-TECH: FAQ — Уретановая пена
[Часто задаваемые вопросы о термобарьерах] [Часто задаваемые вопросы о подвале] [Часто задаваемые вопросы о полиуретановой пене] [Часто задаваемые вопросы по установке] [Часто задаваемые вопросы по суперизоляции]
Часто задаваемые вопросы о пенополиуретане
Пожалуйста, напишите на [email protected] свои вопросы, и мы разместим их здесь.
Вопрос: Как на самом деле работает пенополиуретан?
Ответ: Уретаны — это пластмассы, в которых есть наполненные газом пузырьки, которые создают у них легкий вес и хороший изоляционный материал.
Вопрос: В чем разница между открытыми и закрытыми ячейками? пенополиуретан?
Ответ: Эти два типа пенополиуретана имеют разные значения R, проницаемость, прочность и стоимость. Нажмите здесь, чтобы узнать больше информация
Вопрос: В чем разница между продувкой CFC, HCFC и HFC агенты в пенополиуретане?
Ответ: Эти «фтороуглероды» имеют разное количество хлора или предназначены для предотвращения выброса хлора в атмосферу.
Вопрос: Уретаны выделяются из газов и токсичны ли они?
Ответ: Уретаны нетоксичны и требуют защиты только для наших операторы во время установки, но готовый продукт полностью безопасен и не содержит формальдегидов.
Demelic провела независимую испытательную лабораторию, протестировавшую свой продукт HEATLOK для отвода газов. Они протестировали продукт в Лаборатории андеррайтеров. Канады 705.1-98 метод испытаний. Это тест пройден / не пройден, где оценочная концентрация летучих органических соединений в воздухе помещений сравнивается с допустимые концентрации. Допустимая концентрация определяется как 1%. порогового значения. Отвод газа для продукта HEATLOK был ниже допустимых концентраций, чтобы они прошли испытание.
Дополнительную информацию см. В статье AMA о токсичности
Вопрос: Хороши ли уретаны для звукоизоляции?
Ответ: Уретаны с открытыми порами лучше, чем пены с закрытыми порами для уменьшения шума в воздухе.Оба хорошо закрывают отверстия, которые могут пропускайте звук через стены или потолок. Структурный звук НЕЛЬЗЯ контролировать с помощью заполняющих материалов низкой плотности, таких как пена.
Вопрос: Какую краску использовать для покрытия полиуретана? мыло?
Ответ: Обычно пенополиуретан, наносимый распылением, покрывают внутренние или наружные настенные покрытия или детали потолка или кровли. Тем не менее, на случается, что это остается разоблаченным, и на самом деле проблема заключается только в ультрафиолетовый свет, который со временем разрушит открытую пену.В экстерьере применения, краски не хватит, а защитное покрытие должно быть использовал. Альянс Spray Polyurethane Foam Alliance обеспечивает отличный ресурс для выбора подходящего покрытия для вашего применения, и мы рекомендуем что вы посещаете их веб-сайт для получения этой информации.
Вопрос: Подумал, что могу указать на нашу воздушную преграду спецификация — раздел продуктов, из которых изготовлена пена «Пенополиуретан. Конопатка »имеет более высокую заданную температуру и / или плотность, чтобы исключить использование других стандартных видов пенополиуретана.Я думаю это было бы хорошо для контроля качества.
Ответ : Существует четыре типа «полиуретановых» материалов, подвергающихся полевой обработке. которые могут быть задействованы в создании полной системы воздушного барьера — сделаю Я постараюсь обобщить материалы и их типичное использование.
Полиуретановая герметизация: это герметик , но не вспененный продукт, поставляется в тюбике для использования с пистолетом для уплотнения, и будет использоваться для небольших трещин, в том числе швы внешней обшивки в качестве альтернативы Тайвеку. Полиуретановый герметик остается эластичным и прилипает к большинству оснований. Также часто используется s клей.
однокомпонентный пенополиуретан , герметик : обычно используется в небольших количествах для заделки щелей, слишком больших для конопатки, грубых оконных и дверных проемов, проходки труб и проводки и т. д. Это происходит при расширении и формулы с низким коэффициентом расширения и очень управляемый, что делает его привлекательным для этого типа герметичных работ.Это относительно низкая плотность продукт с низким значением R и проницаемостью. Поставляется в одноразовом аэрозольные баллончики или одноразовые баллоны, которые навинчиваются на многоразовый портативный пистолет. Это стоит от 8 до 12 долларов за фунт (не включая стоимость многоразового пистолета). (Примеры: Pur-Fill, Todol, Нулевой осадкой).
Двухкомпонентный полиуретан пеноизоляция / герметик в «переносных» или «одноразовых» комплектах. Этот тип пены поставляется в комплекте с набором пластиковых шлангов и пистолетом для профессионала или домашнего мастера. Эти комплекты используются в удаленных местах или для небольших проектов, где полномасштабное оборудование не является рентабельным и может использоваться для герметизации воздуха или изоляции. Плотность и содержание закрытых ячеек (менее проницаемые, с большим значением R) выше, чем у однокомпонентной пены; следовательно, он приближается к физическим свойствам «настоящего» полиуретана, подвергнутого машинной обработке. Опять же, стоимость материала относительно высока — от 5 до 10 долларов за фунт.На этом уровне использования материалов действуют требования OSHA к оборудованию с подачей воздуха (примеры: Instafoam Froth Paks, Handi Foam, Zero-Draft). Примечание. За последние 20 лет мы испытали ряд однокомпонентных «портативных» или «одноразовых» комплектов. Ни один из них не был одобрен для использования нашими бригадами после внутренних испытаний. Они не обрабатывались правильно, никогда не настраивались и т. Д.
Наносится распылением пенополиуритан (SPF) и изоляция из пенополиуретана / Системы герметика — это материалы, обрабатываемые на высокотехнологичном стационарном оборудовании.Материалы могут обрабатываться с различной плотностью и с гораздо большей скоростью, чем с любым типом переносного оборудования, описанного выше. Стоимость сырья колеблется от 1,30 до 2,20 доллара за фунт, оно имеет высокие значения R, низкую проницаемость и прочнее, чем продукты с более низкой плотностью. Уретаны с открытыми ячейками, такие как Icynene, можно перерабатывать только на полномасштабном оборудовании. (Примеры: Icynene, Heatlok, SUPERGREEN FOAM)
Теперь обратимся к температуры. Суть в том, что это зависит от марки и системы пены.Наиболее производители систем пены с машинной обработкой имеют горячую и холодную погодные версии своих продуктов. Розничные товары (банки и наборы) обычно более снисходительны, так как они разработаны, чтобы быть простыми, но они не нужно сделать многое, кроме как сделать печать. Стабильность размеров, старое значение R, и т.д. менее важны для герметиков с меньшей плотностью, чем для серьезных изоляционные / воздухо- и пароизоляционные материалы.
Конопатка (тюбики): Весь наш склад находится в пути с грузовиками, но другие типы (латекс, силикон, гибриды и др.) все говорят, что выше 40 градусов F.
Пенные герметики (банки): Pur fill 1G указывает, что может быть от 60 до 80, но не обеспечивает температуру основания, окружающей среды или отверждения. Сообщается, что на рынке появился новый продукт под названием Zero Draft. В его технических характеристиках указано, что его можно устанавливать при температуре до? 4 градусов F. Мы еще не тестировали этот материал в полевых условиях.
Переносные устройства (комплекты): Данных о продуктах, связанных с температурами обработки, мало, но наш поставщик говорит, что он рекомендует 45 градусов по Фаренгейту в качестве нижнего предела для этого и продуктов Pur fill, которые он распространяет. Опубликованный диапазон рабочих температур для наборов Insta-пены составляет от -47 до 176 F. Продукты Zero Draft также могут быть доступны в виде двухкомпонентного набора.
Машинно-обрабатываемые системы: на «больших раскопках» мы использовали пену, которую можно распылять на лед и снег (до 10 градусов по Фаренгейту), и мы делаем паровые трубы (до 250 градусов). Большинство обычных систем пенопласта варьируются от 20 до 120 в технических паспортах продукта. Температура и продолжительность хранения, обработки, подложки, окружающей среды, отверждения и эксплуатации значительно варьируются от продукта к продукту.SUPERGREEN FOAM имеет нижний предел для обработки 60 градусов по Фаренгейту, но методы укладки могут немного расширить пределы (толщина прохода и т. Д.). Icynene требует гораздо более низкой температуры окружающей среды или основания при обработке, где не требуется пена с закрытыми порами. Опубликованные рабочие температуры для всех уретанов, которые мы используем, составляют от -40 до 280 градусов F.
советов по покраске пенополиуретана |
Написал: Майк Дэйви
Написано: 14 июля 2020 г.
Пенополиуретан часто используется в качестве материала для моделирования любителями и энтузиастами военных игр, а также во многих других областях, таких как мебельные подушки и изоляция.Пенополиуретан следует окрашивать аэрозольной краской только в том случае, если он имеет закрытые ячейки.
Пенополиуретан с открытыми ячейками имеет тенденцию плавиться под воздействием аэрозолей.
Подготовка
Внимательно осмотрите поверхность полиуретана на предмет неровностей. Это могут быть небольшие отверстия, оставленные воздушными карманами, и небольшое количество дополнительного полиуретана, называемого вспышкой. Устранение этих проблем после того, как пена была окрашена, безусловно, возможно, но, скорее всего, это будет означать, что пена должна быть перекрашена.Осторожно срежьте любую вспышку ножом и отшлифуйте до однородной массы. Отверстия, оставленные воздушными карманами, можно заполнить шлифуемой шпатлевкой, например, Bondo.
Внимательно посмотрите на поверхность полиуретана на предмет неровностей.
Отверстия, оставленные воздушными карманами, можно заполнить шлифуемой шпатлевкой, такой как Bondo.
Уплотнение и грунтование
Существует два типа пенополиуретана: с открытыми порами и с закрытыми порами. Пенопласт с открытыми порами более мягкий, потому что материал пористый и пропускает воздух.Пена с закрытыми порами непористая и значительно прочнее. Перед покраской вы должны запечатать пенопласт с открытыми ячейками. Вы можете сделать это, смешав белый клей и воду и нанеся кистью на пену. Сразу после этого тщательно очистите щетку. Пенопласт с закрытыми порами можно красить без герметизации. Непосредственно на пену нанесите грунтовку на основе ацетона.
Пенополиуретан бывает двух типов: с открытыми порами и с закрытыми порами.
Пенопласт с закрытыми порами непористый и значительно прочнее.
Покраска
Перед покраской дайте грунтовке полностью высохнуть. Для полиуретана можно использовать практически любой тип краски. Сюда входят как акриловые, так и масляные краски, а также аэрозольная краска. Нанесите базовое покрытие и дайте ему высохнуть. Наносите второй и даже третий слой, пока не добьетесь желаемого эффекта. Несколько тонких слоев лучше, чем одно толстое, так как это поможет сохранить детали. Сначала закрасьте нижние части пенопласта. Кисти намного легче поймать приподнятый участок и пропустить нижний, чем наоборот.Покраска приподнятых участков последней поможет скрыть любые ошибки.
Дайте грунтовке полностью высохнуть перед покраской.
Несколько тонких слоев лучше, чем один толстый, так как это поможет сохранить детали.
Стирка
Применение одной или нескольких промывок действительно может помочь выявить детали. Сделайте стирку, смешав краску с водой. Пропорции зависят от цвета используемой краски. Вы можете делать более светлые стирки с меньшим количеством воды, чем более темные.Черная краска может состоять в основном из воды с добавлением нескольких капель черной краски. Черная размывка, примененная на заключительном этапе, может помочь создать теневой эффект.
Нанесение одной или нескольких промывок может действительно помочь выявить детали.
Часто задаваемые вопросы о пене
Q: Какие типы пены предлагает Smooth-On?
Smooth-On предлагает широкий выбор пеноматериалов, включая жесткие пенополиуретаны серии Foam-iT! ®, гибкие пенополиуретаны серии FlexFoam-iT! ® и силиконовые пены на основе платины серии Soma Foama®.
Q: Что означает номер, связанный с каждой пеной?
Каждой пене Smooth-On присвоен номер, который представляет плотность свободного подъема или кубический фут «выход на фунт» пены. Пены с большим номером имеют более высокую плотность, тогда как пены с меньшим номером имеют более высокую степень расширения.
Например, если вы залили Foam-iT! 5 в куб размером 1 кубический фут, и пена расширилась до 12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов, она весила бы 5 фунтов. Если вы вылейте жидкость Foam-iT! 10 в тот же куб, она заполнит то же пространство и снова расширится. до 12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов (1 кубический фут).Однако система Foam-iT! 10 кубиков весили бы 10 фунтов. за счет более высокой плотности.
Q: Что делает Foam-iT! и FlexFoam-iT! пены отличаются от других пен?
Сырье, из которого они сделаны. Smooth-On никогда не использует полиолы, не соответствующие спецификациям или «поток отходов», которые часто используются для создания пен для изготовления таких продуктов, как мебель, обувь и другие товары. Smooth-On также использует фильтрованную воду для производства пен. В результате пены Smooth-On обладают более высокими физическими и эксплуатационными свойствами, чем пены с отходами.Пены Smooth-On с несколькими плотностями на выбор представляют собой составы премиум-класса, которые одинаковы от партии к партии, обеспечивая пользователю более предсказуемый результат каждый раз.
Вопрос: Пена-Ай! и FlexFoam-iT! пена, полученная экструзией с раздувом водой или пена из растворителя?
Foam-iT! и FlexFoam-iT! литьевые пенопласты — это вспененные полиуретаны, получаемые из вспененного материала, которые быстро расширяются и отверждаются, образуя твердые, прочные и легкие пены. Эти типы пенопласта также известны как «холодная пена», потому что для их отверждения не требуется запекания в духовке.Они предназначены для обработки и отверждения при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C).
Вопрос: Пена-Ай! жесткие пены «с закрытыми ячейками» или «с открытыми ячейками»?
Foam-iT! пены закрытые. Пенопласт с закрытыми порами обеспечивает лучшее качество поверхности, особенно когда во время литья применяется противодавление. Пенопласт с закрытыми порами также обеспечивает лучшую водостойкость.
Вопрос: Насколько гибки FlexFoam-iT! пены?
Все о FlexFoam-iT! пены гибкие, но некоторые из них более податливы, чем другие. FlexFoam-iT! III, V, VI, VIII и X — очень пластичные или сверхмягкие пены. С другой стороны, FlexFoam-iT! IV, 17 и 25, хотя по-прежнему сгибаются, имеют более плотную структуру ячеек пены и менее «мягкие» по сравнению с версиями из сверхмягкой пены.
Q: Я ищу «изопену»; это то, что делает Smooth-On?
Да, Smooth-On’s Foam-iT! и FlexFoam-iT! Обе серии являются составами изопены, что обеспечивает их очень высокое качество и простоту использования. Эти пенопласты также обычно называют «пенопластами AB» в связи с их двухкомпонентной природой (часть A и часть B).
В: Имеет ли значение, смешиваю ли я Foam-iT! или FlexFoam-iT! жидкая заливочная пена вручную или буровая смесь?
Перемешивание сверлом (с использованием дрели с механической мешалкой, такой как «турбинный» миксер) вводит больше воздуха в систему, вызывая большее расширение пены. Ниже приведено изображение, показывающее разницу между смешиванием сверл и смешиванием вручную.
Q: Как мне покрасить полностью затвердевший Foam-iT! жесткая пена и FlexFoam-iT! гибкая пена?
Покрасить Foam-iT! Жесткая пена: Вы можете загрунтовать и покрасить затвердевшую поверхность жесткой пены так же, как отвержденную смолу. Сначала загрунтуйте отливку 1-2 слоями высококачественной грунтовки для кузова автомобилей, а затем нанесите акриловые эмалевые краски.
Покрасить FlexFoam-iT! Гибкая пена: Если вы попытаетесь окрасить гибкий пенопласт стандартной латексной или акриловой краской, окрашенная поверхность может потрескаться при изгибе гибкой пены. Вам понадобится краска, которая будет гнуться и сгибаться вместе с гибкой пеной. UreCoat ™ легко окрашивается красителями SO-Strong ™, UVO ™ или Ignite ™ для создания стойкой краски для покрытия отвержденных уретановых каучуков Smooth-On или эластичных пен.Кроме того, некоторые клиенты использовали в качестве краски уретановый каучук Brush-On 40, разбавленный небольшим количеством уайт-спирита. Легко окрашивается оттенками SO-Strong. Также можно окрасить затвердевшую поверхность из эластичного пенопласта краской для ткани или эластичными акриловыми эмалевыми красками. Вы должны убедиться, что краска прилипает к пене и становится эластичной после высыхания.
Q: Есть ли способ улучшить качество поверхности при заливке Foam-iT! жесткая пена и FlexFoam-iT! гибкая пена?
Вы можете получить лучшее качество поверхности при заливке пенопласта, используя противодавление.Прочтите наше руководство по улучшению отделки поверхности пенопласта.
В. Моя уретановая пена не поднималась должным образом или не разрушалась / не сжималась после отверждения. Что произошло?
Прочтите наше руководство по поиску и устранению неисправностей, связанных со свернувшейся пеной.
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS). Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.
Можно ли закрасить изоляцию из пенопласта?
по massfoamsystems
Понедельник 17 февраля 2020 Новости о спрей-пене
Изоляция из распыляемой пены
предлагает домовладельцам ряд фантастических преимуществ, в том числе снижение потерь тепла, звукоизоляционные свойства и полностью нетоксичную формулу.Тем не менее, у него есть довольно отчетливый светло-бежевый цвет, который некоторые домовладельцы могут захотеть скрыть, если он виден. Конечно, есть способы обойти это — с помощью краски!
Вы можете закрасить изоляцию из аэрозольной пены, однако это не очень простой процесс. Хотя покраска является полезным методом улучшения внешнего вида пенопласта, который не скрывается гипсокартоном, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы все было сделано правильно.
Очень важно дождаться полного высыхания изоляционной пены перед нанесением покрытия.Это может повлиять на общую эффективность вашей изоляции и повредить пену. Мы рекомендуем подождать не менее 24 часов после установки, прежде чем закрасить его, но чем дольше, тем лучше.
Изоляционная пена Icynene может иметь слегка неровную неровную текстуру, что не идеально для окраски. Перед тем, как начать процесс покраски, отшлифуйте верхний слой аэрозольной пены. Не забывайте надевать защитные очки.
Рекомендуется аэрозольная краска
Если вы исследуете «можете ли вы закрасить расширяющуюся пену», потому что вы планируете закрасить расширяющуюся пену в своем доме, использование аэрозольной краски — подходящий вариант.Это связано с тем, что на это уходит гораздо меньше времени по сравнению с закрашиванием обычной щеткой или валиком. Это также полезно, потому что оно гораздо мягче воздействует на пену. Можно использовать щетку или валик, хотя лучше всего они работают с пенопластом с закрытыми порами из-за его более плотной текстуры.
Мы всегда рекомендуем пользоваться услугами профессионального маляра. Это не для того, чтобы ограничить повреждение изоляции из аэрозольной пены, а для обеспечения наилучшего результата. Для получения прочного непрозрачного покрытия обычно требуется несколько слоев.
Для получения дополнительных рекомендаций по нанесению покрытий поверх изоляционного материала из распыляемой пены или по запросу свяжитесь с нашими специалистами в Mass Foam Systems сегодня. Мы можем предложить вам бесплатное и бесплатное ценовое предложение для пенопласта. Позвоните сегодня по телефону 0800 246 5051, и мы будем рады вам помочь.
Вернуться к блогам
Зачем использовать пенополиуретан — пенополиуретан высокой и низкой плотности
НАША ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ КАТЕГОРИИ:
Жесткие пенополиуретаны с закрытыми порами представляют собой пластмассы, состоящие из непрерывных и полностью сферических или продолговатых пузырьков
Гибкие пенополиуретаны с открытыми ячейками представляют собой пластмассы с неполными стенками ячеек и отверстиями, через которые могут легко проходить жидкость и воздух
Полиуретан образуется при взаимодействии изоцианата и полиола. Он становится пеной при вводе газа либо в результате реакции изоцианата с водой, либо с пенообразователями. General Plastics имеет ряд запатентованных рецептур, которые были созданы для удовлетворения широкого спектра требований к тепловым и физическим свойствам.
Жесткие пенополиуретаны используются в композитных конструкциях. Пенополиуретан производят большими блоками либо в процессе непрерывной реакции, либо в периодическом процессе. Затем блоки разрезают на листы или другие формы.Они также могут быть индивидуально отформованы или отлиты в детали нестандартной формы.
Пенопласты с интегральной обшивкой или пенопласты с самостоятельной обшивкой объединяют в себе обшивку высокой плотности и сердцевину низкой плотности. Самоэмульсирующие пены доступны как в гибких, так и в жестких составах. Кожа полезна из-за способности формировать индивидуальные текстуры для украшения или придавать стойкость к истиранию или химическому воздействию.
Обратите внимание, что General Plastics НЕ производит и не поставляет :
Мягкая пена для подушек, продается в рулонах
Мешки полиуретановые
Пенополиуретан напыляемый / для изоляции жилых помещений
УЧЕТ ПЛОТНОСТИ ПЕНОПОЛИНА
Плотность пены колеблется от 2 до 60 фунтов. на кубический фут (от 48 до 961 кг / м ³). В отличие от термопластичных пен (ПВХ, SAN), удельная стоимость пенополиуретана линейно увеличивается с плотностью, поэтому пенополиуретан плотностью 20 фунтов на кубический фут будет примерно вдвое дороже 10 фунтов. мыло.
Пены одинаковой плотности могут значительно различаться по механическим свойствам в зависимости от процесса производства пенопласта. Различные методы производства могут потребовать уникальных химических составов и температур отверждения пены. Начиная процесс выбора пены, важно сослаться на информацию в листе технических данных, чтобы убедиться, что соответствующий тип пены используется в соответствии с требованиями к свойствам вашего приложения.
Если проблема воспламеняемости вызывает беспокойство, узнайте, какой тип вспенивателя используется для образования ячеек в пене: многие производители используют углекислый газ (побочный продукт химической реакции образования пены) для образования ячеек в пене. Другие производители изменили пенообразователи в своих процессах производства пеноматериалов низкой плотности. Переход с хлорфторуглерода (HCFC, HFC) на пентан может негативно повлиять на огнестойкость пены.
НАШИ ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ЯЧЕЕК Высококачественные формованные пенополиуретаны
General Plastics с закрытыми ячейками используются для высокопроизводительных применений производителями оригинального оборудования, особенно в аэрокосмической, оборонной, морской, ядерной и других отраслях промышленности.Обычно они используются в производстве оснастки и форм; как композитный сердечник; прототипный материал; для защиты взрывчатых или радиоактивных материалов; и как заменитель дерева для трехмерных знаков, дисплеев и скульптур.
РАЗНИЦА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ GP
General Plastics сертифицирована по ISO 9001: 2015 / AS9100D и отвечает требованиям NQA, MIL-1-45208A и MIL-P-26541.
Наши пены для аэрокосмической промышленности удовлетворяют таким требованиям, как Boeing Company D6-82479, BMS 8-133, BMS 8-436 и FAR 25.853 E-84,
Если вам нужна дополнительная информация о наших сертификатах и квалификации, позвоните нам.
СООТВЕТСТВИЕ
Положитесь на наши продукты в отношении единообразия — от блока к блоку, от платы к картону, от партии к партии.
Вся продукция General Plastics производится в США в Такоме, штат Вашингтон.
Ожидайте постоянной плотности на всех листах и булках — градиент плотности составляет менее +/- 10% от номинальной плотности, а часто ближе к +/- 5%.
Прецизионная обрезка булочек и горизонтальная резка ленточной пилой позволяют вырезать листы прямоугольной формы.
Не разрушается, не трескается и не изменяет химических свойств с течением времени.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕРА
В зависимости от плотности пенопласта наши стандартные размеры листов составляют 48 x 96 дюймов (122 x 244 см) и 18 x 100 дюймов (46 x 254 см).
Мы можем поставить булочки до 30 дюймов (76 см) в высоту, до 60 дюймов (152 см) в ширину и до 120 дюймов (304 см) в длину, в зависимости от плотности пены — узнавайте о наличии блоков нестандартного размера и стоимости.
Мы можем обеспечить машинный допуск от 0,005 ″ (0,0127 см) до 0,060 ″ (0,152 см).
ВЫРЕЗАТЬ ВЫШЕ
Гладкая, однородная, беззернистая структура ячеек поддерживает очень тонкую отделку поверхности
Достаточно прочные, чтобы обеспечить четкую резку и отличную четкость кромок
Простая резка, резьба и формовка даже с помощью обычных деревообрабатывающих инструментов
Пена легко обрабатывается или фрезеруется на станках с ЧПУ, не создавая статического электричества
Большинство составов не содержат наполнителей из стеклянных шариков или стекловолокна, которые снижают прочность пены или повреждают режущие инструменты
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стабильность размеров — листы не деформируются, не перекручиваются и не деформируются
Выдерживает сильную жару или холод
Обеспечивает хорошую прочность, жесткость и стабильность даже при высоких температурах.
Не впитывает воду, не гниет, не разлагается и не растворяется в земляном полотне
Высокая устойчивость к большинству химикатов и растворителей даже при термической формовке
Наши продукты легко склеиваются с использованием различных связующих материалов, в том числе с металлами и смолами для ламинирования стекловолокна
Совместимо с растворами, клеями и бетоном
Легко покрывается практически любой смолой или системой покрытия; минимальное впитывание краски
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
LAST-A-FOAM ^® продукты не содержат CFC и VOC.
Они не выделяют токсичных паров и не выщелачивают химические вещества в окружающую почву.
Материал биологически и химически инертен, поэтому не поддерживает грибок и не привлекает грызунов и насекомых.
Многие из наших пенопластов негорючие и самозатухающие.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕНА
General Plastics производит коммерческие экологически чистые пенопласты высокой плотности. Наш «зеленый» контент объединяет постиндустриальные, постпотребительские и быстро возобновляемые материальные ресурсы.
Найдите содержание зеленого в пенах серии LAST-A-FOAM ^® компании General Plastics FR-4500, FR-4600 (Sign Foam 4), FR-7100 и R-9300. Процент зеленого содержания зависит от линейки продуктов и плотности.
Например:
Каждый лист нашего продукта FR-4500 плотностью 6 фунтов отвлекает эквивалент 32 бутылок с водой со свалок
При плотности 50 фунтов каждый лист нашей пены FR-4500 отводит эквивалент 512 бутылок с водой со свалок.
Наши пеноблоки серии R-9300 с непрерывной изоляцией для строительства промышленных зданий и холодильных складов могут участвовать в сертификации LEED с материалами, содержащими до 11% зеленых материалов.
РАБОТА С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПЕНОМ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ GENERAL PLASTICS
Для получения полной информации об этих аспектах работы с нашими материалами HDU (уретан высокой плотности), пожалуйста, обратитесь к нашему Руководству пользователя по инструментам и формам.
Руководство пользователя оснастки и пресс-форм охватывает следующие темы:
Склеивание и клеи
Резка и инструмент
Цвета, Покрытие, Покраска
Цвета, покрытие и окраска
Наши гибкие пенопласты белого цвета, а большинство жестких пенопластов желтого цвета.В зависимости от количества мы также можем сформулировать определенные цвета. Имейте в виду, что воздействие ультрафиолетового излучения приведет к потемнению внешнего цвета этих пенопластов. Если внешний вид вызывает беспокойство, рекомендуем покрасить их непрозрачным покрытием.
Наши пенополиуретаны подходят для любого лакокрасочного покрытия и очень мало впитывают краску.
Рекомендуемые покрытия включают автомобильные или деревообрабатывающие покрытия. Для наружных работ хорошо подойдет акрилово-латексная краска или эмаль.
Тепловые свойства
Термические свойства наших пенопластов см. В наших технических паспортах (TDS). Обратите внимание, что эти числа являются приблизительными, и мы рекомендуем вам протестировать продукт для вашего конкретного приложения.
Наша система наименования продуктов
Большинство продуктов серии пенополиуретанов General Plastics идентифицируются по категории пенопласта, плотности и часто другим важным характеристикам следующим образом:
Жесткие пенопласты, за исключением наших пен TR-Marine, начинаются с «FR» для огнестойких жестких или просто с буквы «R» для жестких, за которыми следуют номер серии и плотность пены:
Примеры:
R-3315 — Жесткая погружная пена 3300, 15 фунтов.на кубический фут плотности
FR-3720 — огнестойкий, серия Rigid 3700 Performance Core, 20 фунтов. на кубический фут плотности
Покраска из пенопласта — Promain
Если вы недавно установили изоляцию из распыляемой пены, вы будете знать, какие преимущества она принесет вашей собственности. Спустя всего 24 часа распыляемая пена значительно улучшит внутреннюю акустику вашего дома, что поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.Тем не менее, одним из недостатков изоляции из распыляемой пены, как правило, является эстетика и то, как она выглядит после установки, но есть решение, изоляцию из распыляемой пены можно перекрашивать.
Изоляция из распыляемой пены
стала популярным выбором, позволяя тем, кто решит установить ее, получить выгоду от ряда финансовых сбережений на счетах за электроэнергию, а также благодаря самоэффективным системам контроля температуры — это лишь некоторые из преимуществ выбора иметь установлена изоляция из пенопласта.Каждая собственность будет иметь уникальные, специфические преимущества, но независимо от дома, главным преимуществом является сохранение теплого воздуха там, где он должен быть. Пена для спрея также может улучшить вашу внутреннюю акустику, а это значит, что вы можете расслабиться у себя дома в тишине и покое.
Покраска пеной изоляции в вашем доме может помочь улучшить внешний вид вашего гаража, подвала или подвала, где стены еще не были покрыты. В Promain мы рекомендуем использовать акриловые или латексные краски на водной основе для изоляции из распыляемой пены, следует избегать красок на масляной основе или на основе растворителей, поскольку они содержат химические вещества, которые могут повредить распыляемую пену.
Окраска поверх аэрозольной пены — непростая задача, хотя это отличный способ улучшить общий вид изолированного пространства, которое еще не было покрыто, важно, чтобы при выборе краски уделялось внимание и забота и приложение. Краски на масляной основе или на основе растворителей могут фактически повредить аэрозольную пену, а в некоторых случаях даже вызвать неожиданную химическую реакцию, поэтому главное правило — соблюдать осторожность и при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.В Promain наша техническая команда всегда готова предоставить вам профессиональные рекомендации и посоветовать вам лучшие продукты для вашего проекта.
Перед нанесением покрытий из аэрозольной пены мы рекомендуем проверить наличие противопожарного барьера для защиты соседних жилых помещений. Обычно это делается с помощью гипсокартона, который полностью покрывает изолированное пространство и готов к покраске, однако есть некоторые лакокрасочные материалы и покрытия, которые были специально разработаны для изоляции из распыляемой пены.Вы можете связаться с технической командой Promain, которая имеет опыт в этой конкретной области и может предоставить вам дополнительные знания и информацию, если вам это потребуется.
Как и другие типы строительных материалов, изоляция из напыляемой пены может быть горючей при определенных условиях, поэтому региональные строительные нормы рекомендуют устанавливать противопожарную изоляцию от любого жилого жилого помещения.
В Promain, помимо обширного ассортимента только лучших продуктов, вы можете рассчитывать на получение лучших профессиональных советов, от выбора правильного продукта до методов нанесения.Более того, в Promain наша команда экспертов может предложить правильный подход для вас и вашей пеноизоляционной краски.

24Мар
Крепеж террасная доска: Крепеж для террасной доски ДПК
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Крепеж для террасной доски ГвозDECK
Производитель:
Страна происхож.:
Россия
Торговая марка:
Вес:
0.1 кг
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Крепеж для террасной доски ГвозDECK на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Крепеж для террасной доски ГвозDECK в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Какой крепеж лучше — Richwood.ru
Какой крепеж лучше или как выбрать крепеж? Ведь их так много и они такие разные.
Такой вопрос возникает при строительстве террас и обшивке фасадов.
Однозначного ответа нет. Для крепежа ситуация сходна с древесиной. Какое дерево лучше выбрать?
Ответ может быть следующим: выбрать крепеж на все случаи жизни или крепеж, который будет лучшим для конкретной строительной ситуации, породы дерева.
Общая классификация областей применения крепежа приведена на страницах «Крепеж и опоры» и «Выбор крепежа для террас и фасадов»
Выбирая крепеж необходимо ответить на несколько вопросов:
Монтаж террасы или фасада?
Выбранная террасная доска или планкен имеет боковой паз?
Выбранная террасная доска — планкен имеет прямоугольный или скошенный профиль?
Материал выбранной породы — древесина или древесно-полимерный композит (ДПК)?
Возможность использования ламельного фрезера?
Будет ли наш крепеж находиться непрерывно в воде более 3-х месяцев в году?
В каком регионе Вы находитесь, где будет проходить монтаж? В каком климате?
Рекомендации выбора крепежа:
Если террасная доска или планкен имеет боковой паз применяем пазовый крепеж, например, крепеж Краб.
Если Вы монтируете фасад со скошенным планкеном, то единственный выбор замковый крепеж, например, — крепеж Змейка®- Универсал или Змейка® — Лодочка.
Для террасы из древесно-полимерного композита желательно использовать крепление Мост или Краб.
Если Вы не имеете возможности использовать ламельный фрезер, то крепеж Ключ Ваш лучший выбор.
Если элементы террасы или пирса продолжительное время находятся в воде, то желательно применить крепеж из нержавеющей стали.
Если же Вы боитесь проблем, связанных с возможным короблением террасной доски или доски облицовки фасада, обратите внимание на крепеж Змейка®. Способ монтажа при помощи данного крепления по своему уникальный. Способ монтажа при помощи Змейки® не «травмирует» доску так, как использовании другого вида крепежа, в том числе и при помощи саморезов открытым способом поверх лицевой части доски. Происходит это по следующим причинам:
при использовании Змейки® не фрезеруются пазы в торцах террасной — фасадной доски, как при монтаже с использованием Краба или Моста
при использовании Змейки® торцы доски не прокалываются, как при монтаже крепежом Ключ
при использовании Змейки® не нарушается целостность лицевой стороны планкена или террасной доски, что происходит при монтаже открытым способом саморезами.
Вышеуказанные причины могут вызывать коробление доски, т.к. в трещины попадет вода, которая при замерзании вызывает дополнительные внутренние напряжения в доске.
Чтобы не было коробления доски , применяйте только доски шириной до 145 мм. Исключением могут быть доска из ДПК или доска из термообработанной древесины.
В зависимости от ширины доски используют крепеж Змейка® различных модификаций:
для доски шириной от 70 до 110 мм нужен крепеж Змейка®-145
для доски шириной от 100 до 150 мм нужен крепеж Змейка®-190
для «норовистой» доски применяют крепеж Змейка®-Швеллер
для доски шириной более 140 мм предназначен крепеж Змейка-70. В этом случае используют на одну точку крепления не одну Змейку®, а две. Змейки® разносят по противоположным сторонам доски. Использование в точке крепления одной Змейки® всегда лучше, чем пары Змеек®, т.к. одна длинная Змейка® «стягивает» доску по ширине и не дает ей коробиться.
Шиповый крепёж для террас
Замковый крепёж для террас и фасадов
Пазовый крепёж для террас и фасадов
Регулируемые опоры для террас
крепеж для палубной доски, для планкена, для террасной доски.
Несмотря на современную конструкцию досок для настила или отделки стен, позволяющую плотно и надежно соединять их между собой, необходимость в крепеже отнюдь не отпала, наоборот — к нему стали предъявляться особые требования, обеспечивающие запросы современного дизайна.
Если раньше любой вопрос решался с помощью саморезов, то теперь инженерные возможности крепежной фурнитуры значительно расширились. Новый тренд — это скрытый монтаж, когда инженерные решения не нарушают гармонии материалов.
Скрытый крепеж по дереву.
У скрытого монтажа множество преимуществ. Так, если в доме есть дети или пожилые родственники, скрытый крепеж для палубной, террасной доски позволит избежать травматизма.
Например, Змейка-лодочка, крепеж террасной доски от ДекТай, который используется при укладке с зазором (как правило, при облицовке веранд, беседок, крыльца и других наружных конструкций): крепится к лагу (без шурупов и тут, конечно, не обойтись) под доской и не только обеспечивает совершенно ровный пол и естественный вид настила, но и позволяет точно соблюсти шаг без посторонних инструментов. Кроме того оцинкованная поверхность отлично переживает любые погодные условия.
В качестве скрытого крепежа для планкена со скошенным краем («косого планкена») Змейка-лодочка ДекТай будет единственным доступным вариантом крепления: выступающий на 10 мм край каждой последующей детали заводится за предыдущую доску и крепится к обрешетке друг возле друга в шахматном порядке, образуя своеобразные «волны» позади брусков, за которые крепеж и получил свое название.
Снаружи остается только древесина. Ширина Змейки-лодочки в местах соприкосновения двух деталей будет составлять всего порядка 30 мм, что позволяет использовать такой держатель на узкой обрешетке. Для тяжелой облицовки из плотной лиственной древесины компанией разработаны усиленные Змейки типа Атлант.
Купить крепеж Змейка-лодочка от ДекТай можно сразу вместе с отделочной древесиной, не уходя с сайта.
Крепеж по дереву Ключ и Кобра.
Крепеж по дереву Кобра требует для крепления 2х шурупов и фиксируется на обеих досках (предыдущей и последующей), так как предназначен для настилов как из плотных древесных пород, так и для металлокаркаса. Это, пожалуй, одно из наиболее надежных и крепких крепежных изделий на сегодняшний день. Усиленная конструкция включает общее основание, от которого в противоположные стороны отходят две угловые пластины. В конструкции предусмотрены два отверстия для крепления к лагу и доске, а также отверстие в сгибе для трудных случаев крепления под углом. Как и на другой фурнитуре шипового типа, острие основания загнуто в сторону торца следующей доски. Умная конструкция шипа предусматривает стопор для образования технологического зазора, точно обозначая расстояние между досками настила (6 мм) для строгого соблюдения технологического зазора, предотвращающего деформацию настила в результате теплового расширения доски. Это позволяет избежать расходов на дополнительную оснастку.
Аналогично устроен Ключ, еще один держатель шипового типа от ДекТай — ножка вбивается в лаг, плоская шляпка закрепляется на торце доски с помощью шурупа (один Ключ — один шуруп). Шип оказывается направлен в сторону последующей доски, которая набивается на него киянкой. Сталь обеспечивает необходимую прочность Ключам ДекТай, а гальваническая оцинковка — защиту от влаги. Такой крепеж для палубной и террасной доски может использоваться в наружном и внутреннем настиле из без торцевых пазов.
Расход материалов указан в официальной инструкции, размещенной на нашем сайте.

Что бы вы ни выбрали, компания DVM-WOOD обеспечит вас наилучшими современными материалами в самый короткий срок. Звоните 8-920-400-40-40
Крепеж террасной доски
Категория Все Терраса » Террасная доска из лиственницы » Террасная доска из сосны » Термообработанная террасная доска » Террасная доска из экзотических пород древесины » Ограждения для террас » Лаги для террасы » Крепеж террасной доски » Масло для древесины, террасной доски Сауны и бани » Вагонка для бани и сауны »» Вагонка Ольха »» Вагонка Липа »» Вагонка Канадский кедр »» Вагонка Новозеландская термососна Pino Premio »» Доска из сухостойной сосны Кело »» Панели Фраке Термо-D »» Доска облицовочная термообработанная ШАЛЕ »» Вагонка Термообработанная магнолия »» Панели Термообработанная ольха »» Вагонка Осина »» Вагонка Термобработанная осина »» Вагонка Сосна (Финляндия) »» Вагонка Золотистый кедр (Африка) »» Вагонка Дуб (Россия) »» Вагонка Абаши »» Вагонка Махагони » Доска для полков »» Полковая доска Абаши »» Доска Ольха »» Доска Липа »» Полковая доска Кедр канадский »» Полковая доска Новозеландская термососна Pino Premio »» Полковая доска Термоольха »» Полковая доска Термомагнолия »» Полковая доска Кело (сухостойная сосна) »» Комплекты готовых полков »» Элементы конструкции полков для отделки сауны » Доска для пола (шпунт) » Аксессуары для бани и сауны » Погонаж из дерева »» Рейка, раскладка »» Брусок строганный »» Уголок деревянный »» Деревянные наличники »» Плинтус, галтель » Двери и окна для бани и сауны »» Окна для бани и сауны »» Стеклянные двери для бани и сауны »» Деревянные двери для бани и сауны »» Стеклянные двери для турецкой бани (хамам) » Камни для печей-каменок » Вентиляционные диффузоры » Пропитки и масла для бани и сауны » Крепеж » Гималайская соль » Талькохлорит (плитка, погонаж) » Натуральный камень для отделки саун Наружная отделка » Блок-хаус (имитация бруса и бревна) »» Блок-Хаус (имитация бревна), хвоя »» Блок-Хаус (имитация бруса), хвоя »» Блок-Хаус (имитация бруса), кедр сибирский »» Блок-Хаус (имитация бруса), лиственница » Планкен »» Планкен Лиственница »» Планкен Экзотическая древесина »» Планкен Термодревесина »» Планкен Хвоя » Шиндель (дранка) » Доска из сухарника (Кело) » Панели из термодревесины » Окрашенная фасадная доска » Заборная доска, строганая доска » Натуральный камень для наружной отделки » Кровельные водостоки » Крепеж фасадный » Теплоизоляция, гидроизоляция » Защита древесины для наружных работ Крашеная продукция » Деревянные заборы «Scandic» » Для наружной отделки » Для внутренней отделки » Погонаж окрашенный Внутренняя отделка » 3Д панели » Стеновые шпонированные панели » Вагонка »» Вагонка из хвои (сосна, ель) »» Вагонка окрашенная »» Вагонка из лиственницы »» Вагонка из кедра сибирского »» Деревянные обои »» Блок-хаус (имитация бревна) »» Имитация бруса, хвоя »» Имитация бруса (блок-хаус) из лиственницы »» Имитация бруса, кедр сибирский »» Вагонка, панели из термодревесины »» Вагонка Канариум (Кедондонг) »» Вагонка Бинтангор (Малайзия) »» Вагонка Штиль » Шиндель (дранка деревянная) » Облицовочная доска » Амбарная доска » Шпунтованная доска для пола, паркетная доска » Потолочная доска » Погонаж » Фальшбалки и колонны декоративные » Деревянные столешницы и подоконники » Натуральный камень для интерьера » Панно декоративные » ЛКМ для внутренних работ » Крепеж » Гималайская соль » Профессиональный инструмент » Оптоволоконное и LED освещение Термообработанная древесина » Новозеландская термообработанная сосна Pino Premio » Облицовочная термообработанная доска ШАЛЕ » Термообработанная фраке (Frake) » Термообработанная сосна, сорт АВ » Термообработанный ясень » Термообработанная ольха » Термообработанная магнолия » Термообработанная осина » Термоабаши Экзотическая древесина » Террасная доска и декинг из древесины экзотических пород » Столешницы, ступени, щиты из экзотической древесины » Облицовочные панели, планкен из экзотической древесины Имитация бруса Клееный брус » Клееный брус (стеновой профилированный) » Клееные балки, столбы (хвоя) » Клееные балки (лиственница) Лестницы » Тетива деревянная » Площадки разворотные » Ступени деревянные » Поручень деревянный » Колонны, столбы, клееный брус » Столбы лестничные » Балясины Купели, ИК-кабины, сауны » Купели, офуро » Купели с подогревом » Инфракрасные кабины » Сауны из красного канадского кедра Готовые строения » Беседки » Бани » Летние кухни » Домики » Хозблоки » Гаражи » Малые садовые формы Премиум товары EOS » Двери для саун и хамамов EOS » Для бассейна EOS » Души впечатлений WDT » Массажное оборудование EOS »» Массажеры »» Мебель и аксессуары »» Релакс шезлонги »» СПА кушетки » Оборудование для ИК саун EOS »» Аксессуары для ИК оборудования »» Инфракрасные нагреватели » Оборудование Кнейпа » Парогенераторы EOS » Печи EOS »» Газовые печи »» Дровяные печи »» Печи S-Line c парогенератором »» Печи S-Line без парогенератора »» Печи без парогенератора »» Печи с парогенератором » Системы управления EOS »» Аксессуары для систем управления »» Дополнительные модули »» Силовые блоки »» Системы управления для ИК-саун »» Системы управления для саун и бань » СПА Бассейны EOS » Флотарий EOS » Экстремальное охлаждение EOS
Название
Артикул:
Текст
Производитель ВсеAitokiviBaumitBitumastBlack&DeckerBORTCariittiCastelloCeresitChescoClicConneticCountryDEFORTDockeDUNDALKEggerEOSFAP CeramicheGoodwinHaroHarviaHIMTEXIsoverJutaKILTOKNAUFMaestro ClubMakitaMastertexMultiDeckNIKKARIENNIROBALTNorgipsOsmoPLASTMOPLITONITPremium PlunkQuelydRockwoolSALAMANDERSAWOSplineSTAYERStora EnsoTeknolTichoTikkurilaTyvekVinyl-OnWDSWicandersWood BeeАРНОДЕКОРВолмаИнтерсколКомфортный домМастер ГурийМеталл ПрофильОсновитПеноплэксПлитонитЮ-Пласт
Новинка Вседанет
Спецпредложение Вседанет
Результатов на странице 5203550658095
Показать
Крепежные детали HULK | Крепежные детали для скрытой палубы
Тип Винт с зажимом Винт для поверхностного монтажа Высокопрочная углеродистая сталь HCTO (керамическая обработка) Нержавеющая сталь шт. В коробке Винты Используйте

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 500
HULK Скрытая застежка HULK Скрытая застежка

НАКОНЕЧНИК TORPEDO СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 500
HULK Скрытый крепежный винт из дерева Крепежный винт для деревянного каркаса

ВИНТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ TORPEDO TIP NANO COATED 500
HULK Скрытый крепежный винт из дерева Зажимной винт для деревянного каркаса

ВИНТ С НАНО ПОКРЫТИЕМ Z-НАКОНЕЧНИКА (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ) 500
HULK Скрытый крепежный винт из дерева Винт зажима для металлического каркаса

ВИНТ ДЛЯ МОНТАЖА НАКОНЕЧНИКА TORPEDO НА ПОВЕРХНОСТИ
СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 75/350
Винт для поверхностного монтажа HULK Винт для поверхностного монтажа под дерево для деревянного каркаса

ВИНТ НА ПОВЕРХНОСТИ НАКОНЕЧНИКА TORPEDO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 75/350
Винт для поверхностного монтажа HULK Винт для поверхностного монтажа под дерево для деревянного каркаса

САМОСВЕРЛЬНЫЙ ВИНТ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
75/350
Винт для поверхностного монтажа HULK Винт для поверхностного монтажа под металлический каркас

TORPEDO НАКОНЕЧНИК FASCIA / ОТДЕЛКА ВИНТ
СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 75
HULK Винт для фасции / накладки Подбор цвета Винт для фасции / отделки, используемый для деревянного обрамления

Z-TIP FASCIA / TRIM SCREW
СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 75
HULK Винт для фасции / накладки Подбор цвета Винт фасции / накладки, используемый для металлического каркаса
По глубине: крепеж палубы — LBM Journal
Композитные винты Deck-Drive DCU компании Simpson Strong-Tie — это линейка крепежных элементов премиум-класса, предназначенная для поверхностного монтажа настилов из композитных материалов и ПВХ. Они доступны с подходящим по цвету покрытием Quik Guard для наружного применения (11 цветов), а также из нержавеющей стали типов 305 и 316, обеспечивающих соответственно высокую и серьезную коррозионную стойкость.
Это было не так давно, когда гвозди были де-факто застежкой для строительства палубы. Появились винты, и строители подумали, что это довольно интересная идея, поэтому методы строительства изменились. Но подождите, подумали производители винта; давайте изобрести новые винты, конструкции из материалов, которые лучше противостоят коррозии, с более легкой резьбой и меньшим срезанием головок.Строители снова обрадовались, так как эти достижения увеличили скорость и эффективность строительства. Но затем появились скрытые крепежи, системы, которые были разработаны, чтобы скрыться из виду и обеспечивать чистую, элегантную установку, и снова отрасль изменилась.
Что означает этот небольшой рассказ? Просто так: мир крепежа для настилов постоянно развивается, и дистрибьюторы и производители должны быть готовы к последним требованиям потребителей и промышленности.
Рост приближается
В декабре прошлого года Fannie Mae предсказала 1.В 2020 году на рынке жилья США будет введено 35 миллионов единиц жилья, а общий объем продаж домов — 6,17 миллиона. Аналогичным образом, Ассоциация ипотечных банкиров прогнозировала 1,30 миллиона человек, при этом общий объем продаж домов составил 6,26 миллиона. Кроме того, исследования и отраслевые индикаторы (например, Principia) предсказывают темпы роста рынка террасных досок на 6,5% в натуральном выражении в 2021 году.
Помимо прогнозов, рост продаж новых домов в конце 2019 года заставил производителей готовиться к росту в этом году в сегменте террасной доски. «Мы ожидаем, что палубы будут строиться быстрее, чем новые дома, аналогичные тем, что мы видели в последние годы», — сказал Майк Нельсон, менеджер портфеля продуктов MiTek Builder Products.«Мы также наблюдаем рост расходов на реконструкцию, поскольку рынок жилья продолжает оставаться сильным, цены на жилье продолжают расти, а домовладельцы предпочитают селиться и инвестировать в модернизацию того, что у них есть».
Новый шуруп Grabber для дерева UltraPro, выпущенный прошлой весной, объединяет в себе преимущества и особенности существующих шурупов для дерева в одном шурупе с высокой производительностью, который, по словам производителя, сокращает время работы и придает
единообразный, ровный вид без выкрашивания. или выскочили головы.
Мелани Биссон, национальный менеджер по продажам программы LBM Grabber Construction Products, соглашается с Нельсоном. «Не только национальные маркетинговые исследовательские компании указывают на рост продаж террасной доски на 2–5%, — говорит она, — но мы видим это в изменении тенденций в сфере недвижимости, когда молодые семьи дольше остаются в своих первых домах и вкладывают средства в более низкие цены». обслуживание внешних пространств ». Фил Лейл, президент Sure Drive USA, также видит хорошие перспективы на горизонте. «Мы планируем рост на 8–10% в сегменте настилов Sure Drive USA / Mantis на 2020 год.Это будет происходить за счет органического роста за счет текущих клиентов и дополнительных продаж наших линий крепления для скрытых настилов, а также нашей линии строительных креплений и креплений Big Timber ».
Эффективность крепежных элементов — ключ к успеху
Само собой разумеется, что, если конструкция палубы будет расти, сегмент крепления будет продвигаться вперед. Однако это не означает, что все типы застежек будут расти с одинаковой скоростью. Хотя потребность в традиционных крепежных изделиях всегда будет, такие тенденции, как растущий спрос на скрытые системы креплений и изделия из недревесных настилов, а также необходимость в более безопасном рабочем пространстве и более быстрых, простых и производительных методах установки, стимулируют разработку продукции. .Как объясняет Джим Миллер, президент и главный исполнительный директор компании Screw Products, Inc., «домовладельцы продолжают требовать экологически чистую продукцию для настила. Они также используют такие элементы, как разноцветный настил, варианты освещения, варианты отопления и вентиляции, а также кухни на открытом воздухе. Сегодняшний производитель крепежа должен быть готов к использованию нескольких креплений вне помещений ».
Компания Screw Products Inc. недавно представила винты из нержавеющей стали 316 для своих линий PICO (чистовая головка), EPIC (триммерная головка) и AXIS (зенковка).По словам производителя, небольшая кривизна головок обеспечивает более элегантный профессиональный результат, а глубокие ребра турбины под головкой быстро врезаются в древесину.
«Растущий спрос на конструкцию декоративного настила, включая скрытое крепление настила, стимулировал дальнейшее развитие Simpson Strong-Tie Outdoor Accents, EB-TY Premium Hidden Deck-Faspting Systems и DCU Screw Plug Solutions», — поясняет Брэндон Уорд, специалист по крепежу. менеджер Simpson Strong-Tie. «Эти продукты позволяют строителям и клиентам наслаждаться превосходным, точным совершенством визуально ошеломляющего жилого пространства на открытом воздухе.Наши системы доставки крепежа рассчитаны на длительный срок и призваны сделать работу монтажников более безопасной за счет уменьшения опасности на рабочей площадке, такой как лестницы, тяжелое оборудование, шланги и баллистические инструменты; проще за счет упрощения процесса установки; и меньше физических нагрузок за счет разработки эргономичных инструментов, менее требовательных к ногам, коленям, рукам и спине ».
Однако
Trends может создать путаницу как для домовладельца, так и для подрядчика. «В прошлые годы было не так много вариантов того, из какого типа материалов террасных досок сделать выбор, — объясняет Родерик Кабель, директор по маркетингу DeckWise.«В настоящее время существует множество различных типов террасных досок; обработанные под давлением, твердые породы дерева, композиты и термически модифицированные, и это лишь некоторые из них, и возможности выбора все больше и больше расширяются благодаря новым технологиям, цветам и пластиковым материалам на выбор. У потребителей теперь может быть слишком много вариантов ».
Коды крепежа продолжают развиваться
Из-за разработки множества альтернативных материалов для настилов производители крепежа были вынуждены работать быстро, чтобы не отставать, и разрабатывать системы крепежа, соответствующие повышенным нормам безопасности. «Потребность в повышенной безопасности и структурной устойчивости находится на переднем крае всего производства и будущих инноваций», — говорит Нельсон из MiTek. «Мы знаем, что существует повышенный спрос на устойчивость к экстремальным и непредсказуемым погодным условиям. Изменение погодных условий и признанная потребность в более прочных конструкциях настилов привлекают пристальное внимание к правилам использования настилов. MiTek обеспечивает строителей и потребителей оборудованием для настила, которое имеет самые высокие конструктивные достоинства в отрасли и одобрено кодексом.Кроме того, наш ассортимент антикоррозийных средств, таких как Gold Coat, помогает гарантировать, что дека останется прочной и красивой на долгие годы ».
Шайба серии MiTek Pro является альтернативой традиционным винтовым и стяжным болтам. Говорят, что его легко установить и он сокращает трудозатраты на стройплощадке. Большая плоская шайба снижает помехи после установки.
Как отмечает Фил Лейл, президент Sure Drive, производители крепежа тесно сотрудничают с организациями, занимающимися разработкой кодов, чтобы их новые продукты соответствовали стандартам безопасности.«Строительные нормы и правила становятся более строгими в некоторых областях в отношении испытаний, необходимых для структурных соединений», — говорит он. «Наша компания является членом NADRA, и наша организация принимает активное участие в работе консультативных советов, которые устанавливают некоторые из этих новых стандартов. В этом году мы сертифицируем всю нашу линейку продукции Big Timber, чтобы помочь нам получить доступ к новым рынкам и возможностям в определенных областях ».
В случае Simpson Strong-Tie, чтобы соответствовать требованиям, изложенным в DCA 6 Американского совета по древесине, Руководстве по строительству деревянных настилов для жилых домов, было проведено значительное тестирование для определения минимальных нагрузок, необходимых для создания различных соединений настила с использованием крепежных элементов. в качестве альтернативы традиционным аппаратным разъемам.В результате компания Simpson Strong-Tie опубликовала серию инженерных писем, в которых описываются новые соединения, ориентированные на крепеж, для защитных столбов, ограждений, заполнения ограждений, стрингеров лестниц, стоек с прорезями и узлов диагональных распорок.
Точно так же, чтобы соответствовать более строгим кодексам и сделать колоды более безопасными, National Nail недавно провела испытания EdgeClips независимой фирмой, и было обнаружено, что они на 88% сильнее конкурентов, что жизненно важно для целостности колоды в целом.
В свете этих изменений, крепежные детали, которые могут облегчить путаницу для подрядчиков, будут востребованным товаром, как и те, которые демонстрируют надежность в работе и простоту установки, и дистрибьюторам LBM необходимо иметь под рукой эти типы продукции, чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям. потребности строителей. Когда дело доходит до крепежа, строителям нужны продукты и системы, которые повышают производительность и прибыль их субподрядчиков и способствуют долговечности конструкции здания », — объясняет Биссон из Граббера.
Скрытая застежка Stowaway от Deckorator незаметно прикрепляет доски настила к балкам с помощью одного винта из нержавеющей стали соответствующего цвета, в результате чего поверхность настила практически не имеет креплений. Винт Stowaway предварительно нагружен, что ускоряет процесс установки. По словам производителя, доски настила автоматически распределяются через определенные интервалы, и необходимость в предварительном сверлении и зенковании устраняется.
Джейс ДеБоер, старший директор по маркетингу Deckorators, говорит: «Помощь подрядчикам в экономии времени и рабочей силы является ключевым фактором.Предварительно собранные панели перил, инструменты, которые быстрее устанавливают крепеж, и другие решения, устраняющие догадки, обеспечивают невероятную ценность. Например, в 2019 году мы одобрили крепежные детали CAMO EdgeClip и EdgeXClip для использования с нашими рифлеными композитными досками настила, чтобы предложить строителям то, что они хотели: больше вариантов установки и лучший опыт установки ».
Качество и производительность также находятся на первом месте в списке обязательных требований подрядчиков. «Одна из основных целей, на которой мы сосредоточены, — это повторение заказов, и мы видим, что установщики возвращаются к нашим продуктам», — говорит Кабель из DeckWise.«Они знают качество наших креплений для настилов, произведенных в США, и продолжают использовать их от проекта к проекту. Строителям нужен крепеж, который, как они знают, не будет стоить им дополнительного времени и денег на обратный звонок ».
Simpson Strong-Tie из Ward делится мыслями Kabel о предоставлении продуктов с отличным качеством. «Строители понимают, что крепежные изделия премиум-класса необходимы для создания более прочных и безопасных палуб, — говорит он. «Инвестирование в решения для крепления премиум-класса приводит к созданию более качественных и долговечных проектов настилов.Это приводит к большему удовлетворению запросов потребителей, повышению рейтинга услуг и увеличению бизнеса строителей ».
Удовлетворение потребностей клиентов
Возможно, когда-то дистрибьюторам LBM было достаточно просто складировать коробки с крепежом на своих полках, полагаясь на своих клиентов, чтобы они сами нашли то, что им нужно.
Однако успешный дистрибьютор не может позволить себе рассматривать продажи индивидуально. Вместо этого им нужно видеть полную картину работы и предлагать решения для масштабов проекта.
Как объясняет Кабель из DeckWise, дистрибьюторам LBM необходимо продать всю работу целиком. «Довольно много компаний тратят много усилий, сосредотачиваясь на своих крупных продавцах и основных элементах своих заявок», — объясняет он. «Они упускают из виду более мелкие предметы, которые приносят дополнительную прибыль их компании. Мы поговорили с несколькими торговыми представителями и покупателями строительных материалов, которые сказали «они не знают» или «им не интересно», какие другие компоненты, такие как отделка из дерева или перила для кабелей, используются в работе. Это оставляет домовладельцу или строителю возможность искать эти дополнительные продукты в другом месте и позволяет подрядчику / установщику заполнить пробелы, возможно, более низкими компонентами ».
Ключ к пониманию «общей картины» — это быть как можно более информированным и образованным в отношении своих продуктовых линеек, — указывает ДеБоер из наших Декораторов. «Дилеры LBM могут создавать ценность для подрядчиков различными способами. Ключевым моментом является наличие действительно образованного персонала. Существуют различия в материалах и технологиях, различиях в ценах и функциях, которые вы получаете или теряете в каждой ценовой категории, нюансах установки продукта, а также достоинствах и недостатках конкурирующих продуктов в различных сценариях использования вне помещений.По-настоящему быть знающим ресурсом как для строителей, так и для домовладельцев очень ценно ».
Мелани Биссон из Grabber соглашается. «Существует огромное количество доступной информации о новых продуктах и технологиях, которые необходимы подрядчикам и которым часто трудно идти в ногу с самими собой», — говорит она. «Таким образом, я считаю, что для дилера LBM разумно быть ведущим экспертом во всех сегментах и каналах и, по крайней мере, первым источником указаний и информации для подрядчиков, поскольку многие дилеры имеют прямой доступ к производителям.Иногда легко игнорировать эту потребность, занятость повседневными задачами, но я думаю, что это область, в которой дилеры могут улучшить свои отношения, чтобы построить отношения, которые создают барьер для их конкурентов ».
Стать мастером по крепежным изделиям
Чтобы предоставить решения, которые ищут как подрядчики, так и домовладельцы, недостаточно иметь продуманный план того, что вы продаете; Наиболее успешные дистрибьюторы LBM используют любую возможность, чтобы как можно глубже узнать о линиях, которые они продают, — не только для того, чтобы продавать больше продукции, но и для того, чтобы стать базой знаний для своих клиентов.
По словам опрошенных нами производителей, один из лучших способов для дистрибьютора начать создание базы знаний — это наладить тесные отношения с самими производителями. Как объясняет Кабель из DeckWise: «Когда к нам обращаются специалисты по строительным материалам и потребители, это действительно мы. Звонки и онлайн-чаты отправляются напрямую нашим опытным торговым представителям, а не роботам или неподготовленным людям. Мы открыты и готовы обсуждать, обучать и обучать всех, у кого есть вопросы о наших продуктах.”
Производители настоятельно рекомендуют знакомиться со своей продукцией, и большинство из них предоставляют множество возможностей для этого. Например, Sure Drive проводит тренинги со своими дистрибьюторами и независимыми лесозаготовительными предприятиями о том, как работают и работают ее продукты. Grabber регулярно поощряет дилеров участвовать в обучающих семинарах и семинарах по продуктам, чтобы обучить персонал функциям и преимуществам, которые имеют значение для их клиентов, и помочь предугадать, что их клиенты будут спрашивать в отношении применения продукта и производительности.Huttig предлагает обучение в магазине не только для сотрудников дистрибьюторов LBM, но также проводит мероприятия для подрядчиков, чтобы обучить строителей и потребителей.
Аналогичным образом Simpson Strong-Tie проводит как неформальное, так и формальное обучение на месте для строителей, дистрибьюторов и их клиентов. «Просвещение общественности является ключом к получению ими знаний о том, что инспекторы и специалисты по спецификациям ищут в отношении креплений с номинальной нагрузкой и кодовых списков», — объясняет Уорд Симпсона Strong-Tie. «По мере того, как конечные пользователи получают такие знания, понимание того, как их конструкции построены с точки зрения качества, долговечности и безопасности, усиливает спрос на решения для крепежа премиум-класса.”
Simpson Strong-Tie недавно выпустила несколько шурупов DWP Wood из нержавеющей стали в качестве конструкционных шурупов Strong-Drive. По заявлению производителя, они проходят испытания и рассчитаны на нагрузку в соответствии с критериями приемки ICC-ES AC233, что делает их идеальными решениями для внешних конструктивных соединений, таких как каркас, ригели, ступени лестниц и ограждения. Они имеют уникальную «коробчатую» резьбу с технологией приподнятого гребня, которая снижает крутящий момент на 35%, позволяя закручивать больше винтов за одну зарядку аккумулятора.
И хотя немногие методы обучения столь же эффективны, как практическое обучение, давайте не будем забывать о технологиях. Многие производители предлагают уникальные технологические решения для обучения — от онлайн-материалов до обучающих видео на YouTube и загружаемых приложений — которые могут помочь в одинаковой степени информировать дистрибьюторов, разработчиков и потребителей. Например, Simpson Strong-Tie предоставляет загружаемую информацию о продукте со своего веб-сайта, а также видеоролики, литературу, инженерные чертежи и учебные курсы по многим темам. Он также предоставляет несколько онлайн-приложений, которые помогают выбрать подходящее крепежное решение для соответствующего приложения (например, приложения Fastener Designer и Fastener Finder), а также помогают в проектировании конструкций (например, программное обеспечение Deck Planner).
Аналогичным образом MiTek представляет строителям, дистрибьюторам и клиентам различные видеоролики и материалы, предлагая рекомендации по установке и передовой опыт. Его приложение MiTek Builder Products имеет самую последнюю справку по коду, значения нагрузки и руководства по установке для всех продуктов для сборки. Элементы доступны для поиска и сортировки, что делает приложение ценным на рабочем месте, а также при подготовке к работе или создании ведомости материалов. По словам Нельсона из MiTek: «У нас также есть множество видеороликов на нашем веб-сайте и на канале MiTek на YouTube, в которых рассматриваются общие проблемы и предлагаются пошаговые инструкции по установке.”
Все это сводится к тому, что крепежные детали для террасной доски больше не остаются незамеченными. То, что когда-то было выбором одного варианта, теперь превратилось в море множества вариантов. «Строители понимают, что крепежные изделия премиум-класса необходимы для создания более прочных и безопасных палуб», — говорит Уорд Симпсон Strong-Tie. «Инвестирование в решения для крепления премиум-класса приводит к созданию более качественных и долговечных проектов настилов. Это приводит к большему удовлетворению запросов потребителей, повышению рейтинга услуг и увеличению бизнеса строителей.”
Что нового в крепежных изделиях для настилов | Новости индустрии ремоделирования
Тенденции продукта
НОЛЬ
Сборка палубы — ключевой навык для ремонтников сегодня. Этого требует стремительный рост проектов для наружного строительства.Тем не менее, преобладающие тенденции в настилов ногтей и крепежи живучи. Мы видим это в статистике доски объявлений. По данным Principia, пиломатериалы, обработанные под давлением, остаются лучшим выбором для террасной доски почти в четыре раза по сравнению с ближайшей альтернативой. Мы также знаем, что тысячи этих деревянных настилов до сих пор собираются путем гвоздей сверху оцинкованной стали. Этот вариант соответствует нормам, надежен и по-прежнему очень актуален, но последние 10 лет привели к быстрому появлению инноваций в области винтовых и скрытых креплений.
Некоторые изменения были вызваны новыми стандартами в консервантах для древесины, введенными в действие с 2004 года. Они также были вызваны домовладельцами, стремящимися к более чистому виду. Новое разнообразие крепежей — от винтов со шнеком до зажимных систем и способов крепления под углом — обеспечивает безупречную красоту деревянных настилов, а также красоту композитов и других материалов. А с точки зрения подрядчика, новые системы крепления поставляются со специализированными битами и приспособлениями, которые призваны упростить и ускорить установку.
Эта статья ни в коем случае не предназначена для того, чтобы быть исчерпывающим руководством по всем доступным типам крепежных систем, а скорее служит обзором новых и текущих предложений крепежа, которые обязательно должны учитывать специалисты по ремоделированию и подрядчики, которые время от времени строят палубы.
Кромка
Chip Manger, вице-президент по развитию бизнеса CAMO, подразделения National Nail в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, является сторонником так называемого крепления кромок. Его компания впервые предложила эту концепцию несколько лет назад: специализированные саморезы, которые соединяют доски настила с основанием под углом 45 градусов с помощью зажимного приспособления.
«Наша компания продавала настил, и мы искали лучший способ положить настил», — объясняет Мангер, говоря о разработке застежки CAMO пять лет назад. «Поступали жалобы. На деревянных настилах домовладельцы устали видеть крепеж, а также трещины и сколы, которые они могли бы испытать. Их также беспокоили постоянные раскалывания и выскакивание шурупов и гвоздей, которые случались каждую весну. Наши инженеры посмотрели на то, что мы можем сделать, и это стало рождением нашей застежки.Это был первый случай, когда мы прикрепили террасную доску к основанию, пройдя через край террасной доски. Так родилась CAMO ».
Одной из проблем, решаемых с помощью продукта, является набор давних проблем, связанных с использованием обычных винтов без предварительного сверления. Предварительное сверление занимает очень много времени и дорого, поэтому крепежные детали накладывались просто, что могло привести к таким проблемам, как растрескивание и раскалывание древесины. В композитах и типах настилов из ПВХ они создавали сжатие.Одним из ключевых нововведений, предлагаемых с застежкой CAMO, является наконечник шнека, который удаляет материал террасной доски по мере его прохождения через него.
«Когда вы используете нашу застежку, вы заметите небольшую кучу волокна или композитного материала, которая как бы накапливается сразу за отверстием для застежки», — отмечает Мангер. «И это потому, что наконечник шнека действительно удаляет материал. Когда застежка входит в материал, он действует как дрель ».
Simpson Strong Tie и Starborn Industries, среди прочих, также производят крепеж для деки наконечника шнека.Хотя они различаются по углу наклона, они аналогичным образом устраняют проблемы, вызванные отказом от предварительного сверления. Но угловые приложения, найденные в CAMO, предлагаемые Kreg Tool Co. и другими, имеют преимущества, которые следует учитывать. Во-первых, головки винтов имеют тенденцию быть меньше для угловых применений. Это понятно, так как сама застежка, а не головка, обеспечивает удерживающую способность при наклоне, добавляет Мангер. «У нас есть небольшая головка на наших креплениях, потому что они прикрепляют доски к основанию, и мы делаем это под противоположными углами на краю.Таким образом, доска удерживается на месте по всей длине вала, а не только за головкой ».
Винты без предварительного сверления, в цвет
Более простой подход к сокрытию крепежа предлагает GRK Fasteners, подразделение Illinois Tool Works, которое продает различные системы крепления, в том числе для жилых настилов. По словам Яцека Романски, директора по продажам и маркетингу GRK, их линия шурупов Kameleon имеет несколько оттенков, чтобы соответствовать обычным цветам композитных и деревянных настилов.
«Что касается композитов, у нас есть продукт под названием Kameleon», — говорит Романски. «Это продукт, который у нас есть в течение нескольких лет, который работает с множеством различных композитных колод. Кроме того, он сочетается по цвету со многими типами колод — это застежка с цветным покрытием, которая скрывается на виду ».
Romanski отмечает, что все шурупы Kameleon GRK для настила и многие из его универсальных шурупов, подходящих для настилов, имеют головки специальной конструкции, позволяющие избежать предварительного сверления. Они хорошо работают с композитами и обработанной древесиной. «Наши четыре универсальных винта сконструированы настолько тщательно, что вам не нужно предварительно сверлить. И вам не только не нужно предварительное сверление, в них есть специальные прорези в винте, которые сводят к минимуму крутящий момент, поэтому они входят очень быстро. Кроме того, они не раскалывают древесину, поэтому у вас остается чистая дыра », — говорит он. «Наши винты закалены, чтобы предотвратить поломку. Мы много слышим о том, что винты ломаются от других продуктов. Наконец, начиная с 1990-х годов, наши винты первыми имели звездообразную головку.”
Преобладание настилов из экзотических твердых пород древесины, таких как ипе, на очень высоком сегменте рынка настилов вызывает вопрос о пригодности использования шнековых шнеков и возможном риске повреждения такого дорогостоящего материала. Романски, проработавший в этой отрасли много лет, говорит, что он еще не видел винта, который бы избавлял от необходимости предварительного сверления древесины твердых пород.
«Когда мы думаем о твердых породах древесины, таких как ипе и тик, мы ориентируемся на то, насколько они хрупкие», — объясняет Романски. «Мы определенно рекомендуем предварительное бурение.Основываясь на нашем анализе, многие люди заявляют, что предварительное сверление твердых пород древесины не требуется, но я перепробовал их все, и на сегодняшний день действительно нет шурупа, который мог бы это подтвердить. И действительно, вы тратите столько денег на ipe, что действительно лучше предварительно просверлить ».
Зажимы и зажимы
Многие скрытые системы крепления требуют прорезей по длине обоих концов досок настила. Ипе, тик и другие твердые породы дерева можно приобрести с прорезями, как и многие предложения из композитных материалов и ПВХ.FastenMaster хорошо известен своей линией скрытых креплений Tiger Claw, в которых используются все преимущества настилов с пазами и пазами. Компания предлагает несколько типов зажимов и захватов, разработанных специально для каждого применения — от твердой и мягкой древесины с пазами и без паза до композитов и ПВХ. Это линейка продуктов компании «TC», которые пронумерованы, чтобы соответствовать каждому применению.
В целом, количество вариантов крепления настилов, доступных специалистам по ремонту и подрядчикам, увеличивается.Необходимо внимательно рассмотреть множество факторов. Но в целом картина изменилась.
«Самое главное, и это может показаться очевидным, существует широкий выбор крепежных изделий, цена которых варьируется в разных диапазонах, — объясняет Романски из GRK, — но вы говорите о наименьшей процентной стоимости работы, особенно когда речь идет о большом ремонте, в котором настил — лишь один из аспектов. Некоторым людям хотелось бы сэкономить на застежках, но они, пожалуй, самая важная часть приложения, потому что они скрепляют все вместе.Так почему же тому, кто выполняет качественную работу, не выбрать высококачественную застежку премиум-класса? Таким образом, им не нужно беспокоиться о каких-либо проблемах во время установки и после этого, когда проект будет завершен ». QR
Как работают скрытые крепления палубы?
При традиционной установке настила используются предварительно просверленные отверстия и видимые винты для крепления материала настила к нижним балкам.Скрытые зажимы или застежки устраняют эту проблему с видимостью и позволяют строителям создавать гладкие палубы без дефектов. Но являются ли скрытые зажимы лучшим решением для вашего деревянного или композитного настила?
Альтернатива палубным шурупам и гвоздям
Современные шурупы для палубы обладают антикоррозийной поверхностью и способностью изгибаться вбок, когда дека подвергается нагрузке. Эти активы не позволяют им сломаться под давлением или иным образом создавать опасность для домовладельцев и их семей.
Скрытые зажимы, однако, полностью устраняют необходимость в открытых шурупах и гвоздях. Они прикрепляются к боковым или нижним сторонам досок настила через узкие пазы, выполненные по бокам досок. Для многих систем настила имеются соответствующие комплекты зажимов, которые обеспечивают гладкую и стабильную установку.
Эффективное решение для расширения и сжатия плат
В любом климате из-за влажности и температурных изменений строительные материалы расширяются или сжимаются. Композитный настил особенно чувствителен к перепадам температуры, поэтому доски без паза с открытыми гвоздями или шурупами иногда не работают так же хорошо, как доски со скрытым креплением.
Скрытые зажимные системы допускают большее расширение, сжатие и перемещение настила, чем установки с видимыми гвоздями и шурупами. Использование скрытых зажимов может предотвратить трещины в деревянных досках настила, которые могут произойти со временем при использовании метода привинчивания сверху вниз. Кроме того, поскольку скрытые зажимы не пробивают поверхность досок настила, они могут минимизировать проникновение воды.
Решение для гладкой настилочной поверхности
Если вы хотите установить колоду самостоятельно, скрытые зажимы добавляют время и труд к решению.Они требуют больше усилий, чем взятие досок гвоздем или шуруповертом. Однако они дают более гладкие и полированные результаты.
Начните с одного края вашей колоды с одной рифленой доской. Установите его на место так, чтобы он был заподлицо с краем, затем вставьте скрытый зажим в паз. Продвиньте вторую доску с пазами вдоль первой, предварительно просверлите отверстие и вбейте винт в крепление между досками. У большинства производителей расстояние между каждой доской составляет около 1/4 дюйма.
Множество решений
Существует множество типов скрытых клипов. Некоторые из них включают зубцы или булавки, которые врезаются в доски снизу, фиксируя их на месте. В других используются направляющие вдоль боковых сторон или дна досок для вставки соседних досок на место.
Самые простые конструкции работают с пазами в досках, как было сказано выше. Если вы планируете установить свою собственную террасу, подумайте о покупке предварительно обрезных досок. Предварительно существующие канавки сэкономят вам время и знания, необходимые для самостоятельного создания канавок.
Если вы выберете этот путь, вам нужно будет купить скрытые клипы, соответствующие выбранным вами доскам. Разные производители используют зажимы разного размера и дизайна, поэтому, как правило, их нельзя смешивать и сочетать.
Время обновляться
Если вы хотите добавить яркости своему заднему двору, новая колода — отличный способ преобразить ваше пространство. Хотя они более дорогие, чем традиционные винты для настила, определенно стоит подумать о скрытых зажимах для настила, если вы хотите построить колоду без выступающих винтов, гвоздей или других крепежных элементов.
Вы уже устанавливали деревянные или композитные настилы?
Ознакомьтесь с нашей подборкой надежных террасных досок. Создайте колоду, которая будет длиться долго.
Крепежные системы для стальных кровель и настилов
Крепежные системы для стальных кровель и настилов | Механическое крепление стали, кровли и настила пола
Pneutek — признанный лидер в области механического крепления стальных кровель и настилов.Традиционные способы крепления стальных настилов и настилов становятся устаревшими. Революционный метод крепления Pneutek «Air / Safe» меняет отрасль производства стальных настилов по всей стране. Запатентованная Pneutek конструкция Air / Safe полностью пневматическая и не использует взрывчатых веществ. Это безопаснее, быстрее и надежнее, чем опасные порошковые инструменты или традиционные нестандартные методы сварки. Благодаря своим инновационным инструментам и крепежам Pneutek значительно улучшает качество, безопасность и стоимость крупных строительных проектов по всей Америке.
Крепежная система Pneutek AIR / SAFE — единственная система в мире, способная крепиться к конструкционной стали неограниченной толщины. Pneutek продает свою стальную террасную систему через независимую дистрибьюцию в США и за рубежом.
Система пневматического / безопасного крепления
Пневматическая / безопасная конструкция
Эргономичная конструкция вертикального инструмента для комфорта, скорости и удобства.Запатентованная конструкция низкоскоростного срабатывания Pneutek соответствует требованиям ANSI и O.S.H.A. или превосходит их. требования безопасности.
Крепежные элементы Uni-Construction
Крепежные элементы настилов
Pneutek изготовлены из цельного куска «единой конструкции» для обеспечения максимальной прочности на сдвиг и простоты контроля.
Неограниченная толщина стали
Только пневматические инструменты Pneutek могут крепиться ко всем стандартным маркам стали толщиной от 1/8 дюйма и выше, включая сталь типа A992 с пределом прочности на растяжение до 100 тысяч фунтов на квадратный дюйм.
Самая низкая стоимость крепежа на месте
Полностью автоматические магазины
Pneutek вмещают от 30 до 50 крепежных элементов, что исключает частую перезарядку пороховых зарядов и крепежных элементов. Самая быстрая система крепления деки на сегодняшний день!
Крепежные детали с высочайшей устойчивостью к коррозии
Крепежные детали
Pneutek покрыты желтым механическим цинкованием для повышения коррозионной стойкости и были оценены в соответствии со спецификацией испытаний в солевом тумане ASTM-B117.

Pneutek Inc, Хадсон, NH
{«версия»: «0.1.0.576 «,» isExtension «: true,» extensionName «:» Chrome «}
Deckwise® Ipe Clip® vs Camo® Clips vs EdgeClip ™ — Лучшая битва с Ipe Hidden Fastener / Clip®
Многие люди спрашивают о скрытых системах зажимов для их настилов Ipe. Есть много вариантов, но одними из самых популярных являются EdgeClip ™, Deckwise® Ipe Clips® и Camo® Clips.
Ipe Clip® покрывает сердечник из нержавеющей стали, защищая его от атмосферных воздействий и разрушения. Это также мешает людям видеть отражение нержавеющей стали между зазорами платы.Таким образом, сохраняя всю причину скрытых клипов, сохраняя их скрытыми.
Ipe Woods USA до декабря 2019 года рекомендовал некоторые другие скрытые застежки. Но со временем меняются и рекомендации по скрытому креплению, и теперь мы рекомендуем Ipe Clip®. Он не только прочен, но и быстро устанавливается и защищает часть балки от атмосферных воздействий внизу. Он также фиксируется через доску, создавая более плотное соединение между балкой, доской и скрытой системой крепления. Это настоящая победа как для подрядчиков, так и для клиентов.Мало того, он устанавливается с зазором 3/32 ″, 5/32 ″ и 1/4 ″, что делает его герметичным, но допускает воздушный поток. Ipe Clip учитывает многие особенности Ipe и экзотических твердых пород дерева, такие как расширение и сжатие, которых нет у других скрытых креплений Ipe.
Если вы ищете более узкое расстояние, не рекомендуется более узкое расстояние, чем Deckwise® Ipe Clip® с опцией зазора 3/32 ″, которая создает достаточный воздушный поток при правильной вентиляции. Однако чем меньше расстояние между зазорами, тем больше внимания следует уделять вентиляции.Если у вас нет основной открытой вентиляции, тем лучше будет больший поток воздуха. Для получения полных рекомендаций по установке посетите нашу страницу установки.
Ipe Clip ® by Deckwise®

Безопасная установка
Для использования с досками с рифлением или вырезом для печенья
Винты проходят через Ipe в балку (-ы)
Не забудьте зарегистрировать гарантию в течение 45 дней с момента покупки. Это также подтверждает легитимность продукта.
Работает с досками с предварительным рифлением
Варианты цвета — черный, серый (если хотите, чтобы Ipe стал серым), коричневый
EdgeClip ™

Он не всегда лучше всего работает с экзотической твердой древесиной, такой как Ipe, из-за того, что тонкий зажим иногда отключается. При использовании мы рекомендуем более длительный период акклиматизации.
Устанавливается быстро, но не закрепляется через дерево, создавая потенциал для большего движения, когда доски расширяются и сжимаются.
Поставляется с направляющим инструментом
Винты в балку
Работает с досками с предварительным рифлением
Варианты цвета — черный
Зажимы Camo®
Винт непосредственно в балку (балки)
Для использования только с досками с пазами
Не требует предварительного сверления в Ipe
Более быстрый монтаж, чем методы, требующие предварительного сверления
Когти обеспечивают сцепление с Ipe
Новая альтернатива обычным скрытым крепежам
Хотя в ближайшее время популярность скрытых застежек не снизится. Новая система крепления Camo® Edge не только намного дешевле, но и является хорошим посредником между торцевым привинчиванием и скрытыми зажимами. При правильном использовании он также не требует предварительного сверления!

Так как же можно не просверлить винт при использовании Ipe? Посмотрите это видео:
Лучшие шурупы для настила на открытом воздухе
Фото: istockphoto.com
Винты для настила — это крепеж, используемый для крепления досок настила, составляющих поверхность для ходьбы на террасе, крыльце, причале или дощатой тротуаре.Если вы планируете построить новую колоду или отремонтировать старую, важно выбрать наиболее эффективные винты для настила.
Чтобы выбрать лучшие винты для настила для вашего проекта, учитывайте материал настила и климатические условия. Наиболее часто используемым материалом для настила является пиломатериал, обработанный под давлением. Химические вещества, используемые для придания стойкости этому типу пиломатериалов к гниению, также вызывают коррозию железа. Чтобы построить звуковую панель, не беспокоясь о возможной коррозии, используются шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали с многослойным покрытием, поскольку они совместимы с обработанной древесиной.
Настилы из необработанной древесины, такой как кедр или красное дерево, чувствительны к появлению пятен от оцинкованных шурупов. Палубные винты из нержавеющей стали используются с настилами из натурального дерева. Композитный настил обычно крепится специальными стойкими к коррозии винтами для настила с небольшими головками, которые часто окрашиваются в цвет материала настила.
Коррозия также может быть проблемой при солевом тумане в прибрежных районах и воздействии соли от продуктов таяния льда. В то время как шурупы из оцинкованной стали и из нержавеющей стали 304 или 305 обеспечивают достаточную коррозионную стойкость при нормальном использовании, более дорогие шурупы из нержавеющей стали 316 являются лучшим выбором для жестких соленых условий. Варианты из нержавеющей стали 316 включают более высокое содержание никеля и молибдена, что увеличивает стойкость к точечной коррозии от воздействия хлоридов.
Помимо типа винта, винты должны быть достаточно длинными, чтобы проникнуть хотя бы на дюйм в балки настила под настилом. Трехдюймовые шурупы для настила — обычный выбор для большинства стандартных террасных досок. Фактическая длина винта зависит от толщины используемого настила.
Наш лучший выбор
Строите ли вы террасу на заднем дворе или ремонтируете док, тип винта для настила, который лучше всего подходит для работы, может варьироваться в зависимости от запланированного вами проекта.Чтобы помочь вам начать выбирать лучшие винты для настила для вашей работы, мы собрали некоторые из лучших винтов для настила для различных областей применения.
Фото: amazon.com
Если вам нужен адаптируемый винт для настила, который справляется с целым рядом проблем, вы можете подумать о крепежных винтах SNUG для ограждений и настилов. Эти устойчивые к коррозии винты для террасы премиум-класса имеют прочное сверхзащитное покрытие для использования в пиломатериалах, обработанных давлением, и звездообразный привод для быстрой и легкой установки. Заостренные выступы на головке в форме стекляруса позволяют лучше скрыть их после установки.Бита со звездообразным приводом входит в комплект вместе с винтами 100 # 9 2½ дюйма. Эти винты подходят для настилов толщиной менее 1½ дюйма.
Фото: amazon.com
Палубные винты Hillman Fasteners 48419 могут быть отличным выбором для большого количества палубных шурупов с большой прочностью крепления по доступной цене. Эти шурупы для настила с покрытием рекомендуются для пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. У них есть самосверлящий наконечник, грубая зубчатая резьба для более надежной фиксации и плоская головка с зенкованными перьями для чистой и ровной поверхности.Головка со звездообразным приводом, также называемая приводом Torx, помогает передавать крутящий момент для предотвращения выпуклостей, которые возникают, когда отвертка выскальзывает из головки винта. Это пятифунтовая упаковка №10 трехдюймовых шурупов.
Фото: amazon.com
Если вам нужен палубный шуруп, который поможет вам работать быстрее и обеспечит более чистые результаты при обработке пиломатериалов под давлением, обратите внимание на шурупы Power Pro 48611 Premium для наружных деревянных поверхностей без полос. Они имеют бронзовое полимерное покрытие, которое защищает винт от коррозии, вызванной консервантом для древесины.Благодаря уникальной конструкции резьбы без предварительного сверления скорость вращения резьбы увеличивается до 20 процентов, а поворотный хвостовик без разделения исключает расщепление и растрескивание. Лезвия с зенковкой обеспечивают более надежное соединение с деревянной поверхностью. Звездообразный привод устраняет эксцентриситет для более плавного движения. В этот пакет входят 3-дюймовые винты палубы 450 # 9.
Фото: amazon.com
Если вы работаете с композитным настилом, шурупы по дереву для композитного настила Jake Sales могут стать отличным выбором. Коррозионно-стойкое покрытие доступно в семи цветовых вариантах, подходящих для вашего настила или покрытия, включая коричневый, белый, серый, темно-коричневый, мадейру, коричневый и винчестерский серый.Конструкция с зенковкой и особо острым концом снижает необходимость предварительного сверления даже в твердых породах древесины. Резьба глубокая, широкая и острая и совместима с обрамлением деревянных настилов. Звездообразный привод выдерживает в два раза больший крутящий момент, чем винты с крестообразным шлицем или винты с квадратной головкой. Выбирайте из пакетов из 75, 350 или 1750 # 10 2-дюймовых шурупов для палубы.
Фото: amazon.com
Винты, обычно используемые для настила, не предназначены для выдерживания рабочих нагрузок на каркас. Хотя многие производители настилов используют оцинкованные гвозди, конструкционные винты GRK RSS-185 являются полезным вариантом.Они изготовлены из специально закаленной стали для обеспечения высокой прочности на растяжение, крутящий момент и сдвиг.

24Мар
Стеклоблоки как укладывать: Инструкция по монтажу (укладке) стеклоблоков
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Инструкция по монтажу (укладке) стеклоблоков
О монтаже
Инструкция по монтажу (укладке) стеклоблоков
по традиционной схеме укладки на примере кладки блоков SEVES / VETROARREDO / BASIC (вертикальная конструкция стены)
Раньше монтаж стеклоблоков производили при помощи обычного кладочного цемантного раствора с добавлением красящих пигментов или же без них, добавлением клея ПВА для пластичности или же при помощи клея лоя керамической плитки / керамогранита. Однако, после появления клея для стеклоблоков и стеклянной мозаики мы рекомендовали бы пользоваться именно им. Эта сухая строительная смесь содержит все необходимые компоненты для укладки стеклянных блоков (пластификаторы, осветлители и пр.) и свободне продаётся в строительных магазинах. В крайнем случае используйте для приготовления клеевого раствора сухую смесь для укладки керамической плитки.
Прежде всего следует учесть, что конструкция из стеклоблоков может выполнять только функцию прикрепляемой перегородки, а не несущую. То есть монтировать на стеклоблоки какие либо перекрытия, крепёж для мебели или тяжёлях предметов интерьера категорически запрещено!
Арматура для придания прочности стеклянной стене должна быть из нержавеющей стали или покрыта антикорродирующим составом. Следует следить также, чтобы при укладке она не соприкасалась со стеклом. Диаметр 6-8 мм.
Затирку для швов и клей подбирайте в соответствии с цветом стеклоблоков. Выбирайте именно влагостойкие сорта затирки.
Конструкцию из стеклоблоков не рекомендуется возводить более, чем на четыре ряда в высоту в день во избежание её искривления из-за проседания на несхватившемся растворе. Это правило лучше соблюдать даже при использовании пластиковых монтажных крестиков и специального клея для монтажа. Клей имеет гораздо более короткий срок затвердевания чем цементный раствор, но это не предотвратит от риска случайных механических воздействий на ещё недостаточно прочную конструкцию при работе.
При необходимости возведения конструкции площадью более 15 кв.м. необходимо предусматривать деление общей конструкции на части по горизонтали и, если необходимо, то и по вертикали. При этом длина одной секции в любом случае не должна быть больше 7,5 м, а высота не должна превышать 6 метров. Секции должны фиксироваться несущими стальными стойками, надёжно прикреплёнными к основным стенам, полу и потолку, имеющими расширительные соединения.
После выкладывания части стеклоблоков не забывайте своевременно удалять излишки раствора до его затвердевания с поверхности стеклоблоков и очицать швы для последующей их затирки.
Расход материала:
Расход крестиков расчитайте по схеме на рисунке (увеличте рисунок щелчком мыши)
Расход стеклоблоков 19х19х8 см при шве 16 мм — 23 шт на квадратный метр. При шве 10 мм — 25 шт. на кв. м.
Расход стеклоблоков 19х9х8 см при шве 16 мм — 46 шт на квадратный метр. При шве 10 мм — 50 шт. на кв. м.
Расход раствора или клея — 25 кг. на кв .метр.
Расход металл. арматуры 6-8 мм/d — 12 пог. метров на кв. метр.
Расход компенсаторов стыка (ПВХ лента, пена монтажная, др.) — исходя из длины и высоты стен кладки.
Расход затирки для швов — исходя из площади кладки.
Начало работы:
При помощи уровня проверить горизонтальность и вертикальность опорной поверхности/поверхности крепления. Очистить поверхности соприкосновения. Наметить габаритные размеры стены (толщина, длина и высота). При помощи двух деревянных реек наметить границы основания стены. На расстоянии примерно 60 – 80 см установить подвижные наугольники для проверки вертикальности стены.
Укладка:
Взять первый стеклоблок и мастерком нанести раствор с одной стороны. Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, то снимать её нужно не перел кладкой, а в конце. Уложить блок у стены, выравнивая его по раствору. При этом сторона со смесью укладывается на компенсационный стык, при сохранении расстояния примерно в 1 см от него. Заполнить смесью создавшееся пространство.
Взять следующий блок и повторить вышеописанные действия. При этом блок укладывается стороной с нанесенной смесью к ранее уложенному блоку. Установить первый монтажный пластиковый крестик между двумя блоками. Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда.
Установить в горизонтальном положении первый прут из нержавеющей стали; при этом основание прута помещается в ранее проделанное отверстие в стене. После установки прута заполнить отверстие материалом, устраняющим возможные смещения. Прут устанавливают непосредственно на пластиковые монтажные крестики. По завершении ряда проверить вертикальность и горизонтальность стены. Предусматривать установку арматурных прутков как для горизонтальных, так и для вертикальных зазоров, избегая их соприкосновения со стеклом. Если кладка производится на цементный раствор, то не рекомендуется выкладывать в день более трёх рядов стеклоблоков во избежании возникновения неровностей поверхности конструкции. Раствор должен схватиться. Перед укладкой последнего ряда установить у потолка компенсационный стык. Убрать до начала затвердевания излишки смеси между стеклоблоками, между стеклоблоками и периметральными структурами.
Для закрытия стеклоблоками широких и высоких проёмов, возведении конструкций большой площади лучше дополнительно использовать боковые стальные П-образные держатели. Они придадут стеклянной стене большую прочность. При использовании боковых держателей не забывайте о необходимости оставления компенсационного слоя не менее 1 см. При площади кладки менее 4-х кв.м. держатели не нужны.
Отделка, полировка, защита:
Перед началом штукатурных работ проверить, высох ли раствор. Удалить внешние пластинки пластиковых монтажных крестиков при помощи инструмента, не оставляющего царапин на поверхности стекла. Снять защитную плёнку со стеклянных блоков, если она присутствует.
Наложить затирочную смесь при помощи мягкой затирки, следя за равномерным заполнением зазоров. Подождать, пока смесь схватится, и начать более тонкую затирку при помощи влажной и чистой губки. При еще влажной затирке начать очистку отдельных стекол, используя чистые и влажные губку или мягкую ветошь. При этом необходимо часто прополаскивать их в чистой воде и стараться не поцарапать стекла.
Для удаления возможных разводов или пятен раствора, затвердевших на стеклоблоках, использовать разведенную соляную кислоту (например, хлористоводородную кислоту, противоизвестковые или подобные средства) или уксусную кислоту (например, уксус из белого вина). При этом следить, чтобы раствор не попал на швы, и принимать необходимые меры личной безопасности.
Не использовать для чистки маслянистые растворители, фтористоводородную кислоту или растворы с высоким содержанием щелочи (например, соду или подобные вещества). После очистки стены и полного ее высушивания произвести герметизацию соответствующим материалом периметральных точек соприкосновения со стеной, во избежание проникновения воды.
По тем же причинам защитить стену от проникновения воды, нанеся на зазоры гидроизоляционную жидкость на силиконовой основе. Эти жидкости полностью прозрачны и предоставляют еще одну гарантию продолжительности срока службы поверхности из стеклоблоков.
Примечание: при укладке стеклоблоков с сатинированной поверхностью защитная пленка должны быть снята только в момент заделки швов. Возможные остатки клея от пленки могут быть удалены теплой водой с небольшим количеством мыльной пены. При сложности их удаления возможно применить ацетон или трихлорид ацетилена, используя неабразивную губку. В отношении использования гидроизоляционных мастик на основе силикона и герметиков, тщательно соблюдать инструкции производителя.
Соединение стеклоблоков с дверью:
В душе или ином месте, где необходимо установить вход в стеклянной конструкции следует использовать для крепления двери П-образные металлические профили по сторонам прилегания к стеклоблокам.
В профили обязательно вкладывается амортизирующий материал толщиной не менее 1 см. При укладке стеклоблоков необходимо точно расчитать размеры дверного проёма. Профили крепятся к дверной коробке предварительно.
Для прелотвращения грубого механического воздействия на стеклянную стену от хлопания дверью обязательно установите тормозящее устройство для дверного полотна.
Для предотвращения повреждений стеклянной поверхности от ударов дверной ручкой при чрезмерном открытии двери обязательно установите фиксатор крайнего положения лверного полотна при открытии.
Не используйте тяжёлые металлические лвери для использованя в случае входа в перегородке из стеклоблоков. Стеклянные стены не предназначены для постоянного грубого механического воздействия на них.
Выкладывание криволинейных поверхностей:
Поверхности из стеклоблоков не прямой формы можно выкладывать используя систему Posavelox от итальянских производителей. Фактически это конструктор и вы сможете с ним разобраться без труда сами. Мы же рассмотрим более традиционной укладки при помощи тех же расходных материалов, что и при выкладывании прямых поверхностей.
Основная разница между укладеой прямых и изогнутых поверхностей в том, что необходимо изгибать арматурные прутья в местах сочленения стеклоблоков по заданному радиусу. Монтажные крестики в данном случае фиксируют стеклоблоки по вертикали только внутри кривой. Наружная часть фиксирует только горизонтальные зазоры. При небольшом радиусе закругления можно использовать целые стеклоблоки. При оформлении сглаженных прямых углов или выкладывании поверхности малого радиуса используются стеклоблоки — половинки. Такой подход позволяет избежать некрасивых широких швов с внешней стороны.
Для загибания арматуры используйте любой нехитрый шаблон, позволяющий давать одинаково заданные углы. Можно использовать более тонкую арматуру, чем при выкладывании прямых поверхностей. Это облегчит работу и не принесёт ущерба прочности конструкции, так как криволинейная поверхность сама по себе является более прочной и устойчивой.
Каркасный метод монтажа стеклоблоков:
Такой метод облегчает конструкцию из стеклоблоков, делает лёгкой разборку, реконструкцию, замену элементов. Эстетически такая конструкция во многом выигрывает. Но есть и свои минусы — это непрактичность для помещений с высокой влажностью, более дорогая установка.
В соответствии с размерами помещения и размерами стеклоблоков изготовляется каркас из сухих шлифованных досок. Для каждого стеклоблока — своя ячейка. Зазор не должен превышать 2-х мм. Каркас склеивается или свинчивается на метизы. Естественно, что изготовить самому такой каркас без необходимого столярного оборудования сложно, придётся заказывать.
Далее каркас красится в соответствующий дизайну цвет, сушится и прикручивается к полу, потолку и стенам на анкера. Далее в каждую ячейку вставляется свой стеклоблок (разумеется, начиная снизу), фиксируется бесцветным силиконовым герметиком в местах соприкосновения стеклоблока с каркасом. После высыхания герметика конструкция готова к эксплуатации.
Вместо герметика можно использовать и резиновые вставки. Это ещё более упростит замену стеклоблоков в случае необходимости. В продаже можно встретить уже готовые деревянные модули (каркасы) для монтажа стеклоблоков. Специальные резиновые прокладки идут там в комплекте.
Ещё о монтаже стеклоблоков:
Мы на 1-м канале:
Как укладывать стеклоблоки — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru
Как укладывать стеклоблоки: технология и правила качественного монтажа
Основные способы монтажа стеклоблоков
Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.
Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.
Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.
Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.
При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).
При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.
При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.
Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.
Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).
Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.
Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.
При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.
Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.
При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.
Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)
Материалы (шов – 10 мм):
Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.
Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.
Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.
Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.
Монтажные крестики – 36 шт.
Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.
Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.
Мастерок (для нанесения раствора).
Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).
Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.
Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.
Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.
При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.
Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).
Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).
После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).
После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.
Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.
Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).
Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.
Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем
Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.
Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.
Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.
Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).
Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.
Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock
Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.
В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.
Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.
Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.
Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.
Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.
Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.
Особые случаи при монтаже стеклоблоков
Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.
С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.
Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).
Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.
Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.
В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.
Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.
Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.
Стеклоблоки
Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.
Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.
В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.
Перегородки из стеклоблоков
Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.
Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.
В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.
Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.
Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.
Монтаж и укладка стеклоблоков
Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.
Укладка стеклоблоков в каркас
Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.
Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.
Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.
Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.
Кладка стеклоблоков на раствор
Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.
Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.
Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.
Армирование перегородок из стеклоблоков
Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.
Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.
Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.
Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.
Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.
Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.
Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков
Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:
Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.
Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.
Как класть стеклоблоки
Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.
Характеристика стеклоблоков
Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.
Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.
Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.
Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.
Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.
Способы укладки стеклоблоков
Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.
Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.
При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.
Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.
Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.
Какая бывает фактура стеклоблоков?
Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.
Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.
Преимущества стеклоблоков
Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.
Клеевой способ укладки стеклоблоков
Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.
Укладка стеклоблоков на раствор цемента
Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.
Основные правила укладки стеклоблоков
В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.
С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.
Монтаж стеклоблоков
от 21 апреля 2013
Цемент или каркас?
О том, как украсить свой дом современными стеклоблоками, мы писали в статье «Старые знакомые: стеклоблоки в интерьере». В этот раз мы поговорим об особенностях монтажа блоков. Как выложить из них стену или перегородку? Какой из методов монтажа оптимален в том или ином случае? Какие важные нюансы нужно держать в уме, планируя эту работу? Начнем с этапа планирования и подготовки. Прежде чем начать работу, нужно быть уверенным, что выбор в пользу стеклоблоков был правильным.
Что следует знать, планируя использовать стеклоблоки в своем доме?
1. Нежелательно возводить из стеклоблоков стену с дверьми. Проем в стене из стеклоблоков может присутствовать, но крепить двери не следует. Монтировать оконные системы в стеклоблочную стену тоже нельзя.
2. Разумеется, стена из стеклоблоков не может быть несущей.
3. Стеклоблоки обладают отличной звукоизоляцией. Не стоит бояться, что стеклоблочная стенка, разделяющая два помещения, будет выполнять лишь декоративную функцию.
4. Стеклоблоки — это еще и теплосберегающий материал. Ими можно остеклить большие оконные проемы — и в помещении будет тепло (так же, как с современными пластиковыми стеклопакетами).
5. Стеклоблоки — уникальный материал, являющийся одновременно и строительным, и финишным отделочным. В этом и заключается особое удобство их использования. Возвел стену и можно больше ни о чем не думать: ни о шпаклевке, ни о покраске, ни об облицовке. Это позволит сэкономить и деньги, и силы, и энергию.
6. Нежелательно создавать из стеклоблоков поверхности площадью больше 15 кв. м.
Что нужно знать перед началом работ?
1. Поверхности, к которым будет примыкать стеклоблочная стена или перегородка, необходимо подготовить (в месте примыкания). А именно очистить от старой отделки, помыть, дать высохнуть, загрунтовать.
2. Стеклоблоки продаются, как правило, покрытыми защитной пленкой. До окончания монтажа пленку снимать не рекомендуется во избежание повреждения поверхности блоков, появления царапин, пятен от клея и цемента и т.п.
Если блоки продавались без пленки, можно защитить их самостоятельно — например, оклеив лицевые поверхности блоков малярным скотчем.
Способы укладки стеклоблоков
Есть два основных метода монтажа стеклоблоков: цементный и каркасный. Каркасным методом создают весьма хлипкие, не очень-то надежные конструкции. Поэтому такой способ стоит брать на вооружение лишь для возведения небольших перегородок в жилых помещениях.
Если есть необходимость в большой перегородке, в остеклении оконных проемов и в создании стеклянных стен во влажных помещениях — выбор стоит сделать в пользу «цементного» способа.
Монтаж стеклоблоков на цемент
Для работы используют цемент или плиточный клей. Цемент должен быть качественным, однородным, без крупных песчинок (они могут поцарапать стекло, попав на стеклоблок). Плиточный клей предпочтительнее.
Помимо цемента или клея, понадобятся специальные распорные крестики и металлические стержни (сечение 4-6 мм).
Распорные крестики помогают оставить между блоками фиксированное расстояние, благодаря чему поверхность из стеклоблоков получается ровной. Кроме того, крестики позволяют сделать стену жестче. Металлические стержни нужны для армирования, то есть укрепления стеклоблочной стены.
Уложив ряд стеклоблоков, наносят новый слой клея и прокладывают горизонтально металлический стержень, после чего кладут второй ряд блоков. Стержни прокладываются и вертикально, если площадь конструкции достаточно большая. Некоторые специалисты рекомендуют армировать не все ряды, а только каждый третий.
Распорные крестики устанавливаются в стыки между стеклоблоками. «Шляпки» крестиков остаются снаружи. После полного высыхания цемента эти выступающие пластинки нужно сколоть. Сами крестики остаются внутри стенки, делая ее крепче.
Строительный уровень всегда должен быть поблизости. С его помощью следует постоянно контролировать ровность горизонтальных и вертикальных рядов.
Не рекомендуется за один раз укладывать больше трех горизонтальных рядов стеклоблоков. Выложили участок в три блока высотой — сделали паузу. Если монтаж стеклоблоков осуществляется с плиточным клеем, работу можно остановить на пару часов, а затем продолжить. Если же стеклоблоки укладываются на цемент, выждать придется сутки. Почему необходима пауза? Если пойти выше трех рядов, в какой-то момент конструкция может «поплыть» или вовсе развалиться. Обязательно делайте перерывы!
Если стеклоблочная конструкция будет прилегать к другим поверхностям, то «шов» между ними должен быть не более одного сантиметра.
Кстати, о «швах» или стыках. Если стеклоблоки клались на цемент, после полного его высыхания швы можно затереть плиточной затиркой нужного цвета. Но еще проще купить цветной цемент/клей и класть стеклоблоки на него. При этом стыки сразу нужно делать аккуратными, снимая излишки цемента, и тогда после высыхания никаких дополнительных обработок не потребуется.
После укладки всех стеклоблоков конструкция должна хорошо просохнуть. На это стоит отвести 10-15 дней. И только по истечении этого времени можно приступать к затирке межблочных швов.
Каркасный метод установки стеклоблоков
Этот способ монтажа стеклоблоков подходит для создания небольших легких конструкций — например, полуперегородок для зонирования помещений. Звукоизоляционные качества будут значительно ниже, чем при цементном способе укладки. Показатели прочности тоже не сравнятся.
Преимущество этого метода в эстетичности (блоки как бы обрамляются), чистоте работ и возможности замены единичных блоков.
Каркас делается из дерева (шлифованных досок). Выполняют его на заказ — например, в столярных мастерских. Каркас представляет собой конструкцию с равными ячейками и напоминает стеллаж или решетку. Ячейки соответствуют размерам стеклоблоков.
Блоки вставляются в ячейки и укрепляются. Для этого используют резиновые прокладки-уплотнители или силиконовые герметики. Чаще применяют герметики — это укрепляет конструкцию, так как блоки буквально вклеиваются в ячейки. Однако здесь есть и минус: если блок установлен с резиновой прокладкой, при необходимости его легко вынуть, чтобы, к примеру, заменить треснувший блок. Если же он приклеен герметиком, вынуть его так, чтобы не повредить всю конструкцию, будет сложнее.
Каркас-решетку перед заполнением стеклоблоками нужно закрепить, прикрепив дюбелями или анкерами к основным поверхностям — полу, несущей стене, потолку.
Если хочется придать каркасу определенный цвет, красить его нужно заранее, до заполнения стеклоблоками.
Работа достаточно легкая, но делать ее нужно аккуратно, соблюдая осторожность, помня о том, что стекло — материал хрупкий.
Аналогичным образом осуществляется монтаж стеклоблоков в стену. В стене нужно создать ячейку под стеклоблок и вставить его, закрепив резиновым уплотнителем или герметиком.
Производители стеклоблоков выпускают и готовые модули для крепления блоков. Из модулей собирается каркас. Причем собирается одновременно с установкой блоков. Сами модули изготавливаются не только из дерева, но и из ПВХ.
Такие модульные системы для монтажа стеклоблоков нужно спрашивать в тех же магазинах, которые продают этот материал. Работа с готовыми модулями совсем проста — похожа на сборку конструктора. Необходимо помнить, что и конструкция получается весьма хрупкой: стеклить окно таким методом нельзя, а отгородить диван от кровати в спальне-гостиной — можно.
Создание округлой стены из стеклоблоков
Округлые стены можно возводить из цемента. При этом армирующие прутья приходится изгибать под форму будущей стены, что не так уж и легко. Для облегчения процесса используют более тонкие металлические стержни, чем при возведении прямых стен.
Распорные крестики вставляются между блоками только внутри закругления. Снаружи швы остаются одинаковыми, а их размер зависит от радиуса закругления. Возникает расхождение в размере швов внутри и снаружи закругления. Этого не избежать, если монтируются цельные стеклоблоки.
Уменьшить размеры швов в закругленной стене позволяет использование «половинчатых» стеклоблоков. И чем меньше радиус закругления — тем желательнее применение узких блоков.
Некоторые иностранные производители стеклоблоков предлагают специальные системы для возведения округлых стен. Но это все тот же каркасный метод монтажа, который не подойдет для создания прочной, крепкой, водостойкой стены. А вот легкую округлую перегородку создать можно. Спрашивайте такие системы в магазинах, продающих стеклоблоки.
Обучение с пошаговыми фотографиями, уроками строительства и ремонта. Самостоятельное изготовления лестницы, печи, коптильни, строительство забора и многого другого своими руками.
Стеклоблоки, по аналогии с кирпичом, укладывают на обычный раствор из песка и цемента. Тем не менее, не следует забывать, что материал этот изготовлен из стекла и обращаться с ним нужно аккуратно даже бережно. Чтобы при укладке стеклоблоков не возникло осложнений, лучше придерживаться несложных рекомендаций, которые выработали специалисты за десятки лет практической работы.
Защитная пленка на поверхности стеклоблоков
Изначально стеклоблоки покрыты прозрачной защитной пленкой.
Она необходима дабы стеклянная поверхность не повредилась при транспортировке и укладке. Пленка защищает стеклоблоки от сколов, небольших возможных ударов и царапин. Особенно актуальна защитная пленка для стеклоблоков с матовой поверхностью, где каждый дефект будет заметен.
Мастера, которые не имеют достаточного опыта, часто снимают защитную пленку перед укладкой, и тем самым совершают ошибку. Специалисты советуют снимать ее уже после того как вся работа будет полностью завершена. Иначе стеклоблоки можно легко повредить.
Пренебрегать этим советом не стоит. Чем может грозить небольшая царапина? Казалось бы – ничего страшного. Однако любая царапина уже сама по себе неприятное явление, а помимо этого, в нее со временем будет набиваться грязь в виде мельчайших частичек и очень быстро стеклоблоки потеряют «товарный вид».
Если на стеклоблоках не предусмотрена защитная пленка (а такое бывает довольно часто), можно заклеить их поверхность обыкновенным скотчем. Это будет гарантировать, что ничего неприятного в процессе укладки не произойдет.
Цементный раствор для укладки стеклоблоков
Идеальный раствор для укладки стеклоблоков не должен содержать больших песчинок и посторонних примесей.
Опять таки – стеклоблоки очень легко поцарапать при укладке, а раствор который содержит крупный песок, по сути аналог наждачной бумаги.
Если во время работы раствор попал на лицевую поверхность блока, нельзя соскабливать его инструментами. Ждать, когда он высохнет, тоже не стоит. Лучше всего смыть его теплой водой обыкновенной мягкой тканью.
Металлические стержни для укладки стеклоблоков
всегда укреплять конструкцию из стеклоблоков.
Особенно если конструкция предполагается массивная. Например, стена. Лучшее решение – специальные металлические стержни, которые можно приобрести практически в любом строительном супермаркете. Стержни нужно выбирать с сечением в пять миллиметров. А устанавливают их как горизонтально, так и вертикально.
Любую массивную конструкцию из стеклоблоков следует возводить поэтапно. В день рекомендуется укладывать не более трех рядов. Иначе, если не соблюсти это правило, стена может получиться неровной, а в некоторых случаях нижние блоки могут даже треснуть под тяжестью верхних рядов.
Дело в том, что в отличие от, например, кирпича стеклянные блоки хуже сцепливаются с цементным раствором. Поэтому конструкция под собственной тяжестью может «поехать».
Распорные крестики при укладке стеклоблоков
Монтажные крестики значительно ускоряют укладку стеклоблоков
и обеспечивают строго одинаковое расстояние между блоками – стена из стеклоблоков получится идеально ровной и аккуратной. Изготавливаются они из пластмассы, стоят недорого, а приобрести их можно в любом строительном магазине.
Швы в конструкции из стеклоблоков
Сразу после возведения конструкции из стеклоблоков (а скорее всего заранее) нужно продумать о швах и стыках. Обычные серые швы из обыкновенного цементно-песчаного раствора смотрятся не слишком привлекательно, лучше всего приобрести специальные затирки для швов. Ассортимент затирок для швов сегодня огромный. Есть выбор среди производителей, цветового решения и по цене.
Продаются затирки в виде сухих смесей. Нужно только добавить определенное количество воды в смесь (см. инструкцию на упаковке) и тщательно перемешать содержимое.
Но еще лучше – укладывать стеклоблоки на цветной цемент. Его можно приобрести в тех же строительных супермаркетах. Обойдется такой цемент немного дороже обыкновенного, но результат того стоит. А можно приобрести просто специальные пигменты, с помощью которых легко окрасить обычный серый раствор.
Деревянные модули для стеклоблоков
Иногда, чтобы не возиться с раствором и в принципе достаточно трудоемким процессом укладки стеклоблоков, можно воспользоваться специальными модулями. Они представляют собой что-то вроде деревянной решетки, каждая из ячеек которой рассчитана под стеклоблок.
Процесс «возведения» конструкции очень прост. В ячейки нужно вставить стеклоблоки и закрепить все с помощью прокладки. Выгоды очевидны – простота, удобство, идеальный внешний вид. К тому же такую конструкцию можно перемещать с места на место, если возникнет такая необходимость.
Стеклоблоки
Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.
Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.
В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.
Перегородки из стеклоблоков
Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.
Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.
В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.
Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.
Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.
Монтаж и укладка стеклоблоков
Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.
Укладка стеклоблоков в каркас
Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.
Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.
Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.
Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.
Кладка стеклоблоков на раствор
Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.
Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.
Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.
Армирование перегородок из стеклоблоков
Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.
Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.
Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.
Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.
Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.
Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.
Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков
Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:
Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.
Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.
Как укладывать стеклоблоки? —
Как класть стеклоблоки
Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.
Характеристика стеклоблоков
Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.
Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.
Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.
Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.
Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.
Способы укладки стеклоблоков
Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.
Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.
При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.
Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.
Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.
Какая бывает фактура стеклоблоков?
Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.
Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.
Преимущества стеклоблоков
Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.
Клеевой способ укладки стеклоблоков
Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.
Укладка стеклоблоков на раствор цемента
Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.
Основные правила укладки стеклоблоков
В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.
С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.
Стеклоблоки
Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.
Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.
В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.
Перегородки из стеклоблоков
Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.
Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.
В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.
Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.
Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.
Монтаж и укладка стеклоблоков
Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.
Укладка стеклоблоков в каркас
Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.
Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.
Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.
Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.
Кладка стеклоблоков на раствор
Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.
Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.
Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.
Армирование перегородок из стеклоблоков
Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.
Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.
Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.
Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.
Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.
Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.
Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков
Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:
Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.
Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.
Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками
Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.
Особенности и технические характеристики стеклоблоков
Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.
Преимущества и недостатки
Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
Преимущества.
• Влагоустойчивость.
• Светопропускная способность.
• Звукоизоляция.
• Пожаробезопасность.
• Морозоустойчивость.
• Простота в уходе.
• Не требует дополнительной отделки.
Недостатки.
• Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
• Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
• В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.
Варианты использования стеклоблоков в интерьере
Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.
Стена из стеклоблоков
Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.
Перегородки
Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.
Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.
Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.
Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.
Мебель
Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.
Отдельные элементы декора
Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.
Стеклоблоки в различных стилях интерьера.
Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.
Монтаж стеклоблоков
Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
• на каркас;
• на клей или раствор.
Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
• Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
• Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
• Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
• Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.
Техника «На каркас»
Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.
На клей или раствор.
Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.
Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.
Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.
Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.
Укладка стеклоблоков: видео
Монтаж стеклянного кирпича : видео
Монтаж стеклоблоков
от 21 апреля 2013
Цемент или каркас?
О том, как украсить свой дом современными стеклоблоками, мы писали в статье «Старые знакомые: стеклоблоки в интерьере». В этот раз мы поговорим об особенностях монтажа блоков. Как выложить из них стену или перегородку? Какой из методов монтажа оптимален в том или ином случае? Какие важные нюансы нужно держать в уме, планируя эту работу? Начнем с этапа планирования и подготовки. Прежде чем начать работу, нужно быть уверенным, что выбор в пользу стеклоблоков был правильным.
Что следует знать, планируя использовать стеклоблоки в своем доме?
1. Нежелательно возводить из стеклоблоков стену с дверьми. Проем в стене из стеклоблоков может присутствовать, но крепить двери не следует. Монтировать оконные системы в стеклоблочную стену тоже нельзя.
2. Разумеется, стена из стеклоблоков не может быть несущей.
3. Стеклоблоки обладают отличной звукоизоляцией. Не стоит бояться, что стеклоблочная стенка, разделяющая два помещения, будет выполнять лишь декоративную функцию.
4. Стеклоблоки — это еще и теплосберегающий материал. Ими можно остеклить большие оконные проемы — и в помещении будет тепло (так же, как с современными пластиковыми стеклопакетами).
5. Стеклоблоки — уникальный материал, являющийся одновременно и строительным, и финишным отделочным. В этом и заключается особое удобство их использования. Возвел стену и можно больше ни о чем не думать: ни о шпаклевке, ни о покраске, ни об облицовке. Это позволит сэкономить и деньги, и силы, и энергию.
6. Нежелательно создавать из стеклоблоков поверхности площадью больше 15 кв. м.
Что нужно знать перед началом работ?
1. Поверхности, к которым будет примыкать стеклоблочная стена или перегородка, необходимо подготовить (в месте примыкания). А именно очистить от старой отделки, помыть, дать высохнуть, загрунтовать.
2. Стеклоблоки продаются, как правило, покрытыми защитной пленкой. До окончания монтажа пленку снимать не рекомендуется во избежание повреждения поверхности блоков, появления царапин, пятен от клея и цемента и т.п.
Если блоки продавались без пленки, можно защитить их самостоятельно — например, оклеив лицевые поверхности блоков малярным скотчем.
Способы укладки стеклоблоков
Есть два основных метода монтажа стеклоблоков: цементный и каркасный. Каркасным методом создают весьма хлипкие, не очень-то надежные конструкции. Поэтому такой способ стоит брать на вооружение лишь для возведения небольших перегородок в жилых помещениях.
Если есть необходимость в большой перегородке, в остеклении оконных проемов и в создании стеклянных стен во влажных помещениях — выбор стоит сделать в пользу «цементного» способа.
Монтаж стеклоблоков на цемент
Для работы используют цемент или плиточный клей. Цемент должен быть качественным, однородным, без крупных песчинок (они могут поцарапать стекло, попав на стеклоблок). Плиточный клей предпочтительнее.
Помимо цемента или клея, понадобятся специальные распорные крестики и металлические стержни (сечение 4-6 мм).
Распорные крестики помогают оставить между блоками фиксированное расстояние, благодаря чему поверхность из стеклоблоков получается ровной. Кроме того, крестики позволяют сделать стену жестче. Металлические стержни нужны для армирования, то есть укрепления стеклоблочной стены.
Уложив ряд стеклоблоков, наносят новый слой клея и прокладывают горизонтально металлический стержень, после чего кладут второй ряд блоков. Стержни прокладываются и вертикально, если площадь конструкции достаточно большая. Некоторые специалисты рекомендуют армировать не все ряды, а только каждый третий.
Распорные крестики устанавливаются в стыки между стеклоблоками. «Шляпки» крестиков остаются снаружи. После полного высыхания цемента эти выступающие пластинки нужно сколоть. Сами крестики остаются внутри стенки, делая ее крепче.
Строительный уровень всегда должен быть поблизости. С его помощью следует постоянно контролировать ровность горизонтальных и вертикальных рядов.
Не рекомендуется за один раз укладывать больше трех горизонтальных рядов стеклоблоков. Выложили участок в три блока высотой — сделали паузу. Если монтаж стеклоблоков осуществляется с плиточным клеем, работу можно остановить на пару часов, а затем продолжить. Если же стеклоблоки укладываются на цемент, выждать придется сутки. Почему необходима пауза? Если пойти выше трех рядов, в какой-то момент конструкция может «поплыть» или вовсе развалиться. Обязательно делайте перерывы!
Если стеклоблочная конструкция будет прилегать к другим поверхностям, то «шов» между ними должен быть не более одного сантиметра.
Кстати, о «швах» или стыках. Если стеклоблоки клались на цемент, после полного его высыхания швы можно затереть плиточной затиркой нужного цвета. Но еще проще купить цветной цемент/клей и класть стеклоблоки на него. При этом стыки сразу нужно делать аккуратными, снимая излишки цемента, и тогда после высыхания никаких дополнительных обработок не потребуется.
После укладки всех стеклоблоков конструкция должна хорошо просохнуть. На это стоит отвести 10-15 дней. И только по истечении этого времени можно приступать к затирке межблочных швов.
Каркасный метод установки стеклоблоков
Этот способ монтажа стеклоблоков подходит для создания небольших легких конструкций — например, полуперегородок для зонирования помещений. Звукоизоляционные качества будут значительно ниже, чем при цементном способе укладки. Показатели прочности тоже не сравнятся.
Преимущество этого метода в эстетичности (блоки как бы обрамляются), чистоте работ и возможности замены единичных блоков.
Каркас делается из дерева (шлифованных досок). Выполняют его на заказ — например, в столярных мастерских. Каркас представляет собой конструкцию с равными ячейками и напоминает стеллаж или решетку. Ячейки соответствуют размерам стеклоблоков.
Блоки вставляются в ячейки и укрепляются. Для этого используют резиновые прокладки-уплотнители или силиконовые герметики. Чаще применяют герметики — это укрепляет конструкцию, так как блоки буквально вклеиваются в ячейки. Однако здесь есть и минус: если блок установлен с резиновой прокладкой, при необходимости его легко вынуть, чтобы, к примеру, заменить треснувший блок. Если же он приклеен герметиком, вынуть его так, чтобы не повредить всю конструкцию, будет сложнее.
Каркас-решетку перед заполнением стеклоблоками нужно закрепить, прикрепив дюбелями или анкерами к основным поверхностям — полу, несущей стене, потолку.
Если хочется придать каркасу определенный цвет, красить его нужно заранее, до заполнения стеклоблоками.
Работа достаточно легкая, но делать ее нужно аккуратно, соблюдая осторожность, помня о том, что стекло — материал хрупкий.
Аналогичным образом осуществляется монтаж стеклоблоков в стену. В стене нужно создать ячейку под стеклоблок и вставить его, закрепив резиновым уплотнителем или герметиком.
Производители стеклоблоков выпускают и готовые модули для крепления блоков. Из модулей собирается каркас. Причем собирается одновременно с установкой блоков. Сами модули изготавливаются не только из дерева, но и из ПВХ.
Такие модульные системы для монтажа стеклоблоков нужно спрашивать в тех же магазинах, которые продают этот материал. Работа с готовыми модулями совсем проста — похожа на сборку конструктора. Необходимо помнить, что и конструкция получается весьма хрупкой: стеклить окно таким методом нельзя, а отгородить диван от кровати в спальне-гостиной — можно.
Создание округлой стены из стеклоблоков
Округлые стены можно возводить из цемента. При этом армирующие прутья приходится изгибать под форму будущей стены, что не так уж и легко. Для облегчения процесса используют более тонкие металлические стержни, чем при возведении прямых стен.
Распорные крестики вставляются между блоками только внутри закругления. Снаружи швы остаются одинаковыми, а их размер зависит от радиуса закругления. Возникает расхождение в размере швов внутри и снаружи закругления. Этого не избежать, если монтируются цельные стеклоблоки.
Уменьшить размеры швов в закругленной стене позволяет использование «половинчатых» стеклоблоков. И чем меньше радиус закругления — тем желательнее применение узких блоков.
Некоторые иностранные производители стеклоблоков предлагают специальные системы для возведения округлых стен. Но это все тот же каркасный метод монтажа, который не подойдет для создания прочной, крепкой, водостойкой стены. А вот легкую округлую перегородку создать можно. Спрашивайте такие системы в магазинах, продающих стеклоблоки.
Перегородка из стеклоблоков своими руками
Х рупкое стекло — не тот материал, из которого делают стены. Но, вот, полупрозрачная перегородка из стеклянных блоков (стеклоблоков), сделанная своими руками из сверкающих сочными красками элементов украсит любой интерьер и даст возможность зонировать пространство.
Общее представление о стеклоблоках можно сделать из самого названия: полупрозрачные квадратные «кирпичи» массово применялись в постройках времен СССР, и всё чаще их современные аналоги можно увидеть и сегодня.
Как сделать перегородку из стеклоблоков, куда, в отличие от обычной кладки, совершенно не пристаёт цементный раствор. Какие бывают виды стеклоблоков, как он устроен, и какие инструменты потребуются для работы, мы расскажем в этой статье.
Что такое и как устроен стеклоблок
Стеклоблоки представляют собой две квадратные стеклянные коробки, спаянные между собой бортиками. Внутри — пустота, точнее сильно разряженный сухой воздух. Во внутреннее пространство блока не может попасть пыль, выпасть конденсат, поэтому стеклянные стенки блока изнутри всегда остаются прозрачными.
Как мы знаем, звуковые волны, а так же значительная доля тепла передаются колебаниями молекул воздуха. Соответственно, разряженное пространство внутри блока плохо передаёт звук. Отсутствие воздуха препятствует и передаче тепла, давая стеклоблоку теплоизолирующие свойства не хуже даже чем у двойных стеклопакетов.
Правда, говорить, что стеклоблоки прозрачны будет не совсем правильно, их стенки пропускают порядка 70% светового потока. Но, вот, увидеть что-либо за их толстой рифленой поверхностью, кроме размытых силуэтов уже не получится.
Еще одним плюсом стеклоблоков является высокая сопротивляемость огню. Толстое стекло способно лопнуть только от резкого и сильного перепада температуры, но практически неуязвимо для относительно равномерного нагрева даже сильного пожара.
Эстетические качества современных блоков заметно превосходят своих советских предшественников. Сегодня их производят разнообразных цветов и оттенков, украшают различными рисунками. Во внутренние пустоты блоков помещают различные украшения и необычные предметы. Вариантов оформления как самих стеклоблоков, так и дизайна с их применением великое множество.
Общие принципы работы со стеклоблоками
Основной сложностью устройства перегородки из стеклоблока является необходимость точного предварительного расчета и разметки.
Дело в том, что в отличие от обычных кладочных камней стеклоблоки нельзя подре́зать или подтесать «по месту». Теоретически это, разумеется, возможно, хотя бы с помощью «болгарки» но, разрезав блок, мы уничтожим все его изолирующие свойства и ослабим прочность.
Для таких случаев выпускают доборные блоки шириной в половину основного, фигурные для наружных и внутренних углов. Существуют и «финишные» элементы для свободных обрезов и углов перегородок.
Стеклоблоки выпускают не только рядовые, но так же угловые, доборочные, завершающие для открытых граней или углов.
Кладка стеклоблоков и возведение перегородки выполняется двумя основными способами:
с помощью различного типа каркасов;
бескаркасным способом, на клеящих составах.
Каркас может быть несущим. В этом случае он не просто связывает блоки, но полностью или частично воспринимает и нагрузку их веса.
При втором способе стеклоблоки кладут на клеящий состав почти как обычные кирпичи. Для повышения жесткости между рядами вкладывают арматуру из стальной оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.
Укладку стеклоблоков можно комбинировать с декоративными вставками, кладочными камнями, добиваясь разнообразных дизайнерских эффектов.
Перегородка из стеклоблоков с каркасом
Скрепить стеклоблоки между собой и сделать перегородку своими руками можно с помощью металлических или деревянных реек. Собирается такой каркас предельно просто, почти как детский конструктор.
Сначала ставим вертикальные стойки, закрепляя их к полу и потолку. Крепление выполняем с помощью дюбелей и шурупов.
Блоки укладываем между стойками, опуская сверху вниз. Каждый блок фиксируем горизонтальными планками.
Функции металлической «решетки» способен выполнить и деревянный каркас. Для него нам потребуются рейки, длиной соответствующие высоте перегородки. Толщина реек зависит от желаемой толщины шва.
По ширине рейки подбираем так:
чтобы они входили между выступающих кромок стеклоблоков,
были бы заподлицо с плоскостью перегородки,
или выступали за неё (см. рис. 1 а; б).
Единственное, в первом случае блоки будут зафиксированы зацеплением кромок, а во втором для их крепления нужно использовать клей.
Вертикальные рейки ставим с шагом соответствующим ширине блока между кромками, или ширине внешних габаритов. К полу и потолку каркас крепим стальными уголками на шурупах.
Заполняем промежутки стоек стеклоблоками, перемежая их с горизонтальными вставками. Вставки крепим шурупами к стойкам, просверливая их насквозь, и (или) на уголках (см. рис. 1).
Устанавливаем блоки, опуская их по промежуткам между вертикальными рейками каркаса сверху вниз.
Стеклянные блоки вставляем сверху вниз, фиксируя поперечными вставками.
В том случае, когда каркас скрывается между кромками стеклоблока, затруднения может вызвать установка последнего, верхнего ряда и особенно последнего замкóвого блока.
Чтобы это стало возможным, кромки блока с одной стороны придется подточить «болгаркой». Дополнительную фиксацию обеспечим прозрачным силиконовым герметиком. Этот же герметик поможет исправить мелкие огрехи при подтачивании, если они будут допущены.
Заделка швов между блоками, если это необходимо, производится точно так же как заделка швов керамической плитки.
Монтаж стеклоблоков с помощью кладочной смеси
Укладка блоков на каркас при всей её простоте заметно удорожает конструкцию. Кроме того, монтаж вертикальных несущих стоек требует высокой точности разметки. Поэтому, большей популярностью пользуется скрепление блоков с помощью кладочной смеси.
Подобный способ требует аккуратности, определенных навыков, а по технологии похож на обычную кирпичную кладку.
Поскольку стеклоблоки нельзя подрезать и подточить, как это получается с кирпичом, всю конструкцию заранее точно рассчитываем по размерам, с учетом ширины швов. Если ровное количество блоков установить не получается можно использование вставки из обычного кирпича, дерева или иного материала.
Блоки нельзя резать, поэтому размеры регулируем вставками других материалов.
Кладку начинаем с нижнего ряда. Ряды блоков должны лежать горизонтально, поэтому основание нужно предварительно выровнять. Как минимум, полосу шириной равной ширине блока.
Количество монтажной смеси подбираем таким образом, чтобы она по возможности полностью заполняла промежуток между блоками. Для этого, её нужно класть столько, чтобы она немного выдавливалась из швов между блоками.
Для заполнения вертикального шва смесь наносим на уже установленный блок или на тот, который укладываем, а лучше и на тот и на другой. Если всё же в вертикальном шве образовались пустоты, заполняем их при кладке следующего ряда.
Для повышения прочности кладки между рядами прокладываем арматуру из оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.
Пока вы не наберетесь опыта, проверяйте уровнем каждый устанавливаемый блок, а так же весь ряд.
Работу упростят специальные кладочные «крестики». Их ставят между углами блока, а после того как кладка закончена, удаляют или заделывают раствором, заполняя шов.
Пластиковые крестики упростят кладку стеклоблока, а арматура сделает конструкцию прочнее.
Особенно важны крестики тем, что дают возможность выполнить кладку на всю высоту конструкции. Без них укладка больше чем трех-четырех рядов без перерыва на схватывание смеси нежелательна, а часто и невозможна.
Материалы и инструменты для кладки стеклоблоков
Набор инструментов зависит от технологии укладки. Если это каркасная схема нам понадобятся:
перфоратор;
угловая шлифовальная машина («болгарка»), с диском по камню;
Если каркас устраиваем из дерева, к перечисленному добавиться ножовка с мелким зубом и шуруповерт.
Для кладки на клеящую смесь нужен обычный инструментальный набор для каменной кладки: мастерок — кельма, шнурка. Единственно молоток каменщика — кирочку заменим резиновой киянкой. Ей можно подстукивать и осаживать стеклоблок, не опасаясь разбить хрупкое стекло.
Ну и конечно, в обоих случаях для разметки понадобятся строительный уровень, рулетка, маркер, угольник.
Кладочная смесь продается готовая. Но при желании ее несложно приготовить и самому. Вполне подойдет обычный цементный раствор на цементе марки 400 с пропорциями 1:3. Но есть пара нюансов:
Обязательно добавляем в цементную смесь эмульсию ПВА, приблизительно стакан, на ведро раствора.
ПВА придаст пластичность, а так же некоторую «липкость», без которой работать будет неудобно.
Чтобы получить перегородку хорошего качества, как правило, лучше брать белый цемент. Обычный сероватый шов будет виден через прозрачное тело стеклоблока, что не всегда желательно.
Если кладку ведем из блоков, стекло которых имеет окраску определенного тона, кладочной смеси можно придать необходимый колер, добавив в смесь красящий пигмент.
Осаживают блоки мягкой резиновой киянкой, чтобы не разбить хрупкое стекло.
Немного безопасности
Современные стеклянные блоки имеют хорошее качество. Но и у них встречаются огрехи. Попадаются острые заусенцы, острые края, поэтому сразу привыкайте работать в перчатках.
Обычные матерчатые неудобны, даже те, что покрыты «пупырышками». Стеклянный блок норовит выскользнуть, руки быстро устают.
Лучше всего использовать перчатки стекольщиков. Со стороны ладони они покрыты латексом, который не так скользит по стеклу и лучше защищает пальцы от порезов.
Работая болгаркой, особенно если придется подтачивать кромки блока, обязательно используйте защитные очки и респиратор. Стеклянная пыль чрезвычайно вредная и коварная штука.
На этом разрешите откланяться. Надеемся, что красивые и практичные перегородки из стеклянных блоков сделают ваше жилище удобнее, экологичнее, придадут ему неповторимый шарм.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Особенности монтажа конструкций из стеклоблока
СКИДКИ! Скидка в 7% на все товары из линеек Design и Technology!
Стеклоблок стремительно набирает популярность во всем мире, как практичный строительный и отделочный материал. Из стеклянных блоков возводятся как внутренние стены и перегородки, так и наружные конструкции – окна, витражи, стены бассейнов и зимних садов. Благодаря точной геометрической форме стеклоблоки удобны в монтаже. При соблюдении правил установки конструкции из стеклянных блоков не теряют прочности и декоративных свойств в течение многих десятилетий.
Для возведения внутренних перегородок мастера чаще используют технологию монтажа с использованием модульных систем. Этот метод не предполагает использования цементной смеси или клеевого состава – стеклянные блоки вставляются внутрь ячейки и прижимаются резиновыми прокладками. При монтаже наружных конструкций стеклоблоки укладывают рядами с использованием горизонтальных и вертикальных армирующих прутьев. Ряды стеклянных блоков скрепляются при помощи цементного раствора или специальной клеевой смеси с последующей затиркой швов и снятием защитной пленки.
Что нужно знать о монтаже сооружений из стеклоблока?
Стеклянные блоки не подходят для монтажа несущих стен. Если предполагается возведение стен из стеклоблоков большой площади, необходимо предусмотреть опорные элементы;

Важное требование при возведении конструкций из стеклоблоков – точная геометрическая разметка. Для определения горизонтальных направляющих используются деревянные планки, выложенные на расстояние равное ширине блока. Вертикальность кладки проверяется при помощи отвеса. Подбивать стеклоблоки можно только резиновым молотком;

Между несущей основой и первым рядом стеклоблоков специалисты рекомендуют проложить слой амортизирующего материала, например, прорезиненный войлок;

Для повышения прочности конструкции швы между вертикальными и горизонтальными рядами стеклоблоков укрепляются металлической арматурой. Для армирования используются устойчивые к коррозии стальные прутья диаметром 4-6 мм. В процессе монтажа по два прута укладываются внутрь вертикальных и горизонтальных швов.

Для скрепления слоев используется цементно-песчаный раствор или специальная клеящая смесь для стеклоблока. Для удобства укладки и формирования ровных швов мастера применяют монтажные крестики;

Для обеспечения прочности готового сооружения специалисты советуют укладывать не более трех слоев стеклоблока в день, давая конструкции высохнуть и приобрести необходимую прочность;

Остатки цементного раствора с поверхности стеклянных блоков снимаются, когда смесь подсохла, но не окончательно затвердела. После полного высыхания клеящей смеси швы затираются цементной смесью или материалами, содержащими оксиды (для цветных швов). Остатки затирки осторожно удаляются с поверхности салфеткой, смоченной слабым раствором уксуса.

Выполняя монтаж стеклянных блоков, учитывайте рекомендации производителя. Требования к укладочным работам могут меняться в зависимости от размеров и технических параметров стеклоблоков.

Возврат к списку
Монтаж стеклоблоков. Укладка и установка, технология кладки стеклоблока
Конструкции сделанные из стеклоблоков производства компаний Seves должны отвечать следующим требованиям относительно размеров:
— площадь поверхности (H x L) < 15 кв.м.
— высота Н < 6 м
— длина L < 7,5 м

Стены из стеклоблоков не могут быть несущими. Поскольку они являются самоподдерживаемыми конструкциями, очень важно обезопаситься от чрезмерных боковых и поверхностных нагрузок. При необходимости возведения стены большей площади, ее необходимо делить несущими конструкциями с учетом вышеприведенных требований.

Укладка стеклоблоков видео примеры

Как класть стеклоблоки правильно?

Зафиксируйте две деревянные планки горизонтально на поверхности, где будет строиться стена из стеклоблоков. Они должны быть направлены вдоль будущей стенки и расстояние между ними должно быть равным толщине блоков, которые будут устанавливаться.

Для обеспечения вертикальности кладки, разместите вертикальные направляющие на расстояния 100-120 см одна от другой. Между основой панели из стеклоблоков и поверхностью, на которую она будет укладываться, производителями рекомендуется прокладывать специальный амортизирующий материал (например, прорезиненные войлочные планки), а по бокам и сверху предусмотреть выравнивающийся — компенсирующий шов (приблизительно 1 см.)

Приготовьте раствор. Для монтажа стеклоблоков используется цементный раствор класса 32,5. Раствор делается из расчета 350 кг клея (цемента) на каждый 1 куб.м. песка (промытого, минерального песка, с величиной фракций до 3 мм, для перегородок и окон до 1,5 мм), прибавляя чистую воду до получения пластической консистенции.
Раствор должен иметь достаточную механическую стойкость и одновременно быть легким в работе для полного заполнения узких мест.

Кроме того, раствор должен быть водостойким, давать минимальную усадку во время высыхания, не принадлежать к классу растворов, которые быстро высыхают.

Окраска торцов блока защищает от эффекта неправильного отсвечивания цвета стекла, которое дает возможность использовать растворы произвольного цвета. Кроме этого, окрашенный торец оказывает содействие лучшему улавливанию раствора со стеклоблоком.

Для облегчения укладки и обеспечения ровных швов используйте монтажные крестики. Стеклоблоки Seves, благодаря последним усовершенствованиям, можно класть с шириной шва 5 мм и, в отдельных случаях, даже 2 мм, что улучшает тепло- и звукоизоляционные показатели, а также эстетические характеристики стены из стеклоблоков.

Стену со стеклоблоков необходимо укреплять с помощью арматуры. Производителями рекомендуется использовать коррозиестойкие, обработанные против ржавления стальные пруты диаметром 6 мм. Арматура не должна прикасаться к стеклу.

Перед началом затирания швов удалите внешние выступающие части монтажных крестиков. Швы затирайте после полного высыхания раствора. Не рекомендуется укладывать больше трех рядов стеклоблоков в день.

Для затирания швов используются материалы аналогичные кафельным:
— цементный раствор с хорошо просеянным песком для серых швов;
— белый цементный раствор (пудра) для белых швов;
— оксиды для цветных швов.

Смесь для затирания не должна содержать фракции, которые могут поцарапать стекло. Перед использованием готового раствора убедитесь, что он не содержит компоненты, которые тяжело будет отчистить, особенно с поверхности матовых стеклоблоков.

Для обеспечения стойкости малых и средних перегородок закрепите их к сопредельной боковой конструкции горизонтально-проложенной арматурой. Для стен с площадью свыше 4 кв.м. по бокам, где стена из стеклоблоков касается несущих конструкций рекомендуется использовать П-подобные элементы, которые крепко закреплены. Для того, чтобы стекло не дотрагивалось к металлическим элементам, первый ряд нужно укладывать на расстоянии по меньшей мере 10 мм от выступающих частей.

Защитная обработка и правила ухода
После окончания монтажа стеклоблоков, для предотвращения проникновения воды, производителями рекомендуется провести дополнительную защитную обработку швов. Особенно это является необходимым для стен из стеклоблоков, которые будут попадать под воздействие дождя или душа.

Обработка, по обыкновению, заключается в нанесении одного или более рядов прозрачного водоотталкивающего защитного вещества. Для предотвращения растрескивания швов в местах соприкосновения стены из стеклоблоков с другими структурами по всему периметру рекомендуется применять уплотнитель.

Правила чистки и ухода за стеклоблоками Seves
1. Удаляйте остатки цементного раствора с поверхности стеклоблоков после того, как он подсохнет, но еще не затвердеет. Излишек раствора для затирания удаляйте пока он влажный, используя чистую влажную мягкую губку или белую тряпку.

2. Удаляйте разводы, цементные пятна используя слабый раствор соляной или уксусной кислоты. Работайте аккуратно, не задевая швы. Не применяйте масляные растворители, фтористоводородные кислоты и щелочные растворы (напр. соду или подобные вещества).

3. Если для затирания используется смесь, которая содержит примеси, попробуйте ее сперва на запасном блоке Seves, аналогичному к тому, который будете использовать в стене. Применяя разные растворы и средства для чистки, четко выполняйте инструкции производителя.

4. Будьте особенно внимательными во время установки матовых стеклоблоков. Защитную пленку снимайте лишь после окончательного заполнения швов. Остатки защитной пленки удаляйте с помощью теплой, едва мыльной воды; к остаткам, которые тяжело удаляются, можно применить ацетон и неабразивную губку.
Важно знать при укладке
Чтобы добиться оптимальных эксплуатационных свойств стоек, навесов, декоративных элементов из стеклоблоков, необходимо придерживаться ряда основополагающих правил их монтажа.
Минимум нагрузки на перекрытия – максимум эстетического удовольствия и прочности!
Благодаря особой структуре перегородки из стеклоблоков по своим звуко-, теплоизоляционным, прочностным характеристикам соответствуют аналогичным конструкциям из кирпича. При этом они добавляют интерьерам легкости и воздушности.
Чтобы добиться оптимальных эксплуатационных свойств стоек, навесов, декоративных элементов из стеклоблоков, необходимо придерживаться ряда основополагающих правил их монтажа:
для укладки стеклоблоков используются цементные смеси с мелкофракционными включениями песка или безусадочный плиточный клей;

в процессе монтажа важно применение специальной защиты для стеклоблоков. Если продукция не снабжена защитным покрытием, его можно изготовить самостоятельно из полиэтиленовой пленки и малярного скотча. Пленка снимается только после окончания строительных работ во избежание повреждения, раскалывания, царапания блоков;

при укладке стеклоблоков обязательным является применение специальных распорных крестиков стандарта 2 мм (для продукции производителя Seves) и 10 мм (для всех остальных линий декоративных изделий). С одной стороны, это обеспечит отличные эстетические свойства стенок, с другой – убережет конструкции от смещения, «крена»;

подбивка стеклоблоков осуществляется исключительно с помощью резинового молотка;

дополнительную устойчивость строениям обеспечивают технологии вертикального и горизонтального армирования.

Их суть заключается в укладке нержавеющих оцинкованных прутов диаметром от 4 до 6 мм вперемежку по вертикали (один – к наружной, другой – к внутренней стороне стены), с края по горизонтали (вдоль наружной стороны вертикальной проволоки). Таким образом удается добиться высокой прочности соединения – стенка из стеклоблоков становится монолитной!
монтаж стеклоблоков осуществляется постепенно – не более трех рядов в день. В противном случае стеклоблоки с несхватившимся бетоном поведет;

для крепления к несущим конструкциям используются методы скользящего соединения с применением сжимаемых материалов (среди наиболее распространенных – толь, пенопласт и т.п.). При этом анкеры фиксируются свободно, и стенка из стеклоблоков получает необходимую устойчивость, дополнительно поддерживаясь формой изгиба;

для достижения блестящего эстетического эффекта необходимо заранее определиться с методом заделки межблоковых швов. Для этих целей используется специальная затирка «созвучных» оттенков и пигментные добавки для цементной смеси, которые позволяют добиться нужного оформления еще на этапе укладки.

В настоящий момент наиболее распространены два способа монтажа стеклоблоков: каркасный, основанный на использовании специальных оснований из дерева, композитных материалов и применимый при возведении небольших по площади стеклоблочных конструкций, и цементный, адаптированный для обустройства абсолютного большинства объектов.
Залог успеха при укладке стеклоблоков – использование профессиональных инструментов и следование технологическим нормам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: стенка из стеклоблоков не может играть роль несущей опоры, она выполняет пылезащитную, декоративную, звукоизоляционную и другие функции.
Стеклоблоки, монтаж и укладка перегородок из стеклоблоков
Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.
Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.
В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.
Перегородки из стеклоблоков
Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.
Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.
В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.
Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.
Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.
Монтаж и укладка стеклоблоков
Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.
Укладка стеклоблоков в каркас
Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.
Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.
Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.
Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.
Кладка стеклоблоков на раствор
Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.
Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.
Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.
Армирование перегородок из стеклоблоков
Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.
Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.
Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.
Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.
Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.
Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.
Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков
Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:
Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.
Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.
Укладка и монтаж стеклоблоков: 3 технологии укладки стеклоблоков
Устанавливать стеклоблоки всегда следует строго по правилам, иначе возможны разрушения конструкции. СуперДом расскажет все об основных правилах и способах монтажа стеклоблоков.
Основные способы монтажа стеклоблоков
Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.
Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.
Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).
При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.
При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).
Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.
Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.
При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.
Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)
Материалы (шов – 10 мм):
Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.

Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.

Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.

Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.

Монтажные крестики – 36 шт.

Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.

Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.

Инструменты:
Мастерок (для нанесения раствора).

Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).

Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).

Резиновый молоток (для выравнивания блоков).

Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.
Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Проверяют горизонтальность стены.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Поскольку блоки резать нельзя, размер проема подгоняют с помощью металлической вставки.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Замешивают раствор для кладки.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Устанавливают в угол крестик и укладывают первый блок, нанося раствор на две его стороны и на стену.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Максимально ровно ставят следующие крестики.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Монтируют на раствор второй блок.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Проверяют ровность укладки первого ряда.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
На слой клея кладут арматуру и крепят ее к стене.
0 0

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс
Очищают блоки от остатков раствора.
0 0

Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.
При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).
После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).
После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.
Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.
Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).
Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.
Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем
Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.
Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).
Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.
Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock
Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.

Использование системы BlocLock для монтажа стеклоблоков
Специальные профилированные блоки монтируют на направляющих.
0 0

Использование системы BlocLock для монтажа стеклоблоков
На стыковочный элемент наносят клей.
0 0

Использование системы BlocLock для монтажа стеклоблоков
Приклеивают следующий блок.
0 0

Использование системы BlocLock для монтажа стеклоблоков
Крепят модуль к стене.
0 0

В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.
Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.
Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.
Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.
Особые случаи при монтаже стеклоблоков
Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.
С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.
Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).
Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.
Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.
Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

_{При подготовке материала использованы фото из журнала Приватный Дом, pinterest.com}
Постройте теплицу из стеклянных блоков — распорки и герметик
Теплица из стеклоблоков | Стеклоблоки Pittsburgh Corning легко укладываются, если первый слой ровный и ровный. Используйте их пластиковые проставки ProVantage.
Теплица из стеклянных блоков — так просто с герметиком
ДОРОГОЙ ТИМ: Мне нравится внешний вид стеклянного блока, и у меня есть несколько проектов, над которыми я думаю. Один из них несколько причудливый — игровой домик для моих детей. Но процесс строительства из стеклянных блоков пугает меня, так как я никогда раньше не клал кирпичи или блоки.Можете ли вы поделиться некоторыми хитростями, которые позволят мне использовать этот замечательный прочный продукт, который позволяет обильному свету проникать в пространство? Андреа Г., Лексингтон, KY

ДОРОГАЯ АНДРЕА: Ого, ты попал в точку, не один, а два раза! Вы даже не представляете, насколько сложно было работать с настоящим стеклянным блоком. Он был установлен так же, как кирпич и блок, с использованием раствора и тонкой арматурной стали.
Трудно ли установить стеклоблок с раствором?
Да, установить стеклоблок, используя традиционный кирпич или блочный раствор, невероятно сложно.
Если вы думаете, что кладка кирпичей и блоков требует навыков, вы не представляете, каким дополнительным талантом нужно обладать, чтобы положить стеклянный блок в раствор. Кирпич и блок обладают невидимой характеристикой, которая на самом деле помогает каменщикам устанавливать кирпич и блок. Это называется всасыванием.
НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ, которые могут установить этот стеклянный блок.
Что делает всасывание?
Пористость кирпича и блока такова, что когда кладка вступает в контакт с влажным раствором, часть воды мгновенно поглощается кирпичом и блоком.Это похоже на то, как бумажные полотенца впитывают разливы. Такое всасывание позволяет раствору быстро затвердеть, так что вы можете продолжать укладку слоя за слоем, не нарушая работу на месте.
Есть ли у стеклянного блока всасывание?
Стеклоблоки вообще не имеют всасывания. Строительная смесь должна быть идеальной консистенции — ни слишком влажной, ни слишком сухой. Обычно вы можете уложить только несколько слоев, а затем нужно остановиться, чтобы накопившийся вес не выдавил раствор в первых слоях, которые вы уложили.
Есть ли альтернатива?
Да, есть альтернативный способ установки стеклоблока с помощью герметика и пластиковых прокладок.
Вместо того чтобы тратить годы на приобретение навыков мастера-каменщика, вы можете освоить установку стеклоблоков за считанные минуты.
Лучший метод — собрать стеклянный блок, как я это сделал, когда недавно построил теплицу из стеклянных блоков для орхидей моей жены. Стеклянный блок — это тот же самый блок, который использовался в течение многих лет, но производитель разработал прецизионные пластиковые распорки, которые создают идеальное горизонтальное и вертикальное расстояние для блока.
Какой самый важный шаг?
Самым важным шагом во всем процессе является получение первого ряда стеклянных блоков, ровных и вертикальных. Производитель рекомендует, но не настаивает, чтобы вы соорудили бордюр на земле для установки первого слоя. Я сделал это, используя кусок красного дерева размером 2×6, который я идеально выровнял с помощью кедровых прокладок. Благодаря этому основанию установка прошла без каких-либо проблем.
Какой герметик лучше всего использовать?
Силиконовый герметик лучше всего использовать для установки стеклоблока.Вместо того, чтобы использовать традиционный раствор для соединения блоков друг с другом, вы просто используете прозрачный силиконовый герметик. Меня поразило, насколько легко было собрать блок. На самом деле, моей 12-летней дочери было так легко помочь со всей работой. Она не только нанесла весь силикон на блоки, но и разместила блоки на стенах. Эта удивительная технология одновременно проста и эффективна, а от конечного результата у вас захватывает дух.
Моей 12-летней дочери очень понравилось распылять силиконовый герметик на блок.
Заливаете ли вы швы между стеклянным блоком?
После того, как весь стеклянный блок встал на свои места и силикон затвердел в течение короткого времени, вы заполняете зазоры между блоками строительным раствором. Он почти идентичен шлифованному раствору, который вы можете использовать для полов из керамической плитки. Благодаря сверхгладкой поверхности стеклянного блока очень легко стереть излишки затирочной пленки с поверхности стеклянного блока.
Как только раствор затвердеет, вы можете вернуться с влажной губкой и удалить всю легкую пленку.Также желательно взять старое хлопковое полотенце и отполировать поверхность блока, чтобы они стали кристально чистыми.
Посмотрите это видео, чтобы узнать, как затереть стеклоблок:

Может ли Glass Block создавать другие проекты?
Вы хотите знать, насколько легко и весело использовать эту новую систему? Когда мы с дочерью установили последний блок, мы посмотрели друг на друга и сказали: «Что нам делать дальше!» Мы начали думать о крутых проектах, и ваш обсуждался.Система стеклянных блоков имеет специальные внешние углы под углом 90 градусов, которые позволят вам легко построить квадратный или прямоугольный игровой домик для ваших детей. Я использовал специальные угловые блоки под углом 45 градусов, чтобы создать прохладный обрезанный угол внутри моей теплицы.
Собачья будка из стеклоблока
Еще один проект, который я поднял, и который все считал неуместным, заключался в использовании стеклянных блоков для создания двух или трех стен собачьей будки. Как бы безумно это ни звучало, в этом есть свои достоинства. Стеклоблок, силикон и затирка на 100% водонепроницаемы.В более холодном климате, когда солнце низко в небе, стекло позволит солнечному свету согреть внутреннее пространство убежища.
Изолированная бетонная плита может улавливать и удерживать тепло. Большая крыша с большими свесами не позволяла летнему солнцу превратить собачью будку в печь. Я уверен, что вы откроете для себя множество интересных проектов по использованию этой новой системы стеклянных блоков, если вы остановитесь и подумаете об этом.
Эта фотография не соответствует комнате. Мне нужен более широкоугольный объектив. Голубое небо и облачные потолочные панели качаются!
Является ли эта система революционной?
Эта новая система установки стеклянных блоков, пожалуй, одна из самых крутых вещей, которые я видел за долгое время.Я увидел это на недавнем съезде и сразу же заинтересовался этим, так как знал, как сложно установить стеклянный блок с использованием традиционного раствора. Пластиковые прокладки настолько хорошо спроектированы, что расстояние между отдельными стеклянными блоками сохраняется идеально, пока вы наносите правильное количество силиконового герметика.
Сопутствующие статьи: Стеклянные и акриловые блоки делают многое, Монтаж стеклянных блоков, Стеклянные блоки, Производители стеклянных блоков
Колонка 532
Два метода простой установки душевых стен из стеклянных блоков, которые действительно долговечны | WaterArt
Душевые стены из стеклянных блоков — отличный способ превратить вашу ванную комнату в эффектный экспонат.К счастью, установка стоит намного меньше, чем может показаться, и душевые стены из стеклянных блоков, предоставленные нашей командой в WaterArt, сделаны из нашего популярного закаленного безопасного стекла Grade-A, обеспечивающего долговечность и душевное спокойствие.
WaterArt обеспечивает дома в районах Твид и Голд-Кост изделиями из стекла высочайшего качества, которые могут украсить дома и сделать их более удобными для жизни. Наши стеклоблоки представлены в широком ассортименте высококачественной отделки стен вашей ванной комнаты.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о двух самых безопасных и эффективных методах, которые мы используем, чтобы помочь нашим клиентам установить душевые стены из стеклянных блоков в своих ванных комнатах.
Метод №1: Классический блок за блоком
Подобно тому, как строятся кирпичные дома, стеклоблоки также накладываются друг на друга блок за блоком. Это влечет за собой необходимость вручную каменщиком смешивать порции раствора, песка и воды и распределять смесь между блоками. Затем блоки укрепляются горизонтально проволокой для придания прочности.
Преимущества поблочного метода:
Возможность создавать соединения различных размеров, что позволяет легко вписать блоки в различные приложения.
Это известный способ, которым пользуются каменщики, что делает его удобным и доступным.
На что следует обратить внимание:
Растворы имеют тенденцию к истощению при использовании в более крупных проектах. Таким образом, когда новые партии смешиваются, это может потенциально привести к получению слегка различающихся по цвету смесей.
Блочная установка обычно требует установки на месте, что может нарушить ваш распорядок дня и вызвать конфликт, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
Метод № 2: сборная виниловая стека
Как следует из названия, этот метод заключается в размещении кусочков винила, которые «приклеиваются» к стеклоблокам по горизонтали и вертикали. Эти блоки уже изготовлены заранее, что упрощает их укладку на душевые поддоны и надежное прикрепление к стене ванной комнаты.
Преимущества метода сборных виниловых стеков:
Поскольку установка намного проще и короче, чем блочный метод, эта работа может быть выполнена профессиональными каменщиками вне строительной площадки.
Использование винила вместо строительного раствора более надежно и прочно и не требует использования проволоки для его усиления.
На что обратить внимание:
В отличие от блочного метода, все стыки раствора имеют одинаковый размер.
Этот метод не так известен, как метод №1, что означает, что он может быть немного дороже и потенциально трудно найти квалифицированного каменщика для этого метода.
Душевые стены из стеклянных блоков действительно могут навсегда изменить ваш взгляд на ванную комнату.Однако их может быть довольно сложно установить, поэтому лучше получить рекомендации от команды профессиональных экспертов по стеклу, таких как WatertArt.
Для получения дополнительной информации о процессе установки идеальных стеклянных перегородок для душа для вашей ванной комнаты, свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации.
Душевые кабины из стеклянных блоков EazyGrout в сборе

Надежная система, предназначенная для быстрого и легкого монтажа душевых и перегородок.

Опыт каменщика или стеклоблока не требуется!

Стеклянные блоки для душа Изображения
Система EazyGrout® Panel была разработана для значительного сокращения времени и трудностей, связанных с возведением стен из стеклоблоков. При замене раствора на жесткие распорки и силиконовый клей практически исключается необходимость в навыках кладки.
При использовании этой инновационной системы предварительно собранные панели из стеклянных блоков просто укладываются вместе с соответствующей виниловой прокладкой между каждой панелью.Разнообразные конструкции виниловой распорки для стопки были созданы, чтобы соответствовать различным стеклянным блокам, используемым в вашем индивидуальном дизайне душа, что позволяет создавать практически любую мыслимую конфигурацию. Перед сборкой между распоркой и стеклянным блоком наносятся две полоски силикона.
Горизонтальные проставки виниловых прокладок продолжают длину конструкции за счет соединения длинных прямых частей с выступами на всех угловых прокладках. Эти язычки предназначены для плотного прилегания, но могут регулироваться в боковом направлении, чтобы соответствовать небольшим переменным параметрам конструкции бордюра душа.Специально разработанные анкеры вставляются в полые концы распорок на каждом втором горизонтальном ряду и крепятся к соседней каркасной стене с помощью шурупов.
Вертикальные распорки предварительно обрезаны по высоте панелей. Эти вертикальные распорки бывают разных форм, подходящих как для прямых, так и для стеклянных блоков нестандартной формы.
После того, как стена собрана и застынет в течение ночи, на стыки поверхностей между всеми блоками наносится раствор. С помощью резиновой терки стыки заполняются и отшлифовываются до желаемой отделки.Затирка не наносится по периметру, где стеклоблок встречается со стеной и бордюром.
Конопатка применяется в стыке по периметру между стеклянным блоком и бордюром или стеной для получения гибкого, водонепроницаемого уплотнения. Этот стык обработан гладкой поверхностью для придания надлежащего внешнего вида.
Ваша стена из стеклоблоков готова. То, что когда-то было сложной и запутанной задачей, стало простым и надежным.
Руководство архитектора: Стеклянный блок
Найдите идеальный продукт из стеклянных блоков для вашего следующего проекта на торговой площадке сообщества Architizer для строительных продуктов. Щелкните здесь для получения дополнительной информации. Это бесплатно для архитекторов .
В то время как стеклянный блок мог когда-то вызывать в воображении образы ушедшей эпохи, сегодня это ребенок-возвращающийся. Он не только искусно наполняет внутреннее пространство естественным светом, но и красив, универсален и невероятно эффективен в качестве инструмента теплоизоляции. Итак, когда это подходящий выбор материала? В том числе наряду с традиционными окнами и дверями, надежным напольным покрытием или конструкционным подходом, направленным на получение сертификата LEED, возможности применения безграничны.Так что примите это как подтверждение: стеклянный блок вернулся и стал лучше, чем когда-либо.
Поиск производителей стеклянных блоков
Грунтовки
Слева: Академия художеств Виля Аретса постройки 1993 года; в центре: Maison Hermès 2001 в Токио, созданная Renzo Piano Building Workshop, через Wikipedia ; справа: Библиотека Деусто в Бильбао, автор Рафаэль Монео год постройки 2008 года
Как указать: стеклянный блок
«Традиционный стеклянный блок — это не сплошной стеклянный блок, а на самом деле квадратный блок с двумя стеклянными поверхностями и в основном полым внутренним пространством.Эти стеклянные поверхности могут быть текстурированными, узорчатыми, матовыми, цветными или прозрачными. Цветные материалы также могут быть добавлены в середину блока для создания дополнительных визуальных эффектов. Доступны и неквадратные модели; прямоугольные блоки можно складывать, как кирпичи, круглые блоки можно встраивать в пол или потолок, а блоки трапециевидной формы при штабелировании создают эффект черепицы ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Дюма + Горацио от Central de Arquitectura
Как оформить окна в конструкциях из стеклянных блоков
«Одна из классических проблем, с которыми сталкиваются архитекторы при детализации конструкций из стеклоблоков, — это как включить окно или дверь — на самом деле любой проем — в тесную установку.В то время как стеклянные блоки приносят рассеянный свет в пространство и используются из-за их высоких показателей теплоизоляции, оконные проемы иногда включают в себя, чтобы нарушить монотонность самого рисунка блоков и обеспечить приток естественного воздуха и прямого света ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен у Сантьяго Калатрава; изображение через L’Echo
Как отделать идеальный пол из стеклоблоков
«Стеклянный блок чаще всего используется для изготовления прозрачных или полупрозрачных стен, но это также отличный способ пропускать свет через полы.Полы из стеклоблоков могут быть не особенно дешевыми, но они чрезвычайно прочны и устойчивы к царапинам, и их можно легко сделать полупрозрачными, чтобы исключить неудобный вид снизу. Блоки, используемые в напольном покрытии, отличаются от блоков, используемых в стенах. Их можно найти, выполнив поиск по стеклянной брусчатке, и они могут быть либо двусторонними, как традиционные блоки, либо односторонними, что приводит к гладкой верхней поверхности и неровному дну ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Вдохновение
Назад в стиле: 6 фасадов из светящихся стеклянных блоков
«К сожалению, для многих достаточно одного упоминания о стеклянном блоке, чтобы у них по спине пробежала дрожь.Это часто вызывает в памяти воспоминания о былой эпохе, когда потолки из попкорна и ванные комнаты с ковровым покрытием были в моде. Однако в последнее время этот неправильно понятый материал возвращается, поскольку инновации в производстве и установке стеклоблоков сделали их более универсальными, чем когда-либо прежде ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Примеры из практики
Архитектурные детали: Потрясающий фасад из стеклянных блоков Triptyque Architecture
«В Leitão_653 смелая спецификация стеклоблоков легла в основу залитой светом компоновки внутри необычно длинного сооружения.Две трети здания можно увидеть над невысокой близлежащей архитектурой, которая, в свою очередь, позволяет прямому свету попадать в здание через северный фасад. Этот рассеянный свет считается идеальным для архитекторов, поскольку он создает мягкое и постоянное свечение, в котором пользователи могут работать, а также максимально увеличивает приток солнечного тепла ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Слева: фотоэлектрический стеклянный блок Seves улавливает дневной свет для питания светодиодных ламп в ночное время, изображение через стеклянный блок Seves; справа: с помощью Solar Squared стеклянные блоки могут преобразовывать солнечную энергию в электричество; через Университет Эксетера
Как использовать конструкцию стеклянных блоков для получения сертификата LEED
«Стеклянный блок вернулся и красив как никогда.Однако с учетом сегодняшнего климата важно, чтобы, отмечая его возрождение, мы одновременно исследовали его потенциал в качестве экологически устойчивого выбора материала. Помните, красота — ничто без мозгов. К счастью, стеклянный блок и его динамическая связь со светом дают архитекторам возможность создавать как эстетически приятные, так и энергоэффективные пространства ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
За дизайном: как создавались уникальные стеклянные блоки для термальных ванн Монео Брока
«С десятилетиями, потраченными на разработку новейших и лучших технологий производства стеклоблоков, Севес является лидером отрасли не зря.Их красивые блоки встречаются во многих интерьерах и экстерьерах зданий по всему миру, а не только в горных оздоровительных центрах на границе Испании и Франции. Стеклянные блоки, хотя и являются невероятно ценным материалом для создания потрясающего света в пространстве, универсальны и хорошо работают в различных условиях. Стеклянные блоки больше не просто определение устаревшей архитектуры американского пригородного торгового центра, они могут создать шикарные и гладкие фасады, которые могут удивить — или даже «осветить» — вас, если вы дадите им шанс.»Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Архитектурные детали: Ювелирная академия искусства и архитектуры Вила Аретса
«Возведенная в 1993 году Маастрихтская академия искусства и архитектуры является образцом того, как голландцы строят здания из стеклоблоков. В то время как объект площадью около 14000 квадратных футов набирает обороты, по сей день он по-прежнему создает почву для вдохновения для более современного использования прозрачного материала. Дизайн, возможно, появился в конце 1980-х годов, но его детализация и эстетика по-прежнему актуальны сегодня — так же, как вы надеетесь на здание, в котором находится кабинет культовой архитектуры и искусства.Читайте дальше, чтобы получить вдохновение, когда вы подумаете о выборе стеклянного блока для вашего следующего проекта ». Ознакомьтесь с полной историей здесь.
Поиск производителей стеклянных блоков
Хотите выбрать идеальный стеклянный блок для вашего последнего проекта? Сэкономьте время, деньги и рассудок, ища строительные продукты на торговой площадке сообщества Architizer. Щелкните здесь для получения дополнительной информации .
Как указать: стеклянный блок
В соответствии с нашим новым направлением содержания , Architizer выделяет другой строительный продукт и способы его определения.Тема этой недели — Glass Block . Если вы ищете идеальный стеклянный блок для своего следующего проекта, поищите его на новом сетевом рынке строительных товаров Architizer. Щелкните здесь, чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям. Это бесплатно для архитекторов .
Стоп. Прекрати прямо сейчас. Я знаю, о чем ты думаешь. Стеклоблок? Твои глаза закатываются, Что это, Майами в 80-х?
Да, ладно, стеклянный блок имеет некоторый эстетический багаж, но есть много современных дизайнов, которые переносят легендарное наследие материала в 21 век.Если вы планируете использовать его, ознакомьтесь с этой статьей и другими функциями стеклянных блоков за неделю, чтобы получить представление о том, что возможно и как извлечь из этого максимальную пользу.
История стеклянного блока восходит к истокам современной архитектуры. Слева: Стеклянный павильон 1914 года выставки Werkbund в Кельне Бруно Тау, через Википедию; в центре: Immeuble Clarté 1929 года в Женеве Ле Корбюзье, via TRACÉ ; справа: Стеклянный дом 1932 года в Париже работы Шаро и Бийвоэ, изображение Франсуа Халара
Современные мастера тоже обратили внимание на стеклянный блок.Слева: Академия художеств Виля Аретса постройки 1993 г .; в центре: Maison Hermès 2001 в Токио, созданная Renzo Piano Building Workshop, через Wikipedia ; справа: Библиотека Деусто в Бильбао, автор Рафаэль Монео год постройки 2008
Традиционный стеклянный блок — это не сплошной стеклянный блок, а на самом деле квадратный блок с двумя стеклянными поверхностями и в основном полым внутренним пространством. Эти стеклянные поверхности могут быть текстурированными, узорчатыми, матовыми, цветными или прозрачными.Цветные материалы также могут быть добавлены в середину блока для создания дополнительных визуальных эффектов. Доступны и неквадратные модели; прямоугольные блоки можно складывать как кирпичи, круглые блоки можно встраивать в пол или потолок, а блоки трапециевидной формы при штабелировании создают эффект черепицы.
Дом из оптического стекла от Hiroshi Nakamura & NAP использует стеклоблоки с нетрадиционной структурной системой; через Inhabitat.
Одним из самых интересных событий в этом районе стало появление стеклянного кирпича.В отличие от традиционных пустотелых блоков, кирпичи представляют собой сплошное стекло, обычно в форме обычных терракотовых кирпичей. Стеклоблоки значительно дороже, чем стеклоблоки, но они обладают гораздо большей прозрачностью и обладают довольно ослепительным эффектом.
Блоки также можно использовать для создания полов и потолков, а новые разрабатываемые модели предлагают многообещающие крыши из стеклоблоков. Встроенные солнечные панели в блоки означают, что они потенциально могут использоваться в качестве источника энергии.
Детали через стеклоблок Seves
Если вы задумываетесь о дизайне из стеклоблоков, следует знать несколько основных моментов.Во-первых, блочные стены нельзя использовать в качестве несущих стен. Стены из стеклоблоков представляют собой либо навесные фасады, либо межкомнатные перегородки. Они могут самостоятельно стоять на высоте до стандартной высоты от пола до потолка. Точные пределы зависят от модели. У больших стен обычно есть какая-то внешняя опора, такая как зажимы или встроенные столбы.
Стены из стеклоблоков относительно легко чистятся и обладают ударопрочностью по сравнению с базовой конструкцией с рамой. Некоторые модели также производятся с высокими изоляционными характеристиками, а стены из стеклоблоков могут быть рентабельным способом проникновения дневного света с различными вариантами непрозрачности.Хотя сами блоки не подлежат эксплуатации, обычные окна легко встраиваются в блочные стены.
Стены из блоков могут поворачивать углы либо с помощью специальных элементов, либо с помощью угловых элементов, но они также могут создавать скругленные углы с помощью конических соединений между блоками. В общем, будущее через стеклоблок выглядит, ну, не совсем ярким, но у него есть приятное рассеянное свечение. Очень хорошо.
Общие размеры
Существует широкий выбор размеров от различных производителей, но ниже приведены некоторые стандарты.
4 ½ дюйма на 4 ½ дюйма, 115 на 115 миллиметров
5 ”на 5 ¾” (номинал 6 ″ на 6 ″)
7 ½ «на 7 ½», 190 на 190 миллиметров
7 ¾ ”на 7 ¾” (номинал 8 ″ на 8 ″)
9 ½ «на 9 ½», 240 на 240 миллиметров
11 ¾ ”на 11 ¾” (номинальное значение 12 ″ на 12 ″), 300 на 300 миллиметров
3 дюйма на 7 дюймов (номинальное значение 4 на 8 дюймов)
5 «на 7 ¾» (номинал 6 ″ на 8 ″)
9 ½ дюйма на 4 ½ дюйма, 240 на 115 миллиметров
Толщина: от 3 ″ до 4 ″, от 80 до 100 миллиметров
Размеры стеклянного кирпича: Кирпичи бывают двух размеров.
9 ″ на 4,5 ″ на 2 ″
4,5 дюйма на 4,5 дюйма на 2 дюйма
Эстетика
Текстура
Текстуры на блоках делают больше, чем просто добавляют привлекательный внешний вид. Они также искажают любой свет, проходящий через блок, добавляя теневые узоры и визуальные эффекты.
3-D: Некоторые блоки имеют пузырьковый рельеф, а из других торчат пирамиды.
Волнистый: Этот вид блока является стандартным изображением внутреннего блока 80-х годов.Он искажает все, что сквозь него видно, но некоторые современные обновления этой идеи придают более современный вид.
Узорчатый: Доступен ряд сеток и визуальных искажений.
Металлизированные: Металлизированные блоки имеют глянцевую или светоотражающую поверхность.
Пескоструйная обработка: Блоки также могут иметь полупрозрачную матовую поверхность, напоминающую поверхность, подвергнутую пескоструйной очистке.
Цвет
Seves, ведущий мировой производитель стеклянных блоков, предлагает широкий выбор цветов и различные способы добавления цветов к блокам:
Блок цветного стекла: Само стекло окрашено.
Впрыскиваемый цвет: Цвет впрыскивается в полый блок для достижения необходимого цвета / оттенка.
Цветное покрытие краев: Цвет применяется к краю блока, создавая «цветное обрамление» и передавая цвет через блок.
Металлизированный: Световозвращающее покрытие нанесено на край блока как на прозрачном, так и на цветном блоке, создавая более блестящий и отражающий вид.
Непрозрачность
Доступен диапазон различных значений непрозрачности: от почти прозрачного до сильно окрашенного и текстурированного.
Чтобы найти идеальные стеклянные блоки для вашего следующего проекта, выполните поиск на Source, новой торговой площадке сообщества Architizer для строительных товаров. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас .
Проект благоустройства дома: Работа со стеклянным блоком
Планирование ремонта дома может быть непосильной задачей, а выбор материалов, которые будут использоваться при этом ремонте, может быть сложной задачей.
Потребность в освещении и уединении при сохранении визуальной привлекательности может стать серьезной проблемой.Тем не менее, стеклянный блок представляет собой многоцелевой элемент дизайна, обеспечивая свет и сохраняя конфиденциальность.
Стеклоблок дома Дизайнер
Питер Лоутон объясняет, что «стеклянный блок — это хамелеон, потому что его можно использовать как в традиционном, так и в современном дизайне». Его можно использовать для многих функций, включая душевую кабину или окно в ванной комнате. Использование стеклянных блоков в обеих областях обеспечивает обязательную конфиденциальность для ванной комнаты, но все же пропускает достаточный свет.
Окна из стеклоблоков — идеальный материал для окон в местах, где дома расположены ближе друг к другу.
Glass block имеет тенденцию быть немного более авантюрной. Тем не менее, благодаря своей универсальности и широкому выбору стилей, узоров и цветов он может быть отличным выбором для функций освещения и конфиденциальности, а также фантастическим выбором для элемента дизайна.
Ограничения на строительство
Не рекомендуется резать стеклянный блок.Вместо этого существует множество размеров и форм, которые можно выбрать для завершения дизайна. В дополнение к традиционному квадратному блоку для отделки краев используются угловые и изогнутые детали.
Стеклянный блок не рассчитан на несущую способность. При планировании столешницы или острова рекомендуется установить конструктивную опору, чтобы выдержать вес стойки, а затем можно установить блок вокруг опоры.
Glass Block Bonus Features
В дополнение к разнообразию цветов, форм и размеров есть также стеклянные блоки, которые являются огнестойкими, пуленепробиваемыми, звукоизоляционными, обеспечивают теплоизоляцию и обеспечивают контроль и рассеивание света.
Есть также стеклоблоки, которые можно использовать в качестве брусчатки для полов, в дополнение к стеклянной черепице для кровли.
Эти различные типы стеклоблоков представляют собой более элегантную и функциональную альтернативу традиционным материалам, обычно используемым в этих работах.
Планирование установки
Многие думают, что установить душевую кабину или стену из стеклоблоков можно за день. Однако за один раз можно установить только три или четыре блока.Блоки должны быть установлены перед размещением дополнительных блоков сверху,
При установке стены в душе или в другом месте, где она будет иметь дело с водой, рекомендуется облицевать область стены плиткой, а стеклянный блок установить на прочном основании из плитки или вплотную к плиточной стене. Это сделано для того, чтобы в случае разрушения стыка или попадания воды за шов стены или пол не испортились.
Если вы работаете с душевой зоной стандартного размера или со стандартным размером окна, в наличии отсутствуют готовые комплекты для душевых отверстий, а также комплекты оконных стеклопакетов.Сделать установку проще простого.
Стеклоблок
может сделать ремонт вашего дома уникальным, универсальным и привлекательным. Это не так страшно, как кажется, и может предоставить вам некоторые отличные функции, которые вы не можете получить с другими строительными материалами. Для получения дополнительной информации об использовании стеклоблока посетите наш сайт или позвоните нам.
Как украсить квартиру стеклом, виды перегородок и техника укладки
Стеклоблоки также являются одним из кладочных материалов, которые могут выполнять как разделительные, так и декоративные функции.Особой популярностью они пользовались лет 10 назад и это был чуть ли не единственный способ сделать там светлую и просторную комнату, где мало солнечного света и нет возможности оборудовать комнату дополнительными источниками света. Сегодня стеклоблоки в дизайне интерьеров выполняют те же функции, что и раньше, но выполнены они более качественно. Новейшие технологии сегодня позволяют создавать материалы не только превосходного качества и долговечности, но и превосходного внешнего вида.
виды стеклоблоков
Зачем возвращаться к стеклоблокам?
Причину повторного внедрения стеклоблоков в массивную конструкцию можно объяснить только их уникальными свойствами и параметрами, которые могут иметь решающее значение при выборе материала, способа его установки и места установки.
В первую очередь стеклоблоки, основная масса, как и раньше, используется для возведения перегородок, которые не будут подвергаться дальнейшим нагрузкам. Несущие стены из этого материала могут стать критически опасными, как для самой конструкции, так и для жильцов. Потому что стекло, даже такое толстое, как стеклоблоки, все равно бьется, и его можно разделить любым твердым предметом. Есть и другие способы возведения декоративных перегородок.
Даже, несмотря на возможность травмирования при случайном повреждении блоков, все же они могут стать отличным способом создания универсальной перегородки, которая не только отлично предотвращает звуковые волны, но и становится средством усиления световых лучей, частично поглощая их, и частично усиливая, как линзу.Отсюда и вторая причина, по которой они снова становятся популярными — обеспечение хорошего освещения в комнате.
Высокий уровень освещенности
Современное производство стеклоблоков — это не процесс создания мутного зеленого кирпича кривой формы. Современное производство обеспечивает идеальные геометрические и практические параметры кладочного материала, которые могут составлять:
.
кристально чистый;
аккуратно почищен щеткой;
поднят;
Произведено огромное количество цветов и оттенков;
с рисунками внутри и даже с предметами внутри.
Все вышеперечисленное может быть не только решающим фактом для отказа от этого материала для создания декоративной и в то же время многофункциональной перегородки в гостиной, кухне или холле, но и станет основным поводом к тому, чтобы используйте его в ванной для разделения комнаты на зоны. Ведь стекло, как твердый и очень плотный материал, совершенно не впитывает влагу, легко чистится и полируется при необходимости. Но для укладки стеклоблока, соответственно, потребуется и качественный клей.
То есть получается, что для самостоятельной сборки стеклоблоков нужен водостойкий клей, а после укладки все стыки заделать фугой. Это специальный состав, который предотвращает попадание влаги в клеевой слой, исключая возможность появления в нем грибковых микроорганизмов.
Стеклоблоки — это легкий материал, который можно применять не только в частном доме, но и в квартире. Но следует помнить, что их большое количество все же могло привести к увеличению нагрузки на перекрытие, поэтому стоит хорошо это учесть, прежде чем приступать к монтажу всех перегородок из этого материала.Стеклоблоки в интерьере квартиры, фото которых можно увидеть ниже, могут сыграть значительную роль, ведь только с их помощью можно создать цвет и контраст цветов. С солнечным светом будет невероятно приятно играть. Ведь, наверное, в жизни можно заметить, что когда луч света проходит через неоднородную по толщине, стекло преломляется и даже разбивает спектры, как решетка. А это создает необычайную теплоту и комфорт прихода в квартиру, дом или даже в офис.
Декоративные перегородки в гостиной
Просматривая стеклоблоки в интерьере на фото видно не только огромное разнообразие цветов, но и сочетания кладок. Даже имея некоторую способность фантазировать или увлекаться искусством с использованием стеклянных блоков, можно создать действительно уникальный и неповторимый дизайн. Блоки можно комбинировать в разных цветах и оттенках. Помимо широкого разноцветья сегодня многие производители предлагают уникальное решение — блоки с разными вставками и цветными рисунками.Также современные технологии позволяют производить стеклянную кладку с гравировкой. Но, конечно, далеко не каждый захочет устроить дома музейную или выставочную среду.
Только стеклоблоки для стен обладают уникальным свойством пропускать свет, но сквозь них нельзя увидеть фактические контуры объекта, что позволяет безопасно возводить стены даже между ванной комнатой и гостиной или кухней.
Стеклоблоки можно использовать для оформления оконных проемов в ванных комнатах в частных домах.Это дает возможность не снижать степень освещенности и тем самым создавать прочную преграду от посторонних глаз.
Перегородка из стеклоблоков
Стеклоблоки могут быть одним из способов создания не только глухих стен, но и частью небольших декоративных конструкций, украшением помещений. Здесь, несомненно, следует помнить о цветных стеклоблоках. Только сочетание нескольких оттенков позволяет создать поистине неповторимую атмосферу, которая придаст динамизма и оригинальности.
Но даже глухие стены из этого материала не создают таких массивных визуальных ощущений, которые обычно создают непрозрачную структуру.Это говорит о том, что с их помощью можно визуально расширить пространство.
Одним из отличных свойств стеклоблоков являются геометрические параметры. Каждый блок имеет почти незаметные вариации в размере, что соответствует идеально выровненным структурам. Небольшой слой клея, равномерно распределенный по гофрированной торцевой поверхности, отлично удерживает все элементы конструкции, создавая единое целое.
Стеклоблоки размером
Стеклоблоки помимо достоинств обладают еще и не совсем положительными свойствами.например, гладкая лицевая поверхность не позволяет им укладывать плитку или какой-либо другой декоративный материал. на стене, так как не нужно крепить мебель, технику, стеллажи и т. д.
Технология кладки стеклоблоков
Укладка кирпича и стеклоблока
Установка стеклоблока аналогична технологии кладки блочных любых материалов.
Первый шаг — подготовка основания, выравнивание стяжки, грунтовка глубокого проникновения и т. Д.
Хотя стеклоблоки имеют практически идеальную геометрию габаритов, но и для гладкой кладки должны быть установлены маячки и бирки.Сделать это можно с помощью лазерного уровня или отвеса, а также обычного гидроуровня. Для упрощения кладки вдоль стен к нему стоит прикрепить направляющие реек, к ним в процессе укладки будут прикрепляться шнурки для выравнивания каждого ряда.
Укладка стеклоблоков может производиться различными способами, Аналогично, как кладка:
Укладка кирпича и стекла белым клеем
в перевязочную проволоку;
№
в шахматном порядке с чередованием цветов;
шов сварной.
Для создания перегородки можно использовать несколько способов укладки стеклоблоков, что зависит от предпочтений заказчика.О прочности конструкции можно в принципе и не думать, как, например, с пеномблоками или кирпичом. Но все равно, рассматривая все варианты, лучшим способом ее укладки будет вперевязку. Он сделает стену более прочной и устойчивой.
Первый слой блоков укладывается на армированное основание, для этого необходимо использовать тонкую арматуру и закладывать в основание. В этом случае лучше надеть два стержня, это позволит исключить перфорированную деформацию кладки при ее застывании.
Советы по установке стеклоблоков
Армирующие блоки для кладки
Стеклоблок имеет гладкую структуру, поэтому при нанесении клея важно помнить, что смесь не должна попадать на лицевую поверхность. А если попали, то необходимо быстро сполоснуть губку. Потому что в дальнейшем он будет удален, возможно повреждение изображения.
Также при транспортировке единиц необходимо помнить, что этот материал хрупкий. А малейшее сотрясение и столкновение может привести к сколам и потере внешнего вида.
Стеклоблоки трудно резать, скорее, совсем не поддаются ей. Поэтому при создании их раздела следует учитывать это и заранее подсчитывать каждое действие. Для упрощения кладки производители выпускают полублоки.
Качественная укладка стеклоблока своими руками или своими руками должна осуществляться не спеша, потому что каждый блок — это плотный и скользкий материал, который плохо склеивается даже качественным клеем. Поэтому при однократном подходе не следует селять более 3-4 рядов блоков.А для заполнения стыков необходимо использовать специальные кресты.
Чтобы швы не портили внешний вид рисунка после установки стеклоблоков, необходимо использовать легкий, преимущественно белый клеевой состав.
Для создания арочных или куполообразных конструкций для усиления кладки необходимо использовать тонкую арматуру. Он укладывается так, чтобы его не было видно с обратной стороны.
Эти советы по укладке стеклоблоков будут решающими при создании действительно неповторимого дизайна перегородки, которая призвана стать основным элементом декора многоквартирного дома, квартиры или офиса.
Способы формирования углов
Использование стеклоблоков в дизайне
Мебель из стеклоблоков
Стеклоблоки можно использовать не только для возведения стен и стен. Их можно использовать для декорирования стен из кирпичной или блочной кладки, чтобы подчеркнуть определенные аспекты или достоинства. Это может быть ниша, выкройки и т. Д. Также можно выполнить оригинальную и не менее привлекательную несъемную мебель. Это могут быть журнальные столики, стулья, сиденья, тумбы и др.
Каркасная техника
Каркасная технология
Помимо традиционной технологии, существует еще один способ крепления стеклоблоков.Он заключается в использовании рамы. Его можно сделать из дерева или купить готовым из пластика. Секция набирается как конструктор и стеклоблоки вставляются плотно. Такой метод укладки блоков обеспечивает более эстетичную и точную перегородку. Но стоимость его укладки довольно высока, а процесс требует определенного мастерства. Кроме того, такая перегородка имеет плохие звукоизоляционные свойства.
сделал свою ячейку для каждого стеклянного блока, который затем вставил. К каждому прозрачному силиконовому герметику и проводу приклеиваются элементы одной секции.Для возведения таких стен достаточно 8-10 часов, чего нельзя сказать о традиционном методе, который потребует 3-4 дня.
Дополнение к статье, как своими руками выложить стеклоблоки, Видео станет отличным дополнением.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
.

24Мар
Монтаж современный электропроводки: Страница не найдена – Совет Инженера
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Читать «Современный монтаж электропроводки и теплых полов» — Назарова Валентина Ивановна — Страница 1
Валентина Ивановна Назарова
Современный монтаж электропроводки и теплых полов
Глава 1
Проектирование и монтаж электропроводок
Общие сведения
Электропроводкой называется совокупность изолированных проводов и кабелей с элементами их крепления, защитными и поддерживающими конструкциями. Электропроводка обеспечивает подвод электроэнергии к электроприемникам потребителя.
Документация. При проектировании электропроводок следует руководствоваться действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Нормами технологического проектирования электроустановок» и «Строительными нормами и правилами» (СНиП).
Внутренняя и наружная электропроводка
• Внутренней является электропроводка, проложенная внутри помещения.
• Наружной называется проводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной по 25 м) вне улиц и дорог. Открытая и скрытая электропроводка. Электропроводка по способу выполнения может быть открытая и скрытая. К открытым электропроводкам относятся проводки, проложенные по поверхности стен, потолков, по опорам, фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений. Провода и кабели прокладывают при этом непосредственно по поверхности стен, потолков, на роликах, изоляторах, на тросах, на скобах, в трубах, в гибких металлических рукавах или непосредственно приклеиванием к поверхности. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
К открытым электропроводкам относятся проводки, прокладываемые внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, перекрытиях), а также в заштукатуриваемых бороздах, без борозд под слоем мокрой штукатурки, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций и т. д. Провода и кабели прокладываются при этом либо в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, либо без них.
Скрытая электропроводка полностью предохраняет провода и кабели от механических повреждений и воздействий внешней среды.
Сменяемая и несменяемая электропроводка. Скрытая электропроводка может быть сменяемой и несменяемой:
• сменяемой называют такую проводку, которая позволяет в процессе эксплуатации осуществлять замену проводов без разрушения строительных конструкций. При этом провода прокладывают в трубах или каналах строительных конструкций;
• несменяемую проводку невозможно демонтировать без разрушения конструкций или штукатурки. Проектирование электропроводки в садовом домике, коттедже или жилом доме начинают с вычерчивания электрической схемы соединений, привязанной к поэтажной планировке дома в масштабе 1:100 (1:200).
Электропроводку на плане наносят в однолинейном исполнении. Светильники, выключатели, штепсельные розетки, устройства защиты на чертежах планов обозначают условными знаками.
На рис. 1 а приведена схема электрической проводки в трехкомнатном помещении.
Рис. 1. Схемы электрических проводок: а – схема трехкомнатного помещения с электрическими проводками; б – схема одновременного включения и выключения ламп; в – схема с выключателем на 4 положения; г – схема с включением и выключением ламп из двух мест; д – схема включения и выключения ламп более чем из двух мест: 1 – два провода линии; 2 – квартирный осветительный щиток; 3 – выключатель однополюсный; 4 – штепсельная розетка; 5 – выключатель двухполюсный; 6 – три провода в линии; вкл – выключатель
В комнате I установлены две электрическое лампочки, которые одновременно включаются и выключаются общим выключателем. Принципиальная схема проводки в комнате I показана на рис. 1 б.
В комнате II установлен переключатель на четыре переключения (рис. 1 в). В положении переключателя, указанном на схеме, обе лампы включены. При первом повороте вправо обе лампы будут выключены, при втором – включена лампа Л1, а при третьем – лампа Л2. В комнате установлена штепсельная розетка.
В комнате III, имеющей два входа, установлены четыре лампы, которые зажигаются одновременно (рис. 1 г), и два выключателя. Любым из выключателей все лампы могут быть включены или выключены.
На рис. 1 д приведена схема освещения, в которой лампы могут быть включены более чем из двух мест.
На плане помещения с нанесенной электропроводкой возле линий указывают марку и сечение провода или кабеля, условно обозначают способ прокладки, например: Т – в металлических трубах, П – в пластмассовых трубах, Мр – в гибких металлических рукавах, И – на изоляторах, Р – на роликах, Тс – на тросах. Число проводов, жил в проводе и площадь их сечения показывают в виде произведения. Например, обозначение ПВ2 (1×2,5) расшифровывают так: два одножильных провода марки ПВ сечением токоведущей жилы 2,5 мм². Число проводов в количестве более двух обозначают засечками под углом 45° к линии. У светильников дробью указывают в числителе мощность лампы (Вт), в знаменателе – высоту подвеса над полом (м). Приемник электрической энергии также обозначают дробью. Числитель указывает номер по плану, а знаменатель – номинальную мощность (кВт). В различных климатических зонах страны при строительстве садовых домиков, коттеджей и дач применяют разнообразные строительные материалы и конструкции.
Все возводимые строения подразделяются на три категории:
• по степени возгораемости строительных материалов и конструкций;
• по условиям окружающей среды;
• по степени поражения электрических током.
В соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» (СНиП 111-33-76) все строительные материалы и конструкции подразделяются на три группы: сгораемые, трудносгораемые и несгораемые.
Характеристика степени возгораемости материалов и конструкций приведена в табл. 1.
Таблица 1. Возгораемость строительных материалов и конструкций
К несгораемым относятся все естественные и искусственные неорганические материалы, применяемые в строительстве; металлы, гипсовые и гипсоволокнистые плиты при содержании органического вещества до 8 % по массе; минераловатные плиты на синтетической, крахмальной или битумной связке при содержании ее до 6 % по массе.
К трудносгораемым относятся материалы, состоящие из несгораемых и сгораемых составляющих, например асфальтобетон, гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 8 % по массе органического заполнителя; минераловатные плиты на битумной связке при содержании ее 7-15 %; глиносоломенные материалы плотностью не менее 900 кг/м³; древесина, подвергнутая глубокой пропитке антипиренами, фибролит, текстолит, другие полимерные материалы.
К сгораемым относятся все остальные органические материалы.
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) принята следующая классификация помещений по условиям окружающей среды:
1. Сухие: относительная влажность в них не превышает 60 % – это жилые отапливаемые помещения.
2. Влажные: относительная влажность не превышает 75 %, пары или конденсирующая влага выделяются лишь временно и притом в небольших количествах (неотапливаемые помещения, сени жилых домов, склады, сараи, подсобные помещения, кухни и т. д.).
3. Сырые: относительная влажность длительно превышает 75 %.
4. Особо сырые: относительная влажность близка к 100 %. Потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой (ванные, душевые комнаты, туалеты, подвалы, овощехранилища, теплицы и т. д.).
5. Жаркие: температура длительно превышает 30 °C (парные, бани, чердаки и т. д.).
6. Пыльные: в них возможно обильное выделение технологической пыли в таком количестве, что она может оседать на проводах и проникать внутрь электрооборудования.
Виды монтажа электропроводки
X
Политика конфиденциальности
Ознакамливаясь с информацией на сайте MosMontag. ru, Вы автоматически и полностью соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности и защиты пользовательской информации.
1. Защита данных покупателей
Администрация MosMontag.ru не может передать или раскрыть информацию предоставленную покупателем (далее Клиентом) при оформлении заказа и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой клиент находится и ведет свою деятельность.
2. Получение персональных данных
Для заказа в MosMontag.ru, пользователю необязательно заполнять персональную информацию.
3. Использование персональных данных
Личная информация Клиента используется только для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг.
4. Контроль личной информации
Ответственность за любые последствия предоставления неверных данных лежит полностью на Клиенте.
5. Коммуникация
Общение менеджеров происходит по телефону 8(495) 215-07-10, все спорные вопросы и претензии принимаются по электронной почте [email protected]
6. Ссылки
На сайте MosMontag.ru могут содержаться ссылки на другие сайты, MosMontag.ru не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов.
7. Безопасность
Поступившие в MosMontag.ru личные данные хранятся на территории Российской Федерации и защищены протоколами безопасности.
8. Уведомления об изменениях
MosMontag.ru оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений Клиентов. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Клиенты могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно на нашем сайте.
Все предложения на сайте не являются публичной офертой, цены и условия определяются договором.
Электромонтажные работы
Проводка в деревянном доме
СМЕТА на электромонтаж
Цены и фото ремонт квартир
Варианты прокладки и способы монтажа электропроводки
Как выполняется монтаж электропроводки в современных домах и квартирах. Какие способы прокладки электропроводки существуют.

В ходе нового строительства или в течение реконструкционных работ выбор варианта и способа укладки электропроводки становится немаловажным элементом подготовки к производству электромонтажных работ. В частности, в жилых домах способ прокладки электропроводов может повлиять на внешний вид помещения и применяемые дизайнерские решения.
Различают электропроводки нескольких типов:
Открытые
Скрытые
Наружные
Причем наружные, в свою очередь, могут быть как скрытыми, так и открытыми.
При выборе между данными вариантами обязательно учитывается, в какой среде (помещениях) они будут эксплуатироваться: нормальных, влажных, сухих, жарких, сырых, пыльных, с пожаро- и взрывоопасных или химически активных средах.
Конструкция осветительных сетей, а также способ монтажа также определяются по степени возгораемости стройматериалов здания, на которые будут смонтированы провода. Помимо всего прочего, для надежности эксплуатации электропроводок большое значение имеет сечение и марки кабелей электрических сетей, прокладываемых в зданиях.
Электропроводка открытого типа
Одним из самых распространенных видов монтажа осветительных сетей является обычная электропроводка открытого типа, которая может прокладываться по опорам, потолкам, площади стен и прочим конструктивным частям зданий. Причем прокладка такой электропроводки производиться несколькими способами: в металлических или полиэтиленовых трубах, по площади стен и строительных конструкций, на перекрытиях по тросам, струнам, роликам, в коробках и на специальных лотках.
Струнная электропроводка используются обычно для оснащения распределительных, магистральных линий в силовых сетях и освещении с наружной и внутренней стороны помещений. Кабели в струнных электропроводках подвешиваются на стальной струне, вплотную присоединяемой к выступам различных строительных элементов.
Электропроводка с защитными кабелями по площади стен, потолков, на специальных лентах и полосах. Для крепления к стенам и поверхности потолка используются скобки, устанавливаемые на распорных дюбелях и шурупах, а для соединения – ответвительные коробки.
Электрическая проводка в полипропиленовых и полиэтиленовых трубах могут прокладываться и скрыто, и открыто, в т.ч. в специальных каналах различных строительных элементов, в полах зданий. Неметаллические трубы применяются, если максимально допустимая температура не превышает 60 градусов Цельсию по, поэтому их обычно не используют в горячих цехах, где обычно прокладываются стальные трубы.
Электропроводка в коробах и лотках применяется тогда, когда большое количество кабелей, потоки которых монтировать другими методами проблематично, приходится прокладывать по одним трассам. К достоинствам данного способа прокладки электропроводов можно отнести то, что он без особых трудовых затрат позволяет менять схемы прохода кабелей, что особенно важно в условиях регулярной смены оборудования и технологий.
Скрытая электропроводка
Скрытый вид электропроводки прокладывается обычно внутри фундаментов, потолков и пр. Прокладка, как правило, может осуществляться в пластиковых, либо стальных трубах, а также гибких рукавах, коробах или пустотах различных строительных элементов и конструкций. Наиболее трудоемким и затратным, но при этом отличающимся декоративностью вариантом скрытой проводки является ее прокладка именно внутри стеновых и перегородочных перекрытий в предусмотренных пустотах.
Более простым способом считается прокладка проводов по стенам и потолкам в изготавливаемых посредством перфоратора канавках и бороздках – штробах. Кабели в этом случае пропускаются в гибкую трубку ПВХ, предохраняющую провода от повреждений во время монтажа и эксплуатации.
Многие прокладывают скрытую проводку прямо по поверхности потолков и стен, закрепляя ее гвоздями и алебастром. В ходе финишной отделки провода покрываются слоем шпатлевки или выравнивающей стены штукатурки. Данный вариант также считается безопасным по причине высокой огнеустойчивости материалов финишной отделки, но неудобен в случае необходимости ремонта или демонтажа электропроводки.
Одним из распространенных вариантов применения скрытой электропроводки является ее использование для питания «домашних кинотеатров» — сложных с электрической точки зрения систем, состоящих из видео- и аудиокомпонентов, соединяемых между собой разными видами кабелей. При покупке домашнего кинотеатра перед его новым владельцем сразу же встает вопрос о грамотной прокладке скрытой проводки для питания аудио- и видеокомпонентов напряжением 220 вольт и акустических кабелей. Для этого обычно требуется применение комплексного похода, учитывающего особенности комнатной планировки и дизайна помещения и объем имеющиеся в распоряжении денежные средства.
Для того чтобы проложить скрытую проводку под кинотеатр, необходимо проштробить участок стены от ресивера к динамикам и скрыть в нем проводки, сделав специальные винтовые терминалы к каждой из колонок. Общий терминал винтового типа обычно размещается за ресивером, а сабвуферу достаточно будет провода от ресивера, проложенного способом открытой проводки.
Рассмотренные способы и варианты электромонтажа сетей дают представление об имеющемся разнообразии электропроводок, используемых для квалифицированного проведения и осмечивания электромонтажных работ. Что характерно, каждый из описанных способов выполнения электромонтажа имеет свою сферу и особенности применения в контексте условий внешней и внутренней среды помещения, применяемых современных строительных материалов и технологий.
Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности
Схема и разводка электропроводки в квартире
Производители бытовых приборов наполнили рынок огромным ассортиментом. Практически каждая хозяйка ежедневно пользуется несколькими устройствами такого типа. Для их бесперебойного функционирования требуется хорошая электрическая сеть. Многие квартиры до сих пор оснащены старой проводкой, которая вряд ли выдержит мощность современной домашней техники.
Обязательно нужно задуматься о монтаже новой электролинии.
Любые электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТа, СНИПа и ПУЭ. В этих регламентных документах прописано, как правильно выполнить монтаж электрической системы. О выборе кабеля для электроплиты вы можете узнать из этой статьи
Электромонтажные работы должны выполняться только специалистами. Мастер должен знать все нюансы и особенности проведения операции. Если человек не сталкивался с такими видами работ, ему лучше обратиться к профессионалам.
Любые электромонтажные мероприятия начинаются с проектирования электрики в квартире и разрабатывания однолинейной схемы. Сначала специалисты разрабатывают схему электрической линии в квартире. Подводка к потребителям может осуществляться тремя способами: радиальным, шлейфом и комбинированным.
Радиальный метод подключения заключается в том, что напряжение подается с помощью кабеля к каждому потребителю, то есть для каждой группы розеток от квартирного щитка проводится отдельная линия. Подача электроэнергии шлейфом представляет такую систему, в которой напряжение подается от общего щитка к распределительной коробке, а затем к розеткам, светильникам, выключателям. Комбинированный метод подачи напряжения подразумевает совокупность двух предыдущих способов.
Кабель может проходить по потолку, стенам, под полом или монтироваться комбинированным способом. В первом случае кабель поднимается от потребителей по вертикали и прячется под потолочное перекрытие. Во втором случае кабель проходит только по стенам. Стоит обратить внимание на трубопроводы отопления, водоснабжения и канализации. Такие препятствия нужно обходить на расстоянии 30 см. Монтаж электропроводки по полу — это современный способ прокладки линии. В этом случае проводка идет от щитка под напольным покрытием, а затем выводится по вертикали посредством распределительных коробок.
Созданный проект дома или квартиры дает возможность подсчитать количество розеток, кабеля, светильников, выключателей и других расходных материалов.
Монтаж проводки должен быть выполнен в строгом соответствии с проектом.
Так же вы можете с первым этапом при монтаже проводки в квартире тут.
Услуги по монтажу электропроводки под ключ в Воронеже
Времена меняются и требования к электрике тоже. Если раньше в жилье нужны были лампы освещения и несколько розеток, то сегодня все по-другому. В настоящее время мы не можем представить свое существование без полезной бытовой техники. Следовательно, электропроводка в доме должна выдерживать большие нагрузки.
Изношенная старая электропроводка в квартире может привести к короткому замыканию, что в свою очередь грозит потерей работоспособности бытовых устройств и даже пожаром. Некоторые уверены, что самостоятельно осуществить замену проводки очень просто, но это совершенно не так. Для этого требуются профессиональные навыки и знания.
При правильном монтаже и верных расчетах срок службы медной электропроводки может составить 50 лет!
Всегда стоит помнить о том, что ошибки в расчете и нарушение базовых правил монтажа могут привести к серьезным проблемам. Неверно подобранный номинал автомата и сечение проводов может сократить срок службы новой электропроводки в несколько раз.
Электропроводка под ключ
Качественная электропроводка квартиры или дома должна прокладываться с учетом всех правил и норм. Работы по монтажу проводки должны начинаться с грамотного расчета схемы. Стоит учитывать расположение выключателей и розеток, а также материал стен, где будут проложены провода. Например, электропроводка в ванной обладает уникальными особенностями монтажа и повышенными мерами безопасности, а на кухне обычно несет наибольшую нагрузку.
Услуги по замене электропроводки под ключ — это прокладка новой медной электропроводки, где учтены безопасность, индивидуальные пожелания заказчика и его замыслы с учётом мебели, количества бытовых электроприборов и его представлениях о комфорте.
Естественно, что при таком подходе стоимость электромонтажных работ будет для всех разная.
Вызвать мастера
Предлагаю следующие услуги:
Проектирование электропроводки;

Монтаж электропроводки;

Прокладка электропроводки;

Полный и частичный ремонт электропроводки;

Замена электропроводки;

Комплексная диагностика электропроводки;

Электропроводка «под ключ»;

Монтажные работы скрытой электропроводки;

Монтажные работы электропроводки открытого типа;

Штробление.

Почему стоит отдать предпочтение именно мне
Большой опыт по устранению неисправностей электропроводки, что позволяет предупредить ошибки и минусы в работе.

Приемлемая ценовая политика.

Проведение работ согласно всем современным требованиям и стандартам безопасности.

Бесплатная консультация.

Все работы проводятся квалифицированными электриками со знаниями процессов как электромонтажа, так и ремонта электропроводки. Имеется определенная группа допуска.

Бесплатный демонтаж старой проводки, выключателей и розеток.

Помогу Вам приобрести не только качественные кабель и крепеж по закупочным ценам, но и отличить их от подделок. Для постоянных клиентов предоставляю дисконтные карты.

Предоставление гарантии на все проведенные работы и фирменного договора с подписью и печатью.

Услуги по монтажу самой простой и надежной электропроводки по доступным ценам
Наименование услуги Стоимость
Прокладка электропроводки в 1-ной квартире (кирпич) под натяжной потолок от 10 000
Укладка кабеля открытым способом по потолку от 50/м
Штробление от 100/м
Точка от 350
При частичном электромонтаже цены договорные.

Чем опасна электрика
квартиры или дома, проведенная самостоятельно
Электрика деревянного дома должна быть специальным образом упакована.

Электрика на кухне требуется для энергоемких объектов. Перегрузка опасна.

Проведенная электрика в ванной должна быть ограждена от проникновения в систему влаги. Также имеет значение правильное подключение заземления.

Подключаемая электрика бани требует не только герметизации, но также правильного распределения нагрузки. К тому же нужно рассчитывать потребляемую мощность с запасом.

Когда проводится электрика погреба, нужно учитывать уровень влажности.

При проводке электрики беседки следует учитывать мощность освещения (иных потребителей), безопасность прокладки кабеля, установку заземления по правилам и пр.

Монтаж проводки в квартире или доме в Калининграде
Замена электропроводки квартиры — с чего начать
Огромное количество домов в Калининграде построено в начале-середине прошлого века, и электропроводка в них не рассчитывалась на те нагрузки, что сегодня считаются естественными. Холодильники, кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, теплые полы и современные электрические духовки — всё это существенно превышает пределы нагрузки электросетей в старых квартирах. Кроме того, срок эксплуатации электропроводки обычно не превышает 20 лет, поэтому в старых домах ее ресурс давно исчерпан, что может повлечь за собой разрушение изоляции, а как следствие, возникновение короткого замыкания и пожара.
Именно поэтому , замена проводки в квартире — это крайне важный и остро необходимый этап ремонта.
Перед началом работ необходимо детально проработать новую схему электроснабжения (с учетом всех современных требований по безопасности), после которой составить подробный план будущей разводки электропроводки в квартире, с нанесенными на него местами установки розеток, выключателей, приборов освещения и т.п. При составлении плана необходимо учитывать также размещение мебели и бытовых приборов, чтобы у вас, впоследствии не получилось так, что, к примеру, розетка расположена в одном месте, а к прибору, который она должна запитать, необходимо прокладывать удлинитель. Составление такой схемы, кроме прочего, поможет вам понимать общую стоимость замены электропроводки в квартире, т.к. наглядно будет демонстрировать количество материалов, которые необходимо приобрести.
Затем как раз и наступает этап приобретения необходимого количества проводов требуемого сечения, дополнительных автоматов и УЗО, распределительных коробок, розеток и прочих необходимых деталей вашей будущей новой системы электроснабжения.
Перед началом работ необходимо развести по дому временную линию освещения и электроснабжения, которая будет использоваться на время проведения ремонта. После чего отключается старая проводка от сети электропитания, и далее можно приступать к демонтажу, и последующему электромонтажу.
Цена на монтаж новой проводки в Калининграде может отличаться у разных строительных организаций, поэтому предварительно лучше ознакомиться с имеющимися предложениями на рынке.
Безусловно, все эти работы, во избежание ошибок, способных в дальнейшем привести не только к неудобствами при пользовании электрооборудованием, но и к серьезным авариям, замыканиям и пожарам — необходимо выполнять квалифицированным специалистам, имеющим необходимые навыки и опыт.
Цены на монтаж электропроводки в частном доме
Цена на монтаж электропроводки в частном доме, равно как и в городской квартире зависит от ряда факторов. От площади помещения, количества необходимых узлов и точек потребления, материала стен и многого-многого другого. Сколько стоят основные виды работ вы можете уточнить в нашем разделе «Прайс», а детальный бюджет на монтаж электропроводки в квартире или доме наши специалисты смогут подготовить после выполнения всех замеров непосредственно на объекте.
Правила электромонтажа в квартире
Электропроводка каждой отдельно взятой квартиры индивидуальна. Поэтому в данной статье рассмотрим общие принципы качественного выполнения электропроводки в квартире.
Подвод электроэнергии в квартиру осуществляется через распределительный щит. Распределительный щит содержит приборы учета электроэнергии и приборы защиты. Распределительный щит может быть расположен в нише либо просто на стене. Удобнее всего расположение распределительного щитка сразу при входе.
Если же распорядительный щит находится снаружи квартиры, то следует протянуть медный провод (сечение более 6 мм кв.) через защитный автомат к внутриквартирному щиту. Распределительный щит должен устанавливаться на высоте 1,5 метра от уровня пола. Это обеспечит удобный доступ к приборам. Щит содержит: автоматические выключатели, счетчик электроэнергии, устройства защитного отключения (УЗО). УЗО предназначен для отключения электроэнергии при скачках напряжения. Это позволяет защитить от выхода из строя бытовую технику и защищает людей от возможного поражения током. Параметры приборов, устанавливаемых в распределительном щитке, рассчитываются в зависимости от потребляемой мощности.
В современных квартирах проводится скрытая под штукатуркой электропроводка. Если какая-либо часть стен зашита гипсокартоном, то провод следует протягивать в специальном защитном рукаве.
Для того, чтобы произвести монтаж скрытой проводки в стене штробят углубление на глубину 1,5-2 см. Штробу необходимо выполнять только после тщательной разметки на стене. Разметка под провод на стене делается под горизонтальный и вертикальный уровень. Провода в шробах предварительно крепятся алебастром, а затем окончательно штукатуркой. Если провод протянут в защитном рукаве остаётся возможность в случае необходимости перетянуть провода, не нарушая штукатурку, но при этом стоимость работы увеличивается. Также использование защитного короба или трубы обеспечивает защиту электропроводки.
Для выполнения электропроводки в квартире необходимо использовать медный провод в ПВХ изоляции. Провод должен быть одножильным. Он меньше окисляется в сравнении с многожильным, потому что имеет меньшую поверхность.
Розетки и выключатели нужно устанавливать в стене заподлицо в специальные пластмассовые коробки. Размер коробок должен соответствовать розеткам и выключателям. Подрозеточные коробки прикрепляются к поверхности стены алебастром. Также при их монтаже нужно оставить отверстие для провода.
Каждая комната должна быть оборудована общим освещением, которое при желании может дополняться местным освещением (торшер, бра, настольная лампа и т. д.). Считается, что вполне достаточно 1 розетки на 6 квадратных метров площади комнаты. Но есть и особенности, так например, в кухне розеток всегда не хватает, потому что современные домохозяйки обладают несметным количеством бытовой техники, начиная от миксера и заканчивая посудомоечной машиной. Поэтому перед тем как сделать электропроводку в кухне просчитайте приблизительное количество электроприборов. В ванной комнате достаточно двух розеток (стиральная машина, электробритва и фен), отметим, что эта линия должна быть оборудована защитой УЗО. В комнатах должно быть не менее четырех розеток. В коридоре нужно не менее двух розеток.
Выключатели лучше всего устанавливать широкие двухклавишные. Их обычно располагают недалеко от двери снаружи либо внутри комнаты. Расположение выключателей от уровня пола 70 — 105 сантиметров, а розеток 30 сантиметров. Важно предусмотреть, чтобы открытая дверь не перекрывала доступ к выключателю. Выключатели и розетки нужно приобретать с керамическими внутренностями и медными контактами.
Если линия электропитания одна, то разводка электричества будет следующей. От распределительного щита, который расположен на входе в квартиру, проводят магистральный провод. Затем через соединительные короба от него проводят разводку электричества по всей квартире. В соединительных коробах нужно оставить небольшой запас провода (примерно 5-7 сантиметров) для возможного впоследствии ремонта. Этот вариант разводки применялся с давних времен, и в старых квартирах сохранился до настоящего времени.
В современных квартирах линий электропитания несколько. В этом случае от УЗО в распределительном щите проводят отдельные провода к каждой линии. Приборов защиты и провода при такой разводке нужно существенно больше, что соответственно увеличит расходы на электропроводку. Однако это повысит надежность сети электропитания. Данная разводка оставляет линии независимыми, что впоследствии облегчает поиск возникающих неисправностей.
Важно помнить, что все электромонтажные работы в квартире нужно проводить при обесточенной сети. Подвод проводов к автоматам питания нужно делать в последнюю очередь, уже после полной проверки электрической цепи.
Материалы, близкие по теме:
Краткая история бытовой электропроводки
Электроснабжение американских домов началось в конце 1890-х годов и процветало с 1920 по 1935 год, когда к этому времени 70 процентов американских домов были подключены к электросети. В последующие 200 лет методы прокладки электропроводки в этих домах претерпели несколько важных нововведений, направленных на повышение безопасности электрических систем.
Подключение ручки и трубки
Между 1890 и 1910 годами основной системой монтажа была система проводки, известная как «трубчатая ручка».Это была довольно надежная система для того времени, и удивительное количество американских домов все еще имеет проводку с ручкой и трубкой, где ее часто можно найти вместе с более современными обновлениями.
В проводке с ручкой и трубкой индивидуально проводящие провода, защищенные прорезиненной тканью, устанавливаются в полостях для стоек и балок, удерживаются на месте фарфоровыми изоляторами с ручками, прикрепленными к сторонам элементов каркаса, и защищены изоляторами из фарфоровых трубок, через которые проходят провода. обрамление членов.В этой системе электропроводки горячие и нейтральные провода прокладывались отдельно в целях безопасности. Система также позволяла строить длинные цепи путем сращивания длин проводов. Для этого была снята изоляция, новый провод был намотан на оголенный провод, а стык был спаян, а затем заклеен лентой, чтобы закрыть стык. Падение заключалось в том, что провод был оголен, и провод заземления не использовался.
Там, где проводка с ручкой и трубкой все еще функционирует, она живет в одолженное время, поскольку изоляция из прорезиненной ткани, используемая на проводах, имеет ожидаемый срок службы около 25 лет, прежде чем она начнет трескаться и ломаться.Электрические системы, содержащие функционирующую проводку с ручкой и трубкой, критически нуждаются в модернизации. Но то, что вы видите ручки и трубы в некоторых полостях стены или пола, не обязательно означает, что вы в опасности. Обычной практикой было просто оставлять старую проводку на месте при ремонте дома. Вполне возможно, что фарфоровые изоляторы и провода, которые вы видите, являются просто древними остатками более ранней проводки. Электрик вам точно подскажет.
Гибкий армированный кабель (Greenfield)
В 20-40-е годы прошлого века в электроустановках использовалась более защитная схема электропроводки — гибкий армированный кабель.Flex, также известный как Greenfield, был долгожданным дополнением к домашней электропроводке, потому что гибкие металлические стенки помогали защитить провода от повреждений, а также предлагали металлический провод, который мог заземлить систему при правильной установке. Хотя это было улучшение, у этого метода подключения были свои проблемы. Хотя отдельные жилы провода защищены, гибкая внешняя металлическая оболочка служит надлежащим заземлением только тогда, когда металлический путь полностью проложен до служебного входа и заземляющего стержня.В этих установках до сих пор нет отдельного заземляющего провода.
Кабель в оболочке первого поколения
В 1930-х годах был разработан более быстрый метод установки. Так родился кабель с неметаллической оболочкой, который включал в себя оболочку из прорезиненной ткани, очень похожую на проводку с ручкой и трубкой, но здесь горячий и нейтральный провод были проложены вместе в этой оболочке. У него также были свои недостатки из-за отсутствия заземляющего провода, но его разработка в конечном итоге привела к серьезным инновациям.Однако кабель с ранней оболочкой также имеет ожидаемый срок службы около 25 лет, и там, где он все еще используется, такие установки необходимо модернизировать.
Металлический трубопровод
1940-е годы принесли эпоху металлических труб. Это изобретение позволило пользователям протягивать множество отдельных проводов в одном жестком металлическом трубчатом корпусе. Сам кабелепровод считается жизнеспособным методом заземления, и система также позволяет протягивать другой отдельный заземляющий провод (обычно изолированный зеленый провод) через кабелепровод.Кабелепровод используется с тех пор и до сих пор является рекомендуемым методом для прокладки проводов в определенных приложениях, например, когда проводку необходимо проложить вдоль лицевой стороны кирпичных стен подвала или в открытых местах. В большинстве домов есть участки, где используется трубопровод, хотя теперь он иногда делается из жесткого пластикового ПВХ, а не из металла.
Современный кабель NM
Новейшее дополнение к проводке было введено примерно в 1965 году. Форма кабеля NM была обновлением более старого кабеля NM, включающим использование неизолированного медного заземляющего провода, который соединял изолированные токоведущие и нейтральные провода, содержащиеся в оболочке.Вместо прорезиненной оболочки в современном кабеле NM используется очень прочная и прочная виниловая оболочка. Это обновление сделало кабель MN недорогим и очень простым в установке. Это очень гибкий продукт, который широко используется практически в каждом новом доме.
Наряду с кабелем NM для внутреннего использования, был также разработан родственный тип кабеля для подземного использования. Подземный механизм подачи проволоки (UF) можно закапывать прямо под землю без необходимости использования защитного кабелепровода. Этот тип провода имеет токопроводящий провод, нейтраль и заземляющий провод, заключенный в прочную пластиковую виниловую оболочку, которая защищает его от влаги.Это недорогой метод подключения электричества под землей к хозяйственным постройкам и дворовым фонарям.
Металлы, используемые в проводах
На протяжении большей части истории бытового электроснабжения предпочтительным металлом, используемым в проводящих проводах, была медь, известная как лучший проводник электрического тока. В середине 1960-х годов, когда цены на медь были довольно высокими, в моду вошел алюминий в качестве материала для электропроводки. В жилых домах между 1965 и 1974 годами иногда использовались провода из твердого алюминия или алюминия, покрытого тонким слоем меди.Проводка из алюминия (AU) или алюминия с медным покрытием (AL-CU) совершенно безопасна при подключении к розеткам, переключателям и другим устройствам, предназначенным для использования с алюминием, но может создавать проблемы при установке с устройствами, предназначенными для использования с медной проводкой. Только. Из-за этих проблем алюминий или алюминий с медным покрытием больше не используется в жилых помещениях. Если у вас алюминиевая проводка, ремонт лучше производить у профессионала.
Современные инновации
Жилы из медных проводов в кабелях с оболочкой из НМ или в жестких металлических или ПВХ пластиковых кабелепроводах стали нормой с середины 1970-х годов, и в настоящее время нет новых инноваций в самих материалах проводки.Недавние усовершенствования в области безопасности включают расширенное применение устройств GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), а в последнее время — устройства AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), которые помогают защитить от пожара и удара, обнаруживая изменения в протекании тока и отключая питание перед возникают проблемы.
Но история бытовой электропроводки является одним из периодических нововведений, которые могут произвести революцию в отрасли. Не исключено, что на горизонте маячит еще одно подобное нововведение.
Основные методы подключения, которые должен знать каждый электрик
Если вы электрик, я уверен, что есть несколько основных способов подключения. Домовладельцы, знакомые с бытовыми электрическими системами, также могут захотеть ознакомиться с некоторыми из этих методов. Это может помочь им понять проблемы с электричеством, которые возникают в их домах. Независимо от того, работаете ли вы с электричеством профессионально или просто хотите поработать по дому, вот несколько основных методов электропроводки, с которыми вы должны быть знакомы.
Основные методы подключения
Коммунальное предприятие обеспечивает электроэнергией дома и предприятия. Чтобы подать электричество в здание, необходимо подключить главный распределительный щит к дому. Через этот главный распределительный щит проходят различные типы нагрузок и используются разные типы проводки. Они могут применяться в жилых, коммерческих и промышленных целях.
Шип для проводов
Здесь используются кабели с ПВХ изоляцией. Они крепятся к стене с помощью фарфоровых, деревянных или пластиковых планок, которые устанавливаются с определенными интервалами.6 км друг от друга. Этот тип проводки относительно недорог, но также лучше всего подходит для временного использования и не подходит для домашней электропроводки. В наше время он используется редко.
Электропроводка обсадных труб и крышек
Кабель проходит через деревянный кожух с параллельными канавками, которые проходят через равные промежутки времени вдоль него. Корпус крепится к потолку или стене саморезами. Затем его закрывают крышкой, чтобы защитить провода. Эта система также относительно недорога, но существует высокий риск коротких замыканий, которые могут привести к пожару.
Проводка планки
Электропроводка из планок — один из основных методов электропроводки, используемых сегодня. При разводке реек изолированные провода проходят через прямые деревянные рейки из тикового дерева. Они крепятся к потолку или стене с помощью дюбелей или шурупов. Кабели закрепляются на планках с помощью зажимов из луженой латуни, которые крепятся стойкими к ржавчине гвоздями. Это простой и эффективный вид проводки, который в основном используется для установки внутри помещений.
Кабельная проводка
В кабельной проводке используются кабели из ПВХ, которые проходят через ПВХ или стальные трубы.Если трубы проходят по поверхности стен и потолка, это называется поверхностной проводкой. Если он проходит по поверхности стен и покрыт штукатуркой, это называется скрытой проводкой из кабелепровода.
Поверхностная кабельная проводка используется в промышленных приложениях для подключения тяжелых двигателей. Скрытая проводка используется в жилых помещениях и является наиболее популярным из основных методов проводки в жилых помещениях, поскольку она более безопасна и эстетична.
Если вы электрик или проводите электромонтаж в своем доме, важно знать эти основные методы подключения.Так вы сможете лучше понять, какой вид работы требуется в вашем доме. Однако, хотя знакомство с прокладкой кабелей в вашем доме может быть полезно, вам не следует пытаться выполнять какие-либо электромонтажные работы, если вы не являетесь квалифицированным специалистом. Удачи в безопасном и эффективном решении электрических проблем в вашем доме.
Типы систем электропроводки и методы электропроводки
Способы электромонтажа и различные типы систем электропроводки
Что такое электропроводка?
Электропроводка — это процесс подключения кабелей и проводов к соответствующим устройствам, таким как предохранители, выключатели, розетки, фонари, вентиляторы и т. Д., К главному распределительному щиту — это особая конструкция опоры электросети для непрерывного энергоснабжения.
Методы систем электропроводки с подключением
Электромонтаж (процесс подключения различных аксессуаров для распределения электроэнергии от щитка счетчика поставщика к бытовым приборам, таким как лампы, вентиляторы и другие бытовые приборы, известен как электрическая проводка) может быть выполнено двумя способами:
Система шарнирной коробки или система тройника
Петля — в системе
Они обсуждаются следующим образом:
Соединительная коробка или тройник или система соединения
В этом способ разводки, подключения к приборам производятся через стыки. Эти соединения выполняются в соединительных коробках с помощью подходящих соединителей или вырезов соединений. Этот метод подключения не требует слишком большого размера кабеля.
Вы можете подумать, что этот метод подключения не требует слишком большого количества кабеля, поэтому он дешевле. Конечно, это так, но деньги, которые вы сэкономили на покупке кабелей, будут использованы для покупки соединительных коробок, поэтому уравнение сбалансировано. Этот метод подходит для временных установок и стоит недорого.
Петельная или кольцевая система
Этот метод подключения повсеместно используется при электромонтаже.Лампы и другие приборы подключаются параллельно, так что каждым из приборов можно управлять индивидуально. Когда требуется подключение к свету или выключателю, питающий провод замыкается петлей, подводя его непосредственно к клемме, а затем снова перенося вперед к следующей точке для подачи питания.
Переключатель и источники света проходят по цепи в виде серии петель от одной точки до другой, пока не будет достигнута последняя точка в цепи. Фазные или линейные проводники замкнуты либо в распределительном щите, либо в коробке, а нейтрали замкнуты либо в распределительном щите, либо от света или вентилятора.Линия или фаза никогда не должны закольцовываться от света или вентилятора.
Преимущества кольцевого метода подключения
Не требует соединительных коробок и, таким образом, экономится деньги.
Внутри петлевые системы, соединения не скрываются под полом или в кровельных пространствах.
Выявление неисправности упрощается, поскольку точки устанавливаются только на розетках, так что они доступны.
Недостатки петлевого способа подключения
Требуемая длина провода или кабелей больше, а падение напряжения и потери в меди, следовательно, больше
Замкнутое соединение — в выключателях и патронах обычно затруднено.
Связанные сообщения:
Различные типы систем электропроводки
Обычно используются следующие типы внутренней проводки:
Проводка с зажимом
Деревянный кожух и закрывающая проводка
CTS или TRS или ПВХ проводка в оболочке
Проводка в свинцовой или металлической оболочке
Кабельная проводка
Существуют дополнительные типы кабельной проводки в соответствии с инструкциями по установке труб (где для подключения и установки проводки используются стальные и ПВХ трубы).
Поверхностный или открытый Тип кабелепровода
Встраиваемый или скрытый или подземный кабелепровод
Проводка с перемычкой
Эта система проводки состоит из обычных проводов с изоляцией из VIR или ПВХ (иногда с оболочкой и погодостойким кабелем) в оплетке и составных держится на стенах или потолке с помощью фарфоровых планок, пластика или дерева.
Кабельная разводка — это временная разводка, поэтому она не подходит для жилых помещений.В настоящее время прекращено использование кабельной системы проводки.
Преимущества клеммной проводки:
Это простая и дешевая система проводки
Наиболее подходит для временного использования, например, в строящемся здании или в армейском кемпинге
Поскольку кабели и провода системы клеммной проводки находятся на открытом воздухе , Поэтому неисправность в кабелях можно увидеть и легко устранить.
Монтаж системы проводки Cleat прост и удобен.
В этой системе проводки можно легко выполнить настройку e.грамм. переделки и дополнения.
Осмотр легкий и простой.
Недостатки проводки с планкой:
Внешний вид не так хорош.
Зажимная проводка не может использоваться для постоянного использования, потому что через некоторое время может возникнуть провисание.
В этой системе электропроводки кабели и проводка находятся на открытом воздухе, поэтому масло, пар, влажность, дым, дождь, химическое и кислотное воздействие могут повредить кабели и провода.
это недолговечная проволочная система из-за погодных условий, риска возгорания и износа.
его можно использовать только при 250/440 Вольт при низкой температуре.
Всегда существует риск возгорания и поражения электрическим током.
Его нельзя использовать в важных и важных местах и местах.
Это недолговечная, надежная и устойчивая система электропроводки.
Связанные сообщения:
Электропроводка кожуха и заглушки
Электропроводка обсадной колонны и заглушки была знаменитой системой электропроводки в прошлом, но в наши дни она считается устаревшей из-за системы кабелепровода и оболочки.Кабели, используемые в этой проводке, были либо VIR, либо PVC, либо любыми другими одобренными изолированными кабелями.
Кабели проложены через деревянные кожухи. Корпус представляет собой деревянную полоску с параллельными канавками, прорезанными по длине для размещения кабелей VIR. Канавки сделаны для разделения противоположной полярности. кожух (также сделанный из дерева), используемый для закрытия проводов и кабелей, установленных и вставленных в кожух.
Преимущества проводки с заглушкой корпуса:
Это дешевая система проводки по сравнению с системами проводки с оболочкой и кабелепроводами.
Это прочная и долговечная система электропроводки.
Эту систему подключения можно легко настроить.
Если фаза и нейтраль установлены в отдельные гнезда, ремонт будет несложным.
Долговечность в полевых условиях благодаря прочной изоляции крышки и кожуха.
Защищена от масла, пара, дыма и дождя.
Отсутствие риска поражения электрическим током из-за закрытых проводов и кабелей в корпусе и заглушке.
Недостатки Проводка для заглушки обсадной колонны:
В системе электропроводки обсадной трубы и заглушки существует высокий риск возгорания.
Не подходит для кислых, щелочных и влажных условий.
Дорогой ремонт и требуется больше материалов.
В современном материале не так легко найти материал.
Белые муравьи могут повредить деревянную обшивку и покрытие.
Связанные сообщения:
Проводка с латами (CTS или TRS)
Одножильные, двухжильные или трехжильные кабели TRS с круглой овальной формой используются в этой проводке. В основном предпочтительны одножильные кабели.Кабели TRS являются химически стойкими, водонепроницаемыми, паронепроницаемыми, но на них немного влияет смазочное масло. Кабели TRS укладываются на хорошо выдержанную и прямую обрешетку из тикового дерева толщиной не менее 10 мм.
Тросы удерживаются на деревянной обрешетке с помощью луженых латунных зажимов (пряжка), уже закрепленных на обрешетке латунными штырями и разнесенных с интервалом 10 см для горизонтальных участков и 15 см для вертикальных.
Преимущества электромонтажных работ
Монтаж проводов прост и легок
Дешевле по сравнению с другими системами электропроводки
Парафраз — это хорошо и красиво
Легкий ремонт
прочный и долговечный
В этой системе подключения можно легко выполнить настройку.
меньше вероятность утечки тока в системе проводки реек.
Disad преимущества проводки реек
Нельзя устанавливать в условиях влажности, химических воздействий, открытых и открытых площадок.
Высокий риск возникновения елей
Небезопасно от внешнего износа и погодных воздействий (потому что провода явно видны для тепла, пыли, пара и дыма.
Тяжелые провода нельзя использовать в системе проводки через планки.
Подходит только для напряжения ниже 250 В.
Нужно больше кабелей и проводов.
Проводка в свинцовой оболочке
В проводке используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые внешней оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава, содержащего около 95% свинца. Металлическая оболочка обеспечивает защиту кабелей от механических повреждений, влаги и атмосферной коррозии.
Вся свинцовая оболочка сделана электрически непрерывной и заземлена в точке входа для защиты от электролитического воздействия из-за тока утечки и для обеспечения безопасности в случае ожога оболочки.Кабели проложены на деревянной обрешетке и закреплены с помощью зажимов, как в проводке TRS.
Связанное сообщение:
Какая лампа светится ярче при последовательном и параллельном подключении и почему?
Кабельная проводка
Существует два дополнительных типа кабельной проводки в зависимости от установки трубы
Поверхностная проводка кабелепровода
Скрытая проводка кабелепровода
Поверхностная кабельная проводка
Если кабелепровода установлены на крыше или стены, это известно как поверхностная проводка кабелепровода. при таком способе разводки отверстия на поверхности стены проделываются на равных расстояниях, после чего с помощью заглушек устанавливается кабелепровод.
Скрытая проводка из кабелепровода
Если кабелепроводы скрыты внутри стеновых щелей с помощью штукатурки, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Другими словами, система электропроводки внутри стены, крыши или пола с помощью пластиковых или металлических труб называется скрытой проводкой из кабелепровода. Не обращая внимания на то, что это самая популярная, красивая, прочная и распространенная система электропроводки в настоящее время.
При прокладке кабелепровода стальные трубы, называемые трубопроводами, устанавливаются на поверхности стен с помощью крюков для труб (поверхностная проводка кабелепровода) или закапываются в стены под штукатуркой, а кабели VIR или ПВХ затем протягиваются с помощью провода GI. размера, если около 18SWG.
В системе кабельной проводки кабелепроводы должны быть электрически непрерывными и подключаться к земле в некоторых подходящих точках в случае стальных труб. Электропроводка — это профессиональный способ электромонтажа здания.В бытовой электропроводке в основном используются трубы из ПВХ.
Кабелепровод защищает кабели от повреждения грызунами (когда грызуны кусают кабели, это вызывает короткое замыкание), поэтому автоматические выключатели на месте, но эй! Профилактика лучше, чем лечение. Свинцовые трубы используются на заводах или когда здание подвержено пожару. Транкинг больше похож на кабельную разводку на поверхности. Он тоже набирает популярность.
Это делается путем прикручивания кабельной трубы из ПВХ к стене, а затем пропускания кабелей через трубу.Кабели в кабелепроводе не должны быть слишком тугими. Необходимо учитывать фактор пространства.
Типы кабелепровода
Следующие кабелепроводы используются в системах кабельной разводки (как скрытая, так и поверхностная), которые показаны на изображении выше.
Металлический трубопровод
Неметаллический трубопровод
Металлический трубопровод:
Металлические трубопроводы изготовлены из стали, которые очень прочны, но также дороги.
Есть два типа металлических трубопроводов.
Кабелепровод класса A: кабелепровод низкого диаметра (канал из тонкослойной стали)
Кабельный канал класса B: канал высокого диаметра (канал из толстого стального листа)
Неметаллический трубопровод:
Твердый трубопровод из ПВХ в настоящее время используется как неметаллический трубопровод, который гибкий и легко сгибается.
Размер кабелепровода:
Стандартные трубопроводные трубы доступны в различных размерах: 13, 16.2, 18,75, 20, 25, 37, 50 и 63 мм (диаметр) или 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1,25, 1,5 и 2 дюйма в диаметре.
Преимущества систем кабельной разводки
Это самая безопасная система электропроводки (скрытое отжимание кабелепровода)
Внешний вид очень красивый (в случае скрытой проводки кабелепровода)
Отсутствие риска механического износа и возгорания корпуса металлических труб.
Можно легко выполнить настройку в соответствии с будущими потребностями.
Ремонт и обслуживание просты.
Нет риска повредить изоляцию кабеля.
защищен от коррозии (в случае трубопровода из ПВХ) и риска возгорания.
Может использоваться даже в условиях повышенной влажности, химического воздействия и задымленности.
Отсутствие риска поражения электрическим током (при правильном заземлении и заземлении металлических труб).
Это надежная и популярная электромонтажная система.
устойчивая и долговечная система электропроводки.
Недостатки систем кабельной разводки
Это дорогая система электропроводки (из-за ПВХ и металлических труб, дополнительное заземление для металлических труб Тройники, колена и т. Д.
Очень сложно найти дефекты проводки.
установка не проста и не проста.
Риск поражения электрическим током (в случае металлических труб без надлежащей системы заземления)
Очень сложно организовать дополнительное подключение в будущем.
Сравнение различных систем электропроводки
Ниже приведена таблица, в которой показано сравнение всех вышеупомянутых систем электропроводки.
Мы обсудим пошаговый метод различных систем электропроводки на следующих постах.. Так что следите за новостями и не забывайте подписываться на наш блог. Спасибо
Связанное сообщение:
Обучение электромонтажу | Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование
Учебная система
Amatrol Electrical Fabrication 1 (96-ELF1) обучает фундаментальным концепциям обучения электропроводке, включая стандартные компоненты, используемые электриками, техниками и инженерами для установки, эксплуатации, ремонта и проектирования оборудования для современной промышленности. Учащиеся приобретут опыт в ключевых областях навыков, таких как монтаж основных электрических систем, интерпретация планов установки проводов, обращение с неметаллическими кабелями, подключение электрических служб и установка основных электрических компонентов, таких как переключатели, розетки и освещение.
Система обучения электромонтажу включает настольную рабочую станцию, компоненты электропроводки и расходные материалы, чемодан для хранения незакрепленных компонентов и набор ручных инструментов, а также углубленную интерактивную мультимедийную учебную программу. Сочетание реальных компонентов и практического обучения электромонтажу позволяет учащимся отработать навыки, которые они будут использовать в работе, например: методы зачистки и заделки проводов, методы заземления, используемые в распределительных коробках, установка автоматического выключателя в сервисной панели. и многое другое!
Изучение компонентов системы электропроводки и практика на реальном оборудовании Система обучения электромонтажу
Amatrol включает в себя широкий спектр реальных компонентов, используемых электриками и инженерами, например, линейные плоскогубцы, диагональные кусачки, автоматические выключатели, электрические коробки, тумблеры и набор проводов и кабелей. Учащиеся будут использовать эти компоненты для отработки основных навыков, используемых в промышленности, таких как подключение вилки к электрическому шнуру, прокладка и закрепление неметаллического кабеля между электрическими коробками и подключение системы электропроводки к сервисной панели.
Изучите практические навыки электропроводки в жилых помещениях и стандарты безопасности
Интерактивный мультимедийный учебный план системы обучения электропроводке обеспечивает всестороннее освещение таких тем электропроводки, как: работа предохранителей и автоматических выключателей, как подключить электрический выключатель, как снять оболочку с неметаллического кабеля, как для установки коннектора на провод и многое другое! Учебная программа также фокусируется на стандартах безопасности, чтобы учащиеся применяли безопасные методы установки, соответствующие Национальным электротехническим кодексам (NEC).
Захватывающие интерактивные мультимедиа Учебная программа
Amatrol представляет собой высокоинтерактивный мультимедийный формат, включающий потрясающую трехмерную графику и видео, озвучку всего текста, а также интерактивные викторины и упражнения, предназначенные для учащихся с разными стилями обучения. Учебная программа по системе электропроводки учит учащихся основам систем электропроводки в жилых помещениях. Например, учащиеся будут изучать подключения к службам и способы установки выключателей, розеток и освещения.Сочетание теоретических знаний и практических навыков укрепляет понимание и создает прочную основу для развития более продвинутых навыков.
Справочное руководство для учащихся
Образец Справочного руководства для учащихся по домашнему электромонтажу также включен в систему для вашей оценки. Справочное руководство для учащихся, составленное на основе учебной программы системы, объединяет техническое содержание всей серии, содержащееся в целях обучения, в одну книгу с прекрасным переплетом.Справочные руководства для учащихся дополняют этот курс, предоставляя краткий недорогой справочный инструмент, который учащиеся сочтут бесценным после завершения обучения, что делает его идеальным выносом из курса.
Электромонтажные работы — не лучший вариант для начинающих.
A : Марго в интересном затруднительном положении. Я предполагаю, что это финансовая проблема, из-за которой она пытается урезать свой общий бюджет. Я могу понять, что. Я также могу понять, как развивается чувство бравады после просмотра онлайн-видео, которые, скорее всего, рассказывают вам только часть истории.
За последние несколько месяцев я подключил провода к множеству домов, в том числе к новому дому моей дочери в штате Мэн. Важно понимать, что на самом деле установка гвоздей и кабелей не требует чрезмерных физических усилий. Задача состоит в том, чтобы выполнить работу так, чтобы она соответствовала сложному Национальному электротехническому кодексу (NEC) Национальной ассоциации противопожарной защиты или превосходила его. Эта книга представляет собой сборник с трудом заработанных стандартов безопасности, которым многие посвятили свою жизнь, чтобы вы и я могли воспользоваться преимуществами электроэнергии.
Я не знаю, видел ли я когда-нибудь новость, где человек утонул в своем доме из-за протечки трубы, но копайтесь в национальных новостях каждую неделю, и вы найдете истории о людях и умирающих домашних животных от пожаров до проблем с электричеством. Вы должны понимать, что если вы решили проложить электрический провод, вы действительно играете с огнем.
Тем не менее, я не хочу отговаривать вас от попытки. Другой ключевой момент заключается в том, что каждый мастер-электрик начинал свой первый день работы, не зная, какого цвета гайку для провода использовать и когда.Домовладелец может успешно и безопасно установить электропроводку в жилом проекте, воспользовавшись разумными советами, помощью электрика и большой долей здравого смысла.
Я мог часами писать о мелких нюансах, связанных с электропроводкой в жилых помещениях. Прежде всего, давайте поговорим о размере проводов или проводов в кабелях. Катушка кабеля — это то, что вы видите в домашнем центре, а здесь, в Соединенных Штатах, она обычно содержит два изолированных провода и неизолированный медный провод заземления.
NEC требует, чтобы определенные цепи в доме были запитаны проводами, которые могут выдерживать максимальную силу тока. Например, цепи кухонной столешницы должны выдерживать ток 20 ампер. Электрическая сушилка для белья почти всегда требует кабеля на 30 ампер. Вашей электрической плите / духовке может потребоваться 40 или 50 ампер. NEC позволяет во многих обычных розетках в доме иметь ток 15 ампер.
Нельзя смешивать и подбирать размеры проводов в цепях. Все провода / кабели в конкретной цепи, защищенной автоматическим выключателем, должны соответствовать номинальным характеристикам выключателя.Вы еще не запутались? Думаю, вы понимаете, к чему все идет.
В игру вступают вещи, о которых вы даже не можете подумать. Расположение просверленных отверстий в стойках стен и перекрытиях пола имеет решающее значение. NEC обсуждает это, и вы не хотите, чтобы шурупы для гипсокартона или гвозди для чистовой обработки пробивали ваши кабели. Также важно количество кабелей, которые можно уложить друг на друга при прибивании к деревянной стойке.
Вы должны понимать, сколько проводов или отдельных проводов допускается внутри определенных ящиков. NEC обсуждает объем ящиков в кубических дюймах и связывает его с количеством и размером проводников. На некоторых современных коробках указано максимальное количество. Голова еще кружится? Нам еще многое предстоит обсудить!
Подключение трех- и четырехпозиционных переключателей несложно, но нужно понимать, как все это работает. Несколько лет назад я записал два отдельных видео, показывающих, как подключить каждый переключатель, и они есть на AsktheBuilder.com. Я предпочитаю использовать специальный кабель, называемый трехпроводным, между этими переключателями.Этот кабель содержит дополнительный провод, который обычно имеет красную изоляцию. Посмотрев мои видео, вы поймете, почему этот специальный кабель с дополнительным проводником так полезен.
Вам необходимо полностью понимать различные автоматические выключатели, которые сейчас требуются NEC. Я хорошо помню много лет назад, когда в код был введен прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). Вы не только обязаны использовать их в определенных влажных местах, но и для NEC теперь требуется дополнительный прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI) во многих других цепях.
Вот мой совет. Серьезно подумайте о том, чтобы нанять электрика, который позволит вам выполнить множество рутинных работ, таких как прибивание ящиков, прокладка кабелей между ними и даже возможность подключения многих выключателей и розеток после того, как гипсокартон будет установлен. Но позвольте электрику выполнять все действительно сложные аспекты, которые возникают только с многолетним опытом.
Не забывайте, есть особый способ зачистки проводов и наматывания петель на винты на розетках и выключателях.Напутайте это, и вы, вероятно, станете мрачной статистикой.
5 вещей, которые нужно знать об электричестве при строительстве нового дома
Опубликовано в: Советы по электричеству для дома
Строительство нового дома может быть невероятно увлекательным. Но многие люди обнаруживают, что они настолько поглощены аспектами проектирования и управления проектами своего нового дома, что могут быть упущены из виду важные элементы, такие как его электрические требования. Если вы сделаете это неправильно, последствия, с которыми столкнется ваш дом, могут варьироваться от простых неудобств до серьезных рисков для здоровья и безопасности.
Мы все в значительной степени полагаемся на электричество, поэтому стоит провести некоторое планирование, чтобы обеспечить безопасность, функциональность и эффективную организацию вашего дома. Вот пять ключевых моментов, касающихся электричества, которые вам следует учитывать при строительстве нового дома.
1. Спланируйте расположение розеток
Пока вы, возможно, думаете о том, как будут скоординированы комнаты и где будут располагаться элементы, необходимо сначала определить расположение электрических розеток и проводки для ваших устройств связи.Это необходимо для того, чтобы затем вы могли разместить электрическое оборудование в соответствующих местах с подключением к электричеству. В достижении этой цели вам поможет консультация с квалифицированным и опытным мастером-электриком.
Но не думайте, что здесь нельзя проявлять творческий подход. Слишком часто люди, строящие новые дома, полагают, что у них нет никакой информации о том, где можно расположить электрические розетки и другие элементы. Хороший электрик захочет выслушать ваши идеи, а затем проконсультируется с вами, чтобы предложить решение, позволяющее использовать розетки для дома, в котором вы хотите жить.
Получите копию своего плана дома, сядьте с электриком и наметьте, где будут находиться мебель и электрические устройства. Таким образом, электрик может разработать решение, в котором розетки и кабели будут размещены именно там, где вам нужно.
2. Разберитесь в системе электропроводки, которая вам понадобится
При принятии решения об электричестве, которое вам понадобится в вашем новом доме, важно понимать, что вся ваша электрическая система состоит из электрического обслуживания, а также розеток освещения. и ряд устройств с проводным подключением.Стоит отметить, что ваша электрическая сеть должна быть достаточного размера, чтобы соответствовать потребностям людей, живущих в вашем доме. Обычно от ста до двухсот ампер достаточно для дома стандартного размера.
Что касается самой проводки, лучше всего понимать стоимость найма профессионального электрика. Существует три различных системы электропроводки: проводка в свинцовой оболочке, проводка из кабелепровода и скрытая проводка. Из этих трех очень популярна скрытая проводка из кабелепровода, поскольку она предполагает скрытие каналов за стенами и штукатурку.В результате выглядит намного эстетичнее. Но не забудьте поговорить со своим электриком о том, какой вариант лучше всего подходит для дома, который вы строите.
3. Знайте, нужна ли вам дополнительная мощность
В наши дни, когда технологии невероятно продвинуты, многие люди предпочитают иметь большие системы для аудио-, визуальных и развлекательных целей, а также для домашних офисов. Если вы такой человек, было бы разумно узнать больше о вариантах, доступных для электрической системы вашего дома.Возможно, вам понадобится продвинутая система электропроводки в вашем доме.
4. Учитывайте энергоэффективность
Когда дело доходит до электричества, многие из нас обеспокоены ростом затрат и негативным воздействием на окружающую среду. Поэтому многие люди, строящие новые дома, ценят знание того, что система управления может использоваться для снижения затрат на энергию. Такими системами можно дистанционно управлять из вашего дома, и, хотя эта возможность может показаться футуристической, они могут в конечном итоге сэкономить вам деньги и обеспечить безопасность вашего дома, когда вас нет рядом.
Эти домашние системы управления энергопотреблением начинаются с простых подключаемых устройств, которые могут контролировать электроэнергию, потребляемую прибором, и вам не нужно будет консультироваться по этому поводу со своим электриком. Однако более продвинутая система управляет и интегрирует использование энергии в доме в соответствии с колебаниями цены на электроэнергию в различные моменты в течение дня, а также может также учитывать солнечную энергию, которую вы можете получить, установив панели на крыше.
Есть еще больше преимуществ, чем просто экономия денег.Хорошая система управления позволит вам выполнять такие функции, как управление кондиционером, регулирование бассейна и управление работой вентиляционных панелей, когда вас физически нет. Кроме того, дистанционно управляя системой освещения на время вашего отсутствия, вы отпугиваете воров, создавая впечатление, будто ваш дом полон людей.
Цена на электроэнергию не снизится, как и ее воздействие на окружающую среду. Чтобы избежать этого и одновременно внести свой вклад в сокращение выбросов энергии, сохранение планеты и повышение уровня жизни, обязательно поговорите со своим электриком с самого начала.
5. Настраиваемые выключатели освещения
Выключатели света не должны быть скучными, вы можете проявить творческий подход с выключателями света. Например, панели управления на основе светодиодов или аналогичные решения предлагают гораздо более привлекательные и функциональные варианты, чем стандартный аналоговый переключатель.
То же самое можно сделать и с розетками. Вы можете установить USB-порты для зарядки в стену для зарядки устройств, которые питаются через USB, например, большинства телефонов. Поговорите со своим электриком о том, как переключатели освещения могут соответствовать вашим эстетическим планам для вашего дома.
Найдите подходящего электрика для помощи
Наконец, важно помнить, что вам следует остановиться на электрике после того, как будет сделан каркас для дома, чтобы изменения можно было внести и завершить до завершения работ. Хороший электрик-консультант расскажет вам обо всем процессе, об идеальных сроках и передовом опыте, чтобы убедиться, что электрические компоненты вашего дома установлены вовремя и не мешают остальной конструкции.
Platinum Electricians — поставщик электрических услуг, удостоенный множества наград, который может помочь вам с вашими бытовыми электрическими потребностями.Если вы планируете построить новый дом, свяжитесь с дружной командой Platinum, чтобы обсудить, что вы хотите сделать с электрикой в своем доме.
Обновление домашней электропроводки в Атланте
Признаки того, что вашему дому требуется модернизация проводки?
Многие старые дома в Атланте не оборудованы самыми безопасными электрическими компонентами и не имеют достаточного энергоснабжения. Следующие признаки указывают на то, что вам требуется модернизация электропроводки:
Алюминиевая проводка
Алюминиевая проводка когда-то широко использовалась в бытовых электрических системах, прежде чем медь стала стандартом.Алюминий не может проводить электричество так же, как медь, поэтому модернизация электропроводки для замены алюминиевой проводки обеспечивает лучшие электрические характеристики и эффективность. Алюминий также мягче и может со временем расширяться и сжиматься — это ослабляет электрические соединения, создавая опасность пожара.
Двухконтактные незаземленные розетки
Розетки этого старого типа, установленные до 1962 года, не имеют заземления, что подвергает пользователей риску поражения электрическим током, а электронику — риску повреждения из-за скачков напряжения. У большинства современной электроники есть трехконтактные шнуры питания — в доме с двухконтактными розетками необходимо модернизировать электропроводку, чтобы использовать эти устройства в доме.
Отсутствуют GFCI
GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) останавливают поток энергии между электрическими источниками и заземленными поверхностями, чтобы предотвратить поражение электрическим током и предотвратить перегрев цепи. GFCI требуются в определенных местах в разных комнатах дома, в том числе:
— Ванные комнаты
— Кухни
— Незавершенные подвалы
— Места для передвижения
— Гаражи и хозяйственные постройки
— Прачечные
— Прачечные
-На открытом воздухе
Не хватает электроэнергии
Старые дома в Атланте часто не имеют электрической мощности, необходимой для современных домашних хозяйств — мы используем гораздо больше электрических устройств, чем семьи всего несколько лет назад.Если электрическая система вашего дома не может обеспечить безопасное питание ваших устройств и приборов, обновление электропроводки поможет решить эту проблему.
Установка и замена переключателей, розеток и диммеров
Будь то замена устаревшего или поврежденного оборудования или просто повышение удобства, модернизация электропроводки создает более функциональную и безопасную электрическую систему. Замените неисправные выключатели и розетки, чтобы предотвратить поражение электрическим током и избавить ваш дом от опасности пожара. Добавьте или переместите переключатели, розетки и диммеры в нужное место, чтобы упростить использование устройств и удобство включения света.
Другая специальная модернизация домашней электропроводки
Освещение шкафа
Добавьте света в пространство под шкафом, чтобы увеличить обзор рабочих мест на столешнице. Освещение шкафа также создает освещение проходов на уровне пола, а также подсветку над или внутри шкафа дисплеев и декоративных элементов.
Домашние кинотеатры
Создайте непревзойденный домашний кинотеатр с обновленной электропроводкой для размещения видео и аудио оборудования. Если она специально не предназначена для домашнего кинотеатра, в существующей комнате, скорее всего, нет нужных розеток и переключателей там, где они вам нужны.Вокруг вашего домашнего кинотеатра планируется модернизация проводки, чтобы обеспечить питание в идеальных точках установки.
Обогреватели плинтуса
Добавьте дополнительное отопление по всему дому с помощью ненавязчивых обогревателей плинтуса. Модернизация электропроводки увеличивает электрическую мощность вашего дома для размещения этих приборов. Обогреватели плинтуса оснащены специальными элементами управления, поэтому при желании вы можете добавить тепло.
Кухонная техника
Расположение торговой точки часто определяет, где вы можете использовать кухонную технику на столешнице — это не всегда удобное место.Модернизируйте свою электрическую систему, чтобы добавить розетки вокруг кухонного стола, которые позволят вам подключать кухонные приборы в любом месте!
Наружное праздничное освещение
Множественные удлинители, необходимые для уличного освещения во многих домах, представляют собой серьезную угрозу безопасности.

Наименование услуги	Стоимость
Прокладка электропроводки в 1-ной квартире (кирпич) под натяжной потолок	от 10 000
Укладка кабеля открытым способом по потолку	от 50/м
Штробление	от 100/м
Точка	от 350

24Мар
Как положить кирпичную кладку: Кладка кирпича своими руками — как правильно класть кирпич (12 фото)
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как класть кирпичную кладку и научиться делать это правильно?
Человек всегда нуждался в крыше над головой. Сначала он брал то, что давала ему природа – пещеры, норы, потом начал отбирать у природы силой материал, который подходил для строительства. Шалаши, избушки, землянки, деревянные терема пришли на смену пещерам. А потом в один прекрасный день, человек обнаружил, что нет более прочного материала, чем камень, а со временем начал производить камень сам.
Кирпич – искусственный камень, созданный человеком. Его не добывают в карьерах, но производят на заводах.
У него есть два основных свойства, выгодно отличающих его от других материалов, это:
Прочность. Он может служить даже для постройки многоэтажных зданий. Там, где бетон начинает крошиться, он спокойно выдерживает нагрузку.
Морозостойкость. Даже в северной части России он выдерживает морозы. Кроме того, морозостойкость сказывается и на сроке его службы. Выдерживая большие нагрузки и подвергаясь воздействию сильных морозов, он все равно может прослужить много лет.
Область применения
При таких свойствах, область применения весьма широка и включает в себя:
Фундамент. В силу морозостойкости кирпича и (при правильной кладке) его устойчивости к воздействию влажной почвы и грунтовых вод, он является весьма подходящим материалом для возведения фундамента. Кроме того, он способен выдержать большой вес.
Цоколь. Та часть здания, что лежит на фундаменте, также может выполняться из кирпича.
Стены. Кирпич определенных видов (как раз тех, что используются для стен), теплоустойчив и способен обеспечить хорошую звукоизоляцию. Таким образом, внутренние помещения здания, всегда будут теплыми, тихими и идеальными для жизни.
Гараж и подсобные помещения. Он позволит подобным сооружениям простоять долго, будет удерживать холод и лишний шум. Кроме того, его своеобразный ничем не облагороженный дизайн может стать оригинальной чертой, которая сделает гараж эстетически привлекательным местом.
Фасад. Облицовка этим материалом – смелое художественное решение, которое может быть весьма удачным, особенно с учетом того, что бывает множество цветов, форм, а раствор, скрепляющий кладку, может быть разноцветным и красивым.
Камины и печи. Облицовка каминов и печей носит декоративный характер, но в силу стойкости к высоким температурам и огню, кирпич можно использовать и для их непосредственного возведения.
Колонны и столбы, поддерживающие здания. Для «дома на сваях» он также прекрасно подойдет.
Преимущества и недостатки
Керамический кирпич является традиционным строительным материалом.
Как и всякого материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы.
Среди плюсов:
Прочность. Дом получится долговечным, и у него точно не провалится со временем крыша. Никакой коррозии, никаких трещин – живи хоть сто лет.
Долговечность. Дом способен простоять без ремонта 100-150 лет, что является неплохим показателем. Построив дачный дом, можно рассчитывать, что им будут пользоваться ещё и внуки.
Экологичность. Кирпич состоит из песка, воды и глины – более природные компоненты сложно придумать. Он не загрязняет окружающую среду, легко пропускает воздух и влагу (в достаточном объеме, чтобы обеспечить необходимые человеку условия, и в недостаточном, чтобы получился потоп), а также не гниет и не плесневеет, выгодно отличаясь этим от дерева.
Морозостойкость. На морозе кирпичному дому ничего не сделается, что в условиях суровых русских зим – крайне полезное свойство.
Универсальность применения. Можно соорудить дом любой формы (даже круглой!), чем не устают пользоваться дизайнеры и архитекторы. Это очень пластичный материал, из которого можно создать любой каприз.
Пожаробезопасность. Не горит. Если в дом вдруг ударит молния, или хозяин уснет с сигаретой в зубах, может сгореть обстановка – мебель, гардины – но сам дом останется стоять и по стенам огонь распространяться не будет.
Шумоизоляция. Никаких шумных соседей, проезжающих машин и невозможности в три часа ночи играть на барабанах. Хорошо отсеивает лишний шум, потому гараж из него – отличное место для репетиции рок-группы.
Однако, есть и минусы:
Малый размер. Постройка с его использованием – дело хлопотное и долгое именно потому, что нужно вручную поставить на надлежащее место каждый кирпич, промазать раствором ряд и продолжать. Никаких простеньких конструкторов, как с бетонными блоками 2 на 3 метра.
Цемент. При работе с кирпичной кладкой придется подводить на участок воду и замешивать раствор. Зимой это сделать затруднительно – при низких температурах раствор просто замерзнет.
Большой вес. Кирпич, при своем размере, весит прилично и требует значительных усилий при транспортировке.
Высокая стоимость. Придется раскошелиться (и на КАМАЗ, который доставит материал к дому).
Стороны и способы кладки
Кладка кирпича вприжым и впритык
Любой кирпич представляет собой параллелепипед с шестью гранями:
Нижняя и верхняя грани, на которых он лежит в процессе кладки, называются постель.
Узкие боковые грани называют тычок.
Широкие боковые грани называют ложок.
Причем все эти названия – по ГОСТу.
Прежде, чем говорить о способах, нужно усвоить основные термины:
Ложковая кладка – при которой к наружной стороне стены обращен ложок.
Тычковая – аналогично, только к внешней стороне обращен тычок.
Верста – верхний ряд укладки (бывает внешняя и наружная, в зависимости от расположения относительно фасада).
Забутка – часть кладки, выкладывающаяся между наружной и внешней верстами.
Способы же бывают следующие:
Вприжим. Кирпич берут в руки, наклоняют и гранью загребают немного раствора, после чего прижимают к кирпичу, который был уложен до него и укладывают.
Впритык. К уложенному кирпичу мастерком придвигают и прижимают небольшое количество раствора, укладывают новый кирпич, прижимая его к мастерку, и вынимают мастерок. Сам кирпич прижимают к ряду.
Что такое перевязка и расшивка швов?
Однорядная перевязка швов кирпича:
Многорядная:
Перевязка – способ удержать кирпичную кладку единым целым.
Она бывает однорядная и двухрядная:
Однорядная, подразумевает укладку тычковых и ложковых рядов попеременно, причем нижний и верхний ряд обязательно укладывают тычками, а составляющие верхнего ряда обязаны перекрывать вертикальные швы нижнего ряда.
Многорядная, подразумевает укладку ложковых рядов с чередованием с тычковым каждые шесть рядов. При этом, самый нижний ряд тычковый, второй ложковый, следующие четыре также ложковые с перевязкой в полкирпича (то есть, вертикальный шов нижних двух кирпичей должен быть посередине кирпича верхнего), а седьмой – тычковый, перекрывающий в четверть кирпича.
Расшивка швов – это способ уплотнить раствор в швах и одновременно придать ему форму. Для этого он вдавливается до образования внятной формы – треугольной, вогнутой, выпуклой, прямоугольной или закругленной.
Укладка своими руками
Раствор замешивают вручную, либо при помощи электрических инструментов.
Инструменты:
металлическая емкость для замешивания раствора;
ведро для раствора;
совковая лопатка;
кельма;
шнур;
расшивка;
уровень;
порядовка;
кирка;
отвес;
угольник;
шаблон для контроля швов;
перчатки;
раствор, нужно купить цемент и смешать его с песком в пропорции, указанной на упаковке, добавить воды, тщательно перемешать, позволить постоять и перемешать ещё раз, чтобы не было и намека на комки;
Пошаговая инструкция:
Проверка. Для начала, материалы выкладываются на фундамент насухо, чтобы прикинуть, сколько понадобится, и нужны ли будут половинки, четверти и трети.
Укладка. При укладке первого ряда нужно тщательно проверять, насколько ровно ложатся кирпичи, насколько равномерно расходуется раствор и насколько ровными получаются углы.
Когда первый ряд проложен полностью, приступают к остальной части. Сначала выкладывают раствор, на него (вприжим или впритык) укладывают кирпич, кельмой снимают излишек раствора, расшивкой, не дожидаясь, пока раствор высохнет, производят расшивку по всему ряду.
Важно:
Вначале не стоит торопиться. Аккуратность, неторопливость и вдумчивость. Важнее, чтобы стена была ровная, иначе то, что было сделано быстро, придется переделывать.
Цементный раствор размазывается на два кирпича при ложковой версте и на четыре при тычковой.
Перевязка должна быть и по вертикали – не должно быть длинных вертикальных швов.
Если планируется дополнительная отделка стены – расшивка все равно нужна, поскольку она увеличивает прочность кладки.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Как правильно класть кирпичную кладку: виды, правила, видео
Чтобы с небольшими затратами построить дом, дачу или гараж, стоит узнать, как правильно класть кирпичную кладку. Знание элементарных правил позволит выполнить нужные объемы работ своими силами или проконтролировать работу каменщиков. При этом вероятность того, что постройка будет надежной и прочной, гораздо выше.Все тонкости строительства здания и последовательность выполнения работ сложно поместить в одну статью – она поможет ознакомиться с видами кладки и основными приемами ее выполнения.
Наглядное представление о процессе дает видео фильм о том, как правильно класть кирпичную кладку. С видео вы можете ознакомиться в конце статьи.
Как выбрать кирпич и способ его монтажа
Чтобы в средней полосе построить теплый и не слишком дорогой дом, применяют несколько отработанных видов кладки.
Сплошная из полнотелого кирпича. Наружные стены при этом должны быть, как минимум, 64 см (2,5 кирпича). С точки зрения стоимости это нерационально, а стены будут недостаточно теплыми. Разновидность используют только для узких наружных простенков (не более 70 см) и перегородок внутри дома.
Сплошная из пустотелого (эффективного) кирпича. За счет воздушных ячеек стены получаются гораздо теплее – это позволяет снизить толщину кладки до 2-х кирпичей (51 см).
Из эффективного или обычного кирпича с теплоизоляционной прослойкой. Между двумя рядами кирпичей оставляют зазор 5 – 6 см, который заполняют минеральной ватой (это необязательно).
Колодцевая. Ее также ведут в два ряда, между которыми прокладывают поперечные простенки – через каждые 3 кирпича по длине стены. В колодцы засыпают утеплитель – керамзит, шлак, закладывают легкий бетон. Не следует применять крошку из пенопласта – она вскоре рассыпается в пыль. Пустые промежутки накрывают 3 – 4 рядами кирпича, предварительно уложив арматуру.
Облегченная с тычковыми перевязками. Метод отличается от предыдущего варианта уменьшенными размерами колодцев: их высота – 4 кирпичных блока, затем следует сплошной ряд кирпича. Засыпка теплоизоляции осуществляется аналогично.
Облегченная в 3 слоя, с утеплителем. Выкладывается сплошная основная стена толщиной 38 см (в 1,5 кирпича), далее идет слой теплоизоляции (5 – 10см), затем – облицовочная стена в полкирпича (12 см). Через каждые 4 кирпича по высоте кладут армирующие элементы – сетку, штамповку или проволоку. 4 – 6 способ имеют повышенные параметры теплосбережения, а лидирует по этим показателям последний вариант – он является сейчас наиболее распространенным.
Как правильно класть кирпичную кладку, основные приемы
Немаловажным условием качественной стены является правильный состав раствора. На 1 часть цемента М400 требуется 3 части песка (фракция 2 мм) или 4 части, если взят цемент М500. В качестве меры обычно используют 10- литровое ведро (в него помещается 12 кг песка или 14 кг цемента). Воды добавляют 0,5 – 0,7 литра на 1 кг цемента – раствор не должен быть слишком жидким.
В процессе кладки соблюдают следующие правила:
цоколь выкладывают из красного керамического кирпича (он более стоек к влаге) до уровня среднего снежного покрова;
выстилают 2 уровня гидроизоляции из рубероида – на высоте 0,2 м и 0,5 м от отмостки;
первый ряд укладывают по натянутой бечевке, так, чтобы кирпичи к ней не прикасались, последующие слои проверяют уровнем – особенно это важно для облицовочного ряда;
через каждые 5 рядов идет прослойка арматуры;
если предполагается штукатурка стены, швы не забивают полностью раствором – этот прием называется «класть пустошовку»;
облицовочный ряд заполняют растворной смесью заподлицо со стеной – «в подрез», иногда делают декоративный (выпуклый или вогнутый) шов;
чтобы углы были ровными, стройку начинают именно с них, пользуясь порядовкой – уголком с рисками под кирпичи.
Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича
Самым простым и доступным для новичка способом выложить стену является полукирпичная кладка – она применяется для обустройства простенка или облицовки фасада (например при капитальном ремонте). Толщина стены из стандартного одинарного кирпича составляет 120 мм. Следует помнить, что для несущей конструкции этот размер должен быть не менее 250 мм, а по строительным нормам – 380 мм.
Основные нюансы возведения простенка в полкирпича:
Предварительно отливают фундамент, размечают его под обустройство дверных проемов.
Чтобы первый слой был ровным, его начинают с двух кирпичей, заложенных в начале и в конце; при неровной плоскости пола первым выводят тот угол, где основание выше.
Натягивают леску, чтобы начальный ряд был вертикальным.
Чтобы правильно класть кладку, вначале обустраивают углы из кирпича – как только выложен один слой, располагают следующие 4 кирпичных блока с перекрытием швов (это называют перевязкой).
После фиксации углов наносят слой раствора (ширина 80 мм) на основание, ставят кирпич, придавливают его только по центру. Выкладывают ряд и проверяют его горизонтальность.
Леску поднимают на следующий уровень и продолжают кладку, выдерживая толщину раствора (8 – 10 мм) и расположение швов по вертикали – строго посередине кирпичных блоков нижнего ряда.
Как выполнить кирпичную кладку качественно? Следует правильно класть блоки, не давать раствору пересыхать, постоянно проверять ровность рядов и не спешить. Если же есть сомнения по поводу прочности сооружения, лучше обратиться к профессиональным строителям.
Как класть кирпичную кладку правильно и при какой температуре
Виды кладки
Перед тем как приступить к кладке, необходимо познакомиться с терминологией, касательно этого дела. Итак, всем известно, что кирпич имеет форму прямоугольного параллелепипеда, который имеет 6 граней.
Самая большая грань называется постель. Их всего два.
Длинные узкие грани называются ложками. Их также два.
Две оставшиеся маленькие грани называются тычками. Их тоже два.
Существует несколько видов кирпичной кладки.
Сплошная. При таком виде кладки сначала укладывается первый ряд кирпичей длиною вдоль стены. Затем на них укладывается второй ряд так, чтобы кирпичи второго ряда перекрывали швы между кирпичами первого ряда. Такого результата можно достигнуть, если в начале укладки второго ряда, поставить половину целого кирпича, что даст сдвиг на полкирпича. Такая укладка, при которой кирпичи верхнего ряда перекрывают швы нижнего, называется перевязкой швов. Делается это для того, чтобы распределить нагрузку по всем направлениям.
Облегченная. Этот тип отличается тем, что кирпичи кладутся в два горизонтальных ряда, то есть таким образом, что в результате стена будет состоять из двух слоев кирпичей. Сначала на ровную поверхность нужно положить кирпичи друг за другом таким образом, чтобы их ложки смотрели наружу. Внутренний ряд кладется точно так же. Затем каждый ряд строится также, как было рассмотрено для первого типа кладки. Но, когда высота достигнет 7-8 кирпичей, следует расположить их таким образом, чтобы они смотрели наружу своими тычками. При этом должно получиться так, что этот ряд кирпичей будут направлен перпендикулярно предыдущему ряду, и будут лежать на ней. За счет этого достигается связывание внешнего и внутреннего слоев.
Облицовочная. При этом кладка самой кирпичной стены идет точно так же, как было описано в первом и втором вариантах. Но одновременно с возведением стены, также возводится еще один кирпичный слой, который покрывает стену снаружи. Обычно обращенная наружу грань кирпича украшен или же имеет какую-нибудь часть рисунка, что в итоге даст цельный рисунок на стене. Облицовочный слой привязывается к стене точно так же, как было описано во втором пункте.
Необходимые инструменты
Перед тем как приступить к работе, следует проверить, все ли инструменты имеются в наличии. Вот их список:
Кельма этот инструмент представляет собой стальной лист, отшлифованный с обеих сторон, и имеющий деревянную ручку. С помощью этого инструмента наносится кирпичный раствор, и подрезаются лишние порции раствора.
Расшивка. Она может быть выпуклой и вогнутой. Он предназначен для обработки швов и придания им какой-либо формы. В зависимости от размера швов, подбирается и размер расшивки.
Молоток. Этот инструмент необходим для рубки кирпича на части.
Шабровка. Иногда в вентиляционные проходы попадает раствор. Этот инструмент как раз используется для их очистки.
Отвес. Этот инструмент применяется для контроля вертикальности стен.
Уровень. Это приспособление представляет собой стержень, выполненный из алюминия, и предназначенный для контроля над горизонтальностью и вертикальностью кладки. На стержень на равных расстояниях друг от друга прикреплены ампулы, напомненные жидкостью, в которой находится пузырек воздуха. Если уровень наклонится в одну сторону, то пузырек воздуха меняет местоположение. По этому признаку можно судить о неровности кладки.
Шнур – причалка. Этот шнур натягивают между порядовками, для того чтобы обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки. Используется в качестве ориентира. Как только очередной ряд готов, шнур двигают выше по порядовке.
Порядовка. Это приспособление представляет собой деревянную рейку, длиною в 2 метра, которая с помощью специальных зажимов, крепится к стене. На поверхности порядовка имеются деления через каждые 77 мм (65 мм составляет высота кирпича, 12 мм составляет толщина раствора). На уровне этих делений и закрепляется шнур.
Раствор
Раствор состоит из двух составляющих:
Вяжущее вещество (глина, песок и др.)
Наполнитель.
Растворы бывают простыми и сложными.
Процесс приготовления простого раствора:
Соотношение обычно берется 1:3 это значит, что на 1 часть извести нужно взять 3 части песка.
Эти две части нужно смешать, после чего наливать воду, не переставая при этом перемешивать. Перемешивать необходимо до тех пор, пока раствор не станет более плотным. Чтобы это проверить, нужно наклонить емкость на некоторый угол. Если раствор не выливается, значит, достаточная твердость набрана.
Можно также приготовить сложный раствор, в состав которого, кроме извести и песка, могут входить и другие компоненты, такие как глина и др. Они придают раствору пластичность, а также препятствуют потере воды, что способствует быстрому затвердеванию раствора.
Погодные условия
Вообще кирпичную кладку можно класть при любой плюсовой температуре. Ни в коем случае нельзя класть кладку, когда температура опустилась до минусовых значений, так как в этом случае вода, которая входит в состав раствора, замерзает. А это, в свою очередь, не дает раствору затвердеть.
Но современная наука выработала способы, благодаря которым допускается строительство кирпичных стен в минусовые температуры. Этот способ предполагает использование специальных химических добавок, которые временно затормаживают скорость замерзания воды и способствуют быстрому затвердеванию раствора.
Как класть кирпичную кладку в полкирпича – пошаговая инструкция
Кладка в полкирпича – это способ, при котором кирпичи вышележащего ряда сдвинуты относительно нижележащих на половину кирпича. Этот метод довольно прост в освоении и применяется для возведения стен, которые являются перегородками между комнатами.
Поверхность фундамента нужно очистить, она должна быть ровная.
Затем поверхность фундамента наносится рубероидом, который является гидроизолятором.
После этого наносится слой раствора толщиной в 3 см.
Затем кладется самый нижний ряд кирпичей. При их укладке нужно учесть, что кирпичи должны укладываться так, чтобы их ложки были обращены наружу. После того как поместить первый кирпич, следует кельмой соскрести верхний ряд уже нанесенного раствора, и нанести его тут же, не отрывая кельму от поверхности, на тычковую сторону кирпича. Следующий кирпич прикрепляется своим тычком к тычку первого кирпича, а его свободный тычек также наносится слоем раствора. Так закрываются вертикальные швы.
Затем нужно покрыть весь ряд раствором.
Теперь можно приступать к следующему ряду. При укладке второго ряда необходимо учесть, что кирпичи этого ряда должны перекрывать швы первого ряда. Чтобы добиться этого, можно использовать половину кирпича, как было описано выше, или же возвести угол здания таким образом, чтобы формировался сдвиг на половину кирпича. При укладке кирпичей второго ряда, нужно так же как и в первом ряду, осторожно соскребать верхний слой раствора и наносить его на тычек кирпича.
На этом все. Эти же действия будут повторяться, пока не будет достигнута необходимая высота кладки.
В один кирпич – пошаговая инструкция
Этот способ используется для строительства наружных несущих стен, так как первый способ здесь не годится. Кладка в один кирпич предполагает чередование ложковых и тычковых слоев.
Точно так же, как и в первом случае, нужно накрыть поверхность слоем рубероида, затем нанести раствор.
Затем размещают кирпичи первого ряда. Их нужно размещать таким образом, чтобы их тычковые стороны смотрели наружу. При их размещении нужно краем кельмы осторожно соскребать верхний слой нанесенного на рубероид раствора и нанести его на ложку кирпича, куда будет стыковаться ложка второго кирпича.
На весь ряд наносится слой раствора.
Теперь начинается укладка второго слоя. При этом кирпичи располагают таким образом, чтобы их ложковые грани стороны смотрели наружу. Здесь на всю ширину первого ряда поместятся два горизонтальных рядов второго ряда. Кирпичи каждого горизонтального ряда укладываются также с учетом того, что швы должны закрываться раствором.
Теперь наносится слой раствора и строится третий ряд аналогично первому и т д.
Вот и все. Так можно класть кладку в один кирпич.
Кладка углов
В любом строительстве именно кладка углов из кирпича является сложным этапом, который требует максимальной внимательности. Чтобы справиться с этим и не сделать ошибок, которые затем повлияют на прочность всего здания, нужно руководствоваться следующими правилами:
Перед тем как начинать кладку, необходимо убедиться, что угол ровный.
Затем укладывается рубероид, на который наносится слой раствора.
Теперь можно начинать кладку кирпичей, которые формируют угол. Здесь есть два варианта: кладка в полкирпича и кладка в один кирпич.
Кладка в полкирпича:
Сначала наносится первый кирпич таким образом, чтобы его ложка и тычок смотрели по разные стороны угла. Второй кирпич размещают перпендикулярно первому.
Теперь можно начинать второй ряд. Тут кирпичи надо класть так, чтобы они своей постельной стороной перекрывали шов между кирпичами первого ряда. Следующий третий ряд строится аналогично первому и т. д.
Кладка в один кирпич. Тут все сложнее по сравнению с кладкой в полкирпича.
Первый ряд кладут точно так же, как и в первом случае. Но следует вспомнить, что данный вид кладки предусматривает наличие внешнего и внутреннего рядов кирпичей; об этом было сказано в пункте “виды кирпичной кладки”. Внутренний рад кладут таким образом, чтобы каждый кирпич бык параллелен с кирпичами наружного ряда.
Теперь можно начинать второй ряд. Этот ряд следует начинать с 3/4 части кирпича, уложив его таким образом, чтобы он перекрыл шов нижнего ряда. А дальше все идет по цепи, как в первом случае. Здесь 3/4 часть кирпича используется для того, чтобы сформировать необходимый сдвиг.
Нюансы
При кирпичной кладке необходимо учесть, что есть несколько нюансов, которые следует иметь в виду.
Перед тем как приступить к работе, рекомендуется намочить кирпичи в воде. Делается это для того, чтобы они не отнимали влагу из раствора.
Перед началом кладки очередного ряда, нужно двигать шнур вверх на следующие 77 мм на порядовке. Это нужно для того, чтобы ряд был строго горизонтальным.
В процессе размещения кирпича необходимо вдавить его в раствор, а лишнюю часть раствора, которая изливается по бокам, нужно осторожно срезать кельмой и отправить обратно в емкость.
В любом случае, независимо от вида кладки, нужно класть так, чтобы кирпичи вышележащего уровня перекрывали своей постельной стороной швы, которые образовались между кирпичами нижнего уровня.
Вот и все! При кирпичной кладке нужны некоторые умения и мастерство, но освоив все азы и нюансы, можно построить дом, стены которого будут стоять еще очень долго.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Как правильно класть кирпичную кладку, методы и доуски
Кладка из кирпича и камней правильной формы
Как ни крути, а кирпичную кладку надо класть правильно, кирпичная кладка стен должна выполняться по многорядной или однорядной (цепной) системам перевязки кирпича, а столбов и узких простенков — по трехрядной системе перевязки.
Независимо от принятой системы перевязки тычковые ряды необходимо укладывать: и первом (нижнем) и последнем (верхнем) рядах степ и столбов; под балками, прогонами и прочими конструктивными элементами, опирающимися па кладку; на уровнях обрезов стен и столбов и выступающих частях кладки (карнизы, пояски и др.).
Горизонтальные, а также поперечные вертикальные швы кирпичной кладки и кладки из пустотелых камней должны быть целиком заполнены раствором: При обычных способах кладки «впритык» и «вприжим» из камней высотой 14 см, как правило, не обеспечивается заполнение вертикальных поперечных швов кладки, что приводит к снижению теплозащитных свойств стены.
Как правильно уложить кирпич — для устранения этого недостатка в производстве эффективных камней прибегают к созданию вертикальных пазов в камнях, заливаемых во время кладки раствором, который образует растворные шпонки, предотвращающие возможность продувания стены.
При работе со стандартными камнями для этой цели служит следующий прием кладки: камни навёрстываются на стену подручным с раскладкой их торцом кверху; на торец накладывается раствор по всей его поверхности; после этого каменщик при укладке на месте поворачивает (обычно двумя руками) камень на 90° и прижимает его к ранее уложенному камню. Таким образом, обеспечивается заполнение вертикального шва и требуемые теплозащитные свойства стены.
Для вертикальных продольных швов допускается частичное заполнение раствором или оставление их пустыми.
Поперечная перевязка кладки стен из пустотелого кирпича высотой 88 —102 мм должна осуществляться не реже чем через каждые четыре ряда, а кладки из пустотелых керамических камней (размером в 2 кирпича и более) — через каждые три ряда, но не реже чем через 60 см.
Разница в высоте смежных захваток кирпичной кладки не должна превышать 4 м. Средняя толщина швов летней и зимней кладки из сплошного и пустотелого кирпича, керамических камней, а также из бетонных и шлакобетонных камней в пределах высоты этажа должна составлять: горизонтальных 12 мм и вертикальных 10 мм.
Толщина отдельных швов не должна превышать 15 мм. Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки из естественных камней, а также из крупных блоков допускается до 15 мм.
Бутовая и бутобетонная кладка
Бутовая кладка должна производиться горизонтальными слоями толщиной до 30 еж, как правило, «под лопатку», а бутобетонная — слоями толщиной до 20 см.
Бутовая кладка с заливкой последующих рядов жидким раствором (кладка «под залив») допускается только для фундаментов зданий Ш класса высотой не более двух этажей.
Разница в высоте смежных захваток бутовой кладки не должна превышать 1,2 м.
Перерывы при производстве бутовой кладки допускается лишь после заполнения раствором промежутков между камнями последнего (верхнего) выложенного ряда, причем поверхность камней этого ряда не должна покрываться раствором до возобновления кладки.
Поэтому начиная любую кладку как из кирпича или камня нужно класть правильно.
облегчение стен, виды кладки, перевязка и расшивка швов
Кирпичная кладка своими руками может выполняться в том случае, если есть определенный опыт и знания. Опыт можно приобрести в ходе работы. А вот технология кирпичной кладки подробно описана в предлагаемом материале. Прочитав про способы и виды кирпичной кладки можно понять основные принципы. Затем необходимо попрактиковаться на менее ответственном участке.
Как правильно класть кирпичную кладку: фото
Как класть кирпич, знает профессиональный каменщик. Далее описано, как класть кирпичную кладку, если следовать этим принципам, то можно получить прочную стену. Перед тем как выложить кирпич, нужно выбрать способ. Кладка стен из силикатного и керамического кирпича ведется тремя основными способами. Выбор зависит от вида кладки, который производится в данный момент. При возведении лицевого слоя стены, если в дальнейшем не предусмотрено ее оштукатуривание либо другая декоративная обработка, каменщик кладет кирпич вприжим или впритык с подрезкой. При забутовке больших массивов стен кирпич кладется впритык. Наличие хороших навыков у мастера — серьезный плюс, но освоить основные нехитрые приемы кладки по силам любому. Главное здесь — аккуратность. Как правильно класть кирпич, можно узнать и из дополнительных источников.
Перед тем, как положить кирпич, необходимо научиться готовить раствор такой консистенции, чтобы его без труда можно было наносить на стену равномерным слоем заданной толщины, а также освоить приемы подрубки или подрезки кирпичей нужной формы и размера с помощью кирки или болгарки. Нужно помнить о необходимости предварительно замачивать материалы, перед тем как ложить кирпич, приготовленный к работе. Сухой кирпич слишком быстро высасывает воду из раствора. Вид хорошо выполненной своими руками кирпичной кладки долгие годы будет радовать окружающих, и наполнять заслуженной гордостью самого строителя.
Посмотрите кирпичную кладку на фото, которые представлены далее:

Виды кирпичной кладки и как называются стороны кирпича
Прежде чем осваивать практические приемы кладки кирпича, желательно усвоить основные термины и понятия, которые используют профессионалы. Строители определяют различные стороны кирпича. Далее можно узнать подробную информацию о том, как называются стороны кирпича.
Постель — самая широкая плоскость кирпича, которой его обычно кладут на раствор.
Ложок/тычок — узкая длинная/короткая плоскость кирпича.
Наружная верста — массив кирпича, который кладут по фасаду стены.
Внутренняя верста — кирпичи, уложенные ложком или тычком по внутренней части стены.
Забутка (забутовка) — кирпичи между наружной и внутренней верстами.
Виды кирпичной кладки, которые могут применяться в строительстве дома, описаны далее.
Кладка способом вприжим
Самый сложный из трех основных способов кладки — кладка вприжим. Этим способом возводятся самые ответственные конструкции, несущие основную нагрузку. Им же выполняется кладка каминов, печей. Даже для опытного каменщика этот способ требует наибольших затрат времени.
Последовательность операций при кладке способом вприжим. На основание подается порция раствора, который разравнивается по площади укладки очередного кирпича равномерным слоем толщиной 1,5 см. Раствор при этом должен быть плотным, чтобы для его распределения потребовалось значительное усилие.

Кельма с небольшой порцией раствора прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича. Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящей вертикально кельме.
Кельма резким движением выдергивается вверх, и раствор плотно заполняет вертикальный шов между кирпичами. Кирпич пристукивается рукояткой кельмы как можно плотнее.
Все выдавливаемые излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича.
Кладка впритык
Если после возведения стен из кирпича их планируется штукатурить, кладка ведется способом впритык (иногда в литературе встречается термин «вприсык»). Особенность этой кладки в том, что швы, как горизонтальные, так и вертикальные, полупусты, поэтому ее иногда называют пустошовкой. Это удобно для оштукатуривания, так как раствор надежно сцепляется со стеной. Еще одно преимущество данного способа — большая скорость кладки. И наконец, меньший по сравнению с двумя другими способами расход строительного раствора. Чтобы он не выдавливался в швы, его расстилают со значительным отступом от края стены.
Порядок операций при кладке впритык следующий.
Сначала на основание подается порция раствора, который разравнивается по длине очередного кирпича равномерным слоем толщиной примерно 3 см. Раствор при этом должен быть меньшей плотности, чем при кладке вприжим, чтобы для его распределения потребовалось незначительное усилие.

После этого кирпич устанавливается постельной стороной на раствор и прижимается к ложковой либо тычковой (зависит от вида ряда кладки) грани предварительно уложенного кирпича, захватывая с подстилки примерно треть раствора. Укладываемый кирпич осаживается рукой на приготовленном растворе и с небольшим прижимом плотно приставляется к уложенному кирпичу, при этом вертикальный шов между кирпичами должен быть заполнен раствором примерно наполовину.
Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и выравнивается по шнуру-причалке. Кладку таким способом можно вести двумя руками, значительно выигрывая время.

Существует еще один вариант кладки, более простой в исполнении — вполупритык (вполуприсык).
Укладываются кирпичи одного ряда наружной, а затем внутренней версты.
После этого в образовавшееся между верстовыми кирпичами пространство равномерным слоем толщиной примерно 2 см засыпается порция строительного раствора.
Двумя руками ведется укладка кирпича — как целого, так и половинок, с небольшим прижимом. Необходимо следить, чтобы кирпичи забутки не выступали выше верстовых рядов. Швы между кирпичами забутки заполняются раствором.
При таком способе кладки расходуется больше раствора, но скорость возведения стен значительно возрастает.
Кладка кирпича впритык с подрезкой
Третий способ кладки — впритык с подрезкой — соединяет два вышеописанных.
Для этого способа готовится раствор той же плотности, что и для кладки впритык. Однако при укладке ряда кирпича наружной (лицевой, фасадной) версты раствор наносится тем же способом, что и при кладке вприжим. Излишки раствора при распределении выжимаются наружу лицевой стороны и подрезаются кельмой.
Последовательность операций такова.
На основании лицевого ряда подается порция раствора. Он разравнивается по площади укладки очередного кирпича слоем толщиной около 1,5 см.

Укладываемый кирпич опускается постелью на приготовленный раствор и с прижимом плотно приставляется к стоящему уложенному кирпичу.
Кирпич пристукивается рукояткой кельмы и устанавливается как можно плотнее. Излишки раствора подрезаются кельмой и отправляются в ведро с раствором либо на стену как подстилка следующего кирпича. Швы на лицевой стороне кладки должны быть плотными и полностью заполненными.
Остальной кирпич (внутренней версты и забутки) укладывается впритык. После трех или четырех рядов кладки необходимо выполнить расшивку наружных швов.
Облегченная кирпичная кладка стен из кирпича
Облегченная кладка в основном используется для возведения дачных домов. Стоимость кирпича достаточно высока. Теплотехнические характеристики этого материала таковы, что стены должны быть гораздо большей толщины, чем требуется для достаточной прочности конструкции дома. В целях экономии дорогостоящего материала и для улучшения теплоизолирующих свойств стен, применяются облегченные кладки двух основных видов — колодцевая и анкерная.
Колодцевая кладка — самый распространенный вид облегченной кладки. стен. Называется так потому, что в процессе возведения внутри стены образуются пустоты в виде прямоугольных колодцев. В зависимости от заданной прочности данного участка стены они могут быть вытянутыми по вертикали или горизонтали. Колодцевая облегченная кирпичная кладка позволяет сократить расходы кирпича на 20 %.
Образовавшиеся колодцы засыпаются различными теплоизоляционными материалами, благодаря чему теплопроводность стен дома значительно снижается. Преимущество облегченной кладки состоит в уменьшении веса, а значит, и нагрузок на фундамент. Следовательно, требования к его прочности снижаются.
Недостаток облегченной кладки кирпича — неоднородность стен, а значит, снижение их прочности. Если допустить существенную усадку материалов засыпки, могут возникнуть места «продувки» кладки, что приведет к потерям тепла.
Стены, возведенные способом облегченной кладки, конструктивно слабее стен из сплошной кладки, поэтому особое внимание необходимо уделить углам здания.
Колодцевую кладку начинают с того, что выстраивают несколько рядов наружной и внутренней версты ложковыми кирпичами со вставками через равные промежутки тычковых кирпичей, из которых формируются вертикальные диафрагмы, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм.
Внутреннюю версту кладут в 1 кирпич, в 1,5 кирпича, в 0,5 кирпича. От вида кладки зависят устойчивость и способность стены удерживать нагрузки.

В местах примыкания внутренних несущих стен к наружным осуществляется их перевязка по всей высоте через каждые четыре или пять рядов. Перевязка обеспечивает надежное соединение стен.
Для уменьшения усадки утеплителя и увеличения прочности стен через несколько рядов кладки (обычно четыре или шесть) устраиваются горизонтальные диафрагмы — от простых растворных (с армированием или без) до сплошных кирпичных.
На утрамбованный (при необходимости пропитанный связующим раствором) слой утеплителя выкладывается строительный раствор.
Если диафрагма армируется, на слой раствора поперек стены по всему периметру кладут стальные пруты диаметром 8-10 мм.
Расстояние между ними должно быть около 0,5 м (можно чаще, но не реже 700 мм). Пруты можно заменить стальной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм.
Арматура накрывается слоем раствора.
Если устраивается кирпичная диафрагма, на слой раствора укладывается кирпич.
Сплошные горизонтальные кирпичные диафрагмы по периметру несущих наружных стен обязательно устраивают на двух рядах — на уровне оконных проемов и на уровне перекрытий этажа.
При облегченной кладке стена теряет в прочности. Чтобы компенсировать потери и сделать прочнее конструкцию дома, нужно уделить особое внимание углам. Предлагаемая конструкция возведения углов с трехрядными сплошными кирпичными диафрагмами повысит устойчивость и прочность всего дома. С первого по третий ряд ведется обычная сплошная кирпичная кладка. Начиная с четвертого ряда вышеуказанными способами сооружаются колодцы высотой в четыре ряда. После заполнения пространства колодцев утеплителем сверху делается стяжка из раствора. По стяжке производится кладка трехрядной сплошной кирпичной диафрагмы. По такому плану ведется кладка до верха стены.
Кирпично-бетонная анкерная кладка
Кирпично-бетонная анкерная кладка представляет собой облегченную разновидность колодцевой кладки. Она применяется в случаях, когда застройщик имеет возможность использовать в качестве утеплителя легкие бетонные растворы. Порядок этой кладки лишь незначительно отличается от колодцевой.

Первый ряд выстилается сплошным слоем кирпича. Затем ложковыми рядами кладутся параллельные наружная и внутренняя версты. Периодически они перевязываются с помощью тычковых кирпичей. Тычки вставляются таким образом, чтобы они не образовывали сплошных вертикальных диафрагм. Равномерно располагаясь по всей внутренней поверхности наружной и внутренней версты, при заливке бетоном они служат прекрасными анкерами. Такая кладка имеет прочность монолита и при этом хорошо сохраняет тепло.
Правил расположения тычковых кирпичей не существует. Их можно устанавливать как в шахматном, так и в любом произвольном порядке. Если бетон готовится небольшими порциями, заливка анкерной кладки должна производиться равномерными поясами по всему периметру стен. Кладка следующих рядов после заливки утеплителем обязательно начинается с тычкового ряда.
Системы перевязки швов кирпичной кладки
Для того чтобы кирпичная стена была прочной и имела свойства монолита, в ней должны быть равномерно распределены нагрузки. Это обеспечивается такой производственной операцией как перевязка швов кирпичной кладки.
Словом «перевязка» обозначают кладку кирпичей в определенном порядке, который должен обеспечивать постепенное смещение швов по вертикали в каждом последующем ряду. Это достигается путем укладки кирпича на четверть или на половину в сторону относительно кирпичей, расположенных в нижнем ряду. Существуют две основных системы перевязки швов кирпичной кладки — однорядная и многорядная.
Однорядная система перевязки очень редко используется при возведении стен дома. Кладка, при которой перевязка швов делается в каждом ряду, имеет несколько серьезных недостатков. Для ее выполнения требуется высокая квалификация специалиста, необходимо гораздо больше времени, чем при многорядной системе. При кладке углов таким способом нужно много трехчетвертных кирпичей.
Значительно проще и экономически выгоднее использовать одну из разновидностей многорядной перевязки. Простота этого вида состоит в том, что на несколько ложковых рядов кладки приходится один тычковый. Бой кирпича используется при забутке ложковых рядов.
Однорядные системы перевязки. Названия различных систем однорядной перевязки (цепная, крестовая, готическая, голландская) связаны с декоративным узором, который образуется при кладке.
Конструкция всех разновидностей совершенно одинакова. Исключение составляют классические ложковая и тычковая кладки, так как ложковая выполняется в полкирпича, а тычковая в целый кирпич.
Многорядные системы перевязки. Название каждой из систем происходит от количества ложковых рядов, которые перевязываются одним тычковым рядом: в трехрядной — три ложковых ряда перекрываются одним тычковым, в четырехрядной — четыре ложковых перевязываются одним тычковым, в пятирядной — на один тычковый ряд приходится пять ложковых. Рисунок швов различных систем перевязки является очень живописным и может служить дополнительным декоративным элементом на наружной стене.
Расшивка швов кирпича и кирпичной кладки и её фото
Расшивка швов кирпича производится, если дальнейшая наружная обработка стен (штукатурка, утепление) не планируется. Эту операцию лучше всего проводить на стадии неполного схватывания раствора.
После кладки нескольких (трех, четырех) рядов наружной версты, чистой ветошью необходимо протереть возведенный участок. Удалив потеки и остатки раствора, приступают непосредственно к расшивке. Ее выполняют специальным инструментом, чтобы уплотнить швы (это сделает кладку прочнее) и сделать их красивыми и аккуратными.
Расшивку швов кирпичной кладки рекомендуется производить в следующем порядке. Сначала расшиваются все вертикальные швы на свежевыложенном участке, затем — горизонтальные. В случае обнаружения не плотностей, швы необходимо заполнить свежим раствором. От профиля жала расшивки зависит форма шва. Помимо декоративных качеств выпуклый, вогнутый, вподрезку и односрезный гораздо лучше препятствуют проникновению влаги в швы, чем заглубленный или выпуклый втопленный.
Посмотрите расшивку швов кирпичной кладки на фото, которые показаны далее:

основы кладки и приготовления раствора
Ленточное основание для кирпичной кладки сохранилось в отличном состоянии и не теряло своих функциональных особенностей десятками лет. На улицах можно встретить множество подвальных помещений и цокольных этажей без всякого намека на бетонный фундамент.
Схема подпорного фундамента из кирпича.
Строители зачастую выкладывают основу из кирпича, используя все его преимущества. Планируя возведение кирпичного фундаментного основания для строительства дома, следует разобраться в технологии выполнения работ.
Достоинства кирпичного фундамента

Фундамент из кирпича на бетонной ленточной основе.
При наличии знаний в области строительства из такого качественного материала, как кирпич, можно строить различные виды оснований для дома. Они будут отличаться особыми свойствами, которые обусловлены такими характеристиками кирпича, как:
Прочность.
Стойкость к влажности.
Морозостойкость.
Прочность основы кирпичной кладки не подлежит обсуждению. Фундамент следует возводить из кирпича марки 150 и выше. Изделие должно быть полнотелым.
Как можно заметить по фундаменту, представляющему собой любое кирпичное основание, оно всегда выложено из красного кирпича, имеющего низкий уровень влагопоглощаемости. Если грунт зимой промерзает на 1,5 м, то этот процесс, как и оттаивание, будет оказывать постоянное давление на фундамент из кирпича.

Варианты столбчатого фундамента.
Все перечисленные свойства материала очень важны для кладки кирпича. Ими обладает именно красный кирпич. Баланс высокой прочности и низкой влагопоглощаемости позволяет использовать данный материал в процессе кладки кирпича для возведения любого дома.
Чтобы поднять фундамент своими руками, необходимо затратить много сил. Процесс кладки основания осложнен расчетным этапом и выбором ее вариантов. Для строительства тяжелого дома потребуется кладка достаточно массивного базиса, что будет возвращать процесс возведения основания к первоначальному этапу.
Без проведения гидроизоляционных работ материал основания будет очень быстро набирать влажность. Это не зависит от того, что кирпич обладает низкой влагопоглощаемостью.
Как рассчитать количество кирпича для кладки

Схема кирпичного столбчатого фундамента.
Приступая к расчету основания, необходимо иметь в виду, что оно должно выполнять ряд следующих функций:
принимать на себя нагрузку от стен дома;
предохранять стены дома от атмосферных осадков;
принимать на себя механические воздействия, оказываемые засыпанной внутри дома землей.
Для расчета необходимого количества кирпича на основание можно воспользоваться следующими исходными данными:
Высота кладки.
Габариты кирпича.
Длина основания.
Толщина фундамента.
Кирпичная кладка по деревянной балке.
Чтобы рассчитать высоту кладки, потребуется определить количество материала, которое должно уйти на 1 м2. С этой целью можно воспользоваться специальным калькулятором.
К примеру, если кирпич имеет стандартные размеры, то можно сделать расчет квадратуры фундамента. Взяв стандартный кирпич в количестве 153 шт. на 1 м2, можно умножить количество кв. м площади на число кирпичей. Они должны быть одинарными и полнотелыми.
Кирпич всегда рекомендуется покупать с запасом, который необходим даже при проведении черновых работ. Всегда можно найти применение остаткам кирпича, поэтому не следует допускать прерывания кладки по причине нехватки материала.
Габариты обычного кирпича составляют 250х120х65 мм. Вес изделия не больше 4,3 кг. Он очень важен, так как потребуется сделать расчет нагрузки. Она зависит от степени давления кирпича на грунт.
Схема киричной кладки с использованием раствора.
Используя двойной кирпич, можно не только увеличить скорость кладки, но и добавить основанию теплоизоляционных свойств, а также прочности. Стандартные размеры двойного кирпича составляют 250х120х138 мм.
Если кладку планируется осуществить без швов, то понадобится 189 шт. кирпичей. После расчет квадратуры фундамента необходимо умножить количество кирпичей на число квадратных метров. Полученное число должно быть увеличено на 10%.
Рассчитывая толщину фундамента из кирпичей, следует определить необходимую площадь опоры для дома, где должны учитываться все параметры, начиная от веса дома и заканчивая параметрами грунта на строительном участке.
Чем шире монолитная лента, тем прочнее основание и тем больше у нее должна быть опора на грунт. Работы по устройству более широкого основания будут строить дороже, а материалов потребуется больше.
Если высоту цокольного этажа дома сделать больше, то более высокое основание будет смотреться изящнее, чем низкое.
Горизонтальный способ гидроизоляции основания
Схема кладки углов.
Обязательным этапом работы является проведение гидроизоляции кирпичной кладки. Этот процесс необходимо начинать при строительстве цоколя. Многим владельцам домов свойственно считать, что толстым кирпичным стенам не требуется дополнительная изоляция от проникновения влаги. Если ее не устраивать, то эксплуатационные характеристики данного материала снизятся, вызвав преждевременное разрушение основания дома и его стен.
Ухудшение свойств связано с тем, что проникновение в теплое время в структуру кирпича и самого раствора приводит к тому, что вода зимой после замерзания расширяется с образованием льда. По этой причине наблюдается эффект расширения стройматериала изнутри.
В первую очередь необходимо изолировать цокольную часть дома от самого основания. Это необходимо сделать, чтобы большая часть влаги не попадала в цоколь из кирпича и стены дома от кирпичного основания, расположенного в грунте. Для данного вида изоляции, которая носит название горизонтальной, подходит рулонный материал, уложенный сверху на фундамент.

Схема гидроизоляции кирпичного цоколя.
Проводить работы следует с применением качественных материалов для изоляции. Это могут быть битумные мастики с добавлением полимеров. Одновременно с ними можно использовать листы полимерно-битумного материала. Их настилают на материал основания внахлест, учитывая заход на стену.
Далее каждое соединение прижимают с использованием валика, который предварительно пропитывается битумной мастикой. После проведения манипуляций можно получить очень эффективный слой гидроизоляции высокого качества. Его располагают между фундаментом и кладкой (цоколем).
Работы данного вида проводятся только на стадии строительства здания. Для большинства застройщиков данный вид изоляции имеет слишком высокую цену. Используемые ими дешевые материалы являются некачественными, а поэтому неподходящими. Составы, используемые для проникающей изоляции от влаги кирпичного цоколя, позволяют сводить к минимуму вероятность проникновения влаги в структуру основания и в кладочный раствор. Применение высококачественных материалов по высокой цене оправдано получением достойного результата.
Пошаговое руководство по созданию основания из кирпича

Схема выступающего цоколя.
Строительство фундамента начинают с проведения подготовительных работ. При этом следует учесть некоторые основные моменты:
Подведение к месту строительного участка воды, электричества и коммуникаций.
Обеспечение свободного подъезда к участку строительства фундамента.
Подготовка и проведение дренажной системы для отвода воды.
Расчистка места строительства для складирования строительных материалов.
Перед возведением основания следует подобрать материал согласно проведенным расчетам. Далее утрамбовывают траншеи или котлован, устраивают черновую стяжку. Для придания дополнительной прочности рядам кладки можно использовать эластичный металлический прут или арматуру.
В процессе кладки можно воспользоваться следующими советами:

Схема западающего цоколя.
осуществление кладки можно совмещать с проведением работ по гидроизоляции основания;
прочность фундамента из красного кирпича может быть уменьшена дополнительными «ребрами жесткости» после заливки по углам фундамента железобетонных колонн (25х25 см).
После кладки нескольких рядов необходимо затереть швы и нанести первый слой мастики. Затем можно будет нанести еще ряд слоев данного материала.
Возведение кирпичных столбов для основания
Строительство качественного основания из кирпича требует не только устройства гидроизоляции, которая прокладывается несколько раз. Обязательно потребуется создать отмостку и экран для отвода талой и ливневой воды. Производить гидроизоляцию необходимо двумя путями:
при работе с фундаментом;
при обустройстве пространства перед ним.
Выполнять возведение столбов требуется не только для ворот и веранд, еще можно с помощью них выстроить кирпичное основание для дома.
Оно позволит осуществить строительство очень простого, дешевого и рационального варианта фундамента, который подходит под легкие конструкции домов.
Схема установки данного вида основания осуществляется следующим образом:

Необходимо выкопать яму размером 100х100 мм и соответствующей глубиной, которая зависит от состояния грунта.
Дно следует засыпать песчаной подушкой и плотно утрамбовать.
Установить рубероид.
Использовать кирпич для возведения столбика.
При строительстве можно воспользоваться вариантом, предполагающим использование стальной трубы в центре столба. Выбор варианта кладки основания полностью зависит от нагрузки, которая должна производиться домом на основание.

Можно ли делать кирпичную кладку без фундамента
Кирпичная кладка является довольно старой технологией, которая в настоящее время также пользуется популярностью. Очень часто из кирпича возводят цоколь строения, то есть укладывают кирпич на готовое основание. Однако в некоторых случаях допускается кирпичная кладка без основы.
Когда можно класть кирпич без фундамента
Без фундамента могут выполняться кладки кирпичной печи весом до 750 кг. В этом случае кирпич укладывают непосредственно на грунт, который предварительно уплотняют. Кроме того небольшие печки в дачных домиках или хозяйственных постройках можно выкладывать непосредственно на пол. Важно только провести соответствующую обработку.
Еще одним вариантом можно назвать строительство ленточного фундамента из кирпича. Эта технология очень старая и в современном строительстве используется очень редко. Кирпичный ленточный фундамент возводится под одноэтажные или двухэтажные строения, а также под дома с подвалом или цокольным этажом.
Очень часто из кирпича возводят столбчатое основание, которое отлично подойдет для каркасных и щитовых домов. Очень эффективны кирпичные опоры на грунтах, склонных к сезонному пучению.
Что необходимо учитывать при укладке кирпича без фундамента
Чтобы кирпичная кладка не стала причиной головной боли в процессе эксплуатации строения, необходимо соблюдать определенные правила:
Использовать кладку в качестве основания для небольших строений.
Обязательно провести исследование грунта перед выполнением кладки кирпича без фундамента.
Выбирать для кладки только качественный материал. Можно использовать пережженный красный кирпич, который имеет высокие прочностные характеристики, но продается как бракованный из-за дефектов поверхности.
При строительстве ленточного или столбчатого основания из кирпича в обязательном порядке выполняют гидроизоляцию подошвы.
Кирпичную кладку можно выполнять без фундамента, однако для этого необходимо соблюдать определенные правила, а также аккуратно и профессионально отнестись к процессу в целом.
Каменщик, строительство — Американский институт инновационного обучения
ПРОЦЕСС РАБОТЫ
BRICKLAYER, Строительство
КОД O * NET / SOC: 47-2021.00 КОД RAPIDS: 0052
Описание: Укладка строительных материалов, таких как кирпич, структурная плитка и бетон из шлакобетона, стекла, гипса и терракотовых блоков (кроме камня), для строительства или ремонта стен, перегородок, арок, канализационных сетей и других конструкций. Измеряет расстояние от эталона. указывает и отмечает ориентиры на рабочей поверхности для разметки работы.С помощью шпателя намазать мягкую подушку (слой) раствора, служащего основой и связующим для блока. Наносит раствор на конец блока и устанавливает блок в слой раствора. Метчики блокируют шпателем для выравнивания, выравнивания и заделки в строительный раствор, обеспечивая заданную толщину шва. Удаляет излишки раствора с поверхности блока шпателем. Финиширует раствор между кирпичами с помощью острия или шпателя. Разбивает кирпичи краем кельмы или молотком, чтобы уложить слишком маленькие места для целого кирпича. Определяет выравнивание курсов по вертикали и горизонтали с помощью отвеса, гужелина (туго натянутого шнура) и уровня.Крепит кирпичную или терракотовую фанеру к поверхности конструкций с помощью анкерных тросов, заделанных в растворе между кирпичами, или в анкерных отверстиях в фанерованном кирпиче. Может приваривать металлические детали к стальным конструктивным элементам.
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕ:
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧАСОВ
1. Кладка кирпича
3000
A. Раствор для смешивания, цементный и лакированный раствор; соединение и испытание
B. Фундамент и фундамент здания
C.Обычная наружная кирпичная кладка (прямые стены, подкладка из кирпича)
D. Строительные арки, пазы, колонны, опоры, углы
E. Планирование и строительство дымоходов, каминов и дымоходов, полов и лестниц
2. Кладка камня
800
A. Распил и установка щебня или каменной кладки
B. Установка резаного камня
C. Стык тесаного камня
3. Указание, чистка и уплотнение
700
А.Обметка кирпича и камня, резка и зачистка швов
B. Очистка камня, кирпича и плитки (вода, кислота, пескоструйная обработка)
C. Конопатка камня, кирпича и стеклянных блоков
4. Кладка строительных блоков
1000
A. Резка и закрепка терракотовых и плиточных блоков
B. Резка, установка и заправка цементных блоков, искусственного камня, стеклоблоков
C. Blockarching
5. Противопожарная
250
А.Стены для строительных партий (перегородочная плитка, гипсовые блоки, глазурованная плитка, терракота)
B. Стандартизированный огнеупорный кирпич
C. Специальности
6. Уход за инструментами и оборудованием и их использование
250
A. Мастерки, молоток для кирпича, подмости с правилом отвеса, отрезные пилы и сварочное оборудование
ВСЕГО ЧАСОВ
6000
СВЯЗАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
ПЕРВЫЙ ГОД :
Торговая арифметика
Уход за инструментами и оборудованием и их использование
Чтение чертежей и создание торговых зарисовок
Символы и представление шкалы
Стены и опоры
Пилястры, колонны и опоры
Пазы и выемки
Принципы правильного измерения
Правильное смешивание всех строительных растворов и извести
Меры предосторожности
Методы нанесения раствора
Макет вакансии
Внутренние и внешние углы здания
Установка порогов и колпачков
Каменная кладка
Расчет армированных перемычек кладки
Огненный кирпич
Кислотный кирпич
Стеклянный блок
Терракота
Бетонные опоры
Меры предосторожности
ВТОРОЙ ГОД :
Торговая арифметика
Строительный раствор
Торговля эскизами
Оценка времени и материалов
Облигации
Макет
Конопатка, точка и очистка
Подмости
Кладка кирпича и блока до линии
Рефакторы
Конструкция топки
Строительный блок
Работа по специальностям
Противопожарная
Меры предосторожности
ТРЕТИЙ ГОД :
Торговая арифметика
Стена, стяжки, распорки и уголки с зажимами
Гидроизоляционные материалы
Чтение чертежей
Круги и дуги
Оценка
Макет вакансии
Изоляционные материалы для кладки стен
Конопатка, наведение и очистка
Элементарный архитектурный чертеж
Схема расположения столбов
Рамы, балки, перемычки и стержни
Сотрудничество и лидерство
Как построить кирпичную дорожку
Когда я переехал из Новой Англии в Мэриленд, меня поразила кирпичная кладка.Есть кирпичные дома, кирпичные тротуары и кирпичные дорожки, ведущие к кирпичным амбарам. Даже улицы в некоторых городах вымощены кирпичом. Теплота его цвета, прочность материала, приятные ощущения под ногами — все это мне нравилось. Мое желание родилось; когда-нибудь у меня будет кирпичный тротуар.
Я говорил об этом так часто, что однажды, придя домой, я обнаружил 300 старых кирпичей ручной работы, брошенных в кучу у меня во дворе, подарок от друга, который сказал: «Вы хотели их. Теперь воспользуйтесь ими.”
Пути назад не было. Укладывая кирпичи, я начал задаваться вопросом, как вообще начать такой амбициозный проект. Что ж, вы смотрите на свой двор и прокладываете садовые шланги по краям будущей дорожки, перемещая шланги, пока изгиб и местоположение не будут радовать ваши глаза, и у вас будет место, куда можно наступить в дождливый день. Лучше всего проложить тропу там, где вы обычно идете. Он будет выглядеть идеально и поможет вам не выбраться из грязи.
Моя тропа будет шириной 2 фута, и вдоль каждого края я проложу ряд кирпичей, стоящих вертикально, как часовые, удерживая своих ровных собратьев на одной линии.
И все же до первого кирпича мне было еще далеко. Если бы я знал, как далеко будет этот момент, я бы сдался.
Перед кладкой первого кирпича предстоит много работы
Надлежащая кирпичная дорожка должна быть проложена на хорошем основании из 4 дюймов гравия, слоя сверхпрочной ткани для защиты от сорняков и затем 2 дюймов песка. Ткань пропускает воду, но не дает песку просыпаться в гравий.
Я хотел, чтобы верхняя часть кирпичей толщиной 2 дюйма была на одном уровне с уровнем земли.Толщина кирпича в сочетании со слоями песка и гравия означала, что мне нужно было выкопать траншею глубиной 8 дюймов на всю длину пути. Так что я взял лопату, начал копать и быстро перешел к следующему вопросу. Что бы я сделал со всем этим слоем почвы? Выкопка траншеи глубиной 8 дюймов и шириной 2 фута длиной 50 футов дает почти 2-1 / 2 кубических ярда земли — примерно полсотни полных тачек.
У меня был простой ответ. В первые 90 лет жизни в моем доме не было водостоков.Вода, стекающая с карниза, смывала почву, пока слишком много фундамента не обнажилось и не осталось канав под капельной линией крыши. Я хотел грядки под карнизами, а грядки требовали много верхнего слоя почвы. Кому-то может понадобиться почва для грядки или для засыпки ям. Верхний слой почвы может быть полезен всегда, пока вы знаете, что это произойдет.
Каждый день весной и летом я выкапывал грядку на будущей тропе и возил землю вокруг своего дома. К настоящему времени первая куча песка — я бы использовал ее, чтобы поставить солдатиков — стояла в ожидании на заднем дворе, и я покатил кирпичи в тачке и аккуратно сложил их вдоль края траншеи.
Установить солдатские кирпичи, добавить гравий и песок
За те месяцы я многому научился — например, что я могу ставить на тачку только 20 кирпичей за раз и что кирпичи-солдаты должны удерживаться вертикально вдоль края дорожки, обильно набивая их вокруг песком.
Как и у хороших участников марша, ряды солдатских кирпичей должны оставаться параллельными. Ряд, который отклоняется от линии или выходит за ее пределы, нарушит узор и расстояние между плоскими кирпичами, которые появятся позже.Ширина дорожки увеличивается с шагом чуть более 4 дюймов — ширина кирпича и расстояние между ним и его соседом.
Я счел лучше вырыть грубую траншею, выровнять одну сторону с солдатами, вернуться, чтобы измерить ширину палкой, равной ширине дорожки, а затем выровнять другую сторону. Наконец, после того, как вертикальные кирпичи выложили обе стороны дорожки, я отрегулировал глубину траншеи кое-где с помощью плоской лопатки.
К тому времени, как молодой каменщик, я обнаружил, что могу использовать шпатель, линейку и выравнивать одновременно, а затем раскалывать кирпичи на их правильные места резиновым молотком.У меня тоже неплохо получается.
Когда траншея была закончена и солдаты выстроились в линию, пришло время грузовикам приехать с 3/8-дюймовым гравием и уложенными на поддоны кирпичами (так называемыми «кубиками»). Я делал покупки в Желтых страницах под номерами
«песок и гравий» и «кирпичи», чтобы получить информацию о ценах и доставке. Бесплатные кирпичи от моего друга пошли не так далеко.
Посещение нескольких поставщиков кирпича научило меня, что кирпичи бывают разных цветов и цен, и что некоторые кирпичи имеют более неправильную форму, чем другие.Кирпичи неправильной формы сложнее уложить по шаблону из-за различий в их размерах. Для дорожек лучше всего подходит фугасная брусчатка.
Я нанял двух сильных мужчин, чтобы они загрузили гравий в только что вырытую траншею и разгребли его граблями. Чтобы сделать 4-дюймовую кровать, требуется много грузовой тачки. Когда весь гравий был на месте, я использовал бритвенный нож, чтобы разрезать прочную ткань, защищающую от сорняков, на полоски и положил ее на кровать. 2-дюймовый слой песка пошел поверх гравия, разгладился и выровнялся доской, натянутой по всей его ширине.После того, как песок был разровнен, траншея была готова. Наконец, я мог положить сверху кирпичи толщиной 2 дюйма.
Между прочим, если вы живете на севере, в менее умеренном климате, чем на восточном берегу Мэриленда, и хотите построить кирпичную дорожку, вы можете утрамбовать песок и гравий с помощью силового уплотнителя из пункта проката инструментов. Компактор осаждает песок и гравий и может предотвратить вздутие при глубоком промерзании грунта.
Полушаговая беговая кладка — легкий образец кирпичной кладки
Вместо стилизованного узора, вроде плетения в елочку или корзиночку, у меня кирпичи укладываются простыми прямыми линиями.Шаблон, называемый бегущей связью на полшага, легко запомнить, а кирпичи легко управлять. Для начала чередуете целый кирпич рядом с половиной. Затем нужно просто положить один кирпич рядом с другим, следуя по всей длине дорожки.
Укладка кирпичей плавными поворотами — дело небольшого компромисса: вам, возможно, придется упаковать внутренний край одного кирпича немного ближе к его соседу и увеличить расстояние на внешнем крае другого, когда вы сгибаете прямолинейные кирпичи. в округлые кривые.
Я не удивился, обнаружив, что полушаговый узор немного сбрасывался из-за кривых. В этом есть смысл: расстояние по внешней стороне кривой больше, чем внутреннее расстояние. Когда тропинка выровнялась, узор свалился. Один кирпич не заканчивался в середине следующего. Но не беспокойтесь — после поворота влево мой путь повернул вправо, и узор восстановился. Если ваш путь поворачивает только вправо или влево, и вас беспокоит то, как он нарушает ваш рисунок, вы можете начать резать кирпичи, чтобы компенсировать это, но я думаю, что вы откроете большую банку с червями, чем если бы вы просто плыть по течению.Помните: вы строите садовую дорожку из кирпича, и это процесс скорее органичный, чем требовательный.
Перекрестки, на которых пути расходятся, требуют некоторого понимания. Вы можете использовать миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать кубики, или вы можете потратить некоторое время на четвереньках, работая над выкройкой. Хорошая идея — выложить кирпичи в центре перекрестка, а затем работать во всех направлениях. Если вы выйдете на перекресток с продолжающегося пути, вы можете в конечном итоге разрезать много кирпичей и разбить рожки на множество маленьких кусочков.
Резкий удар стамеской и четырехфунтовым молотком разрубает кирпич пополам. Это требует некоторой практики и необходимости в перчатках. Промах с молотком… Даже вспоминать не хочу.
В качестве работы кладка кирпича прошла удовлетворительно. Я мог видеть, что я сделал. В качестве упражнения это было полезно. Я похудела на один размер.
Стоя на коленях на подушке из поролона, вы спасете колени. Резиновый молоток ударяет по кирпичам, не ломая их. Иногда вам нужно подсыпать немного песка под кирпич или посыпать его кое-где, чтобы смежные края кирпича были ровными.Высокий угол зацепит лопату для снега или летнюю сандалию.
В ближайшие годы больше возможностей
Когда был разрушен последний кирпич, я покрыл всю дорожку толстым слоем песка, подметая его в промежутки между кирпичами, добавляя новые каждые несколько дней в течение двух недель. Затем я вычистил его, и мой путь был пройден.
После этого первого пути я еще далеко не закончил кладку кирпича. Следующей весной я двинулся через заднюю часть дома по тропинке на террасу.Я пробегаю только 50 футов или около того за сезон. Мне нужно время для общения и время, чтобы ухаживать за садами вокруг моих дорожек. В ближайшие годы мне нужна тропинка от палубы к сараю.
Во время поездки в Вермонт я нашел карьер, в котором мрамор режут на кирпичи, поэтому на моей прогулке по всей длине разбросан белый мрамор — нетрадиционно, но мне это нравится. На некоторых выгравирован год, когда я закончил определенный раздел, мой личный журнал проекта.
Филлис Гордон вышла на пенсию после двух занятий.Сейчас она кладет кирпичи, играет в бридж и пишет рассказы в Кембридже, на восточном берегу Мэриленда.
Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.
Укладка кирпича на бетон | DoItYourself.com
Если у вас уже есть бетонный фундамент, укладка кирпича станет намного проще и быстрее.Для строительства кирпичной стены, уличной печи или барбекю на растворе требуется устойчивый фундамент. Это не то, что можно просто сделать на рыхлой почве. Бетонный фундамент необходимо заложить до того, как можно будет построить стену или другое сооружение. Если вы пропустите этот шаг, кладка может обрушиться или провалиться в землю. В этой статье вы узнаете об основном методе укладки кирпича на бетон, включая первоначальную планировку, а также фактическую заделку и отверждение швов.
Кладка кирпичной кладки
Установив бетонный фундамент, у вас есть ровная, стабильная площадка, на которой можно построить кирпичную конструкцию. Первое, что нужно сделать, когда у вас есть кирпичи и все остальные материалы, — это поэкспериментировать с разными узорами. Начните с установки кирпичей в различных положениях, чтобы увидеть, какой из них вам подходит. Если вы строите садовый ящик с четырьмя сторонами, решите, какой высоты и какой толщины он вам нужен. После того, как вы приняли решение, вам нужно отметить основу, чтобы получить ориентир.Сделайте мелом линии на фундаменте со всех 4 сторон. Они будут представлять передний край стены. Отметьте точное расстояние между каждым кирпичом с помощью кусков 3/8-дюймового дюбеля. Разложив кирпичи, отметьте карандашом на фундаменте расположение каждого кирпича. Затем вы можете приступить к заделке швов и на нижней стороне ряда. Углы могут быть самой большой проблемой. Вам почти наверняка придется резать кирпичи, чтобы он заработал.
Укладка второго ряда
Уложив первый ряд одинарных кирпичей, вы можете закончить первый ряд, выложив второй столбец.Используйте распорки и отметьте их положение, как и раньше. Когда вы будете готовы ко второму ряду кирпичей, положите кирпичи крест-накрест относительно нижележащего ряда, одновременно смещая их так, чтобы середина одного кирпича находилась над стыком нижнего. Продолжайте по этой схеме для всей стены. По углам можно использовать обычную связку, состоящую из кирпичей размером 2 и кирпичей размером 2 для соединения сторон.
Кладка и поддержание уровня
Используйте так называемый каменный столб с точными отметками на нем.Вы держите его вертикально к стене, чтобы убедиться, что ряды кирпича выровнены, а швы раствора — однородны. Раствор, который вы смешиваете для работы, должен быть достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы будете делать гребень с помощью шпателя. Когда вы наносите раствор на шов, соскребите излишки. Никогда не сдвигайте кирпич, чтобы выровнять его положение, если только вы не положили его (в течение последних 2 минут). Если необходимо, нанесите удар по стыку, переустановите кирпич и повторно нанесите раствор. Всегда держите под рукой столб истории и уровень и постоянно проверяйте свой прогресс.
Кирпичные стены высотой более 3 футов вы должны иметь разрешение на строительство, и они должны быть укреплены ниже уровня земли. Для строительства простых садовых или ландшафтных подпорных стен не требуется ни разрешения, ни какого-либо армирования. Однако убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, как будут складываться кирпичи, прежде чем вы начнете. Укладка кирпича на бетон — единственный способ сделать кирпичную стену прочной с точки зрения конструкции. Как только вся структура будет завершена, оставьте суставы влажными в течение 2 или 3 дней.Его не нужно замачивать, но тонкий слой воды помогает раствору застыть должным образом. После полного высыхания пройдитесь по всей конструкции жесткой щеткой, чтобы удалить остатки раствора.
Установка брусчатки — Введение
1. Узнайте у местных коммунальных предприятий, где проходят линии метро.
2. Убедившись, что на участке, который вы собираетесь проложить, есть надлежащий дренаж (1/4 дюйма на фут уклона от фундамента или других постоянных сооружений), обведите участок кольями и веревкой и обязательно включите ширину кромочного материала.
3. Используйте плоскую лопату, чтобы удалить ровно столько дерна или грязи, чтобы получить плоскую ровную поверхность, на которую можно положить основу из щебня. Важно, чтобы грязь или излишки почвы, которые удалялись и устанавливались повторно, были прочно уложены с помощью пластинчатого уплотнителя для получения ровного основания.
1. Утрамбовав грунт, поместите щебеночное основание в котлован. Используя пластинчатый уплотнитель, утрамбуйте не более 4 дюймов (глубину) основного материала за один раз. Это критический шаг — если не сделать его аккуратно и тщательно, кирпичи со временем сдвинутся.
2. Основной материал при уплотнении должен быть слегка влажным.
Установить границу
1. Бордюр, или система кромок, необходим для того, чтобы ваша кирпичная кладка оставалась на месте и оставалась красивой в течение многих лет. Начните с установки кромки, но не закрепления ее. Теперь поэкспериментируйте с выбранным вами рисунком, временно выложив кирпич по краю мощения.
(Обратите внимание, что сложные конструкции, такие как «елочка», могут потребовать значительного количества обрезного кирпича.)
2. После того, как вы будете удовлетворены размещением, закрепите кромку, вбивая шипы по крайней мере на 8 дюймов в основание через каждые 2–3 фута. Для кромки дерева просверлите отверстия и проденьте шипы через середину дерева. , выкопайте траншею достаточно глубоко, чтобы верхний край обрезного кирпича был на одном уровне с поверхностью кирпича вашего готового проекта.
3. Один бордюр может оставаться незакрепленным до окончательной укладки кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание. Теперь удалите блоки, которые вы временно установили.
Заложить песчаный слой
1. Для прохода или другого довольно узкого объекта используйте трубу с внешним диаметром 1 дюйм или отрежьте две деревянные полоски до желаемой высоты песка (1 дюйм). Разместите их по обе стороны от зоны мощения. Для более широкого проекта, такого как внутренний дворик, расположите полосы на расстоянии примерно 3 фута друг от друга.
2. Теперь залейте участок песком. Перед установкой песок можно смочить мелким водяным туманом, чтобы устранить пустоты.
3. После того, как вы засыпаете песок, используйте трубу или деревянные полоски в качестве рельсов, по которым протяните «стяжную» доску, чтобы обеспечить равномерную глубину песка 1 дюйм. Будьте осторожны, чтобы не наступить на выровненный песок и не потревожить его.
4. Снимите рейки стяжки и заполните углубления рыхлым песком. Выровняйте щеткой или шпателем.
Установка брусчатки 6 — Укладка брусчатки
1. Начните с угла — если возможно, с угла, такого как дом, бордюр, тротуар или другой фиксированный край. Положите один ряд кирпича от угла вдоль двух соседних бордюров. Положите кирпич на песок. Не давите на них и не забивайте их молотком. Они должны плотно прилегать друг к другу, с зазором примерно 1/16 — 1/8 дюйма между каждым кирпичом.Во время работы обязательно работайте из уложенного кирпича, а не из песка. Если вы потревожили девственный песок, повторно выровняйте его метлой или шпателем, прежде чем класть еще кирпич.
2. Продолжайте укладывать кирпичи по шаблону, двигаясь от начального угла до незакрепленного края. Взяв за образец исходный кирпич по периметру, проведите веревочную линию через переднюю часть кромки укладки (каждые 2–3 фута), чтобы сохранить выравнивание. Если рисунок немного отклоняется, можно использовать шпатель, отвертку или шпатель с широким лезвием для небольших корректировок.Не беспокойтесь о небольших зазорах между брусчаткой — вы заполните их песком.
3. Обязательно проверяйте уровень и выравнивание кирпичной кладки во время установки.
4. После того, как все кирпичи будут установлены до последнего, незакрепленного края, разрежьте или распилите оставшийся кирпич, чтобы завершить рисунок соединения, но убедитесь, что последние кирпичи с краями имеют ширину не менее двух дюймов.
5.Закрепите последнюю границу.
Установка асфальтоукладчика 7 — завершение работы
1. Осмотрите свою работу, сделав окончательную корректировку высоты кирпича и выравнивания швов. Затем засыпьте все стыки сухим песком, чтобы кирпич встал на место.
2. Для дальнейшего закрепления кирпича вы можете использовать пластинчатый уплотнитель, чтобы закрепить кирпич и осторожно утрамбовать его.Если используется уплотнитель, нанесите слой песка на брусчатку, чтобы предотвратить контакт между кирпичом и уплотнителем.
3. Песок, который вы заметили в швах, постепенно осядет. Вы должны подмести песок в швы по мере необходимости во время следующих нескольких ливней, пока кирпичи полностью не стабилизируются.
Расслабься и наслаждайся
Это лучшая часть. Отдохните заслуженно и полюбуйтесь собственным творением.Вы выполнили проект мощения, который повысит ценность вашего дома, и, поскольку кирпич с возрастом выглядит только лучше, вы сможете наслаждаться им долгие годы.
Элементы жесткого ландшафта — основы кирпичной кладки
Введение:
Кладка кирпича — это самостоятельный промысел, отдельный от мощения, дренажа и земляных работ. Было бы легко заполнить весь веб-сайт, посвященный исключительно этой теме, но этот сайт посвящен только методам кирпичной кладки таких предметов, как крышки люков, решетки оврагов и простые стены.Далее следует очень простое введение в кирпич и кладку; другие сайты, такие как Brick Development Association, могут предоставить более подробную информацию для тех, кто хочет узнать больше о брусах, полостях и доводчиках.
Виды кирпича
Кирпич облицовочный
Существуют буквально тысячи различных кирпичей, но их можно разбить на несколько основных типов. Подавляющее большинство из них сделаны из глины и обожжены в печи. Качественный, прочный кирпич с привлекательным внешним видом для наружного надземного использования.
Виды кирпича
Wirecut
Глина непрерывно экструдируется до необходимого размера и формы, а затем разрезается на отдельные кирпичи с помощью проволоки, как сыр разрезают проволокой для сыра. Тысячи вариаций цвета и фактуры. Обычно самые дешевые облицовки доступны, так как производственный процесс сильно автоматизирован.
Типичные кирпичи, вырезанные из проволоки, показаны напротив
Фондовый
Глина смачивается до так называемого «мягкого шлама» и затем формуется для придания ей формы перед тем, как дать ей высохнуть перед обжигом в печи.Большая часть процесса автоматизирована. Обычно имеют слегка неправильную форму. Обычно немного дороже, чем проволока.
Типичный стандартный кирпич, показанный напротив
Ручная работа
Обычно изготавливается на верстаке в форме, как описано выше для стандартного кирпича. Поскольку глина не уплотняется машиной плотно, каждый кирпич обычно имеет характерную складку, известную как «улыбка». Очень желанная и самая дорогая из облицовок, но она того стоит на престижных должностях.
Типичные кирпичи ручной работы, показанные напротив
Флеттон
Также известен как «Лондонские кирпичи».Уникальный облицовочный кирпич, изготовленный из глины Нижнего Оксфорда, встречается только на юго-востоке Англии. Эта глина содержит следы угля, которые горят во время обжига, уменьшая количество топлива, необходимого для печи, что не только снижает затраты, но также дает некоторые интересные эффекты в самих кирпичах.
Типичные кирпичи Флеттона показаны напротив
Общество
Дешевый кирпич для заполнения, призванный быть утилитарным, а не привлекательным. При этом некоторые из них обладают собственным шармом и идеально подходят для небольших работ.
Инженерное дело
Рабочие лошадки из семейства кирпичных. Крепкая, крепкая, износостойкая, но обычно не очень красивая. Они обладают отличной устойчивостью к морозу и воде, что делает их идеальными для земляных работ, канализационных работ и подпорных стен. Вы платите за спектакль.
Бетон или силикат кальция
Популярно в регионах, где не хватает хорошей глины для изготовления кирпича. Некоторые из них, откровенно говоря, чертовски ужасны, но у других может быть раздвоение лица или резкое лицо, чтобы производить впечатление кого-то другого, а не скучного бетона.Дешево и сердито подводит итог.
Восстановлено
Утилизированный кирпич. Кирпичи, вырученные из старых зданий и модные, модные. Вы действительно должны знать, что ищете, чтобы получить приличное качество, а не какой-либо старый шлак, поэтому покупайте у продавца с хорошей репутацией. Их очарование неоспоримо, когда они выложены хорошим кирпичом, но могут быть высокие потери. Многие из них будут старых императорских размеров (2 дюйма или 3 дюйма), которые несовместимы с современными метрическими кирпичами (65 мм).Не дайте себя обмануть, думая, что, поскольку они были спасены из какой-то старой ночлежки, они будут дешевыми — их очистка и сортировка — трудоемкая задача, и они могут стоить вдвое дороже качественной облицовки или репродукции. ‘исправлено.
Настоящие восстановленные кирпичи Воспроизведение восстановленных кирпичей
Скидки
Любой кирпич, кроме прямоугольника. Чтобы сбить с толку не каменщиков, есть «стандартные специальные», такие как выпуклые, наклонные и радиальные, и «специальные специальные», такие как гвоздики и квоты.Эти особенности открывают фантастические возможности дизайна и делают кирпичную кладку наиболее эстетичной средой для строительства.
Прочие облицовочные материалы
Помимо кирпичей, существуют всевозможные бетонные блоки, из которых можно строить стены и другие конструкции. Некоторые декоративные; некоторые утилитарны; некоторые изолирующие; некоторые предназначены для использования под землей … для любого применения найдется подходящий бетонный блок.
Для строительства стен с твердым ландшафтом наиболее популярным типом стеновых блоков являются декоративные бетонные блоки.Многие из них с разной степенью успеха пытаются воспроизвести натуральный камень. Они, как правило, производятся разной длины и глубины, чтобы еще больше улучшить внешний вид камня для стен с бортиками, с «перемычками», охватывающими 2 или более рядов.
Некоторые стеновые блоки не кладут друг на друга обычным способом, а используют специальный клей на цементной основе, чтобы «склеить» блоки и колпачки. Эти продукты в первую очередь предназначены для садового строительства и рынка DIY, и могут использоваться только для стен высотой до 1 метра.
Обычные бетонные блоки можно использовать, когда стена должна быть оштукатурена и / или окрашена; Блоки траншей — хороший и экономичный выбор для рядов фундаментов, а блоки «Thermalite» можно легко придать с помощью Surform всевозможных причудливых и замечательных форм.
Классификация прочности
Кирпичи классифицируются по степени морозостойкости, которую они демонстрируют, с дальнейшей категоризацией содержания в них растворимых солей.
Подходит для всех строительных работ, включая ситуации, когда они могут многократно насыщаться, такие как подпорные стены или ниже уровня земли.
Достаточно прочный при использовании в ненасыщенных условиях, например, между карнизом и карнизом дома
Подходит только для внутреннего использования; не следует использовать в ландшафтных проектах
Таблица 1 Морозостойкость кирпича
Содержание растворимой соли классифицируется как L — Низкое или N — Нормальное. Содержание растворимых солей может иметь некоторое влияние на возникновение высолов на кирпичной кладке, хотя растворимые соли в растворе и в грунтовых водах также могут повлиять на ее внешний вид.
Рейтинг морозостойкости сочетается с рейтингом содержания соли, чтобы дать 6 возможных категорий для всех глиняных кирпичей: FL и FN, ML и MN или OL и ON.
Для большинства ландшафтных работ подходят только кирпичи класса FL или FN, хотя некоторые кирпичи ML / MN могут подходить для кирпичной кладки более чем на 150 мм ниже уровня земли.
Кирпичный формат
Современные метрические кирпичи в Великобритании имеют размер, позволяющий создать модульный формат. Стандартный размер кирпича составляет 215 × 102,5 × 65 мм (лицевая сторона × основание × конец), поэтому при стандартном шве шириной 10–12 мм это дает рабочий размер 225 мм × 75 мм.
Размеры типичного британского кирпича
Как видно на диаграмме напротив, 4 ряда кирпичей, включая стыки основания, дают общую глубину 300 мм, а 4 кирпича в ряду дают ширину 900 мм, включая перпенды (вертикальные стыки).
Используя подрамник, в стене с одинарной обшивкой приходится 60 кирпичей на квадратный метр.
Кирпичей на метр зависит от метода кладки
Кирпичи кладут одним из трех способов, как показано выше. Носилки являются наиболее распространенными, но они могут чередоваться с рядами заголовков в стенах толщиной 225 мм (см. Образцы скрепления).Кирпичи «по краю» обычно кладут для облицовки стен или для заделки кирпичной кладки на определенную высоту при креплении металлоконструкций (люков, решеток и т. Д.)
Кладка кирпича
Кладка кирпича — это умелое ремесло, на освоение которого уходит много лет. Кирпичи кладут рядами на слой раствора с натянутой веревочной линией, используемой в качестве ориентира для линии и уровня. Горизонтальный стык — это «стык кровати»; вертикальные стыки — это «перпенды».
Сначала возводятся концы стен, при этом уровень и вертикальность кирпичей проверяется многократно по мере подъема углов / концов.Калибровка также проверяется, чтобы убедиться, что длина 4 рядов составляет 300 мм. Концы обычно «загнуты назад», как показано на рисунке напротив, что позволяет проложить последовательные ряды прямо к тросу без необходимости постоянно проверять работу спиртовым уровнем.
Строительный раствор выложен таким образом, чтобы он принимал кирпичи. Конец укладываемого кирпича смазывается раствором, а затем прижимается к предыдущему кирпичу, сжимая раствор до ширины 10 мм. Кирпич стучат до уровня пятки шпателя, любой излишек раствора, выдавленный из основания или перпендии, соскребается шпателем, а затем процесс повторяется со следующим кирпичом.По завершении каждого курса направляющая линия перемещается на следующий курс.
Хотя подрамник использовался для большинства иллюстраций стен на этом веб-сайте, можно использовать более 30 различных видов связки кирпичной кладки. На странице Walls изображены семь самых популярных облигаций.
Для полнотелого или перфорированного кирпича ориентация кирпича не имеет значения, но для кирпича с лягушкой лягушка всегда должна лежать наверху. Это гарантирует, что нагрузка на стену равномерно распределяется по ее ширине, а не концентрируется на краях, и что в кирпичной кладке отсутствуют пустоты, которые могут быть слабыми местами.
Обледеневшая или перфорированная кирпичная кладка всегда должна быть закрыта, если ее оставить незавершенной в течение любого периода, когда идет дождь, чтобы предотвратить попадание воды в лягушки или перфорационные отверстия, которые могут испортить строительный раствор при возобновлении кирпичной кладки.
Лягушки всегда лежат вверх
Расход раствора
1 м³ раствора уложит примерно 1800 кирпичей (1300-2100 в зависимости от типа лягушки) или 1200 блоков размером 450x225x100 мм. 1800 стандартных кирпичей = 30 м², а каждый кубический метр раствора весит около 2.1 тонна, поэтому на каждый квадратный метр однослойной кирпичной кладки требуется примерно 70 кг раствора.
1 тонна известкового раствора уложит примерно 1000 кирпичей (700-1200) или 600 блоков при 450x225x100
Стили наведения
Указатель обеспечивает правильное заполнение швов и выступов строительным раствором. Указание обычно проводится примерно через час после того, как кирпичи были уложены, достаточно долго, чтобы раствор застыл, но не настолько долго, чтобы он стал непригодным для обработки.Незаконченные швы можно заполнить свежим раствором, если они не совсем заполнены, перед обработкой до требуемого стиля.
Напротив показаны наиболее распространенные стили наведения. Профили Weatherstruck и Flush формируются лезвием шпателя. Профиль ручки ковша образован соединительной планкой полукруглого сечения, а профиль ниши — граблями для стыков.
Муфты с резьбой, в частности, защита от атмосферных воздействий и ручка ковша, обеспечивают лучшую устойчивость к проникновению дождя.
Наведение профилей
Как окаймить лужайку кирпичом
Кирпичная кромка на лужайке помогает сохранить края нетронутыми, сокращая трудозатраты и добавляя четкости поверхности. Кирпичи также со временем приобретут привлекательный вид. Конечно, общий эффект зависит от того, насколько хорошо газон выглядит, поэтому, если ваш газон выглядит немного уставшим, попробуйте оживить его прополкой и пересевом осенью.
Следуйте нашему простому пошаговому руководству по окантовке газона кирпичом, приведенному ниже.
Вам понадобится
Строительный песок
Цемент
Мастерок
Резина
Грабли
Шаг 1
Смешайте песок и цемент (4: 1) с водой до консистенции густой лепешки.Он не должен быть слишком неряшливым или сухим. Перемешайте на старой доске, чтобы не испортить мощение.
Окантовка газона — замешивание цемента
Шаг 2
Нанесите слой цемента на краю небольшого участка лужайки. Уложите кирпичи на раствор, убедившись, что концы концы совпадают, и вдавите их в смесь руками.
Кладка кирпича
Шаг 3
Установите кирпичи на место, осторожно постучав резиновым молотком. Убедитесь, что они выглядят ровно и следуют линии газона во время работы. Положите больше кирпичей, пока весь газон не станет обрезанным.
Обрезка газона — укладка кирпичей киянкой
Шаг 4
Зачистите грабли землю до кирпичей и не стойте на них пару дней, пока они не затвердеют.Вы можете косить траву прямо по кромке кирпича.
Окантовка газона — грунт вокруг кирпича
Укладка блоков или бетонирование в холодную погоду?
Укладка блоков или бетонирование в холодную погоду? Меры предосторожности.
Настало время года, когда вы или ваши строители можете работать в очень холодную погоду. Вы можете принять определенные меры предосторожности, чтобы избежать проблем в будущем. Это особенно важно при укладке бетона, кирпича и блоков при температуре 5 ° C или ниже.
Если вы поместите бетон при минусовых температурах, это может привести к серьезным повреждениям до такой степени, что это серьезно повлияет на прочность. Даже если температура не опускается ниже нуля, прочность бетона растет гораздо медленнее, чем в теплые месяцы.
При строительстве в очень холодную погоду мы дадим вам следующие советы.
Склад стройматериалов
В зимние месяцы следует накрывать стопки кирпичей и блоков, чтобы обеспечить защиту от дождя, снега и мороза. Пропитанные кирпичи и блоки могут пострадать от мороза при укладке. Лучше всего защитить ваши материалы крышкой или дать им высохнуть перед укладкой.
Бетон
Чтобы обеспечить максимальную прочность бетона, необходимо защитить его от замерзания.Свежий бетон при заливке должен обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять силам, связанным с замерзанием воды. Образование льда приводит к разрушению смеси цементного теста, вызывая непоправимую потерю прочности. Раннее замораживание может привести к снижению предела прочности до 50%. Если вы примете соответствующие меры предосторожности, прочность бетона на сжатие обычно достаточна, чтобы противостоять значительному расширению и повреждению через пару дней после укладки. Итак, что вы делаете в этот период, чтобы защитить его?
Поставщик бетона может использовать комбинацию мер предосторожности, чтобы преодолеть вероятные последствия холодной погоды.Они могут использовать корректировку смеси, увеличивая цементный бетон, или могут добавлять химические вещества для ускорения твердения. Можно просто укладывать более теплый бетон. При размещении заказа на бетон обязательно спросите, какие меры предосторожности принимает поставщик.
После установки вы можете подумать о том, чтобы положить изоляционное одеяло из минеральной ваты поверх свежего бетона, чтобы он оставался как можно более теплым.

24Мар
Рама балконная своими руками: инструкция по установке рамы своими руками
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Установка балконных рам своими руками
Из статьи Вы узнаете:
Если в квартире имеется балкон или лоджия, да еще застекленные, то можно считать, что жилье удовлетворяет качественным показателям.
Грамотно выполненное застекление балкона наряду с хорошо реализованным утеплением и подводом центрального отопления, способны сделать из нежилых квадратных метров вполне пригодное пространство для объединения его с комнатой.
Сегодняшние способы остекления балкона зависят от видов применяемых материалов и технологий, что, в конечном счете, и отражается на общей стоимости, за которую можно провести остекление.
При намерении сделать из балкона дополнительное пространство комнаты, следует остановить свой выбор на рамах, основу изготовления которых составляет ПВХ технология. Данная ПВХ конструкция может включать в себя двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты, что в конечном итоге дает хорошее теплосбережение на застекляемом сооружении.
В случае если балкон в дальнейшем планируется использовать лишь для защиты от проникновения грязи, пыли и любопытных взглядов с улицы, то следует отдавать предпочтение так называемому холодному остеклению, в конструкции которого применяются оцинкованные балконные рамы. Их свойства позволяют им успешно противостоять значительным перепадам температур и попаданию внутрь влаги. При этом цена на балконные рамы оцинкованные — невысока. Кроме этого, простота установки, позволяет домашнему мастеру произвести их монтаж самостоятельно.
[tip]Важно! Оцинкованные рамы небольшого веса идеально подходят для возведения конструкций на балконах, не рассчитанных на значительную весовую нагрузку. В этом случае лучше использовать связку – оцинкованные рамы и раздвижные створки с одним стеклом.[/tip]
Помимо описанного способа с использованием оцинкованных рам, для остекления балкона можно задействовать еще и:
Замеры и расчеты.
От точности проведения замеров и сопутствующих им расчетов остекления и обустройства балкона зависит многое, это факт. Вследствие того, что монтаж балконной рамы производится на ограждение фасадной части здания, следует предусмотреть:
способ крепления;
ширину перил;
допустимую нагрузку на ограждение;
ширину рамы профиля.
Порой бывает, что запланированная установка рамы балконной на перила не представляется возможной вследствие вычисления нагрузки, которую способны выдержать перила – вес рамы с установленным стеклопакетом оказывается больше допустимого. Чтобы обойти этот момент, необходимо выстраивать силовую конструкцию, состоящую либо из кирпича, либо из пенобетона.
[tip]Важно!
Еще до возведения нового фасадного усиления нужно произвести расчет планируемой весовой нагрузки, как на усиление, так и на сам балкон дома. Это обязательное условие, так как именно на них в дальнейшем будет производиться установка балконной рамы.[/tip]
Виды остекления балконов.
Сегодня наибольшую популярность приобрели такие виды остекления балконов:
По типу веранды – все ограждающие конструкции не подвергаются изменениям;
В пол (так называемый «французский балкон»). Такое остекление производится путем реконструкции не только ограждения балкона, но также и других его составляющих.
Реконструкция балкона.
Каждый балкон, в зависимости от проекта дома, способен нести свою, рассчитанную проектантом весовую нагрузку. При проведении работ по реконструкции балкона, необходимо тщательно контролировать, чтобы суммарный вес водружаемых конструкций не приближался к максимально допустимому значению, которое способно выдерживать балконное сооружение.
При другом варианте, можно рассмотреть установку так называемого «французского балкона», в котором остекление будет производиться «до пола». Весовая нагрузка рам и конструкции «французского балкона» будет существенно меньше, нежели применение решения с установкой стеклопакетов.
В данном случае также необходимо произвести расчет суммарной массы всех составляющих, чтобы после проведения демонтажа ограждения сравнить полученный результат. Полученные более низкие значения весовой нагрузки будут подтверждать правильность выбранного варианта реконструкции балкона.
Распространенное остекление балкона.
При выборе способа остекления по типу веранды, то есть при монтаже рамы на металлическое балконное ограждение, необходимо проделать ряд действий, направленных на подготовку фасадной части балкона: заделать стыки и образовавшиеся трещины, проконтролировать тщательность крепления облицовки. В отдельных местах, при необходимости, рассмотреть возможность использования теплоизоляционных материалов.
Выполнение таких нехитрых действий в дальнейшем позволит существенно облегчить процесс утепления балкона.
При наличии определенного опыта в области самостоятельного ремонта помещений, балконные рамы можно установить своими руками, особых сложностей нет, однако в одиночку это проделать не получится – нужен напарник.
Необходимо помнить, что при производстве работ, связанных с облагораживанием балконной конструкции, необходимо строго соблюдать меры безопасности при работе на высоте. Наиболее простое решение тем, кто сам не желает заниматься отделкой – пригласить профессионалов, сделающих всю работу четко и аккуратно. Их координаты можно узнать через менеджера фирмы по продаже и установке оконных конструкций.

Просмотров: 6 922

« Предыдущая запись Следующая запись »
Как собрать раму своими руками
Спор о том, рама из какого профиля лучше подходит для остекления балкона, можно вести достаточно долго, причём у каждого производителя найдутся свои весомые аргументы. Давайте попробуем вкратце разобраться, на каком материале остановить свой выбор.
Итак, если вы планируете в дальнейшем утеплять балкон, то однозначно потребуется теплое остекление, которое подразумевает использование однокамерного (как минимум) или двухкамерного стеклопакета.
Пластиковая рама из 3-х или даже 5-ти камерного профиля будет стоить намного дешевле алюминиевого тёплого профиля серий ЭК-57 или ЭК-69. Но пластик проигрывает алюминию по многим показателям (эстетическим и техническим), особенно если речь идёт об остеклении балкона большой площади.
Если утепление балкона не планируется, то дешевле использовать раздвижную алюминиевую балконную раму из «холодного» профиля «Татпроф», «КраМЗ», «Проведал» и т.п. Они имеют низкую цену, удобны в перевозке и просты в монтаже. Вот один из примеров, как собрать раму своими руками.
К торцам верхнего и нижнего профиля приклеиваем уплотнитель (идёт в комплекте). Нижний (фото 1)
фото 1
и верхний (фото 2)
фото 2
профили отличаются наличием боковых стенок (не путайте). Сначала берём нижний профиль, приставляем к нему боковой (фото 3).
фото 3
Обратите внимание на расположение перегородок боковых профилей. В данном случае (вариант с четырьмя створками) профили расположены «зеркально». При изменении количества створок, боковые профили могут располагаться не «зеркально».
Закрепляем профили саморезами (фото 4).
фото 4
Прежде чем установить верхний профиль, вставляем ответную планку замка (фото 5).
фото 5
После сборки вставить её будет невозможно. После того как створки и замки будут установлены, закрепим её шестигранным ключом на необходимой высоте (фото 6).
фото 6
Устанавливаем верхний профиль (фото 7).
фото 7
Створка сначала вставляется в верхний (фото 8),
фото 8
затем в нижний профили (фото 9).
фото 9
Регулировка уровня створки, по необходимости, делается шестигранным ключом на снятой створке (фото 10).
фото 10
Вставляем замок, надавив пальцем на «язычок» внизу (фото 11).
фото 11
Рама готова (фото 15).
фото 15
Переставить «язычок», а также провести его регулировку можно с помощью того же шестигранного ключа (фото 12, 13, 14).
фото 12
фото 13
фото 14
видео-инструкция по ремонту своими руками, изготовление, чем покрыть, обработать, фото и цена
Все фото из статьи
Если возникла идея застекления балкона и в результате выбора вы приняли решение установить на него рамы из дерева, то только благодаря их небольшой стоимости и недорогому монтажу. Поэтому сегодня статья будет посвящена именно такой конструкции, которая до сих пор считается самой востребованной среди потребителей. Наша задача – узнать особенности деревянного остекления балкона, разобраться в его плюсах и минусах, выяснить, как правильно выбирать и устанавливать материал.
Рамы на балконе могут быть двойными или с одним стеклом
Следует сказать, что сегодня цена деревянных рам, изготовленных по технологии металлопластиковых, выше, поэтому не все могут себе их позволить, отдавая предпочтение более дешевым конструкциям.В статье речь будет идти о двух типах изделий, один из которых изготовить можно исключительно в заводских условиях, зато второй – дома на столярном станке.
Что предлагают производители
Потребители могут выбрать:
Традиционную столярку
Изготавливается практически в неизмененном виде более века, только добавились резиновые уплотнители, позволяющие не заклеивать окна в холодный период, и современные механизмы открытия-закрытия.
Тепло же, как и в былые времена, сберегается за счет большого расстояния между внешней и внутренней рамой.
Сделать можно своими руками, если у вас есть необходимые навыки и оборудование.
Изделия обязательно должны быть защищены от негативного воздействия атмосферы. Но, прежде чем покрыть деревянные рамы на балконе антисептиком, с них следует убрать возможные поражения плесенью и грибком.
«Евроокно»
Конструкция напоминает обычный металлопластиковый стеклопакет, но вес у него больше. Имеет механизмы проветривания и створки, которые можно зафиксировать в любом положении.
Лаковое покрытие позволяет сохранять внешний вид долгое время.
Изготовление происходит только на специальных станках и квалифицированными работниками.
В данном случае не нужно думать, чем обработать деревянные рамы на балконе ни перед их установкой, ни при эксплуатации.

На фото – боковая часть нижнего балконного остекления имеет подвижные створки
Назначение
Конструкция балконных рам разрабатывается без учета защиты помещения от проникновения, у нее совершенно другая задача:
Пропускать как можно больше света, чтобы в комнате за балконом не нужно было включать днем освещение.
Позволять проводить проветривание, для чего нередко боковые рамы, а не только фронтальные, имеют створки, которые могут открываться на определенный угол или полностью. Первый вариант обычно встречается у изделий, изготовленных по технологии пластиковых окон.
Хорошо защищать балкон от дождя и снега.
Верхняя часть балконной рамы обычно не открывается
Схематично конструкцию можно представить следующим образом, хотя каждый волен выбирать собственные варианты:
верхняя треть деревянной балконной рамы обычно выполняется глухой;
нижняя часть состоит из установленных по очереди глухих и подвижных створок;
высота обычно совпадает с балконным проемом;
ширина – с шириной балкона или лоджии.
Совет: если длина лоджии составляет 4-6 м, это позволит последовательно установить несколько стандартных рам шириной по 2 м.
Установка деревянных евроокон на балкон – в этом случае вверху нет глухой части
Характеристики изделий
К плюсам относят:
экологическую чистоту материала, вреда от его эксплуатации не будет;
срок использования изделий продолжительный, хотя традиционную столярку придется время от времени приводить в порядок. В тоже время производители «евроокон» гарантируют, что при правильной установке и эксплуатации их изделия способны простоять без ремонта почти полвека;
материал легко обрабатывать даже не на профессиональном станке;
окно из дерева можно покрасить в любой цвет или покрыть лаком;
дерево позволяет сделать в помещении уютный интерьер.
Совет: установить стекла в столярке не трудно и самостоятельно, что позволит сэкономить на работе мастера.
Из негатива:
со временем происходит усыхание материала;
нередко рамы из дерева увеличиваются в размерах от влажности;
практически каждый год обычную столярку приходиться вскрывать лаком или окрашивать.
Высота и ширина балконной рамы соответствует световому проему на балконе или лоджии
Как выбирать
Вы можете пригласить в магазин или на рынок своего знакомого, разбирающегося в столярке, или воспользоваться советами ниже:
Первый шаг – внимание на породу дерева, из которого изготовлена рама. Лучший вариант – лиственница, дуб, сосна, но это, в крайнем случае. Они почти не гниют благодаря своей структуре и обладают достаточной прочностью.
Совет: не стоит приобретать изделия из ели, пихты, граба или бука.
Рамы должны быть уже обработаны антисептиком.
Оптимальный размер деревянного бруска для изделия – 45 на 45 мм.
Проветривание осуществляется только с фронтальной части балкона
Если решили использовать «евроокно»:
Подойдите к делу серьезно, иначе вы просто зря потратите деньги. Конструкция не сможет простоять заявленный срок, если будет дефектная.
Изделие изначально должно быть покрыто специальным веществом, которое предохранит его от рассыпания и потери формы.
Лучше всего, когда рама изготовлена из лиственницы, ясеня или дуба.
Обратите внимание на внешний вид изделия.
Как сделать деревянную раму самостоятельно
Подготовьте инструмент – стамеску, молоток, ручную пилу, электрическую фрезу или столярный станок.
Инструкция подразумевает несколько этапов:
Сделайте коробку – возьмите доску сечением 50х150 мм и сделайте в ней паз. Это нужно для герметичности будущей конструкции.
По расчетным размерам распилите доски и соедините между собой системой «шип-паз». Пазы сделайте на вертикальных деталях, шипы – на горизонтальных.
Смажьте их столярным клеем и соедините металлическим угольником в 90°,проверяя точность.
Возьмите оконные угольники и укрепите ними торцы рамы, чтобы она получила жесткость. Купить их можно на рынке или в строительном магазине.
После того, как клей высохнет, начните изготавливать раму для подвижной части изделия. Возьмите брус меньшего сечения, чем основной коробки, у вас должен получиться зазор с ней 1-2 мм.
Изготовьте подвижную часть, где также используйте соединение «шип-паз».
Прикрепите внутреннюю часть к оконной коробке петлями, а затем установите стекло, закрепив его штапиками.
Совет: прежде чем решиться на изготовление деревянной рамы на балкон своими руками, рекомендуем потренироваться на менее сложных и ответственных конструкциях.
Как отремонтировать деревянную балконную раму
Пусть даже местами рассохшиеся, но зато не гнилые и крепкие рамы можно восстановить, главное, чтобы их внутренняя структура не была повреждена. Перед началом реставрации с изделия необходимо снять старую краску.
Для этого используют:
Различные смывочные растворы, которые растворят ее, после чего она легко удаляется с древесины. Недостаток – все вокруг грязное, к тому же потом раму придется долго сушить.
Острый скребок или шпатель, которыми краску просто соскабливают. Недостаток –можно повредить основную конструкцию.
Строительный фен, который ее разогревает. Рекомендуем применять последний в сочетании со шлифовальной машинкой или шпателем. Даже, если что-то и останется на поверхности, она станет защитным слоем для грибка и плесени. Приготовьте для работы растворитель и ветошь, чтобы можно было быстро удалять краску с древесины и инструментов.
Совет: не используйте для снятия старой краски газовый баллон с насадкой, это опасно.
Ремонт деревянных рам на балконе необходимо проводить периодически
Готовим раму к окрашиванию
Возьмите наждачную бумагу и пройдитесь по изделию еще раз. Для облегчения и ускорения работы можете использовать шлифовальную машинку.
Внимательно осмотрите поверхность, возможно, на ней есть дефекты, в частности сколы и трещины. Если обнаружили, заделайте их шпатлевкой по дереву с помощью шпателя, а после ее высыхания зачистите место наждачной шкуркой.
Совет: не следует наносить шпаклевку сразу толстым слоем, лучше закрывать дефект послойно, давая возможность высыхать предыдущему.
Установите стекла и закрепите их штапиками, замажьте щели оконной замазкой между ними и стеклом. Как вариант – используйте строительный пистолет с силиконовым баллоном.
Новые рамы, с которых была удалена краска, можно хорошо зачистить до древесины и вскрыть лаком. Не забудьте до этого покрыть окно специальными пропитками от гнили, а слой грунтовки позволит придать изделию выбранный оттенок.
Совет: используйте лак для наружных работ, а для старых рам применяйте масляные краски.
Вывод
Балконная деревянная рама позволяет быстро и качественно застеклить пространство, защитив основные комнаты от пыли и холодного воздуха. Сделать их можно самостоятельно или приобрести уже готовыми. Во время эксплуатации можно реставрировать некоторые из них, используя простые инструменты и материалы.
Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Установка алюминиевого балкона своими руками.
Устанавливаем балконные рамы. Особенности монтажа алюминиевых балконных рамПожарная безопасность. Алюминий не сможет воспламениться при попадании, например, окурка сверху.
Выбирая такую конструкцию, можно существенно сэкономить на внутреннем пространстве комнаты. А система раздвижных окон позволит мыть их с удобством и комфортом.
Если хочется отгородиться от внешнего мира, шумных улиц и насладиться домашним теплом и уютом, то это то, что нужно. Ведь построение из алюминия позволяет улучшить шумоизоляцию. Кроме того, материал устойчив к атмосферным явлениям и разницам температур.
Установка алюминиевого балкона своими руками
Конечно, намного проще вызвать команду профессионалов, которые смогут быстро установить алюминиевый балкон. Ведь у них уже есть своя схема работы, технологии и определенные навыки. Но при определенной сноровке, не возникнет проблем и с самостоятельным монтажом. Для этого сначала необходимо провести некоторые подготовительные процедуры. Ведь именно от них и будет зависеть исход всей работы:
Первым делом, убираются старые рамы. При демонтаже силу нужно направлять параллельно раме, а не перпендикулярно. Иначе, есть вероятность нарушить конструкцию парапета.
После чего, нужно избавиться от деталей крепежа и остатков бетона, которые не удалились вместе со старой рамой и остались на парапете.
Если парапет не достаточно ровный, то его можно дополнительно выровнять раствором, чтобы впоследствии на него закрепить конструкцию из алюминия. Если этот этап присутствует, то установку балкона лучше отложить до полного высыхания бетонной смеси. Обычно достаточно одних суток.
Чтобы оконная рама надежнее фиксировалась, необходимо установить брус из дерева, сечением не меньше 50 миллиметров. Это также позволит создать лучшую теплоизоляцию между самим бетонной конструкцией и алюминиевым профилем.
Чтобы процесс монтажа был более легким и удобным, нужно провести несколько подготовительных шагов:
Снимаются все подвижные детали, которые есть на конструкции из алюминия. Это действие облегчит дальнейшее проведение монтажных работ.
Убираются стеклопакеты с «глухих» зон рамы. Благодаря этому они не повредятся во время монтажных работ.
Используя саморезы по металлу, прикрепляются специальные пластины вдоль оконной рамы. Их шаг обязательно не менее 700 миллиметров.
Собранная структура размещается на перилах балкона.
Нужно взять уровень для строительства, чтобы выровнять нахождение рамы в горизонтальном положении. Снизу рама закрепляется саморезами.
Вертикальные рамы монтируются при помощи деревянных клиньев. После чего, и в стенах, и в верхнем перекрытии просверливаются отверстия при помощи перфоратора. Для крепежа лучше использовать анкера. Прежде чем присоединить конструкцию к верхней части, к ней прикручивается козырек из тонкого металла – оцинковка или черный металл с защитным покрытием.
Далее необходимо сконструировать отлив у нижнего фрагмента рамы. Фиксация к профилю из алюминия происходит при помощи саморезов по металлу.
Используя монтажную пену, задуваются все щели и отверстия.
После этого приходит черед установки стеклопакетов в «глухие» зоны.
Последнее – возвращение на прежнее положение подвижных деталей крепежа.
Такие несложные процедуры помогут качественно установить балкон из алюминиевого профиля и существенно сэкономить бюджет на вызове специалистов.
Алюминиевые рамы для балкона своими руками
Рамы из алюминия служат дольше, чем из дерева или из иного материала. Это объясняется тем, что данный металл не подвергается коррозии. Срок службы алюминиевой оконной рамы может достичь пятидесяти лет. Металлу вовсе не требуется какой-либо дополнительный уход. Он не характеризуется токсичностью, не горюч и считается идеальным вариантом, так как не пожароопасный. Рамы из него получаются прочные, надежные и пластичные, благодаря чему можно установить окна каких угодно размеров и наружного вида. А вот хорошая теплопроводность считается основным минусом использования алюминия для оконной рамы. Но и этот недостаток быстро устранился инженерами-конструкторами.
В данный момент на рынке есть два вид алюминиевого профиля: холодный и теплый. Первый намного дешевле второго, а если брать во внимание другие его отличительные особенности, то это отличный вариант для оконной рамы, если балкон не будет круглый год выступать, как еще одна жилая комната. Рамы из холодного профиля достаточно тонкие, поэтому из них легко сделать раздвижные створки, которые будут экономить площадь балкона. Теплый профиль включает в себя дополнительную теплоизолирующую вставную конструкцию из полиамида. Она располагается в центре между внутренней и внешней половиной профиля. В таком случае удвоенная рама со стеклопакетом становится значительно толще. Только одно может отпугнуть человека – высокая стоимость. Но когда балкон будет использоваться, как жилое помещение и зимой, то рамы из теплого профиля – идеальный вариант. Кроме того, модные алюминиевые стеклопакеты могут быть сконструированые в современном и разнообразном дизайне, и открываться разными способами.
Как самому установить алюминиевые рамы на балкон
После того, как рамы с соответствующими замерами были приобретены, остается самый важный момент – установка. Самостоятельный монтаж существенно экономит денежные средства, а благодаря подробной инструкции, не составит труда. Первым делом следует обзавестись приспособлениями, что пригодятся для дальнейшей работы:
ножовкой по металлу;
рлеткой;
дрелью;
саморезами;
шурупами;
шуруповертом;
щеточным уплотнителем;
атмосфероустойчивым силиконовым герметиком;
монтажной пеной;
шестигранным ключом.
Для качественного остекления необходимо проводить действия в следующей очередности:
Если присутствует предыдущая оконная рама, то разбираем ее.
Вычищаем с парапета и плиты загрязнения и части обшивки.
Собираем новую раму из элементов.
Закрепляем собранные элементы установки на парапете посредством оцинкованных самонарезных болтов и монтажных петель.
После делаем замеры длину горизонтальной части проема, переносим значения замеров на направляющие и затем разрезаем их. После – монтируются направляющие для створок.
При помощи напильника полируем спиленный участок.
В проемах сверлим отверстия для саморезов с интервалом в 30 сантиметров. На шурупы устанавливаем направляющие. В избегании промерзания рамы, расстояние от внешнего края рамы до направляющих обязано быть не более, чем 5 сантиметров.
Устанавливаем щеточный уплотнитель по линии створок.
Вставляем створку сначала в верхнюю направляющую, а часть, на которой располагаются ролики – в нижнюю.
Устанавливаем козырек из стали под монтажные петли.
Присоединяем его с верхней бетонной плитой саморезами.
Чертим на отлив на полосе из стали и вырезаем его ножницами для кровли.
Монтируем отлив.
При помощи атмосфероустойчивого силиконового герметика заклеиваем стыки.
Задуваем все видимые щели монтажной пеной.
Монтируем застекление глухих створок.
С помощью такой инструкции монтирование оконной рамы не вызовет затруднений.
Как установить алюминиевую лоджию
Пользоваться холодным остеклением для лоджии лучше, в случае, когда балкон не станет превращаться в отдельную комнату. Алюминиевые рамы выглядят достойно, благодаря тому, что для их покраски используют современный порошковый метод. Они на порядок прочнее и легче пластиковых, что делает процесс монтажа удобнее. Кроме того в комнату попадает много света, так как они практически не затемняют пространство. Эти конструкции не требуют периодического вмешательства профессионалов для проведения профилактических работ. Современные конструкции позволяют создать шестистворчатое окно, каждая створка которого сможет открываться отдельно. Давление на подшипники створками минимальное. Это продлевает эксплуатационный срок. Из-за малого веса рам, их легко выдержит любая лоджия.
Створки из алюминия раздвигаются и сдвигаются бесшумно и плавно. Для плотного закрытия рама фиксируется специальным блокиратором, который невидим снаружи. Прочность тонкой рамы способна удержать остекление лоджии до двух метров в высоту. Алюминиевые лоджии устанавливаются только тогда, когда нужно максимально защититься от ветра или других неблагоприятных погодных условий. При желании раздвижные и глухие створки можно комбинировать. На алюминиевом профиле обычно находятся две или три направляющие. Каждый ролик движется по своей. При желании на лоджию устанавливается сетка от москитов. Для нее предусматривается отдельная направляющая.
Для холодных окон обычно устанавливаются однокамерные стеклопакеты. В теплых окнах есть термовставка или термомост. Но располагается в середине профиля, толщина которого не меньше, чем 12 сантиметров. При желании алюминиевую конструкцию можно совместить с деревом. Тогда прочность металла и «дышащие» свойства дерева помогут противиться сильному конденсату. Кроме того у дерева отличные термоизоляционные характеристики и оно экологически чистое. Для монтажа алюминиевой конструкции на лоджию сначала снимаем все подвижные открывающиеся элементы для удобства работы с рамы. Чтобы не испортить остекление, его нужно удалить из глухих участков. Далее на раму закрепляются монтажные пластины при помощи саморезов. После чего собранная конструкция устанавливается в проеме лоджии. Затем клиньями выравнивается рама по всем плоскостям. На стены и верхнюю часть крепятся монтажные пластины. Потом проверяется, насколько ровно установлена рама, и створки возвращаются на прежнее положение. После этого происходит процесс герметизации.
Остекление балкона алюминиевым профилем своими руками
Как было сказано раньше, в процессе остекления балкона алюминиевым профилем нет ничего сложного. Если даже нет соответствующих навыков, то благодаря подробной инструкции провести остекление не составит труда. Но иногда человеку хочется любоваться видами из окна без каких-либо ограничений. Для этих целей можно использовать метод безрамного остекления. Он не менее прочный и надежный, чем с рамой. Главным несущим элементом конструкции в данном варианте считается профиль из алюминия, который прикрепляется к верхней плите.
Направляющий рельс, он же нижний профиль, фиксируется на стойке парапета. Ограждающими частями конструкции считаются закаленные стекла, их толщина должна быть 6-8 миллиметров. Полотна двигаются благодаря специальному механизму скольжения, который расположен вверху на профиле. Если на балконе есть неровные или закругленные участки, то там проделывают перекат. Стыки панелей закрываются лентой, которая легко пропускает свет. Створки открываются одна за другой по очереди. При выборе такого типа застекления, особое внимание уделяется таким показателям, как надежность, долговечность и устойчивость.
Монтаж алюминиевого балкона своими руками видео
Не стоит забывать, что при самостоятельном монтаже алюминиевого балкона, нужно оставлять зазоры под монтажную пену, сантиметра два-три под подоконник. Все манипуляции проводить с наличием отвеса и уровня. На видео показан наглядный пример, как правильно монтировать алюминиевый балкон своими руками:
Остекление балкона или лоджии своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием
Если качественно утеплить и правильно выполнить остекление балкона, отрытая площадка превратится в дополнительный жилой уголок. Вооружившись необходимыми знаниями, застеклить лоджию можно своими руками, следуя инструкции к выполнению основных этапов работ по установке выбранной балконной конструкции.
Как застеклить балкон самому
Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия непогоды снаружи, снизит теплопотери в комнате. Чтобы определиться с направлением работ, надо знать, какие виды застекления дополнительного помещения существуют, к какому типу относится ваш балкон.
Выбор способа остекления
Для холодного типа остекления используют одинарные стекла, обрамленные облегченными оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, пригодный только для летнего времени, выполняют алюминиевым профилем, не нагружающим опору.
При выборе теплого варианта остекления придется устанавливать двойные рамы со специальным пластиком внутри профиля. Такая конструкция надежно защищает от холода с улицы, но имеет высокую стоимость и больший вес.
Французский тип остекления выполняется окнами с прозрачными зеркальными стеклами. Рамы из высокопрочного стекла устанавливаются по периметру балконного пространства по всей высоте. Сплошное стеклянное полотно создает потрясающий эффект обзора.
Важно. Для комфортного использования балкона в любое время года, пространство следует защитить от выпадения конденсата. Реализуют задачу применением качественной изоляции с двойным уплотнением, а также наличием регулируемой системы вентиляции.
Какие выбрать стеклопакеты
Наиболее удобными для установки на балкон принято считать пластиковые конструкции с одинарным стеклом для малобюджетной реконструкции. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
Любители старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами. Массивные конструкции из натурального дерева выглядят добротно, но имеют существенный недостаток – необходимость тщательного ухода.
Актуальным вариантом остекления лоджии в старых домах можно считать алюминиевый профиль. Установка легкого каркаса на плиту основания балкона и парапет не сильно нагрузит ослабевшее перекрытие.
Как застеклить балкон своими руками
Перед началом монтажных работ нужно определиться с вариантом установки балконных рам. Среди методов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наиболее популярны следующие способы.
Рамы со стеклами устанавливают прямо на парапет. Делают это в том случае, если есть уверенность в достаточной прочности исходной конструкции, возможности закрепления рам по периметру.
Монтаж профиля на дополнительную конструкцию. Высоту парапета наращивают при помощи дополнительных пеноблоков для создания более прочного основания, повышения надежности крепления.
Установка рам на всю высоту балкона. Для остекления балконной площадки парапет демонтируют, а оконный проем частично тонируют или используют другой непрозрачный материал.
Монтаж балкона с выносом. Для остекления таким способом необходим особо прочный парапет, причина в распределении давления по вертикальной и горизонтальной плоскости.
Важно заранее позаботиться о наружной обшивке балкона. Из уже застекленного помещения сложно будет заниматься наружной отделкой, но для выполнения внешних работ лучше обратиться к мастерам, имеющим специальное снаряжение для работы на высоте.
Руководство по выполнению строительных работ
Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, необходимо определиться с фронтом подготовительных работ. Пошаговая инструкция:
очистив помещение от вещей и мусора, оцените состояние наружных и внутренних конструкций;
если обнаружены дефекты (неровности, трещины, скосы), их необходимо выровнять, чтобы не было проблем во время работы;
при варианте установки рам на металлический парапет, утеплите его до начала работ по остеклению;
оставляя старое ограждение, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
если установлены старые рамы, их демонтируйте, в случае балкона на последнем этаже – установите козырек.
Закончив подготовку, приступают к замерам каждой поверхности, не забывая о пространстве от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и фронтального участка должны быть выполнены особо тщательно. Контроль выполняют по разнице диагоналей – не больше 2,0-2,5 см.
Замеры и заказ конструкции
Неточность замеров угрожает проблемами после установки рам, измерительные работы лучше доверьте профессиональному замерщику. Если вы не профессионал, выполнение самостоятельного замера поможет оценить размер ориентировочной стоимости остекления балконного пространства.
План замерочных работ:
высота балкона измеряется, как расстояние от плоскости парапета вверх до низа плиты балкона, расположенного сверху;
для пластиковой конструкции от полученной высоты отнимают 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса – 3-4 см;
ширину лоджии определяют, производя замеры в горизонтальной плоскости по парапету между его краями;
при пластиковом варианте остекления от полученной длины отнимают 5-6 см, для алюминиевого типа – 2-3 см.
Совет. Замеры выполняются строительной рулеткой, важно следить за натянутостью ее полотна. Если балконное помещение широкое, замеры высоты делают на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее значение среди полученных величин, вы определите высоту балкона.
Перед оформлением заказа на изготовление балконных окон и опорных конструкций рам необходимо решить, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет снабдить створками. Если обнаружены отклонения, их нужно будет обязательно учесть при заказе на изготовление рам со стеклопакетами.
Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности сооружения, подскажет объемы необходимых комплектующих, даст советы по отделке и утеплению внутреннего помещения.
Дополнительная подготовка к монтажу остекления
Снимая размеры навесного балкона, перед замерами фронтальных и боковых балконных поручней следует убедиться в нависании крыши балкона над его вертикальным ограждением с перилами. Проверяется это при помощи отвеса. Также сверьте посчитанную величину верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.
Чтобы своими руками выполнить установку окон на открытом балконе или лоджии, необходимо заранее подготовить набор инструментов:
надежный молоток с ножовкой, гвозди, отвертки;
перфоратор с мощным сверлом (8 мм), дюбеля, набор саморезов;
пистолет для строительных работ, шпатель;
лак и кисти, качественный герметик, монтажная пена.
Важные нюансы. Работы по застеклению балкона, с юридической точки зрения, относят к категории перепланировки квартиры, на это нужно получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись страховочным поясом, подыскать напарника для установки тяжелых рам со стеклами.
Как правильно застеклить балкон своими руками
Если не предполагается демонтаж парапета, его придется дополнительно утеплять для сохранения тепла в построенном помещении. Трещины вертикального ограждения лоджии герметизируют, неровности поверхности выравнивают, изолируют и утепляют.
Правила установки рам
К монтажу балкона приступают после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с не открывающимися створками, распашные снимаются с петель. Такие действия защитят стекла от повреждения, облегчат вес оконного изделия. Что делать дальше:
Окна освобождают от упаковки.
Из рам вынимаются стеклопакеты.
Снимают навесные створки (из них можно стеклопакеты не вынимать).
Переворачивают на 1800 раму, устанавливают в пазы подставочный опорный профиль и подбивают его деревянным молотком.
На расстоянии 150 мм от краев рамы монтируют фиксирующие пластины, забивая их в пазы и прикручивая саморезами 30-миллиметровой длины.
Металлопластиковая конструкция устанавливается в проем, выравнивается и крепится саморезами, фиксаторами и анкерами. Если остекление состоит из двух или более оконных блоков, их рамы соединяются между собой.
Щели по контуру окна задуваются монтажной пеной.
Наступает время возвращения на место стеклопакетов и створок.
По окончании вышеперечисленных операций монтируются подоконник (изнутри) и водоотлив (снаружи). После этого монтаж балкона с остеклением считается завершенным.

После герметизации всех щелей монтажной пеной можно возвращать стеклопакеты в раму, не забывая об откидных створках. Их нужно повесить обратно, убедившись в работоспособности открывающего механизма.
Установка отливов
Для надежной защиты рам от проникновения влаги выбирают отливы из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:
верхний – водоотлив защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
нижний – для защиты стыка оконной рамы с ограждением балконной коробки.
Полотно верхнего отлива по балконному периметру крепят оцинкованными шурупами к поверхности плиты верхнего перекрытия. Нижний отлив фиксируют под нижней частью оконной рамы саморезами, предназначенными именно для того типа материала, из которого изготовлены отливные изделия. Смонтированный своими руками водоотлив герметизируют.
Совет. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата балконные стены необходимо утеплить не только изнутри, но и снаружи. Если от старого парапета избавляются, следует учесть вес материала новой конструкции, чтобы она не нагружала основание балкона.
Монтаж деревянных оконных конструкций
Для начала потребуется установить коробку, выполненную из дерева. После фиксации нижнего бруса (перила) и верхней части конструкции (потолок) выполняют крепеж скобами боковых элементов к стенам.
Пошаговая инструкция к остеклению балкона своими руками:
установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса – угловых, конечных, промежуточных;
вставляйте рамы после предварительного удаления стекол, сначала устанавливают фронтальное остекление, затем боковое;
если обнаружены перекосы или другие дефекты, от них избавляются путем нивелирования клиньями;
зафиксировав рамы саморезами и анкерами, выполните герметизацию швов при помощи монтажной пены;
возвращайте на место стеклопакеты и снятые створки, убедившись в плотном прилегании штапиков к рамам.
Совет. Перед установкой деревянного каркаса монтажную поверхность основных брусьев обработайте герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно покрасить, от скопления влаги, проникающей снаружи, сделает помещение балкона намного теплее.
Остекление лоджии с использованием алюминиевого профиля
Облегченная конструкция из алюминия сегодня пользуется наибольшей популярностью по причине невысокой стоимости достаточно прочного изделия. Высокопрочная конструкция, выбранная для холодного способа остекления балконного пространства, прослужит не меньше 80 лет, если грамотно выполнить ее монтаж:
устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем герметизацию всех щелей;
выполняем демонтаж всех раздвижных элементов, удаляем остекление, которое не закреплено наглухо;
на верхней плите закрепляем козырек специальной крепежной фурнитурой, а также устанавливаем отливы на парапете;
по периметру стеновых панелей крепим к каркасу монтажные пластины на заранее отмеченные места;
возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя монтажной пеной все пустоты.
Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанная с перепадом температур окружающей среды.
Установка безрамных оконных конструкций
Безрамный метод остекления балконов отличается эффектным видом, но для создания домашней панорамы придется затратить немало усилий. Еще важно учитывать, что при установке стеклянного полотна «в полный рост» свидетелями вашей частной жизни в квартире станут соседи и прохожие на улице.
Что еще придется сделать любителям обозрения окрестностей:
позаботиться о безопасности пространства, когда там будут находиться люди;
обеспечить надежное утепление помещения, что увеличит статью расходов;
выбрать вариант затенения стекол – шторы, жалюзи, тонированные стекла.
Совет. При выборе безрамного остекления, которое вы будете выполнять своими руками, придется демонтировать парапет балкона. На этот вид работ необходимо получить разрешение, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не обернется для его жителей негативными последствиями.
Особенности остекления с выносом
Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать вариант остекления с выносом. Но придется учесть некоторые ограничения – запрет на монтаж выноса для старых домов и величину максимального выноса, она не должна превышать 35 см.
Когда на вынос балкона нет запрета, реализовать идею можно одним из следующих способом.
Увеличение балконной площади за счет выноса по подоконнику. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которой устанавливают стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
На расширение балконного пространства по линии пола потребуется больше времени и сил. В результате хозяева получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.
Выносные работы по застеклению такого типа балкона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширным фронтом строительных работ не справиться, для монтажа несущей конструкции понадобиться два человека.
Остекление квартирного балкона своими руками существенно сократит расходы, позволит обрести гордость за собственный труд. Но это только в том случае, если вы владеете достаточным багажом знаний строительной специальности, можете быстро собрать небольшую бригаду строителей-профессионалов. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Гораздо надежнее потратиться, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной фирмы.
Остекление балкона своими руками: советы и рекомендации по подготовке, пошаговая инструкция монтажа
Остекление балкона позволяет превратить открытую неблагоустроенную площадку в комфортное помещение. При условии грамотного выполнения остекления и утепления балкон может стать продолжением комнаты, что позволит ощутимо расширить жилое пространство.
Остекление балкона своими руками
Самостоятельно справиться с остеклением балкона возможно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работы в соответствии с инструкцией.
Остекление балкона своими руками
Разновидности балконных конструкций
На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.
Деревянные рамы
Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.
Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.
Металлопластиковые системы
Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.
Метод безрамного остекления
Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.
Безрамное остекление
Порядок остекления следующий:
устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.
Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.
Понятия холодного и теплого балконного остекления
Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.
Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.
Остекленный балкон
Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.
При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.
Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:
обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.
Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.
Советы до начала работы
Руководство по остеклению балкона
Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.
Рекомендации по снятию мерок
Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.
В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.
Набор для работы
Молоток.
Ножовка.
Кисти.
Гвозди.
Вагонка.
Лак.
Стекла.
Брус.
Герметик.
Монтаж деревянных рам
Первый шаг
Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.
Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.
Схема жесткого крепления деревянной рамы
Второй шаг
Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.
Третий шаг
Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.
Выравнивание рамы в проеме
Четвертый шаг
Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.
Монтаж металлопластиковых систем
Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.
Первый шаг
Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.
Второй шаг
Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.
Третий шаг
Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.
Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.
Четвертый шаг
Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.
Пятый шаг
Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.
Установка рамы Крепеж
Шестой шаг
Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.
Седьмой шаг
Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.
Пенные швы по периметру остекления
Восьмой шаг
Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.
Комбинированное закрепление остекления
Девятый шаг
Верните створки и стеклопакеты на места.
Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.
Защита верхней части остекления
Рекомендации по герметизации
После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.
Герметизация Герметизация Узлы примыкания остекления к стенам
Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Видео – Остекление балкона своими руками
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Как собрать раздвижное окно из алюминиевого профиля
Современные оконные рамы из алюминиевого сплава приобретают все большую популярность. Они надежны, долговечны и эстетичны, соответствуют самим строгим санитарным нормам. Чаще всего их установку доверяют профессионалам, но самостоятельный монтаж не так уж и сложен. Давайте рассмотрим, как правильно собрать алюминиевые раздвижные окна своими руками.
Раздвижные конструкции используются в условиях ограниченного пространства. Это лучшая модель для установки на балконах или лоджиях. Рама открывается по принципу «купе», что очень удобно для этих помещений.
В квартирах применяют «теплый» вид алюминиевого профиля, снабженный внутри вставками из теплоизолирующего материала.
Принцип работы и преимущества раздвижных окон
Такие системы иногда зовут слайдинговыми окнами. Их открытие осуществляется за счет передвижения створок на роликах по направляющим. На одном профиле может размещаться сразу несколько направляющих, что дает возможность установить до 5 створок.
При выборе такого окна пристальное внимание следует уделить механизму роликов: самые долговечные снабжены оболочкой из полимерных материалов.
Система раздвижных окон имеет целый ряд преимуществ:
За счет использования алюминия, из которого изготавливаются рамы, конструкция мало весит.
Прочность материала позволяет сделать створки окна неширокими, поэтому они пропускают больше света.
Стеклопакеты и полые профили улучшают тепло- и звукоизоляцию окна.
Устойчивость алюминия к воздействию внешней среды делает окно долговечным.
Роликовая система не требует наличия свободного пространства в помещении для полноценного функционирования окна. Вместе с тем становится возможным совместное использование глухих и открывающихся оконных проемов.
Специальное покрытие делает внешний вид окна эстетичным и привлекательным.
Простая конструкции удобна в использовании и легко ремонтируется.
При применении запорной арматуры, например шпингалетов, защелок или даже замков, такие окна обеспечат безопасность жилища.
Демонтаж старой рамы, подготовка проема
Перед установкой окна нужно убрать старую раму и подготовить оконный проем.
Рамы из дерева перепиливают в нескольких местах. Для этого удобнее всего использовать электрический лобзик, но сгодится и обычная столярная ножовка. Элементы рамы убираются при помощи небольшого ломика. Используя зубило и молоток, удаляют плиту подоконника.
Проем нужно очистить от бетонных осколков, старого крепежа. Если он сильно поврежден или перекошен, потребуется выравнивание цементным раствором. К следующему этапу можно переходить только после полного затвердевания выравнивающей смеси.
Перед монтажом тщательно проверьте комплектность изделия и внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. В большинстве случаев в комплект поставки отдельно входят рамы, стеклопакеты и фурнитура.
Процесс установки рамы
Схема установки раздвижных окон следующая:
Если окна уже собраны, из них достают стеклопакеты, снимают створки.
Для того чтобы в дальнейшем прикрепить раму к стене, сверлятся отверстия, в которые вворачиваются шурупы. Рекомендуется нанести маркировку на снимаемые штапики. Это поможет установить их обратно и не перепутать.
В оконном проеме при помощи клиньев по уровню выставляется рама. Регулировку ее положения и предварительную фиксацию производят при помощи клиньев. При этом нельзя допускать изгиба рамной конструкции.
Закрепив на стене дюбелями анкерные пластины, прикручивают раму к ним при помощи саморезов: один из них вворачивается в стену, а другой – в профиль окна. Щели заделываются монтажной пеной. Можно использовать для крепления анкерные болты. Но так существует риск повредить поверхность профиля.
Если промежуток между рамой и стеной превышает 5 мм, то используют дополнительные пластины. Одной пены в этом случае будет недостаточно.
После затвердевания пены (обычно на это уходит около двух часов) срезаются ее излишки, а также удаляются клинья. Отверстия от них запениваются, после высыхания убирается лишняя пена.
Производится установка подоконника и отлива:
Внешний периметр рамы оклеивается специальной лентой. Она непроницаема для воды, но пропускает воздух.
К нижнему краю рамы крепится отлив. Все зазоры заполняются пеной. Берется пауза на время ее затвердевания. После этого срезают излишки малярным ножом.
Внизу рамы есть специальный паз. Туда вставляется подоконник и выравнивается при помощи строительного уровня.
Зазор между подоконником и стеной заполняется пеной, а промежутки между ним и рамой окна заделываются силиконовым герметиком.
После высыхания пены убираются ее выступающие излишки.
Монтаж и регулировка створок
Переходим к установке направляющих, створок со стеклами.
Подготавливают направляющие: измеряют раму по горизонтали и отпиливают профили нужной длины. Места срезов зачищаются от шероховатостей при помощи наждачной бумаги или напильника.
Направляющие фиксируются саморезами на верхнем и нижнем крае рамы. Шаг крепления – 30 см.
Выполняется сборка створок: в них вставляются стеклопакеты.
Проще всего собрать три части створки в виде буквы «П», лежащей на боку. Стекло предварительно оклеивается уплотнителем из резины, который на углах надрезается. После вставки стеклопакета аккуратно прикручивается вторая боковая стойка.
Ролики закрепляются в ее нижней части, на расстоянии не менее 5 см от края створки. Лучше использовать при этой операции отвертку, а не шуруповерт, чтобы не раздавить их.
По всему периметру створки в пазы крепят специальный щеточный уплотнитель – шлегель, – щетинки которого должны быть повернуты друг к другу. Сам шлегель должен на 2–3 мм выступать за границы створки.
Собранную створку необходимо вставить в раму сначала в верхние направляющие, а потом роликами – в нижние.
Подъем створок, если они плохо закрываются, можно отрегулировать при помощи винта. Он расположен снизу в торце створки.
Винт поворачивается посредством шестигранного ключа. Для подъема створок его вращают по часовой стрелке, для опускания – против.
Регулируют всю фурнитуру, добиваясь ее безукоризненной работы.
Процесс остекления балкона откатными алюминиевыми окнами показан на видео.
Раздвижные алюминиевые окна несложно установить самостоятельно. Четкое соблюдение инструкций и правил монтажа гарантируют долгую и безотказную эксплуатацию.
Делай сам 16
Делаем своими руками
Как собрать раму своими руками
Алюминиевая балконная рама
Спор о том, рама из какого профиля лучше подходит для остекления балкона, можно вести достаточно долго, причём у каждого производителя найдутся свои весомые аргументы. Давайте попробуем вкратце разобраться, на каком материале остановить свой выбор.
Итак, если вы планируете в дальнейшем утеплять балкон, то однозначно потребуется теплое остекление, которое подразумевает использование однокамерного (как минимум) или двухкамерного стеклопакета.
Пластиковая рама из 3-х или даже 5-ти камерного профиля будет стоить намного дешевле алюминиевого тёплого профиля серий ЭК-57 или ЭК-69. Но пластик проигрывает алюминию по многим показателям (эстетическим и техническим), особенно если речь идёт об остеклении балкона большой площади.
Если утепление балкона не планируется, то дешевле использовать раздвижную алюминиевую балконную раму из «холодного» профиля «Татпроф», «КраМЗ», «Проведал» и т.п. Они имеют низкую цену, удобны в перевозке и просты в монтаже. Вот один из примеров, как собрать раму своими руками.
К торцам верхнего и нижнего профиля приклеиваем уплотнитель (идёт в комплекте). Нижний (фото 1)
и верхний (фото 2)
профили отличаются наличием боковых стенок (не путайте). Сначала берём нижний профиль, приставляем к нему боковой (фото 3).
Обратите внимание на расположение перегородок боковых профилей. В данном случае (вариант с четырьмя створками) профили расположены «зеркально». При изменении количества створок, боковые профили могут располагаться не «зеркально».
Закрепляем профили саморезами (фото 4).
Прежде чем установить верхний профиль, вставляем ответную планку замка (фото 5).
После сборки вставить её будет невозможно. После того как створки и замки будут установлены, закрепим её шестигранным ключом на необходимой высоте (фото 6).
Устанавливаем верхний профиль (фото 7).
Створка сначала вставляется в верхний (фото 8),
затем в нижний профили (фото 9).
Регулировка уровня створки, по необходимости, делается шестигранным ключом на снятой створке (фото 10).
Вставляем замок, надавив пальцем на «язычок» внизу (фото 11).
Рама готова (фото 15).
Переставить «язычок», а также провести его регулировку можно с помощью того же шестигранного ключа (фото 12, 13, 14).
Оценка статьи:
Загрузка… Сохранить себе в: Установка алюминиевого балкона своими руками. Устанавливаем балконные рамы. Особенности монтажа алюминиевых балконных рам Ссылка на основную публикацию
Устанавливаем балконные рамы. Особенности монтажа алюминиевых балконных рам
Качественное остекление балкона помогает решить такие проблемы, как звукоизоляция и уменьшение тепловых потерь в квартире. Закрытый балкон нередко используют в качестве дополнительного жилого помещения, устраивая там кабинет, место для отдыха или даже спальню. Ознакомьтесь с советами по монтажу алюминиевых рам на балконе без привлечения специалистов.
Оглавление:
Разновидности балконных рам и их характеристика
Алюминиевые рамы на балконе преимущества и особенности
Как выполнить безрамное остекление балкона
Пластиковые балконные рамы: особенности монтажа
Монтаж отлива и подоконника на балконе своими руками
Разновидности балконных рам и их характеристика
Выделяют несколько подвидов балконных рам, каждый из которых имеет собственные преимущества и недостатки.
Универсальный и популярный вариант — рамы из дерева. Среди достоинств отмечают:
экологическую безопасность;
привлекательный внешний вид;
хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
возможность изготовления различных по форме и конфигурации рам;
доступную стоимость.
Для того, чтобы балконные рамы из дерева прослужили как можно дольше, их обрабатывают специальными составами, антисептического и влагостойкого действия. Деревянные рамы в холодном остеклении балкона изготавливают из хорошо просушенного дерева хвои или лиственницы.
Древесина отличается устойчивостью к влаге и перепадам температуры, поэтому без должной обработки прослужит недолго. Кроме того, один раз в два года, рекомендуется окрашивать раму или покрывать ее лаком.
Балконные рамы из поливинилхлорида постепенно вытесняют деревянные. Они более прочные и долговечные, не требуют постоянного окрашивания, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Стекла в пластиковых рамах заменены стеклопакетами, которые отлично предотвращают теплопотери. При использовании балкона в качестве жилого помещения, рекомендуем остановиться именно на ПВХ рамах.
Конструкции из алюминия обладают легким весом, не нагружая балкон. Среди их достоинств отметим также прочность, надежность, хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики. Алюминий отлично противостоит влаге и внешней среде, не изменяет внешнего вида в процессе эксплуатации.
Самым бюджетным вариантом является монтаж оцинкованных рам с однослойными стеклами. Главная их функция — защита от внешних раздражителей в виде ветра и атмосферных осадков. При наличии ограничений по весу, эти конструкции будут идеальным вариантом, так как они совершенно не утяжеляют балкон.
Балконные рамы различаются и по конструкции. Их разделяют на простые и раздвижные. Второй вариант — более функционален, рами оборудуют раздвижными или распашными вариантами окон. Раздвижные рамы бывают пластиковыми или алюминиевыми. При наличии небольшого балкона, их монтаж улучшит удобство его эксплуатации.
Алюминиевые рамы на балконе преимущества и особенности
Остекление балкона позволяет предотвратить массу негативных явлений, таких как уличный шум, надоедливые насекомые, мусор, тепловые потери. Кроме того, закрытый балкон — удобное помещение для хранения вещей или обустройства еще одной комнаты.
Установка алюминиевых раздвижных конструкций — идеальный вариант для небольшого балкона. Это объясняется такими преимуществами:
1. Удобство эксплуатации раздвижных конструкций позволяет экономить место на балконе. Алюминиевые створки не требуют дополнительного пространства для открывания, достаточно раздвинуть их в разные стороны.
2. Выделяют несколько режимов проветривания помещений, благодаря которым вы подбираете наиболее комфортные условия индивидуально.
3. Алюминиевый профиль удобный, легкий и длительный в эксплуатации. Металл отличается стойкостью перед вибрациями и ударами.
4. Алюминий не поддается коррозии, поэтому в процессе эксплуатации внешний вид балконных конструкций остается неизменным.
5. Алюминиевые рамы не нужно окрашивать, в отличии от деревянных. Периодически протирайте их от пыли и смазывайте фурнитуру.
6. Выделяют множество цветовых решений для изготовления рам из алюминия. Окраска конструкций выполняется в заводских условиях. Алюминиевые балконные рамы выгодно вписываются в различные стилевые решения балкона.
7. Небольшой вес алюминия — главное преимущество балконных рам данного типа. Они не нагружают конструкцию, не оказывают большой нагрузки на стены и фундамент здания.
8. Высокая герметичность балконных рам из алюминия объясняется их строением. Благодаря этому достигается высокий уровень звуко- и теплоизоляции.
Выбор того или иного варианта рамы должен основываться исходя из индивидуальных особенностей балкона и предпочтений хозяина. Монтажные работы по установке алюминиевых балконных рам, занимают не более пяти часов. Однако, основным недостатком этих конструкций является низкая теплоизоляция, поэтому устанавливайте алюминиевые рамы на неотапливаемых балконах или дополнительно теплоизолируйте помещение.
Как выполнить безрамное остекление балкона
Безрамное остекление балкона отличается привлекательным внешним видом и хорошей герметичностью. Для его выполнения потребуются элементы в виде:
закаленных полотен из стекла, толщиной от 0,5 до 1 см;
верхних и нижних профильных систем, чаще всего, их выполняют из алюминия;
подшипников с колесиками;
наличника и отлива;
стекловых накладок;
фиксаторов;
ручек с замками;
уплотнителей на резиновой или акриловой основе;
лент для фиксации створок.
Безрамное остекление требует качественного подхода к выполнению работ. Инструкция по монтажу окон:
1. Зафиксируйте верхний отлив. Установите алюминиевый профиль, шариковые подшипники.
2. Установите верхнюю часть профиля с системой подшипников. Следите за прочностью всех соединений.
3. Установите верхнюю часть уплотнителя на силиконовой основе.
4. Начните монтаж закаленных стекол, соединяя их между собой уплотнителем.
5. Зафиксируйте нижний отлив на балконном парапете.
6. Щели, образовавшиеся между стенами и стеклом обработайте с помощью герметика.
Учтите, что система монтируется без применения саморезов и гвоздей. Для соединения листов стекла между собой, используется специальный тип клея. Все действия несложные в исполнении, однако нуждаются в серьезном отношении к рабочему процессу.
В некоторых случаях, закаленное стекло заменяют на монолитный поликарбонат. Направляющие из алюминия вполне реально заменить на фурнитуру от шкафа купе. Стоимость системы, в таком случае, снижается в несколько раз.
Предлагаем ознакомиться с основными производителями качественных безрамных систем остекления балкона:
1. Lumon — финская система, отличающаяся такими достоинствами:
эстетический внешний вид;
удобство эксплуатации;
запатентованная вентиляционная система проветривания;
гарантия от производителя 5 лет.
2. Системы немецкого производства также зарекомендовали себя высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. STAKUZIT — выпустил серию «Панорама», которая отличается такими характеристиками:
изоляция уличных террас, балконных конструкций и загородных строений;
различные конфигурационные особенности остекленных строений;
возможность складывания всех створок;
минимальный зазор между стеклами.
3. Российская система «Эстел» отличается такими достоинствами:
доступная стоимость в 3-4 раза ниже, чем у зарубежных производителей;
высокое качество используемых деталей;
герметичность, плотность фиксации профиля снизу и сверху;
возможность передвижения стекол не только прямо, но и под наклоном.
Пластиковые балконные рамы: особенности монтажа
Остекление балкона — сложный процесс, требующий точности и внимательности. Пластиковые балконные рамы тяжелее, чем алюминиевые конструкции, поэтому их монтаж более длительный. Кроме того, одному справиться с установкой ПВХ рам нереально, поэтому запаситесь помощником. Подготовьте инструменты для монтажа балконных рам.
Инструкция по установке балконных рам своими руками:
1. Пластиковые и алюминиевые конструкции устанавливают не на пол, а на деревянные брусья. На бетонной конструкции высверлите отверстие под анкер, установите широкую доску горизонтально. Ровность монтажа проверьте уровнем. Опорные бруски под доской, позволяют изменять ее положение и регулировать ровность конструкции. Доска фиксируется на ограждении с помощью длинных саморезов.
2. Далее устанавливаются оцинкованные отливы, один — на деревянной доске, а второй — на верхнем краю балкона. При наличии щелей и примыканий, обработайте их герметиком на силиконовой основе. Для фиксации отливов используйте дюбеля. Если длина балкона внушительная, то для соединения отливов используют саморезы по металлу.
3. Самым главным моментом остекления лоджии является установка и настройка положения рамы. Изначально, рама фиксируется в определенном положении с помощью клиньев, ровность ее монтажа проверяется уровнем. Далее проверяется ровность ее монтажа на полу, для этих целей используйте отвес.
4. Приступайте к навешиванию створок, они бывают двух вариантов: с одно- или двухкамерными стеклопакетами. Створки устанавливают с помощью молотка и пузырькового уровня.
5. Следующий этап подразумевает монтаж распорок, для этого, плотно закройте окна, приподнимите раму монтажкой, заведите под нее клинья для регулировки и срежьте ненужные элементы. После проверки ровности конструкции и ее регулировки просверлите отверстия для фиксации нижней и боковых частей рамы. Фиксация рамы выполняется длинными шурупами. Отверстия герметизируют силиконовым составом.
6. Для того, чтобы укрепить зазор между стеной и балконной рамой, используйте пеногерметик. Наружная его часть покрывается силиконом. Внутренняя отделка откосов выполняется с помощью цементного раствора.
Монтаж отлива и подоконника на балконе своими руками
Установка балконных рам считается завершенной только после монтажа отливов. Наружный отлив отводит влагу, попадающую на балкон. В качестве материала для изготовления отливов используют пластик, алюминий, полиэстер, пластизол, металл, оцинкованный лист, титан или медь. Профильная часть отлива должна иметь загиб, подходящий под форму оконной рамы. Боковые и нижние загибы оборудуют капельниками, по ним производится отвод влаги.
Для свободного отвода воды с окна, отлив монтируется с уклоном. Качественная установка отливов является гарантом длительной эксплуатации балкона. Кроме того, выделяют такие функции отливов:
стойкость к ветровым нагрузкам;
низкая звукоизоляция — заглушение капель от дождя.
Отлив устанавливается таким образом, чтобы зайти под окно. Пластиковые окна оборудуют специальным профилем, на котором фиксируется отлив заклепками или саморезами.
В свободном пространстве между отливом и окном, задувают монтажную пену. Это предотвращает дополнительные теплопотери и улучшает теплоизоляцию. Пока пена застывает, удерживайте отлив в определенном положении.
Отлив заходит под откосы по бокам и сверху, таким образом, вода из окна не будет попадать на стены. Оптимальный материал для отлива — алюминий. Пластиковые варианты быстро теряют привлекательность под воздействием влаги и температурных колебаний.
Алюминиевые отливы изготавливают путем разрезания целого листа на полосы. Далее из изгибают в соотношении с формой окна, окрашивают порошковым напылением и устанавливают.
Оцинкованная сталь — отличный вариант для отлива. После вырезания детали нужной формы, ее окрашивают составом на полиэстеровой основе. Покрытие отличается стойкой цветовой гаммой, длительное в эксплуатации и не трескается. Кроме того, стоимость таких козырьков дешевле, чем алюминиевых. Отливы должны иметь аккуратную форму и эстетический внешний вид.
Установка балконной рамы видео:
Балконные рамы ПВХ, алюминиевые, раздвижные + фото
Остекление балконов в настоящее время достаточно актуальная тема для многих владельцев квартир. Способов остекления существует несколько: теплое и холодное, по типу используемого материала чаще всего применяется пластик или алюминий. Теплое остекление позволяет увеличить количество полезной площади квартиры, обеспечить комфортные условия для проживания на данном пространстве. Холодное остекление таких преимуществ не даст, но в любом случае остекленный балкон – это всегда удобно, практично и эстетически привлекательно.
Раздвижные балконные рамы
В последние несколько лет предпочитают устанавливать балконные рамы раздвижного типа. В отличие от привычных распашных окон, эти конструкции экономят полезное пространство, при открывании они совершенно не мешают, создавая комфортные условия для передвижения на балконе, не препятствуют расстановке мебели удобным для себя образом.
Важно: раздвижные створки можно открывать на любую ширину, используя специальную сетку, можно обезопасить свое жилище от насекомых, пуха и прочих предметов.
Алюминиевые конструкции позволяют создать оптимальные условия в помещении, не пропускают холод и ветер. Пластиковые рамы отлично сохраняют тепло, являются герметичными, обладают гидроизолирующими свойствами, незаменимы, когда необходимо утеплить балкон.
Виды раздвижных конструкций
Раздвижные балконные рамы из ПВХ и алюминия выполняют в нескольких исполнениях:
Параллельно-раздвижные. Створки окон двигаются по специальным направляющим, аналогично системе дверок в шкафах-купе. Надежный механизм обеспечивает плавный и легкий ход рам, ролики являются влагоустойчивыми и морозоустойчивыми.
Поворотно-сдвижные или наклонно-сдвижные. Сначала створки откидываются, выдвигаются на себя, после чего их перемещают параллельно профилю. Такие окна обеспечивают высокую теплозащиту.
Вертикально-раздвижные. Применяются в нашей стране достаточно редко, зато такие конструкции повсеместно можно наблюдать в американских фильмах. Рама поднимается и фиксируется вверху.
При выборе подходящего варианта, следует учитывать дизайнерское исполнение, условия эксплуатации и размер помещения. Основные требования к оконным конструкциям – обеспечивать высокую функциональную защиту, быть безопасными и красивыми.
Особенности алюминиевого остекления
Алюминиевые балконные рамы обладают такими достоинствами, как неподверженность коррозии, легкий вес, что позволяет устанавливать его на любой парапет, даже не самый прочный, что особенно актуально для старых домов с не слишком укрепленными балконами. Профиль в подобных конструкциях достаточно тонок, что делает его аккуратным и малозаметным. Это делает проем максимально широким и дает возможность беспрепятственному проникновению солнечного света. Внешний вид таких окон привлекателен и элегантен.
В отличие от деревянных или ПВХ конструкций, алюминий обладает более высокой пожаробезопасностью и прочностью. Алюминиевые рамы очень удобны в уходе, их можно вынимать из направляющих, что делает мытье стекол гораздо легче. Единственное, что стоит учесть – алюминий не подходит в качестве теплого остекления, поскольку сам по себе материал холодный, а температура на балконе будет выше уличной примерно на 5-7°С.
Данный вид остекления – холодный, он используется в основном для защиты помещения от непогоды, осадков, насекомых, пыли и тополиного пуха. Стоимость алюминиевых конструкций несколько дешевле пластиковых, что тоже является их значительным преимуществом. При правильном и аккуратном обращении, алюминиевый профиль прослужит в среднем 20-30 лет.
Пластик для остекления балконов
Если говорить о теплом остеклении, его можно выполнить только пластиковыми конструкциями. Такие рамы обеспечат высокую теплозащиту, они абсолютно герметичны, препятствуют проникновению в помещение холода, а также обладают отличными шумоизоляционными свойствами. С их помощью балкон легко превратить в полноценное жилое помещение. Вес пластиковых балконных рам гораздо больше, чем алюминиевых, но это позволяет выдерживать им более серьезные нагрузки.
Пластиковые рамы выглядят эстетически привлекательно на протяжении всего периода эксплуатации, они не выцветают, не деформируются под воздействием внешних факторов. Срок службы таких изделий гораздо дольше, чем у деревянных рам, которые требуют особого ухода и специальной обработки. Поверхность ПВХ конструкций идеально ровная и гладкая, не нуждается в окрашивании, не промерзает. За ней легко ухаживать, достаточно просто протереть влажной губкой с использованием неабразивного моющего средства.
Противовзломные свойства и дополнительную прочность обеспечивает рамам оцинкованная арматура и надежный замок. Высокая стоимость оконных конструкций сполна окупается длительным сроком их службы – порядка 30 лет. Применяя данные изделия для теплого остекления, чтобы обеспечить достаточное сохранение тепла в помещении, необходимо учесть и другие факторы: теплопроводность стен, качество монтажа и т. д.
Установка балконной рамы своими руками
Установка балконных рам является ответственным процессом, ведь не зависимо от вида выбранного материала, именно от монтажа будет зависеть долговечность и функциональность всей конструкции. На первом этапе делаются замеры и соответствующие расчеты. Обязательно принимается во внимание допустимая нагрузка на ограждение под установку рам, определяется подходящий вид материала.
Процесс монтажа выполняется в следующей последовательности:
В ограждении высверливаются отверстия под установку деревянного бруса, затем в них забивают анкеры.
На ограждение устанавливается деревянный брус в строго горизонтальном положении. Для этого используется строительный уровень.
Брус закрепляется шурупами.
По верхнему и нижнему краю рамы устанавливаются отливы и также крепятся дюбелями.
Используя строительный уровень и регулировочные клинья, устанавливается рама.
Навешиваются створки.
Приподняв раму и заведя под нее клинья, устанавливаются распорки.
По бокам и снизу рамы высверливаются отверстия, и при помощи длинных шурупов рама крепится к экрану.
Чтобы обеспечить более высокую теплоизоляцию помещения, все зазоры между рамой и стеной заполняются монтажной пеной. Подойдет и любой другой герметик.
Все работы по монтажу балконных рам нельзя назвать слишком сложными. Каждый человек, имеющий определенные навыки и строительский опыт, сможет выполнить их самостоятельно.
Деревянные рамы, окна для балконов!
Деревянный балкон – в нашем случае понимается, что мы устанавливаем окна и рамы выполненные из дерева, на лоджиях и балконах. Речь идет не о строительстве балкона, а о его остеклении.
Рамы и окна при самостоятельном монтаже, остеклении балкона изготавливаются по размерам заказчика и в нужной конфигурации. Материалом изготовления является массив дерева, сосны, сухая столярная доска.
Деревянные рамы на балконе своими руками

Оконные рамы в коробке, объединены и установлены
Изделия, конструкции для остекления для балконов и лоджий.

Деревянные рамы. Толщина 42мм. С установленным стеклом 4мм или стеклопакетом 16мм. Применяются для удешевления конструкции в виде глухих изделий. Но световая пропускная способность у них повыше чем у блока, из за отсутствия коробки.

Деревянные окна, блоки. Толщина коробки и рамы 42мм. Очень хорошо стыкуются с рамами. Открывание внутрь. Также поставляются с установленным стеклом 4мм или стеклопакетом.

Сечение балконной рамы и окна

Срез, сечение деревянной балконной рамы и окна. Оба изделия толщиной 42мм для лучшей стыковки.

Возможности деревянных балконных блоков.

Покраска в любой цвет. Применение антисептика, различных лаков и декоративных красок могут сильно украсить остекленный балкон и дать ему индивидуальность и стиль.

Удобство самостоятельного монтажа. Дерево как материал конструкции знаком многим и он удобен в строительно-отделочных работах. Деревянные рамы и окна можно поставить своими силами, важно только помнить, что порой это высотные работы и нужно быть аккуратным и осторожным.

Наличие стеклопакета. Позволяет сделать балкон более теплым и хорошо убирает уличные шумы.

Экологически чистый материал изготовления. Дерево, массив сосны давно применяется в строительстве и отделке помещений. Это натуральная древесина.

Переплёт. Расстекловка горбыльками позволяет хорошо украсить балкон или лоджию и задать определенный стиль как им, так и зданию.

Форточка! Имеется возможность врезать форточку в оконный блок. Например снизу. Для проветривания или для выхода домашних животных.

Форточка в деревянном балконном блоке

Форточка, врезана внизу в балконном блоке. Возможно для домашних животных.
Примеры стоимости комплектов рам и окон. Для монтажа своими руками.
Рассмотрим цены на примерах типовых балконов и их размерах, которые чаще других встречаются в Санкт-Петербурге. Если ваши размеры отличаются, Вы всё равно можете сделать вывод о примерной стоимости вашего балкона.
Цена Балкон в 137 серии. С загруглением.
Два типовых балкона в домах 137 серии

Схематичные рисунки возможного изготовления балконных рам и окон. Комплект
Передняя часть 2800мм., боковушки по 500мм.
цена за рамы и окна с фурнитурой и стеклом 4мм
за комплект
18000 RUB
Передняя часть 5000мм., боковушки по 500мм.
цена за рамы и окна с фурнитурой и стеклом 4мм
за комплект
26100 RUB
Оконные блоки с открыванием внутрь. С фурнитурой, стеклом 4мм и штапиком. С деревянным отливом.
Цена балкона 3 метра, распространённый размер
Балкон с боковушками

Схематичные рисунки возможного изготовления рам для балкона три метра длиной
Передняя часть 3000мм., боковушки по 750мм.
цена за рамы и окна с фурнитурой и стеклом 4мм
за комплект
17500 RUB
Оконные блоки с открыванием внутрь. С фурнитурой, стеклом 4мм и штапиком. С деревянным отливом.
Цена на лоджии 3 и 6 метров
Деревяные лоджии Три метра и Шесть метров.

Схематичные рисунки возможного изготовления рам для лоджии три и шесть метров длиной
Лоджия 2.7 метра
цена за рамы и окна с фурнитурой и стеклом 4мм
за комплект
11600 RUB
Лоджия 6 метров.
цена за рамы и окна с фурнитурой и стеклом 4мм
за комплект
23200 RUB
Оконные блоки с открыванием внутрь. С фурнитурой, стеклом 4мм и штапиком. С деревянным отливом.
Указанные цены без доставки и установки. Только за изделия со стеклом.
Желаем крепкого монтажа!
Если вы не нашли своих размеров, вы можете сделать вывод о стоимости исходя из логики представленных цен. Или позвонить нам, и наши специалисты посчитают вам стоимость окон по предоставленным размерам.
Установлены деревянные балконные окна и рамы

Деревянные балконные окна и рамы после установки. Створки открыты.
Обшивка вагонкой под остеклением и бока.
Проектировать будущий деревянный балкон не сложно. Нужно снять размеры, разложить их на листе бумаги и продумать как бы вы хотели чтобы он выглядел. Нужно прикинуть где будут открываться створки и будет ли это удобно. Не будут ли задевать что то или мешать при эксплуатации балкона. Сразу нужно запланировать шкафчик если нужен и учесть его в расчётах. Далее чертим план остекления балкона и передаём нам, мы посмотрим, подскажем если нужно и доработаем. Далее заказ и в производство.
Монтажные работы на балконах и лоджиях лучше проводить мастерам с опытом. Отметим что это высотные работы и связаны с определённым риском. Рекомендуем производить работы с напарником, и с подстраховкой.
Если заказали изделия для самостоятельного монтажа и передумали устанавливать, Вы можете всегда пригласить наших специалистов.
Деревянные балконы остались востребованными. Ведь применяют экологически чистые рамы и окна, выполненные из массива сосны. А это понравиться многим. К тому же они обладают свойством дышать, не создают духоту.
Окна и рамы перед установкой нужно обработать антисептиком и покрыть лаком или краской. Защитив древесину от влаги, осадков и ветров можно существенно продлить срок службы изделий и эксплуатацию балкона.
Балконная оконна рама. Вид сверху.

Вид сверху балконной оконной рамы толщиной 42мм. Видна зашиповка.
Установка деревянных балконов производится опытными мастерами с большим опытом. Делают демонтаж старых остекленных балконов и лоджий, и осуществляют монтаж новых конструкций. Иногда с ремонтом самого балкона. Часто на объектах происходит утепление и отделочные работы. При деревянном балконе часто заказывают обшивку деревянной вагонкой, это в едином стиле и приятно выглядит.
Под ключ понимается выполнение всех работ мастерами организации, без вмешательства в установочные процессы заказчика.
Установка деревянного балкона. Завершение работ.

Установлены деревянные окна на балконе и сделана обшивка. Производится заделка щелей и обаличка.
Рамы и окна ОТЛИЧНОГО качества, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, КРАСИВЫЕ!!
Как построить балкон
Изучение того, как построить балкон для своего дома, — отличный способ добавить в ваш экстерьер стиля и класса. С балконов открывается совершенно другой вид на территорию, в которой вы живете, а также открываются прекрасные виды на окрестности для посетителей. При строительстве балкона следует учитывать множество факторов. Следующая информация превратит постройку собственного балкона в простой проект своими руками.
Шаг 1. Спроектируйте свой балкон
Первое, что вам нужно сделать, это спроектировать балкон с использованием желаемых материалов и желаемых размеров.Лучшая древесина для любого проекта, связанного с открытым небом, — это древесина, подвергнутая обработке давлением, поскольку она способна противостоять элементам и насекомым лучше, чем другие виды пиломатериалов.
Убедитесь, что в ваши проектные планы включены все местные строительные нормы и правила, касающиеся строительства балконов. По крайней мере, эти коды содержат рекомендации по расстоянию между балками пола, высоте поручней и расстоянию между балясинами.
Шаг 2 — Покупка материалов
Теперь, когда вы знаете, каков ваш основной план, посетите местный хозяйственный магазин, чтобы вы могли приобрести необходимые материалы.Мы упомянули большинство материалов, которые вам понадобятся в начале этой статьи, но ваши материалы могут отличаться в зависимости от точных планов дизайна и конструкции вашего балкона.
Шаг 3 — Начало установки
Начните с обрезки балок перекрытия и балок до желаемых размеров в зависимости от вашего индивидуального плана строительства собственного балкона. Прибейте эти детали на место и убедитесь, что вы используете стопорные болты, чтобы закрепить ригель.Для достижения наилучших результатов используйте как минимум шестидюймовые болты с растягиванием.
Затем установите кронштейны балок, чтобы закрепить балку пола на своем месте. Опять же, проверьте, есть ли какие-либо правила для расстояния между балками в этом случае.
Шаг 4 — Установка чернового пола
Теперь вы готовы установить черновой пол, который может быть сделан из фанеры. Убедитесь, что черновой пол приклеен и правильно прикручен к балкам, чтобы он был прочным и надежным.
Шаг 5 — Добавьте опорные стойки перил
Как только это будет завершено, вы можете починить угловые опорные стойки, которые будут использоваться для поручней.Отрежьте куски бруса 4×4 на заданную высоту (стандартно от 36 до 42 дюймов над полом балкона) и прикрепите их к основанию. Вы можете добавить дополнительные опоры для перил, если ваш балкон особенно велик. Таким образом можно сделать перила короткой, чтобы они не провисали посередине.
Шаг 5 — Прикрепите поручни
Используйте 2×2 для верхних частей поручней, чтобы их было легко захватывать, закрепив их на опорных стойках, установленных вами вокруг балкона.Ваши балясины можно разрезать на любой дизайн и ширину, но они не должны находиться на расстоянии более четырех дюймов друг от друга при закреплении.
Шаг 6 — Установите пол
С помощью какой бы древесины вы ни выбрали вначале, пора прикрепить настоящий балконный пол. В своем первоначальном плане вы должны были указать, как вы хотите разрезать доски для вашего размера, плана этажа и размеров, поэтому сейчас обрежьте пиломатериал для пола по размеру и начните прикреплять его к основанию пола с помощью шурупов. и клей.
Шаг 7 — Завершение
Теперь вы можете завершить последние штрихи на вашем собственном балконе, включая окрашивание, герметизацию или покраску поручней и остальной части балкона, чтобы они соответствовали вашему дому.
DIY Outdoor Privacy Screen Ideas
Домовладельцы всегда находят привлекательной идею красивой обстановки в своей квартире. Люди делают все возможное, чтобы инвестировать в потрясающий дизайн для наружной рекламы. Однако время от времени мы предпочитаем наслаждаться красотой окружающей среды на свежем воздухе в полной безмятежности и уединении.Именно здесь вступает в действие наружный защитный экран. Наружные защитные экраны — это современный, изощренный способ оставаться на открытом воздухе без посторонних глаз соседей по дому или прохожих. Уличные экраны конфиденциальности хороши тем, что вам не нужно тратить так много денег на получение заводских настроек экрана конфиденциальности. Вы также можете не торопиться, чтобы спланировать и сделать самодельный вариант, соответствующий вашему вкусу, стилю и предпочтениям.
Не знаете, как это сделать? Без проблем! В этой статье вы узнаете, как сделать своими руками или построить дешевый экран для уединения на открытом воздухе, а также познакомитесь с лучшими идеями экрана для уединения на открытом воздухе своими руками, в том числе идеи для экрана конфиденциальности в патио, идеи для экрана конфиденциальности балкона своими руками, перегородки для патио и т.Давайте начнем!
1. Кашпо с защитной сеткой
Это идеальный способ совместить защитную сетку на балконе с вашей сеялкой. Ящик для цветов создан для создания тени на вашем балконе, что дает вам комфорт и немного уединения. Это дает вам возможность расслабиться на балконе, подышать свежим воздухом, почитать книгу и в то же время насладиться прекрасным пейзажем окружающей среды. Кашпо придают экрану приватности особую нотку природы.Для изготовления ящика для цветов такого дизайна вы можете использовать решетчатую или кедровую древесину. Древесина кедра — отличный выбор, потому что она выдерживает непогоду, долго и красиво выглядит.
Прежде всего, измерьте размер доступного пространства на балконе или крыльце. Затем нарежьте доски из дерева и сделайте ящик для цветов. Просверлите в его дне отверстия. Вырежьте две деревянные планки и прикрепите их к двум сторонам коробки, немного в стороне от углов. Измерьте ширину ящика для сеялки. Нарежьте деревянные сланцы по ширине и высоте коробки.Убедитесь, что обе опорные планки полностью закрыты. Начните закреплять горизонтальные планки на вертикальных опорных планках. Держите все планки на расстоянии около дюйма друг от друга. После этого нанесите морилку на защитный экран ящика для цветов. Посадите цветы в ящик для цветов. Вы также можете подвесить небольшие цветочные горшки на планки с помощью крючков или проволоки.
Вот руководство по созданию экрана конфиденциальности для вашей палубы

2. Переработанный экран конфиденциальности двери
У вас есть пара старых дверей, которые вы хотите заменить в своей квартире? Не выбрасывайте их и не сжигайте! Вы можете переработать их, чтобы сделать себе экран для уединения на открытом воздухе.Подойдет около пяти или более дверей, в зависимости от размера наружной перегородки, которую вы хотите построить. Необязательно выбирать одинаковые двери, но убедитесь, что они одинакового размера. Отшлифуйте дверцы, чтобы удалить пыль. Снимите краску. Перекрасить двери. Выберите особый цвет краски для каждой двери из переработанного материала. Таким образом, экран конфиденциальности будет выглядеть забавно. Закрепите дверные ручки на всех дверях и используйте петли, чтобы удерживать двери вместе. Ваш экран конфиденциальности готов! Не забудьте накрыть экран пластиковым листом, когда идет дождь.Переработанная дверная перегородка всегда будет служить фоном для вашего патио или садового дивана.
3. Защитный экран для самодельных труб из ПВХ
через
Трубы из ПВХ — недорогой материал. Итак, если вам нужно работать над большим проектом экрана, ПВХ — идеальный выбор. Сначала соорудите каркас из трубы ПВХ для экрана. Затем начните нарезать трубы ПВХ на два-три размера. Срезы должны соответствовать толщине рамки. После того, как вы нарежете достаточно ломтиков, положите каркас на изоляционную пену.Начните расставлять кусочки как пазл. Но это загадка без рисунка и тонны творчества. Так что продолжайте укладывать ломтики. Если в какой-то момент вы обнаружите слишком большой промежуток, заполните его меньшим кусочком. Этот процесс может быть немного утомительным, но результат стоит кропотливой работы. Начните приклеивать кольца из ПВХ по одному. Для этого необходимо использовать строительный клей. Убедитесь, что клей не попал на изоляционную пену, на которую вы положили все детали. Когда клей высохнет и затвердеет, экран готов.Вы можете сделать столько экранов, сколько вам нужно. Соедините меньшие экраны вместе. Желательно поддержать экран труб из ПВХ панелями, чтобы они не раскачивались и не сдувались ветром или сильным дождем.
4. Chevron Outdoor Privacy Wall
via
Если вы хотите проявить немного творчества, V-образная стена для уединения в форме шеврона — отличная идея. Его легко построить и он очень недорогой. Все, что вам нужно, это дерево, морилка и гвозди!
Выберите сорт древесины по вашему выбору, но убедитесь, что древесина устойчива к атмосферным воздействиям.Сделайте раму и вырежьте больше деревянных реек в соответствии с шириной рамы. Начните закреплять планки на каркасе в форме буквы V. Продолжайте делать экран с помощью гвоздей. Как только вы закончите экран, нанесите на него пятна. Этот экран добавит конфиденциальности вашему патио, а также сделает его более красивым. Вы также можете раскрасить узор шеврона в разные цвета. Также можно использовать смесь разных лаков. В настоящее время доступно много цветов шпатлевок для дерева.
5. Экран конфиденциальности, похожий на беседку
Это немного более сложный экран конфиденциальности на открытом воздухе, чем те, что обсуждались ранее. Вам потребуются трубы из ПВХ, деревянные или металлические стойки, дополнительные карнизы для штор и т. Д. После определения ширины экрана конфиденциальности, который вам нужен, используйте деревянные столбы и трубы из ПВХ для создания каркаса. Здесь используются три поста. Также можно использовать карнизы. Оба будут отлично работать. Преимущество использования карниза в том, что в нем будет необходимое оборудование. Таким образом можно легко снять шторы. В случае трубы из ПВХ вам придется сделать пазы для стержней трубы из ПВХ. Сверху на деревянные столбы накройте топперы.Нанесите морилку. Сделайте занавески из ткани с откидной крышкой. Ваш экран готов. Все используемые материалы экономичны. Этот защитный экран-занавес придаст вашему патио ощущение внутреннего пространства. Раскатайте коврик и поставьте мебель. Сиди столько, сколько хочешь.
Вот руководство по изготовлению тканевых штор для патио

6. Bamboo Privacy Screen
Большинство домовладельцев любят бамбук, потому что он придает естественную ауру домашней обстановке. Бамбуковый экран конфиденциальности прост в изготовлении и дешев, потому что бамбук довольно легко достать.Для этого вам потребуются большие горшки с растениями. Подойдут горшки для цветов любого типа. Засыпьте каждый грунт с трубкой из ПВХ в центре. Сделайте ширму из бамбука, занавески для душа и стяжек. Поместите бамбук в отверстия для труб из ПВХ в каждой сеялке. Отрежьте лишнюю часть застежки-молнии. Посадите цветы в кашпо.
Вы можете вносить изменения в растения в соответствии со сменой времен года. Эти горшки тоже могут стать огородом. Вместо занавесок для душа можно также использовать тряпку.Также отлично подойдет ландшафтная тепличная ткань. Но, если вы планируете придерживаться занавесок для душа, проявите изобретательность и выберите забавный принт. Например, шторы с коралловым принтом и кисточками добавляют радости этому дворику.
7. Автономный настенный вертикальный экран конфиденциальности для сада
Если вы хотите поднять свой уличный защитный экран на ступеньку выше, чем обычные шаблоны, этот экран для вас. Автономный настенный вертикальный сад — это буквально стоящий сад. Это дает вам возможность спроектировать стену по своему вкусу, но при этом не требует больших усилий или ресурсов.Все, что вам нужно, — это кедровые столбы, шипы, проволочная сетка и, конечно же, гвозди.
Прибейте кедровые опоры к земле, но будьте осторожны, чтобы не повредить трубы или проводку, идущую под землей. Вставьте две кедровые стойки в рамки шипов. Поверх кедровых столбов установите каркас беседки. Это создаст беседку. Нарежьте шестиугольную сетку из металлической проволоки по размеру каркаса беседки. Закрепите проволочную сетку на беседке гвоздями. Возьмите небольшие терракотовые горшочки с травами. Оберните металлическую проволоку вокруг каждой сеялки для трав.Прикрепите кашпо к сетке свободными концами металлической проволоки. Этот экран оживит ваш внутренний дворик. А вид будет зрелищем солнечным утром. Возьмите небольшую лейку, чтобы полить эти горшки. Поскольку экран представляет собой сетку, ваши травы будут получать достаточно солнечного света для роста.
8. Декоративный экран для уединения на открытом воздухе
через
Декоративный экран для уединения на открытом воздухе предназначен для любителей украшения. Вы можете добавить свои декоративные стили в этот экран конфиденциальности DIY.Установите в землю две деревянные стойки. Разместите их в соответствии с желаемой шириной экрана. Затем постройте деревянный каркас требуемой ширины. Постройте вторую раму, которая будет удерживать декоративные панели. Измерьте общий размер декоративных панелей и соответственно постройте вторую раму. Закрепите панели на каркасе. Установите первую большую раму на две деревянные стойки. Закрепите рамку с декоративной ширмой на первой рамке. Вуаля! Такой экран конфиденциальности будет выглядеть так, как будто вы купили его в магазине.Это будет стоить вам намного меньше, чем эти модные панели, вырезанные лазером.
9. Green Privacy Wall
Вы плохо разбираетесь в инструментах? Вы можете сделать все естественно с зеленым экраном конфиденциальности DIY. Самый простой способ сделать стену для уединения без использования электроинструментов — использовать большие растения. Вместо того, чтобы покупать много маленьких горшков с растениями, выбирайте большие. Приобретите несколько растений, из которых вырастут огромные гиганты. Они не только будут красиво смотреться, но и создадут идеальную тень от подглядывания соседей. Идея звучит интересно, но следует помнить о некоторых моментах.Во-первых, узнайте, какое растение вы покупаете. Убедитесь, что вы выбрали растения, подходящие для домашних животных и детей. Во-вторых, получите правильные знания о том, как сохранить растения живыми. Нужны ли им удобрения чаще? Сколько солнечного света будет для них слишком мало или слишком много? Какой инсектицид убережет насекомых от поедания листьев? Составьте список всех вопросов. И получите ответ в детской.
10. Экран конфиденциальности Canopy Style
via
Если вы хотите отдохнуть в саду вдали от глаз соседей, то вот вам идея.Вместо того, чтобы строить плоский экран приватности, вы можете сделать кабинку для переодевания. Постройте деревянный каркас для навеса. В верхней части деревянного каркаса будут дополнительные деревянные планки. К углам каркаса навеса прикрепите декоративные металлические кронштейны. Нанесите морилку на дерево. Оберните уличную ткань поверх каркаса балдахина. Закрепите ткань у основания стоек тканевыми завязками. Вы можете выбрать хлопчатобумажную ткань для этой области экрана конфиденциальности, но уличная ткань, устойчивая к повреждениям, является идеальным выбором. Вам нужно будет инвестировать всего один раз.Обычная хлопковая ткань может быть повреждена. Так что это повлечет за собой повторные расходы. Однако, если вы не возражаете против расходов, у вас есть удобное место для отдыха прямо возле дома.
11. DIY Bamboo Privacy Screens
Если вы влюблены в бамбук, вы можете использовать сделанные из него листья для создания идеального домашнего экрана для уединения на открытом воздухе. Этот дизайн отличается от идеи бамбука, рассмотренной выше.
Идея бамбуковых перил своими руками идеально подходит для тех веранд, у которых уже есть перила.Балюстрада обычно опирается на деревянный каркас. Это даст вам место для установки бамбуковых ширм. Измерьте высоту между рейкой и верхней деревянной рамой. В соответствии с этим нарежьте полоски дерева. Закрепите бамбуковые перегородки на деревянных планках. Сделайте столько экранов, сколько вам нужно. Затем установите бамбуковые ширмы в обрамлении на перила с помощью L-образных металлических скоб.
На случай, если у вас нет балюстрады, вы можете закрепить бамбуковые ширмы на деревянных столбах, забитых в землю. Вы также можете повесить бамбуковые защитные экраны на металлические цепи.Необязательно закрывать все патио бамбуковыми перегородками. Сделайте промежутки между бамбуковыми панелями. И поставьте свою мебель прямо перед ширмами конфиденциальности.
12. Экраны конфиденциальности для винных бутылок
Идея создания конфиденциальных экранов для бутылок с вином на открытом воздухе — идеальный способ повторно использовать старые винные бутылки. Сделать это можно двумя способами: первый — поместить винные бутылки в деревянную раму. Используйте строительный клей, чтобы удерживать все бутылки на своих местах. В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстия в дне винных бутылок и продеть их через арматуру, чтобы сделать столбики.Закрепите эти бруски в деревянном каркасе. В обоих случаях вы получите красивый экран. Если использовать винные бутылки разных цветов, они станут прекрасными произведениями искусства и будут отражать свет как днем, так и ночью. Ночью вы можете добавить сказочные огни, чтобы оживить обстановку. Экран для уединения на открытом воздухе для бутылок с вином будет стоить очень мало денег, но даст потрясающий результат. Итак, с этого момента начните собирать и хранить винные бутылки.
13. Вертикальная перегородка для сада с водосточным желобом
На наш взгляд, защитная перегородка с садом идеально подходит для уединения на открытом воздухе.Итак, вот еще одна идея. Приобретите необходимое оборудование и повесьте плантаторы с водосточными желобами. По мере того, как травы будут расти, они добавят уединения вашему крыльцу. Вы можете поставить столько водосточных желобов, сколько захотите. Даже с большим количеством плантаторов с водосточными желобами у вас будет достаточно солнечного света, достигающего вашего патио. Не забывайте просверливать отверстия в водостоках. Любая заброшенная вода испортит ваши растения. Итак, не торопитесь для этого. Вы также можете сажать цветы на этом экране конфиденциальности. Каждый сезон меняйте вещи, чтобы они выглядели свежо.
14. Маленькие решетчатые экраны для уединения на открытом воздухе
Маленькие решетчатые решетки прекрасно впишутся в любую атмосферу сада. Некоторые из материалов, которые вам понадобятся для этого проекта конфиденциального экрана DIY, включают решетчатые панели, краску, винты, деревянные стойки, цепи и крючки.
Прежде всего, установите стойки рамы на расстоянии нескольких футов друг от друга. Просверлите отверстия в рамах и прикрепите цепи и крючки для подвешивания решетчатых панелей к стойкам с обоих концов. Рекомендуется просверлить как можно больше отверстий, чтобы вы могли изменить высоту решетчатых панелей или увеличить количество панелей позже.Идею решетчатой конфиденциальности можно использовать как на патио, так и на террасе.
15. Навес для вашего патио
Навесы — это старинный элемент внешнего дизайна, но вы можете подняться на ступень выше и сделать его своим домом за пределами вашего дома. Вам понадобится навес или любой другой материал по вашему выбору. Однако убедитесь, что выбранный материал достаточно прочен, чтобы выдерживать неблагоприятные погодные условия. К другим материалам относятся цветочные горшки, металлические или деревянные столбы и т. Д.
16. Алюминиевый наружный защитный экран DIY
Для любителей алюминия и металла ничто не сравнится с алюминиевым экраном в экстерьере дома.Тонкий алюминиевый экран обеспечивает уединение вашего дома, а также излучает тепло в холодную погоду. Помимо этого, алюминиевый экран — это красота, особенно когда он спроектирован и изготовлен из окрашенного дерева. Все, что вам нужно, это дерево и алюминий, а также гвозди. Установите деревянные стойки на противоположных концах и сделайте поперек них вертикальные балки. Вертикальные балки будут служить опорой для алюминия.
17. Тканевый экран для уединения на открытом воздухе
Идея создания уединения на открытом воздухе для тканевого крыльца подходит для всех частей экстерьера, особенно для террасы и патио.Это предполагает использование ткани, повешенной высоко на ширме. Необходимые материалы включают ткань, оборудование для шитья, немного дерева, а также шурупы. Тканевая веранда может стать отличным вариантом для уюта в жаркий солнечный день.
18. Экран конфиденциальности для искусственной живой изгороди
Если вы не можете идти естественным путем, вы можете хотя бы смоделировать это с помощью искусственной изгороди. Использование искусственной изгороди для уединения на открытом воздухе устраняет стресс и усилия, связанные с необходимостью поддерживать естественные растения, используемые в идеях для водосточных желобов и зеленых садовых стен.Чтобы воплотить эту идею в жизнь, все, что вам нужно сделать, это купить искусственную изгородь в ближайших магазинах и поднять ее. На ваш выбор доступно несколько вариантов живой изгороди, но наиболее распространенным является дизайн деревянного ящика. Вы можете немного оживить живую изгородь, добавив цветы.
Часто задаваемые вопросы по наружному экрану конфиденциальности «Сделай сам»
1. Как создать дешевый наружный экран конфиденциальности?
Создание дешевого экрана для уединения на открытом воздухе может быть хорошим способом попробовать свои силы в проектах DIY. Поскольку существуют разные дизайны экранов конфиденциальности, существуют также различные способы создания каждого из них.Тем не менее, это некоторые из общих шагов:
Определите план вашего экрана конфиденциальности
Решения, которые необходимо принять на этом этапе, включают конкретную идею домашнего экрана конфиденциальности на открытом воздухе, которую вы хотите принять, размер, размеры, выбор материалов для использования и т. д.
Соберите свои материалы и инструменты
Опять же, виды материалов, которые вам нужны, зависят от дизайна, который вы хотите сделать своими руками. Тем не менее, некоторые из основных материалов и инструментов:
Деревянные или металлические стойки
Винты
Сверла и гвозди
Цементная смесь
Песок
Вода
Растения или цветы
Кашпо
Измерительная лента
Измерительная лента Строка
Ямокопатель
Лопата
Мастерок ручной
Электродрель
Молоток
Лобзик и т. Д.
Измерьте размеры
Убедитесь, что вы измерили области, в которые вы хотите вставить свои посты, и насколько широко они будут друг от друга.
Вставьте столбики там, где это необходимо
После измерения выкопайте яму в измеренных точках и засыпьте смесь цемента и гравия. Вставьте полюса в смесь и дайте отстояться. Это сделает основу столбов прочной.
Прикрепите материалы экрана конфиденциальности
После установки полюсов другие материалы экрана конфиденциальности готовы к установке.Если вы хотите прикрепить сетки, проволочные сетки или рамы, это как раз то, что нужно сделать.
Добавьте завершающие штрихи
Подойдите к вопросу творчески. Если у вас есть какой-либо конкретный предмет, представляющий интерес, например семейное фото, декоративные элементы и т. Д., Сейчас самое время добавить их на свой экран конфиденциальности. Персонализируйте окружающую обстановку на открытом воздухе по своему вкусу.
2. Как сделать простой экран конфиденциальности патио?
Создать защитный экран патио будет очень легко, даже если вы новичок.Хотя существует очень много различных дизайнов приватности патио, шаги во многом такие же, как и при создании любого другого экрана приватности на открытом воздухе. Обратитесь к приведенному выше пошаговому руководству, чтобы создать простой экран конфиденциальности патио.
3. Какие растения делают лучшие экраны конфиденциальности?
Вы никогда не ошибетесь, используя растения в качестве защитных экранов. Это связано с тем, что они выполняют множество функций: убирают шум, сдерживают соседей, украшают окружающую среду и создают свежую домашнюю атмосферу, среди прочего.Вот некоторые из лучших растений, которые вы можете использовать в своих следующих проектах по созданию защитных экранов на открытом воздухе. и т. д.
В буквальном смысле нет конца тому красоте, которую вы можете сделать из своего дома с помощью наружных защитных экранов, и идеи бесконечны. Более того, установка экрана для уединения на открытом воздухе в вашем доме дает вам безмятежный и красивый пейзаж, которым вы можете наслаждаться без шума или взглядов соседей.
Эти самодельные идеи экрана конфиденциальности заднего двора хороши для создания арены, где вы можете медитировать, собирать свои мысли, обдумывать ключевые решения своей жизни, а также многие другие преимущества. Убедитесь, что вы создаете тот, который связан с вами лично и хорошо согласуется с вашей индивидуальностью и вкусами. Вы найдете полезными некоторые из 18 лучших планов по обеспечению конфиденциальности на открытом воздухе, которые обсуждаются здесь.
В дополнение к этому, вы можете использовать старые ставни, чтобы создать эффектный забор, повесить занавески вокруг крыльца или использовать великолепные висячие лозы.Вы также можете использовать несколько перегородок на открытом воздухе, сделать передвижную сетку для уединения, установить толстую сетку на деревянную раму, создать самодельный балконный экран для уединения или повесить волшебную ленту прямо в патио или на террасе. Выбор за вами! Самое приятное то, что вы всегда можете приправить вещи по своему усмотрению. Дайте волю своему творчеству, и вы будете поражены тем, что вы можете сделать из этих идей, сделанных своими руками на открытом воздухе.
Руководство по сборке настилов 2020 | Строительство деревянных настилов своими руками
Это первая часть из трех частей, которые помогут вам построить приподнятую прикрепленную колоду.Хотя мы не будем специально рассматривать плавающие палубы, основные процессы остались прежними. Это руководство не подходит для крытых веранд и заземленных террас патио. Мы разбили эту сложную тему на три части. Эта первая часть действует как обзор процесса с подробными инструкциями по планированию и компоновке.
Средняя колода стоит около $ 7000 . Вы можете сэкономить большую часть этих затрат, если серьезно потратите время и деньги. Для сборки размером 12 x 24 фута обычно требуется два человека, и это займет от одной до трех недель в зависимости от опыта и уровня навыков.Профессиональная команда обычно может выполнить проект за неделю или меньше. Строительство пристроенной террасы — это сложный строительный проект, который при правильном выполнении может добавить красивую и функциональную жилую зону на открытом воздухе. Если все сделано неправильно, ремонт дома может стоить вам тысячи. Наем профессионала для консультации или помощи на некоторых или всех этапах может обеспечить успешную и безопасную установку.
На этой странице:
Размещение снаружи / на заднем дворе
Отдельно стоящие деки
Дизайн и особенности
Добавления к рассмотрению
Шаги и советы по планированию
Дерево, композит или винил — выбор террасной доски
Инструменты и материалы
Инструкции по установке
Шаг 1. Макет
Шаг 2. Сообщения
Шаг 3: Ledger Board
Шаг 4: Обрамление
Шаг 5: Установка стоек перил
Шаг 6: Укладка досок настила
Шаг 7. Построение перил
Шаг 8: Добавление шагов
Дополнительные особенности здания
Сделай сам vs.Аренда Pro
Расположение и размеры снаружи или на заднем дворе
Размер вашей колоды должен соответствовать как вашему списку желаний, так и вашему бюджету. В большинстве случаев двойная дверь патио или задняя дверь — лучшее место, но на самом деле это зависит от имеющегося у вас пространства. Определите размер, который вам нужен, а затем подумайте о своем пространстве. В большинстве случаев вы размещаете его у задней или боковой двери. Это также отличное время, чтобы подумать об установке двери для террасы.
Определение размеров начинается с понимания его функции.Составьте список желаний, просмотрите некоторые из этих идей дизайна колод и потратьте время на изучение вариантов и дополнений. Чтобы определить размещение и размер, задайте себе следующие вопросы:
В какое время дня он будет чаще всего использоваться? Разместите его на восточной или южной стороне для дневного использования, на западной или южной стороне для дневного или вечернего использования.
Планируете развлечься или это просто оазис отдыха?
Будете ли вы включать в себя кухню на открытом воздухе, джакузи или другие удобства для похищения пространства?
Вы не думали вместо этого построить патио? Или, возможно, их комбинация?
Как только вы определитесь, что вам нужно, выберите подходящий размер.Затем осмотрите пространство вокруг своего дома и решите, где его лучше всего установить.
Простые автономные деки
Построение отдельно стоящей террасы — более простой и легкий проект для индивидуума, настроенного своими руками, благодаря одному огромному преимуществу. Не требует снятия сайдинга и правильного крепления к дому. Это означает, что для этого потребуются дополнительные посты поддержки. Это может быть неоправданной проблемой для человека, имеющего только базовые столярные навыки. Даже с небольшой отдельно стоящей площадкой вам нужно будет проверить законы зонирования, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких предписаний.Это может повлиять на все, от размеров до вида древесины, которую вы используете.
В целом процесс одинаков как для навесных, так и для отдельно стоящих конструкций. Измените приведенные ниже инструкции, чтобы отразить опорные конструкции, используемые на наружных сторонах террасы, вместо ее крепления к стене дома.
Готовы начать свой проект колоды?
Find Pros
Вернуться к началу
Конструкции и дополнительные элементы террасы для патио
Всегда начинайте с полного плана.Нет ничего хуже, чем закончить проект и получить момент «я должен был». Сэкономьте время и деньги, создав колоду, которая не только отвечает всем вашим потребностям, но и включает в себя все функции, которые вам нужны, с возможностью роста. Проконсультируйтесь с дизайнером или специалистом по установке.
Что необходимо учитывать
Тент, беседка или крышка. Особенно важно в жарком и солнечном климате. Покрытия также могут быть дополнением, надетым позже. Тем не менее, рассмотрим дополнительный вес при разработке структуры поддержки.
Уличные кухни. Кухни варьируются от гриля до полностью оборудованной кухни на открытом воздухе с барной стойкой, духовкой, холодильником и т. Д. Но все они занимают место, весят больше, часто требуют установки инженерных сетей и должны соответствовать любым местным требованиям строительных норм. Установка уличной кухни обходится большинству домовладельцев чуть более $ 10 000 .
Терраса у бассейна или гидромассажная ванна. Надземные площадки бассейнов и гидромассажные ванны занимают много места и часто требуют дополнительных опор и изогнутой установки.
Прочие водные объекты. Водные объекты, такие как искусственный водопад, потребуют водопровода и электричества. В зависимости от размера им могут потребоваться дополнительные опоры. Стоимость установки фонтана обычно колеблется от $ 1000 до $ 4500 .
Пожарная яма. Отличный фокус для любой колоды. Он должен соответствовать требованиям строительных норм и правил пожарной безопасности. Для газовых агрегатов вам также понадобится линия, проложенная под ним. Отличный вариант для сохранения универсальности — переносная костровище или химинея.
Этапы и советы по планированию палубы
Когда у вас появится многообещающее представление о направлении, в котором вы хотите двигаться, начните планирование, выполнив следующие действия.
Полностью разобраться в конструкции палубы. Это особенно важно, если вы планируете делать это самостоятельно. Приведенные здесь инструкции предполагают, что вы понимаете основы строительства.
План благоустройства. Планирование достаточного пространства для гриля или джакузи при достаточном количестве сидячих мест важно на раннем этапе.
Определите свой бюджет. Размер имеет значение, но не столько, сколько тип материала и конфигурация. Чем сложнее работа, тем выше ее стоимость.
Определите, какие материалы лучше всего подходят для вашего климата и местоположения. Мы рассмотрим это более подробно ниже, но от выбора материала зависит цена.
Нарисуйте план. Не пропустите. Имейте схему длины, удобства и любых других дополнений, которые вы хотите. Это поможет с покупками или переговорами с подрядчиком.
Готовы начать свой проект колоды?
Find Pros
Вернуться к началу
Дерево, композит или винил — выбор материалов
Выбор материала настила определяет ваш бюджет, потребности в обслуживании и внешний вид. Какой настил лучше всего подходит для вашей ситуации? Большинство видов древесины и переработанных композитов лучше всего подходят с точки зрения экологической ответственности при строительстве «зеленой» террасы.
Древесина, обработанная давлением: от 2,75 до 3,75 доллара за квадратный фут — Безусловно, самый распространенный и наименее дорогой выбор — если вы не устанавливаете твердую древесину, стоимость которой легко может превышать 5 долларов.00 за квадратный фут. Дерево универсально, прекрасно выглядит и дешево. Но обратная сторона — регулярное обслуживание, чтобы не допустить гниения.
Композитный: от 7,00 до 10,00 долларов за квадратный фут — Недешево, но очень неприхотлив в уходе, он не сжимается и не расширяется под воздействием влажности. Древесные волокна и пластмассы, смешанные с клеем под давлением, образуют композит. Существуют различные уровни композитного настила с разным уровнем качества. Более долговечные сорта с лучшим смешиванием цветов, как правило, находятся в верхнем ценовом диапазоне.
Винил / пластик: от 4,25 до 8,50 долларов за квадратный фут — Дешевле и легче композитного материала, но склонен к расширению и сжатию в зависимости от погодных условий. Сильная жара может повредить его; однако он полностью не требует обслуживания.
Вернуться к началу
Строительные инструменты и материалы
Большинство мастеров-мастеров имеют в своем распоряжении приличный набор инструментов, но вы должны убедиться, что у вас есть те, которые подходят именно для построения колоды. Поговорите со своим местным подрядчиком или профессионалами в местном хозяйственном магазине, как только у вас будет готов план.Большинство крупных магазинов товаров для дома могут составить список покупок, который вам понадобится, исходя из имеющегося у вас плана, а некоторые даже помогут вам с дизайном.
Необходимые инструменты:
Уровень
Площадь плотников
Рулетка
Отвес
Шкатулка для мела / нитка для мела
Каменная линия и колья
Экскаватор с лопатой и ямками
Ручная пила (как минимум — мы рекомендуем пилы, перечисленные ниже)
Торцовочная пила
Дрель или ударный шуруповерт
Скоростной квадрат
Молот
Тачка (для замеса цемента)
Шлифовальный станок
Гаечный ключ
Трубы для бетонных оснований
Рекомендуемые инструменты
Если вы не хотите, чтобы проект занимал недели, добавьте мощности.Вы можете арендовать большинство следующих электроинструментов в местном хозяйственном магазине.
Мощность авгур
Торцовочная пила
Пила настольная
Циркулярная пила
Пила сабельная
Палубный шуруповерт (или насадка-отвертка для дрели)
Воздушный компрессор с пистолетом для ногтей
Пила качающаяся
Полоса
Хомуты
4-футовый уровень, 2-футовый уровень и уровень торпеды
Вернуться к началу
Пошаговая инструкция по установке
Когда вы будете готовы с необходимыми инструментами, выполните следующие действия для упрощения установки.Всегда проверяйте все измерения на протяжении всего проекта. Убедитесь, что все обрамление ровное, ровное и квадратное, где это необходимо.
Шаг № 1: Как разложить колоду
Создание полного дизайна. Разрешить использование всех функций, которые вы хотите включить из списка выше.
Составьте письменный план. Профессиональные ландшафтные дизайнеры, подрядчики и даже магазины товаров для дома могут помочь вам создать план. Это позволит вам решить проблемы с дизайном и пространством перед началом работы.
Измерьте площадь. Отметьте участок кольями. Это всего лишь приблизительное определение примерного размещения досок для теста. Далее вы сделаете точную настройку.
Сделайте тестовые доски из планок обрешетки. Это всего лишь три куска обрешетки, скрепленные вместе, чтобы создать каркас для подвешивания веревки. Разместите их вне углов запланированного участка. Для больших колод потребуются дополнительные стойки, отмеченные дополнительными досками для теста, расположенными по внешнему периметру.Подробности уточняйте у своего проекта и местных строительных норм.
Обозначьте внешний макет строкой. Привяжите веревки к доскам для теста, чтобы отметить внешние края вашей колоды. Убедитесь, что струны расположены как можно ближе к уровню.
Отрегулируйте струны по мере необходимости, чтобы выровнять площадь. Ваша площадь равна квадрату, если размеры по диагонали между углами струны равны. Отметьте места финальной строки на досках для теста.
Удалите дерн, если этого требует код. Арендуйте резак для дерна, чтобы работа выполнялась быстро.
Определите макет публикации по строкам. Планировка будет зависеть от вашего местного строительного кодекса и размера.
Аэрозольная краска для разметки нижних колонтитулов. Это отмечает места раскопок ваших нижних колонтитулов и сообщений.
Вернуться к началу
Шаги № 2 — № 4: Добавление постов, прикрепление главной книги и обрамление
Чтобы установить стойки, вам нужно снять веревку с досок для теста и закопать в отмеченных местах.Используйте готовые опоры или бетонные формы, чтобы залить опоры столбов и прикрепить стойки к опорам с помощью скоб.
Далее следует установка главной доски, которую необходимо выполнить правильно, чтобы избежать повреждения вашего дома водой. Вам нужно будет снять сайдинг, прикрепить планку к каркасу стены или подоконник с помощью болтов. Добавьте все гидроизоляционные материалы и замените отсутствующий сайдинг.
Обрамление можно выполнить несколькими способами. Вы можете установить балки сверху или прикрепить к бокам стоек, а затем установить рамку над ними, или установить балки обода непосредственно на стойки и пропустить использование балок.Требования местных норм сообщат вам, требуются ли балки. Балки имеют явное преимущество в том, что они позволяют наклонять или нависать над балками палубы.
Для получения конкретных инструкций обратитесь к нашему подробному руководству по обрамлению и стойкам .
Этапы № 5 — № 8: Укладка досок настила и перил, строительство перил и установка ступеней
Перед тем, как приступить к укладке досок, необходимо установить стойки перил. После установки вам нужно будет уложить доски с помощью распорок и шурупов.
Присоедините нижнюю и верхнюю направляющие к стойкам направляющих, затем установите заглушки направляющих. Добавьте балясины в конце для деревянных перил. Балясины в виде металлических стержней в композитных рельсах располагаются внутри верхней и нижней рельсов, вам нужно будет установить их одновременно.
Для ступенек на террасе требуются нижние колонтитулы или бетонная подкладка. При необходимости вам нужно будет изготовить стрингеры и установить ступеньки и ножки.
Подробные инструкции см. В нашем Руководстве по настилам, перилам и лестницам .
Дополнительные соображения по конструкции деревянного настила
У вас уже есть патио, бетонная лестница или даже дерево, которое вы хотите сохранить? Чтобы собрать колоду своей мечты, не требуется полностью очищать землю. Включите то, что есть для структуры и красоты, обратитесь к нашему руководству по вопросам конструкции палубы.
Готовы начать свой проект колоды?
Find Pros
Вернуться к началу
Сделай сам и аренда Pro
Стоит ли самому собрать колоду? Очевидно, это зависит от ваших столярных навыков и типа колоды, которую вы хотите собрать.Если вы хотите построить простой по заранее разработанному плану и у вас есть базовые столярные навыки, это вполне вероятный проект «сделай сам». Однако не относитесь к зданию легкомысленно и не слишком самоуверенно. Неправильно установленные колоды могут в конечном итоге обойтись дороже, чем профессионально установленная с самого начала.
Следуйте этим простым советам, чтобы найти профессионала, который поможет вам в вашем новом проекте. Кроме того, перед началом работы примите во внимание все соображения, касающиеся профессионального и самостоятельного построения колоды.
Советы и затраты на создание собственной колоды
Несколько заключительных советов и вещей, которые следует учесть перед началом:
Воспользуйтесь магазином товаров для дома. Такие заведения, как Home Depot и Lowes, могут помочь составить план и составить список необходимых принадлежностей и оборудования — и все это бесплатно.
Обратитесь за помощью. Это гораздо более простой проект с двумя людьми, чем с одним. Сделайте одолжение и попросите друга помочь на выходных. Это сделает работу более приятной и эффективной.
Бюджет около 500 долларов на аренду оборудования. Аренда подходящих инструментов — это рентабельный способ сделать работу гладкой.
Уход за деревом. Что касается дерева, то планируйте примерно 850 долларов на повторную окраску каждые 3-5 лет.
Передать часть работ на субподряд. Вы можете поручить субподряд установку нижнего колонтитула или другие работы.
Что может сделать для вас подрядчик по сборке настилов
Здесь мы проводим различие между тем, можете ли вы создавать свои собственные и должны ли вы создавать свои собственные.Большинство колод — это серьезный проект по благоустройству дома, который вам захочется надолго. По крайней мере, если вы не знаете, что способны создать качественный продукт, вам следует поговорить с подрядчиком и получить письменные оценки. Сообщите подрядчику, что вы рассматриваете возможность выполнения проекта самостоятельно и / или работы в рамках строгого бюджета. Скорее всего, они предложат меры экономии, о которых вы даже не догадывались.
Готовы начать свой проект колоды?
Find Pros
Вернуться к началу
Как построить колоду на заднем дворе — Сделай сам
Всем привет — Райан здесь!
Что мне больше всего нравится в подобных проектах «сделай сам»: они позволяют взять пространство, которое вам нравится, и превратить его в пространство, которое вам нравится.Речь идет либо о том, чтобы сделать пространство более приятным для пребывания, либо о том, чтобы взять нефункциональное пространство и сделать его функциональным. Каждый раз, когда я могу поставить оба эти флажка, это меня больше всего радует!
Итак, позвольте мне представить вам проект, который реализовал и то, и другое в нашем доме — строительство деревянного настила.
Я пишу этот пост не потому, что там нет миллиона других отличных руководств, а потому, что я хочу показать, как можно собрать отличную колоду примерно за 350 долларов, и выделить вещи, которые не освещались во многих обучающих материалах, которые я читал. Что ж.Так что, если вы подумываете об этом проекте для своего собственного дома, вот все, что вам нужно знать о нашей деревянной террасе, сделанной своими руками.
Оригинальное пространство:
Это была своего рода «мертвая» зона в задней части бокового двора. Когда несколько лет назад я построил патио из брусчатки, у меня был другой план этого пространства. Эти планы так и не были реализованы, и со временем я понял, что это место будет наиболее полезно в качестве места для гриля. Катание решеток по зазорам в брусчатке или по мелкому гравию всегда расстраивало меня.С деревянной палубой у них наконец-то будет дом. И пространство также можно использовать как непринужденную зону отдыха на открытом воздухе. Мы назвали это место «кафе» и наслаждались десятками блюд, кофе и бутылок вина за нашим маленьким столиком в бистро, который мы там разместили.
Итак, если вы подумываете об этом проекте для собственного дома, вот все, что вам нужно знать о нашей деревянной палубе, сделанной своими руками.
Как собрать колоду
Материалы
Колоды хороши, потому что их действительно не так много.Вам нужно всего несколько вещей. И хотя это НЕ спонсируемый пост, я большой поклонник «пикапа у обочины» Home Depot. Он особенно удобен во время простоев, но позволяет сэкономить время в режиме реального времени, когда вы соблюдаете график (я уже использовал его примерно 4 раза с БОЛЬШИМИ заказами). Если вас беспокоит, что сотрудники Home Depot не выбирают лучшие материалы, просто проверьте их, когда они принесут. Сообщите им, если возникнут проблемы, и они позаботятся о том, чтобы вы ушли с нужными вещами, при этом сэкономив ваше время.
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вот все, что я использовал:
Инструменты :
Планирование
Как сказал бы вам любой домашний мастер или подрядчик, планирование — самая важная часть. Потратьте время на то, чтобы разобраться в своем пространстве и «протестировать» различные дизайны на бумаге, и вы сэкономите много денег, времени и головной боли в долгосрочной перспективе. Итак, вот с чего начать:
Оцените свое пространство:
Какие измерения? Для чего вы его будете использовать? Это под открытым небом или есть ограниченное пространство? Вам нужны шаги? Вам нужны бетонные опалубки или вы можете обойтись без блоков?
Как вы можете видеть на изображениях, где я построил, эта колода ограждена с одной стороны домом, а с другой — нашим забором.Так что это действительно ограничило меня в том, «как» собрать эту колоду. В то же время я не чувствовал, что мне нужно заливать бетон, чтобы закрепить настил. Вместо этого я использовал анкер-навес и бетонные блоки для настила (подробнее об этом ниже). Это сэкономило немало времени.
Нарисуйте это
Когда у вас будут измерения, нарисуйте это. Постарайтесь подумать обо всех небольших областях, которые могут вызвать проблемы. Для меня проблема заключалась в том, что линия забора проходит под углом к дому, поэтому, чтобы избежать большого зазора на задней стороне террасы, мне пришлось это учитывать.Это потребовало всего лишь небольшого количества проб и ошибок, но это было не так уж сложно.
Другие вопросы:
Могу ли я сделать это в одиночку? Технически да, и по большей части я это делал, за исключением пары раз, когда мне требовалось, чтобы Эшли удерживала доску на месте. Если вы можете оштрафовать помощника, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую его.
Сколько времени это займет? Двое очень эффективных рабочих могли вырубить это за день. Дайте ему 2 дня на всякий случай. Работая в одиночку, дайте себе 3-4 дня (или два выходных, если вы хотите так думать).
Сколько это будет стоить? Для этой колоды размером примерно 10х10 футов затраты на материалы составили около 350 долларов.
Строительство колоды
Выкопайте местность — Большинство колод построено на траве или грязи. В зависимости от места и размера палубы вам может потребоваться дополнительное выравнивание и копание. В моем случае мне просто нужно было удалить несколько колесных бочек, заполненных гравием, а затем выкопать квадраты, где будут лежать блоки палубы.
Установите блоки колоды — это был настоящий процесс проб и ошибок, но он оказался великолепным.Я выкопал квадратные участки на нужную мне глубину. Затем я выстилала ямы циновкой от сорняков и добавила выравнивающий песок. Песок для асфальтоукладчика гораздо более управляемый, чем грязь, особенно влажная почва, и позволяет получить ровную площадку для установки блока настила на место.
Выровняйте блоки палубы — Я использовал 4-футовый уровень, чтобы выровнять блоки палубы друг с другом, что позволяет наклонять их в сторону от дома. Песок для брусчатки здесь действительно помог. Если мне нужно было поднять или опустить блок палубы, чтобы выровнять его, все, что мне нужно было сделать, это добавить или удалить песок палубы.Первоначально по планам требовалось 9 блоков, а в итоге я установил только 7. Мой девиз — «перекупай, возвращай позже».
Постройте каркас — этот шаг будет сильно различаться в зависимости от площади, размера и физических ограничений вашей колоды. Поскольку я был окружен стеной с трех сторон, я использовал ангары с балками для соединения. Они могут вам не понадобиться, если у вас есть место для сверления досок, что я тоже делал, где мог. Я был очень либерален в использовании палубной ленты, помещая ее в любом месте, где был контакт дерево-дерево или дерево-металл.Лента деки предотвращает гниение между материалами и действительно продлевает срок службы деки. Я также добавил угловые распорки к четырем крайним углам для дополнительной поддержки. Вы также заметите, что я добавил дополнительные балки по бокам. Это была мера предосторожности, чтобы обеспечить надежную опору для дальних концов.
Расстояние между балками для поддержки настила — вам нужно убедиться, что у вас достаточно опоры для настила, поэтому планируйте размещение балок через каждые 14–16 дюймов. Таким образом, у вас не будет слабых мест на колоде.
Держите уровень под рукой — вам, возможно, придется «повторно выровнять» блоки настила на этом этапе, в зависимости от того, насколько горизонтально доски расположены сверху. При работе с любыми породами дерева некоторые доски будут деформированы и искривлены. Если выравнивание блока не поможет, вам может потребоваться отшлифовать или использовать рубанок, чтобы доски выровнялись и выровнялись. Вот где ОЧЕНЬ полезно иметь вторую пару рук.
Анкер сарая — после постройки каркаса я установил анкер сарая.Поскольку моя конструкция находится на земле и окружена с трех сторон, риск разноса палубы невелик. Тем не менее, я чувствовал, что при отсутствии подземных бетонных опор нужен какой-то анкер. Не дайте себя обмануть — как только вы достигнете глубины около 2 футов, этот якорь будет действительно сложно вкрутить в землю. Я предлагаю металлическую трубу или что-то еще, что вы можете найти, чтобы использовать ее.
Проведите последнюю проверку и убедитесь, что нет проблем с выравниванием. Если нет, сделайте перерыв и выпейте пива, вы на полпути!
Deck Tape — Как я понял, это чрезвычайно важно.Как упоминалось выше, лента добавляет жизни вашей деке, предотвращая гниение и разложение в местах слияния материалов. У меня есть несколько друзей-инженеров / подрядчиков. Когда я рассказал им о сборке настила, они сначала не поздравили меня — они сразу убедились, что я использовал ленту для балок, прежде чем положить настил. К счастью, я это сделал, и меня приятно похлопали по спине. Я использовал около 100 футов, и они обычно идут в рулонах по 50 или 75 футов.
Последние штрихи — На этом этапе я заменил гравий, который я удалил ранее, равномерно распределив его между балками.Это еще больше обеспечит то, чтобы палуба оставалась на месте и служила барьером от сорняков (есть фактический барьер от сорняков под гравием). Если у вас еще не установлен коврик для травки, неплохо его добавить.
Deck Board Install — Эта часть довольно проста, но именно здесь вы действительно видите прогресс! В моем случае, из-за формы области моей колоды, мне пришлось увеличивать длину доски на ½ — дюйма через каждые 3 доски или около того, так как пространство расширялось к задней части.Это создавало несоответствие кромки на заборе, но с этим легко справиться с помощью циркулярной пилы в конце работы, прорезавшей красивую прямую линию. Я сделал это, и тогда у меня возникла идея построить «бампер» или перила вокруг задней и ограждающей стороны палубы. Это на самом деле предотвращает перекатывание моих грилей за край. Вы можете увидеть это на некоторых фотографиях. Это добавляет приятный штрих!
Помимо особенностей моей колоды, есть несколько вещей, которые следует учитывать заранее и во время настила любой установки.
Расстояние между досками настила — помните, что древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности. Так что будьте осторожны, чтобы правильно расположить настил, чтобы избежать больших зазоров или уплотнения. Вот как распределить настил доски в зависимости от вашего материала:
Древесина, обработанная обычным давлением , накачана химикатами и консервантами, которые защищают от вредителей и предотвращают гниение. Это то, что я использовал. Обратной стороной является то, что со временем древесина сохнет, и уходящая влага заставляет дерево сокращаться.Перед установкой всегда лучше оставить обработанную под давлением древесину на несколько дней (или недель) для акклиматизации на улице. Если при установке доски действительно влажные, выберите гвоздь 12D, который будет использоваться в качестве распорки (на фото).
Сушенная в печи древесина, обработанная под давлением — это вариант, хотя и по более высокой цене. Он поставляется предварительно высушенным и готовым к немедленной установке. У вас не будет такого сильного сокращения. Используйте обычный гвоздь 16D, чтобы разложить доски.
Если вы используете композитный или другой настил — проверьте спецификации производителя / поставщика
Конечная доска — снова измерьте свое пространство, чтобы точно определить, сколько целых досок вы сможете уложить .Это измерение также должно включать расстояние между досками (см. Ниже). Что вы ищете, так это то, придется ли разорвать последнюю доску, чтобы она поместилась. Деревянная щепка может не выглядеть хорошо или не выдержать со временем. Что вы можете сделать, когда останется 4-5 футов, — это немного уменьшить (или увеличить) расстояние между досками. Это может привести вас к лучшему с финальной доской. Это может быть немного сложно, но поверьте мне, это управляемо.
Работа с изогнутыми досками — У вас наверняка будет несколько таких.Мне нравится, как Family Handy Man решает эту проблему (и, кстати, это был отличный ресурс, который я использовал — здесь есть много полезных советов). Я использовал их предложение долота с умеренным успехом. В остальном я просверлил кусок дерева в конце доски на линии забора, а затем с помощью зажима прижал доски ближе. Это работает только в том случае, если у вас есть края, которые вы в конечном итоге будете обрезать (вы не хотите, чтобы в вашем настиле были случайные дыры).
Окрашивание, герметизация или окраска — Это последний шаг, но НЕ делайте его сразу же, если вы использовали пиломатериалы, обработанные под давлением.Пиломатериал влажный, и ему нужно время, чтобы просохнуть. Со временем древесина «вытолкнет» влагу наружу. Настолько, что если вы запачкаете, заклейте или закрасите его слишком рано, доски и краска в конечном итоге потрескаются, и у вас будет неаккуратный, сломанный вид. Подождите 2-3 недели, если не 2-3 месяца.
Вы узнаете, когда ваша колода будет готова к окрашиванию или окрашиванию, когда вы можете окропить настил водой и увидеть, как древесина впитает ее в течение минуты. Если вода поднимается и остается дольше, древесина еще не высохла.Я знаю, насколько это может быть мучительно, особенно когда ты просто хочешь закончить дело. Но поверьте, оно того стоит. Я ждал около 2,5 месяцев и использовал Olympic Waterguard, прозрачный герметик для древесины.
ДЕКА СДЕЛАТЬ СДЕЛАНО!
И все! Вы закончили со своей колодой. Я немедленно переместил Weber и Traeger Smoker в их новый дом и тем же вечером приготовил стейки на гриле. Я очень доволен тем, как это обернулось. Я бы попросил друга о помощи, но, похоже, это урок, который мне нужно усвоить.В любом случае, когда вы закончите, вам будет еще веселее пригласить друзей и родственников, чтобы продемонстрировать свою работу!
Резюме материалов:
Вот все, что я использовал:
Инструменты :
Включите JavaScript для просмотра содержимого
45+ Лучшие проекты (идеи и дизайны) уличной мебели своими руками на 2021 год
Некоторые из самых современных в модных дизайнерских схемах предпочтение отдается личному, а не коммерческому; в конце концов, личное пространство оставляет неизгладимое впечатление, так почему бы не сделать его достойным запоминания? DIY-проекты предназначены не только для лукавых или экономных, они предлагают освежающую степень оригинальности, подчеркнутую единственными в своем роде изделиями.
45+ Перепрофилированные проекты уличной мебели, чтобы украсить ваше пространство
Ценные находки и найденные предметы, а также переработанные товары, такие как дерево и текстиль, можно переделать в предметы интерьера высокого стиля. А теперь, когда лето в полном разгаре, где лучше продемонстрировать свое мастерство, чем на открытом воздухе?
От перепрофилированных столов до восхитительно удобных шезлонгов — в этих 29 проектах уличной мебели своими руками используется фантастический набор материалов и применений, предназначенных для любых внешних условий.Лучше всего? Их так же легко собрать, как и они привлекают внимание.
1. Подвесные качели для вашего патио
Источник: plankandpillow.com
Расслабьтесь на крыльце со стилем с помощью этих переработанных качелей для патио. Он такой же большой, как диван стандартного размера, и такой же удобный, как один! Возьмите книгу или просто полюбуйтесь закатом, мягко покачиваясь на ветру. Настройте эти качели, как вам нравится, с помощью стильных и удобных подушек и декоративных подушек.
2.Стеллажи для творческих лестниц
Источник: loveandrenovations.com
Это один из тех классных предметов функциональной мебели, которые заставят всех, кто увидит его, прокомментировать, насколько он аккуратный. Поначалу сложно понять, что происходит, но потом становится ясно. По сути, вы переделываете лестницу и добавляете немного краски и корзин, чтобы получилась полноценная полка. Это не только должно быть предназначено для обеденной зоны на открытом воздухе, это также может быть прекрасным способом обустроить садовую станцию.
3. Создание настоящей гостиной на крыльце
Источник: bybrittanygoldwyn.com
Эти люди взяли простую конструкцию своими руками и усовершенствовали ее! Этот внутренний дворик имеет потрясающую и вдохновляющую целостность, что делает его идеальным местом для отдыха. Переделка столов может быть только началом … Не забудьте добавить коврик и несколько растений для максимального впечатления, потому что это повысит вероятность того, что вы действительно используете пространство для своего удовольствия.
4.Романтический качающийся поддон Loveseat
Этот маленький парень не только восхитителен, чтобы сидеть на нем, он также имеет очень простые конструктивные элементы и может стать идеальным дополнением к вашему дому или саду. После того, как вы отремонтируете поддон и повесите его как диванчик, вы можете добавить декоративные подушки и набивку, чтобы сделать его очень привлекательным.
5. Кресла-качалки переднего крыльца
Источник: thatsweettealife.com
Для многих это воплощение релаксации.Возможность просто раскачиваться на крыльце, помахивая соседям, читая газету или потягивая лимонад, — это просто воплощение мечты. В этих удобных креслах вы можете делать все три сразу. Не забудьте поставить маленький столик рядом со стулом, чтобы вам было удобно расставлять вещи. Вы не пожалеете об этом.
6. Создание комфортной зоны для себя
Источник: petticoatjunktion.com
Вам не нужно вытаскивать весь набор инструментов, чтобы спроектировать новое пространство, которое будет вашим собственным.Иногда можно добиться совершенно нового внешнего вида с помощью нескольких простых предметов переделанной мебели и забавной листвы. Это возможность проявить творческий подход к своему проекту и создать пространство, которое действительно будет говорить с вами.
7. Стол для закусок на открытом воздухе в патио
Источник: dragonflyandlilypads.com
Распространенная загадка, когда гости развлекаются, когда ваши гости стоят вокруг, держа свои напитки и тарелки, и им негде их поставить. К счастью, вы можете взять такие столы с высокими столешницами и стратегически разместить их во внутреннем дворике для всеобщего удобства.Это может быть что-то, что у вас есть в другом месте в вашем доме, или то, что вы можете дешево купить в комиссионном магазине или на распродаже. Свежий слой краски или дружелюбный орнамент в виде пеликана делают его еще более очаровательным!
8. Плетеный газон, сделанный своими руками
Источник: myfrenchtwist.com
Многие из нас виноваты в том, что вешаются на каркасы стульев, когда сиденья у них давно сломались. В этом случае каркас стула получает новую жизнь благодаря творчеству плетения, сделанного своими руками.Узнайте в Интернете об уникальных техниках плетения! Есть несколько способов повторно использовать то, что у вас уже есть.
9. Торцевой столик со встроенным кулером
Источник: thehandymansdaughter.com
Может ли это быть кулер? Это идеальный столик для развлечения или даже небольшого семейного барбекю. Используйте старый поддон и перепрофилируйте его, чтобы создать этот функциональный и УДОБНЫЙ конец стола, в комплекте с рабочей зоной охлаждения. Наполните ванну льдом и своими любимыми напитками, и никто из ваших соседей не поверит, что вы построили ее сами.
10. Великолепный кухонный стол со скамейками
Источник: thethriftypineapple.com
Это выглядит настолько профессионально, что вы поклянетесь, что он был куплен в магазине, хотя вы его сделали. Этот стол и скамейка идеально подходят для использования в помещении или на улице. Используя переработанные и отполированные доски для поддонов, вы можете построить этот прочный и полезный предмет мебели и собрать вокруг него всю семью с комфортом и легкостью.
11. Рама гамака из переработанных поддонов
Нет ничего лучше, чем расслабиться в собственном гамаке в теплый солнечный день.К сожалению, эти рамки для гамака могут быть дорогими, но они сделаны из довольно дешевых материалов. Эта версия довольно легко изготавливается из переработанного поддона и прекрасно впишется в гамак стандартного размера!
12. Белый деревянный наружный диван
Источник: abutterflyhouse.com
Используя поддоны или простые недорогие пиломатериалы, вы можете в кратчайшие сроки воссоздать этот яркий уютный диван во внутреннем дворике. Вы создаете раму, а затем можете настроить ее так, как хотите, с помощью красочной амортизации.Вы также можете переключать его между сезонами или перекрашивать или красить каждые несколько лет по своему усмотрению. Если он выходит на улицу, вы можете рассмотреть возможность использования атмосферостойкой или уличной краски, чтобы она также прослужила дольше.
13. Простой, прочный бар или столешница на открытом воздухе
Источник: thediydreamer.com
Вы никогда не догадались бы, что этот стильный барный стол сделан из материалов для поддонов! Он выглядит так красиво и профессионально и станет прекрасным дополнением к вашей гостиной на открытом воздухе.Используйте его как барную стойку или столешницу, добавив к нему барные стулья, или пусть он станет дополнительным столом для приготовления гриля.
14. Изысканная скамья перед крыльцом
Источник: dreamalittlebigger.com
Если вы ищете немного более эффектный дизайн, вы можете переделать старую спинку кровати или каркас кровати при создании своей следующей скамейки. Использование стоек из этой рамы может дать древесине дополнительную жизнь, чтобы жить в форме скамейки. Добавьте свои личные штрихи в виде разноцветных декоративных подушек или слоя краски.
15. Пара стульев Adirondack
Источник: anurseandanerd.blogspot.com
Этот тип кресла всегда в моде, и он никогда не выйдет из моды, потому что он максимально удобен! Повторно используя деревянные доски в нескольких поддонах — и немного приукрашивая их с помощью методов шлифования и окрашивания, — вы скоро сможете иметь пару этих маленьких красавиц на своем заднем дворе, чтобы скоротать летние ночи.
16. Варианты цветного патио
Источник: grandmashousediy.com
Просто дружеское напоминание о том, что немного цвета и несколько новых подушек могут иметь большое значение для украшения чего-либо! Не бойтесь рискнуть с цветом и текстурой, когда делаете DIY. Это идеальное время для экспериментов с вещами, которые вы никогда раньше не пробовали. Помните, вы всегда можете поменять его, купив новую банку с краской, если она не сработает.
17. Детский стол для пикника на открытом воздухе
Источник: bitterrootdiy.com
Взрослые, конечно, тоже приветствуются, но иногда приятно иметь место, предназначенное исключительно для детей.Этот забавный столик для пикника идеально подходит для раскрашивания и поделок, а также для того, чтобы поесть закусок и хот-догов в вечернее время барбекю. Самое приятное, что это действительно не так сложно сделать! Попробуйте вовлечь детей в более простые аспекты строительства.
18. Стул для патио с широким дном
Источник: engineeryourspace.com
Этот стул выглядит забавным и забавным, и его очень легко воссоздать для вашего собственного дома. Приятно иметь мебель, на которой можно растянуться, попить напиток или почитать книгу, не пропуская ни секунды.Это одно из тех многофункциональных стульев! В данном случае его сделали немного уютнее, добавив светло-серый цвет дереву и несколько подушек для комфорта.
19. Журнальный столик Simple Patio
Источник: anikasdiylife.com
Этот простой и классический журнальный столик можно использовать для множества разных вещей на открытом воздухе, например, в качестве компаньона для гриля или места для установки тарелок во время перекуса. Поскольку конструкция настолько проста, вы можете использовать древесину из разных источников, а не только поддон.Посмотрите, что у вас есть в настоящее время, что не полностью функционально, и, возможно, что-то готово к переработке!
20. Декоративная скамейка с высокой спинкой
Источник: paintingtherapy.blogspot.com
Эта скамейка имеет очень уникальный дизайн, почти в готическом стиле, что может быть очень круто. Подходит для открытого сада или веранды, это может быть идеальное место для сидения с подушками или без них. Эта модель также имеет несколько общих слоев серой морилки для особого акцента.
21. Стулья Adirondack с изогнутой спинкой
Эта пара стульев немного отличается от другой версии, которую мы разделяем, потому что у нее закругленная спинка. Эти стулья по-прежнему достигаются путем вторичной переработки ранее любимых поддонов или двух, эти стулья являются хорошим напоминанием о том, чтобы добавить немного цвета в ваш проект для некоторого дополнительного удовольствия!
22. Переделанная подвижная консоль из стали и дерева
Этот подвижный консольный стол вдохновлен предметом из Restoration Hardware.Он изготовлен из дерева и металлических соединителей Strong-Tie для особо прочной конструкции. Колеса на консоли практичны и позволяют легко перемещать стол. Это было бы отличным предметом для летней кухни.
23. DIY Lincoln Lawn Table
Источник: project.theownerbuildernetwork.co
Столы для пикника — отличный способ собрать семью. Этот стильный стол станет практичным акцентом любого патио. Его просто собрать из бруса 2 X 4. Стол выполнен в виде эстакады с приставными скамейками.Для опытного столяра это не составит труда.
24. Качели для корзины Summer Splendor
Сделайте этот подвесной стул-корзину удобным местом, чтобы скоротать день с хорошей книгой. Это простой швейный проект, который начинается с большого металлического кольца. Чехол на стул изготовлен из брезентовой ткани. Кресло для безопасности подвешено на прочных ремнях.
25. Скамья с решетчатым люком, окрашенная и обшарпанная
Эта уличная скамейка добавит деревенский стиль вашему крыльцу.Для опытного плотника это простой проект, который можно быстро реализовать. Скамейка выкрашена в белый цвет и придает ей винтажный вид. Эта скамейка также станет отличным акцентом в подъезде вашего дома.
26. Скамья для пикетных ограждений ручной сборки
Очаровательная скамейка построена в стиле поддонов. Скамейка напоминает своей конструкцией штакетник. Две части скрещены, чтобы образовать зону отдыха и спинку скамейки. Попробуйте его в саду с мягкой подушкой для тенистого места.
27. Chic Cantina Идеи уличной мебели своими руками
Источник: liketheyogurt.com
Эта потрясающая секция «сделай сам» построена из деревянных поддонов. Для этого проекта требуется много дерева для поддонов. Поддоны разбираются с помощью монтировки, чтобы найти лучшие куски дерева, а затем снова собираются на скамейке. На концах можно добавить места для хранения, сделав верхнюю часть на петлях.
28. Восстановленный деревянный X-стул и приставной столик
Этот удобный табурет изготовлен из вторичного дерева.Детали скрещены в форме X для отличительного стиля и большей устойчивости. Вы можете использовать этот табурет в качестве прикроватного или торцевого стола на улице. Столешница сделана из бетонной плиты, но столешницу можно адаптировать по своему вкусу.
29. Стол для патио у бассейна Pacific со встроенным морозильником
Источник: remodelaholic.com
Этот стол для патио имеет дополнительную удобную функцию: встроенные ящики для льда. Коробки для льда сделают ваш стол уютным местом, где можно посидеть в жаркий летний день. Ящики для льда также можно накрыть, когда они не используются.Этот стол — прекрасное место для семейных встреч.
30. Стол-корзина с ручной росписью на бедрах
Источник: theshabbycreekcottage.com
Этот простой проект превращает металлическую корзину в симпатичный боковой столик. Для создания этого стола не требуются никакие электроинструменты. Раскрасьте корзину в любой цвет на ваш выбор. Протрите деревянную верхнюю часть. Прикрепите верх к корзине с помощью скоб для кабеля. Для завершения этого проекта потребуется около получаса активного времени строительства.
31.Скамья у камина в Скалистых горах
Сделайте удобную скамейку по индивидуальному заказу, чтобы получить больше удовольствия от костра. Доски размещены на скамейке по диагонали для придания неповторимого стиля. Изготовление скамейки своими руками может сэкономить вам много денег. Материалы для этого проекта стоят всего 125 долларов.
32. Dreamy DIY Outdoor Cabana Lounge
Источник: thatsmyletter.blogspot.com
Ваш задний двор будет действительно выделяться, когда вы построите один из этих лаунджей на открытом воздухе.Ваши гости будут чувствовать себя как на тропическом курорте. Кабана проста в постройке для опытного плотника. Добавьте надувной матрас, мягкие подушки и покрывала, и вы будете готовы испытать истинное расслабление.
33. Откидывающийся шезлонг в таитянском стиле
Источник: buildsomething.com
Этот откидывающийся шезлонг — еще один отличный способ привнести курортный стиль в ваш задний двор. Угловой формы легко добиться с помощью торцовочной пилы. Используйте кедровые доски в своем проекте для создания прочного и привлекательного шезлонга, который прослужит вам много сезонов на открытом воздухе.
34. Стул из деревянных блоков Garden Cubicle
Источник: graytablehome.com
Этот садовый стул, сделанный своими руками, представляет собой простую конструкцию в современном стиле. Дизайн вдохновлен предметами Restoration Hardware. Этот стул построен с использованием самых разных техник, от склеивания дерева до скручивания. Добавьте яркую подушку, и этот стул станет отличным акцентом.
35. Ящик и поддон DIY Диван из поддонов
Источник: funkyjunkinteriors.net
Древесина поддонов — идеальный материал для изготовления уличной мебели.Он недорогой, хорошо смотрится и оформлен в деревенском стиле, который сегодня привлекает многих домовладельцев. Спинка дивана имеет разную длину доски для уникального профиля. Добавьте подушки и расслабьтесь на этом диване.
36. Матросские качели на подвесной лестнице
Источник: abeautifulmess.com
Подвесные кресла-гамаки станут уютным местом для чтения как для детей, так и для взрослых. Эти качели долговечны из прочной ткани для обивки. Он висит на потолочной балке или на прочной ветке дерева.Этот стул имеет узор, расписанный вручную, что придает ему неповторимый вид. Добавьте подушку внизу для дополнительного комфорта.
37. Деревянный стол из палубы в столовую
Источник: cherishedbliss.com
Этот уличный обеденный стол, сделанный своими руками, настолько привлекателен, что станет отличным дополнением для вашей столовой в помещении. Этот проект проще, чем кажется. Х-образные ножки крепятся с помощью нахлесточных соединений. Столешница украшена вырезанным вручную рисунком «елочка».
38.Богемное блаженство в саду
Источник: remodelaholic.com
Этот привлекательный секционный диван для улицы сделан из березовой фанеры. Опытные мастера по дереву легко соорудят этот диван. Диван построен на прочной балке из красного дерева и покрыт листами фанеры. Низкая спинка — элемент современного стиля. Этот диван обеспечит расслабляющее место, чтобы провести солнечный день.
39. Сандэнс вдохновил проекты уличной мебели своими руками
Источник: honeybearlane.com
Этот простой проект дивана своими руками станет хорошим способом для начинающего плотника заняться производством более крупной мебели. Он быстро собирается из бруса 2 X 4. Древесина окрашена в мягкий серый цвет. Этот диван предоставит вашим гостям дополнительное пространство для сидения и сделает привлекательный акцент на вашей террасе.
40. Сборный диван в деревенском стиле для уличной обстановки
Этот уличный диван в деревенском стиле своими руками, сочетающий в себе искусный стиль и простоту конструкции, является идеальным проектом, чтобы добавить современный вид вашему патио.Этот диван построен из бруса 2 X 8 и 4 X 8. Длина этого дивана может быть изменена в соответствии с выбранными вами подушками.
41. Летний гамак Sweet Splendor DIY
Гамак придаст чудесный вид любому заднему двору. Эта подставка для гамака своими руками изготовлена из деревянных столбов, обработанных давлением. Эта подставка для гамака прочнее, чем модели, купленные в магазине, и обеспечит долгие годы удовольствия. Добавьте свой любимый стиль в гамак и проведите день напролёт.
42.Переставленный и отремонтированный ящик для газона
Источник: southrevivals.com
Этот журнальный столик своими руками легко собрать из поддонов. Что отличает этот стол от основного дизайна поддонов, так это окрашенная столешница. Это придает столу индивидуальный стиль. Стол на колесиках, поэтому его можно легко перемещать между зонами отдыха в патио.
43. Проект тихоокеанского северо-западного побережья
Источник: storefrontlife.com
Бетонная плита, сделанная своими руками, делает этот приставной столик прочным и привлекательным.Бетон запечатан для придания ему полированного вида. Основание стола построить очень легко. Вместо бетонной плиты вы можете использовать готовый камень для террасы из магазина товаров для дома.
44. Уличная перегородка из поддонов «Зеленый экран» для дома
Стена для уединения — полезное дополнение к вашему патио, особенно если вы живете рядом с соседом. Эта приватная стена с шевронным узором стильна и практична. Он также скрывает непривлекательные части вашего двора из поля зрения.Этот проект легче всего выполнить, если вы воспользуетесь торцовочной пилой.
45. Savannah Manse Проекты уличной мебели «сделай сам»
Источник: frame.bloglovin.com
Этот подвесной диван-кровать идеально подходит для двойного матраса. Спинка дивана поддерживает множество мягких и уютных подушек. Этот диван с прочными морскими веревочными вешалками придает очаровательный южный стиль вашему крыльцу. Детям особенно понравится отдыхать на нем. Они могут даже вздремнуть на свежем воздухе.
46.Круглая скамейка «сделай сам» «Семейное дерево»
Сделайте скамейку на заказ, которая поместится вокруг большого дерева на заднем дворе. Постройте части по отдельности, а затем используйте их, чтобы обвести дерево. Этот проект хорош для опытного плотника, и на его выполнение уходит одни выходные. Эта скамейка станет очаровательным акцентом на любом заднем дворе.
47. Summer Waves Деревянное кресло-шезлонг
Это захватывающее кресло выполнено в форме волны. Кресло также отлично подходит для комфортного и мечтательного дня на открытом воздухе.Кресло достаточно широкое для двух человек. Это станет ярким акцентом на вашем заднем дворе. Попробуйте разместить две из них для отдыха в зоне отдыха.
48. Ложе из травы для улицы Заготовка
Этот шезлонг станет забавным предметом для беседы на заднем дворе или в патио. Он построен как простой каркас кровати-платформы, с добавлением почвы и дерна. Это забавный акцент на дворе, где нет натуральной травы. Отдыхать на «лужайке» весело и комфортно. Об этом шезлонге обязательно расскажут ваши гости.
49. Обеденный набор на террасе Ibiza на открытом воздухе
Этот стол в курортном стиле построен из деревянных поддонов. Стол построен на прочном основании, а древесина поддонов используется в качестве акцента в конструкции. Древесина поддона разбирается и шлифуется для ножек. Для столешницы используется простой поддон с поверхностью из закаленного стекла. Раскрасьте или покрасьте стол как хотите.
50. Newport Nuance DIY угловая скамья со столом
Источник: remodelaholic.com
Очаровательное угловое сиденье со встроенным торцевым столиком. Это простой проект для опытного плотника. На сборку уйдет всего несколько дней. Эта скамейка станет удобным местом для сидения в вашем уголке или местом, где можно украсить крыльцо растениями или украшениями.
Наша любимая мебель для фермерских домов, которую можно купить на Amazon
Сколько стоит построить террасу?
Добавление террасы — отличный способ расширить жилую площадь по умеренной цене за квадратный фут.Согласно отчету «Стоимость против стоимости» из журнала «Remodeling», в среднем по стране стоимость профессионально построенного базового деревянного настила, обработанного под давлением, составляет 31 доллар за квадратный фут. Сравните это со средней ценой по стране для двухэтажной пристройки — около 210 долларов за квадратный фут, и жизнь на открытом воздухе кажется действительно привлекательной.
Но 31 доллар за квадратный фут — это только ориентир. В зависимости от того, насколько просты или экстравагантны ваши вкусы и от того, сколько работы своими руками вы готовы выполнить, стоимость создания колоды может сильно варьироваться.
Очевидно, что размер вашей колоды является важным фактором при определении затрат. Палубы меньшего размера позволяют сократить не только количество используемого настила, но и количество стоек, опор, балок, винтов и металлических соединительных элементов. Колода меньшего размера также требует меньше времени на сборку. Так что, если вам нужно сократить расходы на предложенный проект колоды, попробуйте сократить площадь дизайна на несколько квадратных футов.
Общий дизайн влияет и на стоимость. Квадратная или прямоугольная колода проста.Начните добавлять кривые, многоуровневые и рисунки настила в елочку, и вы можете добавить еще от 30% до 50% к своим затратам.
Работа своими руками может значительно сэкономить деньги. Компетентный домашний мастер, вероятно, сократит стоимость 31 доллара за квадратный фут вдвое. Компромисс — это время: если вы не зарабатываете на жизнь сбором колод, вам, вероятно, потребуется в три раза больше времени, чтобы собрать колоду, чем у профи.
Ваш выбор материалов — еще одна переменная, которая влияет на стоимость создания колоды.Вот некоторые распространенные материалы для террасы и их цены:
Обработанная под давлением древесина, как правило, является самым дешевым материалом для настила, который вы можете найти, но обычно он изготавливается из древесины более низкого качества. От 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут.
Кедр широко доступен и делает красивую террасную кладку. От 3,75 до 5 долларов за квадратный фут.
Настил из красного дерева обычно доступен на Западе, но может быть труднее найти к востоку от Скалистых гор.От 6 до 8 долларов за квадратный фут.
Композитный и другой синтетический настил имеет то преимущество, что практически не требует обслуживания. Многие бренды содержат большое количество переработанных материалов. От 7 до 10 долларов за квадратный фут.
Ипе и другие твердые тропические породы дерева — это роскошный выбор, и они прослужат до 50 лет. Поскольку ipe очень сложен, установка идет медленно. От 8 до 12 долларов за квадратный фут.
Действительно хорошая новость об определении бюджета колоды заключается в том, что в Интернете доступно множество бесплатных калькуляторов стоимости колоды.Укажите свои размеры, выберите материалы, добавьте почтовый индекс и вуаля! Вы получите хорошее представление о том, сколько будет стоить ваша колода в вашем районе. Веб-сайты производителей частей настила и центры по ремонту дома — хорошие места для поиска средств оценки стоимости настила, на некоторых даже есть калькуляторы лестниц на палубе. Это отличный способ начать свой проект с твердым бюджетом.
Десять советов по созданию колоды своими руками
Домовладельцы постоянно сталкиваются с вопросом, взяться ли за проект по благоустройству дома самостоятельно или нанять профессионала.Сэкономьте деньги или избавьте от головной боли. Если сборка колоды входит в ваш список дел, которые нужно сделать своими руками, есть несколько вещей, которые следует учесть, прежде чем приглашать друзей и семью на летнее барбекю.
1. Опытный или не совсем?
Первый вопрос, который нужно задать себе: есть ли у вас соответствующие столярные навыки для выполнения проекта?
«Будьте реалистичны в том, соответствует ли это вашим навыкам», — говорит старший менеджер по продукции Trex Мел Карлсон, который построил множество колод, включая свою собственную, и давал советы по многим другим.«Многие подрядчики говорят нам, что клиенты начинают как домашние мастера, а потом понимают, что они обманули их».
Множество самодельных шоу, которые можно найти в сети DIY и HGTV, вдохновляют многих домовладельцев на собственные проекты по благоустройству дома. Но спросите себя, можете ли вы точно выложить нижние колонтитулы? Сможете ли вы удобно расположить колоду? Сможете ли вы работать с циркулярной пилой и другим электроинструментом? Вы разбираетесь в правильной технике зазоров и застежек?
Если у вас есть необходимые навыки и вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы взяться за проект, подумайте о том, чтобы посмотреть несколько обучающих видео и обратиться за дополнительной помощью к руководствам DIY.
2. Юридические требования
В большинстве случаев разрешение на строительство требуется до начала строительства. Вы должны убедиться, что план вашей террасы соответствует местным строительным нормам и стандартам безопасности. Кроме того, в некоторых штатах при подаче заявки на разрешение инженерам требуются строительные чертежи со штампами. Знайте свои неудачи и сервитуты, которые особенно важны в районах с заветами и ограничениями. Штрафы могут быть высокими, а задержки — дорогостоящими.Строительство без разрешения также может стать проблемой, когда вы пытаетесь продать свой дом, а потенциальный покупатель или домовой инспектор обнаруживает, что в местном строительном управлении нет разрешения.
«Покупатели хотят знать, что палуба построена надежно, — говорит Карлсон. «Вы можете оказаться в ситуации, когда задним числом пожалеете, что не получили разрешение».
Если вы являетесь членом ассоциации домовладельцев, вам также необходимо знать об этих требованиях. Ассоциации могут ограничить тип материалов, которые вы можете использовать, и потребовать определенных стилей перил и балясин.Делай свою домашнюю работу. Спросите совета. Посоветуйтесь с соседями, которые уже прошли этот процесс.
Избегайте препятствий при установке
Если вы используете древесно-композитные материалы, такие как настил и перила Trex, всегда следуйте инструкциям производителя по установке. Эти руководства, а также онлайн-видео по установке помогут вам построить безопасную конструкцию и обеспечат соблюдение гарантии. Хотя строительные методы для настила из древесно-композитного материала аналогичны деревянному строительству, есть уникальные детали, о которых вам следует знать, такие как хранение, зазоры и рекомендации по креплению.
3. Дизайн для вашего образа жизни
Независимо от размера и формы вашей колоды, тщательное планирование поможет вам. После определения неудач примите во внимание размер вашего участка, солнце, тень и вид.
Ваше мнение имеет первостепенное значение при проектировании деталей вашего пространства. «Домовладельцы часто упускают из виду размещение столбов и балок, которые могут серьезно затруднить обзор, если их расположить не задумываясь», — говорит Карлсон.Рассмотрите возможность использования внешнего стального каркаса настила, такого как Trex Elevations с его длинными пролетами, чтобы минимизировать количество балок и опорных стоек.
Подумайте, как вы будете жить в космосе. Вы любите развлекать большие толпы? Вам понадобится место для гриля, обеденного стола или, возможно, полностью оборудованная летняя кухня с техникой, компонентами для хранения вещей и всеми сопутствующими удобствами? Как насчет отдельной зоны для разговоров, чтобы друзья могли собраться и расслабиться? Вы более одиноки в своих занятиях на свежем воздухе? Возможно, вам нужен простой уголок для чтения или подойдет творческий и функциональный экран конфиденциальности.Не ограничивайте свои планы насущными потребностями. Правильно построенная колода — это то, чем вы можете наслаждаться 25 и более лет. Планируйте будущее. Есть ли в вашем списке горячая ванна? Было бы разумно определить это сейчас, даже если это не входит в ваш текущий бюджет.
«Планируйте эти вещи, чтобы они не были второстепенными», — говорит Карлсон. «Это очень похоже на дизайн интерьера вашего дома. Подумайте о своем образе жизни и о том, как вы проводите время на улице ».
–
«Планируйте эти вещи, чтобы они не стали второстепенными.Вы не хотите создавать свою колоду только для того, чтобы обнаружить, что у вас есть столб в середине вашего дверного проема (просмотр) «.
4. О перилах не стоит думать второстепенно
Перила часто упускаются из виду на этапе проектирования сборки колоды. Но если ваша палуба находится на высоте более 2 футов от земли, из соображений безопасности потребуются перила. Поскольку перила, как правило, являются одной из самых дорогих частей и наиболее важной эстетической деталью открытого пространства, важно потратить время на обдумывание вариантов.Карлсон предлагает сначала выбрать перила. «Это то, что вы видите, когда смотрите на свой дом и снова», — говорит он. «Это не только функциональность, но и архитектурная особенность. Как и ставни, вы хотите, чтобы перила дополняли ваш дом ». И есть ли еще варианты. Взрывное количество материалов, отделки, цветов и стилей рельсов предоставляет домовладельцам широкий выбор. Поиск подходящего совпадения — это увлекательная часть планирования, но она может быть утомительной. Чтобы упростить процесс, Trex разработала серию тщательно отобранных образов.Trex’s Decking & Railing Duos сочетает в себе наши популярные тропические цвета настилов Transcend с различными комбинациями перил, чтобы помочь вам с легкостью сделать красивый эстетический выбор.
5. Избегайте ошибок
Обладая многолетним опытом работы в строительной отрасли, Карлсон стал свидетелем того, как основы сборки палубы просто не замечаются мастерами-мастерами. Вот несколько дополнительных советов по облегчению потенциальных головных болей.
6.Разрывные катастрофы: Правильный зазор необходим для отвода воды, расширения и сжатия, а также учитывает усадку, связанную с деревянными балочными системами. Подумайте об использовании скрытых креплений Trex Hideaway, которые создают надлежащие зазоры при использовании с нашими досками с канавками.
7. Укрепите ваши балки: Деревянные балки редко бывают прямыми. В конце концов, это дерево. «Украшайте балки», — напоминает домовладельцам Карлсон. «Это частая ошибка». А если вы не знакомы с балками с короной, возможно, вы захотите пересмотреть опыт самостоятельной работы.

24Мар
Ремонт в ванной комнате панелями пвх видео: Ремонт в ванной комнате панелями пвх + фото
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как делается отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Ремонт ванной комнаты, в традиционном понимании, сводится к облицовке стен керамической плиткой. Она прекрасно подходит для этих целей благодаря своим свойствам: практичность, надежность, привлекательность, простота ухода, гигиеничность, устойчивость к влаге и резким перепадам температуры. Однако у керамической плитки есть недостатки. Высокая цена, сложность в самостоятельной облицовке отталкивают от нее людей, решивших сделать экономный ремонт в ванной комнате. Большую популярность сейчас получает отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, ведь этот отделочный материал ни в чем не проигрывает привычной плитке, но даже имеет плюсы – бюджетная стоимость, легкость в установке, хорошая звукоизоляция. Им можно успешно облицевать стены своими руками.
Характеристика материала
Панели ПВХ представляют собой прямоугольные, пустотелые поверхности, отделанные пластиком, имеют с внутренней стороны перфорацию. На лицевой стороне находится декоративный рисунок, имитирующий натуральный материал (мрамор, дерево), модное сейчас 3D изображение, фотопечать или простой цветной фон. Панели ПВХ имеют стандартные размеры: ширина 10, 12.5, 20, 25 см, длина 6 метров. К сожалению, стеновые панели имеют важные недостатки:
податливость к механическим повреждениям, хрупкость;
плохая сопротивляемость к возгоранию;
«съедание» при установке полезного пространства в помещении, поэтому их можно выбирать для просторной ванной комнаты в хрущевке.
Стеновые панели ПВХ
Какие панели лучше выбрать
Решив выполнить облицовку ванной комнаты или туалета влагостойкими панелями своими руками, хозяин встает перед выбором подходящего отделочного материала. Ассортимент панелей ПВХ для ванной очень богатый. Основные критерии подбора такие:
цвет — для малогабаритных ванной комнаты и туалета рекомендуется выбирать светлые тона (розовые, бирюзовые, пастельные) панелей. Визуально они будут делать помещение просторнее. Особенно актуально это в «хрущевке»;
рисунок — мелкие изображения, расположенные поперек полотна, также помогают создать ощущение больших габаритов ванной комнаты и туалета. Для помещений с низким потолком, изображенные на стенах полосы или другие вытянутые объекты, увеличивают объемы ванной комнаты;
прочность — ребра жесткости делают панель прочной. Чем их больше, тем прочнее материалы;
рельефность — слишком большие выступы, шероховатости затрудняют санитарную обработку стен;
состав — обязательное присутствие в составе панелей ПВХ водорода, углерода, хлора. Присутствие этилена не более 43%, связанного хлора не более 57%;
гладкость — материал с неровностями после монтажа будет иметь щели, в которые забивается вода, грязь. Это приводит к появлению плесени, грибка.
Цветовая палитра панелей ПВХ очень широка.
Для каких ванных комнат подходят ПВХ
Особенно актуально применение влагостойких плит в хрущевке, «малосемейной», прочих малогабаритных квартирах. Совмещенный санузел дает некоторый выигрыш в борьбе за простор. Удачно подобранный дизайн обшивки визуально увеличит помещение. Делать дорогостоящий ремонт в хрущевке бессмысленно, так как эти дома запланированы под снос. Поэтому эконом вариант с использованием плит из поливинилхлорида своими руками самый привлекательный. Панели удачно скроют недостатки стен и сантехники, спрячут неизящные трубы.
Инструменты для работы
У любого уважающего себя мужчины есть специальный ящик с инструментами, с помощью которых своими руками можно отремонтировать все что угодно. И такая работа, как отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, ему тоже под силу! Для этого понадобятся инструменты и материалы:
дрель;
шуруповерт, шурупы и дюбели;
ножовка;
карандаш, треугольник, рулетка;
плинтус для ванны;
молдинги из пластика;
клей, герметик.
Список материалов может дополняться в зависимости от метода крепления обшивки. На сегодняшний день широко применяются два способа: с каркасом и без него.
Монтаж
Существует огромнейшее количество разнообразных методик и способов отделки стены, можно попросту запутаться и растеряться при выборе того метода, который нужен для определенной отдельной задачи. Однако в том случае, если необходимо быстро, качественно и экономично осуществить отделку таких помещений, как прихожая, кухня, туалет, кабинет, то рекомендуется использовать технику отделки помещения пластиковыми панелями (ПВХ). Такая рекомендация объясняется тем, что плиты из пластика для отделки стен очень прочные, долговечные, обладают высоким уровнем сопротивления к механическим повреждениям, а также негативным факторам влаги и испарениям. Особенно актуальна отделка ванной пластиковыми панелями, ведь именно здесь наибольшее скопление жидкости и влаги, температурные перепады и прочие благоприятные условия для размножения такой неприятной вещи как грибок.
Монтаж панелей ПВХ не требует предварительного выравнивания стен штукатуркой или же цементной смесью. Установка осуществляется «сухим» способом, без клеев и смесей. Также производители утверждают то, что пластиковые панели могут эксплуатироваться верой и правдой более пяти лет. Однако рекомендуется обратить внимание на то, что панели из пластика, как и любое иное изделие не терпит высоких температур и открытого огня. Но, в то же время, если какая-либо плита была повреждена и её часть плавилась, то такую панель, можно локально устранить.
Для монтажа ПВХ панелей не требуется предварительной подготовки основания
Каркасный способ
В первую очередь, необходимо вынести все ненужные и мешающие вещи с помещения, так как необходимо доступ ко всей стеновой поверхности. После этого, осуществляются замеры высоты стены от пола до потолка. Осуществив замер, металлические профили подрезаются и подгоняются под нужную высоту. Затем с помощью шуруповерта, уровня, металлических крепежей с шагом в 50 сантиметров, слева направо, монтируют профили к стене. Осуществляется это очень просто. С шагом в 40 сантиметров в направлении снизу вверх по одной линии прикручивают крепежи, затем усики крепежей загибают, выставляются по уровню профили, с помощью саморезов по металлу усики крепежей прикрепляются к профилю. Таким образом, формируется прочный и надёжный каркас и основа для панелей.
Предварительно необходимо подготовить металлический каркас
Затем в ячейки между профилями укладывают и крепят утеплитель, как правило, используют пенопласт. Так как его легко приклеивать к поверхности, его толщину можно подобрать под нужные размеры, пенопласт легко подрезать и формировать в нужные формы.
Под панели укладывается утеплитель
Завершив укладку пенопласта, к металлическому каркасу из профилей крепят пластиковые панели. Крепятся они просто, делается замер ширины стены, под такой замер подгоняется длина панели. После этого, панели снизу вверх горизонтально прикрепляют саморезами к профилям. Конечным этапом является приклеивание верхнего и нижнего плинтуса.
Рейки каркаса следует крепить перпендикулярно расположению пластиковых панелей
Бескаркасная установка
Бескаркасный монтаж пластиковых панелей требует предварительной грунтовки стен. Крепеж деталей можно осуществить жидкими гвоздями. Расход клея варьируется от 1 до 3 баночек на 5-6 кв м. Это зависит от степени кривизны стен.
Выравнивание стен для монтажа панелей ПВХ
Монтаж начинается с подготовки панелей ПВХ. Их следует обрезать ножовкой до необходимой длины. Далее на поверхность точечно наносят клей для пластиковых панелей в ванной. Наносить клеящее вещество желательно в шахматном порядке, отступая от краев панелей 5-10 см для предотвращения растекания клея. Затем рабочая поверхность прикладывается к стене, слегка придавливается. Делать это следует аккуратно, так как панели известны своей хрупкостью и податливостью к механическим воздействиям.
На панель ПВХ необходимо нанести клей
Крепление панелей при бескаркасной установке
Сразу после прикладывания, панель отнимается от стены на 5-8 минут. За это время она подсыхает, снова устанавливается на свое место, уже окончательно. Процесс кажется странным и трудоемким, но на самом деле он очень простой и эффективный.
Отделка потолка
Облицовка ванной комнаты и туалета завершена, стены преобразились и блестят новизной. Расстраивает лишь одно – потолок, который нарушает общую гармонию отремонтированного помещения. Не стоит долго размышлять о том, как украсить потолок. С ним вполне можно поступить точно так же, как со стенами, а именно, облицевать панелями ПВХ.
Для потолков используют глянцевые плиты шириной 20-25 см. Обойтись без каркаса не получится. Его следует установить по отметкам на стенах, полученных при помощи водяного уровня. Сначала на одной стене делают начальную отметку, затем с водяным уровнем проходят по всем углам. Далее с помощью специального приспособления – чоклайна отбивают монтажные линии.
Металлические подвесы для обрешетки
Обрешетка потолка под ПВХ панели
Для установки потолочного каркаса понадобятся два вида реек – 20х40 мм или 20х50 мм. Они будут выполнять роль профилей. Подходящий материал для реек – сосна, ель. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влажности, не деформируются. Крепеж реек осуществляется П образными подвесами через каждые 40-50 см. В местах, где планируется разместить светильники, нужно дополнительно укрепить каркас.
Закрепление стартового профиля
Крепление пластиковых панели шурупами
Крепление панелей начинается с установки потолочного плинтуса. Его заранее прикручивают саморезами к каркасу. Далее начинают поочередно вставлять пластиковые панели под плинтус, прибивая их степлером или прикручивая шурупами с рабочей стороны. Желательно использовать шурупы с пресс-шайбой, так как в ванной обычно присутствует повышенная влажность и смена температур.
Провода для осветительных приборов следует выводить во время обшивки потолка панелями. Завершающим моментом в облицовке панелями ПВХ является обработка швов средством «Антиплесень», гидроизоляция вокруг ванны и туалета силиконом «Антиплесень».
Особенности облицовки ванной комнаты и туалета в «хрущевке»
Малогабаритные квартиры, получившие народное название «хрущевки», были настоящим спасением в советские времена. Они обеспечивали крышей над головой многочисленный рабочий пролетариат. Об удобствах тогда никто не задумывался. Пятиэтажные «Хрущевки» возводились без чердаков с очень маленькими квартирами.
Сегодня многие «хрущевки» прошли через капитальный ремонт, а хозяева квартир периодически облагораживают свое жилище. Хозяева, решившие сделать ремонт в ванной своими руками, задаются вопросом — как обшить ванную комнату пластиковыми панелями? Когда встает вопрос о ремонте в ванной комнате и туалете, правильнее сделать выбор в пользу пластиковых панелей. Кроме оригинальности и простоты в установке, они обладают весьма либеральной ценой.
При монтаже панелей своими руками в «хрущевке» не подойдет каркасный метод, так как он «съедает» около 8 см полезной площади. А в миниатюрной «хрущевской» ванной комнате такие потери очень ощутимы. Единственным верным решением будет приклеивание обшивки к стене жидкими гвоздями.
Правила ухода
Помимо своих явных преимуществ, плиты ПВХ обладают еще одним скромным достоинством. За ними невероятно легко ухаживать. Достаточно помыть их теплой водой с моющим средством, протереть сухой тряпочкой во избежание разводов и отпечатков. Категорически нельзя использовать для мытья панельных стен в ванной комнате и туалете абразивные моющие средства, ершики. Они травмируют поверхность, внутри трещин скапливается грязь. Основная проблема для ванной комнаты и совмещенного туалета в хрущевке – появление черной плесени. Справиться с ней поможет любой противогрибковое средство. Мыльные разводы можно удалить раствором воды с лимонным соком в соотношении 1 к 10. Грязь между панелями удаляется резиновым шпателем.
Благодаря антистатичности, на них никогда не оседает пыль. Ванная комната будет сиять новизной несколько лет!
Отделка ванной комнаты и туалета панелями в хрущевке ПВХ не является слишком сложной и трудоемкой. С этой задачей может справиться любой хозяин дома своими руками, имея необходимые инструменты (дрель, шуруповерт, жидкие гвозди). Облицевать стены пластиковыми плитами возможно без особой технической подготовки. Панели ПВХ как вид декоративной обшивки является наиболее доступным по цене, а результат ремонта порадует всю семью!
Ремонт туалета пластиковыми панелями ПВХ
ПВХ панели в ванной
Большинство хозяев предпочитают делать облицовку стен туалетной комнаты плиткой. Несмотря на это, в последнее время большой популярностью пользуются и ПВХ-панели. Благодаря целому ряду преимуществ, пластик пользуется широким спросом среди заказчиков.
Почему именно пластик?
Ремонт туалета
благодаря тому, что вес пластиковых панелей невелик, их монтаж не отнимет много сил и энергии;
отличная цена. Если сравнить стоимость, то монтаж ПВХ-панелей обойдётся вам гораздо дешевле, чем укладка керамической плитки;
нет необходимости проводить подготовку поверхности. Поскольку пластиковые панели монтируются на каркас, то стеновую или потолочную поверхность совсем не обязательно выравнивать и шпаклевать;
пластик довольно практичен и устойчив к загрязнениям. Для того, чтобы держать панели ПВХ в чистоте, их просто протирают влажной тряпкой;
это довольно долговечный материал, который почти невосприимчив к механическим повреждениям. Практически не реагирует на разнообразные химические составы;
пластиковые панели обладают превосходной тепло- и звукоизоляцией.
Конечно, есть у этого материала и недостатки, однако по сравнению с преимуществами они не являются столь существенными:
любой пластик восприимчив к значительным перепадам температуры;
за счёт монтировки каркаса помещение станет меньше примерно на пять сантиметров;
экологичность материала оставляет желать лучшего.
Технология монтажа
Выбор материала
Важно помнить, что панели ПВХ бывают двух видов:
Работы по монтажу ПВХ панелей
Стеновые. В отличие от потолочных, они обладают большим весом и прочностью. Также существенно отличаются их размеры и габариты. Стеновые панели должны обладать повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.
Потолочные. А вот потолочные панели, наоборот, достаточно тонкие и гораздо менее прочные. Они не подвержены механическому воздействию. Для отделки потолка вы сможете выбрать глянцевые, матовые или панели, покрытые лаком.
Любому хозяину хочется, чтобы ремонт в его жилище был современным и красивым. Но в качестве главного критерия при выборе материала не должна выступать эстетическая сторона. Ознакомьтесь с техническими характеристиками материала. Панели ПВХ должны быть прочными. Помните, что на стены часто облокачиваются или упираются руками. Выбранный вами материал должен выдерживать такие нагрузки. Кроме того, на стены в туалетной комнате часто монтируют всевозможные полки и крючки. Жёсткость – это один из важнейших факторов при выборе материала.
Подготовка
Важным преимуществом использования ПВХ-панелей является то, что нет никакой необходимости производить подготовку поверхности. Не нужно тратить время на удаление надолбов углублений или впадин. После монтажа пластиковых панелей на каркас все недостатки поверхности будут скрыты.
Рейки каркаса должны прослужить вам довольно долго, поэтому их нужно обработать специальным антисептическим раствором. Он предотвращает возникновение грибка и плесени. Однако такие составы довольно токсичны, поэтому лучше обработку реек производить на улице.
Перед тем как начать монтаж, необходимо позаботиться о том, чтобы напольное покрытие уже было закончено. Также должен быть установлен унитаз.
Монтаж ПВХ — панелей
Весь монтаж материала состоит из четырёх шагов:
Подготовка в монтажу ПВХ панелей
Первый шаг. Необходимо произвести монтаж боковых реек. Для этого в углах комнаты сверлятся отверстия, длина которых составляет 5-6 сантиметров. В эти отверстия забивают молотком пластиковые пробки, на которые потом и будут крепиться рейки. Крепление происходит при помощи обыкновенных саморезов. Эти рейки являются основой для симметрии каркаса, поэтому их креплению стоит уделить особое внимание.
Второй шаг. Теперь можно приступать к монтажу каркаса. Следует прикрепить бруски к рейкам по углам комнаты. Если вы хотите добиться большей жёсткости, то бруски можно прикрепить не только к рейкам но и к поверхности. Расстояние между ними не должно превышать пятидесяти сантиметров.
Третий шаг. Монтируем фурнитуру. Всю фурнитуру необходимо крепить непосредственно к рейкам. Плотно соединяем между собой все полоски. Если вы заметили, что одна из полосок отстаёт от поверхности, то подсуньте под неё кусочек фанеры или пластика. Финальное крепление происходит гвоздями. Лучше наносить удары по шляпке специальным болтом. Это поможет избежать повреждений материала.
Четвёртый шаг. Можно приступать к монтажу панелей ПВХ на каркас. Лист отрезают при помощи ножа и крепят к рейкам. Следующий лист вставляют в паз и производят крепление аналогичным способом. Так, шаг за шагом, происходит финальное крепление панелей ПВХ на каркас. Чтобы избежать повреждений материала для заключительных ударов также применяется специальный болт. Последняя панель заводится за уголок при помощи отвёртки.
Предлагаем Вам ознакомиться с другими услугами ремонта квартир в Тюмени от компании ПРСК.
Ремонт и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стеновыми, видео, фото красивых панелей ПВХ в ванную комнату, правила установки
На сегодняшний день можно найти большое количество различных отделочных материалов для внутренних жилых помещений с повышенной влажностью, резкими сменами температур и другими неблагоприятными условиями среды. Особое место стоит отвести отделке ванной комнаты пластиковыми панелями, которые начали набирать популярность благодаря своим хорошим свойствам и невысокой стоимости, а также разнообразной цветовой гамме. В статье мы подробно рассмотрим этот материал, его технические и физические характеристики, а также изучим, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями своими руками.
Пластиковые стеновые панели для ванной комнаты, фото красивых вариантов
Стеновые панели для ванной комнаты представляют собой прочный материал – поливинилхлорид, или пластик. Преимуществом данного вида является его легкий вес, влагостойкость, долговечность, экологичность, пожаробезопасность, невысокая стоимость, а также простота монтажа. Срок службы более 20 лет. Монтировать их можно горизонтально, вертикально и под любым углом. Кроме того, многообразие расцветок позволит подобрать подходящий вариант для вашего дизайна. Также они легко демонтируются и заменяются.
Отрицательными сторонами являются: образование трещин от удара по ним, дешевый внешний вид, ограниченный дизайн.
Габариты панелей в ванную комнату:
длина – 2,5-6,0 м;
ширина – 10-30 см;
толщина – 0,8-1,2 см.
Внутри они имеют ячеистую структуру, за счет чего обеспечивается их легкость. Отсутствие пор на поверхности препятствует размножению микробов.
Бывают планки для стен и потолка. По характеру поверхности выделяют матовые, глянцевые, зеркальные панели. Причем последние прекрасно гнутся и подходят для отделки неровной поверхности, однако для ванных комнат они, к сожалению, не пригодны.
По способу нанесения цветного покрытия панели ПВХ для ванной комнаты, фото вариантов которых представлено выше, делятся на следующие виды:
белая матовая – без покрытия;
белая глянцевая – нанесен слой лака;
термоперенос – с помощью термопленки наносится рисунок;
печатный способ – для создания рисунком под мрамор и т.д.
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками, видео
Для ремонта ванной комнаты пластиковыми панелями необходимо выбирать только качественный материал. Определить качество можно самостоятельно. Чем больше поперечных перемычек, тем лучше. При сжатии края двумя пальцами, планка не должна треснуть или лопнуть, допустима небольшая деформация. Также можно несколько раз согнуть крайнюю часть угла задней стороны. Излома быть не должно. Качество лицевой поверхности оценивается визуально.
Для обшивки ванной комнаты пластиковыми панелями не требуется много времени, а также какой-то сложной работы по предварительной подготовке поверхности стен. Плюсом является и чистота проводимых работ. Необходимые инструменты для монтажа:
дрель;
молоток;
гвозди или саморезы;
деревянные бруски или монтажный профиль из ПВХ с металлическими крепежными скобами.
Бруски крепят перпендикулярно устанавливаемым панелям к стене или потолку, расстояние между ними 40-50 см. Выставляют по уровню. Удобней начинать монтаж из угла. В нем крепим монтажный уголок, в который вставляем лист ПВХ и прибиваем его к бруску гвоздями или скобами. Затем устанавливаем следующую панель. И так до следующего угла. Последний элемент должен вставляться с усилием.
Можно использовать вместо брусков монтажный профиль, рейки которого крепятся также. При нажатии на скобу прищелкиваем угловой профиль, в который вставляем панель. Ее также крепим скобой.
Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, видео которого приведено в нашей статье, – это быстрый способ отделки, не требующий больших временных и трудовых вложений.
Отделка ванной пластиком: вопросы и ответы
[vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Как самому лучше резать цветные панели ПВХ для ванной?” open=”true”]
Для того, чтобы разрезать панель ПВХ, как цветные, так и белые, можно пользоваться разнообразными приспособлениями. Самый простой и распространенный способ – при помощи обычного монтажного ножа. В зависимости от толщины панели использовать достаточно крепкие лезвия. Многие, для резки ПВХ панелей используют электролобзик, применяя режущее полотно для пластика. Так же, такие панели отлично режутся при помощи «болгарки» с соответствующим режущим диском. Для дополнительной информации можно смотреть видео
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Есть ли пластиковые панели, которые не подходят для ванной комнаты?” open=”false”] Материалы, применяемые для изготовления таких панелей, не вступают в реакцию с окружающей средой, даже в условиях высокой влажности и перепада температур. Но покупая пластиковые панели для ванной, следует избегать покупки фальсифицированной продукции, которая может быть произведена из некачественных материалов, которые могут внешне не отличаться от качественного материала, но через непродолжительное время может деформироваться. К тому же фальсифицированные панели могут не соответствовать санитарным нормам и быть небезопасными для здоровья.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Стеновые панели для ванной комнаты: выбираем цвет” open=”false”] Сегодня рынок отделочных материалов позволяет сделать выбор пластиковых панелей любых расцветок. Подбирая цвет стеновых панелей для ванной комнаты, в первую очередь, следует руководствоваться параметрами помещения ванной. Если у вас маленькая ванная комната, то лучше подойдут светлые или белые панели. Для отделки просторных ванных, можно применить панели насыщенных темных расцветок. Так же, цвет стен ванной комнаты, можно подобрать под цвет устанавливаемой сантехники или другого применяемого оборудования и мебели. А как установить такие панели и чем отделать стены красиво, читайте ниже.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Отделка ванной своими руками” open=”false”] Ванные комнаты, как правило, занимают небольшую площадь. Поэтому, отделка ванной комнаты, в качестве обретения первого опыта самостоятельного ремонта – вполне подходящий вариант. К тому же, монтаж пластиковых панелей – процесс не сложный. Руководствуясь информацией раздела сайта, как устанавливать пластиковые панели, отделать ванную при помощи пластиковых панелей сможет почти каждый. В случае возникновения затруднений, например при отделке углов, можно воспользоваться возможностью обратится с вопросом, как сделать то, что не выходит, к другим посетителям сайта.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Нужно ли обрабатывать поверхность панелей из ПВХ в ванной?” open=”false”] Производя ремонт ванной комнаты (фото ниже), перед тем как отделывать стены панелями ПВХ, стены следует не только очистить, но тщательно обработать антигрибковым средством. Поверхность пластиковых панелей не благоприятна для размножения на ней микроорганизмов сама по себе. Но под панелями, в условиях влажности и тепла, характерных для ванных комнат, могут возникнуть благоприятные условия для размножения плесени. Обработка стен, перед отделкой пластиком, позволит не беспокоиться по этому поводу.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как лучше обшить ванную комнату?” open=”false”] Не смотря на то, что пластиковые панели являются дешевым отделочным материалом, с их помощью можно произвести не только экономичный, но и красивый ремонт в ванной комнате. Не обязательно ведь применять только белые панели. Комбинация цветов и размеров, может позволить найти стильное и оригинальное решение, и стена, обшитая разноцветными полосами, будет выглядеть крайне необычно. Варианты отделки могут быть самыми разными. Не следует бояться принять нестандартное решение. Конечно, дизайнеры нас учат, как правильно комбинировать, но и эксперименты как ставить панели еще никто не отменял. Для примера удачного дизайна ванных, при помощи пластиковых панелей, можно ознакомится с фотографиями, содержащимися в этом разделе нашего сайта. Посмотрите фото ремонта ванной комнаты – очень экономичный дизайн и аккуратная отделка.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Сколько стоит дизайн ванной комнаты из пластиковых панелей?” open=”false”] Ремонт и отделка ванной при помощи пластиковых панелей является одним из самых дешевых вариантов, применяемых в строительстве. Возможно, если задаться целью, вы сумеете найти и более экономичное решение, но можно ли будет назвать такую отделку дизайном? Хотя, в практике отделки помещений существуют интересные примеры, когда удавалось сочетать ограниченный бюджет и вполне приличный результат. Многое, в этом случае, зависит от личной фантазии и чувства вкуса дизайнера. Обычно при этом применяют простые панели без рисунка, так как они часто дешевле и создают узоры самостоятельно. Кроме того, при таком подходе можно сэкономить, скупая остатки разноцветных панелей на распродаже в строительном магазине.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Нужно ли скреплять панели клеем или герметиком?” open=”false”]
Установка панелей в ванной не подразумевает создания абсолютной изоляции поверхности стены. Конструкция стыков вполне достаточна для надежного соединения панелей между собой, при этом обеспечивается вентиляция, отсутствие которой может быть вредно для стены помещения. При желании максимально изолировать стену (или потолок) от воздействия влаги, можно обработать стыки гидроизолирующим силиконом или специальным клеем для пластиковых панелей, но при этом, все равно нужно будет решить проблему циркуляции воздуха в пространстве между поверхностью стены и пластиковыми панелями.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Можно ли применять потолочные панели ПВХ для их монтажа на стены ванной комнаты” open=”false”]
Монтаж панелей ПВХ в ванной вполне допускает замену стеновых панелей на потолочные панели. Разница между потолочными плитками и панелями для стен состоит лишь в их размере. Следует учитывать, что потолочные панели ПВХ еще и часто тоньше стеновых панелей, то есть менее прочные. Но принимая во внимание то, что пластик для ванной часто применяют как дешевый материал, который используют в том числе тогда, когда решают, чем отделать стены в ванной временно (если речь не идет об очень качественных и дорогих панелях), применение потолочных панелей вполне пригодно для отделки стен ванной.
[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Можно ли применять панели ПВХ с рисунком для ремонта ванной комнаты?” open=”false”]
Для отделки стен ванной комнаты лучше применять панели ПВХ с рисунком, нанесенным термопереводным способом. Такие изображения на панелях имеют высокую четкость и отличаются высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям. Такие панели можно, без опаски навредить качеству рисунка, мыть и чистить с помощью обычных моющих средств. Изображения, нанесенные другими способами, не отличаются такой стойкостью и имеют меньшую четкость.
[/vc_toggle] [/vc_column][/vc_row]
Отделка стен в ванной комнате панелями пвх: пошаговая инструкция
В ванной комнате наших квартир всегда повышенная влажность, что вполне закономерно. Следовательно, материал для ее отделки следует выбирать устойчивым к загниванию и разбуханию от воздействия водяного пара и воды.
Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями
В недавнем прошлом, стены просто окрашивали масляными красками, создавая покрытие обладающее высокой влагостойкостью.
Развитие науки привело к расширению рынка отделочных материалов, что, в свою очередь, привело к возможности проводить ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, а не только керамической плиткой.
Кафельная плитка является дорогостоящим материалом, более того, она все-таки в целом создает казенный антураж больницы или какого-то цеха, несмотря на обширную цветовую гамму, многообразие рисунков, и высокие показатели прочности поверхности.
Никакой дизайнерский прием не может убрать с отделанных керамической плиткой стен холодную официальность. Весьма уместна в этом плане натуральная древесина, но она очень гигроскопична, в сыром помещении моментально покроется бактериальным налетом и начнет гнить.
Ремонт ванной панелями ПВХ является самым удачным выбором для отделки ванной комнаты. Изготовленные из пластика, они водостойкие, моются легко, в монтаже просты, а сотовая конструкция заполнения обеспечивает высокую механическую прочность.
В процессе их изготовления на лицевую сторону наносится пленочное высокопрочное покрытие, весьма достоверно имитирующее поверхность натуральных материалов. Клиенты зачастую выбирают именно имитацию рисунка разных пород древесины. Просто, на клеточном уровне россиян баня ассоциируется с деревом.
Отделка ванной комнаты панелями: порядок работ
Отделка ванной комнаты пластиком для человека, умеющего пользоваться молотком и ножовкой, не составит большого труда. Работу по облицовке можно начинать сразу, так как стены подготавливать не надо.
На стенках помещения устанавливаем в горизонтальном направлении ряд деревянных брусков для закрепления панелей.
Между рядами расстояние не должно превышать 40 см, а самый приемлемый в поперечном сечении размер бруска будет 40х25 мм.
Панели соединяются плотно, без зазора, благодаря оригинальной конструкции замкового соединения, и только у самой последней, которая закрывает пространство между углом и отделанной поверхностью стенки, необходима подрезка в размер.
Для того, чтобы влага не проникала между стыками панелей, желательно места соединения промазать силиконовым водостойким герметиком.
Перед тем, как начинать ремонт ванной комнаты своими руками, определите места, где вы расположите полки, подвесные шкафчики, зеркала, осветительную арматуру, электрические розетки. В этих местах необходимо проложить обрешетку, чтобы в дальнейшем отверстия под крепеж сверлить непосредственно в бруски.
Ремонт санузла панелями ПВХ завершается отделкой с помощью дополнительных элементов:
пластиковых уголков,
плинтуса,
молдинга – мест соединения панелей с поверхностью пола, потолком, дверным проемом, оформляются стыки и кромки, наружные и внутренние углы ванной комнаты.
P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Секреты отделки ванной комнаты ПВХ панелями
Нужно ли обрабатывать стены в ванной перед пластиковыми панелями
Главная » Разное » Нужно ли обрабатывать стены в ванной перед пластиковыми панелями
Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями
Плитка — классический вариант отделки ванной комнаты. Однако технологии не стоят на месте, и на смену классическим отделочным вариантам приходят другие, более практичные и дешевые. Так, для ремонта ванной комнаты с применением плитки потребуется много времени, сил и денег. Мы расскажем вам о главных достоинствах и недостатках пластиковых панелей, и только вам решать, на каком варианте остановиться.
Виды пластиковых панелей для ванной
Существуют три основных вида панелей, которые отличаются друг от друга размерами и формами.
1. Реечные панели
Такие панели очень похожи на прямоугольные доски, поэтому их легко узнать в магазинах. Достоинство этой модели — способность визуально изменить геометрию комнаты: вертикальные панели помогут сделать потолок выше, а горизонтальные вытянут помещение. Крепятся такие панели на металлическую обрешетку при помощи скоб (деревянная не подойдет для влажной среды ванной).
Фото: decorpad.com
Фото: decorpad.com
2. Плиточные
Такие панели благодаря своей форме очень похожи на кафель, поэтому неопытный покупатель вряд ли сможет отличить два этих отделочных материала. Плиточные панели изготавливают в форме квадратов или прямоугольников и используют, как правило, для создания узорных композиций. Для их монтажа потребуется клей или кляммеры. Если вы выбрали, например, стиль лофт, а возведение кирпичной стены — непосильная задача, плиточные панели спешат вам на помощь. Производители сегодня предлагают потрясающие по качеству и красоте панели, имитирующие дорогие породы дерева или камня. Покупатели смогут найти все, что они хотят, а их кошелек при этом не опустеет.
Фото: dbsbathrooms.co.uk
Фото: targwall.co.uk
3. Листовые
Этот вид панелей — самый востребованный при оформлении ванной комнаты.
Благодаря листовым панелям вы сможете отделать помещение за очень маленький срок, и все это благодаря их размерам (они имеют длину до трех метров). Так же, как и плиточные, они изготавливаются с фактурной поверхностью, чаще всего это камень или дерево. Крепятся такие панели на специальный клей, а в случае образования швов между ними понадобятся молдинги.
Как правило, листовые панели продаются с уже нанесенным рисунком, поэтому для получения цельной картинки нужно просто скрепить их между собой, как пазлы.
Фото: solwd.net
Фото: dbsbathrooms.co.uk
Плюсы отделки ванной пластиком:
1. Влагостойкость
Нужно помнить, что в ванной комнате агрессивная влажная среда, и не каждый отделочный материал прослужит вам долго. Пластиковые панели не подвержены воздействию воды и влаги, на них не образуется грибок или плесень.
2. Огнестойкость
Панели ограничивают распространение огня в случае пожара: они не воспламеняются, а тлеют.
3. Долгий срок эксплуатации
Сегодня пластиковые панели — один из самых долговечных отделочных материалов. Это достигается за счет поливинилхлорида, из которого они изготавливаются. Панелям не страшны ни влага, ни перепады температур, ни мороз, ни какие-либо вредители.
4. Безопасность
Панели безопасны для здоровья человека, так как не выделяют никаких вредных веществ. К слову: этот же материал используют для упаковки продуктов питания и в медицине.
5. Простота монтажа
Отделка ванной пластиковыми панелями не потребует больше времени и сил, чем тот же ремонт с использованием керамической плитки. Тот, кто уже сталкивался с плиткой, знает, сколько строительного мусора остается после работы с ней. С пластиковыми панелями все проще и чище.
6. Простота в уборке
Для поддержания ванной комнаты в чистоте вам потребуется совершить целых три действия: взять любую тряпку или губку, намочить ее водой и чистящим средством, провести ею по поверхности панелей.
7. Не требуют выравнивания стен
Пластиковые панели используют как раз для того, чтобы скрыть неровности стен или трещинки в них. Они с легкостью скроют эти недостатки и сделают вашу ванную неотразимой.
8. Простота в ремонте
Если вдруг с одной из панелей что-то произойдет (для этого нужно хорошенько постараться), вам не составит никакого труда заменить ее на новую.
9. Доступная цена
Вам не придется тратить кучу денег. Декоративные панели с дополнительными материалами стоят намного дешевле, чем классическая керамическая плитка.
10. Большой выбор
Сегодня на рынке существует такое большое количество панелей, что всего и не перечислить: с 3D-рисунком, с абстрактными изображениями, с имитацией дерева или камня и многие другие.
Фото: th.aviarydecor.com
Минусы отделки ванной пластиком:
Даже у таких, казалось бы, идеальных панелей есть свои недостатки. Их немного по сравнению с плюсами, но мы должны вам о них рассказать.
1. Хрупкость
Если при монтаже вы уроните что-то тяжелое на панель, она может потрескаться или вовсе сломаться. Так что говорить о суперустойчивости к ударным нагрузкам мы не можем. Если вдруг захотите ударить кулаком по стене или что-то в нее бросить, подумайте десять раз.
2. Сложность в обустройстве комнаты
Просверлить отверстия для шкафов и полок в пластиковых панелях бывает затруднительно, так как они могут потрескаться и потерять свой привлекательный внешний вид.
3. Уменьшение комнаты
Если помещение не может похвастаться большим метражом, отделка пластиковыми панелями — не лучший вариант. Обрешетка и обшивка отнимают до пяти сантиметров полезной площади ванной.
4. Непривлекательный внешний вид
Такое может произойти только в случае использования панелей плохого качества с неровной поверхностью, из-за чего между ними могут образоваться щели. Это увеличивает угрозу проникновения плесени и грибка.
Фото: bathroomcladdingdirect.co.uk
Сочетание пластиковых панелей с другими видами отделки
Чтобы разнообразить интерьер ванной комнаты, не обязательно останавливать свой выбор только на пластиковых панелях одного цвета и рисунка. Мы покажем вам интересные комбинации, которые помогут в создании стильного интерьера.
Панели и обои
Разделите стену на две части: одну украсьте обоями с морской тематикой, а другую панелями. Такой вариант можно реализовать как вертикально, так и горизонтально.
Фото: abiborj.com
Панели и плитка
Как мы уже говорили, издали два этих отделочных материала трудно различить, поэтому вы получите очень гармоничный и интересный интерьер ванной. Выбирайте необычные узоры и текстуры, например под мозаику. Сочетать такой броский узор лучше всего с пастельными оттенками.
Фото: eurocell.ie
Фото: bathroomcladdingdirect.co.uk
Фото: ms.aviarydecor.com
Панели и краска
Это самый простой в реализации способ, но от этого не менее стильный. Чтобы такой интерьер смотрелся живо и необычно, выбирайте панели, которые имитируют какую-то фактуру, например камень или необработанное дерево.
Фото: targwall.co.uk
Фото: ms.aviarydecor.com
Два вида панелей
Панели между собой можно и даже нужно комбинировать для создания более интересного интерьера, который не надоест вам долгое время. Сочетайте разные по цвету, фактуре и размеру панели. Главное — не перестарайтесь с количеством. Мы советуем комбинировать максимум два или три вида.
Фото: bathroomcladdingdirect.co.uk
Фото: bathroomcladdingdirect. co.uk
Фотопримеры стильных интерьеров с пластиковыми панелями
Не нашли свой вариант? Посмотрите еще больше отличных примеров.
rerooms.ru
Ремонт и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стеновыми, видео, фото красивых панелей ПВХ в ванную комнату, правила установки
На сегодняшний день можно найти большое количество различных отделочных материалов для внутренних жилых помещений с повышенной влажностью, резкими сменами температур и другими неблагоприятными условиями среды. Особое место стоит отвести отделке ванной комнаты пластиковыми панелями, которые начали набирать популярность благодаря своим хорошим свойствам и невысокой стоимости, а также разнообразной цветовой гамме. В статье мы подробно рассмотрим этот материал, его технические и физические характеристики, а также изучим, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями своими руками.
Пластиковые стеновые панели для ванной комнаты, фото красивых вариантов
Стеновые панели для ванной комнаты представляют собой прочный материал – поливинилхлорид, или пластик. Преимуществом данного вида является его легкий вес, влагостойкость, долговечность, экологичность, пожаробезопасность, невысокая стоимость, а также простота монтажа. Срок службы более 20 лет. Монтировать их можно горизонтально, вертикально и под любым углом. Кроме того, многообразие расцветок позволит подобрать подходящий вариант для вашего дизайна. Также они легко демонтируются и заменяются.
Отрицательными сторонами являются: образование трещин от удара по ним, дешевый внешний вид, ограниченный дизайн.
Габариты панелей в ванную комнату:
длина – 2,5-6,0 м;
ширина – 10-30 см;
толщина – 0,8-1,2 см.
Внутри они имеют ячеистую структуру, за счет чего обеспечивается их легкость. Отсутствие пор на поверхности препятствует размножению микробов.
Бывают планки для стен и потолка. По характеру поверхности выделяют матовые, глянцевые, зеркальные панели. Причем последние прекрасно гнутся и подходят для отделки неровной поверхности, однако для ванных комнат они, к сожалению, не пригодны.
По способу нанесения цветного покрытия панели ПВХ для ванной комнаты, фото вариантов которых представлено выше, делятся на следующие виды:
белая матовая – без покрытия;
белая глянцевая – нанесен слой лака;
термоперенос – с помощью термопленки наносится рисунок;
печатный способ – для создания рисунком под мрамор и т.д.
Отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками, видео
Для ремонта ванной комнаты пластиковыми панелями необходимо выбирать только качественный материал. Определить качество можно самостоятельно. Чем больше поперечных перемычек, тем лучше. При сжатии края двумя пальцами, планка не должна треснуть или лопнуть, допустима небольшая деформация. Также можно несколько раз согнуть крайнюю часть угла задней стороны. Излома быть не должно. Качество лицевой поверхности оценивается визуально.
Для обшивки ванной комнаты пластиковыми панелями не требуется много времени, а также какой-то сложной работы по предварительной подготовке поверхности стен. Плюсом является и чистота проводимых работ. Необходимые инструменты для монтажа:
дрель;
молоток;
гвозди или саморезы;
деревянные бруски или монтажный профиль из ПВХ с металлическими крепежными скобами.
Бруски крепят перпендикулярно устанавливаемым панелям к стене или потолку, расстояние между ними 40-50 см. Выставляют по уровню. Удобней начинать монтаж из угла. В нем крепим монтажный уголок, в который вставляем лист ПВХ и прибиваем его к бруску гвоздями или скобами. Затем устанавливаем следующую панель. И так до следующего угла. Последний элемент должен вставляться с усилием.
Можно использовать вместо брусков монтажный профиль, рейки которого крепятся также. При нажатии на скобу прищелкиваем угловой профиль, в который вставляем панель. Ее также крепим скобой.
Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, видео которого приведено в нашей статье, – это быстрый способ отделки, не требующий больших временных и трудовых вложений.
Отделка ванной пластиком: вопросы и ответы
Как самому лучше резать цветные панели ПВХ для ванной?
Для того, чтобы разрезать панель ПВХ, как цветные, так и белые, можно пользоваться разнообразными приспособлениями. Самый простой и распространенный способ – при помощи обычного монтажного ножа. В зависимости от толщины панели использовать достаточно крепкие лезвия. Многие, для резки ПВХ панелей используют электролобзик, применяя режущее полотно для пластика. Так же, такие панели отлично режутся при помощи «болгарки» с соответствующим режущим диском. Для дополнительной информации можно смотреть видео
Есть ли пластиковые панели, которые не подходят для ванной комнаты?
Материалы, применяемые для изготовления таких панелей, не вступают в реакцию с окружающей средой, даже в условиях высокой влажности и перепада температур. Но покупая пластиковые панели для ванной, следует избегать покупки фальсифицированной продукции, которая может быть произведена из некачественных материалов, которые могут внешне не отличаться от качественного материала, но через непродолжительное время может деформироваться. К тому же фальсифицированные панели могут не соответствовать санитарным нормам и быть небезопасными для здоровья.
Стеновые панели для ванной комнаты: выбираем цвет
Сегодня рынок отделочных материалов позволяет сделать выбор пластиковых панелей любых расцветок. Подбирая цвет стеновых панелей для ванной комнаты, в первую очередь, следует руководствоваться параметрами помещения ванной. Если у вас маленькая ванная комната, то лучше подойдут светлые или белые панели. Для отделки просторных ванных, можно применить панели насыщенных темных расцветок. Так же, цвет стен ванной комнаты, можно подобрать под цвет устанавливаемой сантехники или другого применяемого оборудования и мебели. А как установить такие панели и чем отделать стены красиво, читайте ниже.
Отделка ванной своими руками
Ванные комнаты, как правило, занимают небольшую площадь. Поэтому, отделка ванной комнаты, в качестве обретения первого опыта самостоятельного ремонта – вполне подходящий вариант. К тому же, монтаж пластиковых панелей – процесс не сложный. Руководствуясь информацией раздела сайта, как устанавливать пластиковые панели, отделать ванную при помощи пластиковых панелей сможет почти каждый. В случае возникновения затруднений, например при отделке углов, можно воспользоваться возможностью обратится с вопросом, как сделать то, что не выходит, к другим посетителям сайта.
Нужно ли обрабатывать поверхность панелей из ПВХ в ванной?
Производя ремонт ванной комнаты (фото ниже), перед тем как отделывать стены панелями ПВХ, стены следует не только очистить, но тщательно обработать антигрибковым средством. Поверхность пластиковых панелей не благоприятна для размножения на ней микроорганизмов сама по себе. Но под панелями, в условиях влажности и тепла, характерных для ванных комнат, могут возникнуть благоприятные условия для размножения плесени. Обработка стен, перед отделкой пластиком, позволит не беспокоиться по этому поводу.
Как лучше обшить ванную комнату?
Не смотря на то, что пластиковые панели являются дешевым отделочным материалом, с их помощью можно произвести не только экономичный, но и красивый ремонт в ванной комнате. Не обязательно ведь применять только белые панели. Комбинация цветов и размеров, может позволить найти стильное и оригинальное решение, и стена, обшитая разноцветными полосами, будет выглядеть крайне необычно. Варианты отделки могут быть самыми разными. Не следует бояться принять нестандартное решение. Конечно, дизайнеры нас учат, как правильно комбинировать, но и эксперименты как ставить панели еще никто не отменял. Для примера удачного дизайна ванных, при помощи пластиковых панелей, можно ознакомится с фотографиями, содержащимися в этом разделе нашего сайта. Посмотрите фото ремонта ванной комнаты – очень экономичный дизайн и аккуратная отделка.
Сколько стоит дизайн ванной комнаты из пластиковых панелей?
Ремонт и отделка ванной при помощи пластиковых панелей является одним из самых дешевых вариантов, применяемых в строительстве. Возможно, если задаться целью, вы сумеете найти и более экономичное решение, но можно ли будет назвать такую отделку дизайном? Хотя, в практике отделки помещений существуют интересные примеры, когда удавалось сочетать ограниченный бюджет и вполне приличный результат. Многое, в этом случае, зависит от личной фантазии и чувства вкуса дизайнера. Обычно при этом применяют простые панели без рисунка, так как они часто дешевле и создают узоры самостоятельно. Кроме того, при таком подходе можно сэкономить, скупая остатки разноцветных панелей на распродаже в строительном магазине.
Нужно ли скреплять панели клеем или герметиком?
Установка панелей в ванной не подразумевает создания абсолютной изоляции поверхности стены. Конструкция стыков вполне достаточна для надежного соединения панелей между собой, при этом обеспечивается вентиляция, отсутствие которой может быть вредно для стены помещения. При желании максимально изолировать стену (или потолок) от воздействия влаги, можно обработать стыки гидроизолирующим силиконом или специальным клеем для пластиковых панелей, но при этом, все равно нужно будет решить проблему циркуляции воздуха в пространстве между поверхностью стены и пластиковыми панелями.
Можно ли применять потолочные панели ПВХ для их монтажа на стены ванной комнаты
Монтаж панелей ПВХ в ванной вполне допускает замену стеновых панелей на потолочные панели. Разница между потолочными плитками и панелями для стен состоит лишь в их размере. Следует учитывать, что потолочные панели ПВХ еще и часто тоньше стеновых панелей, то есть менее прочные. Но принимая во внимание то, что пластик для ванной часто применяют как дешевый материал, который используют в том числе тогда, когда решают, чем отделать стены в ванной временно (если речь не идет об очень качественных и дорогих панелях), применение потолочных панелей вполне пригодно для отделки стен ванной.
Можно ли применять панели ПВХ с рисунком для ремонта ванной комнаты?
Для отделки стен ванной комнаты лучше применять панели ПВХ с рисунком, нанесенным термопереводным способом. Такие изображения на панелях имеют высокую четкость и отличаются высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям. Такие панели можно, без опаски навредить качеству рисунка, мыть и чистить с помощью обычных моющих средств. Изображения, нанесенные другими способами, не отличаются такой стойкостью и имеют меньшую четкость.
toolbuild.ru
Три вопроса об отделке стен ванной пластиковыми панелями (внутри)
положи уже лучше плитку, долговечнее и прочнее
Швы промажь герметиком. Полочки держаться будут, другое дело, что присоски бывают плохими. От батареи коробится не будут. Я делал себе ванну панелями и все было нормально.
мой муж делал такие-нет заливаться вода не будет, но муж вначале рейки прибивал-на них эти пластины-каждую прикреплял строительным степлером!!!, у нас в ванне трубы очень горячие-доходит в морозы до 90 градусов!!! -не изменили даже цвет! полочки на присосках будут временами отваливаться-они от любого матерьяла отваливаются!
Плохая это затея — с панелями в ванной. За ними влага будет собираться, грибок. Хватит на пару лет — максимум. Ну если желаете.. . полки будут держаться и от батареи не поплавится
1. Ну это все зависит от того как ты заделаешь щели, герметик в руки и вперед: ) Думаю тут ничего страшного и сложного нет, что если руки от куда надо растут, то справишься. 2. Опять же все зависит от полочек и тяжести поставленных на него вещей. Я бы посоветовал, повесит полки на уголки, на месте стыка панелей, сделать небольшой срез и аккуратно повесить угол и на него поставить полку. Если все аккуратно сделаешь будет и смотреться хорошо и намного надежнее. 3. Если ПВХ, то нет, не будут.. . Ну во всяком случае, так как топят у меня дома: ) Надеюсь, я хоть чем нибудь смог помочь: ) Удачи!
идея не айс, очень хрупкий материал для ежедневного использования и через некоторое время появятся вмятины, я такую херь сделал только на лоджии, и то не в восторге. Лучше купить керамическую плитку. Самый лучший вариант будет керама марацци, у них на старые коллекции афигенные скидки, а качество такое же как у новых коллекций.
У меня такие! Эту химию лучше не брать, единственный + у них—это монтаж! Все остальное сплошные минусы. Отвечаю на ваши вопросы: 1. Не будет 2.Полки держатся на рейках а не на панелях 3.Не будут. Минусы: Если метраж ванной маленький—даже не думайте о панелях, дышать будет нечем. Эти панели очень легко подвержены стиранию, чуть задень—следы остаются. За панелями образуется конденсат и стены начинают гнить… . Ну и еще много чего… .
Смотрите сайт <a rel=»nofollow» href=»/» title=»652736:##:vannaya/steny_v_vannoi.html» target=»_blank» >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> <a rel=»nofollow» href=»http://all-stroy.su/remont/Remont_vannoj_komnaty.html» target=»_blank»>http://all-stroy.su/remont/Remont_vannoj_komnaty.html</a> Ванная комната — это одно из укромных мест в доме, где можно расслабиться, побыть в одиночестве, снять напряжение. Создать комфортную атмосферу в ванной комнате помогут, в первую очередь, стены. И здесь надо хорошенько подумать, какую отделку выбрать, какой материал предпочесть. Недорогой вариант отделки стен — использование панелей из пластика. Их легко и удобно монтировать. Перед монтажом влагостойких панелей стены необходимо обработать водоотталкивающими смесями. Но пластиковые панели обладают одним недостатком: они довольно чувствительны к перепадам температур и влажности, что приводит к их деформации. У меня дом саман для того чтобы выравнять стены в ванной комнате, установил влагостойкий гипса картон, а на него приклеил плитку. Самое главное чтобы не забыли про вентиляцию. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/6c11bf4bf90bf345e2eddefffac4ef9d_i-40.jpg» >
хренотень это если честно. только кафель или покрасить.
не прошло и пяти лет-все сняли и выкинули!!! лусше плитки нет ничего-а положитьеё может даже школьник!
на стны не стоитих применять, а вот на потолок да трубы закрыть можно! потолок не подвержен механическим воздействиям, так что все будет нормально! а трубы панелями удобнее из-за того что их можно быстро разобрать в случае протечки и т. п. от температуры они не будут деформироваться, по крайней мере от батарей отопления, при более высоких температурах их будет гнуть, т. е. они будут коробиться. также не желательно их применять в местах где попадает солнечный свет, уф излучение вызывает деструкцию пвх, т. е. быстрое старение, если быть проще, выгорает на солнце очень быстро, так как панели пвх изначально расчитаны для применения внутри помещений и в них нет добавок защищающих от уф излучения кроме диоксида титана, который добавляется туда для белизны. также вопреки распространенному мнению изделия из пвх не токсичны, в нормальных условиях из пластика не выделяется никаких токсинов, а вот при повышенной температуре начинают выделяться хлористые соединения, за повышенную температуру я считаю температуру выше температуры плавления, также при длительном воздействии высокой температуры выше 100 по цельсию со временем начинается та же картина, но протекает она более медленно.. . Короче, не надо заморачиваться по дешевому пластику, облицуйте стены плиткой, красивее, долговечней и более стойко к мех нагрузкам.. . и не придется менять панель от случайного удара, все мы люди, случайно стукнул панель и на ней вмятина.. . работал на производстве таких панелей, знаю все плюсы и минусы, из-за этого дома из них сделал только потолок в ванной=)
touch.otvet.mail.ru
Как подготовить ванную комнату к ремонту и как обшить ее пластиковыми панелями?
Часто возникает вопрос, как обшить ванную комнату пластиковыми панелями? При проведении ремонта в квартире многие люди не имеют финансовой возможности положить в ванную комнату надежную керамическую плитку и обшивают стены пластиковыми панелями. Пластиковые панели завоевали популярность благодаря своей практичности: они прекрасно моются, не гниют и не боятся влаги. Именно поэтому обшивка ванной пластиковыми панелями выполняется очень часто.
1 Инструменты и подготовительные работы
Перед тем как отделать ванную пластиком, необходимо тщательно подобрать облицовку. Пластиковые панели бывают различного качества. Не стоит обращать внимание на дешевую китайскую пластмассу, которая может быть ядовитой. Монтаж материала сомнительного качества может привести к выделению им отравляющих веществ из-за высокой температуры и влаги.
Необходимо подготовить стены под обшивку, ведь переделать их потом будет намного сложнее. О том, как обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками, какие инструменты нужны для проведения работ, будет рассказано ниже.
Инструменты для проведения облицовочных работ
Рекомендуем ознакомиться
Ремонт в ванной — достаточно сложная и очень трудоемкая работа, которая требует внимательности, тщательности и педантичности. Неподготовленные стены в ванной будут быстро разрушаться, на них будет заводиться грибок и т.д. Поэтому ниже приведена инструкция по предварительной подготовке стен:
Первым делом стенки следует очистить от мусора, пыли и т. д. Если планируется отделать ванную комнату пластиковыми панелями, то стены можно не выравнивать (если они имеют относительно небольшие неровности) — все бугры спрячет каркас, на которые навешивают пластиковые панели.
Далее чистые стены следует обработать «Аквастопом» или другим гидроизоляционным раствором. Поскольку ванная комната имеет повышенную влажность, то это следует сделать минимум в 2 слоя. При работе нужно быть внимательным и не пропускать участков стен.
После гидроизоляции стенки необходимо прогрунтовать. Выполнить эти работы следует грунтовкой с максимальной проникающей способностью.
Перед тем как обшить ванную комнату пластиковыми панелями, нужно уже грунтованные поверхности покрасить водоэмульсионной краской. Это создаст дополнительный защитный слой и предотвратит разрушение стены. Поверхности стенок можно и отштукатурить специальным составом.
Важно установить один или несколько мощных вытяжных вентиляторов, для обеспечения вентиляции.
Перед началом работ следует определиться с проводкой и розетками в ванной (если они там будут) и заранее подготовить выводы кабелей. Установка розеток в ПВХ производится так же, как и в гипсокартон.
После подготовки стен следует собрать инструмент, который будет нужен при облицовке. Инструменты следующие: дрель, шуруповерт, ножовка (или ножницы), чтобы разделать ПВХ-облицовку, измерительные приборы (линейки, уровни, отвесы, карандаши) и саморезы (для монтажа каркаса).
Далее рассмотрим, какие достоинства и недостатки имеют пластиковые панели, в чем их особенности.
2 ПВХ-панели
Пластиковые панели представляют собой плотные прямоугольные доски, которые изготавливаются из различных сортов ПВХ. Наиболее распространены виниловые виды. Они имеют ряд достоинств:
Материал не портится под воздействием сильной влаги и воды.
Их легко мыть от грязи и пыли.
У пластиковых панелей достаточно большой срок эксплуатации.
На них не заводятся грибки и насекомые.
К недостаткам этого материала стоит отнести:
Низкая механическая прочность. Случайный удар или неловкое движение в помещении могут пробить панель.
Пластиковые материалы являются кормом для грызунов, поэтому не рекомендуется такая отделка в ванных комнатах частных домов.
Перед тем как установить элементы, следует предварительно тщательно подготовить стенки и предусмотреть мощную вентиляцию. Это связано с тем, что пластик не пропускает воздух и создается ощущение «парилки» в помещении.
Монтаж пластиковых панелей в ванной существенно «съест» объем комнаты, ведь от каждой стены придется отступить примерно 15 см.
Чтобы обделать ванную такими элементами, потребуется специальный клей, который должен не терять прочности при воздействии влаги.
Далее стоит сказать о том, на что следует обратить внимание при приобретении пластиковых панелей. Предпочтение рекомендуется отдавать вариантам с максимально большим количеством ребер жесткости — ребра повышают механическую прочность. Не очень хорошо проявили себя изделия различных форм типа волнистой: такие панели очень тяжело отмывать, а в изгибах скапливается грязь. Монтаж пластиковых панелей более удобен, если сама панель широкая — это экономит время и средства. Следует обращать особое внимание на качество пластиковых материалов и на их цвет: некоторые пластиковые панели из одной серии могут иметь различные оттенки, что будет заметно в маленьких помещениях.
Выбор пластиковых панелей
Цвет элементов и их форма должны определяться желаемым дизайном помещения, поскольку именно отделка будет основополагающей для общего интерьера ванной.
Стоит отметить, что для оптимизации работ все коммуникации (трубы, открытую проводку, систему отопления) можно спрятать за панелями. Это позволит и сэкономить место и повысить эстетические свойства интерьера. Чтобы хоть на немного расширить помещение, рекомендуется снять старое покрытие со стен (штукатурку и т.д.), особенно если слои достаточно толстые. В квартирах советской постройки ванные комнаты делались готовыми и между стенами дома и стенами ванной был большой зазор. Вырубка стен ванной до стен дома позволит не потерять в объеме помещения.
Также, перед тем как отделать ванну, нужно заменить абсолютно все трубы (в том числе и отопления) на пластик. Это связано с тем, что за панелями не будет возможности контролировать состояние труб, кроме того, за ними может скапливаться конденсат, что приведет к коррозии трубы. Важно также, что металлические трубы обычно находятся на приличном удалении от поверхностей стен, что существенно «съест» место при установке панелей в ванной.
3 Как делается каркас
Установка пластиковых панелей всегда производится на каркас. Каркас может быть сделан из металлопрофиля или бруса. Лучше всего использовать оцинкованный металлический профиль, при этом не стоит бояться его деформаций — панели легкие.
При выборе материала каркаса не рекомендуется использовать дерево. Поскольку в помещении будет влажность, а с вентиляцией пространства за обшивкой могут быть проблемы, дерево может быстро сгнить. Кроме того, обшить ванную пластиковыми панелями на деревянный каркас более дорого — цена на брус достаточно высока.
Обшивка ванной пластиковыми панелями на деревянный каркас
Чтобы отделать ванную таким материалом, металлический каркас крепится на стены и потолок. Для этого следует насверлить дрелью отверстий в стене для монтажа каркаса. В отверстия вставляются дюбеля. О том, как правильно вставлять их в стены, знает не каждый. Их необходимо перед монтажом окунуть в клей для повышения прочности.
Далее прикручивается металлический каркас. Размеры ячеек каркаса определяются размерами выбранных панелей. Как правильно пройти сложные участки? Сначала обрешетку следует прикрутить на доступную поверхность, после чего подогнуть или обрезать по месту.
4 Работы по облицовке
Начинать обшивать комнату следует после того, как готов каркас. Панели устанавливают 2 способами: на клей или на саморезы.
Чтобы наклеить панели, необходимо заранее приобрести клей. Клей разводят небольшими порциями. При этом важно работать быстро, чтобы клей не засох. Клей наносят на поверхность панели в ванной и на каркас, после чего панель плотно прижимают к каркасу и держат около 1 минуты. Перед тем как клеить элементы, следует немного модифицировать каркас: прикрутить металлические листы для увеличения площади соединения. Клеить пластиковые панели достаточно быстро и просто. Такая отделка ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками имеет достоинство перед саморезами: саморезы видны наверху и портят интерьер. При этом важно правильно разделать панели.
Клей для панелей ПВХ
Теперь о том, как крепить пластиковые панели на саморезы. Для крепления используют саморезы 25 мм, у которых плоская шляпка для скрытого монтажа. Устанавливать пластиковые панели нужно строго вертикально, так чтобы соединения с соседними панелями были на центральных осях каркаса. Для того чтобы так обшить ванную пластиковыми панелями, необходима вторая пара рук — одному это сделать сложно.
Крепить облицовку следует к планкам каркаса и стенке так, чтобы не повредить замок. При этом саморезы следует спрятать под специальными колпачками, которые призваны не портить дизайн комнаты. На деле колпачки очень быстро отваливаются и саморезы становятся видны.
После того как отделанная ванная комната пластиковыми панелями своими руками уже готова, следует герметизировать все стыки облицовки прозрачным силиконовым герметиком.
В месте установки полотенцесушителя необходимо наклеить теплоотражатель, чтобы повысить эффективность обогрева помещения и чтобы не деформировались панели от высокой температуры.
После того как отделать ванну панелями удалось в доступных местах, приступают к углам. Для этого в углах следует установить специальные монтажные уголки, в которые вставляют обрезанные элементы и стыкуют с уже установленными. Обрезку для обшивки таких мест следует производить после того, как были установлены уголки и наклеены панели, то есть по реальным размерам.
vantazer.ru
Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями своими руками
Традиционной отделкой для стен и пола в ванной комнате является керамическая плитка. Этот материал считается самым удобным в использовании непростых условий ванной комнаты: высокой влажности, частых перепадов температур. Раньше плитку можно было заменить только моющимися обоями и окраской стен, но на сегодняшний день имеется великолепное альтернативное решение – это ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями.
Панели в ванной легко установить самим
Керамика, или пластик?
Ванная комната, по праву считается самым капризным помещением во всём доме. Именно эти капризы и вызывают сложности в отделке комнаты, а также массу вопросов. Из-за очень высокой влажности, наличия пара, а также частым перепадам температур для отделки стен и потолка приходиться выбирать материалы, которые устойчивы ко всем перечисленным неблагоприятным особенностям помещения.
Также следует учитывать и тот факт, что отделка обязательно должна отвечать правилам гигиены. Это, в свою очередь, означает, что ухаживать за ней, должно быть очень просто.
Несомненно, керамическая плитка отвечает всем этим требованиям, но, к сожалению, у этого материала есть существенные недостатки.
Облицовывая стены в ванной комнате плиткой, вам придётся столкнуться с такими проблемами, как:
Трудный монтаж. Укладка плитки потребует от вас специальных знаний, а также аккуратности и терпения. Не забывайте и о том, что на это уйдёт достаточно много времени и ваших сил. Делать такую работу своими руками можно только в том случае, если вы уже имели опыт по укладке плитки.
Высокая стоимость как материалов, так и работ профессионалов. Керамическая и фарфоровая плитка – это весьма дорогой материал, но цена практически всегда соответствует качеству. И как уже говорилось выше, укладка плитки это достаточно сложный процесс, который лучше всего доверять профессионалам. А их работа стоит совсем не дешёво.
Если вы готовы выложить крупную сумму на отделку ванной комнаты, тогда керамическая плитка – это именно то, что вам нужно. Для тех же, кто хочет отремонтировать ванную комнату своими руками дешёво и быстро есть великолепный вариант – пластиковые панели. Они обладают массой достоинств:
хорошая устойчивость к постоянным перепадам температур, влаге и пару;
высокая прочность к повреждениям механического типа;
широчайший выбор фактурных и цветовых решений;
безопасность и экологичность;
простой монтаж;
разумная цена;
На сегодняшний день пластиковые панели могут легко конкурировать с керамической плиткой. Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ будет смотреться ни чуть не хуже, нежели отделка стен керамической плиткой.
Зеленые панели в ванной комнате
Как выбирать панели?
Для того чтобы после окончания ремонта своими руками стены радовали вас своим внешним видом отнестись к выбору материала следует крайне серьёзно. Так, в первую очередь, своё внимание следует обратить на то, чтобы покупаемые панели были ровными. На них ни в коем случае не должно быть волн. В противном случае стены будут выглядеть совершенно непривлекательно.
Также очень важно проверить все покупаемые панели на равномерный окрас. Для избегания различных казусов рекомендуется покупать товар, с одинаковым номером партии. Ведь может случиться и так, что панели одного цвета будут иметь различную насыщенность тона. Выбирая панели для ремонта в своей ванной комнате, вам следует учитывать и такие рекомендации:
Нужно обращать внимание на количество рёбер жёсткости, которые находятся в панели. Помните, чем больше рёбер будет в панели, тем прочнее окажется выбираемый материал.
Следите за тем, чтобы рёбра жёсткости не имели повреждений, или же деформаций. Такие нарушения могут возникнуть в тех случаях, если товар неправильно транспортировали, или же хранили не в надлежащих условиях.
Соедините между собой два элемента панелей и внимательно изучите стык. Он должен быть практически незаметным. Само же соединение должно быть крайне прочным.
Посмотрите на панель под острым углом. На её лицевой поверхности ни в коем случае не должны проступать рёбра жёсткости. Одна должна быть гладкой, без различных бугорков и других изъянов.
На обратной стороне не должно находиться никаких посторонних включений. Это будет свидетельствовать о том, что покупаемый вами материал изготавливался из первичного сырья.
Еще при выборе панелей для проведения ремонта в ванной комнате своими руками особое внимание следует уделять и магазину, в котором вы собираетесь приобретать материал. Помните, что покупка в сомнительных магазинах может привести к нежелательным результатам. Поэтому покупать панели следует только в проверенных магазинах, где вам смогут предоставить сертификат качества.
С помощью панелей можно создать интересный дизайн
Начальный этап монтажа
Если стены в вашей ванной комнате ровные и гладкие, а все углы прямые и не требуют никакой специальной доработки, тогда вы можете прикреплять пластиковые панели непосредственно на основание стен, используя при этом специальный клей. Однако такие случаи встречаются крайне редко. Чаще всего стены в ванной комнате обладают различными дефектами, поэтому для установки пластиковых панелей своими руками необходимо будет изготовить деревянную обрешётку. Сделать это совсем нетрудно.
Обычная обрешётка изготавливается из деревянных брусьев, однако, учитывая непростые условия ванной комнаты её можно изготовить из специально подготовленного металлического профиля. Важно знать, что поперечины обрешётки должны располагаться на оптимальном расстоянии друг от друга (30 см). Но, самая нижняя поперечина обязательно должна соприкасаться с полом, верхняя же – граничить с панельной кромкой. Это придаст необходимую жёсткость.
Прежде чем вы начнёте устанавливать поперечные рейки вам необходимо правильно разметить стену. Сделать это можно при помощи обычного строительного уровня. В том случае, если стена очень неровная, под рейки можно попробовать подложить небольшие бруски дерева. Так, вы сможете добиться наиболее положительного результата. Крепить деревянную обрешётку к стене можно как при помощи гвоздей, так и саморезов. А вот, что касается металлического профиля, то его лучше всего прикреплять при помощи саморезов.
Как устанавливать?
Установить пластиковые панели достаточно просто. Это можно сделать даже своими руками, без помощи домочадцев, или же специалистов ремонтников. Начинать облицовку ванной пластиковыми панелями следует с угла комнаты. Процесс облицовки заключается в том, что вы обрезаете панель до нужной вам высоты, вставляете её в направляющие, а после этого крепите боковой выступ к обрешётке при помощи саморезов, или же обычных гвоздей. Как только вы закрепите один элемент, можно сразу же переходить к следующему. Благодаря тому, что каждая панель обладает замковым креплением, полностью отпадает надобность в их подгонке. Помните, что перед началом отделочных работ следует хорошенько проверить насколько ровно будет располагаться панель относительно вертикали.
Во время монтажных работ, прикрепляя один за другим листы панелей, вы будете подбираться к противоположной стене ванной комнаты. Чаще всего, панель, которая устанавливается в углу (последняя в этом ряду) не подходи по своим размерам. Ничего страшного в этом нет. Вам просто придётся её чуть-чуть обрезать. Для этой работы вам понадобится обычный канцелярский нож, а также металлический уголок, или же линейка. Пластиковые панели очень легко резать. Раскроить её тоже не составит вам особого труда. Самое главное – это правильно отмерить часть, которую потом придётся монтировать.
Стены,обшитые панелями
Следует отметить, что иногда ремонтные работы в ванной комнате требуют полной герметизации стен. В этом случае все стыки между панелями следует обработать небольшим количеством силиконового герметика. Очень важно равномерно распределить герметик во всей внутренней поверхности замочного стыка. Такая герметизация поможет вам уберечь стены от повышенной влажности, а также предотвратит появление плесени и грибка.
Независимо от того, что вы будете использовать: ПВХ панели, или же сэндвич панели, при правильном подходе к работе монтаж будет произведён быстро и качественно. Самое главное, что для монтажа панелей своими руками вам не понадобится никакое сложно оборудование. Все что вам нужно для отделки стен панелями это немножко терпения и правильная последовательность монтажных работ.
Особые требования для отделки и ухода
ПВХ панели это современный, практичный и очень лёгкий материал для отделки ванной комнаты. Для того чтобы после окончания монтажных работ вы смогли получить великолепный результат, вам необходимо соблюдать некоторые требования:
Панели запрещается устанавливать, если в помещении температура опускается ниже 10 градусов тепла. К счастью, в ванной комнате температура никогда не бывает такой низкой.
В том случае, если купленные вами панели хранились в холоде, то вам, прежде чем распаковывать пачку, следует дать им хорошенько отлежаться. Не менее двух суток в условиях комнатной температуры.
Если вы планируете монтировать панели в непосредственной близости от приборов, которые нагреваются (полотенцесушитель, бойлер), рекомендуется под прибор установить специальный теплоотражающий экран.
Если вы будете придерживаться таких простых правил, пластиковые ПВХ панели будут служить вам на протяжении долгих лет.
Ухаживать за пластиковыми панелями очень легко. Они обладают достаточно высоким уровнем стойкости, благодаря чему, при уходе за ними возможно использование воды. Например, при наличии на панелях пыли, или даже грязи все что вам нужно сделать это взять фланелевую тряпицу, слегка её намочить, и хорошенько протереть панели. Для того чтобы достичь лучшего результата, можно применить моющее средство. Однако, несмотря на то что пластиковые панели очень устойчивы к различного вида повреждениям, абразивные моющие средства использовать крайне нежелательно. Они могут оставить на поверхности мелкие царапины.
На рынке представлен огромный выбор панелей
Очень надеемся, что наша статья поможет вам выбрать хорошие и качественные пластиковые панели. Помните, только качественные материалы способы отслужить весь свой эксплуатационный срок без сюрпризов. Пусть вам встречаются только такие товары. Удачи в ремонте ванной комнаты.
vannalife.ru
Видео по установке душевого поддона Redi
tile
Выберите «Выход» ниже, если вы готовы завершить текущий сеанс. Возможна установка деревянного или металлического каркаса. Для заказа звоните: 1-855-750-7334, Найдите мои индивидуальные поддоны для душа Все поддоны для душа. 00. Поддон из плитки, поддон из плитки, поддон под плитку. Поддоны и подставки для душа Redi Base®. Я полностью доволен продуктом Tile Redi. База Redi, готовая к плитке, 34 дюйма. Мы проверили сайт Tile Redi. Найти мой Redi Flash Просмотреть модели Redi Flash Все установочные материалы.См. Фото 2 установки REDI BENCH®. Видео производителя. Найти мою Base’N Bench Просмотреть модели Base’N Bench Все комплекты для душа. Центр продавца Amazon. Производитель говорит, что вам понадобится слой сухого раствора от 1/2 до 3/4 дюйма. Я подробно описал установку душевого поддона TileRedi в своем блоге. Поддоны для душа. Затем вы устанавливаете стены. Попробуйте Prime Cart. Найти мою базу Redi Обзор моделей Redi Base Все поддоны для душа. D x 60 дюймов Инструкция и видео по установке — отстой !! Redi Poxy ™ — это химически стойкий эпоксидный клей, используемый для укладки плитки на душевые поддоны и скамейки Tile Redi®.Найти мой Redi Swing Просмотреть модели Redi Swing Все душевые двери. брызговики, встроенные бордюры и интегрированный питч. x 63 дюйма сиденья для душа Redi Bench® представляют собой плиточную встроенную скамейку для душа, предназначенную для работы с нашими моделями душевых поддонов. Модели душевых поддонов $ 52,00 Rock-On # 9 x 1-1 / 4 дюйма 2. Найди моего Redi… Мы связались с вице-президентом по технической поддержке, и он сказал нам прислать им сделанные нами видео и фотографии. $ 616,00 $ 616. Плитка Redi P3042C-SCSQBVZ Душевой поддон Redi с основанием, 42 «Ш x 30» Г, матовый никель Rev… Как установить плиточный душевой поддон за 1 час или меньше (плитки KBRS). Поверхность каждого готового поддона для плитки предназначена для эффективного приклеивания к любой плитке. 00. После «прудового теста» обнаружил, что он идет откуда-то из-под плитки. Опять же, просто закрасьте шов между порогом и поддоном HYDRO BAN и вуаля! При цене 650 долларов унитаз Tile-Redi был на 250-300 долларов дороже, чем заказ системы Quick-pitch и заливка моей собственной кастрюли, но это все равно казалось проще, быстрее и, возможно, более надежным, чем научиться наливать, наклонять и укладывать проливной душ. бассейн.Фирменные продукты Tile Ready от Tile Redi: душевые поддоны и поддоны, утопленные ниши, душевые скамейки, бритвенные выступы и комплекты декоративных полок. Ребристое дно кровати будет… 590,00 долларов 590 долларов. Как только поддон опущен, вы можете повесить подкладку для плитки на стены. 3.8 из 5 звезд 39. Найти мой слайд Redi Просмотреть все модели душевых дверей Redi Slide. Найти мой Redi Poxy Просмотреть все модели Redi Poxy для установки. Перейти к основному содержанию Здравствуйте! Войдите. Доставка БЕСПЛАТНАЯ. Душевые двери Redi Screen ™ предлагают фиксированные панели с разнообразной отделкой и стилем стекла.Наши душевые поддоны Neo Angle позволяют легко превратить угол вашей ванной комнаты в великолепную дизайнерскую душевую кабину. СОВЕРШЕНСТВО через ИННОВАЦИИ! ® Toggle navigation. Углубленная ступенька Redi Ledge® предлагает инновационный и безопасный способ брить ноги в душе. Безбарьерный душевой поддон Tile Redi 4266CBF-PVC со встроенным центральным сливом из ПВХ, глубина 42 дюйма на ширину 66 дюймов. Душевые двери Redi Swing ™ предлагают распашные двери в различных вариантах отделки и стилей стекла. Все модели обладают функциями высочайшего качества, которые вы ожидаете от душевых поддонов Tile Ready.Да, дорого — унитаз стоил чуть более 700 долларов с дополнительным комплектом для прокладки и квадратной сливной крышкой. Поддон для душа готов к плитке! Это видео демонстрирует, как он это делает, делая его столь же эффективным, помогая подрядчикам устанавливать душевые кабины, а также помогая Tile-Redi продемонстрировать ценность этого продукта для продаж и маркетинга. Все права защищены. Полные пакеты, предназначенные для экономии времени и денег. Наша цель — предоставить душ самого высокого качества… Copyright © 2020 Video Skardus.Винты для цементных плит со звездообразным приводом и плоской головкой с зубцами (упаковка из 185). Затем поддон помещают на растворный слой толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма, который заполняет любые пустоты и прикрепляет поддон к основанию. . Душевые поддоны Tile Redi — одни из лучших душевых поддонов на рынке. Заходя на этот сайт и используя его, вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и правила Индонезии. Любой пользователь, продвигающий видео, содержащее материалы о религиозной ненависти, будет заблокирован, и о нем будет сообщено в PTA. Все права защищены. Сделано с помощью YT-API.COM. В этом графическом видео «Установка душевого поддона Redi Tile» преобладают 15 цветов, в том числе окаменелый дуб, деревня пионеров, коричневый намакабе, верблюжья шкура, карри, кукуруза Del Sol, дубовая стружка, кварц, фиолетовый аметист, улитка, ветхое дерево, желтая эмульсия. , Баварская сладкая горчица, тамаринд, файф. Плитка Redi 3772C-PVC Душевой поддон с одинарным бордюром со встроенным центральным сливом из ПВХ, глубина 37 дюймов и ширина 72 дюйма от Tile Redi США 3 новых и подержанных предложения от минимальной цены 638,08 $ Найти слив My Wonder Просмотреть модели сливов Wonder Все душевые поддоны.Результаты поиска по установке душевого поддона Tile Redi. Это прекрасное сочетание цветов, вдохновленное этим изображением. Нажмите, чтобы воспроизвести видео. Если вы строите новую ванную комнату, этот продукт может подойти, но его было чрезвычайно сложно установить в существующую ванную комнату. Найти мой Redi Neo Просмотрите все модели Redi Neo для душевых поддонов. … Плитка Redi USA 3460C-Поддон для душа из ПВХ, 60 «Ш x 34» Г, полированный хром. Плитка Redi USA 4260C-PVC Поддон для душа Redi с основанием, 60 «Ш x 42» Г, полированный хром. Душевые поддоны Redi Base® выпускаются более 100 стандартных моделей с различными размерами поддонов и местами слива.Swanstone FR-3260L-010 Доступная система душевых поддонов. Душевые поддоны Wonder Drain® имеют квадратную плиточную верхнюю часть слива, которая делает слив невидимым! Tile Redi USA 4260C-PVC Поддон для душа Redi с основанием, 60 «Ш x 42» Г, полированная хромированная ре … Лучшая душевая кабина со сливом на сиденье, левый слив, Как установить безбарьерный душевой поддон | Лучшая баня. Найдите мой слив Redi Просмотрите модели слива Redi Все завершающие штрихи. Вам нужно выбрать одинарный бордюр, двойной бордюр, тройной бордюр или безбарьерный въезд. Бесплатная доставка .Монтажные материалы и гидроизоляция для душевых поддонов Tile Redi. 4. Также хотел выложить фотографии после того, как будет закончен ремонт ванной комнаты. Душевые поддоны WonderFall® Trench имеют встроенный линейный желоб, который при облицовке плиткой предлагает щелевой слив прямо напротив стены душа. Поддоны и подставки для душа Redi Base®. Аккаунт и списки Войти Аккаунт и списки возвратов и заказов. 00. Вы опускаетесь на место и кладете на него плитку, используя их мастику, которую они отправляют со всеми своими кастрюлями. Авторские права © 2020 Tile Redi Sales, LLC.Здесь начинаются красивые ванные комнаты! Душевой поддон Tile Redi 3772C-PVC с одинарным бордюром и встроенным центральным сливом из ПВХ, глубина 37 дюймов на ширину 72 дюйма. СОВЕРШЕНСТВО через ИННОВАЦИИ! ® Toggle navigation. Решетки для трапов Redi Drain® бывают самых разных форм и отделок. Да, я говорю о Swanstone FR-3260L. Описание проекта Поддон Tile-Redi Redi Trench делает укладку плиточного пола намного проще, чем традиционные методы. Душевые полки Redi Niche® представлены более чем 30 моделями, включая одинарные, двойные, тройные и четверные комбинации с вертикальной и горизонтальной ориентацией полок.Нажмите, чтобы воспроизвести видео. Советы, которые предлагали люди, были действительно полезными, и я мог добавить полезную информацию. Простая установка душевого поддона и скамейки, готовые к облицовке плиткой, герметичное основание, 36 ″ D x 48 ″ W x 17 ″ H установлено, одиночный бордюр, центральный слив, бесплатная доставка. Проверить последнюю цену. Он герметичен и прост в установке. 3. Найдите мою нишу Redi Просмотрите все модели ниши Redi для всех душевых полок. Миномет также помогает заглушить звук. Бесплатная доставка. Чтобы помочь вам в процессе установки душевого поддона, мы предоставили следующее Руководство по установке, которое призвано обеспечить простой пошаговый процесс установки поддона Tile Redi®, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или профессионалом. новичок.1-855-750-REDI (7334) Тележка; Войти ; Тележка; Войти ; 1-855-750-REDI (7334) Часы хранения поддонов для душа. Душевые двери Redi Slide ™ предлагают одинарные и двойные раздвижные двери в различных вариантах отделки и стилей стекла. 28. Я был готов построить душевую кабину с использованием системы Schluter / Kerdi с их предварительно наклонным поддоном, но затем я увидел поддоны с предварительно наклонным наклоном Tile-Redi. Redi Flash® — это инновационная гидроизоляционная система, предназначенная для устранения протечек между основанием душа и доской. 3:54. $ 634.00 $ 634. Видео для сопутствующих товаров.Найти мой Redi Ledge Просмотреть все модели Redi Ledge Все завершающие штрихи. Следующее руководство предназначено для обеспечения простой процедуры установки такого компонента для ванной комнаты, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или тем, кто хочет выполнить задачу самостоятельно. Цельный, герметичный, плиточный, простой в установке. Бесплатная доставка на Amazon. Поддоны для душа Bathtub Replacement ™ специально разработаны с учетом размера вашей существующей ванны, что делает ваш проект простым и безболезненным. Видео по установке поддона / поддона Bestbath.Но если вы подумываете установить плиточный пол для душа, вам нужно принять некоторые решения, когда дело доходит до вашего способа укладки. 3 Популярные варианты индивидуального душевого поддона. Вопрос о поддоне Tile Redi для душа Я хотел ответить на эту тему после того, как мой сантехник установил вопрос о поддоне для душа Tile Redi, но меня настигла работа и другие вещи. Затем вы должны знать, что, как и другие продукты в этой линейке, он также имеет определенные шаги, которые необходимо выполнить для процесса установки. После того, как душевая кабина обрамлена, поддон Tile Redi, который поставляется с полностью установленным сливом, присоединяется к сливной линии без необходимости.Душевые поддоны Redi Base входят в более чем 100 стандартных душевых поддонов Redi Base выпускаются более чем 100 стандартных моделей с различными размерами и расположениями слива. Найти замену ванны Просмотреть заменяемые модели ванны Все душевые поддоны, индивидуальные душевые поддоны Redi Your Way® доступны в любом размере и любой конфигурации. Душевые поддоны Redi Base ® представлены более чем 100 стандартными моделями с различными размерами душевых поддонов и местами слива. Найти дверь Base’N Просмотреть модели дверей Base’N Все душевые комплекты. Видео по сопутствующим товарам.Видео производителя. Найти мой Redi Free Просмотреть бесплатные модели Redi Все поддоны для душа. На рынке представлено более 100 стандартных моделей различных размеров и мест слива. Демонстрация установки душевого поддона Tile Redi | The Home Depot, Установка душевого поддона Redi Base с помощью Tile Redi®, Как установить душевой поддон (KBRS Tile-Basin®), Установка душевого поддона с использованием KBRS Tile-Basin® (шаг за шагом), Наш новый душ Tile Redi Ремонт поддона и ванной комнаты, Как установить плиточный поддон для душа — Buildipedia DIY. 2:32.Когда дело доходит до качественного продукта по доступной цене, у Swanstone есть вариант для вас. Кино и анимация Автомобили и транспорт Музыка Спорт Игры Комедии Howto & Style Технологии. Найти мой Redi Trench Просмотреть модели Redi Trench Все душевые поддоны. Плитка Redi Redi Flash Водонепроницаемая мигающая вставка Подходит для 36 дюймов. Теперь установите раму REDI BENCH® между поддоном и каркасом стены душа. Найдите мой желоб WonderFall Обзор моделей желобов WonderFall Все поддоны для душа. 1-855-750-REDI (7334) Тележка; Войти ; Тележка; Войти ; 1-855-750-REDI (7334) Часы хранения поддонов для душа.Tile-Redi кажется немного проще, поскольку он полностью отлит из одного куска пластика, слива и всего остального. Безбарьерный душевой поддон W со встроенным левым сливом из ПВХ представляет собой цельный душевой поддон со встроенным 6-дюймовым поддоном. Надеюсь, вы читаете это перед покупкой поддона Tile-Redi. Не покупайте поддон Tile-Redi! 4,5 из 5 звезд 5. 633,28 долл. США 633 долл. США. Наборы для душа Base’N Door ™ включают душевой поддон и размер двери, которые идеально подходят для вашего проекта. Если ваша следующая реконструкция ванной комнаты будет включать в себя ванну или сборный поддон для душа из стекловолокна, то установка будет довольно простой.Использовал поддон Tile Redi для капитального ремонта ванны. Вы получаете поддон для душа Tile Redi? Следующая страница. Душевые поддоны Redi Free® Barrier Free имеют безупречный дизайн, обеспечивающий легкий доступ для людей с ограниченными физическими возможностями. Найти мою скамью Redi Просмотреть все модели скамей Redi, завершающие работу. Судя по тому, что мы видим, это стандартный душевой поддон со встроенным сливом, но с одним большим отличием: как следует из названия, готовый продукт не из пластика. Безбарьерные поддоны и подставки для душа Redi Free®.В душевых поддонах Redi Trench® есть линейный желоб, слив и решетка на ваш выбор. Плитка Redi USA RT3060R-PVC-SQBN Redi Trench душевой поддон 60 «Ш x 30» D Матовый ник … Плитка Redi USA P3048C-RB30-KIT Душевой поддон и скамья 60 «W x 30» D Полированный хром … Плитка Redi США RT3060L-PVC-SQBN Поддон для желоба, ширина 60 x 30 дюймов, матовый никель, ов … Как установить линейный душ (KBRS Linear Tile-Basin®). Чтобы помочь вам в процессе установки душевого поддона, мы предоставили следующее Руководство по установке, которое призвано обеспечить простой пошаговый процесс установки поддона Tile Redi®, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или профессионалом. новичок.Лучший душевой поддон для плитки: Tile Redi: Содержание показать Лучшие душевые поддоны и поддоны Обзоры … Быстрая установка; Современный и прочный низкопрофильный дизайн; Сертифицирован cUPC. Душевые поддоны и поддоны; Комплекты для установки душа; Сантехника; Полки для ванной Посмотреть все 5 отделов … Плитка Redi 3060L-PVC Поддон для душа Redi, 60 «Ш x 30» Г, полированный хром. Мой клиент заказал душевой поддон Redi Tile, который требует использования эпоксидной смолы. Примерно через 3 месяца после установки он начал протекать и не образовывал стыков.4,2 из 5 звезд 58. Доступно более 40 моделей! Какие бы высококачественные характеристики вы ни ожидали от готовых к использованию плитки фирменных душевых поддонов, вы обязательно получите их от этого продукта. Теперь установите поддон, как указано в Руководстве по установке поддона марки Tile Ready®. База Реди. По периметру поддона есть канавки для душевых стенок размером 1/2 дюйма. Руководство по установке Tile Redi®. Пример деревянной рамы REDI BENCH® показан на фото установки REDI BENCH® 3. Выберите один бордюр, двойной бордюр, тройной бордюр или вход без барьеров.Стремление сделать вашу работу быстрее и проще Установите свою индивидуальную индивидуальную плитку на нашу душевую поддон Ready 2 Tile. Я хотел избежать установки очень тонкой шестигранной мозаичной плитки… Плитка Redi USA Shower Pan — — Amazon.com. Наборы для душа Base’N Bench® включают поддон и скамью, размер которых соответствует размеру вашей ванны. Найти экран Redi Обзор моделей экрана Redi Все душевые двери. База Реди. Исходный обзор: 12 августа 2020 г. Опять же, я не профессионал и у меня мало опыта, над которым стоит задуматься.Я надеюсь, что это будет полезно для кого-то еще, рассматривающего переделку ванной комнаты своими руками. Плитка Redi USA RT3460C-PVC-BN Угловой душевой поддон Redi, 34 «x 60», серый. Плитка Redi P3042C-Поддон для душа из ПВХ, 42 «Ш x 30» Г, полированный хром.
Пицца Вкусный бутерброд с сыром на гриле, Голубая малина Jolly Rancher Jello Shots, Каковы семь областей сестринской практики? Журнал мороженого Орео, Ecb Рубль Евро, Как приручить птицу-мясника,
Установка обшивки или внахлест на плитку — Как я переделал ванную комнату за 300 долларов
Хок-Хилл.com поддерживается читателем. Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в этом проекте. Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Я нечасто берусь за ремонт комнаты самостоятельно — я предпочитаю небольшие проекты. Однако не так давно я глубоко вздохнул и погрузился в один из своих самых больших проектов: переделал крошечную ванную комнату, проклятую персиковой плиткой, персиковыми стенами и туалетным столиком 80-х.
Не имея инструментов, средств, навыков и уверенности для полной демонстрации, вплоть до шпилек и «правильного» ремонта, я решил — по прихоти и крошечному бюджету — посмотреть, что произойдет, если я просто установлю бортик поверх существующей плитки. .Я нашел в продаже обшивку из МДФ в стиле обшивки, которая мне понравилась, но этот же метод должен работать для установки внахлест поверх существующей плитки (вам просто нужно добавить утопленную линию водонепроницаемого герметика в зазоры досок откидной доски).
До ремонта — С чего я начал:
Шкафы из медового дуба, персиковая плитка и зеркальное стекло с туалетным столиком в стиле 80-х были позорной секретной ванной, спрятанной в нише около гаража.
персик на персике на серо-коричневом! Ужас добавили 8 лампочек желтого цвета.
Фотография комнаты после снятия зеркала и умывальника и нанесения первого слоя грунтовки на шкаф.
Общие затраты на материалы для облицовки плиткой с панелями из МДФ: $ 63,00
Перед тем, как начать, я исследовал «укладку панелей или внахлест на плитку» и обнаружил, что основная проблема, к которой следует относиться с осторожностью при таком подходе, — это вероятность попадания влаги между плиткой и панелями. Чтобы свести к минимуму возможность блуждания влаги и роста плесени, на все панели были нанесены два слоя водостойкой грунтовки на масляной основе, а затем суперэластичный герметик коммерческого класса по всей длине каждого шипа и паза в паре с образованием отложений сверху, снизу и по углам, надеясь на долгосрочную блокировку влаги (обновление 2019 г .: пока проблем нет!)
Набор для установки вагонки или внахлест поверх плитки:
Во время этого проекта я обнаружил, что хитрость при установке обшивки, бортовой доски или внахлест на плитку заключается в том, чтобы не использовать гвозди / шурупы.Просверливание плитки сложно, беспорядочно и требует специальных инструментов, но Liquid Nails может надежно и надолго приклеить дерево или облицовку даже к гладкой плитке. (Вам также понадобится пистолет для уплотнения , но он стоит всего около 6 долларов.)
Прикрепить обшивку к плитке оказалось непросто, и я признаюсь, что моя первая попытка в этом проекте была связана с тяжелыми листами фанеры-борта 4х8, которые оказались слишком тяжелыми, чтобы прикрепить их к стене без гвоздей и шурупов. Мне пришлось выбросить этот материал, но, к счастью, у прочной доски для бисера нет недостатка в использовании, и в итоге она получила вторую жизнь на витрине магазина.
Во второй попытке я использовал более легкие, более гибкие бортовые панели из МДФ (которые также выпускаются в виде панелей из МДФ внахлест), которые поднимались, должно быть, быстрее из-за меньших и легких секций, которые легко склеивались с помощью жидких гвоздей. Жидкие гвозди работали отлично, но требовали некоторого терпения, так как меня беспокоил общий вес панелей, отслаивающихся от стены, если я добавляю их все сразу. Вместо этого я склеивал одну панель, ждал, пока клей немного схватится, приклеивал следующую панель и т. Д.Соединение «шпунт в пазу» на панелях этого типа оказалось полезным для закрепления следующей детали во время высыхания.
Обшивка, купленная на распродаже, стоила всего около 60 долларов для этой маленькой ванной комнаты, а вся отделка была доставлена из ReStore Habitat for Humanity для карманной мелочи (одним большим преимуществом работы в такой маленькой комнате было то, что ее было легко найти. обрезать б / у!)
Широкую обшивку из бортового картона пришлось установить с помощью жидких гвоздей , так как плитку было слишком трудно вкрутить.Мне удалось закрепить некоторые части шурупами для гипсокартона, когда обшивка выходила за края плитки.
Обшивка стены, частично выполненной плиткой, создает сложности: стена становится толще и создает выступ нижней стены над верхней половиной стены. Я решил эту проблему, приклеив простой кусок обрезки по верхнему краю бортовой доски.
Обшивка из МДФ поверх плитки, готовая к покраске.
Обновление зеркал и освещения: 55 долларов.00
Замена зеркала и косметического светильника в стиле 80-х существенно изменила комнату и стоила едва ли больше, чем цена нового светильника! Я снял со стены гигантское стеклянное зеркало (не фанат расточительства, я взял стеклянное зеркало к резаку по стеклу и вырезал зеркало, чтобы оно поместилось в старинной раме для картины, чтобы повесить как косметическое зеркало в другой ванной).
Как только зеркало было снято, я обнаружил слои обоев под зеркалом и, к своему ужасу, гигантскую дыру в стене, где ранее была удалена аптечка! Чтобы заделать дыру и отремонтировать стену за большим светом, нужно было научиться латать гипсокартон и «грязь», но это было не так уж сложно, и результат выглядит великолепно!
Новый свет стоил около 50 долларов, а старинная аптечка (вот такая вот), которую я повесил вместо старого зеркала, была найдена на распродаже за 5 долларов.
Обновление раковины и туалетного столика: 151 долл. США
В моем первом и, несомненно, самом ужасном опыте экспериментов с сантехникой, я вытащил старую раковину, раковину и кран из этой ванной и поставил их прямо к тротуару! На его место я установил компактную раковину и туалетный столик от Lowes за 119 долларов (что мне так понравилось, что я вернулся и купил второй туалетный столик для другой ванной комнаты внизу!) Я говорю «установил», но на самом деле я добрался до точки, установленной на 99%, и безнадежно застрял, сломав трубу, и мне пришлось обходиться без воды почти целый день, пока меня не приехал сантехник!
Lowes больше не предлагает эту модель туалетного столика для ванной, но Amazon предлагает такой же компактный и стильный умывальник + раковина, который выглядит точно так же, как у меня.
Я закончил туалетный столик этим классическим смесителем в винтажном отельном стиле примерно за 40 долларов.
Стоимость покраски: 40 долларов США
Я загрунтовал грунтовкой Zinzer Oil Based Primer, затем использовал Benjamin Moore «Wind’s Breath» для облицовки, Benjamin Moore «White Dove» для отделки и Benjamin Moore «Camouflage» сверху.
На этом крупном плане показан высокий шкаф, переоборудованный в открытые стеллажи, и планка, закрывающая зазор между верхней стенкой и слегка выступающей нижней стенкой.
Последние штрихи
Снял дверцу высокого встроенного шкафа, загрунтовал и покрасил снаружи и внутри. Это завершило преобразование из медово-дубового бельма на глазу 1980-х годов в чистые и современные открытые стеллажи, которые использовались для хранения туалетов и продуктов первой помощи, разлитых в винтажные контейнеры и упаковку.
Если у вас мало ящиков и шкафчиков для ванной, попробуйте хранить предметы первой необходимости на виду, перелив их в винтажную упаковку.Бандаиды и тампоны на виду могут быть немного странными в самых стильных туалетных комнатах, но в сочетании с легко находящимися винтажными банками для лейкопластырей и аутентичными старыми аптекарскими банками вы можете сэкономить место, оставаться организованным и действительно помочь своим гостям или посетителям Airbnb найти то, что им может понадобиться.
Модернизированные крышки розеток всегда кажутся небольшими вложениями в то, что оказывает большое влияние на комнату:
Я отказался от стандартных держателей для полотенец и туалетной бумаги, полностью похожих на проезд, на вешалку для полотенец в индустриальном стиле. Я нашел подержанный и повернутый на коне держатель для туалетной бумаги.
Дозатор для мыла репродукции
в сочетании с графином для полоскания рта винтажный виски
Wall Art: Винтажные латунные биты Пелхэма.

Я уверен, что этот учебник будет одинаково хорошо работать для добавления внахлест поверх плитки — просто убедитесь, что используете гибкий герметик, чтобы закрыть любые зазоры между частями внахлест, чтобы предотвратить попадание влаги за панели.
ПЕРЕД :
$ 309.00 ПОЗЖЕ:
Линдсаянн — профессиональный художник, писатель и художник-исполнитель сериалов, умеющий творчески решать проблемы дома, в студии, в саду и даже в Интернете. Узнайте больше о Линдси, ее обучении и прошлом здесь.
Измените вашу ванну быстро и легко
Ничто не портит внешний вид ванной, чем непривлекательная ванна.Что ж, вы можете заменить ванну, но такой проект может вызвать стресс или превысить ваш бюджет. Однако вы можете отказаться от идеи замены и придерживаться вкладыша для ванны.
Вкладыши для ванн — это тонкий материал, который используется для покрытия ванн, благодаря чему ваша ванна выглядит чистой и новой. Но прежде чем выбрать лайнер, подумайте о стоимости, стиле, а также о его полезности.
Кроме того, лучше всего сфотографировать свою ванну, когда идете в местный магазин за ней. Причина в том, что большинство экспертов по обустройству дома, а также продавцы могут помочь вам найти подходящую подкладку.Вы также должны измерить основные части ванной, прежде чем использовать этот материал.
Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о вкладышах для ванн. Теперь давайте рассмотрим особенности ванны для всех видов ванн, включая угловую.
Что такое вкладыш для ванны?
Вкладыши для ванн — это листы из акрила или ПВХ, которые имеют форму ванны. Вы можете использовать его, чтобы улучшить внешний вид вашей ванны, поместив на нее лайнер, а затем добавив клей.В целом, этот материал заменяет глянцевый вид вашей ванны пластиковыми деталями.
Вкладыши бывают разных цветов и стилей, которые подходят к декору вашей ванной комнаты. Как и ожидалось, эти особенности делают эти материалы популярными среди домовладельцев.
Тип вкладышей для ванной
В большинстве магазинов есть большой выбор вкладышей для ванной, что сбивает с толку потенциальных покупателей. Если вы хотите подобрать подходящий тип лайнера, учитывайте свой бюджет, декор ванной комнаты и другие особенности. После того, как вы определились с этими вариантами, выберите один из них.
ПВХ вкладыши
Поскольку эти типы вкладышей изготовлены из гибкого пластика, они служат самой дешевой формой вкладышей на рынке. Они доступны в разных цветах и недороги в установке, поскольку не требуют дополнительной окраски или отделки.
Однако на этих лайнерах в течение короткого времени образуются трещины, что делает их плохим выбором для длительного использования. Кроме того, они не так привлекательны для глаз по сравнению с оригинальной отделкой ванной комнаты.
Если вы по-прежнему хотите использовать пластик при ремонте ванны, используйте прочный полимер с твердой поверхностью, так как он устойчив к царапинам.Но если вы ищете более сильный вариант, подумайте о приобретении акрила.
Акриловые лайнеры
Акриловые лайнеры изготовлены из прочного пластика, который толще, чем тот, который используется в вариантах ПВХ. Кроме того, вы можете использовать их в различных проектах по ремонту ванных комнат благодаря их высокой прочности и долговечности. У них также меньше шансов на образование трещин, чем у ПВХ.
Большинство экспертов рекомендуют этот тип лайнера, поскольку он бывает разных цветов и при этом имеет оригинальный вид.Использовать эти материалы даже дешевле, чем устанавливать новую ванну.
Акриловые вкладыши можно использовать не только для ванн, но и для душевых и стен в ванных комнатах.
Если вам нужно быстрое решение для вашей изношенной ванной комнаты, обратите внимание на акриловые лайнеры, так как они просты в установке. Кроме того, они идеально подходят для закрытия стойких пятен, пятен и даже трещин.
Акриловые лайнеры — дорогой вариант по сравнению с повторной окраской. Однако последний может покрыть всю ванну и душевые поддоны, в то время как повторная отделка затрагивает только внутреннюю часть ванны.
Как упоминалось ранее, эти лайнеры популярны среди домовладельцев, поэтому многие магазины вынуждены покупать такие товары. Следовательно, если вы хотите использовать этот материал для проектов реконструкции ванной комнаты, посетите местный магазин товаров для дома или интернет-магазин. Вы также можете обратиться за помощью к профессиональному установщику в вашем регионе.
Преимущества использования вкладышей для ванных комнат
Вот некоторые из причин, по которым вам следует использовать вкладыши для проектов реконструкции ванной комнаты.
1. Недорого
Снос ванны и замена ее новой может стоить целое состояние. Однако вы потратите меньше денег, если решите установить вкладыш для ванны. Безусловно, общая стоимость материалов и установки должна сказаться на ваших финансах.
2. В наличии
Поскольку замена облицовки ванны — обычная практика среди домовладельцев, легче получить лайнер, который подходит для вашего проекта. В настоящее время многие компании поставляют вкладыши различных цветов и стилей, которые подойдут к декору вашей ванной комнаты.Вы даже можете обратиться к ним за услугами по установке.
3. Требуется меньше времени для установки
Вы можете выполнить эту задачу, распылив специальный спирт на поверхность ванны. Затем с помощью клея прикрепите лайнер к поверхности ванны. После этого дайте ему высохнуть на целый день, прежде чем снова использовать. С учетом сказанного, вкладыши для ванны выполняются быстрее, чем другие методы ремоделирования, такие как замена ванны.
4. Снос не требуется.
У многих людей возникают проблемы со сменой ванн из-за дополнительной работы.В большинстве случаев эта задача включает снятие и замену существующей ванны и плитки. Возможно, вам даже придется обновить сантехнику, чтобы она соответствовала новым установкам.
Однако лайнеры для ванной установить проще. Вместо выполнения сложных задач все, что требуется, — это прикрепить материал к изношенной ванне.
5. Простота ухода
Большинство людей не любят часами стирать грязь с поверхности ванны. Если вы один из таких людей, то вы предпочтете вкладыши для ванной, поскольку они обладают антимикробными свойствами.Они также могут противостоять плесени, плесени или грязи.
6. Сделайте вашу ванну более долговечной
Эти изделия изготовлены из материалов, которые могут выдерживать годы регулярного использования. Эти материалы включают акрил и ПВХ, за которыми также легко ухаживать, поскольку они не имеют затирки.
7. Повышает ценность вашего дома
Хотя большинство покупателей жилья предпочитают ванны с плиткой, вы можете выбрать доступные варианты, такие как облицовка ванны или облицовка.
Эксперты утверждают, что если вы потратите деньги на установку облицовки плиткой в ванной, вы должны рассчитывать на возврат 80 процентов своих инвестиций.Однако, если этот тип проекта превышает ваш бюджет, новая облицовка ванны также может помочь вам окупить деньги.
8. Легко растушевать на ваш вкус
Вкладыши для ванной — самый простой способ придать некрасивой ванне привлекательный и новый вид. Поскольку эти решения бывают различных форм, цветов и узоров, вы открыты для широкого выбора дизайнерских идей для вашей ванны.
Можно сочетать обрамление ванны с предпочитаемой облицовкой. Вы даже можете включить дополнительное место для хранения вещей, таких как стул для ванны и мыльницы, в эту установку.
На что следует обратить внимание при использовании ванны
Вкладыши для ванн — идеальный материал для любого ремонта. Однако, как и все в этом мире, у него есть несколько недостатков, которые мы хотели бы вам раскрыть.
Распространенные проблемы с вкладышами для ванн
Установка лайнеров для ванн не временная. Сразу же высыхает клей, вынуть лайнер из ванны уже нельзя. Если вы попытаетесь поднять его, ваша ванна выйдет из строя.
Лучше всего установить лайнер для ванны профессионалом.Плохо вставленная подкладка протекает и способствует росту плесени, которая усугубляет проблемы с ванной.
Перед установкой лайнера возможно потребуется обратиться к услугам сантехников. Эти специалисты могут помочь вам отрегулировать трубы в ванной комнате по размеру лайнера.
Крошечные трещинки в герметике могут протекать, что приводит к появлению неприятного запаха, плесени и грибка из ванны. 5
Вкладыши предназначены для закрытия грязи, грязи и трещин на существующих ваннах. Однако они не могут справиться с другими проблемами, не связанными с внешним видом ванны.Другими словами, если у вас есть проблемы, вызванные влажностью, не используйте тюбик.
Вы не можете использовать лайнеры с ванночками с водомерами или когтями. Однако сделанный на заказ вкладыш для ванны может подойти к такому стилю ванной комнаты.
Несмотря на то, что футеровка долговечна, неправильная установка может привести к образованию трещин. Перед покупкой убедитесь, что на продукт предоставляется достойная гарантия.
Акриловые ванны нельзя накрывать акриловой подкладкой.
Цены на хорошие прокладки для ванной
Использование прокладки — один из доступных способов улучшить вашу ванну.Вот стоимость облицовки ванны, а также другие расходы, которые следует учитывать при установке.
Нет фиксированной цены на вкладыш для туб, потому что цена не такая стабильная. Однако стоимость зависит от таких факторов, как размер и материалы ванны. Также это зависит от типа лайнера, а также от вашего местоположения.
Изделие обычно стоит менее 2000 долларов, но если в вашем проекте реконструкции используется ограждение стен, расходы могут удвоиться. В большинстве случаев, если ванна требует обновления, стены также будут нуждаться в этом, поэтому потребуется окружение стен.
Ваш предполагаемый установщик должен осмотреть существующую ванну и произвести некоторые измерения. Это важный шаг, особенно если вы хотите получить оценку работ, связанных с настройкой лайнера под ванну.
Сколько будет стоить установка лайнера для ванны
Определив цену лайнера, вам нужно будет узнать стоимость его установки на ванну. Давайте дадим вам общее представление о ценах и других вопросах, которые вы можете учесть при установке подкладки для ванны.
Как правило, установка лайнера для ванны обойдется вам не более чем в 1 800 долларов или в среднем 1 200 долларов (без добавления лайнера). В отличие от большинства проектов реконструкции, установка облицовки ванны выполняется в течение 24 часов.
Чтобы получить точное представление о расходах, проверьте расценки на оплату труда в вашем районе. Но если вам нужна онлайн-услуга, Amazon Home Services стоит от 730 до 1830 долларов.
Несмотря на то, что подрядчики предлагают различные ставки, вы можете увеличить или уменьшить свой бюджет, если примите во внимание следующие советы.
Ваш предпочтительный выбор лайнера играет важную роль в определении общей стоимости проекта. Если вам нужен наименее доступный вариант, рассмотрите ПВХ-винил. Однако он предлагает меньше прочности и эстетики, чем другие модели.
100% акрил работает и выглядит лучше, чем ПВХ-винил. Но это может длиться недолго из-за своей хрупкости.
Акрил, смешанный с АБС-пластиком, обеспечивает повышенную прочность и привлекательный внешний вид. В конце концов, пластик ABS является основным компонентом прочных футбольных шлемов.
Вкладыши для ванн, изготовленные из ПВХ, стоят менее ста долларов, поэтому они считаются бюджетным вариантом. Если у вас есть лишние деньги, вам следует выбрать либо 100% акрил, либо вариант, смешанный с АБС-пластиком, поскольку они стоят одинаково.
Лучшая марка прокладок для ванн
Узнав все, что вам нужно знать о прокладках для ванн, обратите внимание на следующие компании, которые предлагают лучшие предложения по таким материалам.
Bath Planet: дает пожизненную гарантию, особенно если вы являетесь владельцем дома.Но если вы продадите свою недвижимость в течение двух лет после модернизации ванной комнаты, гарантия перейдет к покупателям.
Re-Bath: также предлагает пожизненную гарантию на свои изделия, включая вкладыши для ванн, а 10-летняя гарантия распространяется на изделия в соответствии с цветом. Кроме того, компания обещает годовую гарантию на работы в ванной, выполненные их командой. На случай повреждений, вызванных производственными дефектами, у вас будет пожизненная гарантия на работу.
Фильтр для ванны: Если вы приобретаете прокладку для ванны у Bath Fitters, вы имеете право на пожизненную гарантию.Кроме того, гарантия будет действовать до тех пор, пока вы сохраняете право собственности на здание.
BathWraps: также обещает пожизненную гарантию на акриловые ванны от растрескивания, выцветания и отслаивания.
Как очистить лайнер для ванны
Лайнер для ванны требует меньшего ухода, чем обновленная ванная комната. Все, что для этого требуется, — это очистить мягкой тканью и мягким чистящим средством для ванной, которое должно быть легко доступно в любом магазине. Не забудьте ополоснуть после очистки.
Убедитесь, что выбранный вами очиститель подходит для облицовки ванны в вашем доме, потому что неправильные чистящие средства разрушают ее. Вы можете уточнить у компании, которая поставила лайнер.
Какой вариант лучше: вкладыши ванны или ремонт ванны

Стоимость
Если у вас ограниченный бюджет, выберите метод повторной окраски. Даже если разные подрядчики предлагают разные расценки на этот метод, ремонт стоит меньше, чем облицовка ванны.
Например, ремонт стоит от 250 до 550 долларов. Кроме того, самая низкая цена на установку лайнера на ванну стоит как минимум 850 долларов.
Общий вид
В этом разделе повторная отделка является идеальным вариантом для изменения внешнего вида вашей ванны. Многие специалисты предпочитают эту форму ремонта, потому что она сохраняет форму вашей нынешней ванны. Кроме того, он идеально подходит для ванн нестандартного размера.
Если ванна деформирована, заржавела или имеет трещины, вкладыш для ванны будет выглядеть лучше, поскольку он решит такие проблемы.Но если у вас есть детская ванночка, вы можете подумать о повторной отделке, потому что лайнеры уменьшают внутреннюю сторону ванны.
Долговечность
Вкладыши для ванн служат дольше, чем повторная отделка, потому что они толще и обладают повышенной износостойкостью. Однако, если вода просочится в пространство между ванной и подкладкой, это ослабит установку. В целом, это лучше, чем при повторной полировке с более тонким покрытием, которое легко трескается.
Чистота
Когда дело доходит до выбора наименее неаккуратного метода ремонта, вкладыши для ванны являются предпочтительным решением.
Обычно подрядчик должен следить за тем, чтобы в помещении для купания не было пыли и мусора, особенно после повторной отделки или использования лайнера. Но во время проекта шлифовка и аэрозольная краска, которые идут вместе с отделкой, могут создать огромный беспорядок.
Большинство компаний находят способы уменьшить беспорядок, накрывая сантехнику и обеспечивая свободный поток воздуха. Однако лайнеры не требуют таких мер, так как не образуют грязи.
Недостатки обоих методов
Хотя у обоих вариантов есть свои положительные стороны, у них также есть несколько проблем.Например, тонкий лак требует специальных чистящих средств, так как обычные средства могут повредить его поверхность.
Когда дело доходит до облицовки ванны, утечка воды может привести к образованию плесени или плесени на поверхности, что может повредить ванну в целом.
Часто задаваемые вопросы о вкладышах для ванны
Прежде чем мы остановимся на всем, что вам нужно знать о вкладышах для ванной, вот несколько вопросов по этим предметам.
Будет ли снята плитка перед установкой стены для сантехники?
Нет, не пойдут.Вместо этого стенка сантехника будет помещена поверх старой плитки, тем самым создавая меньше беспорядка. Наконец, клей используется для закрепления нового каркаса на старой плитке или стенах.
Почему нельзя поменять вкладыши для повторной окраски?
Рафинированные покрытия не выдерживают длительного использования. В большинстве случаев максимальный срок службы составляет пять лет, а компании-производители лайнеров предлагают пожизненную гарантию.
Почему нельзя заменить ванну вместо подкладки?
Процесс замены существующей ванны требует дополнительных денег и усилий.Это даже создает большой беспорядок и может повредить стены или пол. Но с лайнером вы не столкнетесь с этими проблемами.
Стеновая панель Blizzard
Ivory Blizzard Screen Ассортимент из шести вручную выбранных рисунков, вырезанных из акустической панели FilaSorb для стекла и подвешивания. Этаж; Стена; Потолок
Самые продаваемые водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты
Стеновые панели
с соединением Hydrolock, полированным серебряным профилем и динамикой помещения Rimini Click Range, создающие яркое, яркое пространство.Белый. G85. Снежная буря. G030.
Самые продаваемые водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты
Стеновые панели
с соединением Hydrolock, полированным серебряным профилем и динамикой помещения Rimini Click Range, создающие яркое, яркое пространство. Белый. G85. Снежная буря. G030.
Многопанельные стеновые панели Многопанельные Hydrolock — Baker and Soars
Multipanel предлагает широкий ассортимент стеновых, напольных и потолочных панелей для дома. Мультипанель предлагает стильную Мультипанель Classic Premier Blizzard G030. Из. 68 фунтов стерлингов.40.
Blizzard Lighting 12-панельная светодиодная видеопанельная система IRiS R3
Купите или узнайте больше о 12-панельной светодиодной видеопанели IRIS-R3-12KIT компании Blizzard Lighting IRIS-R3 на idjnow.com. Заказывайте онлайн или звоните. Мы предлагаем быстро и бесплатно
Светодиодная видеопанель Blizzard IRiS R3G2 — Магазин сценического освещения
Светодиодная видеопанель Blizzard IRiS R3G2 · Размеры панели: 500 × 500 × 100 мм · Шаг пикселя мм: 3,9 · Тип светодиода: черный SMD 2020 · пикселей на панель : 128 × 128
Blizzard Lighting — Сообщения в Facebook
Blizzard Lighting — N24 W23750 Watertown Road Suite B, Waukesha, WI 53188 Pt.II — постоянная 64-панельная видеостена InSite с шагом пикселя 3,8 мм — отличное качество.
Светодиодная видеопанель Blizzard IRIS-IP3 для наружного применения — GoKnight
Купите светодиодную видеопанель для наружного монтажа Blizzard IRIS-IP3. Бамперы IRiS-R2 и IP3-FLY2, наземная опора, настенная установка; Макс.высота установки: 20 панелей
Blizzard IRiS 3×2 R3 LED Video Wall System ProSound и
Blizzard IRiS 3×2 R3 LED Video Wall System IRIS R3 0,5 метра с шагом точки 3,9 мм, 128×128 Blizzard IRiS R3 3.9-миллиметровая светодиодная видео панель для помещений.
Пробковая настенная плитка Blizzard — AmCork
Пробковые панели обладают естественными антимикробными и гипоаллергенными свойствами, что делает их идеальным выбором для жилых или коммерческих помещений. Установите это естественно
Подробнее о продукте
Список продуктов
Горячие продукты
продажа наружной палубы wpc
Дешевые стеновые панели wpc оптом
Свяжитесь с нами
Адрес: N0.2500, Xiupu Road, Промышленная зона Канцяо, Пудун, Шанхай
Тел .: + 86-21-61182468
Copyright © 2011-2020 Shanghai Seven Trust WPC Company Industry Co., Ltd. Все права защищены.
монтаж ламината видео
Как уложить ламинированный пол • Универсальное покрытие
Выберите видеоурок ниже. 1 — Как получить … 3 — Какие инструменты необходимы для укладки ламината… 9 — Как установить ламинат в комнате с наклонными стенами … 【Узнать цену】
Руководство по установке ламинатных полов (DIY) | Семейный разнорабочий
Проверьте, нет ли низких мест в полу, затем заполните их. Семейный разнорабочий. Проверьте, нет ли низких мест в полу с помощью 8-футового. линейка и … 【Получить цену】
Как укладывать ламинат — руководство и видео | Homebase
Ламинатные плиты защищены специальным полимерным покрытием, но их можно поцарапать песком. Так что ставьте прочные коврики на входах и выходах наружных дверей и… 【Получить цену】
Как установить ламинатный пол | Cheap Flooring Guide 2019
8 Dec 2019 … Одно из преимуществ пластикового ламината заключается в том, что он устанавливается методом плавающего пола. Доски не скреплены гвоздями … 【Узнать цену】
Самый простой способ укладывать новый пол | Select Surfaces
Как установить ламинат или виниловую доску, если вы впервые? Здесь вы найдете руководства по установке и видеоролики для вашего проекта по благоустройству дома. 【Получить цену】
Как установить ламинатный пол | HGTV
Уложите ламинат, следуя этим пошаговым инструкциям от HGTV.com. Полы из ламината состоят из внутреннего ядра и внешнего слоя из дерева или пластика, имитирующего мрамор или гранит. Вы можете установить его поверх существующего пола, если пол будет ровным и прочным. 【Получить цену】
Как установить ламинатный пол | DIY
Смотреть Как установить ламинатный пол из DIY Установка ламината 07:28 Установка ламината 07:28 Сеть DIY покажет вам, как легко установить ламинат. Это совсем несложно! Выбор ламината 01:00 Получите советы по выбору ламината, подходящего для вашего помещения и стиля.【Получить цену】
Советы по установке ламината | Floor Trader®
Советы по укладке ламинатных полов от экспертов The Floor Trader® … Руководства по установке и видео «Сделай сам». Твердая древесина · Ламинат · Плитка · Упругий винил … 【Получить цену】
Как легко установить ламинатный пол (видео) — Этот старый дом
В этом видео Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва помогает домовладельцу уложить плавающий пол внутри подвал. Можете ли вы установить ламинат самостоятельно? 【Получить цену】
Как уложить ламинат — Wickes
Необходимо установить ламинат? Узнайте, как подобрать ламинат, пока мы поможем вам подготовиться и выполнить установку.Wickes — эксперты DIY с 1972 года. 【Получить цену】
Установка ламината в первый раз — Мастерская Crafted
18 июля 2018 … … укладка ламината на бетонную плиту в нашем готовом подвале. Спасибо Arrow Fastener за спонсирование этого видео, убедитесь, что … 【Получить цену】
Руководство по укладке ламината: инструкции по укладке ламината
Ниже вы найдете описание того, как укладывать ламинат с помощью … Klicke hier um unsere häufig gestellten Fragen zu HTML5-Videos aufzurufen.【Получить цену】
Видео о том, как установить ламинатный пол — Спросите строителя
askthebuilder.com: Тим Картер демонстрирует, как установить ламинат всего за несколько часов. 【Получить цену】
Как установить ламинатный пол | The Home Depot Canada
Дом · Идеи и инструкции · Видео; Как установить ламинатный пол … Ламинат прочный, его легко чистить и так просто установить, что вы можете сделать это за день. Узнайте … 【Получить цену】
Видео по установке ламината «Сделай сам» от FindAnyFloor.com®
Видео по установке ламинатного пола — Вы собираетесь уложить ламинат самостоятельно? Посмотрите наше подробное видео об укладке ламинатных полов с помощью щелчка и … 【Получить цену】
Как установить ламинатный пол
Вот пошаговое руководство по установке ламинатного пола, типа напольного покрытия, которое состоит в основном из дерева и является очень проста в обслуживании. Полы из ламината — один из самых красивых видов напольных покрытий, которые можно укладывать по доступной цене. Этот тип напольного покрытия состоит в основном из дерева и древесины. 【Узнать цену】
Установка ламината с защелкой — руководство — kronotex.com
«Мы думали, что уложить ламинат будет сложно, но мы сразу научились этому, благодаря полезным советам и видеоурокам». Дженнифер и … 【Получить цену】
Установить Uniclic Flooring Video | OnFlooring
Информативная видео-анимация иллюстрирует установку плавающего пола Uniclic. … Система запирания Uniclic позволяет защелкнуть панели пола двумя … 【Узнать цену】
Установка | swisskrono.com
Готовы ли вы установить ламинат Swiss Krono? У тебя есть… «Могу ли я установить ламинат поверх этого?» Руководство … Видео — во время установки … 【Получить цену】
Установка ламината | HowStuffWorks
Установка ламината. Установка ламината — это проект, с которым могут справиться многие домовладельцы, которые делают сами. Получите несколько полезных советов по легкой укладке ламината. Реклама Существует два распространенных типа укладки ламината: клеевой и бесклеевой. В то время как без клея более com 【Получить цену】
Как установить ламинатный пол | Сделай это сам.com
Сэкономьте деньги и уложите ламинат самостоятельно. Любой проект реконструкции может занять много времени и денег. Переделывать пол не обязательно. Сэкономьте деньги на дорогом подрядчике, установив новый ламинатный пол самостоятельно. Снимите плинтусы и молдинги по всей комнате и удалите 【Узнать цену】
Как установить ламинатный пол | Lowe’s Canada
Узнайте, как установить ламинат — доступный и надежный вариант для ремонта вашей кухни и ванной комнаты.Следуйте нашим пошаговым инструкциям, и вы … 【Получить цену】
30+ Лучшие идеи для укладки ламината | ламинат …
Научитесь укладывать виниловые доски для начинающих. В этом видео-уроке показано, как укладывать пол из экологически чистой виниловой доски с советами и рекомендациями для новичков. Это … 【Получить цену】
Как уложить ламинат: 13 шагов (с изображениями) — wikiHow
Влага часто может разрушить идеальную укладку ламината, поэтому перед началом очень важно убедиться в этом… 【Получить цену】
Мы установили Peel & Stick Tile за 50 долларов, и нам очень понравились результаты
Хотите легко добавить индивидуальный стиль в свой дом с небольшим бюджетом?
Подумайте об использовании этих забавных и декоративных плиток FloorPops Peel & Stick, чтобы украсить свой дом. Недавно мы установили эту стильную виниловую плитку на нашей кухне в качестве простого самостоятельного проекта, и я очень впечатлен результатами!
Самое приятное то, что не было никаких поездок в хозяйственный магазин, и мы смогли сделать эту стену менее чем за 3 часа всего за 50 долларов!
Пришло время изменить эту функциональную стену.
Около 6 лет назад я нарисовал нижнюю часть кухонной стены черной краской для классной доски, и мне это понравилось. Позже у нас была стена, облицованная плиткой метро, и она отлично смотрелась вместе с контрастирующим черным и белым. Со временем я заметил, что краску для классной доски нужно перекрашивать, и решил, что было бы интересно немного изменить ситуацию.
Важный отказ от ответственности : Также стоит отметить, что перед тем, как красить стену на классной доске много лет назад, мы сначала прибили кусок сверхтонкой фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы поверхность была гладкой, а не текстурированной.Это означает, что теперь мы технически устанавливаем эти плитки на пару больших кусков гладкой тонкой фанеры, а не прямо на текстурированную стену.
Вот почему я выбрала плитку FloorPops peel and stick!
Мне нравится этот модный дизайн, и я считаю, что он хорошо сочетается с моим стилем.
Не требуется затирка или специальные инструменты. Вам просто понадобится универсальный нож, чтобы делать надрезы.
Мы сэкономили деньги, сделав это сами, вместо того, чтобы нанять специалиста по укладке керамической плитки.
Floor Pops — виниловый продукт с очень высоким рейтингом, и я видел, как несколько блоггеров DIY успешно установили его.
Инвестиции в проект составили 50 долларов США. В каждом пакете 10 плиток, которые покрывают 10 квадратных футов.
Благодаря Amazon, он был доставлен прямо к моему порогу, поэтому мне не нужно было ходить в строительный магазин!
Вот как выглядит плитка FloorPops после укладки!
О боже… Я так влюблен в то, как это получилось.😍 Я не могу поверить, насколько он осветляет эту зону для завтрака, и не могу перестать смотреть на то, как красиво она выглядит. Мой муж, который изначально очень скептически относился к использованию этого продукта, теперь признает, что ему нравится внешний вид!
Hip Tip: Если этот черно-белый узор не подходит вашему стилю, обязательно ознакомьтесь со всеми другими их рисунками!
Насколько легко было установить на самом деле ?
Ну, по сути, это гигантская виниловая наклейка! Итак, предварительно очистив стены и дав им высохнуть, мы приклеили их к стене, убедившись, что расположили их ровно рядом друг с другом.Начинаем с середины сверху, так, чтобы шов последнего ряда находился прямо внизу.
Обрезка нижних боковых рядов занимала больше всего времени.
Мы использовали острый универсальный нож и край металлического инструмента для выравнивания, чтобы сделать прямые пропилы. Сначала вам нужно определить размер плитки, который вам нужно вырезать, пометить ее маркером или ручкой, которую можно стереть, и сделать разрез. Как только вы приступите к работе, вы сможете отрезать подряд несколько кусков одинакового размера, чтобы ускорить процесс.
Обрезка электрических розеток — это немного хлопотно, но если вы измеряете и прослеживаете, где идет розетка, и отрезаете эту область от плитки, вы сможете приклеить плитку и поставить крышку розетки на место. на легко.
Советы по изготовлению бедер:
Подождите 5 дней после укладки, чтобы очистить плитку, чтобы клей успел схватиться.
В день установки у нас действительно отвалилась пара плиток, поэтому мы использовали малярную ленту, чтобы склеить края вместе в нижнем ряду, в частности, поверх плиток.Затем, через 5 дней, я снял ленту, и все было в порядке.
В каких еще областях можно использовать плитки FloorPops Peel & Stick?
Основное назначение этих плиток — укладка полов, и кажется, что укладка на плоский бетонный пол является идеальной ситуацией для нанесения. Если вы перейдете на существующую плитку, вам , возможно, придется еще добавить затирку между .
В продукте также указано, что он водостойкий, но я рекомендую прочитать отзывы и провести дополнительные исследования по использованию в качестве напольного покрытия во влажных помещениях.
В дополнение к напольным покрытиям, этот бренд имеет аналогичный дизайн плитки для фартука под названием InHome, который может отлично подойти для кухни или под стойкой в качестве фартука, если у вас есть барная стойка с табуретами! Также существует целая линия, специально предназначенная для стен, под названием Wall Pops, которую вы можете проверить!
Я бы посетил WallPops.com, чтобы получить список часто задаваемых вопросов по их продуктам, если вам интересно узнать о вашей ситуации!
В целом, я так рад, что мы воспользовались этим самим проектом!
Это такая забавная декоративная деталь на стене нашей кухни, которая производит впечатление, но при этом не является сверхдорогой.Я также подумал, что процесс установки на нашу стену был простым и понятным, и я очень горжусь, что мы сделали это вместе!
Эта рулонная сушилка для посуды — моя любимая!
Diy панель светорассеивателя
Marlon CS Longlife Diffuser Опаловый гофрированный поликарбонатный лист обеспечивает улучшенную защиту от солнечных лучей и повышенную устойчивость к УФ-излучению в более жарком климате. Умная технология Diffuser Opal рассеивает дневной свет, когда он проходит через лист, создавая более мягкий рассеянный свет внутри здания с минимальным затемнением и бликами.ДИФФУЗОРНАЯ ПАНЕЛЬ S.T.O.P. ™. Панели акустических диффузоров, обернутые декоративной тканью. Для уменьшения звука и реверберации в классе, театре и других больших помещениях доверьтесь панели диффузора S.T.O.P. Эти панели помогают сделать комнату менее эхо-звуковой, более удобной для разговора и оптимизированной акустики. Некоторые качества Diffuser Panel S.T.O.P. продукты: 16 мая 2019 г. · Варьируя расстояние от объекта до диффузора и расстояние от света до диффузора, он смог добиться потрясающих результатов. Проблема в том, что на настройку освещения с помощью диффузорных панелей уходит больше времени.Использовать зонтики или софтбоксы намного быстрее, а время — деньги. 21 января 2013 г. — DIY Diffusion Panel: http://www.pmerecords.com/Diffusor.cfm
Система выравнивания для автодома класса c
Диффузор эфирного масла объемом 300 мл Тихий увлажнитель премиум-класса 5-в-1 с естественным аромадиффузором для дома с 7 Светодиодный свет с изменяющимся цветом и защитный выключатель с автоматическим выключением 34,64 долл. США 23,09 долл. США Изготовление панели диффузора Затем прикрепите бумажную панель диффузора. Положите бумагу на пол и приклейте ее к софтбоксу, положив поверх листа.Тщательно приклейте каждую сторону.
25 апр, 2017 · Освоил «хакерские» диффузоры. Вы можете сделать неплохой индикатор из 5-миллиметрового светодиода, если отрежете купол, отшлифуйте, пока он не станет морозным, а затем используйте втулку для монтажа на панели … Акриловые панели рассеивателя света смягчают свет, излучаемый люминесцентными лампами. Акриловая панель диффузора поставляется в стандартных размерах, и иногда вам нужно будет обрезать панель диффузора по длине. Когда дело доходит до резки акрилового светорассеивателя, у вас есть варианты, но для одного из них не требуются электроинструменты или пилы.
ДИФФУЗОРНАЯ ПАНЕЛЬ S.T.O.P. ™. Панели акустических диффузоров, обернутые декоративной тканью. Для уменьшения звука и реверберации в классе, театре и других больших помещениях доверьтесь панели диффузора S.T.O.P. Эти панели помогают сделать комнату менее эхо-звуковой, более удобной для разговора и оптимизированной акустики. Некоторые качества Diffuser Panel S.T.O.P. продукты являются:
Пластиковый Stockist Предложение Призматический акриловый панельный диффузор K12 с возможностью нестандартного размера. Эта стандартная экономичная панель рассеивателя освещения обеспечивает максимальную эффективность и хороший контроль яркости.
23 декабря 2017 г. · Но это хороший вариант, пока AquaIllumination не выпустит рассеиватель для этих источников света … Мне пришлось увеличить интенсивность с 50% до 60%, чтобы компенсировать потерю PAR. Также я вижу, как эта панель P95 будет очень хорошо работать в навесе. Это почти ничего не стоит, и он очень хорошо работает, чтобы получить приятное мерцание и довольно хорошо смешивать цвета.
Немного проработав световой дизайн для театра, я был бы немного обеспокоен тем, что ткань может быть воспламеняющейся, конечно, в зависимости от ламп, которые вы используете, и от того, насколько близко вы хотите, чтобы рассеиватель находился к источнику света.Пергаментная бумага может быть хорошей альтернативой, так как она используется для выпечки и выдерживает более высокие температуры.
Эти красивые полосы света представляют собой пластиковую рассеянную подсветку, часто встречающуюся на ЖК-дисплеях. Обычно они спрятаны за ЖК-дисплеем и светят снизу белым светом. Здесь у нас есть светодиоды, доступные по отдельности, и они действительно классные! Каждый светодиод заключен в акриловую полосу толщиной 3,5 мм.
12,5-дюймовый трубчатый диффузор-ловушка для басов — чрезвычайно эффективная акустическая обработка.Глубина ловушки позволяет ей работать до низких частот около 70 Гц. Их можно настроить с двух сторон. Одна сторона представляет собой широкополосный поглотитель, а другая — басовый уловитель, который рассеивает средние и высокие частоты.
Мы думаем об установке новых потолочных светильников в стандартном 10-футовом потолке. Изначально в коридоре установлен свет диаметром 4 дюйма. Мой сын держал дверь открытой, чтобы не было жарко, но
Установив декоративные пленки Octo Lights поверх люминесцентных рассеивателей, стоматологи могут обеспечить фокус и предотвратить дополнительный стресс от нездорового света.Панели светодиодных диффузоров В настоящее время проводятся некоторые исследования, в ходе которых светодиодные лампы связывают с проблемами синего света, аналогичными флуоресцентным.
21 января 2013 г. — DIY Diffusion Panel: http://www.pmerecords.com/Diffusor.cfm
Gotc armory guide
26 октября 2010 г. · Я видел вас в другой ветке, ссылающейся на мешки с реальными ловушками, что бы лучший способ закрыть диффузоры своими руками, только слой или все, включая раму? Имейте в виду, что я довольно плохо разбираюсь в поделках, если для меня возможно достичь аналогичных результатов за небольшую часть стоимости и при этом сделать панели хорошо выглядящими, тогда мне придется попробовать…
Присоединяйтесь к Джозефу «PhotoJoseph» Линашке для подробного обсуждения в этом видео «Изготовление светорассеивателя из пластикового стакана» в рамках проекта «Фотограф своими руками».
См. Полный список на flypaper.soundfly.com
Устройство создания петель в Linux
9 января 2014 г. · Независимо от того, потратите ли вы 3 доллара на диффузор своими руками или купите красивый, простой в установке коммерческий продукт, тем раньше вы начнете распространять вспышка и смягчение света, падающего на ваши объекты, тем лучше. Рассеянный свет позволяет делать красивые и привлекательные фотографии, независимо от того, делаете ли вы снимок гостиной, предмета, который хотите разместить на eBay, или…
30 сентября 2013 г. · Borla Diffuser DIY 09-23-2013 20:39 PM # 1 Коробка с диффузором Borla тихо стояла в гараже, глядя на меня каждый раз, когда я проходил мимо в последние пару месяцев. . Прозрачная призматическая панель из полистирола толщиной 2,5 мм с высокоэффективной анти-УФ добавкой для уменьшения «пожелтения», вызываемого УФ-светом люминесцентных ламп. Размер 595 мм x 595 мм, поставляется в упаковке из 10 панелей. Для получения информации о других количествах свяжитесь с нами.
18 августа 2014 г. · Создайте источник света профессионального качества с помощью этого удивительного учебного пособия по светодиодной панели «Сделай сам» Студийное освещение — самодельный софтбокс «сделай сам» со вспышкой. Создайте трифлектор для пюпитра за 300 долларов за 29 долларов. Вместо этого наденьте свой GoPro на воздушный змей. Акриловые панели рассеивателя света смягчают свет, излучаемый люминесцентными лампами.Акриловая панель диффузора поставляется в стандартных размерах, и иногда вам нужно будет обрезать панель диффузора по длине. Когда дело доходит до резки акрилового светорассеивателя, у вас есть варианты, но для одного из них не требуются электроинструменты или пилы.
Купить сэндвич-панель / экономичное автоматическое оборудование для измельчения бройлеров. Подробная информация включает в себя размер, медицинский светодиодный рентгеновский прожектор для просмотра пленки для больницы, модель и ширину сэндвич-панели / экономичное автоматическое оборудование для измельчения бройлеров. Сделайте запрос на сэндвич-панель / 2 * 7-полосный стерео усилитель мощности звука.com. Отсутствует папка для нежелательной почты Apple
Я обнаружил, что один рассеиватель, расположенный ближе к источнику света, а второй — подальше, дает очень однородную рассеянную панель. Чтобы более формально оценить и измерить это, я поставил световую панель и два диффузора вертикально с зажимами из крокодиловой кожи и отрегулировал расстояния, пока не остался доволен плоским светом на втором диффузоре. M lok qd sling mount
Такой рассеиватель света своими руками представляет собой небольшой картон, покрытый оловянной фольгой. Чтобы прикрепить его, возьмите дешевую проволочную вешалку и согните ее посередине, плотно обмотав каждый конец лентой.Протолкните винт штатива через ленту и прикрепите подвеску к камере. 7.08 модуль седьмой экзамен, геометрия
Это первый раз, когда я увидел диффузор, сделанный своими руками, и задумался о его создании. По такой цене я могу сделать около 6 штук разных размеров за очень небольшие деньги. Я скажу, однако, что если вы используете панель рассеивания в полевых условиях, вам понадобится что-то надежное. 30 марта 2020 г. · Я также расскажу о лучших функциях, которые вам могут понадобиться в идеальном диффузоре, и о моделях, которые обладают этими функциями.Периодическое запотевание, свет, свечи, светодиодное освещение, подходит для сна, вместимость для больших комнат, диффузоры эфирного масла из дерева и / или стекла, диффузоры для автомобиля и отличные варианты диффузоров эфирного масла для детей.
Westcott создает инновационные световые решения для всех стилей и уровней квалификации в фотографии и кинопроизводстве. Карбонитрид титана bcg
Панели управления; Вентиляционные каналы и арматура … Приточно-вытяжные диффузоры пластиковые с подсветкой серии ФЛ2 100.Подробнее … Из магазина или DIY. По телевизору. Другое … Мои идеи по модификациям освещения воплотились в жизнь, когда я увидел, что упаковки сырных и ветчинных ломтиков имеют пластиковую деталь, очень удобную для использования в качестве диффузора для моих маленьких вспышек. Взгляните на обратную сторону упаковки. Это отличная вещь, и вам даже не нужно ее резать. Смотрю на упаковку и БАХ !!! Диффузор пришел мне в голову 🙂
Всего за 6 долларов США, покупайте Ультразвуковой деревянный USB-ароматический увлажнитель-диффузор YK30S от DealExtreme с бесплатной доставкой.Строительные материалы и поделки. Шкафы и фурнитура для шкафов … 1x Увлажнитель с фейерверком на легком масле 3D … Вы просматриваете: Ароматический диффузор Ароматерапия 3D ультразвуковой …
Лист диффузора из поликарбоната (ZD119), Китай, Подробнее о листе из поликарбоната в Китае, листе диффузора из поликарбоната из поликарбонатного листа рассеивателя света (ZD119) — Ningbo Zhongding Plastic Co., Ltd.
Сколько столовых ложек в половине чашки сахара
Включает стеклянные экраны, сменные комплекты шнуров, навесы, держатели для светильников, сменные стеклянные плафоны и другие аксессуары для ваших осветительных приборов.Многие из них относятся к конкретным брендам или товарам, поэтому обратитесь в нашу службу поддержки, чтобы убедиться, что вы получаете именно тот товар, который вам нужен.
5e Spellbook loot
4. Панель светодиодного диффузора Светодиодная панель рассеивателя экспортирует свет из световода и рассеивает световую сеть. Обычно это делается из акриловой панели 2.0, материалов ПК или материалов PS. Акрил стоит дешевле, но его светопропускание лучше, чем у материалов для ПК. Материалы для ПК стоят дороже, но обладают превосходной устойчивостью к старению.
Почему панели с люминесцентным диффузором на кухне были так популярны до сих пор? | Люминесцентные светорассеивающие панели для кухни Автор Ainsley Carla 6 декабря 2019 г. В без рубрики | Комментариев нет. Хорошее освещение может улучшить посещаемость и эффективность любой кухни или ванной комнаты, в равной степени, если вы не выполняете вышеуказанный ремонт.
Если вам нужен дешевый и эффективный светорассеиватель, вот способ сделать его примерно за 20 долларов. Я люблю свой панельный диффузор / отражатели, и у меня есть несколько из них. Конечно, приятно покупать готовые системы, такие как LitePanels от Photoflex, которых у меня тоже есть несколько.У этих систем есть dedicat
. Если вам нужен дешевый и эффективный светорассеиватель, вот способ сделать его примерно за 20 долларов. Я люблю свой панельный диффузор / отражатели, и у меня есть несколько из них. Конечно, приятно покупать готовые системы, такие как LitePanels от Photoflex, которых у меня тоже есть несколько. Этим системам выделено
PR — Cajas de Breakers y E-Panels. PR — Cables y Cableado para PV. PR — Accesorios para Inversores. PR — Inversores. PR — Montaje para Placas Solares. Контроллеры заряда.Контроллеры солнечного заряда. Контроллеры заряда солнечных батарей MPPT. Контроллеры заряда от солнечных батарей с ШИМ. Зарядные устройства для электромобилей и тележек для гольфа. Контроллеры солнечного освещения. Зарядные устройства переменного тока.
Строительные материалы и поделки. Шкафы и фурнитура для шкафов … 1x Увлажнитель для фейерверков с легким маслом 3D … Вы просматриваете: Ароматический диффузор Ароматерапия 3D ультразвуковой …
Купить оптом диффузор для ароматерапии своими руками онлайн у китайских поставщиков на сайте dhgate.com. Получите предложения с купоном и кодом скидки! Покупайте высококачественные продукты в сотнях категорий оптом прямо из Китая.
Рассеиватель рассеивает резкий свет, создавая более естественный свет, который не размывает объект. Рассеиватель также можно использовать для направления света в определенное место. Преимущества использования диффузора. Рассеиватели для вспышек смягчают резкий свет, рассеивая его, а это означает, что фотографии с большей вероятностью получатся лучше по ряду причин.
Просто вставьте панель в горячий башмак, чтобы защитить ЖК-экран. Он также служит рассеивателем для выдвижной вспышки, обеспечивая более мягкий свет.ОСОБЕННОСТИ: Защищает ЖК-экран Sony a6000 / a6300 / a6500; Можно использовать как выдвижной рассеиватель вспышки * Free * Включена янтарная панель для согревающего эффекта.
23 декабря 2019 г. · Горизонт 12 x 12 имеет только рассеивание нескольких панелей N3 (12 делятся на 3, что является простым числом). Если у вас есть, скажем, много горизонтальных линий N5, расположенных рядом друг с другом, обычно нужно повернуть одну или несколько панелей на 90 градусов или ввести «инверсную» панель, чтобы нарушить «выступы», возникающие из-за периодичности.
Plastic Stockist предлагает Призматический акриловый панельный диффузор K12 с возможностью нестандартного размера.Эта стандартная экономичная панель рассеивателя освещения обеспечивает максимальную эффективность и хороший контроль яркости.
Этот задний диффузор из углеродного волокна подходит к верхней части заднего пластика на всех моделях NC2 и NC3. Изготовлен из высококачественного углеродного волокна, он весит всего 1,4 кг. Этот диффузор подходит только для NC2 и NC3. Вы можете установить его на NC1 с помощью некоторых поделок (проверьте изображение с белой машиной). Технические характеристики: — 3K […]
Рассеиватель аромата, конструкция из полипропилена для безопасного использования. Полипропиленовая структура не подвергается коррозии при контакте с увлажнителем с эфирным маслом объемом 400 мл в течение более 14 часов: Наслаждайтесь 14 часами очищенного воздуха благодаря огромному резервуару для воды, который стоит больше
долларов США.14 US $ 6.63 23% Скидка Силиконовый диффузор Astrolux для Astrolux MF01S MF01 FT03 Фонарик DIY Кемпинг Свет Сигнальный светильник 89 отзывов COD US $ 20,99 US $ 28,99 28% Скидка 10M SMD5050 Водонепроницаемая светодиодная лента RGB 600 Гибкая веревочная лента Комплект + 44 ключа ИК-контроллер DC12V 155 отзывов COD
Название продукта Thin-Lite D746 Light Lens, THIN LITE D-746 DIFFUSER … Средняя оценка: 0 из 5 звезд на основе 0 отзывов Текущая цена 30,09 $ 30 $. 09 Прейскурантная цена $ 48,75 $ 48. 75
диффузоров. Убедитесь, что это хорошая плоская поверхность. Поместите металлическую прямую кромку по линии разреза, наденьте, наденьте, наденьте, надавите на металлическую прямую кромку и защелкните, как гипсокартон.Чертовски острые края, пока они закрываются накладкой приспособления.
На одном конце коробки находится панель из пенопласта с отверстием для проникновения света. Есть несколько пластиковых крючков для маленьких резинок, чтобы удерживать свет на месте. Примерно в семи дюймах от источника света (к другому концу коробки) находится первый рассеиватель. Это кусок пенопласта с вырезанным в нем круглым отверстием диаметром 11 дюймов.
Панель Quardatic Cuboid Diffuser Panel представляет собой случайный набор кубовидных деревянных элементов, окрашенных лаковым лаком или оставленных без обработки и прикрепленных к деревянной основе.Акустическая диффузия считается одной из лучших на рынке и используется известными отраслевыми именами в своих личных аудиостудиях.
Рассеиватель аромата, конструкция из полипропилена для безопасного использования. Полипропиленовая структура не подвергается коррозии при контакте с увлажнителем эфирного масла объемом 400 мл в течение более 14 часов: Наслаждайтесь 14 часами очищенного воздуха благодаря огромному резервуару для воды, который имеет больший размер c
Мы создаем индивидуальные световые короба, светодиодные световые панели, и доски меню для розничных торговцев, художников, музеев, индустрии развлечений и многого другого.Внесен в список UL. Получите бесплатное предложение!
Мы думаем об установке новых потолочных светильников в стандартном 10-футовом потолке. Изначально в коридоре установлен свет диаметром 4 дюйма. Мой сын держал дверь открытой, чтобы не нагреться, однако
2 ‘x 4’, серебро, рассеиватель освещения ящика для яиц, размер ячейки 1/2 «x 1/2» x 3/8 «, металлизированный, полистирол для жилых помещений и коммерческое использование, приложения включают в себя потолочные панели для кухни, потолочное освещение для ванных комнат над зеркалом, вестибюли зданий
DIY Projects & Ideas… 2 фута x 2 фута. Акриловая белая панель с потрескавшимся льдом (20 шт. В упаковке) (4) … панель рассеивателя света крышка подвесного потолочного светильника
Изготовьте панель рассеивателя Затем прикрепите бумажную панель рассеивателя. Положите бумагу на пол и приклейте ее к софтбоксу, положив поверх листа. Тщательно приклейте каждую сторону.
Это идея фотографа «Сделай сам». Фотограф и педагог Джозеф Линашке показывает, как из обычных предметов — от пластиковых стаканчиков до зажимов и пергаментной бумаги — можно превратить аксессуары, которые улучшат освещение, стабилизируют камеру и многое другое.Так что засучите рукава и разорвите скотч.
DIY светорассеиватели идеально подходят для кинематографистов, у которых нет бюджета на модные студийные светорассеиватели или плоские листы из поликарбоната. Используйте матовую занавеску для душа. Создатели фильмов своими руками могут сэкономить, используя матовую занавеску для душа, чтобы создать эффект мягкого освещения в сцене.
Диффузионные лезвия (или панели) — невероятно полезные вещи, которые можно использовать в фотостудии. Зачем платить более 100 долларов за лезвие, если вы можете быстро и легко собрать их самостоятельно за 1/3 цены? В этом видеоуроке Тони Рослунд показывает нам, как он делает свои собственные лезвия, используя легко доступные […]
Если вы решили улучшить звук в комнате с помощью акустических панелей, сделанных своими руками, вам необходимо рассчитать площадь поверхности стен — сложите длины четырех стен и умножьте на их высоту.Используйте эти проценты для расчета площади стены, которую нужно покрыть: для светового покрытия 10% поверхности стены комнаты, среднее от 15 до 20% (рекомендуется …
17 мая 2019 г. · Только что закончил установку светодиодов в свой 6-галлонный куб и я думаю, что мне нужно немного рассеивания света. Это то, что я предсказывал, существа, свет которых похож на дюйм от поверхности воды, но я не нахожу ничего, кроме вощеной бумаги для рассеивания DIY
.

24Мар
Натяжные тканевые потолки своими руками: Тканевый натяжной потолок своими руками
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Эконом потолок сделай сам
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
Исключения:
В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Тканевые потолки: плюсы и минусы, особенности монтажа
В этой статье рассмотрим:
Тканевые потолки: их преимущества и недостатки
Монтаж тканевых натяжных потолков: особенности установки
Тканевый натяжной потолок своими руками: альтернатива заводским изделиям
Наверное, я не открою секрет, что наряду с глянцевыми натяжными потолками, изготавливаемыми из ПВХ пленки, существуют и их тканевые аналоги, монтаж которых в некоторых случаях обходится дешевле. О них и пойдет речь в этой статье, в которой мы вместе с сайтом stroisovety.org разберемся в принципиальных отличиях этих двух видов натяжных потолков, узнаем, как производится монтаж тканевых полотен и, конечно же, разберем возможности их установки своими руками.
Тканевые потолки в квартире фото
Тканевые потолки: их преимущества и недостатки
Вопрос, какой выбрать натяжной потолок: тканевый или пвх, можно назвать достаточно щепетильным – и те и другие обладают достаточно большим количеством преимуществ. Попробуем сравнить их и сложить о тканевых потолках собственное мнение.
Во-первых, в качестве преимуществ данного типа потолочного покрытия выставляют их бесшовность. В некотором роде это соответствует действительности – специальную полиэстеровую ткань, пропитанную полиуретаном, производят в рулонах 3 и 5м. Этого вполне достаточно, чтобы натянуть ткань цельным куском практически в любой квартире или в частном доме.
Во-вторых, устойчивость как к высоким положительным, так и к низким отрицательным температурам. Бесшовные натяжные тканевые потолки, не теряя своих свойств, достаточно неплохо эксплуатируются при температурах от -40˚С до +80˚С. В этом отношении они не сильно отличаются от потолков из ПВХ пленки – их верхний предел ограничен +50˚С.
Тканевый потолок с рисунком фото
В-третьих, прочность. В отличие от классических натяжных потолков из ПВХ пленки, тканевые полотна достаточно трудно поцарапать, порезать или чем-либо проткнуть – на эту особенность оказывает влияние полиуретановая пропитка ткани, которая обеспечивает высокие прочностные характеристики.
В-четвертых, легкость монтажа. Тканевый потолок для своей установки не требует газовой пушки, что, несомненно, возводит его в разряд потолков, легких в установке.
Что выбрать: натяжной тканевый потолок или ПВХ
Кроме того, тканевые натяжные потолки имеют и другие, менее существенные отличия от ПВХ пленок, на которые также необходимо обратить внимание – это неподверженность горению, антистатичность, отсутствие необходимости в снятии точных замеров для установки. Кроме того, тканевые потолки можно перекрашивать до четырех раз.
Преимущества и недостатки тканевых потолков
Если этих преимуществ не достаточно для того, чтобы отдать предпочтение тканевым потолкам, то завершим наш анализ рассмотрением недостатков.
Отсутствие экологичности и паропроницаемости. Несмотря на то, что тканевые потолки изготавливаются из ткани, все же они отнюдь не являются экологически чистыми и паропроницаемыми. Полиэстер является полностью искусственной тканью, а полиуретановая пропитка напрочь лишает тканое полотно свойства пропускать пары влаги. Мало того, тканевые натяжные потолки являются водонепроницаемыми – в этом отношении они полностью идентичны потолкам из ПВХ пленки.
Эксплуатационные характеристики. По этому свойству тканевые потолки проигрывают классическим натяжным пленкам – они вымазываются, быстро впитывают запахи и на них оседает пыль. В общем, практичным его назвать трудно.
Кроме всего прочего, тканевые потолки не являются надежной защитой от затопления – они абсолютно не эластичные и при попадании на них большого количества воды просто вырываются из креплений.
Бесшовные тканевые натяжные потолки фото
Монтаж тканевых натяжных потолков: особенности установки
Установка натяжных тканевых потолков глобально ничем не отличается от монтажа ПВХ пленки. Имеются всего четыре отличия.
Во-первых, тканевые потолки устанавливаются без предварительного нагрева полотна – ткань не растягивается, поэтому в нагреве просто нет нужды.
Во-вторых, профиль, в который выполняется крепление тканевых потолков, изготовлен несколько иначе. Его паз очень тонкий и в некотором роде его можно сравнить с прищепкой, которая надежно фиксирует полотно в себе.
Монтаж тканевых натяжных потолков фото
В-третьих, это сама последовательность натягивания. Сначала устанавливаются длинные стороны полотна, причем практически одновременно с двух сторон. Как и в случае с потолками из ПВХ пленки, первоначальное их крепление выполняется пунктиром. Потом также пунктиром фиксируются и оставшиеся две стороны. По мере того как полотно полностью заправляется, потолок приобретает свою форму. Следует понимать, что первоначальное крепление потолка, которое выполняется пунктиром, должно производиться с сильной натяжкой – в этом отношении все работы лучше выполнять с помощником.
В-четвертых, остатки неиспользованного полотна, оставшиеся по краям, просто срезаются острым ножом.
Установка тканевых натяжных потолков фото
Тканевый натяжной потолок своими руками: альтернатива заводским изделиям
Мало кто знает, что установить тканевой потолок своими руками достаточно просто. Все, что необходимо для этого – купить багеты и отрез ткани необходимой ширины. Оптимальным вариантом для изготовления тканевого потолка является использование такой ткани, как бязь. В обычных магазинах ткани она продается в рулонах шириной 1,5м. Если нужно шире, тогда придется сшить из нескольких отрезов. Сшивать лучше на оверлоке, для этого нужно наложить два отреза друг на друга внахлест. Такой подход к делу позволит сделать шов практически незаметным.
Как сделать тканевый натяжной потолок своими руками
Имеется и другой вариант маскировки шва. Некоторые умельцы предлагают оклеить уже сшитое и натянутое полотно калькой, после чего просто покрасить. Вариант вполне реальный, но достаточно сложный в исполнении – да и зачем это нужно, если правильное сшивание ткани решает все проблемы. Натягивается такой тканевый потолок точно так же, как и заводской. После установки его можно покрасить в любой цвет, при этом использовать любую краску на водной основе. Единственный нюанс – ее не нужно разводить. Чем гуще краска, тем лучше она будет ложиться на ткань.
Именно так и обстоят дела с тканевым потолком. В принципе, даже изготовленный из обычной ткани, он является довольно интересным интерьерным решением. Следует понимать, что такие потолки можно изготовить из любой ткани, в том числе и цветной.
Автор статьи Александр Куликов
Тканевые натяжные потолки. Плюсы и минусы, фото готовых конструкций
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Одной из разновидностей подвесных потолочных конструкций являются тканевые натяжные потолки. Плюсы и минусы, фото инструкция по монтажу подобных материалов и подборка готовых проектов помогут определиться с выбором и приобрести действительно качественное изделие. С помощью современного тканевого покрытия можно не только оригинально оформить интерьер, но и спрятать недостатки чернового потолка.
Сатиновый натяжной потолок
Тканевые натяжные потолки. Плюсы и минусы, фото
Современный строительный рынок представляет большое количество тканевых конструкций, отличающихся производителем и эксплуатационными свойствами. Популярность подобные натяжные системы завоевали благодаря экологичности материала, большому сроку службы и простоте монтажа. В результате их установки получается ровная гладкая поверхность, которая прекрасно скрывает существующие неровности и дополняет имеющийся интерьер.
Рисунок на потолке
Определиться с выбором поможет знание всех плюсов и минусов тканевых натяжных потолков. Фото готовых конструкций, выполненных из ткани, отражают красоту и оригинальность подобных систем. Тканевые потолки подразделяются на несколько видов по типу полотна.
Фактурная ткань. Этот материал имеет потайное тиснение. Это достигается наличием двух слоев: специального сетчатого основания и непосредственно самой ткани с тисненым изображением.
Натяжной потолок из фактурной ткани
Сатиновая ткань. Такое полотно изготавливается на полимерной основе, слегка напоминающей всем известный сатин. За счет имеющейся мелкозернистой поверхности такие потолки обладают перламутровым эффектом. Под воздействием искусственного света ткань в буквальном смысле сверкает, что придает некоторую загадочность любой комнате.
Тканевый натяжной потолок в гостиной
Замшевая ткань. Это одна из существующих разновидностей ПВХ полотна, по своей фактуре очень близко напоминающая настоящую замшу. Верхний слой слегка приглушает искусственный свет, распределяя его по всему помещению.
Тканевый потолок с имитацией кожи
Полезный совет! Мыть тканевые потолки можно используя только мягкие моющие средства без абразивных составляющих.
Преимущества тканевых потолков
Высокая физическая прочность. Тканевое покрытие намного прочнее полотна из ПВХ. Различные показатели прочности объясняются особенностями строения материалов.
Воздухопроницаемость. Тканевое покрытие можно назвать дышащим, поскольку оно свободно пропускает воздух и не нарушает воздухообмен между основным потолком и комнатой.
Подсветка спрятана за натяжным потолком
Экологичность. При изготовлении тканевых натяжных конструкций используется довольно сложная технология. Нити, используемые для производства такого полотна, исключительно натуральные. Из них плетут сетку, которая в дальнейшем обрабатывается раствором, придающим готовой ткани огнестойкие свойства.
Полезный совет! В составе ткани отсутствуют такие вредные вещества, как кадмий, фенол и другие. Поэтому материал не может оказывать пагубное воздействие на здоровье.
Тканевый потолок с нанесенным темно-синим принтом
Огнеупорность. Настоящий высококачественный материал при воздействии высоких температур не может воспламениться благодаря вышеуказанному составу. Если производитель не сэкономил на дополнительных компонентах, то ткань будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками.
Стойкость к отрицательным температурам. Все свойства указанного материала сохраняются даже при температуре ниже -40 градусов. Это позволяет максимально расширить сферу применения тканевых потолков.
Сатиновая ткань визуально увеличивает высоту потолка
Отсутствие деформации. Если сравнивать тканевое покрытие с поливинилхлоридной пленкой, то оно может выдержать более сильные физические повреждения. Ткань со временем не трескается и не провисает.
Возможность покраски. Для этих целей используют специализированные краски из акрила. Тканевые потолки украшают любыми узорами, что дает возможность воплощать в жизнь интересные фантазии. Перекрашивать подобные изделия можно до 4-5 раз. С помощью современных технологий на тканевое полотно можно перенести целые картины или даже фотографии.
Яркий тканевый потолок
Долговечность. Этот показатель зависит от качества установки натяжной конструкции. Собранная по всем правилам, с соблюдением некоторых тонкостей потолочная система прослужит более 10 лет.
Простота и легкость монтажа. В отличие от натяжения поливинилхлоридной пленки, установить тканевую конструкцию можно и одному, не прибегая к помощи посторонних.
Натяжной потолок в спальне
Недостатки тканевых натяжных систем
Одним из основных недостатков тканевых потолков можно считать небогатую цветовую палитру. Очень сложно найти ткани оригинальной расцветки, но зато ее можно создать своими руками. К минусам можно также отнести сложность этого этапа работ, поскольку красят тканевое полотно только после его полной установки. Для покраски потолка придется вызывать опытных мастеров, специализирующихся на подобной деятельности.
Фотопринт с изображением бабочки на тканевом натяжном потолке
В отличие от ПВХ полотна тканевое покрытие не способно задерживать воду. Если соседи случайно устроили потоп, потолок из ткани не убережет ремонт. Однако, современные производители стали предлагать потолочный материал, обладающий влагостойкими свойствами. К недостаткам тканевых изделий можно добавить сложное обслуживание. Любая ткань имеет свойство впитывать запахи, поэтому не стоит экспериментировать с такими конструкциями на кухне или в других комнатах, где находятся любые пахнущие вещества.
Ткань с узором на потолке
Не стоит использовать тканевое полотно в пыльных помещениях из-за отсутствия эффекта антистатики. Чистить тканевый потолок специалисты рекомендуют пылесосом. Делать это нужно регулярно. Может быть, придется приобрести дополнительный прибор для этих целей.
Тканевые потолки невозможно установить второй раз. Если пришлось демонтировать уже установленный потолок, единственным правильным решением будет покупка новой ткани. Еще одним минусом считается неэластичность ткани, поэтому ее нельзя использовать в сложных потолочных конструкциях. Невозможно установить тканевое полотно в помещениях шире 5 метров, поскольку такой монтаж потребует создания дополнительного шва, который очень сильно бросается в глаза.
Голубой потолок в спальне
Монтаж тканевых потолков. Основные способы установки
Довольно легко выбрать подходящий вариант, зная все плюсы и минусы тканевых натяжных потолков. Фото инструкция монтажа поможет разобраться в особенностях установки. Так же как при монтаже любых натяжных покрытий, имеющуюся ткань очень сильно натягивают на заранее подготовленный каркас по периметру помещения. Используемый для этих целей профиль бывает двух типов: алюминиевый П-образный и, так называемая прищепка.
Текстура и расцветки потолочной ткани
В первом варианте ткань практически не растягивают, ее натянутое состояние обусловлено только усилием профиля. Производя установку, нужно обязательно проверять прочность крепления каждого элемента, поскольку на них будет оказываться довольно высокое давление. Также могут использоваться специальные метизы и распорки, но это уже зависит от изначального качества стен.
Монтаж тканевого натяжного потолка
Прищепочное крепление – более дешевый вариант, не требующий вызова профессионалов. Именно благодаря простоте и легкости монтажа такой способ получил широкое распространение. Установка производится без потолочного плинтуса с помощью особого шпателя. Недавно в Германии запатентовали новую технологию крепления тканевого потолка при помощи клипс. В этом случае работа выполняется довольно быстро, минимальное расстояние между черновым потолком тканью может быть всего 2 см.
Тканевый потолок в интерьере
Краткая инструкция по монтажу
Приступать к установке навесной системы можно, разобравшись со всеми плюсами и минусами тканевых натяжных потолков. Фото инструкция по монтажу включает несколько этапов:
С помощью лазерного уровня определяют высоту будущей конструкции.
По периметру устанавливают профиля.
Крепят полотно в базовом багете.
Натягивают полотнище, оставляя небольшой нахлест 5-8 см.
Закрепляют оставшиеся стороны.
Обрезают излишки ткани.
Монтаж натяжного потолка со светодиодной подсветкой
Полезный совет! Перед установкой натяжной конструкции необходимо решить, какой тип освещения планируется использовать. Нужно заранее подготовить места для установки электроприборов.
Установка натяжных потолков своими руками (видео)
<noscript><img src='/800/600/https/gardinast.com/images/stories/gallery/drap/drapir16.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/-K9p8-k-frQ?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&fs=1&playsinline=0&controls=1&color=red&rel=1&autohide=2&theme=dark&» title=»Установка натяжного потолка ПВХ. Пошаговая инструкция от Аста М» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
плюсы и минусы, отзывы, фото примеров, сравнение с ПВХ
Мы собрали фото-подборку тканевых натяжных потолков, отзывами о которых уверяют, что это покрытие считается практически универсальным и по многим характеристикам превосходит свои пленочные аналоги.
Виды тканевых потолков
В первую очередь нужно отметить, что такое покрытие хорошо подходит для просторных помещений — особенности материала позволяют изготовить большое бесшовное полотно.
Для производства разные фирмы используют практически идентичные материалы. Поэтому основные отличия каждого полотна — в ширине.
Выделяют три основных вида:
Французский производитель Clipso известен тканевыми полосами для потолков шириной от 2,1 до 5,1 метров. Матовое полотно среднего ценового сегмента отличается высоким качеством и пользуется большой популярностью.
Экономические полотна немецкого производителя Дескор (Descor) отличаются бюджетной ценой за 1 м2. Стандартная их ширина — до 5,1 метра.
Тканевые потолки Черутти (Cerutti) относятся к премиум-сегменту. Для их изготовления используется специальное полиэстерово-тканевое полотно, пропитанное водоотталкивающим полимерным составом.
Нельзя однозначно ответить на вопрос, потолок какой фирмы тканевый потолок лучше — для каждого отдельного случая есть своё решение. Поэтому посоветуйтесь со строителями и дизайнерами — они подскажут оптимальный для вашего помещения вариант.
Важный момент: Если вам нравится глянцевая фактура, лучше отказаться от тканевого покрытия. Из-за своего состава они не могут так ярко блестеть, поэтому бывают только матовыми или сатиновыми.
Плюсы и минусы
Преимущества и недостатки тканевых потолков практически идентичны привычным ПВХ-материалам. Впрочем, есть и свои нюансы: многие производители преувеличивают плюсы своей продукции и умалчивают о минусах.
Мы развенчали большинство рекламных мифов в отдельной статье. Думаем, вам будет очень интересно прочитать.
Впрочем, есть одно весомое преимущество, относящееся в вечному вопросу: “Что лучше купить: тканевые натяжные потолки или из ПВХ ?”. Кстати, подробному сравнению этих материалов мы тоже уделили отдельную статью.
Так вот. Благодаря фактуре тканевых потолков они выглядят элегантнее пленочных. Это помогает сделать интерьер визуально дороже.
Впрочем, особенности материала имеют и минус — разнообразие чуть ниже, чем у альтернативного типа покрытия.
Это совершенно не мешает простору дизайнерской мысли — мы покажем вам подборку фото, где наглядно показано, как тканевый потолок может украсить помещения разного назначения.
В интерьере гостиной
Для зала такой вариант — почти идеален. Изысканная элегантная фактура, мягкие переливы ткани и большое цветовое разнообразие. Подобрать подходящий тип оформления вы сможете практически к любому типу интерьеру. Посмотрим примеры с фото?
Универсальный вариант для гостиной — белый тканевый потолок. В отличие от глянцевых ПВХ-покрытий, он не обладает зеркальными свойствами. Поэтому вы можете выбрать красивую фигурную люстру, не опасаясь не слишком симпатичного отражения.
Такое покрытие выглядит достаточно просто, поэтому вы можете подобрать красивые расписные обои на стены. К тому же, “белый подходит под все” — это правило верно не только для выбора одежды, но и для оформления комнат.
Какой бы стиль вы не выбрали для своего зала, такое полотно украсит и дополнит его.
Двухуровневый тканевый потолок, украшенный футуристической люстрой — отличный выбор для гостиной в стиле хай-тек. Подбирайте оттенки, которые гармонируют с основным интерьером.
Не обязательно использовать те же цвета: главное, чтобы они сочетались между собой. В этом примере установлена коричневая вставка, которая служит декоративным элементом и делает дизайн завершенным.
Хороший способ украсить гостиную — тканевое полотно с арт-печатью. В чем-то этот метод схож с нанесением принта на ПВХ-пленку, однако используются другие краски, да и технология немного отличается.
Рисунки выглядят очень естественно, они стойкие и красивые. Отличный вариант для тех, кому надоели простые однотонные потолки. Изображение лучше выбирать такое, которое впишется в стилистику помещения.
Как вариант, вы можете заказать полотно с абстрактными узорами — они отлично смотрятся в любом интерьере. Главное, выбрать правильный масштаб и убедится, что цвета гармонируют между собой.
Достаточно необычный метод оформления гостиной — тканевый натяжной потолок со скрытой подсветкой. Вам потребуется установить освещение под полотно. Поэтому такой прием не совсем подходит для низких помещений — его придется опустить, что немного уменьшит высоту стен.
Особенно эффектно такой прием смотрится, если вы нанесете на покрытие красивый абстрактный узор.
В интерьере спальни
Если вы хотите оформить спальню оригинально и изысканно, можете установить полотно так, чтобы оно образовало красивые тканевые складки. Такой способ монтажа имеет свои нюансы, поэтому лучше довериться профессионалам.
Статья в тему: Красивые натяжные потолки в интерьере спальни.
Однако результат превзойдет все ваши ожидания. Чаще всего таким образом декорируют комнаты в классическом стиле. Впрочем, все зависит от цвета и фактуры материала — возможно, вы сможете гармонично вписать его в современный интерьер.
Высокие тканевые потолки тоже не отличаются простой установкой. Однако нельзя отрицать, что внешний вид у них просто ошеломительный. Правда, подойдут они не для всех комнат — сложно представить их в маленькой низкой спальне.
Более универсальный вариант — одноуровневое полотно с подсветкой светодиодными лентами по периметру. Не нужно отказываться от люстр — наоборот, в таком обрамлении красивый фигурный светильник будет выглядеть уместно.
В интерьере кухни
На кухне такие потолки используют реже — они сложнее в уходе, чем ПВХ-пленка. К тому же, могут впитывать запахи готовящейся еды.
Статья в тему: Стоит ли делать натяжные потолки на кухне?
Однако если вас это не пугает или вы купили материал, пропитанный специальным защитным составом, можем предложить вам пару интересных вариантов оформления.
Красиво смотрется покрытие с узорами — оно подойдет просторному помещению. Впрочем, если вы уменьшите масштаб рисунка, можно найти гармоничное решение и для маленькой кухни. Не уверены в своем решении? Закажите печать профессиональным дизайнерам.
Простое белое или бежевое полотно с точечными светильниками смотрится просто, однако оно гармонично дополнит практически любой интерьер. К тому же, такой потолок не уменьшит высоту стен — актуально для малогабаритных квартир.
Чтобы украсить помещение, закажите арт-печать тематических рисунков. Например, орнамент из овощей и фруктов — незамысловато, но очень красиво.
В интерьере детской
Выбирая тканевое покрытие для детской комнаты, подумайте дважды. Оно достаточно легко может порваться во время активных игр, из-за чего возникнет необходимость замены покрытия.
Если же дети не любят шумное времяпровождение или уже перешли в подростковый возраст — необходимо просто определиться с дизайном.
Красивый вариант — полотно, спускающееся на стену. Нанесите на него печать, которая понравится ребенку. Для девочек можно выбрать цветы или сказочные сюжеты, для мальчиков больше подойдут спортивные мотивы или персонажи мультиков, комиксов. Тут все зависит от вкуса хозяина комнаты, поэтому лучше проконсультироваться с детьми, если не хотите разочаровать их.
Статья в тему: Варианты натяжных потолков в детскую комнату для девочки
Яркие рисунки очень хорошо смотрятся, однако убедитесь, что они будут гармонировать с остальным интерьером.
Можно попробовать и этнические мотивы — особенно их оценят подростки, которым вряд ли по душе придуться мутипликационные сюжеты. Орнаменты или абстрактные узоры — универсальный декор, в отличие от картинок.
В интерьере кабинета
Как было сказано в начале статьи, тканевые потолки внешне смотрятся дороже своих пленочных аналогов. Поэтому их часто используют для оформления домашних кабинетов — особенно если туда приглашаются деловые партнеры и нужно произвести на них впечатление.
Традиционный вариант дизайна — использование географических рисунков. Не выходит из моды схематическое изображение глобуса или карты земли, оформленное в моно-тонах.
Такое полотно хорошо подходит к классическому типу интерьера, выглядит элегантно, однако не слишком отвлекает внимание. Надежный, проверенный временем вариант.
Анималистические принты тоже подходят для кабинета — стильные и необычные, они украшают комнату и служат дополнительным украшением. Правда, нужно учесть, что такое покрытие весьма требовательно — вам придется отказаться от использования другого декора, так как он будет отвлекать внимание и сделает комнату перегруженной.
Еще один интересный вариант — нанесение на ткань репродукции классической картины. Он более сложен в реализации, да и цена вряд ли окажется низкой. Однако экономить тут мы не рекомендуем: от качества печати зависит итоговый результат.
Тщательно продумайте основной интерьер комнаты: малейшее несоответствие убьет всю задумку и превратит красивый потолок в неуместный китч.
В интерьере ванной
Нельзя однозначно ответить на вопрос, можно ли использовать тканевое полотно в ванной. С одной стороны, оно имеет склонность напитываться водяными парами и от этого портиться. С другой, современные гидрофобные пропитки обещают, что этой проблемы не возникнет.
Поэтому многое зависит от производителя и от размера комнаты — в маленьких помещениях лучше все же выбирать ПВХ-покрытия.
Для больших же вы можете использовать как красивое однотонное полотно, гармонирующее с цветом стен, так и заказать тканевый потолок с печатью.
Чаще всего используют рисунки на морскую тематику или все, что ассоциируется с водой. Впрочем, всегда есть возможность отойти от стандартов: кто сказал, что нельзя выбрать красивый экзотический цветок в качестве декора?
Украшением могут послужить и точечные светильники необычной формы — например, в виде обычных или морских звезд.
В коридоре
А вот для прихожей они подойдут без всяких оговорок. И фактура, и особенности установки отлично подойдут как для узких небольших коридорчиков, так и для просторных помещений.
Светлое однотонное полотно отлично дополнят необычные подвесные светильники, стилизованные под старину. С ярким глянцем они будут смотреться не слишком уместно, а вот сатиновое или матовое покрытие выглядит стильно и органично в таком сочетании.
Хотите двухуровневую конструкцию? Дополните ее скрытой подсветкой по периметру — она подчеркнет структуру материала и сделает потолок визуально выше.
Надеемся, вы убедились, что такое покрытие практически универсально и может использоваться в любом интерьере почти всех комнат. Если вы загорелись идеей установки тканевого полотна в квартире или частном доме, предлагаем вам сэкономить — узнайте, как самостоятельно положить его, не обращаясь в строительные компании в следующем разделе.
Особенности установки
Монтаж такого полотна своими руками не представляет особой сложности. Он не слишком отличается от технологии, применяемой для ПВХ-пленки. Следуя нашим советам, вы без труда справитесь самостоятельно, не привлекая к помощи профессионалов, цена на услуги которых бывает очень высока.
Самый простой метод, для которого вам потребуется минимум инструментов и один помощник — клипсовый.
1. Используя строительный уровень, проведите несложные замеры. В первую очередь необходимо отметить высоту установки покрытия. Помните, что минимальное расстояние между перекрытием и полотном — 2 сантиметра. Если вы хотите скрыть провода, коммуникации или дополнительный слой утеплителя, его придется увеличить. Учитывайте это, при проектировании дизайна комнаты. Найдите самую низкую точку и при помощи строительной нити отметьте уровень будущего потолка по периметру комнаты.
2. Помимо самого полотна, вам придется потратиться на специальный пластиковый багет с клипсой для натяжного полотна.
Подрежьте планки багета под углом, который равняется величине половины угла помещения. Если у вас комната стандартной формы, это будет 45 градусов. Можете использовать транспортир, чтобы не ошибится. Это необходимо для того, чтобы планки плотно прилегали друг к другу на стыке стен.
3. Прикрепите багет к стене, двигаясь по периметру всего помещения. Оптимальный шаг — 10 сантиметров. Вам придется просверлить дверью отверстия, вставить в них дюбеля и закрепить конструкцию саморезами.
4. Убедитесь, что все установлено ровно. Иначе потолок может перекосится. Впрочем, это всегда можно оправдать дизайнерской задумкой — может, вам нравятся наклонные поверхности?
5. Пора приступать к самому ответственному моменту. Распрямите натяжное полотно. На этом этапе вам потребуется помощник: один человек будет крепить его к багету, а второй удерживать на весу оставшуюся часть.
6. Заправляют тканевый натяжной потолок в планки при помощи специального округлого шпателя.
Важно: Не пытайтесь сэкономить и взять обычный! Острые углы могут порезать материал и испортить его внешний вид.
7. Сделайте временные крепления. Устанавливайте их с шагом в 50-60 сантиметров, отступив от угла около 30.
Последовательность действий: Для удобства лучше начинать монтаж с более короткой стены. Затем переходите к противоположной, и только потом к длинной. Максимально натяните полотно и прокатите его между планок при помощи шпателя. Стартуйте от середины к углам, закрепляя их в последнюю очередь.
8. После того, как весь материал закатан в багет, срежьте лишнее при помощи канцелярского ножа. Если боитесь повредить покрытие, подложите под него твердую основу и наметьте линию разреза карандашом.
9. Остались сущие мелочи. Снимите временные крепления и установите плинтуса.
Лайфхак: Если по завершению монтажа вы заметили, что на потолке образовались волнистые участки, прогрейте их феном и разгладьте его руками. Это поможет выровнять полотно.
Как видите, ничего особо сложного. Если что-то осталось непонятным, посмотрите подробное видео.
Надеемся, наши рекомендации помогут вам выбрать красивый дизайн и самостоятельно установить покрытие без помощи строителей. Тем более, что отзывы на тканевые натяжные потолки подтверждают, что они стоят потраченных денег и усилий.
фото в интерьере, состав, экологичность, запах, отзывы
Насколько яркими и эффектными могут быть современные модели потолочного декора, можно оценить, лишь взглянув на фото натяжных тканевых потолков. Современные материалы на основе синтетических тканей обеспечивают совершенно иной уровень оформления потолочной поверхности, более яркие цвета, возможность нанесения авторской графики и фотоизображений. Иногда натяжной потолок из ткани критикуют за запах химикалий и невысокую стойкость при горении и нагревании, но подобные проблемы возникают лишь у очень небольшой части пользователей, и почти всегда по вполне объективным причинам.
Одно из преимуществ – возможность тонкой графики на тканевом потолке
Что такое тканевые натяжные потолки
Если пленочный ПВХ материал используется в качестве декоративной отделки довольно давно, то натяжной потолок на тканевой основе считается относительно молодым декором. Если точнее, то ткань из синтетических волокон была придумана, как конкурент и заменитель потолочной ПВХ пленки, поэтому производитель постарался учесть и убрать недостатки, характерные для пленочного потолка:
Упростили процесс крепления тканевого натяжного потолка на каркас;
Сделали натяжной материал менее чувствительным к температуре;
Уменьшена огнеопасность потолка.
ПВХ не мог похвастаться каким-то особенным узором и текстурой поверхности, все равно оставалось ощущение ненатуральности пленки, натянутой над головой в качестве декоративного покрытия потолка.
Важно! Натяжные потолки на тканевой основе максимально реалистично передают текстуру и рисунок трикотажного плетения натуральной ткани. Разница, на первый взгляд, небольшая, но психологически такая отделка воспринимается более позитивно и комфортно, чем пленка.
Простые модели очень походи на натяжной потолок из пленки
Если сравнивать пленочный или тканевый натяжной потолок, то первые воспринимаются, как обычный пластик, установленный над головой. Плетеная волоконная структура, пусть даже из синтетических материалов, воспринимается человеком в качестве тканевых обоев или драпировки.
Из чего сделаны тканевые натяжные потолки
Если рассматривать отделочный материал более глубоко, то можно заметить, что различия еще более существенные, чем кажется на первый взгляд. Общим является только то, что в обоих случаях материал устанавливается методом натяжения на пластиковый или алюминиевый каркас. Поэтому подготовительные работы для винилового или тканевого натяжного потолка практически не отличаются. Во всем остальном – в технологии производства, используемых материалах и качественных показателях это два абсолютно разных материала.
Состав тканевого натяжного потолка:
Основу составляет сетка трикотажного плетения из полиэфирного волокна. По сути, это синтетический каркас, воспринимающий все механические нагрузки, действующие на натяжное полотно. Трикотаж, но с очень широким шагом утка;
Волокна натяжной сетки – каркаса подвергают продуванию модифицированного полиуретана. В отличие от хорошо известной монтажной пены и клея, материал очень мягкий и эластичный, что обеспечивает хорошие упругие свойства тканевой основы;
Поверхность натяжного потолка проходит горячее каландрирование или накатку бутил-стиролом и полихлорвинилом, лицевая сторона дополнительно покрывается составом, стойким к влаге и ультрафиолету, хорошо удерживающим частицы краски и тонера.
В результате получается сложная структура, очень мягкая на ощупь, прочная и долговечная. Дополнительный слой ПВХ позволяет защищать поверхность от пыли и загрязнений, а сетчатая структура натяжного потолка способна задерживать воду, пропускать водяные пары и воздух.
Как выглядят тканевые натяжные потолки
С первого взгляда кажется, что внешний вид потолочного декора из ткани практически не отличается от обычной ПВХ. Но если присмотреться поближе, то становится различима тканая структура материала.
Обычная полихлорвиниловая пленка выглядит на натяжном потолке плоским пластиком, колеблющимся при сильном сквозняке или при закрытии входных дверей. Особенно глянцевые модели могут сильно раздражать владельцев резонирующей поверхностью. Тканевые глянцевые натяжные потолки обладают более жесткой структурой, поэтому подобные эффекты на них практически отсутствуют.
Качество поверхности ткани настолько высокое, что матовый тканевый натяжной потолок нередко путают с профессионально выполненной потолочной отделкой из гипсокартона. Идеально ровная поверхность каландрованной ткани делает декор лучшим материалом для обустройства парящего тканевого натяжного потолка.
Наличие дополнительного подслоя позволяет красить ткань, наносить роспись и даже распечатывать на плоттерах целые фотокартины. На материал можно наносить элементы рельефной отделки и даже полиуретановой лепнины. Кроме того, на оформление и внешнюю отделку существенно влияет «холодный» способ установки тканевых натяжных потолков. Полотно не греют тепловой пушкой, поэтому риск повреждения изображения на ткани практически равен нулю.
Небольшая картинка на ткани совершенно меняет восприятие отделки
Имеют ли запах тканевые натяжные потолки
Одна из причин, по которым полихлорвиниловые материалы стали резко терять популярность у владельцев квартир, это наличие химических ароматов и отдушек, сопровождающих ПВХ на протяжении всего срока службы. В состав полихлорвинила входит более десятка вредных соединений, среди которых есть фенол и толуол, выделение которых контролируется производителем.
Поэтому все натяжные потолки, неважно, тканевые или пленочные, имеют запах. Только в состав материала тканевых натяжных потолков винила входит в 4-10 раз меньше, чем в пленке, поэтому запах уходит в десять раз быстрее. Кроме того, брендовые материалы проходят предпродажную подготовку, так называемое выветривание и насыщение соединениями, маскирующими запах винила.
Важно! Дешевые и старые, порядком залежавшиеся на складе синтетические ткани могут иметь очень неприятный запах, по тому, насколько раздражающе и неприятно пахнет новая упаковка натяжного потолка, можно судить о качестве и дате производства декора.
Срок службы тканевых натяжных потолков
Большинство компаний производителей выдает гарантию не на время эксплуатации потолочного покрытия, а на потерю внешнего вида. Чаще всего гарантийный срок определяется специалистами компании на 10 лет с момента установки тканевого материала. Если ставить тканевый натяжной потолок своими руками, то гарантии не будет.
Но даже такой случай не грозит какими-то существенными проблемами. Если с тканевой облицовкой приключится неприятная ситуация, как, например, протечка воды от соседей сверху, то большинство монтажников соглашаются помочь за небольшую доплату даже охотнее, чем по гарантийному талону.
Правильно установленный натяжной потолок на тканевой основе может легко прослужить до 20 лет без каких-либо дополнительных санирующих обработок.
Для этого нужно соблюдать три условия:
На полотно не должно попадать прямое или отраженное ультрафиолетовое излучение, нет местного перегрева от отопительных приборов;
Не использовать для чистки натяжного потолка химических растворителей и абразивных порошков;
Свести к минимуму число случаев демонтажа тканевого натяжного потолка.
Как и любая другая отделка, потолочная ткань требует регулярного ухода и, в случае необходимости, ремонта. Если вовремя подклеить кромку узла прохода на трубе или светильнике, то долговечность потолка только увеличится.
Преимущества и недостатки тканевых натяжных потолков
К главному плюсу использования ткани можно отнести очень выразительный внешний вид потолочной отделки. Насколько отличается тканевый вариант от пленочного, можно понять и оценить только после нескольких месяцев проживания в помещении.
Вторым важным положительным моментом является безопасность тканевого натяжного потолка. Если при горении ПВХ выделяется огромное количество токсичных продуктов, то термическое разложение полиэстера и полиуретана с небольшой добавкой винила считается более безопасным.
Третьим плюсом можно считать «холодную» установку и наличие возможности демонтажа полотна с каркаса. Если возникла потребность, то материал можно легко снять с каркаса и установить в другом помещении.
Установка тканевого декора проще чем пленочного
Кроме того, материал тканевых потолков благодаря наличию полиэфирного каркаса получается намного прочнее, чем пленка. Его труднее повредить, разрезать или проткнуть острым предметом. Один метр погонный качественного потолка выдерживает нагрузку в 250 кг. Это значит, что столитровые «груши» воды, протекшей через потолочное перекрытие от соседей, не причинят тканевому потолку каких-либо серьезных повреждений.
Из отрицательных моментов можно назвать всего два:
Высокая стоимость тканевого натяжного потолка;
Массовая подделка брендовых материалов.
Кроме того, натяжной тканевый потолок, как и пленочная отделка, страдает от сильной электризации поверхности. В сухом, хорошо вентилируемом помещении на лицевой поверхности скапливается огромное количество пыли. Если не удалять загрязнение, со временем микрочастицы въедаются в трикотажное полотно натяжного потолка, и избавиться от серого налета становится крайне проблематично.
Виды тканевых натяжных потолков
Технология изготовления и структура материала практически одинакова для всех существующих моделей потолочной отделки из ткани. Несущественные отличия могут быть только в эксклюзивных образцах, например, с накатанным на лицевой поверхности тонким слоем натурального сатина или хлопковой ткани. Считается, что такое покрытие отлично глушит звук и обладает хорошими противоаллергенными качествами.
По видам тканевые натяжные потолки делят на несколько больших групп:
С сатиновой и глянцевой поверхностью. Последние выпускаются в очень ограниченном количестве, буквально парой компаний, и служат чаще, как заменитель пленочных натяжных потолков;
Текстурированные полотнища, на лицевом слое накатан микрорисунок или узор. При отражении света образуется очень симпатичный отблеск, строго индивидуальной формы для каждого вида текстуры;
Потолки с искусственным покрытием, очень похожим на текстуру полированной замши. Такие тканевые потолки практически не дают отражения и используются для нанесения рисунков и изображений.
Наиболее популярными считаются натяжные потолки с внешним лицевым слоем, имитирующим шелк, бархат, полированную или шлифованную натуральную кожу, а также текстуры натуральных отделочных материалов на основе ценных пород древесины и камня.
Как выбрать тканевый натяжной потолок
Процесс подбора подходящей модели ткани для потолочной отделки должен начинаться с бюджета. Обычно, выбирая тканевый натяжной потолок в первый раз, владельцы квартир стараются найти узор или рисунок, наилучшим образом соответствующий интерьеру помещения. Таким же образом поступают дизайнеры и разработчики строительных фирм.
Возможно через пару лет цветы на потолке будут уже не в моде
Но есть существенное отличие. Если у профессиональных отделочников и стилистов стоит задача добиться максимально эффектного вида обстановки в квартире и, в конечном итоге, продать свою работу по максимальной цене, то у частников ситуация несколько иная.
Покупать нужно тот натяжной потолок, который не надоест и не будет раздражать рисунками и цветовыми пятнами даже через 5-10 лет. Можно установить на потолке звездное небо или фотографию природы, и уже через год дизайн будет вызывать раздражение у хозяев.
Такой тканевый потолок подойдет к любому интерьеру
Другое дело — классические цвета, стильные рисунки и авторская графика. Как правило, это светлые однотонные натяжные потолки, на которых изображено ограниченное количество объектов, линий и фигур. Отличительной особенностью классического натяжного тканевого декора является то, что графика и цвет одинаково хорошо подойдут практически для любого стиля. Даже если владельцы жилья будут экспериментировать с дизайном обстановки, то, по крайней мере, не нужно будет покупать новые натяжные потолки, разумеется, при условии хорошего качества тканевой основы.
Монтаж тканевых натяжных потолков
Установка потолочной отделки из ткани значительно упрощена по сравнению с пленкой ПВХ. Основные операции по подготовке и монтажу во многом остались прежними, но главное — производителям удалось избавиться от операции нагрева материала тепловой пушкой.
Подготовка сводится к выполнению следующих операций:
Разметка стен под каркас;
Монтирование на потолок закладных под светильники и узлы прохождения водопроводных и отопительных стояков, труб вытяжки и коробов вентиляции;
Установка багетов по периметру помещения.
Остается лишь правильно раскроить полотно тканевой облицовки, что является одним из наиболее сложных этапов монтажа. Чтобы добиться качественного распрямления и выравнивания натянутого полотнища, ошибка в размерах не должна превышать 5 см на каждые 5 м длины ткани.
От правильной установки профиля зависит геометрия потолочной поверхности
Как крепят полотно
Существует много способов закрепить, натянуть и зафиксировать материал на багете. Иногда самодельщики прибегают к варварским способам установки натяжного потолка, например, приклеивают кромку к деревянной раме, выполняющей роль багета. Таким способом ткань можно поставить, но снять ее или исправить повреждение будет практически невозможно.
Иногда тканевые потолки пытаются ставить с помощью гарпунов или штапиков, подобно пленочным натяжным покрытиям. Тканый материал тянется хуже, поэтому через некоторое время потолок на каркасе обвисает.
Один из вариантов установки тканевых натяжных потолков приведен на видео
Прежде всего, необходимо правильно разложить ткань на каркасе и подготовить к креплению на багете. Для монтажа натяжного декора используют специальный профиль с клипсой или замком в виде двух симметричных половинок.
Установка в клипсу
Основная задача мастера состоит в том, чтобы расправить полотно, уложить по кромке ткани тонкий трос и продавить шпателем внутрь клипсового замка. Оказавшийся зажатым в петле из ткани тросик соединяют с монтажным шнуром и аккуратно затягивают внутрь профиля по всему периметру.
Как натянуть тканевый натяжной потолок
После заделки кромки внутрь клипсы полотнище нужно натянуть. Проще всего это сделать с помощью специального инструмента, изготовленного в виде прямой стальной петли.
Схема натягивания полотна
Обычно после установки небольшая часть полотна свисает из замка, ее захватывают рукой, и одновременно приспособлением раздвигают половинки клипсы на багете. Диаметр шнура достаточно большой, поэтому ткань не выйдет из профиля, но при этом появляется люфт. Если потянуть за кромку сильнее, то полотно на потолке натянется до нужного уровня. Отпустив крюк, возвращаем замок в исходное положение.
Таким способом приходится пройти по периметру весь потолок. Иногда дополнительно приходится распрямлять и выравнивать материал, чтобы избежать образования складок.
Как снять тканевый натяжной потолок
Для того чтобы демонтировать полотнище с каркаса, можно просто вытащить шнур из профиля. Но подобные методы всегда оставляют на ткани следы от скольжения троса или шнуровой заделки. Для цветных тканевых декоров это не играет особой роли, на белых или текстурных поверхностях может оставаться полоска, которая будет хорошо заметна после вторичной установки материала на потолке.
Чаще всего материал греют на профиле и вынимают из замка вместе с заделочным шнуром. На такой способ монтажа уходит в 5 раз больше времени, но при этом практически исключается риск повреждения рисунка на поверхности.
Как ремонтировать тканевый натяжной потолок
Восстанавливать поврежденные места на ткани намного сложнее, чем на пленке ПВХ. Самый простой способ отремонтировать декоративное покрытие – это наклеить на поврежденное место заплату или декоративный элемент из той же ткани. Например, можно наклеить бабочку или несколько силуэтов птиц, объединенных в одну композицию.
Перед ремонтом пореза кромки ткани очищают от загрязнений и заклеивают скотчем. С тыльной стороны на края наносят клей и укладывают заплату. Через несколько часов можно удалить скотч и зачистить следы от касания липкой стороны ленты.
Убираем узел прохода под светильник
Большие по площади разрывы можно паять, но для этого требуется специальное приспособление для стягивания полотна, паяльник и легкоплавкий клей. Такие работы самостоятельно выполнить достаточно сложно, поэтому полотно демонтируют и отправляют в мастерскую.
Рейтинг лучших тканевых натяжных потолков
Сравнивать потолочную отделку достаточно сложно, у каждого производителя имеется своя «фишка», благодаря которой покупатели считают данную марку самой лучшей.
Если сравнивать только объективные данные, то рейтинг производителей тканевых натяжных потолков будет выглядеть следующим образом.
Первое место – «Clipso». Французский производитель, выпускающий четвертую часть всех натяжных потолков в мире. Высочайшее качество и наилучший выбор текстур и рисунков. Средняя цена – 34 долл. за м². На рынке можно отыскать тканевые натяжные потолки семи моделей, от бюджетных Сlipso DECORUM до специального Сlipso 705 AB с антиаллергенным покрытием.
Второе место — немецкий концерн «Descor». Чуть меньший выбор рисунков и цветов, чем у французов. Натяжной тканевый потолок более тонкий и легкий, но обладает очень высокой прочностью и устойчивостью к износу.
Третье место — концерн «Pongs Textil GmbH», занимает большую часть рынка натяжных потолков. Одна из немногих компаний, которые выпускают тканевые полотнища с глянцевой поверхностью.
Четвертое место — китайская «MSD», производит тканевые потолки только из французского полотна Сlipso на условиях лицензии. Качество, равно как и цена, средние.
Пятое место – бельгийский «Poliplast», объем выпуска потолочной ткани небольшой, но качество материала иногда превосходит французские изделия. Цена достаточно высока, поэтому нередко под бельгийской маркой появляются китайские и тайваньские изделия.
Фото тканевых натяжных потолков
Использование ткани дает возможность создавать по-настоящему красивые композиции.
Темный текстурированный потолочный декор хорошо сочетается со светлыми стенами
Классический вариант тканевого «Descor»
Имитация средневековой живописи
Натяжной декор для хорошего настроения
Заключение
Приведенные выше фото натяжных тканевых потолков только подтверждают заявления профессионалов о том, что потолочный материал — это всего лишь холст, рабочий инструмент, на котором можно реализовать самые смелые идеи. С другой стороны, избыточность всегда приводит к потере качества, поэтому большая часть декора в домашних условиях выглядит более скромно и взвешенно.
Отзывы о тканевых натяжных потолках
Саймир Акиляев, 51 год, г. Уфа:
Тканевые потолки обходятся очень дорого, на одну трехкомнатную квартиру потратили более 2 тыс. долларов. Поэтому ставили сами. За небольшую доплату знакомый установщик из фирмы рассказал на пальцах, как делать. Начали с детской, получилось не очень, но уже через пару часов сообразили, что потолок лучше чуть-чуть подогревать феном, тогда натягивать полотно намного легче. В итоге сэкономили почти три сотни. Нравится то, что тканевый потолок — это натуральный материал, можно ставить, где хочешь. Пробовали ПВХ, так от него голова болит, пока сидишь в доме.
Всеволод Карпинский, 64 года, г. Краснодар:
Отделка нравится, ставил не сам, французский материал покупал на строительной фирме, отдельно приглашал специалистов. В результате получилась экономия по деньгам и времени. Нравится то, что в помещении нет запаха, на ткани имеется какое-то покрытие, которое даже запах табака уменьшает. Стоит уже четыре года, замечаний никаких, один раз во время ремонта случайно ударили лестницей по каркасу, и все обошлось. Я смотрел специально, на ткани осталась только риска, профиль держит, как положено.
необычное дизайнерское решение для маленькой спальни.
Здравствуйте уважаемые читатели сайта «rems-info.ru». Ране мы уже затрагивали тему тканевых натяжных потолков. Сегодня хотим предложить вам вариант использования потолка данного вида на практике. Поговорим о том, как сделать маленькую спальню визуально больше, точнее как сделать тканевый натяжной потолок своими руками быстро, легко и недорого. Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Материалы
Для работы нам потребуется совсем не много:
в первую очередь, это, конечно же, ткань. 2 вида разного цвета;
для сборки ткани нужно купить самую обыкновенную резинку и нитки;
понадобятся узкие деревянные планки толщиной 1,5-2 см, не больше;
для закрепления планок нам потребуются гвозди, максимум 3 см, чтобы планка не треснула;
маленькие гвозди с шляпками;
для завершения всей картины, так сказать, багеты из пенополистирола под ваш дизайн;
соответственно, для покраски багетов нужна краска. Я использовала краску «металлик» подходящего цвета.
Что из этого получится – смотрите дальше.
Итак, делаем тканевый потолок своими руками
1 этап. Подготовка поверхности потолка
Для начала нужно подготовить потолок для дальнейшей декорации. Если нужно, штукатурим, шпаклюем, зачищаем наждачной бумагой для гладкости, наносим грунтовку (как это сделать, подробно читайте в других статьях).
2 этап. Создание фона
Берем первую ткань для создания общего фона. Я использовала для этого гардинную ткань “Жатка” ярко-желтого цвета (достаточно дешево). Начинаем натягивать с одного (любого) угла и постепенно прибиваем гвоздями с шапочками по периметру, без планки, просто на ткань. Когда прибито 2 стены из 4-х, нам нужно проделать отверстие для люстры. Для этого просто берем ножницы и на уровне предполагаемой люстры прорезаем дырку, небольшую, лучше потом подкорректировать. После этого продолжаем натягивать и прибивать оставшиеся 2 стены. По краям, по периметру, может оставаться лишняя ткань, ничего страшного, потом все уберется. Когда прибита вся ткань, то берем ножницы и обрезаем лишнюю ткань, где это необходимо.
3 этап. Декорирование потолка
Следующий этап нашего декора – это собственно декор. Подготавливаем лицевую ткань для потолка. Я использовала также гардинную ткань, но полупрозрачную, матовую, персикового цвета.
Гардинная ткань для оформления декора.
Ее нужно почти в 2 раза больше, чем фоновой, для создания красивых складок. Чтобы сделать эти складки нужно взять резинку и пришить ее специальным швом на швейной машинке с двух сторон ткани. Почему именно резинкой пришить? Да потому что так удобнее регулировать при креплении потолка.
Чтобы прибить вот эту основную ткань со складками, нужно использовать деревянные планки. Если комната квадратная, то прибивать лучше всего таким образом, чтобы складки шли вдоль, от двери.
Делаем продольные складки. Так комната будет казаться длиннее, и, соответственно, больше, чем есть на самом деле.
Принцип крепления такой же, как и фоновой ткани. Единственное различие, что теперь мы используем не просто гвозди, но и планки, для более крепкой фиксации нашей ткани. Планку нужно прибивать поверх ткани, как можно чаще использовать гвозди (каждые 10-15 см). У нас получилось вроде красиво, но еще не аккуратно, согласны? Вот для этого нам и нужны багеты.
Багеты необходимо заранее подготовить, то есть покрасить. Я использовала багеты итальянского производителя – они лучше тем, что не пористые, как остальные, и краска наносится намного лучше и плотнее, соответственно, не видно пористость поверхности. Специалисты рекомендуют багеты крепить с помощью специального клея либо жидких гвоздей. Но нам не подходит ни то, ни другое. Всё потому, что у нас не гладкая поверхность – у нас ткань в складку и приклеить ее крепко не получится.
Крепление багета. Используем очень тонкие гвоздики, которые не будут заметны на узоре багета.
И прибивать их следует очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность багета, так как она достаточно хрупкая. А если даже и заметно, то закрасьте краской, такой же, как и сам багет.
Вот, собственно, и всё. Получилось очень неординарно, красиво и модно. Это вам не просто глянцевый или матовый потолок. И – самое главное – эксклюзивно! Пробуйте, экспериментируйте – все в ваших руках и человеческая фантазия тоже безгранична.
Установка натяжных потолков — пошаговая инструкция
Какие натяжные потолки можно установить самому? Рекомендации и инструктаж.
У каждого человека, по разным причинам, возникает желание что-то сделать или отремонтировать своими руками. Для некоторых это становится увлечением, для других может стать профессией. И очень приятно сделать натяжные потолки своими руками.
Существуют два основных класса натяжных потолков – потолки из ПВХ и тканевые потолки. Они отличаются как самим материалом, так и способом монтажа.
Для монтажа потолков ПВХ необходимо специальное оборудование – тепловая пушка и, обязательно — напарник. Без предварительной подготовки и обучения не получится самостоятельно натянуть такой потолок.

Тканевые натяжные потолки — единственные для монтажа своими руками
Гораздо легче обстоят дела с монтажом тканевых потолков. Из специальных инструментов необходим только шпатель для натяжки тканевых потолков. Технология монтажа потолка следующая. Определяется место фиксации крепежного багета (по стене или на потолке). Как правило, багет крепится на стене. Далее с помощью уровня или лазера определяется линия горизонта, по которой происходит фиксация багета. Крепежный багет должен быть прочно и надежно зафиксирован с помощью саморезов и дюбелей. После этого происходит натяжка потолочного полотна.

Для тех, кто хочет смонтировать натяжной потолок своими руками, необходимо понимание, что потолочная ткань приобретается с большим размером, чем помещение (с запасом примерно 15-20 см по каждой стороне). Далее потолочное полотно с помощью шпателя фиксируется по всем четырем стенам. До окончательной натяжки происходит подтяжка полотна в несколько этапов. Рекомендуется производить натяжку от центра стены к углам, равномерно по всем стенам. Натяжка потолочной ткани происходит механическим путем, ручным способом. После окончания натяжки, излишки ткани обрезаются монтажным ножом.

Монтаж люстр и светильников производится с помощью закладных, которых выставляются по уровню потолка. Потолочная ткань не расползается при надрезах и отверстиях. Поэтому монтаж осветительных приборов не сложен, но требует определенной сноровки и знаний. Но в любом случае, первоначальный монтаж натяжного потолка своими руками необходимо производить под наблюдением опытного специалиста.
Консультант по статье — специалист по установке натяжных потолков со стажем более 10 лет Вениамин Лукиных.
Шпатель специальный для натяжных потолков
Шпатель для натяжных потолков.
Установить натяжной потолок непросто, и обычные инструменты не подойдут. Но, если вы решили установить его самостоятельно, вам понадобится специальный шпатель.
Шпатель для натяжных потолков в любом исполнении имеет ручку и металлический наконечник. Форма ручки и ее материал могут быть разными. Наконечник по своей конфигурации также имеет разнообразные формы для выполнения всевозможных работ. Толщина рабочей части кельмы для потолка превышает размер конструктивного варианта и колеблется от 0.От 6 до 1 мм.
Кроме того, кончик шпателя изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Эти особенности не позволяют шпателю сгибаться, что является его необходимой характеристикой. В процессе работы шпатель испытывает колоссальную нагрузку от давящего на него лезвия.
Можно выделить следующие типы инструментов:
— С прямым соплом. Этот вид точно такой же строительный товарищ маленький.
— Изогнутая, прямая форма. Они выполняют основную часть операции заполнения потолочного материала в багете.
Изогнутые шпатели бывают:
-Большие со шпателем, изогнутые под углом 45 градусов. Эта модель шпателя является наиболее популярной и подходит для любых монтажных работ с тканевым полотном, а также с материалом из поливинилхлорида.
-Маленький со шпателем, загнутый под углом 45 градусов. Они имеют одинаковую форму, но отличаются меньшими размерами рабочей поверхности и держателя, что упрощает работу в труднодоступных местах.
— Изогнутая, треугольной формы. Классифицируется по тому же принципу, что и прямой.Они могут различаться по ширине, углу наклона и длине ручки. Кельма для потолка предназначена не для основного процесса натяжки потолка, а для его выравнивания в труднодоступных местах багета.
— Мастерок гусиный гусиный. Его геометрическая форма имеет двойной изгиб, за что и получила свое название — гусь. Данная модель предназначена для набивки материала из поливинилхлорида методом гарпунного натяжения, форма багетного профиля может быть разной.
Угловая форма. Кельма предназначена для крепления потолочного полотна в четырех углах помещения.
— Форма полукруга. Эта модель имеет тонкий край рабочей части, что удобнее при установке тканевых полотен.
Материал ручки имеет большую ценность.
Деревянную ручку лучше держать в руке, потому что она не скользит. Пластиковые изделия легче и дешевле. Если вы предпочитаете деревянную ручку, которую чаще предпочитают профессионалы, то тщательно очистите ее поверхность от заусенцев, ведь любые острые дефекты ручки могут стать причиной прокола растягивающегося покрытия.
Новое бесплатное руководство по акустическим стеновым панелям на 2021 год
Когда дело доходит до акустических стеновых панелей, люди всегда спрашивают, какие ткани лучше всего использовать? Выбор правильной ткани для вашего применения имеет решающее значение для обеспечения эффективности акустических панелей.
Некоторые ткани будут акустически лучше других по нескольким причинам, но, честно говоря, сама по себе ткань не окажет значительного влияния на звукопоглощение.
Вам необходимо выбрать подходящий тип ткани и убедиться, что он будет правильно работать с другими частями, составляющими акустические панели, например, с поглощающей сердцевиной . Самая звукопоглощающая часть любой акустической панели — это поглощающая сердцевина, которую ткань покрывает или растягивает , обычно сделанную из полужесткой акустической пены или стекловолокна.
Акустические панели из эластичной ткани — это привлекательное покрытие для лица, которое должно пропускать звук до основного материала.
Вот несколько ключевых моментов, которые следует помнить при выборе правильного типа ткани для звукопоглощающих акустических панелей.
Во-первых, на рынке доступно множество тканей, большинство из которых можно использовать в качестве лицевого покрытия практически любой акустической панели.
Некоторые из них были протестированы в контролируемой среде и имеют данные, которые показывают, как они работают как «акустическая ткань». Было бы невозможно протестировать каждый тип ткани, известный человеку, поэтому мы рассмотрим некоторые основные ключевые моменты. факторы, используемые при определении хорошей ткани акустической панели.
1.Прозрачность / способность к дыханию
Это, скорее всего, самый важный фактор. Если вы сделаете это неправильно, абсорбционная способность ваших панелей может резко снизиться.
Многие ткани доступны либо с «подкладкой», либо «без основы». «Они выстланы тканевой подкладкой с одной стороны либо акрилом, либо бумагой, как правило, чтобы помочь при укладке стен, во многом подобно нанесению настенного покрытия, которое обычно состоит из ткани или бумаги. Любая ткань, которую вы решите использовать с системой акустических панелей, должна быть «без подкладки» по двум вполне очевидным причинам.
Ткань с подкладкой предотвращает передачу большей части звука через них, а
Ткани на основе не очень хорошо растягиваются.
Выбранная ткань должна иметь открытое переплетение и быть воздухопроницаемой; Вы можете продуть образец ткани воздухом, чтобы проверить, воздухопроницаема она или нет. Только убедитесь, что вы не выбрали тот, у которого слишком много открытого переплетения ; помните, вы не хотите видеть сквозь ткань основной материал. Можно купить акустически прозрачную ткань и визуально заметную, а не то, что вам нужно.
2. Функциональные возможности
Ваша ткань может быть акустически защищенной, но не будет обладать всеми свойствами акустической панели.
Ниже мы рассмотрим некоторые из различных типов тканей и причины, по которым их следует избегать.
В случае панелей из растянутой ткани вы не должны допускать разрывов или провисаний . Это часто происходит с материалами из натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть и лен, которые могут растягиваться при высокой влажности.
Такие материалы, как вискоза и фильерный нейлон, обладают небольшой памятью о растяжении и могут не вернуться к своей первоначальной плотности при изменении влажности.
Такие ткани, как акрил и полиэстер, очень стабильны и остаются плотными после растяжения без риска провисания. Синтетические материалы часто считаются наиболее подходящими для системы растянутой ткани. Но, какими бы блестящими ни были современные ткани из полиэстера, многие люди любят натуральные волокна, и поэтому что-то вроде смешанной ткани с более чем 50% полиэстера может быть лучшим вариантом.
3. Эстетика
В наши дни акустические панели стали более сбалансированными между «эстетикой» и «функциональностью». Дизайнеры и инженеры узнают, что решение многих акустических проблем может быть достигнуто с эстетической точки зрения. Теперь акустическая обработка становится основным элементом дизайна интерьеров комнат.
Мы твердо верим, что использование тканей на потолках и стенах — это особенность архитектурного дизайна, которая будет развиваться каждый год с постоянно растущим акцентом на преимуществах хорошей акустики, особенно на рабочих местах, управляемых ИТ.
Какие ткани используют производители акустических стеновых панелей
Хорошим показателем того, какие ткани работают с акустикой, является изучение того, какие из них используются производителями. Многие производители акустики имеют ряд предпочтительных тканей, которые были протестированы с их собственными системами.
В Великобритании производители акустических стеновых панелей, как правило, выпускают более готовые, доступные по цене обернутые панели. Эти ткани с открытым переплетением, обычно используемые в качестве обивки для офисных сидений и ширм, находятся на нижнем ценовом сегменте рынка.
Европейские производители акустики обычно используют более дорогие и качественные ткани.
В США компания Whisper Walls уже более 30 лет является самым инновационным поставщиком акустических стеновых панелей для снижения внутреннего шума в мире. С самого начала мы были сосредоточены на производстве продуктов, которые сочетают в себе тонкий внешний вид ткани, акустические характеристики и долговечность. Эта уникальная цель вдохновила на разработку специализированных гусеничных компонентов системы натяжения и инструментов для установки, которые теперь являются отраслевыми стандартами.
Системы акустических стеновых панелей устанавливаются на месте; это акустические стеновые панели и потолочные системы с широкими возможностями настройки, которые легко интегрируются в любой архитектурный дизайн, который у вас может быть. В системе используется запатентованная система направляющих, которая прикрепляется к существующей подложке. Впитывающая или отслеживаемая сердцевина, такая как стекловолокно, вырезается и скрепляется скобами внутри направляющей, чтобы удерживать ее на месте.
Затем нарезается акустически прозрачная ткань и плотно заправляется во все направляющие по периметру, обеспечивая идеальную посадку без зазоров и провисаний.Акустические стеновые панели предлагают архитекторам полную гибкость при проектировании без ущерба для качества управления звуком.
Как долго служат акустические стеновые панели?
Пена , используемая в акустических панелях , является продуктом на химической основе. Таким образом, независимо от класса A панели, пенопласт имеет средний срок хранения около семи лет с момента производства панелей .В это время пена скорее всего начнет отслаиваться и рассыпать частицы пыли в воздух.
Какой тип ткани подходит для звукопоглощения?
Использование непористой кожи, винила или ткани с акриловым покрытием будет отражать большую часть энергии, производимой звуком, снижая эффективность вашей драпировки.
Вы должны выбрать ткань, которая может впитывать воду или иметь мягкую, велюровую поверхность.Если вас беспокоит цена, вы можете выбрать менее дорогую ткань.
Какой вид пены является акустической пеной?

Акустическая пена — это легкий пенополиуретан , изготовленный из простого или полиэфирного полиэфира, а также из пенопласта из меламина.
Какая ткань лучше всего подходит для акустических стеновых панелей?
Если панели отражают любой из звуков комнаты, значит, ваша панель не работает так, как было задумано.
Например, полиэстер и полипропилен хорошо подходят для любого типа вертикальной поверхности, но ткань из нейлона не подойдет, потому что она впитывает слишком много влаги.
Подходит ли холст для акустических стеновых панелей?

Холст — это отличный способ добавить изображения к вашим стенам , но, к сожалению, наличие холста само по себе не очень сильно блокирует звук.Если вы ищете вариант звукоизоляции с более индивидуальным подходом, тогда вам нужно отправить свои изображения на стены и напечатать их на ткани панели, чтобы вы могли ее использовать.
Какой материал лучше всего поглощает звук?
Обычно мягкие, податливые или пористые материалы служат хорошим акустическим изолятором для , поглощающего наибольшее количество звуков . Плотные, твердые, непроницаемые материалы (например, любые металлы) будут отражать наиболее прочный .
Насколько хорошо комната поглощает звук , количественно определяется с помощью эффективной площади поглощения стен, также называемой общей площадью поглощения.
Как определить, является ли ткань акустически прозрачной?
Самый распространенный способ проверки — это попытка продуть ткань . Если воздух быстро проходит через материал, он также позволяет звуку проходить через него, что делает эту ткань приемлемой для использования в качестве акустической ткани .
Уменьшают ли акустические стеновые панели шум?
Акустические стеновые панели состоят из минеральной ваты или пенопласта , подвергнутого сжатию ; звукопоглощающие акустические панели поглощают звуковые волны, направленные на них, чтобы уменьшить шум , прояснить речь и уменьшить реверберацию на стенах в закрытом помещении.
Звукоизолирующая панель предназначена для блокирования шума от входа или выхода из комнаты.
Какая ткань акустически прозрачна?
Акустически прозрачная ткань — это ткань, которая пропускает звук через небольшой барьер. Это важный фактор, потому что вы хотите, чтобы звук проходил через ткань и поглощался акустическими панелями; для этого вам понадобится акустическая пена или стекловата .
Для чего используются акустические панели?
Акустические панели — это звукопоглощающие панели , предназначенные для снижения шума и уменьшения реверберации и любого эха в замкнутом помещении.Для обоих типов мы рассмотрим различные принципы хорошей акустики : диффузия, поглощение и затухание. Все это напрямую связано с производительностью акустических панелей .
Какой тип изоляции используется для акустических панелей?
Для акустических стеновых панелей обычно используются два типа изоляции: стекловолокно и минеральная вата . Изоляция из стекловолокна Панели состоят из крошечных неорганических стекловолокон, скрепленных термореактивным связующим, и предварительно сформированы в жесткую плиту с прямоугольниками 2 х 4 фута.
Где вы кладете акустические стеновые панели?
Большинство людей будут монтировать акустические стеновые панели на стенах по всей комнате. Чтобы получить максимальную эффективность от ограниченного количества панелей , старайтесь избегать установки панелей на ОБЕИХ точках противоположных стен; вместо этого меняйте их позиции.
Нужны ли акустические панели?
В домашнем кинотеатре без акустических стеновых панелей звуковые волны отражаются от всех поверхностей комнаты.Как правило, вы хотите слышать только звук, исходящий непосредственно из динамиков, а не звук, отраженный от стен, потолка и пола.
Какой толщины должны быть акустические стеновые панели?
Акустические стеновые панели будут иметь толщину 2 дюйма или 4 дюйма. В то время как традиционная мудрость гласит, что толще лучше, 2 ″ панели многие считают отраслевым стандартом. Они не смогут поглощать такие низкие частоты, как 4 ″ панели , но это нормально.
Итак, как видите, существует огромная разница между обычным клеем или скобами для ткани и акустическими стеновыми панелями. Да, есть разница в стоимости, но есть и разница в качестве.
видов натяжных потолков | Тойиб
При проведении ремонта хочу создать красивое помещение и при этом не растягивать сроки работы. Многочисленные виды натяжных потолков помогут выбрать оптимальный дизайн полотна, которое станет отличным дополнением любого интерьера.Матовые, глянцевые, тканевые и атласные фактуры, которым можно придать практически любую форму, долго не теряют первозданный вид и монтируются в течение максимум суток.
Основные виды натяжных потолков: плюсы и минусы конструкций
Несмотря на то, что натяжные потолки появились достаточно давно, они до сих пор не теряют своей актуальности. Напротив, полотна становятся все более популярными, потому что постоянно изобретаются новые текстуры и поверхности, а стоимость становится доступной для большинства покупателей.
В каталогах натяжных потолков фото иллюстрируют, что сегодня в продаже доступны материалы, поверхности которых имитируют бархатные, деревянные, каменные или кожаные поверхности. Выбирая нестандартные варианты, нужно будет быть очень осторожным при покупке мебели и аксессуаров, чтобы не сделать комнату слишком тяжелой, а интерьер — перегруженным.
При оформлении помещений с использованием нетривиальных идей дизайнеры рекомендуют выбирать натяжные потолки с фотопечатью
При оформлении современных помещений с использованием смелых идей и нетривиальных интерьеров дизайнеры рекомендуют выбирать разновидности натяжных потолков с фотопечатью.Конечно, стоимость такого варианта будет в 2-2,5 раза дороже, но комната с необычным дизайном передаст индивидуальность хозяина и станет единственной в своем роде. Среди рисунков особенно популярны полотна со звездным небом, которые устанавливают в спальнях или детских комнатах, дополняют диодными лентами и фонарями.
Важно! Материалы, из которых изготовлены натяжные потолки, довольно чувствительны к высоким температурам, которые провоцируют деформацию полотна.По этой причине категорически не рекомендуется размещать фонари возле потолков, которые во включенном состоянии сильно нагреваются.
Как и все остальные виды отделки, типы материалов, из которых изготовлен потолок, отличаются своими достоинствами и недостатками. Прежде чем отдать предпочтение эластичной ткани, следует ознакомиться со всеми характеристиками. Одно из главных преимуществ натяжных потолков — высокая скорость монтажа.
Монтаж потолка из гипсокартона в некоторых случаях занимает больше недели, потому что нужно закрепить профиль, укрепить поверхность стекловолокном, отштукатурить и покрасить.В случае установки натяжного полотна специалисты замеряют потолки и через несколько дней привозят готовое полотно, которое собирают за один день. При этом установка не будет сопровождаться образованием пыли или большого количества отходов.
Другие преимущества установки натяжных потолков
У натяжных потолков масса достоинств — это практичность, эластичность, привлекательный внешний вид, надежность и долговечность
Установка натяжных конструкций имеет множество преимуществ, среди которых выделяются:
Нет необходимости в предварительных работах по выравниванию потолка.Это сэкономит вам много времени и денег. Кроме того, вам не придется избавляться от предыдущего покрытия.
Практичность. Пространство между потолком и полотном можно использовать для эстетического скрытия различных коммуникаций.
Отсутствие мусора при установке натяжных потолков. Работа не сопровождается образованием пыли, что дает возможность обновить покрытие потолка, не вынося из комнаты мебель и другие предметы.
Привлекательный внешний вид.Используя качественные материалы, легко добиться идеально ровных поверхностей, позволяющих скрыть любые нюансы на потолке.
Надежность и долговечность. Известные европейские производители дают как минимум 10-летнюю гарантию на свои полотна, хотя покупатели утверждают, что привлекательный внешний вид сохраняется гораздо дольше.
Безопасность. Раньше многие покупатели сомневались, можно ли использовать натяжные потолки в детских комнатах, поскольку считали, что они выделяют вредные вещества. На самом деле в составе полотен нет токсичных веществ, отличающихся неприятным запахом или вызывающих аллергию.
Богатый ассортимент. Чтобы выбрать идеальный для комнаты материал, необходимо знать, какие бывают натяжные потолки по цвету и фактуре. В целом в настоящее время ограничений по выбору практически нет, ведь современные технологии позволяют создавать все новые и новые варианты.
Высокая влагостойкость и отсутствие вероятности образования конденсата. Это делает натяжные потолки оптимальным вариантом для кухонь, бань, закрытых бассейнов и других помещений с повышенной влажностью.
Эластичность. Благодаря особенностям материалов полотен потолку легко придать любую, даже самую причудливую форму.
Простое управление. Демонтаж и установка потолков не занимает много времени, а в случае незначительных повреждений их можно восстановить.
Защита от наводнений. Благодаря своей эластичности полотно способно защитить другие поверхности от затопления сверху. В сети можно найти видеоролики, на которых показаны прогнувшиеся под тяжестью воды потолки, не потерявшие своей целостности.
Устойчивость к усадке. Вы можете устанавливать потолки в новостройках и не беспокоиться о том, что они потрескаются или деформируются в период усадки.
Недостатком натяжных потолков является высокая вероятность повреждения полотна острыми предметами.
Из положительных моментов можно также отметить хорошие тепло- и звукоизоляционные качества. Помимо большого количества преимуществ, необходимо отметить недостатки стрейч-тканей, к которым можно отнести следующие:
Возможное повреждение потолка острыми предметами. В основном это относится к пленкам ПВХ, которые хрупкие и тонкие.
Способность плохо переносить высокие или слишком низкие температуры. Лучше всего эксплуатировать потолки при температуре от +5 до +50 ° С, при других условиях существует вероятность деформации и потери эластичности полотна.
Некоторые считают высокую стоимость минусом, хотя если пересчитать стоимость изготовления потолков из гипсокартона, включая стоимость материалов и монтажа, то большой разницы нет.
Самые популярные виды натяжных потолков: характеристики материала.
Есть тканевые и пленочные покрытия, каждый из которых имеет свои преимущества и параметры. Чтобы разобраться, какие бывают натяжные потолки и какие из них самые лучшие, следует изучить характеристики каждого и только потом делать осознанный выбор.
Тканевые потолки появились намного позже пленочных. Они широко используются. Ткани отличаются прочностью благодаря специальным полиуретановым пропиткам для полиэфирных тканей, которые делают материал прочным и устойчивым ко многим внешним воздействиям, в том числе механическим. Эти натяжные потолки обычно бывают бесшовными и состоят из цельного листа. Хотя возможно изготовление на заказ полотна нестандартных размеров, состоящего из двух и более листов.
Положительным моментом можно считать хорошие тепло- и звукоизоляционные качества натяжных потолков.
Важно! При заказе следует учитывать, что покрытие, состоящее из одного элемента, всегда будет дешевле потолка из нескольких отдельных листов. Поэтому, если вы выбираете, какой потолок лучше сделать, стоит обращать внимание не только на дизайн, но и на стандартные размеры рулонов.
Среди основных преимуществ использования тканевого полотна можно выделить следующие:
ткань намного лучше сочетается с другими материалами в интерьере;
Полотно
гармонично вписывается в интерьер и создает приятный микроклимат в помещении;
№
составы, применяемые для пропитки тканей, абсолютно безвредны для здоровья человека;
полотно достаточно прочное и, в отличие от потолков из ПВХ, его очень сложно случайно повредить острым предметом;
потолки проще в установке, так как для их установки не требуется дополнительного оборудования;
при желании полотно можно перекрасить, но не рекомендуется обновлять цвет более 5 раз.
Тканевые потолки «дышащие», что позволяет воздуху свободно циркулировать между поверхностями. Это означает, что вероятность образования конденсата и плесени на ткани очень мала. Эта особенность значительно увеличивает срок службы отделочного материала. Тканевое полотно, в отличие от пленочного, выдерживает отрицательные температуры, поэтому его можно использовать для отделки неотапливаемых помещений: балконов, веранд.
Тканевые потолки воздухопроницаемы, поэтому на изделии маловероятно образование конденсата и плесени
Если перед ремонтом просторной комнаты вы задаетесь вопросом, какие потолки бывают по размеру, то нужно учитывать, что ткань изготавливается в рулонах шириной до пяти метров, что позволяет закрыть одним листом большую площадь.У материала тоже есть недостатки:
несмотря на пропитку материала микропоры со временем забиваются пылью, поэтому потолок требует регулярной чистки;
ткань впитывает запахи и пары, поэтому потолки не рекомендуется устанавливать на кухне или в ванной;
текстиль не сможет удерживать воду в аварийной ситуации, например, если квартиру затопят соседи наверху;
Натяжной тканевый потолок
, в отличие от пленки ПВХ, не имеет большого разнообразия фактур;
цены на текстильное покрытие намного выше, чем на пленочные листы.
Другие типы потолков: краткие характеристики пленок ПВХ
Пленочные потолки
продаются в рулонах шириной от 1400 до 5600 мм, поэтому этот вариант считается лучшим натяжным потолком для просторного холла или гостиной. Сама пленка имеет небольшую толщину — около 0,22 мм. Тем не менее, материал очень прочный и эластичный, что позволяет выдерживать нагрузки до 100 кг на м².
Потолки из ПВХ пленки выдерживают нагрузки до 100 кг на м².
ПВХ имеет следующие преимущества:
Широкая цветовая гамма и возможность нанесения фотографий и рисунков улучшат дизайн любой комнаты.При этом следует учитывать, что нанесение рисунка обойдется минимум в 2000 рублей. за кв.
Полотна имеют разную поверхность. Вы можете выбрать глянцевый, матовый или сатиновый натяжной потолок, имитирующий штукатурку, крашеный потолок или любые натуральные материалы.
Правильно установленный потолок может без проблем прослужить около 15 лет, что позволит вам надолго забыть о ремонте.
При бережном обращении материал не требует особого ухода.Рекомендуется время от времени чистить его влажной губкой.
Потолки из ПВХ
абсолютно безопасны для здоровья человека и при эксплуатации не выделяют токсичных веществ и неприятных запахов.
Возможность ремонта. При нарушении целостности полотна можно не отчаиваться, ведь приклеить натяжной потолок своими руками после распила несложно, для этого понадобится фрагмент материала, а также клей.
К недостаткам потолков из ПВХ-пленки можно отнести то, что их нельзя устанавливать в неотапливаемых помещениях, так как они не выдерживают температуры ниже 5 градусов.Установка требует использования специального теплового пистолета, что исключает возможность самостоятельной установки.
Какие бывают натяжные потолки по конструкции и форме?
Благодаря эластичности материала потолку можно придать любую форму, иногда даже самую невероятную. Различные фото видов натяжных потолков позволяют понять, что в комнате можно не только создать простые угловые или прямоугольные поверхности, но и придать им неповторимый внешний вид. Стоит выделить следующие основные виды потолков:
Арочный. Форма сводчатого потолка в корне меняет внешний вид помещения. Обычно такой вариант используют в гостиной или холле, создавая плавный переход от потолка к плоскости стены. Например, таким образом изображают звездное небо или солнечный день с плывущими облаками на голубой поверхности.
Волнистый. Чаще всего этот вид натяжных потолков используют для спальни (фото представлены ниже).Волнообразная форма конструкций уникальным образом преображает комнату, создавая ощущение расширения пространства и благотворно влияя на нервную систему, особенно при правильном подборе успокаивающих тонов.
Коническая. Как правило, в натяжном потолке конус располагается в центре конструкции, поэтому для завершения образа обычно используют осветительный прибор, установленный на жесткой опоре. При этом вы можете выбрать светильник любой формы. Этот вариант чаще используется в гостиных, просторных столовых или холлах.
В виде колокола или дюны. Такой дизайн станет прекрасным дополнением роскошного интерьера; это холмистая поверхность или объемный колокол. Для создания столь нетривиальной формы лучше выбрать глянцевое полотно, выгодно сочетающее блики и отражения, что добавит рисунку объема.
Правильно смонтированный натяжной потолок из пленки ПВХ может прослужить около 15 лет
Что такое натяжные потолки в зависимости от количества ярусов
В зависимости от количества уровней различают разные типы потолков.Традиционным вариантом можно считать плоские натяжные потолки, покрывающие всю поверхность. Такой способ отделки будет отличаться безупречной гладкостью, что придаст помещению элегантный вид. Если правильно подобрать цвет и подобрать необходимые источники освещения, получится визуально сделать комнату выше. Несмотря на простоту монтажа, одноуровневые поверхности выглядят не менее эффектно, чем другие сложные конструкции.
Это интересно! Следует отметить, что монтаж одноуровневого варианта натяжного потолка намного проще, чем любой другой конструкции. Благодаря тому, что рама под полотно устанавливается на одном уровне, не требует сложных расчетов. Для монтажа достаточно разбить потолок горизонтальными линиями на нужной высоте.
Выполняя многоуровневую конструкцию, прежде всего следует понимать, что такой вариант займет не менее 10-15 см высоты помещения. Поэтому, если потолки ниже стандартных, от такой идеи лучше отказаться. В целом многоуровневые конструкции выглядят привлекательно и необычно.Особенно хорошо использовать этот вариант в просторных помещениях, где необходимо выполнить зонирование пространства:
в однокомнатных квартирах;
кухонь-столовых;
жилых комнат, совмещенных с другими помещениями.
Многоуровневый потолок будет выглядеть привлекательнее, если правильно выбрать систему освещения, состоящую из серии точечных светильников. Также следует обратить внимание на выполнение стыков, чтобы не было грубых переходов с одной поверхности на другую. Весь потолок должен образовывать прочную конструкцию. Помимо того, что для многоярусной конструкции требуются высокие потолки, следует уделить внимание и габаритным размерам помещения. В комнате с небольшой площадью массивный потолок будет смотреться слишком тяжеловесно и громоздко, он может зрительно уменьшить размеры комнаты.
натяжной потолок — французский перевод — Linguee
Монтаж и демонтаж декоров могут закрывать свет в зале
[…] (кровля, банка op y , натяжной потолок , m ez zanine floor
mondial-deuxroues.eu
Lors du montage et du dmontage de
[…]
dcors pouvant occulter la lumire du
[…] холл (T oi ture, v lum , plafond t end u, mezza ni ne ‘), […]
un clairage provisoire doit tre mis en place.
mondial-deuxroues.fr
Производим стальную конструкцию желаемой формы,
[. ..] ткань т h e натяжной потолок i s m ade, он несет […]
распечатанное изображение.
home-line.ca
Nous faisons la structure mtallique selon la forme
[…] dsir e, le t oil e d u plafond t endu es t fai te , elle […]
porte l’image imprime.
home-line.ca
Пожалуйста, укажите гарпун h03
[…] при заказе или натяжной потолок гусеницы Mini Classic.
luxplafond.com
Залейте chaq ue comm and e d e plafond, vou s d evez pr ciser […]
ле харпон H 03
luxplafond.com
BARR IS O L натяжной потолок i s a lso used [. ..]
в качестве носителя для печати такой же, как бумага или ткань.
blog.barrisol.ca
L e plafond t endu BAR RISOL e st donc aussi […]
utiliscom support plan au mme titre que le papier ou qu’un fabric.
blog.barrisol.ca
Для
достаточно простой очистки влажной тканью. […] сохранить красоту если u l натяжной потолок d u ri ng много лет.
luxplafond.com
La toile est teinte dans la masse et un simple
[…] nettoyage суффит pou r entre ten ir un plafond su per be .
luxplafond.com
Вы должны спросить сертифицированный
[…] установщик для установки yo u r натяжной потолок i n o rder, чтобы насладиться [. ..]
раскрыть все преимущества и красоту этого продукта.
luxplafond.com
En fait, un installateur agr est обязательный реквизит
[…] pour l’i ns high atio n du plafond se lo n le s r gl es de l’art.
luxplafond.com
I s a натяжной потолок m a de из одного одинарного […] Ткань
или это сборка из нескольких частей?
luxplafond.com
L e plafond te ndu es t-il en une seule […]
pice ou de plusieurs panneaux?
luxplafond.com
Могу ли я установить mysel f m y натяжной потолок o r d o Я всегда […]
нужно нанять установщика?
luxplafond. com
Монтажная установка r soi-m me u n plafond t en du ou de vo ns-nous […]
passer par un installateur?
luxplafond.com
Баррисоль
[…] Lumiere C ol o r натяжной потолок , t ha nk to […] Система освещения
с изменением цвета создает неповторимую атмосферу, современную и мягкую.
ru.barrisol.com
L e плафон t end u Ba rris ol Lumire Color, grce […]
un systme d’clairage, вариации цветов, уникальная атмосфера, стиль и чувственность.
fr.barrisol.com
Мир.о.дал, инновационный
[…] очень большой p r e — натяжной потолок p a ne ls, ищет [… ]
для независимых партнеров, имеющих знания
[…]
процедур спецификаций (архитекторы, разработчики, подрядчики и т. Д.) И / или знание рынка внутреннего освещения.
mirodal.com
Mir.o .d al, dall e de plafond gr an d fo rmat i nnovant, […]
recherche dans le cadre de son dveloppement, des partenaires indpendants,
[…]
докладчиков по делам, связанных с предписаниями (архитекторами и донерами) и / или по ознакомлению с доменами внутренних дел.
mirodal.com
Для установки ll a натяжной потолок , y or r room be […]
нагревают более чем на 40 ° C, чтобы снизить натяжение ткани, а затем позволяют
[…]
растягивается, когда комната остывает.
luxplafond.com
P наша позы r un plafond te nd u, v otre p ice doit [. ..]
atteindre une temprature de plus de 40 pour l’obtention d’une toile bien tenue.
luxplafond.com
Натяжной потолок f a br ic
decofinder.co.uk
Plafond te ndu miroir
decofinder.com
Является ли t h e натяжным потолком a n n ew продуктом?
luxplafond.com
L e plafond ten du est -il un nouveau produit?
люксплафон.com
T h e натяжной потолок i s a одинарная ткань […]
с одинарной рамой, для установки без промежуточной конструкции.
luxplafond.com
E n fa it le plafond es t d ‘un e seu le pice [. ..]
avec un seul cadre pour l’installation sans aucune structure intermdiaire.
luxplafond.com
Монтаж n o f натяжной потолок c o nn с […]
Также перед укладкой паркета необходимо произвести резкое повышение температуры.
montrealplancher.ca
L’installation d es plaf onds tendus lie l a temprature […]
leve dans l’appartement doit aussi prcder la position du plancher.
montrealplancher.ca
T h e натяжной потолок i s s структурирован для создания трехмерных архитектурных линий.
ca.barrisol.com
L e Barrisol Form e 3D lumineux permet de structurer la toile Ba rrisol [.. .]
для создания трехмерных архитектурных решений.
ca.barrisol.com
Новая брошюра «Добро пожаловать!» (FR-EN) — лучшее решение для знакомства со всем новым
[…]
товаров
[…] от Barrisol. Брошюра с новым дизайном покажет вам все возможности, предлагаемые Creades ig n натяжным потолком .
ru.barrisol.com
Le dpliant Bienvenue bilingue (FR-EN) — это идеальный вариант для оформления помещений в новых продуктах Barrisol.
barrisol.com
T h e натяжной потолок f r om от стены до стены или потолка на невидимом […]
периферийная дорожка
nl.barrisol.com
L e плафон d tenu d e m ur mur или n plafond, sur l is ses priphriques […]
non apparentes.
nl. barrisol.com
Держись на локтях и на локтях
[…] колено, одно л e g в растянутом состоянии o u t, пятка в сторону t h e потолок , b ac k прямой, […] Напряжены
мускулатуры бедер.
minceur-shop.ch
En appui sur les coudes et sur un
[…] genou, une ja mbe tenue, talon ver s le plafond, d os pla t, f es siers contract.
minceur-shop.ch
Barr is o l в растянутом состоянии f a br i c i n потолок t i le форма в […]
на металлических рельсах
nl.barrisol.com
Кому il e tenue B ar ri so l en dalles po se r sur rails [. ..]
mtalliques.
nl.barrisol.com
В последней комнате посетитель встречает несколько очень больших сложенных друг на друга полиптихов, не прикрепленных к стенам, а повешенных
[…]
внутри помещения, на высоте 40 см от пола, жестко закреплен на
[…] стальные тросы tig ht l y растянутые f r om floo r t o потолок .
centrepompidou.fr
Dans la dernire salle, le visiteur dcouvre un ensemble de trs grands polyptyques superposs, fixs non pas aux cimaises des murs mais dans
[…]
l’espace, 40 см дю соль, ферменмент tenus deux fils d’aciers
[…] параллели r igide men ttendus e nt re le plafond et le sol .
centrepompidou.fr
Он не только «освобождает себя от живописи, чтобы приблизиться к архитектуре», но и относится к живописи как к
[. ..]
архитектура, фиксация его работ
[…] с помощью ca bl e s растянутый f r om floo r t o потолок , w или король точно […]
как архитектор, с архитектурным пространством.
centrepompidou.fr
Non seulement il se libre de la peinture pour тендер vers l’architecture, mais il traite la peinture en tant
[…]
qu’architecture, фиксатор
[…] ses uv res a vec de s cbles t end us entre l e s ol et le plafo nd , travaillant […]
exactement com un
[…]
architecte dans une Architecture.
centrepompidou.fr
Сидеть прямо, сверху
[…] вашего he a d растянутый t o wa rd t h e потолок a n d ваш подбородок [. ..]
слегка заправлен.
robaxoffer.ca
Asseyez-vous en? Tirant v otre cou vers l e haut e t en renfrognant […]
un peu votre menton.
robaxoffer.ca
Облицовка входа, крепится по бокам к
[…] стальные тросы tig ht l y растянутые b e tw een пол a n d потолок , a re три полотна […]
от 27 февраля 19 г.
[…]
марта и 14 апреля 1979 г., картины, в которых виден переход к внешнему виду, завершенный в третьем, Peinture 162 x 127 см, 14 апреля 79.
centrepompidou.fr
Face l’entre, sont fixes par les cts de
[…]
leur шасси des cbles
[…] d’aci er rigi dem ent tendus ent re so l e t plafond, tro is toile s дата [. ..]
du 27 fvrier, du 19 mars
[…]
и 14 апреля 1979 г .: trois toiles o s’effectue la mutation vers l’outrenoir, qui se Trouve Pleinement ralise dans la troisime Peinture 162 x 127 см, 14 апреля 79.
centrepompidou.fr
Устройство для крепления гибкого и эластичного ш ee t , растянутый b e tw een две опоры, к fo rm a потолок
v3.espacenet.com
Dispositif d’accrochage d’une feuille
[…] souple et lasti que tenue ent re de ux поддерживает заливку notamme nt un faux -plafond et fa ux- plafond po urv u d’u n tel dispositif
v3.espacenet.com
T h e натяжной потолок f r om от стены до стены [. ..]
на видимом пути.
nl.barrisol.com
L и плафон m ur mur s ur lisses […]
аппарентес.
nl.barrisol.com
F al s e потолок o r f alse сформированная стенка из a растянутая s h ee t
v3.espacenet.com
F a ux плафон или f aux mur co nstitu par une nap pe tenue
v3.espacenet.com
Поворотная головка
[…] до т ч e потолок a n d при взгляде на t h e в растянутом состоянии l e футов рука.
intuitiveflow.com
Tournez vot re tte ve rs le plafond et re gar dez l a m и далее .
intuitiveflow.com
Исходное положение: лежа на спине, поднимите
[…] футов в сторону т h e потолок w i th ваши ноги lig ht l y растянуто .
xlsdiet.ie
Position de dpart: allonge sur le dos,
. […] levez les pi eds vers l e plafond, le s ja mbes l g remen t tenues .
xlsdiet.fr
Способ производства al s e потолок o r f alse стена, содержащая h o t — растянутая p r из полимерного материала ted
v3.espacenet.com
Procd de
[…] ralis at ion d’un f aux-plafond ou d ‘ un f aux- mu r comprenant un matriau polym re imp обод Tenu шасси au d
v3. espacenet.com
Как рассчитать натяжной потолок — в истории курса.org
Натяжной потолок дает идеально ровную поверхность и скрывает все недостатки потолкаНатяжные потолки получили распространение в последнее время. Эта отделка очень практична и может прослужить очень долго. Многие предпочитают устанавливать натяжной потолок самостоятельно. В этом случае необходимо произвести предварительный расчет конструкции. Грамотный расчет поможет вам закупить достаточно материалов.
Натяжные потолки: эскизный проект обмер
Для того, чтобы произвести точный обмер конструкции, нужно учитывать конфигурацию помещения.Если комната прямоугольная или квадратная, сделать это намного проще.
Обмер прямоугольного или квадратного помещения в следующем порядке:
Для начала нужно нарисовать эскиз комнаты. Это поможет вам легко ориентироваться.
Затем удалите размеры каждой стены. Для этого воспользуйтесь конструкционной рулеткой.
Далее нужно измерить диагональ комнаты.
Если комната имеет прямоугольную конфигурацию, нужно обязательно измерить каждую стену.Часто бывает, что противоположные стены асимметричны.
Для замера конструкции натяжного потолка требуется начертить эскиз помещения и произвести замеры по периметру
Если помещение сложной конфигурации, то измерения необходимо проводить по такому алгоритму:
Сначала нарисуйте эскиз потолка.
После этого измерьте каждый прямой участок стены.
Условно разделите комнату на несколько треугольников.Затем измерьте диагональ каждой. Не забываем рассчитать все углы.
Размеры и другие параметры подвесных потолков
Полотно для натяжных потолков отличается не только фактурой, но и размером. При выборе материалов необходимо обращать внимание на другие характеристики ткани.
Обычно отделка потолка производится с помощью пленки. Ширина такой паутины 130-275 сантиметров. Толщина клинка может составлять от 0,15 до 0.2 миллиметра.
При выборе пленочного полотна необходимо обращать внимание на такой параметр, как предел прочности на разрыв. Чтобы полотно прослужило вам долгое время, оно должно выдерживать продольную нагрузку 12-13 Ньютон на квадратный миллиметр.
Натяжные потолки бывают в виде пленки и полотна. Они различаются размером, толщиной стенки и пределом прочности на разрыв
Характеристики тканевого натяжного потолка:
Ширина полотна.Обычно тканевые панели имеют стандартные размеры, а именно 3100 мм или 5100 мм. Есть модели, у которых ширина клинка составляет 4100 мм.
Ткань натяжителя выдерживает температуру от -35 до +40 градусов.
длина клинка может быть разной.
Как измерить гнутый подвесной потолок
Выполнить замерную операцию для сложных криволинейных потолков намного сложнее. Однако это можно сделать самостоятельно, строго следуя приведенным ниже инструкциям. Фигурные потолки рассчитываются аналогично.
Замеры фигурных подвесных потолков производятся с помощью предложенного эскиза потолка
Инструкция по измерению криволинейного потолка:
Для начала нужно нарисовать подробный эскиз комнаты.
Затем определите размер всех прямых стен. Не забываем рассчитать диагональ.
На эскизе разметить потолочную сетку. Шаг выбирайте сами.
Обратите внимание на контрольные точки на рисунке.
С помощью контрольных точек воссоздайте точную планировку потолка и рассчитайте количество необходимых материалов.Если вы все сделаете правильно, то получите точные измерения.
Для ускорения дозирующих работ используйте лазерный уровень. Также не бойтесь мелких ошибок. По характеристикам ткань ПВХ легко растягивается, поэтому зазор в 2-3 см не критичен.
Как рассчитать натяжной потолок: пошаговая инструкция
Перед тем, как заказать необходимые материалы для монтажа натяжного потолка, необходимо рассчитать площадь потолка. Расчет технологии довольно прост. Если комната имеет прямоугольную конфигурацию, нужно измерить ее ширину и длину.Далее полученные значения нужно перемножить.
Если будут разные ниши и выступы, технология расчета в вашем помещении будет немного отличаться. Сначала нужно нарисовать эскиз комнаты, затем измерить все параметры комнаты и разбить эскиз на треугольники и прямоугольники. Далее нужно посчитать площадь всех фигур и поставить полученные значения.
Для расчета площади натяжного потолка в комнате прямоугольной формы необходимо умножить ширину на длину комнаты
Расчет помещения с многоярусным потолком несколько сложнее.Специалисты советуют сначала рассчитать площадь. Полученное значение позволит подобрать необходимое количество материала для работы.
Расчет многоуровневого потолка производится в следующей последовательности:
Убрать габариты стен.
Далее рассчитываем площадь пола. Если он прав, то нужно просто длину умножить на ширину.
Измерить строительной рулеткой высоту и длину вертикальных участков потолка.
Умножьте высоту и длину потолка.
Отогните площадь пола и площадь вертикальных секций.
Минимальный объем места под натяжной потолок
Если в вашей квартире низкие потолки, но вы хотите установить натяжное полотно, то следует знать минимальный объем пространства конструкции. Некоторые ткани можно установить на расстоянии 3 см от основного потолка.
В том случае, если вы устанавливаете минимальный объем места, используйте клин или штапиковую технологию монтажа.Еще можно использовать гарпунную технику, но в этом случае размер отступа составляет 5-6 сантиметров.
Минимально допустимый размер отступа для натяжного потолка — один сантиметр
Минимальное вдавливание достигается за счет подвесного потолка из ткани. В этом случае размер отступа составляет всего 1 сантиметр. Однако необходимо отметить, что при установке тканевого полотна с минимальным зазором не удастся провести коммуникации в пустоте потолка.
Какой максимальный размер для натяжных потолков
Максимальный размер натяжного потолка по длине не имеет ограничений. Однако ширина полотна будет зависеть от страны-производителя изделия. Например, полотна французского производства имеют стандартную ширину 2,1 метра. Потолки, изготовленные немецкими компаниями, имеют большую ширину, а именно 3 метра.
Если вы ищете холст максимальной ширины, ищите ткани китайского производства. Их ширина 5 метров.
Максимальная ширина полотна натяжного потолка 5 метров
Тканевые потолки имеют большие размеры, потому что их проще спроектировать. Стандартная ширина тканевого полотна — 5 метров. Есть модели, в которых размер даже больше.
Монтаж натяжных потолков (видео)
Изготовить дизайн для стрейч-ткани очень просто. Вам нужно только нарисовать эскиз и измерить габариты комнаты. Если вы все сделаете правильно, вы получите точную площадь помещения и сможете обзавестись достаточным количеством материалов для установки. Выбирая ткань, обратите внимание на ее размер. Если у вас низкий потолок, выбирайте тканевое полотно. Они сделают минимальный зазор между конструкцией и основным потолком.
Тканевые потолки — что нужно знать, прежде чем инвестировать
Оживите свой потолок с тканевыми потолками! Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этой интересной тенденции украшения!
Фото предоставлено ООО «ОПАЛ»
У людей разные и необычные представления о домашнем декоре и устройстве! Например, часть людей считает потолки недавним изобретением.По правде говоря, потолки издавна были частью домашнего декора. Старые европейские дома украшали потолки из льняного полотна. Людям нужно было реализовать отдельные шаблоны и конструкции.
Задумываетесь ли вы о зарождении современных потолочных форматов? Если да, то это было в 70-х годах, когда люди начали видеть интересные вариации и дизайн. Примерно в это же время появились натяжные тканевые или тканевые натяжные потолки. В этом типе потолка используется специализированная полиэфирная ткань, покрытая антисептическим полиуретаном.И эти элементы делают эти потолки пожаробезопасными и долговечными. Тканевые потолки состоят из крепежа, профилей и тканевого материала. Вам не придется тратить время на трудоемкую подготовку и сложные вычисления. Установка также быстрая. Чтобы узнать больше об этом, вы можете проверить Popcorn Ceiling Removal Philadelphia .
Преимущества тканевых потолков
Вы не уверены в тканевых потолках? Если да, то важно знать преимущества.Важнейшие из них:
1. Изысканный A эстетика
Проще говоря, тканевые потолки красивы! Это добавляет привлекательности вашему дому. Также качество ткани высокое. Следовательно, у вас есть доступ к высокоэстетичному домашнему декору, который повысит стоимость вашего дома при перепродаже.
2. Это умный элемент декора
Тканевый потолок не загорится! Следовательно, это экологически чистый выбор, который вы можете сделать. И он идеально подходит как для гостиной, так и для детской комнаты. На поверхности нет конденсата. Все эти элементы делают его умным элементом декора дома.
3. Поставляется с хорошей гарантией на продукт и гарантией
Средний срок службы тканевого потолка составляет около 15 лет при минимальном уходе и уходе. Он не ослабевает, не тускнеет, не теряет своего очарования или красоты.
4. Тренировочные помещения
Хотите наклеить или покрасить потолок? Затем его нужно загрунтовать и оштукатурить.Также следует вынести всю мебель из комнаты. Тканевый чехол легко монтируется. Нужно соблюдать схему расположения осветительных приборов. А прямо под потолком можно скрыть такие вещи, как балки, дефекты поверхности, проводку и вентиляционные каналы.
5. Бесшовные
Тканевые потолки подходят как для больших, так и для маленьких помещений. Натяжка потолков равномерная и плавная.
6. Износостойкость
За тканевыми потолками легко ухаживать и чистить.Поверхность изнашивается, водонепроницаема и имеет ряд других механических повреждений.
Как правило, потолки из ткани гладкие, гладкие, матовые. Если вы хотите обновить свой нынешний домашний декор, это достойный выбор. Вы можете выбрать несколько тканей. Замшевые потолки кажутся дорогими; сатиновые потолки имеют глянец; бархатные ткани могут приглушить потолочный светильник и создать комфортную атмосферу. Когда вы узнаете эти указатели, вам станет легко сделать выбор.
Установка на потолок и уход за тканью
Установка тканевого потолка практически такая же, как установка пленки ПВХ! Вам нужно закрепить панель в пазах, натянуть и смонтировать потолок в обратном направлении.Ткань может растягиваться. При установке используйте нож или ножницы. Таким образом можно обрезать края и неиспользованную ткань. Это придаст вашей ткани однородный вид.
С чистящей частью нужно быть осторожнее! Не используйте сильнодействующие чистящие растворители и красители с токсичными химическими веществами для ретуши цветов. Лучше всего использовать влажную ткань и высококачественный чистящий раствор. Вы можете спросить компанию-производителя о лучшем растворе для чистки тканевых потолков и использовать то же самое.Он сохранит ткань гладкой и предотвратит ее грубость или обесцвечивание. Следует позаботиться о том, чтобы ткань не повредилась. Затем вы должны инвестировать в новый, даже до того, как он прослужит предсказуемо.
Виды натяжных потолков в домашнем интерьере
Вы можете выбрать любой из широкого ассортимента натяжных тканевых потолков для домашнего декора. Наиболее заметными из них являются:
Он может показаться формальным или обычным на вид, но он дополняет декор комнаты и долговечен.Здесь вы можете выбрать ткань насыщенного цвета. Также поэкспериментируйте с естественным и искусственным освещением и аксессуарами. Потолок действует как красивый фон или холст, который придает красоту и класс вашей комнате.
Здесь вы можете выбрать от мелкого до жирного! Также есть эффектные тканевые натяжные потолки с одним центральным изображением. Обычно, если вы хотите, чтобы комната отражала определенную тему, выбор тканевого потолка — правильный выбор. Вы даже можете комбинировать узоры и добавлять творческий штрих в свою комнату.
Классические тканевые натяжные потолки
Выбирая этот тип тканевого потолка, вы можете выбирать из дорогих натуральных материалов, спокойных тонов, интересных геометрических форм и многого другого. Если вы хотите придать своей комнате неповторимый вид и привлекательность, этот тип потолка — идеальный выбор. Вы также найдете товарные вставки и привлекательные багеты, дополняющие потолок.
Высокотехнологичные тканевые натяжные потолки
Хотите похвастаться минималистичным домашним декором с дополнительными элементами декора? Если да, выбирайте натяжной тканевый потолок в стиле хай-тек.Здесь вы можете выбирать между хромированными потолками и дизайном нового века, граничащим с минимализмом и лаконичностью. Убедитесь, что материал потолка отражает свет и имеет свежие цвета, такие как белый, серый, синий и белый. Также блестящая и глянцевая поверхность может подчеркнуть правильное освещение. Вам не нужно соглашаться на трехуровневую структуру. Лучше не усложнять.
Сегодня в интернет-магазинах можно купить несколько натяжных потолков из ткани! Вы даже можете посоветоваться со специалистом по домашнему декору, чтобы выбрать лучший вариант для вашей комнаты.Теперь, когда вы знаете об этих важных аспектах натяжных тканевых потолков, вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится и соответствует вашему бюджету.
Жилое решение для тканевых направляющих | Направляющая системы Clean Edge
Направляющая из ткани для жилого дома
На каждом изображении представлена обивка стен, установленная с той же направляющей из ткани для жилых помещений. Общей нитью является трасса CES. Clean Edge System ™ работает с обивкой от стены до стены, а также с панелями и потолками.Стены обрабатываются как большие панели. Гусеница — это тонкая прочная гусеница, которая используется во всех типах установки.
Еще один ключевой момент использования такого продукта. Дополнительная декоративная отделка, такая как двойная прорезь или плоская тесьма, не требуется. Прежде всего, с гусеницами CES вы сделаете обивку стен с чистыми краями для любого стиля интерьера.
Хорошая причина для перехода на новую стеновую систему
Система работает с давлением, без зажимов, клеевых лент или скоб для удержания ткани.Вкратце, вот и процесс.
Закрепил каждую длину рельсов по периметру стены, включая проем, если он у вас есть.
Относительно открытых дверных проемов прочтите примечание на угловом кронштейне. Добавьте обивку к стене.
Сшейте ткани так, чтобы они подходили ко всей поверхности. Начните с размещения материала сверху в направляющей CES с помощью металлического шпателя. Потянитесь со всех сторон и двигайтесь вдоль стены, пока она не будет хорошо размещена.
После закрепления обрежьте ткань и закончите вставку ткани.
Обратите внимание, что у нас есть набор инструментов для обивки, который мы создали для работы на всех рельсовых системах. Каждый инструмент уникален.
Перед установкой для клиента приобретите коробку CES, ручные инструменты и сделайте стену в своей мастерской или макет. Поиграйте с тканями. Вам понравится, как и многим другим профессионалам. Эта система гусениц намного сильнее, чем вы думаете.
Эластичная ткань возле деревянных рам.
Эта невидимая направляющая плотно прилегает к раме. Затем ткань укладывается в направляющую по изгибам молдинга.
Чтобы узнать больше об этом продукте для обивки стен, просмотрите наши обучающие видео. Или перейдите на страницу системы направляющих для обивки стен. Вы прочтете все, что вам нужно знать об этой удивительной тонкой тканевой дорожке.
Надежная настенная направляющая?
VETHOMAN широко использует эти направляющие для установки в жилых помещениях.

24Мар
Как проверить ровность потолка: Как проверить ровность стен после штукатурки и качество штукатурки стен
24 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как проверить ровность потолка

Как проверить ровность потолка

Прежде чем приступить к ремонту потолка, его поверхность необходимо подготовить.
Давайте выясним, как проверить ровность потолка и в случае необходимости устранить обнаруженные недостатки.
Проверяем ровность
Можно разметить потолок гвоздями таким образом, чтобы их шляпки были в одной плоскости. Далее необходимо натянуть нить, по которой легко определить ровность поверхности.
Ровность потолка определяется водяным уровнем: 2 пробирки с делениями соединяются шлангом. Затем в приспособление заливают воду и прикладывают пробирки к разным частям потолка. Если поверхность ровная, то вода будет на одинаковом уровне в двух колбах.
Чтобы разметить потолок, специалисты используют лазерную установку, которая отмечает необходимые линии.
Как выровнять?
Для выравнивания поверхности необходимо нанести на нее штукатурку, предварительно сделав потолок шероховатым. Для этого следует очистить его от побелки, используя раствор уксусной кислоты и скребок с длинной ручкой и мешком для сбора мела, а затем нанести глубокие насечки. Далее к панелям перекрытия прикрепляется арматурная сетка, для чего используются специальные металлические пластины. Чтобы ровно нанести штукатурку, применяются маяки, длина которых равна толщине желаемого слоя.
Чтобы выровнять потолок, можно использовать для его облицовки специальный листовой материал, например, гипсокартонные или древесностружечные плиты. Данный способ выравнивания возможен только на реечно-каркасной конструкции, так как прикреплять рейки к бетону стандартными пробками — очень неблагодарное занятие. Поэтому листовой материал лучше закреплять металлическими уголками, используя для этих целей строительный пистолет. Образовавшиеся швы замазывают шпатлевкой либо прикрывают декоративными рейками.
Теги: Рубрика:
Как проверить качество натяжного потолка после установки.
Вот и настал тот день, когда Вам устанавливают натяжной потолок. Вы в предвкушении увидеть новый, красивый потолок уже совсем скоро. И вот Вы заходите в комнату, где осуществлялся монтаж и радуетесь изменению Вашего интерьера потому, что правильно подобранный под помещение и правильно смонтированный натяжной потолок – это действительно красиво! Хорошо, если так. Мы подготовили несколько советов, на что нужно обратить внимание после монтажа, чтобы оценить качество материалов и выполненных работ по установке потолка.
1. Полотно.
Первое, на что нужно обратить внимание, конечно, само потолочное полотно, а именно: • Полосы. В некоторых компаниях бывает, что с производства привозят уже испорченное полотно, в частности с полосками немного другого оттенка. Чтобы не ждать замену полотна и не терять свои деньги, недобросовестные монтажники, если полосы не сильно заметны, могут натянуть его, не предупредив хозяев помещения. Хозяин может даже не заметить эти полоски в первые дни, но со временем, конечно, все тайное становится явным. Да и платили Вы покупая хороший продукт, а не что попало. • Морщины. Чаще всего бывают в углах. Это происходит либо из-за перегрева полотна при монтаже, либо при неправильном креплении полотна к профилю. Элементарная ошибка, которая говорит о крайне низкой квалификации монтажной бригады. • Фотопечать. Если Вы заказали натяжной потолок с фотопечатью, то внимательно рассмотрите рисунок. Некоторые производители полотен осуществляют фотопечать на старом оборудовании и рисунок получается непропечатанный или бледный, что портит вид всего потолка. • Запах. Если в первые два-три дня после монтажа натяжного потолка присутствует запах полотна – не переживайте, это нормально. Все полотна при нагреве на монтаже выделяют своеобразный запах. Но все обстоит намного хуже, если запах не пропадает через неделю. Это говорит о низком качестве самих полотен. Немедленно звоните в компанию, где заказывали потолок и заявите о присутствия запаха.
2.Маскировочная лента.
Маскировочная лента вставляется по периметру натяжного потолка для того, чтобы скрыть щель между полотном и стеной. В ее монтаже есть несколько подводных камней, на которые натыкаются неопытные монтажники. Осматривая маскировочную ленту, прежде всего посмотрите на внешние углы (если они есть) так как это самый сложный момент при ее монтаже. Также посмотрите на внутренние углы, плотность прилегания к стене по всему периметру и горизонтальную ровность ее монтажа относительно стены.
3.Освещение.
При монтаже светильников и люстры, за полотно устанавливают закладные, которые крепятся к основному потолку. Они регулируются по высоте специальной перфолентой или подвесами. В случае неправильной регулировки, закладные могут быть либо выше либо ниже уровня полотна натяжного потолка. Это будет сразу видно так как или закладная будет выделяться через полотно, или на этом месте образуется «впадина», что очень некрасиво смотрится особенно на глянцевых потолках. Также, при использовании дешевой и тонкой перфоленты, спустя некоторое время, закладные тоже будут выделяться, так как они просто провиснут. Вот, в принципе и все советы, на которые сразу после монтажа нужно обратить внимание. Советуем Вам заказывать натяжные потолки только у профессионалов. Желаем хорошего дня и правильного выбора!
Как лазерным уровнем проверить ровность стены?
От автора: здравствуйте, уважаемые посетители нашего строительного портала. Еще не так давно при производстве ремонтных работ все мы были вынуждены применять различные сложные и не слишком точные методы для разного вида измерений.
К счастью, прогресс не стоит на месте. В современных магазинах появляется все больше инструментов, которые значительно облегчают жизнь и берегут нам массу времени и нервов. И сегодня мы поговорим об одном из них.
Во время ремонта весьма важной процедурой является проверка ровности стен. Особенно это актуально в старых домах, где этому вопросу при постройке уделялось не так уж много внимания. Кривые стены, наличие на них бугров и вмятин и прочие недочеты способы напрочь испортить впечатление от самого шикарного ремонта.
Вот потому-то и необходимо тщательно измерять их ровность. И в этом нам нынче помогает лазерный уровень, который также называют нивелиром. Сегодня мы поговорим о том, как лазерным уровнем проверить ровность стены, как пользоваться им на всех этапах работ — при определении, насколько кривая черновая поверхность и сколько штукатурки на нее понадобится, при проверке уже готовой на предмет того, как качественно строители ее оштукатурили, да и во время самого оштукатуривания.
Что такое нивелир?
Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.
Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.
Оценка кривизны черновой стены
Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.
На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.
Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.
Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира
Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.
Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.
Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.
Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.
Оценка ровности стены с помощью нивелира
Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.
Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.
Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.
Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.
Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?
Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!
Как проверить ровность стен? — Советы на все случаи жизни
При проведении ремонтных работ очень важной процедурой является проверка ровности настенной поверхности. Особенно в старых зданиях, в сталинках и хрущевках подобный фактор является очень актуальным, так в момент постройки данному вопросу не уделялось должного внимания. Наличие кривых стен, присутствие на них вмятин и бугров и других недочетов способны полностью испортить впечатление даже при самом шикарном ремонте. В нашей статье мы рассмотрим, как проверить ровность стен.
к содержанию ↑
Что такое нивелир?
Лазерный уровень, или так называемый нивелир, является прибором, благодаря которому можно качественно строить горизонтальные и вертикальные полосы. Кроме того, он является незаменимым помощником при постройке сооружений и во время внутренних отделочных работ.
В составе нивелира находятся светодиоды и призмы, которые характеризуются видимыми вертикальными и горизонтальными линиями. Благодаря лазерному уровню, присутствует возможность возведения ровных стен, выставления по уровню маяков, выравнивания пола, потолка и остальных поверхностей, быстрого и ровного выкладывания плитки, ламината и выполнения прочих работ.
к содержанию ↑
Оценка кривизны черновой стены
Оценка кривизны черновой стены помогает определить количество работ и составить примерный перечень будущего расхода материалов. Работа нивелира происходит путем построения виртуальной плоскости, которая параллельна настенной поверхности и измерения расстояния от вертикальной плоскости до предварительно отмеченных точек.
Как лазерным уровнем проверить ровность стены:
Выбираем на лазерном уровне режим, который помогает построить вертикальную плоскость, поскольку настенная поверхность расположена вертикально. В случае проведения подобных работ на полу отображается горизонтальная плоскость.
Нивелир продвигаем как можно ближе к стене, при этом плоскость должна оказаться параллельно стене, луч не должен нигде ее касаться.
Подготавливаем линейку (рулетка не подходит), которую в разных точках прикладываем к стене. Полученный след от лазерного уровня определяет расстояние от настенной поверхности до виртуальной плоскости.
На разных уровнях, через каждые 40-50 см делаем замеры, которые заносим в таблицу.
Таким образом можно определить точку, которая соответствует самой выпуклой и самой вогнутой линии, найти общую неровность по сравнению с базовой вертикалью и определиться с объемом штукатурных работ.
к содержанию ↑
Оценка ровности стены с помощью правила
Не применяя лазерный уровень, проверить ровность настенной поверхности после финишной отделки можно при помощи правила.
Как проверить стены на ровность после оштукатуривания с помощью правила:
Прикладываем прибор к настенной поверхности, определяем, присутствует ли зазор между стеной и правилом.
При помощи линейки измеряем величину просвета. В основном неровность готовой стены соответствует нескольким миллиметрам, поэтому линейкой очень сложно определить значение.
Применяем лазерный нивелир, благодаря которому можно провести более точное измерение.
При определении ровности по вертикали включаем режим построения вертикальной оси. Если необходимо определить ровность по горизонтали, то пользуемся горизонтальной осью.
Для удобства вычерчиваем соответствующую линию на поверхности стены.
Нивелир располагаем под углом 45 градусов к настенной поверхности.
Получившаяся лазерная линия выглядит прямой только в том случае, если настенная поверхность будет идеально ровной:
Если на стене находится пузырь, то на этом участке произойдет отклонение линии в направлении к нивелиру.
Если присутствует вогнутость, то в этом месте наблюдается отклонение луча от вертикальной линии в сторону от прибора.
При установке инструмента под углом 45 градусов определяется размер неровности, который соответствует расстоянию от нарисованного луча до отогнутой линии.
Важно! Также нивелир можно применять для определения ровности углов. При этом луч наводим на стык стен и таким образом проверяем его вертикальность. Если присутствует ровный угол, то луч будет находиться строго находиться. В противном случае — сразу видно неровность угла, когда он завален в какую-либо сторону.
В настоящее время нивелир является очень удобным инструментом. В прежние времена применяли дедовские методы и как-то обходились без этого прибора, но теперь использование нивелира во многом экономит время и силы, облегчает процесс ремонта, поэтому стоит применять новейшие технологии и не отказываться от современных разработок.
к содержанию ↑
Проверка ровности на большой площади стены
Данной методикой удобно пользоваться при определении объема штукатурных работ, но также можно использовать в момент окончания малярных и штукатурных работ, чтобы оценить качество выполненного процесса. В основном перед проведением штукатурки визуально можно определить перепады на стене, которые и так заметны.
Как проверить ровность стены после штукатурки на большой площади:
Подготавливаем лазерный линейный нивелир (построитель плоскостей) и включаем вертикальную плоскость.
Устанавливаем лазерный уровень возле края стены, при этом вертикальная лазерная плоскость должна располагаться параллельно настенной поверхности.
На полу вдоль всей стены делаем отметки, которые должны находиться на одном расстоянии от настенной поверхности А и В.
Важно! Построитель выстраивает плоскость, которая является параллельной планируемой поверхности стены, обработанной штукатуркой (не саму оштукатуренную поверхность, а плоскость, которая ей параллельна).
Оцениваем работу. Если на стене противоположной от нивелира появляется фрагмент стены, не имеющий лазерный луч, то это свидетельствует о том, что происходит прерывание луча из-за присутствия выпуклости на стене.
Передвигаем лазерный нивелир от настенной поверхности и отмечаем новые точки А и В.
Чтобы на одном вертикальном участке (от напольной поверхности до потолка) проверить перепады на поверхности стены, берем деревянный или стальной метр, имеющий миллиметровую шкалу. На инструменте не должно быть подвижных частей.
Важно! Практически каждая рулетка оборудована подвижным зацепом, поэтому рулетка не подходит.
На выбранном вертикальном участке в 1-2 см, устанавливаем метр параллельно настенной поверхности. При этом свободный конец метра должен упираться в стену под прямым углом к настенной поверхности, а лазерная линия должна проявиться на плоскости метра. Таким образом находится первое значение, соответствующее расстоянию от базовой лазерной плоскости до настенной поверхности.
Затем на этом же вертикальном отрезке переставляем метр немного ниже, определяем новое значение.
Измеряем столько раз, сколько необходимо.
Теперь полученные размеры по вертикальной линии сравниваем с данными по вертикальному отрезку настенной поверхности через 40-50 см, таким образом образом находится искривление стены относительно базовой вертикали.
к содержанию ↑
Проверка ровности на небольшом участке
После окончания штукатурных работ и подготовки настенной поверхности под покраску или поклейку обоями, на стене, как правило, присутствуют неровности, составляющие 1-3 мм, которые неудобно находить линейкой. Особенно явно проявляются дефекты на стенах, подготовленных под покраску и окрашенных в темные цвета, на которые под углом падают прямые солнечные лучи. Существует несложная методика, которую применяют для определения ровности стены после окончательной отделки до момента поклейки обоев или покраски.
Как проверить вертикальность стены на небольшом участке:
У начала измеряемой стены, на напольной поверхности визуально проводим разметку квадрата, который можно обозначить какими-либо предметами или начертить мелом. Такая фигура нужна для того, чтобы впоследствии поставить построитель под таким углом к стене, который вам необходим.
Делаем метки: точка А соответствует лазерной плоскости перпендикулярной стене, точка В определяет лазерную плоскость под углом 45° к настенной поверхности.
Затем находим точки С, D, E, которые определяются при делении соответствующего отрезка между стеной и ранее выбранной меткой. В результате — получаются значения углов: 45/2 =22,5, 22,5/2 = 11,25, 11,25/2 = 5,62.
В момент падения плоскости на стену она является ровной под любым углом наклона только в том случае, если стена характеризуется идеально ровной поверхностью. Присутствие неровности изгибает луч, при этом, чем острее угол, тем большее наблюдается искривление.
На участках неровностей произойдет изгибание луча относительно центральной точки измеряемого фрагмента:
Если луч согнулся от построителя, то есть точка А1, в этом месте на стене присутствует яма.
Если луч изогнулся в направлении построителя, что соответствует точке А2, то стена характеризуется выпуклостью.
При наклонении горизонтального луча под углом к стене (в этом случае построитель должен быть наклонен относительно горизонтальной плоскости), то на стене определится неровность слева-направо, которая соответствует горизонтальному искривлению, а не сверху-вниз, которое наблюдается при вертикальном искривлении.
Важно! Провал или выпуклость можно рассчитать в миллиметрах. Для этого придется вспомнить тригонометрическую формулу из курса средней школы. Мы воспользуемся котангенсом, который определяется как отношение прилежащего к углу катета (что соответствует расстоянию А1), к противоположному катету (что является искомой величиной, то есть неровностью Х).
Изменяя угол падения луча на настенную поверхность, происходит изменение соотношения А1 к искомому значению Х. Чем меньше угол падения, тем большим будет величина А1 или А2, значит большим будет коэффициент: A1 / ctg “угла падения луча на стену” = Х.
к содержанию ↑
Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира
Данный способ является одним из самых точных и быстрых современных методов, при котором в сжатые сроки образуется идеально ровная поверхность.
Как выполнить работу при помощи нивелира и маяков:
Предварительно подготавливаем и обрабатываем поверхность грунтовкой.
Размечаем вертикальные линии, на которых будут находиться маяки, отступив от угла 10 см таким образом, чтобы расстояние между соседними соответствовало на 15-20 см меньше, чем длина правила.
На лазерном нивелире включаем режим, благодаря которому оформляем вертикальную плоскость.
На смежных стенах, которые примыкают к ремонтируемой настенной поверхности, отмечаем точки, имеющие расстояние 5 см от углов.
По меткам выставляем плоскость нивелира.
На расстоянии 4 см от края делаем метки на правиле.
При помощи нивелира выставляем вертикально по меткам правило, в результате — между ним и стеной получается зазор, который, в зависимости от неровности, соответствует плюс-минус 1 см.
В полученный зазор устанавливаем маяки и убеждаемся в том, что они будут проходить в любой точке установки, даже в случае необходимости передвижения лазерной вертикальной плоскости.
После окончательной разметки и контроля за выполненными действиями подготавливаем штукатурку и небольшим количеством обрабатываем настенную поверхность, соблюдая при этом разметку через каждые полметра.
Приставляем маяк к настенной поверхности и обрабатываем штукатуркой.
Присоединяем правило к маяку, в необходимых местах подправляем, подбиваем, чтобы произошло совмещение меток на правиле с лазерным лучом. Если эту процедуру выполнять руками, а не правилом, то можно согнуть маяки.
С маяка и правила снимаем излишки штукатурки.
Еще раз контролируем вертикальность маяка и оставляем на некоторое время, чтобы маяк смог застыть.
Важно! На время высыхания влияет количество штукатурки и материал поверхности.
Переходим к следующему маяку.
После высыхания всех маяков подготавливаем штукатурную смесь, которую наносим между двумя маяками.
Медленными движениями снизу вверх прижимаем правило к маякам и, покачивая инструмент вправо-влево, разглаживаем штукатурку.
С правила убираем излишнюю смесь.
При помощи мастерка или шпателя заполняем щели в настенной поверхности.
При помощи правила совершаем финишный проход.
Переходим к следующим двум маякам.
В результате выполненной работы наблюдается практически идеально ровная поверхность, которая готова под финишную отделку.
Кроме того, нивелир находит применение при построении прямого угла в ванной или на кухне, а также для установки мебели, имеющей крупные размеры. В этом случае необходим инструмент, позволяющий выстраивать вертикальные перпендикулярные плоскости. В настоящее время практически каждая модель обладает подобным режимом. Как проверить ровность стен и провести необходимые перпендикулярные плоскости:
По меткам, которые отмечались при выравнивании стены, выставляем уровень относительно подготовленной настенной поверхности. Можно также отметить новые метки, после чего проконтролировать, чтобы лазерная плоскость была идеально параллельна настенной поверхности и отбить прямой угол.
После этого размечаем смежную стену.
Следуя вышеперечисленным указаниям, отбиваем и выставляем маяки.
Обрабатываем настенную поверхность штукатурным составом.
В результате — между плоскостями получается угол, соответствующий 90 градусов.
к содержанию ↑
Видеоматериал
В этой статье мы разобрали много этапов строительных и ремонтных работ, в ходе которых уместно применять правило и лазерный нивелир, чтобы проверить ровность стен. Не игнорируйте все перечисленные выше моменты, чтобы качество нового дизайна вашего жилья соответствовало вашим ожиданиям.
Шпаклевка потолка под покраску Йошкар-Ола
Шпаклевка потолка своими руками весьма важный и трудоемкий процесс. Все этапы работы зависят от вида Вашего потолка – это бетонное покрытие, гипсокартонный потолок или ранее уже оштукатурен, поклеен обоями, покрашенный потолок. Подготовительные работы для каждого типа потолка требуют индивидуального подхода, а остальной процесс шпаклевания идентичен.
Сухая шпаклевочная смесь бывает двух вариантов – «Старт» и «Финиш». Стартовой смесью шпаклюют первой, она предназначена для сглаживания неровностей, выравнивания плоскости поверхности. Слой старта можно наносить в несколько слоев по 0,5-2 см за слой. Перед нанесением последующего слоя каждый слой должен полностью высохнуть, примерно это 12-24 часа. Финишная смесь мелкодисперсная и очень мягкая, ее предназначение подготовить гладкую поверхность для дальнейшего декорирования. Слой финиша не должен превышать 0,5-1,0 см.
Шпаклевание бетонного потолка
Инструменты, которые понадобятся:
– валик/щетка для грунтовки
– шпатели разного размера (100 мм и 400-600 мм)
– 2-3 ведра
– нитки для разметки/отбивки (можно покрасить самому)
– дрель с насадкой (венчиком)
Материалы:
– грунтовка
– сетка армированная
– шпаклевка «Старт», «Финиш»
Этот вид потолка самый сложный в подготовке. Для начала нужно проверить ровность потолка. На любой стене нанесите несколько отметок горизонта, от которых и пойдет вся разметка потолка. Теперь возьмите капроновую нить и натяните ее вдоль разметки и резко отпустите, от «удара» останется цветная линия. Такие линии нужно нанести на все стены отталкиваясь от краев цветных полос. По очерченному периметру горизонта нужно установить наличие выпуклостей и впадин. Станьте у одной стены, а помощник у другой. Натяните нить под потолком по прорисованным горизонтальным линиям и идите вдоль помещения. Нить прорисует все неровности Вашего потолка. Если выпуклости очень выпирают, горизонтальную линию по стенам опускайте ниже. Мелом/карандашом отметьте углубления. Сделайте в них маячки вровень со всей плоскостью потолка из самореза, гипса, алебастра или из густого старта.
Когда маяки будут готовы хорошо прогрунтуйте всю поверхность потолка.
Налейте в емкость воду, добавьте сухую стартовую смесь и замесите ее. Она не должна быть слишком жидкой или густой, замес получается как густая сметана. Теперь можно приступить к шпаклеванию. Первый слой старта будет черновой, Вы ориентируетесь по маякам.
Ддля шпаклевания бетонных поверхностей нужно использовать армированную стеклосетку. После полного высыхания первого слоя, закрепляете сетку на потолок густым раствором шпакли и ровняете сетку. По краям нужно оставить по 6-10 см на перепады и перекосы стен/потолка. Этот процесс лучше делать вдвоем. Когда сетка закреплена хоть немного, замуровываете ее шапклевкой слоем 0,5-1 см. Это вконец выровняет поверхность и прочно закрепит шапклевку на бетонном потолке. Зашкурьте следы от инструментов.
Если Вас устраивает ровность потолка после второго слоя с сеткой можно потолок грунтовать и шпаклевать финишом. Хотя можно пройтись еще одним слоем старта для сглаживания после зашкуривания. Финиш наносить тоже можно в несколько слоев – это особо актуально для шпаклевания под покраску. Под виниловые/жидкие обои главное чтобы поверхность была гладко и ровно зашкурина, а мелкие неровности или царапины перекроет декоративный материал.
Шпаклевание гипсокартонного потолка
Потолок ровный, здесь практически не нужно никаких подготовительных работ. Все, что нужно сделать с гипсокартонным потолком – хорошо замазать швы. Для это Вам нужны:
– шпатели 100 мм и 400-600 мм
– нож
– дрель с насадкой
Из материалов:
– армировачная лента/абразивная сетка
– грунтовка
– шпаклевка для стыков/швов гипсокартона
– шпаклевка «Старт» «Финиш»
Очистите швы листов от пыли и грязи. Замешайте смесь для стыков (густую) и наносите непосредственно в швы. На шпаклю прилепите армировочную ленту с запасом 4-6 см. Позже лишнее отрежьте. Если нет ленты, можно нарезать полосы из абразивной сетки. Зафиксируйте ее и выровняйте шпаклевку по шву, оставьте сохнуть. Такая технология противостоит появлению трещин и разрывов. Использовать обычную стартовую или финишную шпаклевку не рекомендуется.
Далее процесс шпаклевания проходит также само, как и предыдущем варианте – грунтование, стартовая шпалевка и финиш. Стартовую шпаклевку нужно наносить до тех пор, пока не перекроете плотно швы.
Шпаклевка потолка со старыми материалами
Это самы простой и бесхлопотный вариант. Вооружившись скребком и водой, сдираете старые обои или краску. Если краска/побелка очень плотно держится можно немного сбить ее или соскрести острым предметом. Далее обычный процесс шпаклевания.
Всегда изолируйте комнату, где шпаклюете – этот процесс пыльный. Не забывайте использовать противопыльные маски, хотя бы самодельные – это огромная нагрузка на легкие. Весь инструменты в шпаклевки мойте сразу или в течение 10-20 минут. Шпатели и насадка/венчик может еще пригодится в ремонте.
Проверка ровности стен и потолков малярной лампой Ergoliss

Одна из главных сложностей при осуществлении ремонта собственной недвижимости – приемка результатов работы наемных мастеров.

Особенно трудно сделать поверку стен – проконтролировать ровность поверхности.

Если вы не обладаете знаниями и навыками в строительстве, штукатурщики или плиточники легко могут пустить пыль в глаза, скрыв огрехи работы.

Традиционный способ выявить неровности на стенах

До недавнего времени экспертизу после ремонта выполняли с помощью отвесов, уровней.

На самом деле эти инструменты предназначены для проверки отвесности.

Чтобы проконтролировать, насколько ровно по плоскости затянута штукатурка или уложен кафель, требуются определенные навыки.

Вывешивая отвес, или прикладывая строительный уровень диной не менее 150 см, нужно выполнить поверку стен на ровность.

Также можно использовать правило.

Нужно в нескольких местах приложить к стене этот инструмент, следя, чтобы оно плотно прилегало к проверяемой поверхности по всей длине.

Чтобы обнаружить неровности на стенах таким способом потребуется приложить немало усилий.

К тому же необходимо обладать определенными навыками, иначе все труды будут сделаны впустую.

Для непрофессионала грамотно выполнить строительную экспертизу с помощью подобных приспособлений практически невозможно.

При желании недобросовестный отделочник легко может ввести в заблуждение неопытного человека, так что он не заметит неровностей на стенах.

Поверка стен с помощью малярной лампы Ergoliss (Semin)

Сегодня существует простой и эффективный способ выполнить строительную экспертизу качества отделки стен.

Речь о малярной лампе «Эрголисс» — проверка ровности стен и потолков.

Это приспособление позволяет направить свет на поверхность стеновой панели под небольшим углом.

Косые лучи отлично показывают мельчайшие неровности – в этих местах образуются хорошо заметные тени.

Подобный эффект можно наблюдать, если в темное время суток приглядеться к освещенным фасадам зданий.

В косых лучах искусственной подсветки отчетливо видны дефекты, которые при дневном освещении не заметны.

Все неровности стен как на ладони.

Выполнить экспертизу после ремонта с помощью лампы Ergoliss легко.

Достаточно поднести осветительный прибор к поверхности стены и включить.

Никаких особых знаний и навыков не требуется, главное – следовать несложному руководству по эксплуатации.

Малярная лампа оборудована телескопической ручкой, что позволяет выполнить поверку стены по всей высоте без использования лестниц.

С помощью этого аппарата можно проверить, насколько качественно оштукатурены стены, положена плитка или подшиты листы гипсокартона.

Проверка качества установки гипсокартона, на что обратить внимание
Вы решили нанять бригаду, которая установит гипсокартонные плиты в Вашей квартире или доме. В этой статье вкратце указаны основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при приеме выполненных работ. Расскажу только самое важное. На самом деле нюансов и деталей очень много, поэтому лучше, конечно, доверять установку и контроль профессионалам. Но если такой возможности нет, то необходимо разделить установку гипсокартона на два этапа: каркас и обшивка листов.
Каркас гипсокартона
Попросите бригаду, которая будет выполнять установку, не обшивать каркас гипсокартоном, пока вы не проверите качество выполненного каркаса.
На стене профили должны устанавливаться каждые 60 см. Подвесы устанавливаются каждые 80 см. А первый подвес — через 25 см. Подвесы не должны быть погнуты/согнуты (должны стоять ровно и натянуто). Это важно потому, что некоторые недобросовестные строители могут попытаться компенсировать неровность стены, вдавив подвес, что неблагоприятно влияет на жесткость конструкции.
Для каркаса потолков есть два варианта:
Профили через каждые 40 см.
Профили через каждые 50 см, и в этом случае через каждые 1м 20 см нужны перемычки.
Если помещение состоит из плит перекрытия, то профили лучше крепить перпендикулярно этим плитам. Делают это для того, чтобы не попадать в пустоты (между плитами). На стыках листов гипсокартона обязательно должны быть перемычки, а не просто кусок профиля. Перемычки должны фиксироваться, например, на крабах.
Обшивка листами гипсокартона
Листы обшиваются перпендикулярно профилям. Саморезы в листы вкручиваются на потолках через каждые 20 см, на стенах – 25 см. Проверить можно любой линейкой.
Стык листов над проемами (дверными или оконными) необходимо делать со смещением во избежание появления трещин. В идеале стык находится по центру проема. Листами обшивают в шахматном порядке.
Как проверить ровность
Приставляем 2х-метровый уровень. Зазор между уровнем и листом гипсокартона не должен превышать 2-3 мм. Также не должно быть бугров, т.е. уровень или правило не должны «ходить», а должны плотно на обоих концах одновременно прилегать к поверхности. К углам приставляем угольник, таким образом выясняя, прямые ли они.
Если возникли вопросы, спрашивайте! 🙂
Следующая статья о том, как шпаклевать гипсокартон.
Узнать информацию о стоимости ремонта можно на нашей странице Цены
Как проверить качество работы маляров
Окрашенные стены не выходят из моды. Классический белый потолок по-прежнему считается стандартом, несмотря на распространение натяжных и подвесных конструкций.
Хороший материал плюс добротная работа — и вот перед вами красивый результат. Выбрать краску сложно, но можно. В каталоге специализированного магазина вы найдёте всё, что понадобится.

Однако выбрать материал мало, его нужно суметь использовать. Ущерб от работы неумелого мастера огромен. Это не только испорченный материал, но и расходы на переделку. И это не считая потраченного времени и нервов.
К счастью, проконтролировать работу работу мастера несложно.
Что считать качеством
Разговор о качестве будет беспредметным, если не договориться о терминах. Что считать качественной работой и как отличить капризы и придирки от обоснованных претензий?
Внешний вид
Качественную работу не нужно долго описывать: она должна быть без недостатков.
Но здесь не стоит смешивать видимые недостатки и идеальный результат. Достаточно, чтобы человек с нормальным зрением при хорошем освещении не видел на поверхности окрашенной стены дефектов.
Долговечность
Ремонт — это крупные расходы, поэтому его долговечность подразумевается сама собой. Краска не должна отслаиваться, штукатурка трескаться, а шпаклёвка — отваливаться слоями.
Не стоит забывать, что в квартире живут люди. Стены иногда пачкаются и их требуется мыть. Они должны быть устойчивыми к уборке.
Проверка по внешним признакам
Подождите, пока краска полностью высохнет. Проверку проводите при ярком равномерном освещении:
тон должен быть совершенно однородным, просвечивание основы не допускается;
при рассматривании сбоку окрашенная поверхность должна выглядеть ровной, неравномерного блеска и потёков краски быть не должно;
поверхность должна быть чистой: без мусора, песчинок, волокон от валика или ворса от кисти.
Контроль качества на каждом этапе
Проверять качество работы на каждом этапе ремонта — единственный способ быть уверенным, что всё сделано как надо. Хорошая новость: это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Рецепт прост: строго соблюдайте технологию каждой операции, и качество приложится.
Для наилучшего результата важно выполнять работу правильно с самого начала. Например, криво оштукатуренные стены не исправить даже идеальной шпаклёвкой.
Давайте взглянем под этим углом на основные этапы отделки стен под покраску.
Подготовка поверхности
На первом этапе удаляют всю прежнюю отделку и непрочные покрытия. Если последний ремонт делали недавно, достаточно снять обои. В старых домах зачастую приходится удалять всё до кирпича: цементно-известковая штукатурка со временем теряет свою прочность, и её приходится заменять.
После этого поверхность обрабатывают акриловым грунтом. Сильно впитывающие основания приходится грунтовать два или даже три раза, каждый слой при этом нужно просушивать.
В итоге должно получиться сухое, прочное и свободное от пыли основание для нанесения штукатурки.
Выравнивание стен и потолков
Цель этого этапа — получить ровные плоские вертикальные стены и горизонтальные потолки.
Поверхности выравниваются штукатуркой. Как правило, для внутренней отделки жилых помещений используют штукатурки на основе гипса. Они быстро твердеют, но долго сохнут.
Плохо просохшая штукатурка может стать благоприятной средой для грибка (чёрной плесени). В зависимости от толщины слоя и влажности воздуха на сушку требуется разное время — дни, иногда недели. Учитывайте это при планировании работы.
Высыхание контролируется визуально: материал постепенно светлеет. Полученную поверхность грунтуют тем же акриловым грунтом. Стены равномерного светло-серого цвета — результат этого этапа. Ровность проверяется с помощью правила длиной 2 метра: прикладываем его к поверхности в нескольких местах. Согласно СНиП, для высококачественной отделки допустимы неровности плавного очертания высотой не более 2 мм.

Шпаклевание
Это очень ответственный этап. Если оштукатуривание делает стены ровными, то шпаклевание придаёт им необходимую гладкость. Шпаклёвка наносится в два или три слоя, заполняя мелкие неровности. Каждый слой просушивается. Затем поверхность шлифуется и грунтуется.
В итоге нужно получить совершенно гладкую поверхность без пыли. Проведите ладонью по стене в разных местах — она должна остаться чистой. Требования к поверхности всегда изложены на упаковке с краской. Ими нужно руководствоваться.

Окраска
На рынке сегодня представлены очень разные краски, каждая из которых имеет нюансы в работе. Поэтому конкретных рекомендаций здесь нет. Всё зависит от выбранного материала.
Залог качества — чистота и точное следование технологии. Окрашивание нужно вести при хорошем освещении в отсутствие сквозняков. Необходимы качественные инструменты, соответствующие наносимому покрытию. Обсудите это со своим мастером. Если для работы нужен определённый валик, лучше приобрести его, а не использовать подвернувшийся под руку.

Несколько практических советов
Каждый ремонт уникален. Даже если вы используете готовые дизайнерские решения и ремонтируете типовую квартиру в доме массовой застройки. Поэтому универсальные советы давать трудно, но всё же можно:
Требуйте от мастеров соблюдения технологии и рекомендаций производителей. Они всегда пишутся на упаковке. Это касается не только красок, но всех используемых материалов.
Не спешите сразу красить всё. Попросите мастера сделать пробную окраску небольшого участка. Оцените результат. Если он соответствует ожиданиям, продолжайте отделку.
Отдайте весь комплекс малярно-штукатурных работ в одни руки, а нанесение декоративных материалов лучше поручить мастеру по декоративным штукатуркам.
С самого начала обсудите с мастерами критерии качества и сообщите, как вы будете его проверять. Не забывайте, более качественная работа стоит дороже.
У сложных задач нет простых решений. Ремонт — сложная задача. Но теперь она станет немного легче: вы знаете, как проверить качество работы маляров.
*Полную версию статьи читайте на сайте raskras39.
ООО «ТД Раскрас», 236019, г. Калининград, ул. Докука, 31В/41, ОГРН 1113926032758
Как определить уровень нового потолка или пола.
1. Профессиональный лазерный уровень или нивелир

(построитель лазерных плоскостей).

Фотография №1.

1 — лазерный ротационный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания.

2 — лазерный ротационный нивелир, требуется предварительное ручное выставление в горизонтальной плоскости.

3 — лазерный мультипризменный нивелир с широким диапазоном самовыравнивания.

Достоинства:

Простота и быстрота настройки. Самонивелирующиеся лазерные ротационные нивелиры (1) имеют встроенные гироскопы с сервоприводом, поэтому тратить время на выставление инструмента в горизонтальное положение не нужно, достаточно поставить нивелир на треногу или любую устойчивую приблизительно горизонтальную поверхность приблизительно посредине помещения. Лазерные нивелиры (2) необходимо выставлять вручную в горизонтальной плоскости. В лазерных мультипризменных нивелирах генератор лазера подвешен на маятнике, поэтому также выравнивается сам.

Простота и быстрота разметки. Нивелир генерирует рассеянный лазерный луч (или несколько лучей) который, попадая на любую поверхность, становится достаточно хорошо видным. В ротационных нивелирах рассеивание луча достигается за счет вращения лазерной головки, в мультипризменных нивелирах луч рассеивается, проходя через призмы. Всего-то и нужно — сделать по лучу отметки на стенах. Дополнительное удобство лазерного нивелира еще и в том, что разметку можно выполнять одному, без помощников.

Относительно высокая точность. Производителями лазерных уровней допускается погрешность 0.2-0.3 мм/м для лазерных нивелиров (1) и (3) и до 5 мм/м для лазерных нивелиров (2), это значит, что при разметке в помещении размерами 10х10 м лазерный луч может иметь отклонение от горизонтали до 3-5 миллиметров на 10 метров — это достаточно высокая точность.

Недостатки:

Относительно высокая цена. Самовыравнивающиеся лазерные нивелиры (1) и (3) стоят от 400 до 4000$. Более простые лазерные нивелиры (2) можно купить за 80-150$. Но все равно покупать такой прибор только для того, чтобы сделать ремонт в небольшой квартире, не всегда выгодно. Да и взять лазерный нивелир напрокат тоже достаточно проблематично.

Потенциальная опасность для здоровья. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт (для примера лазерные указки имеют мощность до 200 мВт), но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект некоторых лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.

2. Простой лазерный уровень.

Фотография №2. Простой лазерный уровень.

Достоинства:

Относительно невысокая цена. Простые лазерные уровни стоят 10-20$. По сути это обычные строительные уровни с простейшим генератором лазерного луча.

Недостатки:

Более сложный процесс разметки. Простой лазерный уровень генерирует лазерный пучок. Чтобы сделать разметку по лучу, необходимо выставлять уровень как можно ближе с стене, на которой будет производиться разметка.

Менее высокая точность. Точность разметки при использовании простого лазерного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно.

Потенциальная опасность для здоровья. Хотя в строительных приборах используются генераторы лазерных лучей мощностью 0.5-1 миллиВатт, но все равно попадания прямого лазерного луча на сетчатку глаз нужно избегать. В комплект более дорогих лазерных нивелиров входят специальные защитные очки. Защитные очки для работы с лазерами можно купить и отдельно, но найти защитные очки стоимостью меньше 100$ вряд ли получится.

3. Оптический нивелир.

Фотография №3. Оптический нивелир

Достоинства:

Относительно высокая точность. При точной настройке оптический нивелир позволяет определить отметки на очень больших расстояниях.

Недостатки:

Сложность настойки. Оптических нивелиров с функцией самонивелирования я пока не встречал. Обычно прибор нужно долго и скрупулезно выставлять, а затем желательно выполнить контрольные промеры, чтобы проверить точность выставления прибора.

Сложность разметки. При работе с оптическим нивелиром нужен помощник, который будет держать рейку и адекватно выполнять команды. Ну а для того, чтобы пользоваться оптическим нивелиром, нужно пройти хотя бы начальную геодезическую подготовку.

Относительно высокая цена. Стоят оптические нивелиры ненамного дешевле лазерных, но можно купить подержанный оптический нивелир за 50-100$.

4. Обычный строительный уровень.

Фотография №4. Обычный строительный уровень (спиртовой уровень, ватерпас) длиной 60 см.

Достоинства:

Относительно невысокая цена. Обычные строительные уровни стоят от 3 до 30$ в зависимости от длины, конструкции и производителя.

Простота разметки. Можно производить разметку одному, без помощников.

Недостатки:

Более сложный процесс разметки. Чем короче уровень, тем чаще его придется прикладывать к стене для разметки. Для того, чтобы промерить потолок или пол понадобится уровень длиной 1.5-2 м. Такой уровень в карман не спрячешь.

Низкая точность. Точность разметки при использовании обычного строительного уровня напрямую зависит от точности калибровки и выставления уровня. При работе с таким уровнем погрешность может достигать 2-5 см на 10 м. Это большая погрешность, тем не менее справиться с такой погрешностью можно.

5. Водный уровень

Фотография №5. Водный уровень (гидростатический уровень).

Достоинства:

Относительно невысокая цена. Водные уровни стоят от 3 до 20$ в зависимости от длины, конструкции и производителя.

Достаточно высокая точность. Водный уровень — это два сообщающиеся сосуда, соединенные резиновым шлангом или прозрачной пластиковой трубкой, поэтому какое бы ни было расстояние между сосудами, вода в сосудах теоретически всегда должна быть на одном уровне.

Недостатки:

Достаточно долгая подготовка к работе. Перед работой в уровень нужно залить воду, чтобы сосудам было чем сообщаться. При этом нужно следить, чтобы в трубке не было воздушных пузырей. Если воздух сразу не выгнать, то потом придется доливать воду в процессе разметки. Раньше при работе с водным уровнем приходилось затыкать пальцем сосуд, сейчас большинство водных уровней имеют герметичные крышки или заглушки.

Относительно сложный процесс разметки. В принципе все просто, два сосуда выставляются на приблизительно одной высоте в начале и в конце стены или в диаметрально противоположных углах помещения, затем откручиваются крышки и вода в сосудах выравнивается, по уровню воды делаются отметки на стенах. Но вода обладает инерцией, поэтому на выравнивание воды времени уходит тем больше, чем длиннее соединительный шланг и чем меньше диаметр шланга. Если выставить оба сосуда на разной высоте, то часть воды может вылиться и воду придется добавлять, если крышки сосудов недостаточно герметичны, то во время разметки вода тоже может частично выливаться, а еще при работе с водным уровнем нужно следить, чтобы шланг не передавливался. Чтобы точно перенести отметку уровня воды на стену нужно держать глаза на уровне верха воды.

Как видите, идеальных инструментов для определения горизонтальных отметок не существует.

Саму разметку нового уровня потолка или пола по отметкам, полученным любым из вышеприведенных способов, проще и быстрее всего производить малярным шнуром.

По сути малярный шнур — это суровая нить в емкости с сухой синькой (или пудрой любого другого цвета). Если натянуть и прижать шнур в двух точках по краям, а посредине шнур немного оттянуть посредине и затем отпустить, то выстрел из этого лука даст практически идеальную прямую линию. Но если разметка производится в одиночку, то для проведения прямых линий через полученные отметки используется строительный уровень или любой ровный строительный профиль.
А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641
Кошелек webmoney: R158114101090
Или: Z166164591614
Как проверить ровность стен?
Стройка
Довольно часто в домах, где проживают люди, (независимо от того, построены они сейчас или же сданы в эксплуатацию намного раньше), качество стен не меняется. Исходя из этого, изначально для того, чтобы начать какой-либо вид отделочной работы, следует определить, ровные ли стены.
Для того чтобы проверить ровность стен, можно пользоваться разными методами. Кроме этого, есть различные виды строительных уровней, которые смогут помочь нам установить ровность вертикальной поверхности стены. Самым простым методом является определение ровности стены при помощи безупречно ровной рейки. Данный прибор (правило) прикладываем к углу стены, чтобы он был параллельно потолку вверху и полу внизу, то есть находился в промежутке пола и потолка. Самый большой промежуток между ними укажет на качество стены: имеет она ровную поверхность или же кривую.
Ещё один способ определения качества поверхности — проверка отвесом. К примеру, когда специалисты ровняли стены в таких зданиях как отели Кутузовская, то использовали для этого лучшие материалы. Так, отвес или веревочный уровень – это шнур с грузом. Под потолок, в стену нам нужно вбить гвоздь, а на него накрутить шнур и посмотрев на данную конструкцию, определить ровность между стеной и шнуром. Данную работу следует выполнять на расстоянии 150 сантиметров.
Пузырьковый строительный уровень – это еще один прибор, при помощи которого мы сможем определить ровность поверхности. В нем присутствуют одна или несколько колб (ампул) с пузырьком воздуха и специальной жидкостью. Для того чтобы определить ровность горизонтальной поверхности, нам понадобится уровень с двумя или более ампулами. При проведении данной работы, ровность мы сможем определить после того, как внутри ампулы воздушный пузырек окажется точно между рисками.
И еще одна методика проверки стены на ровность — при помощи линейного лазерного нивелира, именуемого лазерным уровнем. Работать с ним довольно просто, так как данный прибор очень прост в эксплуатации. Именно поэтому данный метод использовали при постройке гостиницы Дубровка. Лазерный уровень незаменим при ремонтных работах.
Нам достаточно спроецировать лазерную линию на нужную нам поверхность. Далее появится лазерная плоскость между нашим прибором и поверхностью. В зависимости от нивелира, плоскость может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Но в нашем случае, для определения поверхности, нужно использовать вертикальную плоскость.
06.11.2013 Вася Кокшаров
Предупреждающие знаки об изоляции чердака: знайте, когда пришло время заменить изоляцию
Изоляция чердака, даже если она тихо находится за стенами и потолком вашего дома, играет решающую роль в эффективности вашего дома. Без теплоизоляции чердака теплый и холодный воздух будет свободно проходить через строительные материалы, в результате чего в вашем доме будет очень холодно зимой и жарко летом. Независимо от того, сколько вы должны были запустить свою печь или кондиционер, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всегда будет проигрывать, пытаясь преодолеть потери энергии.Кроме того, ваша семья никогда не сможет достичь оптимального комфорта.
Выявление дефектов изоляции
Помимо найма специалиста для оценки изоляции, домовладельцы могут искать несколько основных признаков проблем с изоляцией чердака:
Комнаты, которые кажутся сквозняками.
Очень холодные (зимой) или очень горячие (летом) потолки или стены.
Слишком большой перепад температуры в помещении.
Необычно высокие или растущие счета за электроэнергию.
При значительных проблемах с комфортом и энергопотреблением, прямым результатом слишком слабой или изношенной изоляции, повышение эффективности пространства окупается с точки зрения обеспечения гораздо большего комфорта и снижения счетов за электроэнергию. С новой изоляцией в помещении вы можете выключить обогреватель или кондиционер и поддерживать более постоянную температуру во всем доме.
Проверка изоляции чердака
Если вы подозреваете, что изоляция вашего чердака больше не работает должным образом, и вы можете легко попасть в пространство, выполните следующие шаги визуального осмотра:
Спуститесь на уровень глаз с балками пола.Посмотрите на уровни изоляции между балками. В идеале утеплитель должен выступать над балками. При достаточной изоляции вы не должны видеть балки. Если можете, вероятно, изоляции недостаточно.
Проверить ровность. На чердаке могут быть места с полной изоляцией, а в других — ниже балок. Чтобы утеплитель работал хорошо, он должен быть ровным слоем на полу и потолке.
Сделай сам или профи?
Добавить изоляцию на чердак — довольно простая работа; однако есть факторы, которые могут усложнить работу — один для профессионала.Вам нужен профессионал, если:
В помещении трудно работать.
Часть изоляции мокрая (это означает, что крыша может протекать).
Некоторые балки или конструкция крыши сгнили.
Одно или перенесите вентиляционные отверстия в бытовой вытяжке на чердак (они должны быть на улице).
Недостаточная вентиляция.
Изучите состояние изоляции на чердаке и подумайте, не пора ли позвонить профессионалу за помощью для определения надлежащего уровня изоляции и устранения потенциальных проблем.
Источник изображения: Flickr
Как обшить потолок вагонкой
Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другой:
Очень популярна отделка потолка вагонкой. Это деревянное покрытие не только красивое, но и экологически чистое, теплоизолирующее.
Потолок из вагонки делается быстро и цена на него «не кусается». Как именно сделать потолок из вагонки, что нужно для обшивки потолка досками, рассмотрим подробнее.
Какая накладка будет на место
Что такое вагонка? Это обрезные доски толщиной 15 — 22 мм, которые соединяются между собой шипом. Вагонка может быть из разных пород дерева, но чаще всего из недорогих хвойных пород — сосны и ели. Не редкость и «бессмолистая» вагонка из липы, акации, вишни … Это как нельзя лучше подходит для бань и саун, так как при нагревании смола из нее не выделяется. Какую вагонку выбрать для потолка? Лучше использовать доски из лиственных пород дерева.В них как минимум меньше смол, что только полезно для здоровья.
Какой цвет выбрать? В большинстве случаев светлые тона лучше, и чем ярче потолок, тем шире пространство, тем более воздушным кажется комната, особенно если потолки низкие. А вот для высоких потолков уместным оригинальным украшением будет темный цвет.
Также иногда называют облицовочные панели из МДФ. Этот материал боится воды и не подходит для кухонь и ванных комнат.Но внешний вид панелей МДФ часто соблазняет не только пластичностью … Часто пластиковые панели также относятся к понятию вагонки. Кстати, ПВХ-панели превосходны по свойствам для потолка, особенно во влажных помещениях, а цена на этот материал самая низкая. Не исключено, что несколько бюджетный и офисный вид ограничивает распространение пластика.
Возможности выбора
Приобретая вагонку, проверьте ее на ровность. Для этого достаточно посмотреть вдоль края доски, как бы прицеливаясь.Нередко в продаже можно найти гнутый материал, из которого будет сложно создать качественное покрытие для потолка. Доски чаще гнутся из-за неправильного хранения на складах.
Также для выбора вагонки можно положить несколько досок на край рядом с ней, после чего будет заметно, какая из них нарушает ровность системы. Даже в хорошей игре есть кривые доски. Поэтому перед креплением вагонку еще нужно разобрать.Брак крепится по краям, идет в обрез …
Мастера рекомендуют выбирать вагонку неокрашенную, так как «фирменная» пропитка и покраска часто страдают некачественной. Доски нужно самостоятельно пропитать антибиотической пропиткой, покрасить, покрыть лаком. Тогда вы можете быть уверены в качестве покрытия, устойчивости материала к изменениям влажности.
Не стоит покупать вагонку самой широкой, так как при этом увеличивается процент гнутых досок, увеличивается сложность монтажа, увеличивается площадь кусков (и их цена).Лучше отдать предпочтение средней ширине — 15-17 см.
На что обратить внимание
Влажность в доме может меняться, соответственно дерево расширяется или сжимается. Не нужно монтировать футеровку путем заделки стыков. Между ребрами лучше оставлять небольшие миллиметровые зазоры для изменения влажности.
Следует учитывать усадку новых домов. В деревянном доме всю внутреннюю отделку следует производить через 1,5 — 2 года после возведения несущих конструкций.Также оставляются зазоры порядка 10 мм по периметру отделочного материала на случай усадки и изменения геометрии конструкции.
Вся электропроводка должна быть проложена перед монтажом футеровки. Если об этом забыть, то накладку придется разбирать.
Необходимо определиться с высотой потолка, типом и размещением осветительных приборов. Нежелательно, чтобы его высота была меньше 2.4 метра. Иногда лучше использовать накладные светильники или подвесные люстры, но потолок поднять повыше.
Можно поэкспериментировать с дизайном, разделить потолок на зоны и уложить вагонку в разные стороны. Но при этом необходимо продумать конструкцию обрешетки, прежде всего крепление стыковочных планок и закрытие зазоров между деревянными секциями обрешетки.
Если размеры комнаты большие, то нужно просто уложить соединительную планку посередине, а потолок оформить в 2 и более досок.
Как установить вагонку на потолок
Чтобы смонтировать уже купленную и подобранную вагонку на потолок, нужно сделать обрешетку. Вам потребуются деревянные бруски, высушенные и обработанные противогрибковыми составами, сечением 40 на 40 миллиметров. Крепятся к потолку дюбелями на деревянных накладках со средним шагом брусков 40 см. Чтобы бруски были равномерно распределены по ширине комнаты, шаг их установки может варьироваться в пределах 30-45 см.
Подкладка под стержнями выбирается так, чтобы все стержни находились на одном уровне. Правда, подбор сколов по толщине все же несколько трудоемок и не гарантирует хорошего результата, особенно когда сам потолок очень неровный. Лучше сразу использовать металлические подвесы, с ними штанги легко установить на одном уровне. Кроме того, в вагонку можно вмонтировать светильники, если опустить саму вагонку на 15-20 сантиметров.
В помещениях, где значительно меняется влажность, нельзя использовать деревянную обрешетку.Допускается только металлический профиль.
Применяются металлические профили:
широкий — SD для крепления на подвесах;
узкие — УД, которые служат направляющими для широких и крепятся на стены.

На потолок вагонку лучше устанавливать по правилам:
определите уровень установки брусьев обрешетки и отметьте его на стенах черточкой;
Закрепите боковые балки по меткам к стене дюбелями через 30-40 см.Затяните шнуры между балками, чтобы обнажить оставшуюся обрешетку;
для крепления подвесов к потолку с шагом 1,0 метра по линиям расположения штанг;
подвешиваем все к подвесам, надевая их на шнуры.
Если штанги крепятся к потолку дюбелями (без подвесов), то шведская стенка не понадобится. Последняя балка крепится к потолку на расстоянии 10 см от стены.
Прикрепите вагонку к доскам гвоздями. Лучше начинать с красного угла, обычно он находится возле двери. А на противоположной стене оставьте обрезок.
Прикрепите торцевые элементы декора к стенам и вагонке, которые необходимо приобрести вместе с вагонкой.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Для создания отверстий под дюбеля в бетонных полах и стенах
понадобится перфоратор. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм для подвесов.А для крепления через балку понадобятся дюбеля 8 мм. Глубина проникновения в бетон — не менее 50 мм. Соответственно, для этого нужно подбирать буров.
Для крепления профилей к подвесам понадобятся саморезы по металлу длиной 10 мм, а для крепления накладки к профилям — 15 мм.
Вам также понадобятся ножницы по металлу и желательно отвертка, чтобы механизировать трудоемкий процесс крепления шурупами.
Для крепления вагонки к деревянным балкам понадобятся гвозди длиной 20 мм или шурупы длиной 15 мм или степлер со скобами длиной от 15 мм.
Для обрезки вагонки лучше использовать лобзик. Или запастись качественной ножовкой по дереву с маленьким зубцом.
Для разметки понадобится водяной уровень — длинный шланг с колбами на конце. Сделать его можно самостоятельно из шприцев и поливочного шланга — главное, чтобы на сопротивление движению воды не влияло.
Для закрепления вагонки на потолке также понадобится рулетка, карандаш, линейка, пузырьковый уровень, отвертка, молоток и другие мелочи — такой простой набор инструментов должен быть у любого домашнего мастера.Монтаж вагонки на потолок своими руками несложный. Отделка потолка вагонкой — классическое решение, проверенное временем.
Поделиться в соц. Сетях: Поделиться на другой: Дисперсия
— есть ли мера «равномерности» спреда?
Стандартная, мощная, хорошо понятная, теоретически обоснованная и часто применяемая мера «равномерности» — это функция Рипли K и ее близкий родственник, функция L.2 $. Соответствующая одномерная версия функции L вычитает это значение из K, чтобы показать отклонений от однородности. Поэтому мы могли бы рассмотреть возможность нормализации любого пакета данных, чтобы он имел единичный диапазон, и проверки его L-функции на отклонения около нуля.
Рабочие примеры
Чтобы проиллюстрировать , я смоделировал $ 999 $ независимых выборок размером $ 64 $ из равномерного распределения и построил их (нормализованные) L-функции для более коротких расстояний (от $ 0 $ до $ 1/3 $), тем самым создав конверт для оценки выборочное распределение функции L.(Точки, нанесенные на график в пределах этого диапазона, нельзя существенно отличить от однородности.) Поверх этого я построил L-функции для образцов одинакового размера из U-образного распределения, распределения смеси с четырьмя очевидными компонентами и стандартного нормального распределения. Гистограммы этих выборок (и их родительских распределений) показаны для справки, с использованием линейных символов, соответствующих таковым из L-функций.
Резкие разделенные пики U-образного распределения (пунктирная красная линия, крайняя левая гистограмма) создают кластеры близко расположенных значений.Это отражается в очень большом наклоне L-функции при $ 0 $. Затем функция L уменьшается, в конечном итоге становясь отрицательной, отражая промежутки на промежуточных расстояниях.
Выборка из нормального распределения (сплошная синяя линия, крайняя правая гистограмма) довольно близка к равномерному распределению. Соответственно, его L-функция не уходит быстро от $ 0 $. Однако на расстоянии около 0,10 доллара он поднялся достаточно высоко над огибающей, чтобы сигнализировать о небольшой тенденции к кластеризации.Продолжающийся рост на промежуточных расстояниях указывает на то, что кластеризация является диффузной и широко распространенной (не ограничивается некоторыми изолированными пиками).
Начальный большой наклон для выборки из распределения смеси (средняя гистограмма) показывает кластеризацию на малых расстояниях (менее 0,15 $). Падение до отрицательного уровня сигнализирует о разделении на промежуточных расстояниях. Сравнение этого с L-функцией U-образного распределения показательно: наклоны в $ 0 $, величины, на которые эти кривые поднимаются выше $ 0 $, и скорости, с которыми они в конечном итоге опускаются обратно до $ 0 $, — все это дает информацию о природе кластеризация присутствует в данных.Любая из этих характеристик может быть выбрана в качестве единственной меры «ровности», подходящей для конкретного применения.
Эти примеры показывают, как L-функция может быть исследована для оценки отклонений данных от однородности («равномерности») и как количественная информация о масштабе и характере отклонений может быть извлечена из нее.
(Действительно, можно построить всю L-функцию, простирающуюся до полного нормализованного расстояния в $ 1 $, чтобы оценить крупномасштабные отклонения от единообразия.Однако обычно оценка поведения данных на меньших расстояниях имеет большее значение.)
Программное обеспечение
R код для генерации этого числа ниже. Он начинается с определения функций для вычисления K и L. Он создает возможность моделирования на основе распределения смеси. Затем он генерирует смоделированные данные и строит графики.
Ripley.K <- function (x, scale) { # Аргументы: # x - массив данных. # scale (фактически не используется) - это возможность изменить масштаб данных.# # Возвращаемое значение: # Функция, которая вычисляет K Рипли для любого значения от 0 до 1 (или «масштаб»). # x.pairs <- outer (x, x, function (a, b) abs (a-b)) # Все попарные расстояния x.pairs <- x.pairs [lower.tri (x.pairs)] # Расстояние между отдельными парами if (missing (scale)) scale <- diff (range (x.pairs)) # Масштабировать расстояния до [0,1] x.pairs <- x.pairs / scale # # Встроенная функция `ecdf` возвращает пропорцию значений в` x.pairs`, которые # меньше или равно его аргументу.2} # ------------------------------------------------- ------------------------------ # набор. семян (17) # # Создавайте смеси случайных величин. # rmixture <- function (n, p = 1, f = list (runif), factor = 10) { q <- потолок (коэффициент * абс (p) * n / сумма (абс (p))) x <- as.vector (unlist (mapply (function (y, f) f (y), q, f))) образец (x, n) } dmixture <- function (x, p = 1, f = list (dunif)) { z <- матрица (unlist (sapply (f, function (g) g (x))), ncol = length (f)) z% *% (абс (p) / сумма (абс (p))) } p <- rep (1, 4) fg <- lapply (p, function (q) { v <- runif (1,0,30) список (функция (n) rnorm (n, v), function (x) dnorm (x, v), v) }) f <- lapply (fg, function (u) u [[1]]) # Для случайной выборки g <- lapply (fg, function (u) u [[2]]) # Функции распределения v <- sapply (fg, function (u) u [[3]]) # Параметры (для справки) # ------------------------------------------------- ------------------------------ # # # Изучите функцию L.# n <- 64 # Размер выборки alpha <- beta <- 0.2 # Параметры бета-распределения макет (матрица (c (rep (1,3), 3, 4, 2), 2, 3, byrow = TRUE), heights = c (0,6, 0,4)) # # Отобразите L-функции по конверту для равномерного распределения. # plot (c (0,1 / 3), c (-1 / 8,1 / 6), type = "n", xlab = "Нормализованное расстояние", ylab = "Общая пропорция", main = "Функции Ripley L") невидимый (репликация (999, { сюжет (Ripley.L (x.unif <- runif (n)), col = "# 00000010", add = TRUE) })) abline (h = 0, lwd = 2, col = "Белый") # # Каждая из этих строк генерирует случайный набор n данных в соответствии с заданным # раздача вызывает `Ripley.L`, и строит его значения. # сюжет (Ripley.L (x.norm <- rnorm (n)), col = "Blue", lwd = 2, add = TRUE) plot (Ripley.L (x.beta <- rbeta (n, alpha, beta)), col = "Red", lwd = 2, lty = 2, add = TRUE) plot (Ripley.L (x.mixture <- rmixture (n, p, f)), col = "Green", lwd = 2, lty = 3, add = TRUE) # # Отобразить гистограммы. # кол-во разрывов <- 24 h <- hist (x.norm, main = "Обычный образец", breaks = n.breaks, xlab = "Значение") кривая (dnorm (x) * n * mean (diff (h $ breaks)), add = TRUE, lwd = 2, col = "Blue") h <- hist (x.beta, main = paste0 ("Beta (", alpha, ",", beta, ") Sample"), разрывы = п.breaks, xlab = "Значение") кривая (dbeta (x, alpha, beta) * n * mean (diff (h $ breaks)), add = TRUE, lwd = 2, lty = 2, col = "Red") h <- hist (x.mixture, main = "Образец смеси", breaks = n.breaks, xlab = "Значение") кривая (dmixture (x, p, g) * n * mean (diff (h $ breaks)), add = TRUE, lwd = 2, lty = 3, col = "Green")
Садовых гидов | Как увеличить высоту низкого потолка в подвале?
Jupiterimages / Comstock / Getty Images
Подвал дает возможность расширить жилое пространство вашего дома.Когда придет время отремонтировать подвал, вы можете обнаружить, что высота потолка не соответствует местным строительным и противопожарным нормам. Из-за низкой высоты потолка в качестве препятствия законное использование подвала часто ограничивается использованием только в качестве нежилого помещения. Однако, загнанный в угол, вы можете найти способы воплотить преобразование вашей мечты в реальность. Например, вы можете получить несколько дюймов высоты, удалив существующий подвесной потолок, или вы можете выкопать пол.
Снятие подвесного потолка
Шаг 1
Снимите плитки подвесного потолка.Поднимите каждую вверх и поверните, чтобы опустить.
Шаг 2
Опустите направляющую для подвесного потолка. Отвинтите направляющую от потолочных балок с помощью дрели, затем подденьте и стяните части с помощью молотка и лома.
Шаг 3
Удалите все гвозди или винты, оставшиеся в потолочных балках, с помощью молотка или дрели.
Шаг 4
Установите изоляцию между каждой потолочной балкой. Прикрепите его к бокам потолочных балок с помощью степлера.
Снимите плитку подвесного потолка.
Отвинтите направляющую от потолочных балок с помощью дрели, затем подденьте и стяните части с помощью молотка и лома.
Шаг 5
Установите гипсокартонные панели на балки перекрытия. Заручитесь помощью других, чтобы поднять каждую панель к потолку. Прикрутите листы гипсокартона к потолочным балкам с помощью 2-1 / 2-дюймовых шурупов и дрели. Разместите винты на расстоянии 8–12 дюймов друг от друга.
Шаг 6
Завершите установку потолка с помощью герметика, бумажной ленты и фуговальных ножей, чтобы замаскировать швы и отверстия для винтов.
Step 7
Покрасьте потолок, чтобы он соответствовал новой облицовке стен подвала.
Выкапывание цокольного этажа
Шаг 1
Проконсультируйтесь с архитектором и строителем, чтобы спланировать свой подход к выкопке цокольного этажа, чтобы не повредить фундаментные опоры дома и находящуюся под ними водопроводную систему.
Установите гипсокартонные панели на балки перекрытия.
Заручитесь помощью других, чтобы поднять каждую панель до потолка.
Шаг 2
Используйте отбойный молоток, чтобы разбить цокольный этаж.
Шаг 3
Удалите сломанный бетон лопатой, вытолкните его из окна подвала, затем тащите тачками.
Шаг 4
Выкопайте землю под цокольным полом до рекомендуемой глубины для правильной высоты потолка. Убирайте грязь в 5-галлонных ведрах или в чем-нибудь другом.
Шаг 5
Выровняйте пол. Выровняйте грязь, уплотните ее пластинчатым уплотнением и проверьте ровность пола с помощью уровня.
Шаг 6
Прикрутите влагозащитный слой к поверхности грязи, чтобы предотвратить проникновение влаги в новую бетонную конструкцию.
Разбейте цокольный этаж отбойным молотком.
Выровняйте грязь, уплотните ее пластинчатым уплотнением и используйте уровень, чтобы проверить ровность пола.
Шаг 7
Добавьте песок, а затем слой гравия поверх гидроизоляции. Выровняйте и утрамбуйте их пластинчатым уплотнением.
Шаг 8
Залейте наливной бетон, чтобы завершить новый цокольный этаж. Дайте бетону растечься по уплотненной грязи и покрыть весь пол.
Шаг 9
Завершите цокольный этаж краской, плиткой, деревом, ковром или другим напольным материалом.
Бамбуковый потолок Гарварда | Мнение
ОБНОВЛЕНО: 13 мая 2015 г., 13:36 по московскому времени.
В этом году Гарвард принял 5,3 процента абитуриентов. Поскольку общество придает все большее значение высшему образованию, возможно, нам следует подумать о процессе приема, который работает через исключение.
В 2014 году группа защиты под названием «Проект справедливого представительства» подала иск против многочисленных элитных колледжей, включая Гарвард, утверждая, что колледжи «проводят политику дискриминации по расовому и этническому признаку» в процессе приема. Иск был предъявлен после того, как группа запустила сайт для поиска студентов, которые считали, что им отказали в приеме в Гарвард из-за их расы. Американцы азиатского происхождения были особо названы населением, подвергающимся дискриминации.
По сообщениям Гарварда, набор американцев азиатского происхождения начал постепенно снижаться с 20.От 6 процентов в 1993 году до примерно 16,5 процента за последнее десятилетие, а американцы азиатского происхождения, по одной из оценок, должны опередить белых и латиноамериканцев на 140 и 280 баллов соответственно по SAT (шкала 1600), чтобы поступить в элитные колледжи. Именно такие диспропорции вызывают утверждения о неофициальной квоте на американцев азиатского происхождения при приеме в Лигу плюща.
В ответ Гарвард решительно отрицал любую расовую дискриминацию, помимо «целостной» политики позитивных действий, которую он открыто признает, которая учитывает расу как способ создания разнообразного студенческого контингента.
Как студенческая организация, призванная служить азиатско-американскому сообществу, мы ненавидим использование неофициальных квот при приеме в университеты. Однако следует отметить два предварительных момента.
Во-первых, многие анализируемые наборы данных ужасны, и мы не сможем получить четкую картину состояния приема в колледжи, пока университеты не выпустят внутреннюю статистику приема. Некоторые выводы делаются косвенно из расового разрыва принятых студентов; другие наборы данных тщательно подбираются вместе посредством всестороннего анализа фамилий кандидатов.Эта проблема усугубляется тем фактом, что все большее число претендентов, возможно, предотвращая возможную дискриминацию, предпочитают не указывать свою расу в своих заявках. Кроме того, трудно объективно судить, кто «достоин» поступить в лучший вуз.
Во-вторых, никто не может узнать точную причину отказа без доступа к внутренним документам о допуске. Поскольку критерии, используемые для оценки кандидатов, непрозрачны, то же самое можно сказать и о результатах этих решений.
Каждый из этих факторов делает эту злободневную проблему еще более сложной. Когда факты неуловимы, а эмоции накалены, легко тяготеть к удобным повествованиям, которые подпитывают догматизм и разногласия. Или просто пожмите плечами и скажите: «Я не знаю».
Мы точно не знаем, что происходит за закрытыми дверями приемных комиссий. Мы действительно знаем, что любая расовая «квота» была бы расистской, несправедливой и напоминала бы оскорбляемые еврейские квоты начала двадцатого века.
Это не означает, что мы обязательно против часто разрекламированного «целостного» процесса приема.Как сами студенты, которые извлекли пользу из разнообразия точек зрения в Гарварде, мы видим важность активного поощрения разнообразия посредством позитивных действий. Более того, мы согласны с тем, что результат теста не обязательно отражает сложные формы мышления, отмеченные истинным интеллектом. Мы против целостного признания, только если это эвфемизм для неофициальных расовых квот.
Важно отметить, что существует несколько причин, по которым политика приема может считаться дискриминационной.С одной стороны, может случиться так, что абитуриенты из числа американцев азиатского происхождения должны соответствовать более высоким стандартам SAT, потому что они, как правило, хуже успевают по другим аспектам (например, лидерству или атлетизму), правильно подчеркнутым целостным процессом приема. С другой стороны, вполне возможно, что абитуриенты из числа американцев азиатского происхождения должны соответствовать более высоким стандартам SAT просто потому, что Гарвард - возможно, в стремлении к расовому разнообразию - ограничивает долю американцев азиатского происхождения в контингенте студентов. Мы неоднозначно относимся к первому типу дискриминации.Но мы осуждаем последнее.
Гарвард тоже должен. Как место, где ценят свободу мысли, меритократию и продвижение человеческих знаний, имеет смысл, что некоторым недостаточно представленным расовым меньшинствам оказывается помощь посредством позитивных действий. Наличие точек зрения, основанных на различных геокультурных традициях, расширяет интеллектуальное игровое поле и повышает эффективность рынка идей, что затрудняет выживание на догматизме через изоляцию.
Но в некотором смысле расовое разнообразие поверхностно.Мы также должны ценить разнообразие интересов, хобби, интеллектуальных занятий, происхождения, культуры, экономического статуса, гражданства и так далее - устойчивых черт, определяющих качество нашего характера. Расовая квота означает подрыв подлинного разнообразия ради внешнего разнообразия, разнообразия мыслей ради разнообразия кожи. Можно принимать во внимание расу для исторически угнетенных и недопредставленных меньшинств, не устанавливая фиксированных расовых соотношений для всех остальных.
Трудно прийти к удовлетворительному выводу по вопросу, связанному с таким количеством неопределенностей, но мы надеемся, что дебаты могут выйти за рамки безосновательных обвинений и перейти к объективному поиску истины с установлением фактов.Университеты, со своей стороны, могут помочь, продвигая большую прозрачность в процессе приема и публикуя этнографическую статистику своих абитуриентов.
Мы хотим, чтобы Гарвард был достаточно большим, чтобы вместить всех желающих учиться здесь. Учитывая, что это не так, мы должны работать над тем, чтобы доступные места были предоставлены тем, кто их больше всего заслуживает.
Джеффри Б. Кристоф '17, Грегори Д. Кристоф '15, Кристофер А. Мяо '16 и Мин-Ву С. Пак '16 входят в Совет директоров Азиатско-Американского Братства.Здесь они представляют позицию AAB в целом. Джеффри Б. Кристоф - неактивный автор редакционной статьи Crimson.
Эта статья была изменена, чтобы отразить следующее исправление:
ИСПРАВЛЕНИЕ: 13 мая 2015 г.
В более раннем слогане этой статьи неверно указаны годы обучения Кристофера А. Мяо и Мин-Ву С. .Парк. Фактически, Мяо и Парк оба являются членами Класса 2016 года.
Измерительные характеристики EQ-5D-5L по сравнению с EQ-5D-3L у тайских пациентов с диабетом | Результаты по здоровью и качеству жизни
Этот отчет является первым исследованием в Таиланде, в котором оцениваются измерительные свойства 5L и сравниваются его с 3L.Подобно предыдущим исследованиям [16,18,20,21,23,24], самопомощь показал самый высокий процент эффекта потолка как в 3L, так и в 5L. С другой стороны, самый низкий потолок был обнаружен в отношении боли / дискомфорта (44%) [18,21,23]. Подобно предыдущим исследованиям [16,18-21,23,24], доля потолка в нашем исследовании была ниже в 5L (29%) по сравнению с 3L (33%). Однако в предыдущих исследованиях, в которых участвовали пациенты с различной степенью тяжести, было выявлено более высокое снижение потолка 5L (3-17%) [16,18,21,23].Меньшее снижение потолка, обнаруженное в нашем исследовании, вероятно, связано с тем, что наши респонденты, вероятно, считали себя здоровыми, что соответствовало их медианному баллу по ВАШ 0,78. Фактически, наши результаты аналогичны результатам предыдущего исследования [20], в котором было обнаружено небольшое снижение эффекта потолка среди участников; средний балл по ВАШ составлял 80.
По каждому параметру более половины ответов были на уровне 1 (нет проблем) как для 3L, так и для 5L. Кроме того, мы обнаружили, что большая часть уровня 1 в 3L все еще оставалась на уровне 1 в 5L (85-98%), в то время как только от 2% (уход за собой) до 15% (боль / дискомфорт) были повышены до уровня. 2 в 5л.Перераспределение от 3L-уровня 2 (некоторые проблемы) к 5L-уровню 2 (незначительные проблемы) также было высоким: от 69% для мобильности до 100% для самопомощи. С другой стороны, перераспределение с 3L-уровня 2 на 5L-уровень 3, варьируется только от 9% для обычных занятий до 22% для мобильности. Вероятно, это связано с тем, что большинство респондентов в нашем исследовании считают, что они здоровы и у них нет проблем. Кроме того, у тех, кто указал на наличие некоторых проблем в 3L, скорее всего, будут небольшие проблемы, а не умеренные проблемы.Этот вывод подтверждает, что 5L может представлять больше деталей серьезности, чем 3L, и что включение небольших проблем (уровень 2) в 5L имеет важное значение, особенно когда респонденты находились в легком состоянии. Однако в нашем исследовании не было обнаружено никаких подтверждающих доказательств включения серьезных проблем (уровень 4) в 5L, поскольку не сообщалось об ответах 3L-уровня 3. Опять же, это также может быть связано с тем, что наши респонденты считали себя здоровыми.
В нашем исследовании не было обнаружено противоречивых ответов.Это указывает на то, что наши респонденты смогли последовательно ответить как на 3L, так и на 5L. Это похоже на предыдущие исследования [15,18,20,21,23,24], которые показали, что несоответствие было довольно низким, от 0,5% до 3,5%. Однако последовательные ответы могут быть связаны с небольшим размером выборки и характеристиками нашей выборки - образованных и здоровых пациентов с диабетом. Кроме того, даже когда респонденты сами заполняли анкеты, их хорошо консультировал обученный персонал.Однако следует отметить, что одна страница шкалы ответов 3L и 5L, использованная в этом исследовании, противоречила стандартам EQ-5D, которые следует использовать отдельно в формате одной страницы A4. В результате ответы 3L и 5L не могут быть полностью независимыми и могут дать менее надежные результаты.
Измерение надежности и согласованности важно при классификации работоспособности, поскольку позволяет выявить количество ошибок измерения. Концепция «надежности» отличается от «согласия» тем, что надежность - это относительная мера, которая представляет собой отношение изменчивости между субъектами к общей изменчивости всех измерений в выборке [36].Таким образом, он отражает способность инструмента различать предметы. Напротив, согласие - это абсолютная мера, которая представляет собой степень идентичности ответов. Взвешенная каппа Коэна часто используется для оценки надежности порядковых инструментов при повторном тестировании, поскольку при этом учитывается случайное совпадение. Однако отсутствие дисперсии в наборе данных означало, что каппа не могла быть рассчитана, поэтому необходимо было полагаться на значения процентного согласия. Однако следует предупредить, что процентное совпадение может дать более высокие показатели воспроизводимости, чем коэффициент каппа [35].
В отличие от предыдущих исследований [21,23,24], наши результаты проверки надежности / согласованности повторных тестов показали, что 5L был немного менее воспроизводимым, чем 3L во всех измерениях. Вероятно, это связано с тем, что средний временной интервал между двумя тестами был слишком длинным (примерно 14–21 день), поэтому состояние пациентов могло измениться [36]. В этом случае вероятность искажения результатов 5L выше, поскольку 5L лучше, чем 3L, в улавливании небольших изменений в состоянии здоровья.Фактически, простой вопрос, например: «Ваше здоровье значительно изменилось с тех пор, как вы в последний раз заполняли анкету?» должны быть добавлены, и только пациенты, состояние которых было стабильным, должны быть включены в анализ теста-ретеста. Так как не проверяется, изменилось ли состояние здоровья пациентов или осталось прежним, достоверность результатов повторного тестирования следует интерпретировать с осторожностью.
Достоверность конвергенции оценивалась по корреляциям между измерениями EQ-5D и SF-36v2.И 3L, и 5L продемонстрировали приемлемую степень ассоциации и аналогичную картину корреляции с SF-36v2 в некоторых парах измерений, то есть мобильность в сравнении с физическим функционированием; боль / дискомфорт по сравнению с телесной болью; и тревога / депрессия в сравнении с психическим здоровьем. Результаты были аналогичны исследованию Kimman et al. [28], которые оценили взаимосвязь между 3L и SF-36v2 среди профессионального населения Таиланда.
Подобно предыдущим исследованиям [15,16,20], абсолютная информативность ( H ′) увеличилась во всех измерениях для 5L, в то время как с точки зрения равномерности распределения, оцененной индексом равномерности Шеннона ( J ′), 5L был сравним с 3L.В то время как максимальное значение H 'для 5L составляет 2,32, наши значения H ' варьировались от 0,21 до 1,40, что было ниже, чем результаты Пикард и др. [16] (0,84–2,00) и Janssen et al. [15] (2.05–2.26). При максимальном значении J ', установленном на уровне 1,00, наши значения J ' варьировались от 0,09 до 0,60, что также было ниже, чем у Pickard et al. [16] (0,36–0,86) и Janssen et al. [15] (0,88–0,97). Более низкие значения H 'и J ', обнаруженные в нашем исследовании, могли быть результатом умеренной характеристики нашей выборки, поскольку о крайних проблемах (3L-уровень 3 и 5L-уровень 5) не сообщалось.В результате уровни ответов EQ-5D использовались неэффективно, что приводило к низким значениям H 'и J '.
В нашем исследовании был выбран сахарный диабет, поскольку это распространенное хроническое заболевание, существенно влияющее на качество жизни [37,38]. Кроме того, диабет занял третье и восьмое место по количеству потерянных лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY) у тайских женщин и мужчин соответственно [39]. Мы включили пациентов без осложнений в наше исследование, чтобы гарантировать, что состояние здоровья будет достаточно стабильным, чтобы проверить надежность / согласованность результатов повторного тестирования.Однако, учитывая легкое состояние нашей выборки, мы не смогли оценить перераспределение ответов с 3-го уровня 3 на 5-й.
Дальнейшие исследования следует проводить для пациентов с различными серьезными проблемами со здоровьем. Кроме того, следует отметить, что обобщение результатов для разных групп пациентов следует проводить с осторожностью, поскольку характер ответов может отличаться в зависимости от характеристик заболевания [8]. Еще одно ограничение заключается в том, что значения индекса 5L были получены из промежуточного сопоставления, созданного группой EuroQol, поскольку исследование оценки 5L в Таиланде еще не завершено.Хотя расчет был основан на тайских наборах значений 3L, результаты сопоставления могут отличаться от фактических ответов [40]. Кроме того, стоит отметить, что около 20% наших респондентов были в возрасте 12–15 лет. Хотя использование версии для взрослых может быть разрешено среди этой возрастной группы респондентов, существует очень ограниченное количество данных о целесообразности использования версии для взрослых, особенно с точки зрения достоверности и надежности среди этой группы респондентов.
Полное руководство по балансировке потолочного вентилятора
Вы когда-нибудь стояли под высокоскоростным качающимся потолочным вентилятором? Страшно, правда? Никому это не понравится.Если потолочный вентилятор не закреплен должным образом, он может легко повредить втулки и подшипник двигателя. Не говоря уже о раздражающем шуме вентилятора.
Это означает, что вы скоро будете искать новый потолочный вентилятор только потому, что вы неправильно сбалансировали старый. Мы собираемся обсудить, как можно сбалансировать потолочный вентилятор и навсегда покончить с этим шатким шумом.
Но, прежде чем продолжить, обязательно выключите вентилятор и отключите питание прерывателя.
Основные этапы балансировки потолочного вентилятора
Перед тем, как начать, удалите всю грязь, скопившуюся на потолочном вентиляторе, которая может вызвать дисбаланс.Проверьте ровность всех лезвий и убедитесь, что они не деформированы. Замените лезвия, которые начали деформироваться. Купите аксессуары для лезвий в Интернете или в магазинах, у которых вы купили их ранее. Покупая новые лезвия, убедитесь, что они одного бренда и одного производителя.
У сбалансированного потолочного вентилятора все лопасти расположены на одинаковом расстоянии от потолка и пола. Даже если есть одно лезвие, которое не зафиксировано точно, это может вызвать проблемы. В результате повреждается весь потолочный вентилятор.
Здесь описаны основные первые шаги по поиску проблемы и ее немедленному устранению. Если колебание продолжается, следующие шесть шагов покажут вам, как можно сбалансировать потолочный вентилятор.
6 быстрых и простых шагов по балансировке потолочного вентилятора

Шаг 1. Крышка козырька
Вам необходимо ослабить винты, имеющиеся на крышке козырька. Крышка козырька обычно регулируется вместе с потолком. Теперь откройте монтажный кронштейн, сдвинув крышку козырька.
Шаг 2: Монтажный кронштейн
С монтажным кронштейном вы также увидите выходную коробку.Затяните винты на розетке и монтажном кронштейне.
Шаг 3: Штанга со стержнем
Проверьте, надежно ли закреплены штифты и винты на стержне. Надежно установите штифты на стержень и затяните винты.
Шаг 4: Лопасти вентилятора
На первом этапе вам необходимо прикрепить лопасти вентилятора к держателям лопастей. Затем подходим к корпусу мотора, в котором нужно закрепить держатели лезвий. В корпусе мотора есть кронштейн, в котором нужно отрегулировать держатели ножей, аккуратно их согнув.Для регулировки нажмите держатели ножей вверх или вниз.
Шаг 5: Вертикальное расстояние
После закрепления лопастей вентилятора необходимо измерить вертикальное расстояние каждой лопасти от потолка. У каждого лезвия должно быть одинаковое расстояние по вертикали. Если вы обнаружите, что какое-либо лезвие не поддерживает такое же расстояние, как другие, внесите исправление, отрегулировав держатели лезвий.
Шаг 6: Проверка
Теперь включите потолочный вентилятор, чтобы убедиться, что раскачивание прекратилось.
Если раскачивание продолжается, самое время уравновесить потолочный вентилятор с помощью набора для балансировки лопастей. Читайте дальше, чтобы узнать, как можно использовать балансировочный комплект для стабилизации потолочного вентилятора.
Советы по использованию набора для балансировки потолочного вентилятора
Жизненно важно убедиться, что основная проблема, которая вызвала дисбаланс, была решена. Итак, прежде чем открыть комплект для балансировки потолочного вентилятора и начать проект, просмотрите контрольный список ниже:
Проверяли ли вы и заменяли лопасти вентилятора, которые были деформированы или потускнели?
Правильно ли вы очистили потолочный вентилятор и исключили ли загрязнение, которое может вызывать колебания?
Правильно ли вы затянули все винты и закрепили лопасти вентилятора двигателем?
Если раскачивание сохраняется даже после того, как вы выполнили все эти шаги, пора выломать комплект для балансировки потолочного вентилятора и стабилизировать потолочный вентилятор.
Балансировочный комплект потолочного вентилятора состоит из следующего:
Пластиковый зажим,
Три балансировочных груза
Он входит в комплект с большинством новых потолочных вентиляторов. В любом случае вы можете купить балансировочный комплект по довольно разумной цене.
4 шага для устранения раскачивания с помощью набора для балансировки потолочного вентилятора
Шаг 1:
Обратите внимание, с какой скоростью ваш потолочный вентилятор колеблется больше всего. Обычно максимальная скорость вызывает максимальную нестабильность.Теперь выключите вентилятор и подождите, пока лопасти не остановятся.
Шаг 2:
Прикрепите пластиковый зажим к краю лезвия (выберите любое лезвие). Он должен быть помещен посередине между кончиком лезвия и держателем лезвия. Теперь включите потолочный вентилятор и посмотрите, есть ли какие-нибудь улучшения.
Шаг 3:
Если качание продолжается, сдвиньте зажим по всей длине лезвия.

« Предыдущая 1 2 3 Следующая »

Фото	Описание
	Срезаем своими руками при помощи монтажного ножа все выступающие излишки застывшей пены.
	Наносим с помощью валика грунтовку.
	Ждём застывания грунта.

Фото	Описание
	Замешиваем шпаклёвку. Это можно сделать вручную, но большую однородность составу придаст строительный миксер.
	Наносим первый слой шпатлёвки на одну из сторон оконного периметра.
	Утапливаем в шпаклёвке ленту серпянку.
	Наносим второй шпаклёвочный слой, закрывающий ленту-серпянку.
	Устраняем ветошью излишки шпатлёвки, попавшие на оконную раму.
	Аналогично заделываем все видимые участки монтажной пены.

Тип	шт. В коробке	Винты	Используйте
СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	500	HULK Скрытая застежка	HULK Скрытая застежка
НАКОНЕЧНИК TORPEDO СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	500	HULK Скрытый крепежный винт из дерева	Крепежный винт для деревянного каркаса
ВИНТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ TORPEDO TIP NANO COATED	500	HULK Скрытый крепежный винт из дерева	Зажимной винт для деревянного каркаса
ВИНТ С НАНО ПОКРЫТИЕМ Z-НАКОНЕЧНИКА (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ)	500	HULK Скрытый крепежный винт из дерева	Винт зажима для металлического каркаса
ВИНТ ДЛЯ МОНТАЖА НАКОНЕЧНИКА TORPEDO НА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	75/350	Винт для поверхностного монтажа HULK	Винт для поверхностного монтажа под дерево для деревянного каркаса
ВИНТ НА ПОВЕРХНОСТИ НАКОНЕЧНИКА TORPEDO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	75/350	Винт для поверхностного монтажа HULK	Винт для поверхностного монтажа под дерево для деревянного каркаса
САМОСВЕРЛЬНЫЙ ВИНТ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	75/350	Винт для поверхностного монтажа HULK	Винт для поверхностного монтажа под металлический каркас
TORPEDO НАКОНЕЧНИК FASCIA / ОТДЕЛКА ВИНТ СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	75	HULK Винт для фасции / накладки	Подбор цвета Винт для фасции / отделки, используемый для деревянного обрамления
Z-TIP FASCIA / TRIM SCREW СТАЛЬ С ЭПОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ	75	HULK Винт для фасции / накладки	Подбор цвета Винт фасции / накладки, используемый для металлического каркаса