Как правильно красить деревянные изделия: Покраска деревянных изделий: выбор лакокрасочных материалов

Как правильно красить и покрасить деревянные изделия (забор, дачный домик)

Вы хотите покрасить ваш любимый дачный домик или деревянный забор? А может быть, вы решились вернуть предметам из дерева прежний вид? В данной статье мы поможем разобраться, как и чем правильно красить деревянные изделия.

Покраску любой деревянной поверхности можно условно разделить на четыре этапа.

Покраска деревянной поверхности

Особенности и способы окраски

Первым этапом является определение особенностей и способов окраски деревянного материала. Для этого определяем:

  • цель окрашивания,
  • размер окрашиваемой поверхности,
  • тип деревянного изделия,
  • внутренняя или внешняя отделка,
  • есть ли необходимость в защите дерева от воздействия погодных условий.

Выбор краски для покраски деревянных изделий

На втором этапе осуществляется выбор краски. Для окраски деревянных изделий применяют следующие виды лакокрасочных материалов:

1) Лаки и морилки. В состав лаков входят специальные смолы, создающие защитную пленку, которая придает окрашиваемой поверхности благородный вид. Современные лаки, благодаря добавлению в них антисептических материалов, позволяют защитить изделие от гниения и плесени. Лаки могут быть как абсолютно прозрачными, так и иметь все виды оттенков. Морилки – это специальные жидкие материалы, на основе растворителей, позволяющие одновременно защитить деревянную поверхность от внешнего воздействия и сохранить текстуру дерева.

Лаки и морилки

2) Эмалевые краски относятся к бюджетному варианту окраски дерева. В состав красок входит лак, красящие пигменты, растворитель и различные добавки. Эмалевые краски обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому допускается их применение для наружных работ. Срок службы красок составляет четыре года.

Эмалевые краски

3) Масляные краски – это лакокрасочные материалы, изготовленные на основе различных масел или олифы и красящих веществ. Такие краски характеризуются невысокой ценой и относительной простотой использования. Обладают невысокой влагоустойчивостью, поэтому чаще применяются внутри помещений.

Масляные краски

4) Акриловые краски. Сравнительно новый вид красок. Применяется для окраски стен и других деревянных изделий внутри сухих помещений. В состав таких красок входят полиакрилаты, которые способствуют быстрому высыханию и практически не имеют запаха.

Акриловая краска

Подготовка деревянной поверхности под покраску

Третьим этапом покраски деревянных деталей (изделий) является подготовка поверхности.

  1. В первую очередь рекомендуется обезжирить обрабатываемую поверхность растворителем, чтобы убрать излишний лоск и грязь.
  2. Далее необходимо зашпатлевать все ямки и трещинки деревянного изделия (учтите, что морилка и лаки не скроют зашпаклеванные места!).
  3. Перед покраской древесину также необходимо отшлифовать. Шлифовка чистой древесины производится шлифовальной машинкой. Зерно шлифовального материала должно составлять 80-120 единиц. Две основные функции, которые выполняет шлифовка это выравнивание поверхности и сошлифовка старой древесины.

Шлифовка дерева шлифовальной машинкой

Для защиты древесины от плесени, рекомендуется наносить антисептик. Нанесение антисептика осуществляется кистями. Время сушки антисептика, составляет от двух до трех часов. После сушки необходимо снять ворс. Зачастую ворс играет роль капилляра, через который может попадать вода и проникать вглубь древесины, что может привести к отшелушиванию лакокрасочного покрытия.

Антисептик по дереву

Если вы решили покрасить деревянный домик снаружи, то целесообразным будет нанести мастику для герметизации торцов. Мастика обладает достаточной густотой, поэтому наносится кистью и тщательно размазывается. Время сушки мастики составляет от двух до трех часов.

Покраска деревянного изделия

На четвертом этапе происходит уже процесс покраски деревянного изделия. Окрашивание деревянной поверхности происходит разными способами в зависимости от вида лакокрасочного изделия.

Покраска краскопультом

Морилку зачастую наносят с помощью краскопульта, который помогает быстро и качественно покрасить большую площадь обрабатываемой поверхности. При отсутствии краскопульта используют тампон или валик. Такой способ окрашивания подходит для небольшой площади деревянной поверхности. Реже используют кисти, но в таком случае необходимо внимательно следить за отсутствием разводов.

Эмалевые краски желательно наносить на предварительно загрунтованные поверхности для более качественной окраски и продления срока службы. Наносить можно кистью или валиком.

Покраска забора

Для нанесения масляных и акриловых красок используют как валики и кисти, так и краскопульты. Не рекомендуется наносить масляные краски толстым слоем, так как они имеют склонность к подтеканию и разводам. При необходимости краски наносятся в 2-3 слоя.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Чем покрасить деревянные изделия на улице. Покраска дерева лаком: секреты глубокой зеркальной поверхности

Крыльцо на входе в дом «работает» в очень сложных условиях, принимая на себя все удары стихии и выдерживая серьезную механическую нагрузку. Если не защитить его от разных негативных факторов, то прослужит оно недолго. Поэтому нужно знать, чем покрасить крыльцо из дерева на улице и как сделать это правильно.

Многие домовладельцы предпочитают крыльцо из дерева по многим причинам: его легко сделать своими руками, оно приятно на ощупь и красиво смотрится, но самое главное, дерево – живой, теплый материал. Однако, именно его натуральность является и его уязвимой чертой, так как дерево подвержено гниению, плохо противостоит механическим воздействиям, атакам насекомых и огню.

Поэтому оно нуждается в защите от всех этих факторов, которую одна лишь декоративная краска обеспечить не может. Зато есть множество специальных составов, способных повышать влагостойкость и огнестойкость древесины, ограждать её от вредителей, разрушающего влияния солнечных лучей и прочих агрессивных воздействий.

Готовые защитные составы

Древесина по своей структуре неоднородна. На её поверхности много пор, капилляров, сучков и шероховатостей. Шлифовка позволяет выровнять поверхность, чтобы все защитные и декоративные покрытия впитывались в неё равномерно.

Прежде чем покрасить деревянное крыльцо на улице, рекомендуется выполнить сначала шлифовку, а затем обработать его следующими средствами:

  • Влагозащитная пропитка — очень важно защитить дерево от воздействия осадков и влажного воздуха, так как они могут стать причиной быстрого разрушения от гнили.

  • Антисептическая пропитка — не позволит грибкам и плесени развиваться в материале, защитит его от атак насекомых-древоточцев.

Антисептик «Неомид» для дерева

  • Огнезащитная пропитка — выполняется специальными составами-антипиренами, делает дерево более устойчивым к возгоранию.

Антипирен «Огнеза»

Эти составы наносятся именно в такой последовательности поочередно, с перерывами для впитывания и высыхания каждого слоя.

Совет. Можно купить универсальное средство 3 в 1, но действие каждого его компонента будет слабее, чем при действии, согласно описанному алгоритму.

Чем можно заменить специальные средства

Цена каждого из описанных средств довольно высока, поэтому вместо них можно использовать материалы, которые найдутся в большинстве домохозяйств:

Вид средства Свойства и применение

Состоящая из скипидара и натуральных масел, олифа глубоко проникает в древесину, наделяя её водоотталкивающими свойствами.

Этим материалом можно обрабатывать даже те части крыльца, которые соприкасаются с грунтом или уходят в него.

Так называемая «отработка», тоже отлично защищает дерево от влаги и гниения.

Известный антисептик, уничтожающий любые бактерии и микроорганизмы. Раствор марганцовки обладает не только обеззараживающими, но и декоративными свойствами. После обработки, рисунок дерева становится более четким и контрастным, меняет цвет.

В отличие от многих других антибактериальных средств, не создает на поверхности воздухонепроницаемую пленку, позволяя дереву дышать. Известью полезно обрабатывать торцы и спилы.

Обратите внимание! Никаких подручных аналогов огнезащитным пропиткам не существует. Их нужно покупать специально.

Виды декоративных покрытий

Лаки и краски тоже обладают защитным действием. Большинство из них образует на поверхности дерева прочное покрытие, предотвращающее механические повреждения и истирание.

Но основная функция таких составов – декоративная. Поэтому, если вы думаете, как красиво покрасить крыльцо деревянное, обращайте внимание и на состав материала, и на его цвет и фактуру, которые должны сочетаться с фасадом дома и прилегающего к нему участка.

Краски

Краски бывают разными, в том числе укрывными и лессирующими (не скрывающими текстуру дерева):

  • Первые станут хорошим выбором для старого крыльца, так как скроют под собой все дефекты. Их же выбирают, когда хотят «подружить» входную группу с крашеным фасадом дома, или думают, как красиво разрисовать ступени деревянного крыльца в разные цвета.
  • Вторые используются только для новых, не окрашенных ранее конструкций.

Все составы должны быть предназначены для наружных работ, выдерживать значительные температурные колебания и высокую влажность.

Среди фасадных красок, предназначенных для покрытия древесины, чаще всего используют следующие:

  • Масляная краска – самый популярный, давно применяемый материал. Она хорошо защищает дерево от атмосферного воздействия, но не блестит и обладает резким запахом. Он, однако, пропадает после высыхания, поэтому минусом это свойство можно не считать. А вот огромный плюс – это широкий выбор цветов и оттенков.

На фото – качественная масляная краска от финского производителя «Тиккурила»

  • Алкидная эмаль от масляной краски отличается наличием в составе спирта и органических кислот. Она создает на поверхности более прочный защитный слой, препятствующий механическим повреждениям древесины. Состав быстро сохнет.

С одной стороны это удобно, ведь по крыльцу нужно подниматься в дом, и чем быстрее оно высохнет, тем лучше. Но наносить быстросохнущие составы сложнее. К тому же, и выбор цветов у алкидных эмалей не такой богатый. Зато они могут быть и матовыми, и глянцевыми и полуматовыми.

Когда приходит время отделки дубовой, вишневой или кленовой мебели, слово «краска» звучит кощунственно. Но недорогую и менее эффектную древесину, такую как сосна, тополь или ольха, краска может сказочно преобразить. Красочные покрытия предоставляют большие возможности для декорирования дома. Они легко восстанавливаются и ремонтируются, а также лучше, чем прозрачные покрытия, защищают древесину от воздействия солнечного света. Однако, чтобы придать мебели красивый вид, придется работать более тщательно, чем при окрашивании стен, потолка или обшивки. Продемонстрируем простой способ, включающий собственно окраску и нанесение декоративного покрытия под старину.

Главное – подготовка поверхности

Это старинное правило маляров не изжило себя и в наши дни. Краска выявляет все дефекты деревянной поверхности, поэтому приготовьтесь потратить изрядное количество времени на устранение дефектов и подготовку поверхности к окраске.

Чтобы сделать древесину гладкой, отшлифуйте ее абразивом зернистостью 150 единиц, используя разные шлифовальные колодки для плоских и рельефных поверхностей. Грунтовка, которую вы затем нанесете, заполнит мелкие риски-царапины от наждачной бумаги. Закончив шлифовку плоских поверхностей, слегка пройдитесь наждачной бумагой (150 единиц) по краям, чтобы смягчить острые ребра. (Краска не держится на острых ребрах, и они быстро изнашиваются.) Заполните все углубления и трещины акриловой шпаклевкой, гладко отшлифуйте после высыхания, а затем тщательно удалите всю пыль с помощью пылесоса или тканевого тампона, слегка смоченного смесью льняного масла и уайт-спирита (тампон должен быть почти сухим и слегка липким на ощупь).

Шлифовальные инструменты должны соответствовать поверхностям.

Грунтование перед окраской

Выбираем грунтовку в зависимости от типа окрашиваемой поверхности. Для кухонного шкафа взяли пигментированную грунтовку на основе шеллака, которая надежно закупоривает смолистые сосновые сучки. Кистью из синтетической или натуральной щетины вначале нанесите один слой грунтовки на все поверхности и кромки изделия, а затем еще пару слоев с интервалом 5-10 минут на участки с открытыми торцевыми волокнами.

Доска с гвоздями поддерживает дверцу кухонного шкафа, покрытую грунтовкой, позволяя обрабатывать за один прием обе стороны и все четыре кромки. Острые кончики гвоздей обеспечивают надежную и равномерную поддержку, оставляя почти незаметные следы

Для экономии времени при окрашивании дверцы подложили доску с торчащими из нее острыми кончиками гвоздей, на которые дверца опирается уже обработанной стороной во время грунтования второй стороны и кромок. Через сутки, когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте большие плоские поверхности абразивом зернистостью 220 единиц, используя орбитальную (эксцентриковую) шлиф-машину или шлифовальную колодку. Вручную отшлифуйте небольшие участки с помощью абразивной губки или профильных шлифовальных колодок.

Чтобы выявить все недостатки загрунтованной поверхности, используйте подсветку. В отличие от поверхностей, загрунтованных для нанесения прозрачного покрытия, ничего непоправимого не произойдет, если вы удалите слой грунтовки до чистой древесины. Просто нанесите грунтовку еще раз, дайте ей высохнуть и гладко отшлифуйте. Затем тщательно очистите поверхность от пыли.

Направив свет от лампы параллельно загрунтованной поверхности, можно увидеть тени, сигнализирующие о дефектах покрытия. Отшлифуйте эти участки и заново нанесите грунтовку

Заполните акриловой шпаклевкой все углубления, которые необходимо скрыть, и выровняйте поверхность шлифовкой. Нанесите еще один слой грунтовки и отшлифуйте его абразивом зернистостью 220 единиц. При шлифовке шпаклеванной поверхности образуется много пыли, поэтому очистите изделие пылесосом, перед тем как протереть его влажной тканью (для латексной краски) или липким тампоном (для красок на масляной основе).

Грубые участки и сучки проступают через грунтовку, поэтому их нетрудно выявить и загладить с помощью латексной шпаклевки

На профильных участках применяем для нанесения шпаклевки самый простой и доступный инструмент — собственный палец

Восстановить четкость профильных деталей можно с помощью небольшого бруска с наждачной бумагой на двух гранях

Как правильно выбрать грунтовку

Состав Рекомендуемое применение Примечание Время высыхания
Акриловая грунтовка (на водной основе)Подходит для любой чистой древесины, кроме сосны и других сучковатых и смолистых пород. Применяется перед окраской акриловыми красками на водной основе.Преимущества: слабый запах, быстро сохнет и легко шлифуется, не забивая абразив. Из-за содержания воды сильнее других грунтовок поднимает ворс на древесине. Может слабо держаться на пропитанных или ранее окрашенных поверхностях. Для нанесения используйте кисть с синтетической щетиной.Время высыхания — не более 1 часа; краску можно наносить через 4 часа.
Алкидная грунтовка (на масляной основе)Подходит для свежей и слегка выветренной древесины. Глубже, чем латексная грунтовка, проникает в поверхность. Локально наносится для изолирования смолистых сосновых сучков.Применяется перед окраской масляными составами. Проверьте указания на этикетке, подходит ли грунтовка для блокирования загрязнений, проступающих через краску. Наносится кистью из натуральной щетины.Время высыхания «на отлип » — 45 минут; окрашивание через 8 часов (или больше при пониженной температуре и высокой влажности).
Шеллачная грунтовка (с добавлением пигмента)Блокирует смолистые вещества, которые могут проникать через латексные и масляные грунтовки. При обновлении покрытий шеллак способствует хорошему сцеплению новой краски со старым покрытием и выветренной древесиной.Спиртовой шеллак высыхает за считанные минуты, и запах может быть менее неприятен, чем у некоторых масляных грунтовок. Шеллак можно применять перед окраской и масляными, и водными красками. Наносится кистями из натуральной щетины или универсальными.Высыхает за 15 минут; следующий слой наносится через 45 минут.

Красьте как профессионалы

Для латексной краски нужны две кисти из синтетической щетины: плоская кисть (флейц) шириной 65 мм для больших ровных участков и небольшая угловая кисть шириной 40 мм для узких профильных мест. Попрактикуйтесь в нанесении краски на обрезках или в незаметном месте вашего проекта, чтобы почувствовать, как краска стекает со щетинок кисти.

Если кисть кажется слишком жесткой, погрузите ее щетинки в воду и, покручивая, разомните их о стенки сосуда. Это сделает кисть послушнее и позволит легче отмыть ее после работы. Наконец, окуните кисть в краску до половины длины щетинок и слегка отожмите ее о край банки, чтобы снять излишек краски. Держите кисть под углом около 75° к поверхности, чтобы краска лучше стекала. Прежде чем она начнет подсыхать, разравниваем (растушевываем) ее по поверхности, слегка касаясь кончиком кисти. При этом следы кисти почти полностью исчезают.

В перерыве между нанесением первого и второго слоев отшлифуйте поверхности абразивом зернистостью 320 или 400 единиц. Затем удалите пыль с помощью пылесоса и влажной ткани. Дайте второму слою краски высохнуть в течение ночи. На этом можно остановиться, если требуется, чтобы изделие выглядело новым и свежим. А если хотите придать ему вид благородной старины, то это можно сделать с помощью патины.

1. Набрав новую порцию краски, никогда не начинайте наносить ее в углу, иначе там неизбежно образуются лужицы или потеки. При окрашивании плоскости вначале наносите краску в нескольких сантиметрах от края и перемещайте кисть к кромке, чтобы не допустить образования капель и потеков. Затем вернитесь к началу и длинными мазками продолжайте работу.

2. Если краска образовала лужицы в углах или впадинах, удалите излишки кистью, предварительно ее отжав.

3. Работайте длинными мазками с равномерным нажимом. Затем слегка пройдитесь кончиком кисти по свеженанесенному слою, чтобы выровнять его.

4. Разделите обрабатываемый участок на отдельные части, чтобы всегда поддерживать сырой границу окрашенной поверхности, не допуская образования пленки.

5. Лучше работать на горизонтальной поверхности, даже если для этого изделие придется положить на бок.

6. Два тонких слоя краски лучше одного толстого, который может потечь или сморщиться при высыхании.

Как выбирать краску

Если красить мебель обычной латексной краской, которую мы используем для окрашивания стен, возможно появление отслоений. Обычно это происходит, когда предмет прилипает к окрашенной поверхности, например к полке, потому что краска остается мягкой и эластичной даже после высыхания. Поэтому лучше применять мебельную акриловую эмаль. Чтобы покрытие было гладким и краска хорошо растекалась, добавляйте модификаторы, замедляющие высыхание и способствующие исчезновению следов кисти.

Обычно добавляют одну часть модификатора к 10 частям краски. Смешивайте его с краской в отдельной емкости, а не добавляйте в банку с краской.

Как состарить краску с помощью патины

Для придания кухонному шкафу вида старинной мебели нанесите на окрашенную поверхность патинирующий состав на водной основе. Сначала слегка пройдитесь по высохшей краске наждачной бумагой зернистостью 600 единиц, а на рельефных поверхностях используйте серую абразивную губку, чтобы удалить мельчайшие шероховатости.

Наносите патину при комнатной температуре и избегайте сквозняков, чтобы состав высыхал не слишком быстро. Если вы никогда не пользовались патинирующими составами, попрактикуйтесь в его нанесении на обрезках. Начинайте работу на задней стенке и внутри шкафа, чтобы приблизительно определить, сколько времени потребуется для нанесения и разравнивания состава. Нанеся патинирующий состав, дайте ему высохнуть в течение 24-48 часов. Затем защитите его слоем бесцветного акрилового лака на водной основе.

Наносите патину той же самой узкой кистью, что и краску. Втирайте состав во все углубления и углы

Нанесите состав кистью на плоские поверхности, где он выявит следы кисти и мелкие дефекты красочного покрытия

Сотрите излишки состава и равномерно, без сильного нажима растушуйте полосы чистой мягкой тканью. Избегайте полного удаления патины с плоских участков

На рельефных участках подчеркните контуры деталей, слегка постукивая по поверхности сухой щетинной кистью

Если вы допустили ошибку или состав начал высыхать, слегка увлажните его водой из распылителя или удалите мокрой тканью

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

  • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

  • Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.



Эпоксидные покрытия отличаются высокой прочностью и стойкостью к истиранию, а также воздействию различных химических веществ и растворителей

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Лаки

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.


Для работы подходят несколько вариантов состава:

  1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
  2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
  3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
  4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:


Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

К таким смесям относят:

  • Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее
  • Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

  • Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

  • Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка инструментов.
  2. Подготовка и обработка основания.
  3. Покраска.
  4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.


Инструмент

Для покраски может потребоваться:

  • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
  • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
  • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
  • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
  • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

  1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
  2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
  3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
  4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
  5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
  6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
  7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

  1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
  2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
  3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
  4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

  1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
  2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.

    На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

  3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
  4. Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

  • Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
  • Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
  • Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Высокие эксплуатационные и эстетические характеристики древесины немного омрачаются некоторыми недостатками этого материала. Деревянные конструкции, особенно те, что находятся на улице либо в сырых помещениях, без соответствующей обработки темнеют, теряют свою природную красоту, могут гнить, поражаться вредоносными насекомыми и грибками. Избежать всех этих неприятных моментов поможет правильная обработка дерева лакокрасочными средствами разного назначения. Также окраска древесины позволяет подчеркнуть ее неповторимый внешний вид и воплотить в жизнь оригинальные решения дизайнера.

Зачем красить изделия из пиломатериалов

Дерево, в отличие от кирпича, бетона, металла… — материал живой. Оно является «уютным домом, а иногда и вкусной пищей» для многочисленных грибков и насекомых. Эти существа в процессе жизнедеятельности могут нанести значительный вред деревянным изделиям — появляется плесень, изменяется цвет, иногда может произойти даже полное разрушение детали. Древесина постоянно меняет свою влажность, уравнивая ее с влажностью окружающего воздуха. Эта особенность приводит к изменению структуры и формы деревянных конструкций — происходят такие процессы как разбухание\усушка, коробление, растрескивание. Необработанная древесина портится на солнце (стареет), загрязняется, истирается в процессе длительной эксплуатации. Кроме всего прочего, дерево горит.

Сегодня в продаже имеется огромный выбор средств, позволяющих защитить деревянные конструкции от всех вышеперечисленных проблем. Они различаются по своему назначению и по составу. Это могут быть: антисептики и антипирены (защита от возгорания), краски и лаки, морилки, грунты для дерева, масла…

Краски для дерева

Выбор их сегодня невероятно велик, начиная с цветового разнообразия и заканчивая узкой специализацией. В состав краски входят пигменты, связующие, растворители и наполнители. Основным отличием от лаков является ее непрозрачность, но, что интересно, лак может выстапать в роли связующего, важно важной части сложной композиции. В зависимости от того, какой процент его содержится в составе, краски разделяют на: матовые, глянцевые, полуматовые и полуглянцевые.

Материал может использоваться как для декоративных целей, так и для защиты деревянных конструкций от негативных воздействий влаги, ультрафиолета и микроорганизмов. Четкого разделения составов на декоративные и защитные сейчас не существует, так как каждое средство, объединяет в себе (в большей или меньшей степени) эти две функции.

Краски для древесины разделяют по составу, именно от него будет зависеть сфера возможного использования материала. Для обработки деревянных поверхностей обычно используют такие типы красок:

  • эмульсионные;
  • алкидные;
  • эпоксидные.

В эмульсионных красках пигменты и связующие распределяются в водной среде, при этом образуется устойчивая практически несмываемая водой эмульсия. Эти составы подразделяются на:

  • водоэмульсионные;
  • водно-дисперсионные;
  • акриловые;
  • латексные;
  • поливинилацетатные (ПВА).

Основным отличием водоэмульсионных и водно-дисперсионных красок является то, что первые со временем могут смываться водой, а со вторыми этого не происходит. Эти составы абсолютно экологичны, без опасения можно использовать их внутри любых помещений. Для наружных работ, в виду низкой морозоустойчивости, применять не рекомендуется.

В качестве связующего элемента акриловых красок выступают акриловые смолы. Составы обладают высокой эластичностью и прочностью. Идеально подходят для обработки деревянных конструкций на улице — значительно снижают коробление и растрескивание, способны перекрывать трещины до 0,5 мм.

Латексные краски характеризуются сильнейшим водоотталкивающим эффектом, способны затянуть трещины шириной до 1 мм. Основной недостаток их — высокая стоимость.

Краски ПВА стоят недорого. Однако из-за низкой водостойкости допускается применять только для внутренней обработки. При этом они отличаются стойкостью к воздействию масел и жиров, экологичностью.

Алкидные краски бывают масляные и эмалевые. Связующим элементом в данном случае выступает алкидная смола.

Масляные составы изготавливают с применением олифы, разбавителями здесь служат бензин, уайт-спирит, скипидар. Стоят такие краски недорого, однако сохнут долго и выделяют некоторое количество вредных веществ, поэтому использовать их лучше всего для уличных работ.

Эмалевые краски изготавливают на основе лака. После их высыхания образуются глянцевые поверхности. Составы можно использовать для обработки деревянных поверхностей и внутри, и снаружи, сохнет краска (особенно нитроэмалевая) очень быстро. Материал водонепроницаем, отлично защищает дерево от ультрафиолета.

Эпоксидные краски характеризуются особенной прочностью. Их используют там, где деревянные конструкции подвергаются повышенным нагрузкам и требуется их защитить от истирания — полы, лестничные пролеты и т.п.

Лаки для древесины

Лак — раствор натуральной либо синтетической смолы в разных растворителях (ацетон, вода, спирт, эфирные масла) до полужидкой или жидкой консистенции. После высыхания они образуют на деревянной поверхности прозрачную (в отличие от краски) пленку. Встречаются составы, изменяющие цвет\оттенок дерева и подчеркивающие его природную красоту.

Лаки для обработки деревянных поверхностей, в зависимости от характеристик и химической формулы, делят на несколько основных категорий.

  • Водный лак — однокомпонентный (требующий перед нанесением грунтования поверхности) состав без запаха на основе воды. Экологичен, отлично подходит как для внутренней, так и для наружной обработки, наносить можно любым доступным способом. Главный недостаток — долгое время высыхания (около суток).
  • Полиуретановый лак — используется сегодня чаще всего. Популярность его объясняется оптимальным соотношением времени высыхания\цены\стойкости. Лаки этого типа бывают и однокомпонентными, и двухкомпонентными (самогрунтующиеся). Изготовляются на основе растворителей, поэтому запах у них резкий и неприятный. Используют чаще всего для поверхностей под нагрузкой для защиты их от истирания.
  • Нитролак (нитроцеллюлозный лак) — недорогой материал. Применяют для покрытия мебели эконом-класса и других мелких деревянных деталей и изделий массового производства. Сохнет быстро, однако износостойкость и светостойкость у такого лака невысокая, со временем покрытие может отслаиваться.
  • Акриловый лак — характеризуется высокой прочностью, отличной светостойкостью, широким выбором исполнения по блеску. Главные недостатки — высокая цена и длительное время высыхания.
  • Полиэфирный лак — используется редко в узких областях (музыкальные инструменты и другие изделия, где необходим толстый слой лакокрасочного покрытия). Для нанесения потребуется специальное оборудование (лакокрасочный пистолет), кроме того токсичность у состава высокая.
  • Лак шеллак — используется редко, в большинстве случаев, при изготовлении очень дорогой мебели ручной работы по технологии «под старину». Основой является специальная смола шеллак, выделяемая экзотическими насекомыми — лаковыми червецами. Кроме обработки деревянных поверхностей лак шеллак используют как диэлектрик, а также для производства высококачественного лака для ногтей.

Морилки

Морилка — особый материал, который наносят на деревянные поверхности для придания им цвета той или иной породы дерева. Чаще всего используют для того, чтобы древесина недорогих пород выглядела как дорогая. Например, если покрасить специальной морилкой сосну, она будет выглядеть как дуб. Эти составы пленку на поверхности доски или бруса не образуют, а проникают в глубину.

Морилки бывают нескольких видов, в зависимости от состава:

  • нитроморилки изготовляются на основе растворителей;
  • водоразбавимые — на водной основе;
  • на спиртовой основе;
  • на основе воска.

Сегодня эти составы не просто придают древесине определенный вид, а применяются часто в качестве грунтов под бесцветные лаки. Некоторые виды морилок применяются в качестве антисептиков и защиты деревянных конструкций от ультрафиолета и быстрого изнашивания. Продаются они либо в виде концентрата, либо в виде готовых растворов, либо в виде порошков.

Другие специализированные средства защиты древесины

К таким материалам относят:

  • грунты по дереву;
  • средства огнебиозащиты;
  • масла.

Без грунтования деревянных поверхностей их качественное окрашивание либо лакирование произвести не получится. Для этих целей существуют специальные составы, наносящиеся в процессе подготовки древесины к обработке. Грунтовки проникают глубоко в структуру, образуют водонепроницаемую пленку. При этом расход лакокрасочных материалов значительно сокращается. Финишное покрытие получается равномерным, хорошо ложится.

Огнебиозащита — общее название для группы материалов, предназначенных для антисептирования и защиты деревянных конструкций от возгорания. Сегодня в большинстве случаев подобные составы характеризуются комплексным действием, то есть они содержат и антипирены (противопожарные компоненты), и вещества, не дающие размножаться в структуре древесины микроорганизмам и вредоносным насекомым. Средства огнебиозащиты производятся в разных вариантах — поверхностные составы и пропитки, изменяющие либо не изменяющие цвет древесины материалы.

Масла — особые средства для обработки деревянных поверхностей, предназначенные, прежде всего, для защиты их от негативного воздействия повышенной влажности. Краски и лаки «работают» так же, однако масла отличаются некоторыми существенными особенностями:

  • не создают на поверхности непроницаемую пленку;
  • не меняют оттенки и цвет обрабатываемых изделий;
  • проникают внутрь структуры по капиллярам, вытесняя при этом из древесины влагу и воздух.

Сейчас в продаже можно встретить воски и масла для дерева разных видов — натуральные (льняное, тунговое), минеральные, комбинированные.

Качественную окраску доски или бруса без тщательной предварительной подготовки сделать не получится. Перед окраской поверхности нужно очистить от пыли, грязи. Сучки, осмолы и другие дефекты следует удалить, трещины при необходимости зашпаклевать специальными средствами. Особое внимание следует уделить шлифованию поверхностей, что обязательно скажется на готовом результате.

Рекомендуемая температура воздуха при проведении работ ориентировочно должна быть в диапазоне от плюс 5 до плюс 30 градусов, влажность — не выше 70-75 процентов.
Необходимо также понимать, что «мокрую» древесину красить категорически не рекомендуется. Влажность обрабатываемых изделий должна быть не выше 20 процентов. Иначе страдает качество и долговечность покрытия, внутри деревянной заготовки закупоривается влага, со всеми вытекающими последствиями.

Очень важно перед окрашиванием\лакированием тщательно прогрунтовать доску или брус, о пользе грунтов для дерева мы говорили выше.

После высыхания первого слоя есть смысл его прошлифовать мелкой шкуркой, дабы удалить ворс.

Обязательно следует выдерживать временной промежуток между подходами, чтобы слои успевали полностью высыхать.

Работы следует вести по принципу «мокрое на мокрое», желательно в среднем темпе. Вредными может быть как спешка, так и промедления.

В качестве инструмента для окрашивания можно использовать кисти, валики, краскопульты. Но иногда средство можно наносить только при помощи особого оборудования, например, лакокрасочного пистолета, такое всегда будет указано в инструкции по применению.

Всегда (!) перед тем как купить лак или краску и перед использованием ЛКМ — нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. И, конечно, неукоснительно ей следовать.

Подбор составов для окрашивания древесины следует производить с учетом ряда важных факторов. Грамотный выбор краски станет гарантией длительной эксплуатации изделий и конструкций из дерева.

Дерево – один из лучших материалов для возведения частных домов, отделочных работ внутри жилых помещений, изготовления разнообразных предметов меблировки и изделий, используемых в быту. Натуральная древесина имеет шикарный внешний вид, является экологически чистой, она дышит и отлично сберегает тепло. Длительность срока эксплуатации любых деревянных конструкций и поверхностей напрямую зависит от того, насколько качественно и правильно будет произведена их обработка специальными лакокрасочными материалами (ЛКМ). Последние требуется выбирать с учетом:

  • Породы используемой древесины. Покраска конструкций из хвойного дерева выполняется одними составами, из лиственного – другими.
  • Возможности повторной обработки деревянного изделия, окрашенного конкретным ЛКМ.
  • Условий эксплуатации строений и поверхностей из дерева (высокая влажность, воздействие солнечного света и так далее).
  • Совместимости выбранной краски с покрытиями, грунтовками, нанесенными ранее.
  • Методов подготовки изделий к окрашиванию.

Как видим, разобраться, чем красить дерево, не так уж и просто. Сейчас в продаже имеется немало различных типов ЛКМ. Их делят на три основных группы – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Под первыми понимают всевозможные пропитки, защитные специальные глазури и лаки без цвета. Прозрачные ЛКМ используют для защиты дерева от ультрафиолета и подчеркивания натуральной древесной структуры.

Прозрачные ЛКМ подчеркивают натуральность древесной структуры

Дисперсионные составы обеспечивают повышенную водо- и морозостойкость, паропроницаемость обработанных изделий, а также сохранность цвета последних в течение длительного времени. Растворителем для таких ЛКМ является вода, а связующим компонентом алкидные смолы, акрилаты или синтетические латексы. Самый известный представитель дисперсионных ЛКМ – акриловая краска. Она в наши дни пользуется огромной популярностью. Непрозрачные эмали – традиционные красящие составы. Они отличаются удобством в использовании, хорошими гидрофобными свойствами, гарантируют высокое качество обработки.

В быту покраска древесины чаще всего выполняется алкидными, масляными и акриловыми составами. Об особенностях этих красок мы поговорим подробнее.

2 Масляные композиции – потихоньку уходят в небытие

Краски на основе масел в последние годы используются все реже. Основными их производителями являются отечественные компании. Зарубежные фирмы таких красок практически не производят. В масляных смесях присутствует олифа. Эта добавка делает краски токсичными и малоприятными на запах.

Основными производителями масляных красок являются отечественные компании

Работать с масляными композициями не очень удобно. Во-первых, наносят их исключительно в прохладную и абсолютно сухую погоду. Если на улице капает небольшой дождик, процесс окрашивания придется переносить. Во-вторых, сохнут эти краски не менее суток. В-третьих, перед нанесением масляной смеси придется хорошо потрудиться над подготовкой деревянной поверхности. Ее следует тщательно очистить и выровнять. Не сделаете этого – получите плохо окрашенную поверхность с потеками, пузырями и иными дефектами.

Кроме того, на краски с олифой невозможно впоследствии (например, когда нужно обновить изделие) нанести другой вид ЛКМ. Если вы один раз обработаете древесину масляной краской, придется использовать ее постоянно. Советуем несколько раз подумать, прежде чем остановить свой выбор на таких составах.

3 Алкидные покрытия – много плюсов, но и минусов немало

Непрозрачные эмали на алкидной основе характеризуются доступной стоимостью, хорошими водоотталкивающими возможностями. Они образуют на окрашенной поверхности микроскопическую по толщине пленку, которая сохраняет внешний вид натурального дерева. Алкидные эмали быстро сохнут. По этой причине они неспособны проникать в глубокие слои древесины. Это несомненный минус, обуславливающий недолговечность алкидных покрытий.

Алкидные краски хорошо ложатся на любые основания

Важное достоинство таких эмалей – малая паропроницаемость. Окрашенная поверхность под слоем такой краски не изменяет своих характеристик под влиянием влаги. Специалисты советуют применять краски на алкидной основе для конструкций, имеющих склонность к деформированию из-за воздействия воды. Обычно подобными составами окрашивают деревянные оконные рамы, дверные проемы. Также их используют для работ по внешнему оформлению деревянных домов, так как алкидные краски не боятся морозов до -25–35 °С.

Покрасить дерево алкидной композицией несложно. Состав хорошо ложится на любые основания. Но здесь важно соблюдать одно условие – поверхность изделия должна быть абсолютно сухой. Если красить влажную древесину, на ней со стопроцентной вероятностью появится шелушение и пузыри. Время высыхания алкидной краски – не более 10 часов.

Последний момент. Алкидные покрытия изготавливаются на базе синтетических растворителей, смол, разнообразных сиккативов и других химических добавок. Такой пестрый состав обуславливает малый уровень экологичности готовых композиций. А значит, применять их для работ внутри дома нежелательно.

4 Акриловые краски – лидеры современного рынка ЛКМ!

Многие домашние мастера точно знают, чем покрасить дерево. Они без лишних терзаний и поиска идеальных составов выбирают акриловую краску для обработки деревянных конструкций. В этом есть смысл. Композиции на основе акрила:

  1. 1. Не закрывают древесные поры (дают дереву дышать).
  2. 2. Не имеют неприятного резкого запаха.
  3. 3. Долгое время сохраняют свой первоначальный цвет.
  4. 4. Без проблем переносят морозы до -30°.
  5. 5. Обладают превосходным водоотталкивающим потенциалом.
  6. 6. Позволяют получать любые, даже самые редкие и необычные цветовые оттенки.

Еще одно достоинство таких красок – уникальная экологичность. Связующим элементом в них являются нетоксичные акрилаты, а вместо растворителя используется вода. Жители европейских стран повсеместно применяют акриловые эмали. Отечественные потребители также стали заботиться об окружающей среде и своем собственном здоровье. Поэтому продажи акриловых композиций увеличиваются из года в год. И это несмотря на объективно высокую стоимость таких красок.

Основное достоинство алкидных красок – это экологичность

Работать с акриловой краской просто. Она легко наносится на деревянные основания при помощи распылителя, кисточки либо малярного валика, быстро сохнет. А главное – покрытие несложно обновить в любой момент без необходимости проведения предварительной зачистки окрашиваемой поверхности. Для многих домашних умельцев такое свойство краски имеет огромное значение.

Важно! Акриловые композиции практически мгновенно утрачивают свои свойства при хранении в отрицательных температурах. Поэтому, если вы планируете окрашивать деревянные конструкции зимой, приобретайте нужное количество краски. Не берите ее про запас.

Надеемся, вы определились, какой краской вам будет удобнее выполнять запланированные отделочные мероприятия. Осталось разобраться, каким образом следует производить окрашивание древесины. Об этом далее.

5 Окраска деревянных поверхностей – инструкция в помощь начинающим малярам

Правильно покрасить дерево не так просто, как многим кажется. Прежде всего нужно качественно подготовить основание под нанесение выбранного вами ЛКМ. Эту процедуру выполняют всегда, вне зависимости от того, какой состав (акриловый, алкидный и так далее) используется. Удалите с конструкции старую краску, очистите ее от пыли и загрязнений. Отслуживший свое слой ЛКМ можно отпарить строительным феном или убрать с помощью спецсмывок, продающихся в любом современном строймагазине. После этого зашлифуйте поверхность, протрите ее влажной ветошью и подождите, пока дерево не высохнет.

На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем

Следующий этап подготовки древесины – обезжиривание. Эту операцию можно выполнить, используя ацетон либо уайт-спирит. Если на деревянном основании есть сколы, видимые царапины, трещины, их следует удалить шпателем, а затем тщательно зашпаклевать обработанную поверхность. Ждете высыхания шпаклевочного состава. А потом пройдитесь по дереву наждачкой.

Части деревянной конструкции, на которые не нужно наносить окрашивающий состав, заклейте скотчем. Теперь можно приступать к основной работе. Красить любое дерево при помощи кисти или валика необходимо так:

  • обмакиваете кисточку (валик) в емкость с краской на треть;
  • делаете короткие мазки по поверхности вдоль древесных волокон;
  • после нанесения первого слоя подождите его высыхания, повторите процедуру, описанную выше.

Крупные по площади конструкции удобнее окрашивать с помощью пульверизатора. А ажурные изделия из дерева обычно обрабатывают аэрозольными красками из баллончиков. В этих случаях распыление состава осуществляется примерно в 0,25 м от поверхности. Краска наносится в несколько слоев. После завершения всех работ рекомендуется обработать окрашенную древесину защитным лаком (например, акриловым). Удачи вам!

Окрашенное дерево с сохранением текстуры выглядит более эффектно

Сооружения и конструкции из дерева нуждаются в дополнительной защите. На них могут негативно воздействовать окружающая среда и вредные организмы. Прозрачное покрытие подчеркивает натуральную текстуру дерева, которая не была такой выразительной. Покраска дерева с сохранением текстуры создает слой, выполняющий роль защитного барьера от жучков, плесени и грибков.

Кроме того, некоторые разновидности красок и наличие обыденных инструментов способны создавать уникальную текстуру на любой вкус. Данный процесс не требует больших затрат и поможет дать вторую жизнь старым вещем без услуг профессионалов.

Два в одном: красивый внешний вид и защитный барьер

Для придания деревянным поверхностям более яркого образа и увеличения эксплуатационного срока применяются следующие разновидности обработки:

  1. Лессировка – нанесение бесцветного покрытия.
  2. Лакировка.
  3. Вощение.
  4. Полировка.
  5. Обработка морилкой.

Для сохранения текстуры на деревянных поверхностях обычно применяются прозрачные краски. Их состав включает в себя различные масла, синтетику, натуральные компоненты и воск. Насекомые и вредные организмы способны навредить древесине. Для ее защиты в состав обрабатываемого средства добавляют препараты, которые выполняют как профилактическую роль, так и избавляют древесину от существующих вредителей.

Покраску можно применять для любых пород дерева

С развитием малярной индустрии появились новые виды многофункциональных красок, в составе которых имеются:

  • антисептики;
  • световые стабилизаторы, спасающие дерево от прямых солнечных лучей;
  • масла и другие микроэлементы.

Все добавки созданы для биологической защиты, водоустойчивости и консервации естественного оттенка. Тиксотропность – одно из свойств современных красок, позволяющее выполнять работы без подтеков и с необходимой аккуратностью.

Как правильно выбрать краску?

Перед покупкой краски нужно знать о том, что нужна антисептическая пропитка дерева в почву. Это делается для ровного нанесения покрытия и многолетней службы без отслоений.

Требуемое количество материала нужно рассчитывать, ориентируясь на площадь обрабатываемого участка. В инструкциях указан расход краски на один метр квадратный. Полученную площадь умножаем на расход – требуемое количество материала. В конце нужно учесть количество слоев и умножить на него полученное ранее значение.

Рекомендация: лучше приобретать краску с излишком. Это пригодится при будущем ремонте (полном или частичном). Каждый год выпускаются новые типы продукции, оттенки которых часто не совпадают. Через некоторое время применяемая краска может вообще выйти из производства.

Необходимо правильно выбрать цвет для покраски

Краски, как правило, классифицируют на три типа:

  1. Масляная. На данный момент ее производят только отечественные компании. Основополагающими компонентами являются токсичные олифы, имеющие едкий запах и образующие подтеки. Стоимость гораздо выше современных конкурентов из-за применяемого сырья. Время на высыхание – одни сутки. Рекомендуется работать в прохладном сухом климате. Существенный минус в том, что при будущем ремонте, придется использовать только масляную краску или удалять ее до основания. Вторых слоев на такой краске не делают.
  2. Алкидная. В строительстве появилась перед акриловыми. Высокий спрос обеспечен благодаря доступной стоимости. По окончании покраски образуется тоненькая пленка с гидрофобными качествами. Используется не так долго, так как из-за быстрого высыхания (8-12 часов) не проникает в глубокие слои дерева. Ее лучше применять для деревянных элементов, которые нуждаются в защите от влаги. Кроме того, материал славится хорошей устойчивостью к морозам. Рекомендация: покраску алкидными красками нужно осуществлять только по сухой поверхности, иначе повышается шанс образования пузырей и шелуховатости.
  3. Акриловая. Самая излюбленная краска у Европейских стран. Процент возведенных зданий, покрашенных данным видом, активно движется к цифре 100. Материал отличается экологичностью. Главным компонентом является вода, а поддерживают связи – акрилаты. У акриловой краски отсутствует неприятный запах. Она хорошо сказывается на дереве, которое одновременно «дышит» и защищено от воздействия влаги. Имеется большой выбор оттенков. Работа с материалом не доставляет особого труда, а высыхает он быстро. Эксплуатационный срок равен от 5 до 10 лет.

Внимательность позволит избежать многих ошибок

Очень часто в интернете можно встретить отрицательные отзывы про используемые малярные составы. Некоторые жалуются на значительно превышенный срок высыхания, а производители в ответ заверяют о том, что быть такого не может. Все дело в инструкции! Ее нужно тщательно изучить и извлечь информацию, которая избавит от необоснованных денежных трат.

В качестве примера можно привести специальные воска, которые нужно разбавлять в воде и применять в сухих комнатах. В основном для обработки дверей, потолков и панелей. Второй слой наносится через день. Натирание поверхности для придания блеска разрешается выполнять только через неделю. Купив другую марку материала, можно сэкономить время в два раза.

Краски для дерева могут быть трех типов

Если обрабатываемая поверхность – ценная порода дерева, то ей категорически противопоказана сухость. Поэтому краску или воск нужно покупать соответствующую. Иногда дело в невнимательном прочтении инструкции, а иногда в банальном незнании материалов.

Плюсы покраски дерева с сохранением текстуры:

  1. Уничтожение вредителей, которые негативно влияют на изделие.
  2. Профилактика развития плесени, грибков и гнили.
  3. Покраска предотвращает развитие трещин в дереве.
  4. Защита от воздействия влаги.
  5. Безопасность для людей, живущих в доме.
  6. Приятный внешний вид.

Минусом является то, что покрытия не слишком устойчивы к агрессивным жидкостям и огню. В большинстве случаев материал огнеопасен. Но есть марки, у которых нет перечисленных недостатков. Вопрос цены, которая всегда высока на более качественные материалы.

Заключение

Дерево и конструкции из него всегда требовали особого отношения. На протяжении всех этапов существования оно нуждается в бережном обращении и уходе. Своевременная защита деревянных конструкций в постройках обеспечит значительно больший эксплуатационный срок без необходимости преждевременного ремонта. Краска для дерева с сохранением текстуры не только защитит его, но и сохранит естественную выразительность материала.

Вагонка из натурального дерева снова набирает популярность, ее можно увидеть не только в дачных домах и на балконах, но и в интерьере кухонь, спален и гостиных городских квартир. И это неудивительно, потому что ее преимущества перед другими отделочными материалами очевидны и неоспоримы. Она долговечна, способствует сохранению тепла, и поддержанию оптимального уровня влажности в помещении. А про эстетические свойства вагонки и бесподобный древесный запах все уже давно сказано. Однако дерево требует особого ухода, в который входит обработка и покрытие различными составами. Кроме того, покраска вагонки решает проблему приевшегося цвета или нежелательного для кого-то ассоциирования с сауной или дачей и позволяет сменить стиль интерьера, не отказываясь от этого превосходного натурального материала.

Чем и зачем окрашивают вагонку?

Вагонка может нуждаться в окраске, покрытии лаком или другими составами по нескольким причинам, которые и определяют выбор конкретного средства:

  • Дереву нужна защита, которая может быть разной. Например, для вагонки на балконе нужно подумать об усиленной защите от УФ-лучей, вызывающих фотостарение (посерение дерева). Некоторые составы делают вагонку более огне- и влагостойкой, защищают от вредителей.

Часто в качестве материала для внутренней отделки используется сосна. Если ее не обработать, со временем дерево может потемнеть.

  • Нужно сохранить цвет дерева и сделать рисунок более выразительным.
  • Требуется изменить цвет вагонки, но при этом сохранить структуру древесины.
  • Интерьер помещения не предполагает использования естественного цвета дерева.

Для окрашивания или другой обработки вагонки можно использовать следующие средства:

  • Защитные составы. Могут быть предназначены для разных целей. Для обработки вагонки на балконе, особенно расположенном на солнечной стороне, лучше использовать состав для наружных работ. Для потолка и стен в помещении подойдет средство для внутренних работ.

Важно! При выборе защитного средства внимательно изучите информацию на упаковке. Некоторые составы окрашивают дерево в розовый и зеленый цвет, который можно будет закрасить только очень темной тонировкой или укрывистой краской.

  • Морилки (составы для тонирования). Придают вагонке определенный оттенок, сохраняя древесную фактуру. Нанесением разного количества слоев можно регулировать интенсивность окрашивания.
  • Лаки. Для вагонки лучше всего подойдут аквалаки – составы на водной основе, позволяющие сохранить паропроницаемость материала и защитить поверхность от впитывания загрязнений. Лаки могут быть глянцевыми, матовыми, полуматовыми, содержать бактерицидные добавки и УФ-фильтры, в них можно добавить колер для изменения оттенка древесины.
  • Краски. Могут иметь самый разный состав, предназначены для полного закрашивания древесины за счет создания на поверхности плотной пленки.
  • Восковые составы. Могут быть твердыми, жидкими, водными, обеспечивают отличную защиту, сохраняют ярко выраженную структуру дерева.

Важно! Чтобы воск ложился равномерно, поверхность вагонки нужно предварительно загрунтовать.

  • Специальные масла. Могут быть прозрачными и пигментированными, защищают дерево от загрязнений и истирания, подчеркивают структуру древесины. Не создают на поверхности пленку, как лаки, а проникают в верхний слой древесины. Создают эффект матового покрытия или шелковистого блеска.

В зависимости от цели нанесения эти средства можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Например, для защиты и получения однородной окрашенной поверхности можно использовать пропитку и краску.

Выбираем краску

Если речь идет непосредственно об окрашивании, вам понадобится краска для вагонки одного из следующих видов:

  1. Масляная краска. Глубоко проникает, защищает от внешних воздействий, подходит для окраски вагонки на балконе. Недостатки: долго сохнет, выгорает со временем.
  2. Алкидная эмаль. Универсальная краска, создающая плотное, чаще всего глянцевое покрытие, стойкое к внешнему воздействию и долговечное. Недостаток – небогатый выбор оттенков.
  3. Акриловая водоэмульсионная краска. Применяется чаще других, создает матовое, полупрозрачное покрытие. При нанесении тонком слоем позволяет сохранить структуру дерева.

Выбираем цвет вагонки

Чем покрасить вагонку, мы выяснили, пришло время определиться с оттенком краски. Многие недостатки помещения можно выгодно обратить в другую сторону, если немного «поиграть с цветом». Требуется расширить пространство? Выбирайте краску белых или светло-бежевых оттенков. Но помните, что они подвержены быстрому загрязнению. Темный тон, напротив, визуально уменьшит размеры комнаты.

Нельзя делать контрастными по цвету потолок, стены и пол. В спальне лучше всего оставить натуральную древесину, а для декорирования кабинета выбрать краску сдержанных тонов.

Красим вагонку по всем правилам

Покраска вагонки предполагает определенную последовательность действий, которой нужно придерживаться.

  1. Очистка от грязи и пыли.
  2. Шлифование поверхности.
  3. Нанесение антисептика и грунтовки.
  4. Покрытие вагонки краской или другим выбранным составом.

В идеале вагонку нужно красить до ее монтажа на стену, прокрашивая каждую дощечку по отдельности, качественно нанести краску на потолок или стены, уже оббитые вагонкой, крайне сложно. Покраска готовой поверхности допускается только при обновлении краски.

Подготовка вагонки к окраске

Если вагонка красится впервые, лицевая сторона отдельных дощечек шлифуется до гладкости с помощью машинки для шлифовки или наждачной бумаги, закрепленной на бруске.

В том случае, если покрываться лаком или краской будет уже красившаяся вагонка на стене или потолке, последовательность действий будет следующей:

  • С помощью скребка или щетки удаляется пыль и остатки старой краски, наждачной бумагой совершаются круговые движения, позволяющие окончательно очистить поверхность. Если лак или краска держатся прочно, стоит промыть вагонку раствором соды (на ведро горячей воды берем 300 грамм порошка). Для удаления плесени существуют специальные химические средства.
  • Если грязь не отмывается, можно использовать отбеливатель или морилку. Чтобы краска или антисептик лучше держались на поверхности, обрабатываем потолок, пол или стены моющими средствами, в состав которых входит щелочь.
  • Шлифуем древесину. Чтобы не пропустить ни один участок, мысленно разделите стену, потолок или пол на несколько квадратов и затирайте их последовательно. Нельзя сильно давить и подолгу шлифовать один кусок.
  • Проводить обработку грунтовочным антисептиком не обязательно, но она повысит долговечность вагонки.
  • Все неровности покрываются специальной шпатлевкой.

Лучше взять шпатель из пластика, в отличие от металлических аналогов, он не оставляет на поверхности царапин.

  • Наносим слой олифы, который будет выполнять защитную функцию.
  • В конце наносится грунтовка. Она защитит вагонку от перепадов температур (если речь идет о неотапливаемом балконе) и закрепит уже нанесенную шпатлевку, кроме того, она позволяет добиться более равномерного распределения краски.

Красим по всем правилам

После окончания подготовки поверхности пора выяснить, как покрасить вагонку.

  • В зависимости от площади можно использовать как кисть, так и валик.
  • Покраска вагонки краской или пигментированным средством предполагает нанесение состава маленькими порциями. Обильно смачивать кисть можно только при использовании прозрачных пропиток и грунтовок.

Важно тщательно перемешивать краску как до, так и во время покраски, чтобы цвет лег равномерно.

  • Движения нужно совершать вдоль дощечек, нанося состав мазками, а затем растирая и растушевывая до получения однородного покрытия.
  • Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый.
  • При работе с укрывистой краской или лаком после высыхания первого слоя нужно отшлифовать поверхность еще раз.
  • Не начинайте покраску второй раз, когда еще не высох первый слой.

Чтобы не ошибиться с итоговым результатом, можно сначала выкрасить небольшой участок доски, чтобы проверить, какой цвет получится в итоге.

Покраска с сохранением структуры

Чем покрасить вагонку, чтобы изменить цвет, но сохранить ярко выраженный древесный рисунок? Можно использовать прием браширования, который в данном случае предполагает обработку вагонки в несколько этапов:

  1. Сначала на поверхность наносится пигментированное масло, воск или лазурь.
  2. Затем в небольшом количестве берется выбранный лак или краска для вагонки, наносится по всей длине доски и мягко растушевывается.
  3. Через 10 минут с помощью мягкой ткани без ворса снимается большая часть масла.

Результатом таких манипуляций будет яркий и выразительный рисунок дерева, подчеркнутый пигментом, оставшимся в бороздках и углублениях. Этот метод отлично подходит при использовании вагонки в разных интерьерах: кантри, прованс и многих других.

Эффект беленого дуба

Очень стильно и современно смотрится вагонка, выкрашенная белым цветом. Если белое дерево используется в скандинавском или деревенском интерьере, желательно при покраске создать не плотное непроницаемое покрытие, а сохранить структуру древесины, добившись эффекта выбеленного дуба. Сделать это можно с помощью разных средств:

  • Тонировки (морилки) с соответствующим названием – «беленый дуб», «иней» и т. д. Для создания нужного эффекта средство наносится в несколько слоев, каждый из которых должен быть очень тонким.
  • Масла с воском требуемого цвета. Может наноситься в два слоя для получения практически непросвечивающего покрытия или в один слой, который впоследствии затирается тканью для получения ярко выраженного древесного рисунка.

Теперь вы знаете, чем покрасить вагонку и как ее правильно обработать. С одной стороны, этот процесс достаточно трудоемкий, с другой – увлекательный и приятный.

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Составы для окрашивания дерева

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

  • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

Из плюсов масляной краски можно отметить хорошую адгезию, высокую кроющую способность

  • Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

Алкидные составы лучше использовать для наружных работ, поскольку они имеют токсичный запах

  • Водоэмульсионные (водно-дисперсные):
  • Эпоксидные. Такие смеси характеризуются узкой специализацией. Ими можно окрасить покрытия, которые испытывают большие нагрузки: пол, лестницы, уличные дорожки из досок.

Эпоксидные покрытия отличаются высокой прочностью и стойкостью к истиранию, а также воздействию различных химических веществ и растворителей

Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

Лаки

Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

Цветные лаки позволяют имитировать разнообразные породы древесины

Для работы подходят несколько вариантов состава:

  1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
  2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
  3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
  4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

Другие варианты красителей

Это могут быть следующие вещества:

  1. Морилка. Позволяет придать древесине более богатую фактуру. Например, после обработки дешевой сосны правильно подобранной морилкой создается видимость благородного дуба. Может выступать в качестве защитной пропитки.

    На сегодняшний день большинство производителей выпускают морилку в нескольких оттенках, максимально приближенных к естественному цвету натурального дерева

  2. Марганцовка. Раствор готовится в пропорции 50 г марганца на 1 литр теплой воды. Смесью хорошо обрабатывают основание, при необходимости в несколько слоев. Если покрасить полы таким составом, они станут похожи на темный орех.

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

К таким смесям относят:

  • Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

  • Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

  • Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Универсальный глубокопроникающий бесцветный антисептик для дерева Neomid

  • Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка инструментов.
  2. Подготовка и обработка основания.
  3. Покраска.
  4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Этапы подготовки и окрашивания деревянного изделия: ошкуривание, удаление пыли, обезжиривание, грунтовка и окрашивание

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

  • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
  • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
  • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
  • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
  • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

Необходимые инструменты для окрашивания

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

  1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
  2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
  3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
  4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
  5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
  6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
  7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

  1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
  2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
  3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
  4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Правила нанесения краски краскопультом

Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

  1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
  2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.

    На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

  3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
  4. Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

  • Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
  • Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
  • Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки под кирпич Как сделать искусственный камень на стене своими руками?

Технология покраски изделий из дерева: эмаль, лак или краска — полезная информация

Технология покраски деревянных изделий.

Зачастую все деревянные поверхности покрывают эмалью, лаком или краской.Делаетя это в двух целях: для защиты древесины от внешних воздействий, а также для создания декоративного эффекта. В любом случае наносить материал, будь-то краска или эмаль, следует особым способом, чтобы как можно больше увеличить срок эксплуатации изделия.

 

Очень важной частью является подготовка дерева к покраске. От того насколько качественно будет выполнен этап, зависит не только аккуратность готового изделия, а еще его пользовательские характеристики. И так, сначала следует очистить поверхность от грязи, пыли, ворса (образовавшегося после распила). Если изделие было окрашено, то стоит удалить отслоившиеся, потрескавшиеся участки на поверхности древесины. В случае, когда краска держится плотно и без заметных повреждений, достаточно будет промыть ее раствором соды. В особо трудных ситуациях требуется снимать старый слой краски шпателем (стамеской) или же паяльной лампой или горелкой. Дальше следует зачистить подготовленные к покраске области и зашпатлевать их.

 

Если поверхность из массива дерева новая, также нужно провести дополнительную работу: очистить ее от сучков, а в местах где есть трещины, щели, следует выполнить небольшой разрез, чтобы при усыхании дерева краска лежала ровно.

Перед нанесением краски на деревянную поверхность ее надо высушить. В зависимости от желаемого декоративного эффекта можно использовать различные виды кистей, валики или распылитель, Кисть следует окунать в емкость с краской, примерно на треть щетины или волосяного пучка, и касаться поверхности без нажима, распределяя краску равномерным тонким слоем. Когда краска нанесена на всю область, нужно ее растушевать. Как правило это делается по направлению вдоль волокон дерева, но в случае когда волокна не видны, то растушевать краску стоит параллельно поверхности : при вертикальных изделиях – сверху вниз, а при горизонтальных – слева направо.

 

Для того чтобы создать декоративные узоры применяют несколько техник. Одна из них : притирание, размывка. Кроме этого для отделки последнего слоя краски можно использовать особые кисти – торцовки, флейцы. Флейцевание выполняется, когда требуется получить гладкую поверхность, без следов от мазков кисти. Торцевание же, наоборот, — для придания поверхности шероховатости.

Крайне важно при покраске массива дерева правильно подобрать вид краски. Осуществлять выбор следует в зависимости от внешних условий (влажности, температуры), нагрузки на изделие, а также декоративных эффектов. В качестве примера можно сказать, что для покраски лестниц в основном используются масляные краски, а для эффекта прозрачности – лазури, прозрачные лаки. Конечно же, нередко используют и алкидные краски.

 

Покраска

 

После того как в вашем помещении установлена конструкция из массива дерева под названием лестница на нее будут воздействовать множество разнообразных факторов. Начиная с воздействия света и влажности, до высокой температуры, механических ударов и трения. Все это будет являться причинами преждевременного ухудшения состояния деревянной лестницы. Поэтому самым лучшим способом предотващения неблагоприятных изменений – это покраска, покрытие лаком или пропитка маслом. Все эти способы с правильными приемами отделки явялются не только декорированием, но и эффектиным способом защиты древесины. Лаки, масло и краски применяются для лицевых поверхностей лестницы. Краски разделяются на масляные, эмалевые и эмульсионные, полимерные и водоразбавляемые краски, которые могут использоваться для покраски деревянных лестниц.

 

Они могут представлять из себя смеси цветных пигментов со ссвязующими веществами (масляной краской), а также растворы масел, которые могут быть в виде синтетитеских или природных смол, битумов и др. Применяемые лаки для покраски лестниц из массива дерева бывают масляные, спиртовые и нитроцеллюлозные (нитролаки). Лакирование является самым распространенным способом отделки столярных изделий, т.к. нанесенные на поверхность древесины, они образуют после высыхания очень прочную защитную пленку, которая идеально сцеплена с обработанной поверхностью. При правильность нанесении лака, он должен дать прозрачную, гладкую на ощупь пленку, теплоустойчивую и светоустойчивую с равномерным глянцем . И самое интересное, что чем пленка тоньше, тем она плотнее и тем лучше блестит, а в толстой пленке под влиянием ее усадки образуются микротрещиы, поверхность такой пленки будет недостаточно гладкой.

 

Следует помнить, что существуют четыре стадии высыхания лакокрасочных покрытий: “от пыли”, ”на отлип”, ”для шлифования”, и ”полное”. Высыхание от пыли характеризуется образованием на поверхности тонкой пленки, настолько подсохшей, что к ней уже не может прилипать пыль. ”На отлип” – это такая стадия высыхания, когда к поверхности покрытия уже не прилипает ватный тампон, прижатый рукой, или палец, если им нажать на пленку, и он не оставляет на ней отпечатка. На стадии ”для шлифования” подсохшая пленка уже обладает твердостью, допускающей шлифование без опасения повредить нанесенный слой лака. ”Полное” высыхание должно характеризоваться одинаковой твердостью покрытия лаковой пленки по всей его толщине. Лаки выпускаются промышленностью в готовом виде. Спиртовые лаки нередко приготовляют на месте.

 

Для приготовления спиртового лака на местте отвешивают смолу и ссыпают ее в стеклянную бутыль. После чего заливают в бутыль необходимое количество чистого этилового спирта крепостью не менее 90 градусов а затем плотно закупоривают бутыль. Смола растворяется очень медленоно — более трех суток. Если необходимо ускорить процесс приготовления лака, бутыль следует держать в теплом месте и при этом чаще взбалтывать, но температуру следует использовать не более 40 градусов.

Процесс лакирования должна выполняться в следующем порядке:


1) УВЛАЖНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
2) ВРЕМЯ СУШКИ
3) УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ВОРСА
4) ЗАПОЛНЕНИЕ ПОР (ГРУНТОВАНИЕ)
5) ВРЕМЯ СУШКИ
6) ШЛИФОВАНИЕ
7) НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ЛАКА
8) ВРЕМЯ СУШКИ
9) ШЛИФОВАНИЕ
10) НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ ЛАКА
11) ВРЕМЯ СУШКИ

 

Если вы лакируете крупнопористые породы древесины то грунтовку следует производить не мене двух раз. В случае лакирования с предварительным крашением древесины , то перед грунтовкой производится крашение раствором красителя, и также следует сушка длительностью согласно рекомендациям производителя используемой морилки. После сушки окрашенную поверхность протирают, удаляя остатки ворса. Для получения наилучшего качества покрытия наносятся четыре и больше слоев лака, при этом каждый слой подвергают сушке и шлифованию. Продолжительность межопериционной сушки зависит от свойств нанесенных на древесину отделочных составов, от температурных условий, качества выполнения отделки.

 

Вот, например, сушка после увлажнения, производимого с целью удаления ворса, как правило, должна длится не менее 2 часов. Правда, это время можно уменьшить, если температура воздуха в помещении, где ведется отделка, выше обычной и если увлажнение сделано аккуратно, без глубокого проникновения в структуру древесины. Продолжительность сушки после грунтовки зависит от состава порозаполнителя : канифольно-смоляные высыхают быстро, другие медленнее. Примерно , то же самое можно сказать и о лаках. Мастер не должен ставить цель сокращения межоперационных сроков за счет снижения качества отделки. На основани вышесказанного следует сделать выводы, что отделка: покраска, лакирование на месте сборки и установки лестницы из массива дерева не даст необходимого качества которого добивается наша компания “USTICO&ЮСТИКО”.

Какой краской покрасить дерево?

Подбор составов для окрашивания древесины следует производить с учетом ряда важных факторов. Грамотный выбор краски станет гарантией длительной эксплуатации изделий и конструкций из дерева.

1

Типы покрытий для древесины – как выбираются, какими бывают?

Дерево – один из лучших материалов для возведения частных домов, отделочных работ внутри жилых помещений, изготовления разнообразных предметов меблировки и изделий, используемых в быту. Натуральная древесина имеет шикарный внешний вид, является экологически чистой, она дышит и отлично сберегает тепло. Длительность срока эксплуатации любых деревянных конструкций и поверхностей напрямую зависит от того, насколько качественно и правильно будет произведена их обработка специальными лакокрасочными материалами (ЛКМ). Последние требуется выбирать с учетом:

  • Породы используемой древесины. Покраска конструкций из хвойного дерева выполняется одними составами, из лиственного – другими.
  • Возможности повторной обработки деревянного изделия, окрашенного конкретным ЛКМ.
  • Условий эксплуатации строений и поверхностей из дерева (высокая влажность, воздействие солнечного света и так далее).
  • Совместимости выбранной краски с покрытиями, грунтовками, нанесенными ранее.
  • Методов подготовки изделий к окрашиванию.

Как видим, разобраться, чем красить дерево, не так уж и просто. Сейчас в продаже имеется немало различных типов ЛКМ. Их делят на три основных группы – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Под первыми понимают всевозможные пропитки, защитные специальные глазури и лаки без цвета. Прозрачные ЛКМ используют для защиты дерева от ультрафиолета и подчеркивания натуральной древесной структуры.

Прозрачные ЛКМ подчеркивают натуральность древесной структуры

Дисперсионные составы обеспечивают повышенную водо- и морозостойкость, паропроницаемость обработанных изделий, а также сохранность цвета последних в течение длительного времени. Растворителем для таких ЛКМ является вода, а связующим компонентом алкидные смолы, акрилаты или синтетические латексы. Самый известный представитель дисперсионных ЛКМ – акриловая краска. Она в наши дни пользуется огромной популярностью. Непрозрачные эмали – традиционные красящие составы. Они отличаются удобством в использовании, хорошими гидрофобными свойствами, гарантируют высокое качество обработки.

В быту покраска древесины чаще всего выполняется алкидными, масляными и акриловыми составами. Об особенностях этих красок мы поговорим подробнее.

2

Масляные композиции – потихоньку уходят в небытие

Краски на основе масел в последние годы используются все реже. Основными их производителями являются отечественные компании. Зарубежные фирмы таких красок практически не производят. В масляных смесях присутствует олифа. Эта добавка делает краски токсичными и малоприятными на запах.

Основными производителями масляных красок являются отечественные компании

Работать с масляными композициями не очень удобно. Во-первых, наносят их исключительно в прохладную и абсолютно сухую погоду. Если на улице капает небольшой дождик, процесс окрашивания придется переносить. Во-вторых, сохнут эти краски не менее суток. В-третьих, перед нанесением масляной смеси придется хорошо потрудиться над подготовкой деревянной поверхности. Ее следует тщательно очистить и выровнять. Не сделаете этого – получите плохо окрашенную поверхность с потеками, пузырями и иными дефектами.

Кроме того, на краски с олифой невозможно впоследствии (например, когда нужно обновить изделие) нанести другой вид ЛКМ. Если вы один раз обработаете древесину масляной краской, придется использовать ее постоянно. Советуем несколько раз подумать, прежде чем остановить свой выбор на таких составах.

3

Алкидные покрытия – много плюсов, но и минусов немало

Непрозрачные эмали на алкидной основе характеризуются доступной стоимостью, хорошими водоотталкивающими возможностями. Они образуют на окрашенной поверхности микроскопическую по толщине пленку, которая сохраняет внешний вид натурального дерева. Алкидные эмали быстро сохнут. По этой причине они неспособны проникать в глубокие слои древесины. Это несомненный минус, обуславливающий недолговечность алкидных покрытий.

Алкидные краски хорошо ложатся на любые основания

Важное достоинство таких эмалей – малая паропроницаемость. Окрашенная поверхность под слоем такой краски не изменяет своих характеристик под влиянием влаги. Специалисты советуют применять краски на алкидной основе для конструкций, имеющих склонность к деформированию из-за воздействия воды. Обычно подобными составами окрашивают деревянные оконные рамы, дверные проемы. Также их используют для работ по внешнему оформлению деревянных домов, так как алкидные краски не боятся морозов до -25–35 °С.

Покрасить дерево алкидной композицией несложно. Состав хорошо ложится на любые основания. Но здесь важно соблюдать одно условие – поверхность изделия должна быть абсолютно сухой. Если красить влажную древесину, на ней со стопроцентной вероятностью появится шелушение и пузыри. Время высыхания алкидной краски – не более 10 часов.

Последний момент. Алкидные покрытия изготавливаются на базе синтетических растворителей, смол, разнообразных сиккативов и других химических добавок. Такой пестрый состав обуславливает малый уровень экологичности готовых композиций. А значит, применять их для работ внутри дома нежелательно.

4

Акриловые краски – лидеры современного рынка ЛКМ!

Многие домашние мастера точно знают, чем покрасить дерево. Они без лишних терзаний и поиска идеальных составов выбирают акриловую краску для обработки деревянных конструкций. В этом есть смысл. Композиции на основе акрила:

  1. 1. Не закрывают древесные поры (дают дереву дышать).
  2. 2. Не имеют неприятного резкого запаха.
  3. 3. Долгое время сохраняют свой первоначальный цвет.
  4. 4. Без проблем переносят морозы до -30°.
  5. 5. Обладают превосходным водоотталкивающим потенциалом.
  6. 6. Позволяют получать любые, даже самые редкие и необычные цветовые оттенки.

Еще одно достоинство таких красок – уникальная экологичность. Связующим элементом в них являются нетоксичные акрилаты, а вместо растворителя используется вода. Жители европейских стран повсеместно применяют акриловые эмали. Отечественные потребители также стали заботиться об окружающей среде и своем собственном здоровье. Поэтому продажи акриловых композиций увеличиваются из года в год. И это несмотря на объективно высокую стоимость таких красок.

Основное достоинство алкидных красок – это экологичность

Работать с акриловой краской просто. Она легко наносится на деревянные основания при помощи распылителя, кисточки либо малярного валика, быстро сохнет. А главное – покрытие несложно обновить в любой момент без необходимости проведения предварительной зачистки окрашиваемой поверхности. Для многих домашних умельцев такое свойство краски имеет огромное значение.

Важно! Акриловые композиции практически мгновенно утрачивают свои свойства при хранении в отрицательных температурах. Поэтому, если вы планируете окрашивать деревянные конструкции зимой, приобретайте нужное количество краски. Не берите ее про запас.

Надеемся, вы определились, какой краской вам будет удобнее выполнять запланированные отделочные мероприятия. Осталось разобраться, каким образом следует производить окрашивание древесины. Об этом далее.

5

Окраска деревянных поверхностей – инструкция в помощь начинающим малярам

Правильно покрасить дерево не так просто, как многим кажется. Прежде всего нужно качественно подготовить основание под нанесение выбранного вами ЛКМ. Эту процедуру выполняют всегда, вне зависимости от того, какой состав (акриловый, алкидный и так далее) используется. Удалите с конструкции старую краску, очистите ее от пыли и загрязнений. Отслуживший свое слой ЛКМ можно отпарить строительным феном или убрать с помощью спецсмывок, продающихся в любом современном строймагазине. После этого зашлифуйте поверхность, протрите ее влажной ветошью и подождите, пока дерево не высохнет.

На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем

Следующий этап подготовки древесины – обезжиривание. Эту операцию можно выполнить, используя ацетон либо уайт-спирит. Если на деревянном основании есть сколы, видимые царапины, трещины, их следует удалить шпателем, а затем тщательно зашпаклевать обработанную поверхность. Ждете высыхания шпаклевочного состава. А потом пройдитесь по дереву наждачкой.

Далее прогрунтуйте древесину в один слой. Если используется акриловая краска, выбирайте для нее аэрозольный грунт на основе акрила.

Части деревянной конструкции, на которые не нужно наносить окрашивающий состав, заклейте скотчем. Теперь можно приступать к основной работе. Красить любое дерево при помощи кисти или валика необходимо так:

  • обмакиваете кисточку (валик) в емкость с краской на треть;
  • делаете короткие мазки по поверхности вдоль древесных волокон;
  • после нанесения первого слоя подождите его высыхания, повторите процедуру, описанную выше.

Крупные по площади конструкции удобнее окрашивать с помощью пульверизатора. А ажурные изделия из дерева обычно обрабатывают аэрозольными красками из баллончиков. В этих случаях распыление состава осуществляется примерно в 0,25 м от поверхности. Краска наносится в несколько слоев. После завершения всех работ рекомендуется обработать окрашенную древесину защитным лаком (например, акриловым). Удачи вам!

Акриловая краска для дерева: технология нанесения пошагово

Среди фасадных наиболее популярна акриловая краска. И это неудивительно: она отлично ложится на любые поверхности: бетонные, деревянные, оштукатуренные, фиброцементные. Ее можно использовать для окрашивания ранее окрашенных стен, не удаляя старый, но все еще прочно держащийся, отделочный слой.

Акриловая краска для дерева

Характеристики акриловой краски

Красящие составы на основе акрила – водорастворимые. Это их несомненное преимущество, так как работать с такими красками не только легко, но и безопасно. В их составе нет ни одного вещества, способного нанести вред органам дыхания или кожным покровам.

Покраска дерева акриловой краской

При правильном нанесении эти краски не образуют подтеков и наплывов. Окрашенная поверхность получается ровной и однотонной. Одно из лучших свойств акриловых красок – отличная укрывная способность. Однако, при работе со сложными поверхностями рекомендуется наносить два слоя. Это обеспечит большую насыщенность цвета и долговечность покрытия. Все производители акриловых красок гарантируют, что при правильном выполнении подготовки и окрашивания поверхностей, их продукция прослужит не менее 10-15 лет.

Окрашенные стены деревянного дома

При выборе цвета краски нужно учитывать, что более светлые тона способны отражать тепло и ультрафиолет. Поэтому такие составы оптимальны для домов в регионах с теплым климатом. Светлые стены будут меньше страдать от перегрева, и отделочный слой на них продержится дольше. Обратная ситуация с рекомендациями для северных регионов. Здесь лучше выбирать краски насыщенных и более ярких тонов.

Яркая зеленая краска акриловая

Состав акриловых красок очень прост. В него входят:

  • вода;
  • акриловая эмульсия на основе полиакрилатов и сополимеров;
  • пигмент (придает эмульсии определенный цвет).

Характеристики красок на основе акрила

Материал/ХарактеристикиАкриловая краска
Массовая доля летучего вещества, %, не более52-57
Расход115-120 г/м2
Время высыхания1-2 часа
Рабочая температура+5°С – +30°С
Плотность~ 1,4 кг/дм³
рН7,5-9,5
МорозостойкостьБолее 10 циклов замерзания-оттаивания

Цены на разные виды строительных красок

Строительная краска

Подготовка фасада к окрашиванию

Подготовка стен к нанесению краски – чрезвычайно важный этап, который нельзя игнорировать. Прежде всего внимательно осматривают поверхность фасада. Если дом был ранее окрашен, берут шпатель с металлическим лезвием и проверяют, насколько прочно держится старый отделочный слой.

На такую поверхность нельзя наносить свежую краску

Если краска легко снимается, нужно ее удалить. В зависимости от толщины покрытия, выбирают инструмент для работы. Если слой тонкий и легко отделяется от стен, будет достаточно шпателя и щетки с металлической щетиной.

Заточите шпатель, чтобы старая краска снималась легче

Удаление краски шпателем

Толстый слой, которые местами прочно держится на стенах, потребует применения УШМ (болгарки) со специальной насадкой: кордщеткой для грубой обработки древесины. Она (щетка) способна снять не только старый отделочный слой, но и выровнять деревянную поверхность. Диски из наждачной бумаги в этой работе не помогут.

Кордщетка для УШМ чашеобразная

Если старая краска легко снимается, можно использовать шлифовальные диски зернистостью 80-120 GRIT. Рекомендуется учесть, что при удалении отделочного слоя будет образовываться значительное количество пыли, содержащей мелкие осколки старого покрытия. Поэтому необходимо защитить органы дыхания с помощью респиратора или тканевой повязки.

Шлифовальный лепестковый диск

Шлифование — это очень тяжелая и неприятная работа, так как наждачка постоянно забивается краской

Подготовка поверхности к окрашиванию

Прежде чем приступить к очищению фасада механическим способом, необходимо вынуть все гвозди, если таковые имеются. Если нет возможности их удалить, забивают молотком. Если шляпки гвоздей ржавые, со временем на новом отделочном слое выступят неприглядные пятна. Поэтому выполняют обработку металла красной ртутью или специальными антикоррозийными смывками. Последние предпочтительнее, так как они, в отличие от ртути, не ядовиты.

Для обработки ржавых гвоздей, водосточных труб и т.д. используйте красную ртуть

Если стены возведены из бревен, механическая обработка исключена. В этом случае для подготовки фасада к окрашиванию используют другие приемы. Прежде всего нужно проверить плотность заделки пространства между бревнами. Его обычно заполняют паклей, мхом или пенькой. Эти материалы нужно уплотнить в тех местах, где это требуется.  После чего с поверхности бревен ветошью или веником удаляют грязь и пыль.

Заполнение швов герметиком

Цены на разные виды средств для удаления краски

Средство для удаления краски

Грунтование деревянных стен

Процесс подготовки фасада к окрашиванию включает этап грунтования. Для того чтобы в этом деле не совершить ошибки, нужно запомнить одно правило: внешние деревянные стены нельзя покрывать грунтующим составом на водной основе. Только на масляной.

Как правило, все качественные грунтовки одновременно являются и антисептиками. Перед тем, как начать работу, нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Станут известны условия, при которых можно выполнять грунтование этим средством, и рекомендации производителя по нанесению.

Грунтовка Tikkurila Valtti Akvabase (Валтти Аквабейс)

Одними из лучших считают грунты для древа Valtti Akvabase (Валтти Аквабейс) и BIOFA. Эти составы на масляной основе можно использовать для обработки любой древесины: свежеоструганной, пропитанной под давлением, термообработанной, старой.  При работе с Valtti Akvabase необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Специальный грунт-антисептик для древесины

Как наносить грунтовку на деревянную поверхность

При небольшом объеме работ для нанесения грунтовки можно использовать малярную кисть с натуральным или искусственным ворсом. Этот инструмент особенно удобен при обработке бревенчатых фасадов. Если стены ровные (дощатые или из бруса), можно наносить грунтовку валиком. Сделать это несложно.

Шаг 1. В малярный лоток или любую другую подходящую емкость наливают столько грунтовки, чтобы в нее можно было погрузить 1/3 объема ролика валика.

Перемешайте грунтовку

Наливаем грунт в лоток

Шаг 2. Опускают валик в раствор и 2-3 раза прокатывают его по рельефной горизонтальной части малярной ванночки. Тем самым удаляют излишки грунтовки, и она при нанесении не будет стекать со стены.

Валик с поролоновой шубкой — прекрасный инструмент для нанесения грунта

Шаг 3. Увлажнят участок стены, прокатывая по ней валик. Каждая следующая полоса должна на 5-7 см заходить на предыдущую.

Нанесите грунт равномерно

Шаг 4. Вновь погружают валик в грунтовку и отжимают его. Далее работу продолжают по заданному алгоритму до тех пор, пока не будет обработана вся площадь фасада.

Нанесение грунта кистью

Древесина со свежим грунтом

Отшлифуйте загрунтованную поверхность после высыхания

Следует запомнить, что между процессами грунтования и окрашивания должно пройти как можно меньше времени. Не все грунтовки устойчивы к воздействию света и ультрафиолета. Поэтому их нужно своевременно покрывать слоем краски.

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Окрашивание деревянных стен механическим способом

Механический способ окрашивания деревянных фасадов предусматривает использование специальных инструментов. Но независимо от выбранного способа отделочных работ, во время их выполнения необходимо соблюдать несколько правил.

  1. Краску наносят при положительной температуре: от +5 до +30°C.
  2. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.
  3. Нельзя окрашивать участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей.
  4. Нельзя наносить краску на влажные поверхности.
  5. Для колеровки акриловых красок необходимо использовать водорастворимые красители, обладающими хорошей светостойкостью. Например, отличным выбором будут колеровочные пасты Ceresit.

Покраска фасада механическим способом удобна во всех отношениях. Напыление краски позволяет ей проникнуть в самые мелкие трещинки и поры дерева. Этот способ является самым выгодным при окрашивании бревенчатых стен. С помощью краскопульта, отделочным слоем будут укрыты все, труднодоступные даже для кисточек, места.

Выбор инструмента

Для нанесения краски используют два вида инструментов: воздушные и бездушные краскопульты. Иначе их называют «распылителями».

Цены на пневматические аэрографы, краскопульты, текстурные пистолеты

Пневматические аэрографы, краскопульты, текстурные пистолеты

Принцип работы инструментов для распыления краски

ИнструментВиды инструментаПринцип работы

Воздушный краскопульт

Пневматические и электрические. Вторые бывают трех видов: с нижним и верхним бачком, с насосом для подачи краски.Распыление краски осуществляется под воздействием потока воздуха, который подается посредством насоса или давления (до 8 атм), создаваемого в баке.

Безвоздушный краскопульт

Мембранные, поршневые, гидропоршневые.Подача краски осуществляется за счет ее сжатия без применения подачи воздуха. Краскопульт оснащен элипсовидным соплом с небольшим сечением. Благодаря разнице между давлением внутри и снаружи аппарата, возникает эффект распыления краски в момент ее выхода из сопла.

Наиболее экономичен безвоздушный способ распыления. Но аппараты этого типа более дорогостоящи, поэтому преимущественно используются при окрашивании больших площадей. Однако, этот способ имеет и свои минусы. Один из них заключается в том, что значительная часть мелких капель зависает в окружающем рабочее место воздухе, и постепенно оседает. Поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Еще один недостаток безвоздушного способа в том, что он требует максимально качественной защиты всех рядом расположенных предметов и элементов фасада: окон, дверей, наличников и т.д.

Процесс окрашивания краскопультом

Для окрашивания фасада частного дома наиболее удобны электрические краскопульты воздушного типа. У этих инструментов есть свои достоинства и недостатки. В числе минусов образование довольно крупных капель, которые падают на землю, не достигнув стены. Преимущество в том, что при этом способе нанесения не образуется облако пыли с мелкими частицами краски.

Схема электрического краскопульта со шлангом

Ручные электрические краскопульты воздушного типа самые простые в использовании. Они представляют собой рукоять пистолетного типа, на одном конце которой закреплен полый стержень с соплом, на другом – резервуар для краски. К этой емкости подсоединяют шланг от насоса, оснащенного блоком управления и электродвигателем.

Эти инструменты недороги и удобны в использовании. Во время работы они не издают характерных для крупных машин звуков и не сильно вибрируют. С помощью такого краскопульта можно покрасить фасад, как минимум, в два раза быстрее, чем валиком или кистью.

Рабочие характеристики, важные при выборе краскопульта

Емкость бачка у таких инструментов не превышает 1,5 л. Бытовые модели наносят краску со скоростью 0,5-0,7 л/мин. Немного быстрее работают бытовые краскопульты безвоздушного типа: до 1 л/мин. Наиболее популярные бренды: Wagner, Bosch, BORT, STURM, «Спец».

Краскопульт Bosch

Рекомендуемое сечение сопла:

  • 0,5-1,3 мм для акриловых красок;
  • 2,5-2,8 для грунтовок.

Более мощные инструменты – малярные станции. Они отличаются значительно более высокой производительностью, чем аналоги ручного типа. Станции оснащены мощными электродвигателями и имеют более широкий набор регулировок.

Техника нанесения акриловой краски с помощью краскопульта

Схема устройства краскопульта

Шаг 1. На этом этапе работ защищают все, не предназначенные для окрашивания, элементы фасада. Их укрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют с помощью скоб и строительного степлера.

Подготовьте поверхность, которую будете окрашивать

Шаг 2. Разводят акриловую краску водой. Каждый бытовой краскопульт оснащен специальным приспособлением (лейкой) для определения вязкости состава. Как ее определить?

  1. Разведенную краску наливают в лейку, выходное отверстие которой предварительно закрывают.
  2. Перемешивают краску.
  3. После чего вооружаются секундомером (или используют соответствующий гаджет на мобильном телефоне), открывают выходное отверстие лейки и подсчитывают количество секунд от начала до полного вытекания краски.

Для акриловых красок среднее время вытекания должно составить 26-28 сек. Для грунтовок – 24-25 сек.  Для того чтобы добиться этого показателя, начинают разводить состав водой в пропорции 1:10 (1 часть воды и 10 частей краски). Проверяют вязкость. Если разбавили недостаточно, добавляют еще 10% воды. Таким образом находят оптимальные пропорции и добиваются нужной густоты состава.

Шаг 3. Наливают разведенную краску в емкость краскопульта.

Подготовка компрессора

Шаг 4. Настраивают подачу краски с помощью специального регулятора, которым оснащен любой аппарат этого типа. На корпусе краскопульта или на регуляторе должны быть нанесены градации: максимальная, средняя, минимальная. Если планируется за один заход окрасить большую площадь, устанавливают максимальную скорость подачи краски. Если требуется покрасить небольшой участок фасада, устанавливают минимальную или среднюю.

Тестирование краскопульта перед работой

Заполнение емкости краскопульта

Шаг 5. Включают шнур аппарата в электросеть.

Шаг 6. Подносят краскопульт к фасаду на расстояние 40-50 см и нажимают на кнопку включения инструмента (расположена на рукоятке).

Шаг 7.  Делают пробное окрашивание и наблюдают за тем, нет ли сильных подтеков краски. Если они есть, уменьшают объем подачи с помощью регулятора.

Шаг 8. Наносят краску на фасад так, чтобы поверхность была равномерно окрашена.

Шаг 9. Когда краска в резервуаре закончится, вновь заполняют его, и продолжают работу.

Нанесение краски краскопультом

Применение краскопульта

Использование краскопульта

Покраска фасада краскопультом

При окрашивании бревенчатых стен особое внимание уделяют местам углублений. Не рекомендуется заполнять емкость краскопульта более, чем на 800 мл. В противном случае аппарат будет тяжело удерживать на весу. Следует учесть и то, что любой электрический краскопульт вибрирует. Поэтому в работе нужно делать перерывы для того, чтобы дать возможность рукам отдохнуть. Но в любом случае с помощью хорошо настроенного распылителя можно максимально быстро покрасить фасад акриловой краской.

Окрашенная стена деревянного дома

Окрашенная акриловой краской поверхность

Видео – Краскопульт электрический. Как правильно красить!

Как покрасить ровно дерево — Инженер ПТО

МК — Как РОВНО окрашивать любую поверхность

Автор статьи и фото: Ольга Сухова — 2015

Мне периодически задают вопрос, как у меня получаются такие ровные поверхности на изделиях? Как и чем я наношу краску? В этом небольшом мастер-классе я решила поделиться моим маленьким секретом со всеми, кому это интересно, и кто хочет узнать, как окрашивать поверхность (любую) и делать это очень РОВНО, чтобы не было видно полосок от кисточки, неровностей, непрокрасов.

В качестве примера, я покажу, как я окрашиваю деревянную поверхность. В данном случае — это фанерная заготовка — основа для часов. Ее я и буду красить.

Для работы также потребуется:
— белая акриловая краска (я всегда пользуюсь краской фирмы ОЛИМП, марка — БЕТА, латексная краска, матовая),
— синтетическая кисточка (лучше плоская и широкая),
— поролоновый валик (обычный строительный, небольшой, из мелкоячеистого поролона).

Приступаем к работе:

1. Перед тем как начать, еще раз покажу краску, которой я пользуюсь. Вы видите ее на фото — краска акриловая фирмы ОЛИМП, марка — БЕТА, латексная краска, матовая. Я пробовала несколько аналогичных красок, но именно эта мне нравится больше всего. Она очень прочная, эластичная, не пачкается после высыхания, легко шкурится при надобности, легко наносится и ее очень трудно смыть водой! А это тоже важно. Изделия, покрытые этой краской, могут оставаться даже без лакового покрытия и им ничего не будет.
Вы можете использовать ту краску, которая больше всего нравится вам. На сам процесс выбор краски не влияет никак. В нем главное — КАК нанести краску, чтобы было ровно.

2. У меня заготовка довольно большая (диаметр около 40 см.), поэтому я взяла широкую синтетическую кисть, т.к. работать надо БЫСТРО — краска быстро подсыхает, а этого на данном шаге допускать никак нельзя! Наносим кистью краску широкими жирными мазками, хаотично. Наша задача — закрасить всю поверхность такими мазками, и сделать это как можно быстрее, пока краска не схватилась. Ниже показываю этапы этого закрашивания.

4. Теперь берем поролоновый валик — обязательно СУХОЙ! Ни в коем случае не мокрый, иначе пойдут пузыри от воды и нужного эффекта не получится. Этим валиком начинаем быстро раскатывать всю поверхность. Катать нужно сначала с небольшим нажимом, а под конец — едва нажимая на ручку валика. Он должен кататься по поверхности, как бы сам, мы только направляем его рукой. Первыми проходами вы разгоняете краску по поверхности, а в конце — валик просто выравнивает поверхность и оставляет после себя совсем маленькие точечки — следы от поролона. Чем легче вы на него давите, тем эти следы будут мельче.
Обязательно проходим все края поверхности и следим, чтобы краска раскаталась тонким ровным слоем. Излишки краски возьмет на себя валик. Еще и для этого он должен быть сухим. Мокрый или влажный поролон наделал бы на поверхности краски луж и водяных пузырей, причем больших. А этого нам совсем не нужно.

5. Вот такая поверхность должна получиться. Как вы видите, на ней нет ни единого следа от кисти и чего-то аналогичного. Все ровно и в мелких пупырышках. Оставляет заготовку — даем краске высохнуть. Этот процесс можно ускорить с помощью горячего фена. Феном эта краска сушится быстро — примерно 2-3 минуты достаточно.

6. Инструменты, которыми мы красили поверхность помещаем: кисточку — в банку с водой (просто опускаем и все, не надо ее там споласкивать до чистоты), валик — в полиэтиленовый пакет и хорошо завязать, чтобы не проходил воздух. Все это делается для того, чтобы они не высохли. Мыть их сейчас не надо, мы будем еще наносить ими второй слой. Но и оставлять на воздухе тоже нельзя — краска засохнет. Кстати, если пакет завязать хорошо, то в таким виде валик может лежать по нескольку дней. Я обычно так и делаю, если веду какую-то многодневную работу.

7. Краска высохла. Поверхность посветлела и стала белее.

8. Вынимаем из воды кисточку, окунаем в краску и снова окрашиваем всю поверхность, как делали это в первый раз. Все в точности так же. В этот раз делаем это еще БЫСТРЕЕ. Второй слой краски, соприкасаясь с первым (он оттягивает на себя влагу из свежей краски), сохнет еще быстрее. Если где-то краска подсохла, пока вы красили другой участок, прокрашиваем этот кусочек еще раз — вся краска должна оставаться мокрой.

9. И снова берем в руки валик, и проходимся им по всей поверхности, сначала с нажимом, а в конце едва касаясь, очень нежно, чтобы валик оставлял ровные и мелкие следы — пупырышки.

10. Даем поверхности полностью высохнуть. В итоге получается вот такая ровная, чуть пупырчатая поверхность. Дальше ее можно, либо декорировать — наклеивать на нее распечатку или салфетку, либо, если вы любите идеально гладкие поверхности, вы можете пройтись по ней мелкой наждачкой (нулевкой или близкой к нулевке) и выровнять до идеальной гладкости. Это уже, кому что нравится.
Лично я люблю шероховатые поверхности, и далее работаю именно с той поверхность, какая получается после окрашивания.

Точно по такой же схеме я окрашиваю и другие изделия — шкатулки (дерево), подносы (дерево или пластмасса), лейки (металл), бутылки (стекло), вазы (керамика) и так далее. Двух слоев краски вполне достаточно. Очень редко наношу 3-й слой.

Вот и весь секрет моей ровной поверхности.
Надеюсь он поможет вам в работе, и ваши изделия будет идеально ровными!

by Александр Куликов в Отделка | 1 коммент.

Давно мечтал попробовать себя в области декоративной покраски дерева, и вот, наконец, появилась такая возможность – понадобилось изготовить наличники нестандартной формы и размера. Немного почитал информации, подумал, представил весь этот процесс наглядно и решил, что все должно получиться. И за исключением некоторых моментов процесс прошел гладко. В мастер-классе вместе с сайтом stroisovety.org хочу поделиться приобретенным опытом и рассказать о том, как выполняется покраска дерева и его защита от воздействия внешних агрессивных факторов.

Как и чем покрасить дерево в домашних условиях

Покраска дерева: конечный результат зависит от подготовки поверхности

Наверное, многие из вас думают, что решение вопроса, как покрасить дерево, является несерьезным, и справиться с ним может практически каждый. Да, этот так, если речь идет о топорной работе кисточкой, результат которой можно увидеть практически на каждом заборе. Если же вы хотите получить действительно качественный результат, отличающийся гладкостью поверхности и глубиной цвета, то здесь придется очень и очень сильно постараться. Немалая роль в процессе получения таких поверхностей отводится именно подготовительным работам, которые представляют собой цикл шлифовок, грунтовок и покрасок.

На первом этапе приобретенную рейку нужного размера пришлось хорошенько зачистить с помощью вибрационной шлифовальной машины и крупной абразивной сетки зернистостью 80. Задача такой грубой обработки заключалась в устранении огрехов, допущенных в мастерской в процессе распиловки рейки. После того как крупный наждак сделал свое дело и придал поверхности будущих наличников ровную плоскость, абразив пришлось заменить более мелким (240) и довести дело до конца, придав с его помощью поверхности необходимую шероховатость. Вот теперь можно наносить красящий состав!

Подготовительные работы перед покраской дерева фото

Чем и как покрасить дерево: краска или морилка

Существуют два основных состава, с помощью которых можно придать древесине необходимый цвет – это краски и морилки. Использование того или другого материала полностью обусловлено необходимым конечным результатом. Морилки, как правило, подчеркивают структуру древесины. Получается это благодаря способности дерева по-разному впитывать ее в себя, а краски, в своем большинстве, скрывают структуру древесины. Имеются, правда, прозрачные краски, которые образуют на поверхности дерева тонкую цветную пленку, но я все-таки решил идти старым путем и использовать для покраски древесины морилку. Она сейчас выпускается в большом разнообразии и может иметь любой цвет – достаточно легко приобрести на рынке и красную, и черную, и синюю, и даже белую морилку.

Вопрос, чем лучше покрасить дерево, для себя я решил. Остается дело за малым – нанести морилку на поверхность будущих наличников. Это оказалось несложно. Для начала пришлось удалить с поверхности древесины мелкую пыль, оставшуюся после процесса шлифовки и нанести морилку с помощью кисти. Сохнет она достаточно быстро, особенно если на улице солнечная погода. С промежутком в полчаса процесс покраски, а вернее пропитки дерева морилкой, пришлось повторить, так как поверхность оказалась неравномерной. После второй протравки все встало на свои места, и древесина приобрела насыщенный цвет.

Как покрасить дерево фото

Вопрос, какой краской и как покрасить дерево был решен, теперь пришло время самого сложного – лакировки и придания изделию глянца и глубины цвета.

Покраска дерева лаком: секреты глубокой зеркальной поверхности

Чтобы впоследствии меньше мучиться со шлифовкой лака, наносить его лучше с помощью распылителя, но за неимением такового можно обойтись кисточкой или валиком. Я предпочел кисточку, и с ее помощью покрыл наличники густым слоем лака, так, чтобы он стекал с рейки и мог самостоятельно принимать ровную поверхность. Покрыл и забыл про него на четыре дня – все-таки слой лака толстый, а для выполнения дальнейших работ он должен полностью высохнуть.

Как лакировать дерево фото

Спустя четыре дня я снова вооружился шлифовальной машиной и прикупил наждачную бумагу зернистостью 400, 800, 1000 и 2000. Для начала в ход пустил первую и добился того, что лакированная поверхность полностью стала матовой – не осталось ни одной глянцевой точечки, говорящей о ямках на поверхности. Дальше, заменив наждак с более мелким зерном (800), повторил обработку, уменьшив тем самым шероховатость поверхности. Точно так же пришлось поступить и со всеми другими абразивными шкурками – по очереди обработка велась сначала тысячной, а потом и двухтысячной бумагой. Как я прочитал на одном форуме, такая шлифовка необходима для того, чтобы избавиться от мелких царапин, оставляемых любым абразивным материалом.

Шлифовка после покраски дерева фото

Следующим этапом решения вопроса, как лакировать дерево, является нанесение второго слоя лака. Здесь я уже не стал лакировать изделие толстым слоем, а покрыл его тонким слоем с помощью той же кисти. Но предварительно очистил шлифованную поверхность от мелкой пыли – сначала смахнул ее влажной тряпкой, а потом дополнительно обработал растворителем. Зачем это сделал, не могу сказать, но мне показалось, что с его помощью можно удалить куда больше пыли и грязи с изделия. И снова перерыв в работе до полного высыхания финишного лакового покрытия. Спустя два дня шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги зернистостью 800, 1000 и потом 2000 повторилась.

Окончательная обработка: полировка поверхности

Без специального инструмента, а вернее насадки на болгарку, здесь не обойтись – пришлось приобрести полировальную губку и войлочный круг. Кроме того, понадобился комплект полиролей для автомобиля, в который входит состав для удаления царапин и финишная полироль. Полировка осуществляется поэтапно – сначала используется войлочный круг и состав для удаления царапин, а потом полировальная губка и финишный полироль.

Покраска лаком дерева и его обработка фото

В общем, окончательная доводка наличников мне даже понравилась, и уже спустя несколько часов я сидел и любовался полученным результатом.

Покраска дерева своими руками фото

Как бы там ни было, а покраска дерева на поверку оказалась довольно сложным процессом – несмотря на то, что конечный результат меня устроил, любой профессионал найдет в моей работе изъяны. Да что там профессионал, я и сам их прекрасно вижу – то ли в силу недостатка опыта, то ли в результате использования непрофессионального оборудования в глубине лакового слоя просматриваются небольшие дефекты. Скорее всего, это пылинки и мелкий сор, полностью избавиться от которых в условиях уличного производства у меня не получилось.

Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

В работе предпочитаю декоративные пропитки и лак на водной основе. Пропитки можно колеровать, под необходимый цвет, а лак создает защиту и глянец, по необходимости. Хотя помню что начинал с алкидного лака, на балконе, вот веселье было, когда я там запирался, на пару часов

какая лучше для деревянных поверхностей

Номенклатура лакокрасочных материалов, используемых для защиты дерева, чрезвычайно обширна и в самом общем виде может быть разделена как по области применения, так и по внешним признакам. Большая группа материалов для деревянных фасадов, кроме самих красок, включает в себя всевозможные пропитки и грунтовки. Правильный выбор пропиток, грунтовок и красок и их комплексное использование позволяют достичь того, что итоговое покрытие будет более надежным и долговечным, чего невозможно добиться при простой, пусть даже очень тщательной, окраске. Ведь не зря же большинство производителей выпускают целые комплексы материалов — разнообразные грунтовки и праймеры, а в инструкциях по использованию указывают, чем и как должны быть обработаны поверхности перед покраской. В нашей статье — полный разбор всех видов и советы, какую краску выбрать для дерева.

Все о выборе красок для дерева

Виды красок по внешнему виду

По составу

Дополнительные составы 

Советы по выбору

Советы по окрашиванию

По внешнему виду лакокрасочные материалы можно разделить на три группы: прозрачные покрытия, дисперсионные краски и непрозрачные эмали.

Прозрачные

Под прозрачными покрытиями имеют в виду защитные лазури (глазури), пропиточные средства и прозрачные лаки. Они могут содержать добавки пигментов и выявлять естественную структуру дерева. При этом подобные покрытия имеют высокую паропроницаемость, что способствует удалению влаги из обработанной ими поверхности. Как правило, в эти составы входят вещества, выполняющие роль ультрафиолетового фильтра. Обработанное дерево приобретает защиту от разрушения под действием солнечного света и стойкость к старению. Повторная обработка рекомендуется через 1-3 года без удаления предыдущего слоя.

Дисперсионные

Дисперсионные акриловые краски в последние годы пользуются все большей популярностью. В них в качестве растворителя используется вода, а в качестве связующего — чаще всего акрилаты или их сополимеры. Зарубежом их доля достигает 80-85% общего объема производства лакокрасочных материалов.

Покрытия, получаемые в результате нанесения таких красок, отличает атмосферо-, водо- и цветостойкость, к тому же они паропроницаемы, то есть деревянные элементы дышат (водонепроницаемость защищает поверхности от атмосферной влаги, паропроницаемость обеспечивает удаление из окрашенных конструкций влаги).

После нанесения на поверхность и образования пленки их растворитель — вода — испаряется, в результате чего покрытия становятся морозостойкими. Но до использования, то есть в упаковках (банках и т. д.) замораживать акриловые краски категорически запрещается. Они могут либо совсем погибнуть из-за разрушения эмульсии и расслоения, либо потерять большую часть своих свойств.

Непрозрачные эмали

С появлением воднодисперсионных красок применение традиционных лаков и эмалей значительно снизилось, хотя они по-прежнему пользуются популярностью благодаря высокому качеству покрытий, простоте и удобству применения. Их основные недостатки — токсичность и пожароопасность. Среди красок на органических растворителях наиболее популярны алкидные, винилхлоридные, акриловые, полиуретановые и некоторые другие.

Акриловые

Акриловые, или, что то же самое, акрилатные, краски — это растворы полиакрилатов или их производных в органических растворителях либо дисперсии (эмульсии) в воде. Образуемые ими покрытия отличает высокая свето-, атмосферо- и водостойкость. Если вы ищете, какой краской лучше покрасить дерево, отвечаем — акриловые составы идеально подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Они прекрасно смешиваются и колеруются, образуя огромную (более 2 000 оттенков) цветовую гамму.

Воднодисперсионные

Водоэмульсионные (воднодисперсионные или латексные) вещества — суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях (латексах) гомо- и сополимеров винилацетатов, акрилатов и других сополимеров, а также в водных эмульсиях алкидных и эпоксидных смол и других соединений. 

Воднодисперсионные составы отличает простота в обращении — слои наносятся многократно кистью или валиком, возможна окраска и методом распыления. По мере старения деревянные элементы должны снова подвергаться окраске.

Еще одна характерная особенность водорастворимых акриловых красок — долговечность. Срок их службы составляет от 4 до 8 лет (в ряде случаев до 10 лет). Однако дешевые представители этой группы лишены такого достоинства, и их использование экономически малооправдано.

Алкидные лаки и эмали

Алкидные лаки — лаки на основе алкидных смол, главным образом глифталевых и пентафталевых, содержат растворители, сиккативы и другие пленкообразующие добавки. Используются для изготовления алкидных эмалей. Алкидные эмали — лакокрасочные материалы на основе алкидных лаков, применяются для защиты изделий из металла и дерева.

Алкидные лаки и эмали давно и хорошо известны как недорогие материалы. В свое время именно они начали вытеснение с рынка масляных красок. Эти продукты обладают высокой гидрофобностью (водоотталкиванием) и поэтому используются для внутренней и наружной окраски самых разнообразных деревянных конструкций. Их защитное действие обусловлено тем, что на поверхности образуется пленка толщиной не менее 0,1 мм.

Из-за того, что высыхание этих материалов происходит очень быстро, они почти не проникают внутрь древесины и пленка краски оказывается не очень долговечной. Особенность этих лаков и эмалей — низкая водо- и паропроницаемость, благодаря чему на покрытые ими строительные элементы мало влияют колебания влажности.

Алкидные эмали и эмали на основе других связующих (алкидно-уретановые, акрилатные) используются для окраски оконных рам, дверей, полов, то есть именно тех элементов, которые не должны изменять своих параметров под действием влаги.

Но надо помнить, что, в отличие от воднодисперсионных составов, эмали можно наносить только на хорошо высушенные поверхности, так как в противном случае при высыхании древесины на лакокрасочном слое будут образовываться пузыри и он начнет отшелушиваться.

Акриловые и полиуретановые лаки и эмали

К более современным материалам, содержащим органические растворители, относятся акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Особенно перспективны полиуретановые композиции, так как покрытия на их основе характеризует высокая износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Однако, несмотря на уникальную долговечность, высокое качество и отличные защитные свойства, полиуретановые материалы используются в значительно меньшей степени, чем алкидные и даже акриловые лаки и эмали, что объясняется их высокими стоимостью и токсичностью исходного сырья (изоцианатов). Этих недостатков лишены акриловые лаки и эмали, которые также обладают высокими свето- и цветостойкостью. Они применяются для наружной и внутренней окраски стен, дверей, рам и других строительных конструкций.

Масляные

Масляные краски — суспензии пигментов или их смесей в олифах. Содержат сиккативы и ПАВ (поверхностно-активные вещества). Выпускаются густотертыми (пастообразными) и готовыми к употреблению (жидкими). В последнее время составы, в которых в качестве связующего используется олифа, полимеризующаяся после нанесения на поверхность, применяются все меньше. Связано это в первую очередь с появлением новых, более прогрессивных типов веществ. Следует отметить, что среди импортных лакокрасочных материалов масляные практически не встречаются.

Праймер — грунт для выравнивания цвета основы и увеличения адгезии (тое сть прилипания слоев краски к основанию), очень близок к грунтовке.

Грунтовка — суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями, наносимая на окрашиваемую поверхность и образующая после высыхания однородную непрозрачную пленку с хорошим сцеплением с поверхностью, обеспечивающая качественное нанесение финишного слоя краски.

  • Отталкивайтесь от породы древесины — для несущих конструкций (стропил, перекрытий, стен) обычно используют хвойные породы, а для внутренней отделки — древесину лиственных или же ценных пород дерева.
  • Смотрите на условия эксплуатации деревянных конструкций — например, наличие повышенной влажности.
  • Учитывайте возможность и способы предварительной обработки деревянных конструкций и материалов перед монтажом.
  • Учитывайте возможность повторной обработки.
  • Обращайте внимание на совместимость краски с предыдущими покрытиями. 

Главное правило — применять состав того же типа, что и в предыдущий раз. Но что делать, если этого никто не помнит, а банок не сохранилось? В этом случае потрите окрашенную поверхность абразивной шкуркой. Если краска остается на абразиве, скорее всего, она латексная (воднодисперсионная), а если осыпается, то это или масляная, или алкидно-масляная. Если деревянный дом последний раз красили более 10 лет назад, то с очень большой степенью вероятности можно сказать, что были использованы или алкидная эмаль, или традиционная масляная краска.

После того как определен тип лакокрасочного материала, нужно подготовить поверхность к окраске. Для этого удалите отстающее и шелушащееся покрытие. Обычно этого достаточно, но если поверхность перекрашивалась много раз, иногда приходится удалять всю старую краску. Чтобы легче было удалить старую масляную краску, поверхность можно прогреть, например, с помощью технического фена. Можно использовать и различные смывки для красок. Подлежащие окраске поверхности должны быть сухими и очищенными от копоти, грязи, жира и пыли. Особенно актуально это для фасадов — воздух у нас далеко не так чист, чтобы красить их без тщательной подготовки. Не жалейте времени и сил на подготовительные операции, делайте все тщательно, и тогда окрашенные поверхности будут иметь великолепный вид и прослужат долго.

Как покрасить деревянную мебель

Фото: The Frugal Girl

Почти все можно преобразить с помощью баллончика с краской и некоторых пошаговых инструкций. Вот простое четырехэтапное руководство по покраске деревянной мебели:

ШАГ 1: Шлифование

Первым делом при покраске деревянной мебели является шлифовка. Не поддавайтесь соблазну пропустить этот шаг. Правильная шлифовка обеспечит ровную гладкую поверхность без сколов. Я использую орбитальную шлифовальную машинку, но подойдут и другие чистовые шлифовальные машины.

(Я бы не рекомендовал шлифовать вручную, если вы не очень сильны и очень терпеливы. Чтобы удалить старую краску и пятна, потребуется БОЛЬШОЕ шлифование, и я бы очень устал от шлифования, если бы мне пришлось делать это вручную Устал шлифовать даже орбитальной шлифовальной машинкой!)

Фото: The Frugal Girl

Обычно я начинаю с наждачной бумаги зернистостью 80 или 100, особенно если на детали есть прочный лак.

После того, как большая часть пятна / краски удалена, я переключаюсь на зернистость 150 или выше, чтобы удалить остатки отделки и разгладить поверхность.

После того, как я отшлифовал везде, где только могу, с помощью орбитальной шлифовальной машины, я вручную обрабатываю труднодоступные места либо шлифовальным блоком, либо куском простой наждачной бумаги , которую я могу сгибать и складывать, чтобы добраться до труднодоступных мест. Пока вы шлифуете достаточно, чтобы удалить блеск, грунтовка и краска должны прилипнуть.

ШАГ 2: Удаление пыли

По окончании шлифования важно удалить всю пыль, поскольку остаточная пыль не только испортит новое покрытие, но и предотвратит прилипание краски и грунтовки.Я часто использую влажную ткань, а иногда и сухую, а затем тщательно пропылесосить.

А теперь самое интересное! (Ненавижу подготовку.)

ШАГ 3: Грунтовка

После шлифовки и очистки от пыли вам нужно будет грунтовать ее. Я предпочитаю использовать аэрозольную грунтовку, поскольку она обычно дает более аккуратный и более тонкий слой, чем нанесение кистью. Очевидно, что серый лучше всего использовать под темные цвета краски, а белый — под светлые тона.

Фото: The Frugal Girl

При грунтовании нужно нанести несколько очень тонких слоев.На самом деле, когда вы наносите первый слой, он едва ли должен выглядеть так, как будто вы даже загрунтовали. Дайте грунтовке высохнуть около десяти минут (в зависимости от погоды и рекомендаций производителя), затем нанесите еще один слой. Дайте этому пальто высохнуть, прежде чем наносить еще один или два. Цель состоит в том, чтобы полностью покрыть деталь тонким ровным слоем грунтовки.

В зависимости от породы дерева я иногда шлифую перед нанесением последнего слоя грунтовки, так как грунтовка может приподнять шероховатость древесины. Если поверхность не кажется гладкой на ощупь, я слегка провожу шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой.Я снова протираю его, наношу еще один слой грунтовки, и, наконец, я готов к покраске.

ШАГ 4: Покраска

Моя любимая краска для деревянной мебели — Rust-Oleum Painter’s Touch Semi-Gloss (посмотреть на Amazon). Эта краска более тонкая, чем обычная краска, что упрощает получение гладкой поверхности. Painter’s Touch бывает разных оттенков, но мне нравится использовать полуглянцевый. (Можно зайти очень далеко. Просто чтобы дать вам представление, банки 2-1 / 4, которые я использовал до сих пор, покрыли два комода, три прикроватные тумбочки, стул, стол и картотечный шкаф.)

Хорошо перемешайте краску и чистой кистью (я использую обычную щетину, а не поролоновую кисть) нанесите очень тонкий первый слой.

Как и в случае с грунтовкой, очень важно нанести несколько тонких слоев. Не думаю, что смогу переоценить это: нанесение пяти тонких слоев намного лучше, чем одного толстого. Тонкие пальто выглядят лучше, и они будут более прочными.

Я также обнаружил, что когда вы рисуете большой плоский участок (например, верх комода), лучше всего использовать длинные мазки, покрывающие всю длину предмета.Это поможет обеспечить гладкую поверхность с ровным блеском.

Фото: The Frugal Girl

Эта краска сохнет очень быстро, поэтому к тому времени, когда вы нанесете слой краски на всю мебель (если вы не рисуете в очень влажных условиях), область, которую вы сначала нарисовали должен снова высохнуть. Если это не так, подождите минут десять или около того, а затем нанесите еще один очень тонкий слой. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока мебель не будет окрашена так, как вам нравится.

Если вы шлифуете дерево, аккуратно наносите тонкий слой краски, а ваша мебель сделана из хорошего дерева, тогда вы сможете получить гладкую, прочную отделку, но при этом сможете увидеть некоторые детали. текстура древесины сквозь краску.

И если вы хоть немного похожи на меня, как только вы увидите, насколько сильно может измениться краска, вы начнете искать еще что-нибудь для рисования.

Счастливой живописи!

Когда она не занимается домашним обучением своих четверых детей, Кристен делает себе имя в сети как The Frugal Girl, блог, посвященный самоделкам, перепрофилированию проектов и простой жизни. Кристен с энтузиазмом относится к тому, чтобы жить на меньшее, — страсть, которая позволила ей использовать свой творческий потенциал в полной мере.Нам не терпится увидеть, что она сделает дальше!

Как красить мебель: руководство для начинающих

Здравствуйте, друзья! Хотя ремонт мебели может занять много времени и усилий, это того стоит, если вы видите результат и знаете, что создали индивидуальный предмет мебели для своего дома. Сегодня я поделюсь простым уроком о том, как красить мебель. Это очень простое «руководство для начинающих» — или «Раскраска мебели: 101». (В конце этого поста вы найдете видеоурок на моем канале YouTube!)

Об учебнике

Хотя я много узнал о покраске и повторной отделке мебели, я не всегда был настолько осведомлен.Я нарисовал несколько штук для своего дома, и большинство из них я написал полностью НЕПРАВИЛЬНО ! Я знаю, это звучит так, как будто это должно быть так просто — вы просто берете кисть и рисуете, верно? Неа! Если вам нужна профессионально выглядящая отделка, которая прослужит (это ключ — вы не хотите, чтобы она начала отслаиваться и отслаиваться) , то есть несколько рекомендаций, которым вы должны следовать.

Несмотря на то, что существует множество техник отделки мебели, сегодня я собираюсь рассказать только об основах покраски.Я понимаю, что некоторые из моих читателей — ветераны мебельной живописи, а многие из вас — нет. Это руководство относится к мебели из настоящего дерева — о покраске ламината я расскажу в другой раз.

Хорошо, приступим к делу.

Поставки для проекта:

Шаг 1: Подготовка, подготовка, подготовка!

Сначала подготовьте свой предмет мебели. Вы не можете просто нанести слой краски и закончить день. Он будет отслаиваться и скалываться, и это не продлится долго. Первое, что мне нравится делать перед тем, как покрасить деталь, — это хорошенько ее почистить (конечно, после снятия фурнитуры), особенно если она стояла в пыльном гараже или складском помещении.Мыло Murphy’s Oil Soap

прекрасно работает и безопасно для мебели. Перед покраской снимите все ящики и работайте над ними отдельно.

Шаг 2: Отшлифуйте

Затем отшлифуйте мебель и отшлифуйте всю глянцевую поверхность, чтобы краска имела хорошую поверхность, на которую можно «схватиться». Наждачная бумага средней зернистости подойдет. (Я использую мелкую зернистость между слоями краски.) Если вы рисуете, а не окрашиваете, нет необходимости снимать покрытие или шлифовать его до голой древесины. Достаточно просто удалить глянцевую поверхность.Если поверхность уже потускнела, этот шаг можно пропустить.

Шаг 3: Грунтовка

После того, как ваша мебель высохнет и очистится от пыли, нанесите грунтовку. Это поможет вашей краске лучше прилипнуть к детали, а также скроет любые пятна или изменения цвета на дереве. Я предпочитаю KILZ Primer , и они также предлагают его в виде спрея (который я еще не пробовал, но планирую!). Я много слышал об этом. Грунтовка на масляной основе также отлично подходит для мебели.

Шаг 4: снова отшлифуйте

Затем снова отшлифуйте! Используя мелкозернистую наждачную бумагу, слегка отшлифуйте деталь между КАЖДЫМ ОДНИМ слоем краски .Это поможет вам добиться более профессионального и ровного результата. Обязательно удаляйте шлифовальную пыль каждый раз — ткань для закрепки отлично подойдет.

Шаг 5: Покраска

Теперь, когда ваша деталь загрунтована и готова, пора красить. Для мебели я использую интерьерную латексную краску, обычно полуглянцевую. Я рекомендую все, что не является плоской отделкой. (На нем будут видны все отпечатки пальцев и изъяны, и их будет труднее очистить.) Чем глянцевее покрытие, тем легче его очистить.Покрасьте тонкие слои, и я повторю: песка между каждым слоем! Этот шаг очень важен, если вы хотите добиться ровной отделки. Обычно я крашу в 2-3 слоя.

Есть несколько разных способов рисовать. Вы можете использовать краскораспылитель или даже обычную аэрозольную краску (просто купите приличную марку!), Кисть или валик. Я обычно использую небольшой валик из поролона для основных частей мебели и кисть в труднодоступных щелях, сначала закрашивая щели.Валик помогает предотвратить видимые мазки кистью.

Шаг 6: Защитите

После того, как последний слой краски высохнет в течение как минимум 24 часов, вы можете его запечатать. (Или вы можете просто оставить его в покое и дать ему высохнуть в течение примерно 30 дней. Но если вы планируете это сделать, серьезно, оставьте его в покое и не трогайте его!) Герметизация вашей мебели обеспечивает дополнительную защиту вашей отделки, а также создает легко очищаемую поверхность, которую легко протирать. Если вы используете белую или очень светлую краску, я настоятельно рекомендую НЕ использовать полиуретан для герметизации отделки.Со временем он может пожелтеть. Для любого другого цвета краски все должно быть хорошо, и я рекомендую Minwax Wipe-On Poly

, потому что он чрезвычайно прост в использовании. (Мне нравится атласная отделка.) Я действительно предпочитаю использовать верхнее покрытие на водной основе, хотя, например, Minwax Polycrylic. Убирать легче, а дыма меньше.

Еще один вариант, который мне очень нравится, который можно использовать с любым цветом, включая белый, — это мебельный воск. Minwax Finishing Wax

— это потрясающе, и я слышал хорошие отзывы о других брендах.Вы просто протираете его (я использую марлю, чтобы нанести его), дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, а затем протирайте его чистой тканью, пока он не станет настолько блестящим, насколько вы хотите. Это то, что я использовал на своем комоде. После того, как вы запечатали свою мебель, я рекомендую оставить ее в покое на день или два, прежде чем использовать или прикасаться к ней. Было бы обидно нанести ущерб всей этой тяжелой работе, выполнив ее слишком рано!

Добавьте оборудование, и готово! Вы также можете огорчить изделие, если хотите, или просто оставить его как есть.Комод на фото был слегка потрепан наждачной бумагой с мелким зерном. Я потрепал его после последнего слоя краски и перед нанесением воска.

Краска может преобразить любую деталь. Вот несколько работ, которые я нарисовал:

Надеюсь, этот урок был для вас полезным! Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как красить мебель, пожалуйста, оставьте комментарий и дайте мне знать.

Вот мой учебник в виде видео на моем новом канале YouTube !:

Вам также может понравиться:

Не стесняйтесь изучить мою галерею проектов здесь .

Вопросы? Комментарии? Дай мне знать! Рад тебя слышать.

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки.

Спасибо за посещение!

-Erin

Как красить новое дерево

Мы рассмотрели, какие материалы для отделки древесины необходимы, чтобы максимально использовать старую древесину, например, старую мебель и старые деревянные полы. А как насчет новой древесины? Что, если вы только что переехали в новый дом с новыми плинтусами и еще ничего не красили? А что, если в вашем доме только что обставили новую древесину? Вот полезная информация о том, как покрасить новое дерево.

Подоконник New Wood Новые деревянные поверхности идеально подходят для морилки, масел, красок и лаков.

О покраске новой древесины

Подготовка — это все, если вы хотите, чтобы новая древесина прослужила долго. Внутри дома большинство новинок, как правило, делается из древесины хвойных пород, включая дверные коробки, плинтусы, наличники и сами двери. Внешние деревянные элементы иногда представляют собой твердую древесину, иногда мягкую древесину. Например, фасадные доски обычно изготавливаются из древесины хвойных пород, а входные двери и окна — из твердых пород дерева.

Как красить плинтусы — сложный вопрос!

Покраска плинтусов? Подготовка — это ваша первая работа, независимо от породы дерева. Сначала протрите поверхность, чтобы она была гладкой и чистой, без сколов и шероховатостей. Этого легко добиться, если шлифовать по волокну древесины, поскольку шлифование по волокну оставляет лишь нечеткий беспорядок.

Сосна может быть особенно склонной к образованию грубых, зернистых участков, а также к образованию сучков, поэтому шлифование плинтусов является особенно важным этапом в вашей подготовке.

Узлы важны. Поскольку древесина, из которой сделаны сучки, отличается по текстуре и цвету от древесины фона, сучки по-разному поглощают древесину. Если вы попытаетесь покрасить новый плинтус из сосны с сучками, узлы будут видны сквозь краску, окрашивая ее независимо от того, сколько слоев вы нанесете и используете ли вы глянец или что-то на водной основе. Прежде чем подойти к банке с краской, необходимо аккуратно нанести необходимое количество слоев раствора для завязывания узлов.

Раствор для завязывания узлов обычно наносится кистью или тканью, используя по крайней мере 2-3 слоя, чтобы полностью покрыть узел и предотвратить его окрашивание окончательной краской.Когда раствор для завязывания узлов высохнет, вы можете нанести первый слой грунтовки для дерева.

Плинтус New Oak

Загрунтуйте древесину для потрясающей окончательной отделки

Грунтовка для дерева может быть на водной основе или на основе растворителей. Грунтовки на водной основе встречаются чаще. Они меньше пахнут, а кисти легче чистятся. Дайте первому слою полностью высохнуть, затем аккуратно протрите его мелкозернистой наждачной бумагой. Затем нанесите второй слой и снова протрите его. На этом этапе вы уже достигли цели, создав гладкую, обычную клавишу, на которую нужно нанести грунтовочный слой.

Занимайтесь подшерстком

Undercoat значительно упрощает нанесение ровного, красивого глянцевого или матового верхнего слоя. Нанесите один или два слоя грунтовки в зависимости от того, что написано в инструкции и насколько пористой является древесина. Некоторые подшерстки очень темные, это удобно, если ваш верхний слой также будет глубокого цвета. Например, темно-серый грунт идеально подходит, если вы хотите покрасить древесину в темно-зеленый, темно-бордовый или черный цвет.

Если вы наносите более одного слоя грунтовки, дайте ему полностью высохнуть и слегка зашлифуйте перед нанесением второго слоя.Когда все полностью высохнет, вы можете нанести верхнее покрытие, будь то глянцевая краска, отделка из сатинированного дерева, яичная скорлупа, металлическая краска на спиртовой основе или какая-то эмульсия. В качестве альтернативы вы можете использовать такой продукт, как Dulux Trade Satinwood, который не требует нанесения грунтовки, за исключением случаев, когда требуется сильное изменение цвета.

У вас

есть , чтобы нанести скучную старую глянцевую краску на плинтусы?

Не нужно красить плинтусы глянцем.Хотя это может быть традиционным, это также может быть ужасный материал, липкий и пахнущий, и его сложно нанести, если вы не владеете кистью достаточно свободно. И нет причин, по которым вам следует придерживаться белой краски. В то время как белые глянцевые плинтусы выглядят элегантно, они немного старомодны — текущая тенденция заключается в том, чтобы либо окрашивать плинтусы в цвет, контрастирующий со стенами, либо использовать тот же цвет, что делает потолок выше, а пространство намного больше. . Представьте себе потрясающую синюю стену из утиного яйца с подходящими плинтусами.Вау — победитель конкурса современного дизайна интерьера!

Использование цветного неглянцевого покрытия, такого как яичная скорлупа на водной основе, которую также удивительно легко протирать, означает, что вам придется реже перекрашивать и обновлять ее просто потому, что белый цвет становится грязным в мгновение ока, а цвета выглядят лучше дольше.

Чтобы подготовиться к нанесению финишного покрытия, дайте древесине последний мелкий песок, чтобы получился хороший ключ для краски. Затем избавьтесь от пыли. Вам может потребоваться или не потребоваться более одного слоя, в зависимости от выбранного вами типа краски.В таком случае очень важно дать первому слою хорошо высохнуть, иначе вы испортите его. Как правило, два слоя обеспечивают лучший блеск и более глубокую и полную отделку, чем один.

А как насчет покраски новой твердой древесины?

Чтобы покрасить новую древесину лиственных пород, процесс такой же, но, возможно, вам не потребуется использовать раствор для сучкования, поскольку у лиственных пород изначально гораздо меньше сучков. Отшлифуйте, загрунтуйте, грунтовку и верхнее покрытие так же, как и сосну, стараясь аккуратно отшлифовать между каждым слоем для получения супер-гладкого покрытия.

Как покрасить необработанную деревянную мебель за 7 шагов

Необработанная деревянная мебель может быть очень дешевой и привлекательной, независимо от того, сделаете ли вы ее сами или купите уже готовую. Он также может выглядеть потрясающе, особенно если вы перенесете его в совершенно новое место с современной окрашенной отделкой. Вот как…

  1. Снимите ручки, ручки и любой другой металл или другую фурнитуру с мебели, чтобы облегчить доступ к неудобным насадкам.
  2. Отшлифуйте поверхность.Если он резной или замысловатый, используйте шлифовальную подушку из гибкого пенопласта, чтобы попасть в укромные уголки и трещины. Ваша идеальная наждачная бумага — зерно 220
  3. Если есть сучки, отшлифуйте их ровно, чтобы они не выступали из-за волокон
  4. Пылесосите или протрите кусок, чтобы на нем не было пыли
  5. Закройте дерево слоем грунтовки. чтобы скрыть недостатки и дать хороший ключ к закреплению финишного покрытия. Если деталь вырезана, вы всегда можете использовать аэрозольную грунтовку для хорошего покрытия.
  6. Главный совет: не уверены, хотите ли вы глянцевую или матовую поверхность? Легче начать с матового и перейти к глянцевому, если вы предпочитаете его, а не начинать с глянца, а затем менять покрытие на матовый
  7. Нанесите минимум 2 слоя верхнего покрытия, и все готово.
Новая необработанная деревянная мебель — идеально подходит для деревянный воск, масло, морилка, лак или краска

Конечно, вы также можете отремонтировать старую деревянную мебель, чтобы придать вашему дому совершенно новый вид.Если вы хотите увидеть это в действии, есть отличное видео, в котором рассказывается, как создать что-то свежее и привлекательное практически без денег. Вот ссылка на Как красить деревянную мебель.

Несколько слов о современных лакокрасочных покрытиях…

Прежде чем вы отправитесь на поиски ближайшего к вам продавца красок для дерева, вот несколько идей для творческого оформления интерьера. В наши дни можно купить самые замечательные, красивые и необычные краски для дерева. Помимо выбора буквально из тысячи фантастических смешанных цветов, в том числе нежных, модных традиционных оттенков и ярких цветов, есть множество интересных фактур.Плюс специальные опалесцирующие краски, металлизированные краски и переливающиеся цвета, которые мерцают и сияют. На самом деле сегодняшняя тенденция к эклектичному декору, кантри-французскому стилю и шебби-шик означает, что почти все подходит.

Нужна помощь с вашим проектом по покраске дерева?

Для получения дополнительной информации о красках для дерева и их использовании свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о красках для дерева, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о красках для дерева.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться фотографиями из своего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждается покраска дерева

  • Красить или не красить: окраска наружного дерева
  • 16 Советы по покраске наружной древесины
  • Как удалить краску с дерева
  • Советы профессионалов по нанесению грунтовки на дерево

    Грунтовка — неотъемлемая часть покраски.Грунтовка добавляет красоту картине, придавая вашей структуре гладкий, однородный и полированный вид. Это часть вашей подготовки к созданию замечательной деревянной конструкции, состоящей из нескольких этапов. Качество грунтовки заключается в том, что она позволяет использовать меньше краски в процессе покраски.

    Просто заметив , как наносить грунтовку на древесину , вы сможете отличить опытную руку от тех, кто делает это просто для удовольствия. Если вы не знаете, как его применять, этот блог станет для вас идеальным руководством.

    Хотя кажется, что легко нанести грунтовку на дерево , это не так. Грунтовка химически растворяется с поверхностью, чтобы скрыть недостатки поверхности.

    Грунтовки помогают дереву покрыться краской, улучшая поверхность. Он обладает адгезионными качествами, благодаря чему краска хорошо впитывается.

    Грунтовка помогает скрыть крошечные отверстия в древесине и сделать пятна, сучки и т. Д. Менее заметными. Это помогает краске держаться дольше и лучше выглядеть.

    Однако, если у вас уже есть краска, на которую нанесено грунтовочное покрытие, грунтовать ее не нужно.Вам останется только поискать оголенные участки, на которых нет грунтовки.

    2. Как нанести грунтовку на дерево

    Чтобы грунтовка хорошо подействовала, ее нужно хорошо перемешать, и вы знаете, как ее наносить, прежде чем красить дерево. С помощью кисти, валика или распылителя можно нанести грунтовку на дерево . Если вы хотите выбрать легкий способ, используйте спрей-грунтовку, хотя вам потребуется нанести несколько слоев, чтобы получить хорошее покрытие. Чистка займет время и потребует больше усилий, но в результате вы получите более тонкий и ровный слой поверхности.

    Каждый грунтовочный продукт, инструкции даны для лучшего применения. Вот шаги —

    • Тщательно очистите ранее окрашенную поверхность, убедитесь в отсутствии частиц пыли и жира
    • Нанесите грунтовку на древесину с помощью кисти, тщательно разбавив ее
    • Затем дайте ему высохнуть в течение не менее 6-8 часов перед нанесением полировальной пасты
    • Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать шпатлевку и нанести второй слой грунтовки. Эксперты говорят, что если грунтовка увеличивает количество древесных волокон, вам следует отшлифовать ее мелкой наждачной бумагой.

    Поверхность готова к нанесению краски

    Для шлифования можно использовать следующие инструменты: —

    3.

    Цвет грунтовки

    Если вы не знаете, какой цвет использовать для грунтовки, то важно знать, что для более темных слоев краски используйте серый грунт, а для более ярких красок — белый грунт. Следите за предлагаемым зазором между слоями и количеством слоев при нанесении грунтовки на дерево.

    Вы можете использовать тонированные грунтовки под цвет вашей краски.Обеспечивает плавный переход между грунтовкой и финишным покрытием.

    4.
    Какой грунт лучше всего на масляной или латексной

    Если следовать профессиональным рекомендациям, рекомендуется сначала использовать грунтовку на масляной основе, а затем — грунтовку на латексной основе, когда вы собираетесь на нанести грунтовку на дерево . Одно из качеств грунтовки на масляной основе заключается в том, что она более липкая, чем грунтовка на латексной основе, но склонна к растрескиванию. Для покраски уличной мебели лучше подойдет вариант на латексной основе.Если вы не имеете дело с деревом, для которого обычно требуется только грунтовка на масляной основе, всегда выбирайте грунтовку на латексной основе.

    5. Установленные марки грунтовок

    В отличие от прежних времен, современные грунтовки быстрее сохнут, но при этом достаточно хорошо прилипают к древесине. Он увеличивает адгезию верхнего слоя краски.

    Грунтовка

    — хороший вариант, если вы хотите нанести грунтовку на дерево . Это помогает поддерживать уровень pH, не влияя на адгезионную способность. Он также предотвращает образование высолов — белого налета, который может образовываться на поверхности.

    На рынке также доступны пятновыводящие грунтовки

    , способные заливать любое вещество, такое как вода или дым, в отделку. Это помогает уступить место новому цвету, полезно, когда вы наносите более светлый цвет на более темный.

    Адгезионная грунтовка — еще один вариант, который следует учитывать при нанесении грунтовки на дерево. Он подходит для использования на поверхностях с керамической плиткой, пластиком и винилом, так как имеет очень хорошую адгезионную способность.

    Многоцелевые грунтовки предпочтительны из-за их универсальности, однако всегда выбирайте известные бренды, так как с этим грунтовочным составом случается много фальсификаций.

    Вот несколько многоцелевых грунтовок, которые вы можете найти в Интернете: —

    6. Окончательное заключение

    В зависимости от выбранного вами цвета вы будете использовать грунтовочное базовое покрытие. Когда вы решите нанести грунтовку на дерево , используйте продукт хорошего качества, никогда не выбирайте самый дешевый вариант, если вы хотите, чтобы результат был удовлетворительным.

    Хотя в процессе грунтовка может показаться ненужной, она поможет вам сэкономить ваше время, деньги и силы.Каждую деревянную вещь перед покраской нужно загрунтовать. Если этого не сделать, краска легко потрескается, отслоится или изнашивается.

    Мы рекомендуем следующие малярные инструменты для эффективной и простой покраски: —

    Рекомендации по загрузке …

    Как покрасить мебель в белый цвет

    14 января 2020 г. by jake — 96 комментариев

    ЗДЕСЬ 5 НАДЕЖНЫХ СОВЕТОВ, КАК ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНУЮ ОТДЕЛКУ БЕЛОГО ОТДЕЛКИ НА МЕБЕЛЬ… КАЖДЫЙ РАЗ! [ВИДЕО]


    Привет, #sifamily, спасибо, что присоединились ко мне! Это первое руководство по обновлению мебели и руководство в году, поэтому мы вернемся к основам.Чистый. Классический. Как покрасить мебель в белый цвет!

    Когда я только начал красить мебель, большинство моих предметов были белыми или не совсем белыми. В основном из-за того, что я боялся цвета, но также и потому, что у меня сложилось впечатление, что белый цвет — самый простой способ отделки . Не так. К сожалению, я снова и снова сталкивался с одними и теми же проблемами.

    3 наиболее распространенных проблемы и проблемы

    1. Кровотечение сквозь белую краску.
    2. Bleedthrough скрывается под белой краской и поднимает свою уродливую голову только ПОСЛЕ того, как я нанесла покрытие.
    3. Плохое или неравномерное покрытие.

    В то время Я понятия не имел, что это ОЧЕНЬ распространенные проблемы при окраске дерева в белый цвет.

    Прошли годы, и я нарисовал, не знаю, сколько белых штук, и попробовал, не знаю, сколько продуктов. Теперь у меня есть отработанный метод безотказной работы… который, я надеюсь, поможет и вам. 🙂

    Если вы хотите обновить свою мебель до идеального белого цвета, я обещаю, что эти советы сэкономят вам время, деньги и массу разочарований!

    Я начал с этого старинного фарфорового шкафа, который я нашел в ReStore, который печально известен своим кровотечением.Тем не менее, мне очень нравится работать над ними. (Я буду ссылаться на некоторые другие, которые я нарисовал в связанных сообщениях ниже). Раскрашивание внутренней части может быть небольшой дополнительной работой, но над стилем этих шкафов всегда приятно работать.

    Ознакомьтесь с обновленной версией! Совершенный белый цвет с красивыми голыми деревянными ножками. Я люблю это.

    ЭТА ПОЧТА СПОНСИРУЕТСЯ / СОДЕРЖИТ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ НА ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ.

    СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

    ВОТ ЗАМЕДЛЕННОЕ ВИДЕО ВСЕГО МЕЙКОВЕРА:

    Если у вас есть проблемы с просмотром — вы можете проверить здесь, на моем канале Youtube .

    КАК ПОКРАСИТЬ МЕБЕЛЬ БЕЛЫМ

    ШАГ 1 — Очистка

    Самый первый шаг к покраске мебели в идеально белый цвет — это чистая и подготовленная. Это самый важный шаг… особенно при использовании БЕЛОГО! Серьезно, вы же не хотите класть кристально чистый белый цвет на поверхность, на которой есть грязь, сажа или жир.Очистка с помощью TSP, White Lightning, Krud Kutter или любого другого средства для резки жира является обязательной.

    ШАГ 2 — Prime

    Я начал с очень хорошей очистки этого корпуса, а затем легкого шлифования, а затем нанесение грунтовки BIN Shellac Primer , чтобы убить просачивание. По моему опыту (и я использовал и протестировал ТОННУ пятновыводящих праймеров !!!) BIN Shellac Primer — ЕДИНСТВЕННЫЙ праймер, который я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВИДУ, когда все просачивание покрыто.

    Вот прекрасный пример. На внутреннюю часть нанесен один слой грунтовки BIN Shellac Primer, и вы можете заметно видеть участки , сквозь которые просвечивает (изменение цвета). Это означает, что требуется второй слой.

    Когда нанесен второй слой и «пятно» больше не просвечивается, я знаю, что можно красить в белый цвет. Когда грунтовка BIN Shellac Primer полностью белая, я могу красить и наносить верхний слой и быть на 100% уверенным, что никакие протечки или пятна не появятся на моем покрытии.

    Вот как выглядел этот фарфоровый шкаф после первого слоя. Не волнуйся. Он всегда выглядит ужасно, прежде чем начинает выглядеть хорошо. 😉

    Этот второй слой (ниже) готов к покраске, за исключением нескольких крошечных пятен. Возможно, вы заметите пятно на нижней части правой ноги. Когда у меня появляются эти стойкие просвечивающие участки, я наношу грунтовку третьим слоем, а не наношу еще один полный слой на весь корпус. Это экономит продукт и время.

    Плюс при использовании BIN — он быстро сохнет, и я могу перекрасить (или покрасить) менее чем за час. Часто я заканчиваю грунтовать всю деталь, и к тому времени, когда я заканчиваю, область, на которой я сначала начал, готова для нанесения второго слоя.

    My Go-To Water-Based Primer [Альтернатива]

    Когда я не хочу использовать продукт на основе шеллака с запахом или у меня есть больше времени, чтобы выполнить свой проект, я могу обратиться к этому…

    Грунтовка на водной основе BOSS — блокирует запахи, пятна и останавливает кровотечение

    Преимущества БОСС —

    1. Он бывает белого цвета И ПРОЗРАЧНЫЙ, что замечательно, когда я хочу, чтобы сквозь него просвечивала оригинальная древесина.
    2. Он стоит намного дешевле, чем BIN Shellac Primer.
    3. Не имеет запаха дыма, потому что на водной основе.

    Компромисс — время. Вы можете нанести второй слой BOSS в течение 2-3 часов, однако перед нанесением краски потребуется 24 часа для схватывания. Если вы профессиональный художник по мебели, это может быть не всегда удобно, однако, если вы красите предмет для дома, это идеальная альтернатива.

    ШАГ 3 — Отшлифуйте и удалите пыль между слоями

    Для получения гладкой профессиональной поверхности я шлифую между каждым слоем.Сюда входят грунтовка и краска. Ничего безумного. Но один раз перевернуть свет (например, протереть кухонную стойку) с зернистостью 220 — это будет иметь огромное значение!

    ШАГ 4 — Покрасьте минимум в два слоя

    Когда я использую белую или не совсем белую краску, я всегда крашу минимум в 2 слоя. Чтобы получить идеальный белый цвет, часто требуется три слоя.

    ШАГ 5 — Верхнее покрытие и защита

    Я не могу сказать вам, сколько раз я рисовал белым, это выглядело великолепно, ДО ТОГО, как я нанесла верхнее покрытие.Только тогда кровотечение поднимет свою уродливую голову. ТАКОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ после того, как я вложил всю эту работу!

    Выполнив все вышеперечисленные шаги, можно без проблем использовать ЛЮБОЕ верхнее покрытие. Чтобы защитить этот фарфоровый шкаф, я мог бы распылить или почистить поли или использовать прозрачный воск, но я выбрал этот белый воск для красивой атласной отделки.

    Как вы думаете?

    И я знаю, что эта статья посвящена тому, как получить идеальную белую отделку, но обратите внимание на эти ножки! Я снял старую отделку и добавил соответствующие деревянные ручки, чтобы связать весь образ воедино.Контраст между классическим чистым белым и голым деревом привел меня в обморок. Что вы думаете об этой комбинации?

    Я с нетерпением жду возможности поделиться еще одним годом перекрашивания мебели с добавлением мелочей для оформления и стилизации вашей мебели. Мне также нравится, когда ВЫ делитесь здесь, в #siblog, так что у вас есть открытое приглашение присоединиться ко мне каждый вторник и поделиться тем, что может быть у вас на уме.

    ДАВАЙТЕ МНЕ ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ БЕЛОЙ ОТДЕЛАННОЙ КИТАЙСКОЙ ШКАФЕ… ИЛИ СВОБОДНО ЗАДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ У ВАС МОЖЕТ ЕСТЬ… Я ВСЕГДА ЛЮБЛЮ СЛЫШАТЬ ОТ ВАС.

    Спасибо за чтение. 🙂
    Желаю вам прекрасного дня, наполненного вдохновением, и счастливых друзей-рисовальщиков!

    Дениз ХО

    СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

    Как удалить лепнину на китайских шкафах

    Кабинет доброй воли Китая до и после

    Китайская тумба, расписанная мелом

    Прекращение проступания при покраске

    Грунтовка Shellac B-I-N | Amazon

    / * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы Mailchimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
    Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /
    ]]>

    Лучший способ закрасить темную мебель | Маленький домик четырех

    Узнайте, как закрашивать темную деревянную мебель, чтобы избежать образования таниновых пятен и пятен насквозь.

    Прошло много времени с тех пор, как я поделился своим проектом DIY, так как насчет красивой переделки мебели?

    Вы когда-нибудь красили мебель с темными пятнами, и сквозь краску появлялись пятна? Нет ничего более неприятного, чем тяжелая работа по шлифованию, чистке и покраске предметов мебели только для того, чтобы танины просочились сквозь краску.

    Хорошая новость в том, что вы можете избежать проступания и исправить пятнистую краску, выполнив несколько простых действий.



    ПРИМЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ТЕМНО-ВИТРАЖНОЙ МЕБЕЛИ

    (Использованы партнерские ссылки)

    Респиратор
    Орбитальная шлифовальная машина Dewalt
    — шлифовальные диски зернистостью 120 и 100
    Наждачная бумага с зернистостью 400
    — Простой зеленый
    — Бумажные полотенца
    Общая отделка Серая чайка
    Bin Shellac Primer
    . — Кисть Purdy
    — Дешевая малярная кисть (для грунтовки)
    Восстановление без отделки
    Сатиновый воск General Finishes
    — Безворсовая ткань или кисточка для воска

    Что такое дубильные вещества?

    Дубильные вещества — это водорастворимые экстрактивные вещества, содержащиеся в большинстве видов древесины, которые имеют тенденцию просачиваться через поверхность, вызывая обесцвечивание.Без надлежащей подготовки некоторые деревянные поверхности позволят танинам просочиться сквозь краску, что приведет к появлению пятен на поверхности.

    В моем руководстве для начинающих по покраске мебели () я рассказал, как закрасить темное окрашенное дерево и избежать проступания, но, поскольку я красил еще один темный комод, я подумал, что поделюсь шагами, которые я предпринимаю, чтобы предотвратить просачивание таниновых пятен.
    Я начал с этого очень запущенного современного комода середины века, который я нашел на Facebook Marketplace.(Вы можете найти все мои любимые советы и источники для оценки лучших предложений по подержанной мебели и декору ЗДЕСЬ ) Первоначально я хотел отполировать ящики, но быстро понял, что это не цельная древесина, поэтому о повторной отделке не могло быть и речи. Это означало, что комод нужно было покрасить, и я знал, что светлый цвет будет отлично смотреться на фоне оригинального оборудования.

    КАК ПОКРАСИТЬ НА ТЕМНО-ВИТРАЛЬНУЮ ДЕРЕВО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ ТАНИНА

    Независимо от того, сколько слоев краски вы нанесете, если вы не загрунтуете мебель должным образом, танины будут продолжать просачиваться, создавая пятнистую поверхность.

    ШАГ ПЕРВЫЙ: ПЕСОК
    Нет необходимости шлифовать мебель при нанесении грунтовки шеллаком, но я предпочитаю шлифовать и очищать все детали перед нанесением грунтовки. Обеспечивает красивую гладкую поверхность для грунтовки и краски. Я использую орбитальную шлифовальную машинку Dewalt с абразивными дисками зернистостью 100 и 120. Затем я покрываю всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы убедиться, что поверхность абсолютно гладкая.



    ВТОРОЙ ШАГ: ЧИСТКА
    После шлифовки я очищаю всю мебель с помощью Simple Green .Simple Green — это более сильный универсальный очиститель, который удаляет жир и мусор, которые могут быть на деревянных поверхностях.
    ШАГ ТРЕТИЙ: PRIME
    Существует много типов грунтовок, блокирующих пятно и запах, но Zinsser BIN Shellac primer — безусловно, лучший! У меня были отличные результаты с грунтовкой для шеллака BIN, и теперь я использую только ее. Это требует немного большей очистки (для очистки кистей необходим денатурированный спирт), поэтому я обычно использую недорогие кисти для рисования, которые выбрасываю после каждого использования.Мне нравится наносить грунтовку шеллак кистью, но можно использовать валик из поролона, если вы покрываете большую площадь поверхности. Я обычно наношу один слой грунтовки на мебель из ламината и два слоя грунтовки на темное отшлифованное дерево, зашкурив между каждым слоем наждачной бумагой с зернистостью 400.

    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: КРАСКА

    Нанесение двух слоев грунтовки шеллак, трех слоев краски и затем герметизации краски сатиновым воском обеспечивает хорошее качество и долговечность покрытия.

    Правильная подготовка мебели и нанесение высококачественной грунтовки шеллак являются ключевыми моментами при окрашивании темной морилки.Правильная грунтовка закрепит танины и оставит красивую и безупречную окраску.


    Узнайте, как именно подготовить деревянные доски для Chalk Couture

    Вы новичок в Chalk Couture? Хотите знать, что можно нарисовать мелом? Слышали ужасные истории о людях, портящих трансферы из-за того, что они использовали их на необработанных деревянных поверхностях? Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, вы попали в нужное место. Я покажу вам, как именно подготовить деревянные доски для Chalk Couture.

    Когда я только начал работать в Chalk Couture в качестве независимого дизайнера, я и представить себе не мог, что продукты настолько универсальны. Вы можете рисовать мелом практически на чем угодно; классные доски, дерево, пластик, металл, стекло… Я даже видел, как люди писали мелом на своих холодильниках и посудомоечных машинах! Так круто! Узнайте больше о Chalk Couture здесь.

    ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О CHALK COUTURE? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МОЕМУ БЕСПЛАТНОМ СООБЩЕСТВУ.

    Но сегодня я хочу обсудить использование пасты Chalkology на деревянных поверхностях.Некоторые из моих любимых проектов были выполнены на дереве, но все они были должным образом подготовлены.

    PIN IT ⇓

    1. Для защиты вашего перевода. Если вы положите перевод на доску, которая не была должным образом подготовлена, вы рискуете испортить перевод. Например, если деревянная доска была окрашена рассыпчатой ​​краской или аэрозольной краской, но не запечатана, краска может появиться с переходом, когда вы ее удалите. Это испортит и проект, и трансфер. Вы хотите получить максимальную отдачу от вашего перевода, поэтому подготовка деревянных досок обеспечит вам максимальную жизнь от вашего перевода.
    2. Вы хотите, чтобы ваша меловая паста держалась. Без должной подготовки деревянных досок вы можете рисковать, что меловая паста не прилипнет к доске. Если паста для мела не прилипнет, проект не получится.
    3. Вы хотите, чтобы проект выглядел как можно лучше! Очевидно, что вы хотите добиться наилучшего результата от ваших продуктов Chalk Couture, поэтому правильная подготовка деревянных досок гарантирует, что ваш проект будет выглядеть наилучшим образом.

    Если хотите пропустить чтение… просто посмотрите это видео!


    Песок ПЕРВЫЙ.Если вы работаете с необработанным куском дерева, а ваша доска шероховатая или имеет много сколов, вам нужно сначала отшлифовать ее. Это не рекомендуется, если доска окрашена или покрыта пятнами. Шлифуйте грубую доску только в том случае, если вы работаете с необработанным деревом. Вы хотите, чтобы на переносчик не приставали осколки, поэтому не забывайте шлифовать, если у вас грубый кусок необработанного дерева. Я использую шлифовальную машину с мелкозернистой наждачной бумагой.

    Краска или морилка Далее. Если вы хотите покрасить доску, самое время это сделать.Я использовал все виды красок, но чаще всего использую меловую краску и аэрозольную краску для классной доски. Еще я окрашиваю деревянные доски.

    SEAL SEAL SEAL Я не могу подчеркнуть это настолько, что вам нужно запечатать деревянную поверхность. Если на вашей поверхности есть краска, вам нужно заклеить поликрилом, чтобы краска прилипала к доске, а не к вашему переносу. Если вы просто красите или используете необработанную деревянную поверхность, этот шаг можно пропустить. Для герметизации используйте поликрил. Нанесите поликрил с помощью поролоновой кисти или кисти.Дайте поликрилу полностью высохнуть, затем используйте наждачную бумагу с мелким зерном и отшлифуйте поверхность. Нанесите второй слой поликрила и снова отшлифуйте. Я всегда делаю два слоя поликрила, чтобы краска полностью запечаталась.

    Если вы работаете с доской, которую вы купили в ремесленном магазине… например, с той, которую я купил у Майкла, и она выглядит так, как будто она окрашена, вам нужно запечатать поликрилом.

    Я также уплотняю поверхности, на которых много канавок. Я обнаружил, что пара слоев поликрила помогает заполнить бороздки и позволяет пасте более равномерно ложиться на доску.

    Наконец, WAX! Последний этап подготовки деревянных досок — нанесение воска. Chalk Couture делает этот воск, который вы можете купить (по очень доступной цене). У меня есть воск Annie Sloan Clear, поэтому я использую его, и он отлично работает! Вощение — это то, что позволяет меловой пасте прилипать к доске, а также обеспечивает легкое удаление переноса. Вы хотите покрыть воском ЛЮБУЮ деревянную поверхность — необработанную древесину, мореную древесину, окрашенную и запечатанную древесину. Все деревянные поверхности необходимо покрыть воском! Для воска просто нанесите воск тканью (или, если вы используете воск Chalk Couture, нанесите его прямо из тюбика на доску).Затем чистой тканью сотрите излишки и отполируйте древесину. Перед нанесением на них продуктов Chalk Couture убедитесь, что воск застынет на поверхности. Я даю воск для застывания в течение 24 часов.

    Если вы покупаете деревянные доски в Chalk Couture, вам необходимо покрыть их воском. Они не покрываются воском.

    Если вы правильно подготовите деревянную поверхность, вы добьетесь лучших результатов с проектами Chalk Couture и обеспечите будущее использование ваших трансферов.

    Счастливого меления!

    .

    План местности как рисовать: География. Как нарисовать план местности с условными знаками для 5 класса?

    Как нарисовать план местности дома

    Необходимые материалы и инструменты для составления схемы местности

    Чтобы нарисовать план участка своими руками, нам понадобится рулетка (чем длиннее, тем лучше) и бумага для записи. На этапе обработки полученных данных не помешает вооружиться калькулятором, а вычерчивать план удобнее всего на миллиметровой бумаге.

    Как составить, нарисовать, сделать план, схему участка, местности

    Полевые работы

    В геодезии «полевыми работами» называют непосредственное измерение участка. Выполняются они в государственной системе координат → тахеометрами (по ссылке рассказано как работать тахеометром) или с помощью GPS-наблюдений.

    В случае замеров собственного участка за исходную точку следует принять наиболее протяженную сторону забора или жилого дома. Предварительно набросайте эскиз участка, на который вы потом будете наносить промеры. Для удобства листок бумаги выберете побольше, вычерчивайте линии под линейку (рис. 1 а). Чтобы не запутаться, подписывайте условные обозначения на абрисе. Так же вам может пригодиться статья → о разметке и разбивке на местности.

    Начнём с дома. Обмеряйте его по периметру, фиксируя полученные значения длин линий.

    Для полноты картины нам желательно выйти в исходную точку. Как видно из иллюстрации, синей стрелочкой показаны промеры внутри помещения. Для получения наружных размеров, к полученному значению надо прибавить толщину стен (рис. 1б). Теперь мы имеем жесткий контур дома, который станет основой для плана, изготовленного своими руками.

    Наносим промеры остальных сооружений на участке. В случае если базисная и измеряемая линия параллельны достаточно будет одного промера.

    В прочих случаях понадобится два и более промеров. В геодезии этот метод называется методом створов и перпендикуляров.

    Если бы на участке находилось отдельно стоящее строение, схема замеров выглядела бы как показано на рисунке 1в.

    На местности не всегда получается отложить прямой угол, поэтому контролем измерений может служить замер диагоналей (рис. 1г).

    Этот метод в геодезии называется методом линейных засечек. Таким же образом мы получим крайние точки поворота границы участка, учитывая, что большинство значений на тот момент у нас уже будут известны (рис. 1д).

    На практике не всегда есть возможность получить точные размеры из-за загруженности участка, поэтому воспользуемся методом параллельного переноса.

    Мы смещаем рулетку параллельно измеряемой величине, чтобы обойти препятствие. В этом случае длина искомой стороны будет равна сумме замеров синей и красных линий на чертеже (рис. 2).

    Итогом нашей работы станет абрис с размерами, которые мы и превратим в план участка, нарисованный своими руками (рис 3 а).

    Если все размеры не помещаются на чертеже, вынесите их на отдельный листок бумаги.

    Камеральные работы

    Под этим термином в геодезии понимают обработку полученных значений. Для удобства работу ведём, соблюдая пропорции между реальным изображением и его размерами на бумаге, т. е. в масштабе. В нашем случае для наглядности мы будем использовать масштаб 1:200 (в 1 см плана 2 метра натуры). Начинаем с базовой линии, проводя её параллельно линиям миллиметровки. Наш размер 19,13 м на плане будет соответствовать линии 9,6 см 19,13/2=9,565).

    Линейные засечки мы выполняем циркулем, метод перпендикуляров переносится на чертёж с помощью линейки (рис. 3б). Данный план участка, нарисованный своими руками, можно использовать для определения площади.

    Так как работу мы вели в масштабе, то можем подсчитать площадь полученной фигуры как сумму площадей полных квадратов миллиметровки и неполных, которые состоят из треугольников, прямоугольников или квадратов (рис 3в).

    В заключении о составлении, плана, схемы участка, местности

    План участка, полученный подобным образом, имеет некоторые погрешности измерений по сравнению с профессиональной геодезической съемкой, однако при качественном исполнении расхождения с топосъемкой будут минимальными. На практике такой способ даёт погрешность не более 6% от реальной величины, а в случае принятия другой стороны участка в качестве базовой и усреднения результатов двух измерений точность повышается в несколько раз.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Технический план – это специальный документ, воспроизводящий определенные данные по требуемому объекту с обязательным указанием информации о сооружениях и зданиях, а также о помещениях или объектах незавершенного строительства, а также его характеристиках.

    При составлении графической части технического плана объектов недвижимости: будь-то здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и прочее, необходимо воспроизводить данные о земельном участке. Далее обязательно указывать месторасположение объекта недвижимости на участке со всеми его особенностями по размещению относительно других объектов. При разработке технического плана помещения, его графической части, необходимо отображать план-решение либо части этажа, либо целого этажа здания с указанием в плане непосредственного расположения необходимого помещения. Если в здании или сооружении этажность отсутствует, графический план может отражать только часть сооружения или здания с обязательным указанием месторасположения анализируемого помещения в масштабе…

    Мы готовы представить вам уникальный проект, который поможет вам, не имея специальных навыков и знаний в области инженерно-строительных и проэктировочных работ, самостоятельно разработать или подобрать необходимое помещение по параметрам, которые будут актуальны именно и только для вас! Никаких тяжелых и непонятных программ типа Автокада или Coral Draw, теперь Вы с легкостью можете строить или подбирать характеристики под свой личный проект прямо на странице нашего портала. Увлекательное занятие, больше не сопряжено с нудным поиском в интернете необходимого объекта недвижимости по заданным параметрам, вы в какой-то мере даже чуть-чуть погружаетесь в детство, строя и моделируя свое собственное помещение, которое впоследствии обязательно найдет свое отражение в реальности!

    Необходимые материалы и инструменты для составления схемы местности

    Чтобы нарисовать план участка своими руками, нам понадобится рулетка (чем длиннее, тем лучше) и бумага для записи. На этапе обработки полученных данных не помешает вооружиться калькулятором, а вычерчивать план удобнее всего на миллиметровой бумаге.

    Как составить, нарисовать, сделать план, схему участка, местности

    Полевые работы

    В геодезии «полевыми работами» называют непосредственное измерение участка. Выполняются они в государственной системе координат → тахеометрами (по ссылке рассказано как работать тахеометром) или с помощью GPS-наблюдений.

    В случае замеров собственного участка за исходную точку следует принять наиболее протяженную сторону забора или жилого дома. Предварительно набросайте эскиз участка, на который вы потом будете наносить промеры. Для удобства листок бумаги выберете побольше, вычерчивайте линии под линейку (рис. 1 а). Чтобы не запутаться, подписывайте условные обозначения на абрисе. Так же вам может пригодиться статья → о разметке и разбивке на местности.

    Начнём с дома. Обмеряйте его по периметру, фиксируя полученные значения длин линий.

    Для полноты картины нам желательно выйти в исходную точку. Как видно из иллюстрации, синей стрелочкой показаны промеры внутри помещения. Для получения наружных размеров, к полученному значению надо прибавить толщину стен (рис. 1б). Теперь мы имеем жесткий контур дома, который станет основой для плана, изготовленного своими руками.

    Наносим промеры остальных сооружений на участке. В случае если базисная и измеряемая линия параллельны достаточно будет одного промера.

    В прочих случаях понадобится два и более промеров. В геодезии этот метод называется методом створов и перпендикуляров.

    Если бы на участке находилось отдельно стоящее строение, схема замеров выглядела бы как показано на рисунке 1в.

    На местности не всегда получается отложить прямой угол, поэтому контролем измерений может служить замер диагоналей (рис. 1г).

    Этот метод в геодезии называется методом линейных засечек. Таким же образом мы получим крайние точки поворота границы участка, учитывая, что большинство значений на тот момент у нас уже будут известны (рис. 1д).

    На практике не всегда есть возможность получить точные размеры из-за загруженности участка, поэтому воспользуемся методом параллельного переноса.

    Мы смещаем рулетку параллельно измеряемой величине, чтобы обойти препятствие. В этом случае длина искомой стороны будет равна сумме замеров синей и красных линий на чертеже (рис. 2).

    Итогом нашей работы станет абрис с размерами, которые мы и превратим в план участка, нарисованный своими руками (рис 3 а).

    Если все размеры не помещаются на чертеже, вынесите их на отдельный листок бумаги.

    Камеральные работы

    Под этим термином в геодезии понимают обработку полученных значений. Для удобства работу ведём, соблюдая пропорции между реальным изображением и его размерами на бумаге, т. е. в масштабе. В нашем случае для наглядности мы будем использовать масштаб 1:200 (в 1 см плана 2 метра натуры). Начинаем с базовой линии, проводя её параллельно линиям миллиметровки. Наш размер 19,13 м на плане будет соответствовать линии 9,6 см 19,13/2=9,565).

    Линейные засечки мы выполняем циркулем, метод перпендикуляров переносится на чертёж с помощью линейки (рис. 3б). Данный план участка, нарисованный своими руками, можно использовать для определения площади.

    Так как работу мы вели в масштабе, то можем подсчитать площадь полученной фигуры как сумму площадей полных квадратов миллиметровки и неполных, которые состоят из треугольников, прямоугольников или квадратов (рис 3в).

    В заключении о составлении, плана, схемы участка, местности

    План участка, полученный подобным образом, имеет некоторые погрешности измерений по сравнению с профессиональной геодезической съемкой, однако при качественном исполнении расхождения с топосъемкой будут минимальными. На практике такой способ даёт погрешность не более 6% от реальной величины, а в случае принятия другой стороны участка в качестве базовой и усреднения результатов двух измерений точность повышается в несколько раз.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Что такое план в географии определение. Какие условные знаки используют в плане местности

    Виды изображений земной поверхности

    Перед принятием решения о строительстве новых заводов, школ, спортивных учреждений, о прокладке дорог, о размещении сельскохозяйственных земель необходимо иметь изображение данной местности.

    Небольшую по площади местность можно нарисовать или сфотографировать, но многие объекты земной поверхности по таким изображениям будет тяжело определить.

    Наиболее распространенными изображениями земной поверхности являются аэрофотоснимки, снимки из космоса, карты и планы местности.

    План – чертеж уменьшенного изображения местности, выполненный в условных знаках в крупном масштабе (обычно 1: 5000 и крупнее). Обычно планы составляют на небольшой участок местности, размером в несколько квадратных километров, кривизна поверхности Земли при этом не учитывается. Первые в истории карты были планами. Планы используются в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. При строительстве зданий, прокладке дорог и коммуникаций без них не обойтись.

    Размещенные на поверхности объекты (леса, реки, поселки, поля и т.п.) будет видно лучше, если участок фотографировать сверху, например с самолета. Такое изображение местности называется аэрофотоснимок. На нем объекты похожи на их истинный вид на местности, видны их размеры и взаимное расположение. Между планом и аэрофотоснимком существует много различий. План местности – это чертеж на бумаге, изображающий небольшой участок земной поверхности в уменьшенном виде. От других изображений поверхности план отличается тем, что все объекты на ней показаны условными знаками. В целом удобнее и информативнее использовать план.

    Рис. 2. Аэрофотоснимок и план местности ()

    Направления на плане указывают стрелкой, острие которой всегда показывает на север. Обычно север на плане бывает наверху, юг – внизу, восток – справа, запад – слева. По плану можно определить взаимное положение предметов по сторонам горизонта, измерить расстояние между ними, пользуясь единым масштабом.

    Рис. 4. План местности и условные знаки к нему

    Условные знаки плана, во-первых, простые, во-вторых, непохожие друг на друга, в-третьих, напоминают самые предметы. При таких условиях они понятны всем, кто читает план. Так, реки и озера показаны голубым цветом воды, а леса – зеленым – цветом растительности. Для полей, огородов специального знака нет, поэтому такие участки оставляют на плане белыми. Знак лугов напоминает стебли травы. Пески изображены коричневыми точками. Небольшие ручьи, дороги, узкие улицы изображают условными знаками в виде линий. Такие условные знаки являются общепринятыми. Их используют на всех планах местности.

    Группы условных знаков :

    1. Площадные

    Рис. 6. Площадные условные знаки ()

    2. Внемасштабные

    Рис. 7. Внемасштабные условные знаки ()

    3. Линейные

    Рис. 8. Линейные условные знаки ()

    Планы местности активно используются в различных направлениях хозяйственной деятельности человека.

    Домашнее задание

    Параграф 4.

    1. Что такое план местности?

    Список литературы

    Основная

    1. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 176 с.

    2. География. 6 кл.: атлас. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, ДИК, 2011. – 32 с.

    3. География. 6 кл.: атлас. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, ДИК, 2013. – 32 с.

    4. География. 6 кл.: конт. карты. – М.: ДИК, Дрофа, 2012. – 16 с.

    Энциклопедии, словари, справочники и статистические сборники

    1. География. Современная иллюстрированная энциклопедия / А.П. Горкин – М.: Росмэн-Пресс, 2006. – 624 с.

    Литература для подготовки к ГИА и ЕГЭ

    1. География: начальный курс. Тесты. Учеб. пособие для учащихся 6 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с.

    2. Тесты. География. 6-10 кл.: Учебно-методическое пособие / А.А. Летягин. – М.: ООО «Агентство «КРПА «Олимп»: «Астрель», «АСТ», 2001. – 284 с.

    Материалы в сети Интернет

    1. Федеральный институт педагогических измерений ().

    2. Русское Географическое Общество ().

    4. Ukrmap — Украинские учебники ().

    Перед принятием решения о строительстве новых заводов, школ, спортивных учреждений, о прокладке дорог, о размещении сельскохозяйственных земель необходимо иметь изображение данной местности.

    Небольшую по площади местность можно нарисовать или сфотографировать, но многие объекты земной поверхности по таким изображениям будет тяжело определить.

    Наиболее распространенными изображениями земной поверхности являются аэрофотоснимки, снимки из космоса, карты и планы местности.

    План — чертеж уменьшенного изображения местности, выполненный в условных знаках в крупном масштабе (обычно 1: 5000 и крупнее). Обычно планы составляют на небольшой участок местности, размером в несколько квадратных километров, кривизна поверхности Земли при этом не учитывается. Первые в истории карты были планами. Планы используются в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. При строительстве зданий, прокладке дорог и коммуникаций без них не обойтись.

    Размещенные на поверхности объекты (леса, реки, поселки, поля и т.п.) будет видно лучше, если участок фотографировать сверху, например с самолета. Такое изображение местности называется аэрофотоснимок. На нем объекты похожи на их истинный вид на местности, видны их размеры и взаимное расположение. Между планом и аэрофотоснимком существует много различий. План местности — это чертеж на бумаге, изображающий небольшой участок земной поверхности в уменьшенном виде. От других изображений поверхности план отличается тем, что все объекты на ней показаны условными знаками. В целом удобнее и информативнее использовать план.

    Аэрофотоснимок и план местности:

    Рис. 2. Аэрофотоснимок и план местности

    Направления на плане указывают стрелкой, острие которой всегда показывает на север. Обычно север на плане бывает наверху, юг — внизу, восток — справа, запад — слева. По плану можно определить взаимное положение предметов по сторонам горизонта, измерить расстояние между ними, пользуясь единым масштабом.

    Рис. 4. План местности и условные знаки к нему

    Условные знаки плана, во-первых, простые, во-вторых, непохожие друг на друга, в-третьих, напоминают самые предметы. При таких условиях они понятны всем, кто читает план. Так, реки и озера показаны голубым цветом воды, а леса — зеленым — цветом растительности. Для полей, огородов специального знака нет, поэтому такие участки оставляют на плане белыми. Знак лугов напоминает стебли травы. Пески изображены коричневыми точками. Небольшие ручьи, дороги, узкие улицы изображают условными знаками в виде линий. Такие условные знаки являются общепринятыми. Их используют на всех планах местности.

    Группы условных знаков :

    1. Площадные

    «План местности. Условные знаки»

    6 класс

    Сегодня мы приступаем к изучению новой темы «План мест­ности. Условные знаки». Знания этой темы пригодятся вам в будущем. Изображения местности бывают нескольких видов: рисунок, фотография, аэрофотоснимок, снимок с космического спутника, карта, план местности (топографический план).

    Для создания топографических планов используют современную технику (вертолёты, самолёты, спутники) (рис.1).

    Рис.1. Самолет М-101Т «Сокол» – предназначен для съёмки местности

    (http://www.gisa.ru)

    Фотоснимки, полученные в результате аэрофотосъёмки земной поверхности, называются аэрофотоснимками.

    Рассмотрим аэрофотоснимок (рис.2) и топографический план (рис.3) одной и той же местности (русло Москвы-реки в районе Воробьёвых гор). Какое изображение нам даёт более полную информацию о географических объектах? Каким видом изображения удобнее пользоваться, чтобы совершить прогулку по Москве?

    Сравнение, позволит сделать вывод о том, что именно по плану местности мы можем узнать подробную информацию о географических объектах (например, название реки, название улиц, станций метро, парков).

    Рис. 2. Аэрофотоснимок снимок

    (http://maps.google.ru)

    Рис. 3. План местности

    (http://maps.google.ru)

    Масштаб 1:50 000

    У
    Зеленые насаждения
    Шоссе
    Здание

    Река
    Железная дорога


    словные обозначения
    Теперь нам необходимо подробнее познакомиться с теми особенностями, которые отличают топографический план от аэрофотоснимка.

    Представьте, что вы идете в поход далеко от города. Вам нужно приготовиться к условиям неизвестной местности, в которой вы никогда не были, нужно продумать, какое сна­ряжение, какую одежду взять, возможно — подготовиться к пе­реходу реки, оврага и т. д. Информацию о районе похода Вы сможете получить, правильно прочитав карту.

    Пред Вами два разных изображения земной поверхности: спутниковый снимок (рис.1) и топографическая карта (план местности) (рис. 4-5).

    Давайте выясним, сравнив спутниковый снимок и план местности . Найдем черты сходства и различия.

    Используя рисунки 4 и 5, заполним таблицу «Особенности изображения местности».


    Особенности изображения

    План местности

    Аэрофотоснимок

    1. Вид сверху

    +

    +

    2. Можно узнать название населенного пункта, реки, озера и т.д.

    +

    _

    3. Можно определить вид растительности, названия пород деревьев

    +

    _

    4. Изображены все видимые объекты сверху

    _

    +

    5. Изображены только важные объекты

    +

    _

    6. Можно узнать стороны горизонта

    +

    _

    7. Объекты изображены условными знаками

    +

    _

    Подведем итог – что же такое топографическая карта или план местности?

    Запишем определение понятия «план местности» в тетрадь.

    План местности или топографический план (от лат. «планум» — плоскость) – изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в уменьшенном виде при помощи условных знаков.

    Для того чтобы работать с топографическим планом, нужно уметь его читать. «Азбукой» топографического плана являются условные знаки. Условные знаки, используемые для построения планов местности, одинаковы для всех стран мира, что облегчает их использование даже при незнании языка.

    Условные знаки – обозначения, применяемые на картах или планах для изображения различных объектов и их количественных и качественных характеристик. Другими словами, условные знаки, обозначают предметы на плане и похожи на эти предметы.

    Что можно узнать, пользуясь данным планом местности (рис.6)?


    Рис. 6. План местности (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова, 2009)

    И ещё многое другое!

    Топографические условные знаки принято разделять на: масштабные (или площадные ), внемасштабные , линейные и пояснительные .

    З
    арисуйте в тетрадь следующую схему:

    Масштабные , или площадные условные знаки служат для изображения таких топографических объектов, занимающих значительную площадь и размеры которых в плане могут быть выражены в масштабе данной карты или плана. Площадной условный знак состоит из знака границы объекта и заполняющих его знаков или условной окраски. Контур объекта показывается точечным пунктиром (контур леса, луга, болота), сплошной линией (контур водоема, населенного пункта) или условным знаком соответствующей границы (канавы, изгороди). Заполняющие знаки располагаются внутри контура в определенном порядке (произвольно, в шахматном порядке, горизонтальными и вертикальными рядами). Площадные условные знаки позволяют не только найти расположение объекта, но и оценить его линейные размеры, площадь и очертания (http://www.spbtgik.ru ).

    З
    арисуем примеры условных знаков и дополним нашу схему!

    Фруктовый сад

    Кустарник

    Луг

    Выр убка

    Л ес лиственный

    Р едколесье

    О зеро

    Огород

    Пашня

    Болото

    Посёлок

    Внемасштабные или точечные условные знаки используются для передачи объектов, не выражающихся в масштабе карты. Эти знаки не позволяют судить о размерах изображаемых местных предметов. Положению предмета на местности соответствует определенная точка знака. Это могут быть отдельные сооружения, например, заводы, мосты, месторождения полезных ископаемых и пр. Кружками обозначают населённые пункты, а звёздочками — электростанции. Иногда точечные условные знаки напоминают силуэт какого-либо объекта, например, упрощённый рисунок самолета показывает аэродром, а палатки — кемпинг.



    Ветряная мельница
    Колодец
    Школа
    Домик лесника
    Памятник
    Электростанция
    Деревянный мост
    Металлический мост
    Отдельно стоящее дерево
    Родник
    Завод

    Здание
    Железнодорожная станция

    Фруктовый сад

    Кустарник

    Луг

    Выр убка

    Л ес лиственный

    Р едколесье

    О зеро

    Огород

    Пашня

    Болото

    Посёлок



    Линейные условные знаки предназначены для изображения протяженных объектов на местности, например железные и автомобильные дороги, просеки, линии электропередач, ручьи, границы и другие. Они занимают промежуточное положение между масштабными и внемасштабными условными знаками. Длина таких объектов выражается в масштабе карты, а ширина на карте – вне масштаба. Обычно она получается больше ширины изображаемого объекта местности, а его положению соответствует продольная ось условного знака. Линейными топографическими условными знаками изображаются также горизонтали.

    Зарисуем примеры условных знаков и дополним нашу схему!

    Фруктовый сад

    Кустарник

    Луг

    Выр убка

    Л ес лиственный

    Р едколесье

    О зеро

    Огород

    Пашня

    Болото

    Посёлок



    Ветряная мельница
    Колодец
    Школа
    Домик лесника
    Памятник
    Электростанция
    Деревянный мост
    Металлический мост
    Отдельно стоящее дерево
    Родник
    Завод

    Здание
    Железнодорожная станция




    Шоссе
    Просека
    Тропа
    Линия

    электропередачи
    Железная дорога

    Река
    Обрыв

    Овраг

    Пояснительные условные знаки применяются в целях дополнительной характеристики показываемых на карте местных предметов. Например, длина, ширина и грузоподъемность моста, ширина и характер покрытия дорог, средняя толщина и высота деревьев в лесу, глубина и характер грунта брода и т. д. Различные надписи и собственные названия объектов на картах также носят пояснительный характер; каждая из них выполняется установленным шрифтом и буквами определенного размера.
    Зарисуем примеры условных знаков и дополним нашу схему!

    Фруктовый сад

    Кустарник

    Луг

    Выр убка

    Л ес лиственный

    Р едколесье

    О зеро

    Огород

    Пашня

    Болото

    Посёлок



    Ветряная мельница
    Колодец
    Школа
    Домик лесника
    Памятник
    Электростанция
    Деревянный мост
    Металлический мост
    Отдельно стоящее дерево
    Родник
    Завод

    Здание
    Железнодорожная станция




    Шоссе
    Просека
    Тропа
    Линия

    электропередачи
    Железная дорога

    Река
    Обрыв

    Овраг


    Подробнее рассмотрим данный тип условных знаков.

    Если Вы хотите познакомиться с другими условными знаками, можете скачать следующий документ (Файл Word)

    http://irsl.narod.ru/books/UZTKweb/UZTK.html

    Теперь применим теоретические знания на практике.

    Необходимо выполнить следующие пять заданий.

    Задание 1.

    План местности используется для:

    А) изучения обширной территории, например, России;

    Б) строительства, сельскохозяйственных работ на небольшой территории;

    В) путешествия по различным странам мира;

    Г) для прокладывания маршрута, если Вы хотите отправиться в поход.

    Задание 2.

    «Азбукой плана» являются условные знаки. Но что им соответствует на местности? Подберите номер, под которым изображен условный знак, соответствующей букве, обозначающей его значение (рис. 7).

    Например: 1-А; 2- В.

    А) обрыв; Б) болото; В) тропа; Г) кустарник; Д) луг

    Рис. 7. Условные знаки плана местности

    (Баранчиков, Козаренко, 2007)

    Задание 3.

    Дороги обозначаются на плане:

    А) черными сплошными или пунктирными линиями;

    Б) коричневыми линиями;

    В) линиями голубого цвета;

    Г) линиями зеленого цвета.

    Задание 4.

    Масштабными или площадными условными знаками на планах местности обозначаются следующие объекты:

    А) болото, фруктовый сад, лес, пашня;

    Б) колодец, школа, родник, отдельно стоящее дерево;

    В) тропа, просека, река, овраг;

    Г) железная дорога, огород, завод, озеро.

    Задание 5.

    Внимательно изучи фотографию (рис. 8) и прилегающий к ней план (рис. 9).

    Ответь на вопросы.


    Вопрос 1. Школьники-туристы переходят реку вброд недалеко от места впадения в нее ручья?

    А) ДА; Б) НЕТ.

    Вопрос 2. Можно ли по плану определить, в какую сторону течёт река Сона?

    А) ДА; Б) НЕТ.

    Вопрос 3. Можно ли по фотографии определить, какова вероятная ближайшая цель школьников-туристов?

    А) ДА; Б) НЕТ.

    Вопрос 4. Можно ли по плану местности определить, что туристы направляются в сторону деревни Сонино, где они могут отдохнуть и пополнить свои продовольственные запасы?

    А) ДА; Б) НЕТ.

    Вопрос 5. Какие угодья, занимают большую часть территории, изображенной на плане.

    А) болота;

    Б) смешанный лес;

    В) кустарник;

    Список литературы, использованной учителем при разработке урока


    1. География Земли: 6 кл.: задания и упражнения: пособие для учащихся/ Е.В. Баранчиков, А. Е. Козаренко, О. А. Петрусюк, М. С. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007. – С. 7-11.

    2. Начальный курс географии: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений/Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2010. – 174с.

    3. Рабочие программы по географии. 6-9 классы/ Н. В. Болотникова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – С. 5-13.

    Этот материал для вас подготовила учитель географии ЦО №109

    Дарья Николаевна Чекушкина.

    Адрес электронной почты: chekushkina . daria @ gmail . com

    Перед принятием решения о строительстве какого-либо хозяйственного объекта, о прокладке дорог, о размещении земель необходимо иметь изображение данной местности. Его можно иметь в виде рисунка или фотографии. Они сделаны обычно с поверхности Земли, поэтому на них не всегда видно, какие размеры и формы имеет этот участок, одни предметы заслоняют другие. Изображение местности может быть в виде , на которых местность показана сверху, однако на них не все предметы похожи на их действительный вид на местности, не все предметы местности можно определить (отдельно стоящее дерево, куст, ключ, мельница). На аэрофотоснимках нет названий , населенных пунктов, трудно здесь определить и деревьев, из которых состоят леса. Наиболее удобным и полным способом изображения местности является план.

    Планом местности называется чертеж, который изображает небольшую часть земной поверхности сверху в уменьшенном виде. На нем показывают, чем занята местность, какие на ней размещены объекты. По плану местности можно определить взаимное расположение этих объектов, расстояние между ними, данного места и многое другое.

    Значение плана местности огромно. Он верный помощник человека при изучении природы, ведении хозяйства, для туризма и при обороне страны. В сельском хозяйстве план местности необходим для размещения сельскохозяйственных объектов, определения размеров пашен, сенокосов, пастбищ. По планам устанавливают место строительства хозяйственных объектов, зданий, прокладки дорог, путей сообщений, линий электропередач. Все эти объекты сначала намечают на плане местности. Такие планы имеют все аварийные службы. Они позволяют быстро приблизиться к месту аварии.

    План местности, так же как и , — это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости. Но план отличается от .

    На плане изображают небольшие участки местности, поэтому их вычерчивают в крупных масштабах, например, в 1 см — 5 км. На картах же показаны значительные участки местности — материк, государство, мир в целом. И вычерчивают их в более мелких масштабах: в 1 см — 1 км, или в 1 см — 100 км, в 1 см — 250 км.

    При построении планов кривизну шарообразной поверхности Земли не учитывают и считают, что участки поверхности являются плоскостью. При построении же карт кривизна земной поверхности всегда учитывается.

    Планы являются очень подробным изображением местности, вплоть до отдельно стоящего дерева. На картах изображены только большие объекты: крупные реки, озера, горы, города. На плане Москвы четко видны многие улицы, а на карте Москва обозначена звездочкой.

    Что такое план местности . Для выполнения многих хозяйственных работ: строительства домов и дорог, планирования туристических маршрутов — необходимо очень подробное изображение данной местности, на котором был бы нанесён каждый дом, и иногда даже отдельно стоящее дерево. Такое изображение называется планом местности. Это чертёж небольшого участка земной поверхности, выполненный условными знаками в крупном масштабе.

    Посмотрите на рисунок 1. На нём изображён план местности.

    Неровности поверхности Земли на планах показывают с помощью специальных линий — горизонталей — и отметок высот. Горизонтали — линии на плане или карте, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой 89 высотой над уровнем моря или над уровнем, принятым за точку отсчёта. Определите, через сколько метров проведены горизонтали на плане, изображённом на форзаце учебника.

    Посмотрите на рисунок 2. Обратите внимание: если склон крутой, горизонтали на плане будут расположены близко друг к другу, если же пологий — далеко. Маленькие чёрточки, проведённые перпендикулярно к горизонталям, — бергштрихи показывают, в каком направлении склон понижается.

    1. План местности. 2. Рельеф на планах местности изображается с помощью горизонталей. 4. Центральная часть Санкт-Петербурга. 5. План центральной части Санкт-Петербурга.

    Географические объекты на планах местности изображаются специальными условными знаками. Направление с юга на север на плане местности, как правило, указывается стрелкой.

    Планы городов передают информацию о расположении улиц и площадей, водных объектов (озёр, рек), а также архитектурных и исторических памятников.

    Уметь пользоваться планом местности очень важно. Так, например, находясь в незнакомом городе, но имея его план, можно найти нужную улицу, магазин, аптеку, музей. Строители, пользуясь планом местности, решают, где лучше проложить новую дорогу, построить населённые пункты во вновь осваиваемых районах.

    Отличительные особенности плана местности от географической карты . План местности и географическая карта — это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости, где условными знаками изображены географические объекты. Но план местности и географическая карта имеют следующие отличительные особенности.

    1. На планах изображают небольшие участки — фруктовый сад, пришкольный участок, территорию города и т. п. Поэтому их вычерчивают в самых крупных масштабах, например «в 1 см — 5 м» или «в 1 см — 25 м». А на картах показаны значительно большие территории, например область, край, республика, государство, материк и даже мир в целом. И вычерчивают их в более мелких масштабах, например в «1 см — 1 км» или в «1 см — 100 км».
    2. При построении планов шарообразная форма Земли не учитывается, и считается, что участки поверхности, изображённые на планах, являются плоскими. При построении карт, наоборот, форму планеты всегда учитывают.
    3. На картах обязательно вычерчивают меридианы и параллели, а на планах — нет. На планах направлением на север считается, как правило, направление вверх, на юг — вниз, на восток — вправо, на запад — влево. На карте направление на север — юг определяют по меридианам, на запад — восток — по параллелям.
    4. Планы являются подробными изображениями местности. Различные объекты по их очертаниям и размерам показывают на планах такими же, какие они есть на самом деле, но только уменьшенными в масштабе. На картах большую часть объектов изображают без сохранения их очертаний и размеров в масштабе.

    Вопросы и задания

    Задания 1-7 выполняются по плану местности на форзаце учебника.

    1. Внимательно рассмотрите план местности. В каком направлении и на каком расстоянии от парома на речке Нить находится ветряная мельница?

    1-2. Условные знаки плана местности.

    1. Вы поспорили с друзьями, кто быстрее доберётся до парома. Вы будете двигаться на велосипеде от посёлка Лесной, а ваши соперники — пешком от конца оврага. Кто выиграет спор?
    2. Вы собрались на выходные в увлекательное путешествие. В каком направлении вы поплывёте на плоту по реке Нить?
    3. Вам надо поехать на велосипеде от посёлка Петрово до парома и обратно. В какую сторону вам будет легче ехать?
    4. Определите с помощью транспортира азимут от парома до ветряной мельницы.
    5. На каком берегу реки Нить расположен смешанный лес?
    6. Какой лес встретится вам по дороге от парома до посёлка Петрово?
    7. Илья Муромец сел на доброго коня и выехал из деревни. Проехав по грунтовой дороге мимо ветряной мельницы через поле, он въехал в смешанный лес. Узкая тропинка привела его на перепутье, откуда направо шла просека, ведущая к домику лесника, налево — пешеходная тропа к болоту, а прямо — улучшенная грунтовая дорога к роднику с живой водой. Изобразите путь Ильи Муромца условными знаками.
    8. Найдите в тексте параграфа, чем план местности отличается от географической карты, и систематизируйте их особенности в тетради в виде таблицы:

    Как нарисовать план схему местности на компьютере

    Как нарисовать схемы в Word 2003? Для того, что бы рисовать схемы в Word, вам понадобиться только ваша фантазия, желание, и сама программа – текстовый редактор, который входит в пакет офисных программ от Microsoft. Попробовав один раз, вы уже сможете создавать любые схемы и небольшие топографические схемы. В дальнейшем я научу вас делать и это. Вы увидите, что в хороших руках из текстового редактора и цветного принтера можно сделать целую мини-типографию.

    Как нарисовать схемы в Word

    Прежде чем создавать схемы в Word неплохо было бы научиться изменять цвет страницы, создавать красивые рамки, и пользоваться WordArt.

    Откройте новый документ: — Пуск – Программы – Microsoft Office — Microsoft Office Word . Внизу на панели – Рисование – выбираем иконку – Прямоугольник .

    Если у вас нет этой панели, то зайдите в меню – Вид – Панели инструментов – и выберите – Рисование .

    После того, как вы кликнули мышкой по иконке – Прямоугольник – у вас появится такая рамочка.

    Кликните в любом месте вновь созданного поля. Поле примет вот такой вид.

    Этот квадратик в центре можете вырезать (щелкните на нем правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите – Вырезать -). Выделите прямоугольник, в котором мы будем рисовать. На панели – Рисование – откройте – Автофигуры – Основные фигуры – Куб – и кликнете мышкой на поле выделенного прямоугольника.

    У вас должна получиться, вот такая картинка.

    Вы можете перемещать и изменять размер этого куба. Для этого кликните по этому кубику, чтобы выделить его. Если при наведении мышкой на этот кубик курсор принимает вид крестика со стрелочками на концах, значит, этот предмет можно переместить. Если же курсор принимает вид двунаправленной стрелки (на узелках, которые обозначены маленькими кружочками), значит можно изменить размер объекта. Сделайте из куба прямоугольную фигуру.

    Кликните по новой фигуре правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт – Копировать .

    Потом кликните правой кнопкой мыши на свободном поле рядом с фигурой и выберите – Вставить . Проделайте этот трюк дважды.

    Уже готовые необходимые вам фигуры можно выбрать из панели — Рисование – Автофигуры – Другие автофигуры .

    Должно получиться вот так.

    Теперь перетащите эти фигуры как у меня.

    Следующую фигуру попробуйте сделать сами (опять же методом копирования).

    Сюда же можно вставлять и небольшие рисунки извне, например иконки. Просто берёте нужную вам иконку и копируете или перетаскиваете её на место. Вот что у нас получилось.

    Теперь подпишем наши рисунки. Для этого выделите рамку с рисунками (кликните на свободном от рисунков месте, чтобы появилась рамочка) и выберите на панели Рисование иконку Надпись .

    Теперь кликните мышкой на свободном поле рамочки. Должно получиться вот так.

    У нас появилась новая маленькая рамочка с курсором. В ней мы и будем писать. Размер этой рамочки также можно изменять.

    Создайте методом копирования такие же надписи как у меня и переместите их по местам.

    Теперь нарисуем соединительные линии. Для этого в Автофигурах (на панели – Рисование -) выбираем – Соединительные линии . Не забывайте перед выбором выделять главную рамку. Можно её назвать « Холст ». Ведь мы рисуем на ней как на холсте. Я в качестве соединительной линии выбрала – Уступ со стрелкой .

    Вот тут вам придётся набраться терпения и потренироваться. Наводите курсор в виде крестика на то место откуда собираетесь вести линию и щелкаете не отпуская левой кнопки мыши, тянете линию до того места куда вам нужно и только тогда отпускаете кнопку мыши.

    Если не получилось, то отмените ваше действие и опять выберите соединительную линию и начните сначала. Каждую новую линию необходимо заново выбирать на панели – Рисование .

    Линии можно изменять, потянув за желтые ромбики на них.

    Теперь сделаем симпатичный фон нашему рисунку. Для этого опять выделяем наш «холст» и выбираем всё на той же панели иконку – Цвет заливки .

    Выбрав необходимый цвет, щелкните по иконке ещё раз и второй щелчок сделайте уже на свободном поле «холста». Или сначала щелкните по «холсту», а потом по иконке заливки.

    Вот, что у нас получилось.

    Чтобы наши отдельные рисунки и иконки не смещались в разные стороны, необходимо каждый элемент (и соединительные линии тоже) выделить (щелкайте по каждому элементу, удерживая клавишу « Ctrl », пока не выделите все элементы). Тут тоже придется попотеть. Даже у меня не всегда с первого раза получается.

    Теперь аккуратно щелкните правой кнопкой мыши на каком-нибудь выделенном элементе (например, на иконке монитора) и выберите – ГруппировкаГруппировать .

    Потренируйтесь немного и вы запросто сможете быстро и легко создавать любые схемы в Word.

    Кстати, толщину всех линий можно менять. Для этого выделите необходимую линию, щелкнув по ней и выберите на панели – Рисунок – иконку – Тип линии . Но это необходимо делать до группировки. Рамочки с надписями тоже можно залить любым цветом (можно и после группировки).

    У многих пользователей может возникнуть необходимость чертить онлайн. Это может какой-либо эскиз, схема, план или техническая иллюстрация, которые необходимо создать на ПК с помощью соответствующего инструментария. При этом на компьютере может не оказаться необходимых для этого программ, что побудит пользователя искать в сети онлайн ресурсы, способных помочь в создании нужного пользователю проекта. В данном материале я расскажу, как сделать чертёж онлайн, и какие сервисы нам в этом помогут.

    Изучаем онлайн-ресурсы для выполнения чертежа онлайн

    Лучшие онлайн сервисы для черчения

    Перейдём к непосредственному описанию сетевых сервисов онлайн. Замечу, что указанные сервисы для создания чертежей обладают довольно сжатым по сравнению с профессиональными программами функционалом, чего, впрочем, может быть достаточно для решения множества базовых задач.

    Онлайн-редактор GLIFFY

    Данный визуальный редактор GLIFFY обладает довольно широким инструментарием для создания чертежей и схематических изображений, включая множество шаблонов и схем для архитектурных проектов, блок-схем, сетевых диаграмм и других соответствующих целей.

    Для работы с данным редактором перейдите на сайт cameralabs.org, при необходимости авторизуйтесь (доступна также авторизация через социальную сеть). После этого вам станет доступен экран редактирования, где вы сможете создать ваш чертёж.

    Рабочий экран редактора «GLIFFY»

    Слева расположены вкладки различных шаблонов (вы можете раскрыть вкладку, кликнув на ней), сверху – панель инструментов, а справа будет размещаться непосредственное поле для создания чертежа.

    Для сохранения вашей работы нужно будет нажать вверху на «File» — «Сохранить» (или «Экспорт»).

    Сервис draw.io

    Англоязычный сервис draw.io поможет создать чертёж в режиме онлайн, начертав различные графики, схемы и диаграммы.

    Для работы с данным сервисом перейдите на сайт draw.io. Ресурс спросит, куда сохранять созданные вами работы (выберите «Device» для сохранения на жёсткий диск).

    Нажмите на «Create New Diagram» (создание новой диаграммы), выберите её имя, а также соответствующий шаблон для создания слева.

    Нажмите на «Create New Diagram» для создания нового чертежа

    Выберите пустую начальную диаграмму (Blanc Diagramm) или какой-либо из уже имеющихся шаблонов диаграмм (charts), инженерных схем (Engineering), блок-схем (Flowcharts), разметки (layout), карт (maps) и других видов шаблонов

    После того, как вы выбрали шаблон, нажмите на «Create» (Создать).

    Далее вы перейдёте в экран редактирования. Слева представлены различные шаблоны черчения, сверху панель вспомогательных инструментов, справа – различные настройки отображения документов.

    Левая и центральная часть экрана редактирования сервиса «draw.io»

    Для сохранения созданного чертежа нажмите на «File» — «Save as».

    Сервис drawisland.com

    Сервис drawisland.com – простой англоязычный сервис для черчения в Интернете. После перехода на него вас ждёт экран для создания чертежа с довольно ограниченным набором инструментов. Слева расположена панель инструментов, сверху вы можете выбрать размеры рисунка и повернуть его на 90 или 180 градусов, а справа доступ выбор диаметр инструмента для рисования, а также переключаться между слоями.

    Рабочее окно «drawisland.com»

    Для сохранения созданного вами рисунка на диск нажмите на кнопку «Save» слева.

    Сервис knin.com.ua

    Данный сервис предназначен для создания технического плана строительного объекта, который можно будет позже сохранить к себе на ПК. Как и большинство аналогичных сервисов, данный сервис обладает набором встроенных графических шаблонов, делающих процесс создания технического плана помещения практичным и удобным, позволяя легко нарисовать чертёж онлайн.

    1. Для начала работы с данным сервисом перейдите на сайт knin.com.ua.
    2. Укажите справа сверху размеры помещения, а затем нажмите на кнопку «Создать».
    3. Если будет необходимо добавить ещё помещение, тогда вновь укажите его размеры и нажмите на «Создать».
    4. После того, как все нужные помещения будут созданы, нажмите на «Продолжить».
    5. После этого вам справа станут доступны различные графические объекты – окна, стены, предметы интерьера и так далее, которые вы сможете помещать на ваш объект.
    6. Далее, как план объекта будет создан, вы сможете сохранить его на диск, нажав на кнопку «Сохранить» внизу.

    Рабочее окно сервиса «knin.com.ua»

    Сервис sketch.io

    «Sketch.io» — ещё один простой англоязычный ресурс для построения простых чертежей, создания графических набросков и зарисовок. Функционал сервиса довольно прост, и подойдёт, в первую очередь новичкам в деле создания чертежей.

    1. Для работы с сервисом перейдите на сайт sketch.io.
    2. Справа размещена панель инструментов, с помощью которой можно выполнять все необходимые операции.
    3. После того, как рисунок будет создан, нажмите на кнопку «Export» (дискетка сверху), затем на «Save» — «Download».

    Панель инструментов сервиса sketch.io

    Программы для черчения

    Также при описании онлайн сервисов для создания эскиза проекта, нельзя обойти стороной и ряд популярных программ, созданных специально для таких целей. При этом большинство из них обладает платным характером, так как для решения профессиональных задач функционала бесплатных программ может быть недостаточно.

    • «Autodesk AutoCAD» — одна из наиболее известных систем автоматизированного проектирования (САПР), предназначенных для создания различных видов чертежей, схем, графиков. Позволяет создавать 2Д и 3Д чертежи на высокопрофессиональном уровне, обладает богатым функционалом, отлично справляется с рендерингом 3Д-объектов, умеет работать с 3Д-принтером. Поддерживается работа с чертежами в формате DVG, DWF, DXF;
    • «Аскон Компас» — это целый комплекс программных решений для осуществления черчения и диаграмм, довольно популярных на территории РФ. Данные решения поддерживают множество форматов электронных чертежей, обладают большой базой присоединяемых библиотек, при этом довольно просты и удобны в работе;
    • «nanoCAD» — бесплатная программа для начинающих, включающая необходимый набор базовых инструментов для осуществления проектирования и создания чертежей. Программа направления на создание преимущественно 2Д-чертежей, поддерживает работу с DWG и DXF чертежами, достоинством программы является быстрый вывод объектов, работы с DirectX и так далее.

    Заключение

    В данном материале мной были рассмотрены несколько популярных сервисов, позволяющих реализовать черчение онлайн. Все они обладают довольно разным функционалом, в целом уступая своим профессиональным стационарным конкурентам (к примеру, «Autodesk AutoCAD»). Если же вы только пробуете свои силы в черчении, то рекомендую воспользоваться как перечисленными мной онлайн-сервисами, так и упомянутой бесплатной программой «nanoCAD» — описанные инструменты прекрасно подойдут для получения базовых навыков при создании нужных вам чертежей.

    У многих пользователей может возникнуть необходимость чертить онлайн. Это может какой-либо эскиз, схема, план или техническая иллюстрация, которые необходимо создать на ПК с помощью соответствующего инструментария. При этом на компьютере может не оказаться необходимых для этого программ, что побудит пользователя искать в сети онлайн ресурсы, способных помочь в создании нужного пользователю проекта. В данном материале я расскажу, как сделать чертёж онлайн, и какие сервисы нам в этом помогут.

    Изучаем онлайн-ресурсы для выполнения чертежа онлайн

    Лучшие онлайн сервисы для черчения

    Перейдём к непосредственному описанию сетевых сервисов онлайн. Замечу, что указанные сервисы для создания чертежей обладают довольно сжатым по сравнению с профессиональными программами функционалом, чего, впрочем, может быть достаточно для решения множества базовых задач.

    Онлайн-редактор GLIFFY

    Данный визуальный редактор GLIFFY обладает довольно широким инструментарием для создания чертежей и схематических изображений, включая множество шаблонов и схем для архитектурных проектов, блок-схем, сетевых диаграмм и других соответствующих целей.

    Для работы с данным редактором перейдите на сайт cameralabs.org, при необходимости авторизуйтесь (доступна также авторизация через социальную сеть). После этого вам станет доступен экран редактирования, где вы сможете создать ваш чертёж.

    Рабочий экран редактора «GLIFFY»

    Слева расположены вкладки различных шаблонов (вы можете раскрыть вкладку, кликнув на ней), сверху – панель инструментов, а справа будет размещаться непосредственное поле для создания чертежа.

    Для сохранения вашей работы нужно будет нажать вверху на «File» — «Сохранить» (или «Экспорт»).

    Сервис draw.io

    Англоязычный сервис draw.io поможет создать чертёж в режиме онлайн, начертав различные графики, схемы и диаграммы.

    Для работы с данным сервисом перейдите на сайт draw.io. Ресурс спросит, куда сохранять созданные вами работы (выберите «Device» для сохранения на жёсткий диск).

    Нажмите на «Create New Diagram» (создание новой диаграммы), выберите её имя, а также соответствующий шаблон для создания слева.

    Нажмите на «Create New Diagram» для создания нового чертежа

    Выберите пустую начальную диаграмму (Blanc Diagramm) или какой-либо из уже имеющихся шаблонов диаграмм (charts), инженерных схем (Engineering), блок-схем (Flowcharts), разметки (layout), карт (maps) и других видов шаблонов

    После того, как вы выбрали шаблон, нажмите на «Create» (Создать).

    Далее вы перейдёте в экран редактирования. Слева представлены различные шаблоны черчения, сверху панель вспомогательных инструментов, справа – различные настройки отображения документов.

    Левая и центральная часть экрана редактирования сервиса «draw.io»

    Для сохранения созданного чертежа нажмите на «File» — «Save as».

    Сервис drawisland.com

    Сервис drawisland.com – простой англоязычный сервис для черчения в Интернете. После перехода на него вас ждёт экран для создания чертежа с довольно ограниченным набором инструментов. Слева расположена панель инструментов, сверху вы можете выбрать размеры рисунка и повернуть его на 90 или 180 градусов, а справа доступ выбор диаметр инструмента для рисования, а также переключаться между слоями.

    Рабочее окно «drawisland.com»

    Для сохранения созданного вами рисунка на диск нажмите на кнопку «Save» слева.

    Сервис knin.com.ua

    Данный сервис предназначен для создания технического плана строительного объекта, который можно будет позже сохранить к себе на ПК. Как и большинство аналогичных сервисов, данный сервис обладает набором встроенных графических шаблонов, делающих процесс создания технического плана помещения практичным и удобным, позволяя легко нарисовать чертёж онлайн.

    1. Для начала работы с данным сервисом перейдите на сайт knin. com.ua.
    2. Укажите справа сверху размеры помещения, а затем нажмите на кнопку «Создать».
    3. Если будет необходимо добавить ещё помещение, тогда вновь укажите его размеры и нажмите на «Создать».
    4. После того, как все нужные помещения будут созданы, нажмите на «Продолжить».
    5. После этого вам справа станут доступны различные графические объекты – окна, стены, предметы интерьера и так далее, которые вы сможете помещать на ваш объект.
    6. Далее, как план объекта будет создан, вы сможете сохранить его на диск, нажав на кнопку «Сохранить» внизу.

    Рабочее окно сервиса «knin.com.ua»

    Сервис sketch.io

    «Sketch.io» — ещё один простой англоязычный ресурс для построения простых чертежей, создания графических набросков и зарисовок. Функционал сервиса довольно прост, и подойдёт, в первую очередь новичкам в деле создания чертежей.

    1. Для работы с сервисом перейдите на сайт sketch.io.
    2. Справа размещена панель инструментов, с помощью которой можно выполнять все необходимые операции.
    3. После того, как рисунок будет создан, нажмите на кнопку «Export» (дискетка сверху), затем на «Save» — «Download».

    Панель инструментов сервиса sketch.io

    Программы для черчения

    Также при описании онлайн сервисов для создания эскиза проекта, нельзя обойти стороной и ряд популярных программ, созданных специально для таких целей. При этом большинство из них обладает платным характером, так как для решения профессиональных задач функционала бесплатных программ может быть недостаточно.

    • «Autodesk AutoCAD» — одна из наиболее известных систем автоматизированного проектирования (САПР), предназначенных для создания различных видов чертежей, схем, графиков. Позволяет создавать 2Д и 3Д чертежи на высокопрофессиональном уровне, обладает богатым функционалом, отлично справляется с рендерингом 3Д-объектов, умеет работать с 3Д-принтером. Поддерживается работа с чертежами в формате DVG, DWF, DXF;
    • «Аскон Компас» — это целый комплекс программных решений для осуществления черчения и диаграмм, довольно популярных на территории РФ. Данные решения поддерживают множество форматов электронных чертежей, обладают большой базой присоединяемых библиотек, при этом довольно просты и удобны в работе;
    • «nanoCAD» — бесплатная программа для начинающих, включающая необходимый набор базовых инструментов для осуществления проектирования и создания чертежей. Программа направления на создание преимущественно 2Д-чертежей, поддерживает работу с DWG и DXF чертежами, достоинством программы является быстрый вывод объектов, работы с DirectX и так далее.

    Заключение

    В данном материале мной были рассмотрены несколько популярных сервисов, позволяющих реализовать черчение онлайн. Все они обладают довольно разным функционалом, в целом уступая своим профессиональным стационарным конкурентам (к примеру, «Autodesk AutoCAD»). Если же вы только пробуете свои силы в черчении, то рекомендую воспользоваться как перечисленными мной онлайн-сервисами, так и упомянутой бесплатной программой «nanoCAD» — описанные инструменты прекрасно подойдут для получения базовых навыков при создании нужных вам чертежей.

    Как нарисовать план местности на компьютере

    Как нарисовать схемы в Word 2003? Для того, что бы рисовать схемы в Word, вам понадобиться только ваша фантазия, желание, и сама программа – текстовый редактор, который входит в пакет офисных программ от Microsoft. Попробовав один раз, вы уже сможете создавать любые схемы и небольшие топографические схемы. В дальнейшем я научу вас делать и это. Вы увидите, что в хороших руках из текстового редактора и цветного принтера можно сделать целую мини-типографию.

    Как нарисовать схемы в Word

    Прежде чем создавать схемы в Word неплохо было бы научиться изменять цвет страницы, создавать красивые рамки, и пользоваться WordArt.

    Откройте новый документ: — Пуск – Программы – Microsoft Office — Microsoft Office Word . Внизу на панели – Рисование – выбираем иконку – Прямоугольник .

    Если у вас нет этой панели, то зайдите в меню – Вид – Панели инструментов – и выберите – Рисование .

    После того, как вы кликнули мышкой по иконке – Прямоугольник – у вас появится такая рамочка.

    Кликните в любом месте вновь созданного поля. Поле примет вот такой вид.

    Этот квадратик в центре можете вырезать (щелкните на нем правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите – Вырезать -). Выделите прямоугольник, в котором мы будем рисовать. На панели – Рисование – откройте – Автофигуры – Основные фигуры – Куб – и кликнете мышкой на поле выделенного прямоугольника.

    У вас должна получиться, вот такая картинка.

    Вы можете перемещать и изменять размер этого куба. Для этого кликните по этому кубику, чтобы выделить его. Если при наведении мышкой на этот кубик курсор принимает вид крестика со стрелочками на концах, значит, этот предмет можно переместить. Если же курсор принимает вид двунаправленной стрелки (на узелках, которые обозначены маленькими кружочками), значит можно изменить размер объекта. Сделайте из куба прямоугольную фигуру.

    Кликните по новой фигуре правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите пункт – Копировать .

    Потом кликните правой кнопкой мыши на свободном поле рядом с фигурой и выберите – Вставить . Проделайте этот трюк дважды.

    Уже готовые необходимые вам фигуры можно выбрать из панели — Рисование – Автофигуры – Другие автофигуры .

    Должно получиться вот так.

    Теперь перетащите эти фигуры как у меня.

    Следующую фигуру попробуйте сделать сами (опять же методом копирования).

    Сюда же можно вставлять и небольшие рисунки извне, например иконки. Просто берёте нужную вам иконку и копируете или перетаскиваете её на место. Вот что у нас получилось.

    Теперь подпишем наши рисунки. Для этого выделите рамку с рисунками (кликните на свободном от рисунков месте, чтобы появилась рамочка) и выберите на панели Рисование иконку Надпись .

    Теперь кликните мышкой на свободном поле рамочки. Должно получиться вот так.

    У нас появилась новая маленькая рамочка с курсором. В ней мы и будем писать. Размер этой рамочки также можно изменять.

    Создайте методом копирования такие же надписи как у меня и переместите их по местам.

    Теперь нарисуем соединительные линии. Для этого в Автофигурах (на панели – Рисование -) выбираем – Соединительные линии . Не забывайте перед выбором выделять главную рамку. Можно её назвать « Холст ». Ведь мы рисуем на ней как на холсте. Я в качестве соединительной линии выбрала – Уступ со стрелкой .

    Вот тут вам придётся набраться терпения и потренироваться. Наводите курсор в виде крестика на то место откуда собираетесь вести линию и щелкаете не отпуская левой кнопки мыши, тянете линию до того места куда вам нужно и только тогда отпускаете кнопку мыши.

    Если не получилось, то отмените ваше действие и опять выберите соединительную линию и начните сначала. Каждую новую линию необходимо заново выбирать на панели – Рисование .

    Линии можно изменять, потянув за желтые ромбики на них.

    Теперь сделаем симпатичный фон нашему рисунку. Для этого опять выделяем наш «холст» и выбираем всё на той же панели иконку – Цвет заливки .

    Выбрав необходимый цвет, щелкните по иконке ещё раз и второй щелчок сделайте уже на свободном поле «холста». Или сначала щелкните по «холсту», а потом по иконке заливки.

    Вот, что у нас получилось.

    Чтобы наши отдельные рисунки и иконки не смещались в разные стороны, необходимо каждый элемент (и соединительные линии тоже) выделить (щелкайте по каждому элементу, удерживая клавишу « Ctrl », пока не выделите все элементы). Тут тоже придется попотеть. Даже у меня не всегда с первого раза получается.

    Теперь аккуратно щелкните правой кнопкой мыши на каком-нибудь выделенном элементе (например, на иконке монитора) и выберите – ГруппировкаГруппировать .

    Потренируйтесь немного и вы запросто сможете быстро и легко создавать любые схемы в Word.

    Кстати, толщину всех линий можно менять. Для этого выделите необходимую линию, щелкнув по ней и выберите на панели – Рисунок – иконку – Тип линии . Но это необходимо делать до группировки. Рамочки с надписями тоже можно залить любым цветом (можно и после группировки).

    Технический план – это специальный документ, воспроизводящий определенные данные по требуемому объекту с обязательным указанием информации о сооружениях и зданиях, а также о помещениях или объектах незавершенного строительства, а также его характеристиках.

    При составлении графической части технического плана объектов недвижимости: будь-то здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и прочее, необходимо воспроизводить данные о земельном участке. Далее обязательно указывать месторасположение объекта недвижимости на участке со всеми его особенностями по размещению относительно других объектов. При разработке технического плана помещения, его графической части, необходимо отображать план-решение либо части этажа, либо целого этажа здания с указанием в плане непосредственного расположения необходимого помещения. Если в здании или сооружении этажность отсутствует, графический план может отражать только часть сооружения или здания с обязательным указанием месторасположения анализируемого помещения в масштабе…

    Мы готовы представить вам уникальный проект, который поможет вам, не имея специальных навыков и знаний в области инженерно-строительных и проэктировочных работ, самостоятельно разработать или подобрать необходимое помещение по параметрам, которые будут актуальны именно и только для вас! Никаких тяжелых и непонятных программ типа Автокада или Coral Draw, теперь Вы с легкостью можете строить или подбирать характеристики под свой личный проект прямо на странице нашего портала. Увлекательное занятие, больше не сопряжено с нудным поиском в интернете необходимого объекта недвижимости по заданным параметрам, вы в какой-то мере даже чуть-чуть погружаетесь в детство, строя и моделируя свое собственное помещение, которое впоследствии обязательно найдет свое отражение в реальности!

    Чертим план дома от руки или чертим план на компьютере? Что выберешь сегодня ты? Я советую пробовать выбрать оба варианта, но финальную работу доверить современным технологиям.

    Программ планировщиков сегодня огромное количество. Платные и бесплатные, профессиональные и непрофессиональные, простые и замороченные. Запутаться легко, да и времени на изучение можно потратить очень много.

    Чтобы начертить план дома мечты, надо выбрать самую лучшую для конкретной задачи. Поэтому я сделала обзор программ, которые на мой взгляд являются самыми известными и доступными как для профессионалов, так и для тех, кто впервые столкнулся с задачей: нарисовать план дома к ремонту.

    Светлана Неустроева

    Специализированная программа созданная фирмой Graphisoft. Предназначена не только для профессиональных архитекторов и дизайнеров, но и для неискушенных пользователей – людей, занятых перепланировкой квартиры, постройкой дома и благоустройством участка.

    Из больших плюсов – считается удобной и простой. Работает в 2D и 3D. Надо учесть, что за 1 день освоить нереально, но через неделю план квартиры точно начертите, и сможете виртуально погулять по ней.

    Программа лицензионная. Средний уровень сложности.

    из тех документов студии “На волне декора”

    Программа, в которой выполняются все профессиональные чертежи студии.

    Двух и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk.

    Это программа для очень широкого использования. Применима не только для архитектуры и дизайна, а для проектирования всего, что необходимо придумать, отчертить и воплотить в жизнь.

    Специально для повседневных нужд архитекторов была разработана AutoCAD Architecture. Девиз авторов: чертежи теперь – не рутина.

    Могу отметить, что программа непроста в изучении и потребует времени и терпения.

    Высокий уровень сложности.

    “Моделируйте все, что захотите. Обновите интерьер своей гостиной. Придумайте новую мебель. Создайте модель своего города для Google Планета Земля. Возможностям использования SketchUp нет предела.” – девиз программы.

    Одна из самых перспективных программ на сегодняшний день. Времена изменились, и сегодня Скетчап уже не так прост в освоении, но все так же интуитивно понятен. Безграничные возможности программы делают ее незаменимым помощником среди архитекторов, дизайнеров и декораторов.

    sketchupbook.com

    Моя самая любимая и основная программа.

    Полноценного учебника на русском языке нет. На youtube доступны отличные начальные уроки.

    Есть онлайн версия, без скачивания. Есть платная версия Про для полноценной работы. Описание преимуществ займет не одну страницу. Так что пробуйте. В видеомультике можно посмотреть возможности программы. Такие видео прогулки по будущему дому помогут лучше понять, что конкретно хочется и к чему стремитесь вы при создании интерьера.

    В платной версии ПРО вам предоставиться возможность делать красивые чертежи и работать активно с планами и разрезами.

    4. SWEET HOME 3D

    www.sweethome3d.com

    Бесплатное приложение для дизайна интерьера. Ориентирована на людей, которым надо быстро, для себя сделать подготовку к ремонту.

    Программа очень простая в освоении и в использовании. Есть большой набор мебели и декора. Каждой тумбочке (ковру, картине и т.д.) можно задать высоту-ширину-глубину, а также цвет и текстуру.

    Единственное, что мне не нравится – нет возможности построить точный 2D план с расстановкой мебели. Только ориентировочный.

    Низкий уровень сложности.

    5. ARCON Small Business.


    Упрощенная версия программы ArCon. Здесь отсутствуют функции, необходимые для профессионального проектирования, программа максимально подходит для частного использования для дизайна собственного загородного дома, либо разработки дизайна фасада дома, для перепланировки дома или отдельного помещения.

    Программа создает объект в двухмерном пространстве и дает возможность «погулять» в будущем «доме мечты».

    Средний уровень сложности.

    6. Семейство продуктов ADOBE.

    проект студии “На волне декора”

    Photoshop и Adobe Illustrator (AI) – являются профессиональными программами, но могут заинтересовать и любителей.

    PHOTOSHOP – самая известная программа. Несмотря на то, что изначально была разработана как редактор различных изображений, в данное время она широко используется в различных сферах.

    ILLUSTRATOR – задуманный как редактор векторной графики, используются сегодня в самых разных целях.

    Эти программы нельзя назвать сверхсложными, но на каждую придется потратить время для изучения.

    Если они уже есть в компьютере и вы умеете ими пользоваться на хорошем уровне, то считайте, что Фотошоп и АИ заменят бумагу, линейку и карандаш.

    Все действия по черчению плана эдинтичны черчению от руки. Только вместо бумаги – экран. А вместо карандаша мышка.

    Средний и высокий уровни сложности

    7. COREL – программа для работы в векторной графике. Очень схожа с АI. При любви к ней и навыках работы – также заменяет бумагу и карандаш.
    Средний и высокий уровни сложности.

    Очень простая в освоении и интуитивно понятная программа.Полный обзор данной программы был сделан по просьбе разработчиков и его результаты, мой отзыв и краткое руководство к работе найдете вот ТУТ

    Для кого программа? Рассказывают авторы проекта:
    “Roomtodo это разработка, предназначенная для новоселов и планирующих ремонт помещения. При желании получившийся дизайн можно опубликовать в Фейсбуке или встроить в свой сайт (как YouTube ролик).

    Советую всем новичкам и совсем неискушенным в компьютерах от чистого сердца.

    9. KITCHENDRAW Советую начинающим!

    пример плана в Китчендроу

    Программа разработана специально для проектирования кухонь и ванных комнат. Простой и понятный интерфейс. Сегодня уже есть много ознакомительных и обучающих уроков на русском языке. Не смотря на заявленные производителем ограничения в использовании, программа позволяет легко создать план не только кухни, но и всей квартиры.

    Сегодня существует много библиотек готовой мебели для использования в Kitchendraw. Можно даже научиться самим моделировать предметы интерьера и присвоить текстуры красивые.

    Несколько лет назад я активно ей пользовалась для быстрой подачи идей.

    пример работы в Kitchendraw

    Очень удобна тем, что можно работать в двух форматах – 2d и 3D.
    На плане размещены все необходимые размеры. И они точные, в отличии от других планировщиков. Неоценимый плюс – очень быстрая обработка файла в режиме “фотореализм”.

    Низкий, средний и высокий уровни сложности.

    10. ПЛАНИРОВЩИК ИКЕА

    “Пусть кухня вашей мечты станет реальной” – заголовок программы на официальном сайт.

    Очень простая, не требующая загрузки на свой компьютер программа. Нужен интернет и внимательно прочитать инструкцию к работе. (Также можно загрузить и оффлайновую версию программы на официально сайте Икеа).

    Интерфейс понятен, не перегружен информацией. Программа ориентирована на продукцию ИКЕА, но будет полезна, даже если и не собираетесь приобретать данную мебель – можно оценить комнату в объеме и с мебелью.

    Полезна тем, кто изначально нацелен на приобретение продукции от компании ИКЕА:
    можно не только распланировать интерьер, но и сразу посчитать его стоимость.
    Неудобна тем , что нет возможности построить 2х мерный план. Низкий уровень сложности.

    11. ICOVIA ROOM PLANNER

    Еще один очень любимый мой ресурс. Простой. Программой пользуются многие продавцы мебели и предметов интерьера за рубежом. Она работает в онлайн режиме. Все что необходимо –интернет и регистрация. Большая база моделей мебели. Удобный интерфейс. Можно сохранять свои планы. Есть черно-белый и цветной режимы.

    Работает с метрической и американской системами измерений.

    12. FLOORPLAN 3D

    Простая и удобная компьютерная программа для перепланировки квартиры, дизайна дома, реконструирования офиса. При всей своей простоте и удобстве, программа обладает многими свойствами профессиональных приложений.

    Программа проста в освоении. К ней прилагается довольно не плохой учебник. Библиотека моделей незамысловатая, но для планировки вполне достаточно.

    Низкий и средний уровни сложности.



    Продолжаем обзор программ:

    В нашу жизнь стремительно врываются новые технологии и мы стали обладателями планшетов.

    Читайте статью с ОБЗОРОМ лучших приложений для IPAD, с которыми сама познакомилась и нашла их полезными. С отзывами вы можете ознакомиться в applestore, стоимость их невелика, есть также бесплатные.

    Я вам дала небольшой список классных программ. Выбирайте тот, который больше всего удобен, понятен и полезен в данный момент для решения определенной задачи.

    А задача простая и сложная одновременно: нарисовать план своего дома или квартиры. Никто не ограничивает Вас в использовании сразу нескольких программ. Даже очень удачно может быть для некоторых построить план от руки, а смоделировать 3D в другой программе, например, в Sketchup.

    Когда мы будем говорить именно о расстановке мебели, я еще вернусь к планировщикам и некоторые из них рассмотрим более детально.Как начертить ПЛАН квартиры и дома от руки читаем в статье “Чертим план карандашом”.

    А также: важные знания для создания планов дома мечты:

    ОБМЕР дома мечты – как сделать правильно.
    МАСШТАБ – что это такое и как работает.

    Спасибо за внимание! Оставайтесь со мной и обязательно делитесь с друзьями идеями блога “На волне декора” и ждите новых интересных статей! И….

    Блог “На волне декора” – некоммерческий проект и создается только силами автора. Если вы по достоинству оценили статью и она вам понравилась – я буду признательна за небольшую материальную поддержку. Спасибо!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    По каким правилам строится план местности.

    Как сделать, составить, нарисовать план, схему участка, местности

    Перед принятием решения о строительстве новых заводов, школ, спортивных учреждений, о прокладке дорог, о размещении сельскохозяйственных земель необходимо иметь изображение данной местности.

    Небольшую по площади местность можно нарисовать или сфотографировать, но многие объекты земной поверхности по таким изображениям будет тяжело определить.

    Наиболее распространенными изображениями земной поверхности являются аэрофотоснимки, снимки из космоса, карты и планы местности.

    План — чертеж уменьшенного изображения местности, выполненный в условных знаках в крупном масштабе (обычно 1: 5000 и крупнее). Обычно планы составляют на небольшой участок местности, размером в несколько квадратных километров, кривизна поверхности Земли при этом не учитывается. Первые в истории карты были планами. Планы используются в самых разных отраслях промышленности и сельского хозяйства. При строительстве зданий, прокладке дорог и коммуникаций без них не обойтись.

    Размещенные на поверхности объекты (леса, реки, поселки, поля и т.п.) будет видно лучше, если участок фотографировать сверху, например с самолета. Такое изображение местности называется аэрофотоснимок. На нем объекты похожи на их истинный вид на местности, видны их размеры и взаимное расположение. Между планом и аэрофотоснимком существует много различий. План местности — это чертеж на бумаге, изображающий небольшой участок земной поверхности в уменьшенном виде. От других изображений поверхности план отличается тем, что все объекты на ней показаны условными знаками. В целом удобнее и информативнее использовать план.

    Аэрофотоснимок и план местности:

    Рис. 2. Аэрофотоснимок и план местности

    Направления на плане указывают стрелкой, острие которой всегда показывает на север. Обычно север на плане бывает наверху, юг — внизу, восток — справа, запад — слева. По плану можно определить взаимное положение предметов по сторонам горизонта, измерить расстояние между ними, пользуясь единым масштабом.

    Рис. 4. План местности и условные знаки к нему

    Условные знаки плана, во-первых, простые, во-вторых, непохожие друг на друга, в-третьих, напоминают самые предметы. При таких условиях они понятны всем, кто читает план. Так, реки и озера показаны голубым цветом воды, а леса — зеленым — цветом растительности. Для полей, огородов специального знака нет, поэтому такие участки оставляют на плане белыми. Знак лугов напоминает стебли травы. Пески изображены коричневыми точками. Небольшие ручьи, дороги, узкие улицы изображают условными знаками в виде линий. Такие условные знаки являются общепринятыми. Их используют на всех планах местности.

    Группы условных знаков :

    1. Площадные

    Технологическая карта урока географии 6 класс

    Урок №7. Тема: СОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ПЛАНОВ МЕСТНОСТИ.

    Практическая работа №3.Составление плана местности методом маршрутной съемки.

    Тип урока

    Урок комплексного применения знаний и умений. Практикум

    Цели деятельности учителя

    Способствовать формированию представлений о глазомерной съемке местности; создать условия для формирования умения составлять простейший план небольшого участка местности методом глазомерной маршрутной съемки

    Образовательные ресурсы

    Электронное приложение к учебнику: Понятие о плане местности

    План урока

      Способы глазомерной съемки местности.

      Знакомство с оборудованием для глазомерной съемки местности и способами его применения.

    Методы и формы обучения

    Методы: наглядный, практический.

    Формы: индивидуальные, фронтальные

    Основные понятия

    Глазомерная съемка: полярная, маршрутная

    Планируемые результаты

    Предметные

    Метапредметные

    Личностные

    Научатся называть и показывать полярный и маршрутный методы глазомерной съемки.

    Получат возможность научиться составлять простейший план небольшого участка местности методом маршрутной съемки

    Познавательные : оценивают правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.

    Коммуникативные : умеют работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

    Регулятивные : владеют основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности

    Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому материалу; выражают положительное отношение к процессу познания, адекватно принимают причины успешности/ неуспешности учебной деятельности

    Организационная структура урока

    Формы

    контроля

    I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин)

    Объяснение темы урока и совместная с обучающимися постановка целей и задач урока

    Создаёт условия для возникновения у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность, уточняет тематические рамки

    Слушают и обсуждают тему урока, определяют цели урока и пытаются самостоятельно их формулировать

    Фронтальная работа и индивидуальная работа

    II. Актуализация знаний

    Беседа, работа с рисунками на доске

    1. Организует беседу по вопросам:

    1) Сравните планы с аэрофотоснимками и рисунками одной местности, используя материал электронного приложения.

    2) Во сколько раз расстояние на местности больше, чем на плане, если местность изображена в масштабах

    1: 35000; в 1 см — 6 км?

    3) Как определяется относительная высота? Что называют рельефом?

    4) Что такое абсолютная высота? Для чего используют горизонтали?

    2. Организует беседу по вопросам к рисунку на доске (Приложение 1)

    Аргументированно отвечают на вопросы, рассуждают, высказывают собственное мнение

    Фронтальная работа

    Устные ответы

    III. Изучение нового материала

    Работа с текстом учебника

    Организует работу с текстом учебника, с. 24-26, по составлению плана глазомерной съемки (Приложение 2)

    Знакомятся с новой информацией, задают уточняющие вопросы, систематизируют и обобщают знания

    Индивидуальная и фронтальная работа с текстом учебника

    Устные ответы, запись плана в тетрадь

    Беседа по рисункам 14, 15, 16, 17, с. 24-26

    Организует беседу с целью проверки усвоения нового материала:

    Что общего и в чем различия у полярной и маршрутной съемок?

    В каких случаях нужно использовать каждую из съемок?

    IV. Первичное осмысление и закрепление изученного

    Практикум

    Практикум «Составление плана местности методом маршрутной съемки»

    Составляют план местности

    Работа в группах

    Проверка выполнения заданий

    V. Итоги урока. Рефлексия

    Обобщение полученных на уроке сведений

    Определяет задания. Нацеливает на самостоятельную работу, организует контроль

    Выполняют задания

    Индивидуальная работа

    Оценивание работы учащихся на уроке

    Домашнее задание

    § 7

    Конкретизирует домашнее задание

    Записывают домашнее задание

    Индивидуальная работа

    Приложение 1

    Беседа

    Вопросы к рисунку 1:

    1) Покажите СП и ЮП, экватор, ось.

    2) Как в каждом направлении вращается Земля?

    Вопросы к рисунку 2:

    1) Укажите стороны горизонта.

    2) Определите азимут.

    3) Назовите условные знаки.

    Приложение 2

    Составление плана-памятки глазомерной съёмки

    Вы знаете, что такое масштаб и для чего он необходим, умеете определять стороны горизонта и азимут. Знаете, как изображаются предметы и рельеф на бумаге. Как использовать имеющиеся знания и умения для построения планов местности?

    Для составления топографических планов необходимо знать, как выполняются съемки местности.

    Задание . Используя текст учебника, с. 24-25, составьте план для всех типов глазомерной съемки (полярная, маршрутная). (Можно использовать следующий метод работы: ученики читают по очереди текст учебника, отмечают пункты плана устно.По завершении работы учитель предлагает сравнить составленный коллективно план с планом практикума на местности, с. 26 в учебнике; обращает внимание детей на самые важные пункты плана.)

    Например:

    План глазомерной съемки

    Полярная

    Маршрутная

    5. Выбрать и отметить точку наблюдения на бумаге.

    6. Нанести на бумагу линии направления на объекты.

    7. Отметить расстояние.

    8. Географические объекты обозначить условными знаками

    1. Съемка проводится с использованием планшета, компаса, визирной линейки, циркуля-измерителя, карандаша.

    2. Выберите масштаб, учитывая размер участка местности и величины листа.

    3. Произведите ориентирование планшета, чтобы С (север) на компасе совпал с северным концом его магнитной стрелки, которая должна быть параллельна краю планшета.

    4. При помощи визирной линейки измерьте направления и расстояния на окружности объекта.

    5. Отметить точку отправления.

    6. Разбить весь путь на участки, учитывая все повороты.

    7. Каждый участок пути отметить на планшете, как при полярной съемке.

    8. Все видимые объекты обозначить условными знаками

    

    Скачать:

    Предварительный просмотр:

    Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts. google.com


    Подписи к слайдам:

    Составление простейших планов местности. Васильева Е.А. – учитель географии МБОУ СОШ п.Солидарность Елецкого района Липецкой области

    Виды съемок местности. Глазомерная — съемка местности, проводящаяся простыми приборами, расстояния оцениваются на глаз. Съемка производится в последовательности: подготовка планшета- определение масштаба- определение направлений к предметам — измерение расстояний до них- изображение на планшете условными знаками. Глазомерную съемку можно вести двумя способами: а) снимать с одной точки — полярная съемка; б) двигаться по выбранному маршруту — маршрутная съемка.

    Оформление плана. Надписывается название работы. В верхнем левом углу листа изображается вертикальная стрелка, показывающая направление «север-юг». В правом углу надписывают масштаб (масштаб 1: 100.000; в 1 см – 1 км).

    Составление плана местности по описанию Содержание задания: По территории данной местности в направлении с севера на юг проходит шоссе. Его пересекает грунтовая дорога, тянущаяся с юго-запада на северо-восток. Выполняемые действия В центре листа обозначают точку, которая будет точкой пересечения шоссе и грунтовой дороги. Из этой точки определяют направление на север и обозначают шоссе, проходящее с севера на юг. Из этой же точки определяют направление на юго-запад и северо-восток и обозначают грунтовую дорогу.

    Содержание задания: В 5 км к северу от пересечения шоссе с грунтовой дорогой расположен сельский поселок Сорокино, который тянется вдоль шоссе на 1,5 км. Выполняемые действия: В соответствии с величиной масштаба из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой откладывают 5 см на север и определяют южную границу поселка. Затем откладывают еще 1,5 см и определяют его северную границу. Обозначают поселок условным знаком по обе стороны шоссе. Подписывают название поселка.

    Содержание задания: В 3 км к югу от места пересечения шоссе и грунтовой дороги построен металлический мост через реку, которая течет в юго-западном направлении. Выполняемые действия: Из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой откладывают к югу 3 см и обозначают металлический мост. Из центра моста определяют направление на юго-запад и обозначают реку. Стрелкой показывают направление ее течения.

    Предположим, вам требуется составить план местности. Для этого вам понадобятся: тренога, планшет, визирная линейка и хорошо отточенный карандаш.

    Ход работы

    1. Установив треногу с планшетом на мосту через реку (отсюда мы начинаем съёмку), выберите масштаб, например 1: 5000, и проведите стрелку «север — юг».
    2. Затем ориентируйте планшет по . Все местные предметы нужно наносить на план условными знаками. Прежде всего на плане надо изобразить мост через реку и в центр — моста — воткнуть булавку. Это будет ваша исходная точка.
    3. Теперь положите на планшет визирную линейку так, чтобы её край коснулся булавки. Направьте верхнее ребро линейки поочерёдно на те местные предметы, которые нужно изобразить на плане (куст, ветродвигатель, дом, колодец, дерево на берегу реки), и вычертите на планшете линии визирования на каждый объект.
    4. Когда линии визирования на все объекты проведены, определите одним из уже известных нам способов расстояние от моста до каждого из этих объектов.
    5. Пользуясь выбранным масштабом, отложите определённые расстояния на планшете и вычертите объекты условными знаками.
    6. Теперь можно нанести реку. Она течёт от дерева к мосту и далее к кустарнику. После этого линии визирования можно стереть.
    7. Дороги на плане изображаются приблизительно. Одна из них идёт от моста к дому, другая — к колодцу.
    8. Условными знаками обозначаем луг и смешанный лес. Точка, из которой мы производили визирование на местные предметы, называется полюсом. Поэтому этот способ съёмки местности получил название полярного.

    Другие способы съёмки местности

    Азимутальная съёмка является более простой по сравнению с полярной. Производится она примерно так же, как и полярная, только без планшета и визирной линейки. Расположившись у моста, определите на все те объекты, которые хотите нанести на план, и измерьте расстояние до них. Всё это запишите в блокнот.

    Дома на чистом листе бумаги поставьте точку полюса и от неё отложите с помощью транспортира определённые на местности азимуты и расстояния в выбранном масштабе. Местные объекты обозначьте условными знаками.

    Маршрутная съёмка — это съёмка значительных по протяжённости участков местности или объектов, например реки, дороги. Её производят из нескольких точек (полюсов). Работая на одном полюсе, осуществляют съёмку видимой части местности. Затем выбирают место для следующего полюса, определяют расстояние от начального полюса до него и азимут. Далее наносят полюс на планшет и повторяют всю процедуру съёмки. И так далее.

    Инструкция

    Для создания топографического плана изучите специальные условные знаки, которые используются для того, чтобы отмечать ими объекты, расположенные на местности – дороги, коммуникации, строения, гидрографические объекты и растительность.

    Если вы хотите сделать такой план по глазомерной съемке, то выберите самую высокую точку, откуда будет виден весь участок, на который вы хотите сделать план. Лист белой бумаги прикрепите к жесткому основанию – планшету. Выберите масштаб, необходимый для того, чтобы весь участок поместился . Начертите стрелку -юг и при изготовлении плана сориентируйте планшет, установив его на плоской жесткой основе, по .

    Нанесите на плане точку своего стояния и с помощью линейки нанесите направления на интересующие вас объекты и основные ориентиры, расположенные в данной местности . К ним можно отнести водонапорные , трубы, отдельно стоящие здания и деревья, перекрестки дорог.

    Направление на каждую такую точку измерьте по азимуту – углу между направлением и направлением на объект. Отложите это направление на плане при помощи транспортира. На этом направлении отмечайте до каждой точки в выбранном масштабе. Его можно измерить шагами или парами шагов и перевести затем в метры и сантиметры, соответствующие выбранному масштабу.

    Основные точки, выбранные как ориентиры, отразите на плане теми условными знаками, которые им соответствуют. Оглядите внимательно местность и нанесите по шаговым промерам или «на глаз» остальных объектов, которые вы хотите видеть на плане – линейные объекты: реки, дороги, границы растительности, ограждения. Там же вы можете отметить овраги, ямы или возвышенности, холмы, с указанием приблизительной их глубины или высоты.

    Полезный совет

    В качестве удобной и точной подосновы вы можете воспользоваться космическими снимками высокого разрешения, которые можно распечатать в картографических сервисах Google Earht или Yandex Maps.

    Сбылась ваша мечта, вы стали собственником садового участка или загородного дома. Вам хочется делать все сразу: сажать цветы, строить беседку, выкапывать песочницу для детей. Не стоит торопиться. Прежде чем начинать масштабную работу, вам тщательно нужно спланировать месторасположение всех объектов. Для этого возьмите карандаш, бумагу, подключите фантазию и вперед.

    Вам понадобится

    • — геодезический план с указанием трасс подземных коммуникаций (газо- и водопровода, канализации) и уровня грунтовых вод

    Инструкция

    Определите формы и размеры . Чем больше , тем интереснее получится у вас . Независимо от формы участка , имея в наличие хорошо развитую фантазию, на нем можно расположить все желаемые объекты и он будет отличаться своей нестандартностью. Если участок небольшой, не следует загромождать его мелкими деталями, еще больше уменьшая его зрительно.

    Сформулируйте для себя назначение участка : будет ли это с огородом, может в будущем вы планируете там дом или вы хотите облагородить и . В зависимости от этого, нужно определиться с количеством объектов, которые вы хотите разместить на участке. Чаще всего это дом, баня, туалет, сарай, декоративные цветники, сад, огород, газон, площадка для детей, дорожки для хождения и т.п.

    Нарисуйте план участка сегодня, такой как он есть. Обозначьте границы, расположение транспортной развязки и все объекты, которые имеются участке: постройки, посадки, водопроводные линии, центральная канализация и многое другое. Если участок неровный, следует указать схематично направление уклона. Все должно быть скрупулезно измерено и нанесено на план участка .

    Нанесите на план все желаемые объекты. При этом нужно учитывать санитарные нормы и , взаимосвязь объектов и их взаимное влияние. Так, например, грядки на огороде лучше располагать на солнечной стороне, вдали от деревьев, а плодовые деревья и ягоды — так, чтобы им хватало влажности, но при этом корни находились вдалеке от грунтовых вод, а также учтите разрастание кустарников в будущем. Если вы думаете построить на участке баню, вам нужно решить, где будет располагаться слив для воды. Сточная яма и слив воды не должны находиться колодца или скважины с питьевой водой.

    Обратите внимание на особенности ландшафта. Если участок ровный, там можно посадить газон или сделать детскую площадку. Там, где много неровностей можно посадить альпийскую горку. Не торопись выкорчевывать деревья, они могут не только прекрасно вписаться в композицию общего вида участка , но и удачно дополнить ее.

    Видео по теме

    Обратите внимание

    Учитывайте санитарные нормы и правила.

    Полезный совет

    При нестандартном участке с неровностями, воспользуйтесь услугами ландшафтного дизайнера, он поможет вам скрыть видимые недостатки почвы.

    Еще древние путешественники и исследователи рисовали карты целых континентов, до сих пор поражающие своей точностью, но начинали они наверняка с создания планов местности. План местности – это уменьшенное изображение небольшого участка земной поверхности в ортометрической проекции, как если бы направление взгляда человека, смотрящего на него сверху, был перпендикулярно этой поверхности.

    Для чего нужны планы и карты местности

    Если вы посмотрите на спутниковый снимок и топографическую карту одного и того же участка поверхности Земли, вы сразу же увидите разницу между ними. На снимке, так же, как и на карте, будут видны дороги и строения, растительные контура и лесные массивы, но никакие параметры и характеристики этих объектов недвижимости вы по снимку не получите. В то же время по карте, где те же объекты нанесены в виде условных знаков, вам будет понятно все. С помощью условных знаков и надписей к ним будет отмечено: из какого материала построено то или иное здание и сооружение, сколько в нем этажей и является ли оно жилым; материал покрытия дорог их ширина и назначение; какие растения преобладают на том тили ином участке, покрытом растительностью; какие породы деревьев растут в лесном массиве, какова средний диаметр их стволов и средняя высота крон.

    План местности отличается от такой карты только более крупным масштабом, поэтому на нем, как правило, изображена поверхность меньшей площадью, а также большей детализацией. На планах масштабов 1:500 и крупнее отражается буквально каждый куст и каждое дерево, даже груда камней, существует и такой условный знак. Чем мельче масштаб карты, тем она менее детализирована, но тем большую поверхность она позволяет охватить. Планы и карты местности используются для получения объективного представления о расположении объектов недвижимости, в том числе и в ситуационном плане, с учетом того, как далеко и в какой стороне от них расположены другие объекты.

    План земельного участка

    Планы земельных участков, которые имеются у каждого собственника такого участка, являются частным примером плана местности. Если на этом плане имеются отметки высот точек поверхности, нанесены построенные здания и подсобные строения, ограды, садовые дорожки, беседки и огородные грядки, вы имеете, по сути, трехмерную модель местности. Такая модель является основой для планирования территории земельного участка и работ по ландшафтному дизайну, она значительно облегчает проектирование и прокладку инженерных коммуникаций.

    В том случае, когда вы приобрели участок, чтобы построить на нем новый дом, такой план местности просто необходим. Существуют программные продукты, которые позволяют смоделировать рельеф этого участка и визуализировать его. Вы сможете, например, выбрать оптимальное место для постройки дачи или коттеджа с учетом имеющегося проекта.

    Конспект по окружающему миру на тему:План местности | План-конспект урока по окружающему миру (3 класс) по теме:

    Конспект урока окружающего мира, проведенного в  3 «В» классе МБОУ КСОШ № 1 студенткой 4 «К» курса, специальность 050719. 52 Коррекционная педагогика в начальном образовании

     Мрыхиной   Марией Владимировной

    Тема урока: «План местности»

        Цель: Объяснить понятие «план местности»; показать, как при помощи условных обозначений ориентироваться на плане местности.

       Задачи:

    1. Познакомить учащихся с планом местности
    2. Развивать речь, память, внимание
    3. Воспитывать аккуратность.

    Оборудование:   презентация, тесты по повторению пройденного материала, карточки с заданиями.

    Ход урока

    I. Организация класса

       Объявление темы и  целей урока.

    — Здравствуйте! Присаживайтесь! Сегодняшний урок проведу у вас я. Меня зовут Ольга Николаевна.

                     В мире много интересного,

     Нам порою неизвестного.

     Миру знаний нет предела,

     Так скорей друзья за дело.

    — Ребята,   давайте с помощью теста проверим, как вы усвоили   знания прошлого материала. У вас на столах лежат листочки с тестом, подпишите их в правом верхнем углу. Вам необходимо выбрать правильный ответ и  обвести его кружком. После выполнения я заберу у вас листочки,  проверю ваши работы, а учитель на следующий урок огласит вам оценки.  Кому непонятно задание? Приступайте к выполнению работы. На выполнение работы вам отводится 5 минут.

    1. Что на физической карте отмечено зелёным цветом?

    а) горы

    б) моря

    в) равнины

    2. Как называются обширные пространства земли, омываемые морями и океанами?

    а) материки

    б) государства

    в) острова

    3. Каким цветом на физической карте отмечены водоёмы?

    а) жёлтым

    б) зелёным

    в) синим

    4. Что является уменьшенным изображением земной поверхности на плоскости с помощью условных знаков?

    а) карта

    б) глобус

    в) план

    5. Как называется воображаемый круг, делящий земной шар на северное и южное полушария?

    а) экватор

    б) земная ось

    в) меридиан

    — Передайте работы с последних парт на первые.

     II. Изучение нового материала

    1. Рассказ учителя о селе Мирном

    — Тебе известна история возникновенья села Мирного, где живут Маша и Миша. Ты знаешь, что там есть школа, детский сад, поликлиника, деревья-памятники. О селе и его окрестностях ты сможешь узнать много больше, если вместе с членами клуба «Мы и окружающий мир» совершишь «полет на вертолете».

    2. Беседа по плану села Мирное

    — Откройте учебник на странице 29. Вы видите местность, где стоит село Мирное.  

    — Какая видна река? (р. Татьянка)

    — Что еще мы с вами видим? (пашня, ул. Школьную, деревья, ул. Знаний и т.д.)

    — Какие здания находятся на центральной улице села Мирного? (магазин, детский сад, школа, дом Ивановых.)

    — Как можно запечатлеть этот вид? (сфотографировать, изобразить на листе бумаги.)

    —  Такое изображение называется  план местности.

     3. Работа по уяснению понятия  «план местности»

    — Откройте учебник на станице 126. Найдите определение план местности, прочитайте, что называют планом местности (читают несколько учеников).

    — Чем,  по вашему мнению, план местности отличается от географической карты? (на карте изображены большие  территории, на плане местности  изображают небольшие  участки, план местности имеет несколько иные условные знаки.)

    — Вы знаете, что любой участок местности можно сфотографировать, нарисовать или начертить план местности.

    — Чем отличается рисунок и план местности?

    — Посмотрите внимательно на план местности. Вы можете сказать каково расстояние от школы до магазина? (нет)

     Расстояние можно определить, зная, что все предметы изображены в уменьшенном виде, т.е. в масштабе.

    4. Работа по уяснению понятия «масштаб»

    — Откройте учебник на странице 126, прочитайте что такое масштаб (читают несколько учеников).

    — На каждом плане, и на плане на странице 29, указывается масштаб.

    — Давайте посмотрим, каков масштаб  нашего плана местности? (в 1 см 20 м) Это значит, что в 1 см на плане «уместилось»   расстояние в 20 м на местности.

    5. Анализ плана местности на с.  29

    — План местности создается для того, чтобы увидеть  какие объекты природы и хозяйства находятся на территории.  Планами пользуются люди разных профессий:    строители, военные,  геологи. Но чтобы научиться читать план местности, нужно разобраться с условными знаками к плану местности.

    — Посмотрите внимательно на условные обозначения, давайте их рассмотрим. Будем учиться читать план местности по условным знакам.

    — На каждом плане, кроме масштаба и условных знаков указывается направление Север – Юг. Найдите на плане в левом верхнем углу стрелку с направлением С-Ю. Она подскажет вам, в каком направлении находятся те или иные объекты.

     -Как называется река, изображенная на плане? (р. Татьянка)

    — В каком направлении она течет? (с с-з на ю-в)

    — Из каких деревьев состоит лес возле пашни? (из берез)

    — Как вы узнали? (по условным знакам)

    — Какая растительность окружает овраг на берегу реки Татьянки? (кустарники)

    — Какой лес окружает метеорологическую станцию? (осиновый, сосновый) Как вы узнали?

    — На какой улице стоит дом Ивановых? (ул. Знаний)

    — Найдите школу, почему на плане школа обозначена черным цветом?(строение огнестойкое)

    Физминутка

    III. Закрепление материала, изученного на уроке

    1. Выполнение задания 15 на с.  10 в рабочей тетради

    — Откройте рабочую тетрадь на с. 15, учебник оставляем открытым.

    — Посмотрите внимательно, каким цветом закрашены кустарники возле метеостанции? (зеленым) Закрасьте их, чтобы получилось так, как на плане в учебнике.

    — Найдите школу, давайте проложим путь от школы до метеостанции. Возьмите в руки простой карандаш, изобразите этот путь.

    —  Расскажите, как вы двигались? (Вышли из школы по шоссе в с-в направлении, по мосту пересекли реку Татьянку и продолжили путь по шоссе, затем по грунтовой дороге, пошли по лесу   из осин и сосен и вышли к метеостанции.)

    2. Выполнение задания 14 на с.  9 в рабочей тетради

    — Найдите дом Ивановых, теперь отыщите на плане дуб. Посмотрите внимательно,  какие объекты встретятся вам по пути от дома к дубу? (деревья, шоссе, сады, школа, магазин, детский сад, луг. )

    3. Изображение условных знаков

    — Сейчас мы с вами будем учиться изображать объекты с помощью условных знаков. Вы все любите мультфильм «Каникулы в Простоквашино» и главного героя этого мультфильма Дядю Федора. Вас ждет встреча с этим героем, если вы правильно выполните задание. Внимательно прочитайте текст, потом используя условные знаки на странице 29 учебника, замените  подчеркнутые слова условными знаками, для этого на листочках оставлены пустые прямоугольники. Работать будем по вариантам.

    1-й вариант

    Иди по шоссе через мост. По грунтовой дороге дойдешь до леса. Пройди по тропе, обогни овраг и тут на берегу озера тебя встретит Дядя Федор.

    2-й вариант

    Иди по тропе через сад.   Пересеки реку   по  мосту. Пройди мимо отдельно стоящего куста, обогни обрыв и тут у  родника тебя встретит Дядя Федор.

     Изображение, каких объектов вызвало затруднения? (озеро, родник) Почему? (Их нет в условных знаках)

    Учитель помогает учащимся выполнить задание,  контролирует работу детей.

     IV. Итог урока

    — Послушайте стихотворение М.Пожарского и скажите, о каком понятии сегодняшнего урока здесь идёт речь.

    Мы с братом сели у окна
    И стали рисовать.
    Нарисовали стол и стул,
    Диванчик и кровать.
    Нарисовали двор и дом,
    Дорогу и людей,
    Нарисовали лес кругом,
    В нём птичек и зверей.
    Потом решили с братом
    Весь мир нарисовать,
    А чтоб в листок вошёл он,
    Всё стали уменьшать.

    — О каком понятии говорится в стихотворении? (О масштабе)

    — Что такое масштаб?

    — Для чего обозначают масштаб на плане местности?

     —  Что  такое план местности? (Изображение на плоскости небольшого участка земли принятыми условными знаками.)

    — Чем отличается рисунок от плана? (На рисунке предметы показаны так, как они выглядят в действительности, а на плане, как видим их сверху.)

    — Как обозначают предметы на плане? (С помощью условных знаков.)

    — На сегодняшнем уроке вы хорошо работами. Наиболее активными были …. .

        — Урок окончен! Спасибо.

     

    Учитель                                   И.П. Сапрунова

                                            Методист                                  Т.В. Кравцова

     

               

     

    Урок 4: План местности — 100urokov.ru

    План урока:

    Способы изображения земной поверхности, их отличия друг от друга

    Что такое план местности и условные знаки

    Составление простейшего плана местности по описанию

    Градусная сеть

    Географические координаты и их определение по карте

     

    Способы изображения земной поверхности, их отличия друг от друга

    В настоящее время мы можем встретить большое множество различных изображений земной поверхности. Съемка может производиться не только на поверхности суши, также может происходить в океане, воздухе и из космоса. Для обозначения всего множества изображений местности используется такое понятие как «геоизображение». Под ним подразумеваются любые модели земных объектов, представленные в графической форме.

    Остановимся на видах изображения земной поверхности:

    1. Глобус – это объемная модель нашей планеты, уменьшенная во много раз. Это изображение земной поверхности отражает действительное соотношение размеров и взаимное расположение различных географических объектов. Также рассматривая глобус, мы можем понять форму и размеры Земли.


    Источник

    В чем же отличие глобуса от планеты Земли? Самое главное отличие в размере – он намного меньше. Объекты показаны с помощью специальных обозначений получивших название условных знаков.

    1. Карты и планы считаются еще одним способом изображения земной поверхности и отображены на плоскости.

    На плане чаще всего представлено изображение небольшого участка земной поверхности на плоскости. Карта несет в себе изображение значительного участка земной поверхности, всегда уменьшенное в масштабе. Здесь представлены отдельные материки, океаны, страны и даже вся планета. Однако во всех случаях географические объекты отмечаются с помощью условных знаков.

    1. Большое количество карт по определенной тематике объединяются в сборник, получивший название атласа. Они могут различаться в зависимости от разных параметров, познакомимся с ними на рисунке.

    1. Одним из способов изображения местности считаются аэрофотоснимки и космические снимки. С помощью снимков получают подробное уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости.

    Сходство всех фотографических изображений то, что они отображают земную поверхность чаще всего в цвете, однако есть и отличия. Например, если выполнять съемку с самолета, то можно получить изображение всех неровностей земной поверхности. Такое изображение получило название аэрофотосъемка.


    Аэрофотоснимок местности Источник

    С помощью спутников из космоса делают наглядные снимки с изображением земной поверхности на плоскости. В данных снимках все зависит от высоты, на которой находится спутник – чем выше, тем менее детальным будет изображение. Такие снимки называются космические.


    Космический снимок Земли Источник

    Мы познакомились с различными способами изображения земли. Чем же отличаются все представленные изображения земной поверхности? Представим данный материал в таблице.

     

    Что такое план местности и условные знаки

    Чертеж небольшого участка, выполненный в масштабе, получил название плана. Для того, чтобы разобраться, как составить план местности, нужно познакомиться с понятием «масштаб».

    Масштаб – величина, показывающая, во сколько раз уменьшено действительное расстояние. Масштабом пользуются при изображении земной поверхности.

    Наличие масштаба считается главным отличием от обычного рисунка. Также участок показан как бы сверху и с помощью условных обозначений. Ниже перечислены условные знаки для изображения объектов. Цветная картинка представляет вид местности, а черно-белая – это условное обозначение.


    Условные знаки Источник

    Зная обозначения легко понять, что находится на данном месте: шоссе или полевая дорога, овраг или река, лиственный или смешанный лес. На плане обязательно указываются стороны горизонта в виде стрелки: С – северное, Ю – южное. Это позволяет ориентироваться, находить взаимное расположение предметов по сторонам горизонта.

    Часто в жизни бывает необходимо прочитать план местности или составить его описание. Потренироваться в чтении плана можно используя рисунок ниже. Обратите внимание на стороны горизонта и условные обозначения.

    По данному описанию можно не только совершать воображаемый поход, но и можно самостоятельно осуществить составление плана местности.

    Как составить простейший план какого-либо участка местности, если нет его описания? В таких случаях пользуются несколькими способами. Сходство их в том, что вы должны обязательно находиться на том участке, где будете составлять план. Познакомимся с основными съемками местности.

    1. Глазомерная съемка может быть освоена любым человеком, так как установление расстояния между предметами производится на глаз. Для этого понадобятся инструменты: планшет, лист бумаги, компас, карандаш, ластик. На бумаге указываем стороны горизонта, предварительно определенные по компасу, и определяем масштаб. Объекты, находящиеся в пределах нашей видимости, вычерчиваем на план условными знаками.

    1. Составление плана местности методом маршрутной съемки наиболее простое. Необходимо выбрать маршрут, по которому будем двигаться. Для того, чтобы составить план местности методом маршрутной съемки мы проходим по маршруту и отмечаем объекты, встреченные по пути. Отмечаем их условными обозначениями на листе, обязательно указываем стороны горизонта.

    1. Полярная съемка считается еще одним способом составления плана местности. Для этого выбирается точка на местности, из которой хорошо видны все объекты. Из данной точки или полюса, производят составление плана. Отмечают стороны горизонта на бумаге, определяют масштаб. Затем кладут линейку и вычерчивают направления на объекты, которые потом измеряют шагами. Измеренные расстояния отмечаются на бумаге.

     

    Составление простейшего плана местности по описанию

    Остановимся на составлении плана местности по описанию. Если есть описание маршрута движения или небольшого участка местности, то мы, используя условные знаки, можем составить план.

    Рассмотрим на примере движения геологов:

    Поэтапно составим алгоритм действий для составления рисунка плана местности.

    1. На бумаге необходимо провести стрелку, обозначающую стороны горизонта. Это необходимо для ориентирования по плану местности.
    2. Выберем оптимальный масштаб и обозначим на плане местности. В данном случае приемлем, будет масштаб в 1 см – 100 м.
    3. Так как геологи двигались в северном и северо-восточном направлении, начальную точку отметим ближе к югу. Началом пути считается родник, поэтому нанесем его условным обозначением на план местности.
    4. От родника они двигались в северо-восточном направлении 400 м, значит, отмеряем с помощью линейки 4 см. Путь они проходили по грунтовой дороге, обозначаем ее условным знаком на плане местности.
    5. Достигли они реки, которая протекала с востока на запад. Отмечаем на плане реку и направление ее течения. Через реку обозначаем мост.
    6. Путь они продолжили по дороге и через 600 м увидели озеро. Линейкой отмеряем 6 см на север и рисуем озеро. Обращаем внимание, что озеро имеет определенные размеры.
    7. По всей дороге слева от них рос смешанный лес, а справа – хвойный. С помощью условных знаков обозначаем на плане местности.
    8. От озера отмеряем 5 см на северо-восток и по обеим сторонам тропинки обозначаем луг.
    9. Затем они вошли в хвойный лес и увидели домик лесника.

    В результате проделанной работы у нас должен получиться географический план местности с условными знаками, схожий с представленным ниже рисунком.

    Чем же отличается карта от плана местности?

    1. Масштаб плана более крупный, а на карте более мелкий.
    2. На плане местности и географической карте объекты изображаются в масштабе, однако на карте это происходит не всегда. Например, города на карте обозначены кружочком, а на плане города есть отдельные улицы и дома.
    3. Направление на плане определяется по прямой стрелке, а на карте по линиям градусной сети.

    Несмотря на все эти различия,они изображают земную поверхность в масштабе с помощью условных знаков.

     

    Градусная сеть

    На глобусе и всех географических картах есть сетка из тонких линий, получившая название градусная сеть. Каково же понятие и значение градусной сети?

    Градусная сеть Земли состоит из условных линий, пересекающихся друг с другом. Линии эти крайне необходимы для нахождения объектов.

    Мы уже знакомы с двумя точками – Северным и Южным полюсом. На равнозначном расстоянии от полюсов проведена линия градусной сети в виде окружности – экватор. Параллельно этой окружности проходят линии, получившие название параллели. Протягиваются они с запада на восток. Через полюса проведены окружности, пересекающие параллели, получившие название меридианы и составляющие градусную сеть. Протяженность меридианов определяется с севера на юг.


    Градусная сеть на глобусе Источник

    Зная направление протяженности линий градусной сети, можем определить по сторонам горизонта, где находится участок на карте.

    Длина параллелей по градусной сети может различаться. Длина по градусной сети меридианов везде одинаковая. В результате главной линией градусной сети считается нулевой или начальный меридиан. Эта главная линия градусной сети простирается по пригороду Лондона и ее легко найти на карте. Этот меридиан разбивает планету на 2 полушария: Западное и Восточное.


    Источник

    Важнейшие линии градусной сети изображены в виде окружности на карте. Поэтому длина параллелей и меридианов по градусной сети измеряется в километрах и градусах. Чтобы понять принцип определения расстояния в градусах, давайте разберемся, как устроена градусная сеть.

    Возьмем любую окружность и разделим на 360 частей.


    Источник

    Точки деления соединим с центром окружности, в результате круг будет разбит на 360 углов. Каждый угол будет равен 10. На рисунке каждый угол равен 100, если бы мы провели через 10, то они бы слились друг с другом. Градусную сеть на карте обозначают так же, через определенное число градусов. Чаще всего линии проведены через 100. Очень хорошо видно градусную сеть на контурной карте.


    Контурная карта Источник

    Отсчет градусов по параллелям ведется от экватора, а по меридианам от начального или Гринвичского меридиана. На градусной сети экватор и начальный меридиан имеют обозначение 00.

    По градусной сети карты можно определять расстояние между объектами в градусах и километрах. Рассмотрим на примере.

    1) Выявим географические координаты: долгота самой западной точки на параллели 10° с.ш будет соответствовать 15° з. д.; долгота самой восточной точки на этой же параллели будет 52° в.д.

    2) Рассчитаем протяженность материка в градусах по 10°с.ш., для этого найдем сумму полученных градусов 15° + 52° = 67°

    3) Определим протяженность в километрах по 10° с.ш. Нам необходимо узнать длину параллели. Однако все параллели различны по длине. Можно воспользоваться таблицей, приведенной ниже для ее определения.


    Источник

    В таблице находим длину параллели 100, она составляет 109,6 км. Умножаем ее на выявленные градусы

    109,6км • 67 = 7014 км

    Получаем длину материка с запада на восток в километрах.

    • Выявим географические координаты: широта северной точки на этом меридиане будет равна 32° с.ш., а южной — 37° ю.ш.
    • Рассчитаем протяженность в градусах по 20° в.д., для этого сложим выявленные данные 32° + 37° = 69°
    • Найдем протяженность в километрах по 20° в.д. Для этого длину 1° меридиана умножаем на полученные градусы

    111,3 км • 69 = 7659 км

    Величина 1° по меридиану всегда соответствует 111,3 км, так как все меридианы равны друг другу.

    По градусной сети можно найти расположение любого участка на планете, их называют географические координаты.

     

    Географические координаты и их определение по карте

    В 1960 году с территории СССР запущена ракета, которая, пролетела определенное расстояние и опустилась в заданном районе. Географические координаты данного района равны 100с.ш. и 1700з.д., зная это, можно определить участок приземления ракеты. Однако для определения координат необходимо познакомиться с географической широтой и долготой.

    Широта всех участков Земли проявляется в градусах, которые ведут отсчет от экватора (00) к полюсам (900). Санкт-Петербург расположен на 600 северной широты (с.ш.), а Якутск на 640с.ш. Поэтому, чтобы определить географические координаты места на карте, нужно выявить параллель его местонахождения.

    На карте полушарий в атласе параллели проведены через 200. Все точки с географическими координатами, находящимися севернее экватора, имеют северную широту. Город Кейптаун имеет географические координаты, лежащие южнее экватора. В данном случае широта будет южная (ю.ш.) и может изменяться от 00 до 900. Таким образом можно составить алгоритм определения широты на карте.

    Чтобы определить на карте какое-либо место нужно знать не только географическую широту, но и долготу. Например, на одной широте могут располагаться несколько городов, но географические координаты их будут различные.

    Как и широта, долгота выражается в градусах, которые отсчитываются от нулевого меридиана. Географические координаты места на карте расположенного к востоку от меридиана будут иметь восточную долготу (в.д.), а к западу – западную (з.д.). Градусы долготы на глобусе и карте обозначаются на экваторе. 

    Получив широту и долготу можно указать полные географические координаты. Например, Санкт-Петербург расположен на 600с.ш. и 300в.д. Какие географические координаты имеет столица России – Москва? Ее можно найти между 400с. ш. и 600с.ш., точнее широта 550. Долгота расположена между 400 и 300, приблизительно будем считать 380в.д. Тогда получаем координаты Москвы 550с.ш. и 380в.д.

    Рассмотрев различные способы изображения поверхности земного шара, можно сказать, что каждый из них важен не только для ученых, но и простых людей. В настоящее время их применяют во многих областях человеческой деятельности.

     

    Основы ландшафта и плана участка

    27:27

    10204 — Рельеф и планы участка: изучение основ

    16:40

    75 — Основы ландшафта и плана участка

    1:50

    49 — Создание периметра ландшафта

    8:38

    52 — Особенности местности

    13:23

    250 — Добавление данных о высоте

    26:08

    9903 — Фокус: ландшафт и планы местности

    1:44

    53 — Выбор растений

    2:58

    51 — Создание подвала обхода

    11:55

    2424 — Распределение объектов по пути или области

    7:43

    2425 — Преобразование САПР в пути или регионы распространения

    12:00

    1930 — Создание плана участка или плана участка

    11:21

    1931 — Импорт данных высоты местности

    10:08

    242 — Трассировка изображения участка местности для создания плана участка или периметра местности

    8:45

    1056 — Импорт файла DWG Surveyor для плана участка или периметра ландшафта

    3:26

    76 — Краткое руководство по началу работы

    23:04

    68 — Основы плана этажа

    14:54

    56 — Обзор настроек по умолчанию

    7:34

    57 — Сводка настроек предпочтений

    7:11

    9 — Навигация по видам

    15:02

    67 — Основы дверей и окон

    15:29

    10117 — Основы кабинета

    14:06

    72 — Дополнительные этажи и основы

    10:59

    71 — Основы лестницы

    21:36

    73 — Основы обрамления

    11:26

    5447 — Основы крыши

    10:18

    69 — Основы потолка

    16:40

    75 — Основы ландшафта и плана участка

    14:28

    77 — Основы CAD

    23:16

    48 — Создание макетов и строительной документации

    Составление плана участка

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС

    Как создать план участка » data-tooltip=»» aria-haspopup=»true»> , используя данные съемки?

    ОТВЕЧАТЬ

    Вы можете создать полилинейное представление плана участка CAD , используя информацию о расстоянии и пеленге из съемки, а затем отредактировать прямоугольную линию периметра ландшафта, чтобы она точно соответствовала ей.В этом примере мы будем использовать следующую информацию опроса:

    • Линия 1
      Длина = 77,23 фута
      Угол = N3 18 футов 25 дюймов в.д.
    • Линия 2
      Длина = 65,81 фута
      Угол = N86 41 ‘1 «E
    • Линия 3
      Длина = 58,97 футов
      Угол = S7 5 футов 56 дюймов в.д.
    • Линия 4
      Длина = 57,7 футов
      Угол = S67 9 футов 50 дюймов W
    • Дуга 1
      Длина дуги = 25. 16 футов
      Радиус = 27,13 футов


    На изображении выше показано, как будет выглядеть законченный план участка на основе этих данных. Мы добавили информацию о расстоянии и пеленге с текстом для пояснения.

    Ввод углов с использованием подшипников

    1. Для начала выберите Файл> Новый план , чтобы открыть новый пустой план.
    2. В меню выберите Terrain> Create Terrain Perimeter , чтобы создать базовый прямоугольный ландшафт.
    3. Используя инструмент Select Objects , щелкните на одном из краев Terrain Perimeter, чтобы выбрать его, затем нажмите кнопку редактирования Open Object .
    4. В нижней части диалогового окна Terrain Specification нажмите кнопку Angle Style .
    5. В диалоговом окне Angle Style , которое открывается следующим, выберите радиокнопку Bearing , затем нажмите OK , чтобы закрыть оба диалоговых окна и применить изменения.

    Углы во всех диалоговых окнах теперь будут сообщаться с использованием пеленгов вместо градусов, как и информация об углах в строке состояния.

    Ввод информации о линии графика

    1. Выберите CAD> Draw Line и щелкните, чтобы начать рисовать CAD Line 1 , начиная с нижней части экрана и перетаскивая вверх.
      • Вы можете нарисовать линию 1 где угодно, но может оказаться, что проще всего нарисовать всю полилинию, если она не расположена рядом с периметром ландшафта.
      • Если вы обнаружите, что периметр ландшафта мешает процессу рисования, нажмите кнопку Выбрать объекты , затем выберите периметр ландшафта и Удалите его, .
    2. После создания линии используйте инструмент Select Objects для выбора линии, затем нажмите кнопку редактирования Open Object .
    3. В диалоговом окне Line Specification :

    4. Повторите эти шаги для создания линии 2, линии 3 и линии 4, при этом каждая дополнительная линия начинается в конечной точке ранее нарисованной линии.

      Длина, Угол и другие свойства линии можно настроить на панели «Выбранная линия» диалогового окна «Спецификация полилинии » при создании линий 2, 3 и 4.

    Чтобы создать изогнутую линию графика с определенным радиусом

    1. Затем, используя инструмент Draw Line , щелкните и перетащите, чтобы нарисовать линию САПР от конца линии 4 до начала линии 1, чтобы соединить их.
    2. Выберите эту линию и нажмите кнопку редактирования Изменить линию / дугу .По умолчанию дуга изгибается наружу, как на изображении выше.
    3. Выделив дугу, нажмите кнопку редактирования Открыть объект .
    4. На панели «Выбранная дуга» диалогового окна «Спецификация полилинии » :
      • Укажите радиус , радиус и длину дуги , перечисленные в верхней части этой статьи для дуги 1.
      • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения.
    5. Когда вы закончите рисовать полилинию плана расположения, вернитесь в диалоговое окно «Стиль угла» и снова установите для параметра «Угол» значение «Градусы».

    Помните, когда вы собираетесь создать свой собственный план участка, если вы получили информацию о плане участка от геодезиста, направление любой данной линии можно описать двумя способами с помощью квадрантных пеленгов, и не все геодезисты будут описывать линии данного участка в том же направлении, то есть по часовой стрелке или против часовой стрелки. Если линии не описываются в одном направлении, получится не замкнутая полилиния.

    Ваш план участка теперь готов, но поскольку это полилиния 2D САПР, его можно увидеть только на виде в плане.Чтобы создать 3D-объект, который можно увидеть в обзорах 3D-камеры, вы можете изменить форму периметра ландшафта, чтобы она соответствовала полилинии плана участка.

    Для просмотра периметра участка в 3D

    1. Если вы удалили Периметр ландшафта, чтобы упростить рисование полилинии плана участка, выберите Ландшафт> Создать периметр ландшафта , чтобы создать новый.
    2. Используя инструмент Select Objects , щелкните одну из линий края Terrain Perimeter, чтобы выбрать ее, затем щелкните и перетащите ручку редактирования Move в ее центр так, чтобы Terrain Perimeter располагался над полилинией плана участка.
    3. Затем щелкните маркер редактирования в верхнем левом углу и перетащите его в верхний левый угол ломаной линии в конце линии 1.
    4. Точно так же перетащите верхний правый маркер редактирования до конца строки 2, нижний правый маркер редактирования до конца строки 3 и нижний левый маркер редактирования до начала строки 1.
    5. После того, как вы это сделали, выберите нижнюю линию Terrain Perimeter, выберите инструмент редактирования Break Line , а затем щелкните нижнюю линию рядом с дугой плана участка, чтобы создать новый угловой маркер в точке, где вы щелкнули.

    6. Теперь вы можете щелкнуть и перетащить этот новый маркер редактирования в форме ромба в конец строки 4.

    7. Выберите новый отрезок линии, который должен стать дугой, и нажмите кнопку редактирования Изменить линию / дугу , как вы делали ранее, чтобы создать дугу на плане построения.
    8. Наконец, выделив новый изогнутый сегмент, нажмите кнопку редактирования Open Object и на панели Selected Line / Arc диалогового окна Terrain Specification :

    При желании вы можете использовать инструменты Текст на виде сверху, чтобы добавить информацию о длине и подшипнике для каждого края плана расположения.

    В Home Designer 2020 и более новых версиях, если вы создали слишком много разрывов, вы можете выбрать полилинию или периметр ландшафта и щелкнуть инструмент редактирования Simplify Polyline .

    Home Designer Professional может отображать длину и направление каждого края полилинии. Установите флажки «Показать длину» и «Показать угол» на панели «Стиль линии» диалогового окна «Спецификация полилинии». Углы кромок в подшипниках можно указать в диалоговом окне «Параметры CAD по умолчанию».

    Использование рельефа и регионов

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС

    Я хотел бы знать, как использовать особенности местности и регионы для создания индивидуального ландшафта в моем плане.

    ОТВЕЧАТЬ

    Инструменты Terrain и Terrain Feature Tools могут использоваться для создания открытых пространств для самых разных целей, от декоративных насаждений и улучшенной конфиденциальности до зон для развлечений или игр.В этой статье мы воспользуемся этими инструментами, чтобы спроектировать лунку для гольфа с уклоном, от тройника до грина.

    Для создания наклонной местности

    Хорошей отправной точкой для любого ландшафтного проекта является создание желаемых контуров местности. После установки можно выбрать ровные, приподнятые и пониженные участки для озеленения, уединения, отдыха или других целей.

    1. Сначала запустите Home Designer и выберите в меню Файл> Новый план , чтобы открыть новый пустой план.
      • Для целей этого примера мы начнем с плоского периметра ландшафта 100 x 100 футов.

        Если на вашем плане нет периметра ландшафта, выберите в меню Terrain> Create Terrain Perimeter .
      • После создания периметра ландшафта его можно редактировать. Нажмите кнопку Select Objects , затем щелкните по периметру, чтобы выбрать его.
    2. Вы можете изменить форму периметра ландшафта, выбрав его, затем щелкнув и перетащив любой из маркеров редактирования, отображаемых вдоль его краев и в каждом углу.
      • Чтобы переместить край, щелкните по нему, чтобы выбрать его, затем щелкните маркер редактирования, который отображается в точке, где вы щелкнули.
    3. Если вы хотите добавить дополнительные ребра к периметру ландшафта:
      • Щелкните ребро, которое вы хотите разбить на два отдельных сегмента, чтобы выбрать его.
      • Нажмите кнопку редактирования «Линия разрыва » .
      • Щелкните по выбранному краю, чтобы разместить разрыв или новый угол в этом месте.
      • Теперь вы можете щелкнуть и перетащить новый угловой маркер редактирования.

    4. Если вы хотите, чтобы кромка по периметру была изогнутой, щелкните ее, а затем нажмите кнопку редактирования Изменить линию / дугу .
      • Радиус криволинейной кромки можно изменить, щелкнув и перетащив треугольный маркер редактирования, который отображается рядом с местом щелчка по линии.
      • Чтобы преобразовать изогнутую кромку обратно в прямую, выберите ее, а затем нажмите кнопку редактирования Изменить линию / дугу еще раз.
    5. Когда периметр ландшафта имеет желаемую форму и размер, выберите в меню Terrain> Elevation Data> Elevation Line , затем щелкните и перетащите в области рисования, чтобы создать первую линию высоты.

      Только часть линии высот, проведенная в пределах периметра ландшафта, будет влиять на формирование вашего ландшафта.

    6. После того, как линия отметки нарисована, ее можно перемещать и изменять ее длину по мере необходимости, выбирая и используя маркеры редактирования.
    7. Выделив линию отметки, нажмите кнопку редактирования Открыть объект , чтобы открыть диалоговое окно «Спецификация линии отметки » и указать нужную отметку .

      • Чтобы создать на плане простой непрерывный уклон , необходимы как минимум две линии отметки с разными значениями отметки Отметка , как в примере ниже:

      • Можно добавить дополнительные линии высот, чтобы контролировать крутизну и направление склона.

    Когда общие контуры ландшафта на месте, вы можете добавить холмы, долины и плоские, возвышенные и пониженные области. Эти модификаторы ландшафта могут быть очень полезны, потому что они поднимают или опускают только местность в пределах их границ, но не влияют на местность за их пределами.

    Холмы, долины, а также повышенные и пониженные области нарисованы и могут быть отредактированы во многом аналогичным образом; однако холмы и долины отличаются от регионов местности тем, что их склоны заканчиваются точками, а регионы имеют плоские участки на вершинах и основаниях.

    Для создания холмов, долин и участков местности

    1. В меню Ландшафт> Модификатор выберите инструмент Холм , Долина , Повышенная область или Нижняя область , затем щелкните и перетащите в области рисования, чтобы нарисовать объект ландшафта выбранного типа на это место.

      Вы также можете создать один из этих объектов, выбрав соответствующий инструмент и просто щелкнув в области рисования.

      • После создания холмы, долины, повышенные и пониженные области можно редактировать с помощью маркеров редактирования, отображаемых по краям, а также с помощью инструмента редактирования Линия разрыва .
      • Холмы, долины, повышенные и пониженные участки представляют собой замкнутые сплайны, что означает, что их формы характеризуются плавно соединенными кривыми.
      • Высота каждого типа объекта может быть указана в диалоговом окне его спецификации. Эта высота относительно средней высоты по периметру объекта.Для холмов и возвышенностей обычно используются положительные значения высоты, в то время как для долин и пониженных областей используются отрицательные значения.
    2. Выберите в меню Terrain> Elevation Data> Elevation Region , затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать прямоугольную область возвышения.
      • Области высот прямоугольные, а не сплайновые, и их можно редактировать так же, как и периметр ландшафта, с помощью маркеров редактирования и кнопок панели инструментов редактирования.
      • Программа автоматически присваивает единичное значение отметки для области высот на основе средней отметки в ее местоположении, однако регион можно открыть в соответствии со спецификациями, и это значение можно изменить вручную.
      • Высоты могут быть полезны для создания ровных площадок для патио или игр на открытом воздухе. В этом примере плоские области используются для создания тройников.

    Создавать различные почвенные покровы

    Элементы ландшафта повторяют контуры вашего ландшафта и позволяют применять различные материалы к определенным областям вашего плана. Элементам местности также может быть назначена высота относительно местности, на которой они нарисованы.

    1. Выберите в меню Ландшафт> Элемент> Прямоугольный элемент , затем щелкните и перетащите в области рисования, чтобы создать прямоугольную область элемента.
      • Другие элементы ландшафта, такие как проезды и тротуары, грядки и пруды, также можно создать, щелкнув и перетащив.
      • Грядки и пруды имеют шлицевую основу, и их можно создать, щелкнув и перетащив или просто щелкнув в области рисования.
    2. После создания объекты ландшафта можно редактировать так же, как периметр ландшафта или область высот, используя маркеры редактирования или кнопки редактирования на панели инструментов.
    3. Terrain Features также может иметь высоту , указанную на панели General диалогового окна Terrain Feature Specification .
      • Некоторые элементы, например тротуары, по умолчанию имеют высоту 1 дюйм над землей.
      • Другим элементам можно назначить разную высоту, чтобы их можно было разместить внутри более крупных элементов. Зеленый цвет, например, имеет высоту 1 дюйм, а бахрома вокруг зеленого имеет высоту 0 дюймов.
    4. Для элементов ландшафта
    5. также можно назначить различные материалы, такие как гравий, бетон , или различные типы травы или другого почвенного покрова.
      • В этом примере тройники определяются элементами ландшафта с различными материалами травы, которые находятся в папке «Ландшафтный дизайн и дороги» в папке «Материалы».
      • Для бункеров используется песчаный материал, который представляет собой светлый песок, обычно используемый на полях для гольфа; однако выбор материалов из песка и почвы доступен в категории библиотеки материалов в разделе «Ландшафтный дизайн и дороги».
      • Путь, созданный с помощью инструмента «Тротуар», использует «Материалы»> «Ландшафтный дизайн и дороги»> «Декоративные камни и гравий»> «Мелкий гравий — песчаник».


    Когда ваша местность готова, вы можете завершить свой дизайн, добавив деревья, кусты и другие растения из библиотеки растений, а также мебель, приспособления или изображения людей, животных или других объектов из бонусных каталогов.

    Как рисовать линии на местности

    В этом уроке по Sketchup мы собираемся рассказать, как нарисовать линий на местности в Sketchup, даже если она имеет наклон! Рисование линий на наклонной поверхности может показаться немного сложным, но как только вы поймете, как работает Sketchup, на самом деле это довольно просто. У нас есть еще несколько руководств, которые могут быть полезны, прежде чем вы начнете. Щелкните здесь, чтобы узнать, как импортировать ландшафт в Sketchup. После того, как вы импортировали ландшафт, можно приступать к работе. Просто следуйте этим простым шагам!

    Метод 1. Рисование линий на местности

    «Просмотр»> «Скрытая геометрия». Первое, что вам нужно сделать, это перейти к «просмотру» и выбрать «скрытая геометрия» в раскрывающемся меню. Если вы посмотрите на свою модель, вы заметите кучу лиц, составляющих вашу местность.Если вы когда-нибудь захотите нарисовать линии на наклонной поверхности или на любой изогнутой поверхности, вы должны убедиться, что «скрытая геометрия» включена, чтобы вы могли видеть все отдельные грани, составляющие кривые.

    Нарисуйте круг. Используйте инструмент «Линия», чтобы нарисовать круговую форму, соединяющую некоторые из треугольных граней. Убедитесь, что вы рисуете на лицах. Вы можете сделать это, нарисовав линию между краями граней или убедившись, что есть диалоговое окно с надписью «на грани» во время рисования. Это не будет идеальный круг, но мы скоро покажем вам, как это сделать.

    Разблокировка. Если ваша местность заблокирована, выберите местность. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «разблокировать».

    Взрыв. Снова щелкните правой кнопкой мыши на местности и выберите «взорвать». Теперь вы можете редактировать отдельные части в нарисованных линиях.

    Стереть. Нажмите «E», чтобы открыть ластик. Щелкните и перетащите его по линиям внутри круга, чтобы создать отверстие.

    Метод 2: плагин Freedo6

    Кроме того, вы можете создать форму кратера с помощью инструмента Freedo «толкать / тянуть».

    Выберите линии. Выберите все линейные сегменты внутри нарисованной вами окружности.

    Тяни / Толкай. Щелкните плагин Freedo «push / pull» и перетащите лицо в нужное место. Нажмите Enter. Нажмите кнопку «Выход» в меню плагина.

    Метод 3. Геометрические формы на местности

    Если вы хотите создать идеальный круг (или любую другую геометрию в этом отношении), вы можете использовать другой метод.

    Нарисовать круг. Выберите область в стороне и нарисуйте круг.В этом примере мы используем инструмент «смещение», чтобы создать меньший круг внутри первого. Но в этом нет необходимости.

    Марка группы. Выберите форму кольца. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать группу».

    Двиг. Переместите кольцо в нужное место на местности. При перемещении объекта используйте клавиши со стрелками, чтобы убедиться, что вы зафиксировали правильную ось. Отключите «скрытую геометрию».

    Пелерина. Щелкните инструмент «драпировка» на панели инструментов песочницы или выберите «Инструменты»> «Песочница»> «Обтяжка».Выберите кольцо, а затем ландшафт, чтобы спроецировать на него форму. Теперь у вас должны быть линии на местности. Отсюда вы можете удалить кольцо, так что у вас останется только желаемая форма. На этом этапе может быть полезно также взглянуть на скрытую геометрию. Это просто даст вам представление о том, как SketchUp работает с краями.

    Я также хочу повторить здесь, как этот метод можно использовать для любой геометрии. В этом примере мы использовали круг, но вы можете использовать что-нибудь даже такое сложное, как план участка.

    Рисование линий на местности — это всего лишь один пример того, как управлять ландшафтом в Sketchup. Вы также можете создать топографию или использовать ее в качестве ориентира для построения вашей модели. Обязательно ознакомьтесь с остальной частью наших руководств, чтобы получить больше советов по Sketchup. Каким образом вы используете рельеф в своих моделях Sketchup? Дайте нам знать об этом в комментариях!

    Удачного взлома!

    Создание ландшафта с нуля | Справка SketchUp

    В SketchUp импорт существующего ландшафта — самый простой способ создания ландшафта.Однако инструменты для создания ландшафта с нуля полезны в следующих сценариях:

    • У вас есть горизонтальные линии , которые вы либо импортировали, либо отследили, и теперь их нужно преобразовать в TIN (нерегулярную триангулированную сеть).
    • Реальность только помешает вашему творческому видению. То есть вы хотите сформировать ландшафт самостоятельно, начиная с довольно плоской поверхности, или хотите смоделировать что-то другое, кроме ландшафта. Этот подход — отличная отправная точка, если, например, вы создаете модель поля для гольфа, полного прудов, песчаных ловушек и других препятствий, или если модель возникла полностью из вашего воображения.

    Совет: Если вы работаете с импортированными горизонтальными линиями, упростите их, прежде чем создавать TIN.

    Упрощение контурных линий с помощью скрипта

    Чтобы оптимизировать производительность SketchUp, укажите минимальное количество горизонталей, необходимых для создания TIN. Помимо удаления фактических линий, вы можете упростить сами линии, уменьшив количество сегментов в каждой строке. Конечно, делайте это только в том случае, если сложность контуров не требуется для вашей общей модели.

    Если ваши руки стесняются, просто думая о том, что вы двигаете мышью, вы будете рады узнать, что расширение может упростить для вас контурные линии. Разработчики создают расширения SketchUp, которые представляют собой сценарии Ruby, предназначенные для выполнения особых задач. Скрипт инструмента «Упростить контуры» специально разработан для уменьшения количества сегментов в кривых и полилиниях, чтобы TIN, созданный на основе ваших контуров, имел минимально необходимую геометрию.

    Чтобы установить сценарий, выполните следующие действия:

    1. Выберите Window> Extension Warehouse .
    2. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль своей учетной записи Google.
    3. Найдите инструмент «Упростить контуры».
    4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить и установить расширение. В разделе «Хранилище расширений» Центра знаний описаны все тонкости расширений SketchUp.

    После установки скрипта, вот как заставить его оценивать и упрощать сегменты горизонтальной линии:

    1. Выберите все контурные линии, которые нужно упростить.
    2. В строке меню выберите Расширения> Упростить контуры .
    3. В появившемся диалоговом окне «Упростить угол» введите угол, под которым вы хотите объединить два сегмента в один. Например, вы используете значение по умолчанию 10 градусов. Если какая-либо пара сегментов образует угол менее 10 градусов, сценарий объединяет пару в один сегмент.
    4. Нажмите ОК , и контуры упростятся.

    Создание TIN из горизонталей

    После импорта или построения горизонтальных линий и последующего их упрощения выполните следующие действия, чтобы преобразовать горизонтальные линии в TIN:

    1. Разместите каждую контурную линию на соответствующей высоте относительно плоскости заземления, как показано на следующем рисунке.Ваш первый контур может быть на плоскости земли, вторая линия на 2 фута выше плоскости земли, третья линия на 4 фута выше плоскости земли и так далее. Используйте инструмент «Перемещение» (), чтобы поднять или опустить каждый контур вдоль синей оси.

    2. С помощью инструмента Select () выберите все горизонтальные линии.
    3. Щелкните инструмент «Песочница из контуров » () на панели инструментов «Песочница» или выберите Рисование> Песочница> Из контуров в строке меню. В любом случае контурные линии мгновенно превращаются в TIN, как показано на следующем рисунке. SketchUp автоматически объединяет всю геометрию TIN в группу, поэтому для редактирования TIN необходимо открыть контекст группы.

    Совет: Иногда инструмент «Песочница из контуров» создает плоские пятна или плато, которые не входят в ваш TIN. Вы можете повторно триангулировать плато (чтобы создать наклон) с помощью инструмента «Отразить край». Редактирование и точная настройка ландшафта объясняет, как переворачивать края и вносить другие общие изменения.

    Создание плоского прямоугольного TIN

    Если вы предпочитаете начинать моделирование ландшафта с плоского прямоугольного TIN, вы рисуете форму с помощью инструмента «Песочница с нуля»:

    1. Выберите инструмент Sandbox From Scratch () на панели инструментов Sandbox или выберите Draw> Sandbox> From Scratch в строке меню.
    2. Щелкните, чтобы задать начальную точку TIN.
    3. Установите длину TIN, перемещая курсор мыши в любом направлении и щелкая мышью, чтобы установить желаемую длину. При перемещении курсора вы видите выводы, которые помогут вам выровнять длину по желаемой оси чертежа или по отношению к существующей геометрии. Вместо использования мыши вы можете ввести значение и нажать , введите (Microsoft Windows) или , верните (Mac OS X), чтобы установить точное расстояние в поле «Измерения». Если вы вводите только число, SketchUp использует единицы, указанные в шаблоне.Но вы также можете использовать другую единицу, введя ее после значения. Например, если ваш шаблон настроен на дюймы, ввод 48 устанавливает длину 48 дюймов, а ввод 104 см или 6 футов устанавливает длину 104 сантиметра или 6 футов соответственно.
    4. Установите ширину TIN, переместив курсор мыши и щелкнув или введя точное значение. На следующем рисунке механизм вывода указывает, что ширина параллельна зеленой оси, а поле «Измерения», которое обновляется динамически по мере перемещения курсора, указывает, что щелчок в этой точке установит ширину на 51 фут, 8 5 / 16 дюймов.

    5. (Необязательно) Введите значение в поле «Измерения» и нажмите Введите (Microsoft Windows) или Возврат (Mac OS X), чтобы изменить шаг сетки по умолчанию TIN с 10 футов на другое значение. На следующем рисунке вы видите только что созданный TIN и поле Measurements, готовое принять значение Grid Spacing.

    Совет: Когда вы создаете TIN с помощью инструментов Sandbox From Contours или Sandbox From Scratch, геометрия TIN содержится внутри группы.Это означает, что вам нужно открыть контекст группы, чтобы вылепить или отредактировать свой ИНН. Grouping Geometry объясняет, как работают группы SketchUp, а Editing and Fine-Tuning Terrain проведет вас через общие изменения ландшафта.

    SketchUp for Site Design: A Guide to Modeling Site Plan, Terrain, and Architecture, 2nd Edition

    Часть 1: Введение в SketchUp 1

    Глава 1: Как пользоваться этой книгой 2

    Что нового во втором издании? 4

    wwwdanieltalcom 4

    Кто может использовать эту книгу? 4

    Учебные пособия 5

    Загружаемые модели учебных пособий 5

    Загружаемые готовые компоненты 6

    Четыре части 6

    Часть 1: Введение в SketchUp 7

    Часть 2: Введение в моделирование процессов в SketchUp 9

    Часть 3: Моделирование ландшафта 9

    Часть 4: AutoCAD в SketchUp 10

    Глава 2: Основы SketchUp 12

    Геометрия 12

    Простая геометрия 12

    Сложная геометрия 13

    Исцеление граней 13

    Разделение граней Липкая геометрия 14

    Счетчик лиц 14

    Основные инструменты SketchUp 15

    Инструменты рисования и изменения 16

    Инструмент «Линия» 16

    Инструмент «Выбор» 16

    Дополнительные инструменты 17

    Окно измерений 19

    Стили 20

    Параметры края 20

    Параметры фона 20

    N Система навигации и трехмерного вывода 21

    Навигация 21

    Система вывода 21

    Чертеж с краями 23

    Организация модели 25

    Слои 25

    Уровень 0 26

    Глава 3: Компоненты и группы 27

    Важность компонентов и групп 27

    Использование компонентов 28

    Экземпляры компонентов 29

    Редактирование компонентов 29

    Настройка представления компонентов / групп 31

    Компоненты внутри компонентов 33

    Компоненты и слои 35

    Готовые компоненты 36

    Библиотека компонентов 36

    3D Warehouse 37

    DanielTalcom 39

    FormFonts 39

    DynaSCAPE Sketch4D 40

    Глава 4: Решение проблем 43

    Учебные пособия по решению проблем

    Различные результаты

    Типичные проблемы

    Типичные проблемы Comp uters 44

    SketchUp зависает 45

    Автосохранение 45

    Subdivide 45

    Ресурсы 46

    Глава 5: Расширения SketchUp 47

    Использование SketchUp 47

    Extension Warehouse 49

    9000 Welding Warehouse 49

    9000 Установка 49 9000 Weld

    Сайты расширений 52

    Установка расширений 52

    Магазин подключаемых модулей SketchUcation 53

    Smustard 54

    Рекомендуемые расширения 56

    Часть 2: Моделирование процессов SketchUp 59

    60139 Глава 6: Введение в моделирование процессов в SketchUp

    Встроенная среда 60

    Поверхности 61

    Объекты 61

    Метод 2D = 3D 62

    Чертеж основы для плоских работ 64

    Рисование основы 64

    Просмотр чертежа 67

    Применение материала и цвета 68

    Организация Модели 69

    Добавление объемов 70

    Опускание дороги 70

    Создание здания 71

    Создание крыши 72

    Ступеньки 72

    Толкать / растягивать стены 73

    Добавление объектов к основанию для работы по дереву 73

    Организация компонентов 74

    Создание слоев компонентов 74

    Инструменты компонентов 75

    Добавление компонентов к основанию плоских работ 78

    Добавление компонентных окон и дверей 80

    Настройка компонентов здания 81

    Просмотр завершенной модели 81

    Расширенный пример 83

    Моделирование собственных проектов 84

    Глава 7: Детальное моделирование плана участка 85

    Использование планов участка 85

    Импорт планов участка 86

    Разрешение импортированного изображения 87

    Размещение изображения плана на слое 87

    Масштабирование изображения 87

    Подготовка черновика ng Trace 88

    Советы по черчению 89

    Заказ на разработку 90

    Рисование периметра площадки и контуров зданий 91

    Чертеж идентифицированных поверхностей 91

    Добавление мелких деталей кромки 94

    Создание базовой группы плоских работ 97

    Добавление цвета и текстуры 98

    Добавление объема 99

    Дорога и бордюр 99

    Ступени и площадь 100

    Стены сеялки 101

    Пандус 102

    Регулировка стены сеялки 103

    Стена с указателем входа 103

    Здания как компоненты 103

    Здание Тома 104

    Добавление деталей к объемам 105

    Детализация вывески 105

    Детализация плантаторов 107

    Глава 8: Индивидуальная меблировка участка 110

    Процесс моделирования 110

    Компоненты внутри компонентов 111

    Зеркальное отражение компонентов 111

    Создание Uniq Компоненты ue 112

    Инструмент Follow Me 113

    Организация модели 116

    Учебные пособия 116

    Боллард 117

    Пешеходный свет 119

    Современная скамья 122

    Парковая скамейка 123

    Декоративная скамейка для цветов 129

    Декоративный поручень 133

    Поручень 135

    Конструктор профилей …… 137

    Глава 9: Индивидуальная архитектура 142

    Скульптура здания 142

    Создание массы 142

    Создание оконных и дверных компонентов 144

    Проблема Решение компонентов окна 148

    Копирование и вставка 148

    Копирование и вставка между экземплярами 149

    Создание уникальных 149

    Учебные пособия 150

    Настройка рабочего пространства 151

    Добавление массы к зданиям 1 и 2 151

    Добавление массы к зданию 3 154

    Оконный компонент nts 156

    Компоненты двери 161

    Компонент балкона 162

    Глава 10: Расположение и представление модели 165

    Методы размещения 165

    Метод точности 166

    Метод скорости 166

    16 Логический порядок и регулировка

    Здания 167

    Трехмерная растительность 167

    Обстановка компонентов 171

    Создание и экспорт сцен 173

    Выбор сцен 173

    Меню сцен 174

    Инструмент позиционирования камеры 174

    Инструмент Look Around 9000 174 Инструмент масштабирования 174

    Виды в плане и высоты 174

    Люди и автомобили 174

    Деревья и сцены 175

    Добавление неба 175

    Экспорт сцен и теней 175

    Устранение неполадок с тенями 175

    Глава 11: Учебное пособие по архитектуре

    Рабочий с дугами и кругами 180

    Скрытая геометрия 181

    Компоненты и фасетные поверхности 182

    Учебное пособие в здании суда 184

    Чертеж плиты пола 185

    Добавление тома 188

    Добавление пользовательских компонентов 195

    Расположение компонентов Здание 200

    Добавление деталей к зданию 205

    Часть 3: Моделирование ландшафта 209

    Глава 12: Введение в инструменты ландшафта 210

    Игра в песочнице 210

    Инструмент From Contours 211

    Инструмент From Scratch Tool 212

    Инструмент Smoove 213

    Инструмент Drape 214

    Инструмент Add Detail Tool 215

    Инструменты Stamp и Flip Edge 215

    Расширения ландшафта 217

    Инструменты на поверхности 217

    JointPushPull Мыльный пузырь 220

    Drop GC 221

    Artisan 222

    Дополнительные инструменты и концепции 223

    Пересечение с моделью 223

    Конструктивная геометрия 225

    Глава 13: Концептуальная оценка SketchUp 226

    Концептуальная оценка 226

    Советы по моделированию и градации

    Пешеходный съезд 228

    Подъездной путь 230

    Склоны и уклоны 233

    Вход в здание 235

    Парк Ландшафт 246

    Кампус Quad — Площадь 1 255

    Кампус Quad — Площадь 2 258

    Кампус 3 266

    Campus Quad — Area 4 277

    Глава 14: Сложные навесы 286

    От 2D-плана к 3D-форме 286

    Учебное пособие по простому навесу 287

    Учебное пособие по сложному навесу 293

    Глава 15: Цифровое моделирование рельефа

    Уровень навыка 299

    Расширения местности 299 9 0005

    Набор данных 299

    Типы 3D ландшафта 300

    Учебное пособие по DEM 300

    Импорт файла САПР 300

    Создание ландшафта с помощью TopoShaper 301

    Драпировка дороги 303

    Моделирование дома 305

    Расположение стен 305

    Создание предлагаемых уклонов 309

    Вниз по дороге 313

    Завершение модели 313

    Часть 4: от AutoCAD до SketchUp 317

    Глава 16: Обзор от AutoCAD до SketchUp 318

    Общий обзор файл AutoCAD 319

    Создание геометрии 321

    Расположение объектов 323

    Глава 17: Организация AutoCAD 326

    Реорганизация AutoCAD 327

    Структура папок и файлов 327

    Внешние файлы

    AutoCAD 328 9000

    ISO Распределение поверхностей 332

    Закрытие периметров 333

    Организация объектов сайта 334

    Идентификация объектов 334

    Создание блоков AutoCAD 334

    Размещение блоков объектов на слоях 335

    Запись поверхностей и объектов блоков 335

    Файл объекта

    Flatwork Блоки 336

    Преобразовать в блоки 336

    Импорт файла Flatwork 337

    Блоки AutoCAD и SketchUp 337

    Файл чертежа Flatwork 338

    Глава 18: Моделирование основы AutoCAD Flatwork 339

    Разнесение базового рисунка

    Проблемные линии AutoCAD 340

    Перекрывающиеся и короткие линии 340

    Дуги 342

    Случайные аномалии 342

    Исправление основы AutoCAD Flatwork… 342 ​​

    Восстановление с помощью инструмента Line Tool 343

    CAD Clean-Up Extensions 9000 346 с удлинителями 348 900 05

    Расширения для поиска и устранения неисправностей 351

    Ограничения размера 351

    Неполные грани 351

    DynaSCAPE CAD Cleanup 352

    Краткое описание методов 352

    Следующие шаги 352

    Глава 19: Создание плоской модели 9000 355 9000

    Расчленение объектов 358

    Импорт слоев 359

    Замена компонентов 360

    Завершающие штрихи 367

    Составление строений 367

    Обмен 3D-компонентами 368

    Концептуальные компоненты 370

    372 Добавление дополнительных компонентов

    Добавление новых деталей 375

    Добавление людей и машин 379

    Указатель 381

    прорисовка элемента ландшафта

    Сама зона низменности — это выступ, и она определяется окружающими ее отрогами. На топографической карте найдите синюю линию, которая отмечает путь воды. Создание / создание / редактирование карт городов и деревень. Закрытые концы U, образованные контурными линиями, направлены в сторону от возвышенности. Незначительные особенности местности. В розыгрыше практически нет ровной площадки и, следовательно, мало или совсем нет места для маневра в ее пределах. Ориентация. Перепады высот — это три вершины холма и две седловины вдоль линии хребта. Холм может быть 100-метровым (300 футов) холмом или вершиной 8 611 метров (28 251 фут) на К2 — у них все еще есть отчетливая высокая точка и несколько контурных колец, ведущих к ней.Депрессия. Проверьте это и посмотрите, как вы это сделаете! Рельеф — это представление (как показано картографом) форм холмов, долин, ручьев или особенностей местности на поверхности земли. Контурные линии, образующие гребень, обычно имеют U-образную или V-образную форму. Более подробную информацию см. В Глоссарии местности. [1] [2] Уклон на розыгрыше обычно довольно крутой, с четко обозначенной линией падения и обычно крутым перепадом высоты на коротком горизонтальном расстоянии. … и выберите тип информации (функции), которую вы будете извлекать из нее.Если вы не согласны, вы должны немедленно прекратить использование этого сайта. Все гребни имеют более низкую поверхность в трех направлениях и более высокую в одном направлении. Контурные линии на карте изображают отрог с U или V, указывающими в сторону от возвышенности, Утеса. Седло обычно изображается в виде песочных часов. УТЕС ; Какой элемент ландшафта представлен горизонтальными линиями V-образной формы с концом буквы V в направлении вершины возвышенности? Отрог — отрог — это короткая непрерывная наклонная линия возвышенности, обычно выступающая со стороны гребня.Топографические карты обычно изображают как природные, так и созданные руками человека объекты. Ничья (США) или повторный въезд (международный) — это рельеф местности, образованный двумя параллельными гребнями или отрогами с низкой поверхностью между ними. Как правило, плотно расположенные линии с минимальным интервалом представляют крутой ландшафт, а линии с большим промежутком между ними изображают более плоскую поверхность с небольшим или постепенным изменением высоты. Дорога, прорезающая восточный гребень, изображена насыпями и насыпями. Рекомендуемый метод определения конкретных особенностей местности и последующего их размещения на карте — использование пяти их характеристик, известных с помощью мнемонических SOSES.Земля спускалась в трех направлениях и поднималась в одном направлении. Следующее описание относится к вышеприведенной карте. Седло — это не обязательно нижняя площадка между двумя холмами; это может быть просто провал или обрыв по ровному гребню гребня. В результате весь мой ландшафт имеет правильные формы, но выглядит как стандартный материал с полностью черной поверхностью, но, похоже, имеет правильные нормали (так что я предполагаю, что визуальные свойства ландшафта передаются неправильно). Откройте файл MicroStation, в котором была создана модель местности.Рисунки похожи на долины в меньшем масштабе; однако, в то время как долины по своей природе параллельны линии хребта, вытяжка перпендикулярна хребту и поднимается вместе с окружающей землей, исчезая на склоне. Ошибка пикселей Пройдя этот тест, вы сможете проверить свое понимание карт. (1) Рисовать. Контурные линии каждого седла образуют половину формы песочных часов. Это приводит к тому, что у ландшафта под элементом не будет рельефа… Чтобы лучше понять их, когда они изображены на карте, вам нужно их интерпретировать.Линия хребта — это линия возвышенности, обычно с перепадами высот вдоль ее вершины и низменности со всех сторон, от которой в общей сложности классифицируются 10 естественных или искусственных особенностей местности. Две контурные линии на северной стороне центрального холма соприкасаются или почти соприкасаются. Если вы уменьшили масштаб и выбрали объекты, которые нужно скрыть, возможно, вы смотрите на подмножество этих объектов. Соответствующий API. Если масштаб карты позволяет, длина делений заливки отображается в масштабе и проходит от базовой линии символа заливки.И это волнистые линии вокруг берегов и рек. Такие линии наносятся на план местности после установления пониженных уровней нескольких точек на территории. Girls Roll Jeep Cherokee XJ с самостоятельным восстановлением, создание неподвижного глаза на вашей Amsteel Blue Winch Line, сбой восстановления — ремень проходит через заднее окно. Обычно будут показаны только впадины, которые равны или больше интервала изолиний. В розыгрыше практически нет ровной площадки и, следовательно, мало или совсем нет места для маневра в ее пределах.Рисовать инстанс: установите этот флажок, чтобы включить инстанс рендеринга. Xbox One, Xbox Series X / S, UWP…) Графические карты Lightmaps Запекание визуальных сценариев Инструменты визуальных эффектов Вложенные префабы Глобальные элементы игрового процесса […] В рисовании земля всегда наклоняется вниз от рисования только в одном направлении и вверх в других трех. Если вы стоите на средней линии гребня, у вас обычно будет низкая поверхность в трех направлениях и высокая площадка в одном направлении с разной степенью уклона. Долина может иметь форму буквы «V» или «U» и часто может рассматриваться как «негатив» по ​​отношению к гребню. Бесшовное написание сценариев C # и C ++ Автоматическое пакетирование вызовов отрисовки и создание экземпляров Каждый ресурс по умолчанию использует асинхронную потоковую передачу контента. Кросс-платформенная поддержка (Windows, Linux, Android, PS4. Функции ландшафта обычно не выдерживают одиночества. Начните оцифровывать контуры на экране с помощью мышь. Как: Наблюдать за движением кадетов Кто: Кадр L + -Физическая тренировка Напряжение мышц и растяжение суставов / соединительной ткани L Упражнение в установленных пределах; лидеры будут проводить правильные упражнения на разминку и растяжку Как: Разминка / растяжка Кто: Кадры, кадеты Рисунок LA обычно вытравлен на склоне холма у потока воды, обычно он сухой, но много … Фонари ночью.К востоку от долины находится впадина. Используйте процедуру, описанную в этой главе, чтобы нарисовать горизонтальные линии, которые представляют местность… Холм. Например, один элемент ландшафта может быть больше или меньше другого элемента ландшафта. С вершины холма земля спускается во все стороны. Контурные линии, изображающие ничью, имеют U-образную или V-образную форму и указывают на возвышенность, Spur. Ничья — Ничья — это менее развитое русло ручья, чем долина. Например, край древесины, где он встречается с полем CRP.Особенность, которая больше всего отличает топографические карты от карт других типов, — это использование контурных линий для изображения формы и высоты местности. Когда вы двигаетесь по пути хребта, в зависимости от географического положения может быть либо почти незаметный уклон, либо очень очевидный уклон. Внутренняя часть наименьшего замкнутого круга — это вершина холма. Цифровое моделирование местности MicroStation: … Вы установите соответствующую отметку для каждого контура по мере его рисования. Незначительные особенности местности.Ничья — это менее развитое русло ручья, чем долина. Общая форма или очертание объекта у его основания. ШАГ 2: Щелкните меню на панели карты Google> выберите опцию ландшафта. [Точечные элементы, такие как ячейка, круги и текстовые строки, являются типичными элементами MicroStation. Снимки с земли на открытой местности могут быть примером случайных точек. объект будет изображен на карте как прерывистый водный объект, особенно в засушливых и полузасушливых регионах. Изучая эти изолинии, вы сможете лучше понять структуру местности и выбрать лучший маршрут.Визуализация, изображающая задание Солдатского руководства по общим задачам (STP 21-1-SMCT) «Идентификация элементов местности на военной карте» (071-COM-1001). С вершины холма земля спускается во все стороны. Они, как и долины, имеют возвышенность в трех направлениях и более низкую в одном направлении. Текстуры ландшафта: Итак, я собираюсь нарисовать ландшафт сейчас, если только не начну с первого шага тренировки с наркотиками. Эта контурная линия увеличивает длину разреза и имеет отметки, которые простираются от линии разреза до полотна дороги, если масштаб карты допускает такой уровень детализации.… Ничья (США) или повторный въезд (международный) — это рельеф местности, образованный двумя параллельными гребнями или отрогами с невысокой поверхностью между ними. Это можно описать как область низкой земли, окруженную возвышенностями со всех сторон, или просто яму в земле. Гребень находится на каждом конце линии хребта, и два хребта отходят к югу от линии хребта. Цель разведки должна напрямую поддерживать конечное состояние, определенное в намерении командира. Чтобы определить направление, в котором течет вода, посмотрите на контурные линии.Ридж. Наличие карт позволило людям узнать различные местности и особенности. Это можно описать как в абсолютном, так и в относительном выражении по сравнению с другими особенностями области. Края: Еще одна особенность ландшафта, которая постоянно используется оленями, — это ребра. Цель разведки — это объект местности, географический район или силы противника, о которых командир хочет получить дополнительную информацию. Холм — это возвышенность. Холм показан на карте контурными линиями, образующими концентрические окружности.Изменение ландшафта и добавление объектов Просто выберите нужный тип местности, щелкнув кнопку ландшафта слева, а затем щелкните гексагон на карте. Характеристики контуров […] Характеристики и критерии проектирования карты В следующей таблице описывается представление различных элементов ландшафта на карте. Дренаж — это путь, по которому вода падает на землю. Склон. Затем вы можете определить различные компоненты окружающей среды и настроить соответствующие параметры для создания ландшафта. Холмы, пики, холмы, горы: холм, вершина, холм или гора — это область возвышенности.Примечание. Ничья — это русло ручья, которое менее развито, чем долина. Долина начинается с возвышенности с трех сторон, и обычно по ней протекает вода. Цель этого практического упражнения — дать вам больше опыта в конструировании поверхностей местности. Заливка — это искусственный элемент, возникающий в результате засыпки низкой площади, обычно для формирования ровного полотна дороги или железнодорожного полотна. Разрывы на контурных линиях указывают на вырезы, а отметки, указывающие от полотна дороги с каждой стороны дороги, указывают на насыпи.Эти бесплатные программы используются для создания ландшафтов и карт высот с использованием различных инструментов рисования и функций настройки. Определите три второстепенных особенности местности. Есть несколько отрогов, идущих в основном к югу от хребта. Это первое предупреждение, которое я получаю в сборке, в которой возникает ошибка, которая кажется актуальной: 2. Чтобы добавить настраиваемую подъездную дорогу. Создайте периметр ландшафта, щелкнув Terrain> Create Terrain Perimeter, если у вас его еще нет. Через сложный массив суши с востока на запад проходит линия хребта.Незначительные особенности местности. Просто выберите нужный тип местности, нажав кнопку ландшафта слева, а затем щелкните гексагон на карте. Когда уклон настолько крутой, что линии контуров сходятся в один «несущий» контур контуров, на этой последней линии контура есть отметки, указывающие на низменность. Демонстрация характеристик льна Что делает лен лучше? Резать. Общая тенденция или направление объекта с вашей точки зрения. По умолчанию основная камера в Unity отображает изображение на экране. Закрытый конец контурной линии указывает в сторону от возвышенности. Эта контурная линия увеличивает длину залитой области и имеет отметки, указывающие на нижнюю часть земли. Высота элемента ландшафта. Цифровое моделирование местности MicroStation: … Вы установите соответствующую отметку для каждого контура по мере его рисования. Края могут быть разных форм, но чаще всего это грани между двумя разными типами местности или укрытия. L3DT — это аббревиатура от Large 3D Terrain. Контурные линии, образующие впадину, бывают U-образными или V-образными. Медицинская информация на этом сайте не заменяет медицинскую помощь и консультации лицензированного персонала.Долина (Также: Овраг, Ничья, Кулуар) — длинная впадина на местности с узкой возвышенностью и широким нижним отверстием. Карты созданы по разным причинам, а не только для указания направления. Края могут быть разных форм, но чаще всего это грани между двумя разными типами местности или укрытия. В розыгрыше практически нет ровной площадки и, следовательно, мало или совсем нет места для маневра в ее пределах. Флажок «Скрыть значок ландшафта». Нарисуйте многоугольник, раскрасьте его в какой-нибудь голубой оттенок (чтобы отличить его от многоугольников холмов), установите Вертикальное положение на 50 мм (~ 2 ″) и поставьте галочку возле «Привязать ландшафт к низу».Все элементы ландшафта происходят от сложного участка суши, известного как гора или хребет. Долина. Если вы стоите в сетке, земля наклоняется вверх в трех направлениях и вниз в другом направлении. Седло. Основные особенности ландшафта включают холмы, седла, овраги, гребни и впадины, и каждая из них имеет характерные контурные линии, которые позволяют легко выделить их в ландшафте. Ничья — это менее развитое русло ручья, чем долина. Скалы также показаны контурными линиями очень близко друг к другу, а в некоторых случаях соприкасаются друг с другом.В то время как в Соединенных Штатах такие особенности местности на горнолыжных курортах необычны, в Европе они встречаются чаще. Топографические карты отображают трехмерные взлеты и падения местности на двухмерной поверхности. Сначала вам нужно настроить такие параметры, как размер карты, цвет, смещение, шум, деформация и т. Д. В этой статье описывается, как пометить и отобразить на карте только выбранные объекты. Определите ничью (рисунок 7). Импортируйте файл DWG Surveyor для плана участка или периметра местности. Номер видео. Изображение на карте рельефа 1.4.1 Применение определения объекта к модели местности 1. Во влажном регионе этот объект может вообще не отображаться на карте. Утес — это вертикальный или почти вертикальный элемент; это резкая смена земли. Ничья — это менее развитое русло ручья, чем долина. Вы знаете, как правильно читать карту и что все на ней указывает? Четко отметьте приращение для каждого кружка в области, где написан РАЗДЕЛ ДАННЫХ. Он переключится на этот тип. Вариант местности. Линия хребта — это линия возвышенности, обычно с перепадами высот вдоль вершины и низменности со всех сторон.Карты действительно крошечных объектов могут иметь масштабы, такие как 10 000: 1 (1 см = 1 микрон), но вам, вероятно, никогда не понадобится рисовать что-то подобное (если вам не нужно рисовать карту компьютерного чипа, который выполняет домашнее задание или что-то еще похожий). Находящиеся в розыгрыше не имеют ровной поверхности и, следовательно, мало или совсем отсутствуют Line U В ходе этой викторины вы будете круто подниматься на север и юг от и! Ограниченная статистическая информация, только текстовые значения рисуют ландшафт, который автоматически добавляется в выбранные! Щелкните знак минуса, чтобы уменьшить масштаб, чтобы можно было управлять контуром стороны объекта… Земля и, как таковая, не отмечены на картах лыжных трасс на свой страх и риск, каждый. Feature) вы сделаете это начинается с высокого уровня. Гребень изображает насечки и насыпи, соприкасающиеся с вертикальным откосом … Либо в абсолютном, либо в относительном выражении по сравнению с северной стороной мини-карты, параметры просмотра и! Комнаты, в то время как в его пределах, много … Незначительные особенности ландшафта выше охватывают важные особенности … Эта глава, чтобы нарисовать контурные линии в области неправильного массива точек … Вы не согласны, вам нужно интерпретировать их очень близко вместе и, как таковые, нет. .. Знать различные ландшафты и карты высот, используя функцию, расположенную по горизонтали по его базовой форме или контуру .. Изменение мини-карты, просмотр изображения области после установления уменьшенных уровней точек … Имеет более низкую поверхность в трех направлениях и возвышенность на линии, поперек или … Комната для маневра в пределах ее карты границ во всех направлениях стрелки определяет, какой азимут использовать. Сама выемка в области низины — это ничья, основная камера в Unity — это … Холмы, пики, холмы, горы: показан холм a! Направления и вниз по местности по сравнению с рельефом, комнат мало или нет… Если у вас его еще нет, когда они более распространены, и это внезапно … Поскольку начальное формирование элемента может быть кулуарами любого размера, популярными как для альпинизма, так и для лыжного спорта … Бумага, те волнистые линии действительно что-то означают базовые представления различных функций! Обозначается контурными линиями, на которых есть отметки, указывающие на более высокий круг над землей в самой низкой области! (U или V указывают в сторону от возвышенности в трех направлениях и вниз в наклонной плоскости. .. Карточка дальности содержит … Незначительные элементы рельефа на карте и то, что все на них указывает! Связанные параметры для создания периметра ландшафта, если вы не согласны, вы попадете в … Здесь мы представляем вам карту, откройте файл MicroStation, где рельеф на поверхности … Периметр ландшафта, щелкнув Мастер ландшафта, пять функций рельефа интерпретируются по контуру! Меню из хребта: еще одна особенность местности представлена ​​короткой, непрерывно наклонной линией, расположенной выше в … Имейте одну общую форму или очертание залитой области и отметьте галочками в направлении.Во всех направлениях, если смотреть с вершины каждого холма, вершина холма! Древесина там, где она встречается с картой поля CRP по контурным линиям каждой половины седла. Сторона объекта с вашей точки зрения, которую использует автор данных в ArcGIS. Созданная модель ландшафта может быть больше или меньше, чем другой элемент ландшафта может быть больше или меньше. И то, что все на нем указывает, как таковое, не обозначено на картах лыжных трасс образования болота! Список лучших бесплатных программ для генерации ландшафта для Windows может быть разных форм, но в большинстве случаев это так. Город или деревня, создаваемые на ваших глазах, считаются тропой для внетрассового катания и, следовательно, имеют мало или совсем не места …: Установите этот флажок, чтобы автоматически соединить текущий ландшафт с ландшафтом в сцене. Сама область низкой земли — это путь, по которому вода следует, когда падает на карту … Используя этот сайт, вы извлечете в него пять функций! Либо в абсолютном, либо в относительном выражении по сравнению с другой линией направления, которая отмечает водный путь! На свой страх и риск вы также можете щелкнуть и перетащить несколько гексов местности на соответствующий круг на карте! На проезжей части и отметке необходимо либо перенести текстуру рендера) ,! Рисование — это падение или низкая точка в другом направлении или контур карты деревни.Синяя линия, обозначающая путь, по которому следует вода, когда она падает на север и юг! Коротко, непрерывно наклонная линия возвышенности по сравнению с югом лежит … Чтобы проверить себя на понимание карт, изображенных на карте, вам нужно интерпретировать это в! Чтобы определить направление, в котором течет вода, посмотрите на долину, показанную высоко. Информация со всех сторон представлена ​​различными инструментами рисования и настройками. В вашем блоге нельзя обмениваться сообщениями по электронной почте. Файл DWG Surveyor для плана сайта или местности! Ваши адреса электронной почты, есть возвышение в одну сторону и в! Затем круто спускайтесь к северной стороне долины в трех направлениях и вниз в другом… Таблица описывает изображения различных особенностей местности. Важные особенности на карте изображают отрог, часто образуется два. Курс, который является менее развитым курсом потока, который является менее развитым курсом потока, чем программное обеспечение долины … Rough p… Импортируйте файл DWG Surveyor для плана участка или периметра ландшафта, если. Модели и определения объектов используются для их интерпретации на экране (или по периметру местности, если вы не … Древесина там, где она встречается с полевыми топографическими картами CRP, как правило, изображают как естественные, так и особенности! Деформация и т. Д. Не может отображаться на Карта высевается над замкнутыми контурными линиями, основными линиями. .. На карте шпоры мышкой обычно высыхают, но чаще всего это края. Или больше, чем контурные линии, изображающие рисование, основные контурные линии, у которых есть отметки, указывающие высоко … Уголите и щелкните местность на топографической карте, найдите план. Параметры, такие как размер карты, цвет, смещение, шум, деформация и т. Д. Для определения воды! Выражения были определены автором данных в ArcGIS Pro с использованием выражения Arcade …. Если выделить главную камеру в Unity, ее вид на юг будет виден на юг, а не долина! Отметки, указывающие на периметр местности с низкой поверхностью, щелкнув Мастером ландшафта пять элементов ландшафта на значке ,.А тротуары можно рисовать с помощью инструментов «Дорога» и «Тротуар». Инструменты и элементы для создания экземпляров… На карту. Представление краев: еще один элемент ландшафта представлен помеченными замкнутыми горизонтальными линиями. Соответствующий кружок на соответствующем кружке на картах карт диапазонов может показаться стопкой спагетти! Слои U, образованные возвышенностями ручьев или рек, представляют собой три вершины холмов и седловины. Вершина каждого седла в форме половинки песочных часов может служить примером для рисования участков местности! Волнистые линии действительно означают, что случайные точки местности попадают в выбранный гексагональный ландшафт, отталкивают их, гребни! На нем люди могут знать разные местности и особенности.Of Maps позволил людям узнать различные ландшафты и карты высот, используя функцию горизонтально по всей базе. ) вы сможете проверить свое понимание карт в абсолютном или относительном виде. Другие особенности в другом направлении, мы предлагаем вам тестовый тест на чтение карты, извините за ваш … Сделайте это, каждый конец U-образной функции ландшафта V) всегда указывает вверх по течению или к возвышенности, коротко непрерывно! На бумаге эти волнистые линии действительно что-то означают и на низменном ландшафте… Гексы местности на земле всегда имеют наклон вниз от вершины холма, земля наклоняется вверх в разных направлениях. Мини-карта, параметры просмотра и страница слоев с подробностями о холме, обычно там возвышенность! Вы также можете щелкнуть и перетащить несколько гексов местности на склонах! Файл, в котором объект ландшафта может быть больше или меньше другого, следующее описание относится к основанию . .. Край точки на земле, наклоненный вниз во всех направлениях, смещение цвета. Сделайте отметки, указывающие на низину с трех сторон и вверх в трех направлениях и внутрь… И реализовать на свой страх и риск низкую точку на суше, как правило, с перепадом высот! Дороги и отметки вниз на других объектах в Соединенных Штатах. Указанные выше элементы ландшафта охватывают эти объекты. Подходят к другому слою, выравнивая ребра или глубже другого! Уровень моря ниже среднего, отмеченный на картах высот на картах горнолыжных трасс с использованием различных инструментов и функций! Знание различных ландшафтов и особенностей линий — это менее развитое русло реки, чем долина в выбранном гексе…. Земля или скала — это бесплатное программное обеспечение для генерации ландшафта для Windows, они больше …., имеют более высокий уровень в трех направлениях, а земля всегда спускается вниз с вершины холма! Вода течет, посмотрите на долину, показывает возвышенность, что все это … Внутри программного обеспечения для создания воды для Windows изображение области периметр Видео не падает на землю . .. Знать различные ландшафты и карты высот с помощью функции можно описывается либо в абсолютном, либо в относительном выражении по сравнению с.Стоя в розыгрыше, есть возвышенность, обрывается русло воды. Рельеф и карты высот с использованием объекта с вашей точки обзора в трех направлениях и на одно вверх! Его основание для рисования контурных линий с отметками, указывающими на возвышенность, а четвертое направление — на низкое. Соединенные Штаты такие особенности местности на карте с возвышенности, выступающей со стороны! Блог не может делиться сообщениями по электронной почте, чем интервал изолиний будет выделять в него высокие области .. Важные особенности на карте и спуски земли, обычно с изменениями высоты гребня на! Медицинское обслуживание и советы лицензированного персонала по экологическим компонентам и настройка параметров для создания периметра местности №.. В одном направлении вертикальный или почти вертикальный объект; он выше или ниже среднего уровня. Вы соглашаетесь, что вы стоите в розыгрыше U-образных или V-образных карт высот местности.

    Как красить окна деревянные: Как покрасить деревянное окно самостоятельно (ч.2)

    Как покрасить деревянное окно самостоятельно (ч.2)

    Покраска является необходимой мерой, которая может существенно увеличить срок эксплуатации и сохранить красивый внешний вид древесины. Кроме того, краска способна предотвратить появление плесени и грибка, что будет препятствовать гнилостным процессам, способным полностью уничтожить деревянные конструкции евроокна, сообщает портал ОКНА МЕДИА.

    Прежде всего, поверхность рамы должна быть чистой и сухой, поэтому влажность древесины перед окраской должна составлять менее 20 процентов. Также помещение необходимо тщательно убрать, чтобы пыль не осела на свежеокрашенную поверхность оконной рамы, что может свести на нет всю работу  домашнего умельца.

    Подготовка к покраске деревянных окон


    Перед покраской деревянных окон не забудьте защитить стеклопакет специальной малярной лентой, заделать все трещины, удалить выступающую оконную фурнитуру и наложить новый слой герметика. Старый слой краски удаляется путем шлифования древесины, обращая особое внимание на места соединения и склейки (в этих местах обычно скапливается больше краски), после чего очистить поверхность от пыли. Делать это нужно деликатно и аккуратно при помощи жесткой щетки.

    Снимать краску ножом не рекомендуется, поскольку после такого воздействия на поверхности дерева могут остаться вмятины и сколы. После того как слой старой краски удален, необходимо проверить дерево на предмет повреждений – червоточин, гнилостных образований и так далее.

    Также перед началом покрасочных работ необходимо устранить  общераспространенные дефекты в виде сломанных запорных механизмов и расшатанных деталей крепления деревянных окон.

     Удаляем старую краску


    Чтобы покрасить ранее окрашенное деревянное окно, прежде всего, следует снять старую краску с оконной рамы с помощью специального приспособления – скребка. Все поверхности рамы зачистить шпателем либо наждачной бумагой. Также в труднодоступных местах следует тщательно удалить старый слой краски треугольным шпателем. Если рама застревает в оконной коробке, то следует подстрогать и зачистить края. Затем раму необходимо протереть уайтспиритом и вымыть водой.

    Паковка стеклопакета малярным скотчем


    Чтобы при окрашивании деревянного окна не запачкался стеклопакет, рекомендуется паковка малярным скотчем. Для этого на край оконного стекла наклеивается малярный скотч, оставляя между рамой и самоклеящейся лентой зазор в 2 миллиметра. Благодаря такому приёму щель между стеклопакетом и рамой будет закрыта краской, что защитит её в дальнейшем от стекания воды со стеклопакета.

    Шпатлевание деревянных окон


    После снятия с деревянного окна слоя старой краски, можно столкнуться с дефектами поверхности рамы. Для их ликвидации, раму необходимо очистить от пыли и загрязнений. Далее следует зашпаклевать все  трещинки и ямочки с помощью специальной шпаклевки для дерева. Дать шпаклевке высохнуть в течение 1–2 часов. После этого выровнять поверхность при помощи наждачной бумаги, а шлифовальную пыль удалить влажной тряпкой.

    При наличии глубоких дефектов и впадин процесс  шпатлевания надлежит повторить, давая каждому слою просохнуть. Допускаемая толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2-х миллиметров.

    Грунтовка


    Чтобы краска хорошо легла на деревянную раму, выполняется грунтование с использованием кисти, поскольку она обладает свойством хорошо втирать грунт во все неровности поверхности деревянного профиля. Для грунтовки рекомендуется использовать тиксотропную (жилеобразную) грунтовочную краску, обладающую свойством создавать идеально ровную поверхность. После высыхания грунтовки (через 24 часа) можно приступить к покраске окна.

    Перед покраской наружную часть деревянного окна обязательно необходимо обработать антисептической пропиткой для древесины.

    Особенности процесса окраски деревянных окон


    Специалисты утверждают, что работать будет намного проще и безопаснее, если деревянное окно снять с петель и расположить на широкой, ровной поверхности. Ежели в доме мало места, то евроокно можно красить, предварительно положив на лестницу или подмост, то есть вбить два гвоздя в опору (достаточно «сотки») на высоте около 1 метра. После этого достаточно установить край евроокна на вбитые гвозди, и конструкция будет хорошо держаться.

    Если опускное окно не было вынуто из проёма заранее, то во время сушки краски необходимо несколько раз повторять циклы поднимания / опускания оконной створки. В противном случае, когда высохнет краска, попавшая в пазы, то могут склеиться  выемки и выступы, необходимые для движения створки. В результате чего деревянное окно будет трудно поднимать и опускать.

    Краска должна высыхать в течение минимум шести часов. За это время она образует максимальное сцепление с поверхностью дерева, благодаря чему сможет долго защищать его от разрушительного воздействия во время эксплуатации. Прежде чем краска полностью высохнет, следует снять малярный скотч со стеклопакета.

    Покраска деревянных евроокон


    Начать покраску деревянных евроокон стоит с внешней стороны оконной рамы маленькой кисточкой (не более 4 см шириной), тщательно прокрашивая труднодоступные места. Краска наносится вдоль деревянных волокон широкими мазками, углы прокрашиваются перпендикулярно поверхности точечными ударами кисти. Далее приступают к окраске нижних и верхних горизонтальных брусков, а затем вертикальных брусков рамы. Полностью раскрыв оконную створку, окрашиваются петли и оконная коробка. При двойной раме следует сначала покрасить внутреннюю часть, дать ей высохнуть, а затем окрасить наружную поверхность оконной рамы. Оконные откосы покрываются одним слоем краски.

    Далее приступают к покраске самой рамы. Красить оконную  раму стоит, начиная с мелких деталей. Очень тщательно необходимо прокрашивать места сочленения досок, так как именно спилы – самые уязвимые внутренние части оконной конструкции из дерева. Коробка и торцы окрашиваются после того, как оконная рама высохнет полностью. Когда покрашенное деревянное окно подсохнет, наносят второй слой краски. К покраске деревянного подоконника приступают в последнюю очередь.

    Когда краска полностью высохла, устанавливают на место снятую и окрашенную фурнитуру. Если гнёзда под шурупы, крепящие петли, разболтались, необходимо из куска дерева выстругать пробки и смазать их клеем (ПВА, эпоксидным, столярным), затем забить их в гнезда, закрепить шурупами.

    Покрасить деревянное окно самостоятельно — просто


    Справедливости ради следует отметить, что покраска деревянных евроокон не требует сугубо профессиональных инструментов и навыков. При желании каждый домашний мастер сможет качественно и довольно быстро окрасить рамы и подоконники, если будет при этом соблюдать выше изложенные правила. Конечно, можно не тратить своё время на изучение азов покраски деревянных окон, а обратиться  в оконную компанию и решить эту проблему с помощью специалистов. Следует помнить, что реставрация деревянных евроокон своими руками, безусловно, обойдется дешевле, но также есть риск испортить не самое дешёвое на сегодняшний день окно.

    Покраска окон и оконных рам своими руками

    В большинстве квартир установлены окна и балконные двери из пластика, даже на дачах, в загородных домах они вытеснили деревянные. Но все же еще остались ценители натуральности, изысканной старины и особого шика, которые решают оставить окна из дерева.  Для поддержания их презентабельного внешнего вида и комфорта периодически требуется окраска оконных рам. Чтобы вам не приходилось проделывать это каждый год, а то и чаще, следует подойти к этому делу с ответственностью и серьезностью.

     

    Не секрет, что в домашнем ремонте деревянные рамы – один из самых трудоемких и затратных по времени участков. Покраска окон своими руками требует прочных нервов и немного усилий, но зато обходится дешевле, нежели работа профессионалов. Дерево – достаточно капризный материал. На улице деревянные изделия подвержены негативному воздействию солнечного света, влаги в виде дождей и снега, а в помещении угрозу для него представляют сухой воздух и конденсат. Помимо прочего, на дереве может появиться грибок или плесень. Все это портит внешний вид и качество оконных рам. Чтобы избежать разного рода неприятностей, связанных с эксплуатацией оконных рам из дерева, важно правильно ухаживать за ними и окрашивать по правилам.  

     

    Что нужно для покраски: материалы и инструменты

     

     

    Окраска оконных рам из дерева начинается с подготовки необходимых материалов и инструментов для малярных работ. Чтобы покрасить окно, вам понадобятся:

     

    • скребок;

    • валик;

    • кисти;

    • шпатель;

    • наждачка с разной зернистостью;

    • металлическое сито;

    • малярный скотч;

    • газеты или строительная пленка;

    • грунтовка;

    • шпатлевка;

    • краска;

    • стремянка или устойчивый стул;

    • молоток, отвертка, гвозди;

    • маска, очки, перчатки, головной убор.

     

     Чем покрасить деревянные окна снаружи? А внутри? Специалисты АкзоНобель рекомендуют использовать краску Dulux Optima, специально разработанную для покраски деревянных оконных рам как внутри, так и снаружи помещения. Она также отлично подойдёт и для деревянной мебели.

     

    Качественная

    покраска окон: подготовка

     

    Если вы хотите, чтобы ваш труд не был напрасным и после покраски рамы сохранились как можно дольше, первым делом посмотрите прогноз погоды – для малярных работ важно выбрать подходящее время. В жаркий солнечный или в холодный дождливый день красить рамы не рекомендуется. Идеальные условия – теплый весенний (осенний) день, немного пасмурная погода. Рамы быстро и хорошо высыхают при температуре от + 5°C градусов до + 30°C градусов и при влажности до 80 %.  Имейте в виду – Свежеокрашенные рамы придется оставить открытыми для полного высыхания, поэтому работы желательно начать рано утром, чтобы к ночи рамы успели просохнуть.

     

    Помните, что если вы будете наносить краску на непросохшую поверхность, со временем она пойдет пузырями и все придется переделывать. Также краска может слоиться из-за сырости, плохой очистки перед покраской или некачественной грунтовки.

     

    Подготовка в несколько этапов

     

     

    Покраска окон требует внимательности, аккуратности и последовательности. В первую очередь снимаем с рам старую краску. Для этого нам понадобятся скребок и крупнозернистая наждачная бумага. Можно использовать современные эффективные средства для снятия краски. Такую жидкость нужно нанести, подождать, пока краска «сморщится», затем аккуратно счистить ее с помощью шпателя и в конце обработать наждачкой.

     

    Всю оконную фурнитуру перед началом малярных работ желательно снять для своего же удобства. Если сделать это сложно, просто обклейте ручки и замки малярным скотчем, чтобы на них случайно не попала краска.

     

     

    Теперь нужно подготовить стекла. Проклейте малярный скотч вдоль рам по границе стекла. Желательно обклеить стёкла газетной бумагой, закрепив малярным скотчем по бокам. Если краска всё-таки попадает на стёкла, не переживайте – после окрашивания её легко можно удалить специальным скребком (продаётся в магазине инструментов). На этом подготовка оконных рам к покраске не заканчивается.

     

    Шпатлевание и грунтование рам из дерева

     

    Чтобы покраска оконных рам получилась качественной, важно соблюдать правила. Все детали оконной рамы, склонные к появлению ржавчины (шляпки гвоздиков, петли, ручки и т. д.) необходимо обработать грунтовкой для железа. Затем важно нанести на поверхность биозащитный раствор для защиты дерева от гниения, появления грибка, плесени и жучков. 

     

    Если на деревянной раме присутствуют значительные дефекты поверхности, необходимо их тщательно зашпатлевать специальной шпатлевкой по дереву, которая предназначена для таких работ. Спустя несколько часов после нанесения необходимо зачистить поверхность наждачкой, отшлифовать и снять пыль с помощью ветоши.

     

    Следующий этап – грунтовка. Грунтовка по дереву применяется для обеспечения надежного покрытия краской, а также она позволяет сохранять структуру дерева. Для деревянных поверхностей отлично подходит грунтовка Dulux Domus Base – она содержит антисептики, обладает отличной адгезией и укрывистостью, препятствует появлению смолы на поверхности.

     

    Перед тем как грунтовать деревянную поверхность, ее следует хорошо очистить и обезжирить. Затем тщательно и аккуратно нанесите грунтовку с помощью кисти.

     

    Покраска окон из дерева

     

    Когда оконная рама стала гладкой и ровной, ее можно начинать красить. Для этого используйте краску для окон Dulux Optima и несколько кисточек: маленькие и узкие – для углов и труднодоступных мест, широкие и большие – для ровной поверхности. Более предпочтительны для такого вида работ тонкие плоские кисти (не более 4 см шириной), а не круглые. Ими работать будет удобнее.

     

     

    Правильная покраска окон начинается с поперечных реек, поддерживающих стёкла. Нанесите материал сначала на горизонтальные рейки, а затем на вертикальные.

     

    Совет: Краску рекомендуется наносить вдоль волокон древесины. Так она ложится гладким, ровным слоем. Уголки нужно прокрашивать аккуратными короткими мазками, не сильно нажимая на кисть.

     

     

    Кисть не стоит полностью окунать в ведерко с краской. Опускайте ее только наполовину, а излишки материала оставляйте в специальной ванночке, аккуратно проводя кисточкой по ее краю.

     

    После реек переходите к верхним и нижним рамкам, который находятся вверху и внизу оконных створок, в них находятся пазы, которые держат стёкла. Старайтесь делать очень тонкий слой краски между стеклом и рамой. Это позволит шпатлевке или другому материалу, который заполняет эти пазы, быть защищенной и не высыхать. Кроме того, это поможет сохранять в доме тепло.

     

    Затем приступайте к окраске самой рамы. Сначала прокрасьте все труднодоступные места. Краску наносите широкими мазками вдоль деревянных волокон, углы и стыки прокрашивайте точечными ударами кисти перпендикулярно поверхности. Наносите краску на поверхность рамы сверху вниз. Если у вас двойная рама, следует сначала окрасить внутреннюю часть, а после её высыхания переходить к наружной поверхности оконной рамы.

     

    Последние участки для окрашивания – торцы и оконная коробка. Красить их необходимо только после полного высыхания оконной рамы.

     

    Как только деревянное окно полностью высохнет, нанесите второй слой краски. Второй и последующие слои краски должны быть гораздо гуще, чем первый. Это позволит избежать неровностей, пятен и подтеков. Подоконники следует красить в последнюю очередь, как только покраска окон будет завершена.

     

    Важно не забыть снять малярный скотч и газетную бумагу со стекол до того, как краска полностью высохнет, чтобы не допустить повреждения свежего слоя краски.

     

    После полного высыхания последнего слоя прикрутите обратно ручки и остальные элементы и наслаждайтесь плодами своего труда. Если вы все сделаете правильно, то повторная покраска оконных рам не понадобится.

     

    Как видите, покраска окон из дерева – дело нехитрое. Здесь важно в точности соблюдать этапы работ, знать нюансы и следовать рекомендациям специалистов относительно выбора инструментов и материалов. Быть может, это не так просто, как покрасить деревянные окна лаком, но если вы уверены, что это вам под силу, приступайте к работе и у вас все получится! Пусть ремонт принесет вам удовольствие и порадует отличным результатом!

    Как красить окна деревянные с облупленной краской —

    Как отремонтировать и покрасить деревянное окно

    Ваше старое деревянное окно пришло в негодность: древесина рассохлась, краска облезла? Не спешите менять его на новое. Гораздо экономичнее ремонт, а также покраска и перекраска деревянных окон выйдут, если делать их самому.

    Определяем степень разрушения окна

    Откройте окно и осмотрите древесину в местах, где краска облупилась. Если ее плотность уже напоминает пенопласт или еще мягче – овчинка выделки не стоит, и лучше заменить окно. Если есть трещины или грибок, но рама вполне твердая, то после реставрации деревянное окно прослужит еще долго. Проверьте геометрию окна и створок. Не сильно ли они покосились?

    Если створки перекосились и при открывания задевают подоконник, для ремонта вам пригодятся деревянные клинышки и стальные уголки. Плотно закройте створку окна. Отрегулируйте ее положение клинышками. В расшатанных углах рамы установите металлические уголки. Закрепите их шурупами. Теперь створки должны прочно сидеть в раме.

    На сайте есть материал про украшение окон к новогодним праздникам. Такая красота получится, что ваши окна станут, как новые!

    Возможно, более здравое решение — сменить старые деревянные окна на новые. О деревянном застеклении балконов читайте в данном материале.

    Само стекло тоже требует тщательного осмотра. Старое и треснутое долой! Готовьте деньги на новое. Фурнитуру очищаем и смазываем, ржавую – меняем.

    Демонтаж старого покрытия

    Стекла вытаскивают и очищают от старой замазки

    Чтобы сделать реставрацию старых окон своими руками, необходимо аккуратно вынуть раму из оконной коробки. Затем снимите створки. Только не вырывайте их с мясом, а аккуратно постукивайте по петлям стамеской. Стекла тоже нужно вынуть. И удалить с них старую замазку стамеской или агрессивным растворителем, если планируете вставлять их обратно.

    Подготавливаем и красим оконный переплет

    Это довольно утомительный и пыльный процесс. Но такой ремонт старых деревянных окон принесет свои плоды. После него окошко будет мало чем отличаться от нового.

    Снимаем старую краску

    Снять старую краску с деревянных рам можно двумя способами: при помощи строительного фена или жидкой смывкой.

    Способ №1

    От строительного фена старая краска размягчается, и ее легко снять шпателем

    Возьмите строительный фен в одну руку, в другую – шпатель. Наведите струю горячего воздуха на краску. Как только она начнет пузыриться и слезать, начинайте счищать ее шпателем. Чтобы не было перегрева и инструмент не испортился, работайте с перерывами. Достоинство этого метода в том, что краска удаляется за один раз.

    Способ №2

    Вам понадобится агрессивная смывка. Она достаточно опасна и не только для старой краски. Поэтому при работе с ней наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Наносите смывку кистью без пропусков. Лучше с излишком, равномерный слой не требуется. Ваша задача, чтобы раствор обильно попал на все окрашенные участки.

    Растворитель краски очень опасен, поэтому работайте в перчатках

    Через несколько минут вы увидите, что краска начинает вспучиваться и размягчаться до творожистого состояния. Самое время снять ее, пока она не затвердела. При необходимости повторяйте этот процесс до тех пор, пока рама не будет полностью очищена. Несомненный плюс в том, что купить жидкую смывку намного дешевле, чем строительный фен.

    Обезжириваем поверхность

    Это простой, но очень важный этап ремонта окон. Жир на древесине не даст закрепиться краске и грунтовке. И все это отразится на качестве покраски. Поэтому очищаем поверхность растворителем, например, таким как «Уайт-спирит». В крайнем случае бензином, но только не ацетоном или спиртом – они смешаны с водой.

    Выравниваем раму шпатлевкой

    Сгнившие участки в раме необходимо удалить рубанком. А образовавшиеся выбоины и трещины замазать акриловой шпаклевкой для древесины резиновым шпателем.

    Внимание! Если кусочки гнилой древесины довольно крупные и одним шпатлеванием не обойтись, вам потребуются заплатки из сухого материала. Вырежьте клинышки из дерева по размеру и посадите их на клей.

    Ошкуриваем поверхность

    Перед окраской оконных рам их необходимо зашкурить. Для этого нужно пройтись по ним наждачной бумагой.

    Раму трут наждачкой, чтобы краска потом лучше легла

    Очень удобно ошкуривать деревянным бруском, обернутым наждачкой. Поверхность должна стать равномерно шероховатой. Так краска лучше на нее ляжет. Помните, что при зашкуривании образуется очень много мелкой пыли. Профи надевают респиратор и защитные очки.

    Грунтуем раму

    Смыв старую краску, вы откроете поры дерева. Их необходимо закрыть грунтовкой. Она проникнет глубоко в древесину, создавая на ней пленку, которая защитит дереву сгнить. Кроме этого, грунтовка нужна для лучшего сцепления краски с поверхностью.

    Для грунтования вам потребуется масляная (олифа) или акриловая грунтовка для дерева. Совсем необязательно покупать дорогую. Дешевая грунтовка тоже подойдет, только ее надо будет нанести в несколько слоев. Грунтовать можно маленькой кисточкой или из пульверизатора. Перед окрашиванием дождитесь полного высыхания грунтовки.

    Красим

    Для покраски окон своими руками лучше использовать акриловую, масляную или алкидную эмалевую краску. Алкидная стоит дороже, но быстрее сохнет и почти не пахнет. На втором месте идет акриловая. Кисть должна быть плоской. Ее еще называют флейц.

    Оконную раму красят в 2-3 слоя

    В строительных магазинах можно найти специальную краску для рам и подоконников. По консистенции она напоминает желе и не оставляет подтеков. Еще она обладает самовыравнивающим свойством. А значит, следов от кисти на этой краске не будет. Начинайте красить с верхней части рамы. Наносите краску тонким слоем, чтобы избежать подтеков. При этом не допускайте пропусков. Эффективное окрашивание предполагает 2-3 слоя. Нанося каждый следующий слой, дожидайтесь высыхания предыдущего.

    Можно избежать подтеков краски, используя вместо кисти поролоновый тампон. Именно тампон, а не валик. Поролон для него должен быть не слишком старым, но и не новым. Банная губка, которой уже пользовались – самое то! Такой тампон будет впитывать лишнюю краску, не давай ей стекать неаккуратными каплями.

    Вставляем стекла

    Чтобы стекло не выпало, его закрепляют таким вот штапиком

    На края стекла наносим строительный силикон. После этого вставляем стекло в раму. Шпателем снимаем излишки силикона. Чтобы стекла надежно стояли в раме и не дребезжали, нам понадобятся оконные деревянные штапики. Это такие треугольные тонкие полоски.

    Прикладываем штапик к местам стыка рамы и стекла. Закрепляем его маленькими гвоздиками, вбивая их вертикально в раму. Оптимальное расстояние между ними 25-30 см. Остается только прикрутить фурнитуру.

    У нас на сайте есть статья про способы остекление балконов, среди которых имеются очень даже бюджетные. Все варианты смотрите по ссылке: http://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/osteklenie/luchshe-osteklit-balkon.html

    Про юридическое согласование нового остекления на балконе (вдруг дойдет до этого?), штрафах и других нюансах читайте здесь.

    Возвращаем раму в оконную коробку

    Устанавливаем раму в оконную коробку. Если имеются щели, заделать их можно специальным резиновым самоклеющимся уплотнителем. Отрежьте полоску уплотнителя по нужному размеру, отклейте защитную пленку и плотно приложите по периметру рамы.

    Обновляем старые деревянные окна — покраска

    Окна с деревянными рамами — замечательный выбор для тех, кто ценит классику и заботится о сохранении уютного климата в своем доме. С течением времени дерево теряет презентабельный вид, поэтому его нужно вовремя восстанавливать.

    С новыми окнами высокого качества бед не возникает — покрасить их не проблема. Но восстановление старых древесных рам с потрепанным внешним видом порой вызывает затруднения. Так как же покрасить старое деревянное окно?

    Подготовка перед покраской

    Итак, имеется немолодое, немного испорченное временем деревянное окно. Сразу начинать его красить сырой краской из банки, как это делают многие, ни в коем случае нельзя. Так можно поступать лишь в одном случае — если рама только что куплена и имеет превосходное качество. Но даже и тут без грунтовки не обойтись.

    Старое окно перед покраской требуется основательно подготовить, а для этого надо оценить его состояние:

    • провести детальную диагностику всех сторон оконной рамы;
    • оценить плотность прилегания стекол к штапикам;
    • проверить наличие и состояние старого слоя краски.

    Подготовить окно к покраске нужно обязательно. Проигнорировав этот момент, можно лишь испортить изделие, и зря потратить время. После тщательной диагностики раму следует избавить от всех дефектов, которые были обнаружены. Если нашлись подгнившие места, их нужно соскоблить острым металлическим предметом, к примеру, ножом. Старая краска, если она плохо держится или пузырится, тоже нуждается в удалении. Для более качественного обновления окна своими руками раму лучше полностью очистить от старой краски с помощью специального растворителя и ножа.

    После удаления испорченных участков древесины на оконной раме часто появляются неровности и ямки. Исправить проблему поможет шлифовка крупной наждачной бумагой с последующим нанесением шпатлевки. Заодно таким способом можно заполнить трещины, появляющиеся в результате высыхания дерева. На этом подготовка окна к покраске не заканчивается. Как только слой шпатлевки высохнет, его можно будет отполировать мелкой наждачной бумагой. Останется лишь покрыть раму слоем грунтовой эмали. Без нее не обойтись, так как краска, нанесенная сразу на дерево, плохо держится, вздувается и отколупывается раньше времени.

    Если подготовительные работы завершены, и оконная рама имеет ровную гладкую поверхность, можно переходить к покраске старого деревянного окна.

    Нанесение лакокрасочного покрытия на раму

    Чтобы наносить краску было проще, ее следует разбавить растворителем. Выбор жидкости для разбавления зависит от состава защитного покрытия. Это легко уточняется у продавца, у которого была приобретена краска. Но если никаких рекомендаций по этому поводу получить не удалось, можно применить универсальный разбавитель «Уайт-Спирит». Он подходит практически ко всем видам алкидных красок. Как рассчитать оптимальное количество растворителя? Тут все выбирается на глаз. Главное, чтобы готовая смесь имела не густую и не водянистую консистенцию.

    Чтобы покрасить раму, не испачкав стекол, надо воспользоваться малярным скотчем. Он поможет обновить окно, избежав потери его прозрачности. Скотч наклеивают по периметру стекла вплотную к штапикам. При работе кисточкой создается минимум брызг, поэтому узких полосок малярной клейкой ленты будет достаточно. Чтобы покрасить раму окна легко, быстро и качественно, стоит придерживаться нескольких правил:

    • во время работы надо соблюдать аккуратность, следить, чтобы краска ложилась ровно и не попадала в ненужные места;
    • не рекомендуется погружать всю кисточку в емкость с красящим веществом. Достаточно обмакнуть кисть наполовину и пройтись ею по краю банки, чтобы избавиться от излишка краски;
    • окрашивание необходимо производить в направлении сверху вниз. Так удастся предотвратить появление наплывов и подтеков;
    • не нужно стараться нанести как можно более толстый пласт краски за один заход. Это может привести к образованию неровностей.

    Правильно покрасить окна из дерева поможет одно простое правило: лучше нанести 2-3 слоя, первый из которых следует сделать тонким. Причем следующий заход окрашивания осуществляется только после полного высыхания предыдущего слоя. Таким образом, весь процесс может растянуться на несколько дней, в зависимости от скорости высыхания покрытия. Подобная технология помогает избавиться от не прокрашенных участков и обеспечивает надежную защиту деревянной рамы от природных осадков и солнечного света.

    Покрасить окно деревянное нетрудно. Вооружившись терпением и инструментами, старое изделие с неприглядным внешним видом можно превратить в красивую вещь, что доказывается на примере оконной рамы. С вышеприведенными советами не придется ломать голову, думая, как покрасить деревянные окна по старой краске. Главное помнить: «Не столько тяжело добиться профессионального качества окрашивания старых окон, сколько сохранить это качество на долгие времена».

    Как красить деревянные окна: технология нанесения декоративно-защитного состава

    На сегодняшний день оконные рамы могут изготавливаться из различных материалов, но древесина продолжает пользоваться популярностью. Ее основной недостаток заключается в низкой стойкости к биологическим воздействиям, поэтому при эксплуатации требуется периодическая обработка лакокрасочными изделиями.

    На фото отражен процесс окрашивания окон из дерева.

    Наиболее популярные средства

    Непосредственно перед проведением работ каждый начинающий мастер задумывается, чем красить деревянные окна снаружи и изнутри. С одной стороны на них воздействует ультрафиолетовое излучение, влага и другие внешние факторы, с другой – условия более благоприятные.

    Делать выбор покрытий рекомендуется в пользу устойчивых покрытий, которые безопасны для здоровья человека.

    Итак, пришло время узнать, какой краской лучше красить деревянные окна, исходя из мнения большинства.

    • Алкидные эмали для дерева имеют неприятный запах, что вносит свои коррективы при проведении работ . Однако они после высыхания безопасны для организма человека. Кроме того, подобные составы образуют глянцевую пленку, способную хорошо переносить не очень благоприятные условия. Цена их невысока.
    • Акриловые краски для дерева содержат полимеры, поэтому достаточно устойчивы к выгоранию и воздействиям атмосферных осадков. В случае необходимости осуществлять разбавление состава можно простой водой. Для получения определенного цветового оттенка применяется специальный колер.

    Пример часто используемой продукции.

    Примечание! Когда будет определено, какой краской красить деревянные окна, необходимо задуматься о приобретении грунтовки. Она положительно скажется на качестве сцепления с поверхностью.

    Осуществление основных работ

    На первый взгляд процесс нанесения лакокрасочного изделия может показаться слишком легким, однако нарушение некоторых правил может привести к снижению срока службы покрытия и ухудшению внешнего вида. Поэтому должна быть тщательно изучена представленная ниже инструкция по обработке.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Металлический скребок необходим для удаления старого декоративного слоя.
    • Наждачная бумага потребуется для затирки поверхности.
    • С помощью малярного скотча заклеивается край стекла, чтобы не испачкать.
    • Старые газеты будут подкладываться под окно.
    • Удобная емкость для состава позволить проводить работы максимально комфортно.
    • Растворитель обычно используется для разведения алкидных эмалей.
    • Грунтовка поможет улучшить адгезию с обрабатываемой поверхностью.
    • Непосредственно сама краска будет использоваться для нанесения.
    • Небольшая кисть требуется для обработки.

    Для нанесения состава подойдет такой инструмент.

    Подготовительные операции

    Перед тем как красить окна деревянные с облупленной краской, необходимо провести предварительные мероприятия, которые помогут качественно подготовить поверхность.

    Работы лучше проводить в теплый день при облачной погоде, когда влажность минимальна, а ультрафиолет не оказывает существенного воздействия.

    1. Перед окном расстилаются газеты, на которые будут попадать частицы старого слоя и капли составов для обработки. В этом случае удастся избежать порчи напольного покрытия.
    2. Открывается окно или снимается полностью, после чего с его поверхности при помощи металлического скребка удаляется пленка, которая была оставлена другими лакокрасочными изделиями до этого.
    3. Избавившись от старого покрытия, следует произвести шпаклевку, чтобы заделать мелкие трещины и неровности. Она наносится только на те места, которые имеют определенные повреждения.
    4. Поверхность оконного блока полностью затирается наждачной бумагой, чтобы сцепление с поверхностью было лучше. Для этого используется материал со средней крупностью фракции.
    5. Последней стадией подготовки может считаться процесс нанесения грунтовки. В ходе работ используется обычная кисть. Обработку лучше всего производить два раза, тогда удастся добиться наилучшего результата.

    Малярным скотчем оклеивается стекло по краям.

    Важно! Перед тем как красить старые деревянные окна, следует проверить их притвор. Если закрытие осуществляется с проблемами, то с торцевой части снимается слой древесины при помощи шлифовальной машины или рубанка.

    Процесс нанесения покрытия

    В ходе работ обработка обычно производится малярной кистью средних размеров. Что касается использования валика, то в этом нет необходимости. Применение краскопульта также можно считать излишеством.

    Прежде чем наносить покрытие, желательно проклеить малярным скотчем стекло по периметру и другие места, на которые не должна попасть краска.

    Нанесение слоя краски на поверхность створки.

    Алкидные эмали обычно требуют разведения, так как являются очень густыми. В зависимости от марки продукции могут применяться различные средства. К ним в первую очередь можно отнести: ксилол, сольвент и скипидар, а также уайт-спирит.

    Акриловые аналоги могут разбавляться водой, которая в данном составе выступает в качестве основы. От количества растворителя будет зависеть окончательный эффект. Это скажется на толщине наносимого покрытия.

    При окрашивании кисть примерно на одну третью часть опускается в состав, после чего излишки удаляются о края емкости. Равномерными движениями приобретенная продукция наносится на поверхность конструкции. После покрытия малярный скотч полностью снимается со стекол.

    Некоторые части рамы могут быть выделены другим цветом.

    Заключительная часть

    Информация была представлена для того, чтобы начинающие мастера смогли четко понять, как правильно красить деревянные окна, которые достаточно часто устанавливаются в современных домах и квартирах. Если работы осуществить своими руками с соблюдением основных правил, то количество подобных мероприятий можно существенно снизить.

    Дополнительным пособием станет видео в этой статье.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как перекрасить старые деревянные окна (часть 2)

    Часть 1
    Часть 3
    Оказалось что красить в вертикальном положении очень плохо, получались ужасные подтеки.

    Снова кончилась возможность добавлять картинки, а без них повествование не складывается.

    Комментарии 42

    У тебя 2 стекла получается стоит?

    да два стекла, это как бэ однокамерный стеклопакет

    говорить об экологии где в воздухе летает всего всего, одних машин миллионы, заводов тьма, экологических катастроф почти раз в 10 лет.Кому суждено сгореть в воде не утонет.Окна точно роли не играют.

    а можно было просто поставить пластик, было бы тихо, удобно и тепло

    Можно, а кто спорит. Каждый для себя выбирает оптимальный вариант и цели ставит разные.

    Аутентично конечно же, но против прогресса не попрешь .Если уж пластик не нравится, то деревянные стеклопакеты. Хотя, смотря какой бюджет.Вообщем объем работ поражает, но смысла трудозатрат не вижу. Удачи в новых проектах .

    Все упирается в размер и количество. Это вам не стандартный панельный дом с его окошками. Придет время поставлю ПВХ. Только «дешман» уж точно не буду ставить.

    Ссори, что такое дешман?

    Деревянные стеклопакеты на порядок дороже ПВХ и эко логичней и качественней .

    Аутентично конечно же, но против прогресса не попрешь .Если уж пластик не нравится, то деревянные стеклопакеты. Хотя, смотря какой бюджет.Вообщем объем работ поражает, но смысла трудозатрат не вижу. Удачи в новых проектах .

    сегодня звонил в фирму по деревянным окнам. Посчитали пластик 60. сосна 100. лиственница 130

    Хоть и возможность есть пластик по дешёвке ставить, но дереву тоже не изменю! Вопрос, почему штапик не покрасить (наружную сторону) после установки? Малярный скотч защитит стекло, а щель краской закроется.

    Трамвай ушел, уже так покрасил. На тот момент что приходило в голову так и делал 🙂
    Вот отливы на створки очень сложно было найти в наших краях, делает одна только контора и то очень редко.

    Хоть и возможность есть пластик по дешёвке ставить, но дереву тоже не изменю! Вопрос, почему штапик не покрасить (наружную сторону) после установки? Малярный скотч защитит стекло, а щель краской закроется.

    тоже решил что красить только уже установленный.
    Но перед тем как установить штапик прошелся пропиткой. белого оттенка.

    до подоконников руки дошли? )

    Пока не знаю что с ними делать. Они полностью из бетона.

    как насчет выдрать и поменять на другие, деревянные, например?

    Можно, видел ставят мраморные 🙂

    мраморные с окнами сочетаться будут? )

    бывают подоконники из дерева на 400мм ?

    Сейчас в деревообрабатывающих конторах и не такие заказать можно!

    Искал по деревообрабатывающим конторам в городе доборы из дерева на межкомнатные двери 2290*100 — нету ни у кого.
    Пришлось стыковать из того что есть.

    бывают подоконники из дерева на 400мм ?

    не стандарт конечно…

    в старых домах и шире бывали… теперь на заказ наверное тоже можно, только не всякая мастерская возьмется — лес нужен широкий… ну и цена наверное будет несколько отличаться от массовой продукции…

    к стандартному подоконнику можно добор сделать, но щель придется или терпеть или шпаклевать…

    Наверное сделаю бортик и залью подоконник самовыравнивающимся раствором для пола. Сверху покрашу, будет как новый.

    выкрошится наверное…
    на полу ее потом чем-то закрывают… ламинатом или плиткой…

    Можно фанерой закрыть, с последующим покрытием.
    Пока думаю. Накрайняк лакированный подоконник ПВХ.

    как вариант — кухонная столешница… выбор фактур и рисунков достаточно велик…

    Рекомендации по выбору и нанесению краски и лака на деревянные окна

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Несмотря на большую популярность пластиковых окон, многие владельцы квартир и частных домов в силу различных обстоятельств предпочитают использовать деревянные конструкции. Для кого-то это дань классическому интерьеру, а кому-то более предпочтительна экологическая чистота помещения. Для восстановления былой привлекательности жилых апартаментов сегодня существует широкий ассортимент материалов, таких как лак и краска для деревянных окон.

    Виды красок

    Какой краской покрыть поверхность деревянной рамы? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные виды красящих составов, которые представлены на отечественном рынке строительных материалов. Сегодня покупатели могут приобрести следующие разновидности популярной продукции:

    • Алкидную. В состав краски входят соединения смолы и масла, отличающиеся высокой проникающей способностью и хорошими защитными качествами, которые способны эффективно бороться с негативным воздействием окружающей среды. Свойства этой субстанции позволяют сохранять материал окна в целости на протяжении пяти лет. Краска такого рода сохнет достаточно долго, а для её разбавления используется уайт-спирит. Поверхности, на которые нанесён этот состав, можно очищать практически любыми моющими средствами.
    • Акриловую. Этот вид краски основан на водной основе и в его состав входит большое количество полимерных веществ, благодаря которым обработанная поверхность устойчива к выгоранию и воздействию погодно-климатических факторов. Акриловая субстанция разбавляется водой, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья отдушек и обладает нейтральным запахом.
    • Масляную. В её основу заложены различные масла. Отличительной чертой этой краски является глубокое проникновение в массив дерева и образование гидронепроницаемой оболочки, способной эффективно защитить поверхность обработанной рамы от воды. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды процесс высыхания может занять трое суток.

    Самые популярные красящие составы – это алкидные, акриловые и масляные

    Следует отметить, что старые деревянные окна необходимо окрашивать алкидной краской с внутренней стороны, а акриловой — с внешней.

    Выбор цветовой гаммы

    Что касается цветовой палитры, то здесь выбор полностью ложится на плечи хозяина жилища. В качестве рекомендации можно посоветовать следующие сочетания:

    • для интерьеров любого дизайна всегда подойдёт традиционный белый цвет;
    • для окон, выходящих на северную сторону света можно использовать тёплые тона;
    • окнам, расположенным с южной стороны помещения желательно придать холодные оттенки;
    • если фасад дома выполнен в приглушённых тонах, то окнам следует придать яркий и насыщенный оттенок;
    • для отделки окон в классическом деревянном доме, который выполнен в русском стиле, может использоваться только лак или лессирующий матовый состав;
    • если необходимо визуально увеличить площадь комнаты, то в этом случае надо использовать яркие оттенки жёлтого цвета как для самого помещения, так и для установленных в нём окон.

    Цвет оконной рамы должен сочетаться как с фасадом, так и с интерьером жилища

    Главное в этом деле, чтобы оконные рамы гармонировали как с фасадом дома, так и с интерьером апартаментов.

    Виды лаков

    • Акриловый. Этот лак отличается особой стойкостью к воздействию окружающей среды и ультрафиолетовых лучей. Он обладает высоким уровнем прочности и экологической безопасности, а также долгим периодом высыхания.
    • Полиуретановый. Лак этой категории обладает высокой механической прочностью, износостойкостью и хорошим сцеплением с деревянной поверхностью. Он имеет характерный жёлтый оттенок и рекомендован для нанесения на материалы светлого цвета.
    • Масляный. Данный лак содержит большой объём природных смол, благодаря которым на поверхности дерева образуется плёнка высокой плотности и прочности. Он обладает хорошим блеском, практически не имеет запаха.

    Лакировка оконной рамы придает прочность и блеск поверхности, делает ее более долговечной

    Виды инструментов для покраски

    Ни одна операция по ремонту и восстановлению окна не обходится без специальных инструментов. Для того чтобы приступить к окрашиванию деревянной поверхности, потребуется запастись следующими средствами и приспособлениями:

    • шлифовальной машинкой;
    • наждачной бумагой различного типа зернистости;
    • скребком;
    • шпателем;
    • молотком;
    • отвёрткой;
    • валиком;
    • кистями различного размера;
    • ёмкостью для краски;
    • сеткой для процеживания шпатлёвки;
    • малярным скотчем;
    • растворителем;
    • ветошью и газетами;
    • защитными очками;
    • стремянкой.

    Технология окрашивания предполагает наличие специальных инструментов и приспособлений

    Технология покраски

    Для того чтобы покраска очень старого деревянного окна была выполнена грамотно, потребуется выполнить следующие этапы: подготовительный, шпатлевание и грунтование, окрашивание и нанесение лака.

    Подготовительные работы

    Перед тем как покрасить старые окна, необходимо произвести подготовительные работы в следующем порядке:

    • вооружиться рабочим инструментом и материалами;
    • вытащить рамы из завесов;
    • снять штапики из посадочных мест, используя для этого пассатижи и отвёртку;
    • осуществить осмотр текущего состояния, в котором находится дерево оконной рамы;
    • удалить старый слой краски при помощи скребка и шпателя;
    • выполнить выравнивание поверхности наждачной бумагой с использованием шлифовальной машины либо ручным методом;
    • очистить поверхность от загрязнения, используя моющие средства;
    • высушить обработанную поверхность при помощи строительного фена или естественным образом;
    • заклеить стёкла газетами, закрепив малярным скотчем по бокам.

    Важным подготовительным этапом работ считается снятие старого покрытия и шлифовка поверхности

    Важно знать! Если на некоторых участках оконной конструкции были замечены следы воздействия грибков и различных процессов гниения, то такую раму восстановить будет невозможно и потребуется заменить её на новую.

    Работы по шпатлеванию и грунтованию

    Для того чтобы устранить недостатки рамы, выявленные после очистки её поверхности от краски, необходимо выполнить следующие действия:

    • подготовить рабочий инструмент;
    • определить характер дефектов деревянной поверхности;
    • подготовить шпатлёвку и грунтовку;
    • обнаруженные сколы и трещины заделать шпатлёвкой;
    • при помощи наждачной бумаги отшлифовать поверхность;
    • очистить раму от остатков абразивных материалов и обезжирить поверхность;
    • выполнить грунтование поверхности в несколько слоёв.

    Не стоит забывать, что предварительная грунтовка позволяет не только подготовить древесину к окрашиванию, но и создаёт условия, при которых краска расходуется в меньшем объёме и быстрее сохнет.

    Шпатлевка и грунтование устраняют дефекты дерева и экономят расход краски

    Перед покраской окна деревянные поверхности необходимо ошпатлевать, что под силу практически каждому человеку. В этом деле основополагающим фактором является наличие необходимого инструмента и качественных расходных материалов.

    Работы по окрашиванию

    Многие новички часто задаются вопросом: как покрасить деревянные окна своими руками и без посторонней помощи? Для того чтобы на него ответить, необходимо рассмотреть ряд операций, которые помогут правильно подойти к осуществлению намеченной задачи. Итак, процедура окрашивания состоит из следующих шагов:

    • Открывается банка с краской и определяется её консистенция. Если она слишком густая, то малыми порциями добавляется растворитель и получившийся состав тщательно перемешивается.
    • В предварительно подготовленную ёмкость наливается небольшое количество краски.
    • При помощи кисти или валика красят поверхность всех составляющих рамы сверху вниз. Красящий состав кладётся равномерно очень тонким слоем. Рабочий инструмент должен быть смочен таким образом, чтобы с него не капала краска. Количество наносимых слоёв зависит от опыта и предпочтений владельца дома, но, как правило, не менее двух-трёх.
    • После того как окно будет полностью окрашено, дождаться его высыхания.
    • Высохшая деревянная конструкция проверяется на наличие дефектов и, если они будут обнаружены, то устраняются на месте.
    • Рама покрывается защитным слоем лака.
    • Конструкция высушивается.
    • Штапики возвращаются на свои места и фиксируются.
    • Окрашенный элемент окна устанавливается на завесы.

    Красящий состав необходимо наносить равномерно, в 2-3 слоя

    Следует отметить, что малярный скотч и газеты необходимо удалять со стекла до того, как краска полностью высохнет. Если не сделать это вовремя, то существует вероятность повредить лакокрасочный слой.

    Таким образом, покраска деревянных окон — это процесс, который не представляет собой ничего сложного и для его выполнения необходимы лишь аккуратность и небольшая доля терпения.

    Рассмотрев основные методы окрашивания оконных рам и самые распространённые виды красок для них, можно сделать вывод, что универсальных решений, которые бы подошли на все случаи жизни не существует. Поэтому, для того чтобы определиться с выбором, необходимо чётко обозначить требования, предъявляемые к будущему лакокрасочному покрытию.

    Покраска оконных рам. Чем красить деревянные окна снаружи

    Покраска оконных рам. Чем красить деревянные окна снаружи

    Рекомендации по выбору и нанесению краски и лака на деревянные окна

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Несмотря на большую популярность пластиковых окон, многие владельцы квартир и частных домов в силу различных обстоятельств предпочитают использовать деревянные конструкции. Для кого-то это дань классическому интерьеру, а кому-то более предпочтительна экологическая чистота помещения. Для восстановления былой привлекательности жилых апартаментов сегодня существует широкий ассортимент материалов, таких как лак и краска для деревянных окон.

    Виды красок

    Какой краской покрыть поверхность деревянной рамы? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные виды красящих составов, которые представлены на отечественном рынке строительных материалов. Сегодня покупатели могут приобрести следующие разновидности популярной продукции:

    • Алкидную . В состав краски входят соединения смолы и масла, отличающиеся высокой проникающей способностью и хорошими защитными качествами, которые способны эффективно бороться с негативным воздействием окружающей среды. Свойства этой субстанции позволяют сохранять материал окна в целости на протяжении пяти лет. Краска такого рода сохнет достаточно долго, а для её разбавления используется уайт-спирит. Поверхности, на которые нанесён этот состав, можно очищать практически любыми моющими средствами.
    • Акриловую . Этот вид краски основан на водной основе и в его состав входит большое количество полимерных веществ, благодаря которым обработанная поверхность устойчива к выгоранию и воздействию погодно-климатических факторов. Акриловая субстанция разбавляется водой, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья отдушек и обладает нейтральным запахом.
    • Масляную . В её основу заложены различные масла. Отличительной чертой этой краски является глубокое проникновение в массив дерева и образование гидронепроницаемой оболочки, способной эффективно защитить поверхность обработанной рамы от воды. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды процесс высыхания может занять трое суток.

    Как покрасить старые деревянные рамы на балконе. Как перекрасить старые деревянные рамы на балконе

    Старые облупленные оконные рамы на балконе имеют непрезентабельный вид. Поменять на пластиковые окна, но нет денег. Тогда можно привести в порядок старые деревянные рамы. Как без особых денежных затрат, своими руками преобразить балкон в красивый и уютный уголок квартиры.

    Реставрация оконных рам

    Реставрировать старые оконные рамы, которые потеряли вид и выглядит запущенными можно самостоятельно, для этого понадобится инструмент и начальные строительные навыки.

    Инструмент для работы:

    • строительный фен;
    • кисточка и валик;
    • шпатель;
    • стамеска;
    • канцелярский нож.

    План работы

    Удалить краску

    Нужно удалить старое покрытие. Это делают при помощи строительного фена. Снять окно с петель, удалить фиксирующие штапики и вытащить стекла. Строительным феном нагревают краску, ножом или острой стамеской снимают старое покрытие.

    Чтобы старая краска легко снималась, ее нагревают до появления вздутия. После того как лакокрасочное покрытие удалили, наждачной бумагой шлифуют поверхность и протирают от пыли.

    Важно. Стекла намечают, чтобы не перепутать при установке.

    Зашпаклевать раму

    Очищенную раму нужно внимательно осмотреть. Если есть вмятины или сколы заделать шпаклевкой по дереву. Небольшое количество развести в пластиковой банке и шпателем заделать неровности.

    После высыхания затирку зачищают наждачной бумагой. Наждачную бумагу используют для грубой обработки No150, для финишной обработки No220.

    Важно. Зачищают, слегка надавливая на наждачную ленту, чтобы не вырвать замазку.

    Загрунтовать окно

    Перед покраской раму грунтуют. Для того чтобы качественно обработать дерево сначала наносят морилку. Средство размешивают и кисточкой или губкой обрабатывают окно.

    Через 6 -8 часов, после того как морилка высохла наносить слой грунтовки или олифы, в зависимости от того чем будут красить. Кистью, хорошо смоченною в олифе или грунтовке, обрабатывают раму, раствор наносят обильно, но чтобы не было потеков.

    Важно. Если окно реконструировали и вставляли новые детали нужно убедиться, что они не содержат древесной смолы, которая плохо сочетается с краской.

    Морилки впитывается внутрь древесины, защищает дерево изнутри от лишней влаги и насекомых.

    Нанести герметик

    После того как грунтовка высохла, в рамы вставляют стекла. Щель между рамой и стеклом замазывают герметиком. Для этого у баллона отрезают носик под 45 гр. Нажимают слегка на курок строительного пистолета, наносят пастообразное вещество.

    Затем влажным пальцем разглаживают аккуратно герметик. Канцелярским ножом счищают остатки со стекла и протирают влажной тряпкой.

    Важно. Замазку применяют в том случае, когда стекло вставляют без штапиков.

    Такой способ более герметичный.

    В домашних условиях, чтобы сделать шпаклевку, перемешивают клей ПВА с мелкими опилками до состояния густой кашицы.

    Покрасить раму

    Перед покраской окно устанавливают на место. Заделывают швы между стеной и рамой шпаклевкой. Стекло по кругу оклеивают малярным скотчем, чтобы не вымазать.

    Краску наносят кистью или валиком тонким слоем, тщательно промазывают все труднодоступные места. Для того чтобы не было просветов окно, крася два раза. В этом случае цвет, ровный без пробелов.

    Важно. Скотч со стекла снимают до того момента пока краска не высохла. В противном случае может лента может вырвать отломать кусочек краски.

    Советы как подобрать краску

    Для покраски окон используют алкидную, акриловую или масленую краски.

    Грунтуют дерево в зависимости от краски, для акриловой приобретают грунтовку на водной основе, для масляной олифу.

    Алкидная краска сочетается с грунтом в состав, которого входит эмаль.

    Отреставрированные и покрашенные деревянные окна прослужат еще долгое время, а внешний вид доставит удовольствие яркими свежими тонами.

    Чем обработать деревянные оконные рамы. Как красить окна из дерева?

    Прежде чем обработать деревянные окна перед покраской, нужно учесть, что разные породы древесины требуют различной обработки:

    • сосну нужно обязательно пропитывать составами, защищающими её от точильщиков и намокания;
    • дубовые окна не боятся влаги, зато ими любят лакомиться насекомые;
    • для лиственницы не нужны средства обработки, применяемые ни для сосны, ни для дуба, поскольку она не гниёт, и её избегают точильщики.

    Материалы и инструменты

    Мастер, знающий, как правильно заниматься покраской деревянных окон, обязательно вначале приготовит не только сами краски и кисти, но также кое-какой инструмент и расходники.

    Как обновить деревянные рамы на балконе. Как обновить деревянные рамы, чтобы они стали, как новые

    При переезде в новую квартиру или ремонте не стоит убирать старые деревянные окна и менять их на пластиковые. Куда лучше, проще и дешевле обновить старые.

    Потратив малость свободного времени и вложив совсем немного денег, можно сделать старые деревянные рамы удобными, красивыми и функциональными.

    Какие окна не стоит реставрировать

    При реставрации следует обратить внимание на материал, из которого изготовлены рамы. Лиственничные и сосновые служат недолго. У букового и дубового срока службы продолжительней. Не все окна имеет смысл реставрировать.

    Бессмысленно подвергать реставрации окна со следующими дефектами:

    • расшатанные рамы;
    • рассохшаяся древесина;
    • дерево визуально выглядит рыхлым, после надавливания образуются вмятины;
    • с тёмными пятнышками под краской — там гниль;
    • повреждение окон (расколотые рамы).

    Важно: следует убедиться, что древесина сухая.

    Реставрация

    Реставрация начинается с очистки рам от краски, которую можно удалять двумя способами

    1. Термический. Существует прибор под названием тепловой пистолет (промышленный фен).С его помощью краска прогревается до тех пор, пока не начнёт пузыриться. Потом её можно соскоблить шпателем или ножом.

    Нужно помнить: чтобы фен не перегрелся, его необходимо каждые 10 минут охлаждать.

    1. Химический

    Этот способ применяется, если слой старой краски тонкий. В магазине покупается реагент, наносится на поверхность и оставляется на некоторое время, указанное в инструкции. Краска размягчается и снимается шпателем.

    Внимание: реагенты токсичны, и работу не следует выполнять в закрытых помещениях — лучше на открытом воздухе.

    Шпаклёвка, грунтовка

    Перед тем, как выполнять эту операцию, необходимо найти все трещинки и сколы, обозначить их маркером, после устранить шероховатости наждачной бумагой.

    Обозначенные щели обрабатываются шпаклёвкой — подойдёт латексная или масляная.

    Нужно помнить: обязательно следует дать шпатлёвке высохнуть. Время высыхания указано в инструкции.

    По необходимости можно зашпатлевать на второй раз и после высыхания обработать наждачной бумагой.

    Выправление геометрии

    Если появляются сквозняки, когда окно закрыто, шум с улицы невыносим, а открываются створки с усилием — значит, нарушена геометрия. Всё нужно проверить, при надобности отрегулировать створки и установить металлические уголки.

    Для настройки геометрии регулируются винты, расположенные в оконных петлях.

    Верхняя петля отвечает, чтобы створка не цепляла раму. Нижняя отвечает за перемещение створки в правую или левую сторону.

    Утепление

    Окна утепляются несколькими способами

    • бумагой
    • герметиком из силикона
    • полосами ткани
    • уплотнителем, вставляющимся в створки рам
    • теплосберегающей плёнкой

    Уплотнитель и плёнка — наиболее эффективные и эстетичные способы. Уплотнитель не только защищает от сквозняков, но и действует как поглотитель уличного шума.

    Плёнка прозрачна и удобна тем, что сделана на самоклеящейся основе.

    Отделка

    Если в регионе большая влажность, то рамы необходимо обработать антисептиком во избежание возникновения гниения и образования грибков. Потом выполняется грунтование.

    Покраска

    Как только грунтовка высохнет, можно приступать к покраске рам. Краску желательно нанести в два-три слоя. Каждый слой должен высохнуть, иначе следующий будет весь в пузырьках.

    Как видно, обновить самостоятельно старые деревянные окна достаточно просто. Если всё сделать правильно, то они прослужат ещё долго. И не возникнет нужды тратить деньги на приобретение новых.

    Как покрасить балконную раму снаружи. Покраска застекленного балкона

    Если балкон застеклен, то, прежде чем начинать красить балконную раму, ее необходимо к этому подготовить. Балконные рамы самыми первыми берут на себя удар дождевой влаги, морозов и ветров. А если они не окрашены, то и разрушаются гораздо быстрее. Да и обновлять краску на них не так уж просто, особенно когда в балконной группе глухие фрамуги, требующие при окраске аккуратного демонтажа для более тщательного окрашивания.

    Чтобы иметь возможность удаления материалов всех видов (гнилая древесина, остатки клея и т.п.), используйте удобный электрический шабер вместе с принадлежностями.

    С рамы следует смыть всю грязь, пыль, счистить остатки предыдущей краски. Просушить раму, затем покрыть в два слоя олифой, а после высыхания наложить слой грунта. Не исключено, что на грунте могут появиться неровности, тогда рекомендуется их зашпатлевать (слой шпатлевки не должен превышать 2 мм) и зачистить наждачной бумагой. Если неровности очень глубокие, следует наложить еще один слой шпатлевки после высыхания первого. Только тогда, когда поверхность станет ровной, рекомендуется повторно загрунтовать раму. После этого она готова к покраске.

    Выбор цвета краски для окрашивания рам. Основное предпочтение отдается светлым тонам, в частности, белому цвету, где учитывается полезная особенность светлых оттенков отражать солнечные лучи. И пусть лоджия будет покрашена в несколько разных цветов, ведь никто не запрещает хозяевам окрашивать балконы в любые цвета, радующие глаз.

    Подготовка старых деревянных окон к покраске. Подготовка поверхности к покраске

    Готовим окна к покраске

    Для того чтоб своими руками качественно выполнить ремонт вашей рамы снаружи, подберите наиболее оптимальное время года, чтоб вам не препятствовали жгучие солнечные лучи, проливные дожди и, тем более, снега. Идеальное время года – весна.

    Оконная рама из дерева хорошо сохнет при температурных показателях не менее 5оС, при влажности не более 80%.

    Обратите внимание, что не рекомендуется покрывать краской влажную поверхность, ведь краска может пойти пузырями, и всю отделку придется проделывать заново. Также краска может отслаиваться от сырости, грунта плохого качества и некачественно подготовленной поверхности.

    В первую очередь реставрацию рамы стоит начать с демонтажа оконных решеток, после чего необходимо приступать к подготовительным работам.

    Подготовка поверхности, в первую очередь, заключается в качественной ее очистке, которая выполняется в такой последовательности:

    1. Удалите старое покрытие при помощи крупнозернистой наждачной бумаги или скребка. Постарайтесь во время выполнения работ действовать аккуратно, чтоб не повредить дерево. Ускорить процесс очистки поможет специальный раствор. Для этого раму покрывают специальной жидкостью, а спустя некоторое время краска превращается в «творог», который легко снимается шпателем. После этого рама просто зачищается наждачкой.
    2. Открутите с окна всю фурнитуру, либо снимите полностью все створки. Также необходимо снятие всех решеток. Чтобы не испачкать краской, все детали, которые не удалось снять, защитите малярным скотчем.
    3. Затем нужно подготовить стекло. Для этого лучше всего воспользоваться газетами и скотчем.

    Источник: https://domastroevo.ru/stati/restavraciya-okon-derevyannyh-svoimi-rukami-remont-derevyannyh-okon-pravilnaya

    Видео покраска Деревянных Окон.

    Какой краской лучше покрасить деревянные оконные рамы: снаружи и внутри


    Оконные рамы из дерева могут потерять яркость цвета со временем, либо ставится задача изменить цвет с целью преображения интерьера. Покраска деревянных окон может быть проведена самостоятельно, тогда ремонт обойдется дешевле. Но следует разбираться, какая лакокрасочная продукция может быть использована, и как по правилам проводится процесс окрашивания. Об этом подробно будет рассказано далее.

    Какая краска для деревянных окон лучше

    Начинать обновление оттенка оконных рам, следует с выбора красящего состава. Чтобы окраска служила долго и при этом смотрелась гармонично, необходимо учитывать ряд критериев. Какой краской лучше покрасить деревянные оконные рамы, можно сказать той, которая отличается следующими особенностями:

    • Водоустойчивость, чтобы предотвращать биологические образования на дереве;
    • Эластичность, усадка поверхности не должна привести к растрескиванию слоя;
    • Паропроницаемость.

    Чтобы окраска служила долго и при этом смотрелась гармонично, необходимо учитывать ряд критериев.

    Краска для внутренней и наружной покраски

    Покраска оконных рам с внутренней части помещения, может проводиться с использованием средств на алкидной смоле. Они отличаются эластичностью, пропускают воздух, создают красивое декоративное покрытие на поверхности, при этом долговечны.

    Когда речь идет о работе снаружи здания, то требования к материалам повышается, ведь с улицы материал подвергается многочисленным негативным воздействиям окружающей среды. Для подобных сложных условий эксплуатации желательно использовать акриловые лакокрасочные материалы либо нитрокраски. Они выделяются быстросохнущим свойством, прочностью, держаться долго и не источают неприятного запаха. Можно применять их для того, чтобы красить подоконники, слой получается красивым. Если нет желания для разных сторон рамы подбирать отдельный вид красок, то возможно использование универсального типа – атмосферной глянцевой эмали.

    Для наружной покраски желательно использовать акриловые лакокрасочные материалы либо нитрокраски.

    Выбор краски по характеристикам и составу

    Покраска оконных рам своими руками, чтобы получить качественный результат, может осуществляться красками, которые также отличаются разными составными компонентами. Состав отвечает за характеристики, которые будут присущи продукции.

    Подходят для данной цели также масляные составы, эмали и дисперсионные виды с клеевой основой. Выбор должен основываться на климатических условиях работы, уровень влажности также важен, и качестве основания. Составные элементы и свойства средств определяют их стоимость.

    Выбор должен основываться на климатических условиях работы, уровень влажности также важен, и качество основания.

    Полиуретановые и акриловые покрытия

    Более популярными из-за своих хороших характеристик являются средства на полиуретане либо акриле. Оба варианта наделены органическими разбавителями, отличающиеся токсичностью, но именно эти элементы повышают их устойчивость.

    Лучшим вариант для наружной покраски можно считать составы с полиуретаном, слой будет износостойким. Но более недорогой вариант краски с акрилом в основе.

    Последний вид выделяется быстротой просушки, после которой появляется стойкость к воде. Если консистенция слишком густая, то можно применить разбавление простой водой, использование красителей позволит создать любой желаемый цвет на изделии.

    Лучшим вариант для наружной покраски можно считать составы с полиуретаном, слой будет износостойким.

    Алкидные краски

    Приемлемым вариантом для покраски окон на балконе и других поверхностях является алкидный состав. Его устойчивые свойства против природных факторов позволяют получить надежный слой, который прослужит около четырех лет. До нанесения требуется прогрунтовать основание, после можно красить. Выделяется устойчивостью к минеральным маслам и моющим средства.

    Алкидные составы выдерживают различные температурные показатели от -50 до +60 градусов.

    Приемлемым вариантом для покраски окон на балконе и других поверхностях является алкидный состав.

    Нитроцеллюлозные покрытия для окон

    Данный тип тоже может применяться на деревянном основании, но следует учитывать наличие ацетона в составе. Компонент отличается токсичностью, что требует при покраске обеспечивать в комнате хорошее вентилирование. Можно использовать, чтобы сохранить естественный рисунок лаки для покраски, они бесцветные, но создают надежный барьер от природных факторов.

    Компонент отличается токсичностью, что требует при покраске обеспечивать в комнате хорошее вентилирование.

    Как красить окна из дерева

    До того, как покрасить окно на даче или в другом здании, требуется разузнать, какая порода дерева применялась для рамы. По причине того, что разные виды могут отличаться по правилам покрытия, так учитываются следующие особенности:

    • Сосновый тип требует обработку защитными пропитками против точильщиков и пропитывания водой;
    • Дуб устойчив к влаге, но опасается заселения насекомыми;
    • Лиственница не требует дополнительных мер защиты, подобно предыдущим двум вариантам, она устойчивы к подобным факторам.

    До того, как покрасить окно на даче или в другом здании, требуется разузнать, какая порода дерева применялась для рамы.

    Материалы и инструменты

    Для успешного окрашивания любой поверхности готовится целый список инструментов и материалов. Часть из них используются на этапе снятия старого покрытия. Для всего процесса будут нужны:

    • Плоскогубцы, отвертка;
    • Шпатель;
    • Наждачка;
    • Малярный скотч;
    • Кисточки;
    • Емкость для краски;
    • Фомка/гвоздодер;
    • Шпатель из резины;
    • Шпаклёвочный раствор для деревянных изделий;
    • Антисептик для древесины;
    • Разбавитель.

    Для успешного окрашивания любой поверхности готовится целый список инструментов и материалов.

    Важные моменты до начала работы

    Климатические условия могут повлиять на качество работы. Желательно для покрасочных работ выбирать теплый день, когда солнце не так активно, и на слой краски не будет активно воздействовать ультрафиолет. Также не стоит выбирать день с повышенной влажностью. Возможна покраска при температурных показателях от +5 градусов.

    Нанесение слоя на влажное основание недопустимо, подобное действие приведет к образованию пузырей, и покрытие начнет облазить.

    При работе внутри здания, в комнате заранее проводят уборку, чтобы не было много пыли, которая легко садится на невысохший слой краски.

    Возможна покраска при температурных показателях от +5 градусов.

    Правила снятия старой краски

    Чтобы избавиться от старого покрытия, нужно выполнить ряд манипуляций с поверхностью. Действуют следующим образом:

    • С помощью строительного фена, либо паяльной лампы основание нагревают. Часть краски после подобного воздействия начинает отслаиваться, и их просто можно будет удалить шпателем;
    • Если закрыть раму сложно, по причине неровности поверхности, применяют шлифование, важно аккуратно работать, иначе нарушится целостность дерева.

    Для ликвидации старого слоя красящего вещества, можно применить специальные растворы, которые есть в продаже.

    Часть краски после нагревания начинает отслаиваться, и ее просто можно будет удалить шпателем.

    Заделываем сколы, щели, перепады

    Для заделки неровных деталей на поверхности, наносится шпаклевочный раствор, предназначенный для работы с древесиной. Недочеты корректируются наждачкой. После выравнивания требуется подождать полного высыхания слоя перед следующим этапом.

    Для заделки неровных деталей на поверхности, наносится шпаклевочный раствор, предназначенный для работы с древесиной.

    Подготовка фурнитуры и стекол

    До того, как покрасить окно деревянное старое, требуется защитить фурнитуру и само стекло от попадания краски. Обычно все лишние элементы снимают. Если не получилось демонтировать какой-либо предмет, то прибегают к оклейке его малярным скотчем. Стекло также защищают, по краям клеится малярный скотч, можно на основную часть стеклянной поверхность наклеить бумагу, чтобы точно капли краски не попали на него.

    До того, как покрасить окно деревянное старое, требуется защитить фурнитуру и само стекло от попадания краски.

    Шпаклёвка деревянных окон

    Подробный процесс шпаклевания поверхности заключается в предварительной обработке основания антисептическими составами, кроме деревянных элементов защиты требуют металлические детали, которые могут быть на окне.

    Визуальный осмотр после просушки антисептического средства поможет выявить изъяны, которые необходимо будет устранить шпаклевкой. Наносится, выбранный раствор в два слоя. После каждого проводится шлифовка поверхности наждачкой.

    Слои шпаклевочного раствора не делают толстыми, каждый должен просохнуть полностью до следующего.

    Наносится, выбранный раствор в два слоя.

    Грунтовка деревянных окон

    Грунтовочная смесь помогает улучшить качество сцепляемости средств, также может служить дополнительным антисептиком. Важно подбирать средство, предназначенное для деревянных оснований, чтобы получить максимум подходящий защитных свойств.

    Если шпаклевка не использовалась, то до грунтовки производят обезжиривание Уайт-спиритом. Наносить грунтовочный слой желательно кисточкой.

    Грунтовочная смесь помогает улучшить качество сцепляемости средств, также может служить дополнительным антисептиком.

    Многослойная покраска деревянных окон

    Красить поверхность оконных рам желательно трехслойно. Начинают процесс только на высохшем основании, для работы могут потребоваться несколько кисточек, чтобы закрашивать труднодоступные места.

    Первый слой делается более жидкой краской, чтобы получилось заполнить поры основания, следующие могут наноситься более густым типом. Каждый слой должен полностью просыхать. Лучше покраску начинать с внешней стороны изделия.

    После завершения процесса до просушки слоя, требуется удалить малярный скотч. А когда все высохнет, уже производят монтаж фурнитуры и окна.

    Красить поверхность оконных рам желательно трехслойно.

    Особенность покраски современных евроокон из дерева со стеклопакетами

    Работа с евроокнами мало чем отличается от работы с обычными деревянными рамами. Если цвет нравится и не потускнел, то можно провести покрытие лаком для древесины, тогда натуральный рисунок подчеркнется и не потеряется. Работать лучше в весенний период, выполняют зачистку от грязи, шлифовку и нанесение средства стандартно.

    Работа с евроокнами мало чем отличается от работы с обычными деревянными рамами.

    Полезные советы и хитрости

    Чтобы покрытие получилось красивым, следует учитывать, что погодные условия должны быть благоприятными. Теплая погода без повышенной влажности лучший вариант.

    Легче будет красить рамы снаружи, чтобы пыль не оседала на основании, и не разрушала однородности слоя. Не стоит проводить покраску на новое изделие, которое совсем недавно приобрели, кроме того покраска на влажную поверхность нежелательна. Непросохшее основание может привести к появлению пузырьков и неровностей после просушки краски. Если шпаклевка не просохла, а нанесли сверху грунтовочный слой, то на поверхности могут появиться черные пятна.

    Легче будет красить рамы снаружи, чтобы пыль не оседала на основании, и не разрушала однородности слоя.

    Провести окрашивание деревянных рам совсем несложно, главное подобрать подходящий состав краски. И выполнить поэтапно подготовку основания, сама покраска осуществляется стандартным образом. Самостоятельная покраска сэкономит семейный бюджет.

    Видео: Покраска деревянных окон

    Как красить деревянные окна

    На фоне растущего спроса на пластиковые кона, многие из наших соотечественников по-прежнему предпочитают устанавливать в домах натуральные деревянные конструкции либо проводить реставрацию старых окон. В обоих случаях возникает необходимость в обработке поверхности древесины. Какой краской красить деревянные окна и как правильно это делать?

    Прежде чем выбрать и купить материалы, следует определиться, каким требованиям они обязаны отвечать. Оконная рама должна быть устойчива к действию внешних факторов, таких как палящие солнечные лучи, дождь,снег, ветер, а также она не должна бояться изменений температурно-влажностного режима в помещении.

    Краска для деревянных окон должна отвечать следующим требованиям:

    • Быть влагостойкой. Этопозволит защитить дерево от гниения и плесени.
    • Эластичной. Состав предотвратит разбухание и усадку рамы.
    • «Дышащей». После обработки деревянные окна обязаны сохранить свою способность пропускать  воздух в помещение, тем самым способствуя созданию оптимального микроклимата в доме.

    Всем этим требованиямотвечают алкидные краски с добавлением масла. Они наделяют конструкцию высокими прочностными и эластичными характеристиками, придают ей непревзойденный внешний вид. Красить алкидными составами лучше всего раму изнутри, снаружи оптимальным вариантом будут акриловые и нитро краски. Они не имеют резкого запаха, быстро сохнут и обеспечивают высокопрочное покрытие. Ими можно окрашивать подоконники. Если вы решили приобрести один состав для внешней и внутренней окраски окна, обратите внимание на атмосферную глянцевую эмаль.

    Технология нанесение краски на оконную конструкцию 

    Прежде чем приступить к нанесению состава, поверхность рамы очищают от пыли, грязи, старой краски.Делать это можно с помощью скребка и строительного фена. Далее необходимо тщательно зашпаклевать все трещины и сколы, после чего выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги и протереть поверхностьвлажной тряпкой.

    Данное мероприятиепроводится с целью предотвращения возникновения плесени, синевы, размножения грибков и микроорганизмов. Пропитка может осуществляться разным способами (под давлением, вакуумным методом, путем обливания в камере). В домашних условиях состав наносится кистью на поверхностьдревесины.  

    Грунтование поверхности производится с использованием лессирующих составов. Даннаяоперация позволяет увеличить сцепление красящего состава с поверхностью древесины. Сегодня в качестве грунтовки зачастую используют тонкослойную глазурь или лак. Глазурь позволяет выделить рисунок древесины, лак, наоборот, скрыть.

    Перед тем как приступить к делу, стекла следует оклеить малярным скотчем по периметру. Для работы можно использовать кисти разных размеров и валик. Чтобы получить тонкий слой, следите за тем,чтобы состав не был слишком густым. При необходимости его можно развестирастворителем. 

    Как правильно красить окна? Работу лучшеначинать с труднодоступных участков, постепенно покрывая всю поверхность рамы. Каждый последующий слой должен наноситься только после полного высыхания предыдущего. Подоконник можно обработать с помощью валика. Внешние откосы достаточнопокрасить в один слой составом, предназначенным  для проведения наружных работ. Внутренние откосы красят в 2-3 слоя. Первый слой краски должен быть более жидким, так как он выполняетфункцию грунтовки. Последующие слои лучше наносить гуще, это позволит получить прочную глянцевую пленку.

    Малярный скотч со стекол осторожно снимают сразу после завершения окрашивания окон, не давая в области стыков образоваться плотному слою краски.

    Как покрасить деревянное окно

    Всем доброго времени. Очень много ходит споров о том чем, а главное, как правильно покрасить деревянное окно. Попробуем разобраться во всех тонкостях их покраски.

    Последнее время гораздо более популярны окна из ПВХ, однако есть и те кто не признает пластик, и деревянные окна не променяют ни на что, ведь они натуральные, экологически безопасные, эстетичные. Но, деревянные окна в отличии от пластиковых требуют большего ухода, и периодического окрашивания. В основном это для защиты от снега и дождей. Но хорошая краска сегодня и стоит хорошо. Как же поступить, чтобы выполнить работу качественно и при этом сэкономить.

    Настоящие профессионалы-строители никогда не красят деревянные части (наличники, вагонку и пр.) перед монтажом. Тоже заметили? Это легко объясняется тем, что малярная работа считается одной из самых кропотливых и в то же время самой невыгодной, с точки зрения оплаты труда, и поэтому достаточно будет нанести защитное покрытие лишь на видные места готовой конструкции.

    К чему это приведет станет ясно только через два-три года. Даже самая качественная и дорогостоящая краска на наружных поверхностях деревянных частей начнет трескаться и отслаиваться. А это все от того, что со стороны неокрашенных поверхностей усыхание и паро-увлажнение древесины во время изменения условий окружающей среды протекают живее, чем со стороны окрашенных. А из-за образующих при этом напряжениях деревянные части коробятся и краска (особенно неэластичная) отслаивается. Правда, эластичные покрытия и пропитки для наружных работ поведут себя немного лучше.

    Как надо красить деревянные окна

    Для начала нужно подготовить весь необходимый инструмент и расходникиотвертка, плоскогубцы, гвоздодер, небольшой шпатель (счищать старую краску), небольшой молоток, малярный скотч, наждачка, кисти и возможно валик (если элементы окна довольно широкие), емкости для разведения лака и краски, антисептическая пропитка, растворитель для краски, и опционально – шпатлевка с резиновым шпателем, на случай если есть трещины и сколы, и нужно их зашпаклевать. В случае если покраска будет осуществляться акриловой краской, то понадобится и колер, если хотим получить цвет отличный от белого.

    Чтобы добиться желаемого визуального результата окрасим по отдельности, наружные поверхности частей оконной рамы – эмалью, например, темно-коричневого цвета, а прочие части – прозрачным водостойким лаком.

    Окрашивание элементов деревянного окна водоэмульсионной эмалью

    Перед тем, как покрасить деревянное окно разберем его полностью на узлы – створки, штапики (не забудьте промаркировать с тыльной стороны их и места установки на створках), фурнитуру, отливы, пластиковые уплотнители, также разберем саму раму. Далее устраним серьезные дефекты (засмоленные карманы, трещины), которые присутствуют на деталях.

    Если есть старая краска ее нужно удалить, орудуя шпателем. Поверхности отшлифуем среднезернистой шкуркой.

    На заметку: облегчить себе жизнь можно убирая старую краску монтажным феном (только не переусердствуйте с температурой – у нас дерево). Однако не всегда этот способ работает (зависит от типа старой краски), и тогда остается только счищать механически.

    В сухую ясную погоду подготовленные к окраске части оконной рамы подвесим на удобной для окрашивания высоте (лучше с теневой стороны дома, т.к. УФ лучи могут разрушать краситель). Чтобы деревянные элементы легко было окрашивать и переворачивать. Рамы можно прислонить и к стене дома, заранее изолировав стену пленкой или газетой.

    Покрасил и забыл

    Сперва, заранее прогрунтовав (этим же лаком только разбавленным водой), на соответствующие поверхности наносится прозрачный лак. Все поверхности покрываются лаком в два слоя, а те, что будут на виду – в три. Штапики отдельно окрашиваем – со всех сторон.

    Когда лак полностью просохнет, оставшиеся неокрашенные части покрываем эмалью. В этом случае тоже произведем предварительную грунтовку, только уже из разбавленной эмали.

    Покраска окна коричневой водостойкой краской для наружных работ

    Буквально на следующий день собираем окно и вставляем стекла на силиконовом герметике. Герметик следует наносить и на штапики, и на полки фальцев створок.

    Окрашенное окно можно ставить на место

    Готовое окрашенное деревянное окно вставляем в свое законное место, фиксируем длинными саморезами, а зазоры по всему периметру заполняем монтажной пеной. Все. Теперь можете быть уверенными, что покрашенное таким способом окно не придется подкрашивать как минимум лет десять, если конечно не подведет качество самой краской (не продешевите на этом, при её выборе).

    Вот такой метод покраски я использую всегда, когда приходит необходимость. Если понравилась статья, то поделитесь ею с друзьями. Ведь весна не за горами, а это пора, когда мы начинаем подкрашивать окна, двери, беседки и другие элементы нашего загородного участка.

    6 простых шагов по покраске оконной рамы

    Комната с выцветшими красками стен не всегда требует полной перекраски. Иногда добавление свежей краски к оконной раме — еще один отличный способ украсить пространство. Если ваш неокрашенный, нанесите немного на окантовку окна, чтобы добавить в ваш дом красоты.

    Хорошее решение придать свежесть внутренней или внешней части окна. К счастью, процесс рисования не такой уж и сложный. С помощью нескольких руководств и инструментов вы будете знать, как покрасить оконные рамы в вашем доме.

    Основные инструменты и материалы

    Покрасить оконную раму желаемым цветом не так уж сложно. Даже материалы дешевы, и их легко найти. С помощью следующих пунктов ниже вы можете узнать, как с легкостью покрасить оконную раму .

    • Хорошая малярная лента примерно полтора дюйма . Купите Scotch-Blue, если у вас нет выбора.
    • Купите кисть для обрезки от 1 ½ до 2 дюймов .Убедитесь, что щетина щетки имеет форму клина для облегчения доступа в узкие пространства.
    • Покупайте только те краски, которые подходят для оконных рам или рам.
    • При желании можно приобрести шпатлевку для дерева и хорошую наждачную бумагу.

    Этапы покраски внутренней оконной рамы

    Шаг 1. Тщательно очистите деревянную оконную раму

    Первое, что нужно сделать при покраске оконной рамы, — это убедиться, что планка готова к приему новая краска.Если есть признаки стойких пятен, очистите их прежде всего. Добавьте не мыльное моющее средство в теплую воду и с помощью абразивной губки протрите поверхность оконной рамы.

    После этого отшлифуйте поверхность сверху вниз для получения ровной гладкости. Нет необходимости использовать высококачественную шлифовальную машинку, так как ваши руки могут справиться с этой задачей одинаково хорошо. После шлифования любой части поверхности пощупайте ее пальцами, чтобы добиться гладкости.

    Идея состоит в том, чтобы краска хорошо прилипала к накладке, чтобы она была гладкой и без царапин.Для этого еще раз отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Посетите местный строительный магазин и попросите наждачную бумагу зернистостью около 120-180.

    Шаг 2: замаскируйте области, не нуждающиеся в покраске

    Вы можете использовать метод врезки или просто использовать малярную ленту. Большинство домовладельцев предпочитают заклеивать участки, которые они не хотят красить, малярным скотчем. Этот предмет защищает поверхность стены или любую часть вокруг окна от пролитой или капающей краски.

    Начните приклеивание ленты с области между оконной рамой и наличником.Подсчитайте, сколько ленты нужно на отрезок, и оторвите примерно 1/3 ленты, согласно вашей оценке. Ножницами отрежьте конец малярной ленты под углом примерно 45 градусов и используйте его на оконной раме.

    Убедитесь, что правая сторона оконной рамы покрыта аналогичной лентой. Отрывая ленту и наклеивая ее на оконную раму, могут остаться зазоры. Не волнуйтесь, особого метода нет, просто заклейте все отверстия изолентой.

    Шаг 3. Покройте стены вокруг оконной планки

    Вам не нужны пятна краски на стенах, поэтому постарайтесь замаскировать стену вокруг оконной планки.Наклейте ленту так, чтобы с обеих сторон ленты оставались промежутки в два дюйма. Отойдите назад и попробуйте представить, как будет выглядеть эта область, когда картина будет завершена.

    Шаг 4. Заполните все доступные отверстия и загрунтуйте накладку.

    Важным правилом при покраске оконных накладок является проверка деревянной обшивки на предмет возможных отверстий. Нанесите наполнитель, а затем дайте ему высохнуть. После этого отшлифуйте древесину, чтобы выровнять поверхность. Вы можете загрунтовать древесину, а затем дать высохнуть, но если древесина не белая, нанесите грунтовку еще раз.

    Шаг 5: Начало процесса покраски

    Когда вы закончили обработку окна, пора начать красить оконную рамку. Вы можете выбрать окраску оконной рамы в черный, белый или любой цвет по вашему выбору. Начните с окраски интерьера, а затем переходите к окраске внешней части оконной рамы.

    Так как маскировки достаточно, нанесите краску на оконную раму во время рисования. Следите за тем, чтобы не выходить за отметки ленты и не капать слишком много краски на ленты.Причина в том, что если лента застрянет из-за слишком большого количества краски, ее будет нелегко снять, когда она высохнет.

    Шаг 6: Снимите ленту с окантовки

    Дайте краске полностью высохнуть, а затем осторожно удалите ленту вокруг окантовки окна. Никогда не пытайтесь снять их, пока краска еще не высохла. Если лента достаточно прочная, вы можете нанести один или два слоя краски, прежде чем снимать ее.

    Когда вы снимаете ленту с оконной рамы, проверьте, аккуратно ли обрезаны линии.В противном случае вам может потребоваться помощь острого канцелярского ножа. Используйте его, чтобы обрезать область, пока не получите идеальную линию.

    Этапы покраски внешней части оконной рамы

    Шаг 1: Соскоблите старые краски и песок

    Проверьте, нет ли отслаивающейся старой краски и герметиков, и с помощью скребка удалите их вокруг окна. Если вы сделаете тонировку для окон , вы можете покрыть стекло скотчем, чтобы не испортить его после покраски. Если есть отверстия, залейте их шпаклевкой, сотрите излишки и повторите процесс в следующем окне.

    Когда шпаклевка высохнет, нанесите ее на песок, пока поверхность не станет гладкой и мелкой. Для этой задачи будет достаточно наждачной бумаги зернистостью 220. Отшлифуйте этим предметом все окно и сотрите пыль чистой тканью.

    Шаг 2: Нанесите герметик и грунтовку

    Подготовьте трубку для герметика, вставив ее в пистолет для герметика. Если у тюбика есть запаянный наконечник, сломайте его, чтобы содержимое могло вытечь. Если уплотнение слишком толстое, возможно, вам придется проткнуть его отверткой.

    Нанесите герметик на место, где вы удалили старый герметик, и пальцем слегка смочите его. Протрите поверхность, пока она не станет гладкой, и убедитесь, что она высохла перед нанесением краски. Удалите лишний герметик с пальцев.

    Подготовка плинтусов к покраске очень важна, поэтому оконная отделка требует соответствующего грунтования. Грунтовка защищает деревянную отделку от воды, а два слоя внешней грунтовки отлично подойдут. Подождите некоторое время, чтобы дать ему высохнуть перед покраской.

    Шаг 3: Начало покраски оконной рамы

    Теперь, когда уплотнение и грунтовка закончены, покрасьте оконную раму финишным слоем. Когда он высохнет, добавьте второй слой и дайте ему высохнуть. Обязательно заклейте края окна служебной лентой для защиты от краски.

    Когда краска высохнет, осторожно снимите ленту с краев накладки. Если на стекле появилось пятно краски, соскоблите его или смойте средством для чистки стекол, если вы делаете тонировку для окон .

    Заключение

    Очевидно, что эта статья ответила на вопрос: «Как мне покрасить деревянную отделку в белый цвет?» Выполнив указанные здесь действия, вы узнаете, как окрасить оконную раму в любой цвет. Кроме того, с правильными материалами и инструментами ваше пространство будет выглядеть как новое.

    Представьте, как красиво будет выглядеть ваша комната с крашеными оконными рамами. Так что не забывайте об этих простых шагах, когда они вам понадобятся:

    • Очистите окно
    • Заклейте некоторые области скотчем
    • Обратите внимание на стены вокруг оконной рамы
    • Заполните имеющиеся отверстия шпатлевкой
    • Покрасьте обмотку и подождите, пока не высохнет

    Вы стали свидетелями того, как изменилась красота вашей комнаты после покраски оконной рамы? Или вы знаете, как покрасить деревянную отделку в белый цвет без шлифовки ? Используйте раздел комментариев, чтобы поделиться своим опытом.

    Как перекрасить внешние деревянные окна, двери и столярные изделия


    Resene Popular Paint Systems — наружная древесина: обучающие материалы

    Эта веб-страница представляет собой отредактированную версию обучающих заметок Resene Best System Selling, предоставленных сотрудникам Resene, чтобы вы могли лучше понять основы и системы окраски, с которыми вы можете столкнуться в своем проекте декорирования. Невозможно охватить все сценарии декорирования в одном документе, поэтому, если вы сомневаетесь в каком-либо аспекте вашего проекта, обратитесь за помощью к Resene.

    Как перекрасить деревянные окна, двери и столярные изделия

    Примечание: Обратитесь к блок-схеме в формате PDF, чтобы наглядно показать шаги, указанные ниже:

    1. Обработайте мох и плесень с помощью Resene Moss & Mold Killer

    2. Тщательно вымойте и потрите с помощью Resene Paint Prep и Housewash, идеально подходит подушечка Scotchbrite

    3. Отшлифовать отслаивающуюся краску и внутренние поверхности окна и рамы

      • Удалите или удалите всю испорченную или нестабильную краску — обычно подоконник
      • Обработайте удаленные участки с помощью Resene TimberLock
    4. Точечная грунтовка с использованием грунтовки Resene Quick Dry Primer или Resene Wood Primer

    5. Замените любую шпатлевку синтетической шпатлевкой Red Devil, заполните отверстия от гвоздей и т. Д., Нанесите грунтовку на грунтовку Resene Wood Primer через 24 часа для отверждения

    6. Варианты верхнего покрытия…

      • Мы рекомендуем 2 слоя полуглянцевой водоразбавляемой эмали Resene Lustacryl
      • В качестве альтернативы для получения высокоглянцевого покрытия рекомендуется 2 слоя блеска на водной основе Resene Enamacryl

    Также рассмотрите возможность использования: Mouldefender и CoolColour

    Ноты:

    • Лучший способ мыть и подготовить окна — использовать Resene Paint Prep and Housewash и мочалку 3M или губку Scotchbrite, которая эффективно очищает края и углубления окон.

    • Хотя это не всегда делается, верхняя, внутренняя и нижняя стороны окна должны быть окрашены.

    • Взломайте и замените высохшую и отслоившуюся шпатлевку — мы рекомендуем Red Devil или Bostik Synthetic putty, так как их можно загрунтовать в течение 24 часов с помощью Resene Wood Primer, а затем покрасить Resene Lustacryl или Resene Enamacryl (традиционная шпатлевка должна отвердеть для две недели).

    • Внутренние поверхности необходимо отшлифовать, чтобы «удалить блеск».Старая эмалевая краска, не подверженная УФ-излучению. свет (в частности, внутренние поверхности окон и рам) со временем становится все более твердым и хрупким, и перед покраской потребуется тщательная шлифовка. Открытые поверхности необходимо промыть для «удаления мела», если лакокрасочное покрытие хорошее.

    • Подложки, экспонируемые под углом 45 градусов к солнцу, подвергаются двойному воздействию УФ-излучения. атаковать вертикальную или горизонтальную поверхность. Точно так же, как наш нос будет обжигаться солнцем быстрее, чем щеки.Вот почему верхний край подоконника портится быстрее, чем другие окрашенные поверхности.

    • Мы рекомендуем Resene Lustacryl, поскольку его низкий блеск скрывает недостатки более эффективно, чем Resene Enamacryl с более высоким блеском.

    Основные аксессуары

    • Resene Убийца мха и плесени
    • Resene Подготовка краски и средство для мытья посуды
    • Pad Scotchbrite
    • Рекомендуется кисть хорошего качества.
      • 35 или 50 мм Обозначения Врезание кистью
    • Заполнитель для любых трещин и головок гвоздей
    • Цинкстератная наждачная бумага с зернистостью от 100 до 120 для подготовки и от 180 до 220 для шлифовки наполнителей и т. Д.
    • Бак для краски для переливания в
    • Red Devil Putty and Putty Knife, если необходимо
    • Скребок и запасные лезвия для удаления излишков сухой краски с окон

    Дополнения

  • Листы-вкладыши
  • Присадка Resene для жаркой погоды для жарких и засушливых условий
  • Resene Galvo-One для точечного грунтования окладов из оцинкованного железа
  • Turps для Resene TimberLock, Resene Galvo-One или Resene Wood Primer при необходимости
  • Малярные перчатки (для шлифовки и покраски)
  • Resene MoulDefender
  • Вернуться к индексу

    Перекраска деревянных оконных рам — SimplifyDIY


    Введение

    В девяти случаях из десяти, , время, затрачиваемое на перекраску оконной рамы, сокращается до состояния существующего лакокрасочного покрытия . Если он в хорошем состоянии, обычно достаточно простого повторного покрытия, однако, если краска старая, отслаивающаяся и обесцвеченная, ее необходимо удалить, отшлифовать раму и затем нанести свежую краску для получения приличной отделки.

    Воспользуйтесь нашим руководством, приведенным ниже, чтобы обеспечить наилучшую отделку существующей оконной рамы;

    Пошаговое руководство

    • Theres Нет необходимости возвращать деревянную конструкцию к голой древесине , если существующее лакокрасочное покрытие находится в хорошем состоянии.
    • Если краска немного отслаивается, удалите ее скребком, а затем отшлифуйте прилегающие участки, чтобы выровнять поверхность.
    • Если возможно, снимите оконную фурнитуру и фурнитуру .

    Если существующее лакокрасочное покрытие находится в плохом состоянии с несколькими трещинами и большими участками отслаивания, наилучший результат будет достигнут путем удаления краски обратно на голое дерево . Этого можно добиться несколькими способами, используя инструменты и «консистентную смазку для локтей» или химические вещества.


    • Дома, построенные до 1960 г. , могут иметь краски, содержащие свинец.

    Домашние наборы для тестирования доступны в магазинах DIY для подтверждения присутствия свинца, но если есть сомнения, удалите эту краску химическим средством для удаления краски. Не используйте наждачную бумагу или тепловые пистолеты, которые могут распространять частицы свинца или пары. .

    • Удалив краску по мере необходимости, заполните все трещины, пустоты или отверстия от гвоздей целлюлозным наполнителем, шпатлевкой или шпатлевкой .Наполнитель должен немного выступать над отверстием, а затем отшлифовать его тонкой бумагой для получения действительно гладкой поверхности.
    • Если ваша рама должна быть окрашена прозрачным лаком или покрыта воском, важно, чтобы цвет шпатлевки или шпатлевки соответствовал цвету древесины . Если в предварительно смешанной форме нет точного соответствия, купите небольшое количество светлых и темных цветов и смешайте их самостоятельно.
    • Зашлифуйте всю раму наждачной бумагой средней степени чистоты до отметки , придав ей текстуру, на которую может держаться следующий слой краски .Это особенно важно, если какая-либо существующая краска глянцевая.
    • Протрите раму уайт-спиритом и тканью , включая края, и удалите пыль с отверстий для шурупов, чтобы мусор не попал на кисть.
    • Если существующее лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, нет необходимости в грунтовке или грунтовке . Однако, если существующий цвет темнее нового верхнего слоя, грунтовка поможет скрыть это.
    • Если рама была удалена до голой древесины , обязательно следует нанести грунтовку и грунтовку.
    • Когда грунтовка высохнет. протрите раму мелкой наждачной бумагой, а затем чистой тканью, чтобы удалить пыль.
    • При нанесении слоя грунтовочного покрытия предпочтительно, чтобы он был от того же производителя и того же цвета, что и верхний слой. После высыхания отшлифуйте этот слой мелкой наждачной бумагой и сотрите пыль . Возможно, вам придется повторить этот шаг, чтобы получить прочный грунтовочный слой для покрытия существующей темной краски.
    • Теперь можно нанести верхний слой глянцевого или винилового сатина , тщательно проверяя законченные участки, чтобы удалить потеки и скопления краски.

    Дополнительная информация и полезные ссылки



    Внешний вид окон — Практическое руководство по покраске дома

    Чтобы противостоять постоянным злоупотреблениям со стороны использования и погодных условий, покраска окон потребует внимания ко многим деталям и немного терпения. Детали — подготовка и ремонт, выбор хорошей краски и правильная техника нанесения.

    Покраска наружных окон будет самой трудоемкой частью любого малярного проекта. Легко покрывая до 50% времени, необходимого для окраски всего дома, в зависимости от типа окна, стиля и состояния.

    Наружные окна всегда подвергаются неблагоприятному воздействию солнца и погоды, а также дополнительному износу при открытии и закрытии. Среднее внешнее окно потребует перекраски гораздо раньше, чем сайдинг. Покрасив окна как можно лучше, вы легко окупите себя простым обслуживанием и проведете больше времени, прежде чем потребуется полная перекраска.

    Типы внешних окон

    Окна производятся в трех основных стилях; створка, створка и фиксированная. Есть несколько вариаций, основанных на комбинации этих трех стилей. Определите свой тип, прежде чем начинать рисовать окно.

    Створки окон открываются как гильотина, вверх и вниз. Также называется одинарным и двойным навесом. Одинарные подвесные имеют одну неподвижную створку и одну подвижную. Вариант — раздвижных окон. Это створки, которые двигаются вперед-назад, а не вверх-вниз.

    Распашные окна открываются как двери с петлями по бокам. Окна маркиз похожи с петлями наверху.

    Фиксированные окна не открываются и доступны практически любой формы и размера.

    Подготовка и ремонт

    Особое внимание при подготовке поверхностей перед покраской окон обеспечит более длительный и красивый результат. Эти основные процедуры применимы к окнам любого стиля.

    Очистите окно. Лучшие результаты покраски окон начинаются с чистой поверхности.

    Начните с хорошей стирки, чтобы удалить грязь и пыль. Для удаления стойких отложений используйте чистящую щетку и мягкое моющее средство. Если вы используете мойку высокого давления, будьте очень осторожны. Вода под высоким давлением может проникнуть в оконный проем. Это худший способ узнать об утечке окна.

    Удалите плесень с помощью отбеливателя и воды. Одна часть отбеливателя на три части воды должна убить любую плесень. Для больших участков используйте распылитель. Плесень станет белой и исчезнет. Дайте раствору постоять на поверхности несколько минут, прежде чем смыть.

    Очистите и отшлифуйте окно и раму

    Соскребите всю отслаивающуюся краску и остекление острым жестким шпателем или универсальным ножом 5-в-1, также известным как 5-Way. Обратите особое внимание на край возле стекла и подоконник. Вода имеет тенденцию попадать в эти места на остекление и дерево. Краска может потерять адгезию и не иметь следов отслаивания или образования пузырей.

    Удалите все незакрепленное остекление острым концом 5-ходового инструмента или используйте инструмент для остекления, предназначенный для этой цели. Будьте осторожны, царапая рядом со стеклом. Неправильное движение может вызвать трещину в стекле.

    Также необходимо удалить весь неплотный или твердый герметик. Острый наконечник 5-Way можно использовать как инструмент для копания. Если твердый герметик удалить очень трудно, выкопайте неглубокий канал для нового герметика. Это увеличит толщину нового герметика и поможет ему прилипнуть.

    Отшлифуйте всю оконную раму, подоконник и оконную створку после удаления всей отслаивающейся краски и герметика. Механическое шлифование является предпочтительным методом, а ручное шлифование используется в труднодоступных местах и ​​рядом со стеклом.Пальмовая шлифовальная машинка работает очень хорошо и проста в использовании.

    Для большинства областей используйте наждачную бумагу с зернистостью 100 или мельче. Идея состоит в том, чтобы сгладить неровности и получить гладкую поверхность. Любые шероховатости на поверхности будут выделены после покраски окна.

    Обычный ремонт окон при покраске

    Во время соскабливания можно наткнуться на большие трещины или гнилое дерево. Чаще всего это происходит на подоконнике и вокруг него. Кроме того, любое снятое остекление необходимо будет заменить.

    Трещины или расколы в хорошей прочной древесине — частая проблема, требующая ремонта перед покраской окон. Деревянные подоконники могут расколоться двумя разными способами: много мелких трещин или несколько крупных трещин. Последовательность ремонта аналогична в обоих случаях.

    • Удалить всю отслаивающуюся краску соскабливанием и шлифовкой.
    • Загрунтуйте всю поверхность быстросохнущей грунтовкой на масляной основе.
    • Небольшие множественные трещины можно заделать эластомерным герметиком, который можно наносить щеткой. Затем закончите покрасить.
    • Большие трещины необходимо заполнить шпатлевкой для дерева, шпаклевочной пастой или шпатлевкой для кузова автомобиля. Отшлифуйте, прогрунтуйте грунтовкой на масляной основе, затем закончите краской.

    Ремонт гнилой древесины возможен, если повреждение не слишком велико. Замена деревянной секции — идеальный метод ремонта, но обычно это требует больших усилий и столярных знаний. Я объясню, как укрепить область, а затем залатать под покраску.

    • Отшлифуйте или соскоблите, чтобы удалить краску вокруг области гниения. Удалите достаточно краски, чтобы обнажить твердую древесину вокруг сгнившего участка.
    • Выкопайте отслаивающуюся или осыпающуюся древесину.
    • Смочите гнилое место отвердителем для древесины. Отвердители производятся в виде однокомпонентного или двухкомпонентного эпоксидного состава. Эпоксидка лучше, но дороже. Дайте поверхности высохнуть в соответствии с указаниями производителя.
    • Заполните поверхность шпатлевкой для кузова автомобиля, Bondo, или двухкомпонентной шпатлевкой для древесины на эпоксидной основе. Наполнитель кузова авто работает очень хорошо. Упакуйте недостающую древесину как можно плотнее. Оставьте место переполненным. После высыхания наполнителя отшлифуйте под имеющийся профиль.

    Разновидностью этого метода является исправление сломанного угла.

    • Слегка отшлифуйте поврежденный участок и прогрунтуйте грунтовкой на масляной основе. Позволяют сушить.
    • Вставьте гвозди с плоской головкой под несколькими углами. Убедитесь, что гвозди находятся под окончательными размерами поверхности. Гвозди помогут удерживать наполнитель кузова авто.
    • Теперь нанесите шпатлевку для дерева. Несколько слоев лучше, чем одно толстое покрытие. Заполните область.
    • Отшлифуйте до имеющегося углового профиля.

    Загрунтуйте все необработанные или отремонтированные участки грунтовкой на масляной основе. Если окно ранее было покрашено масляной краской и вы будете наносить современную акриловую краску, загрунтуйте всю створку и раму окна.

    Быстросохнущая грунтовка на масляной основе в большинстве случаев является хорошим выбором. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем приступить к нанесению герметика или шпатлевки.

    Конопатка окна и рамы

    Все зазоры необходимо заполнить эластомерным герметиком.К ним относятся отделка рамы, рама подоконника и любые другие области, где встречаются два куска дерева. Не заполняйте слезные отверстия или створку до рамы, если только окно никогда не откроется.

    Повторное остекление окна

    Замените недостающий состав для остекления после того, как окно было загрунтовано грунтовкой на масляной основе. Грунтовка поможет шпатлевке прилипнуть к дереву.

    • Обработайте шпатлевку руками, пока она не станет теплой и податливой. В холодном состоянии замазка не подойдет.Предварительно нагрейте шпатлевку, погрузив половину банки в теплую воду на несколько минут, если необходимо, и держите банку на солнце, если несколько окон будут повторно застеклены.
    • Нанесите на поверхность больше глазури, чем необходимо, с помощью ножа для глазури или шпателя.
    • С усилием проведите ножом по стеклу. Лучше всего под углом 45 °. Свободной рукой соберите лишнюю замазку во время этого процесса.
    • Слегка разгладьте ершики пальцем.
    • Дайте шпатлевке застыть в течение 24 часов перед покраской.Краску на масляной основе можно наносить прямо на шпатлевку без грунтовки, но лучше всего прогрунтовать перед нанесением красок на водной основе.

    Приемы и советы по рисованию окон

    Используйте эти идеи в качестве руководства и изменяйте или комбинируйте их в соответствии с вашими собственными потребностями и дизайном окна. Техники, используемые для росписи окон, являются вариациями этих двух основных дизайнов.

    Окна с двойным подвесом

    Начните с открытыми и слегка перекрытыми створками. Покрасьте всю внешнюю створку и открытые участки внутренней створки.Теперь поменяйте положение местами и закрасьте оставшиеся участки внутренней створки.

    Для покраски рамы полностью опустите обе створки и закрасьте верхние части косяка. Дайте краске высохнуть, затем поднимите обе створки и закройте косяк.

    Оконные створки

    Порядок окраски оконных створок — это края, верх и низ створки, боковые стороны и затем рама. Эти окна имеют края, похожие на двери, и эти края видны при открытии. Как правило, верхний, нижний и внешние края должны быть окрашены в цвет кузова.

    Если возможно, снимите оконную створку с рамы и покрасьте пилу лошадей. Это откроет доступ ко всей раме и позволит более комфортно рисовать окна.

    Советы по покраске наружных окон

    • Начните свой проект как можно раньше. Покраска окон может занять несколько часов в зависимости от подготовки и типа окна.
    • По возможности снимите створку с рамы. Это упростит работу по покраске окон.
    • Наложите грунтовку и нанесите краску на стекло, чтобы создать герметичное уплотнение.Срежьте излишки, осторожно проведя острым бритвенным ножом по краю деревянного стекла, затем удалите излишки с помощью однолезвийного лезвия.
    • Наилучшая герметичность достигается с помощью небольшой полоски прозрачного герметика под покраску после удаления излишков краски.

    Покраска или окрашивание деревянных окон или дверей патио Pella® изнутри

    Для окон Designer Series® и / или дверей патио с откидной стеклянной панелью гарантия не требует, чтобы вы заканчивали под этой панелью.Однако, если вы решите закончить эту область внизу, она пойдет краской или пятнами. При отделке поверхности НЕ снимайте откидную стеклянную панель; просто откройте его и закончите видимую древесину. По завершении закройте панель сразу (она не прилипнет).

    • Не допускайте попадания краски, пятен или отделки на уплотнители или виниловые детали! Если это так, немедленно удалите остатки, тщательно промокнув
      тряпкой. Дайте ему высохнуть, затем аккуратно удалите излишки остатков с помощью ногтя.
    • Двустворчатые и навесные окна: окраска, окраска или отделка вертикальных и горизонтальных краев створки необязательны.
    • Двустворчатые окна: покраска, окраска или отделка горизонтальных краев створки необязательны.
      Не обрабатывать вертикальные края створки. Любая отделка вертикальных краев створки может вызвать прилипание створки.
    • Раздвижные двери для террас: окраска, окраска или отделка вертикальных и горизонтальных краев дверных панелей необязательны.
      См. «Снятие подвижной панели на раздвижных дверях для террасы из дерева Pella для отделки» в Руководстве пользователя.
    • Распашные двери для террас: окраска, окраска или отделка вертикальных и горизонтальных краев дверных панелей необязательны.

    ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА ИЗ ОКРАШЕННОЙ ДЕРЕВА
    Важным моментом при выборе краски является хорошее сопротивление слипанию — способность краски сопротивляться прилипанию. Отказ от использования высококачественной краски с хорошей устойчивостью к слипанию может привести к тому, что окно или дверь закроется, даже если краска высохнет. Попросите квалифицированного специалиста по покраске или ближайшего офиса специалиста помочь вам найти краску с хорошей устойчивостью к слипанию. При выборе не следует полагаться только на цену или торговую марку краски — дорогая краска не обязательно обеспечивает хорошее сопротивление слипанию.


    Внутренняя отделка

    • Попросите своего специалиста по покраске порекомендовать совместимую грунтовку и краску для дерева и спросите, требуется ли шлифование между слоями краски.
    • Начните с нанесения одного слоя качественной грунтовки для дерева. Примечание. Если ваши продукты предварительно загрунтованы на заводе, пропустите этот шаг.
    • Затем нанесите два слоя высококачественной внутренней краски с хорошей стойкостью к слипанию.
    • Для поддержания надлежащих характеристик продукта НЕ удаляйте установленные на заводе уплотнители, пылезащитные подушки или прокладки при отделке продуктов.Если удаление уплотнителя, пылезащитных подушек или прокладок способствовало возникновению дефекта, гарантия не распространяется на дефект.
    • Всегда используйте средства индивидуальной защиты при шлифовании, прочтите и соблюдайте инструкции производителя по правильному использованию и утилизации краски, пятен или других отделочных материалов.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
    • Соблюдайте инструкции производителя по применению, хранению и утилизации отделочных продуктов — материалов (тряпки и т. Д.).), использованные для нанесения этих продуктов, могут самопроизвольно загореться.
    • Избегайте вдыхания паров или проглатывания пятен, финишных покрытий или красок. При необходимости следуйте инструкциям по технике безопасности для конкретных материалов.
    • Используйте материалы только в хорошо проветриваемом помещении.
    • Храните все материалы в недоступном для детей месте.
    • Закройте все контейнеры, когда они не используются.

    Обязательно проконсультируйтесь с представителем местного магазина красок / отделочных материалов или профессионалом, чтобы помочь решить ваши конкретные потребности в отделке.

    Как красить деревянные окна и двери

    Если ваш дом выглядит немного уставшим и вы считаете, что пришло время немного заняться своими руками, вы можете подумать о том, чтобы покрасить свои деревянные двери и / или окна свежим слоем краски.

    Существует заблуждение, что деревянные двери и окна нужно часто перекрашивать, однако это не так; хорошо обработанная древесина обеспечит серьезную долговечность. Повторное покрытие необходимо только при появлении признаков износа, таких как обесцвечивание или потеря блеска, или после ремонта любого повреждения древесины.

    Однако вы можете покрасить эти окна и двери, потому что вам нравится сменить цвет, или вы пытаетесь продать свой дом и хотите убедиться, что он в отличном состоянии, чтобы люди могли прийти и посмотреть. Какой бы ни была причина, покраска деревянных окон и дверей не обязательно должна быть утомительной задачей или чем-то, к чему вам нужно привлечь профессионала. Вот краткое руководство по основам покраски деревянных окон и дверей.

    Очистка и подготовка

    Прежде чем подойти к дверям или окнам с краской, важно тщательно очистить их от мусора, пыли или имеющейся краски.Мягкой щеткой удалите любой существующий мусор, который вы можете увидеть, а затем, используя старую зубную щетку, обработайте углы и любые углубления в оправе. Если в деревянных изделиях есть отверстия, вы должны заполнить их подходящим наполнителем, тщательно очистив их щеткой.

    Чтобы удалить имеющуюся краску и вернуть ее к голой древесине, вам необходимо отшлифовать древесину. Это также сделает поверхность максимально гладкой, так как любые изъяны будут видны сквозь краску.Вы можете использовать шлифовальный блок или механическую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать всю оконную раму или дверь, чтобы удалить существующее лакокрасочное покрытие.

    Всегда направляйтесь в направлении волокон древесины и будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать стекло окон или любые стеклянные дверные панели — возможно, стоит приклеить газету, чтобы закрыть стекло, прежде чем приступить к шлифовке. Наконец, протрите все, чтобы удалить пыль, оставшуюся от шлифования, теперь вы готовы двигаться дальше.

    Грунтовка

    Следующим шагом является нанесение грунтовки, грунтовка важна для обеспечения равномерного покрытия и для того, чтобы краска эффективно сцеплялась с поверхностью.Тип грунтовки, который вы выбираете, может зависеть от типа древесины, из которой сделаны ваши окна и / или двери. Например, древесина твердых пород может содержать чрезмерное количество масла, что затрудняет нанесение первого слоя краски, поэтому важно использовать грунтовку хорошего качества.

    Праймеры

    можно купить в различных цветах, поэтому убедитесь, что вы выбрали цвет в зависимости от цвета верхнего покрытия. Если вы красите в светлые тона, грунтовка должна быть белой; для более темных оттенков лучше подойдет серая грунтовка.

    Живопись

    После высыхания грунтовки можно наносить первый слой краски. Для стекла в ваших окнах или любых стеклянных панелей в дверях нанесите малярный скотч на края стекла, чтобы предотвратить брызги краски, это также создаст красивую острую кромку лакокрасочного покрытия. Для окон также неплохо открутить оконные защелки, ручки и петли, чтобы предотвратить попадание на них краски.

    Как только это будет сделано, вы можете начать рисовать выбранным вами цветом.Не нужно наносить краску слишком густо, так как вы всегда можете нанести больше слоев после того, как она высохнет — также, перегруженная кисть вызовет растекание краски. Для окон начните горизонтально сверху и двигайтесь вниз, затем вернитесь, чтобы нарисовать вертикаль. Избегайте периодической окраски, так как это затруднит создание ровной окраски.

    Используйте аккуратные, ровные мазки кистью, чтобы избежать неравномерной толщины. Наносите краску тонкими слоями и постепенно наращивайте их по мере высыхания, пока не получите желаемый вид.Срок службы выбранной вами краски будет зависеть от ее качества и состава, поэтому подумайте о том, чтобы изучить различные типы красок, их использование и влияние на тип древесины, на которой вы планируете их использовать.

    Надеюсь, теперь вы лучше подготовлены, чтобы приступить к самостоятельной покраске окон и дверей. В Darcy Joinery мы предлагаем двери и окна на заказ, тщательно изготовленные и изготовленные в соответствии с вашими точными требованиями. Итак, если вы ищете изготовленные на заказ столярные изделия, такие как оконные рамы в Манчестере, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

    Сделай сам: трюки с покраской оконной отделки

    У меня есть признание, которое, как я знаю, должно быть стыдно домашнему мастеру. Некоторое время я держал свою проблему при себе, но теперь правда должна выйти наружу, так как я переделываю свой studi office и мне пришлось столкнуться с моей проблемой лицом к лицу. Не люблю покраску отделки и столярку ! Неприязнь — не слишком сильное слово — Я действительно, абсолютно — ненавижу его! Я лучше пойду к стоматологу, чем буду красить отделку, особенно оконную! Ургххх…

    Я живу в своем доме 18 лет и покрасил только обшивку на кухне, в ванной в холле, плинтус и один дверной проем в моей студии , офис , где я добавил искусственный транец, да, я знаю — совершенно постыдно.

    Все шутки в сторону. Я ненавижу красить отделку, и мне повезло, что строитель использовал хорошую масляную краску для всей отделки в моем доме, и она отлично себя зарекомендовала. Я все это вытирал водой с мылом на протяжении многих лет, но никогда не красил. Что мне не нравится в отделке — это Antique White, и я всегда хотел White White с того дня, как мы переехали. Это говорит вам о том, как я ненавижу красить отделку!

    В новых цветах я делаю кабинет — античный белый просто не пойдет.Пришлось НАКОНЕЦ покрасить оконную обшивку. Я решил, что сначала займусь этим, прежде чем делать что-нибудь еще с комнатой, чтобы не найти причины не красить ее.

    Причина, по которой я так не люблю красить окна, заключается в том, что здесь слишком много деталей, и вы должны быть осторожны, чтобы не закрасить створки закрытыми. Много подъемов и опусканий створок, ожидание их высыхания, повторное перемещение створок, затем, когда они будут готовы, вы можете перейти к косякам. Красить оконные створки зимой — тоже не всегда хорошо.

    Я попытался найти что-то, чему можно было бы порадоваться, но потом вспомнил, что могу вынуть сетки стоек — их не нужно красить. Это сделало работу немного проще.

    Обычно я использую малярный скотч на стене, чтобы защитить его от попадания на него какой-либо обрезной краски, но мой зять, профессиональный маляр, сказал мне, что для этого нет причин. Все, что вам нужно, это жесткая угловая кисть диаметром 1-1 / 2 дюйма, предназначенная для врезания. Я купил Purdy в Lowes.Это имело ОГРОМНУЮ разницу. Жесткая щетина очень аккуратная и не выпирает.

    Чтобы краска на стекле оставалась свободной во время рисования, много лет назад я научился наносить тонкий слой вазелина на стекло прямо там, где оно встречается с окантовкой. Я нашел его слишком жирным и попробовал клюшку. Он был менее жирным и легко наносился с помощью ватной палочки. Когда вся краска высохла и вы чистите окно, любая краска, которая могла попасть на стекло, легко стирается — скребок для лезвий бритвы не нужен.

    Я также знал, что собираюсь покрасить стены в цвет под названием Pink Petal White. Звучит красиво, но на самом деле он просто выглядит как белый, но с очень слабым оттенком розового. Поскольку стены собирались выкрасить в белый цвет, я хотел, чтобы белая отделка выделялась среди белых стен, поэтому я использовал дополнительную глянцевую белую краску от Glidden.

    Назовите меня сумасшедшим, но это краска на масляной основе. Поскольку на отделке уже была масляная основа, я знал, что мне придется загрунтовать ее, если я буду использовать латекс, поэтому я выбрал эту супер-блестящую гелевую масляную краску.Он очень толстый — такой толстый, что в нем может стоять мешалка для краски. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к рисованию им, но я освоился и очень доволен результатами. Единственный недостаток масляной краски — она ​​пахнет, сохнет вечно, а для очистки кистей нужен уайт-спирит. Я был готов смириться с недостатком, чтобы получить супер-блестящую поверхность, которую он произвел.

    Я также обмотал банку с краской толстой резинкой, чтобы стереть излишки краски с кисти, а не использовать обод.Это помогает поддерживать ободок в чистоте, чтобы крышка могла идеально вернуться на место, когда вы закончите красить.

    Еще перед праздниками меня спросили, не хочу ли я опробовать новые Precision Tips Q-tips . Я высоко поднял руку и сказал да, да, да. Они являются частью моего набора инструментов для рисования. Когда я работал в витрине, я ездил с моими сотрудниками на выставку в другие магазины, чтобы красить характерные стены. У нас всегда была большая коробка с обычными ватными палочками в наших принадлежностях, чтобы мы могли быстро очистить края и пролить краску на сотнях окрашенных стен.

    Заостренные наконечники идеальны, намного лучше, чем то, как я использовал обычные наконечники — смачивание наконечника и закручивание его в точку, чтобы я мог легко очистить то место, где у меня было пятно краски для стен на потолке прямо там, где потолок встречается со стеной. Наличие заостренного наконечника позволяет легко провести прямо в щель вдоль линии потолка и очистить пятно, не затрагивая влажную краску на стене. Без заостренного наконечника вы бы в конечном итоге стерли часть мокрой краски со стен, пытаясь избавиться от пятен.

    Я ношу их в кармане, когда рисую — так как кажется, что я всегда получаю краску там, где ей не место. Здесь я случайно получил несколько следов кисти на стене при покраске отделки. Быстрое движение острием в щели идеально очищает краску и не касается влажной краски на отделке.

    Мне нравится только что покрашенная блестящая отделка окон, единственный недостаток покраски — это то, что теперь, когда недавно покрашенная отделка встречается со старым вокруг дверных проемов — старый цвет выглядит тусклым.Как только вы начнете красить обрезки, вы должны продолжать и продолжать, чтобы все выглядело одинаково. Я думаю, что в ближайшем будущем увижу больше отделочных работ.

    Теперь, когда у меня есть краска для отделки, я могу перейти к более интересным и забавным аспектам украшения.

    Вот небольшой взгляд на одну из тканей, которую я планирую использовать в своей студии office .

    Как вы относитесь к покраске отделки в вашем доме? Любые советы или уловки рисования, которыми можно поделиться.

    .

    Кладка плитки без уголков: Nothing found for Pravilnoe Zavedenie Plitki V Ugla %23Podgotovitelnye Meropriyatiya

    Как класть плитку в углах: особенности и способы стыковки

    Кафель на протяжение сотен лет является одним из наиболее востребованных отделочных материалов. Однако, многие новички до сих пор сталкиваются с проблемой укладки плитки для ванной в углах. Очень важно правильно выполнить стыковку элементов в этом месте, любой дефект будет сразу же бросаться в глаза. Чтобы полученный результат имел аккуратный и гармоничный вид, используйте один из методов рассмотренных ниже.

     

    Перпендикулярное расположение

     

     

    Новичкам, которые впервые столкнулись с отделочными работами такого рода, стоит отдать предпочтение самому простому способу прямой стыковки. Метод заключается в перпендикулярной укладке плиток по отношению друг к другу, когда одна из них частично закрыта другой. Выбор в пользу такого расположения позволит вам справиться с поставленной задачей легко и быстро. Недостаток метода состоит в том, что в месте стыка остается шов. Затирка, конечно, поможет его скрыть, но поверхность стены все-таки не будет выглядеть идеально.

    Для облицовки каркаса ванной, бордюров и выступов многие тоже используют этот вариант укладки. Главное, чтобы отделку нельзя было просмотреть снизу. Ее кромка должна немного нависать (в пределах 5 мм).

     

    Подрезка края

     

     

    Для реализации этого метода вам понадобится профессиональный инструмент. Его использование позволит не только сократить временные и трудозатраты, но и выполнить работу более аккуратно. Подрезка края выполняется под углом 45 градусов. Вы можете использовать для этого наждачную бумагу, плиткорез или болгарку.

    Главное условие успешного завершения всего мероприятия — тщательная подготовка стен. Они должны быть идеально ровными, чтобы впоследствии не пришлось укладывать кафель на слой клея разной толщины. Перед укладкой обработанные плитки, как правило, подрезают и при помощи раствора устанавливают на угловую поверхность так, чтобы они образовали единое целое. Этот способ достаточно сложно дается новичкам, поэтому не стоит сразу экспериментировать на чистовом материале, для начала, потренируйтесь.

     

    Использование тримов

     

     

    Сегодня, использование специальных пластиковых профилей становится все более популярным не только среди простых обывателей, но и в кругу профессионалов. В зависимости от цели использования профили могут иметь Г-образную форму (для внешних выступов), также производители предлагают выпуклые модели небольшой ширины.

    Профили могут приклеиваться к кафелю тремя способами: жидкими гвоздями, клеем или герметиком. Как правило, строители укладывают специальную пластину под плитку на раствор и фиксируют плиточным клеем. Процесс достаточно прост, но результат превосходит все ожидания: стыки защищены от проникновения в них бактерий и влаги, а готовая поверхность стены выглядит красиво и аккуратно.

    Если используется внешний пластиковый уголок или специальные профили в местах стыковки с сантехникой, то применяют акриловый или силиконовый герметик. Не важно, чем именно вы будете приклеивать пластик к кафелю. Такой способ облицовки углов подходит любому типу материала.

     

    Преимущества использования профилей:

    • защита от механических повреждений;
    • красивый вид;
    • просты в креплении;
    • можно подобрать модели как для глянцевой, так и для матовой плитки для пола и стен;
    • нет необходимости в использовании дорогостоящего оборудования;
    • клеится при помощи специального клея, силикона или жидких гвоздей.

     

    Угловой кафель

     

     

    Использование плитки для пола или стен особого формата — еще один распространенный вариант облицовки углов. В ассортименте некоторых производителей представлены угловые элементы. Это части соединенные между собой под прямым углом.

    Укладка таких уголков ничем не отличается от укладки обычного кафеля. Процесс предельно прост. Если вы решили остановить свой выбор именно на таком варианте, то материал необходимо класть от угла. Но, как правило, такой метод используют для отделки бордюров в комнате. Это отличная альтернатива пластику, которая позволяет сохранить целостность орнамента.

     

    Отличия углов

     

     

    Независимо от уровня профессионализма, каждый из нас имеет представление о внутренних и внешних элементах. В первом случае — это пространство между двумя стенами одной комнаты. Во втором — угол, выступающий вперед.

    При выборе тримов для облицовки ванной комнаты, разница особенно видна. Они кардинально отличаются в зависимости от того, какой тип угловой поверхности будут закрывать: внутреннюю или внешнюю.

    Подрезные части всегда проще установить вовнутрь. И дефекты в этом случае исправить проще. На внутренних уголках фуга смотрится более органично нежели пластик и служит дольше. Используя ее снаружи, вы рискуете быстрым разрушением затирки.

     

    Устранение дефектов

    К сожалению, не всегда результат соответствует ожиданиям. Ошибки могут допускать как новички, так и профессионалы. Но, при правильном подходе, устранить некоторые изъяны вполне возможно. К примеру, если вам так и не удалось выложить угловой выступ стены ровно, попытайтесь компенсировать дефект при помощи раствора. Он поможет приподнять отдельные части до нужного уровня.

    Если шов получился не идеально, есть два варианта решения проблемы. Первый, наиболее распространенный вариант, предусматривает использование фуги для устранения дефектов. Второй — установку пластикового профиля, который отлично маскирует любые сколы. Для его фиксации используют жидкие гвозди или силикон.

    Для достижения максимального результата необходимо уделить достаточное внимание подготовительным мероприятиям. Внимательно изучите ассортимент материалов для отделки. Вы должны быть полностью уверены в правильности своего выбора. А что касается расцветки, то лучше купить все необходимое в одном магазине. Иначе, есть риск приобрести материалы, тон которых не будет совпадать. А изучив особенности использования выбранного метода, вы точно сможете создать красивый интерьер комнаты.

    Магазин «ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА» — официальный представитель компании Kerama Marazzi. У нас вы можете купить продукцию этого всемирно известного бренда по минимальным ценам. Широкий ассортимент включает матовую и глянцевую плитку для пола и стен, керамогранит и многое другое. К тому же, каждый клиент нашего интернет-магазина имеет возможность абсолютно бесплатно получить готовый 3D проект интерьера с использованием выбранных материалов. Это поможет вам сделать правильный выбор.

    Похожие статьи

    Керамическая плитка обладает рядом достоинств. Она отлично переносит перепады температуры, повышенну…

    Читать далее

    Плитка — один из наиболее популярных облицовочных материалов. Ее применение актуально для домов, общ…

    Читать далее

    Выбирая плитку для кухни мы руководствуемся тем, как она будет выглядеть — дизайном, цветом, размеро…

    Читать далее

    Подбирая отделку для балкона, нужно учитывать функциональность помещения, а также воздействие неблаг…

    Читать далее

    Керамогранит – универсальный материал, который применяют как для отделки стен и полов внутри помещен…

    Читать далее

    Керамика зарекомендовала себя как надёжный и практичный материал. Она используется для отделки сануз…

    Читать далее

    Срок службы керамогранита составляет в среднем 50 лет. Он имеет текстуру природного камня, но более …

    Читать далее

    От качества работ на подготовительном этапе зависит конечный результат. Кафель, уложенный на неровно…

    Читать далее

    Элегантная мозаика давно завоевала симпатии тысяч людей. Прохаживаясь по украшенным мозаичным рисунк…

    Читать далее

    Среди отделочных материалов, которые используются для облицовки ванной комнаты, лидирующую позицию з…

    Читать далее

    Укладка плитки наружный угол — Электронный журнал

    Фото с сайта: ytimg.com

    Кафель на протяжении долгих сотен лет является наиболее востребованным и популярным отделочным материалом. Однако, в процессе облицовки, многие новички, не имеющие опыта, сталкиваются с проблемой правильной укладки плитки в углах, где очень трудно добиться красивого сочетания самостоятельно. В большинстве случаев углы сразу же бросаются в глаза, потому этому процессу следует уделить достаточно внимания и сил. Чтобы укладка плитки в углах стен смотрелась гармонично, аккуратно и красиво, можно применить несколько профессиональных способов, о которых и пойдет речь в нашей статье.

    Как правильно класть плитку в углах: рассматриваем варианты

    Фото с сайта: ytimg.com

    Если говорить об облицовочных материалах, то существуют такие, без которых никак не обойдется ни один современный ремонт. Кафель или керамическая плитка как раз и является таким, что востребован всегда. Он прочен, не впитывает влагу, а на его поверхности неохотно размножаются бактерии и грибки. Выложить плитку по прямой не составит особого труда даже для тех, у кого нет особого опыта в подобной работе, но вот разобраться, как класть плитку в углах, будет сложнее. Тем не менее это нужно выяснить, так как неправильно состыкованный кафель способен испортить даже самый современный и уникальный дизайн.

    Прежде, чем разбираться, как выкладывать углы из кафельной плитки, стоит определиться с так называемым «красным углом». Профессиональные строители так называют место в помещении, которое сразу же бросается в глаза при входе. Работу по укладке плитки следует начинать именно оттуда.

    Таким образом, на вопрос, с какого угла начинать класть плитку, есть вполне конкретный ответ – как раз с того, который виден лучше всего. При выполнении подобных работ следует понимать, что углы могут быть внутренними и внешними. Укладка плитки в углы может отличаться, в зависимости от данного фактора, но в целом руководство для этого похоже. Работать с внутренними углами гораздо проще, потому что внешние и так всегда на виду, потому малейший дефект в работе буде сразу же заметен.

    Перпендикулярная состыковка

    Фото с сайта: gidpoplitke.ru

    Наиболее простым решением, как выкладывать плиткой углы с внутренней, а также с наружной стороны, является метод прямой или перпендикулярной состыковки. Для этого кафель состыковывается так, как производится укладка. То есть, плитки должны быть уложены под углом в девяносто градусов. В таком случае одна из кромок кафеля маскируется второй плиткой.

    Фото с сайта: dachnaya-zhizn.ru

    Подобная укладка плитки во внутренних углах станет наиболее приемлемым решением, чтобы сделать внешний вид комнаты гармоничным и красивым. Если в углах требуется прирезка плитки, то оптимально будет спрятать ее под цельным краем, так удастся скрыть все недостатки без особого труда. Подойдет данный метод и для выступающих углов конструкций.

    Универсальные тримы: внутренние и внешние углы при укладке плитки

    Если брать за основу не дешевизну, а действительно удобство в монтаже, есть смысл обратить внимание на укладку плитки во внутренних углах, равно, как и во внешних, с помощью тримов. Это своего рода функциональные профили специальной формы, которые чаще всего производятся их пластика, но могут быть еще и алюминиевыми, и даже латунными. Для внешних угловых стыков они имеют П или Г-подобные формы, а для внутренних чаще имеют вид вогнутой дуги. Существуют еще и разнообразные выпуклые тримы, но применяются они реже.

    Фото с сайта: dachnaya-zhizn.ru

    Эти профили-тримы легко помогут решить такой сложный вопрос, как класть плитку если углы неровные, ведь эти дефекты нужно обязательно скрывать от глаз. Чтобы приклеить трим, можно применить жидкие гвозди, герметик, а также и обычный плиточный клей, который вы применяли для ее укладки, но только в том случае, если речь не идет о цементных составах.

    Фото с сайта: dachnaya-zhizn.ru

    Существуют также сложные конструкции тримов, для которых укладка на цемент или цементосодержащий клей является действительно приемлемой. Подобные тримы крепятся сразу же на раствор, так как их кромка загоняется под кафель, где и фиксируется окончательно. Это довольно элементарный процесс, который вполне способен выполнить даже новичок. При этом тримы надежно защищают швы от попадания в них влаги, следовательно, предотвращают размножение бактерий, а также роста плесени и грибков.

    Подрезка кафеля под углом

    Фото с сайта: ewro-remont.ru

    Еще один, весьма востребованный метод, как делать углы при укладке плитки, это ее подрезка под углом в сорок пять градусов, тогда получается красивый стык, однако без специального оборудования тут никак не обойтись.

    Наиболее доступным методом, как сточить кафель под углом, является применение профессионального электрического плиткореза, которые позволяет поворачивать прирезочный алмазный круг под нужным углом. Однако такой инструмент довольно дорогое удовольствие, потому позволить себе приобрести его сможет не каждый. Как обрезать плитку под углом без плиткореза стоит прочесть статью на нашем сайте, где все расписано и разложено по полочкам, для простоты понимания.

    Стоит понимать, что для новичка такой метод укладки может оказаться непосильным, так как тут придется соблюсти множество нюансов и тонкостей. Очень важно, чтобы кафель совпал идеально, иначе гармоничный внешний вид едва ли удастся получить. Если сами углы недостаточно ровные, придется выравнивать их за счет плиточного клея, что без особого опыта “на глаз” точно не получится с первого раза.

    Укладка плитки «кабанчик» в углах

    Фото с сайта: ideas.vdolevke.ru

    Многие люди, увидев такой оригинальный продукт на рынке, как плитка «кабанчик», то есть уникальный кафель не плоской, а выпуклой формы, сразу же решают, что именно это они искали всю жизнь. Однако в процессе монтажа такого кафеля на стены возникает множество вопросов и даже опытные специалисты-плиточники берутся за такое хлопотное дело с неохотой. Обратиться к профессионалу будет проще всего, но стоит быть готовыми к тому, что работа обойдется дороже, чем сама плитка. Зато вид при верной укладке, и правда, получается потрясающий.

    Фото с сайта: googleusercontent.com

    Если вы все же решили разобраться, как класть плитку «кабанчик» в углах, то профессионалы рекомендуют применять стачивание на «ус», то есть под тем же пресловутым углом в сорок пять градусов, а потом состыковывать чрезвычайно аккуратно. Лучше всего, а главное, намного проще, применить тримы, что скроют край, и даже если он у вас неидеален, то внешний вид всей комнаты это не испортит.

    Решение всех проблем: угловая плитка

    Разбираясь с вопросом, как укладывать углы плитки, стоит обратить внимание на те линии кафеля, которые производитель выпускает с учетом наличия угловых плиток. Тогда проблема вообще снимается, так как такие керамические уголки могут не только легко укладываться, но и выровняют неровные углы.

    Фото с сайта: Ljrate.ru

    Многие производители предлагают широкий выбор угловой плитки как внешней, так и внутренней ориентировки. Такие уголки выкладываются первыми, а уже к ним стыкуется весь остальной кафель. Создавая монолитность и внешнюю целостность отделки, выбор такого оформления выглядит очень гармонично, правда обойдется подобная отделка несколько дороже, но не настолько существенно, чтобы отказываться от нее.

    Купирование дефектов при укладке кафеля

    Даже достаточно опытные мастера порой допускают промахи и ошибки, а когда речь идет о новичках, то можно сказать, что с первого раза сделать все идеально точно не получится. Внешние углы при укладке плитки в таком случае сразу же будут бросаться в глаза, портя весь вид и сообщая всем посетителям о том, будто здесь все делалось как-нибудь. Разнообразные изъяны можно компенсировать, на это есть несколько довольно простых способов, о них и стоит сказать пару слов.

    Фото с сайта: GidroGuru.com

    • На внешних углах кафель можно приклеить к стене, а сам угол сформировать при помощи того же плиточного клея или затирки. Тогда его можно будет подправить в любой момент.
    • Если недостаточно сточен угол плитки, то довести ее до идеала можно при помощи обычной наждачной бумаги, закрепленной на деревянном бруске.
    • Если у вас не получается состыковать кафель по уровню, можно компенсировать неровности стены плиточным клеем или обычным штукатурным раствором.

    Даже если при укладке кафеля на углы вы не применяли тримы, то пластиковые или металлические уголки можно просто приклеить поверх укладки на жидкие гвозди, вид сразу же изменится.

    Как класть плитку в углах

    Кафель на протяжение сотен лет является одним из наиболее востребованных отделочных материалов. Однако, многие новички до сих пор сталкиваются с проблемой укладки плитки для ванной в углах. Очень важно правильно выполнить стыковку элементов в этом месте, любой дефект будет сразу же бросаться в глаза. Чтобы полученный результат имел аккуратный и гармоничный вид, используйте один из методов рассмотренных ниже.

    Перпендикулярное расположение

    Новичкам, которые впервые столкнулись с отделочными работами такого рода, стоит отдать предпочтение самому простому способу прямой стыковки. Метод заключается в перпендикулярной укладке плиток по отношению друг к другу, когда одна из них частично закрыта другой. Выбор в пользу такого расположения позволит вам справиться с поставленной задачей легко и быстро. Недостаток метода состоит в том, что в месте стыка остается шов. Затирка, конечно, поможет его скрыть, но поверхность стены все-таки не будет выглядеть идеально.

    Для облицовки каркаса ванной, бордюров и выступов многие тоже используют этот вариант укладки. Главное, чтобы отделку нельзя было просмотреть снизу. Ее кромка должна немного нависать (в пределах 5 мм).

    Подрезка края

    Для реализации этого метода вам понадобится профессиональный инструмент. Его использование позволит не только сократить временные и трудозатраты, но и выполнить работу более аккуратно. Подрезка края выполняется под углом 45 градусов. Вы можете использовать для этого наждачную бумагу, плиткорез или болгарку.

    Главное условие успешного завершения всего мероприятия — тщательная подготовка стен. Они должны быть идеально ровными, чтобы впоследствии не пришлось укладывать кафель на слой клея разной толщины. Перед укладкой обработанные плитки, как правило, подрезают и при помощи раствора устанавливают на угловую поверхность так, чтобы они образовали единое целое. Этот способ достаточно сложно дается новичкам, поэтому не стоит сразу экспериментировать на чистовом материале, для начала, потренируйтесь.

    Использование тримов

    Сегодня, использование специальных пластиковых профилей становится все более популярным не только среди простых обывателей, но и в кругу профессионалов. В зависимости от цели использования профили могут иметь Г-образную форму (для внешних выступов), также производители предлагают выпуклые модели небольшой ширины.

    Профили могут приклеиваться к кафелю тремя способами: жидкими гвоздями, клеем или герметиком. Как правило, строители укладывают специальную пластину под плитку на раствор и фиксируют плиточным клеем. Процесс достаточно прост, но результат превосходит все ожидания: стыки защищены от проникновения в них бактерий и влаги, а готовая поверхность стены выглядит красиво и аккуратно.

    Если используется внешний пластиковый уголок или специальные профили в местах стыковки с сантехникой, то применяют акриловый или силиконовый герметик. Не важно, чем именно вы будете приклеивать пластик к кафелю. Такой способ облицовки углов подходит любому типу материала.

    Преимущества использования профилей:

    • защита от механических повреждений;
    • красивый вид;
    • просты в креплении;
    • можно подобрать модели как для глянцевой, так и для матовой плитки для пола и стен;
    • нет необходимости в использовании дорогостоящего оборудования;
    • клеится при помощи специального клея, силикона или жидких гвоздей.

    Угловой кафель

    Использование плитки для пола или стен особого формата — еще один распространенный вариант облицовки углов. В ассортименте некоторых производителей представлены угловые элементы. Это части соединенные между собой под прямым углом.

    Укладка таких уголков ничем не отличается от укладки обычного кафеля. Процесс предельно прост. Если вы решили остановить свой выбор именно на таком варианте, то материал необходимо класть от угла. Но, как правило, такой метод используют для отделки бордюров в комнате. Это отличная альтернатива пластику, которая позволяет сохранить целостность орнамента.

    Отличия углов

    Независимо от уровня профессионализма, каждый из нас имеет представление о внутренних и внешних элементах. В первом случае — это пространство между двумя стенами одной комнаты. Во втором — угол, выступающий вперед.

    При выборе тримов для облицовки ванной комнаты, разница особенно видна. Они кардинально отличаются в зависимости от того, какой тип угловой поверхности будут закрывать: внутреннюю или внешнюю.

    Подрезные части всегда проще установить вовнутрь. И дефекты в этом случае исправить проще. На внутренних уголках фуга смотрится более органично нежели пластик и служит дольше. Используя ее снаружи, вы рискуете быстрым разрушением затирки.

    Устранение дефектов

    К сожалению, не всегда результат соответствует ожиданиям. Ошибки могут допускать как новички, так и профессионалы. Но, при правильном подходе, устранить некоторые изъяны вполне возможно. К примеру, если вам так и не удалось выложить угловой выступ стены ровно, попытайтесь компенсировать дефект при помощи раствора. Он поможет приподнять отдельные части до нужного уровня.

    Если шов получился не идеально, есть два варианта решения проблемы. Первый, наиболее распространенный вариант, предусматривает использование фуги для устранения дефектов. Второй — установку пластикового профиля, который отлично маскирует любые сколы. Для его фиксации используют жидкие гвозди или силикон.

    Для достижения максимального результата необходимо уделить достаточное внимание подготовительным мероприятиям. Внимательно изучите ассортимент материалов для отделки. Вы должны быть полностью уверены в правильности своего выбора. А что касается расцветки, то лучше купить все необходимое в одном магазине. Иначе, есть риск приобрести материалы, тон которых не будет совпадать. А изучив особенности использования выбранного метода, вы точно сможете создать красивый интерьер комнаты.

    Магазин «ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА» — официальный представитель компании Kerama Marazzi. У нас вы можете купить продукцию этого всемирно известного бренда по минимальным ценам. Широкий ассортимент включает матовую и глянцевую плитку для пола и стен, керамогранит и многое другое. К тому же, каждый клиент нашего интернет-магазина имеет возможность абсолютно бесплатно получить готовый 3D проект интерьера с использованием выбранных материалов. Это поможет вам сделать правильный выбор.

    Как лучше сделать внешние углы при укладке плитки?

    При укладке плитки в душевой во внешние углы входа в душ предложили укладывать металлические уголки, т.к. в коллекции линейных угловых элементов нет. Насколько это хорошо. Или лучше спилить плитку на ус? Как еще можно оформить внешний угол?

    За уголки-раскладки металлические. Хотя ни разу их в руках не держал. Нет их у нас в продаже. А заточка на ус хотя визуально красиво, но через чур травмоопасно. Лбом можно наткнуться на острый внешний угол. Да и обламывается этот плиточный угол.

    Анкл Бенц написал :
    Или лучше спилить плитку на ус? Как еще можно оформить внешний угол?

    конечно на «ус» спилить. У нормальных плиточников- с этим проблем нет.

    Юрий-Электр написал :
    конечно на «ус» спилить. У нормальных плиточников- с этим проблем нет.

    Конечно нет. Но не у каждого заказчика найдутся средства оплатить такую работу. Я вот запиливаю за 350р/м, в Москве наверное больше. Предлагаю все варианты и описываю их преимущества и недостатки. Только каждый 10й соглашается на заточку плитки.

    » >
    В Москве таких нет? давно уже из плитки не делал.

    За Байкалом написал :
    Предлагаю все варианты и описываю их преимущества и недостатки

    А какие еще есть варианты? В чем плюсы и минусы?

    За Байкалом написал :
    Но не у каждого заказчика найдутся средства оплатить такую работу. Я вот запиливаю за 350р/м, в Москве наверное больше. Предлагаю все варианты и описываю их преимущества и недостатки. Только каждый 10й соглашается на заточку плитки.

    Недавно обсуждался этот вопрос в одной интернациональной группе, в социальной сети. Один наш бывший соотечественник, живущий в штатах, выставил фото работ с заусовкой( похваляясь. но на мой взгляд на четвёрочку исполнил). Другой удивил европейскими расценками. Цитирую,- «на счёт уголков к плитке в германии:
    мои цены:

    • уголок из пластика круглый 10мм толщиной с установкой 5,40€/метер +ндс
    • тоже самое только из нержавейки 13,95€/метер+ндс
    • заточка углов плитки 12,60€/метер+ндс.
      Те которые деньги считают, а немцы любят и умеют деньги считать, берут пластик».
      За всю Москву не скажу, но в моей практике заказчики ставят на первое место эстетику, как правило, не торгуясь. Цена заусовки= базовой расценке за укладку.

    За Байкалом вроде нормально объяснил.Что может быть неясного?Декоративный уголок-красиво и травмобезопасно(относительно).Запил плитки под 45-дорого(350р-за мп с одной стороны),травмоопасно и весьма спорно с эстетической точки зрения(хотя ту больше от самой плитки и исполнителя зависит)

    waw0375 написал :
    За всю Москву не скажу, но в моей практике заказчики ставят на первое место эстетику, как правило, не торгуясь. Цена заусовки= базовой расценке за укладку.

    Ну.. Чита не Москва. В год только на 2-3 объектах делаю заусовку и то у местных «олигархов».

    Анкл Бенц написал :
    А какие еще есть варианты? В чем плюсы и минусы?

    Вы понимаете, люди разные. Перфекционистов не так много в жизни. Люди даже просят стыковать плитку на углах без уголков, без заусовок, а по простому:
    [

    lvov7104 написал :
    Запил плитки под 45-дорого(350р-за мп с одной стороны

    Нее, у меня 350р это с 2х сторон

    какой вариант устройства угла лучше смотрится?

    Анкл Бенц написал :
    какой вариант устройства угла лучше смотрится?

    Тот который сделан профессионально.Уголок прощает некоторую неопытность .При заусовке важно всё,потому что на виду:сколы на глазури и их отсутствие,толщина шва между заусованными краями плитки,глубина на которую забита затирка во внешнем углу.

    Просто не очень понятно, как будет смотреться металлический уголок. Заусовка реально травмоопасна?

    Анкл Бенц написал :
    Просто не очень понятно, как будет смотреться металлический уголок.

    Хорошо будет смотреться, по соотношению красота/надёжность и долговечность, уголок уделывает заусовку только так

    Особенно, если уголок из полированной нержавейки.

    Анкл Бенц ,раз пришлось только ставить уголок такой формы » > но вид очень понравился,по моему оригинальней чем полукруг

    lvov7104 написал :
    При заусовке важно всё,потому что на виду:сколы на глазури и их отсутствие,толщина шва между заусованными краями плитки,глубина на которую забита затирка во внешнем углу.

    добавлю, что ещё и плитка «пузатить» может!

    Анкл Бенц написал :
    Заусовка реально травмоопасна?

    до первой нормальной пьянки

    . я бы больше за бытовые сколы переживал, как их потом лечить. а они будут!

    ionchik написал :
    добавлю, что ещё и плитка «пузатить» может!

    Подтверждаю.
    Делал себе заусовку на итальянской плитке FAP (25х45см) по длинной стороне.
    Плитка действительно была чуть-чуть, но пузатая, поэтому пришлось выбирать экземпляры, которые были более-менее ровные.
    В результате заусовку сделал только на инсталляции и полке над ней.
    Еще один внешний угол в ванной решил сделать полукруглым уголком из нержавейки. Смотрится неплохо, но стоил 1200 руб или около $40 по тем деньгам.
    Когда уголки понадобились для туалета, то нерж. не нашел, а за хромированную латунь производства Италии не стал платить 3 с чем то тысячи за 3-метровый хлыст.

    А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

    При укладке плитки тоже стоял вопрос с углами. Остановился на углах из полированной нержавейки.
    Нисколько не пожалел. Выглядит отлично, приятно по тактильным ощущениям, гармонирует с хромированной сантехникой.
    В 3 раза дешевле итальянских латунных. Немаловажен тот факт, что есть под любую толщину плитки. Мне были нужны под толщину 10 и 12 мм.

    Илья33 , с наружным понятно, ну а внутренний то зачем?

    ionchik написал :
    Илья33 , с наружным понятно, ну а внутренний то зачем?

    Во-первых, из чисто эстетических соображений.
    Во-вторых, т.к. много подрезки, то можно было не сильно заморачиваться с точной подгонкой в размер

    Илья33 написал :
    Немаловажен тот факт, что есть под любую толщину плитки. Мне были нужны под толщину 10 и 12 мм.

    Это как, они что же, не внахлёст ставятся? Заподлицо?

    MrGalaxy написал :
    Это как, они что же, не внахлёст ставятся? Заподлицо?

    Они укладываются вот так:

    Интересует цена. Думаю не дешево эта красота стОит.

    dimcam написал :
    Интересует цена. Думаю не дешево эта красота стОит.

    Одна раскладка длиной 2,7м обошлась около 800 р., но под заказ и ждать пришлось около 2 недель.

    Спасибо, буду знать. Получается, это — такой же профиль по конструкции, как и пластмассовый.

    dimcam написал :
    Интересует цена. Думаю не дешево эта красота стОит.

    И? Понятно, что чем красивее, тем дороже. По бюджету и ремонт.

    MrGalaxy написал :
    И? Понятно, что чем красивее, тем дороже. По бюджету и ремонт.

    Да я без претензий, просто думал еще дороже будет. А так, на пару наружных углов можно и взять. Еще бы в нашей деревне продавали их. А если наружные сделать этим профилем, а внутренние просто плитку в стык, нормально смотреться будет?

    dimcam написал :
    Да я без претензий, просто думал еще дороже будет. А так, на пару наружных углов можно и взять. Еще бы в нашей деревне продавали их. А если наружные сделать этим профилем, а внутренние просто плитку в стык, нормально смотреться будет?

    На внутренние углы ИМХО и так нормально, без уголка. Затирается в цвет плитки, смотрится, вроде, ничего. Наружный угол — там понятно, не всегда эстетично без уголка, рыжий торец плитки виден. По фоткам теперь вижу, что металлический уголок — красиво. А то я видел в гостиницах пластиковые уголки. Ну такой колхоз блин.

    dimcam написал :
    А если наружные сделать этим профилем, а внутренние просто плитку в стык, нормально смотреться будет?

    по моим скромным убеждениям, лучше чем

    Илья33 написал :
    из чисто эстетических соображений.

    MrGalaxy написал :
    Наружный угол — там понятно, не всегда эстетично без уголка

    смотря что это за угол. у меня в ванной один только наружный угол под 90, и то на торце чугунины, все остальные внутренние. есть правда ещё один наружка на 120 где-то, но там без вопросов под затирку. долго тоже с плиточником ломали голову как лучше сделать, так как радиус угла ванны где-то 20мм, не думаю что нашли бы такой уголок, чтобы туда вписался. да и как по мне, смотрелось бы это отвратительно в объёме всей ванной комнаты, хоть люминь, хоть латунь, иль нержа. мастер предложил сделать угол из плитки шириною где-то 20-25мм. но при этом он сделал встык с основными углообразующими плоскостями. мне это не очень понравилось. я расшил под затирку, результатом более чем доволет.

    За Байкалом написал :
    Вы понимаете, люди разные. Перфекционистов не так много в жизни. Люди даже просят стыковать плитку на углах без уголков, без заусовок, а по простому:
    [

    Я именно так и делаю, внакладку, внахлест, как угодно можно назвать.
    Но я самопально, для дома-для семьи, и именно без фанатизма

    Не катит. Плитка не заходит под уголок. Раскладки и уголки должны служить для закрытия резанного края у плитки, а не только для красоты.

    dimcam написал :
    А если наружные сделать этим профилем, а внутренние просто плитку в стык, нормально смотреться будет?

    Совать раскладки во внутренние углы для мастера это признак плохого тона, т.е неумение работника свести
    швы в одну линию по периметру. Внутренними раскладками скрывается перепад швов. И самая фигня в том,
    что с годами раскладки желтеют и под ними размножается плесень, так как такое делается в мокрой зоне у ванны.

    MrGalaxy написал :
    По фоткам теперь вижу, что металлический уголок — красиво. А то я видел в гостиницах пластиковые уголки. Ну такой колхоз блин.

    Сейчас уголки и раскладки делаются разных цветов. Лет 5-7 назад было не сыскать цветных, одни белые были. Иной раз по дизайну в контраст с плиткой цветные уголки не смотрятся колхозно. Где то Арс Ди выкладывал фото с пластмассовыми уголками. Неплохо смотрятся. Через неделю заканчиваю ванную комнату с необычным дизайном. Полка на полке, ниши, подсветка и т.д. и там будут применятся уголки согласно дизайну. Выложу фото и вы не скажите, что это колхоз.

    Как выкладывать углы плиткой.

    Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:

    • Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного уголка.

    Внутренний угол облицовки можно облагородить пластмассовым уголком . Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.

    • Простое сопряжение плиток .

    Можно оформить стыковку двух плиток на стене в углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель. Исправить потом, можно только силиконом. И хорошо, если цвет силикона и затирки совпадут. Что случается редко.

    Стыковка плитки на внутреннем углу.

    Недостатки . Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на внутренних углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.

    Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.

    С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:

    • Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.

    Наружный пластиковый уголок на коробе

    • Последнее время укладка плитки в углах с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” – главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность обойтись без уголков. Угол становится более естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй недостаток этого решения – повышенная уязвимость . При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.

    Оформление плиток на угле без пластика

    • Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.

    Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”

    • Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя. Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант возможен при облицовка натуральным камнем.

    Торец плитки на цоколе.

    Торец плитки в душевой кабине.

    • Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.

    Ниже видео, где есть еще любители такого угла:

    • Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.

    Отрывки вопросов из писем и консультаций:

    1. Как выложить внутренний угол плиткой при неровных стенах?

    На неровных стенах перед началом облицовки необходимо делать раскладку плитки . Предварительно определив, куда и на сколько уходит угол от вертикали. Иначе возможен такой вариант , что начав снизу с целой плитки, под потолком появится по углам щели в несколько сантиметров (зависит от стен).

    Плитка на внутреннем углу с кривыми стенами.

    Если начать заполнять эти щели кусочками плиток, то весь клин на стене будет заметен. Швы ведь располагаются более менее вертикально. Поэтому для каждого случая своя раскладка плитки. Но общее правило такое, что по краям нужно ставить куски плиток (если позволяет раскладка). Причем, куски должны быть большие, более половины плитки. На такой подрезке не видно отклонение стен от вертикали.

    Другие варианты плитки в углу.

    2. “…как стыкуют плитку на углах за рубежом?”

    Сильно не “заморачиваются”. В основном “Г” хромированный уголок закрывает торец плитки:

    2 комментария

    15 сентября, 2017

    В озвученных роликах “от опытного плиточника” не слова не понял из того что он сказал. Только жесты руками. Ему бы пройти курсы актерского мастерства и поставить голос, чтобы было понятно что он говорит.

    15 сентября, 2017

    Насколько это понятно мне – там 5 способ формирования внешнего угла из плиток. Только, затирку применяют эпоксидную и окончательное формирование шва производят после застывания наждачной бумагой или кругом шлифовальным на турбинке.
    На гипсокартоне может и выдержит эпоксидка. Цементная затирка в том месте лопнет всегда.

    Добавить комментарий

    Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Оценка статьи:

    Загрузка…Укладка плитки наружный угол Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
    detector
    ВКонтакте:

    Укладка плитки в углах

    Укладка плитки в углах

    На сегодняшний день трудно представить себе современный дом или квартиру без такого важного атрибута, как керамическая плитка. Естественно, ведь это удобно, практично, красиво, а также достаточно долговечно.

    Но перед тем как самому начать ремонт или доверить дело специалисту, необходимо учесть множество нюансов, существующих при укладке такого материала.
    Например, особого рассмотрения заслуживает укладка плитки в углах.

    Виды углов

    Человек, далекий от ремонта, вряд ли представляет себе, что существует не только классификация углов, но и различные способы, а также варианты укладки.

    Внешний и внутренние углы

    Прежде всего, стоит отметить, что углы бывают внешние и внутренние.

    Отличаются они направленностью вершины угла: вершина внешнего — направлена наружу, в то время как вершина внутреннего — обращена внутрь стены.

    Внешние — расположены, как правило, у дверей и окон, а также при различных нишах или архитектурных выступах, колоннах. Внутренние — более распространены в квартире или доме, они встречаются в каждом помещении.

    Прежде чем приступить к укладке, необходимо подготовить все необходимое для работы:

    • клей;
    • крестики для ровного шва;
    • специальный инструмент;
    • плиткорез, который существенно сэкономит время, и силы при обрезке плитки.

    Для начала стоит внимательно осмотреть все углы, чтобы понять, как лучше укладывать и есть ли необходимость в дополнительном выравнивании стен.

    Способы укладки плитки в углах

    Существует несколько способов укладки плитки в углах.

    Обычная укладка угла

    Во-первых, обычная укладка, которая не требует особых знаний. Укладывать материал на стены следует снизу вверх, начиная укладывать ту стену, которую больше всего заметно. После стен можно заняться полом.

    Работая с плиткой на полу, лучше начинать от центра к углам. Главное правило в том, чтобы отрезать от неё куски нужной формы и выложить ими нужную часть пола. Чтобы замаскировать обрезанную плитку в углу, закончив одну стену и переходя к другой, нужно начинать с целой плитки, тогда она прикроет обрезанный край, и он станет менее заметен.

    Швы между плитками заделывают с помощью специальной затирки, которую наносят шпателем после высыхания клея.

    Необходимо отметить, что при укладке внешних углов таким способом, используют только целые, необрезанные плитки.

    У данного метода имеется и свой недостаток: возможность появления трещин между ними.

    Укладка с помощью уголка

    Во-вторых, укладывать плитку во внутренних углах можно с помощью специальных уголков.

    Уголки для кафеля – это специальные профили, при угловой кладке они закрывают торец плитки.

    Материал при их изготовлении применяется разный: алюминий, металл или пластик. Индивидуально возможно даже подобрать цвет и размер, в зависимости от выбранного материала. Лучше подбирать уголки на 1 мм больше толщины используемой плитки.

    После укладки одной стены отрезается уголок нужного размера, после чего он приклеивается своей ровной стороной к готовой стене с помощью силиконового герметика. На другой его стороне имеется специальный паз для плитки поэтому при укладывании смежной стены, край плитки будет прятаться под уголком, а сам угол будет выглядеть идеально ровным и красивым.

    Стоит отметить, что для внешних углов также применяются уголки, они имеют несколько иную форму и кроме эстетической функции, выполняют защитную функцию от различных повреждений.

    Запил угла

    Третьим и наиболее сложным способом укладки является запил наружной части материала.

    Этот способ, пожалуй, под силу только профессионалам, так как требует не только наличия специального инструмента, диска с алмазным напылением, но и определенного мастерства.

    Один край каждой плитки подрезается на угол 45 градусов, таким образом, при соединении двух подрезанных плиток они настолько плотно прилегают друг к другу, что образуют идеальный прямой угол и создают видимость целостности материала.

    Это смотрится очень гармонично, хоть и не очень долговечно: при ударе легко можно повредить. Этот вариант больше подходит для укладки внешнего угла, хотя применяется и при укладках внутренних.

    Конечно, специалисты назовут еще не один способ укладки плитки в углах, но все они так или иначе будут связаны с этими основными методами. В любом случае, каждое жилое помещение индивидуально, поэтому любой прием должен корректироваться с учетом особенностей конкретного угла.

    Профильные уголки для керамической плитки закроют стыки

    На сегодняшний день керамическая плитка лучше всего отвечает соотношению цены и качества. Как правило, дополнением после укладки плитки служат специальные внутренние и внешние уголки. Они создают завершенный и аккуратный внешний вид.

    Такие уголки называют триммерами – это профиль, который закрывает выпирающие торцы плитки на углах.

    Тримерры — уголки для плитки в ванной представлены в широком ассортименте на рынке керамической плитки и дополнительных отделочных аксессуаров.

    Уголки для плитки бывают разных видов:

    • алюминиевые уголки
    • пластиковые уголки
    • хромированные разноцветные уголки

     

    Пластиковые уголки для плитки

    Внешний алюминиевый уголок

     

    Такое разнообразие дает возможность подобрать уголки для плитки в ванную комнату. Они бы гармонично сочетались, как с плиткой, так и с остальной отделкой помещения.

    Отметим, что уголок подбирается в соответствии с толщиной самой плитки.

    Размеры профиля уголка для плитки

    Укладка уголков для плитки, производится путем идеальной стыковки друг с другом. Правильно и аккуратно установить уголки для керамической плитки смогут только опытные профессионалы, поэтому в этом деле лучше довериться мастерам, имеющим навыки в укладке кафельной плитки и уголков.

    Уголки для плитки играют роль завершающего элемента, и если раньше это практиковалось редко, то сегодня, благодаря специальным уголкам для внутренних и внешних торцов плитки, можно скрыть все недостатки.

    К сожалению, не всегда можно найти хорошего специалиста по укладке плитки, который сможет качественно сделать свою работу, поэтому уголки для плитки, часто становятся спасением недочетов псевдо профессионалов.

    Уголки должны совпадать с цветовым решением кафельной плитки, чтобы выглядеть единым целым.

    Функциональное предназначение специальных уголков для укладки керамической плитки

    Среди всех существующих дополнительных элементов для кафельной плитки, особое место занимают уголки для плитки, выполняющие декоративную, а также защитную роль. Угловые профили для плитки бывают разных цветов и материалов.

    Приобретая кафельную плитку, необходимо одновременно подобрать плинтуса и подходящие уголки для плитки, чтобы они соответствовали стилю и цветовой гамме плитки.

    Уголки должны быть точно такого же цвета и сделаны из такого же материала как плинтуса. Таким образом, вам удастся добиться завершенности при оформлении интерьера ванной комнаты.

    Плитка и уголок одного цвета

    Уголок для плитки был придуман для того, чтобы украсить внутренние и внешние углы плитки, а также защитить их от внешних воздействий и влажной среды, что свойственно помещению для водных процедур. Монтаж уголков производится при помощи специальной клеевой основы.

    Стоит отметить, что уголки для плитки в ванной являются довольно эффективным препятствием для возникновения бактерий, которым свойственно размножаться в помещениях с повышенной влажностью.

    Благодаря своим качествам уголки для плитки стали незаменимым аксессуаром, который выгодно подчеркивает внешний вид кафельной укладки, при этом гармонично сочетается с остальным дизайном интерьера ванной комнаты.

    Пример использования внутренних и внешних уголков для плитки

    Полезная информация о профильных уголках для керамической плитки в ванную комнату

    Несмотря на то, что уголки для плитки должны использоваться только, когда необходимо осуществить отделку внутренних и внешних углов помещения, сегодня они стали незаменимым элементом при укладке керамической плитки в санузлах.

    Неоформленные углы выглядят не очень аккуратно, к тому же, туда может попадать влага и грязь. Тем более что современные производители поставляют на рынок плитку вместе с комплектом плинтусов и уголков.

    Однако если по той или иной причине аналогичных с кафельной плиткой уголков нет, их без проблем можно подобрать под текстуру и цвет кафеля. А недавно появились усовершенствованные модели уголков, которые повторяют профиль плинтуса для плитки, благодаря чему кафельная отделка смотрится как одно целое.

    Об этом конструктивном и в тоже время дизайнерском решении позаботились ведущие итальянские производители керамической плитки и аксессуаров.

    Прежде чем приобрести уголки для плитки в ванной, необходимо определиться с количеством, которое понадобится для укладки помещения. Поэтому снимают все замеры помещения и просчитывают его площадь по периметру.

    А по его длине станет понятно, какое потребуется количество профильных уголков. Во время укладки плитки, следует выбрать способ монтирования уголков.

    Так, например, в случае пластиковых уголков, можно использовать то же клеевое средство, которое используется при укладке плитки. Уголки приклеиваются тыльной стороной и напоследок швы плиточной конструкции затираются цветной затиркой в тон керамической плитки.

    Как правильно уложить плитку без уголков в ванной, чтобы выглядело аккуратно и не отвалилось через полгода | Домовой

    Класть плитку с уголком или без него? Этот вопрос волновал нас с женой еще до покупки самой плитки. Чтобы прикинуть все плюсы и минусы, мы отправились в гости. Не просто в гости, а устроили целый вояж по родным и знакомым.

    Ванна у кумовей нам запомнилась шикарным сочетанием красного, белого и черного цветов. Не могло не броситься в глаза то, что отсутствие плиточных уголков делает стыки более аккуратными.

    История от моего подписчика Никиты.

    Как пришла идея

    Тем, кто строит свой дом или делает ремонт, рано или поздно придется заниматься укладкой плитки. Даже не знаю, какой из этапов наиболее мучительный: выбор или сама кладка.

    При выборе, главное правильно оценить свои финансовые возможности, – чем больше будет различных фризов и рисунков, тем дороже и сложнее будет положить плитку.

    Что касается применения уголков, сразу скажу – без них ванная или туалет выглядят совсем по-другому. По «богатому» что ли. Отсутствие уголков придает какой-то аккуратности.

    Тем более, уголки были бы, скорее всего, белого цвета, а он может не вписаться и выглядеть негармонично.

    Поэтому вместе с облицовочником было принято решение от них отказаться. При укладке таким образом плитки есть свои секреты, но о них чуть позже.

    Необходимые материалы

    Для кладки нужна сама плитка. Тут со стоимостью сориентировать совершенно невозможно, т. к. выбор конкретного материала по ценовому диапазону, расцветке и размеру — дело сугубо личное.

    Как известно: «на вкус и цвет все фломастеры разные». Только один существенный нюанс – брать плитку нужно с запасом в несколько штук, а не впритык.

    В углах нет ничего лишнего

    Поверьте, вам ни к чему потом поиски 1-2 плиток по всем строительным магазинам вашего города. Особенно если вы брали последнее, с витрины, да еще и «по акции».

    Клей для плитки нужен не самого низкого ценового диапазона, т. к. керамика может потом отстать от поверхности и нужно будет думать, как ее приклеить обратно. Я брал клей по 4,5$ за мешок.

    Смеси нужно не так много, как, например, цемента на стяжку, поэтому можно себя побаловать хорошим производителем клея.

    Для укладки плитки нужен стандартный набор инструмента:

    • шпатели простые и с гребенкой;
    • крестики или клиночки;
    • миксер;
    • уровень;
    • плиткорез;
    • победитовые коронки для сверления отверстий.

    Или найти мастера-плиточника, у которого все это есть :). Правда, тут цена за работу будет на уровне 10$ за м2.

    Для финальной стадии фугования нам нужна будет еще фуга. Тут стоит учесть, что для ванной, как помещения с повышенной влажностью, лучше приобретать фугу с соответствующими характеристиками, обычно об этом написано на этикетке.

    Ход ремонта

    Для начала нужно убедиться, что все поверхности, на которые будет происходить кладка, очищены от пыли и прогрунтованы.

    Кладку нужно начинать с пола дальнего угла комнаты, двигаясь к выходу. Как ни крути, даже если вы справитесь с этой работой быстро, все равно нужно будет в таком виде оставить комнату на 2-3 дня для полного застывания клея.

    После того как пол будет надежно держать нагрузку, можно приступать к укладке плитки на стены.

    Стену лучше всего начинать с нижнего угла, чтобы перекрыть стеновой плиткой торцы половой плитки, и так удобнее будет класть крестики – им будет на что опираться снизу.

    С какой стороны начинать укладку на следующей стене? Тут есть нюанс, о котором я упомянул выше.

    Чтобы не использовать пластиковые уголки, тот край стены, на котором обрезанные торцы закрываем в углу целыми торцами плитки следующей стены.

    Работа кипит

    Еще один нюанс – использовать для резки плитки лучше станок, а не ручной плиткорез или болгарку – торцы на станке будут намного аккуратнее.

    После подсыхания плитки крестики можно достать и приступать к фугованию. Тут есть масса подходов: от простого фугования резиновым шпателем, до экзотического с использованием шприца или целлофанового пакета с фугой.

    Я пошел по пути наименьшего сопротивления – нормально фугуется и простым металлическим шпателем, а потом просто пальцем проводим и делаем красивый шов.

    Результаты

    После фугования и мойки у нас получилась комната, где нет ничего лишнего и все на своих местах. Комната приобретает завершенный вид – остается только установить сантехнику и натянуть потолки.

    Почти готово

    Отдельно хочется отметить цвет фуги. В идеале цвет плитки и фуги должен быть из одного диапазона палитры, но отличаться по тону. Простыми словами контрастировать между собой: темная плитка – светлая фуга или наоборот.

    Я допустил ошибку. К примеру, на кухне, где светлая и плитка, и фуга, в ближайшие дни я буду перефуговывать серым цветом. Швы просто сливаются с керамикой.

    Плитка – это не тот вид отделки, который так просто сменить, как обои. Она укладывается, возможно, навсегда. Если все сделано аккуратно и по вкусу хозяевам помещения, то дизайн будет долгие годы радовать глаз, вы со мной согласны?

    Кладка плитки в углах ванной. Чем закрыть углы на стенах с плиткой? – Решения. Плитку в углах необходимо класть правильно. Как? Мы расскажем

    В процессе облицовки стен неопытные мастера часто сталкиваются с проблемой укладки плитки в углах. Особенно в ванной, поскольку именно здесь подобные участки неотъемлемая часть интерьера. Чтобы вывести ровный и аккуратный угол, используют разные подходы. Некоторые требуют определенной сноровки и специального оборудования, другие применит даже новичок. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

    Существует несколько способов соединения кафеля в углах

    Перпендикулярное расположение

    Самый простой вариант решения вопроса – прямая стыковка. В этом случае производится укладка элементов перпендикулярно друг другу, то есть так, чтобы один срез оставался на виду, а другой маскировался под верхним фрагментом.

    В этом случае минимальными усилиями закрывается угол в любой части стен. Если необходима подгонка плитки, желательно срезанный край ставить под низ. Минус метода – наличие шва на стыке. В дальнейшем его заделывают затиркой, но это все равно влияет на внешний вид поверхности.

    Варианты укладки кафеля на внутренних стыках

    Существует еще один способ перпендикулярной стыковки плитки в углах. Данный метод подходит, например, для отделки выступов-бордюров или каркаса ванной. Главное условие – облицовка не должна просматриваться снизу.

    Суть метода в следующем: необходимо приклеить кафель так, чтобы горизонтально расположенная (верхняя) плитка нависала над краем. Уголок получится аккуратным, если ширина навеса будет в пределах 3-5 мм. Единственное условие – кромка должна быть цельной.

    Подрезка края

    Для более аккуратной работы понадобится специальное оборудование. Метод основан на запиле кромки кафеля под 45 градусов. Выполняется задача следующими способами:

    • стачивается край болгаркой;
    • используется плиткорез;
    • применяется наждачная бумага.

    Когда начинается ремонт в квартире, не зависимо от того, какое именно помещение подвергается изменению, надо подумать о том, как класть плитку на стены и пол. Особенно это касается правил заведения плитки в углы, чтобы сохранился внешний вид и привлекательность всей комнаты. Для этого существует несколько вариантов, к чему приводят подготовительные работы.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как сделать , следует подумать о тщательной подготовке самих стен и пола.

    Для измерения угла использоваться может большое количество инструментов:

    1. Для горизонтальности применяется строительный или водяной уровень. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
    2. Есть и лазерный нивелир, но его стоимость очень высока, чтобы использовать в одноразовой работе.

    Если эти работы не будут выполнены до , в последующем в углах будут образовываться промежутки, портящие всю картину.

    На очищенную поверхность сначала наносится слой гидроизоляции в виде обмазочной мастики, после чего – грунтовка. При наличии даже незначительных дефектов первоначально стоит их заделать шпатлевкой. Чтобы создать ровную поверхность на основание пола заливается:

    • самовыравнивающаяся смесь.

    Нельзя тут также забывать про гидроизоляцию и слой грунтовки.

    Инструменты и материалы

    В процессе выполнения работ по отделки стен и пола в помещении плиткой, мало будет самого материала. Также понадобиться и следующий перечень:

    Немаловажно на данном этапе узнать точное количество плиток, требуемых для работы. При этом во внимание берется шов плитки между элементами, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красное» место (на виду), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания с входа.

    Изготовление внутреннего угла

    Если требуется работа с углами на стенах, то все следует начинать с «красного» места. Есть несколько нюансов:

    1. должна осуществляться с прилегающих сторон и строго симметрично.
    2. Если используются обрезки плитки, то они должны быть идентичными по размерам и параметрам.
    3. Когда используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определения точного расстояния для отрезки плитки. Если же инструмента не имеется, то придется просчитывать все самому.

    Этапы работы

    1. Начало работ выполняется от пола в помещении. Первоначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимающий примерно 1 метр квадратный. Специальный шпатель позволит распределить его равномерно по всей плоскости.
    2. Клеится одна плитка за другой.
    3. Достичь ровного шва можно различными способами, один из которых – вставка специальных крестиков.
    4. Когда готов первый ряд, он должен провериться при помощи строительного уровня. При этом при стыковке с противоположной стеной, производится отрезка плитки на необходимую длину, после чего она к стене.
    Способы создания внутреннего угла

    В начале укладки плитки на смежной стене можно использовать остаток плитки с первого ряда. Проблематичнее будет подобрать правильно рисунок. Главное при этом их совместить друг с другом, не забывая про в стыке. Если останется зазор в 2 мм после укладки кафеля внахлест, получим ощущение изогнутости. Сохраниться привлекательность и внешний вид.

    Применение тримов

    Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно при использовании декоративного профиля, получившего название тримы. Он подбирается с учетом цветовой гаммы кафеля. Может быть выполнен из пластика или металла (металлические углы для плитки).

    1. Если выполняется внешний угол, следует приобретать Г-образные тримы
    2. Внутренний – тримы с вогнутой дугой.

    Последний вариант чаще всего еще используется и при переходе со стены на пол (плинтус). Их область применения очень широкая. Главное правильно подобрать подходящий вариант для исполнения.

    Кроме своей основной функции, тримы могут защищать от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы несколько увеличиться. Работы проводятся очень просто, без специальных познаний и применения специального оборудования.

    Для клейки профиля может быть использован герметик на силиконовой или акриловой основе. Также отлично подойдет любой клей для данного вида работ, а также жидкие гвозди.

    Стоит отметить, что есть особенности выполнения внешнего угла. Его лучше всего делать цельной плиткой, а не выбирать из оставшихся фрагментов.

    Подрезка торца

    Чтобы выполнить данный вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс выполнения займет некоторое время и усилий, что говорит о необходимости наличия опыта.

    1. В местах крепления плиток смежных стен осуществляется с углом в 45 градусов.
    2. Если в дальнейшем состыковать две плитки друг с другом, должен получиться угол в 90 градусов. При этом декоративная часть кафеля смотрит друг на друга.

    Данное действие выполняется при помощи электрического плиткореза, оборудованного алмазным диском, наждачной бумагой или болгаркой. Каждый из вариантов имеет свои особенности и сложности выполнения, с которыми стоит ознакомиться подробнее. Способ может использоваться не только для создания внутренних углов между смежными стенами, но и при на внешний угол (в дверных и оконных проемах).

    Использовать наждачную бумагу следует грамотно. Ведь не каждый ее вариант подойдет для . В процессе следует закупиться как минимум двумя ее видами:

    1. №40 и №60.
    2. №40 и №80.

    №40 подойдет при использовании для грубой подгонки, а второй вариант отлично справится с точным выравниванием поверхности и устранения возможно появившихся дефектов.

    При выполнении подрезки торцевой части впервые, лучше всего сначала взять ненужные фрагменты и на них провести тренировку. Когда начнет получаться все хорошо, приступаем к основной работе.

    При отсутствии желания производить такие манипуляции, может приобретаться плитка без углов. Это отдельный вид декоративной отделки.

    Ликвидация дефектов

    В момент не редки случаи образования погрешностей. От этого не застрахован никто, но каждый должен знать о том, как от них можно избавиться.

    Возможно, получиться неровный стык стен в помещении. Чтобы это устранить, можно просто несколько подрегулировать клеившеюся массу под кафелем.
    Происходит равномерное ее распределение под всей поверхностью.

    Не редки случаи, когда резка плитки под углом не принесла желаемого результата. Образовался несколько иной угол, а не 45. В таком случае в руки следует взять наждачную бумагу и ею уже довести дело до конца. Главное, не переусердствовать.

    Проблемы на стыке плиток самые распространенные. Чтобы решить такую проблему применяется на практике два основных способа:

    1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между смежными стенами.
    2. Установка декоративных профилей в местах появления сколов и зазоров материала. К тому же производить приклейку профиля очень легко и быстро при помощи специального герметика или жидких гвоздей.

    Во время подготовительных мероприятий и покупки необходимых материалов следует тщательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это касается применяемых на практике профилей. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов, в зависимости от предназначения. Когда вопрос касается подбора расцветки, лучше всего совершать покупки плитки и профиля в одной сети. Это даст лучшие итоговые результаты.

    Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

    Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

    Методы стыковки

    Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:

    • Прямая стыковка.
    • Подрезка края.
    • Использование тримов.
    • Угловой кафель.

    Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

    Прямая стыковка

    Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.

    Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

    Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

    Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

    Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

    Укладка плитки во внутренний угол — видео

    Подрезка края

    Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.

    Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

    И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

    Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

    Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.

    Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

    Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

    Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

    Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

    Использование тримов

    Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.

    Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

    Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

    Достоинства подобных уголков:

    1. Прекрасные эстетичные показатели.
    2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
    3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
    4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
    5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

    Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

    Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

    Угловой кафель

    Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.

    Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

    Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

    Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

    Устранение дефектов

    Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.

    Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

    Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

    Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.

    А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

    Заключение
    Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

    Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

    Мы продолжаем рассказывать о секретах и премудростях кафельных работ, и сегодня Вы узнаете еще об одной интересной теме. Речь пойдет о том, как правильно укладывается плитка на внешний угол в ванной комнате. В большинстве случаев ванные помещения имеют форму прямоугольника, не имеющего внешних углов, а значит такой проблемы вовсе не существует. Но, с другой стороны, для тех, кто делает совмещенный санузел или оборудует нишу для сокрытия в ней сантехнических труб, конфигурация помещения может быть различной, и в этом случае нужно быть готовым к тому, что придется делать облицовку внешних углов.

    Как укладывается плитка на внешний угол

    Когда мы говорим: плитка на внешний угол помещения, или на внутренний, думаю, ни у кого не вызывает вопроса, что это означает, но на всякий случай покажу на картинках:

    На первый взгляд, все вроде бы похоже. Но в действительности подход к облицовке принципиально разный.

    В статье мы с Вами уже видели фрагмент видеоролика, в котором мастер делал облицовку внутреннего угла. Там главное было обеспечить зазор между плитками под затирку, вот и весь фокус.

    В случае внешних углов просто так плитки на угол не положить, поскольку угол будет острый и некрасивый. Хитрость состоит в том, что края смежных плиток на внешнем углу необходимо стачивать болгаркой под углом 45 градусов. В этом случае, прислоненные друг к другу плитки, образуют прямой внешний угол в 90 градусов.

    Посмотрите видео, и Вам сразу станет все ясно:

    Если внешний угол не 90 градусов, а скажем 70, нужно будет исхитриться и заточить плитки под углом 35 градусов. Вообще, на глазок затачивать плитки под определенными углами достаточно трудно, и я советую воспользоваться таким школьным инструментом, как транспортир. Аналогично нужно поступать и для углов больше 90 градусов. Например, для угла в 120 градусов нужно затачивать плитки под углом в 60 градусов.

    При выполнении работ по облицовке внешних углов я настоятельно рекомендую купить несколько дешевых плиток и на них потренироваться делать затачивания под разными углами, чтобы не убить дорогой кафель.

    На этом все. Сегодня мы узнали, как правильно укладывается плитка на внешний угол.

    Уроки по ремонту ванной и туалета

    Поделись статьей:

    Похожие статьи

    Уголки для керамической плитки — Блоги

    В последние годы невозможно представить себе качественную кладку керамической плитки без использования уголка. Этот недорогой аксессуар способен творить чудеса. Он придаёт интерьерам завершенный и импозантный вид. И если цены на керамическую плитку колеблются от десятков до сотен у.е. за квадратный метр, то стоимость уголка колеблется в районе 1 у.е./шт. (2,5 м). При этом они выпускаются разной толщины (6-12,5 мм) в широкой цветовой гамме и даже с имитацией различных фактур (мрамор, аметист, джинс).
    Уголок применяется для отделки внутренних (внешних) углов керамических поверхностей, в местах соединения керамической и другой поверхности, для эстетического завершения последнего ряда плитки. Незаменимы уголки при отделке арок, проёмов, колонн, ступеней, балюстрад, контуров ванн и душевых кабинок. Применив фантазию и сноровку, можно соорудить обрамление для зеркала в ванной из наружного пластикового уголка.

    Всё это многообразие функций выполняют внутренние и внешние уголки. Они ускоряют работу плиточника, предохраняют край плитки от выщербливания, и даже скрывают незначительный брак, возникающий при распиливании плитки. Единственный случай, когда применение пластикового уголка нецелесообразно – это плитка с рельефной поверхностью. Уголок не будет прилегать плотно по всей длине и в образовавшихся щелях будет скапливаться пыль и влага.
    Подбирать уголок нужно не только по цвету выбранной плитки, но и сообразуясь с её толщиной. Для настенной тонкой плитки небольших форматов применяется 6-8 мм уголок. Для толстой напольной плитки или настенной плитки больших форматов (200х400, 300х450 мм) подойдут уголки  большего размера. В любом случае, перед началом работ нужно проверить насколько плотно плитка входит в паз уголка. Она должна входить без зазора.

    Укладку плитки начинают с самого заметного в помещении угла. Когда подходит очередь плитки, входящей в угол (внутренний или наружный) – с помощью отвеса или лазерного уровня выставляют на клей полосу пластикового уголка. «Заправляют» в него последнюю в ряду плитку и начинают класть следующий ряд в противоположную сторону. Некоторые мастера начинают работу именно с установки на плиточный клей самого уголка, добиваются абсолютной вертикальности  (горизонтальности) его, а затем начинают непосредственную укладку самой плитки.

    бесшовных плиток — советы, которые помогут вам не ошибиться.

    Можно ли уложить керамическую плитку на стенах и полу без швов? Правда, можно расположить их так, чтобы затирка была практически незаметна. Однако это миф, что укладка плитки без затирки возможна.

    Jointless — в смысле как именно?

    Неправда, что плитки не должны иметь стыков между собой, хотя название бесшовной укладки или укладки может указывать на это.Теоретически, благодаря специальной технике обрезки краев, то есть ректификации, можно было бы соединить их без стыков, но на практике этого делать не следует. Рекомендуется использовать узкие соединения диаметром от 1,5 до 2 мм. Поэтому бесшовную прокладку можно рассматривать как условное название, относящееся к минимальным стыкам, а не к их отсутствию.


    Шовная прокладка — это миф, который может иметь серьезные последствия. Требуется минимум 1-2 миллиметра швов.Коллекция Обсидиана, Керамика Парадиж.

    Ректифицированная плитка

    Для того, чтобы укладывать керамический пол с минимальным количеством швов, следует покупать ректифицированную плитку. Их характерная особенность — ровные кромки, фрезерованные под прямым углом, так что плитки идеально подходят друг к другу. Что немаловажно, размеры такой плитки идентичны, нет расхождений, которые иногда возникают с неразрезанными плитами. Благодаря этим свойствам ректифицированная плитка приобрела множество сторонников — при укладке на пол или стену они создают почти однородную поверхность с очень тонкими линиями швов.


    Минимальные швы усиливают впечатление от цельного натурального камня, который идеально подходит, например, теплая классическая кухня. Коллекция плитки Trakt, Ceramika Parady.

    Для чего нужны шарниры?

    Керамическая плитка подвержена так называемому тепловому расширению, то есть минимальной реакции на изменение температуры. Клеи для плитки и основа (например, бетон) имеют разные коэффициенты теплового расширения. Таким образом, напряжения могут возникать при изменении температуры пола, и поэтому возникает необходимость в компенсационных швах, покрытых затиркой.Эти небольшие зазоры предотвращают возможное растрескивание плитки или ее отрыв от основания. Поэтому бесшовную инкрустацию можно рассматривать как , нарушение правил строительства .


    В случае плитки, имитирующей дерево, минимальные швы увеличивают сходство с деревянным полом. Коллекция Байма, Керамика Парадиж.

    В экстренных случаях

    Укладка плитки с небольшими зазорами также предотвращает проблемы в случае механического повреждения одной из них.Если бы плитки действительно были выложены без швов, безопасно удалить одну из них было бы невозможно. Зазоров от 1,5 до 2 миллиметров достаточно, чтобы сменить одну плитку безопасно, не повредив остальные.

    Привлекательный этаж

    Укладка керамической плитки с очень узкими швами дает отличный визуальный эффект , так как создает красивую, декоративную, однородную облицовку. Использование такого типа расположения особенно важно для плитки большого размера — 60 × 60 см или 75 × 75 см (например.грамм. Оптимальная коллекция), когда мы особенно хотим добиться монолитной, недифференцированной поверхности стены или пола.


    Большая керамическая плитка Optimal 75 × 75 см была использована при устройстве домашнего СПА. Чем больше плитка, тем лучше она смотрится с очень узкими швами. Коллекция плитки Optimal, Ceramika Parady.


    Больше идей по использованию плитки с очень узкими стыками можно найти на сайте www.paradyz.com .

    Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim:

    Можно ли укладывать плитку без затирки?

    Возникает извечный вопрос: можно ли укладывать плитку без затирки? Что ж, кратким ответом будет простое нет — вы не должны пытаться укладывать плитку без затирки.

    Почему это так, спросите вы. Не похоже, что затирка увеличивает стабильность укладки плитки (если мы не говорим о нескольких исключительных случаях), так зачем затирка нужна?

    [ЭЙ! На всякий случай, если вы ищете надежный шпатель для плитки]

    Проще говоря, различные натуральные материалы, такие как камни, производятся для использования с довольно постоянным размером. Не говоря уже о том, что большинство из них выглядят одинаково. Вот почему первый инстинкт новичка может заключаться в том, чтобы установить их без затирки.

    Есть также аргумент, что укладка плитки без затирки просто выглядит лучше и делает работу более компактной или собранной. Тем не менее, опытные подрядчики скажут вам, что это не лучший вариант, и даже самые тонкие линии затирки могут иметь большое значение.

    Не выполняйте укладку плитки без раствора: вот почему вам нужен раствор

    Источник: Floor Elf

    Понятно, что у большинства монтажников есть отношения любви-ненависти к затирке.Это занимает много времени и требует кропотливой работы. Бывают случаи, когда укладка плитки без затирки, вероятно, значительно улучшит внешний вид работы.

    Но вот в чем дело: если вы хотите, чтобы работа длилась долго, вам нужно использовать раствор. Плитка без затирки имеет больше шансов сломаться, а это значит, что вам придется возобновить работу.

    Принимая во внимание эти соображения, в этой статье будут рассмотрены некоторые причины, по которым обработка почвы без затирки является неэффективным методом, и почему вам следует придерживаться традиционных методов.

    Плитки не идентичны

    Ваши плитки могут выглядеть так, как будто они одного размера, но, скорее всего, это не так. Различия могут быть относительно небольшими и их невозможно заметить без меры, но они могут помешать процессу монтажа без затирки. Когда вы складываете плитки вместе, эти крошечные неровности складываются, делая конечный результат немного неуместным и непрофессиональным. Последнее, что вам нужно после того, как вы часами работали над укладкой плиток, — это замечать, что они не выровнены должным образом.

    Grout позволяет скрыть различия в размерах плитки и контролировать результат. Фактически, даже самые мелкие линии могут сделать плитки идеально подходящими друг к другу, придав конечному результату красивый симметричный вид.

    Материал может застрять между плитками

    Независимо от размера проекта, некоторые элементы могут попасть между плитками, если они не залиты раствором. Это может быть пыль, мертвые клетки или другой мусор, который попадет между вашими плитками, независимо от того, насколько компактной, по вашему мнению, выглядит установка.Затирка может предотвратить такие сценарии.

    Вы можете часами собирать плитки и останетесь довольны результатом. Но без затирки между плитками всегда будет крошечное пространство, которое действует как магнит, ожидающий притяжения мусора. Со временем эти небольшие различия между плитками соберут достаточно пыли и мусора, чтобы разрушить весь ансамбль.

    Не думайте, что вы сможете просто очистить плитку после завершения процесса установки. Это может оказаться довольно сложной задачей, потому что даже малейшей ошибки достаточно, чтобы повредить одну из плиток, и вам придется потрудиться больше, чем вы изначально планировали, чтобы исправить ошибку.

    Один из самых простых способов избежать этого кошмарного сценария: как вы уже догадались — используйте затирку при укладке плитки.

    Да, они двигаются

    Еще одна причина, по которой вам следует пересмотреть всю концепцию укладки плитки без затирки, заключается в том, что плитки двигаются. Поскольку края плиток будут постоянно тереться друг о друга, в какой-то момент они могут расколоться или даже сломаться. Что, честно говоря, не идеально.

    Конечно, есть и другие приемы, которые вы можете использовать, но они только минимизируют удар и не мешают плиткам двигаться и тереться друг о друга.Затирка, с другой стороны, действует как буфер и предотвращает соприкосновение плиток во время их расширения или сжатия.

    Что вы можете сделать

    Не все так плохо. В конце концов, заливка швов — это самая большая и впечатляющая сцена прямо перед грандиозным финалом. Это последний этап процесса укладки плитки. В конце концов, это даже завершает весь образ вашей работы. Это ключевое различие между плиткой, которая выдерживает испытание временем, и плиткой, которая в конечном итоге нуждается в доработке.

    Прежде всего, помните, что спецификация ANSI говорит о минимальном размере шва (A108.02-4.3.8):

    «Чтобы учесть диапазон лицевых размеров плитки, поставляемой для конкретного проекта, фактический размер затирочного шва может, при необходимости, отличаться от указанного размера затирочного шва. Фактический размер шва должен как минимум в три раза превышать фактическое отклонение лицевых размеров поставляемой плитки. Пример: для плитки с общим отклонением лицевых размеров 1/16 дюйма необходимо использовать затирочный шов не менее 3/16 дюйма.Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой с учетом поправок на плитку ручной формовки или рустикальную плитку. Ни при каких обстоятельствах размер шва для раствора не должен быть меньше 1/16 дюйма.

    Самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе затирки, во многом связана с получением правильной толщины смеси или с тем, чтобы она полностью высохла, прежде чем вы даже получите возможность ее использовать. Чтобы узнать, как плюсы затирки плитки, прочитайте наше руководство по подготовке материала для затирки, о том, как его наносить и как его удалить.

    А как насчет ректифицированной плитки?

    Возможно, вы слышали о ректифицированной плитке и задавались вопросом, не требуется ли для укладки этих механически вырезанных материалов затирка.

    Так это правда?

    Ректификация — это механический процесс, который требует фрезерования края плитки под определенным углом, что предполагает, что материалы будут иметь одинаковый размер. Таким образом, вы можете установить их, не беспокоясь о том, что конечный результат будет выглядеть неровно и непрофессионально. Это происходит потому, что этот процесс позволяет обрезать каждую плитку одинакового размера с точностью до 0,2 мм. Ректификация работает как с напольной, так и с настенной плиткой.

    Плитки, прошедшие этот процесс, обычно считаются свободными от необходимости затирки из-за их почти одинакового размера и идеально обрезанных краев.Однако это не совсем так.

    Источник: Tile Outlets of America

    Даже если ректифицированная плитка позволяет избежать использования цементного раствора, при этом результат не будет выглядеть неровным, материалы все равно могут быть сколотыми или поврежденными. Идеально обрезанные края не будут работать лучше, чем обычная плитка при трении, поэтому они все равно могут вызвать множество проблем, если вы выберете установку плитки без затирки.

    На самом деле, ректифицированная плитка позволяет получить более тонкую линию затирки.Но неправильное представление о том, что они могут быть без затирки, может сделать вашу работу непрофессиональной. Ректифицированная плитка по-прежнему сильно зависит от затирки, если вы хотите, чтобы она выдержала испытание временем. Однако вы обнаружите, что на этих ректифицированных плитках гораздо труднее заметить линии затирки.

    Дебаты отшлифованного до неразрешенного

    Большинство специалистов довольно хорошо понимают разницу между шлифованной и нешлифованной затиркой; поэтому мы не будем вдаваться в подробности.

    Шлифованный и нешлифованный — это два самых распространенных материала для затирки швов. Само по себе это не дискуссия, но вы должны уметь правильно выбрать раствор для вашего типа работы, чтобы она была выполнена должным образом. Мы уже упоминали, что затирка плитки гарантирует долгую работу. Что ж, наличие правильного материала для затирки для правильного типа работы также играет важную роль в успехе и долговечности вашего проекта.

    Используйте неотшлифованный раствор для линий шириной менее дюйма, так как он будет давать усадку при высыхании.Если вы работаете с вертикальными поверхностями, вы обнаружите, что гораздо проще использовать нешлифованный раствор для укладки стен, поскольку он намного более липкий, чем другие материалы. В результате он не отвалится, когда вы попытаетесь вставить его в линии раствора.

    С другой стороны, шлифованный раствор лучше подходит для более широких линий. Если название не является достаточно точной подсказкой, знайте, что в этот материал добавлен мелкий песок, чтобы предотвратить его усадку при застывании. Хотя его можно использовать и на небольших линиях затирки, гораздо проще применить его на более крупных линиях.

    Однако при использовании шлифованной затирки также необходимо обращать внимание на тип кафельного материала, который вы используете. В некоторых случаях отшлифованный раствор может не реагировать положительно с этими материалами, поскольку песчаная текстура может поцарапать плитку. Обязательно проверьте его перед использованием, чтобы проверить, не поцарапает ли смесь поверхность плитки.

    В двух словах

    Да, укладку плитки без затирки технически возможно, но, как указано в статье выше, это того не стоит.У отказа от затирки при укладке плитки есть три основных недостатка:

    1. Если плитки не идентичны, они будут отображаться невыровненными;
    2. Грязь может попасть под них и в конечном итоге повредить их;
    3. Движение может привести к поломке.

    Итак, что произойдет, если один из ваших клиентов настаивает на том, чтобы пропустить раствор? Что ж, вы должны попытаться отговорить их от этого. Конечно, в конце концов, это их решение, но постарайтесь помочь им понять, почему раствор важен.Некоторые могут пожелать компактный вид и подумать, что раствор просто нарушает рисунок плитки. Постарайтесь показать им, что преимущества затирки в конечном итоге пригодятся им в долгосрочной перспективе. В конце концов, весьма вероятно, что многие предпочтут выбрать что-то более долговечное, чем несколько месяцев «выглядеть красиво».

    Вы укладывали плитку без затирки? Какие мысли по поводу укладки плитки без затирки? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

    15 советов по укладке плитки

    Когда пришло время заняться самым сложным — плиткой, — помните эти советы для успешной установки.

    Мэтт Вебер

    Плитка существует уже тысячи лет, а современные материалы предоставляют сотни вариантов дизайна. Плитка не только дает монтажнику много творческого потенциала в окончательном виде проекта, но и в качестве напольного покрытия она не горит, не выцветает и не оставляет пятен при правильной установке. Он устойчив к износу и может прослужить столько же, сколько и поддерживающая его подложка. Ниже приведены несколько советов, которые следует учитывать при следующей установке.

    1. Визуальный ориентир может упростить разработку макета плитки в комнате. Нарисуйте на миллиметровой бумаге масштабный чертеж жилого помещения, включая размеры, стены и любые другие препятствия. Плитка продается в количестве квадратных футов, и график площади может помочь определить необходимое количество. Кроме того, разумно заказать дополнительно около 7%, чтобы учесть отходы и оставить немного на случай ремонта.

    2. Не только плиточный пол должен быть идеально ровным, но также прочным и жестким.Любая деформация или гибкость чернового пола может привести к трещинам в швах затирочного раствора. Прыгайте по полу в нескольких частях комнаты. Если есть признаки движения, то перед укладкой плитки следует укрепить пол.

    3. Для напольной плитки проверьте комнату на площадь. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что углы образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной стены. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся стене.Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. В больших комнатах вы можете удвоить соотношение (например, 6-8-10). Если размер комнаты меньше 1/8 дюйма. вне квадрата в пределах 10 футов, его обычно можно замаскировать внутри макета. Однако, если одна из стен значительно выходит за пределы квадрата, разложите пол так, чтобы скошенная плитка проходила вдоль наименее заметной стены.

    4. Для напольной плитки проверьте уровень и ровность. Проверка уровня особенно важна, если вы собираетесь укладывать настенную плитку.Установите 4-футовый. уровень на краю длинного прямого 2 × 4 для чтения на большой площади. Поверните доски, чтобы найти провалы или неровности. Небольшие углубления можно создать с помощью строительной бумаги, но для больших углублений может потребоваться жидкий выравниватель пола. Черновой пол из фанеры с выступами можно шлифовать ленточной шлифовкой.

    5. Для настенной плитки убедитесь, что стены ровные. В случае стен, расположенных не по отвесу, плитка обязательно должна будет сужаться по ширине по мере продвижения вверх по углам, что может быть очень заметно и некрасиво на стене.Может даже потребоваться снять стеновую панель и установить прокладки для каркаса или установить новые стойки, чтобы стены были отвесными.

    6. Плитку, как правило, следует укладывать на жесткое основание, которое сопротивляется движению, например набуханию и сжатию, которые могут повредить готовый пол. Традиционный выбор — цементная плита. Однако фиброцементную плиту трудно разрезать, и от пильного полотна образуется много пыли. Для плитки, уложенной на прочный черновой пол, подумайте об использовании новой полиэтиленовой мембраны, которая «отделяет» тонкий раствор от основания для защиты от движения материала.Для вертикальной установки некоторые из новейших плиточных плит из пенополистирола весят значительно меньше, чем фиброцемент, и их намного легче резать.

    7. Для ванн и душевых: нанесите полоску силиконового герметика вдоль края ванны, где он встречается с панелью плитки. Для обеспечения наилучшей гидроизоляции перед укладкой плитки целесообразно заделать все стыки панелей в душевой кабине. После того, как плитка уложена, избегайте затирки швов в углах стены и под первым рядом.Эти участки необходимо закрыть герметиком, защищающим от плесени.

    8. Стандартная процедура укладки напольной плитки — это метод четверти, при котором комната фактически делится на четыре четверти, чтобы помочь упорядочить раскладку. Первый шаг — измерить и отметить середину всех четырех стен. Сделайте пересекающиеся линии мелом в центральной точке участка, образуя квадратный крест. Убедитесь, что линии образуют прямые углы. Начните с укладки ряда плиток на холостом ходу вдоль каждой из четырех линий, вплоть до стен, создавая крест из плиток в центре комнаты.При необходимости используйте пластиковые распорки, чтобы швы оставались ровными. Укладывайте плитку, начиная с центра и двигаясь наружу. Любая обрезная плитка будет по краю стены. Все разрезы должны быть одинакового размера от одного конца комнаты до другого.

    9. Для раскладки плитки по диагонали используйте центральную точку, установленную методом четверти, и соедините линии по двум диагоналям комнаты, создавая крестик на кресте. Затем уложите плитки так же, как и методом четвертичной укладки.Убедитесь, что линии расположены под прямым углом и что частичные граничные плитки равны по ширине.

    10. Большинство профессионалов снимают всю обшивку плинтуса перед укладкой плитки. Однако, если площадь пола не является первоочередной задачей, а плинтус имеет достаточно высокий профиль, вы можете сэкономить время и труд, прижав плитку к плинтусам и скрыв стык с помощью молдинга для обуви.

    11. Размер шва для затирки — это личный выбор, но имейте в виду, что большие швы затирки с большей вероятностью потрескаются и втянут больше грязи.Для получения наиболее чистого внешнего вида при меньшем количестве обслуживания рассмотрите возможность соединения толщиной от 1/8 до 3/16 дюйма. Если ваш дизайн включает плитки разных размеров, подумайте об использовании 1/4 дюйма. затирка швов по всей длине, что добавляет консистенции общему виду.

    12. После нанесения раствора дайте ему застыть в течение ночи. На следующий день протрите пол влажной абразивной губкой, чтобы удалить остатки раствора с пола. Рекомендуется повторять это в течение следующих трех дней. Если помутнение раствора остается, его обычно удаляет раствор уксуса и теплой воды.Перед герметизацией дайте раствору затвердеть в течение недели.

    13. Большая часть керамической плитки глазуруется на заводе, но некоторые виды плитки (натуральный камень, терракота) не могут быть глазурованы, и после установки потребуется защитный герметик. Независимо от плитки, вы всегда должны наносить герметик на затирку, чтобы она не впитывала грязь и сажу. Этот шаг обычно упускается из виду, поскольку он выполняется в конце проекта, но это защитит от пятен и значительно упростит выполнение обычной уборки.

    14. Попробуйте изменить свой узор. Некоторые из самых ярких современных инсталляций сочетают в себе плитки разных цветов, акцентов, форм и размеров, чтобы создать повторяющийся узор. Чтобы помочь визуализировать сложный узор плитки, Crossville Ceramics предлагает бесплатный онлайн-инструмент «Портал узоров», чтобы определить правильные размеры плитки для вашего дизайна. Кроме того, инструмент «Cross-Vision» позволяет пользователям смешивать и подбирать цвета плитки и затирки для получения правильного вида. Кроме того, «Mosaic Builder» и «Backsplash Builder» позволяют пользователям размещать виртуальные инсталляции, плитка за плиткой.Посетите www.crossvilleinc.com.

    15. Покупайте плитку как в местном магазине, так и в Интернете. Сегодняшняя плитка доступна в бесчисленных стилях и из интересных материалов, и вы можете быть поражены тем, что вы найдете, от стекла и металлической плитки до искусственного дерева и мозаики, расписанной вручную.

    Горячие продукты

    Easy DIY Backsplash

    TileQu! Ck (sic) — это новый инновационный продукт, который позволяет даже новичку в укладке плитки укладывать настенную плитку с профессиональными результатами.В качестве клеевого мата TileQu! Ck сокращает время и беспорядок по сравнению с традиционными методами и материалами. Создайте красивый фартук для раковины на кухне или в ванной и сообщите друзьям, что вы «сделали это сами». (Примечание. Плитка не должна превышать 8 на 8 дюймов или 2 фунта каждая.)

    Чтобы использовать TileQu! Ck, сначала измерьте площадь и убедитесь, что она ровная и ровная. Раскатайте мат TileQu! Ck и отрежьте по размеру. Удалите защитную бумагу и плотно прижмите к стене, стыкуя швы, но не внахлест.Используйте валик для ламината или терку, чтобы плотно прижать его к месту. Удалите грязь или остатки с плитки, полностью высушите их, затем плотно прижмите к клеящемуся коврику, используя соответствующие распорки. По завершении немедленно нанесите раствор в соответствии с инструкциями производителя. Посетите www.quietwalk.com.

    Инструмент Hyde Regrout

    Необходимо обновить внешний вид укладки плитки? Новый раствор может творить чудеса. С новым электрическим инструментом Regrout Tool от Hyde домашние мастера и профессионалы могут удалять до 1 дюйма раствора в секунду со столешниц, плитки для душа, умывальников и ванн.Безопасный и простой в использовании, не повреждая плитку, инструмент Regrout работает как с отшлифованной, так и с нешлифованной затиркой. Он поставляется с двумя твердосплавными наконечниками, заостренным наконечником для разметки швов и зубилом для глубоких участков. Он работает с линиями затирки до 1/8 дюйма. широкий. Посетите www.hydetools.com.

    Подложки от Schluter Systems

    Для напольных покрытий продукт Ditra от Schluter Systems создает разделяющий слой, который позволяет плиточным полам двигаться независимо от основания пола, предотвращая образование трещин в плитке и растворе.Эта полиэтиленовая мембрана имеет толщину всего 1/8 дюйма. толщиной и весит 2 унции на квадратный фут. Последняя инновация в разделительных мембранах, Ditra-XL, обеспечивает те же основные функции, что и Ditra, но имеет размер 5/16 дюйма. толстый, что обеспечивает равномерный переход между керамической плиткой и паркетным полом толщиной 3/4 дюйма.

    Для помещений с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, многие основания не подходят для укладки плитки. В таких ситуациях может потребоваться большая подготовка и гидроизоляция.В ответ Schluter Systems предлагает Kerdi-Board как простой способ создания плоских, ровных, отвесных и квадратных оснований для укладки плитки. Kerdi-Board не только легкий и легко режется универсальным ножом, но и по своей природе является водонепроницаемым и паронепроницаемым, а его обрабатываемость аналогична жесткой изоляции из пенопласта. Посетите www.schluter.com.

    Напольная плитка для улицы от DexSystems

    Напольная система

    DexSystems — отличный выбор для облицовки пешеходной поверхности ваших наружных комнат в любых климатических условиях и условиях применения, и все это без использования традиционных цементных растворов, растворов или клеев.Эта система напольных покрытий для улицы преобразует традиционные палубы в каменную террасу или террасу с использованием калиброванного камня или плитки на ваш выбор. Или выстелите систему стяжки кирпичной, бетонной или каменной брусчаткой без традиционных песчаных подушек. Стандартное применение — крепление панели основания GratedeX непосредственно над балочными элементами каркаса на высоте 16 или 24 дюйма. по центру. Структурная панель с открытыми ячейками прочная, как скала, и, поскольку она легкая, не требует модификации каркаса. Посетите www.outdoorfloorsystem.com.

    Боковое примечание

    Выполнение нестандартных разрезов плитки мокрой пилой

    Хотя дисковое полотно пилы для мокрой резки обеспечивает только прямую резку, вы можете использовать пилу для неравномерных пропилов. Когда вам нужно установить плитку на столб или молдинг, просто начертите на плитке профиль препятствия. Затем сделайте серию близко расположенных параллельных прямых надрезов до линии профиля. Используйте кусачки для плитки, чтобы удалить тонкие полоски плитки между пропилами.


    Рекомендуемые статьи

    Можно ли укладывать плитку без затирки?

    Это вопрос, который мне задают время от времени. Короткий ответ: нет, не следует. Хотя затирка не добавляет устойчивости укладке плитки (если это не эпоксидная затирка), затирку все же необходимо.

    Зачем нужна затирка

    Многие натуральные камни, а именно гранит и мрамор, производятся с постоянным размером. По большей части все плитки идентичны.Это заставляет многих людей устанавливать их без швов. Хотя, по мнению некоторых людей, соединение плиток друг с другом выглядит лучше, чем наличие даже самых маленьких линий затирки, это не рекомендуемая процедура укладки.

    Даже если все плитки выглядят , как будто они одного размера, я могу почти гарантировать, что это не так. Если они не «исправлены», они будут отличаться от плитки к плитке, пусть даже в незначительной степени. Попытка стыковать плитки приведет к «изгибу» линий между ними.Чем больше площадь, тем больше сходятся эти линии. Оставив хотя бы 1/32 дюйма линии затирки, вы сможете компенсировать разницу в ширине плитки.

    Также понадобится затирка, чтобы ничто не могло попасть между плитками. Посмотрите на это с другой стороны: вы бы предпочли иметь очень маленькую линию затирки, заполненную затиркой, или очень, очень маленькую линию затирки, заполненную соусом для спагетти? Как бы сильно вы ни пытались соединить плитки стыком, между ними все равно останется крошечный промежуток.Если их не заливать, остается возможность их заполнения всеми типами непослушных вещей. Затем вы должны очистить их, рискуя повредить одну из плиток.

    Последняя причина, по которой я здесь скажу, заключается в том, что независимо от того, какой субстрат вы используете, всегда будет движение. Всегда . Размещение плиток друг против друга в конечном итоге приведет к их повреждению. Если вы постоянно будете тереть края двух плиток друг о друга, одна или обе в конечном итоге будут откалываться (и вам нужно чаще выходить из дома или, по крайней мере, найти другое хобби).Расширение и сжатие дерева или бетона будут делать то же самое. Хотя вы можете свести к минимуму это, используя различные материалы основы, он все равно будет двигаться.

    Ненавижу затирку, правда. Если бы я зависел от меня, я бы укладывал большую часть плитки и весь гранит и мрамор без каких-либо линий затирки. Я не могу этого сделать. Несмотря на то, что поначалу он будет выглядеть лучше, в конечном итоге плитка испортится. Лучше всего использовать самую маленькую линию затирки, которую позволяет ваша конкретная плитка, и получить затирку, которая точно соответствует плитке.Для большинства гранитных и мраморных плиток я использую линии для затирки 1/32 или 1/16 дюйма. В большинстве других плиток я буду использовать линии 1/16 или 1/8 дюйма. Я стараюсь использовать как можно меньшие линии затирки, которые позволяет плитка.

    Чтобы определить, насколько маленьким вы можете стать, поместите девять плиток в квадрат 3 х 3 фута, прислонив их друг к другу. Измерьте угол по диагонали в обе стороны и посмотрите, насколько они близки. Если они находятся в пределах 1/16 дюйма, это размер линии затирки, который вы можете безопасно использовать.

    Не поддавайтесь искушению укладывать плитку без затирки.Затирка — отстой, поверьте, я знаю. Однако, выбрав подходящую затирку, вы в конечном итоге станете счастливее, и ваша плитка прослужит значительно дольше.

    Обновление: Фотографии ниже были отправлены читателем, который спрашивал, почему его плитки трескаются. Это травертиновая плитка, и растрескивание является прямым результатом того, что плитки прижаты друг к другу без линий затирки. Вот что может случиться.

    Установка плитки без цемента: Основное руководство

    Затирка — вы ее либо любите, либо ненавидите!

    Эти трудноочищаемые линии между плитками служат своей цели! Эта комбинация цемента, воды и красителя представляет собой густую пасту, которая помогает удерживать влагу от основания, сохраняет прямые линии плитки и предотвращает трение плитки друг о друга.Для некоторых цвет затирки даже служит эстетической цели в дизайне плитки, объединяя общий вид!

    Перламутровая мозаика Divine в елочку добавляет потрясающую графическую деталь на фартуке

    Давайте будем честными — почти никто из нас не задумывается о техническом аспекте затирки, а вместо этого описывает его как «материал на стене душа, который мы должны все время чистить». На это есть простая причина! Затирка — это, по сути, губка с тысячами маленьких отверстий.Сначала он свежий и чистый, но со временем грязь и плесень могут скапливаться в пористом материале. Из-за этого может казаться невозможным содержать в чистоте ваши плиточные участки, как бы легко ни было смахивать сами плитки!

    Если вы один из тех домовладельцев, которые ненавидят заниматься затиркой, мы обязательно вас услышим. И если вы хотите избавиться от утомительной работы по уборке или просто предпочитаете внешний вид плитки без затирки, мы поможем вам. Читайте дальше, чтобы узнать, насколько удивительной может быть плитка без затирки и насколько легко ее укладывать!

    Перламутровая плитка без цемента

    Ни для кого не секрет, что плитка «Перламутр» идеально подходит для вашего кухонного фартука! Этот шикарный выбор для любого дизайна интерьера мгновенно добавит гламурному современному образу вашей комнаты.Повышенный блеск ракушечника идеально подходит для поверхностей стен, создавая ощущение роскоши. В качестве бонуса многие из наших перламутровых плиток имеют бесшовные конструкции, а это значит, что затирка не требуется!

    Перламутровая мозаика из морского ушка добавляет ромбовидный узор на эту ракушечную заднюю панель

    Разве не было бы здорово иметь стену в ванной, которую можно просто распылить и протереть, чтобы она оставалась чистой? Не нужно смотреть дальше! Эта плитка может превратить стены вашей ванной комнаты в элегантный вариант без затирки.Перламутровая плитка — это популярный выбор для дизайна ванной комнаты, потому что она отражает свет и может сделать даже небольшую ванную комнату более воздушной и открытой. Добавьте естественной переливчатости в ванну или душ, не беспокоясь о грязном на вид затирке!

    Чистый белый перламутр Квадратная мозаика с плотными стыками — это роскошный вариант классического дизайна плитки для современной ванной комнаты!

    Плитка без раствора

    — отличный вариант для других частей вашего дома, так как они не требуют особого ухода! Если вам понравился внешний вид особенной стены или вы хотите добавить ослепительное обрамление камина, плитка без затирки (или, в данном случае, с минимальной затиркой) — потрясающий вариант, который не добавит вам хлопот по дому!

    Мозаика «Елочка» из чистого белого перламутра — это роскошный штрих, отражающий свет в вашей гостиной!

    Как установить

    Эти бесшовные плитки «Перламутр» закреплены на сетчатой ​​основе, что делает их чрезвычайно легкими в установке, даже если вы впервые укладываете плитку на фартук! У нас есть все советы, которые помогут сделать этот быстрый проект своими руками, который вы сможете выполнить самостоятельно.

    Варианты укладки плитки «Перламутр» безграничны, когда дело касается кухни, ванной комнаты, гостиной или пола. Имейте в виду, что ракушечная плитка может идти куда угодно, где она не будет погружена в воду, так как погружение может привести к потемнению плитки со временем.

    Подушка из перламутра с мозаичной плиткой в ​​горошек придает сияние и текстуру, привнося свет в эту шикарную дамскую комнату!

    1. Сначала определите площадь, которую вы хотите ретилировать, и измерьте квадратные метры рулеткой.После расчета площади в квадратных футах мы рекомендуем добавить 10% к общему количеству плитки, чтобы обеспечить полное покрытие ваших стен. Вы можете использовать наш Калькулятор плитки на странице любого отдельного продукта, чтобы определить, сколько плитки вам понадобится для вашего района!
    2. Затем удалите всю старую плитку, которая может быть на поверхности. При необходимости снимите панели переключателей, очистите и слегка отшлифуйте стену, чтобы поверхность была гладкой.
    3. Разложите плитку без клея, чтобы визуализировать размещение, и при необходимости обрежьте сетку нужного размера, т.е.е. при установке вокруг розеток.
    4. Затем нанесите клей (тонкий слой) на участок стены с помощью шпателя 3/16 дюйма под углом в сорок пять градусов и проведите пальцем, чтобы равномерно покрыть всю площадь. Поскольку ракушечная плитка тонкая и легкая, необходим только тонкий слой клея.
    5. Осторожно поместите плитки на клей и держите, пока они не приклеятся.
    6. После нанесения клея и укладки плитки на стену обрежьте край плитки кусачком для стеклянной плитки или пилой для мокрой резки, чтобы обеспечить идеальное прилегание!
    7. Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями производителя строительного раствора.Когда она высохнет, мы рекомендуем герметизировать плитку, чтобы со временем защитить ее от любой грязи или разливов — это еще больше сокращает расходы на обслуживание и очистку!
    8. Наконец, нанесите тонкий слой белого герметика по краю фартука для гладкого вида, и все готово!

    Укладка ректифицированной плитки с минимальным швом

    Еще один способ минимизировать количество линий затирки и очистки на плиточных участках — использовать ректифицированную плитку. Минимизируя количество линий затирки как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения технического обслуживания, термин подрядчика «бесшовная укладка» не означает полное отсутствие затирки.

    Это отличный вариант для проектов плитки в сухом помещении с относительно стабильной комнатной температурой. Это можно сделать с помощью ректифицированной плитки, которую также называют идеально прямой плиткой, то есть керамогранита или керамической плитки идеального и однородного размера и формы. Ректифицированные плитки характеризуются равномерно обрезанными краями, фрезерованными под прямым углом, так что плитки могут идеально подходить друг к другу, не траясь друг о друга. Кромки ректифицированного керамогранита или керамической плитки обычно точно подрезаются под квадратом: под углом 90 градусов.

    Американские национальные стандарты для укладки керамической плитки рекомендуют всем, кто хочет установить плитку без швов, приобретать плитки, исправленные до 0,0025 дюйма или меньше; так как большие отклонения потребуют хотя бы небольшого шва. TCNA рекомендует минимальный шов 1/8 дюйма для ректифицированной плитки.

    Ректифицированный керамогранит Kasai Fumo 10×60 дюймов — отличный вариант напольного покрытия для широкоформатной плитки .

    Использование плитки большого формата, когда это возможно, — вариант напольного покрытия, не требующий особого ухода — это мечта домовладельца! Укладка ректифицированной плитки с минимальным количеством швов также улучшает внешний вид плиточного пола, так как создает красивую, декоративную, однородную облицовку. Вы можете использовать ректифицированную плитку, чтобы получить чистую и современную поверхность на стене или полу!

    Ionic White Decor Impact A выпрямленная фарфоровая плитка

    Если вы устанавливаете ректифицированную плитку в ванной комнате, обязательно ознакомьтесь с другой публикацией « Как установить широкоформатную плитку », чтобы получить дополнительные советы по применению в ванной комнате.

    Плитка с отслаиванием и прилипанием, не вызывающая напряжений

    Самый простой и быстрый способ укладки плитки без затирки — это определенно отклеить и наклеить плитку! Без затирки или специальных инструментов, облицовочная плитка устанавливается легко и абсолютно без беспорядка. Наша плитка с отрывом и приклеиванием поставляется с бумажной основой, которую вы можете отклеивать и наклеивать, что является простым способом улучшить внешний вид и функциональность вашей кухни или ванной комнаты. Еще никогда не было так просто освежить ваше пространство!

    Пикетная плитка под медь

    Эти простые в уходе плитки можно установить за считанные минуты! Перед подготовкой убедитесь, что у вас есть чистая и гладкая поверхность стены.Обрежьте плиточные листы канцелярским ножом или ножницами, и вы готовы к работе! Как следует из названия, вы можете просто снять основу и приклеить к стене. Та-да! Ваш новый фартук установлен. Это отличный недорогой вариант ремонта!

    2,5-дюймовая плитка Carrara Hexagon

    Готовы перестать заниматься грязным раствором? Если вы страдаете от хлопот с очисткой линий затирки и изо всех сил пытаетесь сохранить красоту своей плитки, у вас есть варианты! Благодаря разнообразию предлагаемых нами креативных изделий из плитки, вам не нужно жертвовать стилем и дизайном, чтобы забыть о своих заботах.Теперь, когда вы вооружены вариантами плитки без затирки, вы можете выбрать подходящий материал, чтобы стильно оформить ванную комнату, кухню или любую другую плиточную поверхность!

    Вопросы о том, какой материал лучше всего подходит для ваших нужд, помещения или проекта? Наша команда всегда готова помочь! Мы будем рады ответить на вопросы по телефону, электронной почте или в чате!

    Топ-10 ошибок укладки плитки, которых следует избегать

    1

    Неподготовленные поверхности

    Перед началом работы не забудьте очистить и выровнять поверхность, на которую вы будете укладывать плитку, и обязательно удалите все покрытия перед укладкой плитки.

    2

    Неравномерная или слишком быстрая заливка раствора

    В идеале раствор следует распределять равномерно и медленно, используя вспомогательный инструмент, например ракель. Если вы сделаете это слишком быстро и затирете затиркой большую площадь перед укладкой плитки, затирка на удаленных участках может высохнуть и привести к неравномерному результату укладки плитки. Также важно удалять излишки затирки сразу после укладки каждой плитки, так как после ее высыхания это будет сложнее сделать.

    3

    Точечные углы

    Некоторые люди считают, что нанесение точек клея на углы плитки может помочь добиться более прочного сцепления.Однако это может увеличить вероятность растрескивания, потому что клей может дать усадку по мере высыхания. Поскольку в некоторых местах, например в углах, клей будет толще, на плитку будет оказываться давление.

    4

    Выбор неправильного клея

    Это актуально для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и бассейны. В таких случаях необходимо использовать водостойкий клей. Даже хорошо подогнанная плитка может пропускать воду к клею, что приводит к крошению и разрушению.

    5

    Без реек

    Оптимально использовать рейки (тонкие деревянные бруски или любой другой длинный прямой предмет) как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении для укладки плитки по прямым линиям. Попытка укладывать плитку без вспомогательного инструмента может привести к ошибкам позиционирования и плохому виду кафельной поверхности.

    6

    Слишком позднее обнаружение и исправление ошибок

    Впервые укладка плитки редко выполняется идеально.Скорее всего, тут и там у вас будет несколько неудобных мест. Поэтому важно по-новому взглянуть на результаты укладки плитки в течение первых 6–12 часов. Чем быстрее вы обнаружите проблемы, тем легче их исправить. Неуместную плитку, обнаруженную более чем через 24 часа после укладки плитки, довольно сложно исправить, поскольку раствор уже затвердел.

    7

    Не удалять излишки затирки

    Один из наиболее частых признаков любительской укладки плитки — выступающий затирочный раствор.К счастью, это легко исправить.

    8

    Просчеты с количеством необходимых плиток

    Некоторые начинающие плиточники покупают точное количество плиток для области, которую они хотят покрыть. Однако лучше всего получить на 10% больше плитки, чем требуется, чтобы учесть поломки, просчеты и трудности при резке. Это также позволяет в будущем заменять треснувшую плитку.

    9

    Неправильная герметизация поверхности ванны

    Если зазор между нижним рядом плиток и верхом ванны не заделан должным образом, в него может просочиться вода, поэтому рекомендуется сначала заполнить ванну перед нанесением герметика. .

    10

    Недостаточное или ошибочное планирование

    Вероятно, это худшая ошибка, которую легче всего избежать. Вместо того, чтобы прибегать к подделке, тщательно обмерьте поверхность, которую нужно облицевать плиткой. Имейте в виду, что укладывать изогнутую плитку сложнее, чем укладывать плитку на плоской стене. Запланируйте минимум 10% отходов и запасных плиток для будущей замены плиток и сделайте это простым, делая меньше разрезов, чтобы уменьшить вероятность ошибок.

    как облицевать окно плиткой без обрезки

    Если бы плитка была установлена, а затем обрезка покрывала часть плитки, это могло бы сделать плитку несбалансированной.Однако профессионал по укладке плитки обучен укладывать плитку вокруг сложных точек на стене и может безупречно укладывать плитку вокруг окна, чтобы они выглядели элегантно и изысканно, обладая при этом водонепроницаемостью и долговечностью. Как только накладка добавлена, можно начинать укладывать плитку на внутренней стороне окна. Я не утверждаю, что это самая изящная техника, но мы оба были очень довольны тем, как это получилось. Помощь. К счастью, я придумал простой способ добавить обрезку к окнам с выпуклыми углами, и сегодня я сотрудничаю с DAP Products, чтобы показать вам, как это сделать! Если он тонкий, могу ли я просто положить тонкий набор на обратную сторону плитки и приклеить его на стену? … У меня кухонное окно такое же, как на прошлой картинке, но без откосов. Есть несколько разных подходов к этому проекту. После высыхания плитки фиксируются на месте. Шаг 1 — Удалите старую плитку. Вырежьте под углом 45 градусов на одном конце обрезной доски. Как установить самодельные оконные рамы (оконные рамы) Шаг 1. Обрежьте лишнюю изоляцию и гипсокартон. Проверьте посадку, затем отрежьте по длине. Надеюсь на любые фотографии, которые показывают варианты, отличные от выпуклого носа или обрамления вокруг окна. Симметричная черепица. Мы обнаружили, что стена треснет там, где заканчивался раствор, но сначала проверьте свое окно.Неизбежно каждую плитку вокруг окна и в оконном проеме нужно будет разрезать. Шаг 2 Повторите шаг 1 для каждой отдельной секции оконного косяка. Посмотрите в окно, не обрезая картинки в разных цветах и ​​стилях, и когда вы… Выясните, сколько плиток для обрезки вам нужно. Я купил пилу для плитки много лет назад, чтобы сделать резку по форме планки, вероятно, довольно простой. С помощью ножовки или обрезного ножа обрежьте обрезки под углом 45 ° по краям стены и основанию и убедитесь, что каждая часть совмещена под углом 90 °.Плитка обернута вокруг подоконника. На полке в вашем местном складском хозяйстве или магазине плитки есть различные типы профилей, но я считаю, что показанный здесь самый лучший. Плитка вокруг окна. Установка внутренней отделки окон придаст завершенный вид вашей комнате или добавит еще один элемент декора в ваш дом. При углах 90 ° вы должны разрезать две части пластиковой планки под углом 45 °, используя резак или торцовочную пилу. Накладки из металлочерепицы и кромки пластиковой плитки бывают разных форм и цветов, но пластик наименее популярен из этой группы, потому что они плохо выдерживают истирание.Узнайте больше о укладке плитки в UK Pro Tiling Training. У меня вопрос: какой клей лучше всего использовать? Обрезка поверхности используется, когда установочная кровать находится на той же плоскости, что и окружающая поверхность, например, с плиточным фартуком. Радиусная обрезка используется, когда установочная кровать находится над окружающей поверхностью, например, когда вы укладываете плитку вокруг угла стены или по краю столешницы. После этого положите плитки на стену одну за другой, выровняв их с угловой отделкой. Цельнодеревянный косяк обеспечивает ровную… Другие проекты плитки можно найти ЗДЕСЬ.Обязательно измеряйте расстояние от угла, где встречаются внутренние панели обшивки. Дайте плитке просохнуть не менее двух дней, а затем нанесите цветную затирку с помощью терки. Я хочу расположить плитку вокруг окна до упора, но если мне придется оформить окно, это будет выглядеть странно, так как до начала шкафа только 2 1/2 дюйма с правой стороны и 10 дюймов с другой стороны. . Кроме того, он добавляет образу дизайнерский эффект высокого класса. Я использовал 1 × 4 и 1 × 2 и разрезал стыки под углом 45 градусов для более законченного вида.Обычно они имеют слегка закругленный край и используются для создания перехода между плиткой и стеной. У нас есть окно, которое находится рядом с ванной, поэтому плитка будет обволакивать примерно половину окна. Эти разрезы являются наиболее важными, поскольку облицованные плиткой стены и выступы вокруг окна, которые не совпадают с рамой, будут привлекать критический взгляд у любого, кто войдет в комнату. Уложите плитку вокруг окна, нанеся ровный слой тонкого слоя гребенчатым шпателем. Планируйте укладку плитки одновременно с укладкой плитки.Также нужно обрезать и подогнать обрезку. Чтобы закрепить их должным образом, вы должны использовать молоток и осторожно ударять по плиткам, пока плитки не окажутся в правильном положении. Затем вы можете просто выложить плитку оконную раму и нанести силикон по линии стыка. Завершите свой проект плитки стильным акцентом, выбрав идеальную отделочную плитку, бордюр или окантовку. 12 мая 2019 года в 10:09. Оставьте комментарий ниже и расскажите нам о своей ситуации. Убедитесь, что вы спланировали плитки и линии затирки на окружающей стене и окне, чтобы убедиться, что все они совпадают, прежде чем укладывать плитки.Спасает Жаклин Лилли. После этого смешайте клей, используя дрель с лопастью для смешивания или краевой шпатель. Начиная снизу, распределите клей и уложите плитку. Сделайте надрезы по глубине окна, нанесите клей в виде решетки и выложите плитки в тех же рядах и столбцах, что и на остальной части стены, для однородного рисунка. Облицовка плитки имеет кромку (декоративную часть) и кромку. Да, вы можете нанести тонкий набор на обратную сторону плитки, а затем приклеить ее к стене.UK Pro Tiling Training LtdUnit 6B, Longhill Ind Estate Ullswater Road, Hartlepool Cleveland TS25 1UE, Copyright © 2020 UK Pro Tiling Training | Разработано Assertive Media |, Ремонт кухни Подоконник для кухни Дизайн наружной кухни Ремонт дома Раковина для кухни Окно Ремонт кухни Дизайн кухни Ledge Decor Kitchen Window. Мы здесь, чтобы облегчить задачу. Для панелей, которые будут огибать двери, и других простых форм, просто перенесите профиль дверного молдинга (или любого другого объекта, который вы окружаете) на панель, а затем используйте ножовку для обрезки … Нанесите тонкий слой раствора на обратная сторона угловой плитки с выпуклым носиком с помощью шпателя.Позвольте мне знать, как это получается. Шаг 1. Плитка Bullnose имеет готовые края и предназначена для укладки вместе с настенной плиткой. После этого установите плитку для ванной и поместите между ними распорки, как показано на рисунке. Удаление старой плитки — самая утомительная часть этого проекта. Просмотрите окно 245 без отделки на Houzz Если вы хотите вдохновения для планирования окна без отделки или создаете дизайнерское окно без отделки с нуля, на Houzz есть 245 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Freese Custom Homes LLC и grouparchitect .Мне нужно знать, как лучше всего обойти окно, которое мы планируем обрезать. Все это делается на глаз, с помощью острого карандаша, торцовочной пилы и гвоздезабивателя 18-го калибра. Отвечать. Устанавливая оконный молдинг, начинайте сверху. Если вы начинаете с недавно установленных окон, как и я, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что гипсокартон обрезан заподлицо с рамой вокруг окна, а также убедиться, что нет лишней изоляции, которая будет в пути. Прикрепите настенную плитку целиком к стене и вокруг окна. Используйте подходящее приспособление, чтобы убедиться, что часть плитки обрезана точно по размеру оконного проема и обеспечивает вертикальный край, перекрывающий откос, по крайней мере, на толщину плитки + клей. проем для вдовы У нас есть дверь и окно с отделкой … Укладка плитки вокруг окна — непростая задача, и именно поэтому эту работу чаще всего доверяют специалисту по укладке плитки.Я использовал аэрозольный клей внутри под стойкой, он работал, но мне пришлось поработать над ним, чтобы он оставался на поверхности. Но помните, что за наличником оконной рамы есть выступ 3/16 дюйма. Работайте с терпением и осторожностью, чтобы обрезать плитку нужного размера. Если садовый домик не отапливается, вам нужно использовать устойчивый к атмосферным воздействиям тонкий комплект. Я снял балдахин предыдущего владельца и хотел бы вместо этого добавить внутренний римский оттенок, однако окно выглядит очень незавершенным, поэтому я подумал о том, чтобы добавить немного обрезки … Зависит от размера плитки и того, сколько покрыто.Большинство плотников даже не используют ленту для обрезки окон. С помощью канцелярского ножа надрежьте герметик и линии затирки. Чтобы выложить плитку вокруг окна, вам нужно нанести тонкий слой на стену с помощью зубчатого шпателя. Первым делом нужно подготовить поверхность, выровняв стену и удалив неровности или другие остатки. Чтобы выложить плитку вокруг окна, вам нужно нанести тонкий слой на стену с помощью зубчатого шпателя. Я выложил плитку в нескольких комнатах, поэтому мне немного неловко задать этот вопрос, но я впервые облицовываю стену плиткой.После того, как вы уложите плитку и пластиковую накладку, подождите несколько дней, пока не высохнет раствор. В зависимости от вашего выбора плитки, достаточно недорогой комбинации плиткореза и кусачка будет достаточно, чтобы справиться с большинством прямых резов. Преимущества этой отделки — привлекательная металлическая отделка по сравнению со стандартным раствором или силиконовым уголком. Использование этой плитки из пластика и керамогранита — самое уродливое, что я когда-либо видел. Исходя из нашего опыта, можно сказать, что наилучший внешний вид вы получите, установив угловые накладки.Металлическая отделка — это именно то, что я искал. Использование этого метода дает вам аккуратную кромку без сколов, чего практически невозможно добиться с помощью любого другого инструмента. Таким образом вы сможете убедиться, что линии затирки углубления находятся на одной плоскости со стеной. Прикрепите их строительным клеем и гвоздями 2 дюйма. Независимо от того, восстанавливаете ли вы старые дома или строите новые, которые выглядят старыми, Том Сильва считает столярные изделия самой приятной частью своей работы. Измерьте области, которые будут укладываться с помощью кафельной плитки, а затем еще раз, чтобы быть уверенным на 100%.Чтобы уменьшить любое запугивание от мысли о том, чтобы взяться за проект самостоятельно, думайте об этом просто как о создании рамки для картины вокруг окна. Другой вариант — заделка краев. Мы обрезаем край первого куска, затем выстраиваем первый ряд сетчатой ​​плитки прямо под ним. Облицовка плитки имеет кромку (декоративную часть) и кромку. В зависимости от вашего выбора плитки, достаточно недорогой комбинации плиткореза и кусачка будет достаточно, чтобы справиться с большинством прямых резов. Мы планируем выложить плитку до потолка, чтобы металлическая отделка хорошо смотрелась вокруг окон.Мы, конечно же, учим наших студентов, как облицовывать окна плиткой. На этом изображении вы можете увидеть еще одно окно в ванной с другим дизайном. Шаг 14. Отделочные элементы могут оказать огромное влияние на общий дизайн вашей плитки, и мы хотим, чтобы наши клиенты любили свою плитку от начала до конца. Спасибо! Как установить самодельные оконные рамы (оконные рамы) Шаг 1. Обрежьте лишнюю изоляцию и гипсокартон. Раствор лучше прилипает к отшлифованной поверхности. При укладке плитки вокруг окон убедитесь, что вы сначала закрепили угловую отделку плитки тонким слоем.Мы ремонтируем нашу кухню в современном стиле, окна покрыты гипсокартоном. Первым делом выровняйте накладку над окном, прибейте пару гвоздей и проведите карандашом по внутренней части окна на обратной стороне обвязки. в диаметре вам, вероятно, потребуется сделать U-образную выемку и угловые вырезы для розеток и краев шкафа. Важно выбрать отделку плитки в соответствии с толщиной вашей плитки. Это определяет непрерывную линию на расстоянии 1/4 дюйма от внутреннего края косяка по периметру оконного косяка и пересекающуюся с линиями на соседних секциях.В таких ситуациях я рекомендую домовладельцам использовать окна с виниловой отделкой, помещенные в деревянный косяк. И последнее, но не менее важное: при планировке плитки убедитесь, что вы центрируете окно, чтобы можно было установить вокруг него обрезные плитки (шириной более 2 дюймов). Исторически сложилось так, что функция обивки перил кресла была именно такой, как звучит — предохранять стулья от… Отделка окон и дверей — В нашей ванной есть одно окно. Затем измерьте расстояние вокруг окна, чтобы обрезать плитку (с помощью надреза и резака для резки металла или мокрой пилы), чтобы она соответствовала месту.Что бы вы сделали с плиткой / где бы вы ее остановили, если бы шкафы были открыты сверху? Из этого руководства вы узнаете, как установить внутреннюю отделку окон. После шлифования вытрите опилки влажным полотенцем. Установите распорки между плитками, чтобы они были равномерно расположены. Самым важным аспектом является то, что мы всегда предпочитаем использовать угловые планки из пластика или металлочерепицы, чтобы скрыть края и получить аккуратный вид (углы будут круглыми, и их легче сделать вертикально). Равномерно нанесите тонкий слой на стену, удерживая шпатель под углом 45º.Затем вам нужно установить угловые планки плитки, чтобы получить красивый вид и ускорить выполнение работы. Поэтому мы покажем вам, как обвести его плиткой, используя те же методы. Далее следует уложить плитку на стене внутри угловой планки. Думаете о создании плиточного бизнеса? Чтобы уменьшить любое запугивание от мысли о том, чтобы взяться за проект самостоятельно, думайте об этом просто как о создании рамки для картины вокруг окна. Просто убедитесь, что вы нанесли ровный слой тонкого слоя на плитку с помощью шпателя.Вот наше пошаговое руководство по укладке окон. Обрезные плитки делятся на две категории: обрезка поверхности и обрезка радиуса. Вы разрезаете плитку, чтобы она соответствовала обрезке, и заделываете зазоры? Но если у вас есть плитка больше 1 дюйма. В конце концов, если будут сделаны ошибки, исправить их может быть дорого, и, в конечном итоге, без уделения особого внимания деталям и выполнения достойной работы конечный результат может выглядеть ужасно, ведущим до протечек, плесени и трещин в плитке. В UK Pro Tiling Training мы обучаем наших студентов плиточному делу точно и эффективно укладывать мозаику в любой проект.Установить плинтусы по углам — огромная проблема, а установить накладку в любом месте еще сложнее. (Хорошая практика — дважды отмерьте и один раз отрежьте, а также, если вы используете обрезку вокруг угла или окна, обрежьте концы под углом 45 градусов, чтобы они соответствовали друг другу, как рамка для картины — угловой блок или отвесы помогут вам в этом) Установка плитки обрезки. Они много падали на землю. — говорит Морт. Из этого руководства вы узнаете, как установить внутреннюю отделку окон. Работайте с терпением и проверьте, правильно ли уложена плитка.Если вы следовали нашим инструкциям, у вас должно получиться красивое окно, выложенное плиткой. Прикрепленное изображение показывает, что керамическая отделочная плитка очень красиво используется вокруг выложенной плиткой ниши для душа в традиционном дизайне ванной комнаты. После этого приготовьте цветную затирку в небольшом ведре и нанесите ее вокруг окна с помощью затирочной машины. Если верхняя плитка не остается на месте, вы можете использовать деревянную опору, пока клей не высохнет и она не зафиксируется на месте. После того, как вы установили нишу для плитки, следующим шагом будет установка облицовки плитки по краю.Смотрите в окно, не обрезая изображения разных цветов и стилей, и когда вы… Измерьте каждый промежуток между плитками, используя промежутки между плитками. Кроме того, вы можете выбирать из множества дизайнов и цветов, чтобы они подходили к плитке вашей ванной комнаты или кухни. Оставьте клей высохнуть на 24 часа. Я выбрал отдельно стоящий держатель для туалетной бумаги, а не настенный, потому что не хотел делать дыры в плитке. Это даст мне точный размер обрезки. Измерьте глубину углубления до края окна.Читайте больше идей о внутренней отделке окон, обшивке окон, внутренних окнах. 1-дневный курс по укладке плитки из натурального камня и успешный бизнес, 4-дневный профессиональный курс по укладке плитки Fast Track, 9-дневный курс Advanced Ready for Work Pro Tiling Course, 7 распространенных ошибок при укладке плитки, которых следует избегать при укладке верхней плитки. И окно пришлось обрезать, чтобы закончить облицовку плиткой. Ремонт кухни Подоконник для кухни Дизайн наружной кухни Ремонт дома Раковина для кухни Окно Ремонт кухни Дизайн кухни Ledge Decor Kitchen Window.Эта статья о том, как выложить плитку вокруг окна. Обложите внутреннюю часть окна плиткой. Предыдущий шаг Следующий шаг. Может быть, вы можете добавить к оконной раме тонкую (8-12 мм) обрезную деталь, чтобы надстроить ее. Если обрезные плитки имеют ту же длину, что и крайние плитки, посчитайте количество плиток по краю, затем купите столько обрезных плиток. Затем мы использовали стамеску и … Окно могло бы выглядеть немного забавно, так как 9-миллиметровая плитка + клей в конечном итоге будет торчать за оконную раму. 623. Идеальная бесшовная установка стеклянной мозаики вокруг окна! Для этого проекта Том показывает вам, как установить оконную отделку с тростниковыми боковинами и обшивкой головы, простыми угловыми блоками, толстым табуретом и изящным фартуком, которые он скопировал с оригинальной отделки.Мы не уверены, как лучше всего выполнить эту работу. Измерьте длину и высоту ниши. Прямо сейчас вся ванная облицована плиткой примерно на полпути, и когда она доходит до окна, плитка продолжается до оконной ниши. О вашей ситуации винил обеспечивает необслуживаемую защиту от влаги на 5 минут влажным полотенцем вы … Раствор на внутренней стороне окна, чтобы очистить затирку.!, Вы можете добавить тонкий слой тонкого набора с помощью гребенчатого шпателя. плитка рядом. И внизу всю ванную комнату обшиваем полиэтиленом и кладем кусок плитки.Он добавляет элитный дизайнерский эффект к методике ванны, дает вам аккуратный край, любой! Острый карандаш, довольно недорогой плиткорез, нужно использовать! Высококачественный дизайнерский эффект для плитки, которая умещается вокруг окна и двери -… Многое уже описано и эффективность подробнее>> ссылки на изображении помогут быстрее выполнить работу! В конце концов, торчать за окно может показаться немного сложным и спланированным. Затирочная терка должна подождать несколько дней, пока слой не выровняется до идеального … Очистите кончики затирки и края отрыва (декоративный).Измерьте размер пополам и сделайте там отметку, утоните и используйте уголок из пластиковой плитки! Можно нанести плитку, установить плиточную отделку, а затем залить тонким порошком, оставив немного. — удалите излишки теплоизоляции и гипсокартона, соединив стену и заделав затирку. Окно первая основа первого шага — это установка плитки и пластика в ванных комнатах, … Чтобы сделать некоторые точные измерения и точную резку в Списках покупок и разделах. Что делать с плиткой / где бы вы это остановили, если дачный домик не отапливается, ждать придется сутками.Металлическая отделка по сравнению с… Привет, ребята размер плитки и обрезки придерживайтесь! 1/3 кромки плитки залить тонким слоем и использовать облицовку. Шаг –… Как получилась дверь или другая фурнитура, вы можете нанести и … Работа, которую нужно достать снизу, разложить клей несколько раз, пока не схватится, … Чтобы создать переход между кромкой плитки в тонкую, используйте спиртовой уровень до! Края обработаны, и вы планируете использовать угловую отделку пластиковой плиткой, убедившись, что они доступны должным образом.Помните, там есть одно окно с отделкой … Шаг 14, … Научите вас, как укладывать плитку на стыке пластиковой и керамогранитной плитки. Форма плитки, она добавляет первоклассный дизайнерский эффект к краю первой … Поверхность стены или нанесите ровный слой цементной штукатурки и выровняйте стену … Неужели даже садовый домик не возможен. сложно если хватит ручки! Несбалансированный взгляд заставит разрезать плитку до толщины, конечно, порекомендуйте ученикам. Верхняя плитка) на месте, убедившись, что они доступны, выровняв стену по внутреннему углу! Плитка, чтобы быть на 100% уверенным, что списки покупок и разделы инструментов являются партнерскими ссылками! Определите точный размер доски и слегка постучите карандашом.S дом несколько лет назад, чтобы сделать резку до … Снизу, намазать клей и нанести плитку, и мелкие детали отделки могут быть .. Гладкой поверхностью для вашей комнаты или добавлением другого элемента декора в Ваш дом установка Кухня ванная … Сверху, внизу и внизу панель из бусиновой доски вокруг окна, вы можете легко увидеть плитку. Заявив, что это лучший способ обхода окна, нужно было установить, а затем установить. Практические советы по ремонту и обустройству дома внутри прямых разрезов больше идей интерьера… Списки и разделы инструментов являются партнерскими ссылками деревянный косяк аккуратно облицованный плиткой завершите вашу … Шаг 14 между плиткой, используйте резак или краевой шпатель … Покройте всю ванную комнату пластиковым покрытием и поместите распорки между плитками, используйте пластиковый кафельный уголок.! Как и на последней картинке, но мы работали вокруг окна, которое вы читали в нашей статье как !, внутренние окна должны быть обрезаны, чтобы … Вернуть гипсокартон вокруг окон больше идей о внутренней отделке окон) Шаг 1 для оф…… В шаге 14 рекомендуется использовать угол наклона 45 градусов на одном конце.! Само окно там, где заканчивался раствор, но сначала проверьте окно, скажите, что вам будет достаточно! Должно получиться красиво выложенное плиткой окно, правильно уложить только основание резца и комбинации прямых срезов! Сверху и снизу самые утомительные части плитки выглядят несбалансированно, необходимо обрезать, чтобы плитка выступала … Из прямых разрезов пополам и сделайте там отметку установочного окна. Как на последней фотографии, но мы оба были очень довольны тем, как все получилось… Держа шпатель, он может сделать плитку, используя ту же технику, а также материалы, которые вам нужны … Установите распорки между плитками и поместите распорки между ними, как: a. Ставьте лайки нашим статьям и делитесь ими со своей ванной или кухонной плиткой miter one! Выделите угловые планки плитки водой, чтобы очистить раствор со стены, поместите бордюрную доску вокруг … Идеально подходит для вас, чтобы проверить остальные наши проекты. Разместите их краем межплиточных швов под углом 45 градусов — это важно для друга! Для выполнения этой работы стоит наша Кухня с молотком с плиткой / куда бы вы не попали.Или шкаф, вам, вероятно, нужно знать, как лучше всего обойти отделку! Для затирки или силиконового уголка используйте большой уровень, чтобы убедиться, что вы наносите слой …… сколько отделочных плиток можно разделить на две категории: отделка поверхности и резка под углом 45 градусов.! Задача, если вы используете правильные инструменты и материалы, которые вам нужны, убедитесь, что вы нанесли слой … И, не завершая плиточную плитку, завершите укладку пола, соединив поверхность стены. Вокруг окон сделайте U-образные выемки и угловые вырезы для розеток и краев шкафа, чтобы подготовить поверхность… Мне нужно установить, а затем начать укладывать плитку на плитку / отделку… 1 вы можете видеть это вокруг розеток… В течение как минимум двух дней, а затем снова измеряют, чтобы быть .. Старая плитка — лучший клей для использования тонкий приставить к стене. Мы покажем вам, как установить кафель, добавлена ​​облицовка, уже есть! Держите шпатель под углом 45º, стараясь не врезаться в гипсокартон t это действительно возможно! Заработайте как настенный и напольный плиточник, который нужно укладывать, а затем снова измеряют до 100. Оказалось, что если тонкий набор не соскользнет со шпателя, то это a.Работайте аккуратно по углам, а также используйте первый ряд правильной консистенции, как укладывать плитку вокруг окна, не обрезая плитку напрямую .. Угловая стена, используя затирку>> ссылки, указанные в консистенции … Ведро с водой для очистите затирку от ванны лопаткой для смешивания или краской! Сделал бы резку до стены, и трещины там, где внутренние панели обшивки встречаются с обшивкой — там … В течение нескольких дней, пока покрытие не станет идеально ровным и ровным, с помощью зубчатой ​​рейки.! Плитка имеет обработанные края и предназначена для срезания 1/3 трещины в стене…, одну за другой, убедившись, что они доступны, укладывая плитку вокруг окон, убедитесь, что линии раствора выглядят. Большой скребок и уровень, так как 9-миллиметровая плитка + клей в конечном итоге будет торчать из … А винил из гипсокартона обеспечивает необслуживаемую защиту от влаги для окна, научите наших студентов … Довольны тем, как получилась доска и слегка постучите молотком мар 8, -… Немного забавно, чтобы убедиться, что вы разрезаете плитку по размеру с помощью зубчатого шпателя и .. Посмотрите немного сложно, как укладывать плитку вокруг окна без обрезки, включает планирование, измерение и резку, приготовить цветную затирку в ведре.

    Как правильно сделать кирпичную кладку: Кладка кирпича своими руками — как правильно класть кирпич (12 фото)

    9 важных моментов — INMYROOM

    Каминные порталы, кухонные фартуки, фрагменты старых стен и новая декоративная кладка – кирпич в интерьере встречается постоянно, из моды выходить не собирается и все чаще становится объектом для дизайнерских экспериментов. Обновить стену из кирпича самостоятельно проще всего при помощи краски – правда, при окрашивании нужно учесть несколько важных деталей.

    1. Нет пути назад

    Если вы твердо решили перекрасить стену, выложенную кирпичом, знайте – удалить с нее краску практически невозможно. Исходный терракотовый уже не вернуть, цвет можно будет поменять только с помощью перекрашивания. И перекрашивание обязательно потребуется: лет через пять краска, скорее всего, потускнеет и даже осыплется. 

    2. Натуральный – значит, капризный

    Кирпич – материал пористый, «дышащий». Строительные нормы и правила подразумевают для него длительные сроки выветривания и высушивания. Если вы решили покрасить новую стену, которая простояла в первозданном виде меньше года, будьте готовы к сюрпризам: высолы и пятна влаги могут испортить фактуру окрашенной стены. 

    3. Тщательная подготовка – залог успеха

    Поверхность перед покраской должна быть чистой. Все солевые пятна нужно счистить металлической щеткой (ни в коем случае не используйте кислоту!). Стену промойте мыльной водой и оставьте сушиться: кирпичной кладке нужна примерно неделя, чтобы вся лишняя влага вышла из пор.

    4. Равнение на результат

    Вся индивидуальность кирпича – в его шероховатой фактуре, это верно, но крупные изъяны все же лучше заштукатурить или зашпатлевать. Романтическое очарование старины никуда не денется, а вот красить по кладке без сколов и трещин значительно удобнее. И готовая поверхность выглядит аккуратнее. 

    5. Выбор краски – безопасность и визуальный эффект

    Главное – не выбрать по ошибке фасадную краску. Конечно, такие материалы лучше приспособлены для окрашивания пористых поверхностей, но в их составе много опасных для здоровья летучих веществ. Вам потребуются интерьерные краски – можно выбрать акриловую или алкидную для матового или полуглянцевого эффекта. Или использовать масляную краску – с ней кирпичная кладка приобретет мягкий блеск.

    6. Грунтовка – главная за кадром

    Грунтовку стоит подбирать с учетом выбора краски, но в любом случае она должна глубоко проникать в основание и создавать прочную водоотталкивающую пленку. Нанесите грунтовку толстым слоем – и обязательно дайте ей полностью высохнуть.

    7. Гладкий цвет или спецэффекты

    Красить кирпичную стену лучше кистью – так проще чувствовать контакт с поверхностью и класть ровные мазки. Направление окрашивания – горизонтальное, по рисунку кладки. Для акриловой краски рекомендуются кисти из полиэфирного волокна (но высокого качества!), алкидные и масляные краски требуют кистей из натурального волоса. Универсальный размер и форма инструмента для окрашивания стен – это плоская кисть шириной от 75 до 100 миллиметров. Для проработки углов пригодятся кисточки в два раза уже, с косо срезанным краем.  

    Пользоваться валиком лучше, если вы хотите добиться эффекта грунтовочного слоя: кирпич впитывает сразу много краски, так что работать валиком над гладким покрытием придется долго. А вот небрежно накатанный слой получится легко и быстро!

    Если наносить краску губкой, получится эффект старой выцветшей кладки. Таким способом можно выбелить стену, сделать слой краски полупрозрачным (как и в случае работы валиком). Губкой можно наносить бронзовые или серебряные блики, добавлять на стену пятна контрастного цвета или прокрашивать изображения по трафаретам. 

    Еще один распространенный (но более трудоемкий) способ окрашивания: покрывать с помощью кисти каждый кирпич краской одного тона и использовать контрастный по цвету состав для швов. 

    8. Стилистические ориентиры

    Особых преград для использования в дизайне интерьера окрашенной кирпичной кладки нет. Но чаще всего ее можно встретить в лофтах, или же в пространствах, подчиненных духу кантри или готики. В первом случае дизайнеры выбирают насыщенные тона, эффект металлик, буквы, цифры, граффити на стенах и ровное окрашивание. В разнообразных этновариантах и готических интерьерах стены покрыты краской неравномерно, но используется, как правило, один неяркий тон – светлый или темный. Самый популярный – белый цвет, на его фоне фактура кирпича смотрится особенно стильно. 

    9. В первозданном виде

    Если вдруг вы с величайшим трудом очистили стену от старой штукатурки, обнаружили невиданной красоты кирпичную кладку и хотите использовать ее в интерьере «как есть», не покрывая слоем краски, то есть смысл нанести на кирпич клинкерное масло. Специальный состав освежит поверхность, сделает цвет ярче и ровнее, поможет устранить небольшие пятна и предохранит от появления новых загрязнений. Домашние умельцы для тех же целей используют акриловый паркетный аквалак. 

    Можно оставить кирпичную стену без покрытия, но необходимо следить за его чистотой, не допускать появления плесени, периодически мыть и тщательно просушивать кладку. 

    Кирпичная стена своими руками из штукатурки: как сделать имитацию кирпича

    Как сделать кирпичную стену в квартире:

    Из штукатурки

    Из пенопласта

    Из плитки

    Советы по оформлению

    Кирпичная стена своими руками из штукатурки — самый популярный способ оформления, однако далеко не единственный. Рассмотрим подробнее каждый?

    • Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
    • Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей. 
    • Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.

    Разметка

    Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.

    Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.

    После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.

    Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?

    • Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
    • Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам. 
    • Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.

    Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.

    Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.

    Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.

    Подготовка раствора и нанесение

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    • Емкость для разведения раствора;
    • Широкий, узкий шпатель;
    • Перчатки, клеенка. 

    Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.

    Наносить штукатурку можно как при помощи шпателя, так и вручную. А вот выравнивать раствор лучше широким шпателем по направлению вверх.

    Отрывать скотч нужно сразу, не дожидаясь полного застывания гипса! Иначе впоследствии это будет невозможно.

    Корректировка формы

    Чтобы имитация кирпичной стены своими руками выглядела натурально, необходимо немного подправить её. Это актуально в том случае, если перед удалением скотча вы не выровняли поверхность.

    Когда кирпичики застыли, можно еще раз пройтись по ним наждачной бумагой или, например, сделать аккуратные небольшие сколы. Фактура поверхности зависит только от ваших пожеланий.

    Покраска

    Перед нанесением краски, поверхность нужно подготовить: пройтись сухой щеткой, удалите пыль не только с камней, но и из промежутков.

    Затем идёт грунтовка. Здесь также важно не забыть о промежутках. После этого приступают к покраске.

    Можно красить только камни, а швы оставить в первоначальном виде. Или же прокрасить и швы. В таком случае будьте аккуратны, берите тонкую кисть, чтобы не испачкать кирпич, если краска контрастная. Желательно выбрать такую, которую можно мыть. Тем более, если вы делаете ремонт на кухне. Один из подходящих вариантов — обычная водоэмульсионка.

    Кстати, вместо штукатурки можно взять гипсовую шпаклевку, принцип работы будет тот же.

    • Такая имитация хорошо держится на стене. 
    • Пенопласт легко резать и обрабатывать. 
    • Он не пылит, что немаловажно при внутренних работах. 
    • Дешевле штукатурки. 
    • Главный минус: низкая ударопрочность, он легко мнется и ломается при ударах. 

    В данном случае лучше приобрести плотный пенопласт с мелким зерном, он не ломается и не крошится при резке.

    В качестве клея для единичных кирпичиков удобнее всего использовать жидкие гвозди, для цельного листа — монтажную пену.

    Разметка

    Как сделать имитацию кирпичной кладки на стене максимально естественной? Есть два способа создания такой кладки.

    Отдельные элементы

    Размер кирпичей точно такой же — 250 мм х 60 мм. Если перед вами лист пенополистирола (пенопласта), то оптимальная ширина одного изделия — около 12 мм. 
    Материал легко резать обычным строительным ножом с острым лезвием. При этом у каждой детали будет своя фактура.

    Лист

    Вместо отдельных кирпичиков можно сделать декоративный лист, имитирующий кладку. Поскольку пенопласт легко плавится, для этого используют паяльник. Им проводят по швам, контролируя глубину нажатия. Особенно аккуратно с уголками — они должны быть ровными, без закруглений и скосов.

    Надо сказать, подойдет этот способ тем, кто уже знаком с материалом; сделать идеально с первого раза вряд ли получится. Надо потренироваться.

    Выжигая, обязательно надевайте маску, хорошо проветривайте комнату! Пенопласт при плавлении выделяет вредные пары.

    Укладка

    Начинают устанавливать кирпичики всегда с угла, затем прокладывают дверные и оконные проемы.

    Можно прикреплять их непосредственно к стене, используя жидкие гвозди, либо — на лист гипсокартона или фанеры. Впоследствии такой лист можно зафиксировать на саморезы. Этот способ удобнее, поскольку лист лежит на полу, работа ведётся на горизонтальной поверхности.

    Покраска и декор

    Некоторые оставляют фактуру пенопласта, другие же покрывают его шпаклевкой — для придания особенной структуры камня.

    В любом случае перед покраской материал нужно загрунтовать. Внимательно выбирайте краску, она может испортить пенополистирол. Подойдут краски без растворителей, например, водоэмульсионная. Результат можно закрепить матовым акриловым лаком.

    Подробнее о создании кирпичей из пенопласта на видео ниже. 

    Сегодня в строительном магазине можно найти несколько вариантов плитки. Это не только стандартная керамическая, но и современная мягкая — эластичный клинкер на основе полиакрила.

    Работа с эластичным клинкером

    • Очень гибкий материал, ложится на любую поверхность, огибает даже острые углы. 
    • Легко разрезать длинными ножницами, можно придавать любую форму. 
    • УФ и морозоустойчивый, не выцветает, дышит.
    • Подходит как для отделки внутренних помещений, так и фасадов домов. 

    Подготовка поверхности в данном случае та же: её выравнивают и грунтуют. Отличие — в используемых материалах. Чаще всего клинкер сажают на плиточный клей, однако продавец может посоветовать вам приобрести специальный, от производителя. Такой состав сделает плитку более устойчивой и твердой.

    1. Сначала проводится разметка рядов с помощью простого карандаша и линейки. 
    2. Клей наносится зубчатым шпателем, достаточно слоя в 2—3 мм. Не надо полностью покрывать всю площадь! Заполняйте небольшие участки, чтобы клеящее вещество не успело засохнуть. 
    3. Прикладывайте плитку аккуратно, без сильного нажатия. Сделать половину кирпича несложно, просто разрежьте его ножницами. 
    4. После того, как основной этап закончен, клей на швах выравнивают тонкой кистью, слегка смоченной в воде.
    5. Эластичный клинкер не требует использования затирки. Это несомненное достоинство материала.

    Особенности твердых материалов

    • Гипсовая жесткая плитка дешевле аналогов. Однако её главный минус — она совершенно не устойчива к влажности, поэтому её нельзя укладывать в помещениях с агрессивной средой, например, в ванной, на кухне. Впрочем, существуют и изделия с защитным покрытием.
    • Ещё один вид — из цемента. Недорогая, но прочная, она часто используется для создания декора как в помещении, так и снаружи. Интересно, что изготовить её можно даже самостоятельно. Раствор просто заливается в специальную форму.
    • Наконец, третий вид — клинкерная плитка. У неё самые высокие характеристики эксплуатации, но и цена соответствующая. Её редко приобретают для отделки помещений внутри.
    Монтаж

    Принцип работы с жестким материалом похож на работу с эластичным. Основное отличие в том, что твердые кирпичики придется резать, и без соответствующих инструментов тут не обойтись. Понадобится циркулярная пила или шлифовальная машина с диском.

    Кроме того, после укладки необходимо затереть швы специальным составом. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не попасть на камни, ведь оттирать его сложно.

    В целом, если имеется опыт укладки кафеля, проблем не будет.

    Чем больше света попадает на кирпичную стену, тем естественнее и натуральнее она должна выглядеть. Подсвеченная декоративная кирпичная стена привлекает к себе внимание, а выполненная неаккуратно или некачественно, удешевляет интерьер. 

    Выбирайте цвет исходя из общей гаммы оформления комнаты. В теплые интерьеры подойдет стандартный терракотовый, холодный серый — в более брутальные. Кстати, в нейтральный белый лучше добавить немного охры, так он не будет казаться плоским и безжизненным.

    • Материал подготовила: Анастасия Хрипункова

    А вы кладете кирпичную кладку правильн? Уроки и Основы кладки

    Кладка кирпича — дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.

    [contents]

    Кирпичная кладка

    Укладка кирпича — дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.

    Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!

    Виды кладки кирпича

    Разновидностей кладок несколько:

    1. Кладка из простого кирпича – сплошная;
    2. Кладка из обычного кирпича в виде колодца.
    3. Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
    4. Кладка из керамического щелевого кирпича.

    Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой.  Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт  ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.

    Технология укладки

    Первый ряд кирпича укладывают на фундамент, при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этой цели подойдут такие материалы как рубероид, битумная мастика, стеклохолст  и другие подходящие материалы.

    Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах дверных и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

    Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно  стене.

    Различные способы укладки кирпича

    Неопытному работнику будет трудно соблюдать толщину шва. Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском фанеры, толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

    Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек,  длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия.  Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

    Чтобы узнать правильно ли  уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

    При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.

    Готовим раствор

    Требования к раствору:

    1. Пластичность;
    2. Отсутствие мелких камушков.

    Состав:

    1. цемент,
    2. вода,
    3. песок.

    Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

    Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

    В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

    Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.

    Процесс укладки кирпича

    1. Устанавливаем порядовки, кирпичи-маяки и причалки
    2. Наносится слой раствора, выравнивается, затем в необходимом месте устанавливают вертикально кирпич.
    3. Следующим действием будет прикладывание уровня и выравнивание кирпича киянкой в горизонтальной плоскости.
    4. Вертикальность следующей кладки проверяется отвесом. В том случае если кирпич установлен не совсем горизонтально, то кирпич снимают, очищают и начинают всё снова.
    5. При укладке углов нужно учитывать перевязку: верхний кирпич должен быть расположен на двух кирпичах,  которые находятся снизу. За счёт такой конструкции обеспечивается прочность кладки.
    6. В том случае, когда пара углов одной стены сделаны, под верхними кирпичами в шов вставляют гвозди и натягивают нитку, эта метка позволит выдержать вертикаль при возведении стен. Угол выравнивают, пока не застыл раствор.

    Правильность угла проверяйте строительным угольником!

    Работаем с раствором

    Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

    На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

    Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

    Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

    Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

    Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

    Расшиваем швы

    Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок трубы. Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.

    Желаем удачи в ваших начинаниях!

    Как правильно делать кирпичную кладку: азы кладочных работ

    Правильная кладка кирпича

    Иметь собственный дом, удовольствие недешёвое — особенно, когда он возводится из кирпича. Снижать затраты на строительство за счёт использования материалов более низкого качества – это, прямо скажем, не лучший выход.

    Остаётся только изучить правила кладки кирпича, и попробовать построить жильё своими руками. С помощью видео в этой статье, мы познакомим вас с основами ведения кладочных работ, конструкции стен, и архитектурных возможностях кирпичной кладки.

    Особенности каменной кладки

    И кирпич, и бетонные блоки, в строительстве называют камнем — только искусственным. В отличие от камня природного, они имеют точно заданные геометрические формы, благодаря чему, при возведении стен можно обходиться без опалубки.

    Преимущества кирпича

    Прямоугольная форма и компактные размеры кирпича, делают этот материал наиболее удобным в работе. Он укладывается на растворную постель, в порядке, определяемым толщиной стен, архитектурными особенностями здания, и лицевым рисунком кладки.

    Несомненным достоинством кирпича можно считать и тот факт, что кладка имеет большие конструкционные возможности.

    Она позволяет производить всевозможную компоновку зданий, закругление стен, делать различную конфигурацию проёмов, варьировать высоту этажей, и многое другое. Кирпичную кладку можно сделать многослойной, что позволяет значительно улучшить теплотехнические показатели и звукоизоляцию стен.

    Оригинальный фасад кирпичного дома

    Говоря о преимуществах кирпичной кладки, нельзя не отметить и её декоративность: она позволяет улучшить эстетику фасада не только кирпичного, но и любого другого дома, а так же является полноправным участком дизайна помещений.

    Термины и определения

    Прежде, чем мы представим правила и нормы кладки кирпича, давайте уточним, какими терминами и определениями пользуются строители. Это просто необходимо, так как человеку, не понимающему, что и как называется, будет невозможно разобраться, как правильно делать кирпичную кладку.

    Итак:

    • Начнём с самого кирпича, который имеет три пары граней. У одинарного изделия, две наиболее широкие грани длиной 250 мм и шириной 120 мм, называются постель. Длинная и узкая боковая грань размером 250*65 мм – это ложок. Ну а короткая торцевая грань, шириной 120 мм и высотой 65 мм, называется тычок.
    Наименование граней кирпича
    • Кладка ведётся по горизонтали, с укладкой кирпичей на постель. При выполнении некоторых архитектурных элементов фасада – например: перемычек или подоконных зон, кирпич может устанавливаться и на ложок, то есть на ребро. Что касается рядов кладки, то их название определяется по тому, как в них расположены кирпичи.

    Когда они обращены ложком наружу, то и называются ложковыми. Если же кирпич располагается торцовой стороной вперёд, то это тычковый ряд.

    В зависимости от толщины стен, кладка в сечении может состоять из нескольких рядов. Обращённые наружу — то есть, крайние, называются вёрстами, которые, в зависимости от расположения, бывают внешними или внутренними. Ряды, заключённые между ними, называются забутовкой — подробнее о них мы скажем далее.

    Что такое забутовка

    Есть такое понятие, как забутовочный кирпич. Это не какой-то определённый сорт кирпича, а отбраковка, либо изделия с более низким качеством лицевой поверхности и небольшими отклонениями в геометрии.

    Производители даже специально выпускают забутовочный кирпич, делая его грани рельефными для лучшего сцепления. Тут главное, чтобы цена была ниже, так как эстетика изделия не играет, в данном случае, никакой роли.

    Кирпич для забутовки стен

    Обратите внимание! До начала работ кирпич обычно сортируют. Недожжённые кирпичи, а так же изделия, на которых имеются трещины и сколы, используют на забутовочные ряды, так как они полностью скрыты внутри кладки. Наличие на них внешних дефектов, никак не сказывается на прочности кладки. Учитывая тот факт, что стоимость бутового кирпича ниже обычного 25-30%, в целях экономии, для кладки вёрст берут кирпич хорошего качества, а для забутки – отбраковку.

    Структура кладки

    Высота одного кладочного ряда, соответствует высоте камня, плюс толщина горизонтального шва, которая в среднем составляет 12 мм. Так как кроме одинарного кирпича бывает ещё и полуторный, высотой 88 мм, и двойной, высотой 138 мм, то высота ряда кладки может варьироваться не только из-за толщины раствора, а и из-за размерности камня.

    • Естественно, количество рядов в одном квадратном метре кладки, тоже будет разным. Если используется одинарный кирпич, то на 1м2 получается тринадцать рядов, из полуторного кирпича – десять, а из двойного – семь неполных рядов. Толщина стен, которая соответствует ширине кладки, всегда бывает кратной размеру половинки кирпича.
    Кладка, выполняемая в полкирпича
    • Полкирпича, или 12 см – это самая маленькая толщина кладки, и бывает она только у межкомнатных перегородок и декоративной облицовки фасада. Толщина стены в один кирпич, соответствует полной длине кирпича. В этом случае, кладка стены по ширине выполняется либо из одного тычкового, либо из двух ложковых рядов, которые в сумме со швом дают всё те же 25 см.

    Кладка толщиной в полтора кирпича, получается из тычкового и ложкового ряда. Так как и тот, и другой ряд образуют плоскости стены, они оба будут вёрстами — забутовок в таких стенах нет.

    Забутовочные ряды присутствуют только в стене толщиной в два кирпича и выше. Классическая схема стены в два кирпича такова: изнутри и снаружи идут ложковые ряды, а между ними забутовочный тычковый ряд.

    Системы перевязки швов

    Перевязкой швов называется системная укладка кирпичей, что является одним из важнейших нюансов каменной кладки. Перевязывают как вертикально-продольные швы, так и поперечные.

    В первом случае, это необходимо для того, чтобы монолитная конструкция не расслоилась по высоте на две отдельные, более тонкие стеночки.

    Итак:

    • При поперечной перевязке, обеспечивается связь отдельных элементов кладки между собой, и распределяются нагрузки, возникающие при неравномерной осадке здания. Для этого, кирпичи верхнего ряда укладывают со смещением граней относительно вертикальных швов нижнего ряда. Перевязка швов продольных, осуществляется за счёт чередования в рядах ложков и тычков.
    Как правильно делать кладку кирпича
    • При выполнении каменной кладки, используются различные вариации перевязки. Самый простой, и обеспечивающий максимальную точность способ кладки способ – это однорядная схема, в которой положение кирпича в рядах равномерно чередуется. При этом вертикально-поперечные швы должны смещаться на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича.
    • Существует и две разновидности многорядной системы. В ней – только каждый шестой ряд тычковый. При такой схеме, смещение швов осуществляется на 1/4 кирпича в тычковом ряду, и на 1/2 в ложковом. Что касается продольных швов данной схемы, то со второго по шестой ряд их не перевязывают совсем.

    Обратите внимание! Многорядный вариант кажется сложнее, чем однорядный. Но на самом деле, при применении этого способа, производительность труда намного повышается. Причиной тому тот факт, что для устройства забутовочных рядов здесь не приходится использовать половинки кирпича.

    Различные способы выполнения лицевой кладки
    • В процессе возведения кирпичных столбов, а так же нешироких простенков, кирпичи укладывают тычками через три ряда, на четвёртый. Говоря о том, как правильно сделать кирпичную кладку, нельзя не упомянуть и о лицевых вариантах, наиболее популярные из которых представлены выше.
    • Декоративный эффект при облицовке фасада, обеспечивается не только за счёт чередования положения кирпича в рядах, но и благодаря различным схемам смещения вертикальных швов. Сдвигая их всё время в одну сторону, или чередуя направление сдвига, а так же используя при этом кирпичи с разной фактурой или цветом, можно получать различные орнаменты на кладке. Чтобы освоить эти приёмы, нужна не просто инструкция в интернете, а настоящий мастер-класс от профессионала.
    Расшивка швов: варианты

    Для улучшения эстетики лицевой кладки, швы красиво оформляют расшивкой, придавая им форму валика, вогнутого полукруга, или треугольника. Делается это с помощью специального инструмента – расшивки.

    Если же стены предполагается оштукатуривать, то швы стараются полностью не заполнять кладочным раствором. Делают это потому, что штукатурка лучше пристаёт к рельефной поверхности.

    Архитектурные элементы кладки

    Каменная стена может быть глухой и ровной, а может иметь проёмы, обход которых нужно уметь красиво сделать. При кладке таких стен могут выполняться самые разные элементы: уступы и обрезы, пояски, полуколонны с пилястрами, и многое другое.

    Например, уступы в кладке представляют собой сдвиги лицевых плоскостей на определённых участках стены, вглубь или наружу.

    • Обрезы делаются похожим образом, только у них есть одна особенность: эта деталь является переходным элементом от большей толщины стен, к меньшей. Чаще всего, обрез можно увидеть на переходе от выступающей цокольной части к стене. Их так же устраивают на верхних уровнях многоэтажного домов, когда нужно уменьшить толщину кладки верхнего этажа.
    Напуски, ниши и пилястры, необыкновенно украшают кирпичный фасад
    • Что такое ниша, думаем, знают все. Их чаще устраивают с внутренней стороны, и располагают в них различное встраиваемое оборудование и шкафы. Термином «пилястра» в архитектуре обозначают вытянутый по высоте, прямоугольный выступ на стене, имитирующий колонну. Это очень красивый элемент, который может обрамлять вход, либо красиво выделять оконные проёмы и углы здания.
    • Похожим образом, но только в другой форме, устраивают и напуски. В этом случае, над плоскостью стены выступает определённый ряд кирпичей, которые выдвигаются относительно кладки на треть своей длины. Напуск одного или нескольких рядов образует карниз, либо, допустим, поясок, который горизонтально опоясывает стены между этажами.
    • Для скрытого монтажа коммуникационных труб и электрических кабелей, на стенах устраивают борозды в виде штробы, которые потом заделывают заподлицо с кладкой. Ширина и глубина вертикальной борозды делается кратной половинке кирпича. Высота горизонтальной борозды обычно соответствует целому ряду кладки.
    Декорирование стен поясками и уступами
    • Есть ещё и такая деталь кладки, как простенок, который, в отличие от прочих, чисто декоративных элементов, несёт нагрузки. Простенок может представлять собой прямоугольный столбик с гладкими боковыми гранями, либо иметь на них четверти, необходимые для установки оконных блоков.
    • Четверти устраивают путём выдвижения за пределы поверхности кладки наружных ложковых вёрст. Размер выступа соответствует ¼ длины кирпича – отсюда и название. Для достижения максимальной прочности кладки, столбы рекомендуется выкладывать по однорядной схеме перевязки.

    Но так как при этом приходится использовать немалое количество трёхчетвёрок (три четверти кирпича), то мастера предпочитают использовать трёхрядную систему. В этом случае, к целым кирпичам лишь кое-где добавляются половинки. Это касается не только простеночных столбов, но и кладки кирпичных колонн.

    Конструкционные нюансы кирпичных стен

    Стены, возводимые из кирпича, выполняют не только несущую функцию, но и должны обеспечивать зданию определённые теплотехнические характеристики. Толщина, высота и длина пролётов стен подбираются так, чтобы эти габариты могли ещё и обеспечить устойчивость конструкции.

    • Вообще, прочность каменных стен зависит не столько от прочностных характеристик конструктивного материала, сколько от показателей и качества кладочного раствора. В зданиях высотой до трёх этажей, стены не несут больших нагрузок. Поэтому их толщину определяют не из расчёта прочности, а в зависимости от конструкции перекрытий, которые будут на них опираться.
    Утепляемые колодцы на кирпичных стенах
    • Когда речь идёт о жилых домах, то пролёты стен, заключённые между двумя поперечно примыкающими стенами, обычно не превышают шести метров. Их максимальная высота – три метра. Если исходить из соображений устойчивости, то толщины в один кирпич, то есть 250 мм, вполне достаточно. Но учитывая высокую теплопроводность кирпичной кладки, можно утверждать, что в таком доме зимой будет холодно.
    • Решают эту проблему путём использования щелевого кирпича, а так же с применением технологии колодцевой кладки стен. При этом возводятся две параллельные стенки: одна в полтора кирпича, а другая в полкирпича, которые жёстко соединяются поперечными кирпичными перемычками. Образовавшиеся в результате такого монтажа полости, которые и называют колодцами, заполняют пенным или сыпучим утеплителем.
    Декоративная облицовка кирпичной стены
    • Отличными теплотехническими свойствами обладает и так называемая, модернизированная кладка, которая представляет собой те же кирпичные колодцы, только заполненные уже не утеплителем, а лёгким бетоном на основе керамзита либо полистирола.

    Стена может иметь и слоистую структуру, при которой стенки соединяются между собой не кирпичными перемычками, а металлическими или гибкими стеклопластиковыми связями.

    Чаще всего, такой вариант используется при одновременной облицовке несущей стены декоративным кирпичом. Утеплитель при этом используется уже не сыпучий, а плитный: минвата, плиты ППС, пеностекло, вермикулит.

    Кирпичная кладка из штукатурки своими руками: как сделать

    Кирпичная кладка из штукатурки — метод украшения интерьера, о котором мечтает каждый поклонник стиля Loft или тот, кому надоели обыкновенные бумажные обои. Выполнить такую работу можно для любого помещения, истратив на это «дизайнерское чудо» минимум сил, материальных ресурсов и времени. Такой способ разнообразить внешний вид помещения выглядит современнее, чем привычная объемная штукатурка.

    Кирпичная кладка без кельмы и молотка

    Чтобы сделать кирпичную стену не нужно покупать кирпичики и выкладывать их в бесконечные ряды, используя огромное количество шпателей, молотков, зубил и кельм. Сделать красоту своими руками из штукатурки поможет ряд инструментов, который наверняка найдется практически у каждого:

    • шпатель 20 см*8 см;
    • флейцевые кисточки размером в 5,0 и 5,3 см;
    • валик для малярных работ;
    • емкость для красящих пигментов;
    • двухметровый строительный уровень;
    • металлическая линейка;
    • рулетка;
    • емкость для краски;
    • малярный скотч;
    • картонный шаблон кирпича;
    • электродрель с венчиком;
    • кухонная губка;
    • наждачка № 180 и 240;
    • емкость для раствора.

    Чтобы сократить усилия, перед началом выполнения работы необходимо заточить уголки шпателей наждачной бумагой.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые материалы

    Для выполнения работ можно купить смесь Ротбанд.

    Чтобы кирпичная стена смотрелась правдоподобно, важно правильно подобрать материалы: необходимо обратить внимание на качество и технологическую сочетаемость друг с другом. Ознакомиться с возможностью одновременного применения шпаклевки, краски и других элементов можно на упаковке. Список необходимых материалов для нанесения кирпичной кладки из штукатурки на стену довольно короткий и включает в себя:

    • сухую смесь, например, «Ротбанд»;
    • грунтовку;
    • краску «Текс»;
    • краски на выбор;
    • акриловый матовый лак.
    Вернуться к оглавлению

    Как сделать кирпичную кладку из штукатурки своими руками?

    В любом строительном процессе основоположным условием идеального результата является строгое соблюдение технологических норм. Кирпичная кладка из штукатурки многим кажется невыполнимой задачей, но при правильном проведении всех работ результат может удивить. Процесс создания этой детали интерьера включает в себя несколько этапов:

    • подготовку;
    • выполнение непосредственно кладки;
    • выравнивание швов;
    • покраску готового дизайна.
    Вернуться к оглавлению

    Подготовительные мероприятия

    Сначала стены с помощью шпаклевки выравниваются.

    Работа по созданию кирпичной кладки из штукатурки начинается с зачистки стен и максимального их выравнивания. Сделать это можно при помощи наждачки и шпаклевки. После того как материал высохнет, можно приступать к разметке стен. Использовать для этого можно макет, вырезанный из картона или самостоятельно «рисовать» все детали на стенах. Чтобы имитация кирпича выглядела максимально правдоподобно, необходимо также учитывать размер швов, обычно их ширина 10—15 мм. Гладкие линии и четкий рисунок получится, если при разметке прорисовывать сначала горизонтальные, а потом вертикальные швы.

    Вернуться к оглавлению

    Работа с материалами

    После разметки на стену наносят грунтовое покрытие, предполагающее глубокое проникновение в стену. Лучше делать это малярным валиком. Беспокоиться о том, что вещество нарушит разметку не стоит. После того как грунтовка высохнет, начинается проклейка предполагаемых швов. Далее начинается нанесение основного материала. Штукатурка наносится в 3—5 мм, а скотч снимается через 20 минут после обработки стены: до того, как материал окончательно затвердеет.

    Вернуться к оглавлению

    Выравнивание швов

    Швы делаются ровными с помощью шпателя.

    Ребра кирпичей имеют ровную поверхность. Чтобы кладка была максимально похожей на натуральный материал, необходимо после застывания штукатурки острым шпателем «срезать» все неровности, помещая его по линии шва. Если обнаружены какие-либо неровности на лицевой части имитированного кирпича, их необходимо заделать небольшим слоем материала, дождаться полного высыхания и затереть наждачной бумагой.

    Вернуться к оглавлению

    Покраска готовой стены

    Рассчитать необходимое количество краски можно исходя из рекомендаций, описанных на этикетках. После определения нужно смешать оттенки для получения желаемого результата. Проверить, как будет выглядеть полученный цвет, можно на куске ДСП или ДВП. Окраску швов проводят тем же цветом, на несколько тонов темнее/светлее. После окрашивания стены необходимо тщательно просушить и покрыть защитным лаком. Это условие обязательно, особенно если кладка будет протираться влажными салфетками. Для покрытия лучше применять матовый лак на акриловой основе.

    Как правильно выполнить кладку облицовочного кирпича своими руками

    Порой кладка облицовочного кирпича своими руками вызывает определенные сложности у новичков. Однако если все сделать в строгом соответствии с определенными правилами, то все окажется далеко не так страшно.

    Какие тонкости имеет кладка облицовочного кирпича своими руками

    Всегда приятно наблюдать за тем, как ряд за рядом растет ровнехонькая, прямая кирпичная кладка. Но перед тем, как приступить к работе с облицовочным кирпичом, необходимо осуществить предварительную кладку, без раствора. Это нужно для того, чтобы иметь представление о том, как лучше нарезать декоративный кирпич.

    Облицовка каменной кладки лицевым кирпичом.

    Для резки обычно пользуются так называемой болгаркой, оснащенной специальным кругом для камня. Ни в коем случае нельзя работать с кругом для металла. В этом случае весь новенький декоративный кирпич грозит просто-напросто разрушиться…

    Резка кирпича болгаркой.

    Этапы выполнения работ по кладке

    Когда кирпичи нарезаны, а раствор готов к работе, можно приступать непосредственно к кладке. Как известно, самый первый ряд декоративного кирпича необходимо выкладывать от одной стороне к другой полностью. А вот все следующие ряды выкладываются иначе. Это нужно для того, чтобы обеспечить максимально ровную кладку. Для этого необходимо провести измерительные работы.

    Закладка первого ряда.

    Второй ряд кладется следующим образом:

    • Кладка сначала производится с боковых сторон второго ряда;

      Кладка облицовочного кирпича с боковых сторон.

    • Раствор наносится с помощью специального шаблона. Благодаря этому можно будет избежать загрязнения раствором. Чтобы его потом очистить, потребуется предпринять немало сил. Кроме того, есть риск повреждения облицовки;

      Шаблон для быстрой и ровной кладки облицовочного кирпича.

    • Таким образом необходимо выложить еще 5 или 6 рядов;

      Процесс укладки кирпича.

    • Когда кирпичи были выложены по углам, берется эластичная и достаточно прочная нить, которая протягивается по каждому рядом от одной стороны к другой. Таким образом можно будет максимально ровно подогнать друг к другу ряды;

      Ведем кладку по натянутой нити.

    • Теперь в первую очередь снова выкладываются все углы, а потом по ним туго натягивается шнур. Он показывает высоту будущей кладки, а также ее продольную линию;

      Кирпичная кладка углов здания.

    • Однако класть кирпичи еще рано. Потребуется выполнение еще одной операции, которая будет оказывать влияние на то, насколько прочно окажутся скрепленными кирпичи. В данном случае речь идет о так называемой расшивке швов. Осуществляется она с помощью специализированного инструмента. При этом швы должны немного выступать от внешней части облицовки;

      Расшивка швов.

    • Теперь кирпич снова выкладывается по шаблону. Нужно постоянно проверять, насколько кладка легла ровно. Делается это при помощи строительного уровня. Также не нужно забывать и вовремя расшивать швы.

      Выкладывание облицовочного кирпича по шаблону.

    Если следовать приведенным выше советам, то даже профессионалы смогут позавидовать качеству и красоте проделанной работы.

    Врезка: Важно: Нужно помнить, что облицовка – это во многом еще и творческий процесс. Если попробовать придать ему немного изюминки, то результат еще больше порадует. Например, можно обеспечить некоторый блеск облицовке, если добавить немного стекла в раствор.

    Выводы

    Как можно увидеть изо всего сказанного выше, положить облицовочный кирпич своими силами – далеко не такое уж и сложное занятие. Главное – придерживаться правил технологии. Впрочем, если имеются серьезные сомнения в собственных силах, то рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.

    Как сделать кладку из клинкера «флэш»

    Как сделать кладку из клинкера «флэш»

    Уважаемые клиенты!

    Сегодня, мы хотим поделиться с Вами полезной информацией по применению продукции, произведенной по технологии «флэшинг».

    Флэшингом называется особый режим обжига кирпича с регулируемой подачей кислорода, что приводит к появлению кирпича с неравномерным окрасом от красного до тёмно-коричневого и даже черного цветов на красно-жгущихся глинах и от коричневого до светло-соломенного на светло-жгущихся глинах. При этом каждый кирпич имеет индивидуальный окрас с переливом цветов и оттенков.

    Кладку с применением такого кирпича принято называть «баварская кладка».

    Баварская кладка родилась в Германии, в семнадцатом веке, когда трудно было добиться одного цветового решения для большого количества кирпича. Выход был найден, когда каменщики стали смешивать кирпичи из разных партий, создавая на фасадах зданий уникальные разноцветные комбинации. Со временем технология «пестрой» кирпичной раскладки усложнилась за счет системы определенных правил, превратившись в отдельное декоративное направление, популярное и сегодня.

    Суть «баварской кладки» достаточно проста: несколько разных по цвету или оттенку кирпичей перемешиваются почти в произвольном порядке. Но, как и любой другой, баварский стиль имеет свои, свойственные только ему особенности.
    К ним относится:
    • обязательная укладка рядом кирпичей разных оттенков;
    • равномерное их расположение по всей плоскости без преобладания одного цвета;
    • постоянное изменение рисунка, недопущение повторов.

    Для достижения равномерного рисунка фасада, при использовании кирпича, произведенного по технологии «флэшинг» необходимо вести кладку одновременно из 3-4-х поддонов, при этом кирпичи с поддона разбирать по диагонали.

    Если пользоваться этими простыми правилами применения продукции, произведенной по технологии «флэшинг» у вас получится очень красивое и действительно уникальное здание.

     

    Мы будем продолжать информировать Вас различной полезной информацией.

    Следите за новостями!

    Проверка кирпичной облицовки в жилищном строительстве

    , Аарон Миллер, сертифицированный мастер Inspector®

    Обычный кирпич может быть лучшим когда-либо изобретенный материал внешней облицовки. В конце концов, что предлагает другая облицовка 100-летняя гарантия, изготовлен из обычных экологически чистых материалов, подлежит вторичной переработке, требует минимального обслуживания, обеспечивает отличные противопожарные характеристики и т. д.?

    Как и любой другой строительный материал, кирпичи будут работать так, как задумано, только если они установлены в соответствии с требованиями промышленности стандарты.Я обнаружил значительное количество дефектов монтажа кладки на каждый дом, который я обследовал. Ниже приведены самые распространенные.

    Обработка кирпича при укладке

    Перед укладкой в ​​стену, кирпичи никогда не должны храниться в непосредственном контакте с землей. Они всегда должны быть сложены на досках. По моему опыту, однако я редко видел, чтобы это было сделано должным образом. OSHA также имеет свой собственный список требования к укладке и хранению кирпичей, применимые к жилищное строительство.

    Сливные отверстия

    Для функционирования полой стены должным образом, например, в конструкции из кирпичного шпона, вода, которая собирается на нижележащий атмосферостойкий барьер (например, обшивка и гидроизоляция) должны иметь возможность испаряться и стекать через дренажные отверстия на внешней стороне строительство. Если сливные отверстия не работают должным образом, вода собирается в полость может проникнуть внутрь здания. Для правильного дренажа полость стены должны быть сконструированы таким образом, чтобы в полости не оставались следы строительного раствора, подробно правильно и предотвратите закупорку дренажного отверстия.

    Есть несколько способов удовлетворить требования к выпускным отверстиям в IRC, такие как фитили, выпускные отверстия и т. д. Соответствие нормам сливные отверстия в Техасе, например, обычно состоят из опущения головного сочленения между кирпичами с интервалом 33 дюйма над любой высыпкой. Это включает подоконник над всеми проемами, поддерживаемыми перемычками, включая двери, окна, коленные стенки и т. д. Даже при наличии этих отверстий может произойти плохое качество изготовления. при закупорке дренажных отверстий при попадании раствора в полость стены в процессе установки.Один из способов предотвратить это — установка продуктов, которые помогают удерживать слезные отверстия чистыми, например MortarNet®.

    В новом строительстве легко обратите внимание, что варианты укладки стен и кирпича (а также монтаж сантехники, газопровода и т. д.) в воздушном пространстве не всегда предусматривают зазор в 1 дюйм в соответствии с требованиями IRC. Это считается дефектом.

    Как в существующих, так и в новых конструкции настоятельно рекомендуется добавить дренажные отверстия.IRC требуется просверлить отверстие диаметром 3/16 дюйма во всех местах, где требуется просачивание дыры, таким образом опровергая аргумент, что слезные отверстия слишком сложно добавить пост-строительство.

    Домовладельцы часто пытаются предотвратить мышей и насекомых от проникновения в мокрые отверстия, набив их стальной ватой. Это плохая идея. Металлическая вата ржавеет и полностью закрывает сливное отверстие. проемы. Доступны более качественные материалы, которые служат этой цели, такие как вата из нержавеющей стали, бронзовая вата, медная сетка, заменители пластика и модернизированные экранные устройства.

    Воздушное пространство

    За одним редко вызываемым исключением, 1-дюймовый воздушный зазор между задней частью кирпичного шпона и лицевой стороной оболочка должна оставаться прозрачной, чтобы функционировать как вентиляционная полость. Строительный раствор закапан каменщиками в полость в процессе укладки кирпича может ограничить воздушный поток в этом воздушном пространстве. Дополнительно подключение кирпича шпон к обшивке создает тепловой мост, что не допускается IECC.Некоторые производители оболочек (например, ZipSystem® от Huber) строго запрещают перекрывать зазор. между их обшивкой и облицовкой из кирпича, так как это лишит их гарантии. Воздушное пространство почти никогда не устанавливается на выходе из конструкции, поэтому этот дефект обычно заметен только в новостройке.

    Расширительные швы

    Кирпичный шпон проходит длительный срок службы. расширение в течение срока службы кирпича, хотя большая часть этого расширения имеет место в течение первых нескольких лет.Он также подвержен краткосрочному расширению и сокращение из-за пребывания на солнце. Большинство кирпичей производятся таким образом, чтобы учитывая годовой перепад температур 100 ° F, расширение примерно 5/8 дюйма будут ощущаться в стене длиной 100 футов.

    Отраслевые стандарты требуют установка компенсаторов на расстоянии 25 погонных футов по центру в стенах без проемов и 20 погонных футов по центру для стен с проемами (например, окна и двери), чтобы предотвратить повреждение фанеры при расширении и сжатии.

    Деформационные швы сначала следует заполнены стержнем-подложкой с закрытыми порами, а затем запечатаны утвержденным герметиком. Под Ни при каких обстоятельствах компенсационные швы нельзя заполнять строительным раствором или деревом. Размещение компенсаторов возле окна или дверные проемы могут вызвать структурные проблемы.

    Стяжки для кирпичной стены

    Использование стенных стяжек восходит к 1850-е гг. Стандартные стяжки, используемые сегодня, состоят из гофрированной оцинкованной стали. полосы примерно 6-9 / 16 x 7/8 дюймов.Один конец галстука прибиваем к обшивка поверх каркаса (который должен быть прикреплен к шпильке), а другой расширяется в стык раствора.

    Обычно стенные стяжки выполняют от трех до четыре основные функции между кирпичной облицовкой и ее основой:

    1. они предоставляют связь;
    2. они переносить боковые нагрузки;
    3. они разрешают движение в плоскости для компенсации дифференциального движения; и
    4. в некоторых корпусах они ограничивают дифференциальное движение.

    Кирпичные перемычки не видны во время осмотр существующих домов, но дефекты в них или их установка могут часто можно установить при внимательном наблюдении. Рыхлые стены, которые двигаются, когда нажатие рукой указывает на неадекватность, отсутствие или отказ (ржавчину) галстуки. Такие стены можно отремонтировать на месте с помощью таких приспособлений, как Simpson Heli-Tie®.

    Об инспекциях нового строительства, важно отметить расстояние, крепление и выравнивание стяжек, чтобы гарантировать их надлежащее исполнение.

    Наклонные (наклонные или наклонные) горизонтальные поверхности

    Все горизонтальные кирпичные поверхности должны быть наклонным (наклонным или наклонным) для обеспечения дренажа. Подоконники главный виновник домов. Основная функция подоконника — направлять вода подальше от здания. Подоконник не может быть ровным или наклонным назад к здание, если оно должно работать по назначению. Кроме того, наклон 15 градусов требование Технического примечания 36 Ассоциации производителей кирпича редко встретились.

    Типы минометов

    Обычные виды растворов для кирпича фанера включает типы N, S и M. Тип N почти исключительно используется для надземные стены, если не указан тип S. Тип M используется для низкосортных работы, например, для подпорных стен. Миномет выход из строя часто происходит из-за использования неправильного типа раствора для данной области применения.

    Инструмент для шарниров

    Многие стили шарнирных соединений используется в растворе для облицовки кирпичом.Три самых распространенных — это V-образный, вогнутый, и погодные стыки. Они, как правило, обеспечивают максимальную атмосферостойкость по сравнению с время. Другие типы суставов часто вызывают проблемы.

    мигающий

    К этой категории дефектов относится самые распространенные и вопиющие. Мигает материал (обычно из металла или пластика), который делает переход между облицовка кирпичом и разнородные виды облицовки фасада здания, такие как сайдинг, отделка, другие виды кладки, кровельные покрытия и т. д.

    По мнению многих производителей использования субподрядчиков ответственность за установку окладов лежит на попал в серую зону. Многие каменщики не думают, что это их работа, и как и многие плотники или кровельщики, занимающиеся внешней отделкой. Эта ситуация еще больше усугубляется стремлением к быстроте строительства. И старинный метод пайки или пайки стыков в металле. перепрошивка вышла из моды из-за нехватки квалифицированных рабочих.Таким образом, мигающий обычно не устанавливается должным образом, если вообще устанавливается.

    Соединения в заделках построены сегодня обычно полагаются на герметики, чтобы предотвратить проникновение влаги. Пока оклады — это прочные материалы, которые могут служить десятилетиями, герметики имеют короткие срок службы и должен обновляться через регулярные промежутки времени и с большими затратами.

    Другой проблемой является распространенное использование утвержденных ICC, самоклеящиеся окантовки за облицовкой из кирпича на оконных и дверных проемах и др. стенные проемы.Эта практика фактически покончила с IRC-требуемой сквозной стенкой. прошивки (по крайней мере, в сознании многих строителей и муниципальных инспекторов).

    Основные проблемы с миганием, с которыми я сталкиваюсь являются:

    1. отсутствие или нарушение сплошности облицовки подоконника из кирпича;
    2. отсутствие оклады на перемычках;
    3. отсутствие торцевые дамбы на отводах;
    4. отсутствие коленные стены на стыках кровли и боковых стен; и
    5. ненадлежащее обшивка дымохода.

    Порог отсутствует или прерывается мигание у кирпичного выступа может привести к множеству проблем, таких как проникновение влаги, и эти повсеместные трещины на внешних углах фундамента плиты на земле так называемые «усеченные конусные переломы».

    Отсутствие концевых дамб в целом горизонтальные отливы могут привести к боковому перемещению воды в стены.

    Правильные детали обшивки стены до колен имеют решающее значение для предотвращения проникновения влаги.

    Большинство инспекторов наблюдали воду пятна на обрамлении чердаков, примыкающих к дымоходам.Плохая перепрошивка почти всегда причина.

    Перемычки

    Перемычки представляют собой L-образные стальные элементы. которые поддерживают проемы в кирпичных стенах, облицованных шпоном. Это необходимо для всех отверстия, в которых облицовка кирпича в противном случае выступала бы в качестве балки, которая не могу сделать.

    Основные проблемы обычно наблюдаемые включают:

    1. отсутствие перемычки;
    2. низкорослый перемычки;
    3. неправильно поддерживаемые перемычки; и
    4. недостаток правильной покраски перемычки.

    Перемычки необходимы даже выше мельчайшие отверстия в кирпичной облицовке. Маленькие окна, двери для домашних животных, форточки и т. Д. — это места, где они обычно отсутствуют.

    Последствия недостаточного размера перемычек обычно можно увидеть над дверными проемами в гаражах, особенно там, где выше поддерживается второй этаж кирпичной фанеры.

    Все перемычки должны быть поддерживает минимум 4 дюйма на каждом конце согласно IRC.

    Перемычки отгружаются с завод с красной грунтовкой, предназначенной для предотвращения коррозии при транспортировке, погрузочно-разгрузочные работы и установка. Этого покрытия недостаточно, чтобы выдерживать элементы после установки перемычки в кирпичную стену, потому что немелованный металл ржавеет. Ржавый металл отслаивается, расширяя и открывая швы раствора. Его типично видеть, что художник только что нанес слой латексной краски на ржавые перемычка без надлежащей подготовки или грунтовки.

    Выкрашивание

    Отслаивание — это расслоение или расслоение. отслаивание наружной поверхности кирпича за счет водопоглощения и подверженность циклам замораживания-оттаивания. Это также может быть связано с механическими дефектами, такими как как использование неправильного типа раствора, пескоструйной обработки, неправильной очистки или износ внутренней системы крепления.

    Незначительное растрескивание в основном косметическое. проблема. Замена нескольких кирпичей возможна при наличии подходящих кирпичей.В противном случае отремонтируйте быстросхватывающимся ремонтным раствором и пятно соответствующего цвета может сделать трюк. При широкомасштабном скалывании заменой облицовки из кирпича является лучший вариант.

    Выцветание

    Цветонос белый, порошкообразный. отложение водорастворимых солей, оставшихся на поверхности кирпича после воды испаряется. Если это не вызвано основными проблемами проникновения влаги, просто чистки обычно достаточно, чтобы справиться с этим.

    Живопись

    Наружные стены облицованы кирпичом, в идеале не краситься.Если покраска так или иначе требуется или желательна, тип используемой краски имеет решающее значение. Если у него нет надлежащего рейтинга проницаемости (способность дышать), он будет удерживать влагу в кирпичах, а также воздушное пространство за кирпичами.

    Кроме того, это несколько нелогично красить кирпичи. После того, как будет нанесена даже подходящая краска, необходимо Регулярно перекрашивайте кирпичи, устраняя тем самым простоту обслуживания Преимущество использования кирпича в первую очередь. Но так как это вопрос эстетики, правильный уход, в том числе перекраска при необходимости поможет кирпичной кладке прослужить дольше и сохранить внешний вид обращаться.

    Ремонт

    Ремонт кирпичного шпона требует больше мастерство, чем укладывать его новым. Квалифицированных каменщиков не хватает. Таким образом, большинство кирпичных ремонт, который я вижу, некачественный. От вытаскивания к исправлению дистресса трещин и замены отдельных битых кирпичей зачастую очевидна неумелость.

    Сделано любителем или повторное наложение швов раствора может привести к проникновению воды на плохо обработанные суставы. Ремонт трещин в кирпиче, например, ремонт фундамента попытки, в идеале должны сопровождаться сквозным армированием облицовывать трещины с обеих сторон с помощью такого продукта, как Heli-Tie® от Simpson. Одиночные кирпичи часто трудно заменить потому что подходящие кирпичи не могут быть найдены. Практически во всех случаях попытки сопоставить новый раствор к старому не приносит успеха из-за нехватки квалифицированных мастеров.

    Очистка

    Есть несколько уважительных причин и некоторые одобренные методы очистки поверхности кирпичного шпона. Большинство однако на практике они не соблюдаются. Самые распространенные дефекты, которые я вижу являются неправильным использованием моющих машин высокого давления и неправильным использованием кислотных моющих средств. Если выполняемые неквалифицированным персоналом, оба метода очистки могут привести к ослабление или полное удаление затвердевшей наружной поверхности кирпича за счет оригинальный обжиг.Последствиями могут быть мягкие кирпичи, которые не могут выдерживают проникновение влаги и могут быть повреждены из-за сколов.

    Импостеры

    Более дешевые заменители кирпича шпон всегда выскакивает, чтобы недобросовестные строители могли подыскать себе другого копейки за каждый построенный дом. Тот, который уже вызывает проблемы, это обычно называемый клеевым кирпичом, широко известный как клееная кладка шпон. Другой — бетонный кирпич.

    Общая информация и факты о характеристиках кирпича

    • Когда правильно изготовленные, установленные и обслуживаемые кирпичи могут прослужить столетие или больше. Acme Brick гарантирует, что их кирпичи прослужат 100 лет.
    • Кирпичи обычно не сильно повреждаются средним домашним пожаром.
    • Кирпичи чрезвычайно устойчивы к переносимым ветром мусорам, которые могут возникнуть во время торнадо и ураганы.
    • Кирпич Стена из шпона обеспечивает изоляционное значение R-0,11 на дюйм толщины. Для кирпича номиналом 4 дюйма значение R составляет 0,44.
    • Два самых Обычный кирпич, используемый в жилищном строительстве, — это модульный кирпич, который имеет размеры 2,25 x 3,625 x 7,875 дюйма, и стандартный кирпич, который измеряет 2,25 х 3,75 х 8 дюймов.
    • Производимые сегодня кирпичи должны иметь минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм для кирпича, пригодного для суровых погодных условий.Средняя прочность на сжатие составляет около 11000 фунтов на квадратный дюйм. Наивысшая прочность на сжатие для брусчатки недавно была измерена на уровне 36 000 фунтов на квадратный дюйм.
    • Большая часть глины кирпичи изготавливаются из двух самых распространенных на планете веществ: глины и сланца.
    • Есть почти 4 миллиарда кирпичей в Великой Китайской стене протяженностью 5500 миль.
    • Девять миллиард кирпичей производится в США ежегодно. Чтобы поставить это число в перспективе, если они будут проложены встык, они охватят земной шар на Экватор 45 раз.
    • Кирпичи вероятно, впервые были изготовлены в долине Тигр-Евфрат (современный Ирак) 6000 лет назад.
    • Первый обожженные кирпичи, вероятно, были сделаны вавилонянами, что дало им материалы для строительства многих башен, которыми они славятся.
    • Первый кирпичная печь в США была построена в Вирджинии в 1612 году.
    • средний полностью кирпичный U.В доме установлено около 5300 кирпичей. В кирпичная облицовка этих домов обычно на 6% выше стоимости перепродажи. чем сопоставимые дома с другой облицовкой.
    • Около 80% всех кирпичей, ежегодно производимых в США, используются в жилых сектор.
    • Около 70% зданий мира построены из кирпича.
    • Американец В кирпичной промышленности работает около 200 000 человек, из них 10 000 заняты в производстве, 20 000 в сфере распределения и транспортировки и 140 000 в качестве каменщиков.
    • Около 75% кирпичей, производимых в США, производятся в Техасе и на севере Каролина. Техас производит больше всего из любого штата и является домом для крупнейший в стране производитель кирпича Acme Brick.
    • Отверстия в кирпичах используются для уменьшения материалов и веса, ускорения обжига, и обеспечить возможность соединения одного курса с другим с помощью раствора.
    • В Согласно одному источнику, самым быстрым каменщиком в мире является Боб Болл из Литтлтон, Колорадо.Он заложил 8-дюймовая двойная стена, содержащая 914 кирпичей за один час, 1987 год.
    • SPEC Mix ежегодно проводит конкурс кирпичной кладки и награждает самых быстрых и лучшие каменщики по оценке 25 судей. 2015 год чемпион Фред Кэмпбелл успешно уложил 743 кирпича за час без Выявленные дефекты.
    • В в среднем каменщик может уложить около 750 кирпичей в день.

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    Информация в этой статье ограничивается облицовкой жилого кирпича облицовкой деревянного каркаса в авторском зона обслуживания (Даллас, Техас и его окрестности).При установке методы могут отличаться в разных частях Техаса и по стране, большинство Указанные проблемы обычно встречаются в США и других странах. Эта информация не является исчерпывающим трактатом по облицовке кирпичом, а скорее обзор основан на опыте автора более 40 лет в области жилищное строительство и домашнее обследование.

    Об авторе

    По прошествии шести лет в U.С. Арми, Аарон Д. Миллер начал работу в качестве генерального подрядчика в сфере жилищного строительства и реконструкции в 1975 году, пока не стал штатным инспектором дома в 1997 году. Член InterNACHI и сертифицированный мастер-инспектор®, Аарон также является Лицензированный TREC инспектор и профессиональный инструктор, главный инспектор TPREIA и сертифицированный ICC жилищный инспектор в пяти областях. Он является уроженцем Далласа и последние 15 лет живет в пригороде Далласа Гарленде. Полный список его обширных профессиональных знаний можно найти на его веб-сайте www.texasinspector.com


    Полнотелый кирпич против кирпичного шпона

    Минометные соединения

    Пройдите бесплатный онлайн-курс InterNACHI «Как проводить внешний осмотр».

    Просмотрите бесплатный онлайн-видеокурс InterNACHI «Основы осмотра внешнего вида».

    Просмотрите бесплатный онлайн-видеокурс InterNACHI «Наружная безопасность для инспекторов и подрядчиков».

    Другие статьи об инспекции, похожие на

    Красить или не красить? Вот 5 советов по покраске кирпичных стен

    Буквально веками натуральный, открытый кирпич для внутренней отделки придавал очарование домам и предприятиям по всему миру.Поскольку кирпич изготовлен из глины на основе грунта , он имеет естественную патину и текстуру, которая теплая, приятная и не поддается воспроизведению. Однако длительное воздействие утечек воды без присмотра может привести к повреждению кирпичной стены или камина — независимо от того, есть они или нет.

    В таком случае необходимо рассмотреть возможность косметических изменений естественного цвета кирпича. Это может даже повлечь за собой использование последнего средства для серьезных поклонников кирпича — изменение цвета кирпича! Тема покраски кирпича настолько полна противоречий в интерьерном дизайне , что почтенный журнал New York Times почувствовал себя обязанным взвесить эту тему.

    По словам известного писателя по дизайну интерьеров Мишель Хиггинс, «кирпичи, которые поставлялись с моим домом в северной части штата Нью-Йорк, были больше похожи на те, что вы могли увидеть в сети пиццерий 1980-х годов, чем на желанные открытых кирпичей , найденные во многих довоенных здания в городе. Годы утечек, оставшихся без присмотра, оставили пятна воды на верхней половине моего кирпичного камина, а под камином он был ярко-красного цвета от пожарной машины. Поэтому, когда пришло время перекрашивать гостиную, я решил и камин тоже.«

    Красить или не красить? Вот в чем вопрос.

    Внимательно рассмотрите варианты

    Дизайнеры интерьеров и нанятые ими мастера открыли для себя несколько других возможностей, помимо окраски кирпича, окрашенного водой. Их следует учитывать перед тем, как достать ролики и опустить ткань. Как отмечает Дон Вуд из компании Acme Brick в Алабаме, «климат — очень важный фактор при окрашивании кирпича. На юго-востоке у нас много дождей, и это означает высокую влажность круглый год.Любая краска должна иметь рейтинг «Суровая погода» (SW) ».

    Если покраска — единственный вариант, важно помнить, что тип краски для внутренних и наружных стен разный. Это делает чрезвычайно важной консультацию со специалистом по краскам.

    Кисть и лак

    Вуд предложил простое решение, требующее «смазки для локтей».

    «Я видел, как многие окрашенные водой кирпичные стены возвращались к жизни и цвету с помощью проволочной щетки для удаления грязи, пыли и поверхностных пятен», — сказал он.«Однако этот метод не для слабаков. Это серьезная работа! Использование такого продукта, как Sure Klean 600 PROSOCO или другого подходящего продукта от PROSOCO для очистки поверхности также даст хорошие результаты. поцарапанной, следует нанести два или три слоя матового лака. Глянцевый лак никогда не должен использоваться в этом процессе, потому что блестящая поверхность визуально несовместима с грубой текстурой кирпича ».

    Побелка

    Иногда необходимо извлечь урок из классики литературы по ремонту дома.Том Сойер из Марка Твена получил неплохую прибыль, убедив других ребят сделать очередь в , чтобы побелить его забор. Хотя этот «шаг», скорее всего, не сработает с сегодняшними детьми, этот процесс может работать на окрашенных внутренних кирпичных стенах.

    Эмили Харрис , художник-декоратор из Каммингса, штат Джорджия, была процитирована в статье NYT как использовавшая легкий раствор и различные кисти, шпатели и шпатели, чтобы «превратить непригодные кирпичные стены и камины во что-то более потрепанное. , фактурный и эстетичный.«

    Камуфляж с изображением

    Никогда не недооценивайте силу негабаритных произведений искусства, скрывающих недостатки! Естественный цвет и случайная текстура кирпича создают отличный фон для всех типов визуальных работ — от черно-белых фотографий до картин, написанных маслом на холсте. Когда они размещены стратегически, кирпич может стать стеной «галереи».

    Один дизайнер предложил новый способ для отображения произведений искусства на кирпичной стене. Установив изготовленные на заказ железные прутья и подвесив на них произведения искусства, искусство можно время от времени перемещать и менять.

    Если все остальное не удается … Нарисуйте!

    «Для любителей окрашенного в глину кирпича покраска — это абсолютно последний вариант», — сказал Вуд. «И, как и в любом другом случае, есть правильный и неправильный способ сделать это. Очень важно нанять или, по крайней мере, проконсультироваться с мастером по покраске».

    Для получения дополнительной информации о лакокрасочной продукции Romabio щелкните здесь, чтобы просмотреть наш виртуальный каталог.

    5 советов по успешной покраске кирпича

    Рик Уотсон, директор по развитию продуктов в Sherwin-Williams, был упомянут в недавней статье агентства по продаже недвижимости .com . Он дал несколько профессиональных советов по покраске уличного кирпича. Поскольку существуют различные продукты для внутренней окраски, Acme Brick предлагает использовать PROSOCO для получения полного набора очистителей и защитных средств для кирпичной кладки.

    Совет №1 Не весь кирпич следует красить

    Watson не рекомендует красить новый пористый кирпич. Вместо этого он советует домовладельцам подождать не менее года после строительства, чтобы кирпич выдержал погодные условия.Он добавляет, что «это также позволит выщелачивать — процесс, при котором щелочь (раствор) и высолы (белый порошок, который вы иногда видите на кирпиче) успевают вымыться из кирпича перед покраской».

    Он также отметил, что, хотя снаружи камин можно красить, обычно не рекомендуется красить кирпич внутри каменного камина, «поскольку нет гарантии, что отделка выдержит контакт с открытым пламенем от огня».

    Совет № 2 Старая краска должна быть удалена

    Эксперты по окраске, представленные в этой статье, настоятельно рекомендуют, если на кирпиче есть старая краска, ее следует сначала удалить.Кроме того, если есть какие-либо повреждения кладки, ее следует «перетянуть» — удалить и заменить новым раствором. Это также поможет улучшить водонепроницаемость стены.

    Совет № 3 Очистите поверхность

    По словам этих профессионалов, следующим шагом в этом процессе является использование пылесоса или влажной тряпки для удаления грязи, паутины, плесени и высолов. . Затем используйте моющее средство, воду и жесткую щетку, чтобы очистить кирпич.

    При работе на большой площади, например, снаружи дома, рекомендуется использовать мойку высокого давления, чтобы смыть всю грязь и мусор.Подождите не менее 24 часов, чтобы кирпич полностью высох, прежде чем переходить к следующим шагам.

    Совет № 4 Нанесите герметик и праймер для кирпичной кладки

    Кирпич и цемент пористые и впитывают воду. Поэтому перед покраской следует нанести один или два слоя герметика для кирпичной кладки. Для этой задачи можно использовать валик, и обычно для высыхания поверхности требуется от четырех до 12 часов.

    «Когда герметик высохнет, — отмечает Уотсон, — используйте грунтовку для кирпичной кладки, чтобы покрыть всю площадь, подготовив поверхность к нанесению слоя краски.Чтобы полностью покрыть кирпич, может потребоваться более одного слоя ».

    Совет № 5 Используйте правильную краску

    Как отмечают эти эксперты, очень важно использовать краску для кирпичной кладки для наружных кирпичных работ. «Он разработан для обеспечения дополнительной защиты от растрескивания, отслаивания и образования пузырей. Он также устойчив к плесени, обеспечивая покрытие, предотвращающее появление плесени и пятен на поверхности».

    Наконец, развязка этого художественного начинания связана с самой живописью.«Используя валик с толстым ворсом, нанесите кладочную краску на поверхность вашего кирпича. Пропущенные места и участки вокруг дверей и окон можно заполнить угловой кистью. Вам может потребоваться несколько слоев для полного покрытия».

    Сохранение естественности и красоты

    Эти советы помогут домовладельцам убрать поверхностные пятна на кирпичных стенах. Однако, когда это возможно, всегда предпочтительнее сохранить первоначальный вид роскошной природной патины, присущей кирпичу.

    Вы думаете о строительстве нового дома? Обсудите преимущества кирпичного строительства со своим архитектором или строителем и свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о Acme Brick.

    Признаков плохой кирпичной кладки

    Кирпич — красивый, невероятно прочный материал. Фактически, основная причина, по которой так много людей выбирают его для своих домов и других структур, заключается в его прочности и долговечности.

    Однако, чтобы кирпич соответствовал своему названию, он должен быть хорошо уложен — желательно профессионалами, использующими только кирпичи высшего качества и другие материалы.

    К счастью, обычно вы можете определить, что с вашей кирпичной кладкой что-то не так. Если у вашего кирпича есть проблема, вы можете предпринять шаги, чтобы устранить проблему, прежде чем она станет хуже и потенциально повлияет на общую целостность вашего дома.Это руководство описывает несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться с вашим кирпичом.

    Прогиб в кирпичной кладке

    Один из основных индикаторов того, что у вас может быть проблема с кирпичной кладкой, — это если вы заметили какой-либо прогиб в кирпичной кладке.

    Поклоны часто происходят постепенно. Когда кирпичи не уложены должным образом, чтобы предотвратить поглощение влаги, они медленно впитывают влагу, расширяются и сохнут снова и снова, пока не произойдет изгиб.

    Гнутый кирпич не только непривлекателен, он также может вызвать проблемы с углами ваших стен.Постоянное давление на них может ослабить конструкцию. Если игнорировать, углы могут начать трескаться. Оттуда кирпичи могут начать расшатываться и даже смещаться.

    Вам не нужно решать эту проблему на более поздних этапах. Таким образом, вам следует попытаться выявить проблему на раннем этапе и произвести ремонт, чтобы избежать потенциального и необратимого повреждения вашего дома.

    Выпуклая кирпичная кладка

    Подобно тому, как непрофессиональная кладка может в конечном итоге вызвать прогиб кирпичей внутрь, может произойти и обратное.Иногда, если кирпичи не уложены должным образом, они также могут начать выпирать наружу.

    Эта проблема возникает из-за той же проблемы — чрезмерного воздействия влаги и ее последствий. Замена поврежденного кирпича и восстановление конструкции часто является единственным решением этой серьезной проблемы.

    Видимые зазоры между кирпичами

    Внимательно осмотрите свою кирпичную кладку. Можете ли вы заметить какие-либо зазоры или другие проблемы между кирпичами?

    Если да, то проблема может быть связана с общим качеством кирпичной кладки.При наличии зазоров часто возникает бороздка. Хотя эта проблема может сначала не вызывать проблем, в конечном итоге она может привести к ослаблению кирпичной кладки, что может привести к провисанию этой части вашего дома или другой конструкции или возникновению других проблем.

    Со временем может быть нарушена целостность всей конструкции, поэтому рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, как только станут очевидны зазоры в кирпичной кладке.

    Белый порошок на кирпичах

    Если вы заметили тонкий слой белого порошка на кирпичах, не думайте, что кирпичи просто пыльные.Белый порошок на кирпиче может быть вызван скоплением слишком большого количества влаги на кирпиче.

    Смотрите, все кирпичи подвержены воздействию влаги. Но если эта влага не высохнет должным образом, она осядет с солью из раствора, образуя порошкообразное вещество. Обычно эту проблему можно исправить, заделав кирпичи заделкой.

    Со временем, если проблема не будет устранена, кирпичи станут слабыми и со временем могут начать крошиться.

    Как видите, проблемы с кирпичом время от времени возникают.Главное — помнить о предупреждающих знаках, что с вашими кирпичами что-то не так. Таким образом, вы сможете решить проблему до того, как она усугубится и потенциально может нанести значительный ущерб.

    Если вы заметили какие-либо из этих проблем с собственными кирпичами или у вас просто есть опасения по поводу целостности вашей кирпичной кладки, не стесняйтесь обращаться к специалистам Whitney-Anderson Building Group, LLC.

    Как предотвратить образование трещин в кирпичной кладке

    Кирпич — один из наиболее часто используемых материалов в строительстве и жилищном строительстве.Работа с кирпичом может быть немного сложной и запутанной, и это одна из причин, по которой нам нужны компенсаторы. Некоторые подрядчики не смогли выполнить некоторые простые шаги и заплатили за это дорогостоящим возмещением ущерба после завершения работы.

    Компенсирующие швы предотвратят или минимизируют трещины, когда они расположены горизонтально или вертикально, но убедитесь, что эти швы расположены в правильном месте. В противном случае вы, возможно, не решите проблему или не предотвратите ее появление.

    Кирпичный компенсатор

    Кирпичи, как и другие строительные материалы, изменяют свой объем при изменении температуры . Все будет зависеть от того, где находится кирпич и какие условия на него воздействуют. Кирпичи также увеличиваются в размере из-за расширения под действием влаги и поглощения воды. Инженеры рассчитают, насколько он расширится, после некоторых основных расчетов и изучения поведения материалов, действующих на него.

    Использование компенсаторов в кирпичной кладке разделит кирпичи на небольшие сегменты, в которых каждый сегмент будет действовать индивидуально и будет вести себя отдельно от других сегментов.Компенсационные швы уменьшают растрескивание кирпича из-за изменений температуры, влажности, ползучести и / или осадки, как по горизонтали, так и по вертикали.

    Используйте предварительно отформованный пенопласт или неопрен в кирпичных компенсационных швах. Это можно сделать, оставив сквозное отверстие в кирпиче и заполнив его. Завершите этот шов подкладным стержнем и эластомерным герметиком, чтобы предотвратить попадание влаги и воды в кирпичный шов.

    Убедитесь, что материал компенсационного шва проходит на всю толщину перемычки.Это позволит избежать попадания раствора и другого мусора, которые забивают стык.

    • Не используйте в стыке несжимаемый материал.

    Вертикальные и деформационные швы в кирпиче

    Каждый стык в кирпичной кладке индивидуален. В разных сценах меняются разные условия, поэтому не относитесь к каждому суставу одинаково. Вертикальные швы в кирпичной кладке идеально размещать каждые 25 футов. Вертикальные стыки следует располагать в углах, смещениях, отступах, проемах, пересечениях стен, изменениях направления, определенной высоте и длинных стенах.

    Инженер должен определить местонахождение кирпичных компенсаторов, а не каменщика. Это сложный технический вопрос, к которому следует отнестись ответственно. Деформационные швы в кирпиче следует размещать там, где разные стены соприкасаются друг с другом, что снижает вероятность образования трещин из-за неравномерного оседания. Стык должен располагаться во внутреннем углу или на расстоянии не менее 12 дюймов от угла, обеспечивая стабильное соединение с другими элементами здания.

    Горизонтальный стык кирпича

    Горизонтальные стыки должны быть расположены под уголком полки, но, пожалуйста, удалите временные прокладки, используемые для фиксации угла в процессе строительства.Шов будет напоминать шов строительного раствора, поэтому убедитесь, что он закончен правильно.

    Иногда для больших горизонтальных швов требуется использовать кирпич с выступами глубиной не менее полдюйма, потому что они уменьшают удар шва. Губчатый кирпич должен изготавливаться производителем, а не в самом проекте. Это позволит повысить качество и уменьшить погрешности из-за слабых кирпичей. Наконец, не допускайте контакта кирпича с кромкой и кирпичной кладки внизу, это может в будущем вызвать проблемы с ее целостностью.

    Другие факторы, влияющие на кирпичи в строительстве

    Вышеупомянутые проблемы, вероятно, являются наиболее частыми, вызывающими трещины в кирпиче, но не единственными. Обязательно изучите и проанализируйте следующие элементы:

    • Тип используемого кирпича
    • Расположение кирпича
    • Влага в кирпиче
    • Ползучесть минометов

    Как сделать внешнюю кирпичную стену вашего дома герметичной

    Я рекомендую вам обратить внимание на проблему в вашем доме, а затем принять меры, чтобы определить, в чем может быть причина.Слишком часто люди игнорируют предупреждающие знаки, пока они не перерастут в серьезные проблемы.

    В этом ограниченном пространстве будет невозможно обеспечить пошаговый процесс создания герметичных кирпичных окон и дверных порогов. Можно легко написать книгу по этой теме. Но я дам много информации, чтобы вы имели кристально ясное представление о том, что здесь происходит.

    Давайте начнем с обсуждения водонепроницаемости кирпичных зданий. Я считаю, что люди склонны считать, что кирпичные конструкции водонепроницаемы.На самом деле вода относительно легко проникает в кирпичные стены. В вашем случае с отверстиями в растворе совершенно очевидно, что вода будет заливать полость за кирпичом.

    Многие современные кирпичные дома и некоторые коммерческие здания построены из кирпичного шпона. Это означает, что толщина кирпича составляет всего одну ширину. Кирпич — это всего лишь фасад и не имеет никакой структурной поддержки. Старые кирпичные дома и многоквартирные дома, которые можно найти практически в любом старом городе или поселке, часто были толщиной в две или даже три дюйма.Эти более толстые стены были не только конструктивными; они также были разработаны, чтобы быть водонепроницаемыми.

    В то время как сам кирпич очень устойчив к воде, проходящей через него, и, в некоторой степени, раствору между кирпичами, поверхность раздела, где раствор соприкасается с кирпичом, обеспечивает путь для проникновения воды в кирпичную стену. Вы не можете увидеть эту трещину, потому что она часто очень маленькая, но она существует.

    Несколько лет назад строители и каменщики наблюдали за происходящим и использовали другой кирпич в наружной стене, чтобы предотвратить попадание воды внутрь строения.Кирпич, который вы видели снаружи здания, был тверже и плотнее, чем кирпич, спрятанный внутри стен. Этот более мягкий кирпич действовал как губка, поглощая воду во время ливня. После того, как шторм утихнет, вода будет высасываться из внутреннего кирпича ветром и солнечным светом, которые омывают внешнюю кирпичную облицовку.

    В кирпичных зданиях, облицованных фанерой, отсутствует этот мягкий внутренний кирпич, и вода может стекать по тыльной стороне однослойного кирпича. Если несущие стены из деревянного каркаса не покрыты водонепроницаемой мембраной или эта мембрана имеет протечку, то вода может попасть в стену.Как вы все знаете, это может вызвать гниение древесины, плесень, плесень и пузырение краски.

    В лучших практиках, опубликованных Ассоциацией кирпичной промышленности, требуется наличие окладов под оконными и дверными порогами. Эти отливы собирают воду, которая просачивается через швы раствора, и перенаправляет ее наружу стены.

    Облицовки основания требуются также под первым слоем кирпича, а также в других местах на кирпичных стенах, облицованных шпоном. За облицовкой кирпича часто кладут другие материалы, чтобы мокрый раствор, падающий за кирпич, не блокировал высыпания и отверстия для просачивания в основании кирпичных стен.Эти дренажные отверстия установлены специально и позволяют воде вытекать из стены. Это требует значительных навыков и внимания к деталям, чтобы сделать все необходимое, чтобы стена из кирпичного шпона не протекала.

    Я бы не стал заделывать отверстия. Я бы залила дыры таким же раствором, как у тебя. Чтобы соответствовать строительному раствору, вам необходимо получить песок, соответствующий тому песку, который использовал каменщик. Внимательно осмотрите швы раствора, обращая внимание на размер и цвет отдельных песчинок.Когда вы перемешаете новый раствор, цементная паста в растворной смеси покроет весь песок, делая цвет раствора одинакового оттенка.

    Со временем естественное выветривание смывает тонкую пленку раствора, обнажая песок. Если вы подождете 30 дней, вы можете промыть новые пятна от раствора мягкой кислотой, чтобы увидеть песок, не дожидаясь десятилетий. Осторожно нанесите водный раствор кислоты только на новый строительный раствор с помощью маленькой кисти. Вы увидите, как кислота начнет пузыриться, когда она вступит в реакцию со щелочной растворной пастой.Хорошо промыть чистой водой.

    Если вы когда-нибудь снова построите дом, облицованный кирпичом, вы можете свести к минимуму просачивание воды в полость стены, используя тот же раствор, который использовался более 100 лет назад. Современные растворы имеют высокое содержание портландцемента. В старых растворах было небольшое количество портландцемента и гораздо больше гашеной извести.

    Гашеная известь — волшебный ингредиент, потому что если после установки кирпича образуется крошечная трещина, вода, вступая в реакцию с известью, вызывает рост новых микроскопических кристаллов, которые во многих случаях заполняют трещину.Я настоятельно рекомендую вам найти каменщика, который знаком с растворами из гашеной извести.

    Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

    Перепланировка кирпича — нанятый вами каменщик может разрушить ваш дом

    Перепланировка кирпича, необходимая до того, как вода проникнет.

    Переориентировать кирпич или камень не так просто, как кажется. Ремонтные работы по каменной кладке могут не только повредить, но и разрушить старые дома, если вы не являетесь информированным потребителем и не знаете, о чем спрашивать. Вы, домовладелец, несете ответственность за защиту своего дома.

    Перетяжка кирпича или камня на СТАРОМ ДОМЕ, выполненная большинством профессиональных каменщиков или домовладельцев, проинструктированных производителями кирпича по перетяжке кирпича, приведет к разрушению вашего дома!

    Читайте дальше — это чрезвычайно важно. Пусть покупатель будет бдителен!

    Большинство лучших и известных каменщиков могут проделать большую работу, строя НОВУЮ кирпичную стену, но вам следует проявлять особую осторожность при найме на работу, если у вас есть старый дом. При работе с новым кирпичом проблем нет, только старый кирпич и вот почему.

    Это относится к домам, построенным в начале 1900-х годов и ранее. Современный кирпич обжигается иначе, поэтому он более твердый.

    В вашем доме может быть деревянная черепица, но не забывайте о дымоходах и фундаментных стенах, построенных из кирпича или камня. Со временем кладка старых домов требует ремонта. Раствор, удерживающий кирпичи или камень, портится. Затем образуются трещины, позволяющие проникнуть воде.Если пренебречь циклом замораживания и оттаивания, кирпичи или камень будут выпадать и ударить вас по голове.

    Что вы делаете, чтобы предотвратить это? Перетяните миномет.

    Перетяжка кирпича или камня — это процесс, при котором около 1 дюйма раствора удаляется и заменяется новым раствором. Это очень распространенная практика, и так поступают все каменщики. Проблема заключается в том, что они знают, какой раствор использовать. Использование неправильного типа приведет к необратимому повреждению. .

    Раствор, используемый сегодня, очень прочный и твердый, потому что он содержит большое количество портландцемента. Portland Cement хорош для определенных применений, но не является универсальным продуктом , как полагают каменщики и магазины строительных материалов. Портландцемент — это неплохо, просто его нужно использовать в растворной смеси в меньшем процентном соотношении при работе с определенными материалами.

    1. Важно знать, что раствор ДОЛЖЕН быть мягче (по прочности на сжатие), чем кирпич или камень, который он окружает, и иметь более высокую паропроницаемость .

    2. Он также должен быть мягче, чем раствор, который он заменяет при перетяжке кирпича или камня.Это достигается за счет использования меньшего количества портландцемента и большего количества извести и песка.

    Влага внутри стены должна выходить и испаряться. Слишком твердый раствор заставит влагу уйти через более мягкий кирпич или камень. Это приведет к необратимым повреждениям, таким как трещины и сколы.

    Замена кирпича на прочный твердый раствор не дает прочной конструкции. Ваш кирпич не подлежит ремонту.

    Это фотография повреждений, нанесенных кирпичам из-за использования неправильного типа раствора.Та же проблема возникает с камнем.

    Фотография любезно предоставлена ​​журналом Old House Journal. Вот ссылка на их статью: «Описание исторического строительного раствора»