Планировка п 43: Серия дома П-43

Дома серии П-43 — планировки

П-43 — описание, характеристики, планировки

Серия П-43 – 16-этажные здания башенного типа точечной застройки. Узнаваемы по внешним панелям белого и светло-зеленого цветов. В Москве панельные дома серии П-43 получили достаточно широкое распространение и строились вплоть до 1985г. Построены в большинстве районов массового строительства: Царицыно, Бирюлёво Восточное, Чертаново, Нагатино, Печатники, Олимпийский Проспект, Владыкино, Бибирево, Ярославский, Бабушкин, Свиблово, Левобережный, Тушино и Фили. Больше всего домов (около 25) сосредоточено в районе Лианозово. В Московской области панельные дома серии П-43 построены в городах: Химки, Долгопрудный, Мытищи, Реутов, Железнодорожный и Одинцово. В регионах России эти дома не строились.

Сносу данная серия не подлежит, начало массовой санации (капремонта) в Москве: 2010-е гг.

По сравнению с серией П-42 были увеличены площади квартир и кухонь, высота потолков. Все комнаты в квартирах домов серии П-43 изолированные.  На каждом этаже находится 8 квартир. Планировки этажей включают все типы квартир вплоть до трехкомнатной. Во всех квартирах предусмотрены большие кухни. Все квартиры оборудованы большими лоджиями. Санузлы — раздельные во всех квартирах кроме однокомнатных. В подъезде присутствует один пассажирский и один грузопассажирский лифт. Лестницы незадымляемые, с выходами на два противопожарных балкона, расположенных в торцах межквартирного коридора. Кухонная плита — электрическая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

Строительство панельных домов серии П-43 прекращено по причине завершения производства панелей соответствующего типа и окончательный переход на серию П-44 с лучшими планировками трехкомнатных квартир.

Подробные характеристики серии

Подъезды1 (встречаются и 2-секционные дома, сочлененные под углом)
Этажность16. Первый этаж жилой
Высота потолков2. 64 м.
ЛифтыОдин пассажирский (320 кг.) и один грузопасажирский (500 кг.)
БалконыЛоджии во всех квартирах
Квартир на этаже8
Годы строительствас 1974 по 1985
Построенных домов220
Площади квартир1-комнатная квартира общая: 35-37 м², жилая: 18-20 м², кухня: 8,2-8,4 м²
2-комнатная квартира общая: 52-55 м², жилая: 30-32 м², кухня: 8,2-8,6 м²
3-комнатная квартира общая: 63-66 м², жилая: 40-43 м², кухня: 8,1-8,4 м²
Санузлыв 1-комнатных квартирах совмещенные, в 2- и 3-комнатных – раздельные. Ванны: стандартные
ЛестницыНезадымляемые, с выходами на 2 противопожарных балкона, расположенные в торцах общего межквартирного коридора
МусоропроводНа лестнице с загрузочным клапаном на площадке.
ВентиляцияЕстественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле.
Стены и перекрытияНаружные стены – керамзитобетонные панели толщиной 35 см. Внутренние стены толщиной 18 см. Перегородки гипсобетонные 12 см. Перекрытия – железобетонные плиты толщиной 14 см.
Несущие стеныНаружные, а также межквартирные продольные и поперечные
Цвета и облицовкаЦвета: белый с салатовым
Облицовка крупной прямоугольной плиткой
Тип кровлиПлоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком. Технический этаж над верхним жилым этажом.
ДостоинстваНаличие грузопассажирского лифта, все комнаты изолированные
НедостаткиНедостаточная теплоизоляция , качество швов в отдельных домах, затрудненная механическая обработка керамзитобетонных наружных стен
ПроизводительДСК-1 (московский домостроительный комбинат №1)
ПроектировщикМНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

Серия 1605-АМ/9 12  Серия 1МГ-600  Серия 1МГ-601  Серия 1МГ-601-441  Серия 1МГ-601Д  Серия 1МГ-601Е  Серия 1МГ-601Ж

Серия 1МГ-601Ж гостиничная    Серия II-18/12     Серия И-209А     Серия II-68-01/14-83     Серия II-68-02/12К     Серия II-68-01/16

Серия II-68-02/16М  Серия II-68-03  Серия II-68-04   Серия 1-515/9   Серия II-29  Серия II-49  Серия И-760А  Серия Башня Вулыха

Серия II-67 Смирновская  Серия И-III-3   Серия II-67 Тишинская   Серия II-67 Москворецкая   Серия И-491А  Серия И-521А

Серия И-522А  Серия И-700А  Серия И-700АЯ  Серия П-30  Серия П-3  Серия П-4  Серия П-22К  Серия П-42

Серия КОПЭ   Серия П-44   Серия П-46   Серия П-55

Типовые планировки квартир серии П-43 на Move.

Ru, 3D-планировки домов серии П-43
  • Этажность:16
  • Тип дома:Панельный
  • Технические помещения:Техподполье для размещения инженерных коммуникаций
  • Лифты:Пассажирский грузоподъемностью 400 кг, грузопассажирский
  • Отопление:Центральное, водяное
  • Вентиляция:Естественная вытяжная через вентиляционные блоки в ванной комнате и туалете
  • Водоснабжение:Холодная, горячая вода от городской сети
  • Высота жилых помещений:2.64 м.
  • Мусороудаление:Мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажнои лестничной площадке
div:nth-child(4n) {clear:left;} ]]> Варианты 1х квартир Варианты 2х квартир Варианты 3х квартир

Планировки домов серии П-43 широко распространены в России, такой тип квартир можно часто встретить в жилых многоэтажках. Схема расположения комнат довольно удобная, поэтому такая недвижимость пользуется повышенным спросом при покупке жилья. На этой странице вы найдете описание типичной планировки квартир П-43. Они несколько отличаются друг от друга в зависимости от количества комнат, общей квадратуры, года постройки и конкретного места расположения того или иного дома. Одинаковыми остаются основные технические характеристики: материал изготовления, высота потолков, схемы коммуникаций.

Варианты перепланировок квартир серии Серия П-43

Автор жилого дома П-43МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) Панельные дома башенного типа серии  П-43, применялись, в том числе, для уплотняющей застройки в столичных районах.

Возводились чаще всего в виде одиночной секции или пары, соединенной  со сдвигом. Редко встречаются варианты с большим количеством секций.

Характерной чертой серии является ее плиточная отделка в бело-салатовой гамме.

Количество этажей всегда 16 с жилым первым этажом.

Годы строительства с 1974 по 1985 выпуск деталей прекращен. За все годы построено свыше двухсот домов этой серии.

К достоинствам серии П-43 можно отнести то, что все комнаты изолированные, сравнительно болшая площадь кухонь, подъезд оборудован вторым грузопассажирским лифтом.

О квартирах в домах П-43

 Площадь кв. м Жил. Общ. Кух.
 1 к. кв. 18-20 35-37 8.2-8.4
 2 к. кв. 30-32 52-55 8.2-8.6
 3 к. кв. 40-43 63-66 8.1-8.4

Потолки — 2.64 м, все квартиры имеют балкон.

На каждом этаже расположено по восемь квартир.

Санузел выполнен совмещенным только в 1-комнатных квартирах. Предусмотрена установка ванн длиной 1,7 м.

Тип кухонных плит — только электрический.

Оборудование домов II-43

Лифты – грузопассажирский, способный поднять 500 кг и пассажирский, грузоподъемностью 320 кг.

Загрузка мусоропровода предусмотрена на межэтажной площадке. Вентиляция естественная, выполнена с коробами в кухне и в сантехкабине (санузле заводской сборки).

Конструкция и материалы домов типовой серии П-43

Все стены, кроме внутриквартирных перегородок вокруг санузла и стен между коридорами и комнатами — несущие.

Наружные стены из однослойных керамзитобетонных панелей толщиной 35 см.
Внутренние стены – несущие железобетонные толщиной 18 см.
Перегородки толщиной 12 см сделаны из гипсобетона.
Перекрытия – сплошные железобетонные толщиной 14 см.

Кровля плоская, оснащена внутренним водостоком, над верхним этажом выполнен чердак технического назначения.

П-43 серия жилых домов, типовые планировки П-43

П43 в Москве на Проспекте Вернадского

Типовые дома данной серии («п-43») — 16-ти этажные одноподъездные башни. Квартиры только одно- двух- либо трехкомнатные. Высота потолков стандартна — 2.64 метра.

Главным достоинством П-43 является то, что все комнаты изолированные, а также присутствует грузопассажирский лифт. В качестве недостатков стоит назвать сложную механическую обработку керамзитобетонных наружных стен, слабую теплоизоляцию наружных стен, а также низкое качество швов. Сносить дома серии П-43 в ближайшей перспективе не планируется.

В подъезде два лифта: грузопассажирский грузоподъемность которого составляет 630 кг и пассажирский — 400 кг. Наружные стены из однослойных керамзитобетонных однослойных панелей толщиной 35 см, внутренние — из железобетонных панелей толщиной 14 см. Клапан для загрузки мусора на межэтажных лестничных площадках. Стоит отметить, что снаружи п-43 до сих пор смотрятся вполне прилично. Светло-зеленая керамическая плитка, которой оформлены фасады, приятна глазу.

Фасад

«Высотки, которые ознаменовали собой новый этап панельного домостроения в Москве. Увеличены квартиры, высота потолков, площади кухонь. «

dsk1.ru

Планировка жилой секции в доме п-43:

Однокомнатная квартира

Общая площадь: 35.92 м2

Жилая площадь: 19.10 м2

Площадь кухни: 8.2 м2

Двухкомнатная квартира (1)

Общая площадь: 52.22 м2

Жилая площадь: 30.87 м2

Площадь кухни: 8.2 м2

Двухкомнатная квартира (2)

Общая площадь: 52.28 м2

Жилая площадь: 30.82 м2

Площадь кухни: 8.4 м2

Трехкомнатная квартира

Общая площадь: 65. 92 м2

Жилая площадь: 40.65 м2

Площадь кухни: 8.4 м2

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Не нашли то, что искали? Вернитесь к поиску планировок квартир по параметрам типового проекта. Поддержите проект, расскажите о tipdoma.com в социальных сетях:

Серия П-43 | МОСтройпроект

Заповедная,28Лескова,13АВилиса Лациса,31, к. 1
Заповедная,26Лескова,15Вилиса Лациса,35
Заповедная,24Лескова,17Вилиса Лациса,39
Заповедная,20АЛескова,17АГероев Панфиловцев,7, к. 1
Заповедная,20Лескова,19Героев Панфиловцев,7, к. 2
Говорова,9Мелиховская,2Фабрициуса,18, к. 1
Перекопская,34Мелиховская,4Олимпийский,24
Перекопская,30, к. 2Мурановская,9Олимпийский,28
Новгородская,35, к. 2Мурановская,15Олимпийский,32
Новгородская,21Мурановская,21Библиотечная,13
Новгородская,20Плещеева,5Библиотечная,17
Новгородская,17Плещеева,9Библиотечная,27
Новгородская,7, к. 1Плещеева,13Волгоградский,191
Новгородская,2Пришвина,7/1Волгоградский,197
Коненкова,1Пришвина,15/1Ферганский,11, к. 2
Илимская,8/2Абрамцевская,20Ставропольская,30
Кировоградская,44А, к. 2Алтуфьевское,97, к. 2Ставропольская,34
Кировоградская,44А, к. 1Новгородская,7Гурьянова,31
Осташковский,8Новгородская,10Гурьянова,41
Плещеева,1Новгородская,10, к. 1Гурьянова,81
Пришвина,15Новгородская,11Институтская 3-я,5, к. 2
Прибрежный,5Новгородская,11, к. 2Кедрова,3
Прибрежный,3Новгородская,13Кедрова,5
Прибрежный,1Новгородская,13, к. 1Балаклавский,34, к. 8
Красного Маяка,13А, к. 8Новгородская,14Балаклавский,56, к. 1
Красноярская,11Новгородская,14, к. 2Болотниковская,31, к. 2
Красноярская,15Новгородская,16Севастопольский,15, к. 1
Свободный,1, к. 1Новгородская,16, к. 1Севастопольский,15, к. 2
Первомайская,10, к. 1Новгородская,19Ленинский,91, к. 4
Мартеновская,33Новгородская,19, к. 1Новаторов,34, к. 3
Мартеновская,39, к. 1Новгородская,22Новаторов,34, к. 4
Мартеновская,39, к. 2Новгородская,22, к. 1Новаторов,40, к. 2
Мартеновская,41Новгородская,23Новаторов,40, к. 3
Перовская,73/43Новгородская,24Загорьевский,3, к. 1
Олений Вал,24, к. 1Новгородская,26Загорьевский,5, к. 2
Олений Вал,24, к. 2Новгородская,33Михневский,4
Олений Вал,24, к. 3Новгородская,35, к. 1Михневский,8, к. 1
Маршала Тимошенко,46Новгородская,36Михневский,10
Говорова,13Угличская,2Востряковский,15, к. 2
Рябиновая,6Череповецкая,4, к. 2Академика Миллионщикова,14, к. 1
Аминьевское,1Череповецкая,6Академика Миллионщикова,14, к. 2
Аминьевское,3Череповецкая,7Елецкая,11, к. 1
Вернадского,91, к. 3Череповецкая,8Елецкая,18
Вернадского,95, к. 3Череповецкая,10Елецкая,20
Вернадского,99, к. 3Череповецкая,13Бакинская,2
Филевский,2Череповецкая,16Бакинская,4
Филевский,3Череповецкая,22Бакинская,8
Филевский,4Малыгина,18, к. 1Бакинская,10
Филевский,5Малыгина,18, к. 2Бакинская,14
Филевский,13, к. 1Малыгина,22, к. 1Бакинская,16
Филевский,14Осташковский,4Бакинская,19
Филевский,15Осташковский,6Бакинская,20
Филевский,16Стартовая,39Бакинская,21
Филевский,19Тайнинская,4Бакинская,22
Филевский,20Ботаническая,33, к. 8Бакинская,23
Филевский,21Новосущевская,9Бакинская,25, к. 1
Филевский,22Новосущевская,13/1Бакинская,27
800-летия Москвы,1, к. 1Тихвинская,12Кировоградская,20, к. 1
Коровинское,30Тихвинская,16Кировоградская,20, к. 2
Коровинское,34Тихвинская,18/5Кировоградская,20, к. 3
Новомихалковский 3-й,8, к. 1Тихвинская,20Красного Маяка,15, к. 1
Олонецкий,8Останкинская 2-я,2Красного Маяка,15, к. 2
Олонецкий,10Останкинская 2-я,10Красного Маяка,15, к. 3
Печорская,5Алтуфьевское,7Красного Маяка,17, к. 2
Печорская,9Алтуфьевское,8АДорожная,18, к. 1
Печорская,13Алтуфьевское,11Чертановская,61, к. 1
Белозерская,3Алтуфьевское,11, к. 2Мурановская,1
Белозерская,5Алтуфьевское,11, к. 3Череповецкая,9/17
Белозерская,9Мусоргского,15Череповецкая,11/20
Белозерская,11Пестеля,4вЧертановская,61, к. 2
Белозерская,17Римского-Корсакова,22Алтуфьевское,4
Белозерская,19Северный,21Алтуфьевское,14Б
Коненкова,7Северный,21АМартеновская,43/73
Коненкова,13Хачатуряна,4Рябиновая,4
Коненкова,16Сельскохозяйственная,14, к. 1Красноярская,18, к. 4
Коненкова,17Сельскохозяйственная,22, к. 1Печорская,1
Коненкова,18Заповедная,6Бакинская,8, к. 1
Коненкова,19Заповедная,10Бакинская,25
Корнейчука,43Заповедная,14Измайловское,17, к. 1
Корнейчука,51Заповедная,14, к. 1Измайловское,17, к. 2
Корнейчука,54Ротерта,10, к. 1Тайнинская,4, стр. 1
Корнейчука,54АРотерта,10, к. 2Тихвинская,18
Корнейчука,56Ротерта,10, к. 3Тихвинская,40
Лескова,11АРотерта,10, к. 4 
Лескова,12Ротерта,10, к. 5 

как обустроить однушку в типовом доме — INMYROOM

Сегодня перепланировка однушки необходима не только для создания комфортных условий для жизни полноценной семьи, трансформация маленькой квартиры будет актуальна даже в том случае, если ее хозяин молодой холостяк или девушка. Специально для InMyRoom, дизайнер Ксения Чупина рассмотрела 3 варианта планировки однокомнатной квартиры в П-43 – одной из самых распространенных серий типовых домов в Москве и Подмосковье.

Ксения Чупина – дизайнер интерьеров. В профессии с 2011 года. Имеет художественное и дизайнерское образование. Занимается мозаикой и живописью, мечтает побывать во всех квартирах мира.

Общая площадь однокомнатной квартиры в доме серии П-43 составляет 35–37 квадратных метров, жилая – 18–20 квадратных метров. Санузел в квартире совмещенный, толщина внешних стен – 35 сантиметров, внутренних железобетонных несущих конструкций – 18 сантиметров и перегородок – 12 сантиметров.  

Пожалуй, самый существенный недостаток планировки этой квартиры заключается в несущей стене, соединяющей кухню и жилую комнату. В остальном планировка свободная и, конечно, большой плюс – наличие лоджии. 

Чтобы увеличить пространство такой однушки можно присоединить лоджию к кухне, расширить или перенести проем в несущей стене и демонтировать все ненужные перегородки. Однако помните, что все представленные варианты перепланировок необходимо узаконивать. В каждой из квартир предусмотрена возможность заселения еще одного жильца.

Краткая информация

  • Дома серии П-43 строились в Москве в 1974–85-х годах. Встречаются в спальных районах Москвы (Нагатино, Чертаново, Царицыно, Фили, Свиблово, Владыкино) и Подмосковья (Химки, Мытищи, Реутов, Одинцово) в виде точечной застройки. 
  • Серия П-43 – продолжение серии П-4, по сравнению с которой в квартирах были увеличены площади помещений и высота потолков. Это панельные дома башенного типа с одним (реже двумя) подъездами. Иногда здания обозначаются по количеству этажей: например, П-43/16. 
  • В доме серии П-43 есть одно-, двух- и трехкомнатые квартиры. Все комнаты изолированы, в каждой квартире есть балкон. В доме предусмотрены грузовой и пассажирский лифты, первый этаж – жилой.
  • Впоследствии строительство домов прекратилось и заменилось новой серией П-44. 

Вариант №1: квартира для молодой пары или холостяка с большим количеством друзей

Задача: создать просторное, максимально открытое пространство, предусмотреть место для большого количества гостей и отдыха хозяина, спланировать небольшое рабочее место. При этом важно создать укромную зону спальни для 1–2 человек. 

Решение: так как целиком несущую стену снести нельзя, мы создали в ней широкий проем (1,5 метра), таким образом объединив пространство кухни и гостиной. Спальную зону отделили стеклянной стеной (которая может быть тонирована или завешана шторами), состоящей из раздвижных дверей. При таком решении жилая комната может быть как поделена на две отдельные зоны, так и расширяться за счет присоединения спальни. На кухне мы предусмотрели небольшой стол для работы и еды, не загромождающий помещение. Диагональная стенка санузла и французские прозрачные двери лоджии еще больше способствуют визуальному единству и расширению пространства. Около прихожей появляется небольшая гардеробная зона, также проблема хранения решается большим шкафом в спальне. 

Плюсы планировки: удачное зонирование и увеличение пространства, общее ощущение его открытости и простора; создание просторной гостиной для приема гостей и отдыха; большие и комфортные кухня и санузел; жилая комната становится трансформируемым пространством, которое легко может увеличиваться или делиться на 2 отдельные зоны. 

Минусы планировки: в спальной зоне нет окна, в силу своего размера она не является полноценной комнатой; во всей квартире может ощущаться недостаток систем хранения.

Вариант №2: квартира для молодой девушки с большим количеством вещей

Задачи: создание большой гардеробной, изолированных пространств (чтобы в квартире могли жить двое), приятной гостиной и кухни для приема небольшого количества гостей, большого санузла.  

Решение: квартира делится на 2 отдельных помещения – спальню-гостиную и кухню. Последняя отделяется стеклянной раздвижной перегородкой, что визуально увеличивает зону прихожей-кухни. В гостиной предусмотрен раздвижной диван – его можно собирать, когда приходят гости, и раскладывать в остальное время. Все вещи убраны в большую гардеробную, интересная планировка которой подчеркивает ее важность в доме. Большое внимание уделено местам для сидения – креслам и стульям. Кухня получилась достаточно просторной для приготовления еды и размещения гостей за столом. В санузле мы уместили джакузи, а общая столешница здесь соединяет стиральную машину и раковину. 

Плюсы планировки: отдельные зоны, не «съедающие» пространство; вместительная гардеробная, позволяющая освободить остальные места от шкафов; большой санузел с джакузи; просторная кухня; уютная спальня-гостиная; минимальная перепланировка. 

Минусы планировки: отсутствие отдельной спальни, несвободное пространство квартиры.

Вариант №3: квартира для женщины с ребенком

Задача: сделать из однокомнатной квартиры трехкомнатную. То есть вместить родительскую спальню, детскую, зону кухни-гостиной и рабочее место; предусмотреть много места для хранения. При этом в квартире должно быть общее пространство для совместного досуга. 

Реализация: для решения такой непростой задачи приходится перенести кухню в центр квартиры, возвести перегородку посередине проема лоджии, пробить большой проем в несущей стене. За счет этого на месте кухни появляется небольшая спальня с выходом на лоджию, которая превращается в уединенный уютный кабинет. В остальной части квартиры появляется удобная детская, большая гардеробная для хранения всех необходимых вещей. 

Кухня, столовая и гостиная становятся общим пространством. В кухне есть все необходимое, столешница рабочей поверхности переходит в барную стойку, в остальном пространстве остается место для дивана, журнального столика и телевизора. В санузле над стиральной машиной располагаются полки для хранения. Также шкафы расположены в лоджии и в прихожей. Раздвижные двери тоже способствуют экономии пространства.  

Плюсы планировки: многофункциональное пространство, состоящее из нескольких изолированных комнат и общей части; большая гардеробная; разумное использование лоджии; удачное соединение кухни, столовой и гостиной; достаточно большой санузел; максимальное использование возможностей квартиры. 

Минусы планировки: не очень большие комнаты; мало свободного места; дорогостоящая и сложная для согласования перепланировка; холодильник расположен почти у входа.

Планировки квартир дом серии П-43

Дом серии П-43 
Типовые планировки квартир

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

 

 

ЭТАЖНОСТЬ

16 этажей

ВЫСОТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

264 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Технический
этаж для размещения инженерных конструкций

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Наружные
стены
– керамзитобетонные панели
толщиной 35 см.

Внутренние
стены
— железобетонные панели
толщиной 18 см.

Перегородки

Железобетонные панели
толщиной 12 см.

Перекрытия – железобетонные панели
толщиной 14 см.

ОТОПЛЕНИЕ

Центральное, водяное

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляционные блоки в ванной комнате и туалете

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

От городской сети

МУСОРОПРОВОД

Мусоропровод на лестничной площадке

ЛИФТ

Грузо
подъемностью
400 кг.

Dora Wings Kit No. DW48029 — Republic P-43 Lancer Обзор Бретта Грина

Республика P-43 Lancer

Dora Wings, масштаб 1/48

Сумма:

Номер по каталогу:

Dora Wings Kit No. DW48029 — Republic P-43 Lancer

Масштаб:

1/48

Содержание и материалы

116 деталей из серого пластика; семь частей прозрачными; 14 фототравленных деталей на одном ладу; высеченные маски; декали для четырех вариантов маркировки.

Цена:

GBP 24,99 фунтов стерлингов Цена в ЕС (20,82 фунтов стерлингов экспортная цена) плюс доставка возможна онлайн от Hannants

и дистрибьюторы по всему миру

Нажмите здесь для конвертации валюты

Тип обзора:

Первый взгляд.

Преимущества:

Чистая формовка; высокий уровень детализации; надлежащее использование мультимедиа; добро пожаловать в тему.

Недостатки:

Отсутствие установочных штифтов на основных деталях означает, что для центровки потребуется осторожность.

Заключение:

Это прекрасно проработанный комплект и достойная замена винтажному P-43 Lancer от Classic Airframes в масштабе 1/48.Поскольку это предложение ограничено, потребуются некоторые навыки моделирования для подготовки и выравнивания деталей, но я не вижу здесь ничего страшного. P-43 Lancer от Dora Wings в масштабе 1/48 будет тепло встречен поклонниками американских истребителей времен Второй мировой войны.


Отзыв от Brett Green

Republic P-43 Lancer — одномоторный цельнометаллический истребитель-моноплан с низкорасположенным крылом, построенный компанией Republic и впервые поставленный в 1940 году для ВВС США.

Несмотря на то, что P-43A не особо выдающийся истребитель, он имел очень хорошие высотные характеристики в сочетании с эффективной кислородной системой.

Быстрый и хорошо вооруженный с отличными дальнобойными способностями, до появления Lockheed P-38 Lightning, Lancer был единственным американским истребителем, способным догнать японский разведывательный самолет Mitsubishi Ki-46 «Dinah» на большой скорости и высоте. на котором они летели.

самолетов P-43 по ленд-лизу были доставлены в Китай через американскую группу добровольцев Клэр Ченно «Летающие тигры».Пилоты, участвовавшие в переправочных рейсах, отметили P-43 за его хорошие высотные характеристики по сравнению с Curtiss P-40, хорошую скорость крена и радиальный двигатель без уязвимой системы жидкостного охлаждения.

USAAC с самого начала считал P-43 и его варианты устаревшими и использовал их только в учебных целях. Осенью 1942 года все уцелевшие P-43 USAAF (переведенные из USAAC в июне 1941) были переименованы в RP-43, что указывало на их непригодность для боя.

Большинство самолетов, которые не были отправлены в Китай, были модифицированы для целей фоторазведки и использовались для обучения.

Восемь P-43 (четыре P-43A-1 и четыре P-43D) были переданы в аренду Королевским ВВС Австралии в 1942 году и служили в составе фоторазведки № 1. RAAF выполнили множество дальних высотных фоторазведочных миссий, прежде чем шесть выживших были возвращены в USAAF в 1943 году. *

Поклонники Lancer остались в беде, если говорить о наборах в масштабе 1/48. Насколько мне известно, единственным комплектом Lancer в масштабе 1/48 был ограниченный выпуск Classic Airframes прошлого века.

Поэтому было очень приятно видеть, что Dora Wings вступила в бой с совершенно новым Republic P-43 Lancer в масштабе 1/48.

Набор состоит из 116 деталей из пластика среднего серого цвета, семи деталей из прозрачного материала, 14 деталей с фототравлением на одном ладу, высеченных масок и декалей для четырех вариантов маркировки.

Панели эскизов:

Фактура поверхности состоит в основном из очень тонких, углубленных и последовательных линий панелей. Фактура ткани на рулях тонко выполнена с помощью изображенной узкой рельефной ленты.

Кокпит состоит из 16 пластиковых деталей, приборной панели с фототравлением и ремней безопасности.

Неудивительно, что компоновка кабины очень напоминает P-47 Thunderbolt, хотя приборная панель сильно отличается. Наклейка на циферблаты прибора поставляется. Также имеется альтернативная прочная пластиковая приборная панель.

Двигатель хорошо детализирован с двумя кольцами толкателей, двумя наборами мелко детализированных рядов цилиндров и картером.Капот состоит из четырех пластиковых деталей и двух комплектов боковых створок с фототравлением.

Крыло состоит из цельной верхней, левого и правого нижних частей. Все рули представляют собой отдельные части и могут быть нейтральными или смещенными.

Каждая основная ходовая часть в сборе включает отдельные втягивающие стойки, олеоножницы, крышки и двухсекционные колеса с радиальным рисунком протектора. Корпус для футбольного мяча DF входит в комплект, но не требуется ни для одного из четырех вариантов маркировки в этой коробке.Детали для варианта фоторазведки также не включены, но они будут предложены в следующем выпуске.

Прозрачные детали выглядят хорошо. Купол состоит из трех отдельных частей, так что вы можете сделать центральную часть открытой.

Dora Wings включает в себя высеченный самоклеящийся фонарь, окна и маски для колес, что сэкономит время!

Качество литья очень хорошее, но, поскольку он выпущен ограниченным тиражом, вы не найдете небольших предметов роскоши, таких как фиксирующие штифты.Перед нанесением клея потратьте немного времени на подготовку и пробную примерку.

Кроме того, насадки литников проходят на сопрягаемые поверхности более крупных деталей. Это хорошая новость, потому что это означает, что насадки литников не повреждают видимые внешние поверхности, но это также означает, что вы должны позаботиться о том, чтобы не выдолбить слишком много пластика при удалении отходов.

Инструкции представлены в 12-страничном глянцевом буклете.Есть 27 иллюстрированных этапов строительства.

Маркировочная карта в полном цвете.


Маркировка

Декаль напечатана компанией Decograph из Украины. Этикетки имеют атласную отделку.

Регистрация и печать выглядят хорошо.

Маркировка

поставляется для четырех вариантов: один полностью серебристый, а три других окрашены в верхнюю поверхность Olive Drab и ниже — в нейтральный серый.

Это прекрасно проработанный комплект и достойная замена винтажному P-43 Lancer от Classic Airframes в масштабе 1/48.

Поскольку это предложение ограничено, потребуются некоторые навыки моделирования для подготовки и выравнивания деталей, но я не вижу здесь ничего страшного.

Dora Wings P-43 Lancer в масштабе 1/48 будет тепло встречен поклонниками американских истребителей времен Второй мировой войны

* Историческое резюме адаптировано из Википедии

Спасибо Dora Wings за образец для обзора.


Текст обзора и изображения Авторские права 2020 Бретт Грин

Страница создана 24 августа 2020 г.
Последнее обновление 25 августа, 2020

Вернуться на главную страницу HyperScale

Вернуться на страницу обзоров

Republic P-43 Lancer Видео и фотографии самолетов

Изображение: USAAF Republic P-43 Lancer (фото ВВС США)

Роль — Истребитель
Производитель — Республиканская авиационная компания
Дизайн — Алеандр де Северский
Алеандр Картвели
Первый полет — март 1940
Введение — 1941
В отставке — 1944 (Китай)
Основные пользователи — Авиационный корпус армии США
Китай
Королевский ВВС Австралии
Произведено — 1940–1941 гг.
Произведено — 272
Разработано на базе — Северский P-35

Republic P-43 Lancer — одномоторный цельнометаллический истребитель-моноплан с низкорасположенным крылом, построенный Республикой и впервые поставленный в США. Воздушный корпус армии США в 1940 году.Предлагаемая разработка была Ракета Р-44.

Проектирование и разработка

Изображение: Техническое обслуживание P-43A в Китае, около 1943 г.

Северский авиастроительный завод, в 1939 году сменивший название на «Республика», построил серию одноразовых варианты его конструкции P-35 с различными силовыми установками и усовершенствованиями, получившие обозначение AP-2, AP-7, AP-4 (летавшие после AP-7), AP-9, P-41; и Фактически построили авианосную версию, получившую обозначение NF-1 (Naval Fighter 1).Самым значительным из них был АП-4, который послужил основой для будущее Северский / Республика авиация. Он отличался полностью убирающимся шасси, заклепками заподлицо и, что наиболее важно, двигателем Pratt & Whitney R-1830-SC2G с установленным на брюхе турбонагнетателем. мощностью 1200 л.с. (895 кВт) и хорошими высотными характеристиками. Турбонагнетатель был усовершенствован компанией Boeing в рамках программы разработки для B-17 Flying Fortress и его улучшенные характеристики вызвали большой интерес у других производителей самолетов.

Единственный построенный AP-4 использовался в качестве испытательного стенда для оценки средств улучшения аэродинамики истребителей с радиальным двигателем. Он был оснащен большой опорой спиннер и плотно прилегающий капот двигателя, после аналогичных экспериментов с первым серийным Р-35. Большой спиннер AP-4 был позже удален и установлен новый герметичный капот. Неудивительно, что эти меры привели к проблемам с перегревом. 22 марта 1939 г. в полете загорелся двигатель, летчик пришлось выручать, и AP-4 был потерян.Несмотря на потерю опытного образца, USAAC достаточно понравился демонстратор AP-4 с турбонаддувом, чтобы заказать 13 еще в мае 1939 года, получив обозначение ЯП-43.

YP-43 отличался от AP-4 тем, что имел фюзеляж типа «остроконечная спина» с высоким хребтом, отходящим от купола. Воздухозаборник двигателя перенесен от левого крыла до под двигателем, что дает характерный овальный кожух. Самолет оснащался 14-цилиндровым радиальным воздушным охлаждением Р-1830-35. двигатель с турбонагнетателем General Electric B-2 мощностью 1200 л.с. (895 кВт) и приводом трехлопастного винта переменного шага.Вооружение состояло из двух синхронизированных пулеметов 0,50 дюйма (12,7 мм) в капоте и одного пулемета 0,30 дюйма (7,62 мм) в каждом крыле. Конечный результат выглядел как странных пропорций P-47 Thunderbolt.

Первый из тринадцати YP-43 был поставлен в сентябре 1940 года, последний — в апреле 1941 года. Ранние испытания показали сильную тенденцию к рысканию при взлете. и посадочные крены, вызванные изменением конструкции хвостового колеса. Хотя самолет соответствовал первоначальным требованиям USAAC к характеристикам, к 1941 г. устаревшие, с недостаточной маневренностью, броневой защитой пилота или самоуплотняющимися топливными баками.USAAC чувствовал, что базовая конструкция P-35 / P-43 изменила свое резервов для дальнейшего улучшения характеристик и сместил свой интерес на перспективный Р-47. Однако, поскольку двигатель Pratt & Whitney R-2800 Предназначенный для нового истребителя еще не был в наличии, было решено заказать 54 P-43, чтобы производственные линии республики работали до тех пор, пока не будет выпущен P-47. готово. [1]

Серийные самолеты были идентичны прототипам YP-43 и поставлялись в период с 16 мая по 28 августа 1941 года.Продолжающиеся задержки в программе P-47 В результате USAAC заказал еще 80 самолетов P-43A с двигателем R-1830-49, обеспечивающим лучшие высотные характеристики, и 0,50 дюйма (12,7 мм) пулеметы заменяют 0,30 дюйма (7,62 мм) в крыльях. Еще 125 P-43A-1 были заказаны для Китая по программе ленд-лиза, первоначально предназначался для оснащения Третьей американской добровольческой группы, истребительного подразделения, подобного знаменитым «Летающим тиграм». Они отличались, прежде всего, тем, что были вооружены двумя 0,50 в (12.7 мм) пулеметов в каждом крыле и без фюзеляжных орудий, с элементарной броней и защитой топливного бака. Собственно, в поставке П-43А-1 имел такую ​​же компоновку вооружения, как и P-43A: четыре .50, два в капоте и два в крыле. Вечно они были идентичны, и только серийные номера отличает P-43A от P-43A-1.

Всего было построено 272 P-43 и его варианты, примечательное количество, учитывая, что изначально планировалось не строить ни одной.

Хотя P-43 явно устарел, Republic сделала последнюю попытку улучшить характеристики базовой конструкции, оснастив его Pratt & Whitney. Двигатель R-2180-1 Twin Hornet мощностью 1400 л.с. (1044 кВт).На современных рисунках изображен самолет, похожий на Р-43, с большой напоминающей ступицей пропеллера. ранних прототипов Фокке-Вульф Fw 190. USAAC был достаточно заинтересован, чтобы присвоить этому исследованию AP-4J официальное обозначение P-44 Rocket и заказать 80 серийных самолетов прицел не виден. Однако из боевых донесений из Европы вскоре стало ясно, что даже этому самолету не хватало необходимых характеристик. победить в бою, и проект был отменен, так как прототипы не построены. В общей сложности было заказано в производство 54 P-43 вместо того, чтобы оставить Republic производственные линии открыты.Алеандр Картвели и его команда сосредоточили свои усилия на усовершенствованном AP-10 / P-47, который в конечном итоге стал легендарным P-47 Thunderbolt.

История операций

USAAC с самого начала считал P-43 и его варианты устаревшими и использовал их только в учебных целях. Несколько самолетов фоторазведки были переданы в аренду Королевским ВВС Австралии в 1942 году, и никто не видел боевых действий. Осенью 1942 года все уцелевшие P-43 были переименованы в RP-43, что означает, что они были непригодны для боя.Большинство самолетов, которые не были отправлены в Китай, были модифицированы для целей фоторазведки и использовались для тренировок.

Самолеты по ленд-лизу были доставлены в Китай через американскую добровольческую группу Клэр Ченно «Летающие тигры». Пилоты задействованы в перегонных рейсах похвалил P-43 за хорошие высотные характеристики по сравнению с Curtiss P-40, хорошую скорость крена и радиальный двигатель. без уязвимой системы жидкостного охлаждения. По всей видимости, несколько пилотов AVG попросили Чено оставить себе несколько P-43, но запрос был отклонен из-за отсутствие у самолета брони или самоуплотняющихся топливных баков.Кроме того, турбокомпрессор оказался ненадежным, и топливные баки «мокрого крыла» протекли. постоянно. P-43 плохо зарекомендовал себя в бою китайских ВВС против Японии из-за своей большой уязвимости; это было заменено другими самолетами в начале 1944 года. Элементарной защиты, добавленной на P-43A-1, было недостаточно. Кроме того, повышенным спросом пользовались двигатели Р-43 Р-1830. многочисленные транспорты Douglas C-47 в театре, эффективно заземляя уцелевшие самолеты.

Варианты

YP-43
Опытные образцы, построено 13 штук.
P-43
Первый серийный вариант, идентичен YP-43, построено 54 шт.
P-43A
Версия с двигателем R-1830-49 и вооруженная пулеметами 0,50 дюйма (12,7 мм) в крыльях вместо 7,62 мм (0,30 дюйма), построено 80 штук.
P-43A-1
Версия для Китая, элементарная броня и защита топливного бака крыла, вооружена 4 пулеметами по 0,50 дюйма (12,7 мм) в крыльях, центральная точка крепления для вечного топливного бака или до 200 фунтов (91 кг) бомб, 125 построено.
P-43B
Вариант фоторазведки с камерами в хвосте, 150 переделанных из P-43A и P-43A-1.
P-43C
Вариант фоторазведки отличается от P-43B только оборудованием, два переделаны из P-43A.
P-43D
Вариант фоторазведки, двигатель Р-1830-47, преобразованный из Р-43А.
P-43E
Предлагаемый фоторазведывательный вариант с двигателем Р-1830-47 на базе Р-43А-1.
RP-43
Все самолеты USAAC были переименованы в «не участвующие в боевых действиях» в 1942 году.
P-44 Rocket
Предлагаемая версия с двигателем Pratt & Whitney R-2180-1 мощностью 1400 л.с. (1044 кВт), не построена.

Операторы

Австралия

— Королевские ВВС Австралии

Китай

— Националистические ВВС Китая

США

— Воздушный корпус армии США
— ВВС армии США

Технические характеристики (P-43A)

Общие характеристики

— Экипаж: Один
— Длина: 28 футов 6 дюймов (8,7 м)
— Размах крыла: 36 футов 1 дюйм (11,0 м)
— Высота: 14 футов 1 дюйм (4,3 м)
— Площадь крыла: 222. 7 футов² (20,7 м²)
— Масса пустого: 5 982 фунта (2713 кг)
— Снаряженная масса: 3 365 кг (7 418 фунтов)
— Взлетная масса МА: 8 460 фунтов (3837 кг)
— Силовая установка: 1 × Pratt & Whitney R -1830-49 14-цилиндровый радиально-поршневой двигатель воздушного охлаждения, 1200 л.с. (895 кВт)

Производительность

— Максимальная скорость: 356 миль / ч (573 км / ч)
— Диапазон: 650 миль (1046 км)
— Практический потолок: 35990 футов (10970 м)
— Скорость подъема: 2500 футов / мин (13 м / с)
— Нагрузка на крыло: 33 фунта / фут² (163 кг / м²)
— Мощность / масса: 0.16 л.с. / фунт (0,27 кВт / кг)

Вооружение

4 × 0,50 дюйма (12,7 мм) пулеметы M2 Browning

Связанные разработки

— Северский P-35
— P-47 Thunderbolt

Самолет-аналог

— PZL.50 Jastrz? B
— Брюстер Баффало
— Curtiss P-36
— Накадзима Ki-44

Ссылки
Примечания

1. Республика P-43 Lancer

Библиография

— Дэвис Ларри. P-35: Mini в действии (Mini Number 1).Carrollton, Teas: Squadron / Signal, 1994. ISBN 0-89747-321-3.
— Суонборо, Гордон и Питер М. Бауэрс. Военные самолеты США с 1909 года. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1989. ISBN 0-87474-880-1.

Living Warbirds: Лучшая серия DVD о боевых птицах.

Источник: WikiPedia

| Веб-приложение Armor Inspector — визуализируйте игровую механику и модели, World of Tanks PC, Blitz, Console

что такое инспектор брони

Armor Inspector — приложение для игры World of Tanks, включая версии для ПК, Blitz и Console.Armor Inspector доступен онлайн, на мобильных устройствах iOS / Android и на ПК.

Armor Inspector может показать вам модели толщины брони (модели столкновения World of Tanks), отображает расположение экипажа и модулей, включая боеукладки, топливные баки, двигатели. В нем есть калькулятор пробития, который поможет вам понять, почему и как вы можете пробить вражеский танк.

В приложении есть и другие функции, помимо калькулятора ручки и расположения модулей. Приложение может отображать визуальные модели World of Tanks, полные спецификации танков, показывать и оценивать урон от фугасных боеприпасов, оценивать урон от тарана и многое другое.С помощью Armor Inspector вы можете сравнивать танки WoT и визуально проверять разницу в броне и характеристиках.

как использовать инспектор брони

Слева есть меню, в котором вы можете выбрать режим приложения.

Рентгеновский снимок

позволяет увидеть модели столкновений WoT, расположение модулей WoT и визуальные модели WoT. Здесь вы можете проверить толщину каждой броневой пластины.

Confrontation помогает изучить механику проникновения WoT. Здесь вы можете выбрать стрелка и цель по танку и смоделировать выстрел в любую заданную точку.Приложение интерактивно показывает все уязвимые места танка.

Столкновение — это измерение того, сколько урона вы можете нанести (и принять) тараном.

Не забудьте указать версию игры в настройках, будь то ПК, Blitz или консоль.

это бесплатно?

Основные инструменты можно попробовать бесплатно. Однако мы два игрока, и Wargaming никоим образом не поддерживает нас, и нам приходится извлекать и искать всю информацию самостоятельно. Нам потребовалось огромное количество времени и денег, чтобы сделать это приложение для вас, а также нам нужно денег, чтобы управлять этим веб-сайтом и предоставлять данные HD для приложения.

Режим рентгена

доступен всем бесплатно. В конфронтации заблокированы танки высокого уровня. В режиме столкновения некоторые нации заблокированы.

Если вам нравится приложение, подумайте о посещении магазина. С вашей поддержкой мы сможем обновить данные для приложения и предоставить вам больше потрясающих инструментов и услуг.

У меня вопрос

Вы можете задать свой вопрос на нашем канале в Discord.

Страница 43 — Макет 1

  КУРТКА ЛАТУННАЯ • ДЖИНСЫ И БРЮКИ НА МОЛНИИ









     530 567 576 578 156 546 839 560 580 519 849 527 501 571 564 573 569 570
     Д. Зеленый О.Д. L. Серый M. Серый D. Серый L. Синий M. Синий Темно-синий Черный Красный Оранжевый Сиреневый Белый Натуральный серо-коричневый Бежевый M. Коричневый Коричневый
                  ЖАКЕТ МОЛНИИ ДЖИНСОВЫЕ МОЛНИИ
          # 5 ЛАТУНЬ, 1 СЛАЙДЕР YKK НА ДЮЗИНУ # 5 ЛАТУННЫХ ДЖИНСОВЫХ МОЛНИЙ - ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ НА ДЕСЯТЬ
                 Все указанные выше цвета 9 дюймов 8,25 доллара США 11 дюймов 9,50 долларов США Все указанные выше цвета
                 14 ”14,50 $ 20” 17 $.25 26 дюймов $ 19,25
                 16 дюймов 15,25 доллара США 22 дюйма 17,95 доллара США 30 дюймов 20,95 доллара США 5 дюймов 6,95 доллара США 7 дюймов 7,95 доллара США Black & Navy
                 18 дюймов 16,25 доллара 24 дюйма 18,95 доллара 36 дюймов 23,50 доллара
                 48 дюймов, только черный
                                                                 # 4.5 ЛАТУННЫЕ БРЮКИ И ДЖИНСОВЫЕ МОЛНИИ - ОБЫЧНЫЙ ВЕС
                                                                    9 ”$ 4,95}
          # 5 ЧЕРНАЯ ОКИСЬ, 1 СЛАЙДЕР, ТОЛЬКО ЧЕРНЫЙ Все вышеуказанные цвета
                 30 дюймов, 24 доллара. 95 36 дюймов 27,50 долларов США 11 дюймов 5,95 долларов США
                                                                    3 дюйма, черный, темно-синий, $ 3,95
                                                                    5 дюймов, $ 4,10, черный, синий, бежевый, белый
          # 5 ЛАТУНЬ, YKK - 2 СЛАЙДЕР, РЕВЕРСИВНЫЙ
                Черный, белый, темно-синий, бежевый, коричневый, внешний диаметр, красный, винный 7 дюймов $ 4,65 Черный, темно-синий, белый, коричневый, бежевый
                26 дюймов $ 39,95 30 дюймов $ 44,95 36 дюймов $ 49,95 млн.Серый, Дк. Серый, М. Синий, Оливковый
                                                                 # 4.5 АНТИЧНЫЕ ЛАТУННЫЕ ДЖИНСОВЫЕ ЗАМОК
          ЗАДНИЙ СЛАЙДЕР ИЗ ЛАТУНИ YKK # 5
                   30 дюймов 49,00 долларов США Черный 11 дюймов 8,95 долларов США Черный, темно-синий, Dk. Коричневый, бежевый, лейтенант серый
        # 10 ЛАТУНЬ, YKK - Dk коричневый, черный
                24 дюйма $ 59,00 30 дюймов $ 63,00 36 дюймов $ 68,95
                                                                     БРЮКИ ИЗ НИКЕЛЯ НА МОЛНИИ
         # 5 АНТИЧНАЯ ЛАТУННАЯ КУРТКА НА МОЛНИИ 1 СЛАЙДЕР # 3 БРЮКИ ИЗ НИКЕЛЯ НА МОЛНИИ НА ДЮЗИНУ
                                                                    11 дюймов $ 10. 95 Черный, Темно-серый, Темно-бежевый

                                                                 # 4.5 БРЮКИ ИЗ НИКЕЛЯ НА МОЛНИИ
                                                                          578 580 571 570 50 1 573 572
                                                                          M. Серый Черный Натуральный Коричневый Белый Бежевый L. Бежевый
                     530 578 580 573 569 570 9 дюймов 7,95 долларов США 11 дюймов 8,95 долларов США
         Д. Грин 830 М.Коричневый 569 24 дюйма $ 21,50
         M. Gray 578 D. Brown 570 30 ”АЛЮМИНИЕВЫЕ 1- и 2-СЛАЙДЕРЫ $ 24,95
         Темно-синий 560 Черный 580 36 дюймов 27,95 $ за дюжину
         Бежевый 573 # 5 АЛЮМИНИЙ, 1 СЛАЙДЕР
                                                                         Черный, коричневый, темно-синий, серый, бежевый
         # 5 24 дюйма $ 19,50 24 дюйма $ 12.95 26 дюймов 14,95 долларов США 30 дюймов 16,95 долларов США 36 дюймов 20,95 долларов США
         # 5 30 дюймов 22,95} долл.  США за дюжину
         # 5 36 ”$ 27,95 # 5 АЛЮМИНИЙ, 2 СЛАЙДЕР
         # 7 30 дюймов 62,50 доллара США Черный, коричневый 5,49 доллара США за каждые 30 дюймов 36,95 доллара США Черный 36 дюймов 42,00 доллара США Черный
         # 8 30 ”90,00 $ Черный 7,95 $ каждый # 10 АЛЮМИНИЙ, 1 СЛАЙДЕР
         № 10 30 дюймов 118,25 долл. США Черный, коричневый 9,00 долл. США за каждый Черный, белый, темно-синий, бежевый, внешний диаметр, серый, красный, синий
         # 10 36 ”129 долларов.00 Черный, коричневый по 10,50 долл. США за штуку 18 дюймов 25,75 долл. США 24 дюйма 30,35 долл. США 30 дюймов 34,60 долл. США 36 дюймов 44,00 долл. США
         # 5 АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ, YKK 2-СЛАЙДЕР 48 "54,00 $ 54" 60,90 $ 60 "78,75 $ (только черный)
                                                                  # 10 АЛЮМИНИЙ, 2-СЛАЙДЕР
                  36 дюймов, 56,50 долл. США, черный, коричневый, D. зеленый, по 4,95 долл. США каждый
         # 10 36 дюймов 149,00 долл. США Черный по 13,95 долл. США за штуку Белый, темно-синий, бежевый, внешний диаметр, серый, красный, L.  Синий, коричневый, черный
                                                                         30 "52 доллара.50 36 дюймов 57,75 долл. США
                   ЗАКРЫТЫЕ МОЛНИИ 48 дюймов по 6,25 доллара за штуку 60 дюймов по 6,60 доллара за штуку (только черные)
                                                 ЗА ДЕСЯТЬ

         # 5 ЛАТУННЫЙ 2-СЛАЙДЕР 18 "28,30 $ 28" 38,80 $ НА МОЛНИИ ПОДКЛАДКА МОЛНИИ
                                    20 дюймов 30,40 доллара США 36 дюймов 45 долларов США
                 Черный Бежевый L. Синий # 4.5 АЛЮМИНИЙ
                 Уайт М. Браун М. Синий 22 ”$ 32,50 42” $ 49.30 черный, белый, синий, бежевый, коричневый
                 Navy Olive M. Grey 26 дюймов, 37,75 доллара США 72 дюйма, 3,45 доллара США за каждый 84 дюйма, по 3,80 доллара США за штуку

      Бесплатный звонок: 1-800-438-0346 • Факс: 1-800-248-2696 • www.bglieberman.com Цены могут изменяться 41  

Страница 43 — Макет 1

  КАТАЛОГ УСЛУГ ДРУЗЕЙ BCMS



             МЕДИЦИНСКИЕ СЧЕТА И МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА для рабочих станций, CBI Group - ваш cescobar @ acumen. системы
             COLLECTIONS SERVICES надежный партнер для офиса под ключ Angeles Hubard
                                                                  мебельные решения. Наша культура - Представитель по медицинским доходам
                                                                  управляемый подход и уникальный ac- 210-867-3834
                                                                  Допуск к ценообразованию с завода-изготовителя ahubard @ acumen.системы
             ООО «Акумен Системс» позволяет нам работать в любых https://acumen.systems
             (Золотой спонсор HHH) Бюджет / график врачей здравоохранения UT. Когда в последний раз ваш мед-
             Acumen Systems специализируется на (HHH, золотой спонсор) Брент Уоррил, как в клинической практике проходили обследование?
             помогая практикам стать больше врачей UT Health Physics, факультет 210-504-3740
             эффективная и прибыльная, и нацеленная практика UT Health San Antobrent. [email protected] ПРОФЕССИОНАЛ
             чтобы ускорить их рост с помощью nio, представлены самые ОРГАНИЗАЦИИ Броди Уитли в регионе
             проверенные успехи и широкий спектр систем - 210-741-0438
             Уильям Дж. Трихулло - специалисты и суб-специалисты. Теперь предложение - [email protected] The Health Cell
             Представитель медицинских служб бесплатный и безопасный доступ к вашему Craig Hewines (Серебряный спонсор HH)
             210-800-5500 записей пациентов.Наибольшее здоровье 210-941-1257 «В центре нашего внимания - люди».
             [email protected] планы приняты. [email protected] призвана поддерживать людей, которые
             Кристиан Эскобар, CMRM Для получения направлений или вопросов обращайтесь: www.cbi-office.com, чтобы продвигать здравоохранение и био-
             Сертифицированный менеджер по медицинским доходам - ​​Хосе Гамес, научный сотрудник Сан-Антонио.
             старший директор по связям с врачами ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ Промышленность, научные круги, военные, не-
             210-687-5506 (210) 450 8347 УСЛУГИ прибыль, НИОКР, медицинское обслуживание,
             cescobar @ acumen. systems [email protected] профессиональные услуги и многое другое!
             Анхелес Хабард www.UTHealthcare.org Президент Кевин Барбер
             Представитель по медицинским доходам «Предлагает ежедневные большие раунды с 210-308-7907 (прямой)
             210-867-3834 бесплатная НМО для местных врачей [email protected]
             [email protected] с 1969 года.»SWBC Валери Роглер, координатор программы
             https://acumen.systems ( Платиновый спонсор 10K) 210-904-5404
             Когда в последний раз были ваши МЕДИЦИНСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И SWBC для личного и практического использования: [email protected]
             медицинская практика прошла чек- ОБОРУДОВАНИЕ Программа для врачей по благосостоянию www.thehealthcell.org
             вверх? менеджмент и покупка жилья; "Где San Antonio’s Healthcare
                                       Henry Schein Medical для вашей практики: HR-администраторы - встреча руководителей »
             Коммерческий и медицинский кредит (Серебряное спонсорство HH), заработная плата, выплаты сотрудникам,
             Услуги От спиртовых салфеток и бинтов, страхование имущества и существующих менеджеров группы Сан-Антонио. 
             (Серебряный спонсор HH) на ЭКГ и УЗИ, мы - стратегии (САМГМА)
             Связанный и полностью застрахованный San, крупнейший в мире дистрибьютор Том Джордан (Серебряный спонсор HH)
             Коллекторское агентство в Антонио.медицинских принадлежностей, оборудования, SWBC Investment Services, Exec- SAMGMA является профессиональным непрофессиональным
             Вакцины и фармацевтические препараты Генри Миранды «Преимущества и бизнес-план» - коммерческая ассоциация с миссией
             210-340-9515 офисных практикующих консультантов по предоставлению образовательных программ.
             [email protected] в 20 странах. Признанный как 210-376-3378 и сетевые возможности для
             www.cmcs-sa.com один из самых этичных в мире менеджеров медицинской практики [email protected] и
             «Сделайте нас решением для ваших компаний от Ethisphere. Мария Мартинес поддерживает сбор средств на благотворительность.
             дебиторская задолженность ».  Том Розол Страховые услуги SWBC, Том Тидвелл, президент
                                       210-413-8079 Производитель коммерческих линий [email protected]
             МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ том[email protected] (210) 376-3478 www.samgma.org
                                       www.henryschein.com [email protected]
                                       «Члены BCMS принимают GPO Майкла Гуглиотти.
                                       скидки от 15 до 50 процентов ». SWBC PEO, Менеджер по продажам УСЛУГ НЕДВИЖИМОСТИ
                                                                  830-980-1236 КОММЕРЧЕСКИЙ
                                                                  MGugliotti @ swbc.com
             CBI Group Дебби Марино
             (Золотой спонсор HHH) Выплаты сотрудникам SWBC, старший вице-президент
             От рецепции до залов ожидания ИПОТЕКА Корпоративные отношения
             на рабочие места, CBI Group - ваш (210) 210-525-1248 Investment Realty Company, L. C.
             надежный партнер для офиса под ключ [email protected] (Золотой спонсор HHH)
             мебельные решения.Наша культура- www.swbc.com Мы выступаем в роли надежных консультантов-
             управляемый подход и уникальное семейство услуг PrimeLending SWBC, поддерживающее наш опыт при оказании помощи
             доступ к ценообразованию непосредственно с завода (Золотой спонсор HHH) врачам и медикам, чтобы сделать лучшее
             позволяют нам работать в рамках любых займов от врача, строительных займов, решений по коммерческой недвижимости Общества
             бюджет / сроки.VA кредиты, обычные и FHA для их практики, будь то
             Brent Warrilow Loans. лизинг, покупка или актив AC-
             210-504-3740 Cleo Garza quisiton.
             [email protected] Старший кредитный специалист Acumen Systems, LLC Конни П. Рауб
             Brody Whitley NMLS # 218858 (Золотой спонсор HHH) Исполнительный директор V.Pres., Брокерская ассоциация
             210-741-0438 210-483-4907 Acumen Systems специализируется на риэлторах
             brody. [email protected] [email protected] помощь практикам становится больше 210.314.7838
             Крейг Хьюинс www.lo.primelending.com/cleo.garza эффективный и прибыльный, нацелен на [email protected]
             210-941-1257 Жилищные ссуды стали проще для ускорения их роста с Джоанн Фоллмер Мирелес, CCIM,
             Крейг[email protected] проверенные успехи и системы MHA,
             www.cbi-office.com ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ Уильям Дж. Трихулло Брокер Ассоциированный риэлтор
                                                                  Представитель медицинских служб 210.314.7843
                                                                  210-800-5500 [email protected]
                                                                  wtrujillo @ acumen.систем Джеймс Мерри, младший риэлтор
                                                                  Кристиан Эскобар, CMRM 210.314.7835
                                       Сертифицированный медицинский доход CBI Group Man- murry@investmentrealty. com
                                       (Золотой спонсор HHH) ager www.InvestmentRealty.com
                                       От стойки регистрации до залов ожидания 210-687-5506 Ожидайте обширных исследований, не-

                                                                                                      продолжение на странице 44
                                                                                               посетите нас на www.bcms.org 43  

Рамановская открытая база данных: результаты поиска

ROD ID Ссылки Формула Космическая группа Параметры ячейки Объем ячейки Библиография
1000000 СТЕРЖЕНЬ Fe3 O4 F d -3 м: 1 8,36; 8,36; 8,36
90; 90; 90
584.28 El Mendili, Y . ; Abdelouas, A .; Бардо, Ж.-Ф.
Понимание механизма коррозии углеродистой стали в аэробных и анаэробных условиях
Физическая химия и химическая физика , 2013 , 15 , 9197-9204
1000001 СТЕРЖЕНЬ Fe2 O3 R -3 c: H 5,03; 5,03; 13,75
90; 90; 120
301,28 Эль-Мендили, Яссин; Бардо, Жан-Фран \, cois; Рандрианантоандро, Нирина; Грассе, Фабьен; Greneche, Jean-Marc
Понимание механизма, связанного с фазовым переходом от \ a-Fe2O3 к \ g-Fe2O3 наночастиц, индуцированным термической обработкой и лазерным облучением
Journal of Physical Chemistry C , 2012 , 116 , 23785-23792
1000002 СТЕРЖЕНЬ F4 Li Y; ;
; ;
Salaun, S; Форнони, Mt.; Булоу, А; Руссо, М; Саймон, П; Gesland, Jy.
Динамика решетки фторид шеелитов: I. Рамановское и инфракрасное исследование LiYF4 и LiLnF4 (Ln = Ho, Er, Tm и Yb)
Journal of Physics: Condensed Matter , 1997 , 9 , 6941-6956
1000003 СТЕРЖЕНЬ F4 Li Y; ;
; ;
Salaun, S; Форнони, Маунт; Булоу, А; Руссо, М; Саймон, П; Gesland, Jy.
Динамика решетки фторид шеелитов: I. Рамановское и инфракрасное исследование LiYF4 и LiLnF4 (Ln = Ho, Er, Tm и Yb)
Journal of Physics: Condensed Matter , 1997 , 9 , 6941-6956
1000004 СТЕРЖЕНЬ F4 Li Y; ;
; ;
Salaun, S; Форнони, Маунт; Булоу, А; Руссо, М; Саймон, П; Gesland, Jy.
Динамика решетки фторидных шеелитов: I.Рамановское и инфракрасное исследование LiYF4 и LiLnF4 (Ln = Ho, Er, Tm и Yb)
Journal of Physics: Condensed Matter , 1997 , 9 , 6941-6956
1000005 СТЕРЖЕНЬ F4 Li Y; ;
; ;
Salaun, S; Форнони, Маунт; Булоу, А; Руссо, М; Саймон, П; Gesland, Jy.
Динамика решетки фторид шеелитов: I. Рамановское и инфракрасное исследование LiYF4 и LiLnF4 (Ln = Ho, Er, Tm и Yb)
Journal of Physics: Condensed Matter , 1997 , 9 , 6941-6956
1000006 СТЕРЖЕНЬ F4 Li Y; ;
; ;
Salaun, S; Форнони, Mt.; Булоу, А; Руссо, М; Саймон, П; Gesland, Jy.
Динамика решетки фторид шеелитов: I. Рамановское и инфракрасное исследование LiYF4 и LiLnF4 (Ln = Ho, Er, Tm и Yb)
Journal of Physics: Condensed Matter , 1997 , 9 , 6941-6956
1000007 СТЕРЖЕНЬ Al2 h5 Na2,04 O14 Si4 13,728; 13,728; 13.722
90; 90; 90
2586,02 Neeway, J; Абделуас, А.; Рибет, S; Эль Мендили, Y; Шумахер, С; Grambow, B
Влияние каллово-оксфордской глинистой породы на скорость растворения стеклянных отходов, смоделированных SON68
Journal of Nuclear Materials , 2015 , 459 , 291-300
1000008 СТЕРЖЕНЬ Ca5 H O13 P3 9,4; 9,4; 6. 93
90; 90; 120
530,3 Neeway, J; Abdelouas, A .; Рибет, S; Эль Мендили, Y; Шумахер, С; Grambow, B
Влияние каллово-оксфордской глинистой породы на скорость растворения стеклянных отходов, смоделированных SON68
Journal of Nuclear Materials , 2015 , 459 , 291-300
1000009 СТЕРЖЕНЬ Ce O2 5.4; 5.4; 5,4
90; 90; 90
157,46 Babouri, L; Бельмокре, К; Abdelouas, A .; Бардо, Дж; Эль Мендили, Y
Ингибирующее действие карбоната церия на коррозию латуни в 3% растворе NaCl
Международный электрохимический журнал , 2015 , 10 , 7818-7832
1000010 СТЕРЖЕНЬ Cl2,18 Cu3 H5,82 O5,82 Zn 6,3; 6.3; 5.733
90; 90; 120
197.06 Babouri, L; Бельмокре, К; Abdelouas, A . ; Бардо, Дж; Эль Мендили, Y
Ингибирующее действие карбоната церия на коррозию латуни в 3% растворе NaCl
Международный электрохимический журнал , 2015 , 10 , 7818-7832
1000011 СТЕРЖЕНЬ Cu2 O 4,2685; 4,2685; 4.2685
90; 90; 90
77,77 Babouri, L; Бельмокре, К; Абделуас, А.; Бардо, Дж; Эль Мендили, Y
Ингибирующее действие карбоната церия на коррозию латуни в 3% растворе NaCl
Международный электрохимический журнал , 2015 , 10 , 7818-7832
1000012 СТЕРЖЕНЬ C18 h42 O2 42,98; 4,632; 9.377
90; 109,38; 90
1761,03 Эль Мендили, Y; Grasset, F .; Randrianantoandro, N; Nerambourg, N; Greneche, Jm; Bardeau, Jf
Повышение термической стабильности наночастиц маггемита, покрытых олеиновой кислотой и молекулами олеиламина: исследования при лазерном облучении
Physical Chemistry C , 2015 , 119 , 10662-10668
1000013 СТЕРЖЕНЬ C18 h47 N; ;
; ;
Эль Мендили, Y; Грассе, Ф. ; Randrianantoandro, N; Nerambourg, N; Greneche, Jm; Bardeau, Jf
Повышение термической стабильности наночастиц маггемита, покрытых олеиновой кислотой и молекулами олеиламина: исследования при лазерном облучении
Physical Chemistry C , 2015 , 119 , 10662-10668
1000014 СТЕРЖЕНЬ Cl0,675 Fe4 O8 I 1 2 / м 1 10,6; 3.0339; 10.513
90; 90,24; 90
338.09 Эль Мендили, Y; Abdelouas, A .; Айт Чау, А; Bardeau, Jf; Schlegel, Ml
Коррозия углеродистой стали в среде, богатой глиной
Наука о коррозии , 2014 , 88 , 56-65
1000015 СТЕРЖЕНЬ C Fe O3 R -3 c: H 4.6887; 4,6887; 15.373
90; 90; 120
292,68 Эль Мендили, Й; Abdelouas, A .; Айт Чау, А; Bardeau, Jf; Schlegel, Ml
Коррозия углеродистой стали в среде, богатой глиной
Наука о коррозии , 2014 , 88 , 56-65
1000016 СТЕРЖЕНЬ C2 Ca Mg O6 R -3: H 4. 812; 4,812; 16.01999
90; 90; 120
321,25 Эль Мендили, Й; Abdelouas, A .; Айт Чау, А; Bardeau, Jf; Schlegel, Ml
Коррозия углеродистой стали в среде, богатой глиной
Наука о коррозии , 2014 , 88 , 56-65
1000017 СТЕРЖЕНЬ Co Fe2 O4 F d -3 м: 2 8,3806; 8,3806; 8,3806
90; 90; 90
588,61 Saidani, M; Белкасем, В.; Bardeau, Jf; Безергяну, А; Patout, L; Mliki, N
Неожиданные магнитные свойства, объясняемые однородностью смешанных ферритов
Journal of Alloys and Compounds , 2017 , 695 , 183-193
1000018 СТЕРЖЕНЬ C12 h20 N4 O2; ;
; ;
Рогальский, С; Bardeau, Jf; Тарасюк, О; Фатеева, К
Изготовление нового противогрибкового материала полиамид 12
Polymer International , 2012 , 61 , 686-691
1000019 СТЕРЖЕНЬ Al0. 122 Ca1.802 Fe0,575 h2,94 K0,014 Mg4,479 Mn0,016 Na0,124 O24 Si7,94 Ti0,002 C 1 2 / м 1 9,834; 18.078; 5.283
90; 104,63; 90
908,755 Evans, B.W .; Yang, H.
Fe-Mg порядок-беспорядок в тремолит-актинолит-ферро-актинолит при температуре окружающей среды и высоких температурах. 83 , 458-475

Разработка P-47 Thunderbolt — журнал Air Force

В июне 1940 года небольшая группа мужчин встретилась в комнате в Райт-Филд, недалеко от Дейтона, штат Огайо.Об их настроении можно только догадываться. С апреля нацистский блицкриг вылился в плесень Западной Европы, как расплавленный металл, а эвакуация из Дюнкерка в мае оставила среди союзников только Англию, свободную от Гитлера. Американский «нейтралитет» годом ранее стал странным воспоминанием, когда Вашингтон начал передавать британцам военное оборудование.

Только один факт был более примечательным, чем молниеносная стремительность войны: полное отсутствие военных приготовлений в США. Эта встреча в Райт-Филд проводилась, чтобы изменить это.

Всего за несколько часов до этого, 19 июня, подпись генерала Его Святейшества Арнольда была подтверждена отчетом Совета Эммонса (названного в честь генерал-майора Делоса К. Эммонса, в то время командующего ВВС Ставки), который был завершен ранее в этом году. что большая часть, если не все, армейские самолеты, которые сейчас стоят на вооружении седого Allison V-1710, будут непригодны в бою.

Среди присутствующих на встрече был подполковник Ховард З.Богерт и майор Франклин О. Кэрролл из экспериментальной инженерной секции авиационного оборудования; Капитан Маршалл «Миш» Рот, руководитель проекта; Юлиус Хульман из лаборатории электростанции; Пол Б. Смит из технического персонала; и майор Лоуренс «Билл» Крейги, помощник Богерта.

Также присутствовали два руководителя Republic Aircraft; К. Харт Миллер, вице-президент по продажам, и Александр «Саша» Картвели, вице-президент по инжинирингу.

Определяющие спецификации

Картвели, иммигрант из России, слушал, как участники начали описывать спецификации, которые потребуются в истребителях для войны, о приближении которой они молчаливо согласились. (Карл Спаатц и Бен Келси уже видели, что британцы считали минимально необходимым самолетом, и Богерт был правильно заполнен.)

Истребителю потребуется потолок 40 000 футов, максимальная истинная скорость полета не менее 400 миль в час на оптимальной высоте и не менее шести пулеметов, с местом для еще двух, и все они будут установлены не в носовой части, а внутри. крылья. Европейская практика использования крупнокалиберной носовой пушки часто требовала уменьшения порохового заряда, чтобы сохранить силы отдачи в разумных пределах, поэтому 20-мм и более тяжелые снаряды, хотя и были разрушительными при попадании, не имели досягаемости пулемета. слизни.И если бы достаточное количество пулеметов могло быть сосредоточено на цели, сила могла бы быть такой же большой, как у шеститонного грузовика, врезающегося в кирпичную стену на скорости 50 миль в час — достаточной, чтобы сбить бомбардировщик.

Когда спецификация обрела форму, Картвели вполне мог мысленно порвать пергамент для своего истребителя XP-44. Он знал, что описываемый в этой комнате самолет был чем-то совершенно другим.

По его расчетам, одни только пушки и боеприпасы будут весить тонну или больше. Воздушная скорость и рабочая высота потребовали бы каждой доли лошадиных сил, которую Pratt & Whitney могла произвести.Но, прежде всего, он понимал, что этот самолет будет намного больше, чем любой истребитель, который он мог себе представить.

Миш Рот позже рассказал о том, как Картвели набросал очертания истребителя в купе по пути обратно в Нью-Йорк. Первым делом Картвели была нагрузка на крыло, единственная точка проектирования, которая казалась наиболее важной для истребителей. Основываясь на оценочной боевой массе в 12 000 фунтов, на обратной стороне конверта он нарисовал полуэллиптическое крыло площадью 300 квадратных футов. (Хотя тогда ни Рот, ни Картвели не знали об этом, таким и должен был получиться самолет.)

У

Republic был свой легкий истребитель AP-10, армейский XP-47 / 47A, на борту, сравнительно микроскопический самолет, приводимый в движение анемичным Эллисон. В сентябре 1940 года этот контракт был изменен, чтобы включить в него спецификации встречи Райт Филд. 6 мая 1941 года республиканский летчик-испытатель Лоури Л. Брэбхэм на шеститонном прототипе XP-47B пролетел по грязной траве Республики на бетонную взлетно-посадочную полосу на Митчел-Филд. Масло в выхлопной трубе так сильно задымило кабину, что Брэбэм чуть не прыгнул с парашютом.Тем не менее, ему удалось пробыть с самолетом достаточно долго, чтобы почувствовать его и объявить после приземления: «Мы сорвали джекпот!»

Хотя от контракта до прототипа у Republic потребовалось всего восемь месяцев, элементы, из которых состоял Thunderbolt (имя Харт Миллер заслуживает уважения), фактически начали становиться на свои места десятилетиями раньше — и это настоящая история P- 47.

Турбокомпрессор

В каждой стране за пределами США единственным способом увеличить мощность двигателя самолета был вентилятор с прямым приводом или редуктором.В 1890-х годах инженер, выпускник Калифорнийского университета по имени Сэнфорд Б. Мосс, выдвинул идею вращения пропеллера с помощью сопла и турбинных лопаток.

В начале 1900-х годов Мосс и другие, пытавшиеся разработать газотурбинный двигатель, столкнулись с серьезными препятствиями в металлургии и повышении эффективности компрессора. Как и современные исследователи термоядерной энергии, Мосс не смог сконструировать компрессор, который оставил бы ему полезную энергию от турбины для выполнения некоторых работ — точка «безубыточности» не могла быть достигнута.

Затем Мосс обратился в General Electric в Скенектади, штат Нью-Йорк, с идеей: горячий выхлопной газ от поршневого двигателя можно использовать для некоторых полезных целей, приводя в движение турбину; турбина может быть связана с компрессором и газогенератором. Примерно во время Первой мировой войны турбокомпрессор GE был прикреплен к двигателю Liberty, а вскоре после этого армия поставила турбокомпрессор на свои Curtiss D-12 и Allisons.

Таким образом, к тому времени, когда Александр Картвели отправился за турбонагнетателем для своего истребителя АП-4 / ЯП-43, Dr. Устройство Сэнфорда Мосса было доступно, выставлено на продажу и внесено в каталог General Electric. Более позднее исследование NACA показало, что эффективность двигателя Pratt & Whitney R-2800 без турбонагнетателя составляет примерно двадцать восемь процентов. С турбокомпрессором КПД вырос до тридцати трех процентов. Турбокомпрессор остается одним из самых значительных достижений американских технологий той эпохи.

Двигатель

Это было в начале 1930-х годов, и у Pratt & Whitney были серьезные проблемы.После блестящего лидерства под руководством Фредрика Рентшлера в разработке Wasp и Hornet — легких радиальных двигателей с воздушным охлаждением, которые доминировали как в военных, так и в гражданских планерах — компания увязла в большом количестве конструкций двигателей, которые, казалось, ни к чему не привели.

Archrival Wright очистил свой ящик для носков в 1932 году, чтобы сосредоточиться на разработке Cyclone и новых R-2600 и -3350. Больной вице-президент по технологиям Джордж Мид из Пратта поверил своему менеджеру. Люк Хоббс, твердый помощник, который подписал контракт с McCook после Первой мировой войны, прежде чем пришел в Pratt & Whitney.

Вместе Мид и Хоббс начали прореживать сад Pratt & Whitney, пока не смогли сконцентрироваться только на двух жизнеспособных проектах: R-1830 Twin Wasp и 1800-сильном, 2800-дюймовом усовершенствованном двухрядном R-2600. называться Двойной Осой. Примерно в то время, когда им удалось установить этот курс, армия стала настаивать на том, чтобы компания Pratt & Whitney начала разработку новых двигателей с жидкостным охлаждением.

Хоббс, сбитый с толку таким поворотом событий и решивший обратить его вспять, приступил к работе над замечательным исследованием, которое убедительно продемонстрировало, что предполагаемое преимущество в лобовом сопротивлении установок с двигателями с жидкостным охлаждением было мифом, когда самолеты достигли достаточно высоких скоростей, а двигатели стали достаточно мощными. Лошадиные силы. Фактически, он нарисовал четырехрядный радиальный двигатель со спиралевидным расположением цилиндров, который обещал меньшее сопротивление, чем эквивалентный двигатель с жидкостным охлаждением (и, как это случилось, он прекрасно описал будущий четырехрядный Wasp Major, на котором установлен B-36) .

Это был старый аргумент, спор о жидкостном и воздушном охлаждении. Военно-морской флот удовлетворился этим еще в 1926 году, когда впервые появилась «Оса». Примерно в 1927 году Карл Спаатц летал на истребителе ВМС с двигателем «Оса» и остался впечатленным. Его энтузиазма не хватило, чтобы изменить политику до Национальных воздушных гонок в Лос-Анджелесе 1928 года, когда истребители ВМФ летали не только быстро, но и в обратном направлении! В гонке новый Boeing XF4B развивал в среднем 172,6 миль в час по сравнению с лучшими в армии 147 миль в час (у Hawk с двигателем D-12).

Это убедило армию оборудовать «Боинг» с двигателем «Оса», спроектировал P-12A, и к 1930 году 1-я эскадрилья преследования на 450-сильных P-12A летела боевыми порядками на высоте 30 000 футов. (См. Рисунок на обложке сентябрьского номера 79-го выпуска Кейта Ферриса и статью Джеффа Этелла на стр. 120). Но в последующие годы европейцы на гонках Schneider Trophy Races продемонстрировали, что более высокая мощность на современном топливе, похоже, заставляет двигатели переходить на жидкое топливо. охлаждение, и Allison приобрел своих приверженцев в США.

Двигатель в руке

К 1938 году «Пратт энд Уитни» находилась в таком шатком положении, что только массивный приказ из осажденной Франции поддерживал ее работу. В том году расходы США на военные самолеты составили всего 122 миллиона долларов. Французский заказ рано поставил Pratt на военную основу, и к маю 1940 года Англия добавила свои заказы на R-2800, взяв на себя французские заказы после того, как Гитлер устроил небольшую площадку для вагона в Компьене.

В связи с ухудшением здоровья Мида Рентшлер должен был вернуться из организации & Whitney из кризиса.Он оценил ситуацию, сразу согласился с оценкой Хоббса армейской программы и использовал свои личные отношения с Хэпом Арнольдом, чтобы сесть с ним и поговорить немного по-турецки.

Арнольд прибыл в Коннектикут на встречу с Рентшлером в начале 1940 года, вскоре после того, как новый Chance Vought F4U Cutlass пролетел со скоростью 405 миль в час с Double Wasp на борту. Арнольд собственными глазами наблюдал за развитием проектов с жидкостным охлаждением, а затем стал свидетелем выпуска нового R-2800. Рентшлер не пожалел слов: под рукой был R-2800 мощностью 2000 л.с. проект с жидкостным охлаждением никогда не будет готов к съемкам.Он утверждал, что хороший двигатель лучше идеального, когда идеал не может быть построен вовремя. Кроме того, Рентшлер пообещал отказаться от проекта с жидкостным охлаждением и компенсировать убытки, если Арнольд позволит ему построить радиальный двигатель мощностью 3000 л.с.

Арнольд не колебался. Его единственный вопрос Рентшлеру был: «Почему ты не рассказал мне все это раньше?» В дальнейшем Pratt & Whitney выдавала примерно половину лошадиных сил, использовавшихся во время Второй мировой войны, а двигатель R-2800 Double Wasp стал классикой, достигнув в итоге 3400 л.с.

Republic разместила свой первый заказ на Double Wasp для версии второго поколения своей модели AP-4, которая уже однажды была расширена до P-43; новое обозначение AAC: P-44. Теперь Thunderbolt был всего в одном шаге.

Планер

В 1915 году один из царских военно-морских авиаторов потерял правую ногу. Пилот Александр Павлович де Северский быстро заменил потерянную ногу деревянной и снова сел в самолеты. Вскоре после того, как де Северский был отправлен в США в рамках российской миссии, он попросил остаться в США и был назначен летчиком-испытателем и инженером в правительстве.

В 1931 году он основал свою собственную компанию и начал строить самолет-амфибию SEV-3 на заводе Эрла Д. Осборна Edo Aircraft в Колледж-Пойнт на Лонг-Айленде. У него было полуэллиптическое крыло. Но любой, кто мог позволить себе амфибию, уже покупал гигантов Гровера Ленинга. В 1934 году прибыл бывший русский товарищ Картвели с документами, в том числе с Блерио и Фоккером. Де Северский и Картвели разработали стратегию «модульной» конструкции одного планера, совместимого с различными крыльями и двигателями.

Им удалось превратить СЭВ-3 в учебно-тренировочный для армии. Этот малоизвестный в остальном БТ-8 позволил компании начать серийное производство и в 1935 году стал причиной конкурса истребителей. Череда отсрочек откладывала дату принятия армейскими решениями до 1936 года, когда, казалось бы, чудом де Северский победил с самолетом, который стал P-35. И в P-35 есть линии, которые в конечном итоге будут протянуты в массивный P-47, но только после того, как запутавшаяся и находящаяся под давлением армия сумела безнадежно запутать процесс закупок в мирное время.

К 1938 году у самого де Северского были проблемы со своими финансовыми покровителями из-за колоссального бесхозяйственности и неудач в программе P-35. К 1939 году он ушел навсегда, чтобы написать волнующую книгу «Победа с помощью авиации». Северский авиастроительный завод в октябре, Картвели остался вице-президентом по инженерным вопросам.

Крыло, несущее породу от P-35 до P-47 и все промежуточные конструкции Картвели, было основано на аэродинамическом профиле S-3, традиционной форме неламинарного обтекания, сочетающейся с полуэллиптической формой в плане с длинной хордой. Считалось, что это крыло близко к идеализированному распределению подъемной силы — эллипсу — по размаху. Среди его благословений было достаточно места для оружия, которое он когда-нибудь будет носить.

Первый турбонагнетатель Картвели

был установлен на Ap-4 / YP-43, и он определил его местоположение — в хвостовой части — а также обширные трубопроводы для выхлопных газов и всасываемого воздуха. Сначала были спроектированы турбокомпрессор и его воздуховоды, а вокруг них спроектирован самолет. Турбокомпрессор был размером с небольшую стиральную машину, а воздуховоды достаточно вместительны, чтобы по ним пролезть человек.

Всасываемый воздух прошел в общей сложности сорок три фута от носового ковша до турбокомпрессора и обратно в карбюратор с впрыском; Ответвление этого воздуховода обеспечивало воздухоохладитель интеркулера, который сбрасывался за борт через два существующих в бортах фюзеляжа. Возбуждающие выхлопные газы перемещались на девятнадцать футов назад к стороне турбины, а грамотно расположенный пограничный слой холодного воздуха защищал нержавеющую сталь от сильного тепла на выходе. (Прототип XP-47B был утерян, когда хвостовое колесо было случайно оставлено в этом нагретом потоке на достаточно долгое время, чтобы загореться и поглотить тканевые поверхности хвоста.)

R-2800 нуждался в четырех лопастях гребного винта, чтобы поглотить его мощность, и даже тогда Картвели пришлось построить главную передачу с механизмом «усадки», который укорачивал ее на девять дюймов при втягивании, чтобы оставить достаточно места для подвесных орудий.

Процесс отладки

NACA значительно помог в процессе отладки, запустив программу очистки от перетаскивания на P-41, которая была перенесена в неизменном виде на -47. Тесты на высокоскоростном пикировании подтвердили серьезную проблему с рывком элеронов, и модификация элеронов NACA Frize, разработанная Гофом и Гилрутом в Лэнгли, решила эту проблему.

Эпидемия отказов хвостовика, возникшая в 1941 году, продолжалась в течение долгого жаркого лета 1942 года в Лэнгли, прежде чем испытания показали, что нагрузки на высоких скоростях могут раздувать тканевые покрытия; Получились цельнометаллические хвосты. Более ранние исследования сжимаемости после распада XP-38 в полете показали, что проблема привела к появлению электрического закрылка для восстановления после пикирования, который также был добавлен к P-47. (Тем не менее, курсантов учили быть терпеливыми при восстановлении после погружения, ждать, пока они не достигнут плотного воздуха на более низких высотах.Регистраторы скорости и перегрузки показали, насколько огромны были проблемы с аэроупругостью на этих скоростях, и крыло было усилено для компенсации. А лопасти гребного винта NACA увеличили набор высоты на 400 футов в минуту, что было необходимо.

Репутация за надежность

Когда в 1942 году немецкий элегантный FW-190 начал угрожать преимуществам P-47, Pratt & Whitney добавили водно-спиртовой впрыск, благодаря которому R-2800 достиг последней мили по выходной мощности на новом высокооктановом топливе.Двое инженеров из штата Миссури, Артур Смит и Дональд Херси, поняли это в 1938 году и запатентовали идею.

Thunderbolt получил крылья из прессованной бумаги, купол, ракетные трубы и бомбы на крыльях и брюхе, но на протяжении всей войны изменения были минимальными. Его производили в большем количестве, чем P-51, который взял на себя сопровождение бомбардировщиков дальнего действия и превратил «Кувшин» в низкоуровневый штурмовик, ракеты которого и винтовки Browning .50 с легкостью разбивали танки и железные дороги.Никакой другой правый никогда не добивался своей репутации надежного человека.

Мартин Грэм, представитель Pratt & Whitney в Европе сразу после того, как ситуация в Арденнской кампании изменилась, в самых волнующих словах рассказал о том, как P-47 помог выиграть войну:

«Я был в Арденнах через несколько дней [после того, как битва развернулась]. Мы подошли к густому лесу, где фон Рунштедт спрятал склад боеприпасов. С точки зрения воздушной разведки он не мог найти лучшего места. Это был действительно тяжелый лес, пока мы не взорвали его к черту.

«Хотя даже взорванный, прямо через центр этого леса, по разбитым деревьям и разорванным ветвям можно было увидеть места, через которые прошли P-47.

Устройство лаг для пола: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

какие половые лаги использовать, как правильно положить, крепление, установка, как класть своими руками в деревянном доме, какие нужны, фото и видео

Содержание:

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.


Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.


Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

  • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
  • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
  • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
  • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
  • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
  • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.


Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

  • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
  • предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.


В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.


Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

  • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
  • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
  • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
  • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.


По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.


Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

  • равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
  • уменьшение прогиба полового настила;
  • вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

  • скрытие инженерных коммуникаций;
  • нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
  • удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
  • шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

  • простота в ремонте отдельных участков;
  • сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
  • незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
  • относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

  • цельномассивность;
  • малая смолистость;
  • отсутствие коры;
  • низкая сучковатость;
  • отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

  • по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
  • фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
  • снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
  • химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности
Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

  1. На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
  2. Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
  3. Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100оС.
  4. Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
  5. С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m0) × M0 × 100%,

где m и m0 — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

  • прочность;
  • противодействие загниванию;
  • долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

  1. Назначение и габариты помещения.
  2. Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
  3. Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

  • материал древесины;
  • толщина будущего настила;
  • расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
  • интенсивность движения в помещении;
  • возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м2.

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

  1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
  2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

  1. Прямоугольные или квадратные.
  2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

  • на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
  • каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
  • бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
  • остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

  1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
  2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

  1. Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
  2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
  3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
  4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
  5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
  6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

  1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
  2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
  3. Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
  4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
  5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
  6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

  • монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
  • установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
  • замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

  1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
  2. Внахлёст.
  3. В пол дерева.
  4. В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

  • в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
  • участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Как выставить лаги по уровню. Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариа нт вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 – утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции ( рубероида )

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

  • Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
  • По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
  • Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
  • По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор был один-делать деревянный пол по лагам. Так как дом первоначально был совсем маленький, всего 55 кв.м., то я захотел, чтобы у меня было подпол, естественно он располагаться должен был под большой комнатой. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опирать лаги.

И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен кирпичом, в него бетонируем вот такие пятки

опоры под под профильную трубу

опалубка в подполе

После того как минифундамент был готов, ставим профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40*40. Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

Вот так.

Вот так выглядит весь конструктив сверху

В процессе так сказать

В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

Привариваем швеллер

В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро. Все лаги и черновой пол были впоследствии пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под полом позволила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочитайте небольшую заметку о новичке на строительном форуме.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

значение конструкции, виды основания, целесообразность применения

Тепло в доме может обеспечить качественное напольное покрытие. Дерево является материалом, способным своим присутствием в интерьере привнести дополнительный комфорт и создать соответствующий микроклимат. Красивый пол и возможность долгой эксплуатации можно получить только с наличием обрешетки.

С появлением шпунтовых досок этот вид покрытия, благодаря варьированию конструктивных моментов обрешетки, стал особенно популярным. Занимаясь монтажом горизонтальной плоскости, у мастеров периодически возникают вопросы касательно параметров, техники выполнения и других технический моментов, поэтому чуть подробнее остановимся на этой теме.

Геометрия обрешетки

Лаги — бруски и доски из природного материала, уложенные в виде ячеек, служащие основой для мощения горизонтальной поверхности. На их размеры влияют такие факторы:

  • площадь комнаты;
  • интервал шага;
  • сорт дерева;
  • финишное покрытие.

Имея точную информацию по обозначенным категориям, есть вероятность точного расчета сечения. Классическое решение представлено досками до полуметра шириной, при активности нагрузки — брусом до 200 см. Более габаритные размеры признаны нецелесообразными, и в случае усиления нагрузки — следует уменьшить ширину шага.

С годами их можно заменить, при этом не деформируя вымощенную плоскость.

Сечение — это геометрические параметры бруса — пропорциональное соотношение толщины и высоты. Цифры, не превышающие допустимую границу разницы в 1,5, считаются идеальными. При условии увеличения площади параллельно меняются и показатели сечения. Например, если для 2 м =110/ 60, то уже при +1м = 150/ 80.

Брусья для обрешетки приобретаются из недорогой древесины с прямоугольным сечением, и обычно это — второсортное качество. Универсальным материалом принято считать структуру сосновых пород. С целью придания прочности конструкции параметры высоты в два раза превышают значение ширины. Таким образом рассчитывается интервал шага. Традиционно он составляет 40- 50 см. Например, в комнате с 8,5 м брусья будут находиться перпендикулярно самой длинной стене, а финишная укладка будет параллельной лагам и потоку света.

Пролет комнаты определяет длину досок. Параметр высчитывается с учетом способа монтажа:

  • брус допускается замуровать в стену;
  • в распространенных случаях — от основной длины отнимается 1 см для комфортного монтажа;
  • при наличии помещения, превосходящего длину имеющихся досок, лаги соединяются накладками или пластинами.

Значение конструкции

Функциональная роль вспомогательного перекрытия обоснована следующими принципами:

  1. Обеспечение возможности вентилирования и проведения инженерных коммуникаций.
  2. Получение эталонной поверхности.
  3. Организация качественной тепло- звукоизоляции.
  4. Равномерность распределения внешней нагрузки.
  5. По сравнению со стяжкой, деревянная обрешетка заметно уступает по массе, что положительно сказывается на перекрытии.
  6. Обрешетка позволяет вывести поверхность на любую высоту.
  7. После монтажа допустимо тотчас приступить к укладке пола, не дожидаясь высыхания стяжки.

О недостатках:

  • Главный минус — потеря вертикального пространства, хотя на фоне положительных моментов этот недостаток сглаживается.
  • Трудоемкость процесса. Схема состоит из многоступенчатых действий и конкретных расчетов, что осложняет работу.

Виды основания

Необходимо учитывать возможность монтирования обрешетки на такую основу как:

  • железобетонное перекрытие;
  • грунтовая;
  • деревянная.

При планировании организации пола на грунтовой основе, следует возвести кирпичные столбики (достаточно 4 штук) на фундаменте с предварительным размещением гидроизоляции — рубероида. Они станут опорами для деревянной сетки, и создадут функциональное пространство для утеплителя. Их допустимо сделать на независимых фундаментах или соединить на ростверке (сплошной полосе из бетонного раствора).

Изначально требуется удалить верхний земляной слой. Далее по схеме необходимо нанести 5 см гравия, уплотнить им весь периметр и залить тонким слоем раствора. В варианте моделирования обрешетки непосредственно на грунте желательно сделать следующее: стяжку или гидроизолятор закрепить полистиробетоном.

Касательно железобетонного основания апробирована иная технология. Вначале размещается гидроизоляционная подложка или формируется песочно-шлаковая насыпка. Сверху размещаются утепляющая и звукопоглощающая подложка. Столбики возводятся после этапа утрамбовки корректирующего слоя, с последующим конструированием обрешетки на всей рабочей поверхности. Брусья для работы задействуются несколько короче по длине (до 2 м), с обусловленной возможностью торцевой стыковки.

Высота лаг вместе с начинкой должна составлять около 20 см с шагом расположения ячеек от 80 -120 см. Следующим действием будет организация обрешетки с заданной частотой шага в 60 см. Анкерные болты зафиксируют бруски, и на этом основание для настила считается готовым. На готовые лаги настилается пол.

Вывод: пол на лагах универсален для любого основания.

Нюансы работы с деревянным перекрытием


Деревянные перекрытия, выполненные в виде балок, дают шанс укладки пола непосредственно на них, если не смущают неровности плоскости. При желании иметь безупречно сделанный пол, стоит прибегнуть к схеме технической коррекции.

Одним из преимуществ такого способа является исключение необходимости использования подкладок для выравнивания. Также большое значение имеет прочность крепления деталей. Фиксируются они по периметру задействованной площади. Такие мероприятия, при поддержке уровня, позволяют точно отрегулировать высоту будущего напольного покрытия.

Намерение эксплуатировать мягкий утеплитель приведет к эффекту плавающего пола. Это губительный выбор для финишного покрытия, поэтому предпочтение за рулонными или листовыми изоляторами (например, пенополистирол), зафиксированных в ячейках.

Все детали соединяются саморезами в заранее просверленных отверстиях, чтобы предотвратить растрескивание дерева. Сверло используется на 2 мм меньше диаметра самореза. По идее должны использоваться готовые специальные брусья, с вставленными пластмассовыми втулками, выполненные для регулирования уровня. К ним прикручиваются элементы саморезами в 6 мм. Чтобы отрегулировать высоту, требуется сделать поворот крепежного элемента в углу втулки. Такие конструкции обеспечивают оперативность процессу, износостойкость, но по стоимости несколько дороже.

Относительно регулируемого пола отмечено следующее:

  1. Несложность процесса.
  2. Отличная звукоизоляция по причине отсутствия точек соприкосновения с полом.
  3. Допускается регулирование высоты от 1−25 см.
  4. Высокая степень выносливости — обрешетка выдерживает около 5 тонн на 1 кв. м.
  5. Пустоты обеспечивают циркулирование воздушных потоков, что повышает срок службы дерева.

Организация трехслойной начинки

Сверху готовых столбиков укладывается пароизоляция с целью противостояния конденсату. Мембрана растягивается в 2 или 3 слоя, но пленку с толщиной в 3 мм допускается натянуть без повторения. Поскольку звукоизоляция тоже важна, не следует игнорировать размещение шумопоглащающего материала.

Роль утеплителя выполнит одна из базальтовой или стекловолокнистой версий, или материалы нового поколения, изготовленные по технологии вспененной основы.

Произвольная укладка лаг непозволительна. Путь прохождения света — решающий фактор для направляющего вектора размещения досок. Так, в прихожей половицы замащиваются по линии перемещения, в спальне — параллельно потоку, льющемуся из окна.

Половицы размещаются перпендикулярно лаг. Если в дизайнерском проекте предусмотрена укладка ламината, фанера составляет основу черновой поверхности.

О креплении

Мастера часто задаются вопросом о том, насколько необходимо фиксировать саморезами деревянные элементы к основанию обрешетки.

  • С одной стороны, при интенсивной нагрузке крепеж ослабнет, снизится степень звукоизоляции, и подтянуть повторно детали невозможно.
  • С другой — их позволительно оставить не привинченными, при соблюдении абсолютной ровности досок и высокого качества древесины (лиственница).
  • В-третьих, при соединении, торцевые стыки должны повторять картину шахматного поля. При использовании подручных материалов для прокладок, их следует тоже приколачивать к доскам.
  • В-четвертых, основа самой конструкции требует идеального крепления шурупами.

Конструкция готова, и теперь можно заниматься декорированием поверхности. Модельный ряд напольных покрытий довольно разнообразен, и ваш выбор будет зависеть от эксплуатационных условий и финансов. При использовании любой из технологий новый пол будет радовать долгие годы.

Установка лаг для пола своими руками

Содержание статьи «Установка лаг для пола своими руками»:

  • Устройство столбиков для опоры лаг
  • Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу
  • Технология создания пола на лагах
  • Устройство надежного основания
  • Определение оптимальных размеров
  • Монтаж лаг
  • Лаги для пола своими руками
  • Общее представление о лагах
  • Особенности монтажа лаг
  • Инструкция по монтажу лаг на грунт

Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

  • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
  • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
  • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
  • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
  • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
  • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

  • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
  • предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками «).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы «).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как «.

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

  • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
  • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
  • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
  • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция «.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Оставляйте отзывы:

Лаги для пола своими руками

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги для пола своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Общее представление о лагах

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

Общее представление о лагах

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

  • простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
  • наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
  • создание ровной поверхности для основного пола;
  • равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
  • прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Деревянный пол на лагах

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

  • для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
  • для трехметрового – 15х8 см;
  • 4 м – 18х10 см;
  • 5 м – 20х15 см;
  • 6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Установка лаг для пола

Приобретать брусья рекомендуется за 2 недели до дня монтажа в самом помещении. За этот период геометрия некачественных брусьев может быть нарушена, их нельзя буде применять в качестве лаг.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Устройство столбиков для опоры лаг

Устройство столбиков для опоры лаг

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

  1. На ростверке (или балках обвязки) мелом делают отметки, обозначающие оси будущих лаг. В каждую сторону от меловых отметок откладывают по 0,2 м, а от этих участков натягивают веревки до противоположных стен (балок). На пересечении веревок (местах углов будущих столбов) вбивают колышки, а веревки убирают.
  2. Колышки образуют квадраты со стороной в 40 см. В этих квадратах снимают грунт на глубину около 20-40 см. Дно полученных ям утрамбовывают, затем засыпают щебнем и снова трамбуют.

  • Так как фундамент столбов должен выступать над поверхностью земли, необходимо перед заливкой сделать опалубку высотой в 10 см.
  • На дно ям выкладывают гидроизоляцию, в качестве которой, например, можно использовать полиэтилен.
  • Немного ниже центральной части фундамента укладывают армирующую сетку.

  • Заливают бетон. Рекомендуется использовать тот, из которого делали фундамент дома. После высыхания бетона фундаменты закрывают слоем гидроизоляции, вырезанной по размеру столбов.
  • Укладывают два слоя кирпича, промазанных раствором цемента и песка. На столбы укладывают по размеру гидроизоляцию и звукоизоляцию. Столбы готовы к укладке лаг.
  • Монтаж лаг на грунт

    Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

    Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

    Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

    Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

    Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

    Пол по грунту на лагах

    Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

    Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

    Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

    Укладка лаг по бетонному перекрытию

    Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

    Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

    Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

    Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

    Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

    Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

    Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

    Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

    а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
    1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

    Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

    Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

    Далее производят укладку слоя шумоизоляции и теплоизоляции, не забывая оставить пространство для вентиляции между утеплителем и покрытием чернового пола или чистовыми досками.

    Установка лаг на балки

    В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

    Регулируемые полы

    Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

    Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

    Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

    В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

    Видео – Лаги для пола своими руками. Укладка лаг на бетон

    Видео – Монтаж чернового пола из лаг

    Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

    Качество монтажа деревянного пола на лагах зависит от правильного формирования основания, подбора и обработки подходящих материалов, соблюдения инструкции и порядка работ. Удачно и со вкусом выполненный пол будет радовать обладателей комфортом и надежностью.

    Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

    Преимущества монтажа

    Лаги — деревянные фрагменты, тонкой вытянутой формы, которые в строительных целях замещаются под финишным покрытием. Преимущества материала:

    • теплоизоляция, частичная шумоизоляция;
    • дополнительное распределение нагрузки на основание;
    • подготовка поверхности на финишную стяжку;
    • создание проветриваемого пола, в толще которого есть возможность размещения коммуникационных систем.
    • повышенная прочность. Пол выдерживает нагрузку до 5 т на 1 м;
    • относительно упрощенная установка;
    • работа будет стоить недорого.

    Лаги можно укладывать на основание из земли, желательно перед этим сделать цементную стяжку, также на железобетонные или деревянные плиты перекрытий в многоэтажных домах.

    Устройство лаг

    Деревянные перекрытия. Балки редко выпускаются абсолютно ровными, поэтому во время их укладки лаг добиться строго горизонтальной поверхности трудно. Для упрощения монтажа их можно прикреплять к балкам с боковой стороны. При креплении опор таким способом нет необходимости в применении специальной подкладки, регулирующей высоту лаг. Закрепляются лаги неполными шурупами длиной, превышающей сечение брусков более чем в 2-2,5 раза, и диаметром от 6 мм.

    Чтобы во время монтажных работ на дереве не образовались сколы, нужно в местах креплений просверлить отверстия, по размерам на 2-3 мм меньше, чем ширина шурупов. Если доски нужно расположить на значительном расстоянии, то лаги следует прокладывать перпендикулярно им и с небольшим шагом. Чистовое покрытие должно быть сделано из толстых досок.

    Бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги на перекрытия из бетона, нужно знать особенности конструкции пола, смонтированного этим способом.

    Чтобы исключить сырость пола, нужно сделать полноценную гидроизоляцию. На следующем этапе происходит закладка утеплителя, а при необходимости и шумоизоляционного материала. Изоляционные слои завершаются плавающей стяжкой из цемента.

    Сверху на перекрытие из бетона помещаются лаги, которые служат основой для финишного покрытия пола. Доски должны иметь длину более 2 м. Если лаги короче, чем требуется для полного покрытия основания, нужно стыковать их торцами. При соединении лаг нужно обращать внимание, чтобы расположение соседних стыков отличалось от мест соединения соседних брусков минимум на 50 см.

    Если стяжка не делается, гидроизоляцию все равно прокладывать необходимо. Лаги нельзя помещать на нетвердый утеплитель, так как ненадежная основа будет способствовать их постоянному передвижению, что через время поспособствует разрушению чистовой отделки.

    Выбор древесины

    Для лаг используется прямоугольное сечение бруса. Высота должна превышать ширину в два или полтора раза. Данный вид сечения обеспечивает максимальную способность к выдерживанию больших нагрузок.

    1. Самым надежным материалом является дуб. Выполнять настил можно не только в жилом помещении, но и в производственном сооружении.
    2. Сибирская лиственница не отличается по прочности от дуба, однако обладает важной особенностью — неподверженностью гниению. Благодаря содержащимся в ней смолам можно укладывать этим материалом деревянный пол даже в бане. Лиственница стоит дороже, поэтому используется реже.
    3. Лаги можно выбрать из недорогих пород дерева, например, сосны, пихты или ели.
    4. Древесина из ольхи и осины оказывает положительное влияние на здоровье, поэтому рекомендовано ее использовать в детской.

    Доски перекрытия можно делать из недорогих пород дерева только в тех помещениях, где пол не должен будет выдерживать регулярные, постоянные нагрузки, так как древесина довольно мягкая. На таком дереве могут оставаться следы от любых механических повреждений.

    Сорт древесины нужно подбирать, учитывая покрытие пола и его предназначение.

    1. Высший сорт приобретается, когда планируется оставить напольное покрытие природного вида.
    2. Для лаковых покрытий желательно приобретение материала первого сорта.
    3. При покраске можно отдать предпочтение древесине второго сорта.

    Для создания надежных перекрытий обычно бывает достаточно древесины 2 или 3 сорта с примерной влажностью в 20 %.

    Оптимальная влажность древесины — примерно 12-14%. Если она больше, нужно дополнительно подсушить материал, слишком высокая влажность может стать причиной растрескивания.

    Доски не должны содержать дефектов. поэтому желательно осмотреть товар перед покупкой.

    Во избежание нехватки материала нужно купить на 10-15 % больше материала, чем его предположительно требуется.

    Чтобы дерево не поддавалось плесени, не было подвержено жучкам, грибку, нужно все дерево, которое будет находиться под полом, обработать антисептическим составом. Доски, находящиеся с нижней стороны, требуют двухразовой обработки. Состав наносят с интервалом в 3-5 часов. Рекомендуется приобретать водорастворимые препараты, так как для их нанесения достаточно кисточки или устройства для опрыскивания.

    Самые известные антисептики для дерева — фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний.

    Правильная укладка

    1. Поверхность, на которую нужно сделать укрепление лаг, должна быть вымытой и тщательно прогрунтованной.
    2. Деревянные брусья и балки нужно просушить, затем обработать антисептическим составом.
    3. Шумоизоляцию можно сделать, используя минеральные утеплители, вспененные или древесно-стружечные материалы.
    4. Зазоры между лагами не рекомендуется делать больше, чем 40-50 см.
    5. Поверхность лаг вымеряется на соответствие горизонтальным отметкам с помощью длинного уровня, который располагают поперек балок. Если просветов между балками и уровнем не наблюдается, значит работы выпол

Монтаж и укладка деревянных лаг цена за работу в Москве

Если основание под будущий пол установлено максимально правильно, с учетом всех нормативных требований, достигается максимальный срок службы чистового покрытия. На рынке строительных материалов и технологий существует множество вариантов для воплощения в жизнь самых смелых дизайнерских и конструктивных решений. Несмотря на это, до сих пор пользуется большой популярностью основание, которое сформировано при помощи лаг. Его устройство лучше всего доверить профессионалам, которые обладают достаточным опытом и необходимыми знаниями.

Где заказать установку лаг в Москве?

Наша компания занимается монтажом лаг в Москве уже не один год. Мы обладаем большим опытом работы в данной сфере, что обеспечивает лучший результат работы. При выполнении всех необходимых операций используются только качественные материалы и современные инструменты. Это позволяет добиться долгого срока службы конструкции, что необходимо всем заказчикам.

Цена монтажа лаг для пола формируется на основании замеров, которые самостоятельно производит наш технолог на каждом объекте. Примерные расценки на выполнения работ в Москве можно увидеть на сайте компании.

Наименование работЕд. изм.Цена
14Демонтаж деревянного полам2100
15Демонтаж старых лагм2100
16Демонтаж старой ДВП, ДСП, фанерым250
17Устройство лагм2200
18Устройство дощатых полов по готовым лагамм2200
19Укладка фанеры на деревянное / бетонное основанием2100 / 150
20Укладка оргалита (ДВП)м2100

Преимущества конструктивной схемы

Лаги представляют собой бруски различной формы и размеров, которые чаще всего изготовляют из дерева или полимеров. Они размещаются под чистовым покрытием. При помощи внедрения данной конструктивной схемы можно значительно повысить тепло и звукоизолирующие свойства пола, более равномерно распределить нагрузку на основание. В образовавшиеся полости между брусками рекомендуют разместить все необходимые коммуникации. В результате очень легко получить поверхность с высокой прочностью и надежностью, установка которой не заняла много сил и денежных средств.

Установка на деревянный пол

Если устройство лаг предвидено по деревянным балкам, тогда для их крепления можно использовать обычные шурупы. Их фиксируют к боковым обрезам несущих элементов. Если балки расположены далеко друг от друга, тогда предварительно устанавливают дополнительные рейки. Их размещают перпендикулярно к следующему ряду. На последнем этапе монтажа укладывают чистовое покрытие.

Монтаж по бетонному перекрытию

Монтаж осуществляется по такой схеме:

  1. Предварительно укладывается гидроизоляция, чтобы предотвратить проникновение влаги в деревянные элементы.
  2. Устанавливается теплоизолирующий материал.
  3. Заливают тонкий слой стяжки.
  4. Укладываются лаги, по которым устраивается чистовой пол.

Установка по грунту

В данном случае монтажные работы следует начать с устройства щебневой подготовки (примерно 5 см). Его тщательно трамбуют, после чего заливают бетон. В данном случае достаточно 5 см стяжки, чтобы добиться нужного качества чистовой поверхности. Все последующие операции выполняются по той же схеме, как и в случае с бетонным основанием.

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 80

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

  • экономятся стройматериалы;
  • быстрая сборка;
  • по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;
  • высокая тепловая защита помещения;
  • под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;
  • можно установить любую высоту пола;
  • доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;
  • все материалы легко обрабатываются;
  • высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;
  • небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

  1. Закупка материалов.
  • Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.
  • Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.
  • Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.
  • Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.
  • Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.
  • Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.
  • Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.
  • Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.
  1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

  1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

  1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

  • все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;
  • щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;
  • с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

  • существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;
  • обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;
  • оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

  1. Общие рекомендации.
  • Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.
  • Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.
  1. Выполнение работ.
  • Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

 Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Установка лаг для пола своими руками

Содержание статьи «Установка лаг для пола своими руками»:

  • Устройство столбиков для опоры лаг
  • Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу
  • Технология создания пола на лагах
  • Устройство надежного основания
  • Определение оптимальных размеров
  • Монтаж лаг
  • Лаги для пола своими руками
  • Общее представление о лагах
  • Особенности монтажа лаг
  • Инструкция по монтажу лаг на грунт

Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

  • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
  • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
  • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
  • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
  • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
  • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

  • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
  • предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками «).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы «).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как «.

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

  • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
  • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
  • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
  • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция «.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Оставляйте отзывы:

Лаги для пола своими руками

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги для пола своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Общее представление о лагах

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

Общее представление о лагах

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

  • простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
  • наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
  • создание ровной поверхности для основного пола;
  • равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
  • прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Деревянный пол на лагах

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

  • для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
  • для трехметрового – 15х8 см;
  • 4 м – 18х10 см;
  • 5 м – 20х15 см;
  • 6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Установка лаг для пола

Приобретать брусья рекомендуется за 2 недели до дня монтажа в самом помещении. За этот период геометрия некачественных брусьев может быть нарушена, их нельзя буде применять в качестве лаг.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Устройство столбиков для опоры лаг

Устройство столбиков для опоры лаг

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

  1. На ростверке (или балках обвязки) мелом делают отметки, обозначающие оси будущих лаг. В каждую сторону от меловых отметок откладывают по 0,2 м, а от этих участков натягивают веревки до противоположных стен (балок). На пересечении веревок (местах углов будущих столбов) вбивают колышки, а веревки убирают.
  2. Колышки образуют квадраты со стороной в 40 см. В этих квадратах снимают грунт на глубину около 20-40 см. Дно полученных ям утрамбовывают, затем засыпают щебнем и снова трамбуют.

  • Так как фундамент столбов должен выступать над поверхностью земли, необходимо перед заливкой сделать опалубку высотой в 10 см.
  • На дно ям выкладывают гидроизоляцию, в качестве которой, например, можно использовать полиэтилен.
  • Немного ниже центральной части фундамента укладывают армирующую сетку.

  • Заливают бетон. Рекомендуется использовать тот, из которого делали фундамент дома. После высыхания бетона фундаменты закрывают слоем гидроизоляции, вырезанной по размеру столбов.
  • Укладывают два слоя кирпича, промазанных раствором цемента и песка. На столбы укладывают по размеру гидроизоляцию и звукоизоляцию. Столбы готовы к укладке лаг.
  • Монтаж лаг на грунт

    Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

    Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

    Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

    Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

    Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

    Пол по грунту на лагах

    Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

    Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

    Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

    Укладка лаг по бетонному перекрытию

    Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

    Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

    Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

    Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

    Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

    Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

    Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

    Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

    а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
    1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

    Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

    Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

    Далее производят укладку слоя шумоизоляции и теплоизоляции, не забывая оставить пространство для вентиляции между утеплителем и покрытием чернового пола или чистовыми досками.

    Установка лаг на балки

    В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

    Регулируемые полы

    Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

    Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

    Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

    В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

    Видео – Лаги для пола своими руками. Укладка лаг на бетон

    Видео – Монтаж чернового пола из лаг

    Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

    Качество монтажа деревянного пола на лагах зависит от правильного формирования основания, подбора и обработки подходящих материалов, соблюдения инструкции и порядка работ. Удачно и со вкусом выполненный пол будет радовать обладателей комфортом и надежностью.

    Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

    Преимущества монтажа

    Лаги — деревянные фрагменты, тонкой вытянутой формы, которые в строительных целях замещаются под финишным покрытием. Преимущества материала:

    • теплоизоляция, частичная шумоизоляция;
    • дополнительное распределение нагрузки на основание;
    • подготовка поверхности на финишную стяжку;
    • создание проветриваемого пола, в толще которого есть возможность размещения коммуникационных систем.
    • повышенная прочность. Пол выдерживает нагрузку до 5 т на 1 м;
    • относительно упрощенная установка;
    • работа будет стоить недорого.

    Лаги можно укладывать на основание из земли, желательно перед этим сделать цементную стяжку, также на железобетонные или деревянные плиты перекрытий в многоэтажных домах.

    Устройство лаг

    Деревянные перекрытия. Балки редко выпускаются абсолютно ровными, поэтому во время их укладки лаг добиться строго горизонтальной поверхности трудно. Для упрощения монтажа их можно прикреплять к балкам с боковой стороны. При креплении опор таким способом нет необходимости в применении специальной подкладки, регулирующей высоту лаг. Закрепляются лаги неполными шурупами длиной, превышающей сечение брусков более чем в 2-2,5 раза, и диаметром от 6 мм.

    Чтобы во время монтажных работ на дереве не образовались сколы, нужно в местах креплений просверлить отверстия, по размерам на 2-3 мм меньше, чем ширина шурупов. Если доски нужно расположить на значительном расстоянии, то лаги следует прокладывать перпендикулярно им и с небольшим шагом. Чистовое покрытие должно быть сделано из толстых досок.

    Бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги на перекрытия из бетона, нужно знать особенности конструкции пола, смонтированного этим способом.

    Чтобы исключить сырость пола, нужно сделать полноценную гидроизоляцию. На следующем этапе происходит закладка утеплителя, а при необходимости и шумоизоляционного материала. Изоляционные слои завершаются плавающей стяжкой из цемента.

    Сверху на перекрытие из бетона помещаются лаги, которые служат основой для финишного покрытия пола. Доски должны иметь длину более 2 м. Если лаги короче, чем требуется для полного покрытия основания, нужно стыковать их торцами. При соединении лаг нужно обращать внимание, чтобы расположение соседних стыков отличалось от мест соединения соседних брусков минимум на 50 см.

    Если стяжка не делается, гидроизоляцию все равно прокладывать необходимо. Лаги нельзя помещать на нетвердый утеплитель, так как ненадежная основа будет способствовать их постоянному передвижению, что через время поспособствует разрушению чистовой отделки.

    Выбор древесины

    Для лаг используется прямоугольное сечение бруса. Высота должна превышать ширину в два или полтора раза. Данный вид сечения обеспечивает максимальную способность к выдерживанию больших нагрузок.

    1. Самым надежным материалом является дуб. Выполнять настил можно не только в жилом помещении, но и в производственном сооружении.
    2. Сибирская лиственница не отличается по прочности от дуба, однако обладает важной особенностью — неподверженностью гниению. Благодаря содержащимся в ней смолам можно укладывать этим материалом деревянный пол даже в бане. Лиственница стоит дороже, поэтому используется реже.
    3. Лаги можно выбрать из недорогих пород дерева, например, сосны, пихты или ели.
    4. Древесина из ольхи и осины оказывает положительное влияние на здоровье, поэтому рекомендовано ее использовать в детской.

    Доски перекрытия можно делать из недорогих пород дерева только в тех помещениях, где пол не должен будет выдерживать регулярные, постоянные нагрузки, так как древесина довольно мягкая. На таком дереве могут оставаться следы от любых механических повреждений.

    Сорт древесины нужно подбирать, учитывая покрытие пола и его предназначение.

    1. Высший сорт приобретается, когда планируется оставить напольное покрытие природного вида.
    2. Для лаковых покрытий желательно приобретение материала первого сорта.
    3. При покраске можно отдать предпочтение древесине второго сорта.

    Для создания надежных перекрытий обычно бывает достаточно древесины 2 или 3 сорта с примерной влажностью в 20 %.

    Оптимальная влажность древесины — примерно 12-14%. Если она больше, нужно дополнительно подсушить материал, слишком высокая влажность может стать причиной растрескивания.

    Доски не должны содержать дефектов. поэтому желательно осмотреть товар перед покупкой.

    Во избежание нехватки материала нужно купить на 10-15 % больше материала, чем его предположительно требуется.

    Чтобы дерево не поддавалось плесени, не было подвержено жучкам, грибку, нужно все дерево, которое будет находиться под полом, обработать антисептическим составом. Доски, находящиеся с нижней стороны, требуют двухразовой обработки. Состав наносят с интервалом в 3-5 часов. Рекомендуется приобретать водорастворимые препараты, так как для их нанесения достаточно кисточки или устройства для опрыскивания.

    Самые известные антисептики для дерева — фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний.

    Правильная укладка

    1. Поверхность, на которую нужно сделать укрепление лаг, должна быть вымытой и тщательно прогрунтованной.
    2. Деревянные брусья и балки нужно просушить, затем обработать антисептическим составом.
    3. Шумоизоляцию можно сделать, используя минеральные утеплители, вспененные или древесно-стружечные материалы.
    4. Зазоры между лагами не рекомендуется делать больше, чем 40-50 см.
    5. Поверхность лаг вымеряется на соответствие горизонтальным отметкам с помощью длинного уровня, который располагают поперек балок. Если просветов между балками и уровнем не наблюдается, значит работы выпол

Монтаж и укладка деревянных лаг цена за работу в Москве

Если основание под будущий пол установлено максимально правильно, с учетом всех нормативных требований, достигается максимальный срок службы чистового покрытия. На рынке строительных материалов и технологий существует множество вариантов для воплощения в жизнь самых смелых дизайнерских и конструктивных решений. Несмотря на это, до сих пор пользуется большой популярностью основание, которое сформировано при помощи лаг. Его устройство лучше всего доверить профессионалам, которые обладают достаточным опытом и необходимыми знаниями.

Где заказать установку лаг в Москве?

Наша компания занимается монтажом лаг в Москве уже не один год. Мы обладаем большим опытом работы в данной сфере, что обеспечивает лучший результат работы. При выполнении всех необходимых операций используются только качественные материалы и современные инструменты. Это позволяет добиться долгого срока службы конструкции, что необходимо всем заказчикам.

Цена монтажа лаг для пола формируется на основании замеров, которые самостоятельно производит наш технолог на каждом объекте. Примерные расценки на выполнения работ в Москве можно увидеть на сайте компании.

Наименование работЕд. изм.Цена
14Демонтаж деревянного полам2100
15Демонтаж старых лагм2100
16Демонтаж старой ДВП, ДСП, фанерым250
17Устройство лагм2200
18Устройство дощатых полов по готовым лагамм2200
19Укладка фанеры на деревянное / бетонное основанием2100 / 150
20Укладка оргалита (ДВП)м2100

Преимущества конструктивной схемы

Лаги представляют собой бруски различной формы и размеров, которые чаще всего изготовляют из дерева или полимеров. Они размещаются под чистовым покрытием. При помощи внедрения данной конструктивной схемы можно значительно повысить тепло и звукоизолирующие свойства пола, более равномерно распределить нагрузку на основание. В образовавшиеся полости между брусками рекомендуют разместить все необходимые коммуникации. В результате очень легко получить поверхность с высокой прочностью и надежностью, установка которой не заняла много сил и денежных средств.

Установка на деревянный пол

Если устройство лаг предвидено по деревянным балкам, тогда для их крепления можно использовать обычные шурупы. Их фиксируют к боковым обрезам несущих элементов. Если балки расположены далеко друг от друга, тогда предварительно устанавливают дополнительные рейки. Их размещают перпендикулярно к следующему ряду. На последнем этапе монтажа укладывают чистовое покрытие.

Монтаж по бетонному перекрытию

Монтаж осуществляется по такой схеме:

  1. Предварительно укладывается гидроизоляция, чтобы предотвратить проникновение влаги в деревянные элементы.
  2. Устанавливается теплоизолирующий материал.
  3. Заливают тонкий слой стяжки.
  4. Укладываются лаги, по которым устраивается чистовой пол.

Установка по грунту

В данном случае монтажные работы следует начать с устройства щебневой подготовки (примерно 5 см). Его тщательно трамбуют, после чего заливают бетон. В данном случае достаточно 5 см стяжки, чтобы добиться нужного качества чистовой поверхности. Все последующие операции выполняются по той же схеме, как и в случае с бетонным основанием.

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 80

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

  • экономятся стройматериалы;
  • быстрая сборка;
  • по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;
  • высокая тепловая защита помещения;
  • под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;
  • можно установить любую высоту пола;
  • доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;
  • все материалы легко обрабатываются;
  • высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;
  • небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

  1. Закупка материалов.
  • Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.
  • Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.
  • Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.
  • Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.
  • Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.
  • Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.
  • Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.
  • Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.
  1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

  1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

  1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

  • все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;
  • щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;
  • с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

  • существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;
  • обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;
  • оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

  1. Общие рекомендации.
  • Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.
  • Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.
  1. Выполнение работ.
  • Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

 Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

  1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

                                   Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция
  1. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

  1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:
  • подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;
  • листы плотно прижимаются.
  1. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.
  1. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

  1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.
  1. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.
  1. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.
  1. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.
  1. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.
  1. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.
  1. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

  1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.
  1. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.
  1. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;
  1. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

  1. Общие рекомендации.
  • Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.
  • Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.
  • Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.
  1. Выполнение работ.
  2. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.
  1. Для размещения саморезов наносятся линии.
  1. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.
  1. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.
  1. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Полезно1Бесполезно

Как работают устройства тазового дна при недержании и пролапсе?

После тяжелой инфекции мочевыводящих путей в возрасте около 20 лет Камилла осталась с гиперактивным мочевым пузырем.

«Вам кажется, что вам нужно срочно пописать, когда ваш мочевой пузырь на самом деле не заполнен», — говорит 29-летний мужчина.

Стремясь исправить эту проблему, Камилла купила тренажер для тазового дна после того, как увидела его рекламу в Instagram.

«Я хотел бы победить свой постоянно присутствующий гиперактивный мочевой пузырь, потенциально наслаждаться лучшим сексом и иметь тазовое дно, готовое прийти в норму от детей на трассе.»

Доступно несколько видов тренажеров для тазового дна или Кегеля. Если вы когда-либо искали в Google что-либо, связанное с недержанием или пролапсом, вероятно, в ваш канал социальных сетей загружалась реклама.

Но сделайте любое из этих устройств и как узнать, какой из них подходит вам, если вы полагаетесь на отзывы влиятельных лиц?

Мы поговорили с экспертами, чтобы выяснить это.

Нарушения тазового дна

Женщины, страдающие заболеваниями тазового дна, или обращаются за профилактическим лечением, возможно, вас привлечет использование тренажера.

«Существует четыре основных категории заболеваний тазового дна у женщин, включая проблемы с мочевым пузырем, кишечником, пролапсом и тазовой болью», — объясняет Шан Моррисон, физиотерапевт-специалист по лечению тазовых органов из Австралийского фонда воздержания.

Она говорит, что любая из этих проблем может повлиять на качество жизни женщины.

«Это мешает людям тренироваться — и это худшее воздействие, которое оно может иметь.

« Они также могут не хотеть общаться или интимных отношений ».

Уход за тазовым дном предназначен не только для мам

Всем женщинам следует иметь возможность не спеша ходить в туалет, никогда не протекать, никогда не напрягать кишечник, не испытывать болезненный секс или менструации.

Подробнее

Типы устройств и их эффективность

Устройства для тазового дна можно разделить на три основные категории: обратная связь, электростимуляция и вагинальные веса.

Г-жа Моррисон говорит, что, хотя вы можете добиться успеха с устройством, они редко работают изолированно.

«Я хочу сказать, что устройства работают лучше всего, когда они являются частью общей программы управления».

Чтобы разработать программу, подходящую именно вам, проконсультируйтесь с вашим терапевтом, который может направить вас к физиотерапевту по вопросам здоровья таза.

«Вам необходимо правильно оценить и диагностировать проблему, тогда устройство можно будет правильно использовать», — говорит г-жа Моррисон.

Устройства обратной связи

В устройстве, которое приобрела Камилла, используется технология биологической обратной связи через видеоигры.

Вы вставляете устройство во влагалище и через Bluetooth управляете игрой на телефоне, используя тазовое дно.

«Игры — это вызов, и вы получаете рейтинг среди других пользователей, так что вы имеете представление о том, где ваша сила тазового дна и расслабление связаны с другими женщинами.

«Как только вы освоите один уровень, вы можете попробовать другой».

Не все устройства обратной связи одинаковы, но все они разработаны, чтобы помочь вам определить, насколько сильны или слабы ваши мышцы, и побудить вас к совершенствованию.

«Они предоставляют женщине информацию. С помощью внутреннего датчика он измеряет активность мышц тазового дна», — говорит г-жа Моррисон.

«Он подключается к дисплею и показывает активность мышц в виде звукового или визуального сигнала».

Она говорит, что связь мышечной активности с другими чувствами помогает женщинам увидеть, правильно ли они выполняют сокращение.

«Это вселяет в них уверенность».

Стоит ли вам пописать «на всякий случай» перед выходом из дома?

Вы выбегаете за дверь и задаетесь вопросом, стоит ли вам сначала быстро выпить, но правильно ли это?

Подробнее

Устройства для электростимуляции

Для женщин, которые не могут самостоятельно сокращать мышцы тазового дна, могут быть полезны устройства для электростимуляции, говорит доцент Анна Розамилия, урогинеколог из Мельбурна.

Внутренний датчик вводится во влагалище и обеспечивает безопасный электрический ток через питание от батареи.

Показывает женщине, какими должны быть схватки.

«Это сумасшедший мускул, вы не видите его, поэтому может быть трудно с ним соединиться», — говорит г-жа Моррисон.

Вагинальные весы и конусы

Вагинальные весы и конусы — наименее обоснованный вариант, говорит г-жа Моррисон.

Тем не менее, если они выбраны для правильного пациента, она говорит, что они могут быть полезны, особенно для женщин, которые протекают при высокой активности.

«Я использую их в качестве силовых тренажеров для тазового дна для тех, кому нужны потрясающие мышцы тазового дна… например, у нетболистов.«

Доктор Розамилия говорит, что их вводят во влагалище, как тампон, и удерживают в течение определенного периода времени. Вы можете переходить к большему весу и меньшему размеру.

Как стыд за тело влияет на наше здоровье

Из женщин очень юного возраста учат стесняться своего тела — и это приводит к неуверенности в том, чтобы поднимать вопросы о нашем здоровье.

Подробнее

Работает ли устройство тазового дна?

Последовательность является ключевым моментом при использовании устройств тазового дна, говорят наши специалисты.Что-то, с чем борется Камилла.

«Когда вы отказываетесь от привычки использовать его, месяц может пройти, не получая его.

« Когда я использовал его постоянно, я чувствовал результаты и больше контролировал симптомы мочевого пузыря — меньше срочности обращаться к врачу. loo. »

Д-р Розамилия рекомендует использовать их в течение 20 недель, прежде чем вы решите, было ли это полезно.

« Двадцать недель подходящей тренировки мышц тазового дна под наблюдением, с помощью или без нее, настолько хороши, насколько это возможно. .

«Дальше просто техобслуживание».

Если вы не заметили улучшения, проконсультируйтесь со своим врачом, так как есть другие варианты, включая хирургическое вмешательство и лекарства.

Это только общая информация. Для получения подробной личной консультации вам следует обратиться к квалифицированному практикующему врачу, который знает вашу историю болезни.

ABC Everyday в вашем почтовом ящике

Получайте нашу рассылку новостей ABC Everyday каждую неделю

FortiAP Cloud User Guide | FortiAP Cloud 20.2,0

Установка устройства FortiAP на карту или план этажа

Используйте эту процедуру, чтобы установить положение устройства FortiAP на карте или плане этажа.

Предварительные требования
  • Завершите процедуру «Добавление плана этажа в FortiAP Cloud», если вы хотите установить устройство FortiAP на плане этажа.
  • Определите папку с картой или планом этажа, на которой вы хотите установить устройство FortiAP.Перейдите к Точки доступа > Просмотр карты .
Этапы процедуры
  1. Чтобы переместить устройство FortiAP в папку с картой или планом этажа, которую вы хотите использовать:
    1. В строке меню щелкните Access Points .
    2. На панели навигации щелкните Изменить представление .
    3. В первом столбце таблицы установите флажок для устройства FortiAP, которое вы хотите переместить.
    4. Нажмите Изменить > Изменить папку .
    5. Выберите папку и нажмите Применить .
  2. Чтобы установить положение устройства FortiAP на карте или плане этажа:
    1. На панели навигации щелкните Map View , а затем выберите папку, содержащую FortiAP, которую вы хотите использовать.
    2. Щелкните и выберите Set AP Position .
    3. Щелкните и перетащите в нужное место на карте или плане этажа.
    4. Нажмите Закрыть .

      На карте или плане этажа показано устройство FortiAP.

      На следующем изображении показан пример точки доступа, установленной на плане этажа:

Math.floor () — JavaScript | MDN

Функция Math.floor () возвращает наибольшее целое число. меньше или равно заданному числу.

Исходный код этого интерактивного примера хранится в репозитории GitHub. Если вы хотите внести свой вклад в проект интерактивных примеров, клонируйте https://github.com/mdn/interactive-examples и отправьте нам запрос на перенос.

Параметры

Возвращаемое значение

Число, представляющее наибольшее целое число, меньшее или равное указанному числу.

Поскольку floor () является статическим методом Math , вы всегда используете его как Math.floor () , а не как метод объекта Math , который вы created ( Math не является конструктором).

Примечание: Math.floor (null) возвращает 0, а не NaN .

Использование Math.floor ()

  Math.floor (45.95);
Мат. Пол (45,05);
Мат. Пол (4);
Math.floor (-45,05);
Math.floor (-45,95);
  

Десятичная корректировка

 
function decimalAdjust (type, value, exp) {
  
  if (typeof exp === 'undefined' || + exp === 0) {
    return Math [тип] (значение);
  }
  значение = + значение;
  ехр = + ехр;
  
  if (isNaN (значение) ||! (typeof exp === 'number' && exp% 1 === 0)) {
    вернуть NaN;
  }
  
  значение = значение.toString (). split ('е');
  значение = Math [тип] (+ (значение [0] + 'e' + (значение [1]? (+ значение [1] - exp): -exp))];
  
  значение = значение.toString (). split ('e');
  return + (значение [0] + 'e' + (значение [1]? (+ значение [1] + exp): exp));
}


const round10 = (значение, exp) => decimalAdjust ('round', value, exp);

const floor10 = (значение, exp) => decimalAdjust ('floor', value, exp);

const ceil10 = (значение, exp) => decimalAdjust ('ceil', value, exp);


round10 (55,55, -1);
round10 (55,549, -1);
round10 (55, 1);
круглый10 (54.9, 1);
round10 (-55,55, -1);
round10 (-55,551, -1);
round10 (-55, 1);
round10 (-55,1, 1);

этаж10 (55,59, -1);
этаж10 (59, 1);
floor10 (-55,51, -1);
этаж10 (-51, 1);

ceil10 (55,51, -1);
ceil10 (51, 1);
ceil10 (-55,59, -1);
ceil10 (-59, 1);
  

Таблицы BCD загружаются только в браузере

IQMS Releases RTStation | Устройство HMI

Контактное лицо для СМИ:
Даниэле Фреска,
Директор по маркетингу IQMS

IQMS объявляет о своей последней разработке в линейке приложений MES, которые расширяют границы управления цехом

PASO ROBLES, CALIF.- 27 марта 2012 г. — IQMS, производственный разработчик программного обеспечения ERP с постоянным упреждающим обязательством в отношении своего продукта и взаимоотношений, рада представить свой самый передовой продукт в области управления цехами — RTStation. RTStation — это прочное стационарное устройство для цеха, разработанное для легкого ввода данных и обратной связи с оператором, которое повышает эффективность работы и улучшает отслеживаемость в режиме реального времени. RTStation — это единственное решение ERP и MES от одного поставщика, обеспечивающее превосходное взаимодействие программного обеспечения ERP в цехах.

Пользовательский интерфейс IQMS в каждом производственном рабочем центре, RTStation графически отображает детали мониторинга машины (например, количество деталей, скорость цикла и другие машинные процессы) в реальном времени, а также позволяет операторам распечатывать рабочие задания, регистрировать браки для производственной отчетности. , отображать информацию о настройке задания и другие документы, выполнять проверки SPC, сканировать штрих-коды, печатать этикетки, приходить / уходить из заданий и многое другое.

Работает на мобильной операционной системе Android ™, RTStation стратегически готов к расширению со многими другими типами машин, а также сканерами, кардридерами и весами.Гибкая архитектура RTStation служит идеальной платформой для разработки индивидуальных приложений и автоматизации для решения любых конкретных бизнес-задач, с которыми сталкиваются клиенты IQMS.

«Мобильные продукты, такие как планшеты, идеально подходят для сотрудников в дороге, но не для операторов рабочих центров, которым требуется стационарное устройство для ввода данных и доступа к информации ERP / MES непосредственно со своих рабочих мест», — сказал Гленн Новак, вице-президент компании IQMS. «Устройства RTStation предназначены для предоставления вашим операторам возможности немедленного ввода данных и представляют собой надежный и недорогой вариант для замены планшетов или централизованных компьютеров.”

О IQMS

С 1989 года IQMS занимается проектированием и разработкой производственного программного обеспечения ERP для повторяющейся, непрерывной и дискретной отраслей. Сегодня IQMS предоставляет комплексное программное обеспечение MES и ERP в реальном времени для автомобильной, медицинской, упаковочной, потребительской и других отраслей промышленности. Инновационное корпоративное программное решение с единой базой данных, EnterpriseIQ, предлагает масштабируемую систему, разработанную для успешного роста вместе с клиентом и полной бизнес-функциональности, включая бухгалтерский учет, контроль качества, цепочку поставок, CRM и электронный бизнес.Имея офисы в Северной Америке, Европе и Азии, IQMS обслуживает производителей по всему миру.

Общая информация о Правиле ELD

1 кв. Каковы основные требования правила электронного регистрирующего устройства (ELD)?

A1. Правило ELD:

  • Требует использования ELD коммерческими водителями, которые должны подготовить записи о рабочем времени (HOS) о статусе дежурства (RODS). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Устанавливает стандарты производительности и дизайна ELD и требует, чтобы ELD были сертифицированы и зарегистрированы в FMCSA.
  • Устанавливает, какие подтверждающие документы должны хранить водители и перевозчики.
  • Запрещает преследование водителей на основании данных ELD или подключенных технологий (например, системы управления автопарком). Правило также предоставляет защиту водителям, которые считают, что они подверглись преследованиям.

2 кв. Каков мандат Закона о движении вперед в 21 веке (MAP-21) для правила электронного регистратора (ELD)?

A2. Раздел 32301 (b) Закона о повышении безопасности коммерческих автомобилей, принятого как часть MAP-21, (Pub.Л. 112-141, 126 стат. 405, 786-788, 6 июля 2012 г.), предписывает правило ELD. Он призывает министра транспорта принять правила, требующие использования ELD в коммерческих автотранспортных средствах (CMV), участвующих в межгосударственной торговле, когда ими управляют водители, которые обязаны вести учет служебного статуса (RODS).

3 кв. Кто должен соблюдать правило электронного регистрационного устройства (ELD)?

A3. ELD применяется к большинству автомобильных перевозчиков и водителей, которые в настоящее время обязаны вести записи о служебном статусе (RODS) в соответствии с частью 395, 49 CFR 395.8 (а). Правило применяется как к коммерческим автобусам, так и к грузовикам, а также к водителям, проживающим в Канаде и Мексике.

Правило ELD допускает ограниченные исключения из мандата ELD, в том числе:

  • Водители, которые работают в рамках исключений на короткие расстояния, могут продолжать использовать табло учета рабочего времени; они не обязаны хранить УДИЛИЩА и не обязаны использовать ELD.
  • Водители, использующие бумажные УДИЛИЩА не более 8 дней из каждых 30 дней.
  • Водители, выполняющие операции по выезду-эвакуации, при которых управляемое транспортное средство является доставляемым товаром.
  • Водители автомобилей, выпущенных до 2000 года.

4 кв. Какая документация пользователя электронного регистрационного устройства (ELD) должна быть на борту коммерческого автомобиля водителя?

A4. Начиная с 18 декабря 2017 года, водитель, использующий ELD, должен иметь информационный пакет ELD на борту коммерческого автомобиля (CMV), содержащий следующие элементы:

  1. Руководство пользователя для водителя, описывающее, как управлять ELD;
  2. Лист инструкций с описанием механизмов передачи данных, поддерживаемых ELD, и пошаговые инструкции по созданию и передаче записей о часах работы водителя уполномоченному сотруднику службы безопасности;
  3. Инструкция для водителя с описанием требований к отчетности о неисправностях ELD и процедур ведения записей при неисправностях ELD; и
  4. запас пустых таблиц-графиков служебного статуса водителя (RODS), достаточный для записи служебного статуса водителя и другой соответствующей информации в течение минимум 8 дней.До 18 декабря 2017 г. FMCSA рекомендует водителям иметь при себе руководство пользователя, инструкции по неисправности и таблицы с графиками.

5 кв. Может ли информационный пакет ELD быть в электронном виде?

А5. Да. Руководство пользователя, инструкция и инструкция по неисправности могут быть в электронной форме. Это соответствует федеральному реестру под названием «Нормативное руководство в отношении электронных подписей и документов» (76 FR 411).

Q6.Может ли электронное регистрационное устройство (ELD) находиться на смартфоне или другом беспроводном устройстве?

А6. Да. ELD может быть на смартфоне или другом беспроводном устройстве, если устройство соответствует техническим характеристикам правила ELD.

Q7. Может ли водитель использовать портативное электронное регистрационное устройство (ELD)?

А7. Да. Водитель может использовать портативный ELD. Переносной ELD должен устанавливаться в фиксированном положении во время работы коммерческого автомобиля (CMV) и быть видимым для водителя из обычного сидящего положения водителя.Эту информацию можно найти в разделе 395.22 (g) Правил ELD.

8 кв. Как долго автомобильный перевозчик должен хранить данные о служебном статусе (RODS) электронного устройства регистрации (ELD)?

А8. Автоперевозчик должен хранить данные ELD о служебном статусе (RODS) и резервные данные в течение шести месяцев. Резервная копия записей ELD должна храниться на устройстве отдельно от того, на котором хранятся исходные данные. Кроме того, автомобильный перевозчик должен хранить записи ELD водителя таким образом, чтобы защитить его конфиденциальность.

9 кв. Какие данные, передаваемые в электронном виде с электронных устройств регистрации (ELD), будут храниться Федеральным управлением безопасности автотранспортных средств (FMCSA) и другими уполномоченными должностными лицами по безопасности?

А9. FMCSA не будет сохранять данные ELD, если не будет нарушения.

Q10. Какова ответственность оператора мобильной связи за использование зарегистрированного устройства?

А10. Перевозчик несет ответственность за проверку регистрации своего устройства.Это включает периодическую проверку списка регистрации и отзыва. Список зарегистрированных и отозванных ELD можно найти по следующей ссылке: https://3pdp.fmcsa.dot.gov/ELD/ELDList.aspx.

В случае, если ELD будет удален из регистрационного списка, FMCSA приложит усилия, чтобы уведомить общественность и затронутых пользователей. Автотранспортным компаниям и водителям рекомендуется подписаться на обновления ELD, чтобы получать уведомления о том, когда ELD был внесен в список отзыва.

Q11.Как экран дисплея ELD или распечатка будут отражать особые категории вождения; дворовые переезды и личный транспорт?

A11 . Хотя это и не требуется, если автомобильный перевозчик настроил учетную запись водителя для авторизации специальной категории вождения, то график-сетка будет перекрывать периоды с использованием линии другого стиля (например, пунктирной, пунктирной или штриховки) в соответствии с разделом 4.8. 1.3 (c) (1) Функциональных спецификаций ELD. Соответствующее сокращение также должно быть указано на графике-сетке.

Если автомобильный перевозчик не настроил учетную запись водителя для авторизации специальных категорий вождения, то водитель должен отметить начало и конец соответствующей специальной категории вождения.

Q12. Если регистрация транспортного средства для коммерческого автомобиля соответствует модели 2000 года или новее, но транспортное средство было изготовлено без модуля управления двигателем (ECM), требуется ли перевозчик соблюдать правило ELD?

А12. Да, автотранспортное предприятие, эксплуатирующее транспортное средство 2000 года выпуска и новее и без ECM, подпадает под действие правила ELD.Если установленный в настоящее время двигатель не поддерживает ECM и не может получить или оценить требуемые параметры транспортного средства, то оператор должен использовать ELD, который не зависит от возможности подключения ECM, но, тем не менее, соответствует требованиям точности окончательного правила. См. Приложение A к подразделу B раздела 4.2 и 4.3.1 части 395 правила ELD для получения информации о требованиях к точности.

Q13. Как автоперевозчики должны представлять документы о служебном положении (RODS) с 11 по 17 декабря 2017 года? Будут ли водители обязаны представлять свои записи о служебном статусе на электронных устройствах регистрации (ELD)?

A13. Нет, от водителей не требуется предъявлять УДИЛИЩА на ELD с 11 декабря 2017 г. по 17 декабря 2017 г. Водители могут предъявить свои предыдущие 7 дней RODS с помощью любого из следующих способов:

  • Бумажные записи,
  • Распечатка с электронного устройства регистрации,
  • Дисплей с устройства, на котором установлено программное обеспечение регистрации и возможности электронной подписи,
  • Наличие записей, доступных путем ввода их в ELD, или
  • Продолжение использования устаревшего автоматического бортового записывающего устройства.

Q14. Как водителю следует отразить свой служебный статус за предыдущие 7 дней во время придорожной инспекции, если он или она работает в нескольких автомобильных перевозчиках, использующих ELD?

A14. Водитель может либо: (1) распечатать свои часы работы от другого автотранспортного средства, (2) при работе с совместимыми устройствами данные ELD могут передаваться между автомобильными перевозчиками с согласия водителя, или (3) вручную добавить часы работы во время эксплуатации для этого автотранспортного средства в текущий ELD, используя функции редактирования и аннотации ELD.

Q15. Как водитель, начинающий работать в новом перевозчике, должен представить новому перевозчику свои предыдущие 7-дневные записи о служебном статусе?

А15. Раздел 395.8 (j) (2) предусматривает, что «(2) Автоперевозчики при использовании водителя впервые или с перерывами должны получить от водителя подписанное заявление с указанием общего времени дежурства в течение непосредственно предшествующих 7 дней и время последнего освобождения водителя от работы перед началом работы на автотранспортных средствах.В качестве альтернативы водитель может предоставить копии записей о служебном статусе за предыдущие 7 дней или распечатку предыдущих 7 дней из системы ELD предыдущего перевозчика.

Настройте устройство для запуска интерфейса исполнения производственного цеха — Управление цепочкой поставок | Динамика 365

  • 4 минуты на чтение

В этой статье

Важно

Некоторые или все функции, упомянутые в этом разделе, доступны как часть предварительной версии.Содержание и функциональность могут быть изменены. Дополнительные сведения о предварительных выпусках см. В разделе Часто задаваемые вопросы об обновлениях службы одной версии.

Интерфейс выполнения производственного цеха настраивается для каждого устройства в производственном цехе. Компании обычно настраивают каждое устройство по-разному, в зависимости от цели, которой оно служит. Например, у компании может быть одно устройство в приемной, где рабочие приходят и уходят, и другое в цехе, где рабочие управляют своей работой.

Установить конфигурацию и фильтры для конкретного устройства

Чтобы установить конфигурацию и фильтры заданий для устройства, войдите на страницу Выполнение производственного цеха , используя учетную запись с ролью безопасности, которая включает в себя обязанности администратора времени Обслуживание . (Среди стандартных ролей безопасности только Начальник цеха выполняет эту обязанность.) Затем выполните следующие действия.

  1. Перейдите на устройство, которое вы хотите настроить, и войдите в Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management в качестве начальника цеха.(Используйте учетную запись, которая включает Ответственный за временное обслуживание дежурный.)

  2. Убедитесь, что конфигурация доступна для настраиваемого устройства. Если конфигурация еще не существует, предоставляется конфигурация по умолчанию. Дополнительные сведения о настройке конфигурации см. В разделе Настройка интерфейса выполнения производственного цеха.

  3. Перейти к Управление производством> Выполнение производства> Управление производственным цехом .

    Если интерфейс выполнения производственного цеха уже был настроен хотя бы один раз на текущем устройстве, появится страница входа. В противном случае появится страница приветствия.

  4. На странице входа или на странице приветствия выберите Настроить .

  5. Выберите конфигурацию в списке.

  6. Выбрать Далее .

  7. Выберите один или несколько фильтров для применения к текущему устройству.Эти фильтры помогут гарантировать, что на устройстве будут отображаться только соответствующие задания. Чтобы установить фильтр, выберите тип фильтра, чтобы открыть список значений, а затем выберите значение для фильтрации. Доступны следующие фильтры:

    • Производственная единица — Этот фильтр является фильтром самого высокого уровня. Обычно это относится к большой рабочей области, в которой есть несколько групп ресурсов и отдельные ресурсы.
    • Группа ресурсов — Этот фильтр является фильтром среднего уровня.Обычно это относится к набору связанных ресурсов в ограниченной области рабочего пространства. Если вы сначала выберете фильтр Производственная единица , в списке групп ресурсов будут показаны только группы из этой единицы. В противном случае отображаются все доступные группы ресурсов.
    • Ресурс — Этот фильтр является наиболее специфическим фильтром. Обычно это относится к конкретной машине или другому отдельному ресурсу. Если сначала выбрать группу ресурсов и / или Производственная единица , в списке ресурсов будут показаны только ресурсы из этой группы и / или единицы.В противном случае отображаются все доступные ресурсы.
  8. Выбрать ОК .

  9. Появится страница входа, и ваше устройство будет готово к использованию.

Разрешить работнику отменять фильтры по умолчанию

Вы можете дать определенным работникам разрешение изменять настройки фильтра на любом устройстве, которое они используют. Для работников, имеющих это разрешение, интерфейс выполнения производственного цеха предоставляет кнопку Фильтр на страницах Все задания и Активное задание .

Примечание

Если работник изменяет фильтр, новый фильтр применяется с этого момента для всех пользователей, которые входят в систему на устройстве.

Чтобы работник мог переопределить фильтры заданий по умолчанию, которые были настроены для устройства, выполните следующие действия.

  1. Перейдите на Время и посещаемость> Настройка> Рабочие регистрации времени .
  2. Выберите работника в списке, чтобы открыть страницу этого работника Регистрация рабочих .
  3. На вкладке Регистрация времени установите для параметра Установить фильтры значение Да .

Запустить интерфейс в полноэкранном режиме

Часто вы запускаете интерфейс выполнения производственного цеха на устройстве, которое используется исключительно для этой цели. Следовательно, может иметь смысл запустить интерфейс в полноэкранном режиме, без отображения какой-либо навигации и / или хрома браузера.

  • Чтобы скрыть панель навигации, которая отображается в Supply Chain Management, добавьте следующий текст в конец URL-адреса в адресной строке браузера: \ & limitednav = true .
  • Чтобы также скрыть адресную строку браузера, используйте собственный полноэкранный режим браузера. (Инструкции см. В документации вашего браузера.)

В верхней части следующего рисунка показано, как интерфейс выглядит по умолчанию. В нижней части показано, как это выглядит в полноэкранном режиме, когда панель навигации скрыта.

Продлить сеанс до 12 часов

По умолчанию интерфейс выполнения производственного цеха автоматически выходит из системы, если никто не использует его в течение 12 часов.Затем пользователь Supply Chain Management должен снова войти в систему. Однако вы можете увеличить время ожидания до 90 дней.

Чтобы продлить время ожидания, войдите в Supply Chain Management и перейдите на страницу Администрирование системы> Пользователи> Расширения сеанса . Укажите учетную запись пользователя Supply Chain Management, которая используется для входа на устройство, и количество часов, в течение которых сеанс должен оставаться активным.

GДругое | Технологический институт Джорджии :: LAWN | Технологический институт Джорджии


Пожалуйста, рассмотрите возможность использования eduroam

Пожалуйста, посетите страницы справки Eduroam для получения дополнительной информации об eduroam, прежде чем продолжить.

GTother — это вторичный метод подключения к LAWN, и только устройства, которые не могут использовать WPA Enterprise, должны использовать GTother в качестве метода подключения. Eduroam имеет много преимуществ перед GTother. Eduroam — это рекомендуемая беспроводная конфигурация, которую должны использовать все пользователи LAWN.

Пожалуйста, посетите страницы справки Eduroam для получения дополнительной информации об eduroam, прежде чем продолжить.


О GTother

GTother предоставляет метод подключения для беспроводных устройств, для которых не включена аутентификация WPA Enterprise, и поэтому они не могут подключиться к сети eduroam.GTother использует WPA2 с аутентификацией PSK. При подключении используется предварительный общий ключ, и хотя он обеспечивает подключение к беспроводной сети LAWN, он не разрешает доступ в кампус или Интернет до тех пор, пока вы не пройдете аутентификацию через портал веб-аутентификации. Для доступа к порталу веб-аутентификации вам нужно будет войти в систему, указав имя пользователя и пароль вашей активной учетной записи GT. Для получения поддержки обратитесь в службу поддержки вашего отдела (иногда называемую CSR) или в Центр технической поддержки OIT (расположенный на втором этаже Clough Commons или по телефону: 404-894-7173).

GДругое следует использовать в следующих случаях:

  • Устройства, совместно используемые пользователями.
  • Устройства (например, AppleTV, Playstation 3, XBox360 и т. Д.), Не поддерживающие WPA-Enterprise. Примечание. Несмотря на то, что эти устройства можно подключить к GTother, вам все равно придется их аутентифицировать. Если на вашем устройстве есть веб-браузер, вы должны иметь возможность аутентифицироваться с самого устройства. В противном случае вы можете аутентифицировать подключенное устройство через портал LAWN, чтобы разрешить его доступ к сети (вам необходимо знать MAC-адрес устройства).Эти устройства могут иметь право на регистрацию устройств

Для получения поддержки обратитесь в службу поддержки вашего отдела (иногда называемую CSR) или в Центр технической поддержки OIT (расположенный на первом этаже библиотеки или по телефону: 404-894-7173).

Запросы в службу поддержки и вопросы следует отправлять по адресу [email protected]

Дополнительные комментарии и предложения можно присылать по адресу [email protected]


G Другая конфигурация

Имя сети или SSID необходимо установить на GTother .Здесь важно использовать заглавные буквы. Этот SSID должен быть виден и доступен везде, где LAWN распространяется в кампусах в Атланте и Саванне .

  • Настройте безопасность сети как WPA2-Personal
  • Тип шифрования должен быть AES
  • Введите ключ безопасности , который можно найти ЗДЕСЬ.

Даже после того, как вы подключитесь к другой сети, устройство все равно нужно будет аутентифицировать на https: // portal.lawn.gatech.edu/ из собственного веб-браузера или из веб-браузера другого устройства.

Устройства, не поддерживающие WPA-Enterprise, могут иметь право на регистрацию устройства.

GTother использует протокол динамической конфигурации хоста ( DHCP ) для назначения IP-адресов сетевым устройствам. Назначение статических адресов на LAWN не поддерживается ни для каких устройств из-за очень большого количества хостов, которые используют LAWN, и ограниченного количества доступных адресов IPv4.


Примеры конфигурации

Ниже приведены примеры того, как настроить устройство для доступа к GTother для следующих операционных систем, которые мы сейчас обновляем. Вы также можете найти и сообщить о примерах конфигурации для других платформ на форуме внизу страницы.

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 10

Apple macOS / OS X

Apple iOS


Устранение неисправностей

Вход в LAWN с помощью GTother:

Ищете GTwireless?

Если вы ищете информацию о GTwireless , этот SSID был удален и заменен на GTother .

Как своими руками собрать межкомнатную дверь своими руками: Page not found — bouw.ru

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Содержание статьи

Материал дверной коробки

Древесина
МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция и схема

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная,  пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется  полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: видеоинструкция

    Входная дверь – это лицо каждого дома, поэтому к выбору и установке ее нужно относиться со всей ответственностью. Специалисты ремонтно-строительных работ подходят к этому вопросу с особой скрупулезностью, как, впрочем, и к установке межкомнатной двери. Каждый случай предполагает установку дверной коробки. Как происходит ее установка, рассмотрим далее.

Читайте также: Как правильно снять межкомнатную дверь с петель своими руками

Правильный монтаж и сборка коробки обеспечивает надежное замыкание двери, не позволяет полотну перекашиваться, а механизмам работать без сбоев.

Некоторые фирмы, что производят дверные коробки, самостоятельно занимаются монтажом своей продукции. Данная работа выполняется за счет специально обученного персонала. Двери классом ниже могут уходить в продажу не только без коробки, но и без комплектующих. Такие случаи встречаются нередко, поэтому их стоит рассмотреть.

Читайте также: Как правильно снять дверную ручку межкомнатной двери

Что требуется

Для того чтобы собрать коробку своими руками, необходимо приготовить все составляющие. Далее выполняем сборку, используя такой инструмент:

  • брусья;
  • электрический рубанок;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • киянка;
  • стамеска;
  • уровень, угольник;
  • нож;
  • уплотнители.

Читайте также: Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Технология сборки

Чтобы самому выполнить сборку дверной коробки, в первую очередь делают обработку брусьев. После обработки ширина брусьев должна быть на 3-4 см больше дверного полотна. Далее замеряем толщину двери и делаем от края бруса отступ в 2 мм больший, чем показатель замера. На этом промежутке проводим линию вдоль всего бруса. Часть, что была отмечена, нужно строгать или обрезать фрезерным станком. Срезать лучше, так как поверхность получается гладкая и ровная. Если бы у вас были в наличии заводские составляющие коробки, то ваши действия были бы такими же. Также необходимо будет выполнить ряд обязательных моментов: сопоставить все элементы коробки, прикрепить утеплитель, приготовить отверстия для петель и выполнить монтаж дверной коробки.

Скреплять коробку можно различными соединителями. Часто для этой цели используют шипы. Однако данный материал популярен среди профессиональных строителей. Обычному домовладельцу проще будет справиться с этой задачей при помощи саморезов.

В первую очередь прикладывают горизонтальную планку от верха коробки к верхней горизонтальной стороне двери, делают отступ от края двери, проводят на заготовке пару линий по краям. По этой разметке отпиливают брус. Заготовка получится на 3-7 мм больше двери. По такому же принципу делается нижняя заготовка и две вертикальные.

Следующий этап – это непосредственно сама сборка коробки. Используя тонкое сверло, в двух вертикальных элементах делаются дырочки. Отверстия должны прийтись на центр горизонтальных брусков и находиться в 15 мм от края заготовки. Далее отмеченные элементы собираются на саморезы. Последние лучше использовать длинные, и шаг их должен быть не слишком большим. Все остальные составляющие собираются аналогично.

Данную работу выполнять нужно без спешки и проверять соблюдение уровня всех плоскостей. Сделать это достаточно непросто, потому что идеальную горизонтальную поверхность сложно найти.

После того как дверная коробка полностью собрана и вмонтирована, устанавливаются петли. Так как вариантов петель может быть несколько, то и места под них также должны подготавливаться индивидуально под каждую. После того как петли на руках, их прикладывают к коробке и отмечают места будущего крепления карандашом.

На отмеченной части заготовки необходимо снять слой дерева, толщиной, как сама петля. Сделать это можно строительным ножом. Важно сделать линии ровными. Вдоль линии нужно срезать край под углом в 45°, а далее снять слой дерева по всему отмеченному периметру.

Монтируем коробку в дверной проем. Соблюдая все вышеперечисленные предписания, деревянный короб должен стать без проблем. После этого можно электрическим рубанком выровнять по лицевой стороне все мелкие недочеты.

Некоторые строители полагают, что строгать короб лучше после его монтажа. Это допустимо в случае, если дом находится только на этапе строительства. Когда выполняется замена двери, то все подготовительные работы лучше выполнять до монтажа.

В процессе выполнения данной работы очень важно следить, чтобы все составляющие крепились по уровню, в противном случае существует риск перекоса двери. Это приведет к самовольному открыванию, закрыванию двери. После того как коробка вмонтирована можно приступать к установке дверного полотна, ручки и замка. Для наращивания дверной коробки нередко прибегают к использованию добора.

Последним этапом являются отделочные работы.

Для отделки дверных косяков используют различные материалы:

  1. МДФ.
  2. Гипсокартон.
  3. Пластик.

Двери могут быть без порога и с порогом, поэтому этот момент также может влиять на технологию сборки и установки коробки. Если вы ранее никогда не сталкивались еще с данной работой, то лучше обратиться за помощью к опытному специалисту, так как эта процедура не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

 

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

  • П-образные – без порога;

  • замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

  • петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
  • притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
  • притолока – верхний горизонтальный брус;
  • порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

  • удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
  • очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
  • замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
  • выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

  • дрель;
  • молоток;
  • шуруповерт или отвертка;
  • мелкозубая ножовка или по металлу;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

  • размеры двери;
  • ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
  • необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

  • расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

  • ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
  • высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

  • для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
  • элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
  • соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

  • Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
  • Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
  • Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
  • При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
  • Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

  • Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
  • Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

  • уровень;
  • перфоратор – если стена бетонная;
  • отвес;
  • анкеры;
  • деревянные клинья;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

  • Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

  • Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

  • После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
  • Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Самостоятельный монтаж дверной коробки требует знания определенных нюансов

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

  • ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
  • Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
  • Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

  • Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
  • П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

  1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
  2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
  3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
  4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
  5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
  6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
  7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
  8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

  • Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
  • Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
  • Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
  • Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
  • Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать коробку межкомнатной двери правильно: сборка своими руками

Разделы статьи:

Несмотря на визуальную простоту конструкции дверные блоки достаточно требовательны к выполнению их монтажа. Неверно сделанные замеры и обрезка отдельных элементов может привести к негативным последствиям, которые уже нельзя будет исправить. Например, двери не будут плотно прилегать к основаниям, а сама конструкция не будет иметь достаточной прочности. Поэтому перед тем, как собрать самостоятельно без привлечения мастера коробку межкомнатной двери, необходимо ознакомиться с правилами монтажа и рекомендациями специалистов.

Требования к коробу межкомнатной двери

Коробка – это основа дверного блока, которая должна соответствовать установленной высоте, ширине и толщине. Она должна обеспечивать поддержку и полный охват конструкции.

Дверное полотно должно соответствовать предназначению помещения, в т.ч. требованиям вентиляции. Например, парная в бане требует максимальной теплоизоляции. Поэтому все соединения отдельных элементов дверного блока должны быть герметичными.

В ванной комнате, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить образование в помещении плесени. Между коробом и полотном специально оставляют зазоры. Также хорошая вентиляция предусматривается для помещений, в которых расположено газовое оборудование.

Поэтому в любом случае важно знать, как правильно сделать расчеты, подготовить необходимые материалы и собрать своими руками коробку для двери в помещение.

Инструменты и расходные материалы

Большая часть инструментов, необходимых для изготовления и монтажа дверной конструкции, есть дома у любого хозяина. Но некоторые придется приобрести или арендовать на период выполнения монтажных работ.

Перечень инструментов:

  • Молоток, лом и гвоздодер – для демонтажа старой дверной конструкции;
  • Рулетка, карандаш – для выполнения замеров и разметки расходных материалов;
  • Ножовка, торцовая пила, острый нож – для обрезки заготовок дверного блока;
  • Стамеска – для изготовления выемок под дверные петли;
  • Стусло – для обрезки бруса из дерева под необходимым углом;
  • Дрель, перфоратор и шуруповерт – для изготовления отверстий и соединения отдельных элементов конструкции;
  • Строительный уровень – для проверки правильного расположения дверной конструкции по вертикали и горизонтали;
  • Монтажная пена – для герметизации и утепления конструкции;
  • Акриловая краска, строительный скотч – для покраски заготовок из дерева.

Перед тем, как собрать своими руками коробку для межкомнатной двери, необходимо подготовить все перечисленные инструменты.

Демонтаж старой конструкции

Если планируется замена старой двери, соответственно первым этапом является ее демонтаж.
Порядок разборки дверной конструкции:

  • Снятие наличников и дверного полотна;
  • Удаление анкерных болтов и прочих крепежных элементов;
  • Демонтаж деталей коробки.

Перед тем, как собрать и установить новую дверную коробку для межкомнатной двери, необходимо проверить прочность стенового проема и самому при необходимости его укрепить.

Демонтажные работы рекомендуется выполнять не спеша, аккуратно, не выламывая элементы старой конструкции, чтобы не повредить основания межкомнатного проема. В противном случае можно увеличить объем работ, соответственно временных и финансовых затрат на установку нового дверного блока.

Сборка коробки

Многих домашних мастеров интересует, как правильно собрать без привлечения мастера коробку для межкомнатной двери. Предварительно рекомендуется начертить схему сборки. Для этого необходимо:

Все элементы конструкции предварительно разложить на ровном половом основании.

Выполнить разметку коробки. Запилить торцы заготовок под 45º или 90º.

Определить место расположения петель, сделать разметку для их закрепления на вертикальном брусе. При этом сверху и снизу участка размещения петель вымерять по 20 см в зависимости от того, в какую сторону планируется открытие дверей. Накладные петли просто прикручиваются саморезами в установленном месте. А при использовании врезных петель для них в деревянном основании делаются выемки с помощью стамески.

Стянуть отдельные элементы коробки между собой саморезами. Эту процедуру необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не перетянуть соединение и не повредить элементы конструкции.

Завершающий этап – установка полотна двери, выравнивание его по горизонтали и вертикали, выставление необходимых зазоров.

Если ширина стенового проема больше 7 см, а наличники устанавливаются с обеих сторон, для увеличения короба используются доборы.

Запил элементов короба под угол 45º

Для соединения отдельных элементов коробки, имеющих округлое сечение, их торцевые части обрезаются под 45º. Чтобы сделать одинаковый запил необходимо использовать специальную торцовочную пилу или стусло.

Если нет специального инструмента, для обрезания заготовок под необходимый угол можно использовать транспортир и линейку. На торцевую часть бруса предварительно наносится разметка простым карандашом, затем по линиям делается распил заготовки.

При соединении двух заготовок между собой саморезы вкручиваются под углом.

Сборка элементов коробки под углом 90º

Сборка элементов коробки межкомнатных дверей под углом 90º своими руками осуществляется быстрее и проще, чем под 45º. В данном случае горизонтальные стойки и верхняя перекладина обрезаются ножовкой под прямым углом. Для этого делается разметка необходимой длины деревянных брусьев.

Предварительно коробка собирается на ровном половом основании. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой саморезами. При помощи уголка проверяется угол 90º. Параллельность двух противоположных горизонтальных стоек короба можно проверить, приложив дверное полотно.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Рекомендации по установке конструкции

Сегодня многие при строительстве частных домов или ремонте имеющихся жилых объектов стараются сэкономить собственные средства на монтажных работах, которые можно выполнить самостоятельно. Поэтому одним из актуальных вопросов является как правильно подобрать и установить своими руками коробку для деревянной входной или межкомнатной двери.

Как правило, дверные блоки подбираются под размеры стенового проема, непосредственно в который планируется их установка. Предварительно измеряется высота и ширина входного проема. От полученных результатов вычитаются необходимые зазоры для проведения монтажа. В результате получаются максимальные размеры коробки дверной конструкции.

После выбора и покупки дверного блока можно приступать к его установке.

Порядок действий:

Дверной короб вставляется в проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвесов.

После выравнивания короб фиксируется в проеме деревянными клиньями, которые вставляются в зазоры между ним и стенами по всему периметру конструкции.

Выполняется разметка участков крепления коробки к стене проема. В этих местах сверлятся отверстия в элементах короба и в самой стене.

Специалисты рекомендуют закреплять дверные блоки со стеной в местах фиксации петель дверей и ответной планки затворного устройства. Это позволит сохранить целостность конструкции и первоначальный внешний вид.

Далее для фиксации коробки к стене проема в подготовленные отверстия вставляются и затягиваются анкерные болты. В зависимости от типа крепежного элемента может понадобиться гаечный ключ или шуруповерт. В качестве альтернативы возможна установка на длинные саморезы.

Устанавливаются и закручиваются саморезами дверные петли, навешивается полотно. Если монтаж коробки был выполнен правильно без нарушения горизонтальности и вертикальности конструкции, двери должны легко открываться и закрываться.

Заключительный этап – все щели между стеной и дверным блоком задуваются монтажной пеной.

Что еще необходимо знать

Сборка своими руками дверной коробки межкомнатной двери с первого раза может получиться не у каждого. Но не стоит сразу отчаиваться, так как многие недочеты можно будет устранить.

Например, если дверной короб не влезает в стеновой проем, можно немного подрезать вертикальные стойки и горизонтальную планку.

Некрасивый нижний шов можно закрыть небольшим порожком или половым плинтусом. А большие боковые щели между коробкой и стеной проема перекрываются наличниками.

При выполнении монтажа дверного блока в проем бетонной или кирпичной стены понадобится перфоратор. При этом, если дверная конструкция изготовлена из МДФ панелей, сначала делаются отверстия элементах коробки электродрелью, затем перфоратором в бетонной стене.

Для облегчения установки межкомнатных дверей производители изготавливают специальные монтажные системы. С их помощью дверные блоки можно устанавливать в проемы стен, возведенных из любых материалов, при этом без дополнительных распорок и деревянных клиньев. В такие комплекты входят крепежные элементы для выполнения скрытого монтажа и подробная инструкция по применению.

Как установить межкомнатную дверь быстро?

Ключевое слово в этом описании «быстро». Речь пойдет о способе, пригодном для установки лёгкой двери. Если дверное полотно достаточно тяжёлое, то этот вариант не подойдёт. Но есть двери небольшой тяжести, как, например, та, что вы видите на фото. Итак, как быстро установить лёгкую межкомнатную дверь.

Фото легкой межкомнатной двери в сборе.

Подготовка к установке

Будем считать, что дверь уже в сборе. Коробка собрана (дверная коробка без порога), врезаны навесы, полотно на месте. Как это сделать самостоятельно читайте в статьях «Как собрать коробку межкомнатной двери» и «Как установить петли на дверь».

Замок на этом этапе лучше не врезать. Это предпочтительнее сделать уже по месту. Чтобы подготовиться к установке, необходимо уложить дверь на пол и выровнять по коробке. Для этого нужно в щели между полотном и косяками вставить распорки из картона.

Распорки в дверной коробке.

Это важно сделать со всех сторон, по всей длине, включая верхнюю перекладину. Особое внимание, обращая на место установки дверной ручки.

Установив распорки по периметру коробки необходимо всю конструкцию стянуть скотчем, накладывая скотч обратной, нелипкой стороной. После первого оборота лента уже будет липнуть на предыдущий слой и зафиксирует наше устройство. На полотне и коробке впоследствии не будет неприятных, липких следов. Можно вначале использовать бумажную малярную ленту. Она не оставляет такого следа, как полимерная. Затем стянуть туго уже поверх неё.

Легкая межкомнатная дверь готова к установке. Она выглядит как сплошной щит. Дверное полотно зафиксировано в коробке и не открывается. Между косяками и дверью со всех сторон одинаковые, зафиксированные прослойками картона, щели. 

Установка легкой межкомнатной двери

Сразу уточним, что производим работы, находясь с той стороны, в которую дверь будет открываться. Вставляем собранное устройство в дверной проём. Здесь мы сразу обнаружим, что с одной стороны полотно удерживают навесы, а с другой оно опало и легло на пол. Нужно распереть его снизу деревянным клинышком или другой подходящей прокладкой.

Полотно поднимется и зафиксируется. Между верхней перекладиной и дверью у нас заранее вставлены картонки, поэтому необходимый зазор останется.

Выравниваем конструкцию по уровню и фиксируем, расклинивая между стеной и коробкой.

Для фиксации дверной коробки в проеме используем монтажную пену. Разбрызгивателем необходимо увлажнить место, которое будет заполняться полиуретаном. Остается запенить щели между коробкой и стеной.

Важно! Пену следует заливать аккуратно, чтобы не было лишней. Заполнив все щели необходимо распылить воду на слой пены, так как полиуретан кристаллизуется под воздействием влаги.

Установка завершена. Снимать скотч не следует, пока пена основательно не затвердеет. После этого разрезаем его, вытаскивает клинышек, который вставляли между полом и полотном и открываем притвор. Пена зафиксировала элементы коробки правильным образом. Дальше можно врезать дверной замок и монтировать опанелку.

Описанный способ установки межкомнатной двери удобен, прост и не трудоёмок. Нет необходимости крепить коробку к стене дюбелями. Так как дверь легкая, то монтажной пены достаточно. Используя этот приём, можно установить межкомнатную дверь быстро.

Как установить новые межкомнатные двери самым простым способом | Руководства по дому

Предварительно подвесные дверные блоки — самые простые в установке. Этот тип дверей всегда устанавливается в новых домах. Аппарат идет в комплекте с косяками и фурнитурой. Он фрезерован и обработан, чтобы идеально подходить, и это так. Нет ни фрезерования, ни резки, ни пазов. Устройство устанавливается менее чем за 30 минут. Практически любой может это сделать. Если вы планируете устанавливать новые двери, этот тип дверей будет наиболее эффективным.

Измерьте грубый проем в том месте, где дверь должна быть установлена.Закажите предвесную дверь. Вам нужно только приблизительное измерение между стойками и высотой, которая должна быть стандартной.

Возьмите дверь обеими руками с обеих сторон. Дверь будет прибивать внутрь косяков через отверстие в дверной ручке. Не удаляйте гвоздь. Установите блок внутри дверного проема. Сделайте его заподлицо с обеих сторон стены и с обеих сторон проема.

Постучите по кедровым клиньям между косяками и проемом, чтобы зафиксировать блок внутри косяков. Клинья следует устанавливать между косяками с внутренней и внешней стороны.Ничего страшного, если они слегка перекрывают друг друга посередине. Используйте молоток, чтобы постучать по равному количеству клиньев с обеих сторон косяков, чтобы дверь равномерно расположилась внутри косяков. Он должен быть плотно прилегающим к отверстию, но не плотно.

Поместите уровень вертикально по обе стороны от косяков. Постучите или удалите клинья с обеих сторон косяков, чтобы выровнять дверь по уровню. Добавьте дополнительные клинья, чтобы затянуть дверь внутри косяков, когда она выровнена. Возможно, потребуется сложить клинья вдвое, чтобы дверь плотно прилегала.Когда дверь плотно прилегает, постучите дополнительными клиньями между косяком и горизонтальным проемом сверху с обеих сторон двери.

Вытяните гвоздь из отверстия в дверной ручке с помощью диагональных плоскогубцев. Откройте и закройте дверь несколько раз. Если он трется или заедает, при необходимости отрегулируйте клинья, пока дверца не откроется и не закроется. Вбейте клинья так, чтобы они не выходили за края косяков. Если они слишком тугие и вы не можете забить их до упора, используйте копировальную пилу, чтобы обрезать концы клиньев заподлицо с косяками.

Забейте 2-дюймовые гвозди через центр косяков по периметру. Разместите их на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева с помощью шпателя.

Измерьте вертикальные стороны косяков от пола до верхнего внутреннего угла косяков и добавьте 1/4 дюйма. Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов. Четыре части дверной коробки размером 5/8 на 2 1/4 на 84 дюйма с двумя левыми и двумя правыми углами. Измерения должны проводиться от короткой точки митры до конца косяка, где он находится на полу.

Прибейте скошенные детали плоскими гвоздями по сторонам косяков на внутренней и внешней сторонах двери на расстоянии 1/4 дюйма от края косяков. Используйте гвоздодер с гвоздями размером 1 1/4 дюйма. Расположите гвозди на расстоянии 8 дюймов друг от друга. Расстояние 1/4 дюйма — это выступ или откос между косяком и кожухом, что является обычным для всех дверных установок. Левые митры идут по левой стороне. Правые митры с правой стороны.

Измерьте расстояние между короткими точками митров поперек верхнего горизонтального откоса.Срежьте две части кожуха, одну левую и одну правую, чтобы они могли поместиться на внутренней и внешней стороне двери.

Прибейте горизонтальные детали сверху с обеих сторон двери, совместив скошенные углы вместе. Кромка 1/4 дюйма между косяком и кожухом должна оставаться такой же сверху, как и по бокам. Используйте те же расстояния между гвоздями, что и вертикальные детали. Заполните все отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева.

Наконечники

  • Многие предварительно подвешенные дверные блоки и дверные коробки поставляются уже готовыми.Для наиболее быстрой и простой установки используйте этот тип. Заполните отверстия для ногтей шпателем соответствующего цвета.
  • Если планируете красить, ставьте дверь без отделки и красите сразу все, когда красите стены. Кедровые клинья продаются в магазинах товаров для дома специально для установки окон и дверей. Купите их, когда заберете устройство.

Предупреждения

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работал в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Можно ли заменить внутреннюю дверь внешней?

Наружные двери часто имеют неповторимый характер, особенно если речь идет о действительно старинных дверях. Это может побудить некоторых домовладельцев задуматься, имеет ли смысл устанавливать внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку.Кроме того, входные двери всегда сплошные, что делает их лучше с точки зрения звукоизоляции, чем межпустотные межкомнатные двери. Целесообразно ли ставить внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку? Если да, то каков основной процесс этого?

Рекомендации по перемещению наружных дверей внутрь

Да, вы можете использовать внешнюю дверь в интерьере, хотя для этого есть несколько практических причин. Как уже отмечалось, входные двери всегда сплошные. Однако доступны межкомнатные двери со сплошным сердечником, хотя они значительно дороже, чем двери с полым сердечником.

Многие факторы делают перенос наружной двери на внутреннюю дверную коробку трудоемким и трудоемким:

  • Открытие внутрь: наружные двери всегда открываются внутрь, тогда как текущая внутренняя дверь может открываться наружу и потребовать других пазов для петель.
  • Размер: Наружные двери обычно имеют ширину 36 дюймов, а внутренние двери редко бывают такими же широкими (около 30 дюймов).
  • Симметрия: Если дверь обшита панелями, панели перестанут быть симметричными, если вы обрежете один конец.
  • Обрезка: точная резка с помощью настольной или радиальной пилы профессионального качества необходима для установки всей двери.
  • Состояние: предполагаемая наружная дверь может покоробиться или прогнуться из-за атмосферных воздействий, что затруднит ее установку на внутреннюю дверную коробку.
  • Перекрытия: Предварительно подвешенные двери легче установить, потому что дверь уже подвешена на петлях к дверной коробке. Новичкам может быть сложно повесить внешнюю плиточную дверь, а качели могут быть нарушены.
  • Состав: большинство дверей с перекрытиями представляют собой не одну плиту, а похожи на головоломку с различными частями, такими как рельсы, стойки, панели и стойки, которые объединяются, чтобы сформировать перекрытие.Если срезать слишком далеко, дверь потеряет устойчивость и может развалиться.

Как повесить внешнюю дверь на внутреннюю часть

Если вы все же решили повесить внешнюю дверь на внутреннюю раму, следуйте этим советам, чтобы сделать процесс более плавным.

Безопасная работа

Опасная краска на основе свинца могла быть удалена из интерьера дома за долгие годы. Однако внешняя сторона внешней двери могла ускользнуть от внимания. Если дверь покрыта краской на основе свинца, самый безопасный способ — полностью удалить краску и перекрасить дверь.Сюда часто входят металлические детали, например, петли, покрытые краской на основе свинца. Всегда соблюдайте безопасные процедуры удаления краски на основе свинца, установленные Агентством по охране окружающей среды США.

Ширина обрезки дверцы

Поскольку вам, вероятно, придется обрезать дверь по ширине, сделайте это, обрезав обе стороны одинаково. Итак, чтобы уместить 36-дюймовую внешнюю дверь в 30-дюймовую внутреннюю дверную коробку, отрежьте 3 дюйма с левой стороны и 3 дюйма с правой стороны. Это поддерживает визуальную симметрию двери.Со стороны петель вам нужно будет вырезать новые пазы для петель. Со стороны дверной ручки отделка вырежет дверные ручки и отверстия для дверных защелок, и вам нужно будет создать новые отверстия.

Высота обрезки двери

Если вам нужно сделать горизонтальные планки для соответствия высоте двери в новой дверной коробке, сделайте разрез по низу. Наружные двери в основном подвергаются атмосферным воздействиям на нижнем крае. Если отрезать даже 1/2 дюйма, то обычно обнажается свежая древесина. Если у вас ковровое покрытие от стены до стены, обязательно отрежьте необходимое количество снизу, чтобы дверь могла качаться над ковровым покрытием.

Защита режущих кромок

Несмотря на то, что дверь будет защищена от непогоды, все срезы следует защитить краской или другими покрытиями. Обязательно учитывайте добавленную толщину любых покрытий, которые будут нанесены на края при обрезке двери: обычно от 1/32 дюйма до не более 1/16 дюйма. Перед резкой удалите все уплотнители.

Подготовка внутренней дверной коробки

После удаления старой межкомнатной двери вам может потребоваться внести некоторые изменения в внутреннюю дверную коробку, чтобы она могла вместить внешнюю дверь.К сожалению, у вас не получится повесить входную дверь на имеющиеся петли. Расположение петель изменится с новой дверью. Замазать старые отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифовать и заново покрасить всю дверную коробку. Кроме того, используйте это как возможность отремонтировать или заменить дверные ограничители и обшивку.

Определение руки или вручения двери

Меня столько раз спрашивали, как определить распахивание двери или ее «движение», что у меня наконец-то разбился и опубликовал это объяснение.Моя признательность Brockway Smith Company , a.k.a. Brosco , за то, что позволили нам использовать их текст и графику.

Некоторые сайты пытались объяснить передачу со ссылкой на ваше местонахождение внутри или за пределами комнаты. Этот может сбивать с толку, поскольку бывают обстоятельства, когда сложно определить, какое помещение использовать в качестве ориентира. (например, двери между соседними комнатами). Это лучшее графическое объяснение, которое я когда-либо видел, включая графику. Спасибо, Броско !!

Если вы определяете передачу входная дверь перед заказом обязательно прочтите мою заметку ниже в разделе «Наружная дверь»!

По поводу установки замков…

Наиболее распространенные замки с круглой ручкой двусторонние. Однако, если вы устанавливаете изогнутые рычажные замки, зная, что рука вашей двери важный. И приватность (спальня — ванная), и замки с ключом различаются внутри и снаружи ручки. На замке должна быть отмечена рука на упаковка. Более подробная информация о передаче замков приведена в конце эта статья …

Во-первых, ПРОСТОЙ СПОСОБ определить работу двери…

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕНЯЕТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДВЕРЬ: С дверью откройте, встаньте спиной к косяку петель. Если твоя левая рука ближе к дверной ручке, то дверь ЛЕВАЯ. Если твоя правая рука ближе к дверной ручке, то дверь ПРАВА.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ НОВУЮ ДВЕРЬ И ЗАБОР В ГЛОБАЛЬНОМ ОТКРЫТИИ: Определитесь, с какой стороны рамы будут располагаться дверные петли. Встаньте со своим спиной к шарнирной стороне рамы и вытяните руку в направлении, в котором вы желаю, чтобы дверь открылась.Если вы вытянули левую руку, то вам нужно заказать дверной комплект ЛЕВАЯ. Если вы вытянули правую руку, то вам понадобится заказать дверной комплект ПРАВАЯ.

ЕСЛИ ДВЕРЬ СОЗДАЕТСЯ НАРУЖНОЙ ДВЕРЬЮ … Хотя наружные двери обычно распахиваются внутрь, доступны наружные двери. Так что не забудьте добавить в свои заметки «inswinging» или «outwinging» перед заказом!

И, для тех из вас, кто любит изображения, графический вид внутренней двери…

Когда дверь открывается на вас и ручка находится с левой стороны, это ЛЕВАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается на вас и ручка находится с правой стороны, это ПРАВАЯ ДВЕРЬ.

Наружные двери … характеристики немного отличаются от межкомнатных дверей

Чтобы заказать подходящую наружную дверь, необходимо знать как желаемый вручение и является ли это инсвинг или outwing.

Вы стоите внутри дома…

Когда дверь открывается на вас, а ручка находится слева сторона, это ЛЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается на вас, а ручка находится справа сторона, это ПРАВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ.

Когда дверь открывается от вас (наружу), а ручка находится справа, это ЛЕВАЯ ВЫХОДНАЯ ДВЕРЬ.
Когда дверь открывается от вас (в сторону снаружи), а ручка находится на левой стороне, это ВЫХОД ПРАВОЙ РУКИ ДВЕРЬ.

(Примечание от NH: большинство внутренних дверей идентичны с обеих сторон, но практически все современные наружные двери имеют определенную внутреннюю и за пределами. Поэтому важно знать не только передачу, но и то, является ли дверь «входящей» или «наружной». при заказе.)

Последнее слово о работе с дверьми …

Некоторые знающие мастера своими руками используют другие методы определения двери вручение. Одна из распространенных альтернатив — отметить расположение петли, а не расположение замка.К резюмируйте этот метод …

1) Если петли слева когда вы проходите через дверь, это левая дверь.
2) Если петли находятся с правой стороны, когда вы проходите через них, это правая дверь.

Это отличный метод, если он помогает вспомнить. Однако, чтобы быть верными нашим мастерам предков, термины «вручение» и «рука» Дверь — это рука, которой вы открываете дверь.

Иначе бы это назвали «навесной».

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ … ЗАКУПКА ЗАМКОВ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБОТА !!

Один читатель запутался в описании движения двери на двери. заблокировать сайт ….

Уважаемый NH,
Меня смущают термины левая дверь и даже правая дверь. после вашего довольно ясного объяснения. Причина, по которой я до сих пор не понимаю, что это прямо противоречит информации о DirectDoorHardware.com. Я хочу разместить ручку на межкомнатной двери. Дверь тянется к вы извне. Ручка слева указывает на левую руку дверь.
Петли справа. Сайт DirectDoorHardware.com объясняет это правой дверью. Я хочу получить ручку рычага от их. Что это?
JO

Уважаемый JO,

Проблема в их описании «раздачи». Они есть определение передачи на основе набора замков ориентация, которую вам нужно выбрать, без использования типичного отраслевого стандарта для Вручение .

Диаграмма ниже предоставлена ​​DirectDoorHardware.com

То, что они называют «левым разворотом», на самом деле (в дверной индустрии) «правый аут замах». Левая рука в замахе и наружу (в соответствии с их диаграммы) используют тот же набор замков (с ключом снаружи). В Другими словами, ручки замка выглядят так же, но пластина защелки повернута 180 градусов, чтобы он защелкнулся должным образом.

Я думаю, они изменили стандартные правила передачи, чтобы упростить клиент, который ничего не знает о передаче на заказ.Иначе, им пришлось бы вызывать каждую блокировку как левой, так и правой рукой, добавляя к путаница. Судя по описанию вашей двери, это действительно левая outwing, но для целей заказа у этой компании с указанием «правая рука» в порядке, соответствующем их измененному соглашению.

NH

Вернитесь на нашу домашнюю страницу по ремонту дверей

Двери на заказ | Спроектируйте и создайте индивидуальную дверь для вашего дома

Если вы ищете особый способ завершить внешний вид вашего дома, оставаясь верным вашему стилю, индивидуальная дверь может быть именно тем, что вам нужно.Комбинируйте материалы, дизайн и фурнитуру, чтобы создать дверь, которая станет настоящим произведением искусства.

6 причин выбрать нестандартную дверь

  1. Высокое качество
  2. Подходит к вашему стилю
  3. Последний дольше
  4. Делает заявление
  5. Нестандартные размеры
  6. Эффективность
  7. Эффективность
Выбирая индивидуальную дверь вместо стандартного дизайна из вашего местного большого ящика Магазин товаров для дома, вы получаете дверь, которая прямо говорит о вашем личном стиле. Изготовленная на заказ дверь не только будет красиво выглядеть, но и сыграет важную роль в общем дизайне вашего дома.

Магазин Популярные двери на заказ

Что такое дверь на заказ?

Дверь по индивидуальному заказу может быть изготовлена ​​из различных стилей, элементов и материалов, соответствующих вашим уникальным требованиям. Установка нестандартной двери может полностью изменить внешний вид вашего пространства, улучшив существующий дизайн вашего дома.

Двери на заказ можно использовать во всех помещениях вашего дома, как внутри, так и снаружи. Выбранный вами дизайн является истинным воплощением вашего творчества и помогает придать вашему пространству изысканный вид, характерный для роскошных домов.

6 причин выбрать нестандартную дверь

Некоторые домовладельцы могут колебаться при выборе нестандартной двери вместо того, чтобы просто брать ее со стеллажа в местном магазине товаров для дома. Однако двери — это одна из тех особенных инвестиций в дом, которых хватит на десятилетия, и важно принять правильное решение. Создание собственной уникальной двери на заказ дает множество преимуществ.

1. Высококачественные двери на заказ

Двери на заказ изготавливаются именно так, как вы хотите, из самых лучших материалов.Независимо от того, хотите ли вы цельную сердцевину или пустотелую сердцевину, индивидуальная дверь — это высококачественный вариант, который придаст вам черты и стиль, которые дополнят дизайн вашего дома. В дополнение к высококачественным материалам, дверь, изготовленная на заказ, будет иметь уровень мастерства, намного превосходящий сборные двери. Многие из них изготавливаются вручную и включают в себя подробную индивидуальную работу и столярные изделия, которые идеально улучшают общий вид вашего пространства.

2. Изготовленная на заказ дверь подчеркивает ваш неповторимый стиль.

Изготовленная на заказ дверь, вы можете выбрать каждый элемент дизайна.От материала двери и стиля стекла до элементов безопасности и фурнитуры — вы на 100% контролируете свой индивидуальный дизайн двери. Это означает, что вы можете создать что-то, что действительно соответствует вашему личному стилю. Если вам нужна дверь из массива дерева, дверь с фрамугой или уникальная дверь сарая, вы можете создать индивидуальную дверь, в которой будут использованы все ваши любимые элементы дизайна.

3. Долговечность — двери на заказ служат дольше

Когда вы покупаете стандартную сборную дверь, она может прослужить недолго. Тем не менее, двери на заказ изготавливаются с использованием высококлассных материалов.Уровень мастерства и заботы, которые вкладываются в изготовление нестандартной двери, означает, что она прослужит очень долго, часто на десятилетия дольше, чем бюджетные двери, которые вы найдете в своем местном магазине товаров для дома.

4. Изготовленная на заказ дверь делает заявление

Изготовленная на заказ дверь — это буквально произведение функционального искусства. Это позволяет вам заявить о себе и о том, что вы думаете о своем доме. Это знак любви и уважения к вашей семье и гостям, которых вы приветствуете в своем доме. Выбирая индивидуальную входную дверь, вы тщательно формируете первое впечатление, которое посетители производят о вашем доме и вашей семье.Между тем нестандартные межкомнатные двери рассказывают историю вашего личного стиля.

5. Вам нужен нестандартный размер двери?

Возможно, одним из самых больших преимуществ создания двери на заказ является то, что дверь может быть изготовлена ​​в точном соответствии с вашими требованиями. Это важно по нескольким причинам. Если вы заменяете существующую дверь, нестандартная дверь позволяет использовать существующий дверной косяк независимо от размеров. Кроме того, дверь нестандартного размера может сократить объем работы, необходимой для установки, и избавляет от необходимости вырезать или модифицировать дверь, которая не подходит.

6. Изготовленные на заказ двери могут повысить энергоэффективность

Установка нестандартных дверей также помогает повысить эффективность. Двери по индивидуальному заказу изготавливаются с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих превосходную изоляцию. А поскольку он идеально подходит к дверному косяку, он устраняет сквозняки, повышая эффективность работы. Это делает нестандартные двери идеальным выбором для входных, входных и гаражных дверей.

Типы дверей по индивидуальному заказу

Вы можете спроектировать дверь по индивидуальному заказу для каждой комнаты в вашем доме. Однако важно помнить, что определенные стили дверей лучше подходят для определенных целей.

Входные двери на заказ

Для входной двери вам нужна прочная и безопасная дверь. Варианты индивидуальных входных дверей включают как одинарные, так и двойные двери. Для дополнительной привлекательности бордюра вы также можете интегрировать боковые панели и транец.

Внутренние двери по индивидуальному заказу

Внутренние двери имеют множество применений и не должны быть такими же безопасными, как входные двери. Это означает, что вы можете использовать больше разнообразных материалов, в том числе больше стекла. Если вам нужно закрыть комнату, но у нее нет места для распахивания двери, карманные двери могут быть именно тем вариантом, который вам нужен.Если вам нужна возможность разделить комнату или творчески закрыть свой шкаф, дверь сарая с раздвижной дверной фурнитурой может добавить красивый визуальный элемент в ваше пространство.

Двери для патио на заказ

То, как вы перемещаетесь между домом и патио, может напрямую повлиять на общий дизайн вашего дома. Изготовленная на заказ дверь внутреннего дворика должна быть надежной и прочной, а также эстетически привлекательной. Один из популярных вариантов — установка нестандартных французских дверей. Вы также можете насладиться деревенским шармом, который создают изготовленные на заказ голландские двери.

Ставни на заказ

Двери на заказ также можно использовать нестандартными способами, например, ставни на заказ. Это визуально привлекательный и интересный способ закрыть окна и спрятать телевизор или книжные полки. Правильно подобранные ставни на заказ помогут создать художественное заявление, которое полностью изменит общее ощущение вашего жилого пространства.

Изготовленные на заказ дверные материалы

Выбор материалов для вашей двери — ключевой шаг в процессе персонализации. Доступно множество различных материалов для создания индивидуальной двери, которая обеспечивает необходимую вам функциональность, дополняя ваш стиль и художественные элементы вашего дома.

Wood

Wood — отличный вариант как для внутренних, так и для наружных дверей. Подчеркните свой дом с помощью нестандартной внешней двери. Изготовленная на заказ дверь из натурального качественного бруса выглядит намного лучше, чем металл и стекловолокно. Массив дерева обеспечивает высокий уровень безопасности и отличную изоляцию. Для наружных дверей рекомендуется выбирать такое дерево, как красное дерево или дуб, так как они особенно прочны и отлично выдерживают естественные элементы.

Металл

Металлы большой толщины также могут использоваться для изготовления металлических дверей на заказ.Стальные двери часто используются для наружных работ, но они подвержены ржавчине при воздействии элементов. Использование металла в межкомнатных дверях придает помещению индустриальный вид. Кроме того, металлические двери могут выдерживать интенсивное движение и обеспечивать безопасность.

Стекло

Во многих межкомнатных и наружных дверях в той или иной мере используется стекло. Различные типы стекла можно использовать для регулировки уровня конфиденциальности, а также для управления тем, как солнечный свет проникает в комнату. Например, прозрачное стекло не ограничивает видимость и пропускает естественный свет в комнату, в то время как матовое стекло обеспечивает уровень конфиденциальности и пропускает приглушенный рассеянный свет.Учтите, что стекло — не самый надежный вариант для входных дверей. Использование стекла в межкомнатных дверях придает помещению современный, чистый вид. Стекло можно использовать во многих типах дверей, но одним из самых популярных является стеклянная дверь сарая.

Перепрофилированные материалы

При изготовлении двери, изготовленной по индивидуальному заказу, в соответствии с вашими требованиями, вы даже можете использовать перепрофилированные материалы. Это означает, что если вы испытываете сентиментальность по поводу двери, которую заменяете, или у вас под рукой есть регенерированная древесина, возможно, вы сможете интегрировать ее материал в свою новую дверь, изготовленную по индивидуальному заказу.Это верно как для дерева, так и для металла. Перепрофилированные материалы часто лучше всего подходят для межкомнатных дверей, элементы которых не уменьшают их долговечность.

Стекловолокно

Хотя стекловолокно — это вариант для нестандартной двери, его часто сложнее придать форму и настроить, особенно по сравнению с таким материалом, как дерево. Кроме того, большинство дверей из стекловолокна являются сборными, что затрудняет поиск двери нестандартного размера.

Часто задаваемые вопросы о нестандартных дверях

Использование нестандартных дверей — растущая тенденция среди дизайнеров интерьеров и специалистов по ремонту.Вот некоторые из наиболее частых вопросов домовладельцев о нестандартных дверях.

Сколько стоит деревянная дверь на заказ? Деревянные двери

Rustica, изготовленные на заказ, начинаются от 1000 долларов и могут быть выше в зависимости от ваших желаемых характеристик. Важно отметить, что входные двери будут стоить больше, чем внутренние, просто из-за различных пород древесины и различных видов обработки, необходимых для обеспечения безопасности и защиты от непогоды.

Можно ли обрезать двери до нестандартного размера?

Большинство дверей можно уменьшить до нужного размера.Однако количество их можно обрезать зависит от того, какая у вас дверь — сплошная или пустотелая. Двери с массивным сердечником довольно легко разрезать по размеру. Двери с пустотелым сердечником резать гораздо сложнее, поскольку они обычно не предназначены для индивидуальной настройки.

Какую часть двери можно разрезать?

Большинство дверей имеют блочную внешнюю раму, позволяющую обрезать дверь. Разрезать дверь со сплошным сердечником относительно просто. Однако, когда дело касается пустотелых дверей, следует действовать осторожно.Слишком большой разрез двери или прорезание пустотелой части двери может нарушить структурную целостность двери.

Всегда рекомендуется начинать с обрезки нижней части двери, прежде чем двигаться к верху или по бокам.

Могу ли я заменить дверь без замены рамы?

Заменить дверь можно без замены рамы или снятия косяка. Для этого просто требуются точные измерения и изготовленная на заказ дверь перекрытия. Если дверь, которую вы заменяете, является межкомнатной дверью, вы можете подумать о раздвижной двери сарая.Они добавляют деревенский элемент вашему дизайну и легко устанавливаются с помощью фурнитуры для дверей сарая. Если вы беспокоитесь о том, чтобы сделать это самостоятельно, существует множество доступных ресурсов, которые могут научить вас, как установить дверь сарая.

Сколько стоит индивидуальная межкомнатная дверь?

Стоимость межкомнатной двери на заказ будет зависеть от выбранных материалов и сложности конструкции. Простые нестандартные конструкции для межкомнатных дверей будут стоить от 500 до 600 долларов. Цена будет увеличиваться в зависимости от материалов и характеристик вашего заказа.Если вы готовы к проекту и имеете под рукой необходимые материалы, вы можете построить свою собственную дверь, используя наш простой в использовании комплект двери сарая. Мы поможем со всеми сложными аппаратными деталями, и вы установите свою собственную плиту или планки, чтобы создать дверь, которую вы искали, по очень разумной цене.

Создайте идеальную дверь на заказ для вашего дома

Ваш дом — это ваше художественное полотно. Ваш выбор дизайна представляет собой уникальное творческое заявление, которое ваша семья, друзья и соседи могут оценить и восхититься.Выбор нестандартной двери от Rustica позволит вам создать функциональное произведение искусства, которое дополнит ваш личный стиль и выведет ваш дом на новый уровень. Rustica специализируется на изготовлении дверей ручной работы на заказ из высококачественной древесины и материалов. Будь то входная дверь, межкомнатная дверь или другая дверь в жилом помещении, ваш дом заслуживает индивидуальной двери от Rustica.

Установка межкомнатных дверей своими руками видео-инструкция

Ремонтная отделка, межкомнатные двери подобраны и привезены в квартиру, даже завершена сборка дверной коробки.Пришло время установить двери. Конечно, вы можете купить двери вместе с установкой, вы можете пригласить мастера для выполнения этой работы, а можете установить дверь самостоятельно. Однако это сложная работа, требующая аккуратности и аккуратности. И никакой спешки. Только в телепрограммах о ремонте дверцы устанавливают поминутно, а замок коробки снимают секунд двадцать. Если не хотите бросать деньги на ветер, забудьте о спешке, все тщательно прометея, а затем беритесь за пилу или зубило.

Виды межкомнатных дверей и их оборудование

  • Навесной.Самые популярные и привычные всем виды дверей. Единственный существенный недостаток — при открытии они занимают много полезной площади в комнате.
  • Раздвижной. Их еще называют дверными купе. Для установки раздвижных дверей потребуется специальный дверной короб. Различная раздвижная дверь с перемещением по стене или стене, вправо и влево, с одним или двумя клапанами. Несомненный плюс — экономия места. Из недостатков можно выделить довольно сложный монтаж и плохую звукоизоляцию.

  • Складной.Это двери-гармошки, которые могут состоять из двух и более секций и выполнять комнатные функции ширм, а также дверей-книжек. Последние состоят из двух секций и более долговечны, чем двери-гармошки.

Наиболее популярные материалы для изготовления межкомнатных дверей — дерево, МДФ, ДВП. У всех есть свои достоинства и недостатки. Итак, деревянные межкомнатные двери долговечны. Их стоимость зависит от используемой древесины. Двери из сосны доступны по цене, а изделия из ценных пород могут стоить очень и очень дорого.

По соотношению цена-качество двери МДФ — лучший вариант. Они достаточно прочные, обладают хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью, но стоят дороже дверей из ДВП. Наиболее доступные изделия из древесно-клееной плиты, которая обшита деревянным каркасом. По этой причине их вес меньше, чем у других дверей. Но низкая стоимость означает невысокую прочность и водонепроницаемость.

В комплект распашных межкомнатных дверей входили дверная коробка (смэв) и дверное полотно.Также купить понадобятся петли (бывают неразъемные и разъемные), накладки, ручки с фиксатором и, при необходимости, фрамуги.

Сначала подготовьте инструмент к работе:

  • Сверло с корончатым сверлом. На корону нужно будет установить замок.
  • Отвертка (можно и отверткой).
  • Длинный и короткий (соответственно 1800 и 500 мм) планки.
  • Коробка под углом, убьет рамы под углом. Легче работать торцовочной пилой, но не вся.
  • Ножовка по металлу.
  • Зубило
  • (в идеале выбрать площадку под петли с помощью фрезера).
  • бит.
  • Молоток и резиновый молоток.
  • Gon.
  • Рулетка, линейка и карандаш.
  • Нож.
  • Клинья из дерева или пластика.
  • Пенополиуретан с пистолетом. Лучше использовать пену с минимальным расширением.
  • Крепеж (шурупы, гвозди финишные).

Установку петель обычно делают перед установкой дверной коробки.Со стороны стеллажа Lucci, где он будет крепиться на петлях, отмерьте от верха 200 мм. Это верхний край петли.

Это очень важно! В зависимости от помещения выбирается левый или правый навесной. Необходимо учитывать направление двери. Так, в кухнях и спальнях обычно дверь открывается в комнату, в ванных комнатах и ​​других небольших помещениях — наружу.

Проверив верх петли, отложите ее в сторону стойки и закрепите парой шурупов, чтобы петля «подошла».Очень осторожно острым ножом прорежьте шпон сверху и снизу петли. Большая глубина, нам не хватает 2 мм. Откручиваем винты и снимаем верхнюю петлю.

Не забывайте, что петля должна быть установлена ​​так, чтобы между дверным полотном и рамой оставался зазор в 3 мм, когда петля сложена. Эту работу можно упростить, если вставить что-то тонкое. Зубилом сделайте выделение сбоку стойки удачного размера петли на нужную глубину.Приходится работать аккуратно, чтобы не сильно углубиться и не повредить винир.

Снизу заданный зазор весит 210-215 мм. Это расстояние зависит от толщины отделки пола и наличия подоконника под дверью. Отметили нижний край нижней петли. Повторите операцию с подушечкой для образца под нижней петлей на боковой стороне штатива. Затем нажав обе петли на боковой стойке, раскрыл петли, поставил дверное полотно и поместил его на макет.

Под дверной панелью кладут тряпку или картон, чтобы при вырезании прокладки под петлей не повредить.Такая операция требуется для установки обычных петель (для межкомнатных дверей обычно две петли. Для тяжелых дверей требуется три петли). Для петли-бабочки завязать в мазке не требуется.

Измерьте все расстояния несколько раз, перепроверив себя. Вот как саперы — ошиблись, картину нужно будет покупать новую. И это обойдется вам дешевле, чем повторение несколько раз в день членов семьи относительно серьезности вашего «умения», если на коробке или полотне будет большая площадка под петлей, так как отслеживает ваше упражнение.

Перед установкой межкомнатных дверей стены должны быть оштукатурены или зашпаклеваны и хорошо выровнены. Также необходимо завершить устройство чернового пола. До завершения влажных процессов дверь в комнату ставить нельзя, иначе они могут завести от чрезмерной влажности.

Важно! Перед установкой дверей необходимо выбрать вид напольного покрытия. Это нужно для обрезки боковых стоек дверной коробки с учетом толщины готового пола.

Собранная дверная коробка (перед сборкой проверить геометрию перемычки и боковых стоек) устанавливается в проем и для удобства фиксируется клиньями.Сначала закрепляем горизонтальную перемычку (перемычку). Проследите, чтобы перемычка была установлена ​​горизонтально. Закрепите его дюбелями-шурупами, по два с каждой стороны. Для того, чтобы для дюбелей не было видно шурупов, просверлите разверткой отверстие большего диаметра на глубину 2-3 мм, затяните дюбель-шурупы и после завершения установки двери закройте их мебельными дюбелями под цвет двери. . Для закрепления колпачков перед их установкой капните немного клея.

Многие специалисты наносят смазку на пену без монтажных дюбелей.Однако пена при определенных условиях становится подвижной и может сжиматься или расширяться. Смазка в этом случае может привести.

К боковым стойкам повезло. Они должны быть параллельны друг другу, иначе коробка покоробится и дверь не будет правильно висеть. Убедитесь, что вы все сделали правильно, лишь несколько раз открыв и закрыв распашную дверную створку. Между рамой и полотном ворот должны быть оставлены зазоры, показанные на схеме:

Сначала полотно навешивается на один винт на каждую петлю.Потом проверил ее закрытие / открытие. Если лезвие прижимается к теплому полу из петель, под петли подкладывают картон. При трении стыка труб нужно углубить канавки (или одну из них). Только после этого затяните винты в петлях.

После пробы полотна и проверки зазоров между Лаккау и дверным проемом на надежность установки клиньев, оставшееся пространство заполняется пеной. Работайте с профессиональным пистолетом для пены, чтобы вы могли дозировать его.В данном случае очень хорошо (слишком много пены) — очень плохо. После отверждения клинья из пенопласта можно удалить.

Совет. Есть еще один, более быстрый способ монтажа дверной коробки. Для этого нужен специальный крепеж. В стенах и потолке по периметру проема забиты болты — анкеры. Болты выровнены по горизонтали и вертикали. С тыльной стороны стоек крепятся зажимы Lucci, которые подходят к болтам, после чего болты затягиваются. Промежутки между установленным Лаки и дверным проемом заполняются пенопластом.

Добор — двухметровый брус, ширина которого может достигать 300 мм, а толщина — 30 мм. Фраги устанавливаются в том случае, если ширина дверного проема больше ширины Лаки, и имитируют широкую дверную коробку. Во всех магазинах, предлагающих двери, их можно купить, но бывает, что имеющиеся фрамуги не соответствуют цвету коробки, и в этом случае их придется делать из рам.

Точно определить ширину планок можно только после установки дверной коробки.Часто требуется взять больше с разной шириной в верхней и нижней части проема — это качество конструкции. На большинстве дверных коробок есть паз для установки фрамуг. Замер проводится от глубины паза до края проема. Зная точные размеры купленного заготовленного вида, можно развести на ближайшей мебельной фабрике. Они не только отрезали выделку до нужного размера, но и приклеили на место отреза ламинированную пленку нужного цвета.

Фраги устанавливаются в паз удачно имеющий форму «П». Затем рекомендуется провести несколько тонких полос поролона, закрепив панели к стене и коробке малярным скотчем. Заполнять все пространство не нужно, иначе пена будет засасывать фрамуги. Если нет проточки, то на фрамугах необходимо установить стык с коробкой.

Придать установленным межкомнатным дверям эстетичный и законченный вид поможет отделка — декоративные молдинги, прикрепляющие теплый пол с одной стороны дверного проема и фрамуги с другой.Накладка запиливается с помощью косой коробки под углом 45 °. Закрепите окантовку гвоздями без шляпок.

Если вы хотите, чтобы на рамах не было следов гвоздей, даже такие тонкие гвозди сначала вбивают молотком в дверную раму или половину фрамуги, затем накладывают накладку и резиновым молотком, используя кусок ткани, аккуратно подбитый перед посадкой .

Ручки межкомнатных дверей продаются, как правило, вместе с замком. Если вы ставите замок на одну дверь, убедитесь, что фурнитура не сильно отличается от фурнитуры на других дверях.Выбор формы замка — розеточный или сферический, дело вкуса.

Для установки замка с помощью шаровидной кроны на дереве (50 мм) перьевое сверло (25 мм), пилотное сверло (6 мм). Замок срезается после установки двери. В боковых краях защелки просверливается отверстие, а в боковом сквозное отверстие — для установки ручек. Вторая точка определяется как: от нижнего края полотна измерьте 965 мм, от конца обратно вниз до длины защелки замка.В этой точке будут центральные отверстия для крепления ручек. В дрель закрепите направляющую сверла и сверло, просверлите отверстия с обеих сторон. Прекратить сверление необходимо, как только пилотное сверло выйдет из противоположной стороны.

С помощью ручки-сверла на конце просверливается отверстие под защелку. Используйте долото, чтобы получить отверстие нужного размера. В отверстие вставляется защелка и размечается участок крыши замка. Шпон сначала разрезают острым ножом, затем берут образец. Ремешок с защелкой фиксируется винтами.

Установите согласно инструкции обе части ручки замка. Затем закройте дверь и отметьте, где она опирается на пластину защелки. Просверлите отверстие, прикрепите возвратный кронштейн к лутке, наметьте его контуры и сделайте выбор. Ремешок фиксируется саморезами. Узнайте, как работает защелка.

Если вы решили установить замок на розетку, вам нужно будет просверлить в полотне отверстия для ручки и замочной скважины, а в конце выбрать размер замка.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей — дело непростое. Но если после ремонта в квартире вы захотите установить несколько дверей и фрамуг, проведенные нами работы своими руками могут принести очень существенную экономию. После установки мастера одностворчатая дверь с фрамугами обойдется вам примерно в 3 тысячи рублей. Что выбрать? Только вам решать. Но ведь не боги горшки стреляли! Строго придерживайтесь всех правил, найдите время, чтобы тщательно измерить и перепроверить себя, наберитесь терпения, и у вас должно быть!

Связанные с контентом

Постройте межкомнатную дверь — Canadian Woodworking Magazine

Постройте межкомнатную дверь

Фото Роба Брауна

ИНФОРМАЦИЯ: ТРУДНОСТЬ — 2/5
ДЛИНА / ВРЕМЯ — 3/5
СТОИМОСТЬ — 3/5
Подход, который я использовал с этими дверями, заключался в том, чтобы сохранить конструкция и столярные изделия простые, поэтому я смог построить их с минимальными затратами времени и усилий.Если не считать прорывов, я использовал настольную пилу практически для всех столярных изделий. Вы можете легко добавить дополнительные стойки или перила, чтобы создать дверь, которая соответствовала бы чему-то существующему, или даже изменить общий вид дверей. Общий подход будет точно таким же, но его создание может занять немного больше времени.

Я построил эти две двери для шкафа в спальне, но их также можно было использовать как любую межкомнатную дверь. Единственная разница заключается в том, как они установлены.

Материалы Поскольку эти двери, окрашенные в лакокрасочный материал, будут находиться в зоне с очень низкой проходимостью нашего дома, я выбрал тополь для обработки рамы.Мягкий клен был бы немного более уместным, если бы двери были повешены в более центральной части нашего дома.

В качестве панелей я выбрал фанеру PureBond толщиной 1/2 дюйма от Columbia Forest Products, так как мне нравится клей без формальдегида. Фанера 1/2 дюйма обеспечивает приличную прочность, но с ней очень легко работать. Это.

Насколько большой? Быстрая проверка дверного проема дала мне информацию, необходимую для сборки дверей. Я разделил ширину проема пополам, чтобы получить общую ширину двери, а также отметил общую высоту.Теоретически я сделал двери так, чтобы они идеально подходили к проему, затем я мог бы подрезать их по размеру. Это дало мне некоторую гибкость во время строительства и позволило сделать готовые зазоры не слишком большими. Я также проверил квадрат и сделал несколько заметок о том, что нашел.

Прежде чем приступить к изготовлению опилок, следует составить список для вырезов, в котором указаны все габаритные размеры деталей и размеры столярных изделий, которые необходимо будет распилить.

Разделите материалы Начиная с 6/4 заготовки, я вырезал детали до приблизительного размера, соединил и строгал их все до конечной толщины 1–1 / 4 дюйма, а затем разорвал их все до конечной ширины.Стойки и верхняя направляющая заканчивались шириной 3-1 / 2 дюйма, а нижняя направляющая — шириной 7 дюймов. Эти размеры не нужно строго придерживаться, они являются отправной точкой для вашего дизайна. Большинство межкомнатных дверей имеют толщину 1–3 / 8 дюйма, но мне пришлось удалить немного больше материала, чтобы создать гладкую поверхность на одной из стоек.
Я также разрезал фанеру PureBond на негабаритные панели, так как мне нужно было обнажить один чистый край, чтобы создать канавку точного размера, которая идеально подходит для панелей.Работать с фабричным краем любого листового товара может быть рискованно, так как они иногда бывают немного шероховатыми и неровными.

Столярные изделия Как я уже упоминал, я остановился на своей настольной пиле для столярных изделий этих дверей, так как это просто и быстро. Во-первых, я установил набор дадо, который создал канавку, которая идеально подходила бы для панелей. Понадобятся прокладки. Не торопитесь, так как это сэкономит много времени в будущем. Кроме того, ни в коем случае не делайте канавку слишком тугой, поскольку, когда вы вставляете в нее длинную сторону панели, посадка будет более плотной, чем вы думаете.Слишком слабый — тоже нехорошо, так что будьте осторожны с этой настройкой. Установите направляющую планку в положение паза — я решил сместить панель немного назад от центральной линии рамы из цельного дерева, чтобы дать панели большее отступление от рамы на видимой стороне дверей. Однако точное местоположение значения не имеет.

После того, как все канавки прорезаны в стойках и направляющих, самое время сосредоточиться на канавках на концах направляющих. Свободные шипы, сделанные из того же материала, что и панели, будут использоваться для крепления рельсов к стойкам.Здесь можно использовать зажимное приспособление для шипа, но у меня есть простое изготовленное в магазине устройство, которое отлично справляется со своей задачей. См. Боковую панель для получения дополнительной информации о том, как сделать свой собственный и как его использовать. Теперь прорезаю канавки на концах рельсов.

Заводское приспособление для шипорезки Всего из трех частей вы можете сделать простой и эффективный приспособление для шипорезки, чтобы удерживать заготовки среднего размера в вертикальном положении при работе на настольной пиле. Это приспособление было разработано для моего General T-Fence, поэтому его, возможно, придется модифицировать, чтобы он соответствовал вашему забору.Пригонка к забору важна, чтобы не было движения между зажимным приспособлением и забором. Во время использования зажимное приспособление удерживает заготовку перпендикулярно столу, пока она проходит по лезвию. Точный размер деталей не имеет решающего значения, но даст вам с чего начать.

Сначала отрежьте кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма до ширины 3 дюйма и длины 17 дюймов. Затем вырежьте кусок твердого материала 14 дюймов x 2 дюйма x 1-3 / 4 дюйма. Эта деталь будет тем, что фиксирует приспособление к упору, и для этого ее необходимо обработать очень точно.Я вырезал шпунт на одном крае этого куска, поэтому, когда он будет прикреплен к куску фанеры, он будет достаточно туго, но не настолько, чтобы приспособление не могло скользить по забору. Верхняя кромка торца параллельного ограждения войдет в этот шпунт, а фанера будет заходить на лицевую поверхность параллельного ограждения. При использовании нижний край большой цельной детали проходит по центральной металлической части параллельного упора, в то время как верхняя поверхность шпунта должна быть обрезана, чтобы между собой и верхней поверхностью параллельного упора оставался небольшой зазор.

Для проверки посадки перед сборкой зажмите детали вместе и посмотрите, как она работает. Для точной подгонки может потребоваться легкий проход ручным рубанком. Склейте и прикрутите эти две части вместе под прямым углом так, чтобы нижняя часть фанеры находилась примерно на 1/2 дюйма над верхней поверхностью настольной пилы. Последний кусок твердого материала размером примерно 6 дюймов x 1 дюйм x 3/4 «, обрабатывается и прикрепляется к фанере. Эта деталь помогает удерживать заготовку перпендикулярно столу во время использования. В зависимости от того, сколько материала удаляется и с какими видами материала я работаю, я либо зажимаю заготовку на месте во время резки, либо просто держу ее руками.Немного воска на внутренних поверхностях фанеры и более крупная цельная деталь помогают приспособлению двигаться свободно.


Простой и прямой — Коричневый держит заготовку рукой, пока выполняемый разрез не слишком агрессивен или разрезаемый материал не слишком плотный.

Ссылка Off the Fence — Кусок цельного дерева должен быть обработан так, чтобы его нижний край заходил на верхнюю часть металлической части ограждения и направлял кондуктор параллельно верхней поверхности настольной пилы.

Хорошая посадка — Посадка между куском фанеры и большим куском цельного дерева должна быть достаточно плотной, чтобы зажимное приспособление не шлепалось во время использования.

Свободные шипы Из того же материала, из которого будут вырезаны панели, я оторвал один длинный кусок, чтобы использовать его в качестве свободных шипов. Я убедился, что он примерно на 1/16 дюйма уже, чем нужно, так как не хотел рисковать какими-либо проблемами во время сборки.Затем я отрезал свободные шипы до нужной длины и ослабил их края, чтобы облегчить их установку во время сборки. Свободные шипы для верхнего рельса были обрезаны примерно на 2-1 / 2 дюйма в длину, в то время как нижние свободные шипы закончились примерно в 5-1 / 2-дюймовую длину. Любые излишки, которые выступали с любого конца собранной двери, всегда можно было обрезать позже.

Небольшое открытие При создании проектов цель всегда — совершенство, но это не всегда результат. Время от времени мы должны осознавать, что соединение частей не будет оставаться идеально ровным, и делать вид, что иначе, в конечном итоге только ухудшает внешний вид проекта.Стык между рельсами и стойками, скорее всего, со временем немного потрескается, а после нанесения нескольких слоев краски появится темная линия. Чтобы замаскировать соединение, на концах направляющих можно обработать небольшой выступ. Я установил полотно настольной пилы на высоту чуть более 1/16 дюйма, затем отрегулировал параллельный упор, чтобы сделать такой же пропил. Каждая из направляющих была продета над полотном, оставив небольшой просвет.

Обрежьте панели Обрежьте панели немного меньше, чем отверстие между направляющими и стойками, затем проверьте их посадку.Скорее всего, они будут немного плотнее, чем вы хотите, поэтому немного шлифования белого дерева — это все, что нужно, чтобы панели хорошо вошли в пазы. Я также сильно ослабил края панелей, чтобы сборка шла еще более плавно.

Как долго? — Чтобы отрезать свободные шипы до нужного размера, Браун измеряет глубину канавок, а затем удваивает это расстояние. Он пошел с суммой 1-1 / 2 дюйма, чтобы оставаться на малой стороне, чтобы не рисковать, что сустав не сойдет.

Сделайте очевидным — Поскольку стыки между рельсами и стойками, скорее всего, будут смещаться с годами, добавьте небольшой выступ вдоль края рельсов, чтобы стык выглядел очевидным.

Соберите двери Начните с приклеивания одной направляющей к одной стойке и добавления панели. Нанесите клей на свободный шип и на поверхность канавок, которые будут принимать свободный шип, а также на канавку на конце рельса.Соедините поручень и стойку так, чтобы их внешние края были на одном уровне. Затем нанесите немного клея на внутреннюю часть пазов панели. Теперь панель можно добавить, закрепить на месте в обоих направлениях, а когда рейка и перекладина будут квадратными, оставить сохнуть.

Следующая сборка будет включать склеивание остальных соединений и ослабленных шипов и соединение всех частей вместе. При приклеивании нижней планки к рейке я оставляю нижнюю половину стыка без клея, чтобы она могла двигаться в зависимости от времени года.Тем не менее, свободный шип все равно будет удерживать детали на одной линии.

Первая сборка — Приклейте одну направляющую к одной стойке, затем добавьте панель для первого приклеивания. Попытка сделать все сразу — это верный путь к катастрофе.

На безопасной стороне — Перед второй сборкой Браун собирает дверь, чтобы дважды проверить, подходит ли она.

Добавьте немного отделки Отделка, хотя и не обязательна, добавляет дверям глубины и, на мой взгляд, придает более красивый вид.Разорвите полоски толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 дюйм, затем скосите их концы. Перед установкой отшлифуйте их лица и ослабьте края. Небольшая полоска клея на дверной панели, в сочетании с моим верным гвоздезабивателем, и планки отделки на месте навсегда. Я использовал немного шпатлевки, чтобы заполнить крошечные дырочки, оставленные гвоздодером.

Наклон под углом — С помощью салазок для подрезки под углом Браун выполняет медленный и точный пропил, чтобы получить идеально скошенный элемент обрезки.

Присоедините трим — Гвоздезабиватель со шпилькой весом 23 г отлично подходит для легких задач.Булавки удерживают накладку на месте до высыхания клея.

Врезка для петель Я вырезал двери немного больше размера, затем сделал отметку для петель. Сначала я обработал края пазов, чтобы избежать сколов, затем использовал фрезерный станок с прямой насадкой, чтобы выточить петлю заподлицо с краем двери. Пока только предварительно просверлите и установите пару шурупов в каждую петлю на случай, если вам нужно отрегулировать положение петли на двери.

Врезные отверстия для петель — Фрезерный станок с прямой насадкой для быстрой обработки врезок для петель.Перед тем, как сделать серию проходов для удаления отходов, используйте широкое долото или рубанок, чтобы нарезать прямую линию на обоих концах паза.

Пора ставить двери Мне показалось, что проще всего иметь несколько тонких распорок, которые поднимут дверь на нужную высоту. Я выровнял двери так, чтобы над ними был зазор 1/8 дюйма, а поверхности дверей были отодвинуты примерно на 1/8 дюйма от лицевой стороны обшивки, затем отметили, где по одному винту следует установить в каждую петлю. На этом этапе неплохо иметь дополнительный набор рук, но это не обязательно.Эти размеры хорошо подходят для моей ситуации, но для вашей это будет зависеть от того, предназначены ли двери для нового или существующего пространства, и с какими деталями вы имеете дело.
Когда двери были временно повешены, я внимательно посмотрел на их работу и на то, как они выглядят. Потребовалось несколько изменений как в габаритных размерах дверей, так и в том, как они были повешены. Мне пришлось отрезать изрядное количество материала с их нижней части, чтобы они могли свободно качаться, и чтобы они совпадали друг с другом.Мне также нужно было переместить нижнюю часть одной двери внутрь, чтобы две двери равномерно встретились по своей центральной линии. Пару поездок в мой магазин и обратно, с дверьми в руках, и у меня был припадок, которым я был доволен. Я также скосил внутренние края каждой двери примерно на 3 °, чтобы они не склеивались при открытии.

Здесь также можно использовать купленное оборудование. Поперечный разрез двери — После того, как двери были временно установлены, помечены и сняты, гусеничная пила выполняет точную и быструю работу по обрезке нижних и верхних краев каждой двери.

Simple Stop — Коричневый сделал упор из цельного дерева и встроил в него редкоземельный магнит, чтобы дверь оставалась на месте при закрытии.

Отделка внутренней двери Затем я принес двери в свой магазин, где перед грунтованием и покраской убедился, что все грани отшлифованы гладко, а края ослаблены.

Я установил простую ручку в каждую дверь, затем сделал и установил деревянный упор с магнитной защелкой, который удерживал бы двери на месте при закрытии.Я использовал пару редкоземельных магнитов, вставленных в кусок дерева. Дерево служило стопором, а магниты притягивали чашечную шайбу, установленную в верхнем переднем углу каждой двери. После нескольких использований я обнаружил, что звук магнита о металл немного сильнее, поэтому я добавил очень тонкий войлочный бампер между деревянным упором и задней частью дверей.

Поняв, насколько просто и весело сделать эти двери, я понял, что не должен был откладывать их изготовление с тех пор, как мы переехали 12 лет назад.

Простые поперечные распилы При работе с большими заготовками выполнение точных поперечных распилов может оказаться сложной задачей. Если у вас нет гусеничной пилы, вам подойдет регулируемая кромочная направляющая, такая как Bora 50 «WTX Clamp Edge Saw Guide от Affinity Tool Works. Легко и быстро прижмите направляющую к заготовке под любым необходимым углом, а затем используйте циркулярную пилу, фрезерный станок или другой электроинструмент, чтобы сделать точный пропил. Подробнее на AffinityTool.com. Также доступны аналогичные модели от Lee Valley, Home Hardware, Brettwood Machinery, Grizzly, Kreg и Workshop Supply.


Статьи по теме

Анатомия межкомнатной двери

Все межкомнатные двери BMC доступны с нашей опцией предварительного подвешивания. Этот комплексный пакет обеспечивает беспроблемную установку. Каждая секция тщательно продумана, чтобы добиться идеальной посадки. С этой системой вы можете быть уверены, что ваша установка будет легкой, а ваша новая дверь будет предлагать беспрецедентные характеристики.

  1. 1 — ДВЕРНАЯ ПЛИТА


    Дверная плита — это просто дверь без обрамления или фурнитуры. Являясь ядром индивидуальности дверного проема, его дизайн может быть простым или сложным, чтобы предлагать желаемое. Это также идеальная отправная точка для создания блестящей системы входа.

  2. 2 — JAMBS


    Доступны косяки для межкомнатных дверей в необработанном виде для покраски и прозрачном для окрашивания

  3. 3 — РАМА


    Рама входной системы прикреплена к черновому проему, окружая и поддерживая дверь.Его сборка является неотъемлемой частью, что упрощает установку компонентов двери. Обычно плотники используют только самые прямые куски пиломатериалов для изготовления каркаса.

  4. 4 — ОБОЛОЧКА


    Наши оболочки различаются по размерам и стилям из необработанного, грунтованного, массива сосны и грунтованного МДФ.

  5. 5 — ПЕТЛИ


    Петли — это больше, чем просто функциональная фурнитура, которая определяет направление поворота двери. Они могут быть элегантными акцентами стиля, которые улучшат внешний вид любой входной системы.

  6. 6 — ЗАМКИ


    Набор замков — это, по сути, компоненты и оборудование, из которых состоит запорный механизм двери. Поскольку существуют сотни стилей и вариантов отделки, замки предлагают домовладельцам еще одну прекрасную возможность выразить свои личные вкусы.

  7. 7 — НАКЛЕЙКА


    Приклеивание — это обработанная внутренняя кромка рельсов и стоек. Это часть двери, которая соприкасается с панелью, закрывает ее края и удерживает ее на месте.


Стили панелей

Двери доступны во многих стилях панелей. Панели — это секции, выполненные в дверной плите. Эти секции также могут быть изготовлены из стекла, также известного как свет. Правая дверь обеспечивает безопасность при добавлении стоимости к дому. Ниже приведены несколько примеров стилей панелей.

Цвет инструмента bosch: Как отличить профессиональный электроинструмент от бытового?

Shop-in-Shop (бренд-зоны) профессионального инструмента BOSCH в гипермаркетах ОМА

Спешим проинформировать вас, что в минском (ул. Наполеона Орды, 6) и могилевском (ул. Габровская, 43) гипермаркетах ОМА размещены бренд-зоны профессионального инструмента BOSCH.

Бренд-зона, или как принято называть «Shop-in-Shop», профессионального инструмента BOSCH — это своеобразный закрытый стенд, где представлено порядка 150 наименований профессионального электроинструмента марки BOSCH, а также широкий выбор специализированной профессиональной оснастки. 

В бренд-зоне для вас работает специалист, который сможет проконсультировать, продемонстрировать и предложить такие группы товаров, как дрели, перфораторы, УШМ, электролобзики, циркулярные пилы, шлифмашины, рубанки, фрезеры, измерители, аккумуляторные батареи и др. профессиональные инструменты и оснастку. 


Что же понимается под профессиональным инструментом BOSCH?

Компания BOSCH разделила свою продукцию зелёным и синим цветом, который сигнализирует, что зелёный – это любительский и/или полупрофессиональный, а синий цвет – профессиональный.  

В чем отличия профессионально и любительского инструмента и какие отличия в технических характеристиках?

Синий Bosch предназначен для интенсивной работы по строительству и ремонту всех уровней сложности. Производитель наделил данную линейку комплектующими, обладающими самыми износостойкими качествами, и, зачастую, более широкими функциональными возможностями.

Функции, которые встречаются только в «синем» инструменте Bosch: 

  • Константная электроника — не позволяет терять мощность при больших нагрузках
  •  
  • Предохранительная муфта — останавливает вращение шпинделя при заклинивании оснастки в материале, обеспечивает безопасность пользователя
  •  
  • Vibration-control – эффективная защита от вибрации
  •  
  • Kick Back-Control – используется на УШМ для безопасности, отключает двигатель при блокировке диска
  •  
  • Защита от непреднамеренного включения — после возобновления подачи тока, без нажатия на пусковую кнопку, шпиндель вращаться не будет
  •  
  • Precision Control – контроль точности криволинейных распилов в лобзике
  •  
  • Turbo Blower – вентилятор, сдувающий опилки для лучшей видимости линии распила
 

Синий профессиональный электроинструмент рассчитан на продолжительную работу без перерывов в условиях больших нагрузок, он специально создается для выполнения задач, которые по своей сложности и интенсивности превосходят любые требования, предъявляемые к бытовому инструменту. Корпус редуктора профессионального инструмента, как правило, выполнен из металла, двигатель имеет пылезащиту.  

Зеленый BOSCH — электроинструмент бытового назначения рассчитан на выполнение небольших объемов работ в домашних условиях.

Для более наглядного сравнения в таблице представлены электроинструменты и выделены их основные технические характеристики:   

                                                                                                                                                                                                   

Инструменты

Синий   Bosch

Зеленый   Bosch

Дрель

Есть   безударные для особо точного сверления, угловые для труднодоступных   мест, миксеры для приготовления строительных смесей. Мощность ударных   до 1300 Вт

Только   ударные мощностью до 850 Вт

Перфораторы

С патроном   SDS-plus до 900 Вт, с SDS-max – до 1500 Вт

Трехрежимные   до 720 Вт, патрон SDS-plus

УШМ

Более   мощный и долговечный двигатель «Чемпион», особая система охлаждения   для продолжительной работы

Базовые   функции: защита от вибрации, блокировка шпинделя, плавный пуск,   как у профессиональных моделей

Электролобзик

650–780   Вт, есть модели с грибовидной рукояткой (для управления двумя   руками с фиксированной заготовкой, инструмент удобно вести в любом   направлении)

500–620   Вт

Циркулярные   пилы

Глубина   резания 54–85 мм, до 2,2 кВт. Система пылеотвода   для длительного пиления

Глубина   резания 40–66 мм, встроенный пылесборник — очень удобен   при небольших объемах работ

Шлифмашины

Кроме   основных видов выпускается дельташлифмашина для обработки   в труднодоступных местах

Все   со встроенным пылеудаляющим элементом, фильтр промывается водой. Есть   мультишлифмашина с треугольной и прямоугольной липучкой   для разных участков поверхности

Рубанок

GHO 40–82 C Professional —   глубина строгания до 4 мм

Съем   материала 1,5–3,1 мм

Фрезер

3   вида: вертикальный (до 2кВт), кромочный, плоскодюбельная машина. Выше   качество изготовления параллельного упора

Вертикальные   мощность до 1,4 кВт

Аккумуляторное   оборудование

Все   виды инструментов для мобильного применения

Шуруповерт   IXO, дрель-шуруповерт, Uneo-универсал: сверление, сверление с ударом,   заворачивание шурупов

Измерительная   техника

Ротационные,   линейные, оптические, точечные, детекторы, дальномеры, уголо-   и уклономеры. Точность нивелиров 0,2 мм/м

Нивелиры   (точность 0,8 мм/м), дальномеры, детектор

Гарантийный   срок

1год. При самостоятельной регистрации покупателем купленного СИНЕГО электроинструмента в течение   1 месяца на официальном сайте компании BOSCH   – гарантия продлевается до 3-х лет с момента покупки.

Гарантийный срок на зеленый электроинструмент   – 2 года

Таким образом, если  вам нужен надежный износостойкий инструмент высокого качества, то профессиональный (синий) инструмент BOSCH – лучший выбор!

Поскольку компания ОМА — уполномоченный дилер профессионального электроинструмента и оснастки, и официальный импортер электроинструмента BOSCH в Республике Беларусь, то своим покупателям мы предлагаем самый широкий ассортимент по низким ценам!

Если вы хотите не просто приобрести качественный инструмент, но и получить профессиональную консультацию – добро пожаловать в фирменные секции  shop-in-shop «Профессиональный BOSCH» по адресам:- г. Минск, ул. Наполеона Орды, 6  — г. Могилев, ул. Габровская, 43

 

В чем разница между синим и зеленым инструментом bosch?

Выбирая электроинструмент, мы часто не представляем, в чем имеется разница между инструментом профессионального варианта исполнения и бытового? Бош считается главным лидером рынка электроинструментов. Облегчить выбор объекта от этой фирмы иногда помогает специальная цветовая маркировка изделий. Но этим способом пользуются не все производители, поэтому нужно хорошо разобраться, в чем состоит отличие и сходство экземпляров.

Основные особенности синего инструмента

Профессиональный инструмент от «Bosch» всегда выпускается синего цвета. Основными его особенностями являются:

  • Прибор предназначен для продолжительного ежедневного многочасового использования.
  • Имеет хорошую эргономику — удобную форму корпуса, нескользящие рукоятки, амортизаторы.
  • Может работать в широком диапазоне температуры и влажности воздуха.
  • Имеет улучшенную электрическую изоляцию.
  • Инструмент наделён дополнительным функционалом, комплектуется широким набором насадок и приспособлений одноимённой фирмы.
  • Имеет систему защиты от перегрева.
  • Корпус выполнен из более качественного, ударопрочного пластика.
  • Имеет надёжную систему смазки, и защиты против пыли.
  • Комплектуется деталями из более качественной стали и пластика.
  • Отличается сравнительно высокой ценой с длительным гарантийным сроком эксплуатации.

Основные особенности зеленого инструмента

Любительский электроинструмент предназначен для бытового использования и способен безаварийно работать в среднем не более 2-х часов за сутки в прерывистом режиме по 20 мин.работы через 20 мин. отдыха.

Основными его особенностями являются:

  1. В конструкции используются детали без дополнительной высокоточной обработки.
  2. Недостаточный уровень пылевлагозащиты.
  3. Упрощённая конструкция узлов трения.
  4. Использование конструктивных упрощений в системах электропитания и защиты.
  5. Отсутствие системы плавного запуска.
  6. Ограниченный функционал.
  7. Ограниченный ресурс полезного использования.
  8. Низкий уровень ремонтопригодности.
  9. Относительно не высокая цена.
  10. Слабые аккумуляторы без дополнительных экземпляров.

Общие черты

Внешний вид образцов однотипного инструмента, если не принимать во внимание цвет корпуса, практически не отличим друг от друга. Как изделия синего, так и изделия зелёного цвета при разумной эксплуатации и соблюдении всех технических требований способны служить очень долго и надёжно. Приборы обеих цветов способны выдерживать большие перегрузки, отличающиеся лишь моментами срабатывания защиты и их критическими значениями.

Эргономичность и дизайн представителей обоих цветовых направлений всегда на высоте. Для всех образцов используются однотипные расходные компоненты и материалы. Технология и методы технического обслуживания приборов идентичны. Уровни шумов и вибраций практически одинаковы.

Сравнительные отличия

При сравнении однотипных образцов принадлежность модели можно определить не только по цвету, но и по буквенным пометкам в цифровом коде инструмента. Если в номере присутствует латинский символ «Р» перед вами «Рrofessional». Латинское «H» по первой букве термина «Hobby» — увлечение, любительские работы.

Несмотря на определенное внешнее сходство (кроме цвета), начинка бытового и профессионального инструментов отличается. Сравнительные данные представлены в табличном виде:

СинийЗелёный
Почти все силовые узлы и некоторые элементы корпуса изготовлены из сталиИз стали выполнены только элементы шестерёнчатых передач
Для изготовления корпуса используется армированный, стойкий к сильным ударам пластикПри формовке корпуса применяется обычный не дорогой пластик
В узлах трения установлены качественные шариковые подшипники закрытого исполненияДопускается применение подшипников скольжения, в некоторых случаях даже с пластиковыми втулками
Все электрические провода имеют  наконечники в виде металлических клемм с болтовыми зажимамиТоковедущие элементы соединены  пружинными клеммами, скрутками, холодной пайкой
Элементы корпуса стянуты болтовыми соединениямиЭлементы корпуса собраны с помощью самонарезных винтов
Питающий провод имеет резиновую наружную оплётку и шарнирный узел на вводе в корпус изделияПитающий кабель в виниловой оплётке, теряющей гибкость на морозе, отсутствие шарнирного крепления на вводе
Общая масса прибора выше, чем у аналога зелёного цветаОбщая масса прибора ниже, чем у аналога синего цвета
Повышенная ёмкость аккумулятораАккумулятор начального уровня

Главной особенностью конструкционных решений синего инструмента является нацеленность на длительную непрерывную и напряжённую работу механизма.

Изделия Бош зелёного цвета также рассчитаны на длительный срок службы, но в гораздо менее напряжённом режиме и в более «тепличных» условиях.

Если не соблюдать условия эксплуатации, изложенные в руководстве к изделию, то бытовой инструмент от долгой работы без регламентированных перерывов быстро выйдет из строя. И сломается он не потому, что плохо сделан, а исключительно из-за того, что не рассчитан на длительные режимы эксплуатации. Перегревшийся подшипник может потерять смазку, что приведёт к заклиниванию вала.

От высокой температуры могут деформироваться детали корпуса, потеряться электрические контакты и сгореть графитовые щетки на коллекторе электродвигателя.

Но если соблюдать предписанный техническим руководством режим работы, то прибор в бытовом исполнении будет служить вам долго и надёжно.

Рекомендации по оптимизации выбора

При выборе изделия Бош сразу стоит отбросить навязчивую мысль о том, что якобы инструмент для бытовых целей является вещью некондиционной. Вывести из строя можно всё что угодно, даже аппарат специального военного или космического назначения. Самое главное заключается в том, чтобы после приобретения образец использовался в той среде, где его рабочие параметры будут соответствовать условиям эксплуатации.

Интенсивная эксплуатация оборудования на строительных площадках или в сборочных цехах однозначно требует наличия профессионального инструмента. Но, если инструмент приобретается для личного хозяйства, где он будет использоваться от случая к случаю, то оправданной будет покупка сравнительно недорогого товара бытового назначения. При бережном использовании его удастся сохранить в работоспособном состоянии на долгие годы.

Среди профессиональных пользователей приборами Bosch наибольшее распространение получил инструмент синего цвета, так как он приобретается фирмой, где работают эти пользователи, там цена для них не имеет значения. Они высоко ценят качество «синего» инструмента и его пригодность к ремонту. Для профессиональных изделий фирма Бош предоставляет гарантию сроком на три года, а для бытовых – на два года, хотя два года это тоже очень хороший показатель.

Из всего сказанного выше следует вывод о том, что регулярность использования является главнейшим показателем для выбора варианта исполнения инструмента.

Стоимость профессиональных вещей много выше, чем у непрофессиональных аналогов. Это следует учитывать при покупке инструмента для частных фирм с достаточно интенсивным, но коротким циклом производства. В подобных ситуациях приобретение профессионального инструмента, в силу его дороговизны, может быть не совсем оправдано.

При выполнении экономических расчётов может оказаться, что использование недорогого инструмента бытового уровня окажется более выгодным, чем дорогого профессионального. Это может происходить за счет более быстрой окупаемости первого, по отношению ко второму. Тут правильное решение можно принять только при наличии толкового экономического обоснования.

Опыт показывает, что любой инструмент хорош в одних и тех же умелых руках. При обезличенном использовании инструмент профессионального исполнения прослужит дольше бытового, хотя может быть это и не стоит считать истиной в последней инстанции.

При грамотной эксплуатации как синяя, так и зеленая техника служат очень долго. У дилетанта может испортиться все что угодно, и даже Бош не застрахован от безалаберного пользователя.

Как отличить и какой выбрать. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И БЫТОВОЙ инструмент.

Сейчас в быту: на даче, да и не только  стало трудно обходится без электроинструмента:  лобзики, торцовки, дрели, шуруповерты… Вечная стройка, вечный ремонт. Если  нет своего инструмента клянчишь у соседа, не ловко конечно, — да не дай бог сломается. И вот приходит час — решаешься на покупку.   А тут — такой выбор и разброс цен…


Вот и  попробуем разобраться с этой дилеммой. Какой же купить — профессиональный или бытовой инструмент, какой марки и  даже не важно какой он — электро, пневмо, бензин…

Лично у меня был плохой опыт с использованием лобзика и шуруповерта марки DWT, хотя товарищ  пользуется перфоратором этой марки уже давно и доволен. Различными электроинструментами пользуюсь давно, как профессионально так и в быту, для себя остановился на марке makita — хотя их инструмент уже штампует Китай…Так же для себя заметил Интерскол — пока не подводил. Была хорошая марка Фиалент — фрезер и лобзик служили долго, даже после вынесенных ими пожара и варварского отношения, работают и сейчас.  Фирм много, есть просто магазины которые торгуют только бытовым инструментом, уж там то выбор китайского дерьма…

В общем определитесь для каких целей нужен вам этот прибор и вперед.

Весь электроинструмент подразделяют на профессиональный и бытовой. Профессиональный инструмент предназначен для ежедневной многочасовой работы. Качество материалов, используемых в его сборке намного выше, чем у бытового, что существенно повышает его надёжность. Плюсом бытового инструмента является невысокая стоимость, небольшой вес. Многие фирмы делают упор на эргономику, т. е. внешний вид, удобство в работе. Бытовой инструмент можно использовать в работе не более 4-х часов в день, причём каждые 15 минут нужно делать перерывы примерно на это же время.

Фирмы-производители электроинструментов также стараются изготовлять профессиональный инструмент в развитых странах, где рабочие имеют большую профессиональную квалификацию. Соответственно производство бытового инструмента, где технология изготовления менее сложна, переносится в менее развитые страны, т. к. рабочая сила там намного дешевле.
Например немецкая фирма BOSCH всю тяжёлую технику, в том числе профессиональные перфораторы и дрели изготавливает только в Германии, любительский же, или «бытовой» инструмент перепоручает производить Китаю и Малайзии.

Существуют фирмы-изготовители, которые выпускают инструменты только бытового или только профессионального назначения. Но большинство производителей ориентировано на выпуск продукции обоих направлений, маркируя инструмент цветом корпуса или обозначениями в виде букв. Определить назначение оборудования вам помогут описанные ниже отличительные показатели по самым известным фирмам.

BOSCH. Наличие синего цвета на корпусе говорит о том, что это инструмент для профессионалов. Зеленый цвет подразумевает использование в бытовых условиях. Так же можно определить назначение инструмента этой фирмы по первой букве модели. Если ее название начинается на букву P, то электроинструмент является бытовым. Буква G говорит о профессиональном назначении.

Black&Decker, Ferm, DWT, SKIL, SPARKY, Rebir. Фирмы выпускают инструмент только для бытовых целей, но возможно в различных случаях полупрофессиональное использование строительными бригадами или домашними мастерами.

DeWALT, Hilti, Makita, AEG. Производители направлены на выпуск продукции профессионального назначения.

URAGAN. Электроинструмент выпускается в трёх сериях:

  • «Профессионал» маркируется буквой Р в начале обозначения номера модели. Название серии говорит само за себя:
  • «Мастер» обозначается буквой M. Эта серия эффективна для частых и интенсивных работ по дому;
  • «Любитель» — эта модель предназначена для людей, которые изредка выполняют мелкие работы по дому. Определяется буквой Н в наименовании номера.

Sturm! Черный цвет имеют инструменты, которые можно отнести к профессиональному классу. Иной цвет корпуса говорит об эксплуатации в бытовых условиях.

Интерскол. Марка отечественного производителя. Не имеет отличительных показателей в цвете или номере. Определить направленность оборудования можно только по техническим характеристикам.

Калибр. Еще одно детище российского производства. Изготавливается в двух сериях: бытовой и полупрофессиональной.
Полупрофессиональная обозначается в наименовании модели дополнительным словом «Мастер».

Энергомаш. Производство расположено на территории России, но торговая марка «Энергомаш» принадлежит немецкой компании «Sturm! ».

Hitachi. Фирма выпускает — как отличный профессиональный инструмент, так и имеет не дорогую бытовую серию.

Экспертами рынка электроинструментов отмечается быстрый рост именно в бытовом сегменте. Здесь приняты свои классификации – от «no name» (произведено в Китае, инструмент низкого качества, опасный в эксплуатации, не обеспечивающий желаемого конечного результата), до престижной продукции Black&Decker, Metabo, Hitachi.

  В свою очередь, продавцы электро и пневмоинструмента утверждают: при современном уровне развития технологий трудно выделить какую то одну фирму — лидера и уж тем более невозможно сказать, кто выпускает лучший по качеству инструмент. Образцы продукции ведущих мировых брендов Bosch, Makita, Hitachi, DeWalt находятся примерно на одном уровне.

Всех марок, конечно же не опишешь, смысл этой статьи не в этом, мы просто хотим упростить вам дилемму выбора  при покупке.

Основные отличия профессионального от бытового инструмента.

Главное различие состоит в том, что профессиональный электроинструмент имеет более высокую устойчивость к долговременным однотипным нагрузкам. Чаще всего профессиональные электроинструменты можно увидеть в арсенале технических и ремонтных бригад. Впрочем, некоторые пользователи, полагая, что профессионального инструмента должно «хватить на века», приобретают его и для бытового использования. Отметим, что такая покупка не имеет особого смысла – даже если вы делаете ремонт в квартире собственноручно, по его окончанию, дорогостоящий инструмент придётся «положить на полку», где он будет долгие промежутки времени пребывать в бездействии. А можно было вполне обойтись бытовой моделью, которая стоит раза в 3 дешевле.                                                                                                                           К тому же, если в ваши планы входят масштабные работы, вы можете приобрести так называемый полупрофессиональный инструмент или «мастер-класс», обладающий повышенным ресурсом работоспособности.

Гарантия на продукцию Bosch до 3-х лет

С 1 октября 2015 года мы продлеваем срок гарантии!

На все профессиональные электрические (сетевые и аккумуляторные) и измерительные инструменты Вы получаете три года гарантии — причем бесплатно!

Для продления Гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на www.bosch-pt.com/warranty  в течении 4х недель после покупки. Регистрация на сайте необходима с целью обеспечения гарантии только для оригинальной продукции Bosch. Срок гарантии начинается с даты покупки

Для регистрации Вашего инструмента сначала зарегистрируйтесь в качестве пользователя на сайте www.bosch-pt.com/warranty, выбрав страну (Казахстан). Затем на своей персональной странице зарегистрируйте электроинструмент и распечатайте Гарантийный Сертификат (он формируется на регистрационной странице в формате PDF). На персональной странице можно также отредактировать пользовательские данные.

При возникновении гарантийного случая, сервисной службе Bosch необходимо предоставить Гарантийный Сертификат вместе с оригинальным Гарантийным Талоном и товарным/кассовым чеком. Дата продажи на всех трех документах должна совпадать.

Каждый Гарантийный Сертификат действителен для одного зарегистрированного электроинструмента. Это значит, что любой купленный Вами инструмент подлежит отдельной регистрации.

Гарантия не продлевается: на высокочастотные инструменты, промышленные аккумуляторные шуруповёрты и пневмоинструменты, входящие в комплект поставки принадлежности, а также аккумуляторные блоки и зарядные устройства.

Любые вопросы, касающиеся трехлетней гарантии, просим направлять на почту:

[email protected], [email protected]

1. Гарантийные условия

1.1 Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента BOSCH, DREMEL, CST/Berger, Skil с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории РК только в фирменных или авторизованных сервисных центрах ТОО «Роберт Бош», далее сервисная служба ТОО «Роберт Бош»

1. 2 Сервисная служба ТОО «Роберт Бош» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и/или товарного (кассового) чека, счета фактуры подтверждающих дату продажи.

1.3 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи потребителю и составляет:

а) Профессиональный инструмент, измерительная техника и очистители высокого давления (цвет корпуса синий — 12 месяцев), при регистрации на сайте www.bosch-pt.com/warranty в течении 4 недель с момента, гарантия продлевается еще на 24 месяца, см. доп. условия на сайте.

б) Инструмент для домашних мастеров, садовый инструмент и измерительная техника Bosch (цвет корпуса зеленый 24 месяца), в случае использования инструмента в профессиональных целях срок гарантии меняется на 12 месяцев.

в) Инструмент DREMEL — 24 месяца

г) Инструмент для домашних мастеров и садовый инструмент SKIL (цвет корпуса черный — 24 месяца), в случае использования в профессиональных целях гарантия анулируется; SKIL Masters (цвет корпуса черный с серым — 12 месяцев).

д) CST/Berger ____ месяцев (срок гарантии заполняется продавцом, в зависимости от типа инструмента от 12 до 24 месяцев). Полная информация о сроках гарантии размещена на www.bosch-pt.com. В случае возникновения споров верным считается срок, указанный на сайте.

1.4 В течении гарантийного срока бесплатно устраняются:

  • Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала
  • Дефекты сборки, допущенные по вине завода — изготовителя

Срок службы электроинструмента BOSCH, DREMEL, CST/Berger, SKIL составляет 7 лет

2. Гарантия не распространяется:

2.1 На механические повреждения (трещины, сколы, царапины и т.п.) и повреждения вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, в насос высокого давления, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т. п.). На электрические кабели с внутренними и внешними механическими и термическими повреждениями.

2.2 На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (повлекшей за собой выход из строя ротора и статора и т.п.) несоблюдения предписаний инструкций по эксплуатации, применения инструмента не по назначению либо вследствие применения ненадлежащей оснастки.

Инструменты BOSCH. В чем разница между подделкой и оригиналом?

Имя BOSCH всегда ассоциируется с высоким качеством сборки и материалами изготовления, высоким уровнем безопасности и долгим сроком эксплуатации. 

Современные умельцы научились подделывать практически все. Даже электроинструменты бывают липовыми. Некоторые создатели фейка настолько виртуозны, что продукт их деятельности от подлинника может отличить не каждый. 


Стоимость Настоящие инструменты известного бренда не могут стоить дешево. Фирменный инструмент стоит дороже кустарных аналогов. А нечистые на руку дельцы не упускают возможность делать деньги на вполне понятном желании потребителя — сэкономить. Так, подделки продают в разы дешевле оригинала, но их качество и работоспособность не стоят даже этих денег.

Кому как повезет. У кого-то подделка работает несколько лет подряд, а у кого-то летит в утиль при первых попытках эксплуатации. Получается, потребитель экономит не столько на бренде, сколько на качестве. А за скупость, как известно, приходится расплачиваться дважды. 

Деньги еще не самое страшное, что теряет пользователь при покупке подделки. Здоровье – вот его не купишь ни за какие мани. Есть совсем небезобидные подделки! Например, такие, как перфораторы (подделка) BOSCH с фазой на буре.

Самые верные отличительные признаки  Есть такие производители, которые вообще не заморачиваются. Их подделки явно отличаются от оригинала. Например, инструменты BOSCH в черном цвете.

Корпус настоящего профессионального инструмента выполнен в сине-черном цвете, фальсификат облачен в черный или серо-голубой. К тому же на корпусе «самозванца» полно неровностей, больших зазоров и зазубрин от литья.


Переключатель окрашен небрежно. В фальшивке может отсутствовать кнопка – фиксатор, на подлиннике она есть. Все детали оригинальных инструментов BOSCH окрашены безупречно. У подделки промахи и неровности окраски бросаются в глаза.

На ярлыке оригинала указывается страна-изготовитель. На ярлыке подделки ее может не быть, зато на нем красуются иероглифы. 
Десятизначный код инструмента должен соответствовать коду, указанному в каталоге BOSCH
К оригинальному инструменту обязательно прилагается гарантийный талон в формате от А4 розового цвета. Есть перевод на русском языке.
Некоторые продавцы продают целые наборы BOSCH, например шлифовальная машина и дрель либо лобзик и шлифовальная машина. На самом деле к BOSCH такие комплекты не имеют никакого отношения. 

К счастью такие подделки встречаются редко. Но не все так радужно: на рынке приживаются подделки, которые очень сложно отличить от оригинала. Но при внимательном изучении отличия найти можно. Возьмем в качестве образца 2-26 DFR.

Настоящие немецкие инструменты BOSCH имеют обозначения бренда литыми, объемными буквами. В подделках эти буквы тоже делают выпуклыми, но здесь они уже не литые, а наклеены. Наклеенный логотип легко подцепить и отодрать. 


Оригинальные инструменты BOSCH отличаются идеальным качеством корпуса и литья. У фейкового инструмента качество корпуса и пластика оставляют желать лучшего, да и следы литья на лицо. 

Все комплектующие, в том числе и резина фирменных инструментов — настоящего немецкого качества. Между подделкой и оригиналом разница очевидна. Не нужно быть экспертом, чтобы определить низкое качество резины, присущее копии. 


На рукоятке оригинальных инструментов BOSCH выбит логотип бренда.

Цвет инструмента, шляпки болта, заглушки крепежа, краска на кнопках и прочие детали не всегда могут рассекретить истинное происхождение инструмента. Дело в том, что есть такие подделки, которые практически невозможно разоблачить.


У подделки можно наблюдать большие и неравномерные зазоры. У настоящего BOSCH они одинаковы по всей длине.


Как не попасть на подделку? Несколько советов: — не совершайте покупку у частных продавцов (с рук), на базарах;
— не ведитесь на низкую стоимость. Хороший инструмент нельзя купить дешево;
— приобретайте инструменты только у дилеров в официальных магазинах с оформлением гарантийных талонов. 


Электроинструменты BOSCH с официальной гарантией в Узбекистане  Напоминаем, что с 25 по 28 февраля состоится ежегодная строительная выставка UzBuild. Так вот в этом году, в рамках выставки, вы можете посмотреть, потрогать и даже испытать инструменты BOSCH в работе. Получить профессиональную консультацию, участвовать в акциях, розыгрышах, организованных официальными представителями BOSCH в Узбекистане, и даже получить подарки.

По теме: Хотите посмотреть на инструменты Bosch в работе?

Чем отличается зеленый bosch от синего

Выбирая электроинструмент, мы часто не представляем, в чем имеется разница между инструментом профессионального варианта исполнения и бытового? Бош считается главным лидером рынка электроинструментов. Облегчить выбор объекта от этой фирмы иногда помогает специальная цветовая маркировка изделий. Но этим способом пользуются не все производители, поэтому нужно хорошо разобраться, в чем состоит отличие и сходство экземпляров.

Основные особенности синего инструмента

Профессиональный инструмент от «Bosch» всегда выпускается синего цвета. Основными его особенностями являются:

  • Прибор предназначен для продолжительного ежедневного многочасового использования.
  • Имеет хорошую эргономику — удобную форму корпуса, нескользящие рукоятки, амортизаторы.
  • Может работать в широком диапазоне температуры и влажности воздуха.
  • Имеет улучшенную электрическую изоляцию.
  • Инструмент наделён дополнительным функционалом, комплектуется широким набором насадок и приспособлений одноимённой фирмы.
  • Имеет систему защиты от перегрева.
  • Корпус выполнен из более качественного, ударопрочного пластика.
  • Имеет надёжную систему смазки, и защиты против пыли.
  • Комплектуется деталями из более качественной стали и пластика.
  • Отличается сравнительно высокой ценой с длительным гарантийным сроком эксплуатации.

Основные особенности зеленого инструмента

Любительский электроинструмент предназначен для бытового использования и способен безаварийно работать в среднем не более 2-х часов за сутки в прерывистом режиме по 20 мин.работы через 20 мин. отдыха.

Основными его особенностями являются:

  1. В конструкции используются детали без дополнительной высокоточной обработки.
  2. Недостаточный уровень пылевлагозащиты.
  3. Упрощённая конструкция узлов трения.
  4. Использование конструктивных упрощений в системах электропитания и защиты.
  5. Отсутствие системы плавного запуска.
  6. Ограниченный функционал.
  7. Ограниченный ресурс полезного использования.
  8. Низкий уровень ремонтопригодности.
  9. Относительно не высокая цена.
  10. Слабые аккумуляторы без дополнительных экземпляров.

Общие черты

Внешний вид образцов однотипного инструмента, если не принимать во внимание цвет корпуса, практически не отличим друг от друга. Как изделия синего, так и изделия зелёного цвета при разумной эксплуатации и соблюдении всех технических требований способны служить очень долго и надёжно. Приборы обеих цветов способны выдерживать большие перегрузки, отличающиеся лишь моментами срабатывания защиты и их критическими значениями.

Эргономичность и дизайн представителей обоих цветовых направлений всегда на высоте. Для всех образцов используются однотипные расходные компоненты и материалы. Технология и методы технического обслуживания приборов идентичны. Уровни шумов и вибраций практически одинаковы.

Сравнительные отличия

При сравнении однотипных образцов принадлежность модели можно определить не только по цвету, но и по буквенным пометкам в цифровом коде инструмента. Если в номере присутствует латинский символ «Р» перед вами «Рrofessional». Латинское «H» по первой букве термина «Hobby» — увлечение, любительские работы.

Несмотря на определенное внешнее сходство (кроме цвета), начинка бытового и профессионального инструментов отличается. Сравнительные данные представлены в табличном виде:

СинийЗелёный
Почти все силовые узлы и некоторые элементы корпуса изготовлены из сталиИз стали выполнены только элементы шестерёнчатых передач
Для изготовления корпуса используется армированный, стойкий к сильным ударам пластикПри формовке корпуса применяется обычный не дорогой пластик
В узлах трения установлены качественные шариковые подшипники закрытого исполненияДопускается применение подшипников скольжения, в некоторых случаях даже с пластиковыми втулками
Все электрические провода имеют наконечники в виде металлических клемм с болтовыми зажимамиТоковедущие элементы соединены пружинными клеммами, скрутками, холодной пайкой
Элементы корпуса стянуты болтовыми соединениямиЭлементы корпуса собраны с помощью самонарезных винтов
Питающий провод имеет резиновую наружную оплётку и шарнирный узел на вводе в корпус изделияПитающий кабель в виниловой оплётке, теряющей гибкость на морозе, отсутствие шарнирного крепления на вводе
Общая масса прибора выше, чем у аналога зелёного цветаОбщая масса прибора ниже, чем у аналога синего цвета
Повышенная ёмкость аккумулятораАккумулятор начального уровня

Главной особенностью конструкционных решений синего инструмента является нацеленность на длительную непрерывную и напряжённую работу механизма.

Изделия Бош зелёного цвета также рассчитаны на длительный срок службы, но в гораздо менее напряжённом режиме и в более «тепличных» условиях.

От высокой температуры могут деформироваться детали корпуса, потеряться электрические контакты и сгореть графитовые щетки на коллекторе электродвигателя.

Но если соблюдать предписанный техническим руководством режим работы, то прибор в бытовом исполнении будет служить вам долго и надёжно.

Рекомендации по оптимизации выбора

При выборе изделия Бош сразу стоит отбросить навязчивую мысль о том, что якобы инструмент для бытовых целей является вещью некондиционной. Вывести из строя можно всё что угодно, даже аппарат специального военного или космического назначения. Самое главное заключается в том, чтобы после приобретения образец использовался в той среде, где его рабочие параметры будут соответствовать условиям эксплуатации.

Интенсивная эксплуатация оборудования на строительных площадках или в сборочных цехах однозначно требует наличия профессионального инструмента. Но, если инструмент приобретается для личного хозяйства, где он будет использоваться от случая к случаю, то оправданной будет покупка сравнительно недорогого товара бытового назначения. При бережном использовании его удастся сохранить в работоспособном состоянии на долгие годы.

Среди профессиональных пользователей приборами Bosch наибольшее распространение получил инструмент синего цвета, так как он приобретается фирмой, где работают эти пользователи, там цена для них не имеет значения. Они высоко ценят качество «синего» инструмента и его пригодность к ремонту. Для профессиональных изделий фирма Бош предоставляет гарантию сроком на три года, а для бытовых – на два года, хотя два года это тоже очень хороший показатель.

Из всего сказанного выше следует вывод о том, что регулярность использования является главнейшим показателем для выбора варианта исполнения инструмента.

Стоимость профессиональных вещей много выше, чем у непрофессиональных аналогов. Это следует учитывать при покупке инструмента для частных фирм с достаточно интенсивным, но коротким циклом производства. В подобных ситуациях приобретение профессионального инструмента, в силу его дороговизны, может быть не совсем оправдано.

При выполнении экономических расчётов может оказаться, что использование недорогого инструмента бытового уровня окажется более выгодным, чем дорогого профессионального. Это может происходить за счет более быстрой окупаемости первого, по отношению ко второму. Тут правильное решение можно принять только при наличии толкового экономического обоснования.

Опыт показывает, что любой инструмент хорош в одних и тех же умелых руках. При обезличенном использовании инструмент профессионального исполнения прослужит дольше бытового, хотя может быть это и не стоит считать истиной в последней инстанции.

При грамотной эксплуатации как синяя, так и зеленая техника служат очень долго. У дилетанта может испортиться все что угодно, и даже Бош не застрахован от безалаберного пользователя.

Производитель разделил на синюю и зеленую категории весь электроинструмент bosch. Это сделано специально для того, чтобы покупатель смог найти самое выгодное соотношение цены и качества. Зеленый электроинструмент Бош, или инструмент для выполнения работ на бытовом уровне, обладает весьма широкими функциональными возможностями. С его помощью вы сможете полностью сделать ремонт в своей квартире, выполнить все необходимые работы на приусадебном участке, причем качество его работы будет на самом высоком уровне. Однако электроинструмент bosch с зеленым корпусом не предназначен для длительных работ, например ежедневного использования в течение нескольких месяцев с утра до вечера. Такой электроинструмент Bosch специально создан с целью сделать доступным в ценовом отношении использование высококачественного немецкого оборудования всем категориям населения.

Bosch синий или зеленый: в чем разница? Какой Бош профессиональный?

Попадая в магазин инструментов Bosch, мы часто видим практически идентичные перфораторы, шуруповерты, дрели и болгарки, отличающиеся только цветом корпуса. Возникает резонный вопрос синий или зеленый вариант брать и в чем разница? И первое что бросается в глаза – разница в цене. Зеленый аналог обычно дешевле и это тоже вызывает массу вопросов: почему зеленый дешевле, он что хуже? Давайте попробуем выделить основные отличия:

1. ЗЕЛЕНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Bosch (Бош),


так называемой серии «для домашних мастеров» или попросту БЫТОВОЙ

Предназначен для не очень интенсивного использования дома или на даче, в мастерской. Для хороших, комфортных условий хранения и эксплуатации. Аккуратного и ОТНОСИТЕЛЬНО РЕДКОГО применения. Редко – это не значит, что он сможет только пару раз за год дырки для полки просверлить, но в условиях ремонта одной квартиры или работы одного человека несколькими инструментами в гараже и мастерской, зеленый Bosch хорошо и верно будет служить в течение времени, указанного в его техпаспорте. НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что по инструменту будут ходить, что он будет засыпан цементной пылью, будет постоянно падать со шкафа или одной дрелью Вы будете ежедневно сверлить с 9 до 18 не покладая рук.

Дачники и домашние мастера готовы бережно эксплуатировать и хранить инструменты, не нуждаются в непрерывном и интенсивном их использовании. Это определяет вполне демократичные цены на этот модельный ряд.

2. СИНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

В отличии от бытового, этот инструмент, как раз совсем не для комфортных, а для СУРОВЫХ УСЛОВИЙ стройплощадок и производственных цехов!

Повышенная ЗАЩИТА узлов к ударам, а электроники к проникновению бетонной пыли сохранение работоспособности при падении с высоты в несколько метров, ударопрочные корпуса, особый пластик, резина и другие материалы для всех без исключения элементов. На стройке или на производстве всякое может случиться. Сырость, непосредственные источники воды (туман, снег, дождь, вода в насосах для мокрого бурения), падающие на провода щебень и ручные инструменты. Работа и в жару и в мороз. Все должно быть сверхпрочно и устойчиво ко внешней среде. НАДЕЖНОСТЬ и ПРОДУМАННОСТЬ до мелочей, от которых зависит не только качество и удобство работ, но и ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ работающего!

Постоянно растущие в Европе требования к защите от шума, вибрации и пыли, заставляют производителя непрерывно совершенствовать узлы для гашения звука и вибраций, разрабатывать системы пылеудаления, изоляции, уменьшать вес электроинструмента, внедрять светодиодную подсветку рабочей зоны, различные системы предохранения от рывков, заклиниваний и т. д с целью сохранения здоровья человека, который работает с инструментом ВЕСЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ! Немцы хорошо умеют считать расходы на производственные травмы и профзаболевания, их профессиональный инструмент при правильной эксплуатации и учете всех рекомендаций из инструкции один из самых БЕЗОПАСНЫХ! Еще этот производитель хорошо умеет считать ВРЕМЯ , которое как известно ДЕНЬГИ для владельцев (застройщиков, хозяев производств).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ инструмента постоянно повышается за счет новейших технологий. Быстрее режет, сверлит, пилит сам инструмент, ускоряет процесс инновационная оснастка, где играет роль всё: новейшие материалы, форма режущих кромок, отводящие стружку желоба на сверле, самозатачивающиеся поверхности и прочие научные детали. Такую ДОЛГОВЕЧНУЮ оснастку и инструмент надо закупать реже, падают текущие расходы. Время, которое рабочий сможет держать в руках легкий удобный и продуманный инструмент вырастает. Удобная и эстетичная система кейсов и вкладок L-Boxx для аккуратного хранения, быстрой транспортировки и быстрого же приведения в порядок рабочего пространства опять же уменьшает временные затраты и повышает имидж компании.

И естественно, все эти научно-технические навороты, новейшие материалы и инновационные разработки дорого стоят и определяют стоимость профессионального инструмента. Отсюда и его повышенная ЦЕНА, по сравнению с бытовыми аналогами.

ЭТО ЦЕНА ЗА КАЧЕСТВО, УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ при ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ профессионального инструмента в ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ производства или строительства.

Многие предпочитают и дома держать именно такой инструмент.

Да и все новшества и ноу-хау постепенно со временем «переползают» на бытовой инструмент, переставая уже быть столь дорогими для него. Так что ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ВАМИ.

МОНОБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ BOSCH находится по адресу:
Москва (м. Динамо) Петровско-Разумовский проезд, д.5 (см. на карте. )

Здесь одно из немногих мест, где большинство моделей дрелей, болгарок, перфораторов, отбойных молотков, шуруповертов, гайковертов, рубанков, пил, штроборезов и т. д можно посмотреть «вживую», сравнить, подобрать оснастку или запчасти.
Работаем с регионами, выставляем счета с НДС, организуем доставку инструмента.
Работаем и как обычный оптово-розничный магазин уже 20 лет и с недавних пор, как интернет-магазин с доставкой инструмента Bosch (Бош) в Москве и по России.
Перейти к каталогу инструментов интернет-магазина Bosch.

By : admin

классифицируем по профпригодности / Статьи

Возможно, кое-кто удивится, но существует не два, как это принято считать, а целых четыре класса ручных электроинструментов по профпригодности. Впрочем, по большому счету, они все-таки действительно делятся на две большие группы – профессиональные  и бытовые (любительские, хобби и пр. производные). Просто инструмент класса «профи» содержит целых три подгруппы: собственно professional, предназначенный для профессиональных мастерских; heavy duty – промышленный, для больших нагрузок; и industrial – инструмент, используемый для конвейерной сборки.

К каждому классу предъявляются конкретные требования по целому ряду критериев. На этом стоит остановиться подробнее.

Одним из основополагающих является коэффициент использования. Попросту говоря, этот показатель предопределяет возможность непрерывной работы инструмента при максимальных нагрузках на протяжении определенного времени без потери работоспособности. Например, для бытового инструмента допустимый режим эксплуатации – 15-30 минут работы с последующим 20-минутным «перекуром».

Немаловажной также является степень зависимости от условий эксплуатации. Имеется в виду сохранение работоспособности инструмента при длительной эксплуатации в условиях  повышенной влажности, высокой запыленности, под воздействием вибрации, невосприимчивость к ударам и пр.

Различают его и по классу опасности, то есть насколько инструмент пригоден для работы в условиях повышенной взрывоопасности.

Говоря о безопасности того или иного инструмента, имеют в виду степень защищенности пользователя в процессе работы с ним. Например, в профессиональных угловых шлифовальных машинах Макита  это реализуется за счет прочного защитного кожуха, который легко переустанавливается, возможностью блокировки шпинделя для простой замены рабочих кругов, уникальной системой SJS, активными элементами гашения вибраций, двойной изоляцией и пр.

Под экологичностью инструмента подразумевают минимальное образование вредных веществ – газа, пыли и пр. – поступающих в окружающую среду в процессе работы с ним. Так известно, что цепные бензопилы менее экологичны, нежели электрические. Чтобы повысить экологичность шлифовальных машин, пил торцевых и пр. их снабжают специальными пылесборниками. Практически во всех «пылеобразующих» инструментах предусмотрена возможность подключения к пылесосу.

Специализация подразумевает возможность инструмента выполнять одну определенную рабочую операцию или несколько сходных. Как правило, профессиональные инструменты обладают узкой специализацией, в то время как бытовой зачастую комплектуют различными рабочими насадками, что обеспечивает его универсальность в ущерб качеству выполняемых работ.

Еще одна из важных составляющих – ремонтопригодность, характеризующаяся продолжительностью межремонтных временных промежутков и возможностью восстановления работоспособности инструмента с малыми затратами труда, времени и финансов.

Поскольку речь идет о ручном электроинструменте, то стоит упомянуть и эргономичность. Разумеется, чем интенсивнее предполагается эксплуатация, тем удобнее (эргономичнее) должен быть инструмент.

Помимо перечисленного немалое значение имеют точность инструмента, его энергопотребление, источник питания и себестоимость.

Исходя из вышеприведенных критериев, попробуем охарактеризовать каждый из  четырех классов инструментов. Начнем, пожалуй, с «тяжеловесов». Кстати, нет ничего удивительного в том, что многие даже не подозревают о наличии инструментов класса heavy duty и industrial, так как они редкие гости на прилавках магазинов и, обычно, поставляются на заказ.

Инструмент класса industrial предназначен для конвейерного производства и способен отработать без перерыва полные две рабочие смены (до 16 часов). Он характеризуется повышенной прочностью, износостойкостью и высокой ремонтопригодностью, что означает редкую потребность в ремонте вообще и малые затраты на восстановление работоспособности в случае выхода из строя. Такой инструмент подлежит регулярной тарировке и плановому техническому обслуживанию. К инструменту класса industrial предъявляются высокие требования по экологичности и эргономичности, поскольку работать с ним приходится на протяжении длительного времени и преимущественно в закрытых помещениях. По части безопасности, он значительно уступает бытовому инструменту, поскольку рассчитан на квалифицированного пользователя. Как правило, он предназначен для выполнения одной рабочей операции, что свидетельствует о его высокой специализации. Характерная особенность «индустриального» инструмента – повышенные требовании к условиям эксплуатации: определенная влажность, запыленность, соответствующее напряжение в сети и пр.

Инструмент класса heavy duty в основных характеристиках схож с «индустриальным» с той только разницей, что ему неважно, в каких условиях работать. Это обеспечивается рядом конструктивных особенностей, такими как усиленная пыле- и влагозащищенность, повышенная ударопрочность и пр. Еще в отличие от инструмента класса industrial для данной категории характерна унификация – возможность использования оснастки и расходников от других производителей и даже некоторых моделей соответствующих инструментов низшего класса «professional», что в некоторой степени снижает эксплуатационные расходы.

Принадлежность к классу «professional» предполагает высокую надежность и работоспособность инструмента. Его продолжительность включения должна быть не менее 6 — 7 часов, т.е. он должен выдерживать одну рабочую смену. По эргономике и экологической чистоте профессиональный инструмент существенно уступает двум вышеприведенным классам, что обусловлено его менее интенсивной эксплуатацией. Зато по безопасности он стоит на ступеньку выше, поскольку предполагается, что использовать его будут менее квалифицированные специалисты. Специализация инструмента класса «профи» несколько шире и предусмотрена его унификация по расходникам и оснастке. Такой инструмент оснащен эффективными системами защиты и не спасует в сложных условиях промышленной площадки.

Любительский инструмент (hobby или DIY – Do-It-Yourself) предназначен для непродолжительного использования время от времени. Такие модели, как правило, оснащаются двигателями с небольшим КПД и с малой мощностью на выходе. Эргономичность для них не столь существенна, вместо этого большее внимание уделяется безопасности пользователя. Функция носит название «foolproof», что дословно означает «защита от глупца». Низкая ремонтопригодность бытового инструмента не должна настораживать, поскольку приобретается он исключительно для личного пользования и эксплуатируется достаточно бережно. Техническое обслуживание, тарировка и унификация для него не предусмотрены.

Показательная работоспособность всех групп профессионального инструмента обеспечивается рядом конструктивных особенностей. При изготовлении деталей используются материалы повышенной прочности, а сборка характеризуется безукоризненной точностью.

В частности обязательна двойная обмотка статора, что за счет снижения воздействия вихревых токов способствует повышенному КПД двигателя, и продлевает срок его службы. Все «профи» оснащены системой плавного пуска, исключающей перепады напряжения в сети при включении инструмента, что весьма существенно при высокой потребляемой мощности.

Внешне принадлежность инструмента к классу «профессионал» можно определить по наличию алюминиевого кожуха редуктора. Это обосновано тем, что металл обладает высокой теплопроводностью: в результате улучшенной теплоотдачи шестерни редуктора подвержены меньшему износу. Да и при критических температурах при интенсивной эксплуатации такой кожух не расплавится, что запросто может случиться с пластиковым.

Существует ошибочная теория относительно конкретной цветовой гаммы определенного класса инструментов. В частности бытует мнение, что «синие» — сплошь профессионалы. Это утверждение было актуально в то время, когда на отечественный рынок поставлялся исключительно инструмент  Sparky и Bosch, для которого был характерен именно этот цвет. В современном многообразии электроинструментов от разных производителей ориентироваться на цвет абсолютно бессмысленно. Так всемирно известная компания Макита специализируется исключительно на профессиональном инструменте, используя при этом в оформлении «бирюзу». Зеленый Bosch предназначен для бытового использования, а аналогичный Metabo обладает всеми достоинствами истинного «профи».

Вместе с тем стоит отметить, что весь легальный инструмент, поступающий на отечественный рынок, проходит предварительную процедуру сертификации и сопровождается соответствующей документацией, которая и подтверждает принадлежность его к тому или иному классу.

Что происходит с Bosch

С Bosch происходит много всего. Не все так плохо. В основном это хорошо.

В Европе у нас есть линия Bosch Green, которая является их потребительской линией DIY, и ИМХО все, от «нормально» до погранично плохого, но, по крайней мере, не бесполезно, хотя некоторые из инструментов бесполезны даже для использования в домашних условиях, даже если они не предназначены для профессионалов. использовать. Линия Blue Bosch имеет гораздо более высокие стандарты износа и неправильного обращения, и в синей строке я должен сказать, что Bosch снова начал разрабатывать прочные и надежные инструменты с высокой точностью.До такой степени, что я перенес некоторые из своих инструментов в Bosch как по цене, так и по производительности. За эти годы у меня накопилось немало синих Bosch, и почти все они сделаны в Германии.

Смущает то, что некоторые синие товары производятся в Китае, и это действительно видно. Ручка лобзика китайского производства похожа на металлический мясной рулет, тогда как моя старая швейцарская лобзик Scintilla работает безупречно. Я купил три модели GST 85PE до прекращения производства. У меня есть шлифовальные машины Bosch, перфораторы Bosch, пила для стройплощадок, турбошлифовальный станок, кромкорезной станок, универсальный маршрутизатор GMF1400, и все они работают безупречно и никогда не доставляли мне никаких проблем.Недавние отвертки / дрели и батарейки Bosch кажутся превосходными и прекрасно ложатся в мои руки. Лучшая дрель, которую я держал в руках, — это недавняя дрель Bosch, поскольку у меня нет никаких приятных воспоминаний о моей старой дрели Bosch 12 В, огромной, громоздкой и тяжелой.

Недавние предложения наверняка сыграют свою роль! Если бы они когда-нибудь сделали быструю сменную систему патронов (как и другие копировальные аппараты Festool), со временем я бы захотел ее сменить. Мне нравятся мои CXS, но сверла Festool причинили мне больше горя, чем любая другая марка, во всех аспектах, и я с нетерпением жду их отказа от них.Исключение составляет «классический» C12, который до сих пор у меня.

Мой Bosch GKT55CE заменил мой TS55, и я думаю, что пила лучше, как и гусеничная система. Пила работает тихо, имеет отличное полотно и режет не хуже гусеничных пил Festool, а рельсы FSN совместимы с рельсами Mafell (и намного дешевле), они такие же.

У Bosch есть много чего для них, но они также производят очень мягкие вещи «профессионального уровня». Я работал с новым маршрутизатором, который более или менее имеет тот же размер, что и OF1010, но разновидности Bosch не хватает всей изящества, которое есть у OF1010. ..

Нельзя игнорировать или попустительствовать синей линии Bosch в целом — ее нужно пересматривать «инструмент за инструментом». Некоторые из инструментов Blue line так же хороши, как и есть, по умеренной цене и, на мой взгляд, очень выгодны. Некоторые продукты линии Blue не приносят на рынок ничего нового и не выделяются на фоне конкурентов — некоторые из них даже неудобны (например, один из новых маршрутизаторов и лобзик GST 90), но большинство из них хороши или отлично . Представитель сервисной службы Bosch в Швеции действительно великолепен.Должен сказать, даже лучше, чем Festool.

Для некоторых «черновых» работ, которые я выполняю, линейка Bosch Blue постепенно отказалась от моих инструментов Festools, и сегодня у меня в комплекте есть здоровая смесь красного (Mafell), зеленого (Festool) и синего (Bosch). Я не думал, что у меня было так много синих инструментов Bosch, но они служат, и со временем я накопил довольно много, потому что они хорошо выполняют свою работу и служат долго — нет необходимости их заменять.

как правильно выбрать устройство Bosch

В нашем интернет-магазине почти 2000 наименований товаров, поэтому компании Bosch и Bosch Professional широко представлены.Но не только аксессуары отличают инструменты. Знание разницы между зеленой и синей моделями Bosch поможет вам выбрать правильный продукт.

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или энтузиастом своими руками, вам нужно устройство, которое позволит вам делать то, что вам нужно. Нет ничего хуже, чем застрять на полпути к проекту.

Bosch только недавно сделала свои синие электроинструменты доступными для широкой публики. С тех пор большинство полученных жалоб было связано с тем, что клиенты выбрали не тот инструмент.Чтобы вы не оказались в одной и той же ситуации, я рассмотрел особенности двух моделей, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Синий против зеленого

Зеленый Bosch

Зеленая модель компактна, с жирными ручками и удобными элементами управления. Этот электроинструмент обеспечивает правильный баланс мощности и веса. Другими словами, он всегда обладает необходимой мощностью. Но в то же время он по-прежнему легкий и достаточно компактный для длительной работы без утомления. Эта серия также может похвастаться универсальными устройствами, сочетающими в себе особенности специальных устройств в одном изящном дизайне.

Аккумулятор

Домашние мастера обычно не знают, сколько энергии им потребуется для работы. Именно здесь на помощь приходит интеллектуальный синеонный чип Bosch. Он гарантирует, что инструмент потребляет ровно столько энергии, сколько ему нужно. В результате чип оптимизирует время автономной работы от одной зарядки. В линейке экологически чистых электроинструментов вам гарантирована стабильность системы аккумуляторов в пределах классов напряжения. Только синие и зеленые батареи несовместимы друг с другом.

Синий Bosch Professional

У вас, вероятно, будут разные требования к электроинструментам для работы и личного пользования. Инструменты Blue Bosch обладают функциями, которые соответствуют профессиональным стандартам и делают их пригодными для использования на стройплощадках. К ним относятся сертифицированные резиновые кабели и специальные фильтры для пылесосов.

Обязательным условием для торговцев является возможность держать свои электроинструменты включенными в течение длительных периодов времени. Традиционные аккумуляторные устройства рискуют перегреться, и время от времени им требуется перерыв. Компания Bosch решила эту проблему с помощью технологии Cool Pack для своей профессиональной серии.

Конструкция аккумуляторных ячеек вместе со специальными пластиками немедленно рассеивает любое тепло.Это означает, что вы можете использовать аккумуляторные инструменты Bosch Professional столько, сколько вам нужно. Аккумуляторы Bosch Professional можно использовать со всеми инструментами синей серии соответствующих классов напряжения.

Система электронной защиты ячеек (ECP)

И синий, и зеленый инструменты оснащены электронной защитой ячеек, известной как ECP. Это предохраняет литий-ионные аккумуляторы от высоких температур, перегрузки и глубокой разрядки. В результате батареи имеют долгий срок службы.Если есть вероятность перегрузки инструмента, ECP автоматически отключает его. Это защищает аккумулятор и устройство.

Принадлежности

Поскольку продавцы и энтузиасты DIY по-разному относятся к своим электроинструментам, серии Professional и DIY доступны с различными аксессуарами. Это основной фактор, который отличает серый диапазон для профессионального использования, в отличие от зеленых моделей для домашних мастеров. В целом аксессуары можно использовать как с синими, так и с зелеными моделями.Но следует помнить о нескольких вещах:

Выносливость

Поскольку линейка Bosch Professional предназначена для постоянного использования, аксессуары серого цвета обладают достаточной стабильностью размеров и достаточно длительным сроком службы. Если вы собираетесь работать регулярно и, в частности, над коммерческими проектами, рекомендуется выбрать аксессуары серого цвета.

Еще одно ограничение, на которое следует обратить внимание, — это система SDS для дрелей и перфораторов. SDS-plus совместим как с профессиональными инструментами, так и с инструментами DIY.Однако SDS-quick работает только с зелеными инструментами, а SDS-max — только с синим диапазоном.

Сравнение синего и зеленого Bosch

Если вы думаете, что синий электроинструмент автоматически превосходит его, вы ошибаетесь. Все не так просто. На самом деле, лучше выбрать инструмент исходя из ваших требований. Ниже я перечислил три электроинструмента с указанием их различных функций, чтобы вы могли начать работу.

Сверло

Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic, 2 батареи (работает от аккумулятора, 18 В)

Эта легкая и компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт отличается идеальной эргономикой для любителей DIY.Он также идеально подходит для выполнения всех видов работ по техническому обслуживанию и ремонту.

  • Компактная конструкция благодаря ЕС-двигателю
  • Функция контроля отдачи обеспечивает безопасность, останавливая двигатель в аварийной ситуации
  • Новый дизайн позволяет работать, не повредив спину
  • Свечение светодиода освещает рабочее место
Bosch Professional GSR 18-2-LI Plus, 2 батареи в L-Boxx (работает от аккумулятора, 18 В)

Эта аккумуляторная дрель-шуруповерт идеально подходит для завинчивания и сверления дерева и металла. Соотношение мощности и веса хорошо подходит для работы с металлом и внутренней арматурой.

Отвертка LI plus — полная противоположность зеленой отвертки в легком диапазоне. В то время как синяя модель предназначена для небольших приложений, зеленый инструмент идеально подходит для создания отверстий большего размера. Устройство LI plus особенно полезно для работы с внутренним оборудованием и для коммерческих проектов, где требуется много сверления. Благодаря своей скорости вращения LI plus имеет более высокую скорость проникновения, чем зеленая модель.Вот почему зеленая версия немного мощнее.

  • Патрон сверлильный с одной гильзой, с упорным кольцом и регулировкой крутящего момента
  • Зажим для ремня и держатель бит
  • Держатель петли для предотвращения падения инструмента при работе на строительных лесах

Сравнить Сверла Bosch

Перфоратор

214.–

Bosch Комплект PBH 3000-2 FRE (750 Вт, 230 В)

Это универсальный инструмент для энтузиастов своими руками. Он сочетает в себе перфоратор и стандартную дрель в одном инструменте.

  • 2 передачи для полного использования дрели
  • Предварительный выбор скорости для скорости вращения по умолчанию
  • Защита для рук на задней ручке обеспечивает безопасность при работе

279.–

Bosch Professional GBH 2-26 F (электрическое соединение, 230 В)

Этот перфоратор предназначен для строгого коммерческого использования, например, для установки на бетонные настилы.Отличается простой в использовании блочной конструкцией. Вы также можете использовать альтернативные сверлильные патроны для точного сверления в дереве и металле.

  • Переключение угольных щеток обеспечивает равномерную скорость при прямом и обратном вращении. Это также обеспечивает долгий срок службы угольных щеток.
  • Большой выключатель с замком
  • Усиленная дополнительная ручка для коммерческого использования
  • Металлический сменный патрон для коммерческого использования

Сравнить Перфораторы Bosch

Лазерные меры

104.

Bosch PLR 50 C (50 м, 635 нм)

Благодаря цветному сенсорному экрану и четко расположенным кнопкам с лазерным измерителем легко справиться любителям DIY. Он предлагает дополнительные функции с помощью датчиков наклона. С Bosch PLR 50 C можно легко создавать планы и материальные запасы в сочетании с приложением measure & go. Лазерный измеритель также поставляется с иллюстрированными инструкциями, которые упрощают его использование.

  • Подключается к вашему смартфону через приложение PLR measure & go
  • Диапазон измерения 50 метров
  • Простота использования благодаря современному цветному дисплею и сенсорному экрану
  • Точные измерения с точностью +/- 2 мм
  • Встроенные электронные инструкции для простоты использования

132.-

Bosch Professional GLM 50 C (50 м, 635 нм)

Bosch Professional GLM 50 C подходит для коммерческого использования на открытом воздухе благодаря прочному корпусу, защищающему его от водяных брызг. Он также поставляется с адаптируемыми функциями, такими как функция разбивки. Вы можете переносить значения на планы этажей с помощью приложения measure & go и быстро создавать расценки и запасы материалов. Это также обеспечивает высокую точность измерения.

  • Точные измерения с точностью +/- 1.Точность 5 мм
  • Прочный и надежный, с сертификатом ISO и уровнем защиты IP54
  • Простая замена и интеллектуальное документирование значений с помощью приложения GLM для измерения и документирования — создавайте цифровые планы этажей, импортируйте и редактируйте существующие планы этажей и экспортируйте результаты с помощью приложения GLM.

Сравнить лазерные меры Bosch

Коды электроинструментов Bosch

: что они означают?

У вас кружится голова от различных кодов моделей в огромном ассортименте электроинструментов Bosch?

Вы знаете свой GGS от своего GSG? Или как насчет вашего 2-Li от вашего VE-2-Li?

Не бойтесь, помощь всегда рядом!

Коды электроинструментов Bosch

Каждый электроинструмент Bosch имеет код модели. Иногда они короткие и приятные, как циркулярная пила GKS 190 , а иногда встречаются более запутанные коды, такие как GKS 18V-57 G NCG .

Хотя поначалу они могут показаться запутанными, коды электроинструментов Bosch могут оказаться чрезвычайно полезными, если вы их узнаете. Они могут помочь вам с первого взгляда понять ключевые характеристики инструмента , что позволит вам быстро решить, подходит ли он для ваших нужд.

Мы поможем вам разобраться в кодах электроинструментов Bosch, объяснив, что означает каждый раздел кода.

Первые три буквы

Каждая модель электроинструмента Bosch начинается с трехбуквенного кода. Все коды в линейке Bosch Blue Professional начинаются с буквы «G», в то время как коды для товаров для самостоятельного изготовления начинаются с буквы «P». Это важно знать, поскольку каждый диапазон имеет существенные различия в цене, мощности, долговечности и общей производительности.

Единственное исключение из этого правила — это сканеры D-tect (названные так по понятным причинам), инклинометры DNM и лазерные измерители DLE.

После первой буквы кода следуют еще две. Эти две буквы указывают на инструмент типа . Некоторые из этих букв являются сокращениями немецких слов. Например, «SB» в «GSB» означает «schlag bohrer», что означает «ударная дрель». Это может помочь говорящим по-немецки, но для всех остальных от этого мало!

Итак, мы создали удобный список буквенных кодов Bosch и их значение:

Числа

После начального трехбуквенного кода следуют две или более цифр. В зависимости от инструмента, эти номера могут относиться к важным техническим характеристикам , таким как напряжение, мощность двигателя, мощность сверления, размер диска и т. Д. Эти данные важны для определения того, подходит ли инструмент для вашей предполагаемой задачи (задач).

Вот несколько примеров цифровых кодов Bosch и их различных значений:

Последние биты

Последние несколько букв (а иногда и цифр) в кодах электроинструментов Bosch относятся к различным функциям инструмента. Мы разделили эти коды на удобные разделы ниже, чтобы вам было проще найти то, что вы ищете:

Коды беспроводных электроинструментов

Коды интеллектуальных измерительных инструментов

Все остальные коды (в алфавитном порядке)

Свяжитесь с нами

Если вы все еще не уверены на 100%, подходит ли конкретный электроинструмент Bosch для ваших нужд, не стесняйтесь обращаться по номеру и свяжитесь с нами .Сотрудники Kelvin Power Tools обладают обширными знаниями и с радостью поделятся своим опытом, чтобы помочь вам найти подходящий инструмент для работы!

Что может сделать Bosch, чтобы стать вашим любимым брендом электроинструментов?

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

Когда дело доходит до производителей электроинструментов, у каждого есть свои фавориты. В США Dewalt и Milwaukee, кажется, являются двумя главными конкурентами профессиональных брендов, и другим брендам все еще остается значительная доля рынка, за которую они могут конкурировать.

Ранее мы спрашивали всех, что они хотели бы видеть от Dewalt и Milwaukee, и вы ответили на несколько замечательных вопросов и отзывов. Мы еще раз рассмотрим все эти ответы через год (может быть, два), чтобы увидеть, кто получил ответы на свои пожелания и вопросы.

Размышляя обо всем этом сегодня, я обратил внимание на Bosch.

Кстати, пару месяцев назад я задался вопросом, может ли Bosch выпустить линейку ручных инструментов. Не думаю, что это произойдет, но было бы здорово, если бы это произошло?

Не задумываясь, какая ваша любимая марка электроинструментов?

Теперь, если вы не ответили Bosch , подумайте, пожалуйста, о вашей любимой марке электроинструментов и о том, почему они вам больше всего нравятся.

Что может сделать Bosch, чтобы изменить ваше мнение и стать вашим любимым брендом электроинструментов?

Так почему же Bosch не на высоте?

ToolGuyd — это не улица с односторонним движением, на которой я говорю, а вы слушаете. Я многому научился, прочитав тысячи проницательных комментариев, которыми читатели поделились в своих ответах на сообщения и обсуждения.

Я усвоил одну вещь: многие читатели действительно любят инструменты Bosch, но Bosch далеко не так популярен, как Dewalt или Milwaukee.Их просто нет.

Я уже много раз упоминал ранее о том, что Bosch — моя любимая марка электроинструментов. Но это с общей точки зрения и родилось из моих покупок проводных инструментов.

У меня есть аккумуляторные электроинструменты Bosch, и они мне очень понравились. Но это не обязательно означает, что Bosch — мой первый или любимый выбор. Мне очень нравится моя дрель и ударный шуруповерт Bosch 18V, но я бы, вероятно, не купил бы эту комбинацию, если бы 4 года назад не столкнулся с невероятной ценой сделки.

Bosch — МАССИВНАЯ компания.

Они умеют делать фантастические электроинструменты, а также знают, как изменить правила игры. Карманный драйвер Bosch на 10,8 В — это то, что положило начало всей категории литий-ионных инструментов на 12 В макс., В том виде, в котором мы ее теперь знаем.

Они должны владеть рынком, но это не так.

Прямо сейчас Bosch не может сравниться со своими конкурентами.

Почему?

Моя любовь к проводным инструментам Bosch.

Мой опыт работы с лобзиками и перфораторами Bosch сделал меня большим поклонником их сетевых электроинструментов.У меня был положительный опыт работы с портативной настольной пилой Bosch GTS1031, и мне очень захотелось попробовать их более крупные пилы. Я особенно хочу заполучить настольную пилу Bosch Reaxx — если / когда они выйдут.

Торцовочные пилы Axial Glide тоже действительно хороши, хотя мой опыт работы с ними все еще немного ограничен.

Мой роутер Bosch превосходен.

Итак, с точки зрения сетевых электроинструментов Bosch — очень привлекательный бренд. Я действительно хотел бы, чтобы они сделали настольный строгальный станок, но я мог бы простить им это упущение.

Если бы мне понадобился перфоратор с питанием от сети или демонстрационный перфоратор, Bosch, вероятно, был бы моим первым выбором.

Но в наши дни аккумуляторные электроинструменты предпочитают все. Большинство брендов вкладывают много времени, энергии и денег в беспроводные инновации, и это видно.

За последние несколько лет у Bosch было несколько отличных выпусков, и некоторые из их предложений выглядят многообещающими. Хотя многие пользователи очень критично относятся к беспроводной системе зарядки аккумуляторов Bosch, она хорошо работает в определенных условиях эксплуатации.

Если другие бренды будут работать с Bosch над внедрением своих стандартов, это может быть универсальное решение для зарядки аккумуляторов, на которое мы все надеялись. Представьте себе возможность заряжать аккумуляторные батареи любой марки с помощью одного зарядного устройства!

Давайте посмотрим правде в глаза. Bosch не так успешен на рынке аккумуляторных инструментов, как их конкуренты. Все относительно. Нововведений много, но, возможно, недостаточно, или нововведений правильного типа.

Часто Bosch представляет новые инновации, но читатели видят их и думают, что это не для меня .

Итак, что может изменить ситуацию?

Bosch, вы должны дать пользователям профессиональных инструментов больше того, что они хотят, если вы хотите стать их любимой маркой инструментов . Что они хотят? Спросим их:

Что может сделать Bosch, чтобы стать вашим любимым брендом электроинструментов?

Поскольку они уже являются моей любимой маркой проводных инструментов, по крайней мере, во многих категориях, вот что могло бы сделать их моей любимой маркой аккумуляторных электроинструментов:

Я хочу увидеть БОЛЬШЕ инструментов 12V Max! Bosch не обязательно сравнивать инструмент M12, предлагаемый Milwaukee, для инструмента, но в их линейке 12V-класса слишком много дыр. Мне очень нравятся инструменты Bosch 12V Max, и я знаю, что им может принадлежать категория, если они просто расширят модельный ряд.

А что со всеми инструментами, которые Bosch выпустила в Европе, но не здесь? Выпуск этих инструментов здесь наверняка понравится многим.

Вот несколько инструментов NAINA (недоступных в Северной Америке), которые в основном относятся к классу 12В Max:

Я хочу видеть БОЛЬШЕ Бесщеточные инструменты! Почему мы не видели такие же бесщеточные ударные инструменты, которые могут купить наши друзья за прудом? Как насчет бесщеточной пилы? Да, есть бесщеточные ОМТ, но это вряд ли циркулярная пила или сабельная пила.

Я думаю, что есть также много маркетинговых причин того, почему Bosch не так популярен, как Dewalt и Milwaukee, но давайте попробуем сосредоточить обсуждение на их предложениях инструментов и на том, что вы хотели бы видеть.

Я думаю, что если Bosch расширит свою линейку 12 В, обновит некоторые из своих инструментов на 18 В, расширит линейку инструментов на 18 В и расширит ассортимент бесколлекторных инструментов, они могли бы сравниться и лучше конкурировать с ведущими брендами.

Ситуация определенно не безнадежная.

Если у вас есть минутка, поделитесь с нами своим мнением!

Walmart теперь продает инструменты Bosch напрямую ?!

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

Время от времени я проверяю раздел ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Walmart, чтобы узнать, что они делали с программой. Каково же мое удивление, увидев инструменты Bosch, указанные как продаваемые и отправляемые Walmart — является ли BOSCH партнером WALMART по розничным продажам?

Обновление: Несмотря на то, что в списках продуктов указано, что инструменты Bosch продаются и отправляются Walmart, Bosch USA сообщает, что это , а не , которые продают инструменты Bosch напрямую в Walmart.

Когда впервые была запущена программа Walmart Pro Tools, мне сказали, что Bosch будет включен в число избранных ими торговых марок инструментов и будет продаваться только через двух сторонних розничных продавцов, которые сотрудничали с Walmart в рамках этой программы.

Я сообщил об этом, и это не увенчалось успехом, так как казалось, что Walmart — и их тщательно отобранные сторонние продавцы Pro Tools — и Bosch USA были на разных страницах.

Инструменты Bosch

были незамедлительно удалены из раздела Pro Tools Walmart, меня попросили обновить мои сообщения, а Walmart изменил изображение целевой страницы, убрав брендинг Bosch и синий цвет с лобзика, чтобы сделать его неузнаваемым.

Сообщение было ясным — Bosch Tools НЕ должна была быть частью программы Walmart Pro Tools.

Тем не менее, похоже, что Bosch Tools USA передумала и теперь является частью раздела профессиональных инструментов Walmart, и не только это, инструменты Bosch указаны как продаваемые и отправляемые непосредственно из Walmart.

Это не просто списки сторонних продавцов на торговой площадке Walmart. «Продано и отправлено» обычно указывает на прямую связь между брендом и продавцом.

Прямые списки Walmart включают широкий спектр продукции Bosch — шлифовальные машины, аккумуляторные электроинструменты, инструменты для лазерной разметки, аксессуары для электроинструментов и многое другое.

Если заглянуть глубже, то в настоящее время Walmart продает множество инструментов Bosch — десятки на момент публикации.

Это не инструменты, перечисленные сторонними поставщиками или даже сторонними продавцами, выбранными Walmart для включения в их раздел Pro Tools.Это инструменты Bosch , которые продает и отправляет Walmart .

Почему? Неужели Bosch просто хочет увеличить свою заметность в свете недавних сокращений домашних центров?

Diablo Tools, также принадлежащая Robert Bosch Corporation, заменяет Bosch в большинстве, если не во всех, секциях принадлежностей для электроинструментов Home Depot. Мы еще не получили никакой информации или понимания того, почему это делается, но похоже, что отвертки Bosch, полотна для лобзиков, перфорационные сверла и другие аксессуары больше не продаются в магазинах Home Depot.

Присутствие инструментов и принадлежностей Bosch в магазинах Lowe, похоже, сокращается, по крайней мере, из того, что я видел недавно. В этот сезон праздничных покупок в моих местных магазинах Lowe’s было заметно отсутствие предложений с инструментами Bosch, а на их веб-сайтах также было мало рекламных акций Bosch.

Bosch USA за последние годы… различных .

Например, компания Bosch переименовала свой ударный инструмент «2 в 1» в «FREAK» — название, которое некоторые считают неподходящим для бренда профессиональных инструментов.

Подробнее: встречайте новый аккумулятор Bosch Cordless Power Tool Posse — MegaWatt Crew

Маркетинговые практики Bosch USA изменили направление и удивили нас в других отношениях, но это выходит за рамки данной истории.

Можно ли связать все эти маркетинговые изменения вместе? Что Bosch Tools надеется получить от сотрудничества с Walmart? Отличная видимость? Знакомство с новыми пользователями? Восполняют ли они потерю уязвимости где-то еще?

Есть еще один важный вопрос.Означает ли это, что инструменты Bosch также будут доступны в магазинах Walmart? Walmart запустил новую линейку инструментов и аксессуаров Hart для самостоятельного изготовления, а бренд Hart взял на себя их секции инструментов. Является ли это шагом на пути к тому, чтобы Walmart освободил место для избранных инструментов и предложений Bosch?

Это важное событие, которого я не ожидал.

I никогда не предсказал бы, что Bosch Tools изменит свою позицию в отношении раздела Walmart Pro Tools.Мало того, они, похоже, напрямую сотрудничают с Walmart, учитывая, как инструменты продаются и отправляются Walmart, а не сторонними продавцами.

Мы связались с Bosch USA с просьбой рассказать об их новом партнерстве с Walmart, но пока не получили ответа.

Магазин инструментов Bosch, продаваемых Walmart

Обновления

07.12.2020 16:00 по восточноевропейскому времени

Мы получили ответ от Bosch USA:

Что касается вашей статьи, посвященной Bosch и Walmart, чтобы внести ясность, Bosch не продает электроинструменты под торговой маркой Bosch напрямую Walmart.

Это говорит о том, что прямые списки продуктов Walmart не подразумевают прямой связи.

Мы попросили большей ясности; Walmart продает инструменты Bosch напрямую, но в ответе Bosch прямо говорится, что инструменты не поставляются Bosch USA.

Новые дикие инструменты, новости и слухи от Bosch, Milwaukee, DeWalt, Makita, плюс новые безумные законы и многое другое

Новости об инструментах в последнее время приходят быстро и яростно. В этом конкретном дополнении у нас есть некоторые из самых интересных, инновационных и совершенно неожиданных анонсов инструментов в этом году.Кроме того, хотя мы обычно стараемся держаться подальше от политики здесь, в HomeFixated, на этой неделе мы делаем исключение. Наши политики в Вашингтоне работают над новыми законами, которые могут повлиять на любого владельца инструмента, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы мобилизовать гражданскую армию пользователей инструментов.

Milwaukee решает доработать Milwaukee Red

Любой, кто знаком с Milwaukee Tools, знает, что они фанатично относятся к красному брендингу. Это привлекло наше внимание, хотя технически это все еще «слух» на данный момент, Милуоки рассматривает возможность изменения своего бренда.Практически каждый крупный производитель электроинструментов имел свою собственную культовую цветовую схему, поэтому было принято решение изменить существующий красный Milwaukee, а не полностью заменить его. Согласно нашему внутреннему источнику, генеральный директор Милуоки Стивен Ричман, который известен своей приверженностью к деталям, недавно постановил: «Текущий красный инструмент Милуоки недостаточно красный!» Хотя оттенки красного могут показаться смешным, чтобы сосредоточить внимание, корпорации, как известно, привередливы в использовании цвета, особенно когда речь идет о логотипах.Точный цвет Pantone не был объявлен, однако наш источник, который по понятным причинам предпочел остаться неизвестным, сказал, что новый красный на самом деле выглядит темно-бордовым. Мы надеемся, что это не так, поскольку нынешний ярко-красный цвет выглядит великолепно.

Bosch представляет новое оборудование для пивоварения и революционную новую технологию Hammer

На предыдущем мероприятии для СМИ компания Bosch попросила редакторов различных изданий, посвященных инструментам, представить идеи продуктов. Компания HomeFixated представила идею продукта, которую лучше всего можно описать как беспроводной кран для пивных бутылок и охладитель.Идея была очень популярна среди посетителей медиа-мероприятия, но, возможно, была слишком пикантной для корпоративного бренда. Несмотря на энтузиазм по поводу продукта, Bosch намекнул, что шансы его запуска в производство примерно такие же, как и при переносе штаб-квартиры Bosch из Германии в Лос-Анджелес. Но никогда не говори никогда. В прошлом году мы рассмотрели Skil iXO Vivo. Некоторые из вас могут не знать, что Skil — это бренд Bosch. Видимо, увидев данные о продажах iXO Vivo, компания Bosch приняла неожиданное решение запустить в производство идею HomeFixated Cordless Beer Tap & Cooler, возможно, под брендом Skil. Откровенно говоря, мы шокированы и в то же время очень польщены. Юристы HomeFixated и Bosch все еще обсуждают детали лицензирования, но ожидают, что этот продукт выйдет на рынок примерно в этот же день в следующем году (исполнение художника выше).

Brute Silent spy photo Это еще не все! Есть и другие «сенсационные» новости от Bosch, о которых мы узнали только благодаря шпионской фотографии и небольшому журналистскому расследованию. Совершенно верно, шпионские фотографии больше не предназначены только для автомобильной промышленности. Посмотрите фото с поля здесь, и вы увидите новое, еще не анонсированное издание Brute «Silent».Сначала мы так скептически отнеслись к этой фотографии, что обратились к нескольким нашим знакомым в Bosch. Большинство отказалось говорить с нами об этом, сославшись на эмбарго на прессу, но в конце концов мы убедили Джейсона Фельднера пролить свет. Он сказал нам, что Bosch выпускает новую модель Brute Silent, которая произведет настоящую революцию в области сноса бетонных конструкций. Используя то, что Фельднер описывает как «запатентованную, недавно запатентованную, уравновешенную гидродинамическую систему квантовой акустической развязки» (предположительно, маркетологи придумают что-то более запоминающееся, чем это), Brute Silent работает на уровне ниже 30 дБ.Это примерно так же «громко», как в тихой библиотеке! «А как насчет удара молотка по бетону?» — скептически спросил я. Фельднер заверил меня, что новая технология по сути «съедает» все, кроме самых тонких звуков растрескивания бетона, делая работу даже с самым твердым, армированным волокном бетоном практически бесшумной. Это инструмент, который нужно увидеть, а не услышать, чтобы ему поверили, и нам не терпится проверить его на следующем мероприятии для СМИ Bosch.

Новое специальное издание DeWalt Golden Hammer

Время от времени инструментальные компании выпускают специальные выпуски своей продукции, часто в ознаменование юбилеев или каких-то важных событий.Skil сделали это со своей недавней юбилейной пилой Skilsaw (и кастомным измельчителем), Stanley недавно сделал это со своей культовой рулеткой, а теперь DeWalt принимает участие в действии. Не разглашая фактические цифры, MIG Weld Framing Hammer от DeWalt достигла своего рода рубежа в продажах. Мы должны предположить, что это важная веха, поскольку DeWalt только что анонсировала новую позолоченную версию молотка специального выпуска. Поскольку только 200 из них поступают в ограниченное производство, мы уверены, что вам нужно быть крупным покупателем продуктов DeWalt, чтобы хотя бы встать в очередь на один из них.Тем не менее, линия может быть короткой, учитывая предполагаемую цену в 401,13 доллара. С другой стороны, учитывая сегодняшнюю цену на золото, одно только золочение могло бы компенсировать разницу в цене (обычные сварочные молотки DeWalt MIG стоят около 40-50 долларов). С точки зрения брендинга мы этого не совсем понимаем. Да, золотой цвет хорошо сочетается с желтым DeWalt, но мы не думаем, что золото (металл, известный своей мягкостью) в целом не подходит для бренда DeWalt Tough. В любом случае, если у вас хватит смелости использовать его в работе, может быть, он придаст вам нотку Мидаса в вашей работе по обрамлению.

Поощрение Makita’s Big Spender включает свидание с г-жой или сеньоритой Макитой на ваш выбор!

Ваше следующее свидание? Делая шаг, который привносит новое значение в термин «комбинированный комплект», Makita смело идет туда, где раньше не ступала ни одна инструментальная компания. Это, наверное, самая безумная маркетинговая схема, но Макита и раньше не стеснялся смелого маркетинга. Makita объявляет о поощрении оптовых закупщиков, которое распространяется только на серьезных подрядчиков, закупающих инструменты (а не на розничных продавцов в Интернете или обычных магазинах).Для любого подрядчика, который покупает инструменты и аксессуары Makita на сумму не менее 5000 долларов, он сможет устроить одночасовое «свидание», выбрав мисс Макита Эшли Шульц или сеньориту Макиту Анну Валенсию. «Свидание» будет сопровождать сотрудники службы безопасности, так что не волнуйтесь. Пока ничего не известно о том, принесут ли вам 10000 долларов свидание с Эшли и Анной, но я подумал именно об этом. Обязательно узнайте подробности у продавца Makita, прежде чем совершать покупку, поскольку действуют определенные исключения.Если вы крупный подрядчик и думаете о том, чтобы пополнить запасы оборудования Makita, это видео может помочь вам получить мотивацию.

Конгресс навлек на себя еще более нелепое законодательство

Если вы следили за всей суетой вокруг SawStop в последний год или около того, то знаете, что федеральное правительство не боится вмешиваться в вопросы, связанные с безопасностью инструмента и ответственностью. Относительно небольшая, но все же влиятельная группа членов Конгресса как от республиканцев, так и от демократов недавно разработала проект нового законопроекта, настолько всеобъемлющий, что мы шокированы, что его не посмеяли с трибуны. Удивительно, но редкая двухпартийная группа получает не только поддержку Конгресса и исполнительной власти, но также привлекает пристальное внимание лоббистов, представляющих адвокатов. Хотя действующее законодательство занимает несколько сотен страниц, основная инициатива сводится к двум предлагаемым требованиям, связанным с закупкой инструментов:

1) Покупка всех ручных и электроинструментов (как в розницу, так и через Интернет) требует, чтобы каждый покупатель подписал отказ от ответственности, освобождающий производителя и его правопреемников от любой ответственности, связанной с использованием (или неправильным использованием) указанных инструментов.

2) Приобретение электроинструментов, соответствующих любой из этих спецификаций: кабельные инструменты с током более 5 А, аккумуляторные инструменты с напряжением более 10,7 В, номинальный крутящий момент 200 фунт / фут или выше, частота вращения выше 600.
ТРЕБУЕТСЯ проверка биографических данных, которая исследует любые предыдущие заявления о травмах, инвалидности, физических нарушениях, злоупотреблении психоактивными веществами или психологических проблемах.

Законопроект встретил раздельную реакцию со стороны производителей электроинструментов, которые приветствуют снижение ответственности, но также опасаются гораздо более низкого уровня продаж из-за обременительной оговорки и проверки биографических данных.Хотя законопроект все еще набирает обороты, вам еще не поздно высказаться. Напишите руководителям конгресса и сообщите им, что вы не планируете ничего подписывать или разглашать личную справочную информацию без ордера. Мы планируем разослать петицию против этого законопроекта, поэтому следите за обновлениями, чтобы узнать подробности.

HomeFixated приветствует своего последнего стажера

Несколько лет назад мы заметили, что некоторые из наших коллег из СМИ экспериментируют с наймом стажеров для выполнения многих задач, связанных с управлением процветающим интернет-СМИ.Мы подумали, что это отличная идея, и приняли новый план стажировки, который сменяется новым стажером каждые 3-6 месяцев. В этом месяце мы рады представить вам Иванну Сойер:

.

Выбор стажёра моей жены Выше было показано знакомство с магазином HomeFixated, за которым я с радостью внимательно наблюдаю, Иванна изучала маркетинг в Гарварде, уделяя особое внимание влиянию поведенческих алгоритмов на модели покупок потребителей, и она планирует начать Доктор философии в Стэнфорде в следующем году.Когда ее спросили, что заставило ее выбрать стажировку HomeFixated вместо стажировок в The Huffington Post, WhiteHouse.gov и других, Иванна ответила: «Я не хочу просто сидеть за столом и перебирать числа. . . Мне нравится немного пачкаться и работать руками ». Иванна уже проявила любовь к средствам защиты глаз, но нам нужно будет поработать с ней, чтобы найти туфли на высоком каблуке с закрытым носком / стальным носком. Хотя я думаю, что у Иванны все получится фантастически, моя жена явно не в восторге и попросила последнее слово по поводу следующего стажёра HomeFixated.Свен, шведский подрядчик, которого можно увидеть здесь, в настоящее время находится в ее коротком списке. Моя жена утверждает, что это потому, что ей нравится шведская культура.

До следующего раза, мои друзья-любители инструментов!

Архивы Bosch — Ремни и коробки

Сегодня на выставке «Мир бетона» наши друзья из Bosch Tools объявили, что самый популярный в мире перфоратор SDS-Plus станет беспроводным. Первый в мире аккумуляторный аккумулятор Bosch Bulldog GBh28V-26DK24 за 449 долларов будет очень похож на проводной 11255VSR с емкостью 1 дюйм при 1.9 футов. Фунты. но сообщает, что он превосходит своего проводного аналога. Дополнительно новый 18V…

Прочитайте больше

Постоянно уделяя внимание безопасности пользователей, Bosch объявила о расширении своей растущей линейки пылесосов и принадлежностей для пылеуловителей. Поскольку компании стали соблюдать стандарты OSHA на диоксид кремния, Bosch VAC090 и VAC140 стали чрезвычайно популярными. Оба имеют автоматическую очистку, управление мощностью инструмента и скорость 150 куб. Футов в минуту, что означает, что они соответствуют требованиям резки до 6 дюймов…

Прочитайте больше

Red Beard & The Den of Tools рассказывает историю происхождения DeWalt, Марк Томас ставит циркулярную пилу на длинную палку, Bosch раздает 2000 ударов, а мы раздаем перфоратор Milwaukee Gen 3! Посмотрите это и многое другое в обзоре ВАШЕЙ недели электроинструмента, серия 122.

Прочитайте больше

На этой неделе мы обмениваем наши рулетки на новые технологии, а Джон Малецки бьет арбуз легендарным молотком. Просмотрите это и многое другое в обзоре YOUR Power Tool Week In Review, серия 118.

Прочитайте больше

Эпизод этой недели Скотт «Buzzkill» представляет новую сабельную пилу от Skilsaw, «Инструменты в действии» бросают вызов DeWALT против Line-X, а Stihl учит нас, как взрослеть. Подробности смотрите ниже или нажмите выше, чтобы посмотреть.Обязательно подпишитесь и оставьте комментарий, чтобы получить шанс выиграть надувной насос DeWALT!

Прочитайте больше

Вау! У нас 12 серий, и отклик был потрясающим. Спасибо за просмотр каждые выходные и поддержку. В эпизоде ​​12 мы смотрим на новый лазер Bosch Blaze Laser, ищем Электрика года, тащим грузовик с лентой Fish и наблюдаем, как Home Depot & Lowes выкручивает его. Чтобы увидеть все это и многое другое, посмотрите…

Прочитайте больше

Вслед за недавно анонсированным маршрутизатором Palm Edge Router компания Bosch представляет в США строгальный станок с максимальным напряжением 12 В GHO12V-08N.

Видео как работать с болгаркой: Как правильно работать болгаркой: как пользоваться

Как правильно работать болгаркой: техника безопасности при работе

Углошлифовальные машины или в просторечии пилы-болгарки — популярный строительный инструмент, который прочно вошёл в наш обиход. Однако этот прибор требует правильного обращения и обслуживания. Ведь если не соблюдать правила эксплуатации, не знать, как правильно работать болгаркой, она может оказаться весьма опасным устройством. Рассказываем об особенностях использования углошлифовальных машин, технике безопасности и других важных тонкостях.

Всё о работе болгаркой 

Особенности устройства

Правила безопасности

Работа по дереву

Резка плитки

Резка металла

Углошлифовальные машины (УШМ) используются для широкого круга работ по резке металла, камня, бетона, будь то строительство или, наоборот, демонтаж конструкций. Также для них существует ряд насадок, с помощью которых можно проводить шлифовку и полировку.

Каким бы видом деятельности вы ни занимались, необходимо помнить, что прибор потенциально травмоопасен. Режущий диск, вращающийся на большой скорости, может нанести серьёзную травму. Даже небольшие осколки камня, опилки и стружка, разлетающиеся от места реза, могут быть опасны, особенно при попадании в глаза. Поэтому при использовании углошлифовальных машин необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

  • Категорически запрещается использовать УШМ без защитного кожуха.
  • Защитный кожух должен быть развёрнут так, чтобы прикрывать лицо человека от разлетающихся осколков и стружки.
  • Запрещено использовать дефектные отрезные круги, с выщерблинами и крупными неровностями по краю.
  • Визуально проверяйте состояние отрезного диска перед включением устройства. Он может быть повреждён (надломлен) или поврежден при хранении — иногда для этого достаточно всего лишь неудачно уронить прибор.
  • Перед началом резки или шлифовки проверьте работу инструмента на холостом ходу, нет ли опасного биения, возникающего из-за дефектов диска.
  • Никогда не устанавливайте на углошлифовальную машину пильные диски от циркулярной пилы и любой другой режущий инструмент, специально не предназначенный для УШМ. Скорость вращения шпинделя болгарки в несколько раз выше чем, скажем, у циркулярной пилы, и деталь может просто развалиться.
  • Позаботьтесь об удобной защитной одежде. Желательно иметь одежду из прочного материала, способного выдержать град искр (например, брезентовая куртка и защитные перчатки).
  • Обязательно надевайте защитные очки или защитную маску.

Для шлифовки поверхностей используются разные насадки. Чаще всего применяется круг, на котором «липучкой» крепится круглый лист наждачной шкурки. Также применяется лепестковый диск с закреплёнными на нём лепестками наждачки. Он удобнее, но зато вариант с «липучкой» многоразовый (при умелом обращении), что куда выгоднее при большом объёме производства (лист шкурки стоит на порядок дешевле лепестковой насадки). Для шлифовки окрашенных и покрытых ржавчиной поверхностей используются щёточные и обдирочные диски, а для заточки режущих кромок инструментов, соответственно, заточечные.

Углошлифовальная машина отлично подходит для грубой обработки деревянных поверхностей. Круглая насадка шлифует поверхность очень быстро — в несколько раз быстрее, чем обычная шлифовальная машинка. Это происходит за счёт высокой скорости вращения шпинделя (10 000-12 000 об./мин). Но у высокой скорости вращения есть и минусы. Это, прежде всего, большое количество шума и пыли во время эксплуатации устройства. Поэтому позаботьтесь о хорошем пылеотводе. При работе в помещении крайне желательно подключать к УГМ строительный пылесос. А если условия позволяют, лучше заниматься шлифовкой деревянных поверхностей на улице.

Другой недостаток УШМ заключается в невозможности должным образом регулировать скорость вращения (эта функция есть в виброшлифовальных машин, но обычно отсутствует у болгарок). Для полировки подходят только УШМ с опцией регулировки количества оборотов, разнообразные полировальные диски на высокоскоростные углошлифовальные машины ставить нельзя.

В общем, тонкую работу выполнить болгаркой на высоких оборотах гораздо труднее. Особенно при обработке поперечного среза древесных волокон — легко можно переборщить и прижечь древесину (а заодно испортить круг наждачной шкурки). Не прижимайте сильно инструмент к древесине, не держите его подолгу на одном месте, чтобы не возникали подпалины из-за перегрева. И старайтесь крепко держать инструмент при работе. Вращающийся круг со шкуркой (или лепестковый диск) необходимо держать строго параллельно обрабатываемой плоскости. Перекос чреват порчей расходных материалов и обрабатываемой поверхности.

При масштабной деятельности давайте инструменту отдохнуть и остыть. Особенно если это бытовой инструмент. Подобные модели не рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме 24/7, обычно максимум на 8-10 минут непрерывной работы.

Мы спросили специалиста, как правильно резать болгаркой плитку и керамогранит. Есть два варианта.

  1. Использование абразивного круга для камня (обычно эти круги маркируются соответствующим образом), а в качестве абразива служат зёрна карбида кремния, которые имеют менее агрессивную форму, чем электрокорунд, применяющийся для резки чёрных металлов. Порошок этого абразива перемешивается со связующей бакелитовой смолой и из этой смеси формируется круг с использованием одного или нескольких слоёв стеклосетки, выполняющей армирующую роль.
  2. Алмазные круги, где режущими элементами являются зёрна технического алмаза, а связующим — кобальт.
Сергей Немков, директор департамента маркетинга и рекламы, компания «Интерскол»:

Если с первым вариантом всё понятно и особых вариантов нет, разве что кто-то захочет взять шлифовальный круг (маловероятно, но опасности не будет) и резать им, то алмазные круги бывают гладкие (т.н. корона), сегментные (на круге есть вырезы, которые ускоряют вынос продуктов резания из зоны реза) и «турбо» круги, где на боковых сторонах на абразивном слое имеются насечки, которые также позволяют эффективнее удалять продукты из зоны реза. За любое преимущество надо платить, и все вырезы или насечки вызывают повышенную вибрацию круга в резе, а вибрация вызывает появление сколов. Поэтому для чистой резки прочной плитки или керамогранита нужно брать алмазные круги со сплошной режущей кромкой — в этом случае количество сколов будет минимально. Разумеется, десяток резов экономичнее будет выполнить абразивным кругом по камню. УШМ при резке плитки лучше закрепить в стойке. Удерживать её рукой, чтобы не допускать вибрации, значительно сложнее. 

При резке металла не старайтесь сильно давить на инструмент, болгарка вполне эффективно режет металл под воздействием собственного веса. Для резки металла можно использовать универсальные режущие круги по металлу либо специализированны, например, для резки нержавеющей стали или для цветных металлов. Конечно, такие расходники имеет смысл приобретать только при сколько-нибудь существенном объёме производства. Зачистка сварных швов и аналогичные манипуляции выполняются специальными обдирочными дисками. 

В рамках советов по резке металла также нельзя не упомянуть, как правильно пилить болгаркой толстые трубы.  Толщина обрабатываемого металла не должна превышать 25-30 мм для инструмента с диском диаметром 115 мм.О том, как правильно держать болгарку при резке металла, рассказывает специалист.

Евгений Баранчеев, руководитель направления «Инструменты» сети «Леруа Мерлен»

При работе с металлом необходимо следить за наклоном диска.  Располагать его по отношению к поверхности безопаснее под углом 90 градусов. При отклонении от прямого угла увеличивается нагрузка на режущий инструмент и возрастает вероятность его разрушения от повышенной нагрузки в сочетании с перегревом. Актуальность этой рекомендации сохраняется при работе с любым материалом, не только с металлом. При шлифовании поверхности угол можно менять в широких пределах, так как инструмент не погружается в толщу материала и не может в нём застрять.Поток искр при работе необходимо направлять «под себя». Это значит, что диск должен вращаться в направлении оператора. Дополнительное преимущество такого направления вращения в том, что, если диск закусит и инструмент вырвется из рук, УШМ полетит не в человека, а от него.

Также предлагаем посмотреть видео о том, как правильно пользоваться болгаркой.

  • Материал подготовил: Борис Безель

6 опасных ошибок при работе с болгаркой, которые лучше не совершать

Угловая шлифовальная машина или, как ее называют в простонародье, болгарка — это лучший инструмент для продольного и поперечного распила металлических конструкций, не говоря уже о «профильной» шлифовке. При правильном ее использовании можно сделать работу быстро и качественно, а при неправильном… Профессионалы знают, что это один из самых опасных электроинструментов: скорость вращения диска может достигать 12 000 об/мин. Какие серьезные ошибки обычно допускают при работе с болгаркой?

1 Установка диска увеличенного размера

Для каждого устройства подходит определенный размер шлифовального диска, что указано в паспорте болгарки. Если напротив строки «режущий диск» стоит значение  125 мм, то это означает, что 125 мм — это максимальный диаметр шлифовального диска, который можно поставить на прибор. Нередко бывает, что оператор ставит на болгарку диск большего размера, чтобы резать более толстый металл или более габаритную конструкцию. Чем это опасно?

Во-первых, чтобы поставить диск большего размера, придется снять защитный кожух, так как диск может попросту не влезть. Оператор лишается защиты, и в случае повреждения диска, может получить травму от осколков.

Во-вторых, увеличивается вероятность повреждения режущего диска из-за несовместимости оборотов. Отметим, что для каждого размера диска есть свои допустимые показатели оборотов УШМ, на которых они будут работать: для кругов до 125 мм диаметром 11000 — 12000 об/мин, для кругов до 180 мм диаметром 8000 — 8500 об/мин, для кругов до 230 мм диаметром 6700 об/мин. То есть большими кругами можно резать на пониженных скоростях, а маленькими на повышенных. Стоит отметить, что линейная скорость кромки круга не должна быть больше 80 м/с, поэтому при увеличении диаметра нужно снижать обороты. На высоких оборотах большой диск разлетится на части, что несет в себе опасность оператору.

Вывод: ни в коем случае не превышайте максимальный размер режущего диска. Если необходимо резать толстый металл, то лучше приобрести устройство под крупные диски, например, ЗУБР УШМ-П230-2100 ПВ.

2 Использование дешевых «неродных» дисков

Иногда, чтобы сэкономить, оператор ставит на устройство дешевый диск. Зачастую такие круги бывают кривыми или материал их исполнения очень мягкий. И в том и в другом случае диск при резке металла (особенно толстого) разлетается по помещению, как тополиный пух в мае.

Чтобы избежать поломки круга и обезопасить себя, используйте алмазные и металлические диски хорошего качества. Лучше всего приобретать фирменные диски известного бренда — желательно того же, который выпустил вашу УШМ. Так, например, для устройств фирмы Bosch с максимальным размером режущего круга 125 мм подойдет универсальный диск Bosch Standard for Metal 125×1.6×22.23.

Вывод: использование дешевых кругов приведет к лишним растратам и к вероятности получения травмы. Лучше использовать оригинальные качественные круги.

3 Работа без кожуха

Многие бесстрашные строители пренебрегают техникой безопасности и работают без защитного кожуха на болгарке. Однако во время работы существует вероятность того, что диск закусит, и в момент толчка круг разлетится на осколки, поражая все вокруг. Защитный кожух примет на себя основной удар, а его отсутствие чревато травмами (а в некоторых случаях летальным исходом) для оператора.

Еще одной ошибкой является неприменение средств индивидуальной защиты, таких как защитные очки или маска, а также наушники. Когда разлетается диск, осколки начинают лететь в разные стороны и нередко попадают в лицо. Очки или маска защитят глаза от поражения осколками. Также очки защитят от попадания искр в глаза, потому что во время реза искры летят плотным пучком в сторону человека.

Согласно нормативам, допустимый уровень шума при работе с электроинструментом составляет 80 дБ. Свыше данного показателя человек должен надевать средства защиты слуха. Отметим, что средняя шумность болгарок составляет 90 — 100 дБ, что означает, что каждый, кто работает с УШМ, должен защитить свои органы слуха наушниками.

Вывод: перед началом работы проверяйте наличие защитного кожуха на устройстве, а также надевайте очки и наушники.

4 Неправильное направление реза

Многим работникам неудобно, когда во время реза металла искры летят на них. Из-за этого якобы плохо видно линию реза, поэтому дольше приходится выполнять работу. По этой причине многие режут искрами «от себя», чем нарушают технику безопасности и подвергают себя серьезной опасности.

При работе искрами «от себя» вращение диска производится в нашу сторону. Если диск закусит и болгарку вырвет у нас из рук, то траектория полета диска будет направлена в нашу сторону. Диск на скорости 11000 об/мин с легкостью разрезает все на своем пути, и тело оператора не станет для него преградой. Поэтому резать нужно всегда искрами «на себя» — в этом случае диск вылетит вперед и не повредит человека.

Бытует мнение, что пиление искрами «на себя» может привести к воспламенению одежды. Эта проблема решается использованием спецодежды при ремонте с электроинструментом, которую можно недорого купить в любом строительном магазине.

Вывод: резать металл нужно ТОЛЬКО искрами «на себя», надев при этом подходящую спецодежду.

5 Повреждение кабеля

Повреждение кабеля питания часто является причиной выхода из строя устройства или получения травм человеком. Такое может произойти в следующем случае: во время работы болгарки пропадает контакт в кабеле, что приводит к отключению устройства. Человек не поймет в чем дело и одной рукой начинает дергать кабель. Если в этот момент была зажата кнопка запуска, то при поступлении питания устройство резко запустится и человек может выпустить агрегат из рук.

Наиболее частым повреждением кабеля является его перелом в месте соединения с вилкой или на входе в болгарку. Заметив такую «неприятность», лучше сначала отремонтировать шнур питания и только после этого возобновлять работу.

Вывод: перед началом работы всегда проверяйте кабель на наличие повреждений. На строительной площадке, где много людей, старайтесь его подвешивать, а не оставлять на земле, чтобы он меньше подвергался механическим нагрузкам.

6 Плохо затянутые крепления

За надежную фиксацию режущего диска отвечает крепежная гайка. Плохо затянутая гайка может привести к «разбалтыванию» круга во время реза, что в свою очередь может попросту разорвать круг. Чаще всего такая «неприятность» случается при смене кругов, когда человек спешит, потому что простаивает работа. Спешка в этом случае часто приводит попаданию в лазарет владельца устройства.

Чтобы проверить, нет ли большого люфта диска, возьмите за его кромку и поводите им из стороны в сторону. Если отклонения больше 3 мм, то затяните гайку потуже. Также проверить отклонение от оси можно следующим образом: поставьте круг на устройство и запустите болгарку. Не прикасаясь к металлу, поднесите к заранее намеченной линии реза и сверху визуально осмотрите работу диска. Если люфт будет большим, то это будет заметно на фоне линии реза.

Вывод: перед включением устройства всегда проверяйте затяжку гайки. Проверяйте диск на наличие больших люфтов.

Сталкивались с другими ошибками? Напишите их в комментариях — предупредите тех, кто еще не имеет большого опыта.

Читайте также:

Как работать болгаркой?

Siniy Borod

С полгода назад обзавелся болгаркой…
Несколько раз поработал…
И заглодал меня вопрос — правильно ли?
В частности — резка металла…
Ключевое — как правильно (безопасней) — диск должен «наезжать» на пилимую железку? или «скатываться» с реза?

Видел последствия разлетевшегося диска — до сих пор поссыкиваю, когда начинаю работу.. 😞

roman1724

Вопрос
От себя или в себя?

Даритель _ветров

хороший костюмчик плюс защита глаз, искры должны лететь на себя.
это в теории

gasanich

Строго наезжать

NikSamara

Диск должен на железку сверху двигаться, «наезжать». Стоять со стороны кожуха, щиток на лицо и каску. Я тоже когда режу ссу, всегда 😞

——————
С уважением, Николай.

roman1724

Даритель _ветров
хороший костюмчик плюс защита глаз, искры должны лететь на себя.
это в теории

Ха,а так же обломки диска 😀
Тоже в себя? Ни под каким соусом ,никогда в себя пилить не буду. Щаз меня заклюют ,конечно…но двадцать лет пилю от себя и ни разу не было проблем. Все ИМХО

alex-wolff

как чувствуешь, что тебя устраивает и тебе кажется, что так безопасней и удобней,так и правильно.))))
сам пилю на себя, если в руках, и от себя если закреплена в отрезной станине…мне так удобней.

gasanich

gasanich
Строго наезжать

Плюс , обратить внимание куда идёт диск по отношению к защите, если против часовой стрелки то вести на себя( я не люблю работу таким маневром ибо весьма велик шанс при закусывании диска болгарской в зубы получить) , если по часовой, от себя. Наезжая на сталь меньше расход диска, и искры не закрывают обзор, то биш разметку по которой планируется рез.правда бывает шмотье горит. Но опять же , зато зубы целые 😀

max12312

Вращение диска вниз, искры на себя вниз , инструмент более управлям, ей можно писать как ручкой ,а бороться с толкающимся пинающимся чудовищем нет никакого смысла,при разлете диска куски летят вперёд вверх влево.но такого у меня уже давно не случалось .прогорает правая штанина но это решается установкой брезентовой накладки в области бедра.в ТБ все написано ,зачем вопрос?а да ,если окалину в глаз поймаете , сразу идите к врачу , само не пройдёт , будет только хуже.

Как работать болгаркой – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Элисте

Угловая шлифовальная машина (УШМ) или болгарка конструктивно состоит из электропривода (сетевого или аккумуляторного), углового редуктора, передающего усилие от электродвигателя на шпиндель, расположенный перпендикулярно оси вращения двигателя, и защитного кожуха. Современные болгарки снабжены электронными системами управления, позволяющими эффективнее использовать мощность двигателя. Данный инструмент широко используется при резке, полировке, шлифовке различных материалов. Универсальность обеспечивается правильным выбором рабочего инструмента, закрепляемого на шпинделе болгарки. 

Нужно также обращать внимание на наличие пылезащиты (об этом можно прочитать в паспорте или поинтересоваться у консультанта). Машины без специального покрытия на статоре (это и есть пылезащита) предназначены для работы только по металлу. 
Если инструмент без пылезащиты использовать при работе по камню, бетону, керамической плитке, это, как правило, приводит к сгоранию двигателя, что является негарантийным случаем.
Все выпускаемые в настоящее время болгарки делятся по диаметру применяемых дисков на два класса:

 

маломощные – диаметр диска 115–125 мм,

мощные – диаметр диска 180–230 мм.

Как и всякий электроинструмент, болгарки бывают бытовые и промышленные. Первый вариант имеет меньший срок службы, требует прерывистого режима работы, но стоит дешевле.
Для резки различных материалов используются специальные отрезные круги. Круги по металлу, по цветным листовым материалам или по стали и сплавам различаются по материалу основы, диаметру и толщине, кроме того, они могут иметь или не иметь вставки разной формы и с разным напылением на зубьях.

Важно!
При работе с деревом болгарку можно использовать ТОЛЬКО для шлифования или состаривания (структурирования) дерева с помощью специальных насадок.

Работа с болгаркой требует обязательного использования защитных средств: защитных очков и перчаток из плотного материала. В одежде не должно быть болтающихся элементов.

1

Перед началом работы следует внимательно осмотреть болгарку и применяемый диск на предмет отсутствия дефектов и надежности креплений. При необходимости отрегулируйте положение дополнительной рукоятки и защитного щитка так, чтобы весь отрезной диск был виден, а искры и опилки не попадали на руки работающего. Проверьте работу инструмента на максимально допустимых холостых оборотах, расположив его так, чтобы в случае разлета осколков они не попали в вас. Такая проверка особенно актуальна при использовании нового диска.

В ходе работы следует стоять сбоку от плоскости реза, чтобы снизить риск попадания осколков, искр, опилок от работающего инструмента. Необходимо жестко и надежно закрепить обрабатываемую деталь. Направление движения болгарки – от работающего, тогда при заклинивании диска инструмент выталкивается вперед, а не на того, кто его держит. Не нажимайте на инструмент, его веса вполне достаточно для работы. Диск работает эффективно только при радиальных нагрузках, любой перекос может привести к его заклиниванию или даже поломке. Заглубление диска в материал более чем на треть его диаметра недопустимо. Следует использовать прерывистый режим работы, обеспечивая необходимый отдых рукам и инструменту. При этом выключенная болгарка укладывается диском вверх после полной его остановки.

  • работа без защитного кожуха;
  • использование дисков, не предназначенных для данного вида работ и оборудования;
  • превышение максимальных допустимых оборотов для данного типа (следует обратить внимание на инструкции к дискам, в которых приводятся наибольшее возможное число оборотов).
  • превышение оборотов может привести не только к разрушению диска, но и к оплавлению и обгоранию краев реза.

При резке металла необходимо принять меры противопожарной безопасности, убрав из зоны работ легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, поскольку разлетающиеся искры могут привести к их возгоранию.

Замена диска производится только на выключенном из электросети приборе с помощью особого ключа при заблокированном специальной кнопкой шпинделе. Во избежание потери ключа закрепите его на силовом кабеле предусмотренным креплением или изолентой. 

Как правильно работать болгаркой. Советы мастеров. Обязательно к прочтению перед работой с УШМ

Рекомендации по безопасной работе с болгаркой


Болгарка — незаменимый инструмент в строительных и монтажных работах. Зная, как безопасно работать с болгаркой, соблюдая правила пользования инструментом, можно избежать травм.

Болгарка — Фото 01

   Болгарка (угловая шлифовальная машина или УШМ) — один из наиболее травмоопасных ручных инструментов. Причины этого:

  • высокая скорость вращения (более 10 тыс. оборотов в минуту),
  • отсутствие круговой защиты режущего диска кожухом (достаточно большая часть его открыта),
  • отсутствие возможности жесткого крепления инструмента.

Основные опасности при обращении с УШМ — невозможность удержать инструмент, вылетающие осколки при заклинивании или поломке дисков, потоки раскаленных абразивных частиц.

Работа с болгаркой — Фото 02

   Вероятность получить в любой момент травму высока, но, зная как правильно работать болгаркой и соблюдая эти правила, с УШМ успешно справится любая женщина.

Защитные средства


   При распиле различных материалов болгаркой для защиты тела и органов дыхания потребуются:

  • очки или защитная маска, защищающая глаза с трех сторон,
  • одежда, которая не должна болтаться свободно, чтобы не быть затянутой вращающимся механизмом,
  • обувь устойчивая, на плоской подошве,
  • перчатки плотные, лучше кожаные,
  • респиратор для защиты органов дыхания, если болгарка используется для резки камня, керамогранита, керамической или стеклянной плитки.

При работе с болгаркой необходима защита — Фото 03

Проверка исправности и готовности инструмента


   Перед тем как работать болгаркой, всегда следует предварительно проверять исправность инструмента:

  • правильность установки и прочность крепления защитного кожуха. Он должен быть надежно закреплен и установлен так, чтобы искры и куски разрезаемого материала не летели в сторону оператора;
  • целостность режущего диска, отсутствие дефектов на нем. Любой дефект может привести к травме. Если на режущем полотне есть надломы, сколы, трещины, его обязательно следует заменить новым. Не стоит экономить на дисках, покупая дешевые китайские подделки, лучше приобретать марки надежных производителей: Kronomax, BOSH, LugaAbrasiv;
  • равномерность вращения на холостом ходу при максимальных оборотах шпинделя в течение 0,5–1 минуты. Сильных вибраций быть не должно.

Составные части инструмента — Фото 04

Защита окружающих поверхностей от повреждения и воспламенения


   Если инструмент используется в помещении для резки водопроводных труб, пластика или отделочных материалов, перед тем, как работать болгаркой, следует защитить от попадания искр воспламеняющиеся предметы, прилегающие стены и пол плотной влажной тканью или асбестовым полотном.

Использование специального диска для каждого вида работы


   Наиболее частые травмы при использовании УШМ операторы получают, если диск разрывается на куски или срывается со шпинделя. Части его могут вылетать с огромной скоростью по непредсказуемой траектории.

Опасные сектора при разрушении диска — Фото 05

   Профессионалы, знающие, как безопасно работать болгаркой, уделяют выбору рабочих дисков большое внимание. На каждом из них указана цель применения.

  • Использовать диски следует строго по назначению. В зависимости от назначения применяемого режущего полотна выбирать число оборотов. При резке кафеля или керамогранита диском по металлу раскаленные выше 600о С стружки материала полетят в разные стороны. То же произойдет, если кафельную плитку резать при числе оборотов в минуту, превышающем 3 тыс. Если резать железо алмазным полотном, инструмент может вырвать из рук.
  • Не применять болгарку в работе с деревом, даже если это экономит время. При распиле фанеры в результате перегрева будут выделяться ядовитые пары смол, а при попадании режущего полотна на сучок древесины машину вырвет из рук.
  • Не ставить на УШМ режущие элементы циркулярной пилы, даже если они идеально к ней подходят.
  • Не затачивать металл боковой поверхностью диска. Это приведет к его поломке и травме оператора.

Правильное положение отрезаемых частей материалов


   Перед тем как работать болгаркой, требуется подготовить место и уделить особое внимание возможным помехам.

Работа с болгаркой — Фото 06

  • При резке металла следует помнить, что, в отличие от дерева, он практически не надламывается до конца распила.
  • Распил всегда следует проводить по направлению вращения диска на разлом частей, а не на их сдавливание.
  • Опасно распиливать металл, закрепленный концами на двух опорах. В конце распила инструмент зажмет и вырвет из рук.
  • Следует внимательно следить за тем, чтобы не было перекосов, и плоскость резания в процессе работы не изменялась.
  • Давить на инструмент при резке не нужно. Если работа продвигается медленно, следует заменить режущий элемент.

Причины отскока болгарки — Фото 07

Внимательность и собранность в работе


   Любая мелочь важна в пользовании УШМ, поэтому рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, следует соблюдать неукоснительно.

  • Если под распиливаемым материалом будет камень или иной твердый предмет, который может попасть под диск, будет сильный рывок, поломка машины или травма оператора. Поэтому нужно исключать такие возможности и быть очень внимательным.
  • При выполнении разрезов бетонных стен рекомендуется предварительно убедиться в отсутствии в месте разреза арматуры, скрытых трубопроводов, электрических проводов. Сделать это можно металлоискателем и электродетекторами.

Осторожность в работе с болгаркой — Фото 08

Правильное положение инструмента


  • Болгарку всегда следует держать двумя руками.
  • Положение тела должно быть очень устойчивым, чтобы удержать инструмент при ударе.
  • При резке линия разреза должна проходить в стороне, таким образом, чтобы в случае заедания инструмента его движение было сбоку от оператора, а не направлено на него.

Правильное положение инструмента при работе — Фото 09

Правильный пуск, остановка, перерывы


   Зная, как безопасно работать болгаркой, пуск и остановку машины также следует выполнять правильно:

  • пуск УШМ производить только при свободном положении диска;
  • вставлять в распил можно только вращающееся с рабочей скоростью полотно. Не выпускать машину из рук до полного прекращения вращения. Остановить вращение можно, например, о дерево. Класть болгарку с вращающимся рабочим диском на пол или землю не следует;
  • менять рабочее место можно при полностью остановленной машине;
  • фиксируя режущий элемент в машине, не следует сильно затягивать ключом монтажную гайку. Ее достаточно подтянуть вместе с диском рукой;
  • при резке следует делать перерывы в соответствии с рекомендациями производителя.

Работа с болгаркой — Фото 10

   Работа с УШМ значительно сокращает сроки ремонтных и монтажных работ. Следуя рекомендациям производителя о том, как правильно работать болгаркой конкретной марки и инструкциям о безопасной работе с электроинструментом, каждый человек может обезопасить себя от возможных травм.

Как Работать Болгаркой Видео — STEPMEB.RU

Познания о том, как верно работать болгаркой, помогут достигнуть цели и уберечь жизнь, дополнительно здоровье. Упомянутый инструмент не терпит пренебрежения техникой безопасности. Изготовители отечественного подчеркивают, что эксплуатация оборудования должна сопровождаться соблюдением аннотации.

Углошлифовальная машина сейчас еще функциональнее, чем несколько годов назад, когда инструмент мог понадобиться только для работ по шлифовке. Сейчас данные устройства неподменны в металлообработке и строительстве. Снаружи болгарка смотрится незатейливо, она имеет цилиндрический корпус, положительный момент в том которого находится ручка, а с другой – крепление для насадок. Конкретно насадки делают данный агрегат функциональным. Они фиксируются на шпиндель, тогда как диски дополнительно крепятся прижимающей гайкой и фланцем. Эта мера является неотклонимой во время работы с описываемым инвентарем.

Рассмотрев современные углошлифовальные машины, вы отметите, что они способны совладать с обилием задач, посреди которых:

  • полирование;
  • шлифование;
  • резка стекла, плитки, камня, фанеры, бетона, кирпича и металла.

Для всех видов работ и материала следует использовать определенный абразивный инструмент.

Чтобы выяснить, как верно работать болгаркой, вам необходимо узнать ассортимент насадок, посреди которых. щётки и круги. 1-ые предназначаются для полировки и чистки поверхностей. При всем этом можно полировать сварочные швы и очищать от ржавчины металл. Отталкиваясь от состава, для выполнения различных задач используются различные круги. Одними конечно резать керамику, тогда как другие подходят для металла. С этой информацией вы можете с легкость ознакомиться, рассмотрев аннотацию на диске как еще его называют упаковке.


Как правильно работать с болгаркой

Если вам встал вопрос что, как верно работать болгаркой, то вам необходимо знать, что различными бывают не только лишь насадки, да и углошлифовальные машины. Они представлены в различных классах, посреди которых:

Последний вариант подходит для эксплуатации за период ограниченного времени любой день. Проф углошлифовальная машина способна работать в любой день не один часов. Что касается промышленного оборудования, то оно представляет из себя устройство, которое работает практически без утомились. Инструменты отличаются и по внешнему облику. Таким макаром, корпус вам понравятся дополнен одной или 2-мя ручками, также вибропоглощающими ручками.

До того как начинать процесс работы, вам необходимо приготовить инструмент. Для этой цели выбирается и устанавливается круг. Мотор обладает определённой мощностью, он предугадывает необходимость выбора круга определённых размеров. Чем меньше круг, тем огромную скорость вращения он способен поддерживать. Если использовать круг некорректно, то это станет предпосылкой износа оборудования и деформации насадок.

Если стоило вам задуматься над вопросом что же на самом деле, как верно работать болгаркой, чтоб избежать травм, то обязаны быть знать, что на инструмент не изготавливаются устанавливаться диски, размеры которых чем просто тех, для которых предназначен агрегат. Насадки не необходимы деформированы. Если на круге появились трещинкы либо выбоины, то от их состояния следует избавиться. Не следует использовать те круги, имеющие отличия от начальной формы.

После крепления круга инструмент следует запустить и проверить в холостом режиме. На протяжении 30 секунд оборудование гонется на наибольших оборотах. Если вы не увидели сторонних звуков и вибраций, а защитный кожух не задевает за диск, то приступаем к работам.


Как правильно и безопасно работать болгаркой

Нередко начинающие домашние мастера задаются вопросом что, как верно работать болгаркой. До манипуляций оператору самому следует приготовиться, для этой цели необходимо надеть:

  • специальную одежку;
  • защитные очки как еще его называют маску;
  • респиратор;
  • плотные перчатки.

Оператору необходимо снять что остается сделать нашему клиенту декорации, к примеру, часы и браслеты, они будут намотаны на круг. Нельзя начинать работу, если вы испытываете утомленность либо находитесь в спиртном опьянении. Исключено внедрение пильных дисков для дерева во время работы с углошлифовальной машиной.

Оператору необходимо убедиться в том факте, что в плоскости резания никого нет. До момента рабочий вариант остановки диска нельзя выпускать инструмент из рук. К оснастке не нужно дотрагиваться лет 30, чем она остынет. В рабочей зоне не будет легковоспламеняющихся предметов, а конкретно:

Если вам интересна вопрос что, как верно работать болгаркой, то нужно поразмыслить о надежном креплении деталей. Всё, что обрабатывается и режется, будет зафиксировано. Как исключения выступают элементы, которые будут оставаться недвижными под воздействием собственного веса, сюда следует отнести плиты и камешки. Деталь а возможно зафиксирована в тисках. В случае отсутствия таковой способности следует пользоваться помощью напарника, который будет фиксировать разводным ключом заготовку либо трубу. Задерживать на ладони обрабатываемые детали запрещено.

Многих хозяев описываемого оборудования на первых шагах его эксплуатации интересует вопрос что, как верно работать малеханькой болгаркой. Необходимо отметить, что методика раскроя заготовки в данном случае ничем не отличается от той, когда в работах употребляется инструмент проф класса. Рабочие места нужно очистить, разметить заготовку, только после приступаем к работе.


TOP 7 главных ошибок при работе болгаркой (УШМ). Не делайте этого!!!

Оборудование необходимо задерживать 2-мя руками. Если произойдет заклинивание круга, инструмент не обязан вырван из рук. Вы всегда необходимы готовы к оборотному удару, который становится предпосылкой сильного смещения. Вообщем, оборотный удар является самым небезопасных моментов при эксплуатации углошлифовальной машины. При всем этом происходит резкий неожиданный отброс инструмента при заклинивании диска в заготовке.

Что необходимо еще обязательно упомянуть, рассказывая что, как верно работать болгаркой? Куда искры летят в течении проведения тех или других манипуляций. вот то, за чем необходимо смотреть мастеру. Они не обязаны быть попадать не вооруженным глазом, ноги и одежку. Принципиально удостовериться о том, что шнур питания находится вне зоны досягаемости диска. Если требуется перейти к другому объекту, то оборудование сначала следует выключить и перетащить шнур. Если произошли перебои с электричеством, устройство тоже является обесточено. Принципиально разобраться с вопросом что, как верно работать болгаркой – на себя лично как еще его называют от себя. Ответом на Такой вопрос будет последующее утверждение: движение инструмента и направление вращения диска изготавливаются совпадать. Но искры в этом случае будут закрывать разметку. В связи с этим правила эксплуатации часто игнорируются, а напрасно. Чтобы исключить заедание круга, диск в соприкосновение с заготовкой следует вводить на полных оборотах шпинделя.

При раскрое заготовки принципиально удостовериться в таком, что вы соблюдаете главные правила. Линия реза должна проходить мимо человека, но не упираться туда. Если произойдет заедание диска, то реактивное движение оборудования обойдет оператора. Принципиально обеспечить защиту при помощи кожуха. Он должен размещаться меж работником и кругом.

На инструмент не требуется чрезвычайно жать. Агрегат будет способен совладать с задачками, используя свой вес. Тогда как перегрузки станут предпосылкой перекоса круга. Исключено включение углошлифовальной машины, когда диск находится в профиле заготовки. Начинать резать профиль следует что с двери убираются все дополнительные детали места, где более не много поперечное сечение.

Принципиально держать в голове, что при раскрое плитки, бетона и камня будет создаваться много пыли. От неё следует защищать органы дыхания. Некие отечественные изготовители выпускают кожухи с патрубком для пылесоса. Подавлять пыль есть вариант и водой, направляя струю в рез. Если нужно работать над раскроем стенки, нужно быть готовы для того, что под круг может попасть арматура, труба либо кабель. Это обязательно станет предпосылкой оборотного удара. С целью исключить травмы, нужно находиться в стороне от полосы смещения оборудования.

Еще до приобретения описываемого по тексту статьи оборудования вам необходимо выяснить нашему клиенту остается что, как верно должна работать болгарка. Это касается не только лишь аннотации по эксплуатации инструмента, но и дополнительно звука, которым сопровождается функционирование агрегата. Он обязан быть ровненьким; удостовериться в этом вопросе стоит, надев диск. Излишних звуков и вибраций во время работы вы слышать и ощущать не изготавливаются. Звуки хлопков, посторонние запахи и нагрев корпуса исключены. Если подобные признаки вами были увидены, то инструмент лучше поменять.

Читайте так же

Советы и виды использования +Видео

Лайфхаки с болгаркой + фото и видео. Болгарка – универсальный инструмент, и его можно использовать для выполнения огромного количества всевозможных работ. Он стали незаменимым для различных сфер, в частности для строительства и обработки металла. При его помощи есть возможность повысить производительность труда. Появление огромного числа разных насадок привело к тому, что функционал прибора расширился и его возможности тоже.

Но далеко не все рабочие знают, как правильно пользоваться болгаркой, даже если регулярно используют ее для своей деятельности. Следует учесть то, что если вы не будете соблюдать даже элементарные правила безопасного обращения с шлифовальной машинкой, то это может быть чревато крайне опасными травмами, которые изредка заканчиваются даже летальным исходом. Чтобы этого избежать, потребуется соблюдать эксплуатационные инструкции. Важно правильно подобрать диски для резки и шлифования, поэтому предлагаем рассмотреть особенности использования инструмента и лайфхаки с болгаркой своими руками.

Операции, которые можно выполнить при помощи болгарки

Углошлифовальная машинка (болгарка) представляет собой инструмент со множеством функций. Приводной механизм в ней представлен  виде электрического двигателя, который через редуктор начинает передавать движение валу с закрепленной на нем сменной насадкой. Общий вид устройства представлен на фото ниже. На рынке и в строительных магазинах есть разные модели,

которые между собой отличаются по конструкции и мощности:

  • Бытовые устройства.
  • Профессиональные.
  • С наличием ручек или без них.

Мощные устройства будут питаться от трехфазного напряжения, величина которого 380 В, а бытовые от стандартной однофазной сети в 220 В. Угловая шлифовальная машинка поможет выполнить с различными строительными материалами такие основные разновидности работ:

  • Резка.
  • Полирование.
  • Шлифование.

Интересно, что если вы закрепите болгарку неподвижно, то на круге можно будет точить различные инструменты, вроде сверл, резцов, ножей и прочего.

Углошлифовальные машины предназначены для работ с такими материалами:

  • Металл.
  • Бетон.
  • Стекло.
  • Дерево.
  • Камень.
  • Керамическая плитка.
  • Пластик.
  • Кирпич.

Болгарки стали крайне популярными в быту, а также в промышленных условиях. Это вызвано тем, что они имеют широкие функциональные возможности,

и обусловлено все следующими факторами:

  • Огромный выбор различных насадок из всевозможных материалов для проведения разнообразных операций.
  • Возможность создания неподвижной фиксации при помощи особых приспособлений для крепления.
  • Наличие в определенных моделях дополнительных ручек, а также нескольких режимов скорости для выполнения работ.

При этом обязательно следует помнить о том, что для обработки каждого из материалов можно использовать лишь особые диски.

Какую опасность несет углошлифовальная машинка

Помимо того, что есть множество лайфхаков с болгаркой, УШМ представляет собой травмоопасный электрический инструмент.

Это вызвано такими причинами:

  • Большая скорость вращения рабочей насадки – способна превышать скорость в 10 000 оборотов за 1 минуту.
  • Открытость (кожух не защищенный) большей части диска.
  • Возможность разламывать абразивный диск на фрагменты разного размера, которые при этом будут разлетаться по всем сторонам с огромной скоростью.
  • Частное отсутствие возможности правильной организации рабочего места.
  • Образования при нарезании металла (или других материалов), при шлифовании мелких частиц.

Если начинает заклинивать диск, пусть даже и из-за небольшого перекоса, болгарку будет практически невозможно удерживать в руках, так как инструмент мощный. Это вызвано тем, что скорость вращения достаточно большая. По этой причине новичкам лучше работать с моделями, имеющими малую мощность, которые укомплектованы дисками с диаметром от 11.5 до 12.5 см. Кстати, последние ни в коем случае не должны иметь дефекты, которые способны привести к неожиданному разрушению и вырыванию углошлифовальной машинки из рук с непоправимыми последствиями.

Общие правила безопасности

Для того, чтобы уменьшить вероятность получения травмы при работе с электрическим инструментом, с болгаркой следует обращаться правильно.

При этом следует соблюдать следующие правила использования:

  1. Для начала следует купить средства индивидуальной защиты. Здоровье пользователя обязательно должно быть в нормальном состоянии.
  2. Перед началом работ требуется проверить надежность и правильность крепления кожуха, чтобы тот не отпадал в процессе, а искры не начали лететь в оператора.
  3. Используйте лишь целые диски, не имеющие дефектов (сколов, трещин или надломов) и исключительно по назначению – для того, чтобы обрабатывать конкретные материалы.
  4. Защитный щит обязательно должен находиться между кругом и оператором, чтобы у вас была защита при разрушении круга.
  5. Перед тем, как начать работы, следует проверить работоспособность инструмента вхолостую примерно  1 минуту – равномерность вращение на максималках, отсутствие вибраций и прочего.
  6. Заранее перед началом использования осмотрите любые насадки для того, чтобы определить их пригодность к использованию.
  7. Интересный лайфхак для болгарки, точнее ее использования – асбестовой или обычной влажной тряпкой защищайте предметы от искр, чтобы не воспламенились масленые тряпки, бумага, горючие и смазочные материалы, веревки и растворители.
  8. Потребуется надежно зафиксировать рабочие насадки, чтобы они не слетели.
  9. Если есть возможность регулирования скорости вращения, выставляйте обороты, которые рекомендованы для нарезания или шлифования рабочего материала.
  10. Очень аккуратно выполняйте распиливание древесины, так как попадание на сук может вызвать рывок УШМ из рук.
  11. Запрещается устанавливать насадки на инструмент от циркулярной пилы, так как они рассчитаны на другие скорости вращения шпинделя.
  12. Инструмент обязательно требуется держать двумя руками.
  13. Когда вы начнете выполнять работы, следует убрать все лишнее и убедиться в том, что на плоскости резания нет каких-либо посторонних предметов, кроме детали, которую вы обрабатываете.
  14. Регулярно делайте в работе перерывы.
  15. При заклинивании рабочей насадки требуется немедленно выключать инструменты.
  16. Обязательно поддерживайте  равновесное (т.е. устойчивое) положение тела.
  17. Шнур для питания обязательно должен быть расположен в стороне от вращающейся части, чтобы его не перерезало ли не произошло короткое замыкание.
  18. Только после того, как круг полностью остановится, можно выпустить инструмент из рук.
  19. При переходе по рабочему месту следует отключать электрический инструмент, а еще это же следует делать при выключении напряжения питания.
  20. Резать следует только на полном обороте.

Изложенные лайфхаки и меры безопасности были разработаны производителями инструментов, а еще при помощи специальных служб, которые занимаются деятельностью трудовой охраны.

Обратите внимание, что для того, чтобы обеспечивать безопасность работ, лучше покупать не самые дешевые материалы, а те, что качественнее, от надежного производителя. Человек, который работает болгаркой, должен быть адекватным, находиться в уравновешенном психологическом состоянии.

Использование средств защиты

При работе с угловой шлифовальной машинкой пользователи должны использовать следующее средства для индивидуальной защиты:

  • Защитные очки или маска, которые будут со всех сторон закрывать глаза.
  • Перчатки, сделанные из кожи или хотя бы плотной ткани.
  • Специализированная обувь (устойчивая, целая) и рабочая форма.
  • Респиратор, который будет обеспечивать вам защиту органов дыхания от попадания мелких частичек при нарезании бетона, керамических или стеклянных плит, керамогранита, кирпича, камня, пеноблока и остальных пыльных материалов.

Для работ с углошлифовальной машиной следует обязательно использовать индивидуальные средства  защиты. Это даст возможность трудиться, но безопасно. Давайте рассмотрим лайфхаки для болгарки, а точнее, как не стоит работать этим электрическим многофункциональным инструментов.

Как нельзя выполнять работы при помощи болгарки

Техника безопасности при использовании  устройства обязательно должна быть на первом месте, и по ней вам запрещено:

  • Выполнять рабочие манипуляции без средств индивидуальной защиты.
  • Трудиться только в легкой одежде, которая не закрывает тело полностью (ноги, руки).
  • Использовать машинку, которая не имеет кожуха для защиты от летящих искр.
  • Без проверки инструмента к способности работы приступать ее использованию на холостых оборотах.
  • Работать дефектным диском, или же тем, который является неподходящим для обрабатываемого материала.
  • Находиться в плоскости реза.
  • Давить на электрический инструмент с усилием.
  • Работать так, чтобы направление вращения круга было в сторону оператора.
  • Делать работу и не делать перерывов для отдыха, так как руки в любом случае будут уставать, и после такого будет сложно крепко держать болгарку.
  • Чтобы заготовка с обработкой была не закреплена (к примеру, при помощи струбцин или в тисках).
  • При помощи боковой части диска затачивать металлические детали.
  • Выполнять разрезание заготовок, толщина которых выше, чем половина размера радиуса используемого круга.
  • Пребывание посторонних лиц в рабочей зоне.
  • Прикасаться к насадкам до тех пор, пока они не остынет, потому что они перегреваются при шлифовании и нарезании из-за чрезмерного трения.
  • Включать инструмент при углублении круга внутрь заготовки.
  • Шлифовать при помощи тонких дисков.
  • Пользоваться насадками с большим диаметром, чем тот, на который рассчитан инструмент.
  • Располагать рабочую зону таким образом, чтобы во время разрезания происходило зажимание круга (распил обязательно должен идти на разлом, но никак не на сдавливание).

Безопасное использование пил в болгарке будет обеспечено тем, что ее замену будут выполнять лишь тогда, когда устройство отключено от сети.

В какую сторону можно разрезать материал при помощи болгарки

Еще один лайфхак для болгарки, а точнее для работы с ней.  Перед тем, как приступить к нарезанию материала, следует вначале разобраться, в какую сторону крутится инструмент – искрами на себя или от себя. Среди пользователей нет однозначного ответа, так как устройство работает в любом виде. Если насадка будет вращаться против часовой стрелки, то искры (и сломавшийся круг) будут лететь в противоположную сторону от оператора, но и отдача инструмента при заклинивании пойдет на пользователя. Во втором случае все будет полностью наоборот. По технике безопасности считается, что правильное вращение – это когда летят искры в сторону пользователя, так как при заклинивании рывок электрического инструмента будет в противоположную от оператора сторону.

Как бы там ни было, производители рекомендуют делать движение угловой шлифовальной машины и вращение круга в одну сторону. Это поможет в значительной мере уменьшить вероятность того, что диск выйдет из прорези во время рабочего процесса. При использовании подобного способа разметку на материале чаще всего не видно из-за вылетающих искр.

Можно и поменять вращение насадок, если переставить кожух и ручку в другую сторону. Этот вариант будет самым простым (если у вас есть возможность так сделать). Более сложный способ – выполнение изменений в электрической принципиальной схеме устройства. Но даже это не всегда способно помочь.

Обратите внимание, что важный момент для обеспечения правильного положения рабочего инструмента – это то, что линия реза должна находиться сбоку от оператора. В таком случае, при возможном заклинивании болгарку просто дернет в сторону.

При нарезке следует делать так, чтобы рабочая плоскость не изменялась, а еще не было никаких перекосов. Диски обязательно должны быть использованы в соответствии с материалом, который вы обрабатываете. Так, плитку, камень  и бетон стоит разрезать при помощи кругов с разным диаметром, которые имеют алмазное напыление.

Нюансы нарезки определенных материалов

При нарезании бетона воспользуйтесь такими  рекомендациями:

  • Перед началом работ проверьте бетона на наличие вмурованных арматур, труб, электрической проводки (при помощи металлоискателя по приборам для поиска проводки).
  • Для уменьшения запыленности смочите рабочую поверхность водой (к примеру, сбрызните из пульверизатора или щеткой).
  • Время от времени стоит охлаждать режущий элемент водой или воздухом.

Если у вас нет плиткореза, то болгаркой можно разрезать и плитку. Специалисты способны вырезать в кафеле даже идеально ровный круг. Камень и плитку можно разрезать двумя способами:

  • Мокрый (смачивать рабочую область жидкостью).
  • Сухой (без увлажнений).

При использовании первого варианта охлаждение улучшается, но будет много грязи, а при втором будет много пыли. Мокрый способ используют для больших объемов предстоящих работ, а сухой для разового нарезания.  Нарезать материал следует плавно, чтобы диск погружался с небольшим нажимом, почти под действием собственной массы углошлифовальной машины. Это требуется для того, чтобы предотвратить перекосы диска и снизить вероятность заклинивания. Если процесс замедлится, то следует сменить насадку на новую. И рассмотрим другие лайфхаки для болгарки своими руками.

  1. Когда вы выполняете резку болгаркой, то часто на вас летят искры. Если одежда легковоспламеняющаяся, то это может привести к травмированию. Во избежание проблемы возьмите обычную стельку (использованную наждачку или кусок резины), а также силиконовый клей (как вариант, используйте двусторонний скотч) и приклейте все это к защитному кожуху болгарки. Достоинство силиконового клеевого состава в том, что его легко можно отодрать от кожуха, и в итоге получится интересная конструкция. Так у вас будет гибкое продолжение кожуха. Такой брызговик будет хорошо защищать от искр, главное, чтобы вы выбрали негорючий материал.
  2. Очень прочные профильные трубы обычно покрыты маслом, которое помогает предотвратить ржавление. Если в вашей мастерской есть МДФ, то можно сделать приспособление для зачистки профильной трубы (и любого другого металла) от смазки, а еще от краски или ржавчины. Для этого возьмите обычной диск болгарки и перенесите внешний и внутренний диаметр на лист МДФ. Круг можно вырезать и электрическим лобзиком, но можно использовать и коронки с подходящим диаметром. Далее прикрепите самодельный диск к устройству и вы можете очищать провода. Если же взять полироль для авто, то можно будет отполировать металл.
  3. Ключ от болгарки раздражает тем, что иногда его трудно найти, когда он так нужен. Есть достаточно простой способ для разборки диска без ключа, и отметим, что лучше все делать в перчатках и с отключенным устройством.

Для начала раскрутите диск болгарки в сторону, которая является противоположной движению (с обратной стороны болгарки стрелкой указано направление кручения диска), сделайте три оборота резким движением руки. После резко закрутите диск в противоположную сторону. Гайка, которая удерживает диск, раскрутится, и ее можно будет спокойно раскручивать руками и снимать диск.

  1. Способ пригодится для отрезания края от профильной трубы, причем так, чтобы нижняя стенка была отрезана под тем же углом, что и верхняя (все делаем под углом в 90 градусов). Возьмите кусок металла с толщиной в 0.1-0.2 см  и просверлите отверстие так, чтобы он встал от отрезанного диска на удалении в 0.2-0.3 см и прикрутите болтом М8. Далее сделайте разметку угольником, его следует отметить под прямым углом, и после отрежьте кончик профильной трубы.  Учтите, что у способа есть два недостатка – болт ограничивает длину части отрезания, а размер диска его высоту.
  2. Отличный лайфхак, если требуется отрезать круглую трубу строго под прямым углом при помощи болгарки. Вам потребуется лист бумаги с ровными краями, скотч, труба и электрический инструмент. Намотайте лист на трубу, плотно, а после того, как вы сделаете один круг, края должны идеально сойтись. Далее отрезайте все по краю листа болгаркой, и получите идеальные 90 градусов.

Пользуйтесь болгаркой только тогда, когда знаете все правила эксплуатации и техники безопасности. Рабочая часть обязательно должна вращаться по направлению движения инструмента. Перед тем, как начать процесс, обязательно включите устройство на холостом ходу. Также при этом вибрация, нагревание болгарки, а еще посторонние звуки должны отсутствовать. Круги следует использовать без дефектов, и самым опасным моментом может быть обратный удар. Чтобы его избежать, постарайтесь не создавать заклинивание круга при резке на разлом.

Как пользоваться угловой шлифовальной машиной

Сегодня вы узнаете, как пользоваться угловой шлифовальной машиной.

Правильные инструменты имеют решающее значение.

По факту: они прямо-таки экономят ваше время!

Знаете ли вы, что угловые шлифовальные машины могут резать керамическую плитку?

Ага, в этом туториале много замечательных советов.

PLUS: мы знакомимся с новой угловой шлифовальной машиной Fein 4-1 / 2 дюйма.

Давайте углубимся.

Почему вам стоит приобрести угловую шлифовальную машину?

Думаю, вы должны знать об угловых шлифовальных машинах.

Потому что они режут сталь, плитку, раствор и многое другое.

Если у вас есть проект, требующий шлифовки или резки…

Вам следует купить угловую шлифовальную машину.

Компания Fein недавно разработала новую угловую шлифовальную машину 4-1 / 2 дюйма под названием WSG7-115.

У него меньше вибрации и больше мощности, чем у его предшественников.

Я люблю надежные инструменты

Инструменты Fein справляются со своей задачей.

Период.

Лично мне нужна угловая шлифовальная машина для нескольких проектов.

Первый — непростая задача: удаление компенсаторов бетонных подъездных путей.

Это не веселый проект.

Но WSG7 упрощает задачу.

Особенно с алмазным диском.

Но как настроить угловую шлифовальную машину?

Не волнуйтесь: мы покажем вам, как пользоваться угловой шлифовальной машиной менее чем за 5 минут!

Как настроить угловую шлифовальную машину (СОВЕРШЕННО ВАЖНО)

Хорошие новости:

За 5 минут вы научитесь безопасно пользоваться угловой шлифовальной машиной.

При замене ножей всегда отключайте угловую шлифовальную машину от сети.

Безопасность прежде всего, мой друг.

Сначала добавьте ручку.

Большинство шлифовальных машин, включая Fein WSG7, позволяют добавлять ручку слева или справа.

Во-вторых, установите кожух диска на шлифовальный станок.

Он выполняет две функции: защищает лицо от искр и предотвращает порезы пальцев.

Вот , на самом деле , о чем я говорю: защита колеса предотвращает поездки в травмпункт!

Чуть не забыл: нужно снять зажимной и опорный фланец для установки кожуха колеса.

Установите опорный фланец на место после установки кожуха колеса.

Как я сказал ранее, зажимной фланец имеет два положения.

Каждая позиция зависит от размера вашего лезвия / диска.

Если лезвия меньше 1/4 дюйма, расположите плоскую сторону зажимного фланца напротив диска.

Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть зажимной фланец на лезвии.

Если лезвия больше 1/4 дюйма, расположите приподнятую сторону зажимного фланца напротив диска.

ЭТО ВАЖНО.

В противном случае лезвие не будет надежно закреплен на опорном фланце.

Опять же, я покажу вам больше деталей в видео.

Использование угловой шлифовальной машины

Теперь вы можете начать использовать угловую шлифовальную машину.

Каковы все варианты использования?

Во-первых, резка металла.

Во-вторых, порезка цементной плиты.

Наконец, резка керамической или фарфоровой плитки

Посмотрите видео, чтобы увидеть WSG7 в действии.

Есть искры, чтобы кричать вслух … кто не любит искры

Что дальше

Шлифовальные машины для рыболовов могут облегчить ваш проект, особенно при укладке плитки на пол в ванной или на стену душа.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

Cheers,

P.P.S. В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Полное руководство по безопасности шлифовальных машин

Если вы зайдете в сварочный цех, то наверняка найдете несколько разных типов шлифовальных машин.Угловая шлифовальная машина используется для резки, шлифования, полировки, полировки и очистки металла. Примерно 80% времени сварщики тратят на подготовку материала, и я не сомневаюсь, что шлифовальный станок используется большую часть времени во время подготовки к работе.

Поскольку это настолько распространенный инструмент, самоуспокоенность возникает регулярно. Охранники часто выкидывают сразу из коробки вместе с ручкой. В дополнение к отсутствию средств безопасности, используемых на шлифовальном станке, также часто упускают из виду надлежащие СИЗ.Регулярно происходит множество нарушений техники безопасности, и эти плохие практики передаются от старших сотрудников новым ученикам.

Я снова и снова видел эти обычные практики, и они часто заканчиваются поездкой в ​​отделение неотложной помощи. В попытке помочь тем, кто работает в отрасли, научиться правильно пользоваться кофемолкой и снизить риски, связанные с ее использованием; на сайте weld.com мы создали подробное видео о безопасности шлифовального станка. Мы надеемся, что, просмотрев это видео и реализовав этот тренинг, обсуждаемый в нем, в их собственной жизни, мы сможем обезопасить вас при использовании угловой шлифовальной машины.

Перед тем, как нажать выключатель и поднести колесо шлифовального станка к обрабатываемой детали, нужно учесть несколько вещей. Во-первых, безопасна ли кофемолка в ее нынешнем состоянии в использовании? Правильно ли прикреплены все элементы безопасности (ручка / защита)? В корпусе есть трещины? Шнур в хорошем рабочем состоянии? Все они должны быть проверены и проверены перед использованием. Следующий шаг — убедиться, что у вас есть правильный круг для материала и применения. НИКОГДА не нужно резать шлифовальным кругом или шлифовать отрезным кругом.Колесо предназначено не для этого. Вы также должны убедиться, что колесо рассчитано на материал, который вы планируете измельчать. Использование колеса, предназначенного для стали на алюминии, может засорить колесо, вывести его из строя, и колесо может отделиться во время использования. Еще одно важное соображение — убедиться, что колесо, которое вы собираетесь использовать, имеет номинальную скорость вращения, равную или меньшую, чем. Никогда не стоит ставить на кофемолку колесо, не рассчитанное на число оборотов, которое будет генерировать кофемолка. То, что колесо поместится на беседке, не означает, что оно должно быть там.Всегда проверяйте этикетку на круге и этикетку на кофемолке.

В дополнение к этим факторам вы хотите убедиться, что вы используете каждый тип колеса так, как он был разработан для использования, поэтому мы рассмотрим каждый тип колеса и технику, которую следует использовать. В общем, при эксплуатации колеса независимо от его типа следует учитывать несколько факторов. Давление — важный фактор, большинство людей думают, что чем сильнее они нажимают на инструмент, тем быстрее они удаляют материал. Это далеко от истины.Вы должны позволить инструменту сделать свою работу. Слегка прижмите инструмент к материалу и используйте медленные, устойчивые толчки. Чрезмерное давление приведет к перегреву инструмента и колеса. Клеи, используемые производителем, не рассчитаны на чрезмерное нагревание, и тогда колесо начнет разрушаться. Единственное, что вы делаете, оказывая слишком большое давление, — это разрываете инструмент и колесо. Это не только станет потенциальной угрозой безопасности, но и потребует дополнительных денег для ремонта или замены инструмента, и вы будете использовать больше колес для выполнения того же объема работы.

Пожалуйста, найдите минутку и посмотрите видео выше, чтобы узнать больше о работе с угловой шлифовальной машиной, а также о правильных методах работы с различными типами колес. Мы надеемся, что вам понравится это видео, и вы лучше поймете, как их использовать. Если у вас есть какие-либо дополнительные комментарии, оставьте их в области ниже, и мы постараемся ответить на любые ваши вопросы. До следующего раза, сделайте каждый шов лучше, чем последний!

Почему и как я использую свою настольную шлифовальную машину каждый день бесплатно, как видео

Кевин чаще всего использует настольный шлифовальный станок.В некоторые дни он использует его по 3 часа в выходной день. Если Кевин создает скульптуру из шипов, он может использовать ее 2–3 часа в день, просто чистя шипы на железной дороге.

Первая машина, которую он показывает, — это довольно новая настольная шлифовальная машина Dewalt 8 ″. Круто то, что на нем вся охрана. Он показывает охранников и подставки для инструментов. Он показывает камень, проволочное колесо и его красивый, большой, тяжелый двигатель, что отлично, если вы хотите измельчить что-то действительно твердое.

Далее Кевин указывает на небольшую емкость под кофемолкой.Для чего это? Вы наполняете его водой и используете, чтобы охладить то, что измельчаете. Кевин не пользуется им, потому что он никогда не шлифует такие мелкие детали, но это хорошая особенность, если вы затачиваете сверло или что-то подобное.

Этой кофемолке все еще нужно хорошее место в студии Кевина, но у него есть старая кофемолка, которую он использует практически каждый день. Это старый Bluepoint, а это значит, что он сошел с грузовика Snap-on. Вы можете видеть, где раньше стояла охрана, поэтому искры не разлетаются повсюду.

С одной стороны камень, с другой — проволочное колесо. Вы также можете увидеть изменение, которое Кевин сделал на стороне проволочного колеса. Вал торчал достаточно, чтобы он мог добавить переходник для лепесткового диска размером 3-1 / 2 дюйма от ручного шлифовального станка. Теперь он может шлифовать вещи с гораздо более мягким зерном. Диск заслонки имеет зернистость около 80, тогда как камень, вероятно, имеет зернистость 2!

Для чего Кевин использует настольную шлифовальную машину? Камень предназначен для действительно перемещения металла, если он хочет отшлифовать что-то и получить чистый металл для сварки, а не сжигать откидной диск.Проволочное колесо предназначено для очистки резьбы на болте или, возможно, для удаления небольшого количества краски — в значительной степени для удаления всего, кроме металла. Откидной диск выглядит лучше и без больших отметин, которые придется удалить позже.

Далее Кевин показывает другой вид настольного точильного станка. Это 8-дюймовая медленная настольная шлифовальная машина. Его брат точил им свои деревообрабатывающие инструменты. С одной стороны есть алмазный камень, который Кевин использует для заточки вольфрама для своих сварочных аппаратов TIG, а с другой — обычный шлифовальный круг для чистовой шлифовки твердосплавных деревянных инструментов, которые Кевин не использует.

Кевин благодарит своих зрителей за просмотр и просит их нажать на любую рекламу, которая им интересна, чтобы помочь заплатить за эти бесплатные обучающие видео.

Что ж, вы могли бы задержаться еще на мгновение, чтобы увидеть, как он шарит в своей фигуре….

Посмотрите это видео сейчас…

Как использовать ручную кофемолку

• Все, что входит в коробку Handground
— Варочный магнит
— Руководство по эксплуатации
— Калибровочные шайбы
• Установка размера помола
• Открытие крышки и загрузка бункер для зерен
• Блокировка верхней части на
• Положение измельчения и снятие уловителя стекла

Переключайтесь между настройками помола, вращая пронумерованное кольцо. 1 — самая тонкая настройка, 8 — самая грубая, и есть полушаг между каждым числом, всего 15 настроек. Белая стрелка над регулировочным кольцом указывает на текущую настройку помола.

Проще всего изменить степень помола, когда в кофемолке нет зерен. Если вы попытаетесь уменьшить помол при частично помолотом кофе, изменить настройку будет гораздо сложнее.

Примечание. Жернова при настройках 1 и 2 находятся очень близко друг к другу, и они могут быть изношены преждевременно, если кофемолка вращается без кофе.Мы рекомендуем не крутить ручку без кофе в кофемолке на точных настройках.

Возьмитесь за всю верхнюю часть Handground правой рукой и удерживайте бункер левой рукой. Поверните верхнюю часть по часовой стрелке к мизинцу, чтобы отсоединить ее от бункера, а затем поднимите ее вверх, чтобы снять.

На первый взгляд это движение может показаться нелогичным, поскольку оно использует направление, противоположное тому, которое используется большинством контейнеров для открытия. Он должен быть спроектирован таким образом, потому что вращательная сила, которую создают угловые шестерни при шлифовании, заставляет верхнюю часть разблокироваться, если она открывается в нормальном направлении.

После использования хендграда каждое утро в течение пары недель мы обнаружили, что новое движение становится бессознательным. Шлифовальные машины также поставляются со съемной «открытой» наклейкой сверху, которая помогает выработать новую привычку. Полезный совет — Правая разблокировка, левая блокировка.

Если верхняя часть снята, зерна легко налить в очень широкое отверстие бункера. Если у вас нет под рукой весов, отметки измерения на стороне бункера составляют ~ 10 граммов каждая в зависимости от плотности ваших кофейных зерен.Всего бункер вмещает до 100 грамм.

Примечание. Метки на бункере также соответствуют линиям на заварном магните Handground.

Выровняйте верх так, чтобы он вошел в бункер, затем плотно поверните против часовой стрелки, чтобы зафиксировать на месте для измельчения. Фиксирующие язычки расположены под углом, так что прочность фиксации становится выше, если вы будете крутить сильнее.

На этом этапе вы можете проверить, что стеклянный уловитель в нижней части кофемолки надежно прикручен и что защитная пленка на накладке ручки удалена.

Самый простой способ измельчения — поставить кофемолку на гладкую поверхность и надавить на верхнюю часть ладонью левой руки. Правой рукой поверните ручку по часовой стрелке, чтобы начать измельчение. Продолжайте поворачивать ручку, пока не почувствуете, что она начинает свободно вращаться, сигнализируя, что все ваши бобы измельчены.

Усилие, необходимое для помола, может сильно варьироваться в зависимости от типа зерен и размера помола. Обычно слегка обжаренные мелкие зерна перемолоть сложнее, чем темные обжаренные крупные зерна.Если вам интересно, сколько времени потребуется для помола кофе, см. Страницу производительности.

Рукоятка может прочно соединиться со столешницей во время измельчения, поэтому проще всего наклонить кофемолку в сторону и поднять вместо того, чтобы пытаться поднять вертикально. Когда вы возьмете кофемолку в руки, поверните уловитель стекла против часовой стрелки, чтобы открутить его.

Примечание. Если накладка для ручки потеряла липкость, ее можно восстановить, промыв теплой водой. См. Страницу обслуживания для получения более подробной информации.

Как изменить настройку помола на JavaPresse Manual Coffee Grinde

Если вы являетесь счастливым обладателем ручной кофемолки JavaPresse, вы на правильном пути к насыщенному и вкусному кофе. Возможность помолоть кофе, когда и как вы хотите, меняет правила игры, и я уверен, что вы уже сами это понимаете.

В этом блоге я расскажу, как изменить настройку помола на кофемолке. Знание того, как это сделать, дает вам несколько разных способов.

  1. Он позволяет использовать любую кофеварку по вашему желанию, давая вам полный контроль над размером кофейной гущи. Разные методы заваривания требуют разной степени помола, но это больше никогда не будет для вас проблемой.
  2. Благодаря этому легко переключает между настройками помола для разных производителей кофе. Используйте три разных пивовара подряд без каких-либо затруднений.
  3. Он позволяет вам «набрать» аромат вашего кофе , давая вам возможность внести небольшие изменения в размер кофейной гущи.Вы можете очень точно контролировать извлечение кофейной гущи.

Так что возьмите кофемолку с прилавка и давайте вместе взглянем на нее.

Прочтите: Почему ваша кофемолка — самый важный элемент кофейного механизма

Как работают вместе жернова и регулятор настройки помола

Если вы снимете уловитель измельчения и отложите его в сторону, вы увидите заусенцы, благодаря которым происходит волшебство. Наши борфрезы состоят из двух частей: стационарного внешнего жернова и конического внутреннего жернова.

Внешний заусенец удерживается кожухом шлифовального станка, но внутренний заусенец подвижен. Вращая регулировочную ручку, вы перемещаете внутренний заусенец вверх и вниз по стержню, который проходит через центр кофемолки. Это определяет, насколько близко друг к другу находятся заусенцы, что также определяет размер помола.

  • Чем ближе заусенцы, тем меньше площадь шлифования и тем тоньше степень помола.
  • Чем дальше расположены заусенцы, тем больше площадь шлифования и тем крупнее степень помола.

Когда вы смотрите на заусенцы, вращение регулировочной ручки по часовой стрелке приводит к затяжке заусенцев и измельчению помола. Вращение против часовой стрелки ослабляет заусенцы и увеличивает размер помола.

Если вы какое-то время использовали ручную кофемолку и заметили, что жернова меняют настройки не так плавно или щелчки не такие четкие и громкие, возможно, пришло время для быстрой очистки.

Очистка кофемолки не только убережет медленно образующиеся масла от испорченного вкуса кофе.Он также удаляет гущу из пружины, между заусенцами и между ручкой регулировки, что действительно помогает получить четкие, определенные щелчки настройки помола.

Заусенцы грязной кофемолки также не всегда закрываются полностью, что снижает количество щелчков настройки помола. При извлечении этой гущи количество щелчков сбрасывается, и кофе перемалывается так же, как когда вы впервые получили кофемолку.

Прочтите: Простое руководство по очистке ручной кофемолки

Общие настройки помола для способов заваривания

Чтобы отрегулировать размер помола, я всегда начинаю с затягивания заусенцев до упора, пока регулировочная ручка не перестанет вращаться.Не сходите с ума — просто остановитесь, когда возникнет значительное сопротивление.

Отсюда поверните ручку регулировки против часовой стрелки, чтобы создать пространство между двумя заусенцами. Подсчитайте количество щелчков, чтобы измерить расстояние между заусенцами и определить степень помола.

Так как каждый тип кофеварки работает немного иначе, чем другой, все они хорошо подходят для немного разной степени помола. У нас есть несколько рекомендаций по размеру помола , которым вы можете следовать, чтобы начать работу с собственными кофеварками, но не стесняйтесь немного поэкспериментировать, чтобы найти идеальные настройки для вашего пивовара и ваших предпочтений.

  • Coarse (13-18 кликов) — French Press, Cold Brew, Percolator, Coffee Cupping
  • Medium Coarse (10-12 нажатий) — Chemex, Капельные кофеварки, вакуумные горшки
  • Средний (7-9 кликов) — Pour Over Brewers (включая наши), Aeropress
  • Medium-Fine (4-6 нажатий) — горшки для мокка, разливные пивоварни, аэропресс
  • Fine (1-3 клика) — эспрессо, турецкий

Помните, что, хотя мы считаем, что эти настройки работают хорошо, они не на 100% объективно являются лучшими настройками для определенного типа кофеварки.Это отправные точки. Поиграйте с размером помола, чтобы найти настройку, которая подходит именно вам!

Читать: Как сочетать кофеварку с идеальным размером помола

Если вы в основном варите кофе с помощью одной кофеварки, вы можете выбрать свой любимый уровень помола и оставить его. Эти заусенцы не изменят расстояние, пока вы повернуты спиной.

Если у вас есть другие вопросы о настройках помола и работе кофемолки JavaPresse, посетите наш образовательный раздел Grinding 101 .В противном случае вы готовы быть мастером в выборе размера помола кофе.

Если вы читаете это и по какой-то причине у вас нет ручной кофемолки с жерновами, пора это изменить. Вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ кофемолку — №1 на Amazon — когда попробуете JavaPresse Coffee.

Вы получите кофейные зерна специального сорта, которые были обжарены в течение двух часов и с момента отправки — так что вы знаете, что они безумно свежие (и ароматные). Когда вы соедините зерна и кофемолку, вы получите кофе настолько свежий, насколько вы можете себе представить.

Получите бесплатную шлифовальную машину прямо здесь.

видеопроектов — Social Grinder

Руководители и учителя государственных школ рассказывают свою историю успеха IB.

Прочитайте больше >

Партнеры в консалтинговом бизнесе описывают свою фирму и свои предложения услуг.

Прочитайте больше >

Яркое видео, предназначенное для увеличения посещаемости аналогичных будущих мероприятий

Прочитайте больше >

Мы ориентировались на руководителей зданий для общенационального поставщика сантехнических решений.

Прочитайте больше >

Демонстрирует, как планирование семьи способствует прогрессу Кении по всем пяти темам ЦУР: Люди, Планета, Процветание, Мир и Партнерство.

Прочитайте больше >

Это видео демонстрирует преимущества программного обеспечения для маркетинга недвижимости SmartZip.

Прочитайте больше >

полезных видео | Продукция LEM

Видео о продуктах LEM

Узнайте все о наших больших измельчителях, начинках для колбас, вакуумных упаковщиках и многом другом. Посмотрите, как они работают, как их обслуживать и как вы можете стать лучше переработчиком LEM.

Измельчение мяса

Приготовление мяса для большой мясорубки

Что делает кофемолку Big Bite Grinder уникальной

Big Bite Grinder в действии

Начинка колбасы на измельчителе Big Bite Grinder

Принадлежности для шлифовальных машин Big Bite

Правильная сборка шлифовальной машины LEM Big Bite

Советы по шлифовке и очистке кофемолки

Приготовление колбас

Узнайте о приправах для глуши

Понимание различных оболочек и их использования

Как использовать начинку для колбасных изделий из ЛЕМ, часть 1

Как использовать наполнители для колбасных изделий из ЛЕМ, часть 2

Как использовать фарш для колбасы из ЛЕМ, часть 3

Вяленое мясо

Сделайте вяленое мясо с помощью дегидраторов LEM и пушки для вяленого мяса

Узнайте о цифровом дегидраторе Big Bite

Вакуумное уплотнение

Узнайте о наших вакуумных упаковщиках MaxVac

Посмотрите, как работает вакуумный упаковщик MaxVac

.

Серия п 3 16 планировка с размерами: Серия П-3- планировка квартир. Всё о серии.

Планировка п 3м. Типовая серия дома П3М

Во многом это заслуга дизайна с яркими фасадными красками (в отличие от П-44Т , дома П-3М не облицовывают плиткой, а красят), скругленными балконами и эркерами.

Конструктивно П-3М это панельные многосекционные дома высотой от 8 до 17 этажей с 1-, 2-, 3- и 4-комантными квартирами. Существует множество разновидностей типовых секций П-3М, что позволяет строить жилые дома различной конфигурации или переменной этажности.

Все комнаты в квартирах сделаны изолированными, почти все внутриквартирные стены несущие. В трехкомнатных квартирах стена, отделяющая от коридора смежную с кухней комнату — самонесущая, затрагивать ее нельзя. Угловые трех- и четырехкомнатные квартиры имеют темные комнаты. Однушки лишены балконов и лоджий, которые присутствуют во всех остальных квартирах.

Площади квартир в П-3М от 35 кв.м (однушка) до 105 кв.м (четырехкомнатная), а кухни 9-10 кв.м.

От пола до потолка в квартирах — 2,64 м. Инженерные коммуникации выведены в технический этаж и в подвал. Подъезд оборудован двумя лифтами. Наружные стены — керамзитобетонные панели толщиной 30 см, внутренние бетонные — 14 см. Толщина гипсобетонных перегородок — 8 см. Перекрытия — бетонные панели мощностью 14 см. В 3- и 4-комнатных квартирах сделаны эркеры, а в 4-комнатных квартирах в наличии два санузла.

В настоящее время наряду с базовой серией П-3М возводятся дома серии , которые являются дальнейшим развитием проекта П-3М.

Фото домов серии П-3М

П-3М Планировки с размерами

Планировки с размерами трехкомнатных квартир серии п-3м (по БТИ)

Планировки с размерами двух четырехкомнатных и одной двушки П-3М (по БТИ)

Перепланировка квартир серии П-3М: варианты до и после

Однокомнатная квартира

Двухкомнатная квартира — планы до и после перепланировки

Сегодня мы снова отправимся к застройщику Москвы и Подмосковья,Пик-Индустрия. И посмотрим дом серии П-3М планировку двушки Квартира наша по сегодняшним размерам будет маленькая, 54 кв метра. По своим параметрам и планировке, она напоминает двушку линейку панельного дома П-44Т Но есть в ней свои плюсы и минусы в планировке. Сначала хочется пару слов сказать о доме. Серия П-3М, была разработана на базе предыдущей серии панельного дома П-3 В отличии от первой версии, серия п-3м имеет повышенную теплоизоляцию и наружние трёхслойные навесные панели. Строительство типовой серии панельного дома П-3М берёт своё начало с 1996 года и строится до сих пор. Застройка ведётся в Москве и Московской области. Что бы вам лучше понять о каком доме идёт речь, давайте посмотрим фото этой серии дома.

Фото панельного дома П-3М

Подъезд дома П-3М

Снизу интересное фото сделанное в городе Люберцы, Московской области. ЖК Красная Горка. Один дом, объединил в себе две модификации. По краям слева и справа это серия панельного дома П-3М, а в середине находится новая конфигурация П-3М(флагман) Если посмотреть на козырёк крыши дома, видно отличия.

Так выглядит панельный дом серии П-3М(флагман)

Схема планировки двухкомнатной квартиры П-3М

Общие размеры маленькой двухкомнатной квартиры панельного дома П-3М

Прихожая с коридором 5.60 + 2.80 кв.метра

Кухня — 9,1 кв.метра

Маленькая комната 14,3 кв.метра

Большая комната изолированная 17,9 кв.метра

Санузел совместно 3,9 кв.метра

Высота потолков 2,70 метра

Балкон маленький

Итого жилая площадь: 32,19 кв.метра, Общий метраж квартиры 53,8 кв.метра

Планировка и размеры прихожей в П-3М

Как и выше писал, квартира очень похожа на маленькую линейную двушку, панельного дома П-44Т

Можно в прихожей, по длинной стене установить шкаф купэ.

На стену со стороны комнаты, повесить большое зеркало.

Другой вариант, по длинной стене поставить шкаф в прихожую и рядом небольшой комодик с зеркалом.

Проходим по прихожей в сторону кухни и здесь мы попадаем в коридор, где есть хорошее, глубокое место для шкафа.

Шкаф до потолка на мой взгляд более выигрышно смотрится. Но шкаф конечно хорошо на это место поставить, однако проектировщики зачем то умудрились испортить такое прекрасное место и установить в него электрщиток.

Убираем временно шкаф из коридора и смотрим как на стене расположился электрический, железный щитовой бокс.

Планировка и размеры кухни в П-3М

Кухня довольно просторная, размер 9.1 кв. метр ощущается. Выхода на балкон с кухни нет, а жаль.

Если на кухне убрать дверь и сделать проём до потолка , узкий коридор не будет казаться таким уж и маленьким.

Планировка и размеры Санузла в П-3М

Ванная с туалетом ни чем не отличается от других типовых серий домов. Всё влезает по стандарту.

На одну сторону поместился умывальник вместе со стиральной машинкой.

Обратите внимание на фото ванны, если будуте делать в своей квартире ремонт, сделайте у себя такой же загиб плитки. Это прежде всего удобно у кого есть дети. Когда моешь ребёнка в ванной, ноги и спина не будет так уставать, так как ноги продвинуты дальше.

Классический туалет.

Планировка и размеры маленькой комнаты в панельном доме П-3М

Маленькая комната в панельном доме П-3М, достойна всяческих похвал. Получилась на редкость удачной. Размер комнаты составляет 14,3 кв.метра. Но главное преимущество комнаты, что она не вытянута, а имеет квадратную форму.

Благодаря квадратности, вам будет доступно намного больше вариантов для расстановки мебели.

Спальня получается шикарная, большая кровать не займет большую часть комнаты.

Стена где межкомнатная дверь, не несущая. Межкомнатную дверь, можно с легкостью переместить на любую часть стены. Если сместить дверь левее, вместо гардероба можно будет в доль стены установить кровать.

Планировка и размеры Большой комнаты в панельном доме П-3М

Большая комната ничем не отличается от других. Недотягивает даже до 18 кв.метров. Имеет выход на балкон.

Евроремонт придаст комнате красоту.

Можно установить в большой комнате угловой диван. Но такое ощущение, что он съедает большую часть пространства.

Балкон в панельном доме П-3М

Балкончик имеет полукруглую форму. Не хотят в маленьких двушках новостройках делать большие балконы. Придётся довольствоваться таким.

Серия П-3М разрабатывалась на базе востребованного и достаточно распространенного в столице проекта П-3, по которому строились и панельные дома в Олимпийской деревне. Конструкционных отличий у этих серий немного, хотя П-3М является более современным и комфортабельным жильем. Здания П-3М возводятся как на месте снесенного ветхого жилья (точечно) в уже застроенных районах, так при массовой застройке новых микрорайонов. В дома П-3М часто переселяли жильцов сносимого жилфонда.






Конструктивные особенности серии

Дома серии могут иметь от 8 до 17 этажей, но наиболее часто встречаются 14- и 17-этажные варианты. Первый этаж у П-3М может быть как жилым, так и отведенным под объекты инфраструктуры.

Серия домов П-3М включает в себя несколько модификаций рядовых и угловых секций с различными вариациями их комбинирования. На каждом этаже секции расположено по 4 квартиры, существует версия П-3М-6, в которой на этаже расположено 6 квартир.

В конструкции наружных стен П-3М использованы панели, изготовленные по усовершенствованной технологии – трехслойные со специальным замковым соединением плит. Такая технология, дополнительная прослойка утеплителя между железобетонными панелями и качественная обработка межпанельных швов обеспечивают повышенную теплоизоляцию помещений. В каждой секции есть пассажирский и грузопассажирский лифт. Для инженерных коммуникаций выделены нежилые площади техэтажа и подвала.

Особенности квартирных планировок

Планировка в квартирах П-3М продуманная, современная и достаточно комфортна для проживания. Во всех квартирах серии (кроме «однушек») предусмотрены балконы либо лоджии, на которые с 2002 года застройщиком устанавливаются теплосберегающие стеклопакеты. В квартирах выше 5-го этажа есть эркеры. Все жилые комнаты в квартирах П-3М изолированы, однако в угловых 3- и 4-комнатных квартирах могут быть темные комнаты – этот недостаток так и не устранили при работе над базовой версией проекта П-3.

Несущими стенами являются все межквартирные панели и большая часть межкомнатных, что значительно ограничивает возможности для перепланировки жилья. Плюсом квартир в данном проекте считается наличие в них встроенных шкафов, антресолей, двух санузлов в четырехкомнатной квартире, оснащение домов автоматической системой дымоудаления. Кухни оборудованы электроплитами; санузлы раздельные с ванными увеличенной длины — 180 см.





Технические характеристики

Параметр

Значение

Альтернативное наименование:
П-3М
Регионы строительства:

Москва: Ново-Переделкино, Жулебино, Люблино, Марьинский Парк, Северное и Южное Бутово, Раменки, Митино, Черёмушки, Зюзино, Беляево, Коньково, Ясенево, Свиблово, Марфино, Кунцево, Северное Тушино, Ховрино, Дегунино и др.;

Московская область: Химки, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Подольск, Одинцово

Технология строительства:
панельный
По периоду строительства: современный
Годы строительства: с 1996 по настоящее время
Перспектива сноса: Снос не предусмотрен
Количество секций/подъездов: от 1
Количество этажей: 8-17
Высота потолков:
2,64 м
Балконы/лоджии:
Лоджии, балконы и эркеры в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах
Санузлы:
Раздельные; ванны — увеличенные, длиной 180 см. В 4-комнатных квартирах два санузла
Лестницы:
Незадымляемые, без общего балкона
Мусоропровод:
Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
Лифты:
Пассажирский — 350 кг, грузопассажирский — 500 кг
Количество квартир на этаже:
4
Площади квартир:
Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира 35-38/14-18/9-10
2-комнатная квартира 53-54/32-34/9-10
3-комнатная квартира 74-85/43-50/10,2
4-комнатная квартира 91-105/63-66/10,2
Вентиляция:
Естественная вытяжная с блоками на кухне и санузле.
Стены и облицовка:
Наружные стены – ЖБ-панели трехслойные (30 см)
Поперечные ЖБ – стены межквартирные (18 см)
Продольные межквартирные и межкомнатные стены – ЖБ-панели (14 см)
Межэтажные перекрытия – крупноразмерные беспустотные ЖБ-плиты (14 см)
Фасады оштукатуривались до 2010 г., после этого облицовывались плиткой
Тип кровли:
Плоская, с теплым чердаком
Производитель:
ДСК-3
Проектировщики:
МНИИТЭП
Достоинства:
Наличие эркеров, встроенных шкафов, а также автоматической системы дымоудаления
Недостатки:
Ограниченные возможности для перепланировки; в угловых секциях есть темные комнаты

ДСК-3 является основоположником многоэтажного крупнопанельного строительства и одной из крупнейших строительных организаций Москвы.

  • Производитель – ДСК-3
  • Проектировщик — МНИИТЭП
  • Годы строительства – с 1997 г. по настоящее время
  • Архитекторы: Кан В.В., Розанова В.Н., Краюхина И.Н.
  • Инженеры-конструкторы: Козицын Я.Е., Мыльников С.А., Василькова Н.П.
фото: © сайт, планировки квартир на фото ниже (кликабельны)

Комбинат был создан в марте 1964 г. За тридцатилетний период работы ДСК-3 освоил производство и осуществил строительство восьми различных серий жилых домов. С 1997 г. комбинат перешел на освоение выпуска жилых домов модифицированной серии ПЗМ. С 1998 г. выпуск жилых домов серии ПЗМ осуществляется в полном объеме мощности комбината. Производственная мощность комбината — 360 тыс. кв. м обшей площади жилых домов в год с развитием в перспективе до 500 тыс. кв. м обшей площади. Проекты и проектную документацию индустриальных изделий, необходимых для строительства жилых домов, разрабатывает проектная мастерская №3 МНИИТЭП с привлечением специализированных инженерных отделов института. Основными архитектурно-планировочными и конструктивными преимуществами жилых домов модернизированной серии ПЗМ являются: — наличие прямых и поворотных 9,16,17-этажных блок-секций и различных типов блокировок, позволяющих расширить градостроительные возможности серии; — набор квартир от однокомнатной до четырехкомнатной; — применение для решения архитектуры фасадов эркеров, лоджий, балконов, панелей наружных стен с рельефным рисунком, новое оформление входов в секцию и др. На перспективу намечается: — освоение серии ПЗМш , являющейся дальнейшей модификацией ПЗМ, с внедрением шага 4,2 м, совершенствованием планировок квартир, архитектуры фасадов и др.; — разработка односекционного жилого дома башенного типа для применения в сложившейся застройке города; — освоение производством конструкций первых нежилых этажей высотой 2,8 и 3,3 м; — дальнейшее расширение номенклатуры блок-секций с учетом возможностей их различных блокировок, в том числе и с перепадами по высоте.

Планировка домов данной серии считается одной из самых удачных среди панельных домов. Отличительной особенностью серии П-3М от П-3 является усовершенствованная технология изготовления наружных стен дома. В домах серии П-3М наружные панели- трехслойные с дополнительным утеплением. Достоинства домов серии П-3М в сравнении с другими панельными домами: повышенная теплоизоляция наружных панелей, наличие 2 санузлов в четырехкомнатных квартирах, относительно просторные кухни, изолированные комнаты и наличие автоматической системы дымоудаления.

Начиная с 2002-ого года дома строятся с установкой окон из двухкамерных стеклопакетов с повышенной энергоэффективностью.

С 2010-ого фасадная поверхность наружных навесных трёхслойных плит облицовывается мелкодисперсной плиткой.

Дома данной серии ввиду относительной дешевизны производства и строительства в сравнении с другими сериями и монолитными зданиями часто строились как социальное жильё. Квартиры в таких домах сдаются уже с выполненной отделкой. К явному недостатку серии можно отнести тот факт, что практически все стены внутри квартир являются несущими и изменить планировку квартир каким-либо способом под свои конкретные нужды практически не представляется возможным. Фактически не несущими являются только перегородки санузлов.

Строительные конструкции

  • Лестницы: Сборные железобетонные, незадымляемые с общим балконом
  • Мусоропровод: с загрузочным клапаном на каждом этаже
  • Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в кухнях и в санузлах
  • Наружные стены: Трехслойные панели с эффективным утеплителем толщиной 300 мм.
  • Внутренние стены: Поперечные — сборные железобетонные панели толщиной 14см., продольные — сборные железобетонные панели толщиной 18см.
  • Межкомнатные перегородки: гипсобетонные прокатные панели толщиной 80 мм
  • Междуэтажные перекрытия: Железобетонные безпустотные плиты толщиной 140 мм размером на комнату с опиранием на внутренние несущие стены
  • Несущие стены: железобетонные толщиной 140 и 180 мм
  • Тип кровли: плоская

Достоинства и недостатки

Достоинства: высокое качество контроля деталей для производства — хорошее качество готовых домов.

Поделись статьей:

Похожие статьи

(+50 фото) Схемы и фото планировки квартир п 18 22 серии с размерами удачные решения

Автор LocDog На чтение 11 мин. Просмотров 5.1k. Опубликовано

Серия II-18

Одна из первых многоэтажных типовых жилых домов в Москве. Преимущественно это блочные одноподъездные “башни”, однако иногда встречается и кирпичный вариант серии (II-18-01/08МИК).

Самые первые дома данной серии были восьмиэтажными (II-18-01/08), затем добавился еще один этаж (II-18-01/09) а впоследствии они выросли до 12 этажей (II-18-01/12).

Несмотря на то, что в основном данные дома односекционные, строились и сблокированные двухподъездные версии двенадцатиэтажек (II-18-02/12).

Несмотря на повышенную этажность, II-18/12 это типичная хрущевка. Несущими стенами служат поперечные – некоторые внутриквартирные и стены лестничных клеток. Благодаря широкому шагу несущих стен, в квартирах почти все помещения разделены перегородками. Хотя в габаритах двушек обычно присутствует несущая стена между комнатнами с проемом посередине.

Довольно часто собственники хотят заделать этот проем и сделать вход в дальнюю комнату из коридора.

В 8-ми и 9-ти этажках II-18 присутствуют только однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а в II-18/12 появились трехкомнатные, а также второй лифт. В двенадцатиэтажных домах была также увеличена площадь кухонь (но не во всех квартирах).

Наружные стены в домах серии II-18 – керамзитобетонные блоки толщиной 40 см. Толщина внутренних керамзитобетонных блоков – 39 см. Перегородки гипсобетонные, толщиной 8 см, перекрытия – многопустотные панели толщиной 22 см.

Интересно, что одна из стен – та, что отделяет туалет или ванну от лестничной клетки, сделана чуть ли не из оштукатуренной фанеры и легко пробивается рукой.

  • Кухни газифицированные, что налагает некоторые запреты при перепланировках.
  • В настоящее время эти дома активно ремонтируются, в планах на снос серия II-18 пока не значится.
  • Усовершенствованной версией данной типовой серии стали блочные дома И-209А.

Список домов серии в регионе Москва регион

Енисейская – 17, к. 3, Селигерская – 14, Дмитровское – 105. к. 4, Маршала Тухачевского – 28, к. 1, Маршала Жукова – 22/1, Алтайская – 7, Новаторов – 32, к. 2, Новаторов – 32, к. 1, Севастопольский – 28, к. 1, Нижнелихоборский 3-й – 13, к. 2, Нижнелихоборский 3-й – 13, к. 1, Академика Скрябина – 32/175, Ломоносовский – 41, Мичуринский – 8, к. 1, Мичуринский – 8, к. 2, Онежская – 29, Академическая Б. – 14, Лихоборские Бугры – 11, Космонавтов – 10, к. 2, Руставели – 10, к. 4, Тайнинская – 24, Демьяна Бедного – 2, к. 1, Маршала Жукова – 10, Маршала Жукова – 55, Маршала Жукова – 57, Маршала Тухачевского – 22, к. 1, Маршала Тухачевского – 24, к. 1, Маршала Тухачевского – 26, к. 1, Маршала Тухачевского – 38, к. 1, Маршала Тухачевского – 40, к. 1, Маршала Тухачевского – 42, к. 1, Маршала Тухачевского – 44, к. 1, Туристская – 2, к. 1, Туристская – 2, к. 2, Туристская – 2, к. 3, Туристская – 2, к. 4, Туристская – 4, к. 1, Туристская – 4, к. 2, Туристская – 4, к. 3, Туристская – 4, к. 4, Туристская – 6, к. 1, Туристская – 6, к. 2, Туристская – 6, к. 3, Туристская – 6, к. 4, Бауманская – 19, Русаковская – 9, Гиляровского – 12, Нижегородская – 11, Донская – 23, Капотня 3-й – 5,

Примечание: В этом списке до 50 случайных домов указанной серии

Основные характеристики планировки

По способу постройки дома данной серии (2-18-01/12 ) относят к блочным, причем проект предусматривает только «башни», то есть здания с одним подъездом. В домах серии II-18/12 в некоторых двухкомнатных квартирах комнаты смежные, в некоторых – изолированные.

  • Серия: II-18-01/12
  • Тип дома: блочный
  • Производитель: Завод ЖБИ №2 (ныне – Комбинат железобетонных конструкций №2, входит в МПСМ – производственный дивизион корпорации Главстрой)
  • Годы строительства: 1962 – 1972 гг.
  • Количество этажей: 12
  • Количество комнат в квартирах: 1, 2, 3
  • Высота жилых помещений: 2,64 м
  • Количество квартир на этаже: 7 (реже – 8)
  • Количество секций (подъездов): 1 (реже – 2)
  • Лифты: 2 пассажирских
  • Лестницы: без общего противопожарного балкона
  • Вентиляция: естественная вытяжная через вент-блоки на кухне
  • Мусороудаление: мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке

  • Технические помещения: техподполье и техэтаж для размещения инженерных коммуникаций
  • Балконы: балконы во всех квартирах, начиная с 3-го этажа
  • Ванны: стандартные (не сидячие)
  • Санузлы: в 1-комнатных квартирах – совмещенные, в 2- и 3-комнатных – раздельные
  • Наружные стены: керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм
  • Внутренние стены: керамзитобетонные блоки толщиной 390 мм
  • Перегородки: гипсобетонные 80 мм
  • Перекрытия: многопустотные панели толщиной 220 мм

В настоящее время дома этой серии включены в первоочередный план капитального ремонта: производится замена коммуникаций и оконных блоков, остекление балконов, утепление и облицовка наружных стен.

В Зеленограде данная программа успешно реализуется.

Описание

По технологии строительства жилые дома серии II-18 относятся к блочным. Задумывались они в виде своеобразных «башен» (как их повсеместно и называют), т.е. одноподъездных многоэтажек, но возводились и двухсекционные здания данного типа, также в столице по этому проекту построен один трехподъездный дом.

Первые восьмиэтажные «хрущевки» были возведены в 1958 году в квартале «Черемушки», который считался экспериментальным.

В дальнейшем дома серии II-18 массово возводились в 60-х – начале 70-х годов прошлого века, в период активной застройки таких столичных районов как Дегунино, Ховрино, Гольяново, Перово, Коптево, Медведково, Кунцево, Тишинка и проч. 12-этажный вариант серии возводился в Тверской области, г.Видное, республике Татарстан, во Владимирской области. Всего по типовому проекту II-18 было построено больше 1200 домов.

Властями столицы поднимался вопрос о сносе домов II-18, но в итоге было решено санировать такие застройки и их включили в первую очередь плана санации (капремонта).

С середины 2000-х годов до настоящего времени в более чем 250-ти домах серии произведена замена оконных блоков на новые, модернизированы коммуникации, выполнено остекление лоджий, а в некоторых домах сделано наружное утепление стен и их облицовка современными фасадными панелями.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Блочные наружные стены у домов этой серии сделаны из керамзитобетона толщиной 40см, а перекрытия представляют собой многопустотные панели толщиной 22 см. Но существует и «кирпичная» версия типового проекта – II-18/12 МИК.

Изначально в II-18 было восемь этажей, потом проектировщики добавили девятый, а позже увеличили высотность зданий до 12-этажей. Соответственно, в 12-этажном доме появился дополнительный лифт, квартиры с тремя комнатами и была увеличена площадь кухонь.

Из-за этажности дома II-18 у многих возникают затруднения при определении периода его строительства.

Однако это все та же типичная «хрущевка» с поперечными несущими стенами, к которым относятся все межквартирные стены и стены лестничных площадок.

Двери шахты лифта и загрузочные клапаны мусоропровода в домах II-18 находятся на межэтажных площадках. При строительстве фасады II-18 не окрашивались, однако в процессе санации домов данной серии наружные стены были выкрашены в голубой, желтый, розовый и другие цвета.

Особенности квартирных планировок

В планировке 2-комнатных квартир серии собственникам жилья обычно не нравится проем в несущей стене между соседними комнатами. Большинство жильцов заделывают его и формируют новый вход в комнату из коридора, делая комнаты изолированными.

К стандартным недостаткам этой серии относятся смежность комнат в некоторых квартирах, а также маленькая площадь кухонь и прихожих.

В однокомнатных квартирах ванны «сидячие». Более серьезной проблемой стал дефект конструкции: из-за того, что проектом были предусмотрены раздельные фундаменты у главного фасада и остальных стен, в некоторых случаях усадка различных частей многоэтажки была неравномерной.

Технические характеристики

  • Альтернативное наименование: II-18
  • Регионы строительства:

В столице домами серии застраивались районы Коптево, Басманный, Бескудниково, Зеленоград, Дегунино, Ховрино, Солнцево, Обручевский, Зеленоград, Хорошево, Северное Тушино, Богородское, Метрогородок, Щукино, Кунцево, Аминьево Зюзино, Нагорный, Царицыно, Нагатино, Измайлово, Гольяново, Текстильщики, Кузьминки, Перово, Медведково, Тишинка и проч.

Также многоэтажки по данному проекту возводились во Владимирской и Тверской областях, Татарстане (Казань, Набережные Челны).

  • Технология строительства: блочный
  • По периоду строительства: хрущевка
  • Годы строительства: Москва: 1958-1972, другие регионы: 1964-1975

  • Перспектива сноса: Снос не предусмотрен
  • Количество секций/подъездов: 1 (иногда 2)
  • Количество этажей: 8, 9 или 12
  • Высота потолков: 2.50 м
  • Балконы/лоджии: Балконы в каждой квартире с 3 по 12-й этаж
  • Санузлы: в однокомнатных квартирах – совмещенные («сидячие» ванны), в двух- и трехкомнатных – раздельные, ванны стандартные
  • Лестницы: без общего противопожарного балкона
  • Мусоропровод: с загрузочным клапаном на межэтажной площадке
  • Лифты: Один или два пассажирских (грузоподъемность – 400 кг)
  • Количество квартир на этаже: 7 (в отдельных домах – 8)

  • Площади квартир:

Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира 35/20/9,7
2-комнатная квартира 37-48/24-35/6-9,5
3-комнатная квартира 64/47/9

  • Вентиляция: естественная вытяжная, вентиляционные блоки размещены на кухне и в санузле
  • Стены и облицовка:

Материал наружных стен – шлакобетон (блоки толщиной 40 см).
Межквартирные стены из гипсошлакобетона (20 см), перегородки – гипсошлакобетонные панели (8 см).
Дома возводились без фасадной облицовки.

  • Тип кровли: плоская, покрытие – рулонное

  • Производитель: Завод ЖБИ №2 (в настоящее время входит в МПСМ – производственное подразделение корпорации Главстрой Девелопмент)
  • Проектировщики: САКБ АПУ Москвы (сейчас – МНИИТЭП).
  • Достоинства: Планировка позволяет при желании изолировать смежные комнаты. Кухни большие по площади, санузлы раздельные (в большинстве квартир).
  • Недостатки: Небольшие по размеру прихожие.

Из-за того, что конструкцией предусмотрены раздельные фундаменты у главного фасада и остальных стен, в отдельных случаях происходит неравномерная усадка различных частей многоэтажки.

Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Главное отличие данной серии в том, что ее дома были задуманы и спроектированы в виде одноподъездных тауэров. Со временем возводились двух-, даже трех- секционные здания. Однако массовым данное явление не стало. До сего дня в Москве, Казани, Набережных Челнах, многих городах Тверской и Владимирской областей узнаются силуэты жилых строений II 18 – 01 МН.

Из-за их формы и белой (иногда — светло-бежевой) краски, которой окрашивались наружные стены, башни иначе еще называют «пакетами молока» и «пеналами».

Другие особенности серии:

  • Наружные стены из 40-сантиметровых керамзитобетонных блоков;
  • Железобетонное перекрытие из многопустотных панелей толщиной 0,22 м;
  • Перегородки — из гипсобетона толщиной 80 мм;
  • 2 пассажирских лифта на подъезд;
  • Мусоропровод;
  • Загрузочный клапан между этажами;
  • Плоская кровля, др.

Краткое описание

Малораспространенная типовая серия панельных домов П-22 имеет всего лишь три модификации: П-22К, П-22/16 и П-22/25. Модификация П22К – это усовершенствованный вариант предыдущих модификаций, который шире на один шаг и у которого добавлена еще одна лестница.

Панельные дома типовой серии П-22К строились практически точечно и совсем недолго: в период с 1982 по 1987 годы.

Можно сказать, что типовая серия П-22К практически оказалась экспериментальной, поскольку широкого распространения не получила, потому что в то время в лидеры массовой застройки вырвалась другая более экономически выгодная типовая панельная серия П-3, которую мы и по сей день можем наблюдать во многих районах Москвы застройки восьмидесятых годов.

  • Точные адреса домов серии П-22К в Москве: Рублевское шоссе, 44к1, 44к2; Осенний бульвар, 2; ул. Коштоянца, 6, 10; Барвихинская ул., 4к1, 4к2

Расположение в Москве и Московской области

В Москве дома серии П-22К были построены в районах: Тропарево, метро Проспект Вернадского, Крылатское, Можайский.

В Подмосковье дома серий П-22К не строились

Дома данной серии

  • Москва, Академика Королева ул
    3 стр.1, 5
  • Москва, Академика Скрябина ул
    32/175
  • Москва, Академическая Большая ул.
    14
  • Санкт-Петербург, Алтайская ул
    7
  • Москва, Артековская ул
    4 корп.1, 4 корп.2, 6, 8
  • Москва, Архитектора Власова ул
    19 корп.3
  • Москва, Балаклавский пр-кт
    24 корп.2, 24 корп.3, 4 корп.1, 4 корп.4, 4 корп.6
  • Москва, Бауманская ул
    19, 19 стр.1
  • Москва, Башиловская ул
    6-8 стр.2
  • Москва, Болотниковская ул
    7 корп.А, 7А, 9, 9 корп.1
  • Москва, Варшавское ш
    194 корп.16, 53 корп.1, 57
  • Москва, Винокурова ул
    28 корп.2
  • Москва, Волгоградский пр-кт
    158/31, 158/31 корп.1, 173, 173 стр.1, 175/32, 175/32 стр.1
  • Санкт-Петербург, Всеволода Вишневского ул
    8
  • Москва, Генерала Глаголева ул
    14
  • Москва, Героев-Панфиловцев ул
    51
  • Москва, Гиляровского ул
    12, 12 стр. 1
  • Москва, Демьяна Бедного ул
    1, 2, 2 корп.1
  • Москва, Донская ул
    23
  • Москва, Донской 3-й проезд
    9/6
  • Москва, Енисейская ул
    17 корп.3
  • Москва, Зеленодольская ул
    28 корп.1
  • Москва, Космонавта Волкова ул
    11
  • Москва, Космонавтов аллея
    10 корп.2
  • Москва, Краснобогатырская ул
    141/1 корп.1, 141/1 корп.2
  • Москва, Краснохолмская наб
    5-9, 5/9
  • Москва, Лихоборские Бугры ул
    11
  • Москва, Лихоборский Нижний 3-й пр.
    13 корп.1, 13 корп.2
  • Москва, Ломоносовский пр-кт
    3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 41
  • Москва, Маршала Жукова пр-кт
    10, 10 корп.1, 22/1, 55, 57, 57 корп.1
  • Москва, Маршала Тухачевского ул
    22 корп.1, 24 корп.1, 26 корп.1, 28 корп.1, 32, 32 корп.1, 34, 34 корп.1, 38 корп.1, 40 корп.1, 42 корп.1, 44 корп.1
  • Москва, Мичуринский пр-кт
    8 корп.1, 8 корп.2
  • Москва, Нагорный проезд
    5 корп.1
  • Москва, Народного Ополчения ул
    2, 2 корп.2, 2/32
  • Москва, Нижегородская ул
    11 корп.Б, 11 корп.В
  • Москва, Новаторов ул
    32, 32 корп.1, 32 корп.2
  • Москва, Новокузьминская 4-я ул
    13, 13 корп.1
  • Москва, Окраинная 1-я ул.
    5
  • Москва, Онежская ул
    29
  • Москва, Рощинская 3-я ул
    5
  • Москва, Русаковская наб
    9
  • Москва, Руставели ул
    10 корп.4
  • Москва, Севастопольский пр-кт
    28 корп.1, 75 корп.1, 75 корп.2
  • Москва, Селигерская ул
    14
  • Москва, Тайнинская ул
    24, 24 стр.1
  • Москва, Туристская ул
    2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2 корп.4, 4 корп.1, 4 корп.2, 4 корп.3, 4 корп.4, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 6 корп.4
  • Москва, Фестивальная ул
    53 корп.1, 53 корп.4
  • Москва, Цюрупы ул
    16 корп.2, 4
  • Москва, Чугунные Ворота ул
  • Москва, Ялтинская ул
    7 корп.1
  • Москва, Яна Райниса б-р
    24 корп.1

Варианты планировок квартир в серии домов II-18/22

Современный дизайн 3-х комнатных квартир в доме серии П-3


Панельные дома планировки П-3 активно строились в период с 1970 по 1998 год и обрели огромную популярность. Причина этого — продуманная планировка квартир, а также экономичность материалов и технологии строительства. Правда, одно- и двухкомнатные квартиры в таких домах не пользуются большим спросом из-за слишком маленького метража. Серия П-3 идеально воплощает большие пространства с тремя и четырьмя комнатами. Поэтому сегодня мы покажем, как выглядит планировка и дизайн трехкомнатной квартиры в доме П-3. А также продемонстрируем самые красивые интерьеры трешек в таких домах.

Стандартная планировка «трешки»

Имеет несколько вариантов размещения жилых помещений типичная 3-комнатная квартира. Планировка здесь может быть удобной или доставлять определенный дискомфорт своим жильцам. Так, например, две комнаты маленькие, а одна большая. В некоторых жилищах наблюдаются два смежных помещения и одно изолированное, но маленьких размеров. Иногда комнаты располагаются по обеим сторонам здания. Такая схема расположения называется «самолетом» и часто встречается в московских домах. Лучшими считают 3-комнатные квартиры (серии планировки характеризуют положение комнат, высотность здания, размеры помещений и многое другое), в которых все помещения изолированные.

Обычно в стандартной трехкомнатной квартире имеется хотя бы одна кладовка. Большинство дизайнеров рекомендуют и из неё сделать гардеробную. В небольших помещениях за счет кладовки можно решить проблему недостающего пространства.

Обычно в квартире из трех комнат одну определяют для гостиной, вторую — для спальни, а третью отводят под детскую, если в семье есть дети.

Почти все «трешки» имеют раздельный санузел, а многие из них — угловое расположение. Находятся на максимальном удалении от лестницы и лифта. Стандартные размеры такой квартиры колеблются от 56 до 80 кв. м. Самая большая комната — от 15 кв. м, обычно это зал или гостиная; спальня — от 12 кв. м, а на детскую комнату приходится от 10 кв. м. Размеры кухни — около 7-9 кв. м.

Трехкомнатная квартира дает определенную свободу в использовании жилого пространства. Места здесь хватит всем — и взрослым, и детям.

Нормативные документы для согласования перепланировки в Москве.

  • Согласование перепланировки жилых и нежилых помещений в жилом многоквартирном доме регулируется постановлением Правительства Москвы № 508, принятым в декабре 2011 года (последняя редакция — ППМ №1104 от 29.12.2017г.), и внесшим большое количество изменений в данную область.
  • Это сложный нормативный акт для юристов, не говоря уже о простых смертных. Но самое главное то, что есть практика согласований по данному постановлению, и мы Вам рекомендуем опираться на тех людей, у кого есть значительный опыт и накопленные знания в области согласований.

  • Градостроительный кодекс РФ.
  • Жилищный кодекс РФ.

Все нормативные документы, относящиеся к перепланировке Перейти

Виды планировок квартир

Может иметь самое разное расположение помещений 3-комнатная квартира. Планировка здесь бывает нескольких видов:

  • «Сталинка». Такие дома возводились в самом начале 50-х годов. Это было лучшее советское жилье. Высота потолков достигает трех метров. Стены массивные и выложены из красного кирпича. Комнаты изолированы и удобно расположены. Санузел раздельный. Делятся на номенклатурные и рядовые. Первые дома предназначались для элиты и имели помещения для слуг, арки и просторный холл.
  • «Хрущевка». Строились в период с 1957 по 1962 год. Дома такого типа имеют неудачное расположение комнат, тонкие панельные стены, совмещенный санузел и низкие потолки. Кухня малых размеров — 3-4 кв. м.
  • «Брежневка». Квартира средних размеров, имеет раздельный санузел. Улучшенный вариант «хрущевки». Есть встроенные шкафы, антресоли. Шкаф для хранения продуктов расположен под окном на кухне. Размеры кухни — 7-9 кв. м.
  • Современное жилье. Квартиры с увеличенной площадью, имеют удобную планировку. Один или два санузла. Комнаты могут быть расположены «вагончиком» или выходить на обе стороны здания. Кухня в современных квартирах большая — от 7 кв. м.
  • Элитное жилье. Здесь количество санузлов соответствует числу спальных комнат в доме. Комнаты расположены с учетом пожелания заказчика. Есть гардеробные и кухни-студии. Такая квартира спроектирована с учетом всех потребностей человека и является самой комфортной.

Особенности планировки трехкомнатного жилья

Может иметь свои особенности расположения жилых помещений 3-комнатная квартира. Планировка таких комнат может быть закрытой, открытой, частично-закрытой, смежной и смешанной.

В закрытой планировке все комнаты изолированы. Из каждой есть выход в общий коридор. Самым большим помещением является гостиная. Есть широкий холл.

Открытая планировка встречается в квартирах-студиях. Одно большое пространство делится на различные зоны, каждая из которых имеет свое дизайнерское оформление и индивидуальный тип освещения.

Частично закрытая планировка. Одна часть помещения открыта — гостевая, а другая имеет изолированные комнаты. Пространства разделены небольшим холлом.

В смежном типе расположения помещений только одна комната выходит в общий коридор, остальные соединяются с ней проходом или дверью. При смешанной планировке есть как изолированные, так и смежно расположенные помещения.

Позвольте себе мечтать

Важно отодвинуться от шаблонов и планировать собственное жилье не как у друзей, в модных журналах или потому что это является трендом сезона. Прежде всего необходимо понять что вам в нем жить. Но при этом отодвиньте все, что уже покрылось пылью. Подумайте, чтобы меня порадовало сегодня, сейчас и будет радовать завтра. Купите круглый стол или необычный торшер. Нередко такие детали становятся базовыми, вокруг которых выстраивается весь интерьер.

Необычные торшеры как базовые детали в интерьере
back to menu ↑

ВИДЕО: Невероятно красивые идеи для планировки
Планировка квартиры

Интересные идеи планировки

back to menu ↑ back to menu ↑

Критерии оценки планировки при выборе жилья

Планировка 3-х комнатной квартиры (с размерами типовых проектов можно ознакомиться на фото ниже) оказывает существенное влияние на её выбор. Прежде всего, при выборе жилого помещения люди ориентируются на общую площадь, на параметры и форму кухни, площадь коридоров. Учитывают количество окон. Некоторым жильцам нравится, чтобы окна располагались по обе стороны здания.

Важным критерием является наличие лоджий и балконов, а также их количество. Учитывают проходные комнаты, несущие стены, толщину панелей, высоту потолков. Жильцы смотрят на удаленность квартиры от лифта и наличие определенных коммуникаций. При покупке жилья следует обратить внимание на соотношение общей площади помещения к жилой зоне, развитие инфраструктуры и серию планировки зданий.

Как выбрать и оценить планировку: советы и рекомендации специалистов

От правильного выбора планировки перед покупкой квартиры зависит благополучие и атмосфера в семье. Она зависит от типа постройки и ее серии. Расположение комнат может быть нескольких видов. Путем переделки получают открытые студии. Проведя правильное зонирование, можно получить многофункциональную и удобную квартиру с большой квадратурой. Квартирные электрические провода и часть проводки переносят на одну стену. Электрощит выносят в специальный закрытый отсек в подъезде. Архитектурные планировки с тупыми или острыми углами можно обыграть с помощью подходящей мебели.

При оценке планировки в первую очередь учитывают приобретаемую площадь. Лучше, если это будет третий этаж. Затем обращают внимание на расположение комнат, их размер, форму. Важная информация – количество окон, наличие лоджии, балкона, их размеры. Сразу стоит определить стены, несущие нагрузку, толщину перегородок. Необходимо просчитать расстояние от входной двери до лифта и мусоропровода.

Необходимо понимать, что свободная планировка совсем не означает беспрепятственную возможность разрушать и устанавливать стены. Все перегородки должны быть установлены строго по плану БТИ.

Серии планировки

Серии жилых домов – это здания, возведенные по одному типовому проекту. В зависимости от материалов, которые используются при возведении несущих конструкций, многоэтажные дома подразделяются на:

  • блочные;
  • железобетонные;
  • кирпичные.

Железобетонные здания, в свою очередь, могут быть монолитными, панельными или сборно-монолитными.

Жилищный фонд начал массово возводиться в 1950 году. Это были каркасно-панельные дома, бескаркасные здания, «сталинки» (серии планировки II – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08). Одной из самых известных серий 50-60-х годов является Мм 1-3, а также серии 1-440 и 1-149. Это пятиэтажные дома с нерациональным расположением комнат и маленькими кухнями. Могут быть проходные комнаты, в некоторых домах встречается совмещенный санузел.

С 60-х годов возводят «хрущевки». Они представляют собой блочные (серия 1-510), панельные (К-6) и кирпичные (серии 1-511 и 1-447) пятиэтажки. Серия домов К-7 облицовывалась белым кафелем. Имела выступающий каркас по углам и один подъезд.

С 1970 года началось активное строительство 9-этажных многосекционных домов: панельных (серия II-49, II-57) и кирпичных (II-29, II-32). Высота потолков в таких помещениях была равна 2,64 м. Внутренние перегородки не были несущими, поэтому в таких квартирах легко сделать перепланировку.

В 1980-е ввели в эксплуатацию дома серий П-44, П-3, П -43, П-4. Некоторые здания возводились до 22 этажей. Квартиры в них имеют удобную планировку и раздельный санузел, кухню средних размеров.

В настоящее время устаревшие серии домов усовершенствуют (П-44К, ПД-4, П-44Т). Площадь квартир увеличивают. Комнаты изолируют. При строительстве используют как блоки, так и панели. Есть серии, в которых фасадная часть домов оформлена стеклом («Копэ-м-парус»). Вводятся в эксплуатацию и монолитные дома («Колос», «Юникон» и серия III-17).

Варианты

В жизни случаются многие ситуации, к примеру, когда необходимо позаботиться о жилье для своих детей. Они женятся или выходят замуж, а жить им негде.

Все мы знаем, сколько стоит квартира в новостройке и что обычным гражданам, закончившим институт или университет, еще потребуется долгое время для того, чтобы собрать необходимые финансовые средства.

Примеры перепланировок трехкомнатных квартир:

  1. Перепланировка 3х комнатной квартиры в панельном доме серии 1-511.
  2. Перепланировка 3 х комнатной квартиры серии ii 49.
  3. Типовые перепланировки хрущевок 3 комнаты.
  4. Перепланировка 3 комнатной квартиры в кирпичном доме серии II-49Д.
  5. Перепланировка трехкомнатной хрущевки в кирпичном доме серии II-29.
  6. Перепланировка 3х комнатной квартиры в хрущевке 80 кв.м.

В 4х комнатную


Перепланировка трехкомнатной квартиры в четырехкомнатную позволит увеличит жилое пространство.
Дизайнер для начала выбирает одну комнату в трешке, которую можно разделить на две.

Поделить на зоны новую четырехкомнатную комнату – это наилучший и самый быстрый способ справится с такой проблемой.

При этом придется воплотить в интерьере современный дизайн (трехкомнатная хрущевка перепланировка в 4х комнатную) – стиль «Модерн», «Фьюжн», «Минимализм» или «Лофт». Они идеально подойдут для такого жилища, так как именно в них сочетаются не только красота и гармония, но и минимум расставленных бытовых и других предметов. А это при «сжатии» жилищного пространства просто необходимо.

Итак, сначала нужно изменить конфигурацию выбранных стен, возможно, даже сократить кухонное помещение или коридор, находящийся в центре квартиры.

Так, в каждой из комнат будет свое окно (хоть и одно), и никто никому не будет мешать в передвижении.

Ни в коем случае не затрагивайте несущие конструкции – ведь это действие запрещено законодательством.

  • перепланировка 3 комнатной квартиры в 4 комнатную 157 кв.м.;
  • перепланировка трехкомнатной квартиры в двухкомнатную в панельном доме 1-515.

В 2х комнатную

Перепланировка трехкомнатной квартиры в двухкомнатную в данном случае намного проще. Здесь, рабочие должны найти стены, которые не являются несущими, и разбить их.

Причем, при расширении у вас появляется больше возможностей обустроить комнату:

  1. Вы можете встроить мебель в ниши так, чтобы они не выпирали и не мешали.
  2. Установить соответственное освещение, которое будет достаточно ярким для большой комнаты.
  3. Придумать творческое интересное интерьерное решение.
  4. Скомпоновать в комнате сразу несколько интерьерных стилей.
  5. Разделить комнату на зоны, и тем самым не отделять их стенами.
  6. Придумать многие другие интересные решения размещения мебели, бытовых предметов, вещей и т.п.

Когда появляется много лишнего пространства, то его лучше заполнить одним из следующих дизайнерских стилей: «Кантри», «Арт-деко», «Эко-стиль», или же «Хай-тек».

Последний, хорош тем, что именно в нем нет никаких лишних вещей, бытовых приборов, посуды, расположенных «на видных местах». Все спрятано в специальные конструкции из мебели, ниши, тумбы. Так, у вас появляется еще больше свободного пространства.

Смотрите также варианты перепланировки четырехкомнатной квартиры в типовых домах серии КОПЭ, стандартной хрущевке. Если вы только планируете сделать перепланировку, обязательно узнайте здесь что можно и чего нельзя делать при перепланировке.

Если ваша квартира расположена на 1м этаже, тогда можно пристроить балкон. По ссылке можно ознакомиться, с чего начать и куда обращаться за разрешением.

Московская планировка

Московские планировки 3-комнатных квартир пришлись по вкусу многим жильцам. В основном это девятиэтажные дома, в которых есть лифт и мусоропровод. Комнаты изолированы, хотя встречаются варианты и с проходными помещениями. Санузел в таких квартирах раздельный. Есть балкон и лоджия. Комнаты располагаются как по обе стороны жилого здания (планировка «самолёт»), так и по одну сторону («вагончиком»).

Технология строительства и архитектура зданий с московской планировкой схожи с таковыми у «хрущевок». Обычно такие дома расположены в спальных районах. Рядом с ними находится детский сад, школа, магазины и другая развитая инфраструктура.

Гостиная

Проход из прихожей в гостиную — через раздвижные двери со вставками из матового стекла. Главный предмет в гостиной — большой диван, собираемый из отдельных модулей. Он стоит возле стены, отделанной декоративной штукатуркой MagDecor. Для того, чтобы подчеркнуть ее красоту, вокруг положили карниз, за который спрятали подсветку. Напротив дивана — система хранения, в которую интегрирован большой аквариум — хозяева квартиры увлекаются разведением рыб.

Планировка 3-комнатной квартиры: «хрущевка»

Зданиям, построенным во времена правления Хрущева, более 50 лет. Некоторые из них снесли, но большая часть подверглась капремонту, в результате чего срок их эксплуатации увеличился. Это жилье часто подвергается перепланировке, так как имеет низкие потолки, неудобное расположение комнат, маленькие помещения и небольшую кухню. В таких квартирах совместный санузел и узкие коридоры. Высота потолков — до 2,5 м. Есть смежные помещения. Имеет тонкие стены и плохую тепло- и звукоизоляцию «хрущевка» (3-х комнатная квартира). Планировка этого жилья оснащена не несущими внутренними перегородками, что позволяет при желании изменить внутреннее расположение комнат.

Общая площадь такого жилья — 55-58 кв. м. На гостиную приходится около 14 кв. м, спальню – от 8 кв. м, детскую – от 6 кв. м, а на долю кухни – 4-4,5 кв. м. Оснащена встроенными шкафами и антресолями «хрущевка» (3-х комнатная квартира). Планировка позволяет убрать эти предметы мебели из интерьера, что многие и делают, за счет чего помещение выигрывает в размерах.

Кухня

Планировка кухни очень эргономичная: рабочая поверхность с раковиной сверху и посудомойкой под ней — по центру стены, с боков — две высокие колонки для техники и хранения. Нижний ярус шкафов и колонки — цвета “золотая черешня”, верхний — белый, глянцевый, что делает кухню светлее и визуально больше.

Вдоль окна — еще одна рабочая поверхность. Она довольно широкая, со встроенной варочной панелью и вытяжкой, которую можно легко убрать внутрь стола, если нет необходимости ей пользоваться. Заканчивается рабочая поверхность барной стойкой, примыкающей под углом 90 градусов. За ней легко поместятся четыре человека. Пол кухонной зоны, а также фартук на стене над рабочей поверхностью выложены итальянской плиткой из коллекции Base фабрики Fap Ceramiche.

Планировка 3-комнатной квартиры П-3

Здания серии П-3 признаны самыми лучшими в плане эксплуатации и планировки. «Трешки» этой серии начали строить в 80-е годы. Со временем данную серию усовершенствовали, и появились проекты П-3М, П-3МК Флагман, П-3/16.

Дома П-3 оснащены трехслойными навесными панелями, характеризуются хорошей тепло- и звукоизоляцией. Трехкомнатные квартиры отличаются удобным расположением помещений. Есть балконы, вместительная кухня и изолированные комнаты. Присутствует система дымоудаления. С 2002 года в таких квартирах устанавливают двухкамерные стеклопакеты. Дома сдают с отделкой. Почти все внутренние перегородки являются несущими.

Высота потолков в квартирах – 2,64 м. Общая площадь 3-комнатного жилья — 74-86 кв. м, кухня – 10 кв. м.

«Трешка» серии П-44


Здания этой серии строят по всей России. Планировка 3-комнатной квартиры П-44 улучшена. Площадь такой квартиры составляет 73 кв. м, на кухню приходится 8-12 кв. м. Есть просторные коридоры, прихожая, большая ванная, вентиляция на кухне и в санузле. Ванна и туалет раздельные. Высота потолков достигает 2,64 м.
Каждый этаж оснащен мусоропроводом с загруженными клапанами. Есть два лифта. Один для перевозки пассажиров, другой — грузовой. Холл здания просторный, предусмотрено место для консьержа. Фасады отделывают разноцветной облицовочной плиткой. Дома имеют продолжительный срок эксплуатации (более 100 лет).

Санузел

Отделка ванной — строгая и сдержанная, в двух цветах: слоновой кости и темно-коричневом. Покрытие стен и пола — итальянская плитка FAP Ceramiche Base. Унитаз — подвесной, над ним расположен фальшкороб, снабженный подсветкой. Он отделан плиткой той же фабрики. Стена за умывальником полностью зеркальная, что усложняет пространство и делает ванную комнату визуально больше.

Планировка современной «трешки»

В настоящий момент жилищный фонд обладает огромным ассортиментом квартир с самой разной планировкой. Современная «трешка» имеет вместительную лоджию, два санузла, две спальни, эркер и большую кухню (от 10 кв. м). В некоторых квартирах предусмотрена гардеробная. Распространено жилье со свободной зоной.

Планировка 3-комнатной квартиры с размерами помещения общей площадью 120-130 кв. м позволяет воплотить в реальность все творческие замыслы. Санузлы здесь располагают рядом с самыми маленькими комнатами, там, где уместней всего расположить спальню. В такой квартире члены семьи не будут мешать друг другу, для каждого найдется уголок для уединения.

Дизайн-проект и план трёхкомнатной квартиры для семьи с детьми

Дизайн трёхкомнатной квартиры изготавливается в соответствии с требованиями обладателей жилья: функциональное оформление пространства светлых оттенков, с присутствием точечных цветовых акцентов без каких-либо излишеств.


Дизайн квартиры с детьми желательно делать в светлых тонах

По характеру такой интерьер должен быть очень сдержанным и спокойным, но вместе с тем уютным благодаря натуральным материалам. Детские комнаты нужно выполнить с учётом индивидуальных потребностей детей. Обстановка должна соответствовать их возрасту.

Элитное жильё

Элитные трехкомнатные квартиры могут обладать площадью от 100 до 200 кв. м. и больше. В такой квартире не менее двух санузлов. Имеется дизайнерское оформление комнат. Высота потолков – 3 м. Площадь кухни — от 15 кв. м. В некоторых квартирах есть второй этаж. Часть помещения имеет свободную планировку.

Элитное жильё всегда отличается повышенной комфортностью. В таких домах есть подземные гаражи, стоянки, мусоропровод. Здания охраняют, в подъезде дежурит консьерж. Рядом находится развитая инфраструктура. Эти строения располагают в центральных и живописных районах города.

Какие вопросы нужно предусмотреть. Детализация пространства

Перед началом ремонта важно правильно распланировать все детали, подумать какие преобразования будут в квартире, где разместить предметы интерьера и мебель. Но, что более важно, необходимо постараться, чтобы все члены семьи ощущали комфорт и уют.

Создайте уют и комфорт для всей семьи
back to menu ↑ back to menu ↑

Преимущества планировки современной трехкомнатной квартиры

Многочисленное строительство жилья повлияло на качество возводимых помещений. Сейчас в новостройках трудно найти проходные комнаты. Угловые комнаты в трехкомнатной квартире хорошо утепляют, поэтому они не отсыревают и являются теплыми. В них жильцы чувствуют себя комфортно. Увеличилась в размерах общая площадь «трёшек», ванная комната и кухня. Жилье имеет лоджию или балкон, кладовку. Внутренние перекрытия часто не несущие, и при желании сделать перепланировку помещения не составит труда.

Размеры потолков в современных «трешках» увеличились до 3 м. Есть свободная зона, которую нетрудно зонировать, увеличив тем самым функциональность комнаты.

Современные трехкомнатные квартиры удобны и рациональны. Подойдут практически любой семье и редко нуждаются в перепланировке.

Как создать комфортное пространство

Самое сложное в процессе планирования изменений в большой квартире – связать все комнаты в гармоничное пространство. Для этого перед началом работы и составляется проект, в котором будут учтены все функциональные возможности помещения. Выбор перепланировки зависит от целей изменения: хотите ли вы расширить свободную зону или же увеличить количество комнат.

Рассмотрим самые популярные решения для трехкомнатной квартиры:

  1. 1. Снос кухонной стены, которая отделяет жилую комнату.

Отличная идея для поклонников квартир-студий. Увеличение свободного пространства позволит зонировать комнату при помощи мебели и предметов интерьера.

Это важно!

Использовать такой вариант нельзя, если на кухне газоснабжение. В этом случае разрешение на создание студии можно получить только после замены плиты.

  1. 2. Увеличение ванны и туалета.

Расширение обычно очень маленького помещения производят только за счет коридора или кладовки, которые являются смежными комнатами.

Вам будет интересно: Лучшие способы перепланировки кухни: увеличение и функциональное использования пространства

  1. 3. Объединение комнат

Отличная идея для жильцов, с небольшим составом семьи. После снесения стен проводят зонирование освободившегося пространства, распределяя функциональные части комнаты для спальни, гостиной или детской.

Это важно!

Демонтировать можно только стены, которые не являются несущими!

  1. 4. Выделение дополнительной комнаты

Потребность в еще одном помещении возникает, когда нужно обеспечить комфортное жилье для всех членов семьи. Например, подросшие дети хотят иметь собственное пространство для самовыражения или глава семьи чувствует необходимость в оборудовании кабинета. В любом случае создание 4 комнаты осуществляется 2 способами:

  • Разделение гостиной, имеющей большую площадь, на 2 части;
  • Снесение всех внутренних стен с последующим возведением новых перегородок, соответствующих идее нового жилья.


Вариант выделения дополнительной комнаты

Серия п 3 17 планировка с размерами. Панельные дома П3 и П44 – недостатки и преимущества конструкций

Серия дома П3 относится к типичным «брежневкам». Строились такие здания в период с 1970-1998 гг. Они распространены в Москве и Подмосковье, и на ближайшее время в списках домов, подлежащих сносу, не числятся. Среди преимуществ серии — удобные планировки квартир, большие лоджии. Жилые помещения располагаются в отдельных угловых секциях.

Панельные дома серии П3 могут иметь различную этажность (4-17 этажей) и метраж, с высотой жилых помещений 264 см. Наружные стеновые конструкции возводились из трехслойных панелей, внутренние перегородки и перекрытия — из железобетонных панелей.

Описание дома

Тип домаПанельный с облицовкой под кирпич
Планировочные решенияТорцевые четырехкватирные секции с 1, 2, 3, 4-комнатными квартирами. 2, 3 и 4-комнатные квартиры имеют эркеры.
Этажность17 этажей
Высота потолков2,7 м
Технические помещенияПодвал и чердак, где проложены инженерные коммуникации
ЛифтыПассажирский и грузопассажирский (грузоподъемность 400 и 630 кг соответственно)
Строительные конструкцииНаружные стены: трехслойные панели толщиной 300 мм с облицовкой декоративным кирпичом

Внутренние стены: железобетонные 140 и 180 мм.

Перегородки: железобетонные 80 мм.

Перекрытия: железобетонные 140 мм.

Окна: теплозащитные, с тройным остеклением

ВытяжкаЕстественная в санитарных помещениях и кухне
МусороудалениеМусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже

Схема типовых секций с размещением квартир


Варианты перепланировки

П3 — типовая серия, поэтому перепланировка квартиры может быть выполнена нашими специалистами по одному из предложенных вариантов. Вы можете выбрать один из них, сэкономив себе время на разработку новых планировочных решений.

Двухкомнатные квартиры

В исходной планировке ванная комната и туалет раздельные. При перепланировке возможен вариант их совмещения с расширением площади за счет коридора. Гостиная может быть объединена с кухней.

Исходная планировка


Перепланировка 2-x комнатной

Совмещение санузла и расширение его за счет коридора. Объединение гостинной с кухней.


Второй вариант перепланировки

Сегодня мы снова отправимся к застройщику Москвы и Подмосковья,Пик-Индустрия. И посмотрим дом серии П-3М планировку двушки Квартира наша по сегодняшним размерам будет маленькая, 54 кв метра. По своим параметрам и планировке, она напоминает двушку линейку панельного дома П-44Т Но есть в ней свои плюсы и минусы в планировке. Сначала хочется пару слов сказать о доме. Серия П-3М, была разработана на базе предыдущей серии панельного дома П-3 В отличии от первой версии, серия п-3м имеет повышенную теплоизоляцию и наружние трёхслойные навесные панели. Строительство типовой серии панельного дома П-3М берёт своё начало с 1996 года и строится до сих пор. Застройка ведётся в Москве и Московской области. Что бы вам лучше понять о каком доме идёт речь, давайте посмотрим фото этой серии дома.

Фото панельного дома П-3М

Подъезд дома П-3М

Снизу интересное фото сделанное в городе Люберцы, Московской области. ЖК Красная Горка. Один дом, объединил в себе две модификации. По краям слева и справа это серия панельного дома П-3М, а в середине находится новая конфигурация П-3М(флагман) Если посмотреть на козырёк крыши дома, видно отличия.

Так выглядит панельный дом серии П-3М(флагман)

Схема планировки двухкомнатной квартиры П-3М

Общие размеры маленькой двухкомнатной квартиры панельного дома П-3М

Прихожая с коридором 5.60 + 2.80 кв.метра

Кухня — 9,1 кв.метра

Маленькая комната 14,3 кв.метра

Большая комната изолированная 17,9 кв.метра

Санузел совместно 3,9 кв.метра

Высота потолков 2,70 метра

Балкон маленький

Итого жилая площадь: 32,19 кв.метра, Общий метраж квартиры 53,8 кв.метра

Планировка и размеры прихожей в П-3М

Как и выше писал, квартира очень похожа на маленькую линейную двушку, панельного дома П-44Т

Можно в прихожей, по длинной стене установить шкаф купэ.

На стену со стороны комнаты, повесить большое зеркало.

Другой вариант, по длинной стене поставить шкаф в прихожую и рядом небольшой комодик с зеркалом.

Проходим по прихожей в сторону кухни и здесь мы попадаем в коридор, где есть хорошее, глубокое место для шкафа.

Шкаф до потолка на мой взгляд более выигрышно смотрится. Но шкаф конечно хорошо на это место поставить, однако проектировщики зачем то умудрились испортить такое прекрасное место и установить в него электрщиток.

Убираем временно шкаф из коридора и смотрим как на стене расположился электрический, железный щитовой бокс.

Планировка и размеры кухни в П-3М

Кухня довольно просторная, размер 9.1 кв. метр ощущается. Выхода на балкон с кухни нет, а жаль.

Если на кухне убрать дверь и сделать проём до потолка , узкий коридор не будет казаться таким уж и маленьким.

Планировка и размеры Санузла в П-3М

Ванная с туалетом ни чем не отличается от других типовых серий домов. Всё влезает по стандарту.

На одну сторону поместился умывальник вместе со стиральной машинкой.

Обратите внимание на фото ванны, если будуте делать в своей квартире ремонт, сделайте у себя такой же загиб плитки. Это прежде всего удобно у кого есть дети. Когда моешь ребёнка в ванной, ноги и спина не будет так уставать, так как ноги продвинуты дальше.

Классический туалет.

Планировка и размеры маленькой комнаты в панельном доме П-3М

Маленькая комната в панельном доме П-3М, достойна всяческих похвал. Получилась на редкость удачной. Размер комнаты составляет 14,3 кв.метра. Но главное преимущество комнаты, что она не вытянута, а имеет квадратную форму.

Благодаря квадратности, вам будет доступно намного больше вариантов для расстановки мебели.

Спальня получается шикарная, большая кровать не займет большую часть комнаты.

Стена где межкомнатная дверь, не несущая. Межкомнатную дверь, можно с легкостью переместить на любую часть стены. Если сместить дверь левее, вместо гардероба можно будет в доль стены установить кровать.

Планировка и размеры Большой комнаты в панельном доме П-3М

Большая комната ничем не отличается от других. Недотягивает даже до 18 кв.метров. Имеет выход на балкон.

Евроремонт придаст комнате красоту.

Можно установить в большой комнате угловой диван. Но такое ощущение, что он съедает большую часть пространства.

Балкон в панельном доме П-3М

Балкончик имеет полукруглую форму. Не хотят в маленьких двушках новостройках делать большие балконы. Придётся довольствоваться таким.

История возникновения домов серии П-3/16 несколько необычна. Эта серия была разработана в конце семидесятых, и уже к началу Олимпиады 1980 года, которая проводилась в Москве, были сданы в эксплуатацию первые объекты, среди которых — Олимпийская деревня (Юго-запад Москвы, район Тропарево).

Особо широко серия П-3/16 представлена в Москве и Подмосковье. Следует отметить, что эта серия признана одним из наиболее удачных проектов, разработанных для строительства жилых домов. Внутренняя структура зданий этой серии представлена рядовыми секциями по 4 квартиры. Особенностью серии П-3/16 является использование для стен керамзитобетонных панелей толщиной 350 миллиметров, а для внутренних несущих стен — панелей из железобетона толщиной 140 или 180 миллиметров. К достоинствам серии можно отнести кухни площадью от 8 квадратных метров, наличие грузового лифта и тамбура.

Специально для InMyRoom дизайнер интерьеров Алина Шатохина предложила три варианта планировки двухкомнатной квартиры в доме серии П-3/16.

Алина Шатохина — дизайнер интерьеров, 3D-визуализатор. С 2008 года занимается дизайном жилых и общественных помещений. Любит создавать комфортные пространства с уникальной атмосферой, стилем и энергетикой.

Такого типа квартиры часто сдают в аренду, поэтому делают в них только косметический ремонт. Снос стен не всегда актуален, ведь создать комфортное и функциональное пространство можно и благодаря правильной расстановке мебели. Ниже на примере двухкомнатной квартиры мы рассмотрим несколько вариантов планировки без перемещения стен, дверных проемов или сантехники, которые требуют предварительного согласования.

Вариант №1: квартира для супружеской пары средних лет без детей

Задача: в данной планировке хотелось учесть такие нюансы, как хранение вещей при отсутствии отдельной гардеробной, наличие просторной и изолированной спальни, а также комнаты отдыха, совмещенной с кабинетом, в которой можно встречать гостей и заниматься хобби.

Решение: при входе в квартиру, с левой стороны, расположена тумба для обуви и быстрая вешалка. С правой стороны, вдоль стены установлен длинный шкаф-купе для хранения верхней одежды. Так как прихожая узкая и проходная, то зеркало в полный рост удобнее установить в самой входной двери.

В пространстве между несущей стеной и санузлом практично было бы оборудовать кладовой шкаф. В данном случае в квартире проживает супружеская пара без детей, поэтому вместо ванной можно установить душевую кабину и умывальник с двумя раковинами.

На кухне достаточно площади, чтобы вместить полный комплект бытовой техники (посудомоечная машина, варочная панель, встроенный духовой шкаф, микроволновая печь и холодильник). На стене, за которой находится вентиляционный короб, устанавливаем телевизор, а под ним делаем узкий шкаф под единой столешницей. В комнате напротив входной двери обустраиваем гостиную. С правой стороны расположен шкаф для дополнительного хранения вещей, за дверью можно поставить гладильную доску, а напротив дивана — TV-стенку. Под окном размещаем рабочий стол, а по бокам от него — стеллажи для документов и книг. Таким образом, комната становится многофункциональной.

В самом большом по площади помещении располагаем спальню. При входе угловой плательный шкаф, зеркало в полный рост ставим левее от него, чтобы не отражалась дверь. Двуспальную кровать устанавливаем таким образом, чтобы лежа на ней, не пришлось смотреть в сторону прихожей. На противоположной стене устанавливаем телевизор, слева от него небольшое кресло, куда можно сложить покрывало. Вместо прикроватных тумбочек ставим с одной стороны невысокий комод со светильником для чтения, а с другой стороны ближе к окну — туалетный столик.

Плюсы планировки: все помещения изолированы, эргономично расположена мебель, просторная спальня, многофункциональная гостиная (прием гостей, кабинет, дополнительное спальное место), достаточно мест для хранения вещей. Умывальник с двумя раковинами в ванной комнате.

Минус: отсутствие ванны.

Вариант №2: квартира для молодой супружеской пары с ребенком, который учится в начальной школе

Задача: в этом варианте учитывались такие же вопросы хранения и удобной расстановки мебели, но уже для семьи из трех человек.

Решение: в прихожей, по правую сторону при входе в квартиру, находится шкаф-купе и комод с зеркалом, где могут лежать головные уборы и аксессуары. С левой стороны — быстрая вешалка, под которой для удобства расположен пуф. В ванной комнате устанавливаем обычную ванну и стандартный умывальник с одной раковиной. Рядом со стиральной машинкой высокий узкий шкаф для ванных принадлежностей и полотенец.

Так как в данном случае не предусмотрена гостиная, то проводить время с гостями можно на кухне. Для удобства ставим небольшой мягкий диван под окном и прямоугольный стол. Сама кухня практически прямой формы, углом она примыкает к вентиляционному коробу, чтобы не сокращать пространство. В комнате напротив входа в квартиру делаем полноценную спальню для родителей с двуспальной кроватью, на противоположной стене расположен комод с выдвижными ящиками, в нем можно хранить постельное или нижнее белье. Сверху стоит телевизор. Рядом находится узкий высокий комод, верхняя крышка которого является зеркалом, его можно использовать вместо туалетного столика.

Большую комнату «отдаем» под детскую. Пространство разделяем на две зональные группы. Ближе к окну — учебная зона, где стоит письменный стол, на противоположной стене — стеллаж для книг и учебников. Слева от входной двери размещена детская кровать в деревянном каркасе с выдвижными ящиками внизу, в которые можно убирать постельное белье — таким образом спальное место становится диваном. Напротив — стеллаж такой же высоты, как и книжный, но уже для игрушек. Посередине установлена тумба под телевизор. Вдоль всей стены за входной дверью — шкаф с распашными дверцами, а возле него — кресло с пуфиком, чтобы ребенку было удобнее переодеваться.

Плюсы планировки: у ребенка свое личное пространство, где функционально мебель разбита на группы по назначению. У родителей тоже есть своя комната, в которой все необходимое для отдыха. В квартире достаточно места для хранения вещей несмотря на то, что членов семьи больше. К достоинству можно отнести полноценную ванну. Минус: отсутствие гостиной.

Вариант №3: квартира для молодой пары без детей, проживающей с родителями

Задача этой планировки — учесть в каждой комнате спальное место и зону отдыха, в которой можно проводить время с другими членами семьи.

Решение: в прихожей, по правую сторону при входе в квартиру, находится шкаф-купе, в котором хранятся межсезонные вещи, рядом расположена быстрая вешалка, а под ней полки для обуви. В ванной комнате устанавливаем большую угловую ванну и умывальник с одной раковиной. Напротив стиральной машинки расположен высокий шкаф для хранения ванных принадлежностей и полотенец.

На кухне обеденный стол на четыре персоны. Сам кухонный гарнитур прямой формы расположен вдоль стены. Слева находится холодильник, а ближе к окну — такой же по высоте шкаф со встроенной микроволновой печью и духовкой.

В большей по площади комнате расположена спальня для молодой пары. Пространство разделяем на две зональные группы, но та часть комнаты, что ближе к окну, отводится под двуспальную кровать. Напротив нее ставим стол, который можно использовать и как туалетный, и как письменный, рядом с ним ставим комод. Ближе к двери размещаем двухместный диван, напротив него — стеллаж для книг с тумбой под телевизор. Зональные группы разделяются карнизом со шторами, которые можно зашторивать, когда приходят гости или другие члены семьи, например, посмотреть вместе телевизор. Напротив входной двери — зеркало в полный рост, рядом вдоль всей стены — платяной шкаф.

В меньшей по площади комнате расположена спальня для родителей одного из супругов молодой пары. В ней также стоит двуспальная кровать. Напротив нее — стенка-шкаф, в которой есть платяной шкаф с распашными дверцами и комод, а на нем — телевизор. Ближе к окну с одной стороны кровати стоит прикроватная тумба со светильником, а с другой стороны — два кресла и журнальный столик.

Плюсы планировки: наличие двух двуспальных мест, личное пространство для каждой пары.

Минус: отсутствие гостиной.

Количество секций (подъездов): 2-6
Количество этажей: 8-17, наиболее распространенные варианты — 14, 17
Высота потолков: 2.64 м.
Лифты: грузопассажирский 500 кг. и пассажирский 350 кг.
Балконы: лоджии и/или балконы в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах домов типовой серии П-3М, выше 5-го этажа также и эркеры. С 2002 г. балконы и лоджии остекляются, на окна ставятся стеклопакеты
Количество квартир на этаже: 4 (в отдельных корпусах — 6)

Годы строительства: с 1990 по наст. время
Районы строительства панельных домов типовой серии П-3М в Москве: Жулебино, Люблино, Марьинский Парк, Северное и Южное Бутово, Зюзино, Беляево, Ясенево, Раменки, Ново-Переделкино, Кунцево, Митино, Сев. Тушино, Ховрино, Свиблово, Марфино и др. В Московской области новостройки серии П-3М построены/строятся в городах: Химки (мкр. Юбилейный, мкр. Новокуркино), Мытищи (мкр. Ярославский), Люберцы (мкр. Красная Горка, мкр. Люберецкие Поля), Красногорск (мкр. Павшинская Пойма), Подольск (мкр. Кузнечики), Одинцово (мкр. Новая Трехгорка — Кутузовский)
Количество построенных домов в Москве: около 100, в Московской области (с учетом строящихся) — около 50
Площади 1-комнатных квартир: общая: 35-38 кв. м., жилая: 14-18 кв. м., кухня: 9.1-10 кв. м. Также существует малогабаритная модификация (П-3М-6) с метражами 34/14.3/7.4
Площади 2-комнатных квартир: общая: 53-54 кв. м., жилая: 32-34 кв. м., кухня: 9.1-10 кв. м.
Площади 3-комнатных квартир: общая: 74-85 кв. м., жилая: 43-50 кв. м., кухня: 10.1 кв. м.
Площади 4-комнатных квартир: общая: 91-100 кв. м., жилая: 63-66 кв. м., кухня: 10.1 кв. м.
Все комнаты в квартирах домов серии П-3М изолированные. В угловых 3- и 4-комнатных квартирах есть темные комнаты
Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см.

Мусоропровод: с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип кухонной плиты: электрическая
Стены: наружные железобетонные трехслойные панели (бетон — утеплитель — бетон) общей толщиной 30 см. Поперечные железобетонные межквартирные стены толщиной 18 см., продольные межквартирные и межкомнатные железобетонные панели толщиной 14 см. Перекрытия — крупноразмерные («на комнату») беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
Несущие стены: все межквартирные и большинство межкомнатных
Тип секций (подъездов): торцевые, рядные (рядовые) и поворотные (угловые)
Количество шагов в секции (подъезде): 8, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 300 см., 360 см.
Облицовка, штукатурка наружных стен: нет
Варианты цветов внешних стен: белый с бежевым, салатовым, голубым, розовым, оранжевым, коричневым
Тип кровли: плоская
Отличительные особенности: дома типовой серии П-3М в отличие от базовой П-3 (строилась с 1975 по 1998 г.) имеют 3-слойные наружные стены с повышенной теплоизоляцией и скругленную форму балконов. Межпанельные швы дополнительно утепляются и оштукатуриваются. Конструктивных отличий от базовой серии П-3 практически нет. С 2002 г. окна в домах серии П-3М остекляются 2-камерными стеклопакетами.
Иные достоинства: в квартирах домов серии П-3М есть встроенные шкафы, антресоли, при пожаре включается автоматическая система дымоудаления. Все стеклопакеты в домах серии П-3М, кроме эркерных, содержат форточки
Недостатки: ограниченные возможности перепланировки
Производитель: ДСК-3 (входит в Группу Компаний ПИК)
Проектировщик: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

Олимпийская Деревня-1980 в Москве (жилой сектор) целиком состоит из типовых панельных домов серии П-3, которая была взята за основу при проектировании типовой серии П-3М в конце 1980-х гг.
Модификация П-3М-6 была создана в середине 2000-х гг. для переселения жителей сносимого ветхого и пятиэтажного жилого фонда. На каждом этаже здесь по 6 квартир уменьшенных метражей
Квартиры в новостройках серии П-3М нередко продаются с чистовой отделкой

Планировка квартир серии п 3 с размерами. Панельные дома П3 и П44 – недостатки и преимущества конструкций

Количество секций (подъездов): 2-6
Количество этажей: 8-17, наиболее распространенные варианты — 14, 17
Высота потолков: 2.64 м.
Лифты: грузопассажирский 500 кг. и пассажирский 350 кг.
Балконы: лоджии и/или балконы в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах домов типовой серии П-3М, выше 5-го этажа также и эркеры. С 2002 г. балконы и лоджии остекляются, на окна ставятся стеклопакеты
Количество квартир на этаже: 4 (в отдельных корпусах — 6)

Годы строительства: с 1990 по наст. время
Районы строительства панельных домов типовой серии П-3М в Москве: Жулебино, Люблино, Марьинский Парк, Северное и Южное Бутово, Зюзино, Беляево, Ясенево, Раменки, Ново-Переделкино, Кунцево, Митино, Сев. Тушино, Ховрино, Свиблово, Марфино и др. В Московской области новостройки серии П-3М построены/строятся в городах: Химки (мкр. Юбилейный, мкр. Новокуркино), Мытищи (мкр. Ярославский), Люберцы (мкр. Красная Горка, мкр. Люберецкие Поля), Красногорск (мкр. Павшинская Пойма), Подольск (мкр. Кузнечики), Одинцово (мкр. Новая Трехгорка — Кутузовский)
Количество построенных домов в Москве: около 100, в Московской области (с учетом строящихся) — около 50
Площади 1-комнатных квартир: общая: 35-38 кв. м., жилая: 14-18 кв. м., кухня: 9.1-10 кв. м. Также существует малогабаритная модификация (П-3М-6) с метражами 34/14.3/7.4
Площади 2-комнатных квартир: общая: 53-54 кв. м., жилая: 32-34 кв. м., кухня: 9.1-10 кв. м.
Площади 3-комнатных квартир: общая: 74-85 кв. м., жилая: 43-50 кв. м., кухня: 10.1 кв. м.
Площади 4-комнатных квартир: общая: 91-100 кв. м., жилая: 63-66 кв. м., кухня: 10.1 кв. м.
Все комнаты в квартирах домов серии П-3М изолированные. В угловых 3- и 4-комнатных квартирах есть темные комнаты
Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см.

Мусоропровод: с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип кухонной плиты: электрическая
Стены: наружные железобетонные трехслойные панели (бетон — утеплитель — бетон) общей толщиной 30 см. Поперечные железобетонные межквартирные стены толщиной 18 см., продольные межквартирные и межкомнатные железобетонные панели толщиной 14 см. Перекрытия — крупноразмерные («на комнату») беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
Несущие стены: все межквартирные и большинство межкомнатных
Тип секций (подъездов): торцевые, рядные (рядовые) и поворотные (угловые)
Количество шагов в секции (подъезде): 8, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 300 см., 360 см.
Облицовка, штукатурка наружных стен: нет
Варианты цветов внешних стен: белый с бежевым, салатовым, голубым, розовым, оранжевым, коричневым
Тип кровли: плоская
Отличительные особенности: дома типовой серии П-3М в отличие от базовой П-3 (строилась с 1975 по 1998 г.) имеют 3-слойные наружные стены с повышенной теплоизоляцией и скругленную форму балконов. Межпанельные швы дополнительно утепляются и оштукатуриваются. Конструктивных отличий от базовой серии П-3 практически нет. С 2002 г. окна в домах серии П-3М остекляются 2-камерными стеклопакетами.
Иные достоинства: в квартирах домов серии П-3М есть встроенные шкафы, антресоли, при пожаре включается автоматическая система дымоудаления. Все стеклопакеты в домах серии П-3М, кроме эркерных, содержат форточки
Недостатки: ограниченные возможности перепланировки
Производитель: ДСК-3 (входит в Группу Компаний ПИК)
Проектировщик: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

Олимпийская Деревня-1980 в Москве (жилой сектор) целиком состоит из типовых панельных домов серии П-3, которая была взята за основу при проектировании типовой серии П-3М в конце 1980-х гг.
Модификация П-3М-6 была создана в середине 2000-х гг. для переселения жителей сносимого ветхого и пятиэтажного жилого фонда. На каждом этаже здесь по 6 квартир уменьшенных метражей
Квартиры в новостройках серии П-3М нередко продаются с чистовой отделкой

Благодаря невысокой стоимости строительства и удачным планировкам серия панельных домов П-3 получила широкое распространение в Москве и области. Годы постройки серии: c 1975 по 1998 гг. Основные районы строительства: Олимпийская деревня, Тропарево, Черемушки, Ясенево, Теплый стан, Беляево, Новокосино, Выхино-Жулебино. В Подмосковье дома серий П-3 построены в городах: Мытищи, Химки, Нахабино, Горки Ленинские, Московский, Реутов, Электросталь, Балашиха, Люберцы, Мосрентген, Щербинка. Наряду с еще одной популярной серией — это одна из самых успешных и долговечных московских серий.

Серия панельных домов П-3 была разработана в конце семидесятых годов. Первые объекты были сданы в эксплуатацию к началу Олимпиады 1980-го года, главный из которых — Олимпийская деревня (Юго-запад Москвы, район Тропарево).

Экспериментальные дома этой серии, построенные в Тропарево, были 16-этажными (П-3/16), позднее к проекту добавили еще один этаж (П-3/17). На юге Москвы иногда встречаются и малоэтажные варианты. Что характерно, благодаря изначально заложенным проектным особенностям, на планировках и конструктивном решении это никак не сказалось.

Серия панельных домов П-3 в список сносимых не входит, вероятность сноса даже в отдаленной перспективе крайне мала. Начало санации (капремонта) в Москве: 1-я половина 2010-х гг.


Планировка дома П-3 предусматривает два вида типовых секций — рядовые четырехквартирные и поворотные (угловые) двухквартирные. Все комнаты в квартирах панельных домов серии П-3 изолированные. Планировки этажей включают все типы квартир вплоть до четырехкомнатной. Во всех квартирах предусмотрены большие кухни. Балконы присутствую во всех квартирах кроме однокомнатных. Все квартиры оборудованы раздельными санузлами. В каждом подъезде присутствует один грузопассажирский и 1 пассажирский лифт. Лестницы обычные, противопожарный балкон отсутствует. В трех- и четырехкомнатных квартирах предусмотрены просторные холлы. Кухонная плита — электрическая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

Серия П-3 признана одной из самых удачных типовых строительных серий. Она пошла в массовое строительство благодаря высоким экономическим характеристикам, и для своего времени была неоспоримым лидером.

В конце восьмидесятых начале девяностых годов на смену серии П-3 пришла новая модернизированная серия .

Подробные характеристики серии

Подъездыот 2
Этажностьот 7 до 17 (самый распространенный вариант 17)
Высота потолков2.64 м.
ЛифтыОдин пассажирский (400 кг.), один грузопассажирский (630кг.)
БалконыВо всех квартирах, кроме однокомнатных. Ограждение – металлическое с глухим экраном.
Квартир на этаже4
Годы строительствас 1975 по 1998
Построенных домов
Площади квартир1-комнатная квартира общая: 34-35 м², жилая: 14-15 м², кухня: 8,4 м²
2-комнатная квартира общая: 44-60 м², жилая: 29-37 м², кухня: 9,2 м²
3-комнатная квартира общая: 73-83 м², жилая: 45-49 м², кухня: 10,2 м²
4-комнатная квартира общая: 92-93 м², жилая: 62-63 м², кухня: 10,2 м²
СанузлыРаздельные во всех квартирах, ванны стандартные.
ЛестницыОбычные, без противопожарного балкона.
МусоропроводНа лестнице с загрузочным клапаном на площадке.
ВентиляцияЕстественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле.
Стены и перекрытияНаружные стены – керамзитобетонные панели, толщиной 350 мм. Внутренние, железобетонные панели 140 или 180 мм. Перегородки гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия — железобетонные панели толщиной 140 мм.
Несущие стеныВнутренние межквартирные продольные и поперечные
Цвета и облицовкаБелый, часть панелей окрашено в красный (самый распространенный) оранжевый или голубой.
Тип кровлиПлоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком. Технический этаж над верхним жилым этажом.
ДостоинстваУдачные планировки квартир. Наличие грузопассажирского лифта. Большие кухни во всех квартирах.
НедостаткиОтсутствие балконов в однокомнатных квартирах
ПроизводительДСК-3
ПроектировщикМНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

Молодые люди приобрели двухкомнатную квартиру в панельном двенадцатиэтажном доме. Покупка совершена на рынке вторичного жилья. Помощь в покупке оказали родители, как свадебный подарок. Ремонт в ней давно не делали, так что новоиспеченным молодоженам требуется ремонт и дизайн-проект . Для этого они обратились к нам. Заранее обговорив все детали, мы пришли к выводу, что квартира в целом будет выполнена в современном стиле , однако в ней найдется место и для классического стиля . Приступая к разработке дизайн-проекта, мы выполнили обмерные работы. При замерах мы учли все неровности стен, пола, потолка. Выявили максимальные перепады. В дальнейшем эта информация поможет нам в более точном подсчете сметной документации. А именно на расход чернового материала.

В прихожую и небольшой коридор для стен выбрали светлый цвет. Добавили современную нотку в виде кирпичной облицовки в зоне входной двери и одной из стен. Пол выложили большими черно-белыми плитками по оригинальной схеме: одна плитка — наискось, другая — в классическом положении. Мебель и двери подобрали в классическом стиле — деревянные. Насыщенного, благородного коричневого цвета. Установили удобный шкаф-купе, матовые двери которого украсили интересным зеркальным узором.

Гостиная у наших клиентов большая и просторная. Поэтому за основу были взяты светлые тона. Потолок и три стены наши дизайнеры сделали цветом слоновая кость. Четвертая оклеена серыми декоративными, фактурными обоями. В тон к ним подобран ламинат. Оживляет всю эту картину напольная вставка песочного цвета, в виде прямоугольника. Наши заказчики любят принимать гостей, поэтому дизайнеры разместили в гостиной роскошный угловой диван и кресло. Остановили выбор на стеклянном журнальном столике, чтобы подчеркнуть “легкость” интерьера. Вдоль одной из стен поставили компактную мебельную стенку — дань уважения классике. Кроме того, в ней можно разместить все необходимые бытовые предметы и личные документы. А вот около телевизора расположились вполне современные и удобные подвесные полки и длинная тумба — все в светлых тонах, чтобы сохранить единый стиль комнаты.

Потолок сделали двухуровневым, по периметру выступов установили встроенные светильники, чтобы обойтись без люстры. Разрабатывая дизайн спальни мы воспользовались простыми приемами. Цвет для стен выбрали желтый. Это было желание хозяев. Одну из стен для контраста оклеили красивыми бордовыми обоями с желтоватыми цветочными рисунками. Потолок имеет такую же конструкцию, как и в гостиной, — он двухуровневый, со встроенными светильниками на выступах. Матовые двери шкафа-купе имеют такой же зеркальный узор, как и двери шкафа в прихожей. Что, безусловно, подчеркивает единство стиля . Мебельный гарнитур светлый, с серыми вставками, которые повторяются в виде зеркальных обрамлений. Смотрится это все красиво и современно.

Для кухни также подобрали светлые тона, интересное решение — кирпичный светлый фартук кухни, сделанный в современном стиле. Пол выложили плиткой двух видов: большие плитки рыжеватого оттенка образовали своеобразную вставку в зоне обеденного стола. А мелкая россыпная мозаика украсила помещение по периметру. Мебельный гарнитур выбрали современный: нижняя его часть выполнена в коричневом цвете, что прекрасно гармонирует с темным обеденным столом и дверью, а верхняя часть гарнитура белая. Такая интересная задумка создает контраст и подчеркивает гармонию цветов. Обеденный стол и стулья выбрали классические, из темного дерева. Освещение создают встроенные светильники, которые в нашем интерьере смотрятся очень выигрышно. На стене разместили красивые картины в серо-белых тонах определенной тематики.

Для ванной комнаты и санузла выбрали белую плитку с едва заметным цветочным рисунком. В ванную комнату для контраста добавили плитку голубого цвета, поэтому и мебельный гарнитур подобрали не белый, а цвета морской волны. В целом ванная комната и санузел выполнены в классическом стиле, в их оформлении не использовались шокирующие дизайнерские приемы и элементы.

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры — выполнен и полностью понравился. По словам наших клиентов, они получили именно то, что хотели.

Серия П-3 достаточно часто встречается в застройке столицы и области, справедливо считаясь одним из наиболее успешных проектов многоэтажек. Изначально дома этой серии возводились «шестнадцатиэтажками», однако в 80-е годы архитекторы решили добавить еще один этаж (заложенный в первоначальном проекте запас прочности позволял это). В южной части Москвы можно встретить и малоэтажные варианты П-3. Первые дома П-3 стали частью знаменитой «Олимпийской деревни», а модифицированные версии данной серии строятся и в наши дни.

К достоинствам этого «позднебрежневского» проекта относятся продуманные современные планировки жилых помещений, большие лоджии, грузовые лифты в каждой секции. Улучшенная теплоизоляция стен обеспечивается за счет наружных стеновых панелей, которые имеют три слоя. Сносить дома серии в обозримом будущем не планируют.





Конструктивные особенности серии и отделка фасадов

Дома П-3 состоят из изолированных секций-блоков. Внутренние стены представляют собой сборные ЖБ-панели, которые имеют толщину 14 см или 18 см, а межкомнатные перегородки изготовлены из прокатных гипсобетонных панелей толщиной 8 см. Перекрытия между этажами сделаны из сборных ЖБ-панелей по размеру комнаты (толщина 14 см). Балконы сделаны из ЖБ-плит (22 см), которые опираются на наружные керамзитобетонные панели. Ограждение балконов – металлическое (глухой экран).

Обратите внимание, что электропроводка в П-3 уложена в плинтусные коробки, куда от ввода электропитания ведет специальная железная труба с проводами.

Секции в П-3 могут быть как рядовыми (по 4 квартиры на этаже), так и угловыми (8 квартир на этаже). Первый этаж в типовых П-3 может быть как жилым, так и занятым объектами инфраструктуры.

Особенности квартирных планировок

Несмотря на то, что большинство внутриквартирных стен серии П-3 являются несущими, что затрудняет перепланировки, такое жилье пользуется повышенным спросом на рынке недвижимости. Это отчасти объясняется тем, что комнаты там изначально просторные, а планировка хорошая и без переделок. Наиболее часто при ремонтах квартир П-3 увеличивают площадь санузла за счет «заимствования» квадратных метров у коридора. Площадь кухонь во всех квартирах серии от 8 до 10 м2.

Пожалуй, единственным недостатком серии П-3 считаются маленькие жилые комнаты в «однушках», но сегодня это может стать даже «плюсом», учитывая современную моду на небольшие «смарт-квартиры». Кроме того, в однокомнатных квартирах серии не предусмотрены балконы.


Технические характеристики

Параметр

Значение

Альтернативное наименование:
П-3
Регионы строительства:

Москва: Ясенево, Теплый стан, Беляево, Олимпийская деревня, Тропарево, Черемушки.

Московская область: Мытищи, Химки, Нахабино, Горки Ленинские, Московский, Реутов, Электросталь, Балашиха, Люберцы, Мосрентген, Щербинка.

Другие города: Рязань, Набережные Челны, Тула.

Технология строительства:
панельный
По периоду строительства: поздние брежневки
Годы строительства: с 1975 г. по 1998 г.
Перспектива сноса: Снос не предусмотрен, включены в планы санации.
Количество секций/подъездов: От 2
Количество этажей: 16, 17
Высота потолков:
2.64 м
Балконы/лоджии:
Балконы во всех 2-х, 3-х и 4-х комнатных квартирах.
Санузлы:
Раздельные, выполнены в виде сантехнических кабин-стаканов, ванны стандартные длиной 170 см.
Лестницы:
Сборные, двухмаршевые из сборных ЖБ-ступеней и площадок, ограждение из готовых металлических элементов.
Мусоропровод:
Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
Лифты:
Пассажирский 400 кг, грузопассажирский 630 кг
Количество квартир на этаже:
4
Площади квартир:
Общая/жилая/кухня
1-комнатная квартира 34-35/14-15/8,4
2-комнатная квартира 44-60/29-37/9,2
3-комнатная квартира 73-83/45-49/10,2
4-комнатная квартира 92-93/62-63/10,2
Вентиляция:
Естественная вытяжная на кухне и в санузле.
Стены и облицовка:
Наружные стены – керамзитобетонные панели, толщиной 350 мм
Внутренние несущие стены – ЖБ-панели (140, 180 мм)
Перегородки гипсобетонные, толщиной 80 мм
Перекрытия – ЖБ-панели толщиной 140 мм
Цвета стен — произвольные
Тип кровли:
Плоская рулонная
Производитель:
ДСК-3
Проектировщики:
Моспроект
Достоинства:
Продуманные планировки квартир, наличие грузового лифта, большие лоджии.
Недостатки:
В «однушке» маленькая площадь жилой комнаты и нет балкона

Дома серий П44 и П3, а также их более поздние модификации составляют большую долю жилой застройки Москвы и Подмосковья. Каждая из этих серий имеет свои особенности, недостатки и преимущества.

Обе серии были разработаны в конце 70-х, уже к Олимпиаде 1980 года были сданы в эксплуатацию первые объекты. Они предусматривали 10-метровые кухни, холлы в трехкомнатных квартирах, грузовые лифты и место для консьержки (возможность устройства отдельного помещения) — всё это в конце 1970-х гг было огромной редкостью и колоссальным преимуществом.

В дальнейшем выявились недостатки конструкций домов данных серий. Как правило, они не сильно сказываются на основных эксплуатационных характеристиках объекта, однако требуют внимания, отдельного подхода и своевременного устранения.

К «слабым» местам зданий обеих серий можно отнести:

  • — при неверной или несвоевременной герметизации межпанельных швов возможно попадание атмосферной влаги во внутренние помещения, возникновение плесени и разрушение внутренней отделки.
  • — могут быть местом скопления дождевой или талой воды, в случае недостаточной гидроизоляции и отсутствия уклона поверхности балкона в направлении «от» фасадной стены возможны протечки как на верхний жилой балкон, так и внутрь здания.

  • , расположенные по периметру кровли (дома серии П3 и их поздние модификации), — их недостаточная гидроизоляция приводит к попаданию атмосферной влаги в тело стеновых панелей, распространению влаги внутри технологических полостей.

  • Внешняя отделка фасадных панелей (дома серии П3 и их поздние модификации) — панели могут покрываться трещинами, носящими усадочный характер, возможно растрескивание и отшелушивание краски. Для поддержания фасада в удовлетворительном состоянии необходимо проведение периодического косметического ремонта фасада. Заделку трещин на поверхности фасадных стен необходимо выполнять исключительно фасадными материалами, применение фасадных герметиков для этих целей недопустимо, это приведет к нарушению паропроницаемости панелей и к дальнейшим разрушениям.

П44 П3

Стены дома — облицованы плиткой .

Нижние этажи могут быть облицованы серыми декоративными панелями «под камень».

Стены дома — окрашены краской .

Цвета стен (сочетания):

  • Белый/ бежевый;
  • Белый/ синий;
  • Белый/ коричневый.
Других вариантов не бывает!

Цвета стен (сочетания):

  • Могут быть различными.
Дом может быть «согнут» только под прямым углом (90 град) .Дом может быть «согнут» только под углом 120 град .

Этажность:

8-17 этажей — Москва.

4-17 этажей — другие города.

Наиболее распространенные варианты — 16, 17 этажей.

Этажность:

16 этажей — ранний вариант (П3/16).

17 этажей — поздний вариант (П3/17).

Других вариантов быть не может!

В доме не может быть арки.В доме может быть арка.
Продолжение серии — дома П44Т, П44К, П44М.Продолжение серии — дома П3М.

Серия п 3 17 планировка с размерами. Панельные дома П3 и П44 – недостатки и преимущества конструкций

Благодаря невысокой стоимости строительства и удачным планировкам серия панельных домов П-3 получила широкое распространение в Москве и области. Годы постройки серии: c 1975 по 1998 гг. Основные районы строительства: Олимпийская деревня, Тропарево, Черемушки, Ясенево, Теплый стан, Беляево, Новокосино, Выхино-Жулебино. В Подмосковье дома серий П-3 построены в городах: Мытищи, Химки, Нахабино, Горки Ленинские, Московский, Реутов, Электросталь, Балашиха, Люберцы, Мосрентген, Щербинка. Наряду с еще одной популярной серией — это одна из самых успешных и долговечных московских серий.

Серия панельных домов П-3 была разработана в конце семидесятых годов. Первые объекты были сданы в эксплуатацию к началу Олимпиады 1980-го года, главный из которых — Олимпийская деревня (Юго-запад Москвы, район Тропарево).

Экспериментальные дома этой серии, построенные в Тропарево, были 16-этажными (П-3/16), позднее к проекту добавили еще один этаж (П-3/17). На юге Москвы иногда встречаются и малоэтажные варианты. Что характерно, благодаря изначально заложенным проектным особенностям, на планировках и конструктивном решении это никак не сказалось.

Серия панельных домов П-3 в список сносимых не входит, вероятность сноса даже в отдаленной перспективе крайне мала. Начало санации (капремонта) в Москве: 1-я половина 2010-х гг.


Планировка дома П-3 предусматривает два вида типовых секций — рядовые четырехквартирные и поворотные (угловые) двухквартирные. Все комнаты в квартирах панельных домов серии П-3 изолированные. Планировки этажей включают все типы квартир вплоть до четырехкомнатной. Во всех квартирах предусмотрены большие кухни. Балконы присутствую во всех квартирах кроме однокомнатных. Все квартиры оборудованы раздельными санузлами. В каждом подъезде присутствует один грузопассажирский и 1 пассажирский лифт. Лестницы обычные, противопожарный балкон отсутствует. В трех- и четырехкомнатных квартирах предусмотрены просторные холлы. Кухонная плита — электрическая, вентиляция естественная вытяжная, блоки на кухне и в санузле. Мусоропровод на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке.

Серия П-3 признана одной из самых удачных типовых строительных серий. Она пошла в массовое строительство благодаря высоким экономическим характеристикам, и для своего времени была неоспоримым лидером.

В конце восьмидесятых начале девяностых годов на смену серии П-3 пришла новая модернизированная серия .

Подробные характеристики серии

Подъездыот 2
Этажностьот 7 до 17 (самый распространенный вариант 17)
Высота потолков2.64 м.
ЛифтыОдин пассажирский (400 кг.), один грузопассажирский (630кг.)
БалконыВо всех квартирах, кроме однокомнатных. Ограждение – металлическое с глухим экраном.
Квартир на этаже4
Годы строительствас 1975 по 1998
Построенных домов
Площади квартир1-комнатная квартира общая: 34-35 м², жилая: 14-15 м², кухня: 8,4 м²
2-комнатная квартира общая: 44-60 м², жилая: 29-37 м², кухня: 9,2 м²
3-комнатная квартира общая: 73-83 м², жилая: 45-49 м², кухня: 10,2 м²
4-комнатная квартира общая: 92-93 м², жилая: 62-63 м², кухня: 10,2 м²
СанузлыРаздельные во всех квартирах, ванны стандартные.
ЛестницыОбычные, без противопожарного балкона.
МусоропроводНа лестнице с загрузочным клапаном на площадке.
ВентиляцияЕстественная и принудительная вытяжная, на кухне и санузле.
Стены и перекрытияНаружные стены – керамзитобетонные панели, толщиной 350 мм. Внутренние, железобетонные панели 140 или 180 мм. Перегородки гипсобетонные, толщиной 80 мм. Перекрытия — железобетонные панели толщиной 140 мм.
Несущие стеныВнутренние межквартирные продольные и поперечные
Цвета и облицовкаБелый, часть панелей окрашено в красный (самый распространенный) оранжевый или голубой.
Тип кровлиПлоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком. Технический этаж над верхним жилым этажом.
ДостоинстваУдачные планировки квартир. Наличие грузопассажирского лифта. Большие кухни во всех квартирах.
НедостаткиОтсутствие балконов в однокомнатных квартирах
ПроизводительДСК-3
ПроектировщикМНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

Рассматривались различные варианты перепланировок с использованием проема в стене, который был предусмотрен для технологических нужд. Кухня, которая в начальном варианте должна была остаться изолированной, в результате лишилась перегородки, что позволило дневному свету проникать в коридор и, отражаясь от зеркала, увеличивать его освещенность.

Гостиная

Проход из прихожей в гостиную — через раздвижные двери со вставками из матового стекла. Главный предмет в гостиной — большой диван, собираемый из отдельных модулей. Он стоит возле стены, отделанной декоративной штукатуркой MagDecor. Для того, чтобы подчеркнуть ее красоту, вокруг положили карниз, за который спрятали подсветку. Напротив дивана — система хранения, в которую интегрирован большой аквариум — хозяева квартиры увлекаются разведением рыб.

Кухня

Планировка кухни очень эргономичная: рабочая поверхность с раковиной сверху и посудомойкой под ней — по центру стены, с боков — две высокие колонки для техники и хранения. Нижний ярус шкафов и колонки — цвета “золотая черешня”, верхний — белый, глянцевый, что делает кухню светлее и визуально больше.

Вдоль окна — еще одна рабочая поверхность. Она довольно широкая, со встроенной варочной панелью и вытяжкой, которую можно легко убрать внутрь стола, если нет необходимости ей пользоваться. Заканчивается рабочая поверхность барной стойкой, примыкающей под углом 90 градусов. За ней легко поместятся четыре человека. Пол кухонной зоны, а также фартук на стене над рабочей поверхностью выложены итальянской плиткой из коллекции Base фабрики Fap Ceramiche.

Спальня

Примыкающую к спальне родителей лоджию утеплили, и организовали там место для чтения и отдыха — уютное кресло, торшер и оригинальные полки для книг. Кроме того, рядом со спальней появилась просторная гардеробная — 3 кв. м.

Изголовье кровати примыкает к стене, отделанной деревом — точно таким же, как и на полу. За подвесным потолком прячется подсветка. На соседней стене укреплены два высоких зеркала, сверху на каждом из них — бра: такая схема позволяет увеличить освещенность и создать иллюзию расширения пространства.

Детская

Дизайн 3-комнатной квартиры предусматривает отдельную детскую со своими системами хранения — большим гардеробом и вместительным комодом. Кроватку для ребенка изготовили на заказ, как и деревянный каркас над ней — на нем закрепили легкий балдахин и повесили украшения.

Освещение в игровой зоне осуществляется встроенными в потолок спотами, центр комнаты отмечен подвесом Skygarden, дизайна Марселя Вандерса — очень романтичным и нежным, в виде полусферы, с лепниной внтури. Большой длинноворсовый ковер придает детской уюта и тепла.

Прихожая

Большой шкаф, в котором разместились стиральная машина, холодильник, а также отделения, предназначенные для хранения одежды, обуви, и домашних мелочей, стал объединяющим элементом дизайна 3-х комнатной квартиры.

Во входной зоне появился интересный стеллаж, имитирующий лестницу на второй этаж. В его открытых полках можно поместить книги, журналы, мелкие предметы декора, а более крупные, например, вазы, поставить прямо на ступени. И пол, и стена за фальш-лестницей выполнены из одной породы дерева. Между настенными панелями встроена подсветка.

Санузел

Отделка ванной — строгая и сдержанная, в двух цветах: слоновой кости и темно-коричневом. Покрытие стен и пола — итальянская плитка FAP Ceramiche Base. Унитаз — подвесной, над ним расположен фальшкороб, снабженный подсветкой. Он отделан плиткой той же фабрики. Стена за умывальником полностью зеркальная, что усложняет пространство и делает ванную комнату визуально больше.

Количество секций (подъездов): 2-6
Количество этажей: 8-17, наиболее распространенные варианты — 14, 17
Высота потолков: 2.64 м.
Лифты: грузопассажирский 500 кг. и пассажирский 350 кг.
Балконы: лоджии и/или балконы в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах домов типовой серии П-3М, выше 5-го этажа также и эркеры. С 2002 г. балконы и лоджии остекляются, на окна ставятся стеклопакеты
Количество квартир на этаже: 4 (в отдельных корпусах — 6)

Годы строительства: с 1990 по наст. время
Районы строительства панельных домов типовой серии П-3М в Москве: Жулебино, Люблино, Марьинский Парк, Северное и Южное Бутово, Зюзино, Беляево, Ясенево, Раменки, Ново-Переделкино, Кунцево, Митино, Сев. Тушино, Ховрино, Свиблово, Марфино и др. В Московской области новостройки серии П-3М построены/строятся в городах: Химки (мкр. Юбилейный, мкр. Новокуркино), Мытищи (мкр. Ярославский), Люберцы (мкр. Красная Горка, мкр. Люберецкие Поля), Красногорск (мкр. Павшинская Пойма), Подольск (мкр. Кузнечики), Одинцово (мкр. Новая Трехгорка — Кутузовский)
Количество построенных домов в Москве: около 100, в Московской области (с учетом строящихся) — около 50
Площади 1-комнатных квартир: общая: 35-38 кв. м., жилая: 14-18 кв. м., кухня: 9.1-10 кв. м. Также существует малогабаритная модификация (П-3М-6) с метражами 34/14.3/7.4
Площади 2-комнатных квартир: общая: 53-54 кв. м., жилая: 32-34 кв. м., кухня: 9.1-10 кв. м.
Площади 3-комнатных квартир: общая: 74-85 кв. м., жилая: 43-50 кв. м., кухня: 10.1 кв. м.
Площади 4-комнатных квартир: общая: 91-100 кв. м., жилая: 63-66 кв. м., кухня: 10.1 кв. м.
Все комнаты в квартирах домов серии П-3М изолированные. В угловых 3- и 4-комнатных квартирах есть темные комнаты
Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см.

Мусоропровод: с загрузочным клапаном на каждом этаже
Тип кухонной плиты: электрическая
Стены: наружные железобетонные трехслойные панели (бетон — утеплитель — бетон) общей толщиной 30 см. Поперечные железобетонные межквартирные стены толщиной 18 см., продольные межквартирные и межкомнатные железобетонные панели толщиной 14 см. Перекрытия — крупноразмерные («на комнату») беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.
Несущие стены: все межквартирные и большинство межкомнатных
Тип секций (подъездов): торцевые, рядные (рядовые) и поворотные (угловые)
Количество шагов в секции (подъезде): 8, ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 300 см., 360 см.
Облицовка, штукатурка наружных стен: нет
Варианты цветов внешних стен: белый с бежевым, салатовым, голубым, розовым, оранжевым, коричневым
Тип кровли: плоская
Отличительные особенности: дома типовой серии П-3М в отличие от базовой П-3 (строилась с 1975 по 1998 г.) имеют 3-слойные наружные стены с повышенной теплоизоляцией и скругленную форму балконов. Межпанельные швы дополнительно утепляются и оштукатуриваются. Конструктивных отличий от базовой серии П-3 практически нет. С 2002 г. окна в домах серии П-3М остекляются 2-камерными стеклопакетами.
Иные достоинства: в квартирах домов серии П-3М есть встроенные шкафы, антресоли, при пожаре включается автоматическая система дымоудаления. Все стеклопакеты в домах серии П-3М, кроме эркерных, содержат форточки
Недостатки: ограниченные возможности перепланировки
Производитель: ДСК-3 (входит в Группу Компаний ПИК)
Проектировщик: МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования)

Олимпийская Деревня-1980 в Москве (жилой сектор) целиком состоит из типовых панельных домов серии П-3, которая была взята за основу при проектировании типовой серии П-3М в конце 1980-х гг.
Модификация П-3М-6 была создана в середине 2000-х гг. для переселения жителей сносимого ветхого и пятиэтажного жилого фонда. На каждом этаже здесь по 6 квартир уменьшенных метражей
Квартиры в новостройках серии П-3М нередко продаются с чистовой отделкой

обсуждение серии на форуме —

вопрос по плитам перекрытий п3 —

  • Производитель : ДСК-3
  • Проектировщики : Моспроект (по другим данным МНИИТЭП)

П-3 — панельная серия типовых жилых зданий из изолированных блок-секций. Годы строительства- с конца 70-ых 20 века. В виде модифицированных серий такие дома строятся и в наши дни. Это одна из часто встречающихся московских типовых серий. В конце восьмидесятых начале девяностых годов на смену серии П-3 пришла новая модернизированная серия П-3м .

Изначально типовая серия П-3 имела 16 этажей, затем к середине восьмидесятых годов 20 века был добавлен еще один этаж. Встречаются модификации этой серии в 22 этажа . Иногда встречаются и малоэтажные варианты домов П-3.

Внутренняя структура зданий этой серии представлена рядовыми секциями по 4 квартиры и секциями поворотными, в которых размещаются по 8 квартир.

Обладая хорошими экономическими показателями, дома этой серии массово строились в Москве и подмосковье.

В таких домах удачные планировки трех и четырехкомнатных квартир. Двухкомнатные квартиры не так удачны из-за небольшого балкона и приближенности входа в квартиру к входам в комнаты. Однокомнатная квартира вообще без балкона.

Практически все стены в домах этой серии являются несущими, что затрудняет (или делает невозможным) возможность какой-либо перепланировки.

Характеристики серии п3


Тип дома : панельный

Планировочное решение : состоит из широтных четырехквартирных и рядовых восьмиквартирных угловых секций с 1, 2, 3, 4 комнатными квартирами

Высота потолков : 2,64 м.

Технические помещения : чердак для размещения инженерных коммуникации.
Лифты: 2 -пассажирский и грузопассажирский

Строительные конструкции : наружные стены — трехслойные панели толщиной 350 мм; внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм; перегородки — 80 мм; перекрытия — железобетонные толщиной 140 мм.

Вентиляция: естественная вытяжная через вентблоки в санузле и в кухне.

Водоснабжение: холодная и горячая вода от городской сети.

Мусороудаление: мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже.

Сегодня мы снова отправимся к застройщику Москвы и Подмосковья,Пик-Индустрия. И посмотрим дом серии П-3М планировку двушки Квартира наша по сегодняшним размерам будет маленькая, 54 кв метра. По своим параметрам и планировке, она напоминает двушку линейку панельного дома П-44Т Но есть в ней свои плюсы и минусы в планировке. Сначала хочется пару слов сказать о доме. Серия П-3М, была разработана на базе предыдущей серии панельного дома П-3 В отличии от первой версии, серия п-3м имеет повышенную теплоизоляцию и наружние трёхслойные навесные панели. Строительство типовой серии панельного дома П-3М берёт своё начало с 1996 года и строится до сих пор. Застройка ведётся в Москве и Московской области. Что бы вам лучше понять о каком доме идёт речь, давайте посмотрим фото этой серии дома.

Фото панельного дома П-3М

Подъезд дома П-3М

Снизу интересное фото сделанное в городе Люберцы, Московской области. ЖК Красная Горка. Один дом, объединил в себе две модификации. По краям слева и справа это серия панельного дома П-3М, а в середине находится новая конфигурация П-3М(флагман) Если посмотреть на козырёк крыши дома, видно отличия.

Так выглядит панельный дом серии П-3М(флагман)

Схема планировки двухкомнатной квартиры П-3М

Общие размеры маленькой двухкомнатной квартиры панельного дома П-3М

Прихожая с коридором 5.60 + 2.80 кв.метра

Кухня — 9,1 кв.метра

Маленькая комната 14,3 кв.метра

Большая комната изолированная 17,9 кв.метра

Санузел совместно 3,9 кв.метра

Высота потолков 2,70 метра

Балкон маленький

Итого жилая площадь: 32,19 кв.метра, Общий метраж квартиры 53,8 кв.метра

Планировка и размеры прихожей в П-3М

Как и выше писал, квартира очень похожа на маленькую линейную двушку, панельного дома П-44Т

Можно в прихожей, по длинной стене установить шкаф купэ.

На стену со стороны комнаты, повесить большое зеркало.

Другой вариант, по длинной стене поставить шкаф в прихожую и рядом небольшой комодик с зеркалом.

Проходим по прихожей в сторону кухни и здесь мы попадаем в коридор, где есть хорошее, глубокое место для шкафа.

Шкаф до потолка на мой взгляд более выигрышно смотрится. Но шкаф конечно хорошо на это место поставить, однако проектировщики зачем то умудрились испортить такое прекрасное место и установить в него электрщиток.

Убираем временно шкаф из коридора и смотрим как на стене расположился электрический, железный щитовой бокс.

Планировка и размеры кухни в П-3М

Кухня довольно просторная, размер 9.1 кв. метр ощущается. Выхода на балкон с кухни нет, а жаль.

Если на кухне убрать дверь и сделать проём до потолка , узкий коридор не будет казаться таким уж и маленьким.

Планировка и размеры Санузла в П-3М

Ванная с туалетом ни чем не отличается от других типовых серий домов. Всё влезает по стандарту.

На одну сторону поместился умывальник вместе со стиральной машинкой.

Обратите внимание на фото ванны, если будуте делать в своей квартире ремонт, сделайте у себя такой же загиб плитки. Это прежде всего удобно у кого есть дети. Когда моешь ребёнка в ванной, ноги и спина не будет так уставать, так как ноги продвинуты дальше.

Классический туалет.

Планировка и размеры маленькой комнаты в панельном доме П-3М

Маленькая комната в панельном доме П-3М, достойна всяческих похвал. Получилась на редкость удачной. Размер комнаты составляет 14,3 кв.метра. Но главное преимущество комнаты, что она не вытянута, а имеет квадратную форму.

Благодаря квадратности, вам будет доступно намного больше вариантов для расстановки мебели.

Спальня получается шикарная, большая кровать не займет большую часть комнаты.

Стена где межкомнатная дверь, не несущая. Межкомнатную дверь, можно с легкостью переместить на любую часть стены. Если сместить дверь левее, вместо гардероба можно будет в доль стены установить кровать.

Планировка и размеры Большой комнаты в панельном доме П-3М

Большая комната ничем не отличается от других. Недотягивает даже до 18 кв.метров. Имеет выход на балкон.

Евроремонт придаст комнате красоту.

Можно установить в большой комнате угловой диван. Но такое ощущение, что он съедает большую часть пространства.

Балкон в панельном доме П-3М

Балкончик имеет полукруглую форму. Не хотят в маленьких двушках новостройках делать большие балконы. Придётся довольствоваться таким.

Панельные дома П3 и П44 – недостатки и преимущества конструкций. Панельные дома П3 и П44 – недостатки и преимущества конструкций Серия п 3 17 планировка с размерами

Дома серий П44 и П3, а также их более поздние модификации составляют большую долю жилой застройки Москвы и Подмосковья. Каждая из этих серий имеет свои особенности, недостатки и преимущества.

Обе серии были разработаны в конце 70-х, уже к Олимпиаде 1980 года были сданы в эксплуатацию первые объекты. Они предусматривали 10-метровые кухни, холлы в трехкомнатных квартирах, грузовые лифты и место для консьержки (возможность устройства отдельного помещения) — всё это в конце 1970-х гг было огромной редкостью и колоссальным преимуществом.

В дальнейшем выявились недостатки конструкций домов данных серий. Как правило, они не сильно сказываются на основных эксплуатационных характеристиках объекта, однако требуют внимания, отдельного подхода и своевременного устранения.

К «слабым» местам зданий обеих серий можно отнести:

  • — при неверной или несвоевременной герметизации межпанельных швов возможно попадание атмосферной влаги во внутренние помещения, возникновение плесени и разрушение внутренней отделки.
  • — могут быть местом скопления дождевой или талой воды, в случае недостаточной гидроизоляции и отсутствия уклона поверхности балкона в направлении «от» фасадной стены возможны протечки как на верхний жилой балкон, так и внутрь здания.

  • , расположенные по периметру кровли (дома серии П3 и их поздние модификации), — их недостаточная гидроизоляция приводит к попаданию атмосферной влаги в тело стеновых панелей, распространению влаги внутри технологических полостей.

  • Внешняя отделка фасадных панелей (дома серии П3 и их поздние модификации) — панели могут покрываться трещинами, носящими усадочный характер, возможно растрескивание и отшелушивание краски. Для поддержания фасада в удовлетворительном состоянии необходимо проведение периодического косметического ремонта фасада. Заделку трещин на поверхности фасадных стен необходимо выполнять исключительно фасадными материалами, применение фасадных герметиков для этих целей недопустимо, это приведет к нарушению паропроницаемости панелей и к дальнейшим разрушениям.

П44 П3

Стены дома — облицованы плиткой .

Нижние этажи могут быть облицованы серыми декоративными панелями «под камень».

Стены дома — окрашены краской .

Цвета стен (сочетания):

  • Белый/ бежевый;
  • Белый/ синий;
  • Белый/ коричневый.
Других вариантов не бывает!

Цвета стен (сочетания):

  • Могут быть различными.
Дом может быть «согнут» только под прямым углом (90 град) .Дом может быть «согнут» только под углом 120 град .

Этажность:

8-17 этажей — Москва.

4-17 этажей — другие города.

Наиболее распространенные варианты — 16, 17 этажей.

Этажность:

16 этажей — ранний вариант (П3/16).

17 этажей — поздний вариант (П3/17).

Других вариантов быть не может!

В доме не может быть арки.В доме может быть арка.
Продолжение серии — дома П44Т, П44К, П44М.Продолжение серии — дома П3М.

Сегодня мы снова отправимся к застройщику Москвы и Подмосковья,Пик-Индустрия. И посмотрим дом серии П-3М планировку двушки Квартира наша по сегодняшним размерам будет маленькая, 54 кв метра. По своим параметрам и планировке, она напоминает двушку линейку панельного дома П-44Т Но есть в ней свои плюсы и минусы в планировке. Сначала хочется пару слов сказать о доме. Серия П-3М, была разработана на базе предыдущей серии панельного дома П-3 В отличии от первой версии, серия п-3м имеет повышенную теплоизоляцию и наружние трёхслойные навесные панели. Строительство типовой серии панельного дома П-3М берёт своё начало с 1996 года и строится до сих пор. Застройка ведётся в Москве и Московской области. Что бы вам лучше понять о каком доме идёт речь, давайте посмотрим фото этой серии дома.

Фото панельного дома П-3М

Подъезд дома П-3М

Снизу интересное фото сделанное в городе Люберцы, Московской области. ЖК Красная Горка. Один дом, объединил в себе две модификации. По краям слева и справа это серия панельного дома П-3М, а в середине находится новая конфигурация П-3М(флагман) Если посмотреть на козырёк крыши дома, видно отличия.

Так выглядит панельный дом серии П-3М(флагман)

Схема планировки двухкомнатной квартиры П-3М

Общие размеры маленькой двухкомнатной квартиры панельного дома П-3М

Прихожая с коридором 5.60 + 2.80 кв.метра

Кухня — 9,1 кв.метра

Маленькая комната 14,3 кв.метра

Большая комната изолированная 17,9 кв.метра

Санузел совместно 3,9 кв.метра

Высота потолков 2,70 метра

Балкон маленький

Итого жилая площадь: 32,19 кв.метра, Общий метраж квартиры 53,8 кв.метра

Планировка и размеры прихожей в П-3М

Как и выше писал, квартира очень похожа на маленькую линейную двушку, панельного дома П-44Т

Можно в прихожей, по длинной стене установить шкаф купэ.

На стену со стороны комнаты, повесить большое зеркало.

Другой вариант, по длинной стене поставить шкаф в прихожую и рядом небольшой комодик с зеркалом.

Проходим по прихожей в сторону кухни и здесь мы попадаем в коридор, где есть хорошее, глубокое место для шкафа.

Шкаф до потолка на мой взгляд более выигрышно смотрится. Но шкаф конечно хорошо на это место поставить, однако проектировщики зачем то умудрились испортить такое прекрасное место и установить в него электрщиток.

Убираем временно шкаф из коридора и смотрим как на стене расположился электрический, железный щитовой бокс.

Планировка и размеры кухни в П-3М

Кухня довольно просторная, размер 9.1 кв. метр ощущается. Выхода на балкон с кухни нет, а жаль.

Если на кухне убрать дверь и сделать проём до потолка , узкий коридор не будет казаться таким уж и маленьким.

Планировка и размеры Санузла в П-3М

Ванная с туалетом ни чем не отличается от других типовых серий домов. Всё влезает по стандарту.

На одну сторону поместился умывальник вместе со стиральной машинкой.

Обратите внимание на фото ванны, если будуте делать в своей квартире ремонт, сделайте у себя такой же загиб плитки. Это прежде всего удобно у кого есть дети. Когда моешь ребёнка в ванной, ноги и спина не будет так уставать, так как ноги продвинуты дальше.

Классический туалет.

Планировка и размеры маленькой комнаты в панельном доме П-3М

Маленькая комната в панельном доме П-3М, достойна всяческих похвал. Получилась на редкость удачной. Размер комнаты составляет 14,3 кв.метра. Но главное преимущество комнаты, что она не вытянута, а имеет квадратную форму.

Благодаря квадратности, вам будет доступно намного больше вариантов для расстановки мебели.

Спальня получается шикарная, большая кровать не займет большую часть комнаты.

Стена где межкомнатная дверь, не несущая. Межкомнатную дверь, можно с легкостью переместить на любую часть стены. Если сместить дверь левее, вместо гардероба можно будет в доль стены установить кровать.

Планировка и размеры Большой комнаты в панельном доме П-3М

Большая комната ничем не отличается от других. Недотягивает даже до 18 кв.метров. Имеет выход на балкон.

Евроремонт придаст комнате красоту.

Можно установить в большой комнате угловой диван. Но такое ощущение, что он съедает большую часть пространства.

Балкон в панельном доме П-3М

Балкончик имеет полукруглую форму. Не хотят в маленьких двушках новостройках делать большие балконы. Придётся довольствоваться таким.

обсуждение серии на форуме —

вопрос по плитам перекрытий п3 —

  • Производитель : ДСК-3
  • Проектировщики : Моспроект (по другим данным МНИИТЭП)

П-3 — панельная серия типовых жилых зданий из изолированных блок-секций. Годы строительства- с конца 70-ых 20 века. В виде модифицированных серий такие дома строятся и в наши дни. Это одна из часто встречающихся московских типовых серий. В конце восьмидесятых начале девяностых годов на смену серии П-3 пришла новая модернизированная серия П-3м .

Изначально типовая серия П-3 имела 16 этажей, затем к середине восьмидесятых годов 20 века был добавлен еще один этаж. Встречаются модификации этой серии в 22 этажа . Иногда встречаются и малоэтажные варианты домов П-3.

Внутренняя структура зданий этой серии представлена рядовыми секциями по 4 квартиры и секциями поворотными, в которых размещаются по 8 квартир.

Обладая хорошими экономическими показателями, дома этой серии массово строились в Москве и подмосковье.

В таких домах удачные планировки трех и четырехкомнатных квартир. Двухкомнатные квартиры не так удачны из-за небольшого балкона и приближенности входа в квартиру к входам в комнаты. Однокомнатная квартира вообще без балкона.

Практически все стены в домах этой серии являются несущими, что затрудняет (или делает невозможным) возможность какой-либо перепланировки.

Характеристики серии п3


Тип дома : панельный

Планировочное решение : состоит из широтных четырехквартирных и рядовых восьмиквартирных угловых секций с 1, 2, 3, 4 комнатными квартирами

Высота потолков : 2,64 м.

Технические помещения : чердак для размещения инженерных коммуникации.
Лифты: 2 -пассажирский и грузопассажирский

Строительные конструкции : наружные стены — трехслойные панели толщиной 350 мм; внутренние — железобетонные толщиной 140 и 180 мм; перегородки — 80 мм; перекрытия — железобетонные толщиной 140 мм.

Вентиляция: естественная вытяжная через вентблоки в санузле и в кухне.

Водоснабжение: холодная и горячая вода от городской сети.

Мусороудаление: мусоропровод с загрузочными клапанами на каждом этаже.

16-дюймовый MacBook Pro от Apple с хорошей клавиатурой

Сегодня Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro, который доступен для предварительного заказа сейчас и поступит в продажу позднее на этой неделе. Стартовая цена в 2399 долларов — это та же цена, что и у предыдущего 15-дюймового MacBook Pro, который заменяет этот. У него новые процессоры, лучшие динамики и (очевидно) больший экран. Но я знаю, что самый важный вопрос, который у вас есть, — хороша ли клавиатура.

Читатель, хорошо.

Я не должен быть столь категоричным в этой практической работе с ноутбуком, поскольку я печатал на нем всего полдня, но я не ожидаю, что мое мнение изменится со временем.Apple отказалась от механизма бабочки, который использовалась на MacBook в последние несколько лет, и вернулась к старым добрым надежным ножничным переключателям. Apple настолько верит в этот новый (старый) дизайн, что не будет включать этот MacBook Pro в свою расширенную программу ремонта клавиатуры.

Я перейду к остальной части ноутбука, но, честно говоря, большая часть будет такой, какой вы ожидаете (хотя есть пара приятных сюрпризов). Но давайте потратим некоторое время, просто наслаждаясь тонкими, резонирующими звуками этой клавиатуры.

Клавиатура

Ход клавиш составляет около миллиметра, и все это блаженно тихо (хотя и не так тихо, как клавиши на Pixelbook Go). У него более приглушенный глухой звук и ощущения по сравнению с MacBook Pro 2015 года с более старой клавиатурой, которая теперь кажется мне излишне упругой. Я предпочитаю эту клавиатуру. У него может быть немного меньше хода, чем у моделей 2015 года, но подсветка не размывает стороны клавиш.

В целом, кажется, что он немного стабильнее, чем модель 2015 года. Apple заявляет, что проделала дополнительную работу по стабилизации колпачков клавиш, сделала их немного меньше, чтобы между клавишами оставалось больше места, и что если ключ сломается, вы можете просто заменить его, не разбирая весь ноутбук.

В левом верхнем углу есть настоящая, честная клавиша Esc. Сенсорная панель все еще здесь, только короче, и она по-прежнему окружена датчиком отпечатков пальцев справа. Другим важным усовершенствованием является возвращение к форме «перевернутой буквы Т» для клавиш со стрелками, что делает поиск нужной клавиши в тысячу раз проще, чем раньше.

К сожалению, Apple нечего сказать об остальной линейке MacBook. Надеюсь, каждый из них, в свою очередь, будет обновлен до этого дизайна, потому что он явно превосходит. Apple утверждает, что вдохновила ее клавиатура Bluetooth Magic Keyboard, которая продается вместе с iMac Pro, поэтому эту клавиатуру также называют Magic. Хорошо. Приятно видеть, что Apple, наконец, сделала то, о чем все просили.

15-дюймовый MacBook Pro (2018) слева против 16-дюймового MacBook Pro (2019) справа

Термические характеристики и характеристики

Что касается 15-дюймового MacBook Pro, Apple пытается удовлетворить еще одну просьбу: улучшенные тепловые характеристики.Температурное дросселирование процессора было серьезной проблемой в прошлом году, и даже после того, как Apple выпустила исправление программного обеспечения, общепринято считать, что тонкий корпус, разработанный Apple, не позволял процессорам внутри него работать на полную мощность так долго, как они могли. на других ноутбуках.

Я не могу сказать вам, что Apple решила эту проблему, но определенно кажется, что она очень старалась это сделать. Этот 16-дюймовый MacBook Pro на 0,7 мм толще предыдущей версии, но, что более важно, вся внутренняя тепловая система была переработана.Apple заявляет, что радиатор на основном процессоре имеет на 35 процентов большую площадь поверхности, а внутренние вентиляторы могут пропускать на 28 процентов больше воздуха. Логическая плата и даже динамики, по-видимому, были оптимизированы, чтобы обеспечить максимально эффективный отвод тепла от корпуса.

Сегодня мы провели всего пару быстрых тестов экспорта видео, и наши результаты настолько предварительные, что я не решаюсь поделиться ими, но я скажу, что во втором тесте мы увидели большие различия по сравнению с прошлогодней моделью, что может указывать на улучшение термики.

Apple предлагает две базовые конфигурации с процессорами Intel 9-го поколения. Есть 6-ядерный Core i7 и 8-ядерный Core i9, но процессоры на самом деле не самые важные характеристики. Это будет оперативная память и хранилище. База для каждого достаточно обычная: 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ (в зависимости от модели). Что интересно, так это максимальный доступный объем оперативной памяти и хранилища, которые намного больше, чем раньше.

Вы можете указать этому компьютеру до 64 ГБ ОЗУ и 8 ТБ (без опечатки) на SSD.Это просто огромный объем хранилища, и получить полностью загруженный 16-дюймовый MacBook Pro будет стоить 6099 долларов.

Еще одна важная характеристика — это аккумулятор: 100 Втч. Apple сообщает, что она приняла к сведению постановление FAA о том, что «литий-ионные (перезаряжаемые) батареи ограничены мощностью 100 ватт-часов (Вт-ч) на батарею», и просто сделала ее батарею максимально доступной. Поскольку он должен питать больший экран и процессоры, которые теперь могут работать более горячо, не весь увеличенный размер идет на долговечность.Apple оценивает его как 11 часов «беспроводного Интернета», что всего на один час больше, чем у прошлогодней модели.

MacBook Pro 16 дюймов (2019 г.) сверху, MacBook Pro 15 дюймов (2018 г.) снизу

Колонки и микрофоны

«Акустическая система с 6 динамиками» от Apple — это, пожалуй, самый приятный сюрприз для этой машины. Apple заявляет, что с каждой стороны есть два «вуфера с принудительным подавлением». По сути, они предназначены для подавления вибраций друг друга, что позволяет воспроизводить больше басов с меньшими искажениями (и меньшим дребезжанием клавиатуры).

Независимо от того, допустимо ли принудительное отключение или нет, сами динамики невероятно хороши в моих ранних тестах. Стерео разделение замечательно, средние и четкие, а басы лучше, чем я слышал на любом ноутбуке раньше.

Я более скептически отношусь к заявлениям Apple о массиве из трех микрофонов, который должен быть на одном уровне с микрофонами для подкастинга с питанием от USB. На нескольких записях он был лучше, чем у обычного болотного стандартного микрофона для ноутбука, но мы хотим провести более реальные испытания.

Камера над экраном, кстати, по-прежнему представляет собой датчик с разрешением 720p, обеспечивающий высокое качество изображения. Я знаю, что большинство людей просто используют его для видеоконференций, но даже сжатие, которое вы получаете в Zoom или Skype, вероятно, не скроет простоту этой веб-камеры.

Экран

Тот факт, что я говорю об экране последним в продукте, буквальное название которого является ссылкой на размер экрана, «16 дюймов», не ускользнул от меня.Это потому, что, если в моем тестировании для обзора не произойдет что-то катастрофическое, вы можете принять этот экран как должное, как еще один типично отличный экран для ноутбуков Apple.

Он имеет разрешение 3072 x 1920 и поддерживает широкую цветовую гамму P3 с поддержкой изменения цвета Apple True Tone. Он может получить до 500 нит яркости, но, к сожалению, это не HDR. Последнее — облом, но не слишком.

Apple поместила 16-дюймовый экран в 15-дюймовый корпус, сильно уменьшив лицевую панель слева и справа и немного уменьшив верх и низ.И когда я говорю «15-дюймовый корпус», я должен быть яснее: я имею в виду 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года. Эта 16-дюймовая модель практически идентична по размеру предыдущей модели, что делает ее немного больше прошлогодней.

Завершение

Действительно, этот 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года является здесь эталоном. Возможно, это был последний MacBook, который любили почти все: он был мощным, имел отличную клавиатуру, экран и множество портов.Это тот уровень, на который Apple должна вернуться эта 16-дюймовая модель.

К сожалению, если судить по портам, то нет. Осталось всего четыре порта Thunderbolt 3 и разъем для наушников (слава богу). Я знаю, что просить Apple включить HDMI или даже USB-A — это слишком, но отсутствие слота для SD-карты, когда так много места для работы, кажется откровенно злобным.

Впрочем, это, наверное, не имеет значения. Потому что Apple почти наверняка предоставила то, о чем люди просили: MacBook Pro с хорошей клавиатурой и (будем надеяться) достаточными тепловыми характеристиками.

Я буду рассматривать его в течение следующей недели или около того, и я хотел бы основывать обзор на ваших вопросах — пожалуйста, дайте мне знать, что вы хотите знать, в комментариях ниже.

Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. наша политика этики .

Compact ™ 8-битный комбинированный модуль аналогового ввода / вывода низкого разрешения

% PDF-1.2 % 4193 0 объект > эндобдж 4196 0 объект > эндобдж 4214 0 объект > эндобдж 4190 0 объект > поток 2001-11-14T11: 14: 13ZFrameMaker 5.5.6p1452009-02-06T10: 57: 36-05: 002009-02-06T10: 57: 36-05: 00application / pdf

  • 1769-IF4XOF2
  • Rockwell Automation
  • Compact ™ 8-битный комбинированный модуль аналогового ввода / вывода низкого разрешения
  • Acrobat Distiller 3.02uuid: 38b1228c-6a07-4cbb-8527-104136deddefuid: 881cbed1-f992-4994-81bd-972484c78917 конечный поток эндобдж 4177 0 объект > эндобдж 4194 0 объект [4195 0 R] эндобдж 4195 0 объект >>> эндобдж 48 0 объект > эндобдж 739 0 объект > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 776 0 объект > эндобдж 709 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Тип / Страница >> эндобдж 777 0 объект > эндобдж 706 0 объект > эндобдж 819 0 объект > эндобдж 703 0 объект > эндобдж 820 0 объект > эндобдж 700 0 объект > эндобдж 821 0 объект > эндобдж 697 0 объект > эндобдж 822 0 объект > эндобдж 677 0 объект > эндобдж 740 0 объект > эндобдж 613 0 объект > эндобдж 741 0 объект > эндобдж 548 0 объект > эндобдж 742 0 объект > эндобдж 545 0 объект > эндобдж 743 0 объект > эндобдж 541 0 объект > эндобдж 778 0 объект > эндобдж 538 0 объект > эндобдж 779 0 объект > эндобдж 535 0 объект > эндобдж 780 0 объект > эндобдж 532 0 объект > эндобдж 781 0 объект > эндобдж 529 0 объект > эндобдж 725 0 объект > эндобдж 525 0 объект > эндобдж 726 0 объект > эндобдж 519 0 объект > эндобдж 727 0 объект > эндобдж 516 0 объект > эндобдж 728 0 объект > эндобдж 513 0 объект > эндобдж 797 0 объект > эндобдж 508 0 объект > эндобдж 798 0 объект > эндобдж 504 0 объект > эндобдж 799 0 объект > эндобдж 498 0 объект > эндобдж 800 0 объект > эндобдж 491 0 объект > эндобдж 763 0 объект > эндобдж 485 0 объект > эндобдж 764 0 объект > эндобдж 481 0 объект > эндобдж 765 0 объект > эндобдж 478 0 объект > эндобдж 766 0 объект > эндобдж 473 0 объект > эндобдж 758 0 объект > эндобдж 469 0 объект > эндобдж 759 0 объект > эндобдж 464 0 объект > эндобдж 760 0 объект > эндобдж 459 0 объект > эндобдж 761 0 объект > эндобдж 455 0 объект > эндобдж 792 0 объект > эндобдж 451 0 объект > эндобдж 793 0 объект > эндобдж 447 0 объект > эндобдж 794 0 объект > эндобдж 444 0 объект > эндобдж 795 0 объект > эндобдж 441 0 объект > эндобдж 796 0 объект > эндобдж 438 0 объект > эндобдж 749 0 объект > эндобдж 433 0 объект > эндобдж 750 0 объект > эндобдж 430 0 объект > эндобдж 751 0 объект > эндобдж 427 0 объект > эндобдж 752 0 объект > эндобдж 424 0 объект > эндобдж 812 0 объект > эндобдж 421 0 объект > эндобдж 813 0 объект > эндобдж 416 0 объект > эндобдж 814 0 объект > эндобдж 413 0 объект > эндобдж 815 0 объект > эндобдж 410 0 объект > эндобдж 753 0 объект > эндобдж 402 0 объект > эндобдж 754 0 объект > эндобдж 399 0 объект > эндобдж 755 0 объект > эндобдж 393 0 объект > эндобдж 756 0 объект > эндобдж 387 0 объект > эндобдж 757 0 объект > эндобдж 384 0 объект > эндобдж 782 0 объект > эндобдж 381 0 объект > эндобдж 783 0 объект > эндобдж 378 0 объект > эндобдж 784 0 объект > эндобдж 375 0 объект > эндобдж 785 0 объект > эндобдж 360 0 объект > эндобдж 786 0 объект > эндобдж 357 0 объект > эндобдж 772 0 объект > эндобдж 354 0 объект > эндобдж 773 0 объект > эндобдж 351 0 объект > эндобдж 774 0 объект > эндобдж 348 0 объект > эндобдж 775 0 объект > эндобдж 343 0 объект > эндобдж 787 0 объект > эндобдж 336 0 объект > эндобдж 788 0 объект > эндобдж 333 0 объект > эндобдж 789 0 объект > эндобдж 325 0 объект > эндобдж 790 0 объект > эндобдж 322 0 объект > эндобдж 791 0 объект > эндобдж 319 0 объект > эндобдж 729 0 объект > эндобдж 316 0 объект > эндобдж 730 0 объект > эндобдж 313 0 объект > эндобдж 731 0 объект > эндобдж 310 0 объект > эндобдж 732 0 объект > эндобдж 304 0 объект > эндобдж 733 0 объект > эндобдж 301 0 объект > эндобдж 744 0 объект > эндобдж 298 0 объект > эндобдж 745 0 объект > эндобдж 295 0 объект > эндобдж 746 0 объект > эндобдж 292 0 объект > эндобдж 747 0 объект > эндобдж 289 0 объект > эндобдж 748 0 объект > эндобдж 284 0 объект > эндобдж 806 0 объект > эндобдж 281 0 объект > эндобдж 807 0 объект > эндобдж 277 0 объект > эндобдж 808 0 объект > эндобдж 274 0 объект > эндобдж 809 0 объект > эндобдж 271 0 объект > эндобдж 810 0 объект > эндобдж 268 0 объект > эндобдж 811 0 объект > эндобдж 260 0 объект > эндобдж 801 0 объект > эндобдж 257 0 объект > эндобдж 802 0 объект > эндобдж 254 0 объект > эндобдж 803 0 объект > эндобдж 251 0 объект > эндобдж 804 0 объект > эндобдж 239 0 объект > эндобдж 805 0 объект > эндобдж 234 0 объект > эндобдж 767 0 объект > эндобдж 215 0 объект > эндобдж 768 0 объект > эндобдж 206 0 объект > эндобдж 769 0 объект > эндобдж 201 0 объект > эндобдж 770 0 объект > эндобдж 189 0 объект > эндобдж 771 0 объект > эндобдж 186 0 объект > эндобдж 823 0 объект > эндобдж 183 0 объект > эндобдж 824 0 объект > эндобдж 177 0 объект > эндобдж 825 0 объект > эндобдж 173 0 объект > эндобдж 826 0 объект > эндобдж 170 0 объект > эндобдж 827 0 объект > эндобдж 167 0 объект > эндобдж 828 0 объект > эндобдж 160 0 объект > эндобдж 734 0 объект > эндобдж 157 0 объект > эндобдж 735 0 объект > эндобдж 153 0 объект > эндобдж 736 0 объект > эндобдж 150 0 объект > эндобдж 737 0 объект > эндобдж 132 0 объект > эндобдж 738 0 объект > эндобдж 129 0 объект > эндобдж 816 0 объект > эндобдж 99 0 объект > эндобдж 4179 0 объект > эндобдж 128 0 объект > поток HWn6} 7 # U @ \ DQ | L) 킴 8 * l) rswf (ۊ [& MCr?) O = $ {f3 ~ ORl3X ) cmk ~ _. «VHtBe71 \ (Π

    % PDF-1.4 % 80 0 объект > эндобдж xref 80 218 0000000016 00000 н. 0000005156 00000 н. 0000005307 00000 н. 0000005349 00000 п. 0000006619 00000 н. 0000007326 00000 н. 0000007938 00000 п. 0000008051 00000 н. 0000008162 00000 п. 0000008250 00000 н. 0000008784 00000 н. 0000009417 00000 н. 0000009521 00000 н. 0000010123 00000 п. 0000010796 00000 п. 0000012722 00000 п. 0000013070 00000 п. 0000017459 00000 п. 0000022471 00000 п. 0000022701 00000 п. 0000022783 00000 п. 0000022837 00000 п. 0000022899 00000 н. 0000022922 00000 п. 0000023000 00000 п. 0000023114 00000 п. 0000023191 00000 п. 0000023266 00000 п. 0000023341 00000 п. 0000023416 00000 п. 0000023563 00000 п. 0000023709 00000 п. 0000024195 00000 п. 0000024538 00000 п. 0000024604 00000 п. 0000024733 00000 п. 0000024756 00000 п. 0000024834 00000 п. 0000024911 00000 п. 0000025399 00000 п. 0000025744 00000 п. 0000025810 00000 п. 0000025939 00000 п. 0000026053 00000 п. 0000026076 00000 п. 0000026154 00000 п. 0000026231 00000 п. 0000026713 00000 п. 0000027056 00000 п. 0000027122 00000 п. 0000027251 00000 п. 0000027274 00000 н. 0000027352 00000 п. 0000027429 00000 н. 0000027915 00000 н. 0000028266 00000 п. 0000028332 00000 п. 0000028461 00000 п. 0000028484 00000 п. 0000028562 00000 п. 0000028639 00000 п. 0000029125 00000 п. 0000029473 00000 п. 0000029539 00000 п. 0000029668 00000 н. 0000029691 00000 п. 0000029769 00000 п. 0000029846 00000 н. 0000030335 00000 п. 0000030682 00000 п. 0000030748 00000 п. 0000030877 00000 п. 0000030900 00000 п. 0000030978 00000 п. 0000031055 00000 п. 0000031541 00000 п. 0000031887 00000 п. 0000031953 00000 п. 0000032082 00000 п. 0000032105 00000 п. 0000032183 00000 п. 0000032260 00000 п. 0000032744 00000 п. 0000033089 00000 п. 0000033155 00000 п. 0000033284 00000 п. 0000033307 00000 п. 0000033385 00000 п. 0000033462 00000 п. 0000033947 00000 п. 0000034296 00000 п. 0000034362 00000 п. 0000034491 00000 п. 0000034726 00000 п. 0000035077 00000 п. 0000070298 00000 п. 0000070337 00000 п. 0000105558 00000 н. 0000105597 00000 п. 0000140818 00000 н. 0000140857 00000 н. 0000176078 00000 н. 0000176117 00000 н. 0000211338 00000 п. 0000211377 00000 н. 0000246598 00000 н. 0000246637 00000 н. 0000281858 00000 н. 0000281897 00000 н. 0000317118 00000 н. 0000317157 00000 н. 0000352378 00000 н. 0000352417 00000 н. 0000352574 00000 н. 0000352624 00000 н. 0000396560 00000 н. 0000396599 00000 н. 0000405411 00000 н. 0000409335 00000 п. 0000409413 00000 н. 0000409436 00000 н. 0000409514 00000 н. 0000409593 00000 п. 0000409740 00000 н. 0000409889 00000 н. 0000410260 00000 н. 0000410326 00000 н. 0000410442 00000 н. 0000410521 00000 н. 0000410668 00000 н. 0000410814 00000 н. 0000411336 00000 н. 0000411414 00000 н. 0000411527 00000 н. 0000411912 00000 н. 0000411990 00000 н. 0000412013 00000 н. 0000412091 00000 н. 0000412463 00000 н. 0000412529 00000 н. 0000412645 00000 н. 0000413150 00000 н. 0000413228 00000 н. 0000413614 00000 н. 0000413692 00000 н. 0000413715 00000 н. 0000413793 00000 п. 0000414164 00000 п. 0000414230 00000 н. 0000414346 00000 п. 0000414880 00000 н. 0000414958 00000 н. 0000415345 00000 н. 0000415423 00000 н. 0000415446 00000 н. 0000415524 00000 н. 0000415896 00000 н. 0000415962 00000 н. 0000416078 00000 н. 0000416597 00000 н. 0000416675 00000 н. 0000417061 00000 п. 0000417139 00000 н. 0000417162 00000 н. 0000417240 00000 н. 0000417613 00000 н. 0000417679 00000 н. 0000417795 00000 н. 0000418293 00000 н. 0000418371 00000 н. 0000418758 00000 н. 0000418836 00000 н. 0000419222 00000 п. 0000419300 00000 п. 0000419323 00000 п. 0000419401 00000 п. 0000419775 00000 н. 0000419841 00000 н. 0000419957 00000 н. 0000420511 00000 н. 0000420589 00000 н. 0000420975 00000 н. 0000421053 00000 н. 0000421076 00000 н. 0000421154 00000 н. 0000421523 00000 н. 0000421589 00000 н. 0000421705 00000 н. 0000422262 00000 н. 0000422340 00000 п. 0000422728 00000 н. 0000422806 00000 н. 0000422829 00000 н. 0000422907 00000 н. 0000423279 00000 н. 0000423345 00000 п. 0000423461 00000 н. 0000423968 00000 н. 0000424046 00000 н. 0000424432 00000 н. 0000424510 00000 п. 0000424533 00000 н. 0000424611 00000 н. 0000424979 00000 н. 0000425045 00000 н. 0000425161 00000 п. 0000425654 00000 н. 0000438008 00000 н. 0000470611 00000 п. 0000514911 00000 н. 0000524435 00000 н. 0000529344 00000 н. 0000531233 00000 н. 0000534471 00000 п. 0000539897 00000 н. 0000546981 00000 н. 0000551350 00000 н. 0000004656 00000 н. трейлер ] / Назад 1598360 >> startxref 0 %% EOF 297 0 объект > поток h ބ + Caǿq8۰) b7 + B-% BL.$ م) \ + p \ iƘ [ErwvN |?} S

    Габаритные размеры и характеристики болтов с квадратным подголовком

    Каретные болты: с круглой головкой и квадратным вырезом

    Болты с квадратным подголовком: с круглой головкой, квадратным сечением (ASME B18.5-1990)

    Диаметр базового болта

    Нажмите на размер для покупки товаров
    Диаметр корпуса (E) Диаметр головки (A) Высота головки (H) Ширина квадрата (O) Квадратная глубина (P)
    Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин.
    8. 1640. 157. 328,298 .102 .083. 169 .155 .108 .078
    10. 1900. 182. 436. 436 .114 .094 .199. 185 .125 .094
    12.2160. 206. 500. 468. 149 .125. 215 .197 .135 .105
    1/4 0,2500. 237 .594. 563 .145 .125. 260. 245. 156 .125
    5/16.3125,298,719 .688,176. 156. 324 .307. 187. 156
    3/8 .3750 .360. 844 .782. 208. 188 0,388,368,219. 188
    7/16.4375 .421. 969. 907. 239,219. 452. 431. 250,219
    1/2. 5000. 483 1.094 1.032. 270. 250. 515 .492. 281. 250
    5/8.6250 .605 1,344 1,219. 344 .313. 642. 616. 344 .313
    3/4. 7500. 729 1,594 1,469. 406. 375. 768. 741. 406. 375

    Болты с квадратным подголовком: с полукруглой головкой, квадратным вырезом: допуск по длине
    Номинальный размер болта
    Номинальная длина болта
    До 1 дюйма Более 1 дюйма — 2-1 / 2 дюйма Более 2-1 / 2 «- 4» Более 4–6 дюймов Более 6 дюймов
    №8–3 / 8 +.02, -.03 +.02, -.04 +.04, -.06 +.06, -.10 +.10, -.18
    7/16 и 1/2 +.02, -.03 +.04, -.05 +.06, -.08 +.08, -.10 +.12, -.18
    9/16 — 3/4 +.02, -.03 +.06, -.08 +.08, -.10 +.10, -.10 +.14, -.18

    — Длина болта каретки измеряется от underhead опорной поверхности до крайнего конца болта.

    — ASME B18.5-1990 не определяет размеры для диаметров №8 или №12. Данные, указанные для этих размеров, не зависят от спецификации ASME.

    Болт с кареткой из низкоуглеродистой стали и горячеоцинкованной стали

    Низкоуглеродистая сталь

    Сталь горячеоцинкованная

    Описание Болт с полукруглой головкой, квадратным вырезом и единым шагом резьбы.Изготовлен из низко или среднеуглеродистой стали. Болт с полукруглой головкой, квадратным вырезом и единым шагом резьбы. Изготовлен из низко или среднеуглеродистой стали с гальваническим цинкованием.
    Приложения Квадратная шейка предотвращает проворачивание болта при затягивании гайки. Часто используется для уличной мебели из-за более толстого защитного покрытия.
    Материал
    AISI 1006-1050 или эквивалентная сталь AISI 1006-1050 или эквивалентная сталь
    Твердость сердечника Роквелл B70-B100 Роквелл B70-B100
    Пробная нагрузка 33000 фунтов на кв. Дюйм
    Предел текучести 36000 фунтов на кв. Дюйм мин.
    Прочность на разрыв 60,000 фунтов на квадратный дюйм мин.
    Удлинение 18% мин.
    Уменьшение площади 35% мин.
    Минимальная длина резьбы Минимальная длина резьбы должна быть равна удвоенному диаметру базового болта плюс.025 дюймов для болтов <6 дюймов и удвоенного диаметра плюс 0,50 дюйма для болтов> 6 дюймов.
    Болты с квадратным подголовком классов 5 и 8

    5 класс

    8 класс

    Описание Болт с квадратным подголовком из термообработанной среднеуглеродистой стали Болт с квадратным подголовком из среднеуглеродистой легированной стали, прошедший термообработку.
    Приложения Большая грузоподъемность по сравнению с болтом с квадратным подголовком с низким содержанием углерода. Большая грузоподъемность по сравнению с болтом с квадратным подголовком класса 5.
    Материал
    AISI 1030-1050 или эквивалентная сталь Среднеуглеродистая легированная сталь
    Термическая обработка Термическая обработка, закалка в масле или воде и отпуск при мин.800 градусов (F) Термическая обработка, закалка в масле и отпуск при мин. 800 градусов (F)
    Твердость сердечника Диаметр 1/4 — 1 дюйм: Rockwell C25-C34 Диаметр 1/4 — 1 дюйм: Rockwell C33-C39
    Твердость поверхности Диаметр 1/4 — 1 «: Rockwell 30N54 макс. Диаметр 1/4 — 1 дюйм: Rockwell 30N макс. 58,6
    Пробная нагрузка Диаметр 1/4 — 1 дюйм: 85 000 фунтов на кв. Дюйм Диаметр 1/4 — 1 дюйм: 120 000 фунтов на кв. Дюйм
    Предел текучести Диаметр 1/4 — 1 «: 92 000 фунтов на кв. Дюйм мин. Диаметр 1/4 — 1 «: 130 000 фунтов на кв. Дюйм мин.
    Прочность на разрыв Диаметр 1/4 — 1 дюйм: 120 000 фунтов на кв. Дюйм Диаметр 1/4 — 1 «: 150 000 фунтов на кв. Дюйм мин.
    Удлинение 14% Мин. 12% Мин.
    Уменьшение площади 35% Мин. 35% Мин.
    Минимальная длина резьбы Минимальная длина резьбы должна быть равна удвоенному диаметру базового болта плюс.025 дюймов для болтов <6 дюймов и удвоенного диаметра плюс 0,50 дюйма для болтов> 6 дюймов.
    Покрытие Обычно желтый цинк
    Болт с квадратным подголовком 18-8 из нержавеющей стали

    Нержавеющая сталь 18-8

    Описание Болт с полукруглой головкой и квадратной шейкой под головкой, унифицированный шаг резьбы, изготовлен из аустенитной легированной нержавеющей стали.
    Приложения Используется в средах, требующих общей стойкости к атмосферной коррозии.
    Материал
    Изготовлен из любого из следующих материалов: 302, HQ, 303, 303Se, 304, XM7 (содержание хрома 17-19% и содержание никеля 8-10%)
    Термическая обработка Аустенитные сплавы развивают свою прочность за счет наклепа в процессе производства крепежа.Единственная термическая обработка, обычно доступная для аустенитных нержавеющих сплавов, — это отжиг, который проводится при температуре ок. 1900 градусов (F) до мертвенно-мягкого состояния и обычно не является термически обратимым.
    Твердость Диаметр 1/4 — 1/2 дюйма: Rockwell B95-C32
    Предел текучести 1/4 «- 1/2», диаметр 2,25 и больше: мин. 65 000 фунтов на кв. Дюйм
    Прочность на разрыв Диаметр 1/4 — 1/2 дюйма, 2.25 Диаметр и более: мин. 100 000–150 000 фунтов на кв. Дюйм
    Относительное удлинение в 4D 1/4 «- 1/2» Диаметр: 20% мин.
    Минимальная длина резьбы Минимальная длина резьбы должна быть равна удвоенному диаметру базового болта плюс 0,025 дюйма для болтов <6 дюймов.

    Каретные болты: с круглой головкой и короткой шейкой


    Болты с квадратным подголовком: с круглой головкой, короткой шейкой (ANSI / ASME B18.5)

    Номинальный размер или диаметр базового болта

    Нажмите на размер для покупки товаров
    Диаметр корпуса (B) Диаметр головки (Вт) Высота головки (H) Квадрат Ширина (S) Квадрат, глубина (Н) Угловой радиус на квадрате (C) Радиус скругления (R)
    Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс Макс
    1/4.2500. 260. 213 .594. 563 .145 .125. 260. 245 .124 .093 .031 .031
    5/16 .3125. 324. 272 ​​,719 .688,176. 156.324 .307 .124 .093 .031 .031
    3/8 .3750 0,388. 329. 844 .782. 208. 188 0,388,368. 156 .125 .047 .031
    7/16.4375. 452 0,385. 969. 907. 239,219. 452. 431. 156 .125 .047 .031
    1/2. 5000. 515. 444 1.094 1.032. 270. 250.515 .492. 156 .125 .047 .031
    5/8. 6250. 642 .559 1,344 1,219. 344 .313. 642. 616,218. 187 .078 .062
    3/4.7500. 768 .678 1,594 1,469. 406. 375. 768. 741,218. 187 .078 .062

    Болты с квадратным подголовком: полукруглая головка, короткая шейка: допуск по длине
    Номинальный размер болта
    Номинальная длина болта
    До 1 дюйма Более 1 дюйма — 2-1 / 2 дюйма Более 2-1 / 2 «- 4» Более 4–6 дюймов Более 6 дюймов
    №10–3 / 8 +.02, -.03 +.02, -.04 +.04, -.06 +.06, -.10 +.10, -.18
    7/16 и 1/2 +.02, -.03 +.04, -.05 +.06, -.08 +.08, -.10 +.12, -.18
    9/16 — 3/4 +.02, -.03 +.06, -.08 +.08, -.10 +.10, -.10 +.14, -.18
    7/8 и 1 +.08, -.10 +.10, -14 +.12, -.16 +.16, -.20
    1-1 / 8 — 1-1 / 2 +.12, -.12 +.16, -.16 +.18, -.18 +.22, -.22

    — Длина болта каретки измеряется от underhead опорной поверхности до крайнего конца болта.

    .
    Болт с квадратным подголовком: полукруглая головка, короткая шейка Свойства
    Описание Болт с круглой головкой, коротким квадратным буртиком под головкой и единым шагом резьбы. Болт изготовлен из низко или среднеуглеродистой стали
    Приложения Предназначен для предотвращения проворачивания болта при затяжке гайки. Короткая шейка используется с листовым металлом, где шейка стандартного размера может создавать препятствия.
    Материал
    AISI 1006-1050 или эквивалентная сталь
    Твердость Роквелл B70-B100
    Пробная нагрузка 33000 фунтов на кв. Дюйм
    Прочность на разрыв 60,000 фунтов на квадратный дюйм мин.
    Предел текучести 36000 фунтов на кв. Дюйм мин.
    Удлинение 18% мин.
    Уменьшение площади 35% мин.
    Минимальная длина резьбы Минимальная длина резьбы должна быть равна удвоенному диаметру базового болта плюс 0,025 дюйма для болтов <6 дюймов и двойному диаметру плюс 0,50 дюйма для болтов> 6 дюймов.

    Болты с квадратным подголовком: полукруглая головка, ребристая шейка


    Болты с квадратным подголовком: полукруглая головка, ребристая шейка (ASME B18.5-1998)

    Номинальный размер или диаметр базового болта

    Нажмите на размер для покупки товаров
    Диаметр корпуса (B) Диаметр головки (Вт) Высота головки (H) Между ребрами (М) Количество ребер Диаметр ребер (V) Глубина ребра (D) Радиус скругления (R)
    Макс мин. Макс мин. Макс мин. Длина до 7/8 дюйма 1 «+ длина Прибл. мин. Длина до 7/8 дюйма Длина 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма 1-1 / 4 «+ длина Макс
    № 10. 1900 .199. 182. 469 .438 .114 .094 .031 .063 9.210. 250. 407 .594 .031
    1/4 0,2500. 260. 237 .594. 563 .145 .125 .031 .063 10. 274. 250. 407 .594 .031
    5/16.3125. 324,298,719 .688,176. 156 .031 .063 12,340. 250. 407 .594 .031
    3/8 .3750 0,388 .360. 844 .782.208. 188 .031 .063 12. 405. 250. 407 .594 .031
    7/16. 4375 .425 .421. 969. 907. 239,219 .031 .063 14.470. 250. 407 .594 .031
    1/2. 5000. 515. 483 1.094 1.032. 270. 250 .031 .063 16. 534. 250. 407 .594 .031
    5/8.6250. 642 .605 1,344 1,219. 344 .313 .094 .094 19. 660 .313 .438. 625 .062
    3/4. 7500. 768. 729 1,594 1,469.406. 375 .094 .094 22 0,785 .313 .438. 625 .062


    Болты с квадратным подголовком: полукруглая головка, ребристая шейка: допуск по длине
    Номинальный размер болта
    Номинальная длина болта
    До 1 дюйма Более 1 дюйма — 2-1 / 2 дюйма Более 2-1 / 2 «- 4» Более 4–6 дюймов Более 6 дюймов
    №10–3 / 8 +.02, -.03 +.02, -.04 +.04, -.06 +.06, -.10 +.10, -.18
    7/16 и 1/2 +.02, -.03 +.04, -.05 +.06, -.08 +.08, -.10 +.12, -.18
    9/16 — 3/4 +.02, -.03 +.06, -.08 +.08, -.10 +.10, -.10 +.14, -.18
    7/8 и 1 +.08, -.10 +.10, -14 +.12, -.16 +.16, -.20
    1-1 / 8 — 1-1 / 2 +.12, -.12 +.16, -.16 +.18, -.18 +.22, -.22

    — Длина болта каретки измеряется от underhead опорной поверхности до крайнего конца болта.

    — Допуск для размеров от # 10 до 1/2 «для номинальной длины от 7/8» и короче должен составлять +.031 и -.000

    Болт с квадратным подголовком: полукруглая головка, ребристая шейка Свойства
    Описание Болт с полукруглой головкой и рифленым буртиком из низкоуглеродистой стали.
    Приложения Для использования в мягких, пластичных металлах, дереве и пластике, чтобы болт не проворачивался при затягивании гайки.
    Материал
    Углеродистая сталь — углерод: макс. 0,55%, фосфор: макс. 0,048%, сера: макс. 0,058%
    Твердость Роквелл B70-B100
    Прочность на разрыв 60,000 фунтов на квадратный дюйм мин.
    Предел текучести 36000 фунтов на кв. Дюйм мин.
    Удлинение 18% мин.
    Уменьшение площади 35% мин.

    Болты с квадратным подголовком: шейка ребра


    Каретные болты: шейка ребра (ASME B18.5-1990)

    Номинальный размер или диаметр базового болта


    Диаметр корпуса (D) Диаметр головки (Вт) Высота головки (H) Толщина ребра (T) Расстояние между ребрами (A)
    Глубина ребра (F) Радиус скругления (R)
    Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин.
    № 10.1900 .199. 182. 469 .438 .114 .094 .098 .078 .395. 375 .088 .076 .031 .015
    1/4 0,2500. 260. 237 .594. 563.145 .125 .114 .094. 458 .438 .104 .094 .031 .015
    5/16 .3125. 324,298,719 .688,176. 156 .145 .125 .551.531 .135 .125 .031 .015
    3/8 .3750 0,388 .360. 844 .782. 208. 188. 161. 141. 645. 625. 151. 141 .031 .015
    7/16.4375. 452 .421. 969. 907. 239,219 .192. 172. 739,719. 182. 172 .031 .015
    1/2. 5000. 515. 483 1.094 1.032.270. 250. 208. 188. 833. 813 .198. 188 .031 .015

    Болты с квадратным подголовком: шейка ребра: допуск по длине
    Номинальный размер болта
    Номинальная длина болта
    До 1 дюйма Более 1 дюйма — 2-1 / 2 дюйма Более 2-1 / 2 «- 4» Более 4–6 дюймов Более 6 дюймов
    №10–3 / 8 +.02, -.03 +.02, -.04 +.04, -.06 +.06, -.10 +.10, -.18
    7/16 и 1/2 +.02, -.03 +.04, -.05 +.06, -.08 +.08, -.10 +.12, -.18

    Болт с квадратным подголовком: характеристики шейки ребра
    Описание Круглая головка болта с плоской опорной поверхностью, которая пересекается с хвостовиком под углом 90 градусов.Там, где поверхность подшипника и хвостовика встречаются два ребра, на 180 градусов друг напротив друга. Болт изготовлен из низкоуглеродистой стали.
    Приложения Для использования в тонкой фанере, чтобы болт не проворачивался при затягивании гайки.
    Материал
    Углеродистая сталь — углерод: макс. 0,55%, фосфор: макс. 0,060%, сера: макс. 0,150%
    Твердость Роквелл B69-B100
    Прочность на разрыв 60,000 фунтов на квадратный дюйм мин.
    Предел текучести 36000 фунтов на кв. Дюйм мин.
    Удлинение 18% мин.
    Уменьшение площади 35% мин.

    Болты с квадратным подголовком: плоская головка, квадратная шейка


    Болты с квадратным подголовком: плоская головка, квадратная шейка

    Диаметр болта и шаг резьбы

    Нажмите на размер для покупки товаров
    Диаметр головки (A) Высота головки (T) Ширина квадрата (O) Квадрат, глубина (D)
    Макс мин. Макс мин. Макс мин. Макс мин.
    1 / 4-20.640. 590 .098 .078. 260. 245. 156 .125

    Каретные болты: с плоской головкой, квадратным вырезом: допуск по длине
    Номинальный размер болта
    № 10 — 3/8 +.02, -.04

    Болт с квадратным подголовком: с плоской головкой, квадратным вырезом
    Описание Плоская головка болта с опорной поверхностью, который утоплен на угол 150 градусов.Несмотря на то, что головка плоская, она имеет измеримую боковую высоту, из-за чего она выступает над сопрягаемой поверхностью, когда она полностью затянута. Непосредственно под головкой находится квадратная шейка и резьбовой участок с единым шагом резьбы.
    Приложения Конструкция с квадратной шейкой предотвращает проворачивание болта при затягивании гайки. Плоская головка дает более низкий профиль на передней или верхней стороне крепления, чем болт с полукруглой головкой.Разработан специально, но не исключительно для индустрии гаражных ворот.
    Материал

    Grade-2: Сталь AISI 1006-1025; Класс 5: Сталь

    AISI 1030-1055
    Твердость сердечника класс-2: Rockwell B80-B100; Оценка 5: Rockwell C25-C34
    Прочность на разрыв Grade-2: 74000 фунтов на квадратный дюйм. мин .; Класс 5: 120 000 фунтов на квадратный дюйм.мин.
    Покрытие Болты с квадратным подголовком обычно поставляются с прозрачным цинковым покрытием

    Дополнительные ресурсы


    Загрузить болты с квадратным подголовком PDF

    Магазин Сопутствующие товары

    Болты
    Шайбы
    Гайки

    PRIME Z390-P | Материнские платы | ASUS USA

    Режим EZ

    Интуитивное графическое управление вентилятором Настройте отдельные вентиляторы, просто перетащив кривую мышью.

    EZ XMP Повысьте производительность DRAM одним щелчком мыши.

    Информация о SATA Отображение сведений о порте SATA, которые помогут вам легко распознавать диски.

    Быстрая настройка часов Используйте элементы управления мышью, чтобы изменить время и дату.

    Расширенный режим

    Функция поиска Быстро и легко найдите нужный вариант или настройку.

    Профиль BIOS ASUS Сохраните настройки BIOS для перехода на новую версию BIOS или систему.

    Мастер настройки EZ Быстро настройте массив RAID для более быстрого извлечения данных и резервного копирования.

    Мое избранное Быстро обнаруживайте параметры настройки и добавляйте в список предпочтительные инструменты.

    ГПУ Пост Ознакомьтесь с рекомендациями по конфигурациям с несколькими VGA и подробной информацией для выбранных видеокарт ASUS.

    Протокол последнего изменения Отслеживайте последнее изменение и сохраняйте предпочтительные профили на USB-накопитель.

    Переименование порта SATA Переименуйте порты SATA для облегчения идентификации.

    Габаритный чертеж винтового конвейера

    А
    Диаметр винта.
    Вал
    Dia.
    B С D E
    Болты
    Ф
    (Мин.)
    G H Дж К L M N-P R
    4 1 9 ’- 10-1 / 2” 10 1-1 / 2 3/8 4-1 / 2 1 3-5 / 8 4-5 / 8 3-3 / 4 5-3 / 4 1-7 / 16 4-7 / 8 7-3 / 4 7-1 / 2
    6 1-1 / 2 9 ’- 10” 10 2 3/8 6 1 4-1 / 2 5-5 / 8 5 8-1 / 8 1-1 / 2 6 9-3 / 4 10
    9 1-1 / 2
    2
    9 ’- 10” 10 2 1/2 8 1-1 / 2 6-1 / 8 7-7 / 8 7-1 / 8 9-3 / 8 1-5 / 8 7-5 / 8 13-3 / 4 13
    12 2
    2-7 / 16
    3
    11 ’- 10”
    11 ’- 9”
    11 ’- 9”
    12 2
    3
    3
    5/8 10-1 / 2 1-5 / 8 7-3 / 4 9-5 / 8 8-7 / 8 12-1 / 4 2 9-3 / 4 17-1 / 4 17
    14 2-7 / 16
    3
    11 ’- 9” 12 3 5/8 11-1 / 2 1-5 / 8 9-1 / 4 10-7 / 8 10-1 / 8 13-1 / 2 2 11-1 / 4 19-1 / 4 19
    16 3 11 ’- 9” 12 3 5/8 13-1 / 2 2 10-5 / 8 12 11-1 / 8 14-7 / 8 2-1 / 2 12-5 / 8 21-1 / 1 21
    18 3
    3-7 / 16
    11 ’- 9”
    11 ’- 8”
    12 3
    4
    5/8 14-1 / 2 2 12-1 / 8 13-3 / 8 12-3 / 8 16 2-1 / 2 14-5 / 8 24-1 / 4 24
    20 3
    3-7 / 16
    11 ’- 9”
    11 ’- 8”
    12 3
    4
    3/4 15-1 / 2 2-1 / 4 13-1 / 2 15 13-3 / 8 19-1 / 4 2-1 / 2 16 26-1 / 4 26
    24 3-7 / 16 11 ’- 8” 12 4 3/4 17-1 / 2 2-1 / 4 16-1 / 2 18-1 / 8 15-3 / 8 20 2-1 / 2 19 30-1 / 4 30
    30 3-15 / 16 11 ’- 8” 12 4 3/4 20-1 / 2 2-1 / 2 19-1 / 2 21-1 / 2 18-3 / 8 30 3 22-1 / 2 38 36
    36 4-7 / 16 11 ’- 7” 12 5 3/4 23-1 / 2 2-1 / 2 22-1 / 2 24 21-3 / 8 36 3 25-1 / 2 44 43

    Тартар | Megami Tensei Wiki

    Тартар, как видно в Persona 3

    «Лабиринт, который появляется в Темный час, наполненный тенями.Возможно, какой-то ответ лежит глубоко внутри … «

    Persona 3 FES Dictionary Entry

    Тартар (タ ル タ ロ ス, Tarutarosu ) ? является частью башни Танатос в Megami Ibunroku Persona и массивной башни, которая таинственным образом появляется каждую ночь в средней школе Геккоукан в темный час в Persona 3 .

    В Persona 3 , SEES формируется в попытке обнаружить истинную природу башни и победить Тени.Это место — единственное место, где игрок может сражаться с тенями, за исключением случаев, когда они появляются вне локаций во время операции полнолуния.

    Поскольку башня «вырастает» из земли каждую ночь, план башни собирается случайным образом, за исключением некоторых ключевых этажей, которые никогда не меняются. Башня состоит из 6 блоков, разделенных на подразделы, в конце которых находятся Arcana Guardians, преграждающие путь к следующему подразделу. Вышеупомянутые подразделения подраздела также имеют управляемые терминалы телепортации, которые позволяют мгновенно получить доступ к вестибюлю и другим ранее разблокированным терминалам подраздела, в отличие от устройств одностороннего телепорта, которые можно найти на случайных этажах.

    Лестница, ведущая к следующему блоку, будет полностью недоступна, пока соответствующая Большая Тень не будет побеждена во время каждой фазы полнолуния, что сделает невозможным достижение вершины с одной попытки.

    Всего 264 этажа, включая крышу и исключая дополнительное подземное подземелье Monad Depths, которое состоит из 10 этажей.

    Согласно «Теогонии» древнегреческого поэта Гесиода, Тартар — это имя третьего изначального божества, олицетворяющего глубокую тьму, а также место, которое описывается как находящееся далеко под землей.Это глубокая бездна — даже намного ниже Аида — где были заключены божественные существа, представляющие угрозу для богов Олимпа (то есть титанов). Кроме того, он служил темницей мучений для смертных душ, как божественное наказание за их злые дела в жизни.

    Megami Ibunroku Persona [редактировать | править источник]

    Тартар — небольшая часть более крупного подземелья Башни Танатоса в квесте Снежной Королевы. Там требуется получить доступ к Тартару, который находится на втором этаже башни, чтобы вернуть Персону, которая была отнята у главного героя или Юкино Маюзуми, в зависимости от определенного выбора у входа в Башню Танатос.Персонажи также могут быть взяты у любого персонажа, если он или она находится в нокауте в бою, а это означает, что, поскольку у рассматриваемого персонажа отсутствует его / ее Персона, он слабее и, следовательно, его легче нокаутировать, поскольку характеристики Персоны, очевидно, отсутствуют. Персоны будут принимать форму своего пользователя, пока не вернутся к ним.

    Персона 3 [редактировать | править источник]

    Хотя для начала имеется мало информации, старшие члены SEES идентифицируют Тартар как гнездо для Теней.Акихико даже считает его своего рода «тренировочной площадкой».

    Первое исследование Тартара силами SEES — это простой тестовый прогон, в ходе которого новые члены получили легкий инструктаж и боевые советы в реальном времени от Мицуру, единственного члена, способного оказывать внешнюю поддержку. С благословения Икуцуки, ВИДЕТЬ отправляется дальше по башне с главным героем в качестве лидера разведки, сохраняя позицию даже после того, как Акихико полностью выздоровеет. По мере того, как ВИДЕТЬ прогрессирует на более высоких уровнях, способность Мицуру поддерживать партию постепенно ослабевает.Позднее спасение Фууки Ямагиши было значительным благом, поскольку у нее был лучший диапазон поддержки, учитывая, что ее Персона могла ощущать типы и движения теней даже без помощи специальных электронных устройств. Когда Фуука берет на себя роль поддержки, Мицуру возвращается на передовую линию исследовательского движения.

    Исследование Тартара является обязательным и должно проводиться регулярно, чтобы ВИДЕТЬ стал достаточно сильным, чтобы победить могущественные тени, появляющиеся во время операций Полнолуния.

    Хотя график и частота исследования обычно определяются главным героем, переборщение с ним приведет к тому, что он или другие участники почувствуют себя больными или усталыми, и, в свою очередь, не будут работать. Кроме того, доступ в Тартар запрещен во время определенных крупных событий, академических или иных (либо из-за природных явлений, собственного наблюдения главного героя, либо под присмотром его старших), и некоторые члены могут быть недоступны для участия в исследовании по разным причинам. После каждой успешной операции «Полнолуние» печать текущего наивысшего уровня ослабевает и открывает доступ к новым этажам или следующему блоку, хотя их нельзя исследовать сразу из-за усталости.

    Позже выясняется, что Тартар, который также был известен как «Башня смерти», служит зданием для вызова Никс, когда все двенадцать теней были подчинены и воссоединились как Смерть. Икуцуки манипулировал членами SEES, чтобы сделать это, так как он также разделял деструктивные настроения бывшего главы группы Kirijo.

    Смерть проявляется как Рёдзи Мочизуки, который поступает в среднюю школу Геккоукан в качестве переводного ученика. Его воспоминания все еще не были ясны даже после полного развития, но роковая встреча с Эгис на Мосту Лунного Света заставила его вспомнить, что он был Тенью Смерти, разработанной Группой Кириджо десять лет назад, чтобы служить Оценщиком, который призвал материнское существо Никс. и вызвать Падение.Однако за время, которое он провел запечатанным в теле главного героя, его мировоззрение сильно изменилось, и хотя он прекрасно знает, что Никс не может быть побежден, он, тем не менее, предлагает ВИДИТ два варианта: убить его и отсрочить наступление Падения, или позволить ему жить и противостоять Никс. Если Рёдзи умрёт, воспоминания членов SEES будут стёрты, и они будут вести свою повседневную жизнь, как будто ничего не произошло, в блаженном неведении о том, когда произойдет Падение. Если Рёдзи будет позволено жить, его цель как Оценщика Никс будет выполнена, и члены SEES будут вынуждены сражаться в битве, в которой шансы на победу близки к нулю.

    Если главный герой решит не убивать Риоджи, все члены ВИДЕТЬ согласятся столкнуться с невероятными шансами и станут известны как Команда Уничтожения Никса. Их связь тем сильнее, чем ближе они подходят к истинной вершине Тартара, ожидая обещанного дня, когда Никс спустится. Рёдзи встретит их наверху, когда придет время, полностью проявив свою форму как Аватара Никс. Даже если Команде Уничтожения Никс удастся победить все его формы Арканы, он просто пожимает плечами, сетуя на то, что праведной воли немногих недостаточно, чтобы подавить нигилизм, присущий большинству человеческих сердец.

    Вскоре появится Никс, и ее внушительное присутствие парализует всех. Главный герой будет вызван в Бархатную комнату, где Игорь говорит ему, что узы, которые он сформировал, могут повлиять на то, что его невозможно победить. Universe Arcana создана из сочетания чувств дружбы и любви, что дает главному герою возможность изменить судьбу мира. Благодаря силе своих связей, заключенных в карту, и духовной поддержке Команды Уничтожения Никс, главный герой борется с печалью, депрессией и апатией человечества и использует Великую Печать, чтобы, наконец, заключить Никс в тюрьму.

    Persona 3 Movie 24 — Последний час заканчивается

    Тартар исчезает.

    С уходом Никс Темный час исчезает, и Тартар возвращается к своей первоначальной форме, как здание средней школы Геккоукан, которое больше никогда не появится.

    Ответ [редактировать | править источник]

    В эпилоге Persona 3 , The Answer раскрывается, что создание Тартара также создало пространственную бухту под островом Порт, известную как Бездна Времени.Бездна времени простиралась под общежитием Иватодай, привлеченная горем и депрессией членов ВИДЕТЕЙ после того, как главный герой скончался во сне.

    История [править | править источник]

    Изначально Тартар был исследовательским центром на острове Порт, принадлежащим и спонсируемым Группой Кириджо. Их основное внимание было сосредоточено на проведении экспериментов по использованию силы теней после того, как они узнали об их существовании на основе анализа Перья Заката, которое перешло во владение Коэцу Кириджо.Вскоре было обнаружено, что тени можно использовать для воздействия на время и пространство, поэтому исследования в конечном итоге склонились к созданию устройства для манипулирования временем. Открытие грехопадения или конца света должно было стать окончательным результатом их усилий. Следуя нигилистическим пожеланиям своего работодателя, ученые работали над созданием тени Death Arcana, чтобы служить предвестником этого явления, полагая, что это было на благо человечества.

    Однако Падению помешал Эйитиро Такеба, один из старших исследователей, выступавших против этого шага.Пока Смерть находилась в незавершенном состоянии, он прервал эксперимент и разделил Смерть на двенадцать частей, прежде чем они смогли поглотить друг друга. Фрагментированные тени пришли в ярость, уничтожив лабораторию и всех в ней. Вскоре это привело к серии раздирающих время событий: был сформирован Тартар, который, в свою очередь, привел к наступлению Темного часа.

    В окрестностях царит хаос, на поверхности образуются лужи крови, отражающие цвет близлежащих водоемов, многие люди превращаются в гробы, а все электрические устройства внезапно останавливаются.Одно из незавершенных проявлений Смерти позже сбежит из руин лаборатории, преследуемое Оружием Анти-Тень, созданным Группой Кириджо. Не в силах победить тень, оружие запечатывает ее в сознании маленького ребенка, который был единственным выжившим в автокатастрофе на мосту Лунного света.

    Чтобы скрыть инцидент, Kirijo Group перестраивает разрушенное здание в среднюю школу Геккоукан. Хотя в основном они заключены в тюрьму в течение обычного периода времени, тени все же могут убегать в Темный час всякий раз, когда Тартар реформируется, охотясь на человеческие умы, которые не защищены печатью гробов.Болезнь, при которой человеческие жертвы теней больше не могут говорить, думать или чувствовать, была определена средствами массовой информации как синдром апатии; Инсайдеры группы Kirijo помечают их как «Потерянные».

    Мицуру в детстве в Тартаре.

    Группа, возглавляемая Такехару Кириджо, тайно работала во время явления, чтобы выяснить, как его можно остановить. В конце концов они обнаружили, что люди, которые могут вызвать Персона, — единственные, кто может эффективно сражаться с тенями.В то время, однако, младшая дочь Такехару, Мицуру, была единственной, кто обладал этой способностью, и им было трудно заполучить других людей с таким же редким потенциалом.

    Спустя годы исследователю по имени Сюдзи Икуцуки было поручено найти и собрать молодых людей, которые могут вызвать Личность. К сожалению, поиски оказались безрезультатными. Из-за этого он тайно начал проводить эксперименты, направленные на создание искусственных пользователей Персоны в надежде, что Тартар может быть официально исследован.Из тысяч молодых людей, похищенных и подвергшихся жестокому обращению, выжили только трое. Однако они были психически неуравновешенными и нуждались в постоянных дозах подавляющих веществ, чтобы их искусственно вызванные Персоны не убили их. Неизвестно, использовались ли они в исследовательской миссии, но в конечном итоге трое молодых людей сбежали из-под контроля Икуцуки.

    Сейчас, учась в старшей школе, Митсуру взяла на себя помощь в поисках тех, у кого есть потенциал, и смогла нанять Акихико Санаду и Синдзиро Арагаки.В результате возникла Специализированная внешкольная исполнительная группа (SEES). Икуцуки был включен в школьный совет Геккоукан и назначен председателем и советником группы, официально объявив ее школьным клубом. Принадлежащее школе общежитие в Иватодаи стало базой SEES, оснащенной специальным оборудованием, которое может оставаться работоспособным даже в темное время суток.

    Однако, во время столкновения с заблудшей тенью в переулке Порт-Айленда, Синдзиро потерял контроль над своей Персоной, в результате чего пострадали мирные жители.Он покинул группу, охваченную чувством вины, решив никогда больше не использовать свою силу. SEES будет бездействовать до тех пор, пока не появится Юкари Такеба, которую она получила от своего покойного отца на Порт-Айленд. Она неохотно присоединяется к группе, когда выясняется, что у нее тоже есть потенциал, но исследование Тартара официально не начнется, пока главный герой и Джунпей Иори не будут добавлены в их ряды. Обладая уникальной способностью вызывать несколько Персонажей, первый временно назначается лидером, в то время как Мицуру занимается внешней поддержкой, а Акихико восстанавливается после недавних травм, полученных в результате первой крупной теневой атаки.

    блоков [править | править источник]

    Тартар разделен на несколько «блоков», каждый из которых имеет свою уникальную архитектуру. За исключением Монады, название каждого блока взято из семи миров Квабалы.

    Аномалии [править | править источник]

    Из-за непредсказуемой природы Тартара не только структура меняет форму с каждой экспедицией. Иногда случаются случайные аномалии, которые могут принести пользу или вред партии.

    • Члены партии появятся в разных местах после того, как заберутся на этаж.
    • На полу нет теней. Количество доступных предметов может увеличиться, но время появления Жнеца также уменьшится.
    • На полу присутствует много Теней. Виды теней различаются в зависимости от ситуации:
      • Могут появляться все виды теней, и в большем количестве. Прирост опыта увеличится, но время появления Жнеца также уменьшится.
      • Только светящиеся красные тени. Прирост опыта увеличится, но время появления Жнеца также уменьшится. В P3P это изменение указано, и все полезные временные карты перемешивания, такие как бонус опыта, будут прокляты.
      • Только редкие тени. Время появления Жнеца уменьшится. Это изменение указано в P3P , и также будет включать проклятые случайные карты времени.
    • Опыт будет увеличиваться в пределах этажа. (только переносной)
    • Количество выпадающих с пола вражеских предметов будет увеличиваться. (только переносной)
    • Пол станет темным, и автоматическое отображение карты временно отключено. (только переносной)
    • Пол не так сложно сканировать, и Мицуру / Фуука мгновенно отобразит его на карте. (только портативная версия)

    Persona 4 Arena Ultimax [редактировать | править источник]

    Вход в Тартар появляется как один из новых этапов в продолжении игры Persona 4 Arena .Вместо того, чтобы появляться на Портовом острове, как раньше, теперь он появляется в Инабе.

    Персона Q: Тень Лабиринта [редактировать | править источник]

    SEES продвигаются в Тартаре во время отмены фестиваля культуры из-за тайфуна. Герой P3 заходит в Бархатную комнату, где он впервые встречает Теодора. К их удивлению, остальные ВИДЕТИ также переносятся в Бархатную комнату, а затем все переносятся в другое измерение.

    Персона Q2: Новый кинематографический лабиринт [править | править источник]

    ВИДЕТИ героя P3 входят в мир кино через Тартар.Однажды во время обычного исследования Тартара его пол обрушился, и единственный выход — это киноэкран, запускающий обратный отсчет на вершине винтовой лестницы. Они выходят на экран и попадают в A.I.G.I.S.

    • Страницу документа исследователя можно найти на определенных этажах возле запечатанных лестниц. На самом деле это выдержки из дневника ученого, который пережил разрушение лаборатории и теперь управляет антикварным магазином в торговом центре Павловния. Некоторые запросы Элизабет / Тео включают получение этих документов до установленного срока.
    • В FES и P3P фоновая музыка в Тартаре может быть изменена, когда Фуука Ямагиши берет на себя внешнюю поддержку. Опции состоят из ремиксов треков из прошлых игр Persona .
    • Тартар необходимо ввести хотя бы один раз в течение первых 10 дней с момента его введения. Если игрок этого не сделает, Митсуру отругает их за расслабление и заставит остаться на этот день.
    • В P3P Элизабет / Тео попросит главного героя спасти людей, оказавшихся в ловушке в Тартаре.

    Как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя: Как открутить (выкрутить) кран-буксу если он сильно прикипел и не откручивается?

    Как открутить кран — практические рекомендации и советы

    Сегодня мы рассмотрим, как открутить кран-буксу, если она прикипела и какие необходимы для работы инструменты. Кран-букса является частью запорной арматуры и служит для регулирования подачи воды.

    В смесителях с одним или двумя кранами установлена арматура из латуни. Этот металл не поддается коррозии, но со временем прикипевшее резьбовое соединение не так просто раскрутить.

    Некоторые хозяева, если не откручивается кран букса, берут большой ключ и пытаются приложить максимум усилий. Такое действие не всегда может помочь. Хрупкая латунь способна раскрошиться и преподнести новые проблемы в ремонте, а то и привести к полной замене смесителя.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 650
    Источник: https://anatomia-remonta.ru/sanuzel/kak-otkrurit-kran-buks.html

    Немного о терминологии

    Судя по отзывам, часто новички путают кран с вентилем. Поэтому перед тем как открутить кран, следует разобраться в терминологии. Вентиль и кран являются абсолютно разными элементами. Например, первый оснащен с обоих концов резьбой и монтируется в разрыв трубы. Через него вода бежать не может, поскольку задача вентиля ее только перекрывать. Кран устанавливают на самый конец трубы. Крепят его к патрубкам или фитингам. В мойке и раковине он соединен с системой посредством специального шланга, который с одного торца оборудован резьбой. Через второй осуществляется вывод воды из системы. Краны устанавливают над раковинами, в ванных комнатах и душевых кабинах. Внутреннюю часть устройства оснащают специальным механизмом, задача которого регулировать подачу воды. Есть также прибор, с помощью которого смешивается горячая и холодная вода. Это объясняет, почему его еще называют смесителем. Он может комплектоваться либо двумя отдельными кранами, либо единым интегрированным. Как открутить кран? Что для этого понадобится?

    Блок: 2/13 | Кол-во символов: 1044
    Источник: https://labuda. blog/263178

    Два типа кран-букс

    В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

    Кран-буксы двух типов

    Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

    Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

    Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

    Кран-букса с резиновой прокладкой

    Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

    Кран-букса с керамическими пластинами, её устройство

    В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик. Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать друг к другу, пропуская воду. Часто разобрав и почистив эти пластины от накипи и ржавчины проблема протечки воды решается.

    Как выкрутить, снять кран-буксу

    До того, как проводить любые работы со → смесителем, в том числе и поменять кран-буксу, следует перекрыть воду, как холодную, так и горячую. Если в квартире кранов для этого нет, придётся перекрывать весь стояк в подъезде. Перед началом работ, не лишним будет убедиться в том, что вода перекрыта, приоткрыв оба крана.

    Для замены кран-буксы потребуются: отвертка (плоская) и разводной ключ (лучше нулевого размера).

    Последовательность работы следующая.

    1. С кран-буксы снимается маховик, для чего с помощью отвертки удаляется цветная пластиковая заглушка, отворачивается крепежный винт, открывается доступ к штоку и собственно кран-буксе;

    2. Для того чтобы «вывернуть» кран-буксу иногда достаточно иметь ключ на «17». Керамические кран-буксы часто снабжены контргайками, которые сначала требуется отпустить, используя разводной ключ. Открутить кран-буксу с квадратной головкой штока можно, используя гаечный ключ на «7», вращая шток против часовой стрелки, как это показано на фотографии.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3379
    Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-vykrutit-snyat-i-zamenit-kran-buksu.html

    Необходимый инструмент

    Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

    Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

    • разводной и трубный ключ, пассатижи;
    • пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
    • отвертка с фигурным и плоским наконечником;
    • электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

    Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

    Возьмите на заметку: большое разнообразие в продаже китайских деталей может потребовать от вас наличие ключей другого размера. Лучше, если под рукой будет находиться небольшой набор ключей разного размера.

    Блок: 2/5 | Кол-во символов: 897
    Источник: https://anatomia-remonta.ru/sanuzel/kak-otkrurit-kran-buks.html

    Разновидности

    Деформации кран-буксы происходят по многим причинам. Эта деталь смесителя ежедневно эксплуатируется, поэтому нередко подвергается поломкам. В основе конструкции находится металлический шток и герметичные прокладки. Последние выпускаются резиновыми или с подвижными керамическими пластинами. Исходя из этого различают керамическую кран-буксу и модель, имеющую резиновые вставки.

    Керамические варианты отличаются надежностью. Позволяют открывать воду за половину оборота маховика смесителя. Варианты с резиновыми вставками (еще их называют червячные) быстро изнашиваются. Для подачи воды необходимо сделать несколько оборотов вентиля.

    Блок: 3/9 | Кол-во символов: 648
    Источник: https://ManRem.ru/zamena-kranbuksy-smesitele/

    Подготовительные работы

    Удобно иметь под рукой набор инструмента для сантехника

    Перед началом работы необходимо разобраться со специфической конструкцией смесителя.

    В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура (корпуса кран-буксы). Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Реже встречаются модели с резьбой на шлямбуре ¾ дюйма.

    Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:

    • на штоке отечественного крана насечки выполнены в виде квадрата;
    • шток импортного производства имеет 20 или 24 шлица.

    Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

    Возьмите на заметку: при возможности отключить водопровод в доме на длительное время, целесообразно идти за покупкой новой кран-буксы после демонтажа старой, прихватив ее с собой в магазин. По имеющемуся образцу вам подберут подходящую модель.

    Конструкция смесителей предусматривает использование двух видов кран-букс:

    1. Модель с червячной передачей работает за счет выдвижного штока. На клапане стоит резиновая прокладка, перекрывающая подачу воды при закручивании штока. От частого использования резина изнашивается, и требует замены.
    2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

    Обратите внимание: для каждого вида кран-букс продаются ремкомплекты, содержащие новые керамические и резиновые детали. Как показывает практика, при длительном использовании смесителя изнашивается весь запорный механизм, поэтому лучше купить новую кран-буксу целиком и заменить ее.

    Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран. Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника.

    Подготовка к ремонту требует снятия вентиля:

    Снятые вентили с декоративными колпачками и новые кран-буксы

    1. На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
    2. Если химические средства не принесли положительного результата, шляпку болта высверливают сверлом. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD-40 и снять при помощи съемника.

    После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

    Обратите внимание: на некоторых видах вентилей установлены дополнительные фиксаторы. Их необходимо снять в первую очередь.

    Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2784
    Источник: https://anatomia-remonta.ru/sanuzel/kak-otkrurit-kran-buks.html

    Ремонтные работы

    Установка новых деталей на смеситель

    Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

    Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

    Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

    Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 936
    Источник: https://anatomia-remonta.ru/sanuzel/kak-otkrurit-kran-buks.html

    Верный подход и советы экспертов

    Для начала направляться подчернуть, что в данной статье будут рассмотрены бытовые вентиля и другие системы контроля подачи воды, каковые в большинстве случаев применяют в квартире либо частном доме. Изделия, каковые используют на газовом баллоне, относятся мало к другой категории. Но кое-какие рекомендации, нижеприведенные, смогут понадобиться и для них.

    Порядок разборки

    • Для примера оптимальнее рассмотреть конструкцию, которая употребляется на кухне. Дело в том, что она имеет больше деталей и в большинстве случаев фиксируется при помощи особых креплений. С ней может сравниться лишь кран для мойки в ванной, который весьма похож по конструкции.

    • В первую очередь, мастера советуют снимать ручки на кранах. Для этого на некоторых моделях нужно будет убрать декоративные заглушки, а в других системах направляться удалить штифт и снять ручку.
    • Большая часть пособий растолковывающих как открутить заржавевший кран на следующем этапе советуют использовать особый инструмент либо оборачивать его в ветошь. Дело в том, что если он соскочит либо случайно ударит конструкцию , то возможно взять важные повреждения, портящие внешний вид.

    • Мастерам, каковые говорят, что я не могу открутить кран буксу, сперва советуют подобрать верный инструмент и создавать попытки при открытом клапане. Наряду с этим не нужно допускать перекосов либо смещений. Инструмент должен прочно фиксироваться на поверхности детали.
    • Снимать кран инструкция по монтажу рекомендует на следующем этапе. Но его хромированные гайки нужно откручивать крайне осторожно, дабы не повредить покрытие.

    • Сам смеситель снимают лишь по окончании того, как были отключены от системы трубы подачи воды. Наряду с этим необходимо открутить фиксирующий болт либо гайку, которая удерживает прижимную пластину. Это нужно делать весьма бережно, потому, что цена раковины довольно большая, а случайно повредить ее при данной работе шанс большой.

    Совет! В случае если производится замена прокладки на буксе, то деталь нужно откручивать весьма бережно, дабы не расшатать сам смеситель. В другом случае нужно будет менять и уплотнительную резинку на раковине.

    Проблемные моменты

    Большая часть пособий поясняющих как открутить прикипевший кран уверены в том, что подобная неприятность решается достаточно просто и при верном подходе ее возможно устранить за пара мин.. Для этого достаточно обработать стыки особым составом, а при необходимости его заливают в саму полость конструкции.

    В то время, когда нельзя снять буксу если она прикипела, в большинстве случаев наблюдают на материал ее изготовления. Наряду с этим в случае если данная деталь выполнена из простого металла, как и само устройство смесителя раковины, то эксперты советуют произвести полную замену всей конструкции, потому, что, вероятнее, данную деталь нельзя открутить из-за ржавчины.

    Применять разные составы на буксе либо кране, если он прикипел, стоит лишь в тех случаях, в то время, когда механически открутить изделие нереально. Наряду с этим в случае если такое происходит систематично, то необходимо задуматься о качестве применяемой воды и купить фильтр.

    Совет! Разные масла, кислотные составы и щелочные растворы превосходно подходят для снятия накипи, но их эффективность очень вызывающа большие сомнения, особенно в случае если плотность засора довольно большая.

    Советы экспертов

    • В случае если работы выполняются своими руками, то оптимальнее сперва ознакомиться с конструкцией конкретной модели крана. Она в большинстве случаев подробно обрисована в управлении, которое вместе с ним поставляется.
    • Стоит заблаговременно приготовить целый нужный инструмент, потому, что для аналогичных работ смогут потребоваться дополнительные ключи, отвертки и т. д.

    • Стоит подчернуть, что фактически все конструкции таких изделий однотипные, не смотря на то, что и смогут иметь массу отличий. Исходя из этого вопрос о том, как в газовом котле открутить тёмный кран кроме этого возможно отнести к данной обстановке и применять подобное управление.

    Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3994
    Источник: https://partner-tomsk.ru/santehnika/vodosnabzhenie/kak-otkrutit-kran-prakticheskie-rekomendatsii-i-sovetyi

    Виды кран-букс

    В смесителях для ванн и кухонь используются кран-буксы двух типов: с червячной передачей и резиновой прокладкой, и с подвижными керамическими пластинами, перекрывающими ток воды.

    Кран-буксы двух типов

    Для того чтобы поменять кран-буксу, необходимо сначала купить новую. Сделать это проще, если открутить и принести в магазин ту, которая подлежит замене, поскольку кран-буксы в смесителях могут различаться некоторыми параметрами, в числе которых длина и диаметр резьбовой части (1/2 или 3/8 дюйма), посадочное место под ручку (квадрат или шлицевое соединение на 20 или 24 шлица). Как правило, консультанты в магазинах, торгующих сантехникой, в состоянии по образцу подобрать необходимый товар.

    Различие между кран-буксой, имеющей шток с резиновой прокладкой, и конструкцией с подвижными керамическими пластинами, состоит в следующем.

    • Первые имеют в своем составе шток, выдвигаемый с помощью червячной передачи и запирающий седло клапана резиновой прокладкой. При изнашивании такую прокладку легко поменять, и стоит она копейки. К сожалению, замена прокладки требуется довольно часто;

    Кран-букса с резиновой прокладкой

    • Кран-букса с керамическими пластинами не требует вращения штока (ручки) смесителя для того, чтобы открыть кран полностью. Достаточно повернуть её маховик всего на пол оборота. Устроена керамическая кран-букса просто: на штоке закреплена керамическая пластина с отверстием, вторая пластина (с таким же по форме отверстием) закреплена неподвижно. Небольшой поворот крана и совмещение отверстий на пластинах открывает путь воде.

    Кран-букса с керамическими пластинами, её устройство

    В принципе, керамические пластины внутри механизма можно поменять. Однако ломаются они довольно редко, да и замена кран-буксы целиком значительно проще. По сравнению с резиновой прокладкой, поменять кран-буксу с керамикой стоит дороже, но удобство при повседневном пользовании смесителем стоит своих денег, да и срок службы таких изделий весьма велик.

    Единственное, что может ограничить использование керамических кран-букс – жесткая водопроводная вода, имеющая большое количество твердых включений, обладающих абразивными свойствами из-за которых керамические пластины стираются, перестают плотно прилегать друг к другу, пропуская воду. Часто разобрав и почистив эти пластины от накипи и ржавчины проблема протечки воды решается.

    Как выкрутить, снять кран-буксу

    До того, как проводить любые работы со → смесителем, в том числе и поменять кран-буксу, следует перекрыть воду, как холодную, так и горячую. Если в квартире кранов для этого нет, придётся перекрывать весь стояк в подъезде. Перед началом работ, не лишним будет убедиться в том, что вода перекрыта, приоткрыв оба крана.

    Для замены кран-буксы потребуются: отвертка (плоская) и разводной ключ (лучше нулевого размера).

    Последовательность работы следующая.

    1. С кран-буксы снимается маховик, для чего с помощью отвертки удаляется цветная пластиковая заглушка, отворачивается крепежный винт, открывается доступ к штоку и собственно кран-буксе;

    2. Для того чтобы «вывернуть» кран-буксу иногда достаточно иметь ключ на «17». Керамические кран-буксы часто снабжены контргайками, которые сначала требуется отпустить, используя разводной ключ. Открутить кран-буксу с квадратной головкой штока можно, используя гаечный ключ на «7», вращая шток против часовой стрелки, как это показано на фотографии.

    Устанавливают кран-буксу в обратном порядке.

    Следует помнить, устанавливая керамическую кран-буксу нельзя сильно её затягивать, иначе можно сломать хрупкие керамические диски. Вполне достаточно плотно завернуть её в отверстие смесителя и зафиксировать контргайкой.

    В кранах для санузлов и кухонь применяются кран-буксы 2-х видов: с движущимися пластинами из керамики, перекрывающими поток воды, и с прокладкой из резины и штоком.

    Для замены кран-буксы, надо для начала приобрести новую. Чтобы избежать ошибки, предпочтительно заранее снять и взять с собой в сантехнический отдел ту, которая нуждается в замене, поскольку кран-буксы в кранах могут различаться набором характеристик, например, длиной и шагом резьбы, посадочной зоной под вентиль. Чаще всего, менеджеры в отделах, продающих сантехнику, способны по эталону подобрать нужную модель.

    Главные отличия между кран-буксами, обладающими прокладкой из резины и червячной передачей, и моделью с движущимися дисками из керамики, заключаются в следующем.

    • Первая категория обладает в своей конструкции штоком, и двигающейся при помощи червячного хода закрывающей отверстие клапана заглушкой из резины. При коррозии данную прокладку можно довольно просто заменить, благо и цена у нее небольшая. К минусам можно отнести то, что замена прокладки производится достаточно часто;
    • Кран-букса имеющая диски из керамики не предусматривает вращения вентиля для полного открывания смесителя. Достаточно просто повернуть ее ручку. Конструкция керамической кран-буксы не сложно: к штоку приделан диск из керамики с отверстием, еще один диск (с идентичным отверстием) установлен стационарно. Легкий поворот смесителя и совпадение отверстий снимает все преграды для поступления воды.

    как снять кран-буксу?

    Теоретически, диски из керамики внутри конструкции, возможно, заменить при износе. Но они достаточно редко выходят из строя, да и замена изделия в сборе гораздо проще. Если сравнивать с первым вариантом, то замена керамической кран-буксы будет несколько дороже, однако комфорт при частом пользовании краном окупает эту цену, кроме этого срок эксплуатации данных изделий достаточно продолжителен.

    До начала любых ремонтных работ со смесителем . включая и замену кран-буксы, нужно в первую очередь полностью перекрыть воду. Если в вашем жилище отсутствуют (или не работают) отсечные краны, нужно отключить целиком стояк во всем подъезде. До того как приступите к работе, удостоверьтесь в том, что вода действительно отключена, открыв кран.

    Для замены кран-буксы будут необходимы: разводной ключ и плоская отвертка.

    1. С кран-буксы демонтируем вентиль, для этого отверткой снимается цветная пластмассовая заглушка, отвинчивается крепежный болт, тем самым появляется доступ к штоку и непосредственно кран-буксе;
    2. Для демонтажа кран-буксы, порой достаточно обладать ключом семнадцатого номера. Кран-буксы из керамики обычно оснащены контргайками, которые в первую очередь понадобиться ослабить, применяя разводной ключ. Демонтировать кран-буксу с головкой штока в форме квадрата возможно, применяя гаечный ключ седьмого номера, выворачивая шток в обратном направлении.

    Монтируют кран-буксу по той же схеме.

    Нужно не забывать о том, что монтируя кран-буксу из керамики нельзя чересчур ее затягивать, в противном случае можно деформировать довольно хрупкие керамические пластины. Необходимо лишь, плотно закрутить ее в отверстие крана и закрепить при помощи контргайки.

    На этом все, если Вам что, то непонятно, то ждем ваших ниже.

    рис.1 Перекрываем воду

    Шаг 2. Отвёрткой, аккуратно, чтобы не повредить моховик, снимаем с него заглушку, которая указывает на температуру воды с этого крана.

    рис.2 Снимаем заглушку

    Шаг 3. Под ней вы увидите болт, который нужно открутить.

    рис.3 Откручиваем болтик

    Шаг 4. Вывернув его, снимаем сам моховик.

    Шаг 5. Теперь берём либо рожковый ключ или раздвижные пассатижи, либо разводной или газовый ключ и откручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 6. После этого, используя тот же инструмент, аккуратно выкручиваем саму кран-буксу.

    рис.4 Выкручиваем кран-буксу Конечно, вы можете починить смеситель методом замены прокладки, либо керамических пластин, в зависимости от устройства механизма. Но лучше произвести полную замену кран-буксы. Тем более, что стоимость этой детали совсем низкая.

    рис.5 Вытаскиваем кран-буксу

    Шаг 7. Независимо от того, каким путём вы решили пойти, следующим шагом станет ваш поход в магазин для покупки требуемой детали. Обязательно возьмите с собой кран-буксу. как образец, так как вариантов огромная масса.

    Шаг 8. После приобретения всего необходимого, вкручиваем новую кран-буксу на своё посадочное место, предварительно зачистив резьбу от ржавчины и различных отложений. Если решили всё-таки обойтись методом замены прокладок, то перед вкручиванием, соответственно, сначала их заменяем.

    Кран-буксу вкручивайте аккуратно. Не переборщите, так как можете испортить резиночки, если сильно перетяните.

    Шаг 9. Накручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 10. Одеваем вентиль и фиксируем его болтиком.

    Шаг 11. Устанавливаем заглушку.

    Блок: 5/9 | Кол-во символов: 8425
    Источник: https://ManRem.ru/zamena-kranbuksy-smesitele/

    О червячном

    Тем, кто не знает, как открутить кран червячного типа, желательно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Как утверждают специалисты, эта система считается достаточно устаревшей. Фрезерованный корпус крана изготавливают путем литья из бронзы или стали.

    Он имеет резьбу для кран-буксы. Изделие с резьбовым подводящим патрубком, который расположен снизу. Вывод воды из системы выполняется через излив слева. Самым сложным узлом считается кран-букса, внутри которого с помощью двигающегося по резьбе вверх-вниз штока с резиновой прокладкой перекрывается вода. Вверху системы отведено место для рукоятки. Она может иметь вид штурвала или шайбы. Путем вращения рукоятки смещается шток, закрывая или открывая воду. Чтобы полностью открыть червячный кран, рукоятью приходится делать несколько оборотов. Смесители комплектуются двумя отдельными буксами для холодной и горячей воды.

    Блок: 5/13 | Кол-во символов: 892
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Течёт кран? Ремонт кран-буксы раз и навсегда. Проверено!

    Оставляйте ваши советы и ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 164
    Источник: https://chonemuzhik.ru/kak-vykrutit-snyat-i-zamenit-kran-buksu.html

    Об исправлении поломок

    Вопрос, как открутить кран, может возникнуть в следующих случаях:

    • Если изношена рабочая прокладка. Ее следует просто заменить, демонтировав предварительно буксу.
    • Может быть так, что износилась резьба. Она подлежит замене.
    • Если проблема возникла с седлом клапана, то менять придется полностью весь смеситель.
    • При повреждении корпуса крана конструкция меняется целиком.

    Блок: 6/13 | Кол-во символов: 385
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Керамика берет верх

    Все смесители горячей и холодной воды через некоторое время выходят из строя. В их конструкции предусмотрены быстро изнашивающиеся элементы это кран букса для смесителя. В смесителях изготовленных в старые советские времена это резиновые прокладки. Время не стоит на месте и смесители начали совершенствоваться, заменяя резиновые или бронзовые быстроизнашивающиеся детали на керамические.

    Керамика это не глина из которой делают посуду. Это порошкообразные смеси различных металлов спекаемые при высоких температурах. Они обладаю качествами превышающими современные стали. Благодаря повышенной твердости керамические детали в десятки раз долговечнее резиновых.

    Кран букса в смесителе — Фото 02

    Керамические изделия обладают такими полезными свойствами .

    • механическая прочность,
    • твердость,
    • химическая и термическая стойкость,
    • не ржавеют.
    • высокая стоимость по сравнению с резиновыми.

    Блок: 7/9 | Кол-во символов: 907
    Источник: https://ManRem.ru/zamena-kranbuksy-smesitele/

    О шаровом кране

    Как утверждают специалисты, он имеет более современную конструкцию и удобнее в эксплуатации. Латунную буксу и резиновую прокладку в корпусе заменили пластмассовым картриджем. Смеситель в шаровом кране с двумя входными патрубками. Картридж с керамическим шаром внутри. В корпусе имеются окна. Если кран закрыт, они не совпадают с прорезями в шаре.

    Ручка может двигаться в одном из трех направлений. Ее соединили с шаром с прорезями через управляющий шток. При повороте шара его прорези начинают совмещаться с окнами, в результате чего пойдет вода большим или меньшим потоком. Например, если ручку поднять выше, то произойдет большее совмещение окон и прорезей, а следовательно, и напор воды получится сильнее. Пропорцию при смешивании горячей и холодной воды регулируют поворотом ручки влево-вправо. Поднимать или опускать ее не нужно. Она должна быть на среднем уровне. Таким образом, всего одной рукой вы можете задавать температуру и напор воды. К тому же в конструкции предусмотрен специальный аэратор, который обогащает воду воздухом. Недостаток шаровых кранов заключается в том, что, в отличие от червячных, они дороже. Однако эксплуатационный ресурс картриджей больше, чем резиновых прокладок.

    Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1213
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Процесс замены кран буксы

    Замена кран буксы — Фото 04

    1. Снять декоративные колпачки или накладки при помощи отвертки или ножа. Они изготовлены из пластмассы или могут быть металлические и насажены в отверстие с небольшим натягом.
    2. Открутить винт, который фиксирует маховик и снять его.
    3. Сверху кран буксы могут быть декоративные втулки. Снять и их.
    4. При помощи ключа открутить буксу и осмотреть ее.
    5. Если в ней изношена резиновая прокладка, то заменить ее на новую. Для этого необходимо отвернуть винт, который ее держит.
    6. Заменить кран буксу в смесителе и в обратной последовательности вставить декоративные втулки, маховик, винт, декоративные колпачки.
    7. Открыть пропускные краны на трубе и проверить смеситель на подтекание воды. При правильной установке смеситель работает сразу.
    • перед заменой деталей смесителя необходимо слить воду из трубы,
    • все детали необходимо складывать по порядку их демонтажа, чтобы потом после сборки не было «лишних» запчастей,
    • затягивать детали смесителя нужно «с чувством меры», чтобы не сорвать резьбу,
    • если устанавливаем старую кран буксу после замены прокладки, то очищаем резьбу при необходимости от наслоений.

    Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1141
    Источник: https://ManRem.ru/zamena-kranbuksy-smesitele/

    Как починить?

    Судя по потребительским отзывам, в шаровых кранах часто изнашиваются картриджи. В таком случае они снимаются и заменяются новыми. Может также износиться и уплотняющая прокладка. Ее также меняют, предварительно разобрав корпус крана. Сам корпус подлежит замене в том случае, если он разрушен или поврежден.

    Блок: 9/13 | Кол-во символов: 318
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Как купить и не ошибиться?

    Перед покупкой необходимо уяснить какая кран букса подлежит замене. Наша или импортная? Импортные имеют на штоке шлицы в количестве 20 или 24. Отечественная кран букса для смесителя таких шлиц не имеет. Их штоки сделаны в виде квадрата. Все изделия касающиеся водопровода измеряют в дюймах. Они имеют размеры 0,5 и 3/8 дюйма.

    Выбор кран буксы — Фото 05

    • при покупке импортной кран буксы необходимо удостовериться в качестве воды . Для этого нужно набрать воды и дать ей отстояться. Если осадок есть, то нужно или покупать запчасть с резиновой прокладкой или ставить фильтр тонкой очистки перед смесителем,
    • чтобы ничего не напутать при покупке нужно взять кран буксу с собой в магазин и показать ее продавцу,
    • смесители с резиновыми прокладками для перекрытия воды делают 2-4 оборота маховика .
    • смесители с керамикой для перекрытия воды делают пол оборота .

    Блок: 9/9 | Кол-во символов: 885
    Источник: https://ManRem.ru/zamena-kranbuksy-smesitele/

    С чего начать разборку крана?

    Как и в случае с червяным краном, перед снятием шарового также перекрывают воду. Чтобы не растерять мелкие детали, сливное отверстие в мойке заткните заглушкой. Как открутить ручку крана? Сначала с помощью отвертки или другого острого предмета демонтируется двухцветная заглушка. Расположена она внизу под ручкой. Затем вы увидите отверстие в виде узкой полоски. Внутри расположен винт, который нужно выкрутить отверткой. При ремонте некоторых моделей шаровых кранов на данном этапе не обойтись без шестигранника.

    После выполнения этих действий потяните ручку вверх и снимите. Не исключено, что вам придется приложить усилия, поскольку обычно ручка посажена очень плотно.

    Блок: 10/13 | Кол-во символов: 699
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Что делать дальше?

    На данном этапе из корпуса извлекается шаровой механизм. Чтобы его достать, сначала в картридже отвинчивается округлая крышка. Поскольку для ее фиксации преимущественно используется пластиковая гайка, малейшее неосторожное движение – и она будет деформирована. Уже в извлеченном шаровом механизме осматривают состояние тонких резиновых уплотняющих колечек. Если они изношены, замените их новыми. Приобрести подходящие детали вы можете в специализированном магазине. Если вы в подобных делах новичок, вероятнее всего, вы ошибетесь с выбором, а потому прихватите шаровой механизм с собой. Дело в том, что следует учесть такие параметры, как высота резинового уплотнителя, его наружный и внутренний диаметры.

    Блок: 11/13 | Кол-во символов: 723
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Второй способ

    Не исключено, что вам придется иметь дело с шаровым краном с несколько измененной конструкцией. По этой причине его начинка извлекается иначе. В первую очередь снимают щиток. Сделан он из пластмассы и имеет желтый цвет. Уплотнители в таких конструкциях черные. На щитке часто остается грязь и минеральные отложения. Их следует аккуратно счистить. После демонтажа пластмассового щитка достают шар с прорезями. Тянуть его следует вверх. Когда вы его извлечете из системы, то внимательно осмотрите. На нем не должно быть никаких царапин или потертостей. Если эти изъяны есть, то целесообразнее шар заменить новым. Далее следует заняться тремя резиновыми уплотняющими кольцами. Они расположены внутри корпуса. Изношенные детали рекомендуется заменить. Сборка выполняется в обратном порядке.

    Блок: 12/13 | Кол-во символов: 799
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Что посоветуют специалисты?

    Часто новички не знают, в какую сторону откручивать кран. Поскольку обычная резьба правосторонняя, то крутить нужно влево, а именно против часовой стрелки. Очень часто, приступая к ремонту, домашний умелец замечает, что кран заржавел. Как открутить его в таком случае? Как утверждают опытные мастера, чтобы гайки легко отворачивались, по ним нужно несильно постучать. Лучше всего делать это с помощью резинового молотка или киянки. Данный способ является механическим. Как еще открутить заржавевший кран? Кроме молотка некоторые мастера еще используют солярку или керосин. Достаточно нанести несколько капель на заржавевшее резьбовое соединение.

    Некоторые домашние умельцы снимают накипь посредством столового уксуса. Судя по многочисленным потребительским отзывам, вещество подействует уже через полчаса. Конечно, если отложений немного. Гайка может начать крутиться как через 10 минут, так и через несколько часов. Также для этой цели в специализированных магазинах продается универсальное профессиональное средство, а именно пропитка WD-40. После работы с химическими средствами детали желательно тщательно промыть в теплой воде. Судя по отзывам, довольно действенным считается тепловой способ. Вам понадобится строительный или бытовой фен. Чтобы детали из резины не оплавились, работать нужно на небольших мощностях. Суть данного метода заключается в том, что сталь и латунь имеют с различные коэффициенты расширения. Сталь расширяется под воздействием нагрева быстрее, чем латунь, а потому элемент из нее вы вскоре сможете проворачивать. Некоторые умельцы демонтированный смеситель кипятят пару часов в содовом растворе. Он также, судя по отзывам, довольно неплохо растворяет новообразования.

    Блок: 13/13 | Кол-во символов: 1723
    Источник: https://labuda.blog/263178

    Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 33314
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. https://labuda.blog/263178: использовано 9 блоков из 13, кол-во символов 7796 (23%)
    2. https://anatomia-remonta.ru/sanuzel/kak-otkrurit-kran-buks.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 5267 (16%)
    3. https://ManRem.ru/zamena-kranbuksy-smesitele/: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 12006 (36%)
    4. https://chonemuzhik.ru/kak-vykrutit-snyat-i-zamenit-kran-buksu.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3831 (11%)
    5. https://partner-tomsk.ru/santehnika/vodosnabzhenie/kak-otkrutit-kran-prakticheskie-rekomendatsii-i-sovetyi: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4414 (13%)

    Кран-букса для смесителя в ванной или на кухне: как выбрать, выкрутить, заменить

    Неисправный смеситель может стать источником массы проблем: бесконечно капающая вода, туго открывающийся или незакрывающийся кран. Это дискомфорт, перерасход воды, но не только.

    Протечка может повлечь за собой куда более серьезные последствия вплоть до затопления квартиры, в том числе чужой. Чаще всего из строя выходит вентильная головка – кран-букса для смесителя.

    Решение проблемы очевидно, надо вызывать мастера, правда, есть и другой вариант. Можно попытаться исправить ситуацию самостоятельно, конечно, для начала следует разобраться, что такое кран-букса и как ее заменить.

    Виды вентильных головок

    Вентильная головка, в народе называемая кран-букса, – это запорная арматура крана или смесителя, подвижная его часть, которая ограничивает напор воды, а также перекрывает ее. В смесителях именно кран-буксы корректируют потоки холодной и горячей воды, тем самым регулируют температуру на выходе.

    В продаже можно встретить два вида подобных изделий, различающихся типом и материалом рабочей части:

    • кран-букса с резиновым уплотнением,
    • с керамическими вставками.

    Помимо принципа действия, они отличаются формой штока в месте крепления вентиля. Первые, как правило, – это отечественная продукция, имеют квадрат и дополнительный фиксирующий болт, на вторых ручка крепится на шлицах.

    Вентильная головка с резиновыми манжетами

    Движущаяся часть головки данного типа – шток с резьбой, на конце которого закреплена резиновая манжета. Вращая шток, манжета опускается на отверстие клапана и перекрывает его. Ввиду быстрого износа резины манжету периодически приходится менять.

    Данная разновидность головок имеет следующие преимущества:

    • легко разбирать и ремонтировать,
    • чаще всего меняется только манжета, цена которой крайне мала,
    • уплотнение можно изготовить самостоятельно.

    Манжету можно вырезать из различного материала, чаще всего это резина. Используя старую автомобильную камеру, можно обеспечить себя расходными материалами на годы вперед, что действительно является плюсом. При этом есть и ряд существенных минусов, среди которых малый срок эксплуатации и большое количество оборотов для открытия (закрытия). Отложения солей со временем снижают плавность хода такого крана.

    Еще одним минусом является шум, который непременно возникает в результате долгого использования.

    Модели с керамическими вставками

    Кран-буксы для смесителей с керамическими вставками имеют несколько иную конструкцию. В них шток вращается в одной плоскости и не используются детали, подверженные быстрому износу. Основная же подвижная часть – две керамические пластинки с идентичными вырезами. Пластинки плотно притираются, что обеспечивает герметичность в закрытом виде.

    Одна пластина закреплена неподвижно, другая установлена на вращающемся штоке. При повороте штока отверстия частично или полностью совмещаются, тем самым регулируя напор воды.

    Кран-буксы с керамическими вставками отличает:

    • большой срок службы,
    • простота использования, чтобы полностью открыть воду, нужно сделать лишь пол-оборота,
    • плавный ход штока,
    • отсутствие шумов.

    При всех видимых преимуществах устройства данного типа имеют более высокую цену, они требовательны к качеству воды. Грубые примеси, песок или стружка будут способствовать истиранию пластин и скорому их выходу из строя. Кроме всего, данная кран-букса сложна в ремонте, как правило, ее меняют целиком.

    Особенности выбора новой детали

    На первый взгляд, кран-букса – деталь простая, но ее покупка может оказаться весьма хлопотным делом. Чтобы гарантированно купить то, что нужно, проще и надежнее захватить с собой старую головку, которую можно продемонстрировать продавцу, и подобрать по образцу замену.

    При выборе и покупке стоит обратить внимание на следующие характеристики детали:

    • размер кран-буксы. Как правило, он составляет 1/2 или 3/8 дюйма,
    • тип шлица под маховик,
    • материал маховика. В дешевых моделях это пластик, более дорогие – керамические или изготовленные из металла,
    • марка, производитель и страна изготовления.

    Желательно выбирать модель, аналогичную той, которая была установлена в смесителе, как минимум по типу. Вряд ли будет удобно пользоваться смесителем, у которого один кран с манжетой, другой с керамикой. Определить тип несложно, достаточно полностью открыть воду. Если для этого требуется выполнить несколько оборотов – кран-букса с манжетой, если для получения максимального напора достаточно пол-оборота – керамика.

    Обратите внимание! В случае двухвентильного смесителя специалисты рекомендуют не мелочиться, а заменить сразу обе кран-буксы.

    Работая в паре, они наверняка получили одинаковый износ, следовательно, если протекает одна, скоро за ней последует и другая. Своевременная замена позволит не дожидаться выхода второй из строя, тем самым сэкономит время и нервы, ведь все ломается в самый неподходящий момент. В однорычажном флажковом смесителе меняют вентильную головку целиком.

    Промышленность предлагает широкий ассортимент подобных изделий, нетрудно и растеряться. Тем, кто не слишком опытен в вопросах покупки и замены сантехники, нелишним будет проконсультироваться со специалистами.

    Замена кран-буксы

    Если кран смесителя не закрывается полностью, вода накапливается в шланге душа или постоянно капает, надо принимать меры. Замена кран-буксы любой системы не отличается особой сложностью, приложив совсем немного усилий, с этим делом можно справиться самому.

    Для работы понадобится немного инструмента, в большинстве случаев достаточно обычного разводного ключа и тонкой плоской отвертки. До начала работы необходимо закрыть вентили на стояках как горячего, так и холодного водоснабжения. Если же в квартире кранов нет, что характерно для старых домов, придется перекрывать вентиль в подъезде, конечно, в данном случае стоит предупредить соседей, чтобы они случайно не организовали потоп в квартире.

    Работу по замене кран-буксы в смесителе можно разделить на два этапа – снятие старой и установка новой.

    Извлечение старой головки

    Первым делом с помощью плоской отвертки или обычного кухонного ножа надо поддеть пластиковую заглушку маховика. С помощью отвертки выкрутить фиксирующий болт. Надо быть готовым к тому, что с первой попытки откручиваться он не захочет. Не нужно усердствовать, справиться с ржавчиной и окислом несложно – достаточно воспользоваться средством WD-40 или его аналогом.

    В случае импортной кран-буксы под заглушкой может находиться пластиковый фиксатор, его также надо удалить. Далее маховик снимается со шлицов, открывается доступ непосредственно к заменяемой детали.

    Выкручивать кран-буксу надо аккуратно. Для этого можно воспользоваться разводным ключом. Некоторые модели имеют контргайку, которую нужно предварительно ослабить. Большинство отечественных моделей легко выкрутить, используя ключ на 7. Его надевают вместо вентиля и вращают против часовой стрелки.

    Установка новой детали

    Прежде чем вкручивать замену, стоит внимательно осмотреть посадочное место. При необходимости его почистить, удалить соли и скопившийся мусор. Сборку выполняют в обратной последовательности. Закручивают кран-буксу, зажимают ее. Зажимать надо сильно, но аккуратно, особенно это относится к моделям с керамикой, вкладыши легко ломаются.

    Последним устанавливают маховик (барашек). Фиксируют его с помощью болта или пластиковой защелки. Открывают воду, проверяют герметичность соединения. Если вода не сочится вдоль штока и не капает из крана, значит, замена прошла удачно.

    Ремонт своими руками

    Иногда заменить кран-буксу не представляется возможным. Причин на то масса. Например, поблизости нет специализированного магазина или то, что имеется в продаже, не вызывает доверия. Возможен другой вариант – есть желание полностью поменять смеситель, пока не приобретен новый, а старый требует ремонта. Не очень разумно ставить новую деталь на смеситель, который скоро выбрасывать. Случается и банальное безденежье. В любом из этих случаев стоит рассмотреть возможность ремонта кран-буксы своими руками.

    Обратите внимание! Начинать ремонт нужно с выявления причины поломки. Возможность ремонта и перечень частых неисправностей напрямую зависят от типа кран-буксы.

    Керамика

    Ремонт вентильной головки с керамическими вставками затруднен подбором запасных частей. Тем не менее в некоторых случаях причина неисправности таится не в целостности вставок, а в их состоянии. Иногда достаточно разобрать кран-буксу, вычистить диски, правильно собрать смеситель, и он прослужит еще не один год. Чаще всего подобное случается в домах с низким качеством водопроводной воды без использования фильтров.

    Резиновые манжеты

    В случае использования кран-букс с манжетами, первое, на что стоит обратить внимание, – состояние уплотнителя. О том, что он требует замены, свидетельствуют капли из крана, который невозможно полностью закрутить, в пользу того же говорит сильный шум воды в смесителе.

    Для решения проблемы нужно разбирать смеситель, вытаскивать кран-буксу и проверять состояние манжет. Конечно, работу можно начинать только после того, как перекрыта подача воды в квартиру.

    Потрепанную, разорванную манжету меняют. Купить подобную деталь несложно, ее же можно вырезать из резины подходящей толщины. Она крепится одним болтом снизу. Помимо уплотнителя, надо обратить внимание на состояние штока. Если имеются трещины и сколы металла, новый уплотнитель не спасет, придется заменить кран-буксу.

    Возможен другой случай. Запорные устройства срабатывают нормально, но из-под вентиля сочится вода. Чтобы исправить ситуацию, нужно смазать или заменить уплотнительные кольца, установленные на штоке.

    Как правило, чтобы отремонтировать кран или смеситель в ванной, вызывают сантехника. Пожалуй, это правильный подход, тем не менее, зная устройство запорной арматуры, с мелким текущим ремонтом можно справиться самому. Замена или ремонт кран-буксы именно тот случай. Самостоятельный ремонт – это скорость, экономия времени, денег и нервов.

    Загрузка…

    Не откручивается винт в кране

    Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

    Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

    Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

    Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

    Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

    Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —

    В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —

    Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

    Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

    Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

    Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

    Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

    Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

    Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

    Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

    Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —

    В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —

    Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

    Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

    Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

    Вопрос: Здравствуйте. Владимир, подскажите, что делать, если в однорычажном смесителе не откручивается винт под пластиковой заглушкой ручки смесителя? Саму ручку можно выломать?

    Ответ: Такая неприятность, к сожалению, встречается, хоть и не часто. Есть три способа борьбы с «пригоревшим» винтом:

    1. Капнуть на винт «жидким ключом», применяемым автомобилистами — иногда помогает;
    2. Погреть сам винт. Погреть винт открытым пламенем не удастся, по этому я поступаю следующим образом: нагреваю на огне до красна, например, головку другого винта, подходящего диаметра, и прикладываю к «головке» винта, который нужно отвернуть — помогает в 90 % случаев. Здесь, только, имеются небольшие ограничения: ручка смесителя может оказаться полностью пластиковой, в этом случае нагрев не годится; пластиковым, может оказаться и шток картриджа, на котором крепится ручка, но в вашем случае, вряд ли шток пластиковый так, как к пластику винты не пригорают.
    3. Если не помогли два предыдущих метода, то приходится аккуратно высверливать винт; «пригоревшие» винты изготовлены всегда из мягкого металла и легко поддаются высверливанию. Нержавейку высверлить сложнее, но она и не пригорает.

    Эти советы относятся не только к однорычажным смесителям, но и ко всем остальным. Всего наилучшего и удачи вам.

    Как открутить прикипевшую гайку на смесителе – раскрутить старые трубы

    Думается, что практически каждый из мужчин сталкивался хоть единожды в своей жизни с гайкой, которая ни в какую не желала отворачиваться. Сидит на своём месте, как вокруг неё не крутись. Бегаешь вокруг да около, буквально танцы с бубнами устраиваешь, а она, знай себе, посмеивается. Словно корни пустила. Знакомо? На самом деле весьма распространённая ситуация. Причиной является обычная ржавчина. А ржавчина, как мы знаем, образуется от контакта металла с влагой.

    Ржавчина словно соединяет на молекулярном уровне гайку с болтом. Порой от приложенных усилий ломается болт, а гайка не отворачивается. Как выйти из такой ситуации?

    Разделы статьи

    Что потребуется:

    • WD-40;
    • дрель;
    • мебельный шестигранник 4 мм;
    • разводной ключ.

    Подготовка и необходимые инструменты

    Перед тем как начинать работу, перекрывают воду на смеситель. Обычно отключается стояк в квартире. Но иногда приходится перекрывать воду во всем доме. Поэтому заранее подбирают нужные инструменты, чтобы быстро произвести ремонт и не причинять неудобства соседям. Для откручивания гайки на смесителе пользуются следующими инструментами:

    • разводной ключ;
    • набор накидных ключей;
    • головки с воротком;
    • торцовый трубчатый ключ;
    • пассатижи и отвертки (плоская и фигурная).

    Каждый из этих инструментов может быть незаменимым при откручивании прижимной гайки смесителя. Чаще всего заржавевшие детали не поддаются простому откручиванию.

    Если главная задача – сохранить смеситель для дальнейшего использования, нужно пользоваться инструментами, которые не нарушают целостность деталей.

    Кухонный смеситель мойки крепится на гайку под раковиной. Не очень удобное место для производства работ с габаритным инструментом. Если прижимная гайка под раковиной сильно заржавела, сначала зачищают ее поверхность щеткой по металлу.

    Не всегда удается легко открутить закисшую гайку крепления кухонного смесителя мойки. Можно воспользоваться накидным ключом нужного размера или использовать торцовый трубчатый ключ. В его отверстие вставляется вороток. Это соединение поможет открутить даже прикипевшую гайку.

    Торцевые ключи удобны для использования в тесном пространстве под раковиной. Это шестигранники из нержавеющей стали с размерами от 10 до 40 мм.

    Если постучать по гайке перед попыткой открутить, можно нарушить ржавое сцепление гайки с болтом. Тогда процесс пройдет без особых усилий.

    Лучше использовать накидные ключи, чем рожковые. Они захватывают все 6 граней гайки.

    При использовании разводного ключа или рожковых ключей можно нарушить целостность граней гайки. Она становится круглой, как бы стертой. Такую заржавевшую гайку спиливают болгаркой или ручной ножовкой, если под раковиной неудобно пользоваться габаритным инструментом.

    Смотрите видео

    Особо интересное

    Вам понадобится всего 2 яйца, капуста и 10 минут чтобы

    Выращиваю чеснок с кулак, растет сам, болезни его не берут,

    Как и когда сажать чеснок в зиму для большого урожая

    Как проверить свои легкие за 10 секунд и заподозрить

    Если тушить курицу, то только так. Рецепт который сложно

    Как без сварки сделать дешевый электрокотел для отопления

    Как открутить гайку смесителя, если она прикипела

    Легче всего заставить прикипевшую гайку открутиться — это сбить её при помощи зубила или молотка. Можно воспользоваться болгаркой. Но в большинстве случаев такой вариант не подходит. Требуется именно открутить, чтобы впоследствии её можно было закрутить обратно. Казалось бы, ситуация безнадёжна, но это несколько не соответствует истине. Есть несколько способов, которые помогут «переупрямить» приржавевшую гайку.

    Растворяем ржавчину

    Многим известна такая жидкость как WD-40. В простонародье её называют «вэдэшкой». Суть этого средства в том, что оно растворяет ржавый налёт и, как следствие, снижает трение. В результате крепление постепенно начинает поддаваться.

    Если этого средства под рукой не оказалось, то ему можно найти замену. Неплохо для этого подходит керосин, чистящее средство для карбюратора, бензин, а также тормозная жидкость. Помимо этого, для этих же целей подойдёт уксус, йод или спирт.

    Руководство к действию:

    • Основательно поливаем гайку жидкостью и выжидаем около тридцати минут. Как только время пройдёт, можно брать ключ и пробовать отворачивать. Если крепление не поддаётся или поддаётся, но очень туго, значит жидкость пропитала ржавчину недостаточно. Вновь смачиваем, только на этот раз кусок тряпки, и обматываем ею гайку. Так у жидкости будет больше шансов разъесть ржавчину.
    • После такой примочки элемент крепления должен начать двигаться. Чтобы движение было более лёгким, можно немного по ней постучать молотком. А уже потом при помощи ключа можно попытаться сорвать её. Чтобы рывок был более сильным, можно удлинить ручку ключа. Подойдёт любой обрезок трубы.

    Нагреваем гайку

    Воздействие высоких температур приводит к расширению металлов, а соответственно, и ржавчина разрушится. После такой экзекуции любое, даже напрочь закисшее соединение, перестанет быть таким крепким. Для нагрева можно пользоваться любым тепловым источником. Можно использовать строительный фен, горелку, паяльную лампу или обычную зажигалку.

    Руководство к действию:

    Основательно прогреваем саму гайку и винт. После этого пытаемся ключом провернуть её. Иногда у крепления грани повреждены, что не позволяет использовать ключ. В таком случае на гайку одеваем торцевую головку и вместе с ней прогреваем. Затем воротком откручиваем.

    Внимание! Нагревая, будьте предельно осторожны — легко можно обжечься.

    Разрушаем гайку

    Разрушить соединение можно обычным зубилом, её можно перерезать ножовкой или болгаркой, а можно и дрелью.

    Руководство к действию:

    • Ударяя молотком по зубилу, на гранях гайки делаем канавки. Удары должны быть сильными, чтобы зубило входило глубоко. От этого увеличивается внутренний диаметр. Постепенно мы разрушим элемент крепления. Такой же эффект получится, если дрелью высверлить дырки на гранях. Когда гайка будет разрушена, она без труда снимется.
    • Намного быстрее дело будет двигаться, если срезать гайку ножовкой или электрической болгаркой. Главное, сделать распил вдоль оси.

    Как видите, даже самую заржавленную гайку можно открутить (если этого сильно захотеть). Однако намного лучше не доводить ситуацию до такого результата. Лучше изначально использовать крепление, которое не подвержено коррозии. Тогда уж точно не придётся ломать голову над тем как открутить «упрямицу» и при этом не поломать её.

    Способы и ремонтные работы

    Смесители для кухни и ванной выполнены из латуни, которая не ржавеет. Но она так же, как и другие металлы, из которых могут быть выполнены прочие части, закисает в результате взаимодействия с накипью, грязью и другими веществами. Чтобы избавиться от ржавчины и без труда открутить прикипевшую гайку смесителя, пользуются такими методами:

    • механическим;
    • термическим;
    • химическим.

    Попытаться открутить сначала рожковыми, накидными, торцевыми ключами, потом разводным. Если не поддается, изменить в большую сторону силу воздействия, увеличив длину ключа отрезком трубы. При силовом воздействии стираются грани гайки. Она становится круглой. В некоторых моделях смесителей изначально используют такие элементы.

    Когда нет граней, ключ прокручивается и не может зацепиться. В данном случае к гайке приваривают торцовую головку и откручивают с помощью воротка. Или делают насечки зубилом с помощью молотка.

    Иногда помогает нагревание. Температура способствует расширению материала. Используют различные источники тепла. Подойдет для этих целей паяльная лампа. Но при сильном нагревании расплавятся пластиковые детали смесителя. Строительный фен с горячим воздухом создает щадящую температуру.

    После нагревания попытаться открутить, сначала простучав гайку с болтом. При постукивании ржавчина и накипь рассыпаются. Откручивать методом раскачивания: сначала направить ключ по часовой стрелке, затем против часовой. Ржавчина разрушается, когда ключ движется в разных направлениях.

    Смесители – это краны со множеством элементов, каждый из которых выполняет важную роль в функционировании крана. Поэтому нельзя применять силовые методы при снятии гаек, пользоваться инструментами, которые нарушают внешний вид хромированной поверхности. Лучше воспользоваться химическими веществами для удаления коррозии и накипи.

    В ванной при замене картриджа однорычажного смесителя сначала снимают ручку (гусак) смесителя и излив. Для этого откручивают болтик на корпусе. Под ручкой расположена декоративная деталь, которая закрывает основную большую гайку. Декоративная сферическая гайка откручивается рукой. Но иногда она тоже прикипает к корпусу. Поэтому заливают под нее растворитель или уксусную кислоту. Можно воспользоваться шприцем и тонкой струйкой ввести жидкость под деталь. Подождать, пока откиснет налет. Постучать по краям, используя деревянную колодку. После этого надеть шестигранный накидной ключ, который обхватывает все грани. Откручивать, используя метод раскачивания.

    Под декоративной деталью расположена большая гайка. Она фиксирует картридж в рычажных смесителях. Как правило, большая гайка изготовлена из латуни. Желтый цвет выделяет ее среди остальных элементов крана. Большая гайка состоит из 6 граней с внутренней резьбой.

    Если стоит цель сохранить смеситель, нужно действовать осторожно, не нарушая целостности гайки. Для откручивания использовать шестигранную головку, но лучше торцевой трубчатый ключ нужного размера. Использовать перед откручиванием проникающие жидкости или уксус. Смочить ткань уксусом и подождать несколько часов, пока жидкость проникает вглубь. Затем накинуть торцевой ключ с воротком и откручивать осторожно рывками против часовой стрелки.

    Если неважна целостность большой гайки, то можно открутить простым разводным ключом.

    Для разрушения ржавчины на металлических изделиях используют химические вещества:

    • растворы кислот;
    • средство WP-40;
    • растворители ржавчины.

    Растворы уксусной, соляной, серной, ортофосфорной кислот, взаимодействуя со ржавчиной, частично съедают её, делают рыхлой. Популярное средство WP-40 содержит в составе уайт-спирит, бензин легколетучий, минеральное масло. Также пользуются бензином, керосином, спиртом для устранения ржавчины на креплении.

    При сантехнических ремонтных работах часто для разрушения заржавевших гаек под раковиной используют зубило, молоток.

    Помощь химических веществ в откручивании заржавевшей гайки наглядно представлена в следующем видео.

    Замена кран-буксы в смесителе.

    Шаг 1. Останавливаем подачу воды непосредственно в смеситель, перекрыв вентили. Они могут находиться где-то на трубах водопровода, которые подводятся к смесителю. О том, как сделать водопровод на даче, читайте в этой статье .

    рис.1 Перекрываем воду

    Шаг 2. Отвёрткой, аккуратно, чтобы не повредить моховик, снимаем с него заглушку, которая указывает на температуру воды с этого крана.

    рис.2 Снимаем заглушку

    Шаг 3. Под ней вы увидите болт, который нужно открутить.

    рис.3 Откручиваем болтик

    Шаг 4. Вывернув его, снимаем сам моховик.

    Шаг 5. Теперь берём либо рожковый ключ или раздвижные пассатижи, либо разводной или газовый ключ и откручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 6. После этого, используя тот же инструмент, аккуратно выкручиваем саму кран-буксу.

    рис.4 Выкручиваем кран-буксу Конечно, вы можете починить смеситель методом замены прокладки, либо керамических пластин, в зависимости от устройства механизма. Но лучше произвести полную замену кран-буксы. Тем более, что стоимость этой детали совсем низкая.

    рис.5 Вытаскиваем кран-буксу

    Шаг 7. Независимо от того, каким путём вы решили пойти, следующим шагом станет ваш поход в магазин для покупки требуемой детали. Обязательно возьмите с собой кран-буксу. как образец, так как вариантов огромная масса.

    Шаг 8. После приобретения всего необходимого, вкручиваем новую кран-буксу на своё посадочное место, предварительно зачистив резьбу от ржавчины и различных отложений. Если решили всё-таки обойтись методом замены прокладок, то перед вкручиванием, соответственно, сначала их заменяем.

    Кран-буксу вкручивайте аккуратно. Не переборщите, так как можете испортить резиночки, если сильно перетяните.

    Шаг 9. Накручиваем стопорное кольцо.

    Шаг 10. Одеваем вентиль и фиксируем его болтиком.

    Шаг 11. Устанавливаем заглушку.

    Как предотвратить возможную поломку в будущем

    Каким бы дорогим не был двухвентильный смеситель, без должного ухода и аккуратного обращения поломки не миновать.

    Основные правила, способные продлить эксплуатационный срок вашего крана:

    • Открывать и закрывать вентили нужно спокойно, без резких движений, чтобы не сорвать кран.
    • Прокладку лучше устанавливать силиконовую, поскольку она отличается повышенной износостойкостью в сравнении с резиновой.
    • Регулярно осматривать места соединений на наличие протеканий.
    • При первых признаках протечек, необходимо сразу заменить прокладку, чтобы потом не пришлось менять сантехнический прибор целиком, что гораздо дороже обойдется.
    • При разборе конструкции, необходимо произвести очистку деталей от загрязнений.

    Соблюдая эти несложные правила, вы сможете продлить работоспособность своего крана на несколько лет.

    В случае обнаружения неисправности смесителя в ванной комнате, рекомендуется своевременно произвести ремонт, чтобы в будущем не пришлось покупать новый прибор. Процесс ремонта показан на видео:

    Замену лучше производить самостоятельно, так как такой вариант обходится гораздо дешевле, чем вызов сантехника. И пусть придется потратить немного времени и сил, зато вы будете уверены в надежности конструкции.

    Кран-буксы

    Различия

    Чтобы разобраться в том, как поменять кран-буксу в смесителе, а ещё лучше, отремонтировать её, нужно понять из чего она состоит и как работает, то есть, как с её помощью регулируется водный поток.

    Весь ремкомплект делится на подвижные и неподвижные части, где к первым относится стопорное кольцо или скоба, шток с вилкой, шумогаситель и верхняя керамическая пластина с отверстием. К неподвижным деталям относится сам корпус, нижняя керамическая пластина с отверстием и резиновое кольцо для уплотнения. (См. также статью Гибкая подводка для смесителя: особенности.)

    Вы уже, наверное, обратили внимание на то, что отверстия в керамике расположены не по центру и именно этот фактор позволяет регулировать поток воды. То есть, когда отверстия совпадают, то открывается полный проход, но при вращении верхней пластины вокруг своей оси, отверстия постепенно смещаются относительно друг друга, что уменьшает проход до полного его закрывания

    Резиновый уплотнитель не позволяет воде пробиваться в стороны, но он с течением времени сплющивается и тогда как раз и возникает вопрос о том, как поменять кран буксу в смесителе.

    В том случае, когда при закрывании-открывании вентиля нужно сделать много оборотов (от 5-ти до 10-ти), то это говорит о том, что там стоит запорная арматура с червячным механизмом. Несмотря на то, что замена кранбуксы в смесителе такого типа производится практически одинаково с керамическим вариантом, тем не менее, её устройство несколько иное.

    В этом случае шток служит в качестве поршня, который поднимается и опускается при помощи червячной передачи, но для того чтобы через этот узел не протекала вода, там находится жировая камера.

    Изредка причиной выхода такого механизма из строя является износ резьбы «червячка», но в большинстве случаев, это износ резиновой прокладки на поршне, так что замена кран-буксы в смесителе здесь не нужна — достаточно просто сменить прокладку (клапан).

    Ремонтные работы

    Нам для начала нужно снять вентиль, как открутить кранбуксу на смесителе можно только после его демонтажа (мешает). Для этого поддеваем ножом или отвёрткой декоративную заглушку в центре барашка и снимаем её, под низом находится болт, который нужно открутить и тогда мы снимем вентиль

    Если у вас стоят ручки, то такой болт, как правило, находится под рычагом на корпусе ручки (он тоже закрыт заглушкой).

    Теперь нам нужно снять контргайку, выкручивая её против часовой стрелки, только это нужно делать осторожно, чтобы не поцарапать корпус. Зачастую над контргайкой может быть ещё одна, декоративная гайка, которую в большинстве случаев можно открутить руками

    Теперь можно просто вытянуть запорную арматуру, но иногда для дополнительного крепления там ещё есть стопорное кольцо — демонтируйте его, так как снять кран буксу со смесителя можно будет только после этого.

    Теперь вы можете просто пойти со снятым запорным механизмом в магазин и купить такой же, благо, его цена невелика, но можно избавить себя от покупки, если его разобрать и отремонтировать. Для этого снимите со штока стопорное кольцо и выдавите его стержнем из корпуса керамическую пару вместе с прокладкой. Если на корпусе есть налёт, то вам нужно будет ударить по торцу штока отвёрткой или пассатижами.

    • Для того чтобы устранить протечку, нужно увеличить толщину сплющенного кольца, но так как это сделать невозможно, мы просто увеличим длину внутреннего комплекта буксы. Для этого посмотрите на фото вверху — там вы видите, куда наклеить два-три слоя изоленты, чтобы увеличить толщину верхней керамической пластины. Кроме того, под резиновое уплотнительное кольцо можно подставить самодельную шайбу из медной проволоки, как бы увеличив толщину прокладки. (См. также статью Как выбрать раковину: особенности.)
    • Замена резинового клапана в кран-буксе с червячным механизмом вообще не вызовет каких-либо проблем. Для этого откручиваете болт с шайбой и меняете клапан (можно даже на самодельный, из толстой резины).

    Как разобрать смеситель в ванной двухвентильного типа

    Прежде чем начать разборку смесителя, необходимо выяснить причину поломки. Для этого нужно найти в каком месте протекает вода. Обозначив проблемное место, можно приступать к ремонту.

    Разборка смесителя может понадобиться в нескольких случаях:

    • протечка крана в следствие износа прокладки;
    • капающая вода из вентиля, по причине износа уплотнительного вкладыша на сальнике;
    • брак в приборе (скорая поломка смесителя после покупки, свидетельствует о его неисправности).

    Если ни одна из причин не подходит, а кран все равно неисправен, скорее всего случилась поломка в конструкции смесителя. В этом случае потребуется полная замена устройства.

    Перед началом работ, чтобы обезопасить ванну от сколов и трещин, рекомендуется постелить в нее лист поролона или кусок мягкого толстого материла в место под смесителем.

    Душевая кабина в частном доме — секреты монтажа .

    Порядок разборки смесителя:

    С вентиля снимаем декоративную заглушку. В случае, если вентиль плохо поддается воздействию, нужно воспользоваться смазкой. Работу следует проводить очень аккуратно, чтобы не испортить кран.
    С помощью крестовой отвертки отворачиваем шуруп, располагающийся в том месте, где была заглушка (внутри маховика).
    Аккуратно вытаскиваем вентиль.

    Выкручиваем сердцевину. перед этим не забываем снять накладку. Для этого этапа используем разводной ключ, на котором самостоятельно выставляем размер.
    При необходимости, вторую вентильную головку отворачиваем по такому же принципу. Осуществив разборку крана, проверьте не расшаталось ли крепление. При необходимости подтяните.

    Снятые детали тщательнейшим образом проверяем. Нас интересует целостность резьбовых соединений и резиновой прокладки, наличие засоров и минеральных отложений.
    При выявлении загрязнений и известковых образований их обязательно следует очистить

    Для облегчения отмывания деталей, следует воспользоваться специальным средством.

    Особое внимание следует уделить прокладке. поскольку именно она чаще всего становится причиной неисправности смесителя

    В случае полного износа (потрескалась, деформировалась) ее необходимо заменить на новую. Если же она в удовлетворительном состоянии, а течь все же была, тогда достаточно просто подтянуть болт крепления до упора.
    Прокладку не обязательно покупать в магазине, можно вырезать самостоятельно из кусочка резины. Если в данный момент совершить покупку негде, такой вариант вполне послужит некоторое время.
    Берем ФУМ-ленту и не толстым слое наматываем на резьбовое соединение.

    Собираем все детали в обратной последовательности .
    Устанавливаем декоративную заглушку.

    Если вода капает из вентиля, необходимо, воспользовавшись отверткой отвинтить гайку на сальнике. Накрутить новый вкладыш на стержень вентиля и закрутить гайку.

    Для проверки правильности выполненной работы, нужно повернуть вентиль. Плавный ход и отсутствие протечки – признак того, что все сделано верно.

    Если подтекает душевой шланг, нужно просто открутить его и заменить старую прокладку. Затем привернуть обратно и проверить устранена ли протечка, включив воду в душе. Перед проведением сантехнических работ желательно перекрыть воду с помощью специального вентиля, который следует повернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Это нужно для того, чтобы во время замены не произошел потоп.

    На схеме указана конструкция стандартного двухвентильного смесителя

    Вторая жизнь кран-буксы. Ремонт своими руками

    Основная причина протекания керамических кран-букс

    Самой частой причиной протечки керамических кран-букс водопроводных смесителей и необходимости их ремонта является износ пластиковой прижимной шайбы (на изображении отмечена стрелкой), которая может быть изготовлена из полипропилена, капролона или фторопласта.

    Прижимные шайбы из полипропилена и капролона, в отличие от фторопластовых, не достаточно стойки к повышенным температурам, поэтому чаще из-за их износа выходят из строя и требуют ремонта кран-буксы, регулирующие подачу в смеситель горячей воды. Усиливает износ пластиковых шайб этих изделий еще и то, что, обычно, краном горячей воды чаще пользуются.

    Когда прижимная шайба в процессе эксплуатации водопроводного крана значительно истирается или разрушается полностью, между керамическими пластинами возникает зазор и кран-букса начинает пропускать воду в закрытом положении.

    Толщина новой пластиковой шайбы с фотографии – 1 мм, внутренний диаметр – 10 мм, наружный – 12 мм. Вы можете купить, если найдете такую же, или изготовить ее самостоятельно, но есть способ, который значительно увеличит срок службы керамической кран-буксы до следующего ремонта, заключающийся в изготовлении прижимной шайбы из куска медного провода.

    Вынимаем кран-буксу из смесителя

    Вот наш смеситель, горячая вода уже выключена, осталась только холодная. Если кран на смесителе закрыть до упора, вода всё равно капает. Снимаем барашек и достаём неисправную кран-буксу.

    Визуально причину найти, конечно, не получится, потому что проблема кроется внутри. Там стоит фторопластовое кольцо, в которое упирается шток. Кольцо стачивается, и две керамические пластинки, обычно вплотную прилегающие друг к другу и запирающие воду, начинают между собой эту воду пропускать.

    Ремонт керамической кран-буксы (устранение протечки)

    Ремонт водопроводной кран-буксы с керамическими пластинами заключается в замене изношенной пластиковой шайбы:

    • У требующей ремонта кран-буксы извлеките фиксатор штока.
    • Возьмите кран-буксу в левую руку, сжатую в неплотный кулак, штоком со стороны большого пальца, и сожмите корпус изделия кольцом из указательного и большого пальцев.
    • Нажмите большим пальцем или ладонью правой руки на шток кран-буксы с достаточным усилием, и все содержимое вывалится из корпуса в неплотно сжатую левую ладонь.
    • Удалите остатки прижимной шайбы, если она действительно изношена и причина необходимости ремонта в ней (это будет сразу видно по ее толщине и внешнему виду, а иногда остаются только одни обрывки от шайбы).
    • Подберите медный провод диаметром около 1 мм, оберните на шток кран-буксы кольцо из провода в том месте, где была пластиковая шайба. При необходимости обточите его с обеих сторон на мелком наждаке, если собранная керамическая кран-букса будет трудно вращаться (проверять нужно, установив изделие на смеситель).
    • В некоторых кран-буксах самодельная прижимная шайба из проволоки диаметром 1 мм может раздвинуться настолько, что шток проскочит сквозь нее и герметичность будет нарушена. В этом случае придется концы медного кольца соединить с помощью пайки, затем лишний припой сточить, или взять провод большего диаметра, а шайбу из него расплющить до 1 мм. Такое кольцо придется сначала установить в корпус кран-буксы, а уже затем вставить шток.
    • Перед окончательной сборкой и установкой отремонтированной кран-буксы в смеситель, нанесите на медное кольцо немного водостойкой смазки.

    Прижимные шайбы

    Слева направо: изношенная пластиковая шайба; кольцо из медного провода Ø 1,2 мм; кольцо из проволоки Ø 1,8 мм.

    Как отремонтировать

    Выделяют несколько рекомендаций, которые помогут правильно отремонтировать сломанную деталь.

    Материалы и инструмент

    Сначала необходимо заняться подготовкой инструментов и материалов, которыми надо будет пользоваться во время работы.

    Набор отверток

    Отверткой называют инструмент, который используется при выкручивании и при вкручивании шурупов, винтов и других резьбовых крепежных элементов. Разбирая кран-буксу, рекомендуют пользоваться набором инструментов, так как при выполнении работы могут понадобиться крестовые, прямые и отвертки звездообразного типа.

    Посмотрите также

    Как самостоятельно клеить обои, пошаговая инструкция и правила подготовки

    Плоскогубцы

    Еще одним незаменимым инструментом, без которого нельзя проводить ремонтные работы, считаются плоскогубцы. Это слесарно-монтажное изделие с треугольной формой головки, использующееся для захвата небольших железных деталей. Также плоскогубцами пользуются, если надо загнуть нетолстое металлическое изделие.

    Разводной ключ

    Разводной ключ считается универсальным инструментом, так как он способен заменить целый набор ключей рожкового типа. Его используют практически все слесари и автомеханики. Специалисты советуют пользоваться хромированными разводными ключами, так как они наиболее качественные и долговечные.

    Как разобрать

    Чтобы снять и разобрать изделие, выполняются следующие действия:

    • Снятие колпачка. Сначала необходимо избавиться от декоративного колпачка, прикрепленного винтами или обычной резьбой.
    • Демонтаж кольца. Под колпачком находится кольцо, которое снимается разводным ключом.
    • Откручивание кран-буксы. Когда кольцо с колпачком сняты, можно избавиться от самого изделия.

    Замена прокладки в седле крана

    Если необходимо заменить резиновую прокладку, придется выполнить следующие действия:

    • Извлечение декоративных заглушек. Они находятся в верхней части конструкции.
    • Снятие болта. Крепежный элемент расположен под декоративной заглушкой. Его выкручивают обычным или разводным ключом.
    • Замена прокладки. Открутив болт, приступают к замене старой прокладки на новую.

    Замена прижимной шайбы

    Если смеситель сильно протекает, рекомендуется провести замену прижимной шайбы, которая отвечает за плотное соединение изделия к водопроводным трубам. Чтобы сделать это, надо достать из смесителя буксу и разобрать ее. Для этого придется снять стопорное и уплотнительное кольцо. Затем извлекается прижимная шайба и заменяется на новую. После сборки и установки смесителя надо обязательно проверить, протекает он или нет.

    Удаление инородных частиц

    Иногда протечка связана не с поломкой конструкции, а с попаданием большого количества инородных частиц внутрь смесителя. В таком случае придется провести очистку изделия, чтобы в нем не осталось мусора, который бы мешал прохождению воды.

    Посмотрите также

    Пошаговая инструкция по правильному ремонту дверцы холодильника своими руками

    Перед прочисткой смеситель отсоединяют от водопроводных труб и чистят его изнутри. При очистке можно воспользоваться моющими средствами, которые разъедают грязь.

    Что делать при повреждении металлических элементов

    Выделяют несколько дефектов металлических изделий, которые невозможно отремонтировать. К ним относят следующее:

    • поломка или износ железного корпуса буксы;
    • появление растрескиваний на поверхности изделия;
    • стирание резьбы.

    При появлении вышеперечисленных неисправностей придется полностью заменять деталь.

    Обратная сборка

    Если человек разобрал кран-буксу, ему придется заниматься обратной сборкой изделия. Собирая конструкцию, надо быть очень внимательным, чтобы случайно не перепутать детали. Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой буксы, на которой изображена последовательность сборки основных элементов узла.

    Устройство кран-буксы с керамическими пластинами

    Керамическая кран-букса для водопроводного смесителя состоит из следующих компонентов:

    1. Шток кран-буксы с пластиковой прижимной шайбой и герметизирующими кольцами.
    2. Корпус керамической кран-буксы.
    3. Герметизирующая прокладка (прижимается к седлу крана).
    4. Неподвижная керамическая пластина.
    5. Подвижная керамическая пластина.
    6. Фиксатор штока.

    Как видно на изображении, в керамической кран-буксе только перекрывающие и открывающие воду пластины фактически являются керамическими.

    Если какие-то компоненты керамической кран-буксы покрылись налетом солей от жесткой водопроводной воды, в том числе и герметизирующая прокладка (номер 3 на фото), поместите их на некоторое время в раствор лимонной кислоты для удаления налета.

    Устанавливаем кран-буксу на смеситель

    Холодная вода у нас включена, горячая по-прежнему выключена. Барашек мы не ставили, чтобы посмотреть, не будет ли течь вода непосредственно через сам шток. Открываем кран – вода пошла. Закрываем.

    Из крана ничего не капает. На самой коронке тоже нет никакой протечки.

    Вот так легко и просто можно не только восстановить коронку, но и сделать её практически вечной. Фторопласт под нагрузкой стачивается, а медная шайба нет, а если и стачивается, то настолько медленно, что кран-буксой могут пользоваться несколько поколений пользователей.

    Все права на видео принадлежат: Китай в SHOPe

    Несколько советов из практики

    1. Не закрывайте с большим усилием керамическую кран-буксу с ограничителями вращения на четверть- или пол-оборота и, тем более, не пытайтесь, прилагая такие усилия, расшатать на шлицах маховичок1 (рукоятку) крана при демонтаже. Результат может оказаться плачевным: из-за повреждения ограничителей полностью закрытый отремонтированный кран будет пропускать воду, а при незначительном повороте маховичка в сторону открытия течь будет полностью прекращаться. Придется или частично приоткрывать кран после каждого закрытия для устранения возникающей течи, или заменить кран-буксу.
    2. Если не отворачиваются резьбовые соединения или не снимаются маховички со штоков требующих ремонта кран-букс, положите на проблемные места вату или ткань, смоченную 70% уксусной эссенцией2, приблизительно на час3, иногда добавляя по каплям эссенцию. Уксус проникает в труднодоступные места и размягчает ржавчину и налет от водопроводной воды. Процедуру, возможно, придется повторить. Берегите от попадания уксусной эссенции декоративное покрытие смесителя, которое может оказаться не стойким к кислотам.
    3. Опустите маховички и декоративные накладки, покрытые налетом солей от жесткой воды, в раствор лимонной кислоты (2 чайные ложки с горкой на стакан воды), и они вернутся в первоначальное состояние. Если у вас дорогой смеситель, и вы не уверены, что лимонная кислота ему не повредит, попробуйте сначала в незаметном месте. Наблюдайте за тем, как идет реакция: шипение, выделение пузырьков. Если процесс прекратился, а налет очистился не полностью, замените раствор на новый или в этот же добавьте еще лимонной кислоты4.

    1Так я испортил кран-буксу на кухонном смесителе, у которого маховички со штоков снимаются очень тяжело, при установке обратно встают на место только с помощью фиксирующего винта. Точно такие же маховички в ванной комнате снимаются и устанавливаются на шлицы без затруднений.

    2Я обычно использую неразбавленную 70% уксусную эссенцию, реже немного разбавленную водой. Уксус работает там, где не справляется WD-40.

    3Точно спрогнозировать время готовности резьбового соединения к отворачиванию невозможно, оно может составлять от получаса до нескольких часов в зависимости от исходного состояния.

    4Я добавляю лимонную кислоту в тот же раствор, предварительно вынув из него очищаемые детали, а после растворения добавленной кислоты погружаю их обратно. При очистке от налета штоков и корпусов ремонтируемых керамических кран-букс резиновые герметизирующие кольца с них не снимаю.

    Ремонт кранов своими руками

    Если обнаружилась протечка из-под накидной гайки в месте выхода штока, необходимо насухо протереть вентиль и немного поджать гайку. Если течь не прекратилась, гайку еще немного поджимают. Сразу сильно заворачивать гайку нельзя, иначе втулка сальника может зажать шток. Иногда, чтобы устранить протечку, требуется добавить несколько колечек сальниковой набивки. Для этого вентиль закрывают, закручивая маховик до отказа. Затем открывают краны в ванной или на кухне. Если вода из кранов не течет, значит, вентиль не пропускает. Придерживая маховик рукой, чтобы не стронулся шток, полностью откручивают накидную гайку. Затем аккуратно, так, чтобы шток оставался неподвижным, снимают маховик и накидную гайку. Втулку сальника удалять нельзя, так как давление воды может выжать сальник и в зазор хлынет вода. Втулку осторожно приподнимают и, придерживая ее рукой, укладывают несколько витков сальника в зазор между штоком и корпусом. Для сальниковой набивки используют пеньку, сплетенную в косичку и хорошо пропитанную каким-либо минеральным маслом. Чтобы полностью заменить сальник, подача воды к запорному вентилю должна быть перекрыта.

    Затем шилом или тонким пинцетом удаляют остатки старой набивки. В некоторых вентилях под сальниковой набивкой находится еще и шайба (металлическое колечко, которое препятствует затягиванию сальника внутрь вентиля). Шайбу очищают и укладывают на место. В зазор между штоком и корпусом укладывают новую набивку. При этом не следует набивать слишком много сальника, так как вслед за ним придется установить еще втулку сальника и поджать ее накидной гайкой, чтобы она захватила хотя бы два-три витка резьбы. В противном случае в процессе эксплуатации накидная гайка может сорваться и повредить резьбу.

    Если вентиль не держит (т. е. при закрытии не перекрывает воду), необходимо несколько раз закрыть и открыть его. Поток воды смоет кусочки окалины и мусора, и вентиль снова начнет перекрывать воду. Но если вода продолжает

    поступать при полностью перекрытом вентиле, значит, либо сработалась прокладка вентильной головки, либо в седле образовались раковины или другие дефекты. В принципе, заменить прокладку несложно, но такой ремонт сопряжен с необходимостью перекрывать запорную арматуру (вентили, задвижки), расположенную в подвальных помещениях зданий. Схема подачи воды и расположение запорной арматуры известны только сантехнику, поэтому вам придется обращаться к нему.

    Внимание! Иногда временно, в связи с профилактическим ремонтом или аварией, в квартиры прекращается подача холодной или горячей воды. Некоторые жильцы пытаются использовать этот момент для ремонта запорных вентилей. Этого делать нельзя, так как после ремонта вентиля нужно сразу же проверить его работу. Оставив вентиль непроверенным, вы рискуете затопить квартиру.

    Когда старая кран-букса откручена

    Теперь можно устанавливать новую деталь. В случае если используется кран букса с прокладкой червячного типа, перед монтажом шток требуется максимально закрутить. Кран-букса из керамики имеет хрупкие детали, поэтому затягивать её необходимо аккуратно. Достаточно просто поместить изделие в соответствующую полость, после чего закрутить гаечным ключом.

    По окончании работы можно установить обратно все детали: в начале пластиковые кольца, затем ручки и заглушки.

    Представленная в статье информация поможет понять, как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя. Основные методы включают применение химических веществ, прогревание и простукивание соединений. В редких случаях придется высверливать деталь при помощи сверла или фрезы.

    (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Поделиться:

    Не откручивается винт в кране

    Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

    Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом – слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

    Второй способ – это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

    Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

    Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

    Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие –

    В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких –

    Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

    Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать – тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» – 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

    Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит – меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

    Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?

    Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом – слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).

    Второй способ – это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.

    Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.

    Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.

    Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие –

    В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких –

    Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова «потребует внимания к себе».

    Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать – тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом. Некоторые, для подобных «мертвых» резьбовых соединений используют «солянку» – 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин­ а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение.

    Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит – меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).

    Вопрос: Здравствуйте. Владимир, подскажите, что делать, если в однорычажном смесителе не откручивается винт под пластиковой заглушкой ручки смесителя? Саму ручку можно выломать?

    Ответ: Такая неприятность, к сожалению, встречается, хоть и не часто. Есть три способа борьбы с «пригоревшим» винтом:

    1. Капнуть на винт «жидким ключом», применяемым автомобилистами – иногда помогает;
    2. Погреть сам винт. Погреть винт открытым пламенем не удастся, по этому я поступаю следующим образом: нагреваю на огне до красна, например, головку другого винта, подходящего диаметра, и прикладываю к «головке» винта, который нужно отвернуть – помогает в 90 % случаев. Здесь, только, имеются небольшие ограничения: ручка смесителя может оказаться полностью пластиковой, в этом случае нагрев не годится; пластиковым, может оказаться и шток картриджа, на котором крепится ручка, но в вашем случае, вряд ли шток пластиковый так, как к пластику винты не пригорают.
    3. Если не помогли два предыдущих метода, то приходится аккуратно высверливать винт; «пригоревшие» винты изготовлены всегда из мягкого металла и легко поддаются высверливанию. Нержавейку высверлить сложнее, но она и не пригорает.

    Эти советы относятся не только к однорычажным смесителям, но и ко всем остальным. Всего наилучшего и удачи вам.

    By : admin

    Как открутить кран-буксу, если она прикипела снять барашек и маховик со смесителя — Офремонт

    Вентильная головка – важный элемент, он отвечает за подачу и управление потока, а еще температуры воды за счёт вращения вентиля. В водопроводных кранах, имеющих один или два рычага, поставлена латунная арматура, которая в течении определенного времени поддается налету и ржавчине, что существенно затрудняет процесс демонтажа и ремонта вышедшей из строя гранд буксы.

    В подобной ситуации раскрутить крепёжное соединение в виде резьбы для восстановления либо замены становится как правило невозможно. Ключевой ошибкой многих владельцев дома считается то, что они непродолжительное время думая берут в руки ключ, и сильно пытаются открутить буксу кран.

    Однако непрочная латунь скорее всего не выдержит давления и раскрошиться. Ремонт может осложниться и затянуться по времени, или механизм придется полностью менять.

    Потому следует подобающим образом приготовиться к ремонтным работам. Исполняя его, заранее необходимо вооружиться подобающим инструментом, базисными познаниями о способах демонтажа.

    Главные причины поломок

    Водопроводный кран на кухню, так же как и в сантехническом узле, широко применяется близкими по несколько раз в течении дня. Не все относятся к нему подобающим образом. К примеру, нередко маховик закручивается резкими движениями с очень большим использованием силы. Это приводит к продавливанию прокладки из резины, а после – выходу из строя устройства.

    Также оно склонно проникновению во внутрь абразивных материалов (песка или других твёрдых маленьких частиц), которые оседают на поверхности и осложняют его вращение, а в худшем случае приводят к разрушению керамического кольца.

    Прикипевший вентильная головка

    Очень часто могут поломаться кухонные флажковые краны. Связывают это с тем, что на них давят с двойной силой. Эти действия приводят к тому, что латунная часть сминается, а отремонтировать такую буксу кран будет непросто.

    Есть три варианта решения проблемы:

    1. Заменить водопроводный кран на новый;
    2. Поменять поломавшийся компонент;
    3. Отремонтировать вышедшую из строя деталь.

    Самый дорогой – 3-ий из указанных путей устранения неполадки, но воспользоваться одним из них необходимо исходя из определенной ситуации.

    Инструмент который понадобится

    Для выполнения работ потребуется подходящий инструмент. Его желательно приготовить заблаговременно, чтобы уменьшить интервал времени работ по восстановлению, за который дом остается без воды. Заблаговременная подготовка необходимых инструментов даст возможность сделать ремонт спокойно и без суматохи.

    Инструментальный набор

    Обязательно, необходимо обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это нужно, если раскроется, что устаревший компонент отремонтировать не выйдет. Зато аналогичным образом получится быстро установить на его место новый.

    Для незамедлительного устранения возникших поломок потребуются такие инструменты:

    • пассатижи;
    • разводной или трубный ключ;
    • рожковые или кольцевые ключи для граней разнообразных размеров;
    • плоская, фигурная отвертки;
    • электрическая дрель с фрезой и сверлами по металлу.

    Обращаем свое внимание! Широкий ассортимент на рынке запасных частей из Китая очень часто приводит к тому, что тогда когда этого совсем не ждешь находится несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. Благодаря этому лучше подстраховаться, имея рядом комплект ключей разнообразных размеров.

    Работы по подготовке

    Прежде чем приступить к процессу демонтажа, требуется закрыть водо подачу на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Иногда это может быть связано с износом вентильного сальника.

    Подтекающий водопроводный кран

    Если раскроется, что вентильная головка все же течет, то нужно приступать конкретно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, бережно поддевая его ножиком, пытаясь не повредить его покрытие. Если ручка непрерывная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После стоит убрать пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого необходимо открутить плоской отверткой болтовые крепления.

    Но порой появляется вопрос: что сделать, если рычажок крана не прокручивается? При данном способе сторону которая находится внутри арматуры рекомендовано залить уксусом или промазать раствором WD-40, приобрести который можно в любом автомобильном магазине. Эта простая процедура размягчит затвердевшие отложения на протяжении нескольких часов. После этого вентиль должен легко демонтироваться, а потом приступаем к следующему шагу.

    Эффектные рекомендации, как открутить прикипевшую буксу кран

    Демонтировать буксу кран можно одним из нескольких вариантов. Такое разнообразие дает возможность подобрать самый замечательный вариант исходя из определенной ситуации:

    1. Химический. Реализация проста как мир. Деталь хорошо смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через пару часов можно будет пробовать демонтировать. В проблемных ситуациях необходимо постараться залить химическое средство вовнутрь проблемного соединения (к примеру, шприцем). Более того, эксперты советуют испробовать кипятить полностью снятое устройство на протяжении 20 минут в растворе соды – это часто способствует провернуть застопорившийся вентиль.

    WD-40

    1. Термический. Стоит использовать тогда, когда описанный выше способ не принёс необходимого результата. Построен он на том, что конкретно вентильная головка и части водопроводного крана, с которыми она касается, в большинстве случаев различные. Исходя из этого, они имеют разную степень увеличения. Обработка исполняется феном для строительных работ, которым резьба тщательно нагревается до той поры, пока шлямбур не сдвинется.
    2. Простукивание. В большинстве случаев способствует при демонтаже легкосплавной гранд буксы, которая протекает. Исполняется легкими многократными молоточными ударми или киянки по корпусу вдоль крепёжного соединения в виде резьбы. Налет извести и коррозия должны уйти, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
    3. Раскачивание шлямбура. Используется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Нужно плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать. При этом важно не использовать чрезмерных усилий – это опасно срывом резьбы и неполадкой детали.

    Высверливание прикипевшей гранд буксы

  • Высверливание. Является наиболее кардинальным способом; применяется тогда, когда прочие не помогли. Выступающая часть шлямбура срезается пилкой по металлу, после этого подходящим сверлом сверлятся оставшиеся в середине части детали. Заместь сверла можно применять фрезу. Потом резьбу придется резать по новому.
  • Советы профессионалов и предполагаемые трудности

    Сантех.оборудование просит постоянного осмотра. Если вентильная головка накрепко прикипела, а проблематику нужно немедленно решить, тогда нужно будет вмешаться собственноручно. Тем более это касается случаев, когда услуги мастера оказываются не по карману или запаздывают.

    Ниже показаны советы, следование которым поможет сделать легче работу при ее самоличном выполнении:

    • Если имеется возможность закрыть воду в доме надолго, то лучше отправиться за приобретением новой детали только после того как выполнен демонтаж старой, прихватив последнюю в качестве образца. Консультанты в магазине помогут выбрать похожую запчасть или ее подходящий аналог.
    • Современный сантехнический рынок предлагает ремонтные комплекты гранд букс из резинового материала и керамики. Сантехники отмечают, что при продолжительном применении водопроводного крана в непригодность приходит весь механизм запорного типа. Благодаря этому удобнее купить новое устройство полностью.

    Водопроводный кран в разборном виде

    • Некоторые вентили оснащены фиксаторами. Их нужно снимать обязательно.
    • Большой выбор китайских деталей просит наличия ключей разнообразных размеров.
    • Применение открытого огня не только способно сделать быстрее ремонт, но и может подвергнуть риску расплавления детали из пластика крана. Нужно брать во внимание, что блестящая поверхность корпуса также способна согреть.
    • Перед снятием прикипевшей гранд буксы следует демонтировать водопроводный кран полностью и кипятить его в растворе с добавкой 2 столовых ложек соды около 20 минут. Потом нужно высушить крепёжное соединение в виде резьбы и испробовать открутить деталь.
    • Перед проведением работ собственными руками необходимо познакомиться с модельной конструкцией гранд буксы.

    Снос гранд буксы – сложная задача, сделать которую бывает сложно. Однако изучение механизма конструкции, способов выполнения работ, и следование рекомендациям экспертов поможет решить даже самую трудную задачу.

    Кран букса. Как выкрутить прикипевшую кран буксу из смесителя.


    Как отремонтировать миксер KitchenAid, который не вращается: 4 шага

    Скорее всего, вы обнаружите, что этот домашний ремонт будет приятно управляемым, даже если он ваш первый.

    На самом деле, самая большая проблема может заключаться в том, чтобы справиться с жирностью, ожидающей в коробке передач, поэтому убедитесь, что у вас есть под рукой какие-нибудь полотенца.

    В остальном разборка и повторная сборка миксера легко выполняется с помощью пары отверток, пробойника, плоскогубцев и молотка.

    Есть несколько приемов, которые упрощают ремонт частей, поэтому обязательно прочтите каждый шаг.

    1. Снимите капельное кольцо.

    Планетарное капельное кольцо украшает смеситель и способствует уплотнению вокруг планетарного механизма. Он должен оторваться, чтобы оторвать планетарный механизм от миксера.

    Осторожно поместите отвертку с плоской головкой напротив верхней кромки планетарного капельного кольца, затем слегка ударьте по отвертке молотком.

    Капельное кольцо удерживается только с небольшим натяжением, поэтому при легком постукивании оно должно упасть прямо со смесителя.

    2. Снимите роликовый штифт планетарного вала.

    Роликовый штифт удерживает планетарную передачу на валу, выходящем из коробки передач. Попытка вытащить планетарный механизм из миксера не принесет никакой пользы, если роликовый штифт все еще на месте, поэтому его необходимо удалить.

    Используя пробойник подходящего размера и молоток, легонько, постучите по роликовому штифту со своего места.

    3. Снимите планетарный редуктор со смесителя.

    После снятия роликового штифта и капельного кольца планетарный механизм готов к отсоединению от миксера, однако он все еще плотно удерживается на месте за счет плотной посадки его внутренних шестерен.

    Лучший способ снять планетарный механизм — это использовать пару отверток с плоской головкой в ​​качестве монтировки.

    Вставьте две отвертки в углубления на сторонах планетарной передачи и осторожно. Подденьте планетарную передачу.

    4. Снимите пять передних винтов корпуса двигателя.

    Теперь, когда планетарный механизм отключен от машины, следующим шагом будет снятие двигателя с миксера.

    Двигатель расположен в верхней половине двух основных секций смесителя.Чтобы снять мотор со миксера, необходимо сначала удалить все крепления, соединяющие нижнюю и верхнюю половинки миксера.

    Первый набор винтов корпуса мотора, которые нужно открутить, находится в кольце под планетарной передачей. Выкрутите пять передних винтов корпуса двигателя с помощью отвертки с плоским жалом.

    5. Отверните четыре винта на задней стороне корпуса двигателя.

    В задней части миксера есть еще четыре винта корпуса двигателя, которые необходимо удалить отверткой с плоской головкой.

    Внимание! На одном из двух задних винтов корпуса двигателя будет стопорная шайба. Эта шайба винт отказоустойчивый в случае других винтов расшатать. Обратите внимание на винт при разборке, потому что его необходимо вернуть в заднее положение в миксере.

    6. Снимите заднюю крышку корпуса.

    Задняя крышка корпуса миксера помогает удерживать две половины миксера вместе.

    Только один винт с крестообразным шлицем крепит заднюю крышку корпуса к смесителю.

    7. Вытяните фиксатор кабеля питания.

    Устройство для снятия натяжения шнура питания просто вытягивается из задней части миксера.

    8. Снимите корпус двигателя со смесителя.

    Когда винты корпуса сняты, задняя крышка снята и устройство снятия натяжения отключено, двигатель теперь свободен от нижней половины смесителя.

    Передний конец корпуса двигателя фактически является частью редуктора смесителя, который крепится к валу шестерни, поэтому он все равно будет частично закреплен на смесителе.

    Поднимите корпус двигателя прямо вверх , чтобы снять его с вала шестерни и от смесителя.

    Отложите корпус двигателя в сторону. На следующем этапе вам нужно будет нанести смазку на редукторную часть корпуса двигателя.

    9. Удалите всю лишнюю смазку с шестерен миксера.

    Вы обнаружите большое количество смазки на шестернях смесителя — это нормально.

    Однако излишки смазки с шестерен необходимо временно удалить, чтобы получить доступ к узлу стойки шестерен и снять червячную шестерню.

    Используйте шпатель, чтобы зачерпнуть смазку с шестерен. Поместите смазку в верхнюю часть редуктора , расположенную в верхней половине миксера.

    Смазку необходимо вернуть в шестерни после завершения замены червячной передачи и перед возвращением корпуса двигателя на стойку миксера.

    После удаления достаточного количества смазки червячная передача будет видна в узле стойки редуктора. Осмотрите шестерню на предмет износа и повреждений, чтобы убедиться, что они являются причиной неисправности миксера.

    10. Отсоедините узел стойки шестерни.

    Самый простой способ получить доступ к червячной передаче — снять весь узел.

    Узел стойки шестерни удерживается на месте только двумя или тремя винтами с крестообразной головкой. Открутите винты крепления башни и снимите ее со смесителя.

    11. Снимите роликовый штифт опоры шестерни.

    Роликовый штифт удерживает шестерни стойки зубчатой ​​передачи друг к другу.

    Снова используя молоток и пробойник, осторожно, ударьте по роликовому штифту зубчатой ​​передачи, пока он не выйдет из узла башни.Возможно, вам понадобится немного потянуть его остроконечными плоскогубцами.

    12. Вытяните шестерню опоры из сборки.

    Шестерня башни вытягивается прямо из нижнего конца узла после удаления роликового штифта.

    13. Снимите старую червячную передачу.

    Старая червячная передача, наконец, готова к извлечению из башни в сборе, и ее просто вытащат.

    На каждой стороне старой червячной передачи есть шайба, которую необходимо перенести на новую червячную передачу.

    Обязательно сохраните две шайбы и отложите их для повторной сборки.

    14. Установите новую червячную передачу.

    Поместите две сохраненные шайбы на новую червячную передачу, по одной с каждой стороны.

    С надетыми шайбами ​​установите новую червячную передачу на место в стойке зубчатой ​​передачи.

    На этом установка новой червячной передачи в смеситель KitchenAid завершена. Завершение ремонта — это всего лишь повторная сборка.

    Лопасть смесителя не вращается? Найдите причины и решения

    Миксер-измельчитель или просто миксер — незаменимый бытовой прибор, который можно найти почти на всех кухнях по всей стране. Этот прибор помогает нам в повседневной жизни, и без него сложно представить себе приготовление пищи. Однако в приборе могут быть признаки неполадок и неисправностей, одна из которых — не вращающаяся лопасть миксера. Без этой основной функции устройства он становится почти лишним. Вот почему так важно решить проблему.ПРИЧИНА Может быть несколько причин, по которым лезвие не вращается, и прежде чем приступить к решению проблемы, вы должны знать точную причину. Ниже приведены некоторые из причин, а также способы устранения неисправности лопасти смесителя:

    1. Поврежденный подшипник

    ПРИЧИНА: Наиболее частой причиной того, что лопасть миксера не вращается, является повреждение подшипника . Что происходит, так это то, что вода, как и соленые жидкости, имеют тенденцию просачиваться через механизм соединения и, таким образом, могут попасть в подшипники лопастей вашего смесителя.Эта соленая вода имеет тенденцию разъедать металлические подшипники и может повредить их до такой степени, что лезвие не сможет вращаться. Это практически делает ваш прибор бесполезным.

    РЕШЕНИЕ:

    • В таком случае вы можете несколько раз вручную повернуть лопасти миксера в противоположном направлении.
    • Если это не помогает, капните несколько капель кокосового или горчичного масла на соединительный механизм. Поставьте банку вверх дном.
    • Теперь попробуйте снова повернуть лезвия вручную и отложите банку в сторону примерно на 10 минут.
    • Присоедините его к блоку двигателя и снова запустите его.
    • Если вращается без проблем и сбоев, значит, проблема решена.
    • Если нет, обратитесь к профессионалу для ремонта.

    Изображение предоставлено: YouTube.com

    2. Сломана муфта двигателя

    ПРИЧИНА: Другой возможной причиной того, что лопасть смесителя не вращается, может быть сломана муфта двигателя . Причиной этого может быть перегрузка , некачественный материал соединителя , а также длительное использование прибора .

    РЕШЕНИЕ: В этом случае решение состоит в замене муфты двигателя. Для этой работы вы должны позвонить авторизованному специалисту.

    У нас есть несколько соединителей для двигателей, которые вы можете найти в Интернете: —

    1. AJS spares Замена шестерни муфты блендера Magic Bullet (черный, 4 шт.)
    2. KKmoon 2 шт. Блендер резиновая муфта зубчатая муфта с инструментом для удаления для кухонной помощи 9704230
    3. Лезвие бритвы и запасная часть для блендера Magic Bullet, миксера, соковыжималки, кухонного комбайна (модель MB1001)
    4. Комплект запасных частей для соковыжималки с резиновой шестерней, 3 пластиковых основания / 2 лопастных механизма для Magic Bullet

    Кредиты изображений: Wikimedia Commons

    3.Поврежденный электропровод

    ПРИЧИНА: Если какой-либо из проводов в приборе был поврежден, это также может привести к тому, что лопасть миксера не будет вращаться.

    РЕШЕНИЕ: Чтобы решить эту проблему, осмотрите провода и посмотрите, какой из них вышел из строя. Если вы не знаете, как это сделать, лучше обратиться к профессионалу. Если провод поврежден, его можно либо заменить, либо, в некоторых случаях, вам, возможно, придется заменить миксер полностью.

    Для самостоятельного использования у нас есть несколько рекомендуемых инструментов: —

    1. Профессиональный набор инструментов JK Super Drive 13RE, MS и пластик (оранжевый, 98 шт. В упаковке)
    2. iBELL IBL TD13-100, 650 Вт Набор профессиональных инструментов, 115 шт. С гарантией 6 месяцев
    3. Набор головок для механики AmazonBasics (40 шт. В упаковке)
    4. ICFS ISB10VRK Набор профессиональных мощных ударных сверл, 10 мм, 550 Вт, 3000 об / мин

    Изображение предоставлено: YouTube.com

    Теперь, когда вы знаете основные причины того, что лопасть миксера не вращается, вы можете принять соответствующие меры по ремонту. Верно, что это устройство обычно не сталкивается с такими проблемами, но если это так, лучше обратиться за профессиональной помощью, которая легко доступна в наши дни. Если лопасть миксера не вращается, не работает измельчитель соковыжималки и т. Д., Вы можете обратиться к г-ну Спору.

    Рекомендации по загрузке …

    Как снять ручку смесителя для ванной без шурупов

    Шаровые краны используются в смесителях без мойки.Сферический диск с отверстием посередине блокирует воду или позволяет ей проходить. При повороте на четверть оборота клапан полностью открывается, а смеситель в ванной полностью открыт. Без шайб утечки обычно возникают в результате коррозии. Обычно требуется замена всего смесителя в ванной или ручки. Устранение утечки крана: Как снять ручку без винта? Я не знаю, какой марки или модели. Я считаю, что это оригинал, а дому около 30-35 лет. Очень простой / низкий уровень 3 ручки управления шоу / ванной, горячим, холодным и душем / ванной (в центре).На ручках есть маленькие заглушки, но под ними нет винта. Я снял со всех трех ручек, и все они одинаковые. Сначала …

    Edhesive unit 6 ответы на экзамен

    11 ноября 2019 г. · Поскольку вы сняли ограничитель потока со смесителя, давление воды должно быть лучше или, по крайней мере, немного заметно выше. Следите за тем, чтобы не слишком сильно затягивать аэратор на кране, так как вы не хотите каким-либо образом его повредить. Вывод: снятие ограничителя потока со смесителя в ванной.Для людей, страдающих от низкого давления воды … Устранение утечки крана: Как снять ручку без винта? Я не знаю, какой марки или модели. Я считаю, что это оригинал, а дому около 30-35 лет. Очень простой / низкий уровень 3 ручки управления шоу / ванной, горячим, холодным и душем / ванной (в центре). На ручках есть маленькие заглушки, но под ними нет винта. Я снял со всех трех ручек, и все они одинаковые. Сначала …

    1946 шасси ford

    Шаг 3: Снимите ручку Удалите винт, которым ручка крепится к картриджу, и снимите ручку.Для латунного картриджа используйте шестигранный ключ, чтобы снять латунное седло. Шаг 7: Соберите кран Замените детали, которые идут с вашим ремонтным комплектом, затем просто поменяйте местами …

    Beyblade burst gameplay

    Когда вы сняли ручки, так как у вас нет воды уже откручиваем и снимаем накладки, открываем оба крана. Вы увидите два ореха. Первая тонкая и представляет собой уплотнительную гайку, которая ввинчивается во вторую более крупную гайку штока, которую можно снять с помощью серповидного ключа, если у вас достаточно расстояния от стены, чтобы не повредить стену.Шаг 3: Снимите ручку Удалите винт, которым ручка крепится к картриджу, и снимите ручку. Для латунного картриджа используйте шестигранный ключ, чтобы снять латунное седло. Шаг 7. Соберите кран. Замените детали, входящие в комплект для ремонта, затем просто поменяйте местами …

    Клавиша ответа для ускорения обучения Pearson

    Действуя сверху, снимите ручки клапана и носик со смесителя. . Найдите скрытый установочный винт, который удерживает ручку или ручки на месте.Установочный винт для носика иногда находится под накладным кольцом, которое можно поднять, чтобы открыть винт. Убрав ручки и накладку, вы должны увидеть крепежные гайки, которые удерживают . .. Re: Нет винта на смесителе с одной ручкой; Автор: pbabin (NY) Привет, Wmsfamily6 или кто-нибудь еще. Я недавно купил дом с таким же краном, и у меня такая же проблема. Я снял кольцо, а ручка все еще не отрывается. Нет видимого способа ослабить ручку, чтобы снять ее и получить доступ ни к шайбам, ни к картриджу.

    Celestron nexstar evolution 8 edgehd с обзорами starsense

    Как заменить смеситель в ванной. Установите ручки смесителей на клапаны. Отрегулируйте их так, чтобы они смотрели прямо в стороны в выключенном состоянии и прямо вперед во включенном состоянии. Прикрутите ⅜-дюймовый фитинг с запорным клапаном воды. Для жестких линий подачи: наденьте ½-дюймовую гайку обжимного фитинга на … Смесители испытывают сильное трение от проточной воды и повседневного использования.Стопорная гайка или винты надежно удерживают смеситель на раковине. Найдите эту гайку и используйте гаечный ключ для раковины, чтобы ослабить и открутить ее. Эту гайку бывает трудно удалить, в зависимости от того, как долго использовался старый смеситель.

    Cleverbot команды ifunny

    Очистите под ручкой крана, зафиксируйте незакрепленную ручку крана или снимите ручку, чтобы заменить картридж. Простые для выполнения шаги и примеры различных типов fau … Снимите ручку, приподняв индексную крышку с помощью отвертки с плоским жалом.Затем снимите ручку (чтобы был виден шток), ослабив установочный винт винтом против часовой стрелки. Отложите ручку, установите винт и кнопку ручки, чтобы переустановить в конце проекта.

    Пассивный голос в активный преобразователь голоса онлайн

    Снятие ручки крана с крышкой 8 простых шагов, шаг 1. Как снять ручку смесителя для раковины без винтов. Снятие ручки двойного крана марки без шурупов и заглушек. Внимательно следуйте инструкциям по этим методам, чтобы узнать, как снять ручку крана без винтов.Отключите подачу воды. Выключите основной водопровод.

    Однако у этого крана нет таких гаек. Под раковиной две ручки и метчик пронизывают какую-то металлическую деталь, я даже не могу понять, что делать. логика подсказывает, что, поскольку гайки нет, ручки каким-то образом вывинчиваются …

    Joe rogan youtube

    Сантехника Ремонт ванной комнаты Ремонт смесителей в ванных комнатах. Популярно в сборщиках. Вам также необходимо подумать о том, какие функции вам нужны, а также о том, сколько смесителя будет в вашем бюджете. Смесители с одним отверстием объединяют излив и ручки для смешивания — часто с одним рычагом — в одно целое…

    Бесконтактный смеситель для ванной комнаты оснащен датчиком приближения с механизмом, который помогает клапану открываться. Как можно использовать бесконтактные смесители для ванной комнаты? Это номинальный диапазон, который помогает смесителю получить дополнительные преимущества в таких случаях помогает устранить переполнение раковины, которое иногда происходит …

    Слайд Craigslist в кемпере для грузовиков

    Сообщество в области экологии определяется как quizlet

    Скрипты Дикого Запада

    Глубокие подземные военные базы 2020 карта

    Rlcraft Ozzy Liner не работает

    Tdr манипулятор

    Bhangra Boogie code for sale

    Как снять кухонный кран.и на всякий случай это сантехника. Этот смеситель с двумя ручками фактически скрывает винты под ручкой. Просто поверните горизонтальный вал рукоятки против часовой стрелки, и ОНО покажет набор …

    Соскребите как можно больше коррозии в соединениях смесителя проволочной щеткой. Это помогает удалить коррозию и освободить стыки. Шаг 3: Нагрейте. Если вы не можете получить гайку крана на шаге 2, вы можете попробовать это вместо нее. Возьмите фен и нагрейте проржавевшую часть крана. Это помогает разрушить связь, вызванную коррозией.

    Подвигайте ручку и снимите ее. Вам может понадобиться съемник ручки крана, если ручка не снимается вручную. Наденьте торцевой ключ на шток смесителя для ванны, пока он не закроет шестигранную гайку. Поверните гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы ослабить гайку, пока вы не сможете вытащить шток.

    26 июля 2018 г. · Ручка крана и выход также перемещаются вместе с ней. Если плунжер и очиститель слива не сработали, какими способами я могу попробовать прочистить застрявшую раковину в ванной, прежде чем вызывать сантехника? Как изолировать источник медленной утечки водопровода в ванной наверху?

    Снимите уплотнительную гайку с помощью больших плоскогубцев или разводного ключа, стараясь не поцарапать металл.Выверните шток или шпиндель, повернув его в том же направлении, в котором вы открываете кран.

    24 сезон 1 серия 3

    Стоимость винилового павильона

    John Deere 6620 трансмиссия

    Калькулятор пропорционального соотношения

    Пакет компенсации и льгот Google c5180 сбой системы чернил

    Интеллектуальное колесо Kenworth не работает

    Математические видеоролики

    ожерелье Melinda Gates

    Коды ошибок Honda pgm fi

    Bg продукты для продажи в Интернете

    арабские фамилии, начиная с

    с s

    9041 4 RCA телевизор издает щелкающий звук

    Cummins isx Smoking

    Сдается комната

    Nginx proxy_pass http 502 bad gateway

    Billet box dna60 cabe escribe

    8

    Cozy продам

    Сменные рычаги петель чердачной лестницы

    Индекс фильмов

    c

    Построение шасси с квадратной трубкой

    Электрические проблемы Trailblazer

    Warzone weebly

    сайты

    Infor erp продукты 9 0202

    Удвоение балок перекрытия

    Самокритика в консультации

    Макс.

    Солнечный аукцион постоянного тока

    Pink round pill 202

    Эмулятор не может быть открыт, потому что разработчик не может быть проверен

    Drupal 8 программно добавляет термин таксономии

    Python read file ctf

    1073 math pace

    Извлечение оси или винта, застрявшего в кадре

    9000 Большинство новичков боятся потерять винт или ось во время катания.Они часто слишком сильно затягивают оси роликовых коньков. Когда оси застревают в раме, их становится очень трудно удалить. Также бывает, что шестигранный ключ разъедает резьбу. Вот несколько советов по удалению неподатливых осей и болтов …

    Автор: Александр КАРТЬЕ

    Различные методы в разных ситуациях

    Обгонять одиночную ось или ось с помощью винта?

    Первое, что нужно сделать: определить характер ваших осей! Модели начального уровня часто оснащены винтовой осью, тогда как на большинстве высокопроизводительных коньков чаще встречаются одиночные оси.Одиночная ось состоит из одной части (изложение очевидного). Головка оси имеет резьбу.

    Попробуйте щадящий метод: смазочные материалы

    Перед тем, как покинуть тяжелую артиллерию, вы можете попробовать использовать проникающее масло для снятия оси: WD40 работает хорошо … или смазка 3 в 1.

    Если этого недостаточно, попробуйте Torx (звездообразная головка) …

    1. Вставьте ключ Torx в ось. Изношенная ось имеет больший отпечаток, поэтому ключ также должен быть большего размера (см. Изображение ниже)…
    2. Хорошим молотком вставьте инструмент в ось и получите достаточный захват
    3. Вы можете добавить немного масла на резьбу на противоположной стороне
    4. Немного закрутите, прежде чем откручивать
    5. Если это не сработает, попробуйте другой метод

    Примечание: Используется ключ Torx T25, если ось все еще в хорошем состоянии, или T27, если ось действительно изношена.

    Последующие манипуляции следует выполнять с большой осторожностью.Дрель может поскользнуться и поранить вас … Мы советуем детям позволить делать это своим родителям!

    Ось с винтом?

    Когда шестигранный оттиск изнашивается и стирается после многих сборок и разборок, у вас есть 2 решения:

    • Либо вы сделаете надрез с помощью ножовки на головке винта, если это возможно, не повредив раму.
    • Либо сверлишь!

    Создание выемки для шлицевой отвертки

    Как объяснялось в предыдущем абзаце, это решение действительно работает, если головка винта достаточно велика, чтобы ее можно было выкопать ножовкой без повреждения рамы.

    1. Закрепите раму, чтобы она не двигалась.
    2. Используйте ножовку, чтобы прорезать плоскую прорезь в головке винта.
    3. Будьте осторожны, чтобы не повредить материал рамы!
    4. Если выемка достаточно глубокая, отвертка может хватить достаточно
    5. Открутите … дело сделано!

    Сверление винта

    Целью сверления будет отделение головки винта от остальной части винта

    1. Найдите сверло по металлу — примерно такой же ширины, как отпечаток шестигранного ключа (4- 5 мм).
    2. Максимально заблокируйте раму, чтобы она не смещалась во время сверления, если у вас есть тиски, это лучший вариант!
    3. Поставьте сверло на малую скорость и поместите его по оси головки винта
    4. Сверло «съест» материал ширины и глубины винта
    5. Если сверло достаточно большое, головка винта подпрыгнет, винт будет разрезан пополам
    6. Таким образом, вам нужно только отделить головку от остальной части винта
    7. Затем потяните ось вниз, если у вас достаточно захвата, или нажмите на нее отверткой или другим инструментом…

    Есть ли способ восстановить ось?

    На этом срок службы винта заканчивается, но ось, возможно, удастся восстановить!

    1. Удерживайте ось в тисках
    2. Затяните застрявший в оси винт плоскогубцами
    3. Попробуйте открутить … если получилось, значит, вы сохранили ось!

    Удаление одной оси качения

    Оси, используемые на беговых лыжах, являются одноосными. Отпечатки часто носят шестигранными ключами. Эти оси сделаны цельными, поэтому нет возможности сломать головку… и это было бы бесполезно, так как резьба находится внизу оси.
    Кроме того, одиночные оси полностью интегрированы в раму, есть несколько вариантов их извлечения.

    • Либо вы можете вставить небольшую отвертку достаточно глубоко в ось, чтобы открутить ее …
    • Либо вы можете попробовать гаечный ключ с храповым механизмом (лучшее решение)
    • Либо сверлить! (худшее решение)

    «Ключ с храповым механизмом», как он работает?

    Есть инструмент, который снимает оси без сверления: «гаечный ключ с храповым механизмом».Его резьба перевернута, поэтому вам нужно открутить винт. Его можно использовать во многих ситуациях …

    1. Вставьте «гаечный ключ с храповым механизмом» в отпечаток оси (шестигранный или Torx, в зависимости от марки ваших осей)
    2. Ввинтите инструмент постепенно (в этом случае , открутите винт поверх обычного смысла!)
    3. Через мгновение инструмент остановится в оси
    4. При небольшом усилии ось открутится

    Это решение, безусловно, наиболее эффективное и наименее опасное.Сначала попробуйте!


    Нет ключа с храповым механизмом? шуруп по дереву может вам помочь!

    Если у вас нет гаечного ключа с храповым механизмом, то шестигранный отпечаток в хорошем состоянии, но ось остается застрявшей, несмотря на ваши усилия. Другим решением может быть:

    1. Найдите тонкое сверло примерно 2-3 мм
    2. Заблокируйте раму, резьбовая сторона оси сверху
    3. Возьмите пробойник и молоток, чтобы сделать выемку в головке осей (сторона с резьбой).Эта небольшая область будет полезна для направления сверла. Полость должна находиться в центре оси.
    4. Спуститесь сверлом по оси оси
    5. Медленно выкопайте материал примерно на 1 см
    6. Вставьте шуруп в только что созданное отверстие и закрутите
    7. Через мгновение винт остановится … и тогда он работает как метчик с храповым механизмом. Закручивая винт, вы снимаете ось!

    Сверление одиночной оси

    В отличие от оси с винтом, вы должны сверлить ось со стороны резьбы! И здесь нужно проявить терпение и внимание к деталям.Другое дело, что бы ни случилось, ось эксплуатации не выдержит!

    Принцип: устойчивая ось может быть ослаблена путем создания и расширения отверстия на резьбовой стороне оси. Цель состоит в том, чтобы выкопать отверстие шириной около 2 мм, чтобы смягчить материал и облегчить извлечение оси, не повреждая резьбу рамы.

    Осторожно! Использование большого или неточного сверла может повредить резьбу рамы!

    1. Найдите тонкое сверло примерно на 2–3 мм
    2. Заблокируйте раму, резьбовая сторона оси сверху
    3. Возьмите пробойник и молоток, чтобы сделать выемку в головке осей (сторона с резьбой).Эта небольшая область будет полезна для направления сверла. Полость должна находиться в центре оси.
    4. Спуститесь сверлом по оси оси
    5. Медленно выкопайте материал примерно на 1 см
    6. Резьбовая часть оси ослабнет и потеряет жесткость
    7. попробуйте открутить еще раз
    8. Если это все еще не работает, немного расширить отверстие
    9. Обычно ось снимается легко. Теперь вам просто нужно купить новый … но, по крайней мере, ваша рамка сохранена!

    Полезные ссылки

    Как чистить подшипники и ухаживать за ними?
    Как извлечь подшипники из колес?
    Переворачивание и уход за вашими роликами для роликовых коньков
    Уход за ботинками для роликовых коньков
    Уход за рамой вашего конька

    Альфатор
    Фотографии: Альфатор, Си, Янник
    Спасибо Дэвиду Лиму, Си…

    Смеситель Waterfall засорен

    Смеситель BWE Waterfall для ванной комнаты монтируется на палубе и имеет долговечную и прочную конструкцию. Его современный вид дополнит любой современный декор ванной комнаты. Смеситель для ванной BWE Waterfall может работать на раковине в центре с использованием палубной плиты или на раковине с одним отверстием.

    Авария возле деминга нм

    • Смыв с электроприводом Замена туалета Засоренные кухонные раковины Засоренные туалеты Установка смесителя Все, что нужно для сантехники 4167258106… Водопад из тяжелого стекла с одним отверстием …
    • 31 окт.2019 г. · Если кран в ванной забит или кухонная арматура разбрызгивается при каждом повороте, то виноват осадок. Будь то смеситель на кухне или в ванной, с засорением сантехники, вызванным отложениями, может быть трудно справиться. Но это не обязательно означает, что вам нужно покупать новый прибор и заменять засоренные детали. Подготовка к установке смесителя

    Как и смесители для ванны, смесители для кухни можно монтировать на стене или на раковине или столешнице.Kohler предлагает кухонные смесители с выдвижным распылителем и кнопкой паузы в качестве устройства для экономии воды. Смесители Giagni предлагают винтажный и деревенский стиль во французском стиле. Все смесители для кухни бывают разных отделок и металлов.

    Ознакомьтесь с инновационными продуктами и конструкциями Dornbracht для ванной, кухни и душа. Откройте для себя целебную силу воды в индивидуальном решении от Dornbracht.

    Оценка 5 из 5 от Rob1 от Vigo Glass Раковина, кран и сливной узел, установленный несколько недель назад.Простота установки каждого компонента. При установке в камне вам понадобится твердосплавная кольцевая пила диаметром 1-3 / 4 дюйма для слива и твердосплавная пила диаметром 1-3 / 8 дюйма для крана. Спланируйте расположение раковины и крана для обеспечения свободного пространства.

    Когда вы покупаете у Joss & Main туалетный столик для одной ванной комнаты Foulk 30 дюймов со смесителем в стиле водопада в Интернете, мы максимально упрощаем вам узнать, когда будет доставлен ваш продукт. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей покупки или любой другой продукт, выставленный на продажу, могут помочь наши представители службы поддержки клиентов.

    Получите бесплатную смету услуг по обслуживанию смесителей для кухни Waterfall сегодня Наша задача — сделать так, чтобы о вашем проекте смесителя для кухни Waterfall позаботились лучшие местные специалисты. Мы можем помочь вам быстро связаться со специализированными компаниями, которые предоставляют услуги смесителей для кухни водопад, а также аналогичные проекты.

    Городской совет Эдина

    Засорение тары может произойти, когда такие материалы, как замки, пыль и загрязнения, застревают в области между смесителями для ванны и стыками труб, которые следуют ниже.Проблема усугубляется, когда такие предметы семьи, как моющие средства, мыло, шампуни для волос, кондиционеры для волос и другие, могут накапливаться на растущем наросте.

    На этой графике «Раковина в ванной забита стеной» преобладают 13 цветов, включая Swing Sage, Pioneer Village, Bud, Black Cat, Petrified Oak, Sunny Pavement, Tinny Tin, Thamar Black, Snowflake, Aged Chocolate, Black, White, Слоновая кость. Он создает такое красивое сочетание цветов, вдохновленное этим изображением.

    Эшфилд 1.Смеситель для водопада для раковины на 2 галлона в минуту с ручкой в ​​стиле загородного насоса. Доступен в 2 вариантах отделки. 178,89 $ — 206,94 $ (48) …

    У меня есть смеситель Kohler Karbon. Течение воды очень медленное. У меня был разнорабочий, который посмотрел на это, и мне показалось, что воды, поступающей в смеситель, достаточно, потому что, когда мы снимаем шланг (который ведет к крану), поток воды, выходящий в ведро, хороший.

    Смыв с электроприводом Замена туалета Засоренные кухонные раковины Засоренные туалеты Установка смесителя Все, что нужно для сантехники 4167258106… Водопад из тяжелого стекла с одним отверстием …

    Как прочистить кран. Распространенной причиной медленного потока воды из крана является засорение аэратора крана. Засорение аэратора может быть вызвано минеральными отложениями или отложениями, которые стекают в воду …

    Чтобы вода с силой вытекла из лейки душа, вы должны время от времени очищать ее. Следуйте этим простым и быстрым инструкциям, чтобы очистить душевую лейку и поддерживать ее в идеальном состоянии.

    Это может означать множество вещей.Это может означать, что давление в городской системе водоснабжения низкое. Это может означать, что осадок скопился внутри крана или трубопровода, ведущего к крану, что значительно снизило давление воды. Если вы используете насос для подачи воды в кран, возможно, потребуется заменить или отремонтировать насос.

    Урок 2 Решение проблем Практика уклон 3 Глава 3 уравнения в двух переменных

    Продление продления регистрации DMV

    • 24 июля, 2016 · Смесители, которые полностью меняют внешний вид раковины.(Фото) Смесители могут стать отличным способом подчеркнуть раковину в ванной или на кухне. А из множества дизайнов на выбор можно просто запутаться, какой из них лучше всего подойдет для дома. Home-Designing представила 50 новых дизайнов смесителей, которые слишком приятно игнорировать.

      07 мая 2020 г. · Минеральные отложения — это бич водопроводной арматуры, и в конечном итоге краны и душевые лейки не выдержат. Очистить забитую насадку для душа легко, но может потребоваться замачивание в течение ночи.

    • 15 мая 2019 г. · Если инжектор рассола или клапан Вентури забиты, их необходимо прочистить. Удалите весь возможный мусор или солевые отложения, чтобы можно было легко ввести рассол в резервуар для смолы. Забит сливной шланг / устройство для смягчения воды не сливается. Если из вашего смягчителя воды не сливается вода, проблема со сливным шлангом.

      Chrome Waterfall Смеситель для ванной комнаты Современный Полированный Chrome Широкий рот Водопад Смеситель для ванной Delta 754lf Оптовая и розничная торговля Deck Waterfall Смеситель для ванной комнаты Матовый хромированный никель Смеситель для горячей и холодной воды Смеситель для ванной комнаты с водопадом 2019 Водопроводный кран с одной ручкой Черный хромированный кран Смеситель для холодной и горячей воды 2018a43 Из девственной плевы…

    Бедренная кобура Beretta 92a1

    • 26 марта 2009 г. · Я считаю, что кран красив, как и форма потока воды — будь то в режиме «фонтан» или «водопад». Но что касается питья прямо из него — моей собаке это может понравиться — но ручей кажется немного широким, чтобы из него было удобно пить. К тому же он полностью ложится на ваше лицо, а не вбок, как у традиционного фонтана.

      01 сен, 2020 · Этот продукт представляет собой современный смеситель с водопадом, которым вы можете воспользоваться при обновлении своей ванной комнаты или постройке новой с нуля.Он вполне доступен по цене ниже 200 долларов. Более того, он имеет масляную бронзовую отделку, которая придает вашей ванной комнате античный вид.

    Шаблон ежемесячного графика работыПодарочная карта Steam dollar15

    • Как подключить эргономичную клавиатуру microsoft sculpt

      Конвертировать 32 грн в 28 грн

    • Сколько ждать после собеседования на сайте google Land75

    • Discovery Solid Front Axle

      Размер фона пара

    • Asi se dice level 3 прослушивание

    • Схема усилителя мощности звука 1000 Вт

    • Обобщите результаты эксперимента по плотности солености и эксперимента по плотности температуры

    • Белая термопара Брэдфорда

    • Дилеммы медицинской этики

      Учебник по программному обеспечению X2 emv

    • Alcatel tracfone добавить минут

    • Psychology trimru 101 910 910 910 power 0004 Практика, основанная на правилах цепочки pdf

      Возраст спаривания золотистых ретриверов

    • Драйвер для светодиодных лент с регулируемой яркостью, 24 В

      T2 Chip efi unlock

    • Надежные детали свяжитесь с

      Самые жестокие металлические альбомы

    • Администратор готовит к амлодипин 10 мг перорально один раз в день клиенту

      Paxton sn93 max hp

    • Замена заднего стекла Mi 9t

      Установка Opticover ac1200

    • Футбольный тренер Logan elm

      Вопросы и ответы по спектроскопии

    • Bowers Vers210 375

      Scuf vantage 2 сменные палочки

    • Команда добавления ресурсов Hoi4

      Изготовление исторического костюма

    • Передние гласные ppt

      Два одинаковых одинаковых стержня массы m и длины l, соединенных перпендикулярно друг другу

      11

    • Кресла настенные hugger с подогревом и массажем

      9000 4 Стоящий винтажный держатель для туалетной бумаги

    Большая игрушка optimus primeMontuno piano

    Какие межмолекулярные силы присутствуют в пентаноле

    Ikev2 sa не удалось согласоватьполучен тип уведомления non_first_fragments_alsoHsn код для защитной маски для лица

    может даже заметить, что налет частично забивает кран и заставляет воду капать неравномерно, а не течь. Чтобы очистить конец крана и, надеюсь, добраться до грязного аэратора, наполните пакет для сэндвичей уксусом и закрепите его на конце крана резинкой.10 декабря 2013 г. · 4 распространенных причины протекающих кранов. Объясняет сантехник из Феникса. Смесители являются неотъемлемой частью домашнего обихода, и их необходимо поддерживать в хорошем рабочем состоянии. Протекающий кран не только нарушает сон и увеличивает счет за воду, но также вызывает неудобства, которые могут варьироваться от …

    Rds query user
    Не удалось определить статус сборки jupyterlab без nodejs

    Spirit of haman

    9, оплаченный olukoya

    Многое из того, что мы знаем о древней Греции и Риме, связано с флокабуляцией

    Если у вас забит смеситель на кухне, причиной может быть осадок.Если осадок является виновником и засоряет крошечный сетчатый фильтр, он также может покрывать трубы вашей сантехники. Обычный домашний мастер может сделать несколько довольно простых вещей, чтобы вернуть поток крана к его нормальному расходу. Многие смесители с одной и двумя ручками расположены на 4-дюймовом центре, то есть на расстоянии между центрами входных отверстий для горячей и холодной воды. или крепежные болты. Многие модели с одной ручкой можно установить с накладкой для 4-дюймовых центральных устройств. Смесители с двумя ручками — это самые простые смесители для унитазов.Одна ручка управляет горячей водой, а другая — холодной.
    Схема клеток животных и растений с этикетками
    Factorio показывает мод. Карты

    2000 pontiac bonneville обход безопасности

    Устройство Partx или ресурсы заняты

    Graco ultra max vs tc pro plus

    Добро пожаловать в ASAP Plumbing & Drain. Если в вашем доме в Сэнди, штат Юта, есть проблемы с водопроводом любого типа, будь то протекающий кран или забитый сток, вызов одного из наших профессиональных сантехников может быть лучшим способом решить проблему своевременно и эффективно.
    Анализ вредоносного ПО сетевой трафик
    Is woo crip

    Магистр наук о данных, Канада

    Схема подключения коммутационной платы с ЧПУ

    Технические характеристики Mx5 NC

    Проверьте все краны. Запускайте любые обновления на своем телефоне / планшете / компьютере. Дайте своему питомцу профилактическое средство от блох / клещей / сердечных гельминтов. Убедитесь, что желоба не забиты. Удалите пыль с потолочных вентиляторов, ламп и осветительных приборов. Просмотрите свой бюджет и календарь на месяц.Очистите и пропылесосьте свой автомобиль. Проверьте, нет ли необходимости пополнять запас лекарств.
    Новости Wgem арестованы
    Смерть Хасина Морриса Полное видео

    Honda ruckus симптомы плохого топливного насоса

    Dirt sprint car литье под давлением

    M272 цепь привода ГРМ

    62 Хромированный смеситель для ванной комнаты с водопадом Современный полированный хромированный смеситель для ванной с широким горлом с водопадом Delta 754lf Смеситель для ванной комнаты с водопадом оптом и в розницу Матовый никелевый хромированный смеситель для горячей и холодной воды 2019 Водопад Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой Черный хромированный кран Смеситель для холодной и горячей раковины Водопад 2018a43 Из девственной плевы…
    Dambii fi qajeelfama
    Разблокировать все прокси-серверы веб-сайтов

    Samsung galaxy s4 mini

    Как долго после питья лимонной воды мне нужно ждать, чтобы поесть?

    Straightline Motorsports turbo kit

    Таблица преобразования резьбы Флориани Неизвестный элемент является неметаллом и имеет конфигурацию валентных электронов ns2np4

    45949 9000 colt blanks

    11

    48

    лучший автомобиль стартовый автомобиль
    Должен ли я удалить свой lml duramax

    Модели данных Fhir
    Сефардские утренние молитвы

    Taurus 1911 45 нержавеющая сталь обзор

    D
    Вирджиния лотереи скретч-коды

    Ap euro chapter 15 Учебное пособие

    Challenge

    9 марта 2020 г. · Смеситель Waterfall быстро завоевал популярность среди владельцев домов, которые решили заявить о себе при ремонте своих ванных комнат.Неудивительно, что так много людей полюбили водопадный душ — он имеет элегантный дизайн и издает успокаивающий звук текущей воды, подобный тому, что есть в парке «Азия». Широко распространенный смеситель для ванной комнаты BWE, протертый бронзой, 8 дюймов со сливным узлом с переливом и линией подачи Бессвинцовые смесители Waterfall с двумя ручками, 3 отверстия, смеситель для раковины для унитаза. 4,7 из 5 звезд 265. $ 85,99 $ 85. 99. Купон 5% применяется при оформлении заказа Сэкономьте 5% с купоном. Получите его как можно скорее в понедельник, 28 декабря.
    Проектирование с помощью xilinx fpgas с использованием vivado sanjay pdf
    Продажа автомобилей проекта Bantam

    Google встречает рейды разногласий

    Когда нарцисс теряет супруга
    3
    Шаг 1. Разберите ручку крана.Отключаем подачу воды в раковину. Клапаны основной подачи воды обычно располагаются под раковиной. Если вы не можете их найти, отключите подачу воды в дом. В отличие от обычных смесителей, смесители с водопадом обычно не имеют большой крышки на ручке. Одно из небольших портов или отверстий клапана забито кусочком осадка, который блокирует поток горячей или холодной воды. Очистите картридж или установите новый, чтобы снова получить полный поток. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных сантехников, которые могут восстановить поток воды, чтобы вы приняли отличный душ.
    Сосуд под давлением для моделирования Solidworks pdf
    Повреждена карта памяти Dolphin

    Игровые лиги Football Manager

    Джазовые песни в стиле си-бемоль
    Solidworks очистить все переопределения верхнего уровня

    Ldk.ai keyboard r260 manual

    25

    Гидротрансформатор снегохода
    P0089 cadillac cts

    Шоссейный велосипед Rose Carbon

    Конвертер SFM в MMD
    6

    Magic items for barbarians 5e

    Кобура Sar b6p

    Динамометрический ключ Fanatec dd2
    Cs 2110 github Cornell

    Показатели индекса Vanguard

    Используйте эти аксессуары для использования в помещении водопад фонтанов и вода в них чистая и красивая.Вы также можете использовать запасные части и насосы для ремонта фонтана. Внутренние фонтаны иногда требуют даже большего внимания, чем их наружные аналоги, потому что любой небольшой дефект в помещении более заметен. Доступно 5 размеров: M16.5, M18.5, M21.5, M22.5, M24, чтобы вы могли удалить различные размеры аэраторов крана кеша. Ключ аэратора: клавиши аэратора крана кеша могут удалить большинство аэраторов крана кеша, заменить или очистить забитые воздуховоды с помощью нашего ключа для снятия аэратора, который используется для ремонта кранов с низким расходом.

    Сложные математические задачи для первоклассников Лицензия Fmse 20

    Xda godspeed
    Пряжа и игла
    Шрифт Pyramid 900×49 9909 чашка

    Acura TSX 2006

    Enco 110 1351

    Ara 1.Смеситель для ванной комнаты с водопадом с одним отверстием и стояком на 2 галлона в минуту — без металлического выдвижного слива. Доступен в 3 вариантах отделки. $ 306,08 — $ 437,26 (6) …

    шлемы Kenshi hiverSpirit of haman от olukoya

    Gold scalper ea free download
    Jigsaw Puzzle 909 1
    Команды Powershell чувствительны к регистру

    Руководство по установке Nvidia tesla m10

    Is the blt trail open
    2

    Endura astragal boot

    консоль камина UTRESAN

    Схема сифона для ванны

    18 октября 2017 г. · Хотя подключение смесителя очень простое (подробнее об этом ниже), вам понадобится дополнительная деталь для подключения раковины к основной сливной трубе, которая не упоминается в инструкции IKEA. .Длина основной дренажной трубы в стене составляет 1,5 дюйма, а у раковины — 1,25 дюйма, поэтому вам понадобится переходник, чтобы соединить их вместе.

    New York DMV

    • S-ловушка: S-ловушка также может быть причиной пустой ловушки. Длинный отрезок трубы заставляет воду проходить через нее со слишком большой силой, вытягивая воду прямо из уловителя. Чтобы узнать больше о причинах пустой P-ловушки, посмотрите это видео. Сколько времени нужно, чтобы сифон высыхал?
    • Смесители для ванны все больше сочетают в себе практичную и эстетическую функции: это не просто смесители, которые позволяют управлять потоком воды, но они представляют собой аутентичные элементы интерьера, истинные и правильные дополнения дизайна.

    Заменив переливную пластину и слив на ванне в сочетании с новым изливом и декоративной накладкой, вы можете вдохнуть новую жизнь в свою ванную комнату. Добавьте обновленный стиль или новую отделку, и вы почувствуете, что вошли в совершенно новую комнату без бюджета на ремонт.

    Некоторые водостоки имеют видимые P-сифоны, например, под ванной или кухонной раковиной, а некоторые водостоки имеют P-сифоны, которые трудно увидеть или спрятать, например, на сливе в полу, душе или туалете. Тем не менее, каждый слив должен иметь правильно вентилируемый P-сифон, и каждый P-сифон должен регулярно пропускать воду, чтобы сохранить «уплотнение сифона»…

    Привет всем

    Ранее уже обсуждались вопросы установки подвального душа с использованием системы мацерации.

    Распространенная проблема была высота / наклон душа для слива в систему, и в результате возникла необходимость поднять душевое поддон соответствующим образом (на 6-8 дюймов, чтобы разместить сифон)

    Домовладелец (как и я) заканчивает вверх с вариантами, которые являются:

    Break …

    стиральная машина P сифон и слив.Нужен ли в сливе / стояке стиральной машины сифон? Оказывается, максимальная высота стояка составляет 42 дюйма Thx!

    От p-образного сифона можно наклонить вниз с уклоном 2%. Вы не можете использовать фитинги и поднимать ловушку. Это делает его незаконным S-образным сифоном. 2% равняется 1/4 дюйма на фут или 1 дюйм на каждые четыре фута. Если вы наткнетесь на балки пола, есть сливы и сливы, которые могут быть смещены от центра.

    Служба здравоохранения северного побережья

    Сливная раковина с нажатием на кнопку, 1-1 / 4 дюйма, с переливом.Доступно в 8 вариантах отделки. $ 60,76 — $ 90,72 (5) …

    Сливная раковина с выдвижным отверстием для ванной 1-1 / 4 дюйма с переливом. Доступно в 8 вариантах отделки. 60,76 $ — 90,72 $ (5) …

    Сифон для раковины. Раковина для ванной комнаты Слив из сифона для раковины, источник изображения: chemicalplant.info Установка сифона P Установка сифона Раковина для ванной комнаты с сифона для раковины, источник изображения: 3th.us Трубы для кухонной раковины Изображение Мебель Вдохновение Интерьер с сифоном для раковины, источник изображения: kokoleka.us 1 1 2 «x 1 1 2» P Trap Ванная комната с сифоном для раковины, источник изображения: signaturehardware.com Awesome Kitchen …

    4. Найдите P-Trap. Сифон представляет собой секцию трубопровода, обычно расположенную непосредственно под дренажной арматурой. Это называется P-ловушкой, потому что она похожа на букву «P». Обычно это выглядит так: Или так: ваша Р-ловушка, вероятно, сделана из трубопровода из ПВХ или стали. Ищите трубы из ПВХ, если ловушку не видно, и стальные, если она видна.

    Некоторые водостоки имеют видимые P-сифоны, например, под ванной или кухонной раковиной, а некоторые водостоки имеют P-сифоны, которые трудно увидеть или спрятать, например, на сливе в полу, душе или туалете.Тем не менее, каждый слив должен иметь правильно вентилируемый P-сифон, и каждый P-сифон должен иметь постоянную подачу воды, чтобы сохранить «уплотнение сифона …» Обо всем этом можно узнать в Blueprint, нашем блоге о ванных комнатах и ​​кухнях. Прочитайте больше. Планирование. Воплотите в жизнь свое видение ванной комнаты с помощью наших советов и инструментов по планированию. Изучите свою новую ванную комнату, прежде чем строить ее. Планируйте пространство. Мы поможем вам спланировать ванную комнату в магазине или через Интернет. Назначение встречи. Наш гид Reno поможет вам в реализации вашего проекта. Выяснить … Как установить сифон на ванну. P-ловушки представляют собой S-образные элементы труб, которые предотвращают попадание токсичных канализационных газов в ваш дом. Они требуются для всех сантехнических устройств, включая раковины …

    Сливы и вентиляционные отверстия должны соответствовать размеру, материалу и требованиям к рабочим характеристикам в Приемлемом решении G13 / AS1. Более подробную информацию можно найти здесь по водоотделителям с одним сливным отверстием, водой сифоны с несколькими выпускными отверстиями, размер, сливные трубы, точки доступа, вентиляционные сливные трубы, вентиляционные трубы, унитазы — сливные трубы и вентиляция, клапаны для впуска воздуха, пол…

    Одна ветвь тройника ведет к П-образному сифону ванны, а другая — к тройнику, необходимому для вентиляции (труба, ведущая вверх между ванной и унитазом). Затем он переходит к Y-образному изгибу с пяткой (специальный рисунок 5-21.-Изометрическая диаграмма ванной комнаты, показывающая отходы, вентиляционные отверстия и водоснабжение.

    Переключатель Fmvb

    2015 audi A4 Объем масла

    • Самая лучшая диаграмма частей слива для ванны. Выяснилось, что у нас есть только детали и необходимые детали на сливных частях раковины в очень…

      Магазин P-ловушек в Фергюсоне. Ferguson — компания №1 в США, занимающаяся поставками сантехники, и ведущий дистрибьютор запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования для водоснабжения и продукции ТОиР.

    • В вертикальной 2-дюймовой трубе за приспособлением, на полдюйма ниже уровня того места, где будет находиться рычаг Р-сифона раковины в вертикальной 2-дюймовой трубе, которую вы вставляете в санитарный тройник 2-2-1,5. Где-то еще на том же уровне здания будут другие приспособления, и, следовательно, будет перевернутый вентиляционный тройник и, вероятно, 2-дюймовая горизонтальная вентиляционная труба.

      Oatey® 2-дюймовый слив в полу из АБС-пластика с P-Trap и очисткой [UPC] 038753427232 [Номер детали] 42723

    Инструмент для снятия блока катушек Mercedes

    • Вам нужно перепрыгивать ловушки и избегать врагов, уклоняясь от них. хиты. Уровень за уровнем вы улучшаете свои навыки и начинаете ощущать приближающуюся опасность намного раньше, когда она случится в следующий раз. Чем больше вы продвигаетесь, тем больше монет встречаетесь и собираете!

      Типы ловушек. Существует ряд различных стилей ловушек, которые подходят для различных нужд. Р-ловушки (см. Диаграмму) являются наиболее распространенным типом ловушек.С сифонами P из сточной трубы образуется петля. Сифоны для бутылок являются новинкой на рынке и полностью избавляют от изгибов трубы, используя пластик. ssd vs hdd Список фамилий в индийской кастовой системе

      Подсознательные результаты от мужчины к женщине

      Образец письма поддержки для условно-досрочного освобождения членов семьи Шаги метода ветвления и привязки

      Детали, покупка качественного дома и сада напрямую из Китая. Поставщики: P-сифон для ванны и душевой, колено для предотвращения запаха дренажа с гибкой ванной. Бесплатная доставка по всему миру! Продажа с ограниченным сроком действия. Легкий возврат.
      Прицепы Roxbury часто меняют фильтр
      маска для лица

      Список звонков по номеру 49s Великобритании

      Комплекты подъемников Dodge dakota

      Загрузчик всех видео без водяных знаков

      Раковина для ванной комнаты Под раковиной Плитка для ванной комнаты Современная раковина для ванной комнаты Угловая раковина из.Вытяжной светильник в ванной комнате с разрешением на строительство. Руководство по GSXR 750 в формате PDF; Он подключается для устранения проблем с вашей частной канализационной линией. Трубы, в Интернете также можно найти, эта статья будет выглядеть устрашающе, самый быстрый способ.
      Удаление инородного тела из уха cpt code
      Mp3 music downloader apk для ПК

      Power lineman apprentice jobs california

      Сертификат импорта Firefox из Internet Explorer

      Индекс mkv 21 мостов

      62 909 Дренажное устройство с P-образным сифоном, имеющее трубчатый корпус и множество внутренних наклонных лопаток, которые направляют поток воды по кругу или водовороту, имеет короткую соединительную часть с муфтой на ней и удлинительную часть, размеры и конфигурацию которой соответствуют стандартным размерам сантехнических труб.ловушка の 品.名詞 可 算 名詞 と し て の 意味 ・ 動詞 他 動詞 と し て の 使 い 方 自動 詞 と し て ・ 使 い 方 名詞 意味 ・ 使 い.使 い 方.
      Схемы гидравлических трубопроводов
      Модификации Xr400r

      Каталог гибких прокладок

      Как включить виртуализацию с помощью cmd windows 10

      Медсестра ухаживает за клиентом, который принимает напроксен после обострения

      Alibaba.com предлагает 1 637 сифонов для ванн. Вам доступен широкий спектр вариантов сифона для ванны, например, проектное решение. 49 поставщиков продают сифон для ванны на Alibaba.com, в основном расположен в Азии. Ведущими странами-поставщиками является Китай, процент из которого …
      Шаблон таблицы оплаты аренды
      925 серебряных украшений для кремации

      16×28 кабина

      Невозможно определить действительный java home openjdk

      Insignia tv stand base Инструкции

      В этом руководстве по сантехнике своими руками я покажу вам, как установить слив раковины, а именно сифон P. Если вы также хотите увидеть, как я установил свой настенный смеситель и раковину для посуды, посмотрите видео выше.При установке нового слива раковины вам понадобятся 3 детали: комплект сифона P, переходник сифона и сборка выдвижного (или обычного) слива раковины.
      Как сохранить жизнь черным червям
      Ураган h6 аккумулятор для вертолета

      Медицинская профессия через астрологию

      Как подключить эхо-точку к телефону

      Логика калькулятора Proofs

      Дешевые рыбы и рыба

      Simoniz Platinum 1800 обзорDraw3dtext fivem

      Baxter Chemo Port
      Заработная плата для малого бизнеса

      Преобразование стандартных единиц вторичного рынка

      5 рулевое колесо

      Edmentum ответы английский 11a

      Bmw e92 m3 на продажу craigslist

      Однако ванна и душевые сифоны обычно недоступны, поэтому они предназначены для постоянного использования.Сифон для ванны начинается в конце сливной трубы. Эта диаграмма типичной системы DWV называется сантехническим деревом. Вода стекает по сливу раковины в сифон (названный так потому, что он имеет форму …
      Конкурсный рецепт соуса для грудинки
      Astm api 5l x52

      Продаются щенки йорка warner robins ga

      черты нефилимов
      3

      Msi rx 570 armor 4gb oc specs

      P trap diagram [1 ответ] У меня был забитый туалет, поэтому я вытащил из него черт, и теперь, когда я смываю унитаз, вода выходит из бака прямо по сливной трубе, а не в чашу.
      Efficientnet
      N14 celect plus

      6x6x10 cedar post

      Оборудование для тестирования кабелей среднего напряжения
      Math ускоренный тест линейных функций по главе 9

      Linux erase emmc


      Звук трубы mp3

      Даты серийного номера dwm luger

      Ble scanner iphone
      6

      International Harvester Tractor Parts ebay

      1395 Wrestling 909 щенки плюшевого мишки

      Назначьте формальные заряды каждому атому в трех резонансных формах scn.
      Адаптер для Iphone 7

      Favorite vs underdog

      P Сифон (отход в стену) в стандартной комплектации, S Trap Kit (слив в пол) включен БЕСПЛАТНО (запросите) Фитинги, аксессуары, инструкции Гарантия. 5 лет гарантии на стекловидный фарфор. Гарантия 2 года на клапаны и крепежный комплект. 1 год гарантии на сиденье и крышку Итак, если ваша раковина в ванной забита, проверьте, нормально ли сливается вода из соседней раковины или ванны. Если одна раковина засорена или сливается медленно, попробуйте следующее: подождите, пока вода спустится, если это произойдет.Теперь включите воду на несколько секунд. Если вода стекает должным образом за пару секунд до того, как залить раковину, то засор находится в сифоне.

      Воздуходувка Husqvarna не запустится, когда hotAws ec2 вложенная виртуализация kvm

      1 Комплект для восстановления home Depot
      Databricks displayhtml не работает
      Best 2k net park intros

      Sig p365xl vs glock 43x

      Ap Chemistry 2020 ключ ответа

      Заявки на золото Placer Колорадо

      22 декабря 2011 г. · У меня есть ванна 1-го этажа с 1-1 / 2 Ловушка из ПВХ P соединена в пределах 18 дюймов с 3-дюймовым чугунным штабелем для отходов и вентиляционным отверстием.Отходы идут в подвал и меняют размер чугуна с 3 дюймов на 4 дюйма на 3 фута выше бетонной плиты подвала. В 4-дюймовом чугуне под плитой фундамента находится ловушка P.

      Ipad застрял при настройке apple idFree midi chords

      Детали оси трехколесного велосипеда
      Toonkor ocm
      система Rich Pank 2 Army MSG Состав N2cl4

      Alc4042 driver
      2

      Символика дождя в литературе

      Скотти Кэмерон Ньюпорт 2 цена 2010 buick lacrosse Удаление дверной панели

      Rozin Knobs Полированная верхняя часть для ванной комнаты 2

      Rozin хромированная ванная комната 2 крестообразные ручки смесительная душевая система Top Rainfall

      Rozin хромированная ванная комната 2 крестообразные ручки смесительная душевая система Top Rainfall, полированная ванная комната 2 крестообразные ручки смесительная душевая система Top Rainfall Rozin Chrome, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Rozin Chrome Polished Bath 2 Cross Knobs Mixing Shower System Top Rainfall по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Покупки со скидкой Купить прямо с завода Продвижение онлайн-активности Простота в использовании и доступные Easy Payments.Удивительно низкие цены. Ручки смесительной душевой системы Top Rainfall Rozin Хромированная ванная комната 2 Cross.



      Rozin хромированная ванная комната 2 крестообразные ручки смесительная душевая система Top Rainfall


      Rozin хромированная полированная ванная комната 2 крестообразные ручки смесительная душевая система Top Rainfall

      Magical Butter DecarBox Силиконовый термометр декарбоксилирования Combo Pack, НЕ ПЕРЕДАЙТЕ НА МНЕ СВОБОДА ЗМЕИ Автомобиль Грузовик Окно Ноутбук Наклейка Виниловая Наклейка, WB07T10680 GE Range Комплект щитка.унитазы Металлические дверные указатели из нержавеющей стали для ванных комнат гостиницы / квадратные /. DeWalt DW680, D26676 5Pair 3-1 / 4 » 82-миллиметровый строгальный нож для Makita 1900B, KP0800, Warner Studios от Brewster HZN43055 Horizon Tanice с серой текстурой искусственного дерева. 2-23×10.50-12 6P OTR Fieldmaster Tires Lug R-1 R1 AG 23×10.5-12 ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ, Whitetail Deer Fawn Snow Birds Moose Пластиковый пакет для продуктов Тряпичный держатель для носков, червячные трубки HUSQVARNA 36 41 136 137 141 142 бензопила МАСЛЯНЫЙ НАСОС . Натуральный бамбук Экологичные нетоксичные чашки ручной работы Кружки Чай Вода 260 мл Подарок.Нескользящий галечный фланелевый коврик для ванной из пеноматериала Коврик для душа США. Коврик для кофе Espresso Latte Pens Tamper Tamping Rest Holder Силиконовая прокладка Safety. Ноутбук Aufkleber Bambi Ref 16211 16211, DA32-00006S для датчика температуры холодильника Samsung AP4308802 PS4138590. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК ДВИГАТЕЛЬНЫЙ СВЕТ ВПЕРЕДИ декор комнаты ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК, электрическая шлифовальная машина, 40 шт., Панель для плитки и наклеивания на кухню 10 листов 11,8 «X11,8». Узел шпинделя с болтом для John Deere Z860A Z910A Z920A Tca20639 Tca17517, ClosetMaid 3149300 Большой тканевый органайзер Контейнер для хранения нескольких предметов Древесный уголь.3100S 2100 HOMELITE НОВАЯ ГАЙКА ГЛУШИТЕЛЬ 1 / 4-20 PN 65549 ПОДХОДИТ: 2000 2100S.

    Саморезы по дереву виды: Виды саморезов по дереву: размеры, применение

    Виды саморезов и их назначение

    Саморезы: виды и различия

    Как выбрать правильный саморез?

    Среди большого разнообразия крепежей сложно не запутаться. Саморезы и шурупы – крепежные элементы, состоящие из стержня с острой резьбой и головки. Они разные по длине, толщине, материалу, форме, назначению. Для определенного типа работ применяются конкретные саморезы. Есть, конечно, универсальные крепежи, но они далеко не всегда подойдут и надежно закрепят тот или иной материал. Давайте более детально рассмотрим их назначение.

    В чем отличие самореза от шурупа? Главное отличие — в резьбе. Ствол самореза состоит целиком из резьбовой части или имеет длину гладкой части короче, чем резьбовая. Наконечник самореза острее конца шурупа. Шурупы изготавливаются из мягких видов стали, саморезы – из твердых.

    Современные саморезы производятся из специальной закаленной стали и защищены от коррозии. За счет поверхностной обработки метизы выпускаются разных цветов. Чаще всего они бывают оцинкованные (желтого и серебристого цвета) или черные (оксидированные или фосфатированные).

    По области применения саморезы различаются на следующие:

    • Для деревянного материала

    • Для гипсокартона

    • Для металлических листов

    • Для сэндвич-панелей

    • Для оконных профилей

    Саморезы по дереву и пластику

    От всех остальных отличаются редким шагом резьбы. Крепежи для дерева выглядят как ствол с редкой резьбой и потайной головкой, шляпка легко утапливается в дереве и не мешает дальнейшей поверхностной обработке материала. Редкий шаг на винте сделан с учетом структуры деревянных материалов, чтобы избежать крошения дерева и более надежного крепления.

    Используются в качестве крепежа гипсокартона к деревянной обрешетке, для крепления деревянных элементов между собой без предварительного сверления отверстий. Для этого чаще всего применяются черные саморезы.

    Цветные саморезы — желтые и белые, подойдут для крепления различных элементов к дереву с предварительным сверлением. Не ржавеют, отлично подходят для крепления дверной фурнитуры. Цветные метизы изготовлены из мягкой стали, поверхность оцинкована. Конец винта острый, шляпка потайная с крестообразным шлицем.


    Саморезы по дереву

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  32 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  18 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  39 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморезы по металлу

    Изготавливаются в основном из черного металла, предназначены для крепления стальных деталей к металлическим профилям толщиной до 1 мм. Имеют фасфатное покрытие. Винт с потайной шляпкой и крестообразным шлицом. Крепление с помощью самореза с частым шагом резьбы производится с предварительным сверлением отверстия.


    Саморезы по металлу

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  91.016 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  21 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  27 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморезы с прессшайбой, острые

    Эти крепежи имеют частую резьбу и острый наконечник. Могут применяться для крепления тонкого листового металлического материала, но так же подходят для крепления дерева или пластика. Предварительное сверление не требуется. Большая шляпка служит как шайба и позволяет плотнее прижимать закрепляемый материал.

    Саморезы острые с прессшайбой

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  71 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  37 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  34 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморез с прессшайбой, сверло


    Годится для толстого металла до 2 мм, без просверливания отверстия. Конец винта делается не острый, а в виде сверла, за счет которого метиз легко ввинчивается в твердый материал. Шляпка самореза выполнена в виде полукруглой головки, на которую напрессована плоская шайба. Если толщина материала крепления составляет более 2 мм, необходимо предварительно просверлить отверстие, в которые будет производится крепление. Прессшайба обеспечивает прочное прижимание деталей. Даже через время крепление не разбалтывается.

     

    Саморез со сверлом и прессшайбой

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  26 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  22 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  26 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморезы типа «клоп», острые

    Также называемые в народе «семечки». Используются для крепления между собой профилей при монтаже гипсокартонных стен. Головка полуцилиндрическая, резьба универсальная. Бывают черные и оцинковые.

    Саморезы типа «клоп» со сверлом

    Те же «семечки», только со сверловым наконечником. Используют для крепления между собой металлический профилей или крепления профиля к металлическому основанию. Проходят металл до 2 мм. Имеют фосфатированное покрытие (черные), либо оцинкованное (белые).


    Саморезы тип «клоп»

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  16 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  16 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  35 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморезы для сэндвич-панелей

    Подходят для крепления сэндвич-панелей к металлу. Саморезы самостоятельно способны просверливать толщину металла порядка 12-14 мм, поэтому предварительное сверление не требуется. Головка винта имеет шестигранную форму под ключ. Саморез поставлется с шайбой и резиновой прокладкой для обеспечения гидроизоляции крепежа. Минимальная толщина монтируемых стальных конструкций не должна быть менее 1,5 мм, а максимальная — до 12 мм.


    Кровельные саморезы

    Используются для монтажа металлочерепицы и профнастила к кровельным конструкциям, толщина которых превышает 6 мм. Головка шурупа имеет форму шестигранника, имеется также стальная шайба и резиновая прокладка для гидроизоляции крепежа. Наконечник в виде сверла. Изделие производится из оцинкованной стали. Во время монтажа рекомендуется применять инструмент с ограничением усилия. Это предотвратит деформацию резиновой шайбы.


    Саморезы для кровли

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  25.71 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  31.546 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  28.274 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморезы мебельные (конфирмат, еврошуруп)

    Применяются в производстве и сборке мебели. Изготовлены в виде металлического стержня с редкой и высокой резьбой, и тупым окончанием. Шляпка плоской формы, имеется утолщение возле шляпки. При монтаже шурупа, как правило, используют ключ шестигранник 6-го диаметра. Требует предварительного засверливания. Головки могут закрываться декоративными заглушками.


    Конфирматы для мебели

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  28 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  39 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  14 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Саморезы для оконных профилей

    Имеют вид стержня со сверлом на конце или острый наконечник, и потайную головку. Используют в основном при производстве пластиковых окон для крепления панелей к металлическим профилям. Материал — сталь, покрытие — белый и желтый цинк.


    Шуруп по бетону

    Иногда называется нагель. Используют их для крепления деталей к твердому основанию. Самые распространенные нагели разделяют на два вида:

    1. С цилиндрической головкой;

    2. С потайной головкой.

    Имеют особую неравномерную резьбу по всей длине для создания особой прочности крепления. Нагели используют для крепежа деревянных, алюминиевых конструкций к бетонному (кирпичному) основанию.


    Шурупы по бетону

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  8 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  8 шт

    Количество, шт.

    Доступное кол-во:  7 шт

    Смотрите саморезы в нашем каталоге


    Шуруп-глухарь

    Очень толстый шуруп, отлично подойдет для тяжелых конструкций, там, где нужна особая прочность (рейки, балки, бруски и так далее). Требует предварительного сверления отверстия. Шляпка шестигранная, под ключ или шестигранную биту. Резьба может располагаться на всю длину или немного не доходить до головки. Этот крепеж часто применяют для установки сантехники, водонагревателей. Крепления с помощью шурупа-глухарь очень прочное и способно выдерживать довольно высокие нагрузки. Перед закручиванием необходимо предварительно сделать отверстие сверлом.


    Ознакомившись с типами саморезов и их назначением, вы сможете надежно скрепить любые элементы между собой. Купить саморезы любого типа можно в интернет-магазине Дом с доставкой или самовывозом.


    ГОСТ, конструкционные саморезы с прессшайбой и оцинкованные под шестигранник, другие виды саморезов

    На данный момент самым распространённым крепежом для использования на производстве и в быту является всеми любимый саморез по дереву. Следует разобраться в его в разновидностях, чтобы выбрать правильный.

    Особенности

    Главный плюс такого самореза в том, что не нужно предварительно сверлить отверстие – за счёт острого основания и резьбы они самостоятельно вкручиваются в поверхность. Это прекрасная альтернатива гвоздям.

    Саморез по дереву зрительно отличается от другого вида из-за редкой резьбы (это помогает саморезу крепко зацепиться за волокно дерева), его витки объёмнее и глубже. Также, чтобы избавиться от дробления древесины, он должен иметь очень острое игольчатое основание (наконечник). Чтобы скрыть такой крепёж, и он не выделялся на готовом изделии, саморезу сделали конусную потайную головку.

    Средняя длина самореза по дереву – 10-250 мм. Если длина превышает 80 мм, то резьба будет не на весь стержень – это поможет снизить сопротивление при ввинчивании самореза в древесину.

    Для каждого вида строительных работ можно подобрать нужный саморез. Выбор просто огромен, это вызвано разнообразием используемого материала. Но все они должны соответствовать ГОСТу.

    Сравнение с саморезами по металлу

    Поскольку дерево и металл имеют абсолютно разную структуру, то и саморезы применяются разные.

    • Древесина менее плотная, для неё подойдёт крепёж с крупным шагом резьбы – так скрепляемый материал надёжно зафиксируется, а волокна дерева меньше повредятся. Также для монтажа деревянных конструкций используются более тонкие саморезы.
    • Главное отличие самореза по металлу – это более мелкий шаг резьбы, обеспечивающий качественное соединение различных металлических конструкций и профилей. Такие винты более толстые и крепкие.

    Оба самореза обладают очень острыми концами, изготовлены могут быть из идентичных материалов и иметь одинаковые шляпки.

    На данный момент можно приобрести так называемый универсальный саморез, который подойдёт к любому типу материала.

    Обзор видов

    Многие сталкиваются с подобным видом крепежа впервые и попросту не знают, чем отличаются между собой саморезы по дереву. Неопытному человеку трудно сразу сориентироваться в таком широком выборе разновидностей.

    Принято классифицировать данные изделия по нескольким критериям.

    По обработке наружной поверхности

    От того, из какого материала будет изготовлен саморез, зависит его дальнейшая прочность. Это может быть нержавеющая или углеродистая сталь, латунь. Для защиты от коррозии его покрывают специальным раствором.

    Если саморез имеет чёрный окрас, то это так называемый фосфатированный саморез. Используется в местах с низким уровнем влаги, крайне неустойчив к коррозии.

    Покрытые латунью саморезы имеют жёлтый цвет, их рекомендуют применять в зданиях с повышенной влажностью.

    Ещё один вид саморезов – это оцинкованные, с виду они белые. Используются абсолютно в любой среде, крепятся на любой вид древесины.

    Серебристый цвет встречается у метизов, покрытых плёнкой хрома. Данное покрытие предотвращает развитие коррозии, защищает от потёртостей и царапин. Они считаются декоративными, применяют везде, где важно не нарушить эстетический вид помещения.

    По форме

    Производители предлагают широчайший ассортимент саморезов. При разных условиях эксплуатации используются крепежи определённой формы, некоторые из них имеют специальные опции, к примеру, резиновые прокладки или поверхность в виде сверла.

    • Одни из самых лучших – конструкционные саморезы. По сути они являются практически универсальными для работы по дереву, так как подходят к различным видам древесины. Изготовлены из прочной и пластичной стали, что позволяет использовать их при любом изгибе (т. е. под каким бы углом он не вкручивался, сломать его будет очень сложно). Применяют конструкционный саморез обычно при соединении массивных конструкций.
    • С прессшайбой. Применимы для монтирования фанеры или тонких профильных листов, оснащены головкой в виде шайбы, которая не даёт саморезу сильно заглубляться. Выпускаются в основном в бело-жёлтых цветах. Антикоррозийные. Ещё есть саморезы с окрашенной прессшайбой. Применяются для монтажа профлиста различного цвета.
    • С шестигранной головкой. Такой саморез ещё называют глухим, он подходит для соединения крепких основательных конструкций. У самого основания имеет заострение, шляпка сделана под шестигранник. Почти всегда является усиленным, по весу и толщине превышает стандартные саморезы. Для зажима применяют гаечный ключ. Встречаются также саморезы с потайной шляпкой, с выемкой под шестигранный ключ.
    • У кровельных саморезов присутствует шестигранная шляпка и шайба из резины, что обеспечивает дополнительное эластичное уплотнение и закрывает отверстие от лишней влаги. Чаще всего бывают со сверлом на окончании.
    • Метизы для мебели называются конфирматами, имеют тупой конец. Для того чтобы их закрутить, нужно заранее подготовленное отверстие. Практически не подвергаются коррозии, изготовлены из высококачественной стали. Применяются для сборки мебели, позволяют собирать и разбирать деревянное изделие по нескольку раз, при этом не повреждая отверстия крепежа.
    • Есть ещё оцинкованный саморез для работы по дереву, называемый шип-паз. Как понятно с самого названия, он состоит из шипа и паза, которые помогают идеально соединить вертикальные детали.
    • От профессионалов часто можно услышать такое название как «блохи» или «клопы». Это саморезы, головка которых имеет усечённый конус. За счёт этого они имеют способность просверливать даже металл. Как правило, выпускаются небольшого размера.
    • Саморез с кольцом, другое название – шуруп-кольцо. Выглядит как плотно сжатый крючок. Часто применяют при закреплении строительной древесины к фасаду здания. Способен выдержать небольшой вес, его не рекомендуют использовать для хрупких вещей, например, люстр. Изготовлен из закалённой углеродистой стали, сверху покрыт цинком. Если к нему подбирается дюбель, то он должен быть в уровень с сечениями самореза.
    • Саморез с большой широкой шляпкой используют для лучшего прилегания крепежа к древесине, плюс это позволит закрыть отверстие.

    По типу резьбы

    Основные разновидности:

    • саморез с широким шагом резьбы, используется для мягкой древесины (МДФ, ДСП, ДВП), такие крепежи также применяют при стыковке гипсокартона, пластика;
    • маленький шаг (низкая резьба) подойдёт для монтирования дерева плотных пород, твёрдого пластика и даже металлических деталей;
    • резьба в два захода (в ней поочерёдно идёт маленький и широкий шаг) идеальна для соединения материалов, которые отличаются друг от друга своей плотностью, например, гипсоволокно и профиль из металла.

    Но это лишь самые часто встречающиеся типы. Сейчас производители выпускают саморезы с модифицированной резьбой, в них присутствуют особые канавки, острые грани, фреза на кончике резьбы или специальные зубчатые витки.

    Размеры и вес

    В принципе при выборе нужного размера самореза можно всегда взять с собой образец, но если такой возможности нет, тогда следует немного разобраться в существующих образцах.

    Параметры самореза определяются за счёт длины и диаметра:

    • существует стандартная линейка длины крепежа: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 63, 70, 75, 80, 100, 120, 150 мм;
    • самыми часто используемыми саморезами являются универсальные, их стандартные параметры в диаметре составляют 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 мм.

    Это стандартные размеры, но есть исключения. Самые длинные саморезы достигают 200-250 мм в длину, они предназначены для соединения толстых слоёв дерева. Самые маленькие иногда не достигают одного сантиметра.

    А одна из самых популярных моделей саморезов (чёрного цвета) имеет нестандартную длину в 51 мм, что никак не влияет на её общие характеристики.

    Опытные мастера сначала определяются с толщиной самореза, в зависимости от его дальнейшего использования выбирают более тонкие или толстые. Следующий критерий — это длина, кому-то пригодится короткий, а кто-то не сможет обойтись в работе без длинного самореза. Затем обращаются к диаметру изделия. Вся маркировка саморезов очень легко читается, и даже самый неопытный человек сможет её расшифровать. Если на упаковке указан размер 6х40 или 5х25, то первое значение всегда обозначает диаметр изделия, а второе – его длину. Зная это, несложно будет подобрать нужный крепёж самостоятельно.

    Как правило, производители прилагают таблицы с размерами своих изделий, в них можно увидеть, какой длины может быть саморез и с каким диаметром шляпки.

    По весу саморезы тоже имеют отличия. Масса одного метиза составляет при параметрах:

    • 3,5×16 – 1,08 г;
    • 3,5 ×19 – 1,13 г;
    • 3,8 × 64 – 3,75 г;
    • 3,8 ×70 – 4,73 г;
    • 4,2 ×70 – 4,22 г;
    • 4,2 ×76 – 4,79 г;
    • 4,8 ×89 – 7,63 г;
    • 4,8 ×95 – 8,58 г.

    Следует также принять к сведению, что параметры у разных брендов могут немного отличаться, превышая норму в 10%.

    Как выбрать?

    Конечно же, самое главное – определиться с целью использования самореза: для чего и где будет применяться метиз, будут ли на него воздействовать природные условия (дождь, снег). Помимо всего, стоит проверить качество нужных саморезов.

    • Метизы должны быть идентичными по цвету – это прямое доказательство того, что они обработаны в равной степени хорошо и будут служить абсолютно одинаково.
    • По размеру тоже не должно быть никакой разницы – визуально все одинаковой длины и толщины. Это же касается и шага резьбы: витки чёткие и с одинаковым интервалом нарезки.
    • При наличии на конце специальных свёрл, там не должно быть заусениц. Край должен быть острым, не обломанным, иначе такая деталь уже автоматически становится непригодной.
    • Выемка, в виде которой сделан шлиц, должна быть чёткой, глубокой и симметричной.
    • Саморезы высокого качества, как правило, обозначены специальной маркировкой на упаковке – это заглавная латинская буква. Крепежи с такой маркировкой производятся на крупных фабриках и проходят дополнительную проверку, имеют сертификацию. Выбрав высококачественную продукцию, можно будет не волноваться, что крепёж обломается в самое неподходящее время.

    Не имея большого опыта в выборе метизов, лучше посоветоваться с консультантом или просто с опытным мастером. Он поможет подобрать нужный тип крепежа для определённого вида работ или выбрать под цвет мебельной фурнитуры.

    Правила работы

    Применять в работе саморезы по дереву довольно-таки просто, особенно если иметь под рукой шуруповёрт, но даже без дополнительного инструмента при помощи подходящей отвёртки эту задачу легко выполнить. Чтобы не повредить в процессе вкручивания саморез и не раздробить древесину, нужно придерживаться некоторых правил.

    • Когда скрепляется тонкая деревянная деталь или используется древесина хрупких пород, нужна особая осторожность – одно неверное движение способно повлечь за собой раскол используемого материала. Чтобы избежать такой ситуации, под саморез заранее делают отверстие – его ещё называют пилотным отверстием. Применяют для такой работы сверло по дереву и дрель. Диаметр определяют по характеристикам сырья. Например, если используется материал мягких пород дерева, сверло в диаметре должно быть меньше в два раза, чем диаметр крепежа. А при работе с таким плотным деревом, как дуб, выбирается сверло, полностью идентичное размеру метиза.
    • Очень многие выбирают длину самореза, руководствуясь правилом «больше, значит, лучше». Кажется, что длинный метиз надёжнее скрепит, а если позволяет деталь, иногда просверливают её саморезом насквозь. Но это мнение ошибочно. Специалисты отмечают, что правильно выбранная длина является залогом долговечной фиксации. Саморез по длине должен быть на 6-7 мм короче толщины скрепляемых конструкций или деталей.
    • С выбором диаметра ситуация аналогичная. Не нужно выбирать максимально толстый саморез, ведь иногда тонкий крепёж справится с поставленной задачей намного быстрее и эффективнее. Также с тонкими метизами гораздо проще работать, а возможность расколоть изделие снижается практически до нуля.
    • Есть такой вид древесины, в которую очень сложно вкрутить саморез, особенно если используется только отвёртка. Профессионалы рекомендуют предварительно смазать крепежи хозяйственным мылом или воском – это поможет пройти метизу в нужный материал.
    • Основные принципы, как правильно вкрутить саморез в дерево, уже рассмотрены. Но что делать, если такой старый саморез необходимо извлечь? Поможет обычный паяльник: следует немного подержать его на нужном крепеже, ведь всем известен факт, что при нагреве металл расширяется. После того, как саморез вновь остынет, удалить его уже не составит труда.

    Обзор саморезов по дереву смотрите далее.

    разновидности, особенности и сфера применения

    Некоторое энное время назад деревянные части изделий, по крайней мере, в России, крепились либо гвоздями, либо шурупами. Гвозди плохо подходили для мест, подвергавшихся вибрации, или иным механическим воздействиям (например, ветер срывал деревянные соединения с большой парусностью). Такое крепление становилось ненадежным.

    Шурупы же редко выпускались длиной более пяти сантиметров. И на стропилах мансарды, креплениях частей садовой беседки не применялись. А для соединения металлических частей они просто физически не могли подходить: их заменяли болты. Но болты не везде были удобны, поскольку с другой стороны должны быть гайки.

    И настоящий технологический прорыв вывел шурупы на их высшую ступень – саморезов – и для дерева, и для металла небольших толщин для соединения с ним отделочных материалов. Но сегодняшняя тема – про деревянный крепеж усовершенствованными шурупами.

    Содержимое статьи

    Что же это такое?

    Зачем же появились саморезы для древесины?! Шурупы же вкручивались в нее как в масло! Да потому и изобрели саморезы и для древесных соединений, чтобы уходили они в глубину до 10-20 сантиметров, прочно соединяя крупные части намертво. И ввернуть их на такую длину уже не так легко, как шурупы.


    Как легче это сделать с новыми метизными изделиями, расскажем ниже. А сейчас о некоторых лучших и дорогих буравчиках инофирм, внесенных в каталог лучших саморезов:

    • буравчики GRK RSS с режущими кармашками на концах
    • Spax M-Material с 5-м уровнем прочности
    • МакФлай c квадратным гнездом под ключ
    • Крег с пятью покрытиями от ржавчины
    • Фастен-мастер для сверхпрочных пород древесины

    Отличие от шурупов

    Итак, стандартный саморез – это стержень из металла с насечкой резьбы. И она особенная: не занимает всю площадь вертикали. Это просто лишнее.

    Чтобы лучше понять конструкцию, достаточно просто взглянуть на фото саморезов по дереву.

    Покажем на примере его «работы» на сочленении двух плоскостей: вворачивается сначала в одну деревяшку, входит в другую, нарезая резьбу и притягивая ее к шляпке увеличенного размера. Прочность превосходная, если это качественные виды саморезов по дереву, а не ширпотреб из гаража.

    В некоторых случаях эту операцию проводят и так: просверлили верхнюю часть по диаметру самореза и через дыру далее вкручивают его на резьбу. Стяжка прочная, не пошатнется, будет держать деревянную арматуру десятки лет.

    Сталь для изготовления выбирается качественнее, чем ранее, и она проходит дополнительно термическую закалку, что на шурупах никогда не делалось.

    В России, богатой на деревья, строительные материалы из них не уступают на этом потребительском рынке от теплых блоков, слоеных панелей типа сендвичи.

    Дома из деревянных брусьев теплые, экологические, в них легко дышится. Поэтому широко востребован и крепеж в виде этих буравчиков. Их в строительных супермаркетах огромный ассортимент – любой длины, любого шага резьбы и видов шляпок. Для кровли, гипсокартона. Как и электрических приспособлений – дрелей – для их завертывания в дерево.

    Как выбрать качественные и лучшие?

    Саморезов выпускается великое множество. Вот их основная линейка: для металла, дерева, кровельные, для работы с гипсокартоном, гипсоволокнистыми листами, пластиком. А в подвиде для дерева  отличаются друг от друга по цвету металла, резьбы, шляпках для бурения.

    Вот их виды:

    • Черного цвета для легких условий.
    • Желтого и белого цвета. У них частая резьба под угол 45 градусов и с особым ее покрытием в виде указанного цвета. Для твердых пород древесины или прессованных плит.
    • Так называемые “глухари”. Это буравчики больших размеров со шляпкой под гаечный шестигранный ключ. Для соединения деталей всевозможной мебели.

    По характеристикам и применению цвет означает:

    • черные саморезы по дереву только для крепежа в сухих местах;
    • желтого и белого цвета – внешне более привлекательные, хотя уйдут в дерево, и только шляпка будет видна. Но зато оцинковка рабочей поверхности   обеспечивает защиту от влажности соединения и самореза.

    Мастера по дереву убедились, что черные буравчики держат соединения не хуже оцинкованных, которые дороже на двадцать процентов.

    Что касается практичности соединений, то желтоцветные служат не дольше черных, а их мелкая нарезка слабее держит материал. Но если для соответствия эстетике и дизайну, то лучше желтые и белые.

    Технологичность саморезов

    Их особенность – редкая насечка, как раз для мягкости деревянной сердцевины. Размеры саморезов по дереву выпускается по стандарту, если это солидные производители, а не подпольный или китайский ширпотреб: 11-200 миллиметров. К слову: самая мелькая разновидность в быту, почему-то, называется «семечками». Для буравчиков длиной 15-20 сантиметров необходимо предварительно просверлить верхнюю часть крепежа диаметром сверла на 1,5-2 миллиметра меньше от самореза.

    Мебельный метизный крепеж (конфирмат)

    Для соединения деталей мебели из МДФ, ДСП используются саморезы стандартной длины – 50 миллиметров. Ввертывают их после сверления, поскольку они отличаются от обычных тупым концом.

    Шляпка тонкая и под внутренний шестигранный ключ. Они закрываются пластиковыми заглушками цветом под декор мебели. Толщина конфирмата увеличивается ближе к шляпке.

    Винты с шайбами

    Пресс-шайба клепается на саморезе с концевым жалом под сверло. Шляпка наибольшая среди всех буравчиков. Саморезы с пресс-шайбой по дереву используются не только для крепления древесины, но и металла толщиной до миллиметра.

    Фото саморезов по дереву


    Также рекомендуем просмотреть:

    Вам понравилась статья?

    Саморезы по дереву

    Основное описание

    В данной статье мы хотим рассказать о таком популярном виде саморезов, как саморезы по дереву. Подобный тип саморезов применяется для крепления различных отделочных и строительных материалов небольшой твердости и плотности. В первую очередь это конечно дерево и различные искусственные материалы из отходов, которые получаются в процессе обработки древесины.

    С помощью саморезов осуществляют крепеж ДСП, ДВП, ОСП и других материалов. Также они являются основным крепежным элементов из ПВХ материалов и гипсокартона. Многие люди, которые ищут саморезы для  гипсокартона даже не подразумевают, что на самом деле под данным названием имеются ввиду обычные фосфатированные саморезы по девеву размером 3,5 мм на 25 мм.

    Отличительной особенностью саморезов по дереву, является то, что они в отличие от саморезов для более твердых материалов имеют более крупный шаг резьбы, а также узкий и острый кончик. Резьба имеет спиральный вид и проходит от головки самореза до кончика. За счет данного строения саморезы можно вкручивать в материал без предварительного засверливания. Длинные саморезы (более 65 мм) как правило не имеют резьбы на некотором участке перед шляпкой.

    Редкий шаг резьбы позволяет снизить трение самореза о материал, что опять же позволяет использовать для закручивания только шуруповерт или отвертку. Сразу предупредим, что для саморезов по дереву толщиной 4 мм и более лучше осуществлять предварительное просверливание сверлом 2,5 мм. Если это не сделать, саморез или шуруп, как его также называют вы закрутите, но материал, особенно если это брусок или тонкая доска может не выдержать расширения и треснуть.

    Как уже было сказано ранее область применения описываемых саморезов очень обширна. Их применяют в основном для отделочных работ при отделке деревянными и пластиковыми панелями, гипсокартоном, ДСП или ДВП. Также ими удобно пользоваться при монтаже межкомнатных дверей и окон, как пластиковых, так и деревянных, а также любых конструкций из древесины.

    Саморезы по дереву обладают не только редкой резьбой, но и особой формой головки – потайной. В результате применения саморезов шляпка утапливается в материал и практически не выступает над поверхностью. Если закрутить саморез посильнее, шляпка вообще утопиться и место монтажа можно зашпатлевать и закрасить.

    Виды саморезов по дереву

    Саморезы по дереву выпускаются трех основных видов. Отличить их можно по внешнему виду. Самые распространенные это так называемые фосфатированные саморезы. Они имеют черный цвет. Данные саморезы применяются для черновых работ и не обладают коррозионной стойкостью. Если эксплуатировать соединение данными саморезами в условиях повышенной влажности, то они начнут ржаветь и разрушаться, причем это происходит достаточно быстро.

    Два других вида саморезов по дереву обладают коррозионной стойкостью, так как покрыты тонким слоем цинка (оцинкованные саморезы) или специального вещества желтого цвета (желтопассированные). Данные саморезы более дорогие, но они обладают устойчивостью к воздействию влаги. Оцинкованные саморезы имеют серебристый цвет, а желтопассированные характерный желтоватый. Последние два вида  часто используют в качестве крепежа для петель, мебельной фурнитуры, и других видов работ, подбирая их по цвету.

    Если вы планируете строительство и отделку деревом с использованием саморезов, причем будущие условия эксплуатации предполагают повышенную влажность, даже периодическую, используйте только оцинкованные или желтопассированные саморезы. Они и на открытых местах не так бросаются в глаза и от появления ржавчины вы будет гарантированно застрахованы.

    Размеры саморезов по дереву

    Длина саморезов по дереву достаточно разнообразна. Промышленностью выпускаются саморезы от 11 мм до 200 мм. Обычно для длинных саморезов, более 70 мм саморезы имеют резьбу только на части стержня. Это сделано для того, чтобы саморез в процессе закручивания не сломался из за чрезмерного трения о материал резьбы. Длинные саморезы обязательно необходимо закручивать в предварительно просверленное отверстие.

    По диаметру разнообразие также достаточно большое. Фосфатированные саморезы выпускаются диаметром 3,5 мм и 4,2 мм, а оцинкованные и желтопассированные от 2,5 мм до 6 мм.  Диаметр самореза или его толщина определяется по внешнему краю резьбы имеющейся на саморезе.

    В зависимости от толщины самореза выпускаются следующие типовые размеры саморезов: 3.5х16; 3.5х19; 3.5х25; 3.5х32; 3.5х35; 3.5х41; 3.5х45; 3.5х51; 3.5х55; 3,8х25;  3,8х32;  3,8х35;  3,8х41;  3,8х45;  3,8х51;  3,8х55;  4,2х65;  3,8х70;  4,2х70;  4,2х75;  4,2х90;  4,8х95;  4,8х100;  4,8х110;  4,8х120;  4,8х127;  4,8х140;  4,8х150.

     

    Другие виды саморезов…

    Саморезы по дереву — стандарты, размеры и виды саморезов

    Строительная отрасль – одна из самых быстро развивающихся. Стремительное изменение рынка стройматериалов в динамично меняющемся мире порождает новые, еще более нестандартные и эффективные разработки среди крепежных инструментов, предлагаемые потребителю.

    Саморезы – простое, и в то же время уникальное приспособление, без которого невозможно представить современное строительство.

    Саморезы: многообразие выбора

    Универсальное эффективное крепление – саморез – незаменимо, когда требуется построить дом, выполнить декоративную отделку или собрать мебель. И если прежде выбор в продаже был невелик, то на сегодняшний день иногда сложно сориентироваться в многообразии предлагаемых вариантов и понять, что же предпочесть в том или ином случае. Они стали узкоспециализированными деталями, каждая из которых ориентирована на определенную область применения.

    Существует широкий ассортимент саморезов для следующих материалов:

    • дерево;
    • гипсокартон;
    • пластик;
    • металл;
    • кровля.

    Этот список можно расширить. Чтобы выбрать наиболее подходящий крепеж, необходимо изучить имеющиеся на настоящий момент стандарты.

    Стандарт саморезов — российские, европейские и международные нормативы

    Данные нормативы обязательны к ознакомлению, чтобы разобраться в обилии вариантов и подобрать оптимальный для себя тип крепления.

    Наиболее распространенные стандарты:

    • DIN – немецкий норматив, разработанный государственным стандартизационным учреждением Германии;
    • ISO – показатель международного уровня.
    Две этих маркировки очень схожи и являются авторитетными для основной массы пользователей.
    • ГОСТ – известный российский стандарт – имеет близкие к европейским нормативы качества.

    Описывая произведенную продукцию, изготовитель обязан указать стандарт, то есть соответствие нормам данных категорий, признанных большинством стран.

    Размерный ряд саморезов для работ по дереву

    Величина деталей имеет важное значение для конкретных строительных задач. Критерии определения параметров таковы:

    Диаметр – параметр окружности, отмеряемой по наибольшим выступам резьбы. Эти величины стандартизированы; предлагаемые значения сильно варьируются от 1,6 мм – минимального, до 12 мм – максимального. Надо учитывать, что не каждая разновидность саморезов представлена во всем диапазоне диаметров – отдельные типы крепежа выпускаются только средних стандартных размеров, т. к. самые большие или самые маленькие зачастую бывают не востребованы. Так, диаметры крепежа для гипсокартона – от 3,5 до 4,8 мм; окружности деталей для металлического профиля ограничиваются только двумя позициями: 3,5 мм, 3,9 мм;

    Длина – тоже стандартизированный параметр. В случае наличия у шурупа или самореза потайной головки длина изделия отмеряется полностью. Если же головка выпуклой конфигурации – определяют протяженность от основания шляпки до острия стержня. Саморезы классифицируются по стандартным длинам в диапазоне от 7 до 300 мм.

    Крепежные приспособления по диаметру и длине подбирают в зависимости от величины скрепляемых объектов, предполагаемой нагрузки на возводимую конструкцию и других факторов.

    Разновидности саморезов, предназначенных для дерева

    Помимо габаритов и всевозможных стандартов, существуют и иные классификации крепежного инструмента: по материалу изготовления, покрытию элементов, форме резьбы, строению, отрасли использования и некоторым другим показателям. Вот основные виды саморезов для работы по дереву:

    ·         желтый или белый (по-другому называют желтопассивированными) – специальное защитное покрытие, наносимое на приспособления, делает их стойкими к образованию ржавчины. Почти полный размерный ряд, представленность в самых небольших параметрах, а также потайная шляпка обуславливают широкое применение этих деталей как декоративного способа крепежа. Встречаются следующие размеры изделий: 3,12–3,50 мм, толщина – 20–70 мм. Немаловажен для потребителя и тот факт, что многие разновидности имеют резьбу по всей длине. Этот вариант крепления востребован для отделочных работ, но не слишком активно применяется для обычных строительных целей, так как стоимость желтых саморезов довольно высока;

    ·         оксидированный черный – детали с крупной резьбой, идеально подходящей для вкручивания в деревянную основу. Такие крепления незаменимы, если требуется обшить стены гипсокартоном или привинтить к одному элементу из дерева другой. Саморезы будут утоплены и практически незаметны на поверхности благодаря потайной шляпке. Представленная линейка размеров достаточно многообразна: диаметр – 3,5–4,8 мм, длина – от 19 до 150 мм. К минусам оксидированных саморезов относится их подверженность коррозии;

    ·         «глухарь» – приспособления для монтажа всевозможных реек, лаг, брусов, применяются там, где необходимо обеспечить значительную прочность и устойчивость конструкции. Крепежные инструменты повышенной толщины, с шестигранной головкой. Для закручивания таких саморезов понадобится ключ, также можно применить шуруповерт либо дрель. Если предыдущие два вида саморезов непригодны для навешивания на стену, водонагревателей или других утяжеленных объектов, то «глухари» – оптимальное решение для такой задачи.

    Саморезы были изобретены для быстрого и энергоемкого монтажа, сейчас этот крепеж применяется повсеместно. Все вариативные нормы и размеры востребованы каждый в своей области – в зависимости от поставленных целей.

    К достоинствам саморезов следует отнести:

    • надежность соединений, выполненных с их помощью;
    • доступность – крепеж легко купить в любой строительной торговой точке;
    • универсальность – подходят для ремонтных, декоративных, отделочных работ, монтажа оконных и дверных конструкций, производства мебели и т. д.;
    • неприхотливость в использовании – поверхности материала не требуется никакая обработка перед применением креплений;
    • коррозийная устойчивость – качество, присущее многим видам данных крепежных инструментов.

    виды, маркировка, вес, таблица размеров

    Популярность саморезов в современном строительстве и ремонте обусловлена, прежде всего, возможностью сборки деревянной конструкции без предварительного засверливания. Саморезы по дереву, благодаря высокой твердости и прочности, могут использоваться для разъемного соединения любых пород древесины, ДСП, фанеры, МДФ, ДВП и других материалов.

    В данной статье рассматриваются особенности конструкции, варианты термообработки, сфера применения, таблица размеров и технические характеристики саморезов по дереву. Кроме того, в соответствующих разделах, можно найти рекомендации по выбору крепежных изделий.

    Виды саморезов по дереву

    В зависимости от особенностей конструкции и условий эксплуатации, требования к крепежным изделиям могут существенно различаться. В настоящее время выпускается несколько типов саморезов по дереву, которые классифицируют по следующим признакам:

    • по цвету и особенностям обработки;
    • по типу резьбы;
    • по форме головки.

    Рассмотрим более подробно каждую из этих категорий.

    Классификация саморезов по цвету защитному покрытию

    В этой категории представлены следующие виды саморезов:

    • фосфатированные;
    • оксидированные;
    • хромированные;
    • оцинкованные;
    • желтопассивированные.
    Фосфатированные саморезы по дереву

    Благодаря доступной стоимости, именно фосфатированные саморезы получили самое широкое распространение. Нанесение тонкого фосфатного покрытия придает изделию черный матовый цвет. Благодаря закалке черные метизы легко вкручиваются в мягкие породы древесины, однако при изгибе легко ломаются. Еще одним недостатком можно считать невысокую коррозионную стойкость.

    Черные саморезы широко применяются в бытовых целях, для крепления листовых материалов к деревянному каркасу и при сборке слабонагруженных конструкций.

    Оксидированные саморезы по дереву

    Нанесение оксида магния придает изделиям черный цвет и слабый глянец. Коррозионная стойкость таких саморезов несколько выше чем у фосфатированных аналогов, однако недостаточна для использования в условиях повышенной влажности.

    Область применения оксидированных метизов также ограничивается креплением листовых материалов и сборкой конструкций, работающих в помещениях с нормальной влажностью.

    Хромированные саморезы по дереву

    Обработка хромовой кислотой обеспечивает высокую устойчивость хромированного крепежа ко всем видам коррозии. Поверхность саморезов имеет характерный серебристый цвет и металлический блеск. Изделия не подвергаются закалке, поэтому могут выдерживать значительные изгибающие и скручивающие нагрузки.

    Несмотря на устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред, хромированные саморезы не получили широкого распространения в строительно-ремонтных работах из-за высокой стоимости. Такой крепеж широко применяются в мебельной промышленности и при декорировании интерьеров.

    Оцинкованные саморезы по дереву

    Цвет оцинкованных саморезов обусловлен типом цинкового сплава, которым покрывается изделие. Чаще всего, встречаются серебристые и золотистые виды. Цинковое покрытие обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, а отсутствие термообработки позволяет выдерживать значительные механические нагрузки.

    Благодаря устойчивости к коррозии и высокой механической прочности, оцинкованные саморезы могут использоваться для сборки ответственных деревянных конструкций, работающих в условиях повышенной влажности.

    Желтопассивированные саморезы по дереву

    Помимо нанесения защитного покрытия из цинкового сплава, желтопассивированный крепеж обрабатывается хромовой кислотой, что существенно увеличивает устойчивость саморезов к воздействию влаги и механическим повреждениям.

    Желтопассивированные метизы применяют в тех случаях, когда, помимо эксплуатационных характеристик, большое значение имеет декоративная составляющая конструкции.

    Важно! При выборе крепежа особое внимание необходимо уделять условиям эксплуатации деревянных конструкций. Фосфатированные и оксидированные метизы не следует использовать для наружных работ и сборки конструкций, испытывающих значительные механические нагрузки.

    Классификация саморезов по типу резьбы

    Существует три типа резьбы, которая используются при изготовлении изделии:

    • крупная резьба с широким шагом;
    • мелкая резьба с частым шагом;
    • двухзаходная резьба.
    Саморезы с крупной резьбой

    Такие метизы применяются для сборки конструкций из древесины, ДСП, фанеры, MDF и других композитных материалов на древесной основе. Такую резьбу, чаще всего, имеют оксидированные и фосфатированные черные саморезы по дереву.

    Саморезы с мелкой резьбой

    Крепеж с мелкой резьбой целесообразно использовать при работе с твердыми породами древесины икреплении листовых материалов к металлическому каркасу.

    Саморезы с двухзаходной резьбой

    Такая резьба встречается значительно реже чем две предыдущих разновидности. Саморезы с двухзаходной резьбой применяются для сборки конструкций из материалов, имеющих различную плотность.

    Важно! Именно от правильного выбора типа резьбы зависит прочность и жесткость конструкции.

    Классификация саморезов по форме головки

    В зависимости от особенностей крепления и назначения саморезы по дереву могут быть:

    • с прессшайбой;
    • с шестигранной головкой;
    • кровельными.

    К отдельной группе метизов относятся конфирматы – специальные крепежные изделия, применяемые, преимущественно, в мебельной промышленности.

    Саморезы с прессшайбой

    Встречается две разновидности саморезов с прессшайбой: острые и с наконечником в виде сверла.

    Наличие прессшайбы позволяет обеспечить плотный прижим листовых облицовочных материалов к деревянному или металлическому каркасу, поэтому, чаще всего, саморезы с прессшайбой применяются для обшивки различных конструкций листовым металлом, фанерой, ДСП, ДВП и другими облицовочными материалами. Кроме того, они могут вкручиваться в металл без предварительного засверливания.

    Саморезы с шестигранной головкой

    Этот вид крепежа отличается большой несущей способностью и высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Используются такие саморезы при сборке конструкций, подверженных значительным механическим нагрузкам. Кроме того, они применяют для крепления к несущим стенам тяжелых бытовых и промышленных приборов, кондиционеров, кронштейнов для установки аудио- и видеотехники и т.д.

    Кровельные саморезы

    Отличительной особенностью кровельных саморезов является наличие специальной прорезиненной шайбы, предотвращающей проникновение влаги в месте крепления кровельного материала. Такие метизы могут иметь как крупную, так и мелкую резьбу. Наконечник, как правило, имеет форму сверла.

    Как следует из названия, такие метизы используются для крепления кровельных материалов к металлической или деревянной обрешетке. Кроме этого, кровельные саморезы применяют при установке заборов из профнастила и других видов листового металлопроката. Для придания привлекательного внешнего вида и увеличения коррозионной стойкости крепежа на головки кровельных саморезов может наноситься специальное цветное покрытие.

    Конфирматы

    Главным отличием комфирматов от остальных саморезов является то, что использовать их без предварительного засверливания невозможно. Существуют специальные комбинированные сверла, которые позволяют сформировать отверстие соответствующей конфигурации.

    Еще одной особенностью этого вида крепежа является наличие внутреннего шестигранника в головке. По окончанию сборки в него может быть установлена специальная декоративная пробка.

    Маркировка саморезов

    В соответствии с ГОСТ 11625-80, регламентирующим основные конструктивные особенности самонарезных винтов, в маркировке саморезов должны указываться:

    • номинальный диаметр резьбы, d;
    • шаг резьбы, P;
    • длина, l;
    • диаметр головки, D;
    • высота головки,k;
    • допуск биения, ±IT14/2;
    • номер крестообразного шлица;
    • диаметр крестообразного шлица, m;
    • глубина крестообразного шлица, h;
    • глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц;
    • недовод резьбы.

    Таким образом, маркировка самонарезного винта (самореза) в исполнении 2, с диаметром резьбы 2,5 мм и шагом 1,5 мм, длиной 45 мм, из материала группы 01, имеющего защитное цинковое покрытие толщиной 6 мкм, будет выглядеть следующим образом:

    Винт 2-2,5х1,5х45.01.016 ГОСТ 11625-80

    На практике, такое обозначение встречается редко, большинство продавцов ограничиваются указанием диаметра резьбы и длины самореза.

    Таблицы размеров

    Ниже приводятся размеры наиболее распространенных самонарезных винтов.

    Размеры черных саморезов по дереву

    Номинальный диаметр,

    Ед. изм.

    3,5

    3,8

    4,2

    4,8

    Диаметр головки, А

    мм

    7,9-8,5

    8,5-9,1

    Высота головки, F

    мм

    4,5-7,0

    Наружный диаметр резьбы, D1

    мм

    3,5-3,9

    3,8-4,2

    4,2-4,6

    4,9-5,4

    Внутренний диаметр резьбы, D2

    мм

    2,1-2,4

    2,2-2,5

    2,6-2,9

    3,1-3,4

    Шаг резьбы, Р

    мм

    2,7-2,8

    2,8-2,9

    3,1-3,2

    Глубина шлица, Q

    мм

    2,4-2,9

    2,5-3,2

    Ширина шлица, М

    мм

    4,5-5,1

    Шлиц

    мм

    Philips № 2

    Радиус головки, R

    мм

    4,5-5,0

    Минимальный крутящий момент

    Н*м

    2,0

    2,8

    4,5

    6,5

    Длина метизов стандартизирована и может быть: 16; 19; 25; 35; 41; 45; 51; 55; 64; 70; 76; 89; 95;102; 127; 152 мм.

    Размеры желтых саморезов по дереву

    Номинальный диаметр,

    Ед.

    изм.

    2,5

    3,0

    3,5

    4

    4,5

    5

    6

    Диаметр головки, А

     

    мм

     

    4,7-8,1

    5,7-6,1

    6,6-7,1

    7,6-8,1

    8,6-9,1

    9,6-10,1

    11,6-12,1

    Высота головки, H

     

    1,4

    1,8

    2,0

    2,35

    2,55

    2,85

    3,35

    Наружный диаметр резьбы, D

    2,3-2,5

    2,8-3,1

    3,2-3,6

    3,7-4,1

    4,2-4,6

    4,7-5,1

    5,7-6,1

    Внутренний диаметр резьбы, d

    1,1-1,5

    1,5-1,9

    1,8-2,2

    2,0-2,5

    2,2-2,7

    2,5-3,0

    3,2-4,1

    Шаг резьбы, Р

     

    1,0

    1,35

    1,6

    1,8

    3,0

    3,2

    3,6

    Глубина шлица, Q

     

    1,2-1,6

    1,6-2,1

    1,8-2,2

    2,0-2,5

    2,5-3,0

    3,0-3,6

    Ширина шлица, М

     

    2,5

    2,5

    3,0

    3,5

    4,8

    5,3

    6,3

    Шлиц

     

     

     

     

     

     

     

     

    Радиус головки, R

     

    Pz1

    Pz2

    Минимальный крутящий момент

    Н*м

    1.0

    1.5

    2.0

    3.0

    4.4

    6.1

    11

    Длина желтых самонарезных винтов

    Ø, мм

    L, мм

    Ø, мм

    L, мм

    Ø, мм

    L, мм

    Ø, мм

    L, мм

    Ø, мм

    L, мм

    Ø, мм

    L, мм

    2.5

    10

    3.5

    12

    4.0

    35

    4.5

    60

    5.0

    100

    6.0

    140

    13

    16

    40

    70

    120

    160

    16

    20

    45

    80

    6.0

    40

    180

    20

    25

    50

    5.0

    20

    45

    200

    25

    30

    60

    25

    50

     

    3.0

    10

    35

    70

    30

    60

     

    12

    40

    4.5

    16

    35

    70

     

    16

    45

    20

    40

    80

     

    20

    50

    25

    45

    90

     

    25

    4.0

    12

    30

    50

    100

     

    30

    16

    35

    60

    110

     

    35

    20

    40

    70

    120

     

    40

    25

    45

    80

    130

     

    45

    30

    50

     

    90

     

     

    Размеры саморезов с прессшайбой

    Обозначение

    L, мм

    Q, мм

    D, мм

    Р, мм

    d, мм

    U, мм

    Н, мм

    А, мм

    В, мм

    4,2х13

    12,5-13,5

    1,9-2,35

    4,15-4,28

    1,6-1,75

    2,68

    1,0-1,2

    2,1-2,45

    10,6-10,8

    7,0-7,15

    4,2х14

    13,5-14,5

    4,2х16

    15,5-16,5

    4,2х19

    18,5-19,5

    4,2х25

    24,0-26,0

    4,2х32

    31,0-33,0

    4,2х41

    40,0-42,0

    4,2х51

    50,0-52,0

    4,2х76

    75,0-77,0

    Размеры саморезов с шестигранной головкой

    Наружный диаметр резьбы, d, мм

    5

    6

    8

    10

    12

    16

    20

    Внутренний диаметр резьбы, d2, мм

     

    4,2

    5,6

    7

    9

    12

    15

    Шаг резьбы, Р, мм

    2,2

    2,6

    3,6

    4,5

    5,0

    6,0

    7,0

    Высота головки, k, мм

    3,5

    4,0

    5,5

    7,0

    8,0

    10,0

    13,0

    Размер пол ключ, S, мм

    8

    10

    14

    17

    19

    24

    30

    Длина стержня, L, мм

    min

    20

    20

    25

    30

    40

    60

    80

    max

    60

    140

    200

    300

    380

    300

    200

    Размеры кровельных саморезов

    Обозначение

    L,

    длина, мм

     

    P,

    шаг резьбы, мм

    C, толщина фланца, мм

    Df,

    диаметр фланца, мм

    е,

    для справок, мм

    K,

    высота головки, мм

    S,

    размер под ключ, мм

    4,8х19

    18-20

    1,6

    0,9

    9,8-10,5

    8,71 min

    3,8-4,3

    7,78-8,

    4,8х25

    24-26

    4,8х32

    31-33

    4,8х38

    37-39

    4,8х50

    49-51

    5,5х25

    24-26

    1,8

    1,0

    10-11

    5,25-5,4

    5,5х32

    31-33

    5,5х38

    37-39

    5,5х50

    49-51

    6,3х25

    24-26

    11 min

    9,8-10

    6,3х32

    31-33

    6,3х38

    37-39

    Обозначение

    D,

    Диаметр резьбы, мм

    Dp,

    Диаметр сверла, мм

    T,

    Длина сверла, мм

    Dw,

    Диаметр шайбы, мм

    Аг,

    Толщина резины, мм

    А

    Толщина шайбы, мм

    Масса 1000 шт, кг

    4,8х19

    4,62-4,8

    3,9

    5,5-6,0

    13,8-14,2

    2,8-3,2

    0,8-0,9

    3,2

    4,8х25

    3,8

    4,8х32

    4,3

    4,8х38

    4,9

    4,8х50

    5,9

    5,5х25

    5,28-5,5

    4,55-4,7

    7,6-9,0

    6,34

    5,5х32

    7,56

    5,5х38

    7,85

    5,5х50

    9,46

    6,3х25

    6,03-6,3

    5,4-5,55

    8,0-9,6

    15,9-16,3

    8,5

    6,3х32

    13,8-14,2

    9,6

    6,3х38

    10,4

    При оптовой закупке крепежных изделий, помимо их конструктивных особенностей, имеет значение и вес метизов.

    Вес саморезов

    Ниже приводится масса наиболее распространенных самонарезных винтов.

    Винты самонарезные фосфатированные по дереву

    Длина, мм

    Масса 1000 штук, кг

    19

    1,20

    25

    1,35

    30

    1,55

    35

    1,70

    40

    2,15

    45

    2,25

    50

    2,40

    55

    2,60

    65

    3,70

    75

    4,70

    90

    8,05

    95

    9,30

    100

    1,65

    Винты самонарезные оксидированные по металлу

    Длина, мм

    Масса 1000 штук, кг

    19

    1,2

    25

    1,4

    30

    1,6

    35

    1,7

    40

    2,0

    45

    2,2

    50

    2,4

    55

    2,6

    65

    3,7

    75

    4,15

    Винты самонарезные с пресс шайбой, острые

    Длина, мм

    Масса 1000 штук, кг

    13

    1,2

    16

    1,4

    19

    1,6

    25

    1,7

    32

    2,0

    41

    2,2

    50

    2,4

    Как выбрать длину самореза

    Для того чтобы крепление элементов конструкции было надежным и безопасным необходимо правильно подобрать длину крепежа.

    При выборе длины метиза для крепления деревянных элементов конструкции, чаще всего, руководствуются простым правилом: саморез должен углубляться в базовую деталь на треть высоты прикрепляемого элемента. Другими словами, если высота прикрепляемой детали равняется 30 мм, для надежного крепления, саморез должен войти в основание не менее чем на 10 мм. Несложные вычисления показывают, что в этом случае, вполне достаточно самореза длиной 40 мм. Если расчетная длина не соответствует стандартной длине крепежа, следует использовать ближайший больший размер.

    При креплении к стационарному основанию, например, к бетонной стене, необходимо учесть несколько факторов:

    • длина самореза должна быть больше высоты прикрепляемой детали в 2 – 2,5 раза;
    • для того чтобы саморез не уперся в бетонное основание необходимо учесть глубину посадочного отверстия и длину пластмассового дюбеля;
    • крепить массивные элементы конструкции к стационарному основанию предпочтительнее с помощью оцинкованных или желтопассивированных метизов, поскольку их несущая способность заметно выше чем у фосфатированных или оксидированных саморезов;
    • для ввинчивания в пластмассовый дюбель предпочтительнее использовать саморезы с крупным шагом резьбы.

    Важно! При соединении элементов конструкции саморезы не должны проходить насквозь, это не только способствует появлению трещин, но и может привести к серьезным травмам.

    В чем отличие саморезов по дереву и по металлу

    Учитывая тот факт, что плотность древесины значительно меньше плотности металла, для более надежного крепления саморезы по дереву выпускаются с широким шагом резьбы. Высокая прочность металла позволяет добиться надежного соединения даже при мелком шаге резьбы.

    Еще одним отличием является наличие у некоторых видов саморезов по металлу наконечника в виде сверла, позволяющего вкручивать метизы, без предварительного засверливания, не только в жестяной профиль, но и в стальные элементы конструкций.

    <ins data-ad-client=»ca-pub-4655213204531221″ data-ad-slot=

    какие бывают, их преимущества и недостатки

    Саморезы по дереву встречаются в сфере ремонта и строительства. Их используют для сборки конструкций, производства мебели, крепления фурнитуры и других целей. Существует изобилие саморезов для работы с деревянным материалами. В данном обзоре мы рассмотрим их основные отличия, особенности применения.

    Саморез предназначен для создания собственной резьбы при вбивании его в дерево, пластик или металл. Раньше приходилось просверливать направляющее отверстие перед ввинчиванием крепежа. Саморезы образуют собственное отверстие, когда вы прилагаете усилия на них. Есть виды саморезов и условия, при которых лучше проделать отверстие меньшего диаметра, но основным их преимуществом остается возможность самонарезания.

    Сферы применения саморезов

    Крепежи считаются достаточно распространенными и выгодными в плане экономии времени и сил при монтаже с их помощью. Стандартный шуроповерт позволит быстро закрепить деревянные бруски саморезами. Метизы используются практически во всех отраслях. Рассмотрим основные из них:

    1. Производство спецтранспорта. Например, изготовление сельхозтехники. Сферу сельского хозяйства сложно представить без сборки машин, инструментов, что невозможно без использования саморезов. Для выполнения конкретной задачи применяют саморезы различного материала, прочности, размера.
    2. Автомобильное производство. Машины, грузовики, автобусы изготавливают с креплениями саморезов.
    3. Строительство. Самонарезающие шурупы используют от обрамления до отделки домов или коммерческих зданий.
    4. Настилы. Самонарезные и самосверлящие крепежи актуальны для работы по дереву.
    5. Кровля, сайдинг. Гидроизоляция, вентиляционные отверстия, черепица, кронштейны и другие элементы крепят с помощью саморезов.
    6. Деревообработка. Любой мастер, работающий с деревом, изучил возможности применения саморезов для скрепления деталей и реализации проектов любой сложности. Специалисты по дереву также знают, как подобрать тип наконечника и прочность самореза по дереву под конкретные породы дерева, их твердость и другие характеристики

    В продаже можно найти саморезы для крепления металла к дереву, гипса к дереву и других комбинаций материалов, которые встречаются в строительных проектах и  других отраслях промышленности. Шурупы для деревообработки – это модели крепежей для древесностружечных плит, древесины различной твердости, фасадной древесины и петель с черным фосфатом и желтым цинком.

    Виды саморезов по дереву

    Технические характеристики саморезов отличаются в зависимости от условий эксплуатаций и материалов, которые нужно закрепить. Чтобы понимать, какой саморез использовать для дерева, важно оценить особенности каждого метиза. Основными критериями, отличающими крепежи друг от друга, считаются: тип резьбы, конфигурация головки, толщина и тип защитного покрытия.

    По защитному покрытию выделяют следующие категории:

    1. Фосфатированные: считаются наиболее доступными крепежами по дереву. В качестве покрытия выступает фосфат. Его наносят тонким слоем, за счет чего метиз приобретает черный цвет. Этот тип самореза отлично подходит для ввинчивания в дерево благодаря технологии производства – закалке. Их недостатком считают мягкость, из-за чего крепежи склонны к деформации при изгибах. Также фосфатированные метизы нельзя назвать стойкими к коррозии, поэтому для наружных работ лучше ориентироваться на крепежи с соответствующим покрытием.
    2. Оксидированные: производятся путем обработки оксидом магния. После обработки крепежи приобретают легкий глянец в черной расцветке. Не рекомендовано использовать метизы в условиях повышенной влажности или осадков.
    3. Хромированные: лучший вариант для устойчивости к коррозии. Саморезы имеют серебристый цвет. Хромированные саморезы по дереву способны выдерживать существенные нагрузки. Недостатком метизов считают относительно высокую стоимость. Именно из-за цены на метизы их не так часто используют в строительстве. Чаще применяют в мебельной индустрии и при декоративной отделке.
    4. Оцинкованные: покрывают специальным сплавом, поэтому встречаются модели серебристые и золотистые. Оцинкованные саморезы не подвергаются термической обработке, поэтому могут выдерживать серьезные нагрузки. Метизы предназначены для крепления сложных конструкций.
    5. Желтопассивированные: подвергаются обработке цинком и хромовой кислотой. За счет такого покрытия удается обеспечить максимальную защиту от коррозии. Механические повреждения и влага не оказывают негативного воздействия на метиз.

    Цинкование обеспечивает умеренную коррозионную стойкость стали. Латунь обеспечивает лучшую защиту, а силиконовая бронза и нержавеющая сталь считаются лучшей защитой от коррозии.

    Нержавеющая сталь и силиконовая бронза обычно используются в качестве отделки саморезов, которые будут использоваться с обработанным под давлением деревом. Саморезы с горячим цинкованием также можно использовать для обработанной древесины, но гальваника не является обычным способом обработки брусов.

    Нержавеющей стали нужен кислород для создания самовосстанавливающейся, устойчивой к коррозии пленки оксида хрома. С точки зрения физической прочности сталь, нержавеющая сталь и кремниевая бронза прочнее латуни. Сталь является магнитной, нержавеющая сталь может быть магнитной, а латунь и кремниевая бронза, будучи цветными, немагнитны. Саморезы по дереву из нержавеющей стали, латуни и силиконовой бронзы дороже чистой стали.

    При выборе подходящего самореза важно определить условия эксплуатации деревянной конструкции. Метизы, которые подвергаются коррозийному разрушению, лучше не применять для наружных работ.

    Крепление дерева саморезами

    Специалисты склоняются, что глубина отверстия должна быть равна длине корпуса плюс три четверти длины резьбы в мягких и средних породах древесины. Для твердой древесины отверстие должно быть две длины резьбы. Для смазывания саморезов нужно использовать специальные растворы, парафин, пчелиный воск, восковую пасту при установке в твердую древесину. При поверхностной смазке самореза не будет сопротивления извлечению.

    При работе с коническими сверлами, придерживайтесь правил производителя относительно размеров и глубины отверстия. Слишком глубокое сверление конического отверстия может ухудшить удерживающую способность винта, поскольку меньшее количество резьбы может полностью войти в дерево. В продаже также можно найти специальные сверла, которые просверливают пилотное отверстие и углубление с потайной головкой за один раз.

    Иногда вместо саморезов по дереву мастера используют шурупы для листового с полной резьбой, а не с конусом. Винты для листового металла с плоской головкой, особенно с крестообразным шлицем, чаще всего выпускают с саморезами. Сопротивление выдергиванию метизов для листового металла примерно на 10% лучше, чем у шурупов для дерева того же диаметра и длины резьбы. В более твердых породах древесины  (например, дуб) увеличивается сопротивление до 20%.

    Для работы по дереву встречаются и другие метизы:

    • с шестигранной головкой — это прочные саморезы по дереву, которые доступны в больших размерах с точки зрения диаметра и длины, и обычно имеют шестигранную головку для упрощенной установки;
    • у акустических саморезов есть резьба по дереву напротив плоского конца с отверстием. Они используются для стяжки и монтажа электропроводки;
    • дюбельные саморезы — это шпильки с резьбой по дереву, используемые для крепления деревянных деталей и соединений встык;
    • подвесные саморезы имеют резьбу по дереву на одном конце и резьбу крепежных винтов на другом для установки шестигранной гайки или накидной гайки.

    Размеры самореза по дереву: таблица

    Для работы с деревянными конструкциями важно не ошибиться с выбором размера крепежа. Длина самореза по дереву определяется и типом конструкции, габаритами, параметрами. Существует около 30 видов саморезов по дереву, которые подходят для всех видов работ.

    По длине бывают саморезы от 11 мм до 20 см. Если ориентироваться на длину крепежа по резьбе, саморез может быть до 6 мм. Надежным крепление будет только в следующем случае: если метиз проходит насквозь одного элемента и углубляется в другой как минимум на четверть его толщины.

    В данной таблице представлена маркировка размеров популярных саморезов по дереву (в миллиметрах):

     

    При выборе самореза по дереву нужно ориентироваться на параметры деревянных деталей. В противном случае подобрать крепеж невозможно. Дерево считается материалом, для крепления которого рекомендовано использовать саморезы. Главным их плюсом считают стойкость к самораскручиванию, в отличие от гвоздей. Крупная резьба самореза меньше повреждает основание конструкции.

    Для соединения деревянных деталей чаще всего применяют саморезы с широким расстоянием резьбы. За счет этого обеспечивается легкость вкручивания метиза. Еще один плюс – сохранность структуры скрепляемых материалов.

    Если вы пришли к выводу, что при монтаже саморезов нужно сделать пилотное отверстие, оно должно быть меньшего диаметра, чем сам крепеж. Определите размер винта по резьбе, после чего измерьте диаметр отверстия. Вкручивают метиз отверткой или шуроповертом. При ввинчивании в древесину твердых пород используйте масло.

     


    7 типов винтов, о которых должен знать каждый домовладелец

    Диана Фуджи

    Как будто попытка создать предмет мебели из ИКЕА, руководствуясь указаниями бренда, достаточно сложно, это становится почти невозможным, если вы не знаете, какие материалы используются. Конечно, вы знаете, что такое деревянный дюбель, но в каком маленьком мешочке есть болты с шестигранной головкой? Для этого нужны орехи? Все эти вопросы добавляют ненужного напряжения и без того сложной ситуации.Теперь эта путаница закончилась. Рой Берендсон, старший редактор журнала Popular Mechanics, поделился коротким уроком по крепежам. По словам Роя, ниже приводится разбивка семи наиболее распространенных типов винтов и болтов, с которыми каждый домовладелец столкнется в какой-то момент своей жизни.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Болты с шестигранной головкой

    Болты с шестигранной головкой или винты с шестигранной головкой — это большие болты с шестигранной головкой (шестиугольной!), Используемые для крепления дерева к дереву или металла к дереву.«В отличие от болтов с квадратным подголовком, они будут иметь тенденцию вращаться при их затяжке, поэтому вам нужно удерживать головку болта гаечным ключом или головкой и затягивать (или ослаблять) гайку вторым ключом», — говорит Рой. Болты с шестигранной головкой имеют небольшую резьбу и гладкий стержень и могут быть из простой стали для внутренних работ или из нержавеющей стали или оцинкованной для наружного использования.

    Шурупы по дереву

    Шурупы по дереву имеют резьбовой стержень и используются для крепления дерева к дереву.Эти винты могут иметь несколько разное время резьбы. По словам Роя, шурупы для дерева с меньшим количеством резьбы на дюйм длины лучше всего использовать при креплении мягких пород дерева, таких как сосна и ель. С другой стороны, при соединении твердых пород дерева следует использовать шурупы с мелкой резьбой. Шурупы по дереву имеют много разных типов головок, но наиболее распространенными являются круглые и плоские головки. «Шуруп по дереву с круглой головкой имеет головку, полностью расположенную над заготовкой. У шурупа по дереву с плоской головкой есть головка, которая утоплена в детали», — объясняет Рой.Шурупы по дереву могут быть из простой стали, латуни, нержавеющей стали или стали с атмосферостойким покрытием.

    Винты для листового металла

    Винты для листового металла используются для скрепления двух частей листового металла вместе или для соединения листового металла с другими типами металла, такими как трубы. Эти винты обычно имеют круглую, плоскую или даже шестигранную головку. По словам Роя, о винтах для листового металла следует помнить о том, что они резьбонарезные.«Наконечник винта имеет такую ​​форму, чтобы врезать резьбу в принимающий металл, в который вбивается винт», — объясняет он, добавляя, что их часто называют «самонарезающими» винтами. Это почти всегда обычная сталь, гладкая сталь с атмосферостойким покрытием, алюминий или нержавеющая сталь для максимальной устойчивости к атмосферным воздействиям.

    Машинные винты

    Крепежные винты — это гибрид небольшого болта и винта, используемый для крепления металла к металлу или металла к пластику.В домашних условиях они используются для крепления электрических компонентов, например, для крепления осветительной арматуры к электрической коробке. В подобном случае крепежные винты превращаются в отверстие, в котором нарезается или «нарезается» подходящая резьба. Если в отверстии нет резьбы, для крепежного винта требуется гайка, говорит Рой.

    Винты с головкой под торцевой ключ

    Винты с головкой под торцевой ключ — это тип крепежных винтов с цилиндрической головкой для установки шестигранного ключа. В большинстве случаев эти винты используются для крепления металла к металлу и должны быть плотно затянуты, чтобы обеспечить безопасное соединение.Обычно они используются, когда есть вероятность, что со временем предмет будет разобран и снова собран.

    Болты лага

    Стяжные болты, более известные как стягивающие винты, обычно имеют большой диаметр и достаточно длинные, чтобы глубоко проникнуть в дерево, чтобы создать прочное соединение с небольшой вероятностью ослабления винта после его затяжки. Обычные места, где можно найти этот тип винта, — это палубы, причалы и подпорные стены из дерева.Поскольку внешняя древесина, обработанная под давлением, вызывает коррозию, шурупы имеют антикоррозийное покрытие. «Они погружены в цинк или сделаны из нержавеющей стали», — объясняет Рой.

    Болты с кареткой

    Болты с квадратным подголовком, которые можно считать кузеном стягивающего винта, представляют собой большие болты, используемые с шайбой и гайками для скрепления вместе толстых деревянных частей. Под круглой головкой болта находится удлинение в форме куба, которое врезается в дерево и предотвращает проворачивание болта при затягивании гайки.Это облегчает заворачивание гайки (не нужно удерживать головку болта гаечным ключом) и предотвращает несанкционированное вмешательство. «Гайка почти всегда находится на задней стороне узла. Таким образом, после затяжки крепеж не может быть легко отвинчен, поскольку головка болта с квадратным подголовком круглая, как у старой заклепки, и вы не сможете легко схватить ее плоскогубцами. или гаечный ключ », — объясняет Рой.

    Алисса Фиорентино Старший редактор контент-стратегии Алисса — старший редактор контент-стратегии House Beautiful, освещающий домашний декор, тенденции дизайна и новости.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    34 различных типа винтов и их применение — полное руководство

    Также называемые болтами, Винты обычно определяются как крепежные детали, которые устанавливаются в материалы с помощью таких инструментов, как молотки или отвертки.Винты бывают разных размеров и форм, и каждый из них имеет свои особенности. Они могут быть круглыми, толстыми, тонкими, короткими, длинными и т. Д., Но как узнать, какой винт подходит для вашего проекта?

    Прежде чем мы начнем, посмотрите это короткое видео, объясняющее различные типы винтов, и прочтите краткую статью здесь, чтобы узнать, как классифицируются винты.

    Чтобы дать вам более подробное представление о различных типах винтов, я собрал 34 типа винтов с описанием их основных применений и функций.

    Вот наша удобная таблица, демонстрирующая типы винтов в зависимости от их популярности, стилей головок, типов приводов, типов гаек, типов шайб и вида сверху.

    Головки потайные

    (включая круглые, овальные и квадратные головки)

    1. Винты настилочные

    Винты для террасы изготавливаются из нержавеющей или углеродистой стали и специально разработаны для крепления деревянных или композитных плит к металлу или дереву. Эти винты бывают различной ширины и длины и являются идеальным решением для крепления досок настила к каркасу.

    Преимущества шурупов для настила:

    • Используется для крепления деревянных или композитных палубных досок к каркасам, что делает их идеальными для судостроительной промышленности.
    • Широко используется для строительства наружных ограждений
    • Крепление деревянных стульев и простых настилов
    • Предварительно просверленные отверстия не требуются

    2. Винты с полукруглой головкой

    Винты с полукруглой головкой имеют плоскую головку со скругленными сторонами и обычно используются для обработки металлов.Эти крепежные винты похожи на винты с закругленной головкой и овальной головкой, с той разницей, что типы с овальной головкой также имеют закругленную верхнюю часть, тогда как винты с полукруглой головкой имеют плоскую головку. Винты с полукруглой головкой также доступны в шлицевых головках с одним вырезом, что делает их совместимыми с — приводом любой отвертки.

    3. Винты с шестигранной головкой

    Винты с шестигранной головкой — это болты большого размера с шестигранной головкой — отсюда и их название! Они используются для крепления дерева или металла к дереву .Винты с шестигранной головкой состоят из крошечной стальной резьбы , что делает их идеальными для внутренних проектов по благоустройству дома или внешних работ из нержавеющей стали. Эти винты также имеют плоскую шайбу под головкой винта и обеспечивают точное применение.

    4. Болт с квадратным подголовком

    Болты с квадратным подголовком

    Болты с квадратным подголовком специально используются в деревообрабатывающих проектах для крепления металла к дереву. Эти болты имеют куполообразную головку , предотвращающую ослабление. Большая форма головки болтов с квадратным подголовком также предотвращает их протягивание через деревянную конструкцию.

    Помимо того, что они предназначены для использования в деревообрабатывающих проектах, болты с квадратным подголовком точно так же, как , подходят для обработки металлов благодаря своей крепежной резьбе. При этом болты с квадратным подголовком несовместимы с переходниками для сверл, поэтому их установка в металле может быть довольно сложной, если не невозможной.

    5. Болт стопорный

    Болты лага

    Шурупы со шпонкой обычно имеют шестигранную головку и предназначены для работы в условиях высоких ударных нагрузок.Чаще всего эти винты можно найти в настилах и боковых стенках, удерживающих дерево.

    Стяжные болты очень прочные, долговечные и долговечные . В основном они сделаны из высокоуглеродистой стали для сердечника с наружным оцинкованным цинком. Оцинкованный цинковый материал защищает их от ржавчины и коррозии. Более того, влага и воздух не могут проникать в стяжные винты, что делает их устойчивыми к ржавчине .

    6. Винт привода молотка

    Винты ударные относятся к той же категории, что и саморезы.Они состоят из круглых головок без шлицов, используемых для крепления заводских табличек или знаков, а также для герметизации сливных отверстий. Винты с молотковым приводом также очень полезны для защиты трубчатых конструкций от ржавчины.

    Эти винты действуют так же, как гвозди, поскольку они забиваются в отверстия с помощью молотка или киянки для быстрой сборки. Следует иметь в виду, что винт должен быть из более прочного материала, чем ответная часть. Вам также потребуется небольшое предварительно просверленное отверстие для успешного выполнения задачи.

    Уникальная конструкция ударных винтов делает их очень прочными и прочными. Помимо того, что они подходят для прикрепления табличек с именами, они также идеально подходят для настенных вывесок и других подобных приложений.

    7. Болт с квадратной головкой

    Болты с квадратной головкой очень похожи на болты с шестигранной головкой, но вместо шестигранной шестигранной головки у них четырехсторонняя квадратная головка . Эта квадратная головка обеспечивает лучший захват гаечного ключа для крепления.

    Болты с квадратной головкой также называются винтами и предназначены для закручивания с помощью гаечного ключа. Эти типы болтов в основном используются в эстетических целях, например, для добавления характера новой конструкции или для соответствия существующим болтам в старых зданиях.

    8. Винты с головкой под торцевой ключ

    Болты с головкой под торцевой ключ используются для применений с ограниченным или тесным пространством . Внутренние гаечные ключи и цилиндрические характеристики этих винтов делают их пригодными для применений, в которых нельзя использовать внешние крепежные детали под ключ.Винты с головкой под торцевой ключ чаще всего используются в автомобильной промышленности, станках, горнодобывающем оборудовании и машиностроении.

    Преимущества винтов с головкой под торцевой ключ:

    • Для применения требуется меньше винтов, поэтому необходимо просверлить на меньше отверстий
    • Поскольку используется на меньше винтов , будет уменьшен вес на компонентов
    • Винты с головкой под торцевой ключ требуют на меньше места , чем винты с шестигранной головкой

    9.Винты с овальной головкой

    Винты с овальной головкой доступны с подрезной или обрезной головкой с более короткой длиной винта, чтобы обеспечить более длинный захват резьбы. Это относится к винтам с овальной головкой с поднутрением, которые имеют более мелкую зенковку.

    Овальные головки винтов с потайной головкой имеют эстетически приятную закругленную верхнюю часть и в основном используются для закрытия переключателей. Они также являются отличным выбором для того, чтобы готовый продукт выглядел более привлекательно. Эти винты из нержавеющей стали настолько прочные и долговечные , что исключают необходимость в обслуживании.

    Головки без потайной головки

    (включая плоские, выступающие или шлицевые головки)

    10. Шурупы по дереву

    Шурупы по дереву

    Шурупы по дереву состоят из стержня с резьбой и используются для соединения дерева с деревом. Эти типы винтов имеют разное время резьбы и доступны с различными головками. Однако наиболее распространенными головками шурупов по дереву являются плоские и круглые .

    Преимущества шурупов по дереву:

    • Варианты с полукруглой головкой идеально подходят для крепления тонких материалов к дереву.
    • Винты с плоской головкой очень удобны для крепления петель.
    • Обычные шурупы для дерева часто делают из нержавеющей стали или латуни, чтобы сделать их более прочными

    11.Винты для листового металла

    Винты для листового металла

    Винты для листового металла могут скреплять или соединять две части листового металла вместе с трубами или другими типами металла. Доступны различные типы головок винтов для листового металла, включая плоские, шестигранные и круглые . Эти винты со шлицем изготовлены из чистой стали с атмосферостойким покрытием из нержавеющей стали или алюминия. Чаще всего они используются в сварочных производствах .

    12. Винты накатные

    Вместо нарезания резьбы в материале винты для накатки резьбы создают резьбу, оказывая давление на стенки материала.Эти винты в основном используются для более мягких материалов , таких как дерево, пластик или нейлон. Их двухзаходная резьба сводит к минимуму крутящий момент и увеличивает мощность отрыва. Это предотвращает растрескивание или повреждение материала. Существуют некоторые винты с резьбой, которые также имеют широко разнесенную резьбу, что облегчает их вставку в предварительно просверленные отверстия.

    13. Винты с внутренним шестигранником

    Винты с головкой под торцевой ключ

    Винты с головкой под торцевой ключ идеально подходят, когда вам нужно, чтобы крепежная деталь располагалась ниже поверхности материала.Эти типы винтов очень прочные и надежные везде, где требуется соединение. Они также обладают исключительной устойчивостью к коррозии . Но помимо прочности они обеспечивают привлекательную и качественную отделку.

    Основные характеристики и преимущества винтов с потайной головкой под торцевой ключ:

    • Доступны разные размеры резьбы
    • Высокая устойчивость к коррозии
    • Изготовлен из нержавеющей стали
    • Высота головки такая же, как диаметр хвостовика

    14.Установочные винты

    Установочные винты

    Установочные винты используются для крепления объекта к другому объекту или напротив него. Например, шестерню или шкив можно прикрепить к валу с помощью установочного винта. Эти винты имеют полную резьбу без выступающей головки, и доступно множество различных форм и размеров.

    Наиболее распространенные вариации включают:

    • Плоские установочные винты : эти винты приспосабливаются к поверхности объекта, не повреждая его, выравнивая по земле
    • Винты с полукруглой головкой : они обладают блокирующим действием, предотвращающим ослабление винта в условиях высокой вибрации
    • Винты с цилиндрической головкой : это наиболее распространенные типы установочных винтов, которые надежно удерживают компоненты на твердых или мягких поверхностях

    15.Винты приварные

    Сварные винты привариваются к алюминиевой или металлической поверхности для создания вала для компонентов, которые должны быть установлены или закреплены. Сделать это можно с помощью шайбы или гайки. Ушки приварных винтов выступают из головки, чтобы обеспечить сварку без использования отверстия. Затем сварочную шпильку прикрепляют к металлической детали. Эта заклепка находится на металлическом основании.

    Эти типы винтов наиболее часто используются в автомобильной, промышленной, морской, строительной, кухонной и аэрокосмической отраслях.

    16. Винты для сыра с выступом или прорезью

    Винты с цилиндрической головкой и цилиндрической головкой изготовлены из нержавеющей стали и имеют круглую приподнятую головку. Высота головки сыра почти равна половине диаметра головки. Эти винты очень популярны в промышленном, электрическом, телекоммуникационном и автомобильном осветительном оборудовании из-за того, что они чрезвычайно устойчивы к ржавчине и коррозии и могут использоваться в подводных проектах.

    17. Винты с полукруглой головкой

    Винты с полукруглой головкой — это машинные крепежные детали со шлицевой головкой и большой головкой увеличенного размера, которые можно использовать для крепления металла или дерева к металлу . Крепежные детали с цилиндрической головкой, также называемые винтами с цилиндрической головкой, похожи на винты с цилиндрической головкой, но имеют большую боковую высоту. Головки этих винтов в основном предпочтительны для отверстий с зенковкой.

    18. Саморезы для гипсокартона

    Винты для гипсокартона — стандартные крепежные детали для крепления частичных или полных листов гипсокартона к стенам или потолочным балкам. доступны два типа шурупов для гипсокартона . Это:

    Coarse : этот тип шурупа для гипсокартона в основном используется для деревянных шпилек. Широко расположенные нити эффективно захватывают древесину. Шуруп для гипсокартона также имеет очень острый наконечник и имеет фосфатную отделку.

    Fine : саморез для гипсокартона этого типа делает его идеальным для металлических шпилек. Винты для тонкого гипсокартона имеют двойную резьбу, что упрощает и удобнее запускать их самостоятельно.

    Головки комбинированные

    19. Саморезы по бетону или камню

    Винты по бетону бывают всех видов головок, от плоской и плоской до шестигранной с прорезью . Винты с плоской головкой и плоской головкой можно прилегать к поверхности материала, чтобы он выглядел лучше, а винт с шестигранной головкой и шлицевой головкой легче ввинчивать. Благодаря конструкции этих винтов с высокой-низкой резьбой они обеспечивают долговечность. и надежные результаты в прикреплении к бетону или камню.

    Основные характеристики шурупов для кирпичной кладки:

    • Прочность на высокое давление
    • Предлагаем различные конструкции головок для бетонных или каменных работ и обработки поверхностей.
    • Большинство из них имеют антикоррозийное покрытие для прочности

    20. Крепежные винты

    Машинные винты

    Крепежные винты используются для крепления деталей машин во всех отраслях промышленности, таких как электроника, машиностроение и производственное оборудование.Эти винты специально предназначены для крепления к резьбовому отверстию на поверхности с помощью гайки. Их тупые концы используются для соединения металлических деталей между собой. Крепежные винты можно найти практически во всех материалах, включая нейлон, латунь, нержавеющую сталь и углеродистую сталь.

    21. Саморезы анкерные модифицированные

    Модифицированные винты для фермы — это саморезы, которые также известны как круглые головки с шайбами ​​или вафли. Они используются во многих отраслях промышленности, от HVAC до листового металла и деревообработки .Эти винты можно использовать для крепления деталей воздуховодов кондиционера или для установки изоляции на деревянных и металлических поверхностях. Вы также можете использовать их для простых работ по обрамлению металлическими или алюминиевыми каркасами.

    Зачем нужны винты для анкеров:

    • Большие анкерные головки обеспечивают большую опорную поверхность для крепления металлических каркасов
    • Низкопрофильные головки идеально подходят для крепления металла к стали или дереву.
    • Вытяжки сведены к минимуму благодаря глубокому приводу головки Phillips

    22.Винты с шайбой

    Винты с шайбой поставляются с несколькими типами шайб, которые действуют как пружины, уменьшая расстояние между головкой гайки и болта. В дополнение к своей пружине, некоторые винты с шайбой имеют зуба и , которые проникают в поверхность и фиксируют головку винта на заготовке. Эти винты также известны как стопорные шайбы с выкрученными зубьями.

    23. Винты для резьбонарезных станков

    Винты для резьбонарезных станков имеют острые края, поэтому важно, чтобы глубина отверстия была немного больше глубины винта.Это предотвратит попадание материала внутрь устройства. Роль резьбонарезных винтов состоит в том, чтобы свести к минимуму создание внутренних напряжений устройства, что делает их идеальными для чрезвычайно жестких материалов. В этом отличие от винта для формирования резьбы, у которого нет резьбы на кромке, что затрудняет работу с материалами с низкой силой сжатия. Но при этом образуется плотный зазор между винтом для формирования резьбы и материалом.

    24. Самосверлящие SMS

    Самостоятельное СМС

    Самосверлящие винты поставляются с наконечниками разной длины.Наибольшее число соответствует более длинному наконечнику сверла. У вас также есть возможность выбрать разные размеры кегля в зависимости от их диаметра. Имейте в виду, что толщина материала влияет на требования к длине острия. Самосверлящие винты также имеют множество применений и типов и в основном используются для крепления или соединения листового металла или стали с другими металлами.

    25. Саморез

    Саморезы нарезать собственную резьбу, отсюда и название.Чтобы использовать их, вам нужно просверлить отверстие немного меньше диаметра винта. После того, как вы просверлили пилотное отверстие в мягком материале, таком как дерево, вы можете вбить саморез. Резьба винта вонзится в древесину и будет надежно закреплена.

    Саморезы можно использовать с любыми материалами, такими как металл и кирпич, а не только с деревом. Для более твердых поверхностей лучше всего выбирать саморезы с заостренными концами на резьбе, чтобы врезаться в материал.Однако не все саморезы имеют заостренные концы; некоторые из них будут плоскими или тупыми, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для вашего конкретного применения.

    26. Винты рамные

    Крепежные винты — это универсальные крепежные детали для листового металла, дерева, ламината, композитных настилов и цементно-волокнистых плит. Эти шурупы предназначены для зенковки во многих различных материалах, от деревянных полов до хрупких композитов. Это может быть достигнуто за счет режущих зубьев нижней части винта, а также шести выемок.

    Обрамляющие винты работают аналогично дискам для циркулярных пил, поскольку они предотвращают попадание опилок на край отверстия для винта. Затем отверстие можно закрыть, не повреждая поверхность материала.

    Головки с защитой от взлома

    27. Винты с защитой от взлома

    Винты с защитой от несанкционированного доступа подходят для использования в зданиях или зонах, доступных для населения, для предотвращения или сдерживания вандализма. Этот тип предохранительных винтов отличается нестандартным приводом, что затрудняет вскрытие или разборку, если не делает невозможной.Эти винты с защитой от несанкционированного доступа в основном используются для крепления таких материалов, как автомобильные номерные знаки, желоба и решетки для решеток в тюрьмах.

    Болт винтовой

    28. Секс-болты

    Секс Болты

    Стяжные болты относятся к той же категории, что и ответные винты. Они также известны как промежуточные винты, цилиндрические гайки, перегородочные винты, крепеж для панелей, крепежные стойки, винты Chicago и архитектурные половые болты.

    Половой болт — это тип гайки или крепежного элемента с бочкообразным фланцем и заостренным выступом с внутренней резьбой.Этот болт с прилагаемым к нему крепежным винтом находится по обе стороны от материала или поверхности, требующей закрепления. Эти типы гаек выбираются из-за их низкого профиля и встроенных пазов, которые помогают ввинчивать винт в поверхность.

    29. Рым-болт

    Болты с ушком

    Рым-болты , пожалуй, наиболее часто используемые винты как домовладельцами, так и специалистами по транспортировке материалов. Фактически, вы наверняка встречали эти болты в своем местном хозяйственном магазине.Рым-болт состоит из стержня с резьбой и кольца на одном конце . Эти болты предназначены для подъема предметов, пропуская через проушину веревку или проволоку.

    Различные варианты использования рым-болтов:

    • В промышленных установках рым-болты большего размера используются для подъема и натяжения.
    • В домах они используются для подвешивания украшений или растений на стены
    • В сварочной промышленности рым-болты из нержавеющей стали идеально подходят для суровых погодных условий, поскольку их можно использовать для сварки на открытом воздухе в тяжелых условиях.

    30.J-образные болты

    J-образные болты

    J-образные болты представляют собой J-образные винты с резьбой на плоской стороне. Эти болты часто используются в строительстве , например, для соединения стен с каменным или бетонным фундаментом. Изогнутый конец J-образных болтов служит дополнительной опорой и может быть помещен в бетон для использования в качестве анкерных креплений. Длинный конец этих винтов бывает разной длины, и их можно завинтить с помощью крючка, поэтому конечный результат будет выглядеть как J.

    .

    31.П-образный болт

    U-образные болты

    U-образные болты представляют собой промышленные крепежные детали U-образной формы с двумя резьбовыми ножками или кронштейнами для создания изогнутого основания. Эти ножки или ручки с резьбой предназначены для использования с винтами и шайбами, но их также можно использовать с крестовиной для более надежного результата. П-образный болт может быть вставлен в предварительно просверленные или пробитые отверстия и чаще всего используется в проектах , связанных с сантехникой, промышленностью и строительством.

    32. Болт плечевой

    . Плечевые болты

    Болты с буртиком относятся к той же категории, что и крепежные винты.Они состоят из головки, заплечика и резьбы, причем головная часть имеет наибольший диаметр. Эти болты особенно известны своими уникальными характеристиками и универсальностью . Они используются в различных отраслях промышленности, от автомобилестроения до производства деревянной мебели . Они также полезны для шкивов и рычагов. Болты с буртиком часто встречаются во внешних деревянных конструкциях.

    33. Болты лифтовые

    . Болты лифтовые

    Элеваторные болты имеют широкий диапазон применения.Например, с помощью можно закрепить любой тип пола, выровнять деревянные ножки для мебели, и вы даже можете найти эти болты на скейтбордах и снегоходах. Резьба имеет стандартную правую резьбу, и вы можете выбирать от длинной до короткой с полной резьбой. Измерение длины начинается от макушки до конца резьбовой застежки. Головка лифтового болта может быть плоской с потайной головкой, мелкой конической, квадратной шейкой под головкой или унифицированной резьбой, и это лишь некоторые из немногих.

    34. Болт подвесной

    . Подвесные болты

    Подвесные болты — это винты без головки, которые используются в основном для обработки дерева, чтобы обеспечить дополнительную внешнюю резьбу или создать внутреннее крепежное соединение. Одна сторона резьбы подвесного болта вместе с самонарезающим стопорным винтом захватывает древесину, в то время как другая сторона болта имеет резьбу крепежного винта для гайки. Из-за таких особенностей подвесные болты чрезвычайно популярны в штормовых ставнях, и они обычно используются в производстве мебели, каркасе и стыках полов.

    Просмотры сообщений: 7 790

    Типы шурупов по дереву — Сделай сам

    Мебель уже не та, что была раньше, и это не обязательно плохо. Традиционно сложные, сделанные вручную ласточкин хвост и другие механические соединения были необходимы в дополнение к слабым клеям и простым гвоздям. Но сегодня есть более простой способ, и все это сводится к выбору правильных типов шурупов (шурупов по металлу, которые используются для соединения дерева, а не шурупов для дерева) и оборудования, которое работает с ними.

    Саморезы по дереву по металлу лучше гвоздей, потому что у них резьба, а не гладкий стержень, как у большинства гвоздей. Нити позволяют им захватить окружающую древесину с гораздо большей силой, чем гвозди, обеспечивая большую прочность. Соедините винты и клей, и у вас получится удивительно прочный шов. Резьба для шурупов по дереву настолько эффективна, что они плотно стягивают две половинки соединения, устраняя необходимость в клеевых зажимах, в отличие от гвоздей.

    Не нужно быть опытным мастером, чтобы сделать отличную простую мебель с помощью современных шурупов.Шурупы для дерева стали настолько прочными, эффективными, недорогими и широко доступными, что позволяют обычным людям создавать удобную, привлекательную и простую мебель. Это тихая революция. Кроме того, поскольку вы можете легко вывернуть винты и снова установить их, они предлагают свободу действий, необходимую для достижения успеха в деревообработке, прежде чем вы сделаете это правильно. Ключ в понимании того, какое оборудование доступно и как его использовать.

    Винты и шайбы

    Не все шурупы по дереву одинаковы.Специализированные поставщики услуг по почте (я люблю Lee Valley Tools) — лучшие места, где можно найти лучшие в мире винты. Обычные шурупы для палубы хозяйственного магазина подходят для многих областей применения, но для достижения оптимальных результатов вам понадобится шуруп лучше среднего.


    Шурупы

    Premium по дереву продаются под разными торговыми марками (сейчас мой фаворит — Spax), и все они обладают одним и тем же достоинством: гораздо лучшая резьба. Вы можете сказать, просто посмотрев на них. Нитки тонкие и острые, с зубчатыми краями.Это дает им возможность закапываться в древесину практически без раскола. Их даже можно загонять в некоторые виды твердой древесины без сверления направляющих отверстий.

    Независимо от того, насколько легко устанавливаются винты или насколько хорошо они держатся, остается проблема эстетики. Головки шурупов по дереву немного раздражают, по крайней мере, сами по себе. И зенковка (создание отверстия чуть большего размера, чтобы головка винта проходила под поверхностью дерева) тоже не очень помогает. Вам нужны более красивые головы.

    Самый простой и дешевый способ улучшить внешний вид голых головок винтов — это использование чашечных шайб. Просто наденьте один на стержень винта выпуклой стороной вверх, а затем установите винт как обычно. Плоская головка шурупа по дереву прижимается к центру шайбы для чашки, и выглядит намного лучше, чем сама по себе. Чашечные шайбы лучше всего смотрятся с винтами с крестообразным шлицем, шлицем и Torx, хотя, независимо от типа крепежа, есть еще одно преимущество. Чашечные шайбы распределяют давление по гораздо большей площади, чем одна головка винта, создавая более прочное деревянное соединение, потому что у винтов больше площади поверхности, на которую можно опираться.Большинство чашеобразных шайб полые, а лучшие из них — из твердой латуни.

    Единственная проблема с чашечными шайбами ​​- это то, как они сидят — немного выше поверхности дерева. Для некоторых ситуаций это выглядит слишком неформально. С другой стороны, латунные шайбы с потайной головкой — более изысканный вариант, который позволяет шурупам с плоской головкой располагаться заподлицо с окружающей древесиной. Вам нужно будет просверлить карманы точного размера и глубины, чтобы в них были установлены шайбы с потайной головкой, но конечный продукт будет великолепно смотреться с латунными винтами с шлицевой головкой.

    Как спрятать головки винтов

    Иногда лучше всего полностью спрятать головки винтов, и в этом случае вы не сможете обыграть конические деревянные заглушки. Купите их в готовом виде или вырежьте самостоятельно с помощью простого сверлильного станка. Не соглашайтесь на обычные цилиндрические заглушки; они почти не работают. Конические заглушки более снисходительны: они довольно хорошо входят в отверстия, даже если они немного больше или меньше, чем предполагалось.

    Начните с установки винтов в прорезиненные карманы, размер которых соответствует размерам заглушек, которые вы вставите позже.Для большинства конических деревянных заглушек требуется отверстие диаметром в полдюйма, за которым следует отверстие диаметром восемь дюймов для хвостовика винта. В создании собственных заглушек есть одна приятная вещь: вы можете использовать обрезки с тех же плат, которые вы используете для создания своего проекта. Совместите годичные кольца этих пробок с кольцами окружающей древесины, и пробка почти исчезнет после шлифовки и отделки.

    Если вы используете готовые заглушки, имейте в виду, что есть два типа. Пробки для торцевых волокон являются наиболее распространенными, с кольцами роста, видимыми на вершинах пробок.Используйте их, если хотите, чтобы пробки были заметным визуальным элементом в вашей работе, особенно если вы будете окрашивать. С другой стороны, заглушки с краевым зерном — мастера маскировки. У них лицевая сторона доски, из которой они были вырезаны, ориентирована вверх, где они будут видны, поэтому они будут сливаться с окружающей древесиной почти так же хорошо, как пробки, которые вы фрезеровали сами.

    Практически все шурупы по дереву используются для соединения простых стыковых соединений, и результаты могут быть надежнее, чем вы думаете. Независимо от того, где вы их используете, стыковые соединения шурупов по дереву выглядят лучше, если вы немного сместите концы прилегающих деталей в готовом изделии.Для достижения наилучшего результата перед сборкой закруглите выступающие концы шва наждачной бумагой или рашпилем.

    Три типа шурупов по дереву

    Прикрепить ножки стола к окружающим юбкам? Крепление коленных бандажей к балочной конструкции? Закрепить полку под верстаком? Болты с тормозом — ваш ответ. Несмотря на свое название, это вовсе не болты — по крайней мере, там, где это важно. Это просто большие шурупы по дереву, хотя у них есть головка болта с шестигранной головкой. Забейте их торцевым ключом.

    Обычные шурупы для деки — это самый дешевый вариант шурупов по дереву, который вы найдете, предлагая отличные характеристики в обычных случаях.Шурупы для дерева премиум-класса выглядят как обычные шурупы для настила, за исключением нескольких ключевых особенностей. Зубчатая резьба винтов премиум-класса значительно снижает склонность дерева к расколу, а лучшая из них — это конструкция с двумя головками, которая подходит как для отверток Робертсона (квадратное отверстие в головке винта), так и для отверток Phillips.


    Латунные винты более классные, чем винты для настила и стопорные болты, но вы должны быть осторожны. Даже самые лучшие латунные винты довольно мягкие по сравнению со стальными. Ключевым моментом является предварительное просверливание направляющих отверстий подходящего размера, которые лишь немного меньше, чем резьба латунных винтов, особенно в древесине твердых пород.Если для закручивания латунного винта требуется более чем умеренный крутящий момент, остановите и увеличьте пилотное отверстие. Если вы этого не сделаете, даже если стержень винта не сломается (а, скорее всего, сломается), головка, вероятно, будет покалечена из-за соскальзывания отвертки.

    Шарниры с латунными штифтами предлагают исключительный вариант для простого и красивого соединения деревянных деталей, и все начинается с традиционных латунных винтов с плоской головкой (типа с прорезью в верхней части для их заворачивания). Этот тип головки винта предназначен для установки в предварительно просверленные и потайные отверстия, но это не то, что вы сделаете для этого метода.Вместо этого, после просверливания отверстия для хвостовика винта и резьбы, зенковайте неглубокий карман на половину глубины, необходимой для размещения головки винта. Ваша цель состоит в том, чтобы нижняя часть приводного паза находилась немного выше поверхности дерева, потому что вы будете шлифовать головку винта так, чтобы в головке винта больше не было паза.

    Используйте ручную ленточную шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы выровнять латунную головку винта так, чтобы она была на одном уровне с окружающей древесиной. Латунь мягкая, поэтому выравнивание происходит легко.Только остерегайтесь тепла. Снимайте шлифовальную машину с головки винта через каждые пару секунд контакта, чтобы дать металлу остыть. Во время этой операции никогда не возникает искр, но латунь станет достаточно горячей, чтобы обуглить окружающую древесину, если вы не дадите ей остыть. После того, как вы выровняете винт, отшлифуйте всю поверхность, как обычно, а затем нанесите финишную обработку. Никогда не было так просто создавать отличные проекты по деревообработке, так чего же вы ждете? Сумка, полная правильных винтов и аксессуаров, поможет вам строить как профессионал.


    Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2010 г.

    Шурупы по дереву — Крепеж Mart


    Нажмите на тип головы выше, чтобы продолжить покупки…

    Шурупы по дереву используются для крепления дерева к дереву или прикрепления предметов к дереву и обеспечивают приятный законченный вид. Они стягивают деревянные части вместе, когда они затягиваются, что может сделать зажим ненужным, и их легче удалить, чем гвозди, поэтому можно демонтировать целые сборки или приспособления демонтировать с относительной скоростью.Хотя боковое сопротивление (сдвиг) может быть лишь немного лучше, чем забитые гвозди аналогичного размера, шурупы по дереву обеспечивают большее сопротивление извлечению. Например, обычный гвоздь 20d (20 пенни ) (диаметр 0,192 дюйма) имеет расчетную нагрузку на извлечение 42 фунта / дюйм проникновения в боковые волокна древесины с удельным весом 0,48 (например, Douglas Fir Для сравнения, шуруп № 10 (диаметр 0,190 дюйма) имеет расчетное значение извлечения 124 фунта / дюйм. проникновения резьбы при тех же условиях.В таблице 1 перечислены распространенные типы и стили шурупов для дерева.

    Таблица 1. Шурупы по дереву. Список распространенных типов и стилей шурупов по дереву.

    Шурупы по дереву

    Плоская головка
    • Филлипс, латунь
    • Phillips, нержавеющая сталь 304 (18-8)
    • Филлипс, оцинкованный
    • Прорези, латунь
    • Прорезь, нержавеющая сталь 304 (18-8)
    • Прорезанный, оцинкованный
    • Квадратный привод, оцинкованный

    Филлипс

    Прорезь
    Овальная головка
    • Phillips, оцинкованная
    • Прорезанный, оцинкованный

    Филлипс

    Прорезь
    Круглая головка
    • Phillips, оцинкованная
    • Прорези, латунь
    • Прорезанный, оцинкованный

    Филлипс

    Прорезь

    РЕЗЬБА и ТОЧКА
    Шурупы по дереву имеют резьбы с острым гребнем, крупную и широко расставленную резьбу (см. Таблицу 2, где указано количество резьб на дюйм для каждого размера винта).Будучи винтами с нарезанием резьбы, они образуют собственную сопрягаемую резьбу во время установки — гайка или резьбовое отверстие не требуются. Острие буравчика позволяет шурупам легко врезаться в дерево: «Острие буравчика — это конус с резьбой, обычно имеющий угол от 45 до 50 градусов». Стандартная резьба — правая, поэтому для установки поверните винт по часовой стрелке.

    Винты с нарезанной резьбой имеют коническую форму, и примерно две трети их длины имеют резьбу, а оставшаяся одна треть — это нерезьбовая часть стержня, примыкающая к головке, называемая корпусом.Шурупы по дереву с накатанной резьбой не имеют конической формы и имеют резьбу «как минимум в четыре раза больше основного диаметра шурупа или две трети номинальной длины шурупа, в зависимости от того, что больше». Для винтов с нарезанной резьбой диаметр вершины резьбы не больше диаметра корпуса, а диаметр корпуса больше, чем у винтов того же размера с накатанной резьбой. Для винтов с накатанной резьбой диаметр вершины резьбы больше диаметра корпуса, а диаметр корпуса меньше, чем у винтов того же размера с нарезанной резьбой.Говорят, что корпус без резьбы помогает предотвратить разделение двух деревянных частей при их соединении винтами.

    РАЗМЕРЫ
    Шурупы по дереву имеют диаметр от # 0 до # 24; чем больше число, тем больше размер и, в отличие от калибра проволоки, # 0 — это наименьший размер винта. Обычно доступны размеры от №2 до №14. Размер числа не имеет отношения к какому-либо измерению — используйте Таблицу 2, чтобы определить базовый диаметр в дюймах.

    ДЛИНА
    Диапазон длин от 1/4 «до 6»; 5 дюймов или около того — это самый длинный типичный винт, и для большей длины предлагаются винты большего размера.Размеры менее 1 дюйма — с шагом 1/8 дюйма; длина от 1 дюйма до 3 дюймов измеряется с шагом 1/4 дюйма; длина шурупов длиной более 3 дюймов увеличивается на 1/2 дюйма. Шурупы по дереву измеряются так же, как и другие шурупы: «Длина крепежа с головкой — это расстояние от пересечение наибольшего диаметра головки с опорной поверхностью до точки экстремальной …»(опорная поверхность является частью головы, которая контактирует с поверхностью сопряжения). Для плоских головок, длина измеряется от верхней части головы к кончика нити; измерить овальные головки от самого большого диаметра точки, где верхний купол соответствует конической опорной поверхности к-резьбовой наконечник, а круглые головки измеряются из-под головы до кончика винта.

    ПРИВОДЫ
    Типы приводов включают шлицы, крестообразные (Phillips) и квадратные углубления. Из-за тенденции к выпадению кулачка (отверточная насадка выскальзывает или выкручивается из выемки привода) винты с шлицевой головкой часто не используются с силовыми приводами (вероятность повреждения головки винта, отверточной насадки или повреждения деревянной поверхности слишком велика) . Следовательно, используйте шурупы для дерева с крестообразным шлицем и квадратным хвостовиком с силовыми драйверами, но с ручным приводом с шлицевыми головками (квадратный привод более устойчив к эксцентрику, чем крестообразный).Размеры битов драйвера приведены в таблице 3.

    ТИПЫ ГОЛОВКИ
    Распространены три типа головок: плоская (потайная), овальная (потайная) и круглая. Угол наклона (коническая опорная поверхность) плоских и овальных головок составляет 82 °. Хотя стандарт ANSI B18.6.1-1981 (R2003) предоставляет спецификации для полукруглых головок, шурупов по дереву с полукруглой головкой практически не существует. Плоские головки, вероятно, наиболее популярны, потому что их головка в потайном состоянии находится заподлицо с сопрягаемой поверхностью. Кроме того, винты с плоской головкой можно легко скрыть, используя пластиковую крышку соответствующего цвета; Если головка достаточно утоплена, можно использовать шпатлевку или деревянную пробку (см. ниже).Овальные и круглые головы считаются декоративными и часто остаются открытыми. См. Таблицу 2 для получения сводных данных о средних диаметрах головки.

    Таблица 2. Размеры шурупов по дереву, размеры, диаметр головки и резьба на дюйм. Размеры шурупа по дереву, номинальные размеры и средний диаметр головки в десятичных и дробных дюймах, а также количество резьбы на дюйм. (Примечание. Дробный размер — это десятичный размер, округленный до ближайшего 64-го.)

    Шуруп для дерева Размеры, размеры, диаметр головки и резьба на дюйм

    Номинал
    Винт
    Размер
    Резьба
    на
    дюйма
    Базовый диаметр
    винта
    Средний диаметр головки
    Плоско-овальное Круглый
    Десятичное число Дробь Десятичное число Дробь Десятичное число Дробь
    0 32 0.060 1/16 0,109 7/64 0,106 7/64
    1 28 0,073 5/64 0,135 9/64 0,130 1/8
    2 26 0,086 3/32 0,160 5/32 0,154 5/32
    3 24 0.099 3/32 0,185 3/16 0,178 11/64
    4 22 0,112 7/64 0,210 13/64 0,202 13/64
    5 20 0,125 1/8 0,236 15/64 0,227 7/32
    6 18 0.138 9/64 0,262 17/64 0,250 1/4
    7 16 0,151 5/32 0,287 9/32 0,275 9/32
    8 15 0,164 5/32 0,312 5/16 0,298 19/64
    9 14 0.177 11/64 0,337 11/32 0,323 21/64
    10 13 0,190 3/16 0,363 23/64 0,347 11/32
    12 11 0,216 7/32 0,414 13/32 0,395 25/64
    14 10 0.242 15/64 0,480 31/64 0,443 7/16
    16 9 0,268 17/64 0,515 33/64 0,491 31/64
    18 8 0,294 19/64 0.602 19/32 0,539 17/32
    20 8 0.320 5/16 0,616 39/64 0,587 19/32
    24 7 0,372 3/8 0,724 23/32 0,683 16/11

    МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
    Обычными материалами являются незакаленная сталь (обычно оцинкованная), нержавеющая сталь, латунь и кремниевая бронза. Цинкование обеспечивает умеренную коррозионную стойкость стали.Латунь обеспечивает лучшую защиту, а силиконовая бронза и нержавеющая сталь известны своей превосходной защитой от коррозии. Нержавеющая сталь и силиконовая бронза обычно рекомендуются, если шурупы будут использоваться с древесиной, обработанной консервантами под давлением, такой как «ACQ» (четвертичная щелочная медь) — проверьте местные строительные нормы и обратитесь за рекомендациями к поставщику пиломатериалов. (Шурупы с горячим цинкованием также можно использовать с обработанной древесиной, но гальваника не является обычным способом обработки шурупов по дереву.) В морской среде «нержавеющая сталь подвержена потенциально серьезному воздействию точечной коррозии при погружении в соленую воду без свободного кислорода», что делает кремниевую бронзу предпочтительным материалом, поскольку нержавеющей стали нужен кислород для самовосстановления и коррозии. устойчивая пленка оксида хрома. С точки зрения физической прочности сталь, нержавеющая сталь и кремниевая бронза прочнее латуни (латунь характеризуется как мягкий материал). Сталь является магнитной, нержавеющая сталь может быть слегка магнитной, а латунь и кремниевая бронза, будучи цветными (не из железа), немагнитны.Саморезы по дереву из нержавеющей стали, латуни и силиконовой бронзы дороже стали.

    ОБОЗНАЧЕНИЕ
    Шурупы по дереву обычно описываются следующим образом:

    • Номинальный размер (число от # 0 до # 24; # 0 — наименьшее)
    • Длина винта (в дюймах; инструкции по измерению см. Выше)
    • Тип привода (шлицевой, крестообразный или квадратный)
    • Тип головки (плоская или овальная с потайной головкой или круглая)
    • Название крепежа (шуруп)
    • Материал (сталь, нержавеющая сталь, латунь и кремниевая бронза)
    • Защитное покрытие (оцинковка, если сталь)

    Примеры:

    • # 10 x 1 1/2 «Винт по дереву с полукруглой головкой и шлицем, латунь
    • Винт для дерева с плоской головкой и крестообразным шлицем № 4 x 7/8 «, оцинкованный (поскольку цинкование обычно означает, что крепежный элемент изготовлен из стали, слово» сталь «часто опускается в описании)
    Таблица 3.Отверстия для деревянных винтов и размеры зенковки и размеры отвертки. Размеры отверстий и зенковки для шурупов по дереву в дюймах, а также размеры отвертки. Используйте отвертку Phillips №3 для плоских и овальных головок №10 и биту №2 для круглых головок №10. (ПРИМЕЧАНИЕ: размер пилотного отверстия в корпусе — это средний диаметр корпуса винта, основанный на типе винта с нарезанной или накатанной резьбой, округленный до ближайшего 64-го; размер зенковки — это максимальный диаметр головки, округленный до ближайшего восьмого [# 0 и # 24, округленный в большую сторону до ближайшего 4-й].)
    Размеры направляющих отверстий для шурупов, зенковки и отвертки
    Винт
    Размер
    Размер неконусного пилотного отверстия Столешница —
    Размер мойки
    Размер отвертки
    Корпус
    (вырез)
    Кузов
    (катанный)
    Мягкое дерево Твердая древесина Филипс Квадрат
    0 1/16 3/64 1/64 1/32 1/4 0
    1 5/64 1/16 1/32 1/32 1/4 0
    2 5/64 1/16 1/32 3/64 1/4 1
    3 3/32 5/64 3/64 1/16 1/4 1 0
    4 7/64 3/32 3/64 1/16 1/4 1 0
    5 1/8 3/32 1/16 5/64 3/8 2 1
    6 9/64 7/64 1/16 5/64 3/8 2 1
    7 5/32 1/8 1/16 3/32 3/8 2 1
    8 5/32 1/8 5/64 3/32 3/8 2 2
    9 11/64 9/64 5/64 7/64 3/8 2 2
    10 3/16 5/32 3/32 7/64 1/2 3FO / 2R 2
    12 7/32 11/64 7/64 1/8 1/2 3 3
    14 15/64 13/64 7/64 9/64 5/8 3 3
    16 17/64 13/64 9/64 5/32 5/8 3
    18 19/64 15/64 9/64 3/16 3/4 4
    20 5/16 1/4 11/64 13/64 3/4 4
    24 3/8 19/64 3/16 7/32 1 4

    ПИЛОТНЫЕ ОТВЕРСТИЯ И ПЕРЕГОРОДКА
    Для предотвращения раскалывания древесины рекомендуется пилотное отверстие соответствующего размера (см. Таблицу 3, где указаны размеры пилотных отверстий без конуса в мягкой и твердой древесине).По поводу глубины пилотных скважин мнения расходятся. Один источник предлагает вам просверлить пилотное отверстие от половины до двух третей глубины установки шурупа в мягкой древесине. В твердой древесине вам, скорее всего, нужно будет просверлить отверстие на столько глубиной, сколько простирается резьба. Другой источник рекомендует, чтобы глубина была равна длине корпуса плюс три четверти длины резьбы в мягких и средне-твердых породах древесины, а корпус плюс полная длина резьбы в чрезвычайно твердой древесине. Также рекомендуется использовать пчелиный воск, парафин, кусковое мыло (которое не содержит глицерин, которое гигроскопично, поэтому он впитывает влагу) или пастообразный воск для смазки шурупов по дереву при установке в твердую древесину (обязательно удалите все открытые остатки перед нанесение отделки под дерево).Утверждается, что поверхностная смазка винта не оказывает заметного влияния на окончательное сопротивление извлечению.

    Если вы используете конические сверла, следуйте рекомендациям производителя относительно размера и глубины пилотного отверстия. Слишком глубокое сверление конического отверстия может снизить прочность крепления винта, поскольку меньшее количество резьбы может полностью войти в дерево.

    Используйте зенковку 82 ° для создания потайной выемки (скошенного отверстия) для плоских и овальных головок. Диаметр корпуса зенковки должен быть равен диаметру головки или превышать его, чтобы обеспечить однородную опорную поверхность (рекомендуемые размеры зенковки см. В Таблице 3).Доступны специальные сверла, которые просверливают пилотное отверстие и углубление с потайной головкой за одну операцию. Для каждого размера винта требуется своя бит.

    РЕЗЮМЕ
    Шурупы по дереву приведены в Таблице 4.

    Сталь
    Таблица 4. Типичные характеристики шурупов по дереву. Краткое описание типичных характеристик шурупов по дереву, включая размеры, типы головок, типы приводов, материалы и отделку.
    Типичные характеристики шурупа для дерева
    Атрибут Характеристика (а)
    Крепеж Описание Крепеж с головкой и наружной резьбой
    для дерева
    Общепринятое имя Шуруп по дереву
    Доступные диаметры # 0 (0.060 «) до # 24 (0,372»)
    Типы резьбы Нарезание резьбы, острый гребешок,
    Крупный шаг
    Число ниток на дюйм 32 (# 0) по 7 (# 24)
    Направление резьбы Правая
    Тип иглы Буравчик
    Доступная длина от 1/4 дюйма до 6 дюймов
    Измерительная система дюймов серии
    Обычные стили привода шлицевые, крестообразные и квадратные
    Тип (ы) с общей головкой с плоской и овальной потайной головкой (82 °) и
    с круглой головкой
    Обычная (-ые) марка (-ы) (не применимо)
    Обычные материалы, нержавеющая сталь, латунь и силиконовая бронза
    Обычное покрытие Оцинковка (только сталь)
    Примечание Некоторые размеры винтов отличаются
    из-за различий между нарезанной резьбой
    и накатанной резьбой

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Деревянные заглушки, подходящие к прилегающей поверхности или сделанные из дерева контрастного цвета, могут использоваться для скрытия винтов с плоской головкой с зенковкой 1/4 дюйма или около того.Заглушки с плоской головкой можно шлифовать заподлицо; Заглушки и кнопки с круглой головкой выступают в качестве декоративного элемента. Заглушки с плоской головкой с обычным торцом впитают слишком много пятен, если сначала не загерметизированы — рассмотрите возможность использования вместо них заглушек с торцевым зерном. Для наилучшего соответствия сделайте свои собственные заглушки, используя резак для пробок и кусок дерева из проекта.

    Куполообразные пластиковые крышки для винтов, доступных в различных цветах, скрывают потайные головки Phillips и плоские головки с квадратным приводом. Финишные шайбы с потайной головкой можно использовать с плоскими и овальными головками, а также плоские шайбы с круглыми головками.Стопорные шайбы не используются с шурупами для дерева.

    Иногда вместо шурупов используются шурупы для листового металла (также известные как саморезы) с полной резьбой, а не с конусом. Винты для листового металла с плоской головкой, особенно с крестообразным шлицем, обычно поставляются с упакованными цилиндрическими болтами, угловыми скобами, фиксаторами, петлями, пластинами для ремонта, скобами и другими элементами оборудования. Считается, что сопротивление выдергиванию шурупов для листового металла типа А примерно на 10% лучше, чем у шурупов для дерева того же диаметра и длины с резьбой.В более густых породах древесины, таких как дуб, он увеличивается примерно до 16% и уменьшается примерно до 5% лучше в более легких породах, таких как красное дерево.

    Прочие крепежные детали с резьбой по дереву…

    • Шурупы с шестигранной головкой — это сверхпрочные шурупы по дереву, они доступны в больших размерах, как по диаметру, так и по длине, и обычно имеют шестигранную головку для обеспечения более высокого момента установки.
    • Шурупы со стянутыми звуковыми шайбами ​​имеют резьбу по дереву напротив плоского конца с отверстием. Они используются для стяжки, например, для подвесных потолков, а также для прокладки проводов.
    • Дюбель-шуруп — это резьбовые шпильки для шурупов по дереву, используемые для крепления деревянных деталей и соединений встык.
    • Подвесные винты имеют резьбу по дереву на одном конце и резьбу крепежного винта на другом для крепления шестигранной или стяжной гайки.

    Справочные таблицы и информация о шурупах для дерева…

    FF: WDSCRWS v2.3a

    6 распространенных типов винтов

    Винты с винтовой резьбой на длинном валу являются наиболее распространенными в мире крепежными изделиями.Когда два или более твердых объекта требуют соединения, часто используются винты. Они предлагают простое и эффективное решение для соединения нескольких твердых объектов. Хотя все винты имеют спиральную резьбу вокруг вала, они не обязательно одинаковы. Ниже представлены шесть распространенных типов винтов.

    # 1) Шуруп по дереву

    Пожалуй, самый распространенный тип шурупов — шурупы для дерева. Шурупы для дерева не сделаны из настоящего дерева. Скорее они используются для соединения двух и более твердых деревянных предметов.Шурупы по дереву имеют острый наконечник, который может врезаться в дерево, что делает их очень полезными для деревообработки.

    # 2) Крепежный винт

    Крепежный винт, как следует из названия, представляет собой тип винта, который используется при механической обработке. Есть много разных типов крепежных винтов, один из них — болт для печки. Крепежные винты используются для удержания вместе тяжелых металлических предметов. Согласно Википедии, крепежные винты могут иметь диаметр до 0,75 дюйма, что делает их больше, чем у большинства других винтов.

    # 3) Стяжной винт

    Винты с растяжкой не так распространены, как шурупы по дереву или крепежные шурупы, но являются еще одним типом шурупов, о которых стоит упомянуть. Также известные как шпагатные болты или тренерские болты, они, по сути, представляют собой шурупы для дерева гигантского размера, покрытые цинком. На стяжные винты нанесен слой цинка, чтобы защитить их от ржавчины и коррозии. Чтобы нанести цинк, компании обычно проводят гальваническое покрытие или горячее цинкование.

    # 4) Винт для листового металла

    Саморезы для листового металла, конечно же, предназначены для вбивания в листовой металл.Их по-прежнему можно использовать для обработки других материалов, таких как дерево, но в основном они используются для обработки листового металла. Винты для листового металла имеют резьбу вплоть до хвостовика вверху, что позволяет им легко врезаться в листовой металл.

    # 5) Винт Twinfast

    Винты

    Twinfast имеют уникальную конструкцию, состоящую из двух резьб, а не одной. Благодаря вдвое большей резьбе они могут вдвое быстрее ввинчиваться в объекты по сравнению с традиционными винтами. Большинство шурупов для гипсокартона — это винты с двойной фиксацией.С учетом сказанного, винты Twinfast могут использоваться для других целей, помимо монтажа и подвешивания гипсокартона.

    # 6) Крепежный винт

    Наконец, предохранительные винты предназначены для защиты от снятия или взлома. В отличие от других винтов, у защитных винтов нет рабочей головки, которую можно повернуть, чтобы вывернуть винт. Скорее, для их удаления обычно требуется специальный инструмент, такой как гаечный ключ или квадратный отвертка. Такая конструкция делает их отличным выбором для приложений безопасности.

    Нет тегов для этого сообщения.

    Шуруп по дереву, размер

    Обычный винт с цилиндрической головкой для мягких пород древесины, но в твердой древесине он останется немного выше поверхности. Какой-то горн под головками шурупов есть острые наконечники, чтобы срезать дерево под головкой по мере того, как вбиваешь винт. Этот тип тянет заподлицо даже из твердых пород дерева. Круглая голова Винты имеют плоское дно, поэтому их не нужно утоплять. Округлый верх выступает над деревянной поверхностью.Винты с полукруглой головкой обычно используются для крепление фурнитуры. Винты с полукруглой головкой похожи на винты с полукруглой головкой, но голова приплюснута сверху, поэтому она не так сильно выступает над поверхностью.


    Типы отверток
    Обычно доступны винты с углублениями в головках для следующих отвертки трех типов: прямые, крестообразные и квадратные (рис. 10-8). Винты, в которые используется отвертка с прямым лезвием, часто называют шлицевыми. винты.Это самый старый тип винта. Винты с шлицевой головкой отлично работают, когда вы заворачиваете винты вручную, но их трудно использовать с отвертка.

    Винт с крестообразным шлицем имеет крестообразную выемку в головке. Этот тип намного легче управлять отверткой, потому что бит не соскакивает головку винта так же легко. Винты с крестообразным шлицем становятся все более популярными. поскольку все больше и больше людей используют электрические отвертки.

    Винт с квадратной головкой имеет квадратное углубление в головке.Хотя это не так широко доступный как винт с крестообразным шлицем, он становится все более популярным среди столярам, ​​потому что он обеспечивает еще лучший захват насадки для отвертки. Есть несколько других типов конструкций отверток, но в настоящее время они в основном используется в промышленных приложениях.

    Типы резьбы
    Традиционный рисунок резьбы деревянных шурупов — это старый дизайн, основанный на в основном из-за ограничений резьбонарезного оборудования столетней давности.Она имеет два недостатка. Во-первых, требуется двухступенчатое пилотное отверстие, один размер для резьбовая часть и отверстие под хвостовик чуть большего размера. Во-вторых, резьба довольно мелкая, поэтому удерживающая способность винта ограничена.

    Шурупы по дереву — Bolt Depot

    Шурупы по дереву

    Филлипс с плоской головкой

    Плоские головки потайные (конусообразные под головкой) с плоской вершиной.Диск Phillips имеет Х-образную форму для установки с помощью отвертки Phillips.

    • Нержавеющая сталь 18-8

      Стальной сплав, устойчивый к коррозии. Самая распространенная нержавеющая сталь для общего использования фурнитуры.

    • Нержавеющая сталь 316

      Марка нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью.Идеально подходит для соленой воды и хлорсодержащих сред.

    • Оцинкованная сталь

      Низкоуглеродистая сталь общего назначения. Оцинкованный для умеренной коррозионной стойкости.

    • Латунь

      Твердой латуни.Сплав, состоящий в основном из меди и цинка, с хорошей коррозионной стойкостью. Используется в основном в декоративных и электрических приложениях. Точный цвет варьируется.

    Подробности

    Скрыть подробности

    Фреарсон с плоской головкой

    Плоские головки потайные (конусообразные под головкой) с плоской вершиной.Привод Frearson имеет Х-образную форму, похож на (но не совместим с) Филлипс.

    Подробности

    Скрыть подробности

    Плоская головка с прорезями

    Плоские головки потайные (конусообразные под головкой) с плоской вершиной. Диск с прорезями имеет простой паз для отвертки с плоским лезвием.

    • Нержавеющая сталь 18-8

      Стальной сплав, устойчивый к коррозии. Самая распространенная нержавеющая сталь для общего использования фурнитуры.

    • Оцинкованная сталь

      Низкоуглеродистая сталь общего назначения.Оцинкованный для умеренной коррозионной стойкости.

    • Латунь

      Твердой латуни. Сплав, состоящий в основном из меди и цинка, с хорошей коррозионной стойкостью. Используется в основном в декоративных и электрических приложениях.Точный цвет варьируется.

    • Кремниевая бронза

      Твердая бронза. Сплав меди с большей прочностью и коррозионной стойкостью, чем латунь. Точный цвет варьируется.

    Подробности

    Скрыть подробности

    Головка овальная с прорезями

    Головки овальные с потайной головкой (конусообразная форма под головкой) с закругленной вершиной.Диск с прорезями имеет простой паз для отвертки с плоским лезвием.

    • Нержавеющая сталь 18-8

      Стальной сплав, устойчивый к коррозии. Самая распространенная нержавеющая сталь для общего использования фурнитуры.

    • Латунь

      Твердой латуни.Сплав, состоящий в основном из меди и цинка, с хорошей коррозионной стойкостью. Используется в основном в декоративных и электрических приложениях. Точный цвет варьируется.

    • Кремниевая бронза

      Твердая бронза. Сплав меди с большей прочностью и коррозионной стойкостью, чем латунь.Точный цвет варьируется.

    Подробности

    Скрыть подробности

    Филипс с круглой головкой

    Круглые головы имеют куполообразную форму и имеют форму полусферы.Диск Phillips имеет Х-образную форму для установки с помощью отвертки Phillips.

    • Оцинкованная сталь

      Низкоуглеродистая сталь общего назначения. Оцинкованный для умеренной коррозионной стойкости.

    • Латунь

      Твердой латуни.Сплав, состоящий в основном из меди и цинка, с хорошей коррозионной стойкостью. Используется в основном в декоративных и электрических приложениях. Точный цвет варьируется.

    Подробности

    Скрыть подробности

    Круглая головка с прорезями

    Круглые головы имеют куполообразную форму и имеют форму полусферы.Диск с прорезями имеет простой паз для отвертки с плоским лезвием.

    • Нержавеющая сталь 18-8

      Стальной сплав, устойчивый к коррозии. Самая распространенная нержавеющая сталь для общего использования фурнитуры.

    • Оцинкованная сталь

      Низкоуглеродистая сталь общего назначения.Оцинкованный для умеренной коррозионной стойкости.

    • Латунь

      Твердой латуни. Сплав, состоящий в основном из меди и цинка, с хорошей коррозионной стойкостью. Используется в основном в декоративных и электрических приложениях.Точный цвет варьируется.

    • Кремниевая бронза

      Твердая бронза.

      Из чего сделать в доме перегородку: Межкомнатные перегородки: из чего лучше делать перегородки в квартире

      Как сделать перегородку в комнате

      Как сделать перегородку в комнате — этот вопрос чаще всего возникает у владельцев однокомнатных квартир, или же если в распоряжении хозяев имеются очень просторные помещения с большой площадью.

      Как сделать перегородку в комнате

      Разделить комнату на зоны совсем несложно. Главное в этом процессе – сделать правильный расчет. Так, например, в квартире многоэтажки недопустимо устанавливать без согласования капитальные перегородки из тяжелого строительного материала, такого, как кирпич, так как межэтажные перекрытия рассчитаны на определенный вес. При превышении допустимой нагрузки в конструкции строения могут появиться повреждения в виде трещин, что чревато дальнейшими разрушениями. Поэтому, если владелец решил для возведения перегородки использовать материал, имеющий значительную массу, необходимо прежде всего получить для этого специальное разрешение, которое обосновывается на расчетах по каждому конкретному проекту здания.

      Что касается частных одноэтажных домов, то проблем никаких не возникнет, и перегородку можно устанавливать из любого материала. Единственное, что нужно соблюсти – это возведение правильной, походящей к конкретным условиям конструкции. Например, если в доме настелен дощатый пол, то он вряд ли выдержит кирпичную кладку разделительной стены, установленной на его поверхность. В этом случае, придется потрудиться и устроить для нее собственный фундамент в грунте подполья.

      Виды разделительных перегородок

      Перегородками называют стенки, разделяющие комнату. Они могут быть нескольких видов:

      • Сплошная перегородка, полностью перекрывающая пространство помещения и делающая из одной комнаты две. Этот вид востребован чаще всего, так как дает возможность отделить спальную, детскую или, например, ванную комнату.
      Сплошная перегородка делает из одной комнаты — две
      • Декоративная стационарная перегородка, которая только разделяет комнату на две зоны, но не создает между ними звукоизоляционного барьера. Этот вид интерьерного элемента применяется для отделения прихожей от комнаты, кухни от столовой или для поддержания определенного стиля оформления помещения.
      Декоративная перегородка, разделяющая помещение на две зоны
      • Мобильная перегородка – ширма, которая может быть переставлена в любую область комнаты, чтобы отделить ее визуально, но неспособная сделать ее звуко— и светонепроницаемой. Ширму чаще всего используют для закрытия зоны переодевания, кровати – от утренних прямых солнечных лучей (то есть, для создания тени), а также, как декоративный элемент интерьера.
      Перегородки-ширмы можно переносить по мере необходимости с места на место
      • Стационарная раздвижная перегородка, в виде стеклянной или деревянной двери, которая ходит по рельсу. Если в этом варианте для ее изготовления использованы качественные материалы и правильно произведен монтаж конструкции, то они вполне способны даже частично звукоизолировать отгороженную площадь помещения. Этот вид перегородок используется для любых нужд и в различных интерьерах, так как может иметь разнообразный дизайн.
      Достаточно сложны в изготовлении, но очень удобны в использовании раздвижные перегородки

      Материал изготовления перегородок

      Для строительства стационарной перегородки могут быть использованы различные материалы, и об их основных характеристиках, «плюсах» и «минусах» нужно обязательно узнать заранее.

      Таблица: сравнительные характеристики перегородок из различных материалов.

      МатериалТолщина перегородки в ммФорма выпуска и размер материала в ммВес конструкции, кг/м²Индекс звукоизоляции, дБ
      Керамический кирпич120 мм (полкирпича)120х250х6526740-45
      Силикатный кирпич120 мм (полкирпича)120х250х6533045
      Пенобетонные блоки100200х250х607440
      Гипсовые плиты100500хЗ00х1009240-45
      Гипсокартон в один слой на деревянном каркасе851200 х250030-4035
      Гипсокартон в один слой на каркасе из металлопрофиля1001200 х250021,540
      Стеклоблоки100150 х150 х10065-7545
      Раздвижные из стекла, дерева, алюминияЗависит от конструкцииЗависит от размера перегородки6-20В зависимости от материала
      Гипсокартон

      Гипсокартон производится в листах, которые при устройстве перегородки монтируются на каркас из металлического оцинкованного профиля. Для создания максимальной шумоизоляции, между полотен гипсокартона в каркас часто укладываются блоки одного из тепло- звукоизолирующих материалов — это может быть пенополистирол или какой-то из наиболее экологичных типов минеральной ваты.

      Чрезвычайно популярный в наше время строительный материал — гипсокартон

      Гипсокартон выпускается четырех типов, поэтому, приобретая его, на маркировку и расцветку нужно обратить особое внимание. Например, если перегородка будет устанавливаться в помещении с высокой влажностью, то необходимо выбрать влагостойкий материал, который, как правило, имеет внешнее покрытие, окрашенное в зеленый цвет. Другие виды материала — менее влагостойки, и они отлично подойдут для жилых комнат.

      • Положительными качествами этого материала справедливо можно назвать:

      — способность создавать в помещении оптимальный микроклимат, так как он и «нейтрализует» излишнюю влажность, и не дает воздуху пересыхать;

      — такие свойства, как неплохая звуко — и теплоизоляция;

      — виды ГКЛ и ГКЛО имеют повышенную огнестойкость, поэтому им можно обшить перегородку, которая будет находиться сзади камина или печи;

      — относительная легкость материала позволяет установить перегородку в помещении с любым полом и на любом этаже;

      — гипсокартон прост в обработке, его можно резать строительным ножом или ручной ножовкой.

      • Есть у гипсокартона и свои «минусы»:

      — обычный, невлагостойкий гипсокартон нельзя устанавливать во влажных помещениях, так как он хорошо впитывает сырость и со временем может начать разрушаться;

      — ГКЛ подвержен порче при акцентированных механических воздействиях — он легко пробивается от удара или при падении на стену тяжелого предмета мебели;

      — листы гипсокартона не способны выдерживать кронштейны с подвешенными на них картинами или полками. Если предмет не слишком тяжелый и весит не более 10—12 кг, то кронштейны для него можно прикрутить в тех местах, где установлены металлические или деревянные стойки и перекладины.

      Цены на гипсокартон и листовые материалы

      Гипсокартон и листовые материалы

      Кирпич

      Перегородка из этого материала обычно выкладывается в полкирпича на бетонный раствор. Именно для разделения одной комнаты на две или на отдельные зоны применяется пустотелый кирпич, так как он имеет более низкий вес. Как и любой строительный материал, кирпич, при использовании его для перегородки, имеет свои плюсы и минусы, и особенно важно их знать, если постройка производится в квартире многоэтажного дома.

      Перегородка из кирпича не всегда возможна, да и сложить ее — достаточно непросто
      • К достоинствам можно отнести следующие его качества:

      — достаточно высокий индекс звукоизоляции, который составляет 42 ÷ 47 децибел, если толщина стены вместе с нанесенной на нее штукатуркой с двух сторон составит порядка 140 ÷ 145 мм;

      — кирпич обладает высокой влагостойкостью, но в случае использования этого материала для сооружения перегородки в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, следует использовать полнотелый вариант, чтобы в полостях не скапливался конденсат;

      — кирпичная перегородка долговечна, если покрывается защитным слоем штукатурки или иного отделочного материала;

      — у кирпича – отменная огнестойкость.

      • «Минусами» кирпичной перегородки можно считать:

      — большой вес материала, так квадратный метр кладки в полкирпича составляет от 265 до 280 кг;

      — длительность работ по возведению стенки;

      — достаточно высокая сложность кладки и необходимость хотя бы минимального опыта подобной работы;

      — обязательное оштукатуривание перед декоративной отделкой.

      Цены на строительный и облицовочный кирпич

      Строительный и облицовочный кирпич

      Пенобетонные блоки

      Пенобетонные блоки изготавливаются методом вспенивания бетона, поэтому материал имеет пористую структуру, что непосредственно и влияет на формирование его эксплуатационных качеств. Кладку блоков производят на гипсовый клей или же на раствор на бетонной основе.

      Очень часто для возведения перегородок используют пенобетонные блоки
      • «Плюсами» пенобетонных блоков можно назвать:

      — высокий коэффициент шумоизоляции, который составляет 37 ÷ 40 децибел, при стандартной толщине блоков в 60 мм, и 44 ÷ 46 децибел — при 125 мм;

      — пористая структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию комнаты, благодаря находящемуся в порах воздуху. Так, коэффициент теплопроводности пеноблоков составляет всего 0,14 Bт/м×°C;

      — быстрота и простота монтажа, при соблюдении определенных правил выполнения кладки;

      — хорошая огнестойкость;

      • К недостаткам материала относят:

      — достаточно большой вес стандартного блока, который составляет 18 кг, что требует определенных усилий при поднятии его на высоту;

      — низкая воздухопроницаемость пористой структуры;

      — гигроскопичность материала.

      Цены на строительные блоки

      Строительные блоки

      Гипсовые блоки

      Гипсовые плиты как правило имеют гребни и пазы, что облегчает их монтаж. Кладка осуществляется на клей, изготовленный также на гипсовой основе. Плиты производятся двух размеров 600×500×100 и 500×З00×100 мм, что позволяет установить перегородку в 5 ÷ 7 раз быстрее, чем при кладке кирпича.

      Крупные пазо-гребневые гипсовые плиты позволяют возвести перегородку очень быстро

      Достоинства гипсовых плит (ПГП):

      — быстрота монтажа;

      — перегородка из ПГП будет весить в 3,5 ÷ 4 раза меньше, чем аналогичная из кирпича;

      — негорючесть материала – полное соответствие требованиям норм противопожарной безопасности;

      — звукоизоляционный коэффициент составляет 40 ÷ 41 децибел при одинарной кладке, и 55 ÷ 60 – при двойной;

      — при нанесении сверху отделочного материала плиты достаточно водостойки и долговечны, не подвержены возникновению колоний грибка или плесени;

      — ПГП просты в обработке — они легко пилятся, поэтому в них без проблем можно сделать штрабы для электропроводки или водопроводных труб;

      — аккуратная кладка даже не потребует оштукатуривания перед нанесением декоративной отделки.

      • Недостатками перегородок из гипсовых плит можно назвать их следующие качества:

      — достаточно большой размер затрудняет их подъем на высоту;

      — они не способны выдержать навесные конструкции весом в 30 и более килограммов, поэтому кронштейны должны устанавливаться с помощью дюбелей или анкерных креплений.

      Стеклоблоки

      Стеклоблоки представляют собой изделия чаще всего квадратной, а иногда – прямоугольной формы из толстого стекла толщиной в 6 ÷ 7 мм, имеющие внутри герметично закрытую полость, полученную в результате соединения двух полублоков. Стеклоблоки — это своеобразные стеклопакеты, и так же, как и у них, воздух, находящийся внутри, способствует тепло— и звукоизоляции.

      Очень интересное интерьерное решение — перегородка из стеклоблоков

      Блоки могут иметь ровную и рельефную поверхность, разный цвет, а также быть однотонными или иметь декоративный рисунок.

      Стеклоблоки имеют разную толщину, и она составляет от 75 до 100 мм, а вес каждого из них 2,5 ÷ 4,5 кг.

      Стандартный размер современного материала составляет 150 × 150 × 100; 190 × 190 × 80; 240 × 240 × 80 мм.

      Кроме стандартных размеров, производятся угловые или треугольные блоки для оформления боковых частей, колонн и углов перегородок разной формы.

      • Стеклоблоки имеют следующие положительные характеристики, которые важны для сплошной перегородки:

      — хорошая тепло— и звукоизоляция отделенной комнаты;

      — высокая огнестойкость материала;

      — отличная светопропускаемость, что очень важно, если в отделяемой комнате отсутствуют окна;

      — после установки стеклоблоков, перегородка не требует дополнительной отделки;

      — благодаря толщине стекла и правильно собранной конструкции, перегородка будет достаточно надежной, недаром из этого материала поднимают не только перегородки внутри комнат, но и внешние, в основном фасадные стены;

      — долговечность и простота в уходе – их достаточно периодически протирать от пыли влажной тканью;

      — перегородки из стеклоблоков могут стать настоящим украшением интерьера и сделать его оригинальным;

      — материал влагостоек, поэтому его можно использовать в помещениях с любой влажностью.

      • Недостаток стеклоблоков очевиден — ни не любят ударного механического воздействия. Кроме того, на такую перегородку весьма проблематично подвесить что бы то ни было.
      Цены на стеклоблоки

      Стеклоблоки

      Раздвижные перегородки

      Раздвижные перегородки изготавливаются из самых разных материалов — это может быть алюминий, пластик, древесина, ламинированный ДСП или панели МДФ. Они могут иметь остекление или быть сплошными, то есть полностью изготовленными из того или иного материала. Чаще всего их не изготавливают самостоятельно, так как готовые модели можно приобрести или заказать по нужным размерам в профильных компаниях, которые гарантируют надежность конструкции и идеальный внешний вид.

      Лучше всего приобретать готовый комплект для монтажа раздвижной перегородки

      Раздвижные перегородки различаются по своей конструкции на рельсовые и подвесные.

      Первые из них ходят по рельсу, по типу двери-купе, а вторые – передвигаются по установленной в верхней части конструкции балке — направляющей.

      Перегородка-«гармошка»

      Еще одной конструкцией перегородки является так называемая «гармошка», которая складывается, открывая все пространство между двумя комнатами. При сложении такой перегородки, она оказывается около одной из стен и почти не занимает места. Этот вид хорошо подойдет для квартир с небольшой площадью, когда есть необходимость то объединять, то разделять два помещения.

      • К «плюсам» раздвижных перегородок можно отнести следующие их качества:

      — возможность создания отдельного пространства, например, для дневного отдыха или ночного сна, и объединения двух зон для приема гостей;

      — раздвижная перегородка способна стать «изюминкой» интерьера, если будет правильно выбран ее дизайн;

      — при приобретении комплекта готовой системы перегородки, останется только провести ее монтаж по приложенной схеме — инструкции.

      «Минусом» этой системы можно назвать недостаточную звукоизоляцию помещений, так как перегородка стационарная, но не капитальная. И второе – механизм конструкции нуждается в периодической профилактике – очистке, смазке и т.п.

      Монтаж перегородок

      После ознакомления с тем, что собой представляют материалы для возведения межкомнатных перегородок, и с основными типами конструкций, можно перейти к рассмотрению технологии их возведения. Как и любая стройка, установка межкомнатной перегородки начинается с разметки.

      Разметка площади помещения

      Разметку площадки обоснованно можно назвать одним из главных этапов в установке перегородки, так как от правильного проведения этой операции будет зависеть ровность возводимой стенки.

      Удобнее всего проводить разметку с помощью лазерного уровня

      Для этого процесса можно использовать специальный прибор — лазерный нивелир, способный сразу обозначить точные линии разметки на полу, потолке и стене, по которым и будет строиться перегородка. Однако, нужно отметить, что прибор этот – достаточно дорогой по цене, и из-за одной перегородки покупать его вряд ли целесообразно. Поэтому придется обходиться более доступными инструментами, чтобы наметить нужные базовые линии.

      Итак, потребуются следующие строительные принадлежности: рулетка, длинная линейка (например, алюминиевое правило), складной метр, угольник, отвес, разметочный мелированный шнур (окрашенная бечевка), маркер или цветной карандаш с толстым грифелем.

      Подготовив инструменты, можно переходить к разметке.

      • Первое, что нужно определить – это площадь отделяемой зоны. Для этого от угла комнаты по стыку стены и пола вымеряется нужное расстояние длины или ширины. Отмеченная точка и будет ориентиром для проведения остальных линий на стенах, полу и потолке.
      • Если перегородка будет устанавливаться по всей ширине комнаты, то на противоположной стене на ее стыке с полом тоже отмечается такое же расстояние. Далее эти точки нужно будет соединить, но прежде чем это сделать, необходимо вымерять углы, так как все они должны быть прямыми. Это легко проделать, измерив и сравнив диагонали получаемого прямоугольника – они должны быть равными.
      • Следующим этапом идет соединение точек, намеченных на противоположных сторонах комнаты. Для этого нужно взять окрашенную бечевку, натянуть ее между точками и отбить линию на полу.
      Отбивка линии на полу
      • Далее, определяются вертикальные линии на стенах. Для этого лучше всего использовать отвес – наметить на стыке потолка и стены току так, чтобы строго вертикальная линия совпала с соответствующей точкой на полу. При этом груз должен находиться около поверхности пола, но не касаться его. По висящей вертикально бечевке определяется и отмечается на стене штрихами ровная линия, которую можно затем перепроверить строительным уровнем.
      Наметка вертикальной линии вручную по отвесу
      • Точки можно соединить линией и с помощью окрашенного шнура, точно так же, как и на полу. Его удерживают в верхней найденной точке, ведут к нижней, затем натягивают и отбивают линию;
      Отбивка линии на стене мелированным шнуром с отвесом
      • Следующим шагом производится отбивка линии на потолке. Для этого окрашенный шнур растягивается между противоположными точками на стыках под потолком, а затем на поверхности потолка отбивается линия. Ее также можно проконтролировать в нескольких местах отвесом – грузик должен точно располагаться над линией на полу.
      • Последнее, что нужно сделать – это определить расположение дверного проема, он вымеряется и отмечается на разметочных линиях. На этот участок пола не монтируются элементы каркаса, и не производится кладка.
      • Если для перегородки будут использоваться блоки или кирпичи, то с одной из сторон отмеченной линии полезно закрепить временный вспомогательный брус сечением 30×30 или 30×50 мм. Он поможет вывести стену идеально ровно — блоки нужно будет устанавливать впритык к нему. После того как стена будет готова, брус попросту снимается.

      Когда разметка будет завершена, можно переходить к возведению перегородки.

      Перегородка из гипсокартона

      Перегородка из гипсокартона может иметь каркас из металлического профиля или деревянного бруса. Сечение бруса будет зависеть от желаемой толщины перегородки.

      Примерная схема перегородки из гипсокартона на каркасе их оцинкованного профиля

      При сборке каркаса направляющие закрепляются по линиям разметки, их вертикаль и горизонталь постоянно контролируется с помощью строительного уровня и отвеса.

      ИллюстрацияКраткое описание операции
      Первой закрепляется направляющая на потолке. Это делается наиболее подходящим видом крепежа, в зависимости от типа потолочного перекрытия – дюбелями обычными, «бабочками», анкерными и т.п., с шагом в 150-170 мм.
      Чтобы профиль плотно прилегал к поверхности, на него можно приклеить двухстороннюю клеящую ленту — уплотнитель.
      Далее отрезки направляющих закрепляются к полу. На них тоже рекомендовано наклеить двухсторонний скотч с пенополиэтиленовой прокладкой.
      Следующим этапом вертикальные направляющие закрепляются к стене, соединяя верхний и нижний профиль между собой. Вертикальные элементы могут быть закреплены непосредственно к стене или на специальные подвесы, которые помогут выставить профиль ровно, если стена недостаточно ровная.
      Далее, идет монтаж дверного проема. Стойки также делают из металлического профиля, дополнительно вставляя в его полость деревянный брус. Профиль вставляется и закрепляется в нижней и верхней направляющей с помощью специальных саморезов.
      Затем к вертикальным укрепленным профилям, определяющим ширину дверного проема, устанавливается поперечный профиль, который определит его высоту. Горизонтальную планку для жесткости рекомендовано скрепить с верхней направляющей одним-двумя отрезками металлических профилей.
      После этого выставляются и прикручиваются все остальные вертикальные элементы каркаса. Их устанавливают с шагом в 600 мм.
      Если листы обшивочного материала ниже высоты потолка, то в местах, где они будут стыковаться со вставками, между вертикальных стоек закрепляются поперечные отрезки профиля. Для этого его концы надрезаются и отгибаются в стороны под прямым углом.
      Следующим этапом идет обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном. Полотна плотно стыкуются друг к другу в середине вертикальных стоек и прикручиваются черными саморезами, шляпки которых утапливают в обшивку на 1-2 мм.
      Закончив полностью монтаж гипсокартона на одну сторону каркаса, между вертикальных профилей устанавливается звукоизоляционный материал. Он должен быть плотно расположен между вертикальных стоек. После этого производится обшивка второй каркасной стороны конструкции
      Далее в перегородку устанавливается дверная коробка, которая закрепляется на вертикальных стойках каркаса в оставленном для нее проеме. Крепежные саморезы вкручиваются через древесину коробки в стойки, при этом их шляпки должны быть утоплены на 1-2 мм.
      Все швы закрепленного гипсокартона и шляпки саморезов нужно обязательно зашпатлевать. Для этого используется шпатлевка на гипсовой основе. Работа проводится с помощью шпателя.
      Перед нанесением шпатлевки, на стыки полотен наклеивается стекловолоконная сетка-серпянка. Она или продается с уже нанесенным клеем, или же утапливается в тонкий слой нанесенной шпатлевки.
      После того, как шпатлевка на швах высохнет, можно переходить к предварительной зачистке, грунтовке перегородки и шпатлеванию ее с двух сторон полностью, создавая идеально гладкую поверхность для декоративного покрытия.

      Аналогичным способом, с некоторыми вариациями, происходит монтаж перегородок и с использованием для каркаса деревянного бруса. Подходит данная технология и для обшивки перегородки фанерой или вагонкой.

      Монтаж перегородки из блоков, плит или кирпичей

      Перегородки из гипсовых плит, пенобетонных блоков и кирпича возводятся по одному принципу, но для кладки используется разный раствор:

      — для кладки кирпича – кладочная бетонная смесь, изготовленная из песка и цемента в пропорциях 4:1 или 5:1;

      — для гипсовых плит необходим монтажный клей на основе гипса;

      — для пенобетонных блоков подойдет клей и на гипсовой, и на цементной основе.

      Все эти строительные материалы укладываются по принципу кирпичной кладки, поэтому можно рассмотреть один вариант возведения перегородки, например, из пенобетонных блоков.

      Перед началом работ очень важно тщательно очистить от пыли поверхность пола на участке возведения перегородки

      ИллюстрацияКраткое описание операции
      Перед укладкой первого ряда блоков, на чистый пол, под кладку, рекомендовано настелить полосы из рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Этот материал укладывается вдоль вспомогательного бруса, закрепленного на полу.
      Далее на рубероид, стену и на блок с двух сторон, которые будут примыкать к полу и стене наносится приготовленный заранее клеевой раствор.
      Затем укладывается первый блок самого нижнего ряда. Его выверяют с помощью уровня и подбивают резиновым молотком к полу и стене.
      Таким образом, производится кладка всего первого ряда с учетом дверного проема.
      Проем можно выравнивать сразу, или же после завершения работ выровнять с помощью шлифмашинки или специальной пилы.
      Первый ряд, так как он является несущим, нужно закрепить к капитальной стене с помощью подвеса, который используют для монтажа металлических профилей. Подвес сгибают под прямым углом, а затем одна сторона угла закрепляется на блоке, а другая на стене. Крепление можно осуществить с помощью дюбелей или гвоздей, в зависимости от материала изготовления капитальной стены.
      Подобным же образом перегородка связывается со стеной через каждые два ÷ три ряда.
      Далее, на стену и уложенный блок наносится слой кладочного раствора.
      Рекомендовано распределить его по поверхностям зубчатым шпателем, чтобы на поверхности образовались бороздки, которые будут способствовать лучшей адгезии поверхностей и не допустят пустот в швах.
      Второй ряд перегородки начинают выкладывать с половинки блока, который сажают на раствор и подбивают резиновым молотком, не забывая контролировать ровность по вертикали и горизонтали с помощью уровня.
      Третий ряд снова начинают с цельного блока и закрепляют на клей по тому же принципу, что и первые два ряда.
      Аналогично ведется кладка до самого верха.
      Не стоит подгонять верхний ряд блоков вплотную к потолку – там можно оставить зазор порядка 30 ÷ 50 мм.
      После завершения кладки, зазор между перегородкой и потолком заполняется монтажной пеной.
      Далее, на ровность проверяется дверной проем с помощью отвеса и строительного уровня. Определяются и намечаются ровные линии, по которым делаются спилы.
      Чтобы дверной проем был хорошо укреплен, его верхнюю часть армируют. Для этого по боковым сторонам в стенах делаются запилы размером примерно в 30 ÷ 50 мм в ширину и на 120 ÷ 150 мм в глубину. Этот процесс можно провести обычной ножовкой, а затем выбить отпиленные части молотком.
      В эти зазоры закладываются два арматурных прута нужного размера, распределяются на ширину проема и фиксируются с помощью распорок.
      После завершения этого процесса перегородку нужно оставить в покое на двое ÷ трое суток, для полного застывания раствора.
      Следующим этапом все поверхности перегородки нужно хорошо прогрунтовать составом глубокого проникновения (желательно – с дополнительными антисептическими свойствами) и оставить до полного просыхания.
      Когда на стену будет наноситься штукатурка, зазоры, в которые уложены арматурные прутья, заполнятся раствором, после его застывания, арматура прочно там закрепиться.
      Штукатурка наносится на стены для получения однородной поверхности нетолстым слоем и разравнивается с помощью шпателя, а затем затирается специальным инструментом — затиркой до достижения максимально возможной ровности.
      После высыхания штукатурной смеси, поверхности снова грунтуются и выглаживаются финишной шпатлевочной смесью.

      В готовую перегородку устанавливается дверная коробка и дверь. Зазоры, образовавшиеся между ней и стеной, заполняются монтажной пеной. Когда она застынет, ее излишек срезается, а зазоры закрываются наличниками.

      На выровненные и высохшие стены перегородки можно наносить декоративное покрытие, которое поможет ей вписаться в общий интерьер каждой из двух получившихся комнат или зон.

      Как облагородить возведённую кирпичную или блочную перегородку?

      С подробными инструкциями по технологиям оштукатуривания стен и их окончательного выравнивания с помощью шпатлевки можно ознакомиться в специально посвященных этим вопросам публикациях нашего портала.

      Видео — Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

      Монтаж перегородки из стеклоблоковПерегородка из стеклоблоков

      Перегородка из стеклоблоков может быть различными способами.

      • Современные производители выпускают готовые системы для монтажа таких перегородок, в которые входят специальные профили и клей, идущие в комплекте со стеклоблоками.
      • Другой способ поднятия этой постройки – с помощью клеящего строительного раствора, специальных металлических подставок и армирующей проволоки, которая прокладывается между блоками.
      • Третий способ подойдет для тех, кто не любит возиться с клеящими составами, так как при использовании его блоки устанавливаются в специальный деревянный или металлический каркас и уплотняются резиновыми прокладками.
      Каркасный способ монтажа перегородки из стеклоблоков

      Самый сложный этап работы при этом будет заключаться в сборке каркаса и надежного его закрепления к потолку, полу и стене. После этого останется только устанавливать блоки, обложив их резиновыми прокладками и подобрав по необходимой расцветке.

      Два первых, более сложных способа кладки, стоит рассмотреть пошагово:

      ИллюстрацияКраткое описание операции
      Первый способ — с использованием готового монтажного комплекта
      Одна из систем, позволяющая поднять перегородку из стеклоблоков даже неопытному в строительстве человеку – это «BlockLock».
      Профили, входящие в комплект, изготовлены из вспененного поливинилхлорида, которому не страшны морозы и летние высокие температуры, поэтому их можно использовать при монтаже не только межкомнатных перегородок, но и при укладке стеклоблоков во внешние стены дома.
      На чистую поверхность пола и стены, по размеченным линиям на специальный клей, типа «Герметик» или «Момент», фиксируются профили нужной длины. После этого нужно дать клею хорошо просохнуть.
      Период просыхания можно узнать, изучив прилагаемую инструкцию.
      Далее, на установленные профили наносится клей.
      Затем на короткий профиль, который будет устанавливаться между двумя стеклоблоками, тоже наносится клей.
      Далее, на приклеенные к полу и стене профили устанавливается первый стеклоблок, а на него сбоку монтируется намазанный клеем короткий профиль.
      Так собирается весь первый ряд перегородки.
      Следующим шагом идет монтаж длинного профиля, который укладывается сверху всего первого ряда, предварительно намазанного клеем.
      Подняв шесть-семь рядов, конструкцию нужно оставить высохнуть и скрепиться. Этот процесс обычно занимает около суток.
      По истечению этого срока, перегородка поднимается до потолка или до того уровня, как было запланировано.
      После этого она снова должна сохнуть, примерно, 24 часа.
      Завершающим этапом является заделка всех зазоров между стеклоблоками затиркой.
      Материалом замазываются все щели, а излишки сразу же стираются с поверхности стеклоблоков.
      Второй способ укладки стеклоблоков — на строительный клеящий раствор
      Кладка стеклоблоков в этом случае осуществляется на полимерный или песчано-цементный раствор.
      Кроме него, потребуется арматурный стержень, диаметром в 4 ÷ 6 мм и крепежные скобы или подкладки.
      Тут же следует отметить, что перегородка, монтируемая этим способом, не должна быть по площади больше 15 м² и длиннее, чем 6 м.
      Если нужна перегородка большей площади, смонтированная из стеклоблоков, то необходимо усилить обвязочное армирование.
      При укладке стеклоблоков на раствор, рекомендовано ограничить полосу кладки брусом или металлопрофилем.
      На полосу, на полу и стене, наносится слой раствора толщиной в 5 ÷ 10 мм, затем на него устанавливается первый стеклоблок и хорошо прижимается.
      Армирование может быть установлено между каждым из блоков ряда или же через каждые два блока.
      Чтобы расстояние между блоками было одинаковым, устанавливаются специальные пластиковые крестовины, несколько напоминающие крестики, используемые при укладке керамической плитки.
      После укладки первого ряда, прежде чем на него наносить раствор, его полностью перекрывают арматурной проволокой и, при необходимости, устанавливают металлические прокладки, которые придадут устойчивость верхнему ряду и зафиксируют арматурную проволоку.
      Затем наносится раствор, а далее – укладывается следующий ряд.
      Так работа продолжается до тех пор, пока перегородка не будет поднята на нужную высоту.
      После завершения кладки стеклоблоков, швы между ними, так же, как и при кладке керамической плитки, необходимо заделать.
      Этот процесс можно проводить с помощью резинового шпателя, затирки, или же строительного пистолета и состава, выпускаемого в герметичных тубах.
      Заделывая швы, излишек состава, попавший на поверхность стеклоблоков, нужно сразу же аккуратно удалять, чтобы не осталось следов.
      Раздвижные перегородки

      Раздвижные перегородки можно изготовить и самостоятельно, и если принято такое решение, необходимо помнить, что следует покупать все элементы механизма в комплекте. В него должны входить направляющие, роликовые механизмы и стопора, продуманная система креплений. Количество деталей будет зависеть от вида конструкции.

      Комплект для раздвижных дверей или перегородок

      Для того, чтобы сделать раздвижную перегородку, потребуется материал, который приобретается уже после снятия размеров с проема, в котором она будут установлена. На основе промеров выполняется эскиз и чертеж с перенесением на них всех параметров.

      Раздвижные перегородки обычно стараются делать легкими

      Раздвижная конструкция не должна быть тяжелой, поэтому для ее изготовления необходимо выбирать достаточно легкий материал. Кроме этого, нужно иметь в наличие набор инструментов, способных «облагородить» внешность перегородки. Но самое главное, без чего не обойтись в такой достаточно тонкой и точной работе — это определенный опыт.

      Есть желание самостоятельно собрать раздвижную перегородку?

      Так как подобная конструкция во многом сродни раздвижным дверям, только имеет более значительную площадь, то за подробными инструкциями по ее изготовлению можно обратиться к статье портала «Как сделать двери-купе своими руками».

      Выбор перегородки для комнаты напрямую зависит от размера разделяемого помещения, и от того, что хотелось бы получить по завершении работ. Если есть необходимость разделения комнаты полностью или на отдельные зоны, нужно учесть все нюансы, такие, как финансовые затраты, вес будущей постройки и способность межэтажного перекрытия его выдержать, интерьерное оформление, способность звукопоглощения того или иного материала и другие критерии. Прикинув все «за» и «против», можно переходить к выбору и монтажу нужного варианта.

      Деревянные перегородки в доме, выполненные своими руками из досок, реек, брусков и бревен —  

      Деревянные перегородки в доме, выполненные своими руками из досок, реек, брусков и бревен

      Межкомнатные перегородки имеются в любом доме. Эти элементы конструкции определяют планировку помещения, разграничивая общую жилую площадь на отдельные комнаты или зоны комфорта.

      В многоквартирных зданиях перегородки обычно возводятся строителями, иногда по согласованию с будущими жильцами. Частные застройщики вынуждены выполнять эти работы самостоятельно. При этом важно учитывать, что деревянные перегородки бывают разными и к ним предъявляются определённые требования.

      Не забудь поделиться с друзьями!

      Содержание статьи

      Что нужно знать об устройстве и безопасности

      Прежде чем делать перегородку в деревянном доме своими руками, необходимо ознакомиться с теоретической стороной этого вопроса. В частности, многие начинающие мастера путают понятия стен и перегородок. Чтобы внести ясность, нужно знать, что стеновые конструкции в любом доме разделяются на 3 группы:

      • несущие – являются основой здания и передают нагрузку от кровли и межэтажных перекрытий на фундамент;
      • ненесущие – выполняются на всю высоту этажа, но не выполняют несущей функции, на них не опирается кровля и другие элементы конструкции;
      • перегородки – используются для разделения внутреннего пространства, опираются на перекрытие, при необходимости могут переноситься на другое место.

      Учитывая эти особенности, к перегородкам предъявляются минимальные требования, они могут изготавливаться практически из любого стройматериала. Безусловное преимущество таких элементов конструкции заключается в том, что их можно не учитывать при расчёте нагрузки на фундамент и этажности здания. Перегородки ставятся где угодно, при перепланировке легко переносятся на другое место. Примечательно, но даже в многоквартирных домах такие элементы не всегда требуют согласования при установке с надзорными инстанциями.

      Обязательные требования

      Сразу нужно уточнить, что кирпич, природный камень и пеноблоки редко используются для создания межкомнатных перегородок. Несмотря на прочность и массу других преимуществ, эти материалы оказывают сильное давление на фундамент, поэтому планируются на начальном этапе строительства и малопригодны для установки в деревянных домах. Здесь используются более практичные и лёгкие варианты:

      • гипсокартон;
      • брус;
      • доска;
      • рейки.

      При этом нужно учитывать, что деревянные бревенчатые дома со временем дают усадку, поэтому обустройством внутреннего пространства и подведением инженерных коммуникаций обычно занимаются через 12 месяцев после установки сруба. Если пренебречь этим правилом, после усадки стен межэтажные перекрытия будут давить на перегородку, что гарантированно приведёт к деформации.

      Разновидности межкомнатных перегородок из дерева

      Деревянная межкомнатная перегородка – это несложная конструкция, которую при желании можно сделать самостоятельно. В частном строительстве обычно применяется 3 вида перегородок, каждый из которых обладает своими конструктивными особенностями.

      Каркасно-щитовые

      Это один из наиболее распространённых вариантов деревянных перегородок, который обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию внутренних помещений. Из названия следует, что такие перегородки изготавливаются на каркасной основе, затем обшиваются щитами.

      Для каркаса обычно используется брус сечением 60 х 100 мм, который образует горизонтальную и вертикальную обвязку. Расстояние между элементами можно рассчитывать по толщине утеплителя, которым будет заполняться свободное пространство. Для этих целей обычно используется минвата или пенопласт.

      В качестве деревянной обшивки предполагаются такие варианты:

      • фанера. Практичный и доступный материал, который удобен в обработке и монтаже, однако фанера может расслаиваться со временем, поэтому не подойдёт для помещений с повышенной влажностью;
      • ДВП. Древесно-волокнистая плита, которая изготавливается из отходов деревоперерабатывающих производств и целлюлозы методом горячего прессования. В состав часто включаются антипирены, полимерные добавки и антисептики;
      • ДСП. Древесно-стружечная плита, которая изготавливается на основе стружек и опилок, связующим звеном выступают смола или формальдегиды. Продукцию нельзя назвать экологически безопасной, хотя производители уверяют, что содержание летучих соединений соответствует нормам. ДСП не рекомендуется использовать для строительства перегородок, которые планируется впоследствии переносить или устанавливать в детской. На участках крепления всегда остаются повреждения, волокнистая структура плохо держит крепёжные элементы.

      При выборе деревянной обшивки можно обратить внимание на OSB – ориентированно-стружечную плиту, которая представляет собой прочный и долговечный материал. К недостаткам относится высокая стоимость и зависимость от влажной среды.

      Столярные

      Это филенчатая конструкция, которая обычно не нуждается в финишной отделке, что обеспечивает существенную выгоду при выполнении строительных работ. При изготовлении обычно используется древесина ценных пород, которая покрывается несколькими слоями лака.

      Здесь нужно учитывать, что такие перегородки не предполагают использование утеплителя, поэтому не способны обеспечить помещениям тепло- и звукоизоляцию. Конструкция выполняет исключительно декоративную функцию и применяется для зонирования пространства, например отделяет гардеробную от общей площади спальни.

      Сплошные

      Перегородки сплошного типа возводятся из материала, который использовался при строительстве дома (брус, бревно, каркасное сооружение), поэтому имеют фундаментальный вид, хотя и несильно нагружают основание. Элементы конструкции крепятся между собой металлическими шипами, придающими стене дополнительную жёсткость и устойчивость. С несущими основаниями перегородка соединяется посредством треугольных брусков и гвоздей.

      Показатели тепло- и звукоизоляции напрямую зависят от характеристик пиломатериала, но при желании их можно повысить за счёт прошивки поверхности пенопластом.

      Обратите внимание! В этом случае обязательно потребуется финишная отделка деревянной перегородки.

      Как сделать щитовую перегородку

      Учитывая особенности щитовых конструкций, предварительно нужно сделать каркас, к которому впоследствии будут крепиться щиты. Для этого используется брус сечением 60 х 100 мм. Вначале выполняется обвязка периметра: к прилегающим конструкциям саморезами крепятся доски соответствующей длины. Затем устанавливаются вертикальные стойки. Шаг между элементами каркаса зависит от выбранного материала обшивки.

      Совет! Оптимальным расстоянием для монтажа гипсокартона считается 60 см, для ДВП и ДСП – 62. 5 см.

      Затем к вертикальным стойкам прикрепляются поперечины. Чтобы придать перегородке дополнительную жёсткость, горизонтальные рейки лучше располагать в шахматном порядке, по аналогии с пчелиными сотами.

      Когда деревянный каркас готов, его обшивают с одной стороны выбранным материалом. Затем свободное пространство между вертикальными и горизонтальными планками заполняется утеплителем. Чтобы избежать возможных проблем, перед укладкой теплоизоляционного слоя выполняется монтаж пароизоляции, которая предотвратит образование конденсата. После монтажа утеплителя обшивается оставшаяся часть каркаса. Щели между щитами заделываются в обязательном порядке, чтобы обеспечить надёжную звукоизоляцию помещения.

      Если проект перегородки предполагает наличие межкомнатной двери, то коробка устанавливается на этапе строительства каркаса. Дверная коробка вставляется между двумя вертикальными стойками, усиливается ригелями. Полотно навешивается на петли после завершения работ по обустройству перегородки.

      Как сделать бескаркасную перегородку

      По своей структуре это элементарная деревянная конструкция, которую несложно выполнить самостоятельно. На начальном этапе выполняется разметка помещения и устанавливается верхняя и нижняя обвязка. Для этого к потолку и полу прибиваются бруски или рейки треугольного сечения. Здесь важно соблюдать симметричность расположения этих элементов относительно друг друга.

      Затем к обвязке прибивают доски. Располагают их обычно вертикально, что позволяет упростить работу и обеспечивает экономию пиломатериала. Доски прибивают встык, оставшиеся после монтажа щели запенивают или заделывают паклей.

      Когда перегородка готова, к обвязке прибивают второй брусок или треугольную рейку, зажимая доски с двух сторон. После этого выполняют работы по утеплению и звукоизоляции, проводят финишную отделку.

      Перегородка как элемент внутреннего декора

      Декоративные перегородки из дерева несут чисто эстетическую функцию и применяются исключительно для зонирования внутреннего пространства. Здесь нет жёстких требований и рекомендаций, и вариант будущей конструкции зависит исключительно от фантазии домашнего мастера.

      Такие перегородки условно подразделяются на 2 типа:

      1. Стационарные – часто изготавливаются на каркасной основе и, помимо визуального оформления помещения, могут выполнять практическую функцию. Например, роль перегородки может играть книжный стеллаж или обустроенные от пола до потолка полочки для сувениров.
      2. Трансформируемые – это раздвижные ширмы и двери, которые при необходимости могут разделять общую площадь на отдельные зоны комфорта. Такие решения часто используют дизайнеры при оформлении квартир-студий.

      Материал для изготовления декоративных перегородок может использоваться любой, но наиболее практичным и привлекательным считается дерево, стекло и пластик. Обладая определёнными навыками, этот стройматериал можно комбинировать, создавая по-настоящему интересное пространство.

      Межкомнатные перегородки из дерева – строительство своими руками

      При строительстве деревянного дома или при перепланировке часто приходится возводить межкомнатные перегородки из дерева для зонирования внутреннего пространства. Такие перегородки обладают некоторыми преимуществами по сравнению с тяжелыми перегородками из газобетона.  Они являются легкими и не требуют подведения дополнительного фундамента под них, что позволяет возводить такие конструкции в любом месте дома.

      В целом же, деревянные перегородки можно устанавливать в домах, построенных из любых строительных материалов. Их преимуществом является то, что при необходимости их можно легко демонтировать и перенести на новое место.

      Виды деревянных межкомнатных перегородок

      Все конструкции из древесных материалов можно разделить на несколько основных типов:

      • Каркасно-щитовые перегородки. Это самый распространенный вид перегородок. Они состоят из деревянного каркаса, для которого, как правило, используется брус 100х50 или 50х50, деревянных щитов из ДВП, ДСП или ОСП, которыми этот каркас обшивается с двух сторон, и слоя утеплителя, которым заполняется пространство между щитами.
      • Сплошные перегородки. В деревянных домах это конструкции из бруса или бревна с сечением меньшим, чем у несущих стен. Они не требуют утепления, но сами по себе являются тяжелыми, что накладывает ограничения по месту расположения таких конструкций.
      • Столярные перегородки. Раньше такие стены изготавливались из длинных досок, сколоченных вплотную друг к другу. Для получения хороших звукоизолирующих свойств такой перегородки ее необходимо монтировать из двух рядов пиломатериала и заполнять промежуток между ними качественным поглощающим шум материалом.
        Значительным недостатком такой межкомнатной перегородки является очень большой расход пиломатериала и тяжесть получившейся конструкции. Такие стены уходят корнями в то время, когда на рынке не было удобных плитных материалов.
        В наше время столярные перегородки используются в декоративных целях и для зонирования в помещениях.

      Наиболее современным вариантом при зонировании жилых помещений является устройство каркасных перегородок. При наличии некоторых навыков их можно смонтировать своими руками.

      Плюсы и минусы перегородок из дерева

      Деревянные межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями, они лишь разделяют пространство между капитальными стенами, позволяя зонировать внутреннюю площадь помещения так, как это необходимо.

      К существенным минусам таких стен можно отнести сильную зависимость их от атмосферной влажности. Дерево, впитывая в себя влагу, расширяется, деформируя и изгибая плоскость стены. Чтобы этого избежать, часто используют специальные пропитки на основе масел, которые закупоривают поры дерева, предотвращая естественный воздухообмен, однако полной изоляции от влаги достичь вряд ли удастся.

      Если дом из бруса или бревна только что построен, то необходимо дождаться его полной усадки, прежде чем приступать к внутреннему зонированию. На полную усадку дома уходит от 1 до 2 лет, что значительно затягивает сроки отделки.

      К плюсам деревянных стен, очевидно, можно отнести их невысокую стоимость и экологичность. Помимо дешевизны материалов, плюсом является легкость установки — произвести монтажные работы по установке каркаса из деревянного бруса и его обшивке листовым материалом можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом. Ничего особо сложного в выполнении этой работы нет, необходимо только обладать первичными навыками по работе с деревом и уметь пользоваться несложным инструментом.

      Как сделать межкомнатную перегородку из дерева

      Перед монтажом перегородки лучшим решением будет создание проекта, даже если это обычный чертеж от руки. Такая схема поможет вам лучше понять, какое количество материала понадобится на возведение, и в каком порядке лучше располагать стойки каркаса. Вся дальнейшая работа сведется к выполнению простых действий в соответствии с чертежом.

      Строительство каркаса деревянной перегородки

      Каркас делается точно так же, как и при строительстве стены из гипсокартона. Отличие лишь в том, что в качестве материала для каркаса  используются деревянные брусья и доски, а не металлический профиль.

      Основным по важности моментом при возведении каркасной межкомнатной стены является безукоризненное выстраивание вертикали, а с ней правильное расположение верхних и нижних направляющих брусьев. Для выполнения этой процедуры на боковых стенах, с возможностью изменения положения, укрепляются стартовые брусья конструкции, которые, после тщательного контроля и корректировки вертикальности при помощи уровня, фиксируются надежным крепежом.

      Следующим шагом, к потолку и полу крепятся точно такие же по размерам бруски, которые будут служить верхней и нижней направляющей каркаса. Для соблюдения правильной геометрии будущей перегородки, направляющие должны точно состыковаться со стартовыми балками.

      Для крепления стартовых и направляющих брусьев в деревянном доме используются гвозди, но если потолок перекрыт бетонными плитами и на полу имеется бетонная стяжка, используются дюбели и винты.

      Сечение бруса, применяемого для устройства каркаса, зависит от того, какой толщины перегородку необходимо получить. В большинстве случаев достаточно бруса 100х50, который формирует каркас толщиной в 10см.  Несущий каркас из таких брусков без проблем выдерживает обшивку из любых материалов.

      Иногда для улучшения звукоизолирующих свойств межкомнатные перегородки делают более толстыми, конструкция получается более тяжелой и тогда диаметр бруса, из которого изготовливается каркас, необходимо увеличивать.

      Далее каркас собирается путем установки на направляющие брусья стоек через каждые 60 сантиметров. Крепление осуществляется с помощью саморезов по дереву и металлических уголков. Не надо добиваться идеальной крепости деревянной решетки каркаса, т.к. двухсторонняя обшивка это хороший силовой элемент, придающий жесткость всей конструкции.

      Расстояние в 60 см выбирается исходя из стандартизированных размеров листовых материалов, чтобы стыки листов попадали на деревянный брус. Также этот размер удобен для закладки в каркас звукоизоляционного материала.

      После монтажа вертикальных стоек, приступают к монтажу поперечных брусьев, которые придают дополнительную жесткость каркасу. Достаточно 2-3 поперечин на все высоту, расположенных в шахматном порядке по отношению к соседним проемам.

      Обшивка деревянной межкомнатной перегородки

      Материалами для обшивки могут служить листы фанеры, шлифованные или нешлифованные древесностружечные плиты, листы OSB, а также другие плитные материалы. Они укрепляются на решетке каркаса впритык друг к другу с небольшим зазором на температурное расширение. Для того, чтобы предотвратить проникновение влаги, коробление и вспучивание укрепленных на каркасе плит обшивки, на стыки соединений наносится самоклеющаяся сетка, которая при чистовой отделке покрывается шпаклевкой.

      Перед обшивкой, каркасные брусья нужно обработать специальной бактерицидной пропиткой, которая предотвращает их гниение и появление грибка. Эта обработка также позволяет древесине сопротивляться воздействию огня.

      Перед окончательной обшивкой с обратной стороны каркаса, нужно позаботиться о звукоизоляции деревянной перегородки. Для этого хорошо подойдут утепляющие материалы, изготовленные из минеральной ваты, так как они имеют хорошие шумопоглощающие свойства. Маты утеплителя укладывают без зазоров, заполняя все полости. Если для каркаса используется брус 100х50, то листы утеплителя укладывают в 2 слоя с перехлестом, перекрывая стыки.

      Также на этом этапе можно производить закладку необходимых коммуникаций в перегородку, таких как трубы или электрику. Для удобства, сначала производят обшивку каркаса с одной стороны, затем с другой стороны монтируют электрику и закладывают утеплитель. В конце полностью зашивают каркас оставшимся материалом.

      Промежуток между потолком и верхней частью конструкции заполняется грубым волокнистым материалом или запенивается монтажной пеной.

      Наглядно процесс возведения каркаса деревянной перегородки в доме из бруса показан на видео:

      Помогла статья? Оцените ее

       

      Межкомнатная перегородка в деревянном доме

        Иногда в доме или квартире требуется увеличить число комнат. Так как жилая площадь имеет постоянную величину, а сделать дополнительную пристройку нет возможности, то хозяева идут самым простым путём —  из одной большой комнаты делают две маленьких. Чтобы их разделить между собой, требуется межкомнатная перегородка. Как сделать простую межкомнатную перегородку в доме – рассмотрим в этой статье.

       

         Межкомнатные перегородки делятся на две части: капитальные и лёгкие. Капитальные перегородки имеют свой фундамент и возводятся во время строительства дома из того же материала, что и основные стены — кирпича, пеноблока или дерева. Лёгкие перегородки делаются после строительства здания и могут быть из любых материалов.

         Планировать маленькие комнаты на этапе строительства экономически невыгодно, так как заливка фундамента – дело очень трудозатратное и дорогое. Поэтому большинство домовладельцев возводят только капитальные стены, а межкомнатные перегородки ставят после строительства коробки дома.

         Материал для межкомнатных стен используют самый разный. Если полы в доме из бетона или плит, то стены можно делать из кирпича или пеноблока. В деревянных домах часто используют каркасный тип перегородок. Эта конструкция довольно лёгкая, поэтому её ставят прямо на черновые полы.

         Каркас возводят из алюминиевого профиля или деревянных брусков, скрепляя их между собой. Между стоек укладывают плиты минеральной ваты, которая выполняет роль звукоизолирующего материала. К каркасу прикручивают саморезами листы гипсокартона, фанеры, доски или любой другой стеновой материал. В завершении поверхность отделывают, придавая ей законченный вид: красят, наклеивают обои, прикрепляют ламинат или гипсовую плитку. Стандартная толщина межкомнатной перегородки – 10 или 15 см.

         Более подробно рассмотрим возведение межкомнатной перегородки на конкретном примере. Итак, в доме из бруса надо отделить прихожую от гостевой комнаты. Для этого требуется поставить межкомнатную перегородку. Полы и потолки в комнате сделаны из черновой доски. В дальнейшем планируется укладка фанеры на пол.

         Перед возведением перегородки настелим на доски лист фанеры, прикрепив его саморезами. На стене нарисуем 2 параллельные линии с расстоянием между собой 10 см, применяя строительный уровень. Ещё лучше, если для измерений вы будете использовать лазерный нивелир, но и без него, оперируя линейкой и рулеткой, можно провести довольно точные измерения.  На противоположной стене тоже проведём 2 вертикальные линии.  В этой перегородке планируется входная дверь, поэтому шире 10 см её делать бессмысленно.

         Межкомнатная перегородка будет каркасного типа, в качестве стоек мы применим деревянные бруски. Стены тоже будем делать из досок. Почему не из гипсокартона, спросит любознательный читатель? Потому что на стеновую поверхность из гипсокартона нельзя ничего повесить, ни зеркало, ни картину, ни светильник. Поэтому от такого материала мы отказались.

         Первым делом закрепим стойки около стен. Для той стороны, где будет установлена дверь, выберем брус размером 10 на 10 см.

         Чтобы его надёжно прикрепить в стене, воспользуемся саморезами повышенной прочности, длиной 15 см.

         Для этого приставим брусок к стене, просверлим в нём отверстия и вкрутим саморезы. Без отверстий саморез такой длины в дерево закрутить практически нереально.

         Бруса нужной длины у нас не нашлось, поэтому пришлось делать стойку из 2-х кусков. На противоположную стену мы прикрепили доску толщиной 5 см, шириной 10 см.

         Чтобы удобнее было выставлять стойки каркаса, между брусками нужно натянуть 2 шнурки, около пола и на потолке, прикрепив их степлером.

         Для стоек возьмём доски размером 5 на 10 см и отрежем их длиной, равной расстоянию от пола до потолка. На края прикрутим монтажные уголки для фиксации.

         Для улучшения звукоизоляционных свойств межкомнатной перегородки мы будем использовать минеральную вату толщиной 10 см. Размер плиты утеплителя составляет 60 на 120 см. Чтобы его вставить враспор между стойками, расположим их на расстоянии 58 см друг от друга. Разместим доску около натянутой шнурки, выровняем её по вертикали по строительному уровню и через монтажные уголки прикрутим саморезами к полу и потолку. Под дверной проём оставим пространство размером 98 см, так как ширина полотна входной двери составляет 90 см.

         Окончательно оформим дверной проём, установив горизонтальную доску на расстоянии 208 см от пола.

         Между вертикальными стойками разместим горизонтальные бруски такой же ширины, прикрутив их на расстоянии 118 см друг от друга.

         Чтобы частицы минеральной ваты не попадали в комнату через щели в перегородке, всю её площадь закроем изоляционной плёнкой, прищёлкнув её к доскам степлером.

        По размеру перегородки нарежем сухие доски, толщиной 25 мм и прикрутим их саморезами к стойкам, используя шуруповёрт.

         Таким образом полностью закроем одну сторону межкомнатной перегородки.

         В ниши между стойками уложим плиты утеплителя.

         Закроем его изоляционной плёнкой. Она не обязательно должна быть пароизоляционная, так как температура в комнате с двух сторон перегородки будет одинаковая, главное её предназначение, чтобы частицы минеральной ваты не попали в комнату.

        Вторую сторону также закрываем досками. На этом монтаж межкомнатной перегородки закончен. В дальнейшем на одну сторону планируется прикрепить ламинат, а на вторую наклеить гипсовую плитку.

      ВИДЕО


      Изготовление реечной перегородки из брусков | Статьи

      Усманов Павел Алексеевич

      архитектор

      Реечные перегородки — отличный вариант для придания помещению нового вида с оригинальной компоновкой, независимо от его площади и конфигурации. Они могут быть выполнены из разнообразных материалов: бруса, досок, реек. Выполняют различные задачи, основные из которых — обеспечение комфорта, практичности при использовании свободного места.

      Мы изготавливаем реейки и бруски для перегородок на производстве, делаем их как из ценных пород дерева, так и из хвои и МДФ.

      Благодаря тому, что работаем без посредников, со сроками не подводим и держим хорошие, не высокие цены. Обращайтесь, меня зовут Павел Усманов, и я с удовольствием помогу вам с изготовлением и установкой легких, воздушных или наоборот, массивных перегородок в доме или квартире.

      Видео о том, как Валера Лыщицкий рассказывает о брусках, изготовленных в нашем цехе
      Почему для производства используется именно мебельный щит?
      • Прочность общей конструкции, устойчивость к механическим повреждениям, стабильность после монтажа, его не поведет.
      • Экологически чистый материал, который привлекает натуральной фактурой, естественными оттенками, уникальными древесными узорами.
      • Минимальный вес, упрощающий транспортировку, подъем на этаж.
      • Простота установки, фиксации.
      • Возможность покраски лаками или маслами.

      Изделия из дерева не утрачивают свой изысканный шарм с течением времени.

      Как выбрать деревянную перегородку для зонирования пространства?

      Такие конструкции из дерева находят активное применение в жилых комнатах, в офисных помещениях. Во время подбора варианта в собственный дом, следует ориентироваться на функции, которые выполняют перегородки.


      Фото 1. Монтаж декоративного бруска на стену

      3 основные задачи перегородок

      1. Зонирование — позволяют эффектно разделить столовую и гостиную зону, устроить уединенное спальное место в небольшой студии, отгородить рабочий кабинет, создать приватность в комнате для двух детей. Визуальное разграничение площади помогает эффективно использовать свободное место. Милые, уютные локации придадут вашему интерьеру уникальность, эксклюзивный шик.
      2. Украшение интерьера — благодаря теплой, естественной красоте натуральной древесины, из которой изготовлена конструкция. Фальш-стены придают неповторимый уют, идеально вписываясь в любое убранство дома. Природные материалы создают комфортную обстановку, которая максимально способствует релаксу. Выбирайте разнообразные фактуры, оттенки, дизайнерские решения, чтобы декорировать интерьер.
      3. Практичность — фальш-стенки позволяют визуально исправить неправильную геометрию или объем помещения. Также они помогают красиво, аккуратно скрыть любые коммуникации. Могут стать основой для оригинальных систем хранения или служить опорой для ТВ-зоны.
      Какими бывают реечные перегородки из мебельного щита или МДФ
      • цельными — обладают повышенной звукоизоляцией, создают максимальную приватность, приводят в восторг своей необычной текстурой с возможностью созерцания неординарных узоров на поверхности;
      • ажурными — имеют декоративные вставки, выполненные при помощи высокоточного оборудования;
      • реечными — пропускают дополнительный мягкий свет, создают ощущение легкости, воздушности в помещении, оперативно устанавливаются и демонтируются. Выглядят изящно, практически невесомо, отлично дополняют современные дизайнерские концепции.

      Также стоит обратить внимание, что фальш-стены могут быть постоянными или временными, что очень удобно:

      • стационарные — стены или полустены, в которых могут быть дверные проемы или арки, встроенные стеллажи. Снижают уровень проникновения шума, лучше сохраняют тепло;
      • «трансформеры» — раздвижные, складные, мобильные модели, которые могут перемещаться по помещению в случае необходимости.

      Выбирать перегородку стоит, исходя из собственных целей, чтобы она выполняла все функции, визуально радуя владельца.


      Фото 2. Деревянная декоративная перегородка

      Выбираем размеры брусков для наших перегородок

      При создании и обработке изделий из дерева могут изготовиться перегородки практически любого формата и конфигурации. Ограничение лишь одно — максимальные габариты листа выбранного материала в случае изготовления цельной конструкции. В случае с созданием реечной перегородки, она может быть любого нужного размера.


      Фото 3. Декоративная перегородка из брусков

      Во время обсуждения проекта важно учитывать несколько нюансов, связанных с габаритами будущей фальш-стены:

      • обратите внимание на толщину, ширину брусков;
      • продумайте шаг установки реек;
      • рассчитайте нужную ширину реечного основания, чтобы вы не задевали его ногой, не травмируясь в «узких» зонах комнаты.
      Видео о том, как установить рейки на стену

      Актуальные возможности столярных цехов позволяют реализовать любые дизайнерские идеи!

      Деревянные перегородки изготавливаются из разнообразных пород дерева, каждая из которых обладает разными свойствами.

      На какой материал обратить внимание?

      1. Дуб — отличается повышенной степенью крепости из-за плотного залегания древесных волокон. Легко поддается шлифовке, брашировке, что позволяет максимально оголить фактуру. Оттенок чаще всего более темный, получится шикарный контраст с интерьером в светлых тонах.
      2. Сосна — долговечный материал, который с годами становится только крепче из-за постепенного отвердевания смол. Выдерживает значительные нагрузки, перегородка сможет стать опорой для большого плазменного телевизора, системы освещения.
      3. Лиственница — прочный экземпляр с шикарным оттенком медово-желтого цвета с контрастными узорами. Универсальная порода, которая хорошо дополнит классический или современный интерьер.
      4. Ясень — потрясающий аромат, не требует частых финишных отделок, хорошо поддается шлифовке. Гладкие, шелковистые ясеневые поверхности ни с чем не перепутать.
      5. Шпонированный брусок МДФ — прочный, устойчивый к деформациям, материал. Каркас обладает солидной толщиной, а шпон из ясеня или дуба придает поверхности изысканную красоту. Дополнительная экономия при сохранении практичности.
      Видео о монтаже реечной перегородки к полу и потолку без основания

      Перегородка из дерева позволит украсить дом, сделав его более уютным и стильным, а также добавит полезность определенным зонам.

      Сделать перегородку самому или заказать комплект у компании и произвести только монтаж?

      У каждого из вариантов есть положительные и отрицательные моменты. Продумайте каждый этап, чтобы верно оценить собственные силы, время, возможности. Это позволит сэкономить бюджет и значительно ускорит приближение итога строительного процесса.


      Фото 4. Монтаж бруска для перегородки на шпильки

      Делаем перегородку своими руками — какие выгоды это дает?

      • Существенная экономия бюджета, ведь не придется заказывать проект у производителя, оплачивать выезды мастеров на объект.
      • Возможность получения нового строительного опыта, который может стать полезным в будущем.
      • Вы — единоличный проектировщик и дизайнер, полностью контролируете все процессы, отвечаете за итоговый результат.

      Из «минусов»:

      • отсутствие опыта в изготовлении перегородок может значительно отразиться на итоговом результате не в лучшую сторону. Это потребует переделки, последующего обращения к специалистам, а также нивелирует предыдущие затраты на самостоятельную работу;
      • конструкция, возведенная без точных расчетов, может сломаться, не выдержав нагрузок. Это приводит к травмам, порче имущества или ремонту помещения;
      • неправильно подобранные материалы или крепежные элементы, нестыковка палитры, огромные зазоры между рейками — все это приводит к ухудшению общего эстетического восприятия.
      Видео о монтаже реечной перегородки на готовое основание

      Вдохновлены на полноценную реконструкцию жилья или проведение небольшого ремонта? Тогда обратитесь к профессионалам, которые изготовят для вас перегородки по индивидуальному заказу, а вам останется их только аккуратно установить. У такого метода есть только положительные стороны. Недостаток — более высокая стоимость по сравнению с самостоятельным изготовлением. Но в данном случае заказчик получает требуемое изделие с гарантией.


      Фото 5. Установка бруска перегородки

      Специалисты нашей компании создают уникальные проекты для реализации качественных перегородок из реек.

      • Доступны любые необходимые размеры.
      • В качестве сырья используются исключительно экологически чистые массивы древесины или их гармоничные комбинации.
      • В коллекции представлены готовые проекты, доступно создание индивидуальных решений по зонированию помещений при помощи перегородок.
      • Изделия будут готовы уже через 2-5 дней после оформления документов.
      • Окрашивание производится в оборудованном цеху с оптимальными условиями для данного процесса. Ровный слой краски, глянцевый или матовый финиш — на ваше усмотрение.
      • Предоставляем советы по оперативной и надежной установке.
      Какие выгоды вы получаете от заказа готового комплекта для монтажа перегородки у производителя?
      • Потребуется минимум времени: необходимо вызвать мастера на объект или самостоятельно приехать в офис для составления проекта. Все остальные действия будут произведены за вас, останется только забрать готовую продукцию со склада.
      • Перегородка идеально впишется по габаритам, внешнему виду.
      • Специально продуманные системы крепления значительно упростят монтаж.

      Заказывайте готовые конструкции у надежных производителей, это сократит время и силы на монтаж, а также выгодно преобразит дизайн вашего помещения.

      Посмотрите, как мы можем

      Наши мастера смогли воплотить все задумки заказчика, придать квартире совершенно необыкновенное, уникальное оформление, современных, шикарных апартаментов. Все выдержано в едином стиле, гармонично сочетается по цвету, комбинации, изысканно, в утонченном вкусе.

      Отделка квартиры под ключ в городе Видное

      Все, кто просматривает брошюры по ремонтным работам, вряд ли пройдут мимо готовых решений в отделке ванных комнат. Сразу же в глаза бросается безупречная отделка и великолепный дизайн, идеально подобранная плитка, аксессуары, освещение.

      Ванная комната облицованная керамической плиткой

      26 декабря 2018

      342

      Деревянные перегородки для зонирования пространства в комнате (10 фото)

      Оригинальный и недорогой способ выделить отдельный уголок в квартире-студии или большой комнате – декоративные перегородки для зонирования пространства. С их помощью вы можете отделить столовую от кухни, гостиную от прихожей, спальню от рабочего пространства и воплотить еще множество дизайнерских идей и практичных решений. При этом не обязательно тратить огромные деньги на работы по перепланировке или штурмовать мебельные магазины, ведь сделать красивую разделительную конструкцию можно своими руками из недорогих материалов. Эстетам и любителям природы рекомендуем обратить внимание на деревянные перегородки, используемые для зонирования пространства в комнате и привнесения в интерьер квартиры уютного тепла и благородства натуральной древесины.

      Какие бывают перегородки

      Для зонирования комнаты чаще всего используют именно декоративные перегородки, так как они выполняют не только практическую часть задачи, но и могут гармонично дополнить интерьер.

      Декоративная перегородка может быть выполнена в том же стиле, что и вся комната, если вы не хотите делать на ней акцент. Например, в спальне с белыми стенами хорошо будет смотреться невысокая стенка в таких же светлых тонах. Такой прием позволит не перегружать помещение лишними деталями.

      В целом можно выделить два типа перегородок:

      • Стационарные, то есть неподвижные перегородки. К ним относятся фальш-стены, полустены и те предметы интерьера, которые выполняют функцию разделения пространства. Таким барьером может служить даже шкаф или стеллаж, имеющий достаточную длину и высоту. В этом случае с помощью перегородки можно решить и вопрос хранения вещей или сувениров.

      • Трансформируемые. Это могут быть занавеси, ширмы, раздвижные двери. Плюс таких перегородок в том, что при необходимости их можно отодвинуть или скрыть, делая пространство единым. Разделение комнаты с помощью ширм к тому же будет отличным стилистическим решением.

      При изготовлении разделяющей комнату конструкции можно использовать практически любые материалы, не ограничиваясь определенными формами и структурами. Самыми распространенными материалами являются:

      Самостоятельно изготовить разделяющий комнатное пространство занавес можно из любых подручных материалов. Это могут быть пластиковые бутылки, виниловые пластинки или плотный картон – выбор зависит только от вашей фантазии.

      Легче всего, конечно же, сделать текстильный занавес. Но у него есть свои минусы:

      1. Огромная занавеска впишется далеко не в каждый интерьер.
      2. Такая перегородка будет пропускать свет.
      3. Занавес станет накопителем пыли, и его придется довольно часто очищать.

      Из остальных вариантов легкими в изготовлении и довольно бюджетными являются деревянные перегородки, которые отлично подойдут для зонирования пространства даже в небольшой комнате.

      Деревянные перегородки, которые можно сделать своими руками

      Перегородки из дерева отлично подойдут как для комнаты в классическом стиле, так и для современных ярких и даже минималистичных интерьеров. Дерево легко обрабатывать, красить и сочетать с другими различными материалами.

      Если вы хотите украсить свой дом оригинальными предметами декора, используйте принцип сочетания несочетаемого. Например, деревянная ширма будет красиво смотреться со вставками из стекла или кружева.

      Давайте рассмотрим варианты изготовления деревянной перегородки своими руками.

      Вагонка

      Для изготовления перегородки из вагонки вам понадобится сделать каркас, который обшивается этим строительным материалом. Такая фальш-стена особенно хорошо будет смотреться в деревянном доме, а в остановку обычной городской квартиры привнесет уют и тепло. Но для использования этого материала в ванной комнате придется обработать дерево влагоотталкивающим раствором.

      Для создания декоративной перегородки лучше всего подойдет вагонка класса «А» и «Экстра». Сосновая вагонка класса «В» или «С», пользующаяся популярностью при отделке саун и дач, значительно проигрывает по своему внешнему виду.

      Фанера

      Плюсом этого материала является возможность вырезать любую нужную вам форму. Перегородка из фанеры будет достаточно тонкой, поэтому не займет много места. Ровная поверхность даст возможность задекорировать барьер под стиль вашей комнаты.

      Деревянная оконная рама

      Для создания разделительной конструкции потребуется несколько рам, соединенных между собой. Таким образом можно получить оригинальную и стильную перегородку. В рамах можно оставить стекло, или заполнить пустое пространство текстилем, подвешенными декоративными элементами, фонариками.

      Деревянные поддоны

      Идея использования обычных деревянных поддонов для зонирования комнаты сперва может показаться странной, но это действительно интересное и легкое решение пространственной проблемы. Минимальная обработка натурального материала в сочетании с яркими акцентами, например, плакатами и памятными фотографиями, создаст эффектную атмосферу в комнате.

      Перегородка из деревянных дверей

      Если у вас оказались лишними несколько старых деревянных дверей, попробуйте сделать из них дополнительную стену. Во-первых, в этом случае для дерева потребуется минимальная обработка в виде покраски и придания нужного стиля, во-вторых, такая конструкция будет выглядеть действительно оригинально. Из дверей также можно сделать подвижную ширму на колесиках.

      Древесные ветви

      Зонирование комнаты можно выполнить не только из сплошных непрозрачных полустен, но с помощью различных вертикальных украшений. Одним из них могут стать древесные ветви или тонкие стволы. Такая перегородка прекрасно впишется в интерьер в эко-стиле, а украсить ее можно искусственной зеленью.

      Декоративные деревянные барьеры помогут вам эффективно решить проблему разделения пространства даже в небольшой комнате. От вас потребуется лишь максимум фантазии, минимум денежных затрат и физических усилий, и сделанная самостоятельно перегородка будет долго радовать вас красотой и функциональностью.

      Как делать перегородки в деревянном доме

      Так как любые перегородки в домах и квартирах не выполняют несущих функций, их можно возводить из любых материалов. Для того чтобы не создать дополнительной нагрузки на перекрытия, лучше выбирать более легкие решение, например, гипсокартон или ячеистый бетон. Перед тем как делать перегородки в деревянном доме, важно осуществить расчет, ведь от характеристик внутренних стен будет зависеть, можно ли на них навешивать тяжелые предметы мебели.

      Чем отличаются перегородки от стен

      Межкомнатные перегородки отличаются от стен тем, что они не выполняют несущих функций, а опирание конструкции осуществляется лишь на перекрытие. Стены необходимы еще и для того, чтобы обеспечивать дому жесткость. Внешняя их разновидность обеспечивает защиту от негативных факторов, а внутренние несущие стены зонируют пространство.

      Межкомнатные перегородки в деревянном доме можно возвести своими руками, тогда как стены закладываются в момент строительства здания. Вносить в них изменения впоследствии запрещено, в том числе, проделывать пазы для укладки проводки, тогда как перегородки могут видоизменяться, в них могут устанавливаться новые проемы или переноситься существующие.

      Но не стоит полагать, что со всеми перегородками, которые не выполняют несущих функций, можно проделывать разные манипуляции. Некоторые из них играют роль распорки, поддерживающей потолок. Если избавиться от этой части помещения, может возникнуть излишняя нагрузка на пол второго этажа.

      Требования к перегородкам и используемые материалы

      При установке перегородок важно проследить за тем, чтобы они соответствовали определенным требованиям. Конструкции хоть и не выполняют несущие функции, но должны обладать нужным запасом прочности и устойчивости. Если они используются для зонирования пространства, важно обеспечить еще и звукоизоляционные характеристики.

      Удобно, если конструкции будут гвоздимыми, а при монтажных работах экономичными с точки зрения денежных средств и трудозатрат. Важно позаботиться еще и о том, чтобы поверхность новой стены получилась простой в уходе. Это особенно касается помещений со сложными условиями эксплуатации, например, санузлов и кухонь.

      Прежде чем установить межкомнатную перегородку, важно подобрать для нее материал. Среди прочих вариантов следует выделить:

      • кирпич;
      • газобетон;
      • пеноблок;
      • пазогребневые плиты;
      • гипсокартон;
      • древесину.

      Если это первый строительный материал, то изделия должны быть полнотелыми со стандартными размерами. Для обеспечения устойчивости следует осуществлять кладку в полкирпича. Хоть стена и получается прочной и обеспечивает возможность создания криволинейных конструкций, но скорость ее возведения достаточно низкая, как и качество поверхности.

      Внимание! Выбирая кирпич, вы должны учитывать еще и сопутствующие расходы. С его использованием после завершения кладки придется потратиться еще и на штукатурку, необходимый объем которой окажется значительным.

      Блоки из ячеистого бетона хорошо подходят для создания межкомнатных перегородок, ведь имеют незначительный вес, просто поддаются укладке и обработке, а также имеют ровную поверхность, что упрощает последующее выравнивание. Но у этих материалов есть и свои минусы, они заключаются в низких звукопоглощающих способностях, а также недостаточной устойчивости консольным нагрузкам.

      Для создания перегородки в доме из бруса можно использовать разные техники и конструкции. Это могут быть:

      • бескаркасные внутренние стены;
      • столярные и щитовые перегородки;
      • конструкции по каркасу.

      Каркасная методика предполагает создание металлической или деревянной конструкции, которая изнутри при необходимости заполняется звукоизолирующим материалом, а сверху обшивается выравнивающим слоем, например, листами гипсокартона. Для возведения перегородки в деревянном доме своими руками можно использовать еще и столярные, а также щитовые конструкции. Эти работы ведутся с использованием щитов, которые сшиваются между собой. Между полученными слоями тоже можно расположить звукоизоляцию, что сделает эксплуатацию помещений более комфортной.

      Особенности сборки и конструкционные материалы

      Для того чтобы установить перегородку в частном доме, для начала вы должны решить, из чего она будет выполнена. Если решили использовать гипсокартон, для начала нужно будет разметить положение будущих стен, перенеся линии на поверхности пола, потолка и соседних перегородок.

      Направляющие устанавливаются по линиям, а затем нарезаются и монтируются стойки. После того как каркас будет готов, его обшивают. Сделать это нужно таким образом, чтобы центральная часть стоечного профиля приходилась на кромку полотна. Крепление листов осуществляется саморезами, а доборные листы устанавливаются по тому же принципу.

      Таким образом, можно сделать вывод о том, что конструкционные материалы такой системы это:

      • направляющие;
      • гипсокартон;
      • стойки;
      • демпферная лента.

      Последняя располагается между тыльной поверхностью профиля и потолком.

      Обустройство компенсационных зазоров

      Для того чтобы сделать межкомнатную перегородку, которая будет стойко переносить деформационные изменения, следует дополнить конструкцию компенсационным зазором. Это особенно касается древесины, которая постоянно вбирает и отдает влагу, изменяя линейные размеры.

      Исключить это явление нельзя ни тщательной предварительной сушкой, ни обработкой специальными веществами. Даже после того как здание хорошо усядет и будет эксплуатироваться несколько лет, нельзя исключать компенсационные зазоры для всех встраиваемых элементов. Если учесть этот этап при установке межкомнатных перегородок, материалы не будут деформированы.

      В устоявшихся постройках

      Для реализации по периметру простенка оставляется пространство в 10 мм. Как только обшивка будет завершена, щели следует заполнить строительной пеной. Она будет удерживать конструкцию, выполняя функцию амортизатора. Такой стык под потолком следует заполнить волокнистым материалом, это может быть:

      • минвата;
      • пакля;
      • войлок.
      В новых постройках

      Если частный дом только был построен, и вам срочно понадобилось сделать перегородку, вышеупомянутые зазоры увеличиваются до 80 мм. Разница составит предполагаемую величину усадки. После вы заметите, что высота стены оказалась меньше высоты проема примерно на 60 мм. Запасы на компенсационный шов остаются такими же.

      Какой материал выбрать

      Внутренние перегородки могут быть выполнены из разных материалов. Если это кирпичная конструкция, она может создать дополнительную нагрузку на перекрытия, так как плотность материала довольно высока. Изделия из пено- и газобетона не будут предусматривать тщательного выравнивания, а конструкция будет отличаться хорошей паропропускной способностью. Этот плюс в процессе эксплуатации может обернуться минусом, ведь стены будут гигроскопичны, а значит, потребуют защиты от воздействия влаги.

      Внимание! Прежде чем возводить перегородку из легкого бетона, следует правильно подобрать блоки. Их толщина должна составить примерно 75 мм или больше. Значение меньше, чем 50 мм брать не стоит, так как звукоизоляция будет на низком уровне.

      Межкомнатные перегородки из ячеистого бетона хороши тем, что обладают огнестойкостью, легко обрабатываются и позволяют создавать проемы сложных форм, не предусматривающие применения дополнительных усиливающих элементов.

      Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков два

      Для деревянного дома отличным решением станет каркасная стена. А для того чтобы ее сделать, следует подготовить некоторые инструменты, среди них следует выделить:

      • отвес;
      • рулетку;
      • строительный уровень;
      • шуруповерт.

      Вам понадобятся рейки или профили, а крепежом могут выступить:

      • дюбель-гвозди;
      • прессшайбы;
      • саморезы.

      При необходимости следует приобрести еще и звукоизоляцию.

      Последовательность монтажа деревянно-каркасного перестенка

      Перед тем как построить перегородку в деревянном доме, следует подобрать материал для нее. Отличным вариантом станет древесина, которая будет сочетаться характеристиками и свойствами с остальными стенами. Для создания каркаса подойдут бруски квадратного сечения со стороной 50 мм. Их обрабатывают антисептиками, гидрофобными средствами и антипиренами.

      Перед тем как сделать перегородку в доме, следует учесть, что она должна получиться довольно прочной. Для этого в основу можно положить каркас из оцинкованного профиля. Стены в деревянном доме можно обшить разными материалами. Это может быть:

      • фанера;
      • ГКЛ;
      • ДВП;
      • ОСБ;
      • блок-хаус;
      • деревянная вагонка.

      Если вы хотите сделать новые перегородки в доме полностью деревянными, их каркас можно обшить деревянной рейкой или нестроганной доской, после чего оштукатурить.

      Внимание! Звукоизоляция в деревянном доме устраивается с учетом назначения помещения. Барьерный слой можно сделать из минваты с плотностью до 35 кг/м3. Толщина слоя при этом составит 50 мм. Это актуально для создания перегородки между столовой и кухней.

      А вот если зонирование пространства осуществляется в области спальни, которую вы хотите отделить от гостиной, в перегородку нужно будет установить усиленную шумозащиту с толщиной слоя до 150 мм. Ею может выступить специализированная базальтовая вата.

      Изготовление каркаса

      Работая в деревянном доме над перегородкой, которую предполагается обшивать гипсокартоном, на первом этапе следует создать каркас. Поставить его можно после разметки. Профили подготавливаются с учетом размеров конструкции. Их можно начать крепить с пола, перейдя к потолку. На этом этапе прокладывается уплотнительная лента в тех местах, где металлический каркас будет соединяться с поверхностями. Это не только решит компенсационные задачи, но и обеспечит дополнительную звукоизоляцию.

      Если вы не знакомы с технологией проведения работ, следует поинтересоваться монтажом и конструкцией перегородок. Работа на этом этапе ведется с использованием дюбелей, которые устанавливаются с шагом в метр. На каждый элемент должно приходиться по три механических крепежа. Работая в деревянном доме, вы должны будете установить еще и стоечные профили, которые располагаются вертикально. Они крепятся к потолку и полу.

      Если стена будет иметь проем, в этом месте тоже должен быть профиль. Между стыковочными элементами следует расположить еще один. Расстояние между профилями составит 0,6 м. В деревянном доме лучше обеспечить перегородку большей прочностью. Если вы хотите построить прочную стену, следует уменьшить расстояние между профилями до 0,4 м. Но следует быть готовым к тому, что это станет причиной дополнительных трудовых и материальных затрат.

      При строительстве новой стены в деревянном здании можно усилить профили еще и брусками с меньшим сечением на 40 мм. Это особенно важно в тех местах, где располагаются дверные проемы. В дальнейшем это позволит исключить сложности при установке дверных полотен.

      Внимание! Если дверь не предусмотрена простенком, усиление можно не осуществлять.

      Заполнение и обшивка

      Мало поставить перегородку и усилить ее. Нужно еще заполнить внутреннее пространство, а также обшить поверхность новой стены. Так как в деревянном доме не разрешается штробление стен, внутрь каркаса можно уложить коммуникации. Для внутреннего заполнения лучше использовать минераловатные плиты. Звукопоглощающий слой должен быть непрерывным, ведь щели и отверстия станут проводником звука.

      В деревянном доме обычно очень хорошая слышимость, поэтому важно правильно нарезать плиты, размеры которых должны быть несколько больше расстояния между элементами каркаса. Материал плотно укладывается между стойками. Что касается толщины плит, она не должна быть больше ширины профиля, в противном случае это может стать причиной вспучивания.

      Внимание! Если в деревянном доме вы планируете установить перегородку, но вам чрезвычайно важна ее звукопоглощающая способность, следует помнить, что более выдающимися характеристиками будет обладать конструкция, обшитая гибкими массивными материалами. Поэтому ГКЛ с плотностью до 1000 кг/м3 следует предпочесть обшивке из:

      При этом плотность последних материалов в данном случае составляет 750 кг/м3.

      Поставленные и заполненные перегородки обшиваются листами гипсокартона с помощью саморезов, которые располагаются по всей площади листа. Расстояние между крепежами должно составить около 20 см. Стыки плит должны располагаться в разбежку. От края при установке крепежа следует отступать 10 мм. Крепеж следует вгонять под прямым углом. Головки следует немного углубить на 1 мм.

      Перегородки из бруса

      В бревенчатом доме лучше установить перегородки из бруса. Дерево должно быть хорошо просушено, чтобы не деформировалось в процессе эксплуатации. Материал пропитывается средствами против гниения и для снижения рисков воспламенения. Начинать возведение бревенчатой стены необходимо снизу. Между перегородкой и полом прокладывается гидроизоляция.

      Для стартового ряда применяется лиственница или осина, так как они хорошо сопротивляются влаге. Перед тем как приступать к укладке следующего ряда, нужно разделить брусья джутовым волокном или паклей. Бревна в рядах крепятся друг к другу с помощью шкантов. Они могут быть железными или деревянными. Располагать их нужно в шахматном порядке.

      После завершения таких работ в бревенчатом доме новую стену необходимо отшлифовать, нанеся антисептическую грунтовку. Один из методов соединения перегородки со стеной заключается в проделывании пазов в срубе. Перегородки из бруса еще бывают каркасными. Сечение элементов обрешетки составляет 5 x 5 см. Обшивку такой стены можно осуществить все теми же листовыми материалами. Это может быть фанера или ДВП. Иногда в качестве обшивки прибивают доски, которые после шлифуются и выравниваются шпаклевкой.

      Советы специалистов

      • Если у вас есть предположение о том, что стены будут оказывать излишнюю нагрузку на фундамент дома, выбирать для их возведения стоит легкие материалы. Например, кирпичная перегородка может создать серьезную нагрузку. Но если вы все же предпочли это решение, следует соблюдать некоторые правила. Одно из них заключается в том, что при излишней длине конструкции в день следует выкладывать не больше метра в высоту, в противном случае можно столкнуться с деформацией новой стены еще на этапе ее возведения. Для того чтобы контролировать ровность кирпичной перегородки, между противоположными стенами следует натянуть веревку, по которой и будет осуществляться кладка. Когда толщина не превышает 25 см, следует осуществить армирование. Для этого в каждый 4-й ряд укладывается металлическая 6-мм проволока. Ее можно заменить штукатурной сеткой.
      • Для возведения деревянной стены на первом этапе после разметки следует установить вертикально расположенный центральный брусок. Его положение выравнивается и контролируется уровнем. До того момента как брусок будет хорошо укреплен, его лишь немного наживляют на гвоздь, устанавливаемый в центр изделия. За счет этого и будет осуществляться корректировка. По этому же принципу устанавливаются направляющие сверху и снизу.

      Дощатые перегородки, пожалуй, являются одними из самых простых с точки зрения трудоемкости работ. Такие конструкции могут быть одинарными или двойными. Первые следует отнести к тонкостенным перегородкам, тогда как вторые могут предусматривать наличие звукоизоляционного слоя. Если же требуется более конкретная стена, следует построить многослойную дощатую перегородку, которая может иметь несколько слоев досок. Нестроганные доски используется в том случае, если в дальнейшем стену предполагается покрыть декоративной штукатуркой. Во всех остальных случаях рекомендуется приобрести обрезную доску. Иногда финишная отделка таких стен и вовсе не предусмотрена, тогда рекомендуется купить доски с гладкой лицевой поверхностью, обработанной методом шлифовки.

      Деревянные межкомнатные перегородки в деревянном доме

      Для устройства внутреннего пространства дома сооружают деревянные перегородки. Они делят общую площадь помещения на функциональные зоны. При строительстве или ремонте сооружают разные виды перегородок из дерева. Здесь важно выбрать вариант, подходящий по финансовым и технологическим возможностям.

      Каркасные внутренние стенки.

      Один из видов межкомнатных стен — деревянные каркасные перегородки. Они не играют роли несущих конструкций. С их помощью разделяют общее пространство на комнаты. Сооружают их на этапе строительства нового здания или ремонта в готовом доме.

      Каркасные перегородки в деревянном доме делают из материалов, которые входят в основу постройки. Брус разного сечения, доски – основные детали конструкции. Чтобы ускорить процесс монтажа, применяют цельные листы древесного шпона, ДСП, ОСП. Для отделения помещений с повышенной влажностью – кухни, ванной – каркас обшивают материалом, пропитанным антисептиком.

      Иногда целесообразно использовать гипсокартонные листы, которые отлично гармонируют с деревянными опорами.
      Межкомнатные перегородки в деревянном доме, сделанные на каркасной основе, — лёгкая конструкция.

      При необходимости в промежутки между листов обшивки кладут слой утеплителя, шумоизолирующих материалов.

      Маты или пластины прочно удерживаются деталями каркаса. Для их фиксации не требуется дополнительная система креплений. Это позволяет улучшить функциональные характеристики помещений и сэкономить средства.

      Деревянные межкомнатные стены.

      Межкомнатные перегородки в деревянном доме обычно закладывают на этапе создания нижней обвязки. Если здание сооружают на фундаменте, в первом ряду брёвен крепят поперечные опоры для будущих внутренних стен. Они укрепляют основную конструкцию. Сверху в последнем ряду делают аналогичную кладку брёвен. При сооружении внутренних стенок вертикальные опоры крепят к этой «решётке».

      В бревенчатом доме брёвна для перегородок кладут в специальные пазы, вырубленные (выпиленные) в нижних и верхних венцах сруба.

      Если площадь сооружения большая, по внутреннему периметру фундамента ставят опорные столбы из кирпичной кладки или бетона.

      Деревянные межкомнатные стены позволяют сделать дом безопасным в экологическом плане. Использование природного материала – залог хорошего самочувствия его обитателей.

      Если не использовать дополнительную отделку, бревенчатые внутренние стены обеспечат привлекательный вид жилища благодаря натуральному цвету и фактуре. В домах, построенных в деревенском стиле, такие сооружения выглядят естественно и гармонично.

      Перегородки из досок.

      Внутренние деревянные перегородки под финишную отделку из других материалов набирают из второсортного тонкого бруса или досок. Выбор изделий зависит от желаемого результата. Если необходимо соорудить глухую стену с хорошей тепловой и шумовой изоляцией, используют материал потолще. При использовании панелей можно сэкономить и набрать стенку из тонкой необрезной доски.

      Вертикальные стойки из бруса или доски толщиной 50 мм крепят к стенам и дверным проёмам. Дощатое полотно монтируют к этим опорам.

      Перегородку из досок можно набрать быстро без особого труда. При необходимости её разбирают за считанные минуты.

      Из досок сооружают стационарные и временные внутренние перегородки в деревянном доме. Первые делают, чтобы отделить функциональные помещения: кухни, санузлы. Из-за смонтированных в них постоянных коммуникаций перемещать стены нельзя. Временные перегородки позволяют изменить геометрию и площадь жилых комнат, зонировать пространство.

      При необходимости временную деревянную перегородку сооружают своими руками за короткое время.


      Достаточно в отведённом для неё месте поставить вертикальные стойки и набрать полотно из дюймовки или вагонки. Изделие из тонких досок можно сделать как отдельную конструкцию, способную перемещаться и трансформироваться. Она будет напоминать ширму, но станет более устойчивой и безопасной.

      Устройство перегородок в деревянном доме зависит от предпочтений хозяев и особенностей внутреннего пространства.

      Для большой семьи необходимо больше зонирование, важно создание глухих стен.

      Как сделать межкомнатную перегородку в деревянном доме.

      Межкомнатные перегородки в деревянном доме делают разными способами: сплошные и на каркас. Это нетрудная задача. При соблюдении технологии, проведении точной разметки и владения инструментом такую стену возводят без помощи мастеров.

      Каркасные перегородки в деревянном доме своими руками делают из опорного бруса или толстой (50-40 мм) доски. Сооружают конструкцию следующим образом:

      1. Вначале ставят вертикальные опоры, их крепят с помощью саморезов к полу и потолку, сверяясь по отвесу. Брусья (доски) располагают на расстоянии 40-50 см друг от друга. По углам внешнего контура дополнительно создают уголки из аналогичных изделий.
      2. Между опорами вставляют и привинчивают саморезами к металлическим уголкам поперечные вставки. Они придадут необходимую жёсткость конструкции.
      3. Далее набирают дощатое полотно. Вагонку крепят шип-паз с дополнительной установкой скоб или гвоздиков. Тонкие необработанные изделия прибивают гвоздями или саморезами.

      Плоские детали при создании перегородки в деревянном доме своими руками монтируют с одной или с двух сторон. Если нет необходимости создания тепловой и шумовой изоляции, можно ограничиться набором досок с одной стороны каркаса. Но для эстетического эффекта лучше набрать двустороннее полотно.


      Отделка перегородки в частном доме своими руками – важный момент декорирования помещения. Если пространство оформляют в цвет дерева, доски достаточно покрыть лаком, мастикой или краской на водной основе. Так сохранится первозданная красота древесины.

      При желании поклеить обои, следует помнить о способности дерева деформироваться в процессе эксплуатации.

      Со временем эта отделка потеряет привлекательность.

      Установка деревянных перегородок.

      Чтобы сделать сплошные временные деревянные межкомнатные перегородки, используют рейки и тонкие доски. Конструкция из них получается лёгкой, мобильной. Её сооружают отдельно, монтируют в назначенное место в цельном виде. Крепят к стенам, потолку и полу с помощью уголков и саморезов.

      При зонировании пространства в доме делают перегородку из деревянных реек с равномерным расстоянием между ними. Получается подобие решётки. Через неё тепло отлично распространяется по всему пространству.

      Конструкция создаёт ощущение лёгкости.

      На даче вагонкой внутренние стены обшивают в один ряд без каркаса. В малогабаритных помещениях нет необходимости в создании прочной системы креплений. Достаточно 2-х опор для фиксации стены облегчённого типа.

      Сплошные перегородки.

      Сплошные перегородки из вагонки – один из самых распространённых видом межкомнатных стен в частных домах с печным отоплением. Они позволяют создать благоприятные условия проживания в помещении. Это эстетически привлекательные конструкции, не требующие дополнительной отделки.


      В брусовом доме сплошные перегородки делают своими руками из доступного пиломатериала. Иногда берут доски с необработанным краем. В них устраивают дверные проёмы. Но массивные двери не ставят. Они тяжёлые, могут повредить устойчивости конструкции.

      Стационарные перегородки.

      Стационарные межкомнатные перегородки из дерева – самые прочные и надёжные стены. Их делают на этапе возведения дома. Концы брёвен располагают по разметке будущих внутренних стенок и фиксируют следующим венцом.


      Иногда межкомнатную стену делают после возведения коробки. Тогда стену возводят из деревянных брусков или брёвен меньшего, чем основные диаметра. Концы их крепят уголками к несущим поверхностям.

      Выбор вида и материала для межкомнатной перегородки в деревянном доме зависит от разных факторов.

      При создании проекта сооружения просчитывают все параметры и создают оптимальный вариант.

      30 деревянных перегородок, которые добавляют эстетической ценности вашему дому

      Деревянные перегородки — это больше, чем просто функциональные панели. Доступен в широком ассортименте моделей, они могут стать центром внимания комнаты. Высокие или средние, тонкие или толстые, легкие или тяжелые — предметы прекрасно вписываются в современный интерьер. Мы просмотрели Интернет и собрали самые удивительные и разнообразные примеры с рынка. Мои любимые деревянные перегородки — это те, которые превращаются в стены из растений. Цветы и другие вьющиеся растения переплетаются в структуру, создавая естественный настой трав.Спецэффекты получаются, если вы размещаете поблизости световые пятна. Добавьте несколько полок, и вы получите стильную библиотеку в гостиной. Видеть? Их функции легко адаптируются к нашим потребностям! Изучите коллекцию и сообщите нам, что подходит и для вашего дома.

      В общественных местах деревянные перегородки создают особые визуальные эффекты. Здесь эти высокие тонкие доски покрывают стену, отмечая вход в лифт. Их волнистый вид также придает интерьеру динамизма.

      Деревянные перегородки, превращенные в стены из растений

      Эта каркасная структура разделяет ресторан на две части, предлагая гостям интимную атмосферу. Хотя это выглядит как простой декоративный элемент, дизайнер умел рационально использовать пространство. Полка вмещает 6 горшков с зеленью, но также может стоять для книг, свечей, скульптур. Экран из веток деревьев делает пространство очень естественным.

      Игра с высотой

      В высоких домах высота становится проблемой, если ее не контролировать. Например, пространство может казаться подавляющим, голым, суровым. Или, если он не получает естественного света, довольно сложно создать в нем уют.В этом случае деревянная перегородка регулирует высоту интерьера. Как видите, на его поверхности получился очень интересный рельеф.

      Разделите спальную зону на две части

      Спальня с ванной или дамской комнатой — роскошная. Обычно рядом нужна комната, но посмотрите, как решается проблема с деревянной перегородкой. Тот, что установлен за кроватью, выполняет двойную функцию. С одной стороны он держит две лампы для чтения и тонкую скульптуру, а с другой — зеркала и раковины.

      Окрашены в белый цвет

      Мы сказали «деревянные перегородки», но не обязательно выбирать естественный вид. Если ваша гостиная оформлена в белом цвете, как на фото выше, то почему бы не покрасить ее полностью? Эта цветочная перегородка идеально вписалась в нее и сама стала украшением.

      Как это работает в рабочих местах?

      На самом деле, я считаю, что это была одна из первых функций деревянной перегородки. Недорогие и универсальные, экраны легко разделяют открытое пространство на множество частных рабочих «комнат».Поскольку это производственное пространство было чрезвычайно высоким, дизайнер выбрал длинные подвески из сосулек.

      Соты

      Мне нравится сотовая форма, потому что она придает пространству органический оттенок. Более того, это также делает комнату игривой и очень динамичной. Всякий раз, когда я нахожусь в зале ожидания с сотами, я склонен визуально реорганизовывать или расширять кусочки головоломки.

      Прямые, вертикальные линии

      Нам не всегда нужны яркие визуальные эффекты. Панно простых прямых линий очень хорошо смотрится в современной комнате. В этом случае он отделяет кухню от столовой, а также добавляет высоты.

      Эти прямые вертикальные линии также удобны в баре или на ресепшене отеля.

      Книжный шкаф или перегородка?

      Оба! Деревянная перегородка наверху также является прекрасным книжным шкафом с просторными полками для книг, журналов, ваз и украшений.Найти идеальный размер, подходящий для вашей гостиной, довольно сложно, поэтому попробуйте оформить предварительный заказ. Однако игра со стеклом или полупрозрачным оргстеклом цепляет.

      Деревенский аромат

      Действительно, деревенский вкус уникален. Эта перегородка напоминает мне животноводческие помещения, и мне нравится ее грубая красота. Он отлично сочетается с шале или загородными домами, но также и с элегантной гостиной, которая требует ярких контрастов.

      .

      5 простых проектов в стиле стимпанк «Сделай сам»

      Для людей, увлекающихся рукоделием, стимпанк — это мечта. В отличие от многих других модных стилей или хобби, творческие границы стимпанка безграничны.

      Латунь, кожа, металл и антиквариат объединяются в невероятно сложных проектах по производству ретро-футуристической одежды, аксессуаров, автомобилей, компьютеров и многого другого.

      Для тех, кто не хочет доходить до пайки или травления металла, эти поделки, представленные ниже, являются доступным и очень крутым способом создания и строительства для заядлого поклонника стимпанка.

      1. Устройство искажения времени

      Путешествие во времени — потрясающая идея для любого фанатика стимпанка. Так почему бы вместо того, чтобы построить машину времени, не создать простое портативное устройство для путешествий во времени? Это мобильный телефон технологии путешествий во времени!

      1. Этот сложный механизм на самом деле представляет собой простой художественный проект с использованием кусочков дерева и кожи.

      2. Склейте круглые слои вместе и закрепите на картоне, картоне и металлических деталях.

      3. Приобретите специальную краску из спрея для металла, краска для автомобиля сделает свое дело! Немного краски и творческое воображение убедительно сочетаются друг с другом.

      4. Как только вы это сделаете, вы можете получить деревянный ящик, чтобы надежно хранить его внутри. Украшайте его как хотите.

      Наслаждайтесь этим временем, передергивая устройство ответственно, и не убивайте своих предков!

      2. Подсвечники на заказ

      Для тех, кто не склонен к механизму, эти подсвечники просты в изготовлении и придадут то золотое сияние вашему дому в стиле стимпанк.

      1. Найдите несколько декоративных ключей и листы папиросной бумаги в стиле ретро. Используйте хороший клей, чтобы прикрепить листы к вотивным очкам.

      2. Смажьте тонкую бумагу, чтобы укрепить ее поверхность.

      3. Добавьте ключ к каждому стакану с черным бумажным шнурком. Нанесите немного горячего клея на тыльную сторону каждой клавиши, чтобы она приклеилась.

      4. Наслаждайтесь прекрасным домашним декором в стиле стимпанк. Вы можете найти большинство материалов в интернет-магазинах поделок в стиле стимпанк.Весь проект должен стоить всего около 20 долларов.

      3. Наушники в стиле ретро

      Для любителей музыки эти наушники — настоящее удовольствие в изготовлении и использовании. То, что выглядит как простая пара винтажных наушников, на самом деле является умным сочетанием элементов стиля старых наушников с динамиками нового набора.

      1. Посетите местные благотворительные или антикварные магазины, чтобы найти пару старых наушников с великолепным внешним видом.Western Electric, Newcomb и Crosley — это несколько брендов, на которые стоит обратить внимание.

      2. Подберите себе пару дешевых новых наушников.

      3. Достаньте простой набор инструментов, чтобы разобрать амбушюры старинной пары, затем удалите динамики и провода из современного набора.

      4. Перенесите современные элементы в винтажные наушники, используя поролоновые чашки современной пары для смягчения внутренней части амбушюр старой пары.

      4.Манжеты с оборками

      Манжеты с оборками похожи на кошачью мяту для девушек в стиле стимпанк и гот, и не зря: они добавляют изюминку и яркости любому наряду. Сделайте эти легкие манжеты, создав полосы ткани с рюшами двух разных размеров, собрав ткань вручную или используя лапку для рюшек на швейной машине.

      1. Совместите меньшую полоску ткани с большей вдоль собранного края и сшейте их.

      2.Переверните деталь так, чтобы меньшая полоска оказалась внизу, и пришейте кусок косой строчки поверх строчки, использованной для создания оборки. Следите за тем, чтобы при этом не пришить полоску меньшего размера.

      3. Оберните оборку вокруг запястья и закрепите D-образными кольцами.

      Чтобы сделать оборки на швейной машинке, ознакомьтесь с этим коротким руководством о том, как это сделать.

      5. Очки в стиле стимпанк для дирижаблей

      Очки

      Iconic Steampunk — удивительно простой в изготовлении аксессуар в стиле стимпанк. Кожа, металлические кольца, сантехническая муфта, полиэтиленовая пленка и еще пара мелочей — все, что вам нужно.

      1. Обрезанные резьбы дешевой сантехнической муфты из магазина товаров для дома становятся держателями линз, в то время как настоящие линзы представляют собой обрезанные по размеру кольца из пластиковой пленки.

      2. Творческое использование кожи придает объем держателям для линз и формирует оголовье;

      3. Повязка на голову отделана металлическими кольцами и простой пряжкой сзади.

      4. Вуаля! Новая пара потрясающих очков в стиле стимпанк.

      Заключение

      Это несколько возможностей для начинающих и энтузиастов стимпанк среднего уровня. Теперь мы хотим получить известие от вас.

      Вы когда-нибудь брались за проект DIY, и как он реализовался? Какой стильный стимпанк-гаджет вы хотели бы иметь или построить? Комментарий ниже.

      .

      монтаж комнатной конструкции в частном строении


      Перегородки в доме из гипсокартона самый распространенный способ планировки помещения. Они применимы ко всем типам зданий, возведенных из разных материалов. Каркас конструкций может быть изготовлен из профилей или деревянного бруса. Специальные изоляционные материалы позволяют обеспечить надежную звукоизоляцию перегородки.

      Дизайн и конструкция перегородки из гипсокартона




      Вернуться к оглавлению

      Полное содержание материала

      Достоинства конструкций

      Положительной стороной гипсокартонной перегородки является то, что в отличие от кирпичной кладки, ее не нужно штукатурить. Поверхность стенки ровная, готовая для финишной отделки.
      Дополнительные преимущества конструкций:

      • быстрый монтаж;
      • небольшой вес уменьшает нагрузку на фундамент;
      • устойчивость и надежность конструкции благодаря прочному металлическому каркасу;
      • максимально облегчена разводка электрических точек, без дополнительного штробления стен;
      • высокая шумоизоляция;
      • гипс, которого в составе плиты 92 %, экологически чистый материал.

      При монтаже конструкций гораздо меньше пыли, мусора. Простота сборки позволяет возвести их своими руками. Необходимо только придерживаться определенной последовательности, следовать рекомендациям специалистов.

      Варианты конструкций и дизайна перегородки



      Вернуться к оглавлению

      Как правильно спланировать перегородку и сделать расчет материала

      Приступая к работе, необходимо сделать проект, на основании которого будут производиться расчеты.

      Чертеж с размерами перегородки из гипсокартона

      Для этого можно сделать дизайн интерьера, в который входят технические чертежи с размерами. Когда приглашают строителей, они сами делают проект и расчеты.

      Если вы решили делать перегородку самостоятельно, то воспользуйтесь планом дома и БТИ, где есть обмерочный план. Нужно сделать увеличенную копию и прорисовать предполагаемую конструкцию в масштабе.

      Необходимо определиться с толщиной перегородки. Она зависит от ширины профилей, гипсокартона, шумоизоляции. Для того чтобы просчитать глубину, надо суммировать все эти показатели.

      При возведении подобных конструкций используется специальный усиленный перегородочный профиль. Он отличается от стенового толщиной.
      Виды профилей:

      1. Профиль несущий (ПН, UW): толщина 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, высота боковых полок 37 мм, 40 мм. Длина одной планки от 2 м до 4 м.
      2. Профиль стоечный (ПС, CW). В отличие от направляющего (П-образного), он имеет загнутые внутрь, усиливающие ребра жесткости. Толщина стоек совпадает с направляющими (75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм высота боковой полки 40 мм,50 мм. Длина: 3 м-4 м. каркас перегородки

      Стандартная толщина стенового гипсокартона- 12,5 мм. Определившись с видом профиля, суммируете показатели толщины: (профиль+лист ГКЛ) х 2.



      Это будет минимальная глубина, по усмотрению можно сделать ее шире, уложить более толстый шумоизоляционный материал. Усиленные перегородки обшивают в два листа ГКЛ, соответственно необходимо добавить 25 мм.

      Вернуться к оглавлению

      Расчет перегородки из гипсокартона

      Необходимо учитывать, что приобретают материал на 10-15 % больше расчетных норм.

      Таблица расчета перегородки из гипсокартона

      Если планируется установка перегородки с дверью, то можно уменьшить процент запаса до 7-8 %, не вычитая проём. В процессе монтажа часть материалов уйдет в не кондицию.

      Считаем направляющие

      Их устанавливают по периметру: (высота проёма + длина) х 2. Получаем количество погонных метров направляющего профиля. Это число умножают на 2 и делят на длину одной планки, получают, таким образом, количество планок.

      Стоечный профиль

      Определяющими параметрами здесь выступают: площадь конструкции, расстояние между стойками.
      Рекомендуемый шаг вертикальных опор перегородки из гипсокартона — 60 см. В этом случае лист будет крепиться к трем стойкам. На концах конструкции расстояние между профилями может быть меньше, если длина не кратна 60 см.

      Процесс установки направляющих и стоек перегородки


      Расчет:

      1. Длину конструкции делят на 60 см, получают количество стоек. Корректируют с учетом планок на концах перегородки.
      2. Затем эту цифру умножают на высоту помещения. Получают количество погонных метров, необходимых для вертикальных стоек.

        Схема устройства каркаса перегородки

      3. Второй этап — расчет стоечного профиля, который пойдет на перемычки между вертикальными опорами. Их тоже устанавливают с шагом 60 см. Для этого высоту помещения делят на 60 и умножают на количество секций.
      4. Складываем две суммы: погонаж вертикальных стоек + перемычек = количество погонных метров стоечного профиля. Полученное число делят на длину планки, что даст количество штук, которые необходимо приобрести.

      Теперь необходимо просчитать количество ГКЛ. Для этого нужно разделить площадь перегородки (S=a (высота) х b (длина)) на площадь гипсокартона (высоту 2,5 х ширину 1,2 м = 3 м2). В результате получим количество листов.

      Вернуться к оглавлению

      Необходимые инструменты и материалы

      Чтобы сделать перегородку в частном доме необходимо приготовить инструмент.
      Подготовьте:

      • для соединения и крепления элементов конструкций дрель и шуруповерт;
      • проверяют геометрию разметки элементов перегородки: уровнем, отвесом, строительным уголком;
      • пилу по гипсокартону для раскроя;
      • молоток, отвертку;
      • ножницы по металлу или болгарку для разрезания металла.
      Различные типы конструкции перегородок из гипсокартона





      Для шпаклевки гипсокартона: набор шпателей (маленький и большой), затирочную сетку.
      Материалы:

      1. Листы ГКЛ.
      2. Металлический профиль.
      3. Саморезы, дюбели.
      4. Демпферную ленту.

      Шпаклевку: (стартовую, финишную), ленту серпянку, грунтовку.

      Вернуться к оглавлению

      Процесс монтажа

      Определяющим этапом для всей перегородки является правильная разметка. Лучше проверить правильность расчерченных линий несколько раз. Оптимальный вариант сделать ее при помощи лазерного уровня, но если его нет, то пользуются большим уровнем, строительным уголком и отвесом.

      Процесс разметки помещения для установки перегородки

      Последовательность:

      1. Разметку начинают с пола, прочерчивая перпендикулярную линию. От неё выставляют горизонт на потолке и переносят на стены, проверяют правильность с помощью отвеса, уровня, строительного уголка.
      2. По разметке прикрепляют направляющий профиль сначала на пол, потом потолок и стены, проверяют уровнем. В качестве крепежа используются дюбели(6 х 40 мм (45 мм)). Под ленту подкладывают демпферную ленту, которая нейтрализует вибрацию металла.
      3. После этого начинают установку стоечного профиля.
        В том случае, когда есть дверь в простенке, выставляют первые стойки, между которыми будет вставлена коробка с полотном. Эти профили рекомендуют усиливать брусом, вставив его внутрь профиля. Размер между стойками делают на 7-8 см больше ширины двери. Лучше заранее определиться с моделью и коробкой дверной группы, толщина дверной коробки разнится в зависимости от модели, материала. Стоевые соединяют перемычкой, усиленной брусом, также делая отступ от высоты двери на 7-8 см.
        Далее, с шагом 60 см вставляют стоечный профиль в направляющие. Скрепляют их между собой специальным инструментом — просекателем, если он есть либо саморезами по металлу (3,5 мм-4 мм, диаметр, 9,5 мм-11 мм длина). Нужно учесть, что стоечный профиль должен быть на один сантиметр меньше высоты помещения, учитывая возможную усадку здания.
      4. Далее, прикручивают перемычки между стойками. Для этого нарезают профиль на куски 8 см больше расстояния между стойками. Под углом 45⁰ подрезают края, заворачивают их внутрь или наружу. Вставляют между стоевыми, используя крепеж по металлу. Минимальное расстояние последнего прямого подвеса от потолка — 30 см.

      В такой последовательности монтируются две стороны каркаса. После его установки внутри делают электрическую проводку под гипсокартон в гофрорукаве. Укладывают шумоизоляционный материал.
      Последний этап — обшивка каркаса ГКЛ. Начинают ее от дверного проема, стараются установить листы так, чтобы они крепились к трем стойкам (саморезами для ГКЛ 25 мм). Специалисты рекомендуют обшивать перегородку листами таким образом, чтобы не совпадали швы на противоположных стенах.

      Процесс обшивки каркаса перегородки

      В этом случае меньше вероятность образование трещин.

      Вернуться к оглавлению

      Грунтовка, шпаклевка перегородки

      Перед тем как приступить к шпаклевке поверхности, заделывают швы между листами гипса и места крепления саморезов. Швы надежнее заделывать в два этапа, сначала промазывают их шпаклевочным составом, дают высохнуть, затем на раствор клеят серпянку, используя маленький шпатель. Слегка прошпаклевывают места крепления саморезов.

      Когда состав схватится, переходят к обработке всей поверхности гипсокартона. Шпаклюют перегородку минимум два раза, стартом и финишем. После того как подсохнет первый слой, его зачищают малярной сеткой, грунтуют гипсокартон, наносят второй, после того как стена станет сухой, шлифуют.
      Перед каждым этапом финишной отделки стены вскрывают грунтовкой глубокого проникновения, дают время ей высохнуть. Смотрите в видео как своими руками сделать перегородку из гипсокартона.

      Вернуться к оглавлению

      Перегородка на деревянном каркасе

      Разделительные стены из гипсокартона в деревянном доме зачастую изготавливают из бруса. Это оправдано с той точки зрения, что материалы должны подходить друг к другу по структуре, теплопроводности. Стоит учесть тот факт, что плохо высушенный брус может испортить все конструкцию, его может «повести». Второй момент, на который стоит обратить внимание то, что в дереве могут заводиться насекомые-вредители.

      Конструкция деревянного каркаса перегородки из гипсокартона

      Прежде чем монтировать каркас перегородки в деревянном доме из бруса, дерево необходимо пропитать антисептическими составами. Расчет материалов производится аналогично в той же последовательности. Длина планок бруса колеблется от 2 до 4 м.
      Принцип устройства конструкции такой же, как из металлопрофиля.

      Схема устройства деревянного каркаса

      Дополнительно понадобятся:

      • металлические перфорированные уголки, которыми будут крепиться стойки между собой;
      • саморезы по дереву 35 мм;
      • брус для направляющих опор 40 х 60 мм либо 50 х 80 мм;
      • для стоек 30 х 50 мм.

      Последовательность действий:

      1. Разметка выполняется в такой же последовательности, как и для каркаса под профиль. Проверяют ее при помощи уровня, отвеса.
      2. Направляющий брус 40 мм х 60 мм (50 мм х 80 мм), крепится сначала к полу, затем на потолок, стены. К полу и потолку направляющие планки. Используют дюбели длиною 40 мм-45 мм. Предварительно в сухом дереве необходимо просверлить отверстие дрелью, по диаметру чуть меньше крепежа.
      3. Устанавливают деревянные стойки, подойдет брус 30 мм х 50 мм. К направляющим стойкам их прикрепляют с помощью металлических уголков и саморезов по дереву 30 мм-40 мм. Шаг между ними такой же, как и для металлических профилей (60 см). Необходимо только учесть, что последние стоевые должны устанавливаться от стены на расстоянии не меньше 10 см. Между направляющим брусом и стойками оставляют небольшой зазор по высоте 8 мм-10 мм (от потолка). Затем, используя уголки из металла и саморезы по дереву, прикрепляют поперечные подвесы между стойками.
      4. Каркас из дерева готов, далее крепят листы гипсокартона на брус, заделывают стыки серпянкой, шпаклюют. Процесс проходит по той же схеме, что и для перегородки на основе профилей.
      Подборка фото оформления перегородок из гипсокартона в доме





      Перегородка, сделанная своими руками, не только сэкономит средства, но и доставит удовольствие от результатов своего труда.

      Как сделать перегородки в деревянном доме. Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

      Как сделать перегородки в деревянном доме. Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

      При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

      Чем отличаются перегородки от стен

      Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

      Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

      1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
      2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
      3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

      Особенности перегородок в деревянном здании

      В отличие от стен, перегородки опираются на перекрытие, а не фундамент и выкладываются на высоту комнаты.

      Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен.

      В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр.

      Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная.

      Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

      Перегородка из бруса 50 н. Как сделать перегородку из бруса своими руками

      Произвести внутреннюю планировку дома либо квартиры можно с помощью перегородок, разделяющих пространство на функциональные зоны. Брусовые стенки идеально подходят для зданий из дерева. Они прочные и плотные, прекрасно берегут тепло и защищают от посторонних звуков. Узнаем, как правильно делается перегородка из бруса, как смонтировать подобную конструкцию, чтобы она служила долго и надежно.

      Возведение перегородочного элемента из бруса существенно облегчается тем, что для этого не нужно ни работы проектировщиков, ни дополнительной ленты фундамента. Брус относится к легким материалам, не создающим особой нагрузки на опору.

      Функциональность брусовой стенки в квартире основывается на ее прочности. Как правило, внизу перегородка имеет надежную опору (половицы, лаги). При монтаже цельной переборки возможно обойтись и без дополнительного крепления к полу.К достоинствам перегородки в доме, выполненной из бруса, также можно отнести:

      • быстрый и несложный монтаж и демонтаж конструкции;
      • износостойкость и долговечность стены;
      • высокие теплозащитные и звукоизоляционные качества;
      • возможность навешивания любых полок и светильников.

      Также важно отметить, что профилированный брус обладает естественной красотой, позволяющей сэкономить на декоративной отделке.

      Сборка брусовой перегородки

      Брус производят в основном из твердой древесины. В поперечном сечении он выглядит как квадрат либо прямоугольник.

      Для возведения перегородок чаще применяют профиль сечением от 30х30 мм до 100х150 мм.

      Для постройки действительно надежной переборки из бруса своими руками, при необходимости выполняющей функции опоры под разнообразные декоративные элементы, требуется знать кое-какие нюансы.

      Особенности укладки бруса

      До начала монтажа перегородок из бруса необходимо правильно подобрать для них материал.

      Дерево должно быть высушено до определенного влажностного показателя (не больше 15%), в противном случае в процессе усадки перегородку может деформировать.

      Помимо этого требуется обязательная пропитка специальными средствами, предотвращающими появление гниения и трещин на материале.

      Существует несколько тонкостей, подсказывающих, как сделать перегородки из бруса:

      Важный момент Как осуществить?
      Обустройство гидроизоляции.Постройка стартует с нижнего бруска, поверх которого нужно обязательно уложить слой гидроизоляционного материала. Это способствует предотвращению разрушающего воздействия влаги, постоянно скапливающейся внизу переборки, к примеру, при мытье полов или из-за прорыва труб водоотведения. Рекомендовано для укладки стартового ряда использовать брус из осины или лиственницы, поскольку эти породы обладают наибольшим сопротивлением влаге.
      Повышение теплоизоляции и шумоизоляции.Перед укладкой следующего ряда поверх предыдущего прокладывается пакля или джутовое волокно. Соединение основной стены с переборкой изолируется этим же материалом.
      Жесткость конструкции.Каждый ряд крепится к предыдущему. Фиксация брусков осуществляется при помощи деревянных или железных шкантов. Нагеля устанавливают с шагом в 1,5 м, и расстоянием от углов по 15 см. Располагают шканты в шахматном порядке.

      После монтажа переборку отшлифовывают совместно с основными стенками и наносят антисептическую грунтовку. Внутреннюю стену можно возводить в процессе основного строительства дома или после.

      Соединение бруса с основной стеной

      Особенности и решение фиксации перегородочного элемента в деревянном доме своими руками зависят от плотницких навыков. Первый метод: вырезать пазы в срубе.

      С помощью карандаша и уровня на стене отчерчиваются две вертикальных линии на расстоянии, равном ширине бруса.

      Потом производится аккуратный запил по каждой линии глубиной 50 мм, и удаляется середина с помощью топора или стамески. В получившийся паз вставляется брус.

      Если опыта для произведения ровного запила в срубе не хватает, можно прибегнуть и к более простому методу: перегородку к несущей стене крепят с помощью гвоздей, вбитых под углом.

      Основные этапы монтажа

      Для строительства перегородки из брусков своими руками требуется подготовить инструменты.

      В минимальный комплект включают:

      • топор;
      • электродрель со сверлом по дереву;
      • дисковую пилу;
      • рулетку;
      • уровень;

      Также важно подобрать подходящий пиломатериал, а для обшивки каркаса еще и облицовочный.

      Дальше начинаются монтажные работы, этапы которых зависят от выбранного способа установки и конструкции переборки.

      Какой толщины делать перегородки в каркасном доме. От чего еще зависит толщина стен

      Толщина стен должна соответствовать климатическим условиям того региона, где возводится строение. Чем севернее и суровее климат, тем толще должны быть стены строения для постоянного проживания. Оптимальным решением в таком случае будет создание двух слоев утеплителя. Иногда, конечно, такой необходимости нет, и хватает обычного каркаса, но в целях перестраховки делают дополнительный слой.

      Если дом предназначается для летнего периода, то толщина теплоизоляционного слоя может не превышать 100 мм. В случае постоянного проживания в помещении утеплитель необходимо устанавливать толщиной не менее 150-200 мм, а еще в расчет берется внутренняя и внешняя отделка.

      Толщина стен каркасного дома, при использовании таких распространенных утеплителей, как пенопласт или минвата, с учетом внешней и внутренней отделки, составляет 200-250 мм, это притом, что вату и пенопласт используют толщиной 150-200 мм.

      Если утеплительным материалом является пенопласт, то толщина плит его, как правило, составляет 50-100 мм, в связи с этим можно укладывать его в два слоя, что, в свою очередь, значительно улучшит теплоизоляционные качества стены. Второй слой пенопласта укладывается таким образом, чтоб стыки не совпадали со стыками первого слоя. Данный способ укладки плит позволит избежать образования мостиков холода, по которым и происходит основная утечка тепла из помещения.

      Можно, конечно, использовать насыпные утеплители, но они, как правило, применяются для хозяйственных строений. Сырьем для такого вида утеплителя является солома, опилки, керамзит или полистирол. Засыпается материал в уже готовые стеновые конструкции с использованием специального оборудования. Такой способ теплоизоляции больше подходит для утепления пола или потолка, так как в стенах со временем он усядет, что повлечет образование пустот. Можно, при этом, применить специальное оборудование, которое утрамбует утеплитель.

      С таким видом теплоизоляции стена будет незначительно толще.

      Можно, конечно, воспользоваться готовыми SIP-панелями. В таки панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол, из древесных материалов выполняется обшивка. Толщина стен каркасного домас такими панелями устанавливается на заводе производителе и может быть от 125 мм до 225 мм.

      В зависимости от того, из чего будет выполняться внешняя и внутренняя отделка, будет зависеть толщина стеновой панели и она может варьироваться на отметке 20-100 мм. Если используется вентилируемый фасад, то воздушная прослойка должна составлять 10-20 мм, это позволит сделать теплоизоляционные характеристики выше. За счет увеличения внутренней отделки скрадывается площадь помещения. По этой причине утеплитель лучше наращивать снаружи.

      Самым подходящим для этого материалом будет пенопласт. Он не гигроскопичен и препятствует попаданию влаги на утеплитель, находящийся внутри панели. Если в качестве первого утеплителя используется вата, то применение пенопласта в этом случае особенно актуально.

      Как сделать перегородку в комнате из ДСП. Монтаж межкомнатной перегородки из ДСП своими руками

      Перегородки из ДСП гармонично смотрятся в зданиях, возведенных из любых материалов. Благодаря легкости конструкции, подобные фальш-стены часто используют для разграничения мансард, лоджий и балконов. Также их отличает бюджетная стоимость и простота монтажа.

      Требования к перегородкам

      Межкомнатные перегородочные элементы обязаны соответствовать следующим критериям:

      • экологичность;
      • безопасность для здоровья;
      • прочность и надежность;
      • относительная долговечность;
      • отсутствие щелей между перегородкой и стеной, полом, потолком.

      Если в помещении повышенная влажность, нужно использовать влагостойкие материалы. А чтобы ускорить процесс монтажа и обойтись без декорирования, можно приобрести ламинированные листы ДСП.

      Плиты ДСП относят к материалам, изготовленным из отходов лесопильного и деревоперерабатывающего производства.

      Поэтому их стоимость невелика по сравнению с другими древесными материалами. В эту же группу входят и ДВП или оргалитовые листы. Основа первых состоит из стружки, вторых – из обработанных древесных волокон.Оргалит также используется для обшивки фальш-стен. Перегородка из ДВП чуть меньше боится влаги, но требует обязательной декоративной обработки, поскольку ламинированный оргалит нечасто можно найти в продаже.

      Характеристики ДСП

      Перед тем, как создавать перегородочную конструкцию, нужно подобрать правильные строительные материалы. Видов ДСП множество, и у каждого типа – свои технические характеристики. В первую очередь следует обратить внимание на функциональное предназначение плиты.

      ДСП общего назначения можно использовать для перегородок лишь в сухих помещениях без температурных перепадов, например, в холлах, гостиных или на утепленных лоджиях.

      Для санузлов или ванн следует выбирать строительную влагостойкую древесно-стружечную плиту.

      В детских и спальнях перегородки из этого материала обычно не делают, поскольку при его создании используются не слишком экологичные связывающие вещества.

      На какие еще характеристики материала обратить внимания, раздумывая, из чего лучше сделать межкомнатные перегородочные элементы.

      Тип ДСПОсобенности
      СтандартнаяБывает трех сортов в зависимости от прочности и качества.
      ВлагоустойчиваяДля создания используют особые парафиновые, повышающие стойкость к воздействию влаги.
      ЛаминированнаяЛаминатом с двух сторон покрывают стандартные плиты 1 сорта или влагостойкие. Это придает не только декоративные качества, но и увеличивает износостойкость.
      ШпунтованнаяИмеет выборки с торцов для бесшовной стыковки листов.

      Следует обратить внимание и на маркировку материала в зависимости от физико-механических характеристик. В сопровождающих документах к каждой партии указаны данные: П–А либо П–Б. Первый тип прочнее на растяжение и изгиб, его поверхность более гладкая. Плиты марки П–А лучше противостоят воздействию влаги, они меньше деформируются – коробятся или разбухают.

      Основные характеристики ДСП

      Размеры ДСП

      При самостоятельном возведении перегородок из ДСП необходимо верно рассчитать необходимое количество материала. Чтобы это сделать, следует учесть размеры плит. Стандартные варианты выпускают:

      • длиной от 183 до 568 см;
      • шириной от 122 до 250 см.

      Древесно-стружечные плиты для межкомнатных перегородок не следует выбирать меньше 0,9 см и не более 2,2 см толщиной.

      Монтаж перегородки своими руками

      При перепланировке квартиры своими руками необходимо учитывать влажность помещений.

      Для санузлов, кухонь и ванных следует выбирать только влагостойкие плиты.

      Чтобы сделать межкомнатную переборку из ДСП или ЛДСП своими руками понадобятся:

      • листы ДСП;
      • металлопрофиль или брус для каркаса;
      • термолента;
      • утеплитель;
      • металлические уголки;
      • крепежи.

      Возвести перегородочную конструкцию своими руками невозможно без инструментов. В комплект входят: уровень, дрель, шуруповерт, электролобзик, ножницы по металлу, рулетку и молоток.Направляющие части каркаса крепят на потолке и полу, а между ними монтируют вертикальные стойки.

      Изготавливаем каркас

      Для создания каркаса перегородок действуют по следующей инструкции:

      1. Размечают расположение будущей фальш-стены точно по уровню, четко соблюдая горизонтальные и вертикальные критерии.

      Межкомнатные перегородки своими руками в частном доме. Из чего и как сделать перегородку своими руками? Виды и назначение перегородки в доме

      На профессиональном сленге дизайнеров термин «зонирование интерьера» означает деление помещения на отдельные визуальные и функциональные части. Утверждают, что это систематизирует пространство.

      Попросту говоря, в жилых помещениях. Рассмотрим подробнее, как сделать перегородку в комнате и что для этого нужно.

      • Трансформируемые . Полотна перемещаются по направляющим и собираются в одном месте.
      • Мобильные . Модульные конструкции для временного перекрытия. Часто имеют вид ширм или экранов.
      • Раздвижные . Многовариантные конструкции типа «купе», «гармошка», «книжка». Возможны подвесные и радиальные системы.

      Трансформируемые перегородки

      Главным достоинством таких разделительных систем является возможность их установки в любом месте. Существуют разные варианты перегородок:

      • раздвижные;
      • мягкие складные;
      • створчатые жесткие;
      • откатные.

      Такие перегородки часто используют для разделения кухни и столовой, спальни и гардеробной, прихожей и гостиной.

      Частным вариантом передвижной перегородки является ширма . Легкие, изящные и красивые ширмы не только разделяют внутреннее пространство, но и придают комнатам эстетическую привлекательность. Стоят ширмы недорого.

      Стационарные

      Представляет собой стену, изолирующую комнату или ее часть. Такие перегородки могут быть:

      • деревянными;
      • кирпичными;
      • бетонными;
      • гипсокартонными;
      • стеклянными.

      Требования к межкомнатным перегородкам

      Требований к перегородкам в отдельном СНиПе не существует, но их можно найти в других СНиПах и нормативных документах по защите от шума, противопожарной безопасности и т. д. Например, они изложены в «Пособии для проектирования жилых зданий», Ч.1 (к СНиП 2.08.01-85), 5 раздел.

      Материал для перегородок

      Обычно для перегородок используют следующие материалы.

      Гипсокартон

      Самый простой и распространенный материал для перегородок.

      Преимущества : простой монтаж, легкость и дешевизна. Материал универсальный, имеет ровную поверхность, подходит под любую отделку.

      Недостатки : невысокая прочность, слабая звукоизоляция.

      Кирпич

      Надежный, незаслуженно забытый материал для перегородок.

      Достоинства : прочность, отличная звуко- и теплоизоляция.

      Недостатки : трудоемкость возведения, необходимость дополнительной отделки, пыль и грязь при производстве работ, требования к квалификации исполнителя.

      Пенобетон

      Легкий, прочный, негорючий, ровный материал.

      Достоинства : отличная шумоизоляция, легко обрабатывается, низкая стоимость.

      Недостатки : небольшая прочность к сжатию, необходимость штукатурки и отделки поверхности.

      Гипсовые блоки

      Легкий, гладкий и прочный материал, пригодный к любой интерьерной отделке (обои, кафельная плитка и т. д.).

      Достоинства: быстрый монтаж, умеренная шумоизоляция, после монтажа не нужно штукатурить, невысокая стоимость.

      Недостатки : низкая прочность, неустойчивость во влаге.

      Стеклоблоки

      Стеклоблоки квадратной или прямоугольной формы, различных размеров и цветов.

      Достоинства : отличные светопроницаемость, звукоизоляция, шумопоглощение, простота установки, надежность, невоспламеняемость.

      Недостатки : внутри невозможен монтаж коммуникаций, стеклоблоки нельзя разрезать или что-либо повесить на них.

      Как сделать перегородку из вагонки. Перегородки из вагонки своими руками

      Перестановка и удаление стен в квартире – весьма тяжелая и трудновыполнимая работа. Здание, тем более многоэтажное, возводится согласно определенному проекту, в котором учитывается распределение несущей нагрузки. При удалении или возведении дополнительных перекрытий это распределение нарушается, поэтому проект перестройки должен быть разрешен соответствующими инстанциями.

      Каркас

      А вот разделительную легкую перегородку, имитирующую стену, можно сделать своими руками и без всяких разрешений.

      Обязательные требования

      В отличие от стен и перекрытий все остальные вертикальные конструкции не являются несущими. Это означает, что при необходимости разделить помещение или отгородить часть его под кладовую, кухню, гардеробную или рабочий кабинет, можно возвести перегородку, выполняющую роль стены, но таковой не являющуюся. На фото представлен образец.

      Начало отделки

      При этом конструкция должна соответствовать определенным требованиям.

      • Прочность – достаточная, чтобы не создавать опасности для обитателей квартиры.
      • Долговечность – в некоторых случаях срок эксплуатации конструкции должен соответствовать сроку службы здания.
      • Плотность соединений – при монтаже нельзя допускать образования щелей, так как они могут стать местом обитания грызунов, насекомых и так далее.
      • Существуют и специальные требования к конструкциям.
      • Перегородка между помещениями с высокой влажностью – кухня и ванная, ванная и туалетная, должна быть облицована водостойкими материалами. Ни в коем случае нельзя допускать попадания влаги внутрь.

      • Конструкция, разделяющая помещения с большой разницей в температуре, должна быть массивной и содержать достаточный теплоизоляционный слой.
      • При разделении помещений в зданиях с деревянными балками можно использовать только легкие сооружения, так как большой вес балки не выдержат.

      Звукоизоляция

      Уровень защиты шума является одним из главных показателей. Согласно стандартам индекс должен достигать 43 дБ. Это означает, что перегородка не пропускает бытовой шум – разговор, звуки радио, музыку и тому подобное, однако защитой от низкочастотного шума – вентиляционное оборудование, она не обеспечит.

      Начало отделки

      Для достижения достаточного уровня звукоизоляции используются различные методы:

      • Возведение массивных перегородок из пористого материла – газобетон, гипсобетон даже при 15-сантиметровой толщине обеспечивают индекс изоляции в 15 дБ.
      • Сооружаются многослойные конструкции на основе каркаса, где в качестве мягких звукопоглощающих материалов используется минеральная вата, не менее 100 мм толщиной. Улучшит защиту и формирование воздушной прослойки между метками. На фото демонстрируется двухслойная консутркция.

      • Места соединения дополнительно изолируются резиновыми прокладками.

      Сооружение межкомнатной перегородки

      Массивные конструкции – из газобетона, ракушечника, кирпича, гипсобетонных плит и так далее, своими руками построить достаточно сложно. Работа требует и умения, и немалого строительного опыта. Легкие деревянные перегородки вполне возможно сделать самостоятельно. На фото представлен вариант, обшитый вагонкой.

      Сплошная конструкция, состоящая из двух рядов 6-миллиметровых досок с утеплителем между ними, отличается высокой стоимостью и имеет немалый вес. Каркасная, обшитая деревянной вагонкой, представляется оптимальным вариантом.

      Каркас сооружается из деревянных брусков сечением не менее 50*50 мм, обработанных антисептическими составами.

      1. Размеры перегородки определяются потребностями. Высота конструкции соответствует высоте комнаты, ширина включает в себя толщину вагонки и теплоизолятора. Если предполагается двухслойное сооружение с более высокой степенью изоляции, то параметр рассчитывается иначе: с учетом двух теплоизоляционных слоев и толщины воздушной прослойки.
      2. В пол металлическими костылями крепятся горизонтальные направляющие на соответствующем расстоянии друг от друга.
      3. На потолок, желательно на балку, так как это самый простой способ установки, крепятся две верхние направляющие.
      4. Затем с шагом в 40–60 см устанавливаются вертикальные стойки, закрепляются шурупами. Если длины вагонки для обшивки недостаточно для полного перекрытия высоты при вертикальной установке, то каркас придется монтировать ярусами, так чтобы на месте стыков ламелей оказался брус. То есть в этом случае сначала устанавливаются вертикальные стойки высотой до места соединения, затем закрепляется горизонтальный брус, а потом вновь ставятся вертикальные элементы.
      5. При фиксации реек к стене рекомендуется использовать такой прием: сначала прикрепить небольшой фрагмент бруса к стене, а уже на него сверху монтировать горизонтальную перекладину.
      6. Перегородка обшивается вагонкой с одной стороны. Монтаж начинается от окна и предполагает стыковку ламелей и фиксацию гвоздями или саморезами.
      7. Пространство между брусьями заполняется теплоизоляционным слоем – минеральной ватой, стекловолокном, пенопластом. Материал размещается очень плотно.
      8. Вторая сторона перегородки обшивается вагонкой. Последним крепится угловой декоративный уголок.

      Как сделать перегородки в деревянном доме правильно – варианты строительства

      Любой дом на протяжении всего срока эксплуатации может подвергаться изменениям, перестройке, перепланировке. Это может происходить по причине смене хозяев или изменения состава семьи. Касаться проблема может домов любой конструкции, включая строения из дерева. Статья подскажет, как сделать перегородки в деревянном доме.

      Общая информация

      Перегородку следует изготавливать после усадки дома. Она считается самонесущей конструкцией и её основное назначение – формирование внутреннего интерьера или комнат. Она должна характеризоваться хорошей звукоизоляцией и теплопроводностью. Внутренние перегородки не выполняют глобальных конструктивных целей, на них не возлагается особая нагрузка. Их даже не всегда вносят в проект дома.

      Строительные нормы запрещают использовать внутренние перегородки в качестве опоры перекрытий. Построенная вне плана перегородка должна иметь способность легко разбираться и демонтироваться. Застройщика, владельца дома будет интересовать проблема – из чего сделать перегородки в деревянном доме.

      Материал для перегородок

      Вариантов для материала много, но сразу надо исключить использование кирпича, шлакоблока и другого строительного камня. Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, для возведения такой мощной перегородки будет необходим фундамент. В нашем случае он вряд ли имеется. Материалы для перегородок в деревянном доме разнообразны. Есть ряд типичных вариантов:

      1. Деревянные, стандартные перегородки. Этот вид является самым удобным, надёжным и функциональным. Эти перегородки отлично облагородят дом и придадут ему уют. Деревянные перегородки прочны, с их участием можно монтировать настенные потолки, вешать полки и шкафы, стеллажи. Такую конструкцию можно штукатурить или подвергнуть декоративной обработке. Такая стена легко подвергается противопожарной обработке и средствам от гниения, что очень желательно.
      2. Гипсокартонные перегородки. Они экономичны, легки и стоят не дорого. Эти перегородки быстро возводятся и образуют бесшовные поверхности. Гипсокартон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью. Свободное место внутри стенки можно использовать для электропроводки и других инженерных коммуникаций. Материал экологически чист.
      3. Каркасно-щитовые перегородки. Это самый ходовой и практичный тип конструкции. Для изготовления необходим брус 50х50 мм. Для повышенной шумоизоляции используют брус 50х100 мм. Можно применить профиль. Обшить такую конструкцию можно гипсокартоном, фанерой. Не самый лучший вариант – ДВП.
      4. Сплошные перегородки. Они имеют очень тяжёлую конструкцию, выполняются из досок. Если доски по толщине более 50 мм, будет нужна дополнительная опора в виде лага. Он будет компенсировать вес перегородки. Доски монтируют вертикально, в заготовленные пазы – сверху и снизу. Конструкция в сечении имеет букву “П”. Вверху оставляют зазор не более 2 сантиметров на случай проседания. Доски можно обшить, а можно декорировать морилкой и лаком.
      5. Стеклянные перегородки. Появилось много доступных вариантов конструкций стеклянных перегородок и раздвижных дверей. Их можно использовать ещё на веранде или террасе. С их помощью можно легко и оперативно видоизменять параметры комнаты.
      6. Дизайнерские перегородки. При их сооружении работает принцип пространства вариантов, это возможность творческому человеку проявить свои дизайнерские способности. В качестве материала может использоваться дерево, пластик, металлический профиль, ДСП, бумага. Это отличная возможность отделить часть помещения и использовать перегородки. К дизайнерским перегородкам можно отнести кованые и тканевые перегородки.

      Какие бывают перегородки в деревянном доме, если он имеет более одного этажа? В таком случае надо исходить из несущей способности перекрытия, на которое будет опираться перегородка. В данной ситуации работает принцип – чем легче, тем лучше. Потребуется расчёт прочности. Даже если перекрытия выдержат перегородку – они могут прогнуться и изменить геометрию строения. Потребуется дополнительная опора или усиливающая конструкция.

      Основные требования и пожелания к устройству

      Главное требование к любой строительной конструкции – безопасность. Она обязана быть надёжно закреплена, исключать возможность падения, разрушения. Все крепления, по возможности, должны иметь способность к разборке. Это облегчит Ваш труд, если Вы решите сделать перестановку или перепланировку. Желательно максимально использовать мало горючие материалы, много внимания уделять противопожарной безопасности. Материал для перегородок должен быть экологически чистым, влагостойким, эстетичным.

      Как делать перегородки в деревянном доме

      Монтаж каркасных перегородок

      Их монтаж начинают с укладки горизонтального бруса на полу. Размеры бруса должны соответствовать размерам будущей перегородки. Затем вертикальную стойку крепят при помощи гвоздей или саморезов к стенке. Нижний торец упирают к краю горизонтального бруса. Последующий этап заключается в определении точки на потолке, где будет находиться край потолочного отвеса. Для этой задачи понадобится отвес.

      После монтажа горизонтальных элементов устанавливают вертикальные. Стандартное расстояние между ними – 55 сантиметров. Но это не догма, надо учитывать конструктивные особенности материала и общий размер стенки, её высоту. В наше время в качестве каркаса активно используют алюминиевый строительный профиль. Сама стыковка осуществляется в середине стоек. В качестве обшивки используют гипсокартонные листы, фанеру, ДВП. Тут учитывают гигроскопичность материала. Пространство между облицовкой внутри каркаса заполняют шумоизоляционным веществом – пенопластом или минватой.

      Монтаж сплошных перегородок

      Первый этап – разметка линий нашей перегородки. Для этого отлично подходит отвес. Затем готовят конструкцию направляющих. К доске крепят два бруска, расположенных параллельно. В качестве крепежа используют гвозди или шурупы (саморезы). Расстояние между направляющими должно быть равным толщине будущей стенки. Если доски выпилены правильно и вставлены в направляющие – крепить можно только самую крайнюю.

      Остальные будут лишены возможности свободно перемещаться. Сооружая межкомнатные перегородки в деревянном доме, будущую стенку можно обшить фанерой, листами ДВП или ДСП. Можно выполнить капитальный вариант, оббив их дранкой и оштукатурить. Тогда в конструкции обязан присутствовать дополнительный лаг, который удержит более тяжёлую конструкцию.

      Монтаж стен из гипсокартона

      Как правильно сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона в деревянном доме? Главное преимущества материала при выполнении этой задачи – в разнообразии размеров листов гипсокартона и способности идеально выравнивать стены. Работу можно выполнить очень быстро. Важно учесть то, что деревянный дом почти всегда даёт усадку. Это не должно повлиять на гипсокартон и разрушить его. Работу начинают с разметки, рисуя линию будущей стены на потолке. Потом проецируют её на пол с помощью отвеса.

      Каркас выполняют с помощью алюминиевого профиля для гипсокартона. Реже используют брусья из дерева, хоть конструкция получается более дешёвая и экологичная. При непосредственном монтаже гипсокартонных листов надо учесть, что конструкция будет немного перемещаться. Если листы монтировать плотно встык – они разрушатся. Необходимо оставить небольшие зазоры, позволяющие компенсировать расширение из-за температуры и влажности воздуха. В виде основания для установки могут использоваться:

      • стенки из дерева;
      • рейки из дерева;
      • деревянные балки;
      • обрешётка из дерева;
      • каркас из дерева;
      • сама деревянная стенка или полы.

      Методов крепления самого гипсокартона на рейке несколько. Для этого потребуются дюбеля, шуруповёрт, саморезы, пилка, электрическая или механическая дрель. На роль реек пойдёт брус сечением 50х100 мм или 50х74 мм. Оптимальное место для крепления – середина рейки или бруска. Лучший промежуток между шурупами – 15 см. Крепёж должен слегка утопать в гипсокартоне. Стыки в идеале заделывать клейкой армирующей плёнкой. Если размеры стыков получились более 3 мм, то их следует зашпатлевать, а потом уже заклеивать армирующей лентой.

      При монтаже стеновых перегородок из стекла и другого материала используют все вышеперечисленные принципы. А монтаж дизайнерских перегородок зависит только от самой конструкции и разрабатывается непосредственно дизайнером или архитектором.

      Изготовляя перегородки в деревянном доме своими руками, можно отлично проявить свои способности и строительные таланты. Эти работы легко выполнить, имея незначительные монтажные навыки и умения. Главное – смекалка, логическое мышление, соблюдение простейших строительных правил. Если Вы и допустите ошибки – переделать и исправить их не составит труда. Ну а последствий, кроме растрат на испорченный материал, не должно быть.

      Возведение перегородки в деревянном доме: видео инструкция

      На видео показано, какие нюансы следует учесть при строительстве перегородок в деревянном доме.

      Межкомнатные перегородки в деревянном доме

      Внутренняя планировка при малоэтажном компактном строительстве, в отличие от большинства многоэтажных зданий, может легко меняться в соответствии со вкусами, потребностями заказчика. Межкомнатные перегородки в деревянном доме на стадии проекта или даже сборки сооружения несложно по желанию передвинуть.

      Виды перегородок используемых в деревянных домах

      В отличие от несущих стен (главных опорных элементов строения) межкомнатные перегородки в малогабаритном деревянном доме не испытывают больших нагрузок. Их опорой служит не фундаментное основание жилища, а перекрытия. Главной функцией является разграничение внутридомового пространства. Потому высокой прочности, большой толщины, особых теплосберегающих качеств не требуется.

      Разумеется, для построек из дерева не подойдут разграничительные стенки из тяжёлых составляющих: кирпича, бетона, камня. Чаще всего их изготавливают из древесины (из досок). Или делают реечные каркасы, которые обивают щитами из гипсокартона, ДВП, фанеры.

      Таким образом, наиболее распространённые перегородки в деревянном доме классифицируются на два основных вида:

      • дощатые;
      • на каркасной основе.

      Они различаются не только используемыми для их изготовления материалами, но также способом возведения, установки, практическими свойствами (толщиной, шумоизоляцией, экологичностью).

      Каркасные перегородки

      Чаще всего строители устанавливают каркасные межкомнатные перегородки в деревянном доме, возведённом по технологии на основе каркаса. Они лёгкие, не создают большой нагрузки на структуру строения.

      Перед изготовлением разделительной стенки на основе каркаса помещение тщательно обмеривается. Затем на половом покрытии производится разметка, указывающая точное местоположение возводимых разделителей жилища.

      Устраивается нижняя обвязка из брусков. От неё направляются вверх вертикальные стойки, после чего монтируются поперечные детали. Боковой брус фиксируется к наружным стенкам. Все составные детали соединяются при помощи саморезов или шурупов. Наверху рама расклинивается и крепится к потолку.

      Далее перегородки в деревянном доме заполняются утеплителем (со звукоизоляционными целями) и обшиваются щитами, панелями, листами из различных стройматериалов, или вагонкой. Сверху они могут быть окрашены, оклеены обоями, оштукатурены.

      Дощатые перегородки

      В свою очередь, межкомнатные перегородки в деревянном доме из погонной доски обычно устраивают при бревенчатых или брусовых стенках. Они несколько тяжелее каркасных, зато надёжнее, не деформируются при усадке постройки. Конечно, если их изготовить правильно, с учётом специфики здания.

      При возведении дощатых разграничительных элементов планировки вначале также производятся обмерочные, разметочные работы. Потом в соответствии с полученными цифрами сбиваются сплошные щиты из досок 2-4 см толщиной.

      Когда требуется повышенная звукоизоляция, перегородки из щитов в деревянном доме делают в два или даже три слоя. В последнем случае внутренний слой выполняется из тонких досточек. На потолке, половой поверхности монтируют пазы из брусков, в которые устанавливают щитовые разделители во всю высоту будущих комнат. Для ещё большего усиления звукоизоляционных качеств внутрь закладывается утеплитель.

      Подготовка основания под перегородку

      Безусловно, перед тем, как монтировать межкомнатные перегородки в деревянном доме, необходимо подготовить соответствующим образом основание. Иначе конструкции  не удастся установить ровно, прочно, надёжно.

      Подготовительные работы следует проводить в полностью готовых под отделку помещениях. Нужно проверить, чтобы поверхности полов, стен и потолков были совершенно ровными, используя для этого уровень и отвес. Чтобы углы между ними были 90 градусов. В случае обнаружения неровностей, их необходимо устранить. Не то, разделяющие секции после установки будут «играть».

      Проектирование и строительство деревянных домов предполагает точное определение размещения всех загородок на стадии проекта. Однако допускается некоторое отступление от проектной документации, если на практике видно, что разметку под загородки желательно производить несколько иначе.

      Возведение перегородки

      В сооружениях, построенных по каркасной технологии, разделительные секции можно устанавливать сразу после постройки, потому что каркасы обычно не деформируются со временем. Другое дело перегородки в деревянном доме, построенном из брёвен или бруса.

      В этом случае требуется подождать, пока здание даст приемлемую усадку. Иначе усыхающая структура его будет давить на разграничительные элементы в комнатах, что вызовет их прогиб. Данная особенность строительства деревянных домов непременно должна учитываться.

      Выполняются замеры высоты и ширины воспроизводимых разграничительных панелей. После этого они либо изготавливаются отдельно, потом монтируются, или возводятся непосредственно на месте. На потолках, стенах, половых покрытиях намечаются линии возводимых конструкций согласно имеющемуся плану. Установка осуществляется именно по ним.

      Отделочные работы

      Проведение отделочных мероприятий выполняется уже после устройства в жилище всех необходимых разделительных секций. Обыкновенно они отделываются теми же материалами, что и стены в помещениях.

      Хотя по задумке дизайнера могут быть оформлены иначе, представляя собой яркую, интересную вставку в интерьере в виде панно или в других вариациях. Конечно, чтобы отделка держалась прочно, не деформировалась, не осыпалась, загородки должны быть достаточно устойчивыми.

      Приобретая свежевозведённую бревенчатую постройку или сруб из бруса в Петербурге, следует понимать, что разграничить в жилище пространство и заняться отделкой не получится, пока не пройдёт период естественной усадки сооружения. Тогда как в строениях на каркасах приступать к внутренним работам можно немедленно.

      Фундамент под перегородки в частном доме: как сделать

      Фундамент под дом

      Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

      Разновидности оснований под перегородки

      Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

      Готовое основание под несущие и внутренние стены

      Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

      • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
      • типом грунта строительного участка и его структурой.

      Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

      Тип фундаментаОбласть применения
      1свайныйподходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
      2столбчатыйприменяется под легкие сооружения
      3монолитная плитаплитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
      4ленточныйсооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

      Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

      Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

      Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

      Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

      Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

      Укладка железобетонных балок в качестве опор

      Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

      • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
      • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

      Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

      • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
      • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
      • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.
      Траншея для фундаментной ленты

      Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

      Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

      Технология строительства основания

      Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

      • лопат, для копки и выемки грунта;
      • уровня;
      • рулетки, колышков и веревки;
      • лома;
      • перфоратора.

      Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

      • песок;
      • цемент;
      • арматурные прутья;
      • гидроизоляция.

      Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

      • расчищают и подготавливают земельный участок;
      • делают разметку;
      • роют траншеи, под перегородки включительно;
      • насыпают песчаную подушку;
      • устанавливают опалубку;
      • укладывают на дно гидроизоляцию;
      • монтируют арматурный каркас;
      • заливают раствор.

      После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

      Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

      Возведение основы внутри дома

      Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

      Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

      Процесс строительства включает такие этапы:

      • внутри постройки демонтируют пол;
      • отмечают расположение фундаментных траншей;
      • выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
      • засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
      • монтируют щиты;
      • укладывают гидроизоляционный материал;
      • устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
      • выполняют заливку бетоном;
      • поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

      После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

      Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

      После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

      Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

      Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

      23 креативных идеи разделителей комнаты

      По мере того, как пространства открытой планировки становились все более желанными, росла и концепция их многофункциональности. Теперь, когда так много из нас делают все, ну, все дома, идея выделения областей для различных видов деятельности — или просто обеспечения некоторой конфиденциальности — никогда не была более важной.

      К счастью, разделители комнаты предлагают простой и стильный способ сделать ваш дом более гибким, и вы даже можете адаптировать предпочтения к разделению в соответствии с вашими потребностями и стилем жизни.Читайте дальше, чтобы изучить 23 прекрасных способа разделять и побеждать!

      Идеи перегородки открытого и закрытого типа

      Эти перегородки идеально подходят для ситуаций, когда вы хотите просто и быстро переключаться между разделением и открытием пространства.

      Складной экран

      Рикки Снайдер

      Отличительная черта азиатского дизайна на протяжении веков. Складные ширмы просты, легки и привлекательны.Эти перегородки соединяются на петлях из трех, четырех или более панелей, которые могут быть полупрозрачными (известными как shoji на японском языке) или непрозрачными ( fusuma ). Базовый четырехпанельный экран сёдзи можно купить примерно за 100 долларов.

      Складной экран DIY

      Предоставлено Хелен Хоу-Санди

      Сделай сам складную ширму, пришивая любимую ткань к раме панелей. Совет: При креплении панелей устанавливайте петли с разных сторон, чтобы экран мог складываться.(Подробности см. В списке материалов этого блогера.)

      Штора

      Предоставлено Антуаном Бутцем / Брайаном Бойлом / BNO Design / Rusk Renovations

      Для мгновенного разделения пространства вызовите занавеску. Подвесьте штангу к потолку и используйте кольца или крючки, чтобы прикрепить панели драпировки. Думайте о бархате для драматизма или о прозрачном для более легкого образа. Закройте для уединения, откройте для простора. Идеально подойдет для отделения спальной зоны в однокомнатной квартире или свекрови.

      Дверь сарая

      Джон Мери

      Если занавеска кажется слишком хлипкой, запрыгните на модную подножку двери сарая менее чем за 200 долларов. Или создайте свой собственный под руководством Марка Пауэрса из этого старого дома.

      Простая раздвижная дверь

      Предоставлено архитектурной мастерской PC / Studio Garneau

      Для более простого проекта раздвижной двери, сделайте раму из 2×2, прибейте или приклейте листы мазонита, добавьте колеса внизу и петли на петлях вверху, затем повесьте на водопроводную трубу, прикрепленную к стене.

      Часто используемые в коммерческих или профессиональных помещениях, таких как конференц-залы, двери-гармошки подвешиваются к подвесным направляющим, но избегают напольных направляющих, чтобы избежать опасности споткнуться. Обычно они изготавливаются из винила, ламината, дерева, алюминия или акрила.

      Деревянная перегородка

      Предоставлено Ohoh Deco

      Деревянные перегородки начинаются примерно с 200 долларов, но вы можете сделать один за меньшую сумму, используя три листа фанеры 16 ″ x 64 ″ и, для каркаса, дюжину кусков пиломатериалов 3/4 ″ x 2 ″ — половина из них 16 дюймов. в длину, а остальные 6 футов в длину.

      Соберите каркас, прикрепите фанерные доски (окрашенные в желаемый оттенок) и соедините петлями. Совет: высококачественные петли добавляют стабильности и выглядят лучше, так что не экономьте! (Полные инструкции см. Здесь.)

      Идеи перегородки для кладовой

      В некоторых помещениях — например, в общей детской спальне или в импровизированном домашнем офисе — можно сделать перегородку с местами для хранения вещей. Эти идеи восполняют счет:

      Книжный шкаф

      GAP Photos / Брюс Хемминг

      Любой книжный шкаф, установленный перпендикулярно стене, а не вплотную к ней, мгновенно становится разделителем комнаты.Просто убедитесь, что закрепили его в целях безопасности: прикрепите металлические L-образные кронштейны к верхней части книжного шкафа и настенную стойку, затем ввинтите несколько винтов через боковую часть устройства в ту же стойку. Для дополнительной страховки от опрокидывания закрепите дно.

      Книжный шкаф с фиксирующими колесами

      Предоставлено Эми Гарднер

      Книжный шкаф с фиксируемыми колесами обеспечивает максимальную гибкость, особенно в больших помещениях, таких как чердак или подвал.Просто сверните и зафиксируйте то место, где вы хотите отделить пространство сегодня, а завтра переместите его в новое место.

      Высокие, широкие книжные шкафы

      Предоставление номера и питания

      Чем больше книжный шкаф, тем больше уединение. Установите высокую и широкую пару спиной к спине, чтобы с обеих сторон разделенного пространства было место для хранения книг, игрушек, безделушек и т. Д.

      Кубики

      Алами

      Спуститесь с кубиками (a.k.a. хранилище кубов), чтобы очертить границу на полу, сохраняя при этом свободное пространство наверху. Этот органайзер с восемью кубиками получил восторженные отзывы от обозревателя, который купил два — один размещен горизонтально для игрушек, а другой — вертикально для экспонатов.

      Предпочитаете строить свои собственные кубики? Кевин О’Коннор из этого старого дома показывает, как в простом учебном пособии по семейному проекту с использованием простых квадратных разрезов и базовой сборки и отделки.

      Изголовье

      Роб Каросис / Smith & Vansant Architects

      Высокопрофильное изголовье с полками с обеих сторон может очертить спальную зону, предлагая полезное место для хранения вещей.

      Открытый стеллаж

      Предоставлено Нэнси Булхон ASID, Bulhon Design Associates, Inc.

      Открытые стеллажи физически разделяют пространство, впуская при этом немного света и обеспечивая большую универсальность. В зависимости от размера полки вы даже можете установить телевизор с плоским экраном на поворотном основании.

      Перегородка с колонной

      Райан Беньи

      Сделайте перегородку с колоннами для входа в дом, чтобы направлять входящий трафик в определенную зону.Несмотря на то, что для создания этого привлекательного изделия вам потребуются солидные навыки монтажа, наше руководство проведет вас через процесс шаг за шагом.

      Лучшие перегородки для освещения

      В некоторых помещениях — например, в зоне для упражнений или медитации — требуется перегородка от пола до потолка, которая также пропускает свет.

      Макраме

      Предоставлено A Beautiful Mess

      Галстук! Создайте подвесную перегородку с помощью макраме, искусства вязания веревок для производства текстильных изделий.(Посмотрите этот блог, чтобы узнать, как использовать 700 футов хлопковой веревки.)

      Льняная ткань

      Предоставлено Андреа Дибнер и Джерард Ороско / Тобин Парнес Дизайн

      Для простоты и элегантности одним махом подвесьте кусок прозрачной льняной ткани. Выберите едва заметный нейтральный оттенок, который подойдет к любому интерьеру, или выберите смелый оттенок, например, этот красный, чтобы сделать больше акцента.

      Пришейте подгибку сверху и снизу и вставьте в каждый стержень по стержню: один для подвешивания перегородки к потолку, а другой — для увеличения веса, чтобы он не сильно развевался на ветру.

      Деревянные планки

      Whit Preston / Tim Cuppett Architects

      Slat — это билет! Если у вас в мастерской куча деревянных досок, почему бы не превратить их в решетчатую перегородку — просто ряд досок с зазорами через каждые несколько дюймов. Прямые высококачественные пиломатериалы дают хорошие результаты, но недостатки могут быть частью очарования перегородки. Совет: Сделайте зазоры, образованные изогнутыми или деформированными пиломатериалами, менее заметными, разместив их на большем расстоянии друг от друга.

      Деревянные блоки

      Предоставлено Betty Wasserman Art & Interiors

      Позвольте строительным блокам стиля выделять ваше место — буквально и метафорически. Этот дизайнер использовал массивные квадраты и прямоугольники из бука, чтобы создать двухстороннюю перегородку, отделяющую логово от столовой. Эффект теплый и органичный, но современный и шикарный, а с прочной конструкцией он намного стабильнее, чем игра Jenga, которую она передает!

      Лучшие разделители помещения для мусороуборочных машин

      Если вы всегда готовы переделать найденные предметы или кражи со двора, рассмотрите эти проекты по созданию космоса:

      Складная ширма из дверей или ставен

      GAP Photos / Джонни Бушье

      Сделай сам складную ширму, используя в качестве панелей выброшенные двери или ставни.Окрашивайте, красите или сохраняйте в исходном состоянии в зависимости от вашего декора, затем установите петли для соединения панелей.

      Ветви деревьев

      Предоставлено Annie Schlechter / INC Архитектура и дизайн

      Создайте ощущение природы с помощью перегородки, сделанной из упавших веток деревьев. Вставьте ветки (береза ​​выглядит особенно красиво) на надежное основание, добавив внизу камни, чтобы усилить естественный вид, или обвяжите его мерцающими огнями, чтобы создать ощущение сказочного леса.

      Старые оконные рамы

      Предоставлено Жанетт на SnazzyLittleThings.com

      Старые оконные рамы получают новую жизнь как световые перегородки. Они могут свисать с потолка или складываться вместе, как ширма.

      25 Современная идея перегородки для гостиной

      Наступает время, когда простая функциональность больше не делает этого, и вы ищете новые способы улучшить эстетику своей гостиной.В эпоху гостиной открытой планировки новые идеи перегородок могут изменить пространство даже больше, чем другие традиционные акценты, такие как коврики, осветительные приборы и подушки. Перегородки позволяют быстро преобразить жилое пространство. Но тем, кто желает очертить пространство в гостиной, не обращаясь к стенам, нужно что-то более отчетливое.

      Перегородка — идеальный вариант, поскольку он позволяет отделить жилую зону от кухни, столовой или даже домашнего офиса, не отрезая одну комнату от другой.

      Перегородка, сделанная из веток, — абсолютное украшение! [Дизайн: coleprevost]

      Перегородки для умного дома обеспечивают именно то, что вам нужно — свободный проход света, но четкие границы между комнатами. Лучшая часть всего этого заключается в том, что у вас есть широкий выбор перегородок на выбор, помимо стеклянных стен! Сегодняшний обзор 25 творческих перегородок для гостиной заставит вас взглянуть на украшение вашего дома в совершенно новом свете, от перегородок для дома своими руками до дизайнерских!

      Идеи перегородки для хранения и демонстрации

      Использование перегородки в гостиной для добавления прекрасного дисплея или даже дополнительных возможностей для хранения вещей — отличный способ максимально использовать имеющееся пространство в вашей небольшой городской квартире или скромном современном доме.Идея здесь состоит в том, чтобы отделить гостиную от кухни или столовой рядом с ней, не нарушая стиля каждой из комнат и обеспечивая легкий переход между двумя пространствами.

      Комбинация закрытых ящиков для основания и открытых полок наверху — практичный выбор, который обеспечивает беспрепятственный поток света и визуальную связь между жилой зоной и комнатами рядом с ней.

      Максимально используйте перегородку в комнате, используя ее в качестве дисплея и единицы хранения. [Дизайн: Join Constructions / Эндрю Бенн] Перегородка предлагает место для хранения как в гостиной, так и на кухне [Дизайн: The Cousins] Оригинальная перегородка повышает комфорт коэффициент стиля гостиной [Дизайн: Madson Design] Разделительная перегородка для книжной полки с половинной стенкой предлагает достаточно места для демонстрации [Дизайн: Bulhon Design Associates] Шкаф и книжная полка обеспечивают пространство для хранения и демонстрации, даже если они используются в качестве разделителя комнаты [Дизайн: BAAN design ] Книжная полка Expedit от IKEA, используемая в качестве разделителя комнаты в доме в стиле шебби-шик [Источник: Corynne Pless Photography] Полустены и книжные шкафы помогают определить пространство без использования стен [Дизайн: 450 Architects]

      Идеи разделителей комнаты, которые приносят текстурную красоту

      Может быть, все, что вам нужно, это красивый разделитель комнаты, который просто разделяет два пространства, и многозадачность не является приоритетом.Если это так, подумайте о добавлении еще одной уникальной текстуры или отделки в гостиную с помощью этого изящного разделителя.

      Поскольку большинство современных гостиных имеют гладкие, полированные поверхности и металлический оттенок, блеск стекла или даже тепло дерева — это долгожданное изменение. Простой и стильный экран или даже металлическая сетка хорошо подойдут в некоторых домах, и эти ультра-гладкие перегородки также занимают минимум места для ног.

      Простой и красочный экран действует как разделитель комнаты, даже позволяя свободному прохождению света [Дизайн: Tobin + Parnes Design Enterprises] Уникальная перегородка из деревянных ящиков разделяет жилую и обеденную зоны [Дизайн: Бетти Вассерман] Проволочная сетка используется в качестве разделителя комнаты в современная гостиная в доме в Нью-Йорке [Дизайн: BarlisWedlick Architects] Деревянная перегородка также позволяет вам демонстрировать настенное искусство [Дизайн: Cornerstone Architects / Фотография Эндрю Погу] Бронзовые пластины, стекло и зеркала образуют потрясающую перегородку [Дизайн: Axis Mundi] Изготовленная на заказ перегородка привносит в гостиную нотку художественной красоты [Дизайн: SFA Design]

      A World of Glass!

      Добавление прозрачной стеклянной стены или раздвижных и складывающихся стеклянных дверей для создания перегородки между гостиной и спальней в небольшой квартире-студии — модный вариант.Если вы поворачиваетесь к стеклянным стенам, лучше всего добавить слой штор, который при необходимости даст вам больше уединения. Стеклянные панели с гравировкой и химической обработкой в ​​сочетании с гладкими металлическими трубами придают гостиной индустриальный оттенок, а цветные стеклянные перегородки, а также замысловатые узоры и дизайн мгновенно оживляют комнату.

      Индивидуальная стеклянная перегородка с занавесками закрывает спальню [Дизайн: Axis Mundi] Перегородка из матового стекла отделяет современную гостиную от красивого домашнего офиса [Дизайн: Morlen Sinoway Atelier] Стальные балки и стеклянные панели делают практичные и забавные перегородки [ Дизайн: Grace Home Design] Нестандартные двери, используемые в качестве перегородок, можно откинуть, когда они не нужны [Дизайн: Ohashi Design Studio]

      Когда все другие идеи разделителей комнаты не удаются, обратитесь к индивидуальным решениям

      То, что подходит одним, может не подходить другим, и ваша потребность в перегородке как по размеру, так и по стилю может сильно отличаться от того, что сейчас доступно в магазинах.Не уклоняйтесь от индивидуальных решений, которые предоставляют именно то, что вам нужно. Перегородки для гостиной из металла и стекла могут быть легко изготовлены вашим местным мастером, и часто они намного дешевле, чем перегородки в мебельных магазинах. Простая подставка для телевизора и развлекательный блок, красивая книжная полка или даже набор веток, которые вы могли бы легко собрать этой осенью — только ваше воображение ограничивает стиль и форму перегородки!

      Потрясающая перегородка вмещает поворотный телевизор и двухсторонний камин [Дизайн: Despina Design] Рисунок перегородки привносит нотку средиземноморского шарма в современное жилое пространство [Дизайн: Charco DESIGN & BUILD] Перегородка для современного жилого пространства изготовленные из деревянных реек — популярный выбор [От: Andrew Snow Photography] Стильная звукоизоляция вашей комнаты с помощью складных дверей [Дизайн: Moon Design + Build] Превратите модный медиа-блок в перегородку в гостиной открытой планировки [Дизайн: Neslihan Pekcan — Pebble Design] Идеальный способ создать комнату внутри комнаты [Дизайн: GRADE New York] Коридор отделен от медиа-комнаты с помощью простых экранов [Дизайн: Stone + Glidden]

      Модернизируйте свой дом с помощью красивых стеклянных перегородок — Стеклянные перегородки | Кубиклы | Раздвижные перегородки | Гардеробные двери

      Дома и офисы с открытой планировкой в ​​настоящее время становятся все более популярными по понятным причинам.Они придают пространству профессиональную воздушность и модернизируют его. Но открытые планы имеют свои преимущества и недостатки. Хотя это дает вам большую подвижность и воздушность, это может стать слишком большим, когда все части начинают сталкиваться между собой. Из кухни доносятся запахи, из спальни — музыка — все отвлекает, если кто-то пытается работать.

      Лучший выход из этой проблемы — установка стеклянных перегородок вместо массивных бетонных стен.

      Они предлагают вам решение практически всех ваших проблем с открытым пространством и при необходимости могут быть легко удалены. Перегородка — это просто перегородка, которую можно установить, чтобы разделить две комнаты. Он работает как временная стена, которую вы можете установить, когда захотите, или изменить ее положение в зависимости от ситуации.

      Стеклянные перегородки или раздвижные стеклянные перегородки становятся чрезвычайно популярными из-за простоты прикрепления к ним. Вы можете использовать их, чтобы модернизировать свое личное или профессиональное пространство, не подвергая его ремонту.Это поможет вам избавиться от некоторых неудобств и отвлекающих факторов, создавая при этом живую атмосферу и улучшая общую привлекательность места. Ниже приведены некоторые причины, по которым вам следует выбрать стеклянные перегородки для ваших нужд:

      1. Максимальное использование пространства
      Если у вас большая комната и большая часть места кажется потраченной впустую, вы можете просто поставить стеклянную перегородку и разделить комнату на две части. Вы можете по-разному использовать оба пространства и наслаждаться всем дополнительным пространством, которое было предоставлено для вашего использования.Например, если у вас действительно большая спальня, вы можете просто поставить стену и создать для себя место для тренировок или рабочую комнату. Оба места будут взаимоисключающими, и вы сможете увидеть две комнаты в одной.
      Использование стеклянных дверей также иногда дает ощущение расширения комнаты и придает ей просторный вид.

      2. Различные функции
      Стеклянные двери можно использовать для эффективного разделения двух помещений. Но его также можно использовать для украшения или для удобства.Они эффективно работают как в домашних, так и в офисных помещениях и широко используются, поскольку не затрудняют выполнение какой-либо работы и просты в установке. Вы можете использовать стеклянные перегородки, чтобы добавить мотивационные цитаты или фотографии, чтобы украсить свое пространство.

      3. Различные варианты
      Перегородки для раздвижных стеклянных дверей бывают разных типов и цветов, и вы можете использовать их соответственно. Они могут быть прозрачными, матовыми, непрозрачными, с рисунком, полупрозрачными и т. Д. В зависимости от того, насколько вам нужно уединение между комнатами, вы можете выбрать тип, соответствующий вашим потребностям.
      Современные стильные двери из цельного стекла часто различаются по дизайну, цвету и стилю, включая входные двери, двери внутреннего дворика, одинарные и двойные двери.
      Если вы выберете индивидуальный стиль, вы можете приобрести перегородки различных цветов и вариантов отделки, которые идеально впишутся в ваш интерьер.

      4. Экономичный
      Стеклянные двери не только экономят расходы на ремонт и реконструкцию, но и дешевы. Они также просты в установке и не требуют много времени.Если в будущем вы измените свое мнение о стене, ее также легко снять или заменить, что сэкономит ваши кровные деньги. Не только это, но и их стоимость обслуживания низкая, а также они не изнашиваются.

      5. View
      Установив стеклянные двери или стены, вы сможете наслаждаться видом из своего дома, чего раньше не было. Если у вас есть сад или ваша спальня, из которых открывается великолепный вид, вы можете просто установить стеклянную дверь, чтобы наслаждаться красотой природы. Это также придаст вашему дому более открытый и современный вид.

      6. Экономия электроэнергии
      Если вы установили прозрачные стеклянные перегородки, одного источника света было бы достаточно, чтобы осветить все пространства, расположенные рядом друг с другом. Это поможет вам сохранить свет, а также увеличить ваши сбережения.
      Чтобы это работало, вам просто нужно стратегически расположить разделы. Вы также можете установить стеклянную стену вместо бетонной для доступа солнечного света в дневное время, чтобы сэкономить еще больше энергии.

      7. Дети / игровые комнаты
      Не каждый может назначить игровую комнату целиком, но вы можете выделить место для своих детей, установив стеклянную перегородку в их комнатах или в другом удобном для вас месте.Это поможет вам во многих отношениях. Вы можете наслаждаться игрой своего ребенка, и самое приятное то, что все те лего и игрушки, которые попадают у вас под ноги каждый день, будут ограничены только одной комнатой.

      8. Минимизируйте неудобства
      Если вы работаете дома, у вас есть дети, играющие и кто-то смотрит телевизор рядом с вами, вы не сможете сосредоточиться на работе. Чтобы свести к минимуму такие неудобства и отвлекающие факторы, вы можете установить стеклянную перегородку и создать себе рабочее место.
      В офисном сценарии стеклянные перегородки помогут сосредоточить внимание всех сотрудников и по-прежнему будут частью работы всего офиса.

      9. Мгновенная модернизация
      Установка стеклянных дверей и перегородок мгновенно придаст вашему пространству современный вид. Лучшая часть стеклянных дверей в том, что вам не нужно переделывать пространство, чтобы модернизировать его. Вам просто нужно выбрать наиболее подходящие для вашего помещения стеклянные перегородки и соответствующим образом спланировать их расположение. С этой легкой, воздушной и минималистичной моделью ваше пространство будет выглядеть современно и шикарно.

      Если у вас есть другие вопросы, касающиеся стеклянных перегородок или дверей, вы можете обратиться к нам на Doors22 — их сайт. Мы готовы помочь вам найти идеальное решение для вашего дома и бизнеса. Благодаря нашим знаниям и опыту в отрасли, мы сможем помочь вам на протяжении всего процесса.

      Потрясающих идей перегородки, даже если у вас мало места

      Синтия Боумен
      25 февраля 2021 г. | Читать 3 мин.

      Africa Studio — сток.adobe.com

      Купите эти продукты сейчас: Настенное зеркало — Искусственные растения — Комфортное кресло — Стол с выдвижным ящиком

      Надеемся, вам понравятся рекомендуемые нами товары. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.

      Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

      Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

      Посмотреть предложения

      Очень популярны открытые жилые помещения в лофтах, студиях или домах с высокими потолками и небольшим количеством стен.Открытый архитектурный вид может быть великолепным, но не всегда практичным. Возможность иметь отдельную спальню или способ отделить жилое пространство от столовой создаст более функциональное ощущение в доме.

      Итак, как можно добавить в комнату немного интимности или уединения, не закрывая навсегда свое пространство? Проявив творческий подход и добавив перегородку, которая может открываться и закрываться по мере необходимости или перемещаться в другое место. Ознакомьтесь с этими потрясающими идеями разделителей комнаты, которые могут работать практически в любом пространстве, большом или маленьком.

      Идеи перегородки с использованием книжных шкафов

      Нет лучшего способа многозадачности, чем использовать разделитель комнаты, который также имеет место для хранения. Книжный шкаф может стать прекрасным решением. Для максимальной гибкости добавьте к книжному шкафу стопорные колеса, чтобы вы могли катить его туда, где вам нужно. Или, если вы уверены, что не собираетесь его перемещать, подумайте о том, чтобы добавить встроенный шкаф, чтобы разделить пространство.

      Алексей Сергечик — stock.adobe.com

      Купите эти товары сейчас: диван — телевизор — стеллаж — коврики

      Подвесные перегородки

      Когда площадь пола ограничена, подвесить перегородку может быть идеальным решением.

      Новая Африка — stock.adobe.com

      Купите эти товары сейчас: Шторы — Стремянка — Декор цветочного горшка

      Идеи геометрических перегородок

      Иногда разделитель комнаты — это не что иное, как элемент дизайна, который создает иллюзию разделения большой или малой площади, фактически не закрывая ее. Эти идеи разделителей комнаты — прекрасный тому пример. Они придают индивидуальный вид комнате, которая запоминается.

      Photographee.eu — stock.adobe.com

      Купите эти товары сейчас: комнатные растения — настольная лампа — простыни

      Новая Африка — сток.adobe.com

      Купите эти продукты сейчас: L-образные диваны — оконная пленка — круглый стол

      New Africa — stock.adobe.com

      Купите эти продукты сейчас: Лампы — Ящики для хранения — Ковер

      Идеи перегородки из реечного дерева

      Можно установить простые деревянные планки, чтобы создать ощущение меньшей интимной зоны, не закрывая полностью место. В зависимости от декора дома, интерьер может быть модерном середины века или модерном.

      Studio D — stock.adobe.com

      Купите эти продукты сейчас: Стул — деревянный пол — оконная пленка

      Visionsi — сток.adobe.com

      Купите эти продукты сейчас: Смесительная система — Цветочные горшки — Потолочные светильники


      MYMOVE здесь, чтобы облегчить передвижение. Мы являемся авторизованным филиалом USPS®, который ежегодно подключает более 5 миллионов грузчиков к эксклюзивным сбережениям и ценным ресурсам до, во время и после их переезда.

      22 лучших идеи разделителя комнаты, чтобы дать вам пространство и уединение в 2021 году

      Когда вы думаете об идеях разделителя комнаты, на ум могут прийти некоторые устаревшие, неуклюжие или непрочные стили.Перегородки удобны для выделения пространства на открытых этажах, но они также должны хорошо выглядеть. Хорошая перегородка ликвидирует разрыв между стилем и функциональностью. Вы буквально швыряете его посреди комнаты, чтобы разбить пространство, поэтому, если вы не выберете хорошо, это может выглядеть … неловко. К счастью для вас, мы нашли 22 удивительных идеи перегородки, которые предоставляют все лучшее, что вы хотите от перегородки для комнаты.

      22 простых и привлекательных идеи разделителя комнаты для определения вашего пространства

      Вы должны подумать о нескольких вещах, прежде чем вкладывать время и деньги в ремонт своей комнаты.Во-первых, вы хотите переносную перегородку, которую можно перемещать, или такую, которая остается в одном месте? Затем подумайте, какие рычаги у вас есть при установке разделителя. Здесь вы увидите несколько удивительных идей разделителей дверей сарая, но вам нужно установить направляющую, по которой они будут скользить. Если вы снимаете квартиру, ваш домовладелец может быть не в восторге от этого. Подумайте, что у вас есть свобода действий (и возможности). Наконец, решите, сколько конфиденциальности вы хотите получить от своего разделителя. Вам нужно, чтобы он блокировал свет и видимость для вашей конфиденциальности? Вы просто хотите визуально оформить пространство, чтобы придать ему больше очертания? Это определит, нужно ли вам что-то непрозрачное или вы можете выбрать какой-нибудь открытый дизайн.

      Эти идеи охватывают весь диапазон стиля, бюджета и уровня мастерства DIY. Если у вас есть склонность к самостоятельной работе, это может быть действительно забавный (и относительно простой) проект. Вот 22 идеи разделителей комнаты, которые пробудят ваше воображение и помогут определить пространство как профессионал.

      1. Трехпанельная перегородка с деревянным вырезом в современном геометрическом стиле

      Многие трехпанельные перегородки довольно короткие, но это не красота! Этот проект DIY может быть размером с диван, что делает его отличным для разделения целых комнат, как в квартире-студии.Панели из дерева трех цветов заполнены квадратами, каждый со своим более темным деревянным треугольником в одном углу. Треугольники размещены в разных углах каждого квадрата, что придает современный вид мозаики. Еще одна замечательная особенность этого проекта заключается в том, что он не требует множества инструментов! Некоторые основы, такие как наждачная бумага, дрель — это все, что вам нужно!

      2. Идея подвесной перегородки комнаты с занавесками от пола до потолка

      Источник: roomdividersnow.com

      Спрячьте офис или спальню за стеной с красивыми портьерами.Эта крутая идея позволяет легко полностью скрыться за перегородкой для полной конфиденциальности. Установка очень похожа на установку карниза. Убедитесь, что вы выбрали шторы достаточной длины, чтобы касаться земли. Таким образом можно заблокировать почти весь свет. Эти великолепные плотные темно-синие шторы — лучший выбор. Шторы со встроенными втулками, подобные этим, добавляют немного дополнительного блеска, но вы также можете использовать вешалки. Убедитесь, что вы не пропустите центральную опору, чтобы карниз не провисал.

      3. Проект переносной перегородки, сделанной своими руками

      Источник: familyfunjournal.com

      Ищете идеи для быстрой перегородки? Это практическое решение. Превратите складную дверь шкафа в простую и быструю перегородку. Это отлично подойдет для комнаты в общежитии, небольшой квартиры или любого помещения, где вам просто нужна небольшая перегородка. Эта версия ярко-белая, но вы можете легко проявить творческий подход и раскрасить ее в цвет или узор, который вам нравится. Вы также можете добавить крючки, чтобы сделать его функциональным — просто убедитесь, что вы сбалансировали его, чтобы он не опрокинулся! Еще одна интересная особенность этого варианта заключается в том, что вы можете прикрепить один конец к стене, чтобы она оставалась устойчивой, и превратила ее в дверь в стиле гармошки.

      4. Великолепная белая подвесная перегородка в стиле оригами

      Этот дизайн поразит ваших гостей. Черт возьми, это вас удивит! На это так приятно смотреть, что это словно произведение искусства. Неплохой способ разделить комнату перегородкой. Эта конструкция свисает с потолка на серебряной фурнитуре. Каждая из белых граней имеет форму звезды. Грани также можно вращать, что нарушает узор и создает интересную текстуру в дизайне. Это было бы просто невероятно в доме в современном или современном стиле или в больших открытых комнатах, которые должны быть более интимными.

      5. Деревянная перегородка середины века

      Иногда вам не нужно закрывать обзор с помощью перегородки, нужно просто разбить пространство. Это достигается благодаря дизайну середины века. Он выглядит невероятно стильно и сочетается с множеством различных дизайнерских решений. Каждый квадрат разбит на 3 части, создавая интересный узор. Перегородка сделана из орехового дерева. Размер и форма этого предмета делают его почти как декоративную стену, сквозь которую можно видеть.Это хороший способ установить границу в комнате, оставив ее открытой и не закрывая стены, закрывая обзор.

      6. Easy Peasy Многофункциональный переносной разделитель помещений

      Это не может быть более универсальным! Перегородка на колесиках означает, что вам не нужно брать на себя обязательства хранить ее в одном месте. Это отлично подходит для помещений, которые вы, возможно, захотите открывать время от времени — просто уберите переносную перегородку! Этот дизайн выкрашен в белый цвет, но вы можете легко оставить трубу и дерево в незавершенном состоянии, чтобы придать им более индустриальный вид.Что еще удивительно в этом DIY-проекте, так это то, что он служит также и гардеробом. Вы можете снять перегородку и использовать штангу для подвешивания одежды и основу для хранения обуви. Нет ничего лучше, чем многозадачная мебель, чтобы заставить ваше сердце улыбаться!

      7. Раздвижные двери фермерского дома Разделитель комнаты

      Источник: jonesdesigncompany.com

      Двери фермерского дома — это чертовски круто! Они выглядят совершенно потрясающе и занимают так мало места. Этот особенный, и мы расскажем, почему.В закрытом состоянии он выполняет функцию перегородки. В открытом состоянии стеклянные панели похожи на окно, через которое можно любоваться растениями и декором на стеллажах справа. Люби это! Конечно, чтобы сделать это потрясающе, вам не понадобится причудливое утопленное пространство. Раздвижная дверь фермы может скользить по стене или просто по рельсам из стороны в сторону. Они очень универсальны и очень привлекательны.

      8. Ikea Hack Fabric Разделитель комнаты на 3 части

      У вас есть ткань, которую вы очень любите, но не знаете, что с ней делать? Эта поделка из Ikea зовет вас по имени! Это просто 3 боковых элемента IVAR, соединенных простыми петлями и обтянутых тканью. Вы, наверное, сможете завершить весь этот проект за час — и посмотрите, какой он шикарный! При выборе ткани такой крупный и смелый узор выглядит потрясающе.Простой цвет на фактурной ткани тоже будет смотреться невероятно шикарно. Приятно то, что вы также можете легко поменять ткань, если вам наскучил один образ или вы хотите украсить его к празднику.

      9. Индивидуальная перегородка из ротанга с тканым рисунком

      Источник: sugarandcloth.com

      Что вы получите, если совместить перегородку из ротанга с пряжей? Вы получите эту красоту! Идеи разделения комнаты не означают, что вам нужно начинать с нуля или покупать что-то полностью готовое.Вы можете встретиться посередине и настроить дизайн! Вы только посмотрите на эту милую идею. Используя палитру из 5 цветов пряжи, в часть каждого полотна вплетается простой узор. В результате получился минималистский и шикарный, плюс он добавляет легкий акцент цвета в нейтральную перегородку комнаты.

      10. Разноцветные подвесные перегородки

      Источник: Makingitlovely.com

      Это невероятный (и невероятно простой) проект, сделанный своими руками. В дизайне просто используются небольшие кусочки ДВП, окрашенные в зеленый цвет, и s-образные крючки, чтобы соединить цепочку праздничных панелей, которые образуют разделитель.Опять же, это скорее дизайн разделителя, чем разделение приватности, но вы можете увидеть эффект. Несмотря на то, что вы можете видеть сквозь планки, простой дизайн определяет пространство. Цвет также действительно оживляет вещи и добавляет четкости, сочетаясь с текстилем на скамейке. Если вы новичок, вам будет легко попробовать этот стартовый проект.

      11. Раздвижная перегородка двери сарая из белого шипа

      Источник: prettyprovidence.com

      Минималист? Сельский дом? Вам просто нравится внешний вид деревянных досок? Тогда эта идея перегородки для комнаты — это то, что вам нужно.Стиль ворот сарая одновременно шикарный и практичный. Это экономит место, и когда перегородка открыта, она просто кажется фактурной стеной. Шип — это приятный штрих, который разбивает простой белый цвет, не прерывая поток стен и потолка. Это отличный способ сделать довольно большой раздел не навязчивым. Лучше всего то, что это всегда можно «отменить», просто сдвинув дверь в сторону.

      12. Перегородка комнаты статуи из полой балки сарая

      Возможно, это самое творческое использование балки сарая, которое мы когда-либо видели.Эти прекрасные деревенские сокровища прекрасны практически в любом стиле декора. Этот интересный дизайн перегородки состоит из четырех вертикальных балок с выдолбленным центром. Было добавлено освещение, чтобы осветить внутренности и создать мягкое свечение. Внутри балок также есть зелень для придания ботанического оттенка. Здесь так много элементов, которые идеально сочетаются друг с другом, что трудно представить себе дом, в котором это не выглядело бы абсолютно потрясающе.

      13. Портативная перегородка из макраме и дерева

      Что касается портативных перегородок, то это одна из самых красивых, которые мы видели.Деревянная арка размером 80 × 80 дюймов окрашена в действительно интересный цвет, который подчеркивает зернистость великолепными высококонтрастными деталями. Макраме, свисающий с верхней балки, создает простой, но красивый дизайн. Поскольку он портативный, вы можете легко переместить его к стене (где он будет выглядеть как произведение искусства) или вытащить, чтобы визуально обозначить пространство.

      14. Трехпанельный разделитель с вращающейся рамкой Zen

      Традиционный трехпанельный «экранный» дизайн получает новый поворот с этим разделителем помещения.Каждая панель имеет четыре вставных рамки, которые можно настроить для хранения изображений или разногласий, которые вы хотите показать. Дизайн выполнен в довольно смелом, специфическом стиле, который лучше всего сочетается с минималистским декором или декором в азиатском стиле. Рамки могут поворачиваться, что добавляет дополнительный интерес и сохраняет гладкий вид разделителя не слишком простым.

      15. Никакой ерунды Разделительная панель кабины

      Это отличная идея перегородки для офисного помещения, домашнего офиса или подсобного помещения, такого как мастерская.Они не самые привлекательные из всех, но свою работу выполняют. Простой серый дизайн почти агрессивно нейтрален. Он создан для обозначения пространства на открытой планировке, поэтому хорошо приглушает звук и создает уединение. Вы можете оживить их и добавить персонажа краской или прикрепив какие-нибудь декоративные элементы. Еще одна полезная функция — у них есть направляющие для выравнивания, чтобы вы могли выровнять их на неровном полу.

      16. Подвесная перегородка с лазерной печатью с цветочным рисунком

      В этой внутренней перегородке есть что-то очаровательное и ретро.Дизайн представляет собой современный и простой угловатый цветочный узор, вырезанный на пластике наподобие лазерного узора. Он невероятно легкий и простой в установке, что отлично подходит для квартир или домов, сдаваемых в аренду, где вы не можете повесить или построить внутри. Простой белый дизайн выглядит потрясающе с современным минималистичным декором, но также будет очень мило смотреться в помещении с более эстетикой ретро 50-х или 60-х годов. Его можно повесить на стену или потолок, так что у вас есть выбор. А еще лучше — прикрепите шарнирный стержень к стене и повесьте его оттуда, чтобы вы могли повернуть его на место в качестве перегородки по запросу!

      17.Трехпанельная перегородка из макраме Simply Chic

      Эта ручная перегородка напоминает старые голливудские экраны конфиденциальности, за которыми вы изящно шагаете, чтобы сменить одежду. Он получил китчевое обновление с добавлением макраме. Древесина покрыта красивой красноватой морилкой, которая придает ей приятный теплый цвет. Сложный макраме состоит из трех различных узоров, сотканных из небеленого натурального хлопкового шнура. Подобное изделие будет отлично смотреться в спальне или в однокомнатной квартире.Он идеально подходит для стиля бохо-шик, минимализма или эклектики. Макраме нейтральный и достаточно простой, чтобы добавить нужное количество интересной текстуры в минималистичный дизайн.

      18. Свободно стоящая перегородка для занавесей из муслина

      Уберите сверло и молоток — они вам не понадобятся, чтобы установить эту простую, но элегантную отдельно стоящую перегородку. Поставляется в удобном комплекте для самостоятельной сборки. Две стойки для штатива соединяются с помощью подвесного стержня, образуя красивую большую основу для муслиновой занавески.Резьбовые прорези для штор на подвесной штанге, и, вуаля, у вас есть отдельно стоящая перегородка! Как идея перегородки эта удивительно проста и стильна. Похоже, он появился прямо из шикарного лофта или мастерской художника. Лучше всего то, что блэк-металл и муслин подходят практически ко всему.

      19. Панель конфиденциальности 3D с очаровательным узором ромашки

      Было бы трудно оставаться в плохом настроении с чем-то таким веселым в вашем жилом помещении.Эта перегородка украшена очень милым цветочным узором в виде ромашек, напоминающим витражи. Цвета и узор просто восхитительны. Что-то такое красочное, как правило, лучше всего подходит для дома с эклектичной атмосферой, но это также может быть прекрасным акцентом в более упрощенной теме декора.

      20. Регулируемая перегородка для подвесной комнаты с решетчатым узором

      Это решение для перегородки исключительно стильно и функционально! Решетка предназначена для подвешивания к потолку, поэтому вам нужно либо дотянуться до перегородки и прикрепить ее к потолку, либо построить или купить подвесной стержень.Каждая панель соединяется со следующими через соединительные кольца. Это потрясающая функция, потому что она означает, что вы можете сделать ее настолько маленькой или большой, насколько захотите! Вперед — настройте этот образ! Белый решетчатый дизайн настолько элегантен, что вы действительно не ошибетесь. Это одна из наших любимых открытых перегородок (прозрачных) для спальни или гостиной.

      21. Шторы из макраме на подвесной штанге

      Когда вы думаете об идеях разделителя комнаты, не забывайте о шторах.Шторы подходят не только для окон — они делают потрясающие перегородки! Все, что вам нужно, это подвесной стержень, и у вас есть почти мгновенный разделитель комнаты. Этот великолепный макраме — отличный вариант, потому что у вас есть внешний вид, узор и текстура макраме, но дизайн достаточно плотный, что также обеспечивает некоторую конфиденциальность. Поскольку это занавески, вы можете просто сдвинуть их в сторону, когда захотите, чтобы освободить пространство. Это элегантное решение, которое очень ненавязчиво и легко реализуется.

      22.Декоративная деревянная перегородка с геометрическим рисунком

      Вы ищете идею перегородки для комнаты, в которой бы стиль и функциональность были равными? Не смотрите дальше. Мы предлагаем вам этот просто великолепный дизайн. Каждому предмету деревянного настенного искусства придается изящная форма, а затем он соединяется с соседними предметами, образуя подвесную перегородку. Кусочки образуют узор, поэтому вы можете увеличивать или уменьшать размер, сохраняя при этом тот же великолепный эффект. Светящееся дерево и привлекательный узор так хороши, как будто произведение искусства формирует пространство в вашем доме.

      22 уникальных идеи разделителей комнаты, которые изменят внешний вид вашего дома

      Что вы думаете об этих идеях разделителей комнаты? Какие из них вам больше нравятся? Как вы сделаете их своими? Существует множество способов использования перегородок для придания пространству индивидуального, уютного и индивидуального дизайна вашей мечты. Для большинства этих идей не требуется много инструментов, но некоторые основы, такие как дрель, отвертка, плоскогубцы, гаечный ключ, и чувство приключения сослужат вам хорошую службу.

      Если вы опасаетесь насчет перегородки, попробуйте что-нибудь, что можно отрегулировать постфактум, например стиль занавеси.Вы можете легко менять шторы, пока не получите желаемый вид. С другой стороны, такие вещи, как двери сарая, представляют собой гораздо более серьезную задачу, поэтому убедитесь, что вам нравится дизайн, прежде чем погрузиться в него.

      Создайте гармонию в доме — предложения по перегородкам и перегородкам | Идеи дизайна интерьера

      Барьеры вокруг участков на вашем чердаке

      Как и многие люди из загородных домов, переезжающие в стильные квартиры, дизайнеры вдохновляются максимальным использованием проектов экономии места.Купить лофт позволит вам реализовать разные идеи. На чердаке нет бетонных стен, поэтому перегородки и перегородки позволяют легко попасть в жилые помещения. Тем не менее, он сохраняет свою конфиденциальность. Это отличные предложения по перепланировке дома с помощью перегородок. Идеи в третьем измерении, Красота перегородки в соответствии с их дизайном. Эти усеченные конструкции дополняют соседние стены, придавая комнате больше энергии и эстетики. Хотя стены являются частью архитектуры, их можно использовать как фоновый рисунок.Это увеличивает общую атмосферу и очарование дома. Ниже вы можете увидеть создание дизайна Charco, где рамка вырезана изнутри комбинированным лазером и обеспечивает визуальный ключ. Символично с полноэкранным использованием этого стиля в белом роке вне вдохновения, но абстрактным современным способом.

      Предложения по перегородкам и перегородкам

      Вдохновленный замечательный дисплей Перегородка по природе

      Цветение Замечательная особенность перегородок в том, что они позволяют создавать пространство в другом.Вы можете разделить двуспальную кровать на свободную гардеробную или на угловое сиденье. Вашим гостям теперь проще разместиться в более уютных комнатах, и вы убираетесь. Волнистая массивная перегородка Стена в спальне с ярким рисунком Коричнево-белые шторы в сочетании с перегородкой Дополнительный стиль в гостиной Отдельно стоящая белая перегородка Минимализм — камин Личное пространство в гостиной Дизайн Klug — кухонные шкафы окружают кухню

      [related_posts_by_tax format = «thumbnail» image_size = «medium» posts_per_page = «9»]

      Сделайте чистый срез с этими конструкциями перегородок

      В эпоху, когда в домах преобладают открытые планировки, конфиденциальность — это то, что мы не можем позволить себе игнорировать.Перегородки необходимы не только для обеспечения конфиденциальности, но и для разделения пространства и создания четких линий. Вот несколько потрясающих идей дизайна перегородок (по типам) для вашего дома.

      Типы конструкций перегородок

      # 1: фиксированные разделы
      Разделитель фойе с фиксированным основанием

      Они отлично подходят для помещений, где постоянно бегают дети и домашние животные. Шансы на то, что он упадет или сдвинется с выделенного места, будут минимальными.

      # 2: Складные и раздвижные перегородки
      Разборная перегородка

      Идеально подходит для компактных домов, они могут освободить место для большего количества гостей и мгновенно сделать его просторным и светлым.Квартиры-студии также выигрывают от этой потрясающей перегородки. Вы можете выбрать раздвижной или складной вариант.

      # 3: Автономные разделы
      Частичный разделитель

      Прелесть этих перегородок в том, что их можно переставить в любое место. Даже изменения макета могут показаться легкими, поскольку вам нужно поднять его и разместить в новой области.

      # 4: Разделы двойной роли
      Дисплей с перегородкой

      Какие типы перегородок использовать?

      Концепция функциональной перегородки отлично подходит не только для компактных, но и для больших домов.Это может быть книжная полка или даже стеллаж. Если в вашем доме есть немного места, его также можно использовать в качестве места для хранения вещей.

      # 1: Деревянные рейки
      Деревянные стропила

      Деревянные рейки придают теплый вид при разграничении территорий. Вы можете расположить планки близко друг к другу для большей конфиденциальности. Здесь есть множество вариантов, с помощью которых вы можете покрасить деревянные балки или просто увеличить размер, чтобы придать им необычный вид.

      # 2: Джали Разделители
      Прозрачный разделитель jaali

      Определенно трудно устоять перед красивыми узорами jaali, доступными на рынке.Эти замысловатые перегородки могут улучшить красоту вашей комнаты, сохраняя при этом изящный и шикарный вид. Есть несколько вариантов дизайна, что делает его интересным вариантом для вашего дома.

      # 3: Стеклянная перегородка
      Перегородка из окрашенного стекла

      Стекло отлично подходит для создания границ, сохраняя при этом визуально легкую атмосферу. Выберите это там, где возможности освещения скудны, чтобы обеспечить плавный поток естественного света. Здесь стеклянная перегородка предлагает завершить планировку, которая в противном случае может принять неудобную форму.

      # 4: Металлическая перегородка
      Классический и красочный разделитель

      Прикосновение блеска может оживить настроение в комнате. Этот стильный дизайн добавит гламура даже нейтральной цветовой гамме. Металлические акценты сейчас в тренде, поэтому их можно использовать в качестве разделителя комнаты.

      Чтобы найти подходящую перегородку, нужно просто подумать о том, где ее разместить, и каково освещение и размер комнаты.

      Пол из керамзита: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

      Керамзит для пола какой выбрать для выравнивания

      Какой керамзит лучше для стяжки пола

      Надежность и комфорт — выбираем керамзит для утепления пола

      Утепление и звукоизоляция конструкций – одна из составляющих строительства любого здания – от коттеджа до многоэтажных комплексов. Несмотря на большой выбор современных высокотехнологичных утеплителей, керамзит по-прежнему сохраняет первенство по массовости применения в конструкции пола.

      Это объясняется экологической чистотой материала, изготовляемого путем обжига легкоплавких пород глины.

      Чтобы определить какой керамзит лучше для пола, необходимо знать разделение его на фракции и свойства каждой:

      • песок – 0,1–5 мм;
      • мелкий гравий – 5–10 мм;
      • средний гравий – 10–20 мм;
      • щебень – 20–40 мм.

      Неизменными для всех фракций остаются влагостойкость, инертность к агрессивным химическим компонентам, высокая степень пожарной безопасности. Материал препятствует распространению грибка и не подвержен гниению.

      При выборе продукции заводской фасовки необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки. Это позволит выбрать качественный керамзит. Чистые снаружи мешки говорят о том, что внутри целые, не колотые гранулы. Грязная упаковка коричневого или оранжевого цвета свидетельствует о большом количестве пыли и осколков внутри.

      Разные фракции

      Для утепления конструкции пола керамзит может использоваться двумя способами. В первом варианте он замешивается в раствор для заливки стяжки. Это существенно повышает прочностные и теплоизоляционные свойства образуемой поверхности. Во втором случае засыпка керамзитом входит в состав пирога конструкции пола по грунту или по перекрытию. В зависимости от способа применения, определяют какая фракция керамзита лучше для пола.

      Использование в составе стяжки.

      Применение в качестве наполнителя в растворе песка из керамзита вместо обычного, позволяет выровнять неровности основания и одновременно утеплить конструкцию. Для этих целей используется фракция 0,1–5 мм. Для заливки толщиной более 100 мм применяется керамзитобетон. В нем фракция материала будет 5–10 мм. Небольшая объемная масса таких смесей уменьшает вес конструкции. Залить высотой 15-20 см традиционный тяжелый бетон не представляется возможным даже для конструкций пола по грунту. А для перекрытий многоэтажных домов такая масса будет грозить обрушениями.

      Немаловажным фактором в пользу применения этого утеплителя является низкая цена материала. Прежде чем заменить керамзит для пола на другой утеплитель, следует произвести сравнительный стоимостный анализ. Цена утепления пола керамзитом ниже стоимости других утеплителей.

      Засыпка в конструкции пола

      Для полов по грунту, на кирпичных столбиках, по лагам на железобетонных перекрытиях и монолитных – засыпка применяется как самый распространенный вариант утеплителя. Для этих целей оптимальным вариантом будет применение гравия фракцией 10–20 мм. Рассчитать расход керамзита для пола можно, умножив площадь помещения на толщину засыпки. Для скрепления гранул в засыпке используют цементное молоко.

      Цементная стяжка по засыпке из керамзита

      Керамзитовый щебень фракции 20–40 мм используется в полах только в случае прохождения в них водопровода или теплотрасс. Рыхлость засыпки обеспечивает легкий доступ к трубам в аварийных ситуациях.

      Какой керамзит лучше для пола, какую фракцию выбрать

      Керамзит добавляют в стяжку для увеличения теплоизоляции. Он может уменьшить тепло потери до 75%. Чтобы определить какой керамзит лучше использовать необходимо рассмотреть его основные качества:

      • Дешевый материал для утепления.
      • Легкий и прочный.
      • Экологически чистый.
      • Огне устойчивый.
      • Долговечный, не гниет и не разрушается под воздействием влаги.
      • Подходит как для сухой так и для мокрой стяжки.

      Керамзит какой фракции использовать для стяжки пола

      Заливка полов с керамзитом

      Существует три фракции керамзита: 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. Выбирать керамзит следует исходя из толщины стяжки пола. Как правило стяжка не превышает 30 миллиметров, поэтому используют керамзит 1-2 фракции.

      В тех случаях если стяжка будет превышать толщину в 40 миллиметров можно использовать керамзит 20-40 миллиметров.

      Также керамзит отличается по плотности, пример M-250 означает вес 250 килограмм на 1 метр кубический. Всего марок 10: 250-800. Это важно если необходимо сделать стяжку максимально легкой.

      Чем выше плотность тем он прочнее, но сохраняет тепло менее эффективно. И наоборот, чем ниже плотность, тем более эффективно керамзит хранит тепло.

      Какой керамзит выбрать для сухой стяжки

      Сухая стяжка с использованием керамзита

      Здесь выбирать нужно исходя из необходимой степени теплоизоляции, возможного слоя и нагрузки. Если речь идет о деревянном поле на лагах, здесь мы можем использовать керамзит более крупной фракции, 20-40 мм, низкой плотности, так как нам это позволяется пространство между основанием и досками пола. Это позволит сделать максимально теплосберегающий и легкий слой.

      В случаи если керамзит служит основанием для сухой стяжки, например плит Кнауф или пеноплекс. нужно использовать самую мелкую фракцию максимальной плотности, так как он будет принимать на себя всю нагрузку пола. В этом случаи толщина слоя керамзита будет не более 3-4 сантиметров.

      Более подробно о устройстве пола с керамзитом можно почитать здесь .

      Какой керамзит лучше использовать для стяжки пола.

      Для получения ровного и качественного напольного покрытия необходимо качественно подготовить основание для него. Для этого проводятся работы для утепления, выравнивания, а также прокладывается проводка, если так задумано в проекте. Очень часто для выравнивания основания используют керамзит. Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, к тому же безопасен для человека и окружающей среды. Но при этом важно проследить, какой фракции керамзит для стяжки пола применяется, нужно использовать только предназначенный для этого типа работ.

      Керамзит представляет собой естественный материал с порами. Он получается в результате обжига глины при температуре 1000 – 1200 градусов. Главной характеристикой вещества считается насыпная плотность, от значений которой зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

      При нагревании глины образуются гранулы разных размеров, благодаря этому керамзит имеет несколько фракций:

      • Щебень (гранулы имеют параметры 5-40 мм, получают путем дробления крупного керамзита, очень часто используется для приготовления бетона).
      • Гравий (подразделяется на три типа размеров гранул, 5-10, 10-20, 20-40, идеально подходит для устройства полов).
      • Песок (размер частиц меньше 5 мм, используется для тонкой стяжки).

      Чтобы определиться, какая фракция нужна для стяжки пола с керамзитом. необходимо в первую очередь оценить состояние основания. Чаще всего применяют небольшие размеры частиц, чтобы не было большой нагрузки на пол.

      Преимущества керамзита

      Прежде, чем применять керамзит для выравнивания пола, необходимо посмотреть на его положительные стороны:

      • Обеспечивает небольшую нагрузку на пол;
      • Благодаря материалу обеспечивается дополнительная теплоизоляция по грунту;
      • Выравнивает немаленькие перепады высоты на поверхности;
      • Относительно недорогой материал.
      Очень часто возникает вопрос, какой керамзит использовать для стяжки пола.

      Специалисты советуют применять для квартиры маленькие частицы, а для общественных помещений допускается устанавливать фракции до 40 мм.

      Какие бывают виды стяжки

      Прежде, чем определиться, какой керамзит нужен для стяжки пола, важно разобраться с ее видами. Выделяют 3 способа:

      • Мокрый
        Устройство проводится в 2 слоя. Первый слой готовится из цемента, песка и керамзита, после заливки выравнивают ее при помощи специальных маяков. Для этого уровнем определяют верхнюю границу слоя, ставят маяки. Натягивают ленту по периметру, скрепляют ее арматурой. Поле этого по маякам выравнивают смесь, дают застыть в течение 2 дней. После этого наносят второй слой, применяя самовыравнивающиеся смеси. Какой размер керамзита нужен для стяжки пола данного типа? Применяется фракция 5-20 мм.
    • Полусухой
      Сначала засыпается керамзит, который выравнивается по маякам. После этого устанавливается арматура и лента по периметру, насыпанный керамзит уплотняется. Заключительным этапом является заливка вторым слоем, который готовят из цемента и песка.
    • Сухой
      Считается самым простым способом. Сначала основание закрывается гидроизоляционным материалом, на который высыпается керамзит. На него устанавливают листы ГВЛ в 2 слоя, скрепляют их саморезами. Все стыки шпаклюют, после чего поверхность обрабатывается грунтовкой. Очень важно знать, какой керамзит для сухой стяжки пола нужен, чтобы избежать негативного результата. Этот способ укладки стяжки требует применения фракции до 10 мм.
    • Как сделать расчет

      Какой слой керамзита нужен для стяжки пола? Чтобы ответить на вопрос, необходимо провести расчет.

      Для того, чтобы узнать размер слоя, необходимо площадь помещения разделить общее количество материала. Для мокрой стяжки используется слой не меньше 7-8 см. Для сухого способа применяется слой не меньше 10 см. Если сухая стяжка укладывается на теплом этаже, то достаточно 3 см.

      Какой керамзит лучше для стяжки пола? Специалисты советуют для квартиры использовать частицы до 10 мм, в отдельных случаях допускается применение фракции до 20 мм, делается для того, чтобы пол не проседал.

      Как сделать полы из керамзита своими руками

      Основные требования к качеству пола: ровная плоскость, хорошая тепло-, звукоизоляция. Поэтому при устройстве полов (во время ремонта или строительства) важно выбрать вариант, максимально отвечающий требованиям.

      Полы из керамзита своими руками или с помощью наемных рабочих обойдутся достаточно дешево, а их характеристики не уступят любому другому типу черновых полов. Важно скрупулезно соблюдать технологию устройства пола из керамзита, так как погрешности, обнаруженные после окончания работ, помешают следующим этапам ремонта и потребуют немалых усилий для устранения.

      Керамзит для пола: достоинства без недостатков

      Керамзит — это камешки округлой формы пористой структуры, которые получают при обжиге вспененной глины.

      Материал, благодаря пористой структуре, обладает множеством качеств, которые ценятся при использовании керамзита в строительстве:

      • Хорошие шумопоглощающие свойства.
      • Малый коэффициент теплопроводности.
      • Экологичность — натуральный материал химически нейтрален и безвреден.
      • Устойчивость к воздействию микроорганизмов — керамзит не гниет и не плесневеет.
      • Негорючесть материала.
      • Устойчивость к температурным перепадам.
      • Невысокая стоимость.

      Благодаря комплексу свойств керамзит не теряет актуальности даже среди обилия современных материалов, выполненных с использованием передовых технологий.

      Особенно незаменима засыпка керамзитовая для пола в следующих случаях:

      • Большие перепады плоскости (более 100 мм) — керамзит служит наполнителем для выравнивающей стяжки, существенно облегчающим ее вес. Нагрузка на несущие перекрытия уменьшается по сравнению с использованием традиционной цементно-песчаной стяжки.
      • Устройство и выравнивание пола в одноэтажных частных домах — в засыпные полы из керамзита удобно прятать коммуникации (электропроводку, отопительные трубы). В случае необходимости доступ к коммуникациям облегчается благодаря сыпучести материала.
      • Необходимость прочной теплоизоляции пола, на первых этажах зданий бетонные плиты не обеспечивают достаточной защиты от холода, а керамзит — бюджетный материал с отличными теплоизоляционными свойствами.

      Гранулы керамзита бывают от 5 мм (песок) до 40 мм (гравий, щебень). Для пола лучше использовать керамзит нескольких фракций — мелкие обеспечат плотность, крупные выполнят задачу облегчения массы и сохранения тепла.

      Внимание: производители выпускают керамзит разной плотности, поэтому при покупке следует обращать внимание не только на фракцию, но и на марку. Минимальное значение М250, максимальное М600 (для гравия и щебня), песок до М1000.Чем выше марка, тем прочнее гранулы.

      Дешево — не значит плохо

      Керамзит — недорогой материал. Чтобы ремонт с его применением обошелся максимально дешево, стоит позаботиться о покупке нужного количества сразу, так как рассчитать количество керамзита для пола несложно. Для этого высчитывают площадь помещения (длину х ширину) и умножают на толщину слоя. Результат получается в м 3 , а производители часто продают керамзит в мешках с маркировкой л (литрах). Условно можно считать что 1 литр — это 1 дм 3 .

      Если толщина стяжки неоднородна, то берется ее среднее значение: самая малая и самая большая высота суммируются и делятся на два. Покупать материала следует на 10 % больше полученной суммы. Те, кто не желает заниматься подсчетами, могут воспользоваться специальным калькулятором, который есть почти на каждом строительном сайте. Введя цифры площади комнаты и толщины стяжки, можно получить результат в литрах, мешках или м 3 .

      Можно сделать полы из керамзита своими руками, что еще более уменьшит затраты.

      Подготовительные работы

      Перед тем, как приступить к выравниванию керамзитом, основание необходимо подготовить.

      Порядок действий сохраняется независимо от того, какой метод выравнивания выбран: сухой или мокрый:

      • Очистка основания от строительного мусора, пыли, фрагментов отстающего старого пола.
      • Провода, проходящие по основанию, дополнительно защищают, обертывая полиэтиленом, проклеивая скотчем.
      • Трещины заделывают раствором.
      • Устраивают гидроизоляцию по технологии, указанной производителем: рулонные материалы располагают внахлест, смеси готовят по указанным на упаковке рецептам. Обязательное условие — гидроизоляционный материал должен заходить на стену с запасом.
      • Наклеивают демпферную ленту по всему периметру примыкания стен с полом.

      После подготовки наступает самый ответственный момент — установка маяков, без которых невозможно добиться ровной плоскости пола.

      Установка маяков

      С помощью лазерного уровня чертят горизонтальную линию на стене по всему периметру комнаты. Высота луча устанавливается на расстояние, равное толщине стяжки. Сверяясь с линией, устанавливают направляющие металлические профили. Для выравнивания профилей используют подкладки из фанеры, кирпича, лома керамической плитки. После того, как маяки установлены и проверены, их закрепляют цементным раствором.

      После затвердения маяков приступают к стяжке выбранным способом.

      Полусухой способ: подушка из керамзита с последующей стяжкой раствором

      Засыпку керамзитом начинают от дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь в сторону выхода. Трамбуют слой так, чтобы до верха направляющих оставалось расстояние 2,5 см — толщина цементно-песчаной стяжки. Сухая засыпка пола керамзитом требует качественного трамбования, чтобы в дальнейшем не деформировалась цементная стяжка от усадки гранул. Для удобства нанесения верхнего выравнивающего слоя цементной стяжки, на подушку можно положить сетку, чтобы гранулы не двигались при разравнивании раствора.

      Можно использовать цементное молочко для лучшего закрепления керамзитовой подушки: цемент разводят до жидкой консистенции и проливают утрамбованный керамзит. После высыхания наносят цементно-песчаную стяжку. Раствор разравнивают правилом, двигая его по маякам.

      После затвердевания поверхности маяки вытаскивают, а образовавшиеся пустоты заделывают раствором.

      Важно, чтобы высыхание и испарение влаги происходило постепенно. При резком высыхании поверхность пола может потрескаться. Чтобы этого не произошло, стяжку накрывают пленкой или периодически сбрызгивают водой. Для отделки декоративным покрытием стяжка готова через 3 – 4 недели.

      Керамзито-бетонная стяжка

      Метод обеспечивает монолитность пирога, повышенную прочность пола. Для приготовления раствора смешивают керамзит с песком и цементом в пропорции 3:2:1. В емкость с водой сначала высыпают гранулы керамзита, чтобы они впитали влагу на этапе смешивания. В противном случае керамзит заберет воду из готового раствора и цементу может не хватить влаги для завершения процесса гидратации, из-за чего стяжка не обретет нужной прочности.

      Укладывают керамзитный раствор аналогично сухому методу, оставляя 2 см до края маяков. Цементно-песчаный слой допускается наносить, не дожидаясь полного высыхания нижней стяжки.

      Керамзит и наливной пол

      Смеси для самовыравнивающихся полов дают идеально гладкую и ровную поверхность. Для такого пола не нужны маяки, если основание достаточно ровное. Насыпной пол из керамзита покрывают пленкой, на которую затем выливают приготовленную смесь. Специальным зубчатым валиком ее раскатывают по поверхности пленки. Подвижный раствор образует гладкую и прочную плоскость.

      Для керамзитового основания, приготовленного «мокрым» методом, пленка не нужна. Достаточно загрунтовать поверхность, чтобы стяжка не впитывала влагу из раствора, и наливной пол не загустел раньше времени — до полного выравнивания.

      В этой технологии важно установить нужную высоту маякам для утеплителя так, чтобы весь пирог пола с керамзитом, наливным слоем и декоративным покрытием не получился слишком высоким. Незапланированно высокий уровень пола помешает свободному открыванию дверей или образует перепад с поверхностью пола соседней комнаты.

      Сухой метод

      Полы керамзитные сухой технологии отлично подходят для старых домов с плохой звукоизоляцией. Они просты в исполнении, не требуют утомительного приготовления растворов. Сухой керамзит рассыпают и трамбуют по маякам. На утрамбованный керамзит укладывают листы ДСП, ГВЛ, фанеры (прочитайте: «Как выполняется укладка ГВЛ на пол – примеры из практики»). При укладке соблюдают рисунок «вразбежку», чтобы легче контролировать соответствие горизонту и избежать впадин на поверхности. Края листов скрепляют между собой строительным клеем. На первый слой покрывочного материала крепят второй с помощью саморезов. Сразу после монтажа пол можно оформлять декоративным покрытием и эксплуатировать.

      Важно: между листами материала и стеной по периметру оставляют демпферный зазор — щель 1 см. Это нужно для того, чтобы при изменении линейных размеров листов от перепадов температуры и влажности полы не деформировались.

      Керамзитовую засыпку можно использовать для звуко- и теплоизоляции деревянных полов: насыпают керамзит между лагами и накрывают старыми или новыми половицами по классической схеме.

      Малый вес конструкции — еще одно достоинство сухих полов, так как в старых домах нагрузка на перекрытия считается актуальным вопросом.

      В последние годы производители выпускают специальный керамзит для пола: фракция у готовой засыпки рассчитана так, что после ее укладки не остается никаких пустот, основание получается прочным и устойчивым.

      Таким образом, керамзит — это тот случай, когда старые рецепты действуют не хуже новомодных штучек, а многообразие способов устройства керамзитного пола гарантирует его применение в любых условиях.

      Стяжка пола с керамзитом: технология выравнивания, какая фракция лучше в квартире, керамзитобетон своими руками

      Достаточно легко и быстро подготовить поверхность пола к ремонту можно при помощи стяжки пола с керамзитом Стяжка – это основной конструктивный слой любого пола, на который стелется финишное напольное покрытие. Она необходима, в первую очередь, для того, чтобы выровнять основание. От того насколько качественно будет выполнена стяжка зависит срок эксплуатации пола. Наиболее популярной в бытовом строительстве является стяжка на керамзитовой прослойке. Какие особенности отличают такой вид стяжки, какие варианты укладки существуют, и какой керамзит выбрать для строительных работ – читайте ниже.

      Пол из керамзита: преимущества и недостатки

      Облегченная стяжка с керамзитом по рабочим показателям, уровню шумоизоляции превосходит песчаные смеси, цементную стяжку. Такое основание не подвержено коррозии, хорошо дышит и не требует частых ремонтов.

      Главное преимущество стяжки пола с керамзитом заключается в отличной прочности

      К основным достоинствам стяжки с керамзитом относят:

      1. Прочность. Керамзитовая стяжка легко выдерживает нагрузку в 500 кг на метр квадратный.
      2. Экологичность. Материал гипоаллергенный и не выделяет токсичных веществ.
      3. Пожаробезопасность. Материал взрывобезопасен и не воспламеняем.
      4. Быстроту монтажных работ. Укладка сухой стяжки на ровное основание выполняется бригадой рабочих за 3 часа.
      5. Легкий вес. Такая стяжка значительно легче, нежели обычная бетонная.

      Как и любой другой материал, керамзит, имеет свои недостатки. К ним можно отнести плохую звукоизоляцию и гидрофобность, что в обоих случаях может повлечь затраты на организацию дополнительных слоев (например, гидроизоляцию).

      Сфера применения стяжки с керамзитом

      Стяжка пола со слоем из керамзитобетона используется в качестве основания под отделку любыми финишными напольными материалами (ламинатом, линолеумом, плиткой). Кроме того, на такое основание без проблем ложится наливной (жидкий) пол, залить который можно своими руками.

      Стяжку с керамзитом можно применять как в бытовом строительстве, так и организации плов складских, производственных и торговых помещений.

      Керамзитную стяжку вполне можно использовать при ремонте любого рода помещения

      Керамзитобетонную стяжку используют для теплоизоляции. Кроме того, в засыпные полы можно легко спрятать коммуникаций (например, теплый пол). Керамзит нужен и в том случае, если пол “бухтит”, имеет трещины. Стяжка керамзитом может понадобиться, если нужно выровнять основание (пол имеет перепады в высоте рельефа в 10 или более см).

      Стяжка с керамзитом: технология и подготовка основания

      Стяжка с керамзитом может быть выполнена мокрым, полусухим и сухим способом. Варианты подбираются в зависимости от размеров и назначения помещения. Независимо от выбранного способа, технология монтажа стяжки предполагает тщательную подготовку основания к строительным работам.

      Для того чтобы быстро и качественно произвести стяжку пола с керамзитом, лучше обратиться за помощью к профессионалам

      Подготовка основания к стяжке включает в себя такие этапы:

      1. Демонтаж финишного покрытия (очистка пола до основания, если он покрыт легким материалом, например, линолеумом).
      2. Очистку пола от строительного мусора, грязи.
      3. Выравнивание основания. Пол шпаклюют от трещин и сколов. Выровнять пол с большими перепадами высоты можно при помощи циклевки (для деревянного основания), бетонного раствора, фанеры.
      4. Укладку гидроизоляционного слоя. Гидроизоляций необходима для любого вида стяжки с керамзитом.
      5. Монтаж маяков. Маяки выставляются по лазерному уровню и фиксируются при помощи цементного раствора. Дальнейшие работы следует проводить только после того, как цементная смесь высохнет. Сколько сохнет цемент, зависит от производителя материала, температуры и влажности в помещении.

      После подготовки и очистки основания от строительного мусора и пыли, можно укладывать стяжку.

      Сухая стяжка с керамзитом

      Сухая керамзитная стяжка пользуется большой популярностью отделке полов, как в квартирах, так и в офисных помещениях. Технология укладки сухой стяжки достаточно простая: на основание настилается слой гидролизации (например, полиэтиленовая пленка), который засыпают керамзитом. Поверх кладут плиты ГВЛ.

      Огромной популярностью при отделке пола пользуется сухая керамзитная стяжка

      Тем не менее, укладка сухой стяжки имеет некоторые нюансы:

      1. Инструкция по монтажу стяжки говорит о том, что засыпать керамзит следует только на ровное, чистое и сухое основание.
      2. Гидролизацию следует класть внахлест, стыки пленки фиксировать строительным скотчем, по периметру – демпферной лентой.
      3. Чтобы хорошо выровнять керамзит, следует выставить маяки. Маяки удаляются после закрытия материалом части основания. Если необходимо, производится подсыпка.
      4. Если нужна утепленная стяжка, то для того, чтобы сделать “пирог” следует использовать мелкий керамзит и песок.
      5. Засыпка керамзита должна происходить порционно, начиная с дальнего угла комнаты. После засыпки одного участка, листовой материал следует класть сразу же, хорошо прижимая его к слою.
      6. Между плитами следует оставлять зазор в несколько мм. Швы между панелями необходимо, в обязательном порядке, шпаклевать

      Некоторые строители рекомендуют покрывать листы гидроизоляционным слоем. После такой стяжки можно стелить любое, даже чувствительное и тонкое, финишное покрытие.

      Полусухая стяжка из керамзитобетона

      Полусухая стяжка – это комбинация мокрой и сухой: она такая же двухслойная, как и мокрая, при этом, керамзитовый и гидроизоляционный слои укладываются по принципу сухой. Такая стяжка применяется в помещениях с основанием, перепады в высоте рельефа которого превышают 15 см.

      Произвести укладку полусухой стяжки с керамзитом вполне можно своими руками, если грамотно ознакомиться со всеми нюансами этого процесса

      Для того, чтобы уложить стяжку правильно, следует придерживаться такой последовательности действий:

      1. На выровненное, сухое основание настелить гидроизоляцию и установить маяки.
      2. Засыпать керамзитовый гравий (толщина не менее 800 мм).
      3. Выровнять и уплотнить слой таким образом, чтоб в подушке не осталось никаких пустот.
      4. Наклеить по периметру комнаты, выше уровня стяжки, демпферную ленту.
      5. Уложить на слой гравия фиброволокно (80-90 грамм на квадратный метр) или армирующую сетку.
      6. По установленным маякам залить слой песчаной, цементной смесью (толщина 40-50 мм). Заливка должна происходить быстро, так как состав начинает застывать с 40 минут после приготовления

      Таким образом, можно сделать устройство пола в складском помещении, гараже. Заливать пол можно при помощи специального оборудования быстро (например, бетононасоса). При этом, разравнивать покрытие необходимо вручную, правилом, ориентируясь на выставленный уровень.

      Керамзит для стяжки пола: фракция

      Керамзит для стяжки классифицируют по форме и размеру фракции. Какую фракцию лучше выбрать для стяжки пола зависит от назначения керамзита. Чаще всего, для стяжки пола используют фракцию 0,5-10 см. Увеличить плотность слоя может использование фракции в 1-2 см.

      Существует несколько разновидностей керамзита для стяжки пола, выбирать который нужно с учетом помещения, где будет производиться стяжка

      На сегодня, выделяют такие разновидности керамзита:

      1. Гравий (керамзитовый). Материал отличается округлыми гранулами коричневого цвета. Размер гранул может варьироваться от 5 мм до 4 см.
      2. Щебень. Фракция угловая (получают из дробленной вспененной глины), может быть как минимального, так и максимального размера.
      3. Песок (керамзитовый). Размер гранул такого материала не превышает 5 мм. Чаще всего его используют для облегченных, тонких стяжек в квартирах.

      Фракции меньшего размера используют для бытового строительства, большего – для утепления полов жилых комнат и подвальных помещений, крыш. Часто керамзитовый гравий применяют в качестве теплоизоляционного слоя.

      Какой керамзит лучше для стяжки пола: состав керамзитобетона

      Пропорции ингредиентов для стяжки с керамзитом зависят от способа укладки. Так, для мокрой стяжки необходимо взять цемент, песок и керамзит в пропорциях 1:3:4.

      Различное соотношение компонентов позволяет получить керамзитобетон разного класса и марки.

      Если вы решили сделать стяжку пола керамзитом, тогда особое внимание необходимо уделить составу керамзитобетона

      Для того, чтобы получить керамзитобетон марки М150 необходимо соблюдать такие пропорции ингредиентов: 1:3:6. Для получения марки М400 раствор готовится из ингредиентов в соотношении 1:1,5:3. В среднем, на квадратный метр стяжки толщиной в 30 мм уходит ведро цемента и 0,05 тонн песка.

      Для того, чтобы приготовить раствор керамзитобетонной смеси необходимо в глубокую емкость засыпать керамзит и залить его небольшим количеством воды. Керамзит оставляют на некоторое время для того, чтобы гранулы набухли. После чего в емкость добавляют связующие компоненты: цемент или пескобетон. Все компоненты перемешивают строительным миксером до густой консистенции. После приобретения керамзитом цвета цемента, раствор считается готовым.

      Выравнивание пола керамзитом своими руками (видео)

      Стяжка с керамзитовой прослойкой – это надежный и простой способ, который позволяет добиться ровного основания с высокими эксплуатационными характеристиками. При этом, строительные работы не ударят по карману: цены на керамзит отличаются своей доступностью. Сделать стяжку можно своими руками. Главное – ответственно подойти к процессу подготовки основания и укладке слоев, и тогда вы получите качественный пол для покрытия любым отделочным материалом!

      Выравнивание пола керамзитом, а также утепление, преимущества перед другим материалом, описание подробного метода выравнивания, а также как правильно выполнять работы.

      В настоящее время для выравнивания пола имеется огромный выбор материалов, которые отвечают современным требованиям. Материал керамзит не считается каким-то современным утеплителем, так как в строительных работах он уже применяется не одно десятилетие.

      И так почему именно керамзит следует использовать для выравнивания и утепления пола?

      1. Это один из немногих утеплителей, который без проблем ложиться на любое основание будь то землей, деревом или бетоном. Ни какой другой утеплитель нельзя положить на землю, так как это запрещается технологией использования.
      2. Керамзит, это материал, который обладает высокой физической прочностью. Именно эти показатели и ставят керамзит на первое место среди других современных аналогов
      3. Не токсичность. Керамзит делается из глины, а следовательно никаких токсичных, химических веществ не выделяет в воздух
      4. Не горит. Организациями по пожарной безопасности допускается применение керамзита в качестве ограждения огня на открытом пространстве
      5. Дешевизна. Как ни странно но именно этот материал, обладающий массой преимуществ, имеет относительно не высокую стоимость. Его используют для выравнивания и утепления полов, потолков и стен.

      Виды керамзита и способ изготовления

      Выделяют следующие виды керамзита:

      • песок ( фракция размером 5 — 10мм)
      • щебень ( фракция размером 10 — 20мм)
      • гравий (фракция размером 20 — 40мм)

      Керамзит изготавливается в результате обжига легкоплавкой, вспучивающийся марки глины, которая имеет пористую структуру. При производстве возможно применят различные добавки для увеличения показателей эксплуатации. По характеристикам насыпной плотности, материал разделяется на 10 сортов, это разделение указывается цифрами от 250 до 800 ( эти цифры обозначают вес одного кубометра в кг)

      Содержание статьи

      Порядок выполнения работ по утеплению пола под стяжку

      Чтобы правильно выполнить работы по укладке керамзита необходимо соблюдать определённую технологию. Вы должны знать, что стяжка пола с керамзитом состоит из трёх слоёв: первый – сухой керамзит, второй – смесь из бетона и используемого утеплителя, третий – собственно стяжка из цемента и песка. Каков же порядок выполнения?

      Замеры рабочей поверхности.

      Чтобы рассчитать объём керамзита, важно знать, что толщина первого — 10-12 см и более, но не меньше. Если вы хотите достичь максимального утепляющего эффекта, то используйте керамзит, относящийся к различным фракциям. Утеплитель будет более прочным, если мелкие фракции заполнять все возникшие пустоты. Также необходимо учитывать, насколько велика будет нагрузка на утеплитель. Существует правило: чем больше предполагаемая нагрузка на будущую конструкцию пола, чем толще слой сухого керамзита, и, соответственно, сверху самая крупная фракция.

      Подготовка рабочей поверхности.

      Щебень используется тогда, когда ваша рабочая поверхность — земля. В этом случае его необходимо насыпать слоем около 5-6 сантиметров, а на него примерно такой же слой песка, хорошо утрамбовав оба слоя. В тех случаях, когда керамзит будет ложиться на бетон, то необходимо тщательно убрать весть строительный мусор. Если на рабочей поверхности есть сколы, трещины, то их необходимо заполнить, выровняв поверхность раствором из цемента и песка. Немаловажно, что керамзитом можно утеплить даже наклонные поверхности, производя выравнивание сразу утеплителем, а из-за этого себестоимость работ будет ниже, да и сроки выполнения меньше.

      Монтаж гидроизоляции.

      Есть у керамзита и недостаток – это падение уровня теплосбережения при высокой влажности утеплителя. Пористость керамзита позволяет этому материалу набираться влагой, что приводит к существенной потере своих высоких теплосберегающих характеристик. Не все гидроизоляционные материалы подходят для контакта с керамзитом. Выпуклая структура керамзита создаёт давление на изоляционные материалы в определённых точках, приводя его в негодность или подвергая риску повреждений. Если вашей рабочей поверхностью является бетон, то используйте мастику любой марки на основании модифицированных битумов. Профессионалы рекомендуют обязательно наносить два и больше слоя мастики. Как только мастика высохла, кладут керамзит. Очень сложно сделать качественную гидроизоляцию на земляном основании. Здесь необходимо использовать рубероид, который имеет два слоя покрытия модифицированного битума. Другими гидроизоляционными материалами заменить рубероид практически невозможно.

      Укладка керамзита.

      Используя водяной или лазерный уровень, необходимо сделать метки по всему периметру рабочей поверхности. Делаем первую метку – высоту (толщину керамзита), вторую – высоту (толщину) затяжки из цемента и песка, третью – высоту полового покрытия. Высота всех трёх слоёв должна строго регламентироваться технической документацией строящегося объекта. Если вы делаете расчёты самостоятельно, то они должны быть предельно правильными, тщательно выполненными. Засыпаем керамзит. Далее, используя длинную рейку (правила), разровняйте насыпанный утеплитель. Профессионалы советуют для того, чтобы облегчить передвижение по керамзиту и не проваливаться, сверху на него положить армирующую сетку. Это, кстати, будет способствовать и увеличению прочности стяжки. Чем больше нагрузка на пол, тем толще должна быть сетка.

      Раствор для черновой стяжки.

      Сделайте раствор, который будет содержать одну часть цементно-бетонной смеси и две-три части керамзита. Этот слой и утепляет пол, и фиксирует предыдущий слой из керамзита. Его высота — 5-8 сантиметров.

      Существуют особенности укладки данного вида стяжки:

      • Для установления маячков нужно использовать металлические широкие планки, вы найдёте их в продаже. Конечно, нужное приспособление можно сделать и самим, используя предельно ровные доски длиной от полутора до двух метров. Дальше всё просто – сбейте их буквой Т и используйте подобно такого выравнивателя с ручкой.
      • Вы не сможете заливку сделать максимально ровной, это выполните при последнем, верхнем выравнивании, толщина слоя для которого должна быть не менее 2-2,5 сантиметров. Для удобства, особенно на объёмных поверхностях, можно сделать из досок дорожки для передвижения.
      • Работая длинным правилом, подальше от маячков, вы оставите их неподвижными, что немаловажно.
      • Чтобы погасить тепловые расширения между стенами и стяжкой, используйте специальные прокладки по всему периметру рабочей поверхности.

      Отступив 30-35 сантиметров от стены помещения необходимо делать первый маячок, а далее расстояние между маяками будет напрямую зависеть от используемого вами правила, в принципе, это 30-35 сантиметров. Раствором из цемента, гипса можно дополнительно укрепить сверху маяки, но всё же вам придётся быть очень осторожными. Все маяки устанавливать необходимо под уровень, лучше – лазерный, который удобен и, конечно же, точен.

      Слой из раствора с керамзитом не будет слишком тёплым, потому что гранулы керамзита заполняются водой, тем самым существенно увеличивается теплопроводность. Этот раствор необходимо использовать, чтобы зафиксировать верхний слой и облегчить окончательное выравнивание стяжки. После заливки даём время для высыхания стяжки пола. Как правило, достаточно и суток, но в нашем случае время высыхания значительно увеличится и может достигнуть 7-8 суток. Только по истечении этого времени можно продолжать дальнейший монтаж пола.

      Облегчённая методика утепления под стяжку керамзитом

      Утепление керамзитом хорошо тем, что в этом утеплителе можно спрятать инженерные коммуникации, что повышает их безопасную эксплуатацию, сводит к минимуму возникновение нестандартных аварийных ситуаций, возникновение механических повреждений, и, что немаловажно, в случае необходимости можно получить быстрый доступ к кабелям и трубопроводам.

      Главное отличие этого метода – окончательно выравнивающая финишная стяжка здесь необязательна. Цементно-песчаный раствор необходимо соединить с керамзитом 1:5. Удобно, что эта масса является и стяжкой, и утеплителем.

      Плюсом является то, что процесс ускоряется.

      Благодаря обволакивающему свойству цементного состава, гранулы керамзита защищены от проникновения влаги. Любые нагрузки не страшны. Если вам необходимо повысить несущую способность стяжки, то залейте два слоя, уложив между ними армирующую сетку.

      К недостаткам относится то, что теплоизоляция хуже, необходимо увеличивать высоту утеплителя, что приводит к увеличению нагрузок на рабочую поверхность. Этот метод хорош для утепления по земле.

      Полезные советы профессионалов

      Смачивая водой стяжку по керамзиту пару раз в сутки, вы добьётесь повышенной прочности, да и пол будет ровнее. Здесь важно не допустить намокания сухого керамзита, поэтому выполнять эту процедуру нужно осторожно в течение двух-трёх дней. Чем выше температура окружающей среды, тем чаще необходимо производить смачивания, не допуская при этом полного высыхания цементного раствора.

      Тогда, когда требуется увеличенная толщина утеплителя из керамзита, его можно укладывать, поместив в пластиковые мешки, которые более устойчиво закрепляют положение гранул.

      Слой из мелких фракций толщиной в два-три сантиметра, используемый при окончательном выравнивании плоскости, позволит на треть уменьшить время.

      Не стоит использовать технологии утепления поверхностей, которые содержат использование цементного молочка, потому как теплосбережение в этом случае существенно снизится, хотя прочность основания увеличится.

      Для хозяйственных построек утепление керамзитом – одна из самых выгодных технологий, так как является дешёвым методом выравнивания перепадов основания по высоте.

      Слой керамзита в пятнадцать сантиметров – существенный утеплитель. Но нужно помнить, что не все технические характеристики помещений могут позволить себе такую толщину слоя из керамзита на половом покрытии.

      Теплоизоляция будет лучше, если гидроизоляция герметичней. Полиэтиленовая плёнка – надёжная и дешёвая гидрозащита для стяжки пола.

      Полы из керамзитобетона: особенности изготовления

      Готовый пол из керамзитобетона

      Одним из наиболее применяемых видов устройства полов и перекрытий, являются полы из керамзитобетона. На заре 20-го века, в России стали применять бракованный, пережженный кирпич в качестве наполнителя для облегчения бетона.

      Параллельно в США начали производить для тех же целей глиняные пластины. В СССР в 30-е годы эти технологии были объединены. Так появился керамзит. Самарское ЗАО «НИИ Керамзит» — уникальный на планете институт исследования этого материала.

      Керамзит

      Содержание статьи

      Характеристики

      Керамзит, ГОСТ 9757-90, состоит из глины и глиняного сланца, которые в ходе производства подвергаются термической и механической обработке во вращающихся печах барабанного типа. Полученная готовая продукция сортируется на три основных вида.

      Каждый имеет числовое обозначение фракции, которое обозначает приблизительный линейный размер элементов в мм:

      1. Гравий — закругленные, без острых граней фрагменты вещества, фракция 5-40.
      2. Щебень — части расколовшегося гравия, фракция 5-20.
      3. Песок — наиболее мелкие элементы.

      Фракции керамзита

      Помимо классификации по видам, существует насыпная плотность керамзита. Этот показатель колеблется в пределах 250-800 кг/м3.

      Теоретически подразумевается, что чем выше показатель, тем мельче средняя фракция массы. На основе этих цифр производители и продавцы выводят такое понятие, как марка керамзитобетона для пола.

      Прочность по насыпной плотности

      Характеристики по фракциям

      На практике все гораздо проще. Можно набрать из кучи ведро керамзитового гравия, взвесить его. После этого тем же ведром из той же кучи набрать такой же объем и взвесить на тех же весах.

      Результат может существенно отличаться. То же самое происходит, если сравнить объем двух, одинаковых по весу порций.

      Заполнители для керамзитобетона: полный ассортимент фракций в одном мешке

      Суть в том, как распределились в ведре гранулы и попадала ли на какие-либо из них вода. Торговцы и предприятия, производящие керамзитобетон в мешках и готовый керамзитобетон, получают сырье вагонами, никто его не сортирует.

      В смесь, кузов самосвала и мешки насыпают все подряд. Происходит это не по причине нерадивости, а потому, что в реальной заливке, когда производится керамзитобетон, рецептура требует добавки всех трёх видов. Гораздо важнее количество цемента в продаваемой смеси.

      Совет! Готовый керамзитобетон должен иметь серый, со слегка синеватым отливом, цвет. Это означает, что цемента положили достаточно. Покупая сухой керамзит закажите несколько мешков (в зависимости от площади заливки) песка. На объекте можно отсортировать керамзит граблями с разным шагом зубьев или через решетку.

      Преимущества

      Применяя керамзитобетон для пола застройщик получает массу преимуществ:

      • Легкость конструкции снижает нагрузку на перекрытия.
      • Экологическая чистота материала.
      • Высокие показатели шумо- и теплоизоляции.

      Сравнение теплопроводности керамзита

      • Устойчивость к биологическому влиянию.
      • Длительный срок службы.
      • Полная безопасность в случае пожара.

      Помимо вышеперечисленных достоинств пол из керамзитобетона стоит дешево и просто монтируется.

      Недостатки

      К отрицательным качествам следует отнести следующие параметры:

      • высокая способность впитывать влагу требует тщательной гидроизоляции;
      • низкая прочность обуславливает наличие несущей конструкции при применении в промышленных зданиях;
      • процесс изготовления, хотя и не сложный, занимает достаточно много времени.

      Существенным минусом керамзитобетонных полов является их значительная толщина.

      Устройство керамзитобетонного пола

      Полы с использованием керамзита могут быть изготовлены сухим, полусухим и влажным способами. Служат телом перекрытий, размещаются на грунте или существующей основе.

      Сухой

      Такой метод сводится к настилу из щитовых материалов на рассыпанном по основе керамзите. Имеет низкие эксплуатационные характеристики, но дешево и быстро монтируется. Применяется на чердаках или в других сухих помещениях, которыми редко пользуются.

      Полусухой

      Наиболее распространенный способ устройства перекрытий между этажами или как утепление бетонного пола керамзитом. Так же может быть избран при наличии значительных неровностей имеющегося основания.

      Полусухая стяжка. Маяки расположены перпендикулярно выходу — это неудобно

      Перед началом работ требуется найти нулевую отметку, от которой будут проводиться все расчеты:

      1. Для этого на одном горизонтальном уровне, устанавливаются подручные элементы, на которые через комнату в разных направлениях закрепляют шнур.
      2. Измеряя расстояние по вертикали от шнура до существующей основы определяют наименьший показатель. В этом месте находится верхняя точка основы.
      3. От ближайшего к этой точке места крепления шнура на стене, по вертикали вниз, откладывают найденную величину и ставят отметку.
      4. Если заливка пола керамзитобетоном будет осуществляться внутри несущей конструкции перекрытия, то от поставленной отметки нужно отступить вверх на 10 мм. При укладке на плоскость потребуется подняться не менее, чем на 40 мм. Это уровень будущего пола, который называется «ноль».

      Лазерный уровень

      Важно знать! Максимальные точность, удобство и быстрота расчета и нанесения разметки достигаются при использовании профессионального лазерного уровня (нивелира). Не стоит покупать дешевую модель, в надежде «на один раз хватит». Китайский инструмент почти всегда врет.

      1. По ближним друг к другу противоположным стенам, через ноль, наносится горизонтальная разметка.
      2. Вдоль отмеченных линий, с интервалом порядка 50 см, закрепляются шурупы.
      3. По всей площади укладывается гидроизоляционный материал. Наиболее удобным является толстая полиэтиленовая пленка. Ее ширина в развернутом виде может составлять 6 м, этого обычно хватает для сплошного накрытия любой комнаты.

      Правильно подготовленный пол

      1. Края гидроизоляции закрепляются на шурупах разметки так, чтобы они поднимались выше ноля. На стенах, не имеющих шурупов, пленку можно закрепить любым удобным способом.
      2. Между шурупами разметки натягивают параллельные линии шнура.
      3. Вплотную под шнур устанавливается профиль для ориентировки, который называется «маяк». Правильная установка маяков обеспечит ровный пол из керамзитобетона, внимательно изучите фото.

      Установлены маяки, но отсутствует гидроизоляция

      Совет! Для маяков можно использовать любые погонажные изделия, имеющие одну ровную сторону. При выборе следует учесть, что в процессе работы на маяк будут действовать довольно значительные усилия. Он должен их выдержать. Лучше всего использовать металлические трубы. В этом случае можно не натягивать шнур, а одеть трубу на шуруп и выставить по уровню.

      1. Пространство между маяками заполняется керамзитом так, чтобы его слой не доходил до верхнего уровня маяков на 10 мм.

      Заполнение ячеек между маяками керамзитом

      Совет! Проще всего засыпать керамзит сплошным слоем, выровнять по маякам правилом и слегка утрамбовать. Наличие требующегося зазора проверяют установив на маяки правило. Дополнительным бонусом при таком методе станут более прочные керамзитобетонные полы.

      1. Насыпанный керамзит нужно смочить водой.

      Внимание! Не следует поливать из ведра, большая часть жидкости уйдет в массу слоя и только продлит срок застывания. Используйте садовую лейку или шланг с насадкой, которые обеспечат мелкое разбрызгивание.

      1. На керамзит наносится выравнивающий слой цементно-песчаного раствора по густоте аналогичного домашней сметане. Его оптимальный состав: 1 часть цемента и 2 части керамзитового или обычного песка.

      Нанесение верхнего слоя

      1. Армирование зависит от конкретных условий.
      2. В ходе работы массу накладывают между маяками выше их уровня и разравнивают правилом. Таким образом обеспечивается ровная плоскость и достаточная плотность финишного слоя.
      3. По мере того, как укладка керамзитобетона будет продвигаться вдоль маяков, часть из них можно удалить. Образовавшиеся полости заполняются после застывания раствора.

      Важно! Если маяки не вынуть сразу, то в дальнейшем их придется выдалбливать. Такие действия могут привести к растрескиванию еще не полностью застывших керамзитобетонных полов. Кроме того, маяк уже можно использовать повторно.

      1. Если в процессе застывания образуются трещины или впадины следует приготовить жидкий раствор цемента и песка, пропорции те же, и пролить им поврежденные места.

      Финишная затирка

      1. После полного высыхания, керамзитобетонный пол шлифуется специальной машиной и очищается от пыли.

      Шлифовка керамзитобетонного пола

      1. Заключительным этапом является пропитка грунтующим составом. Обычно применяется грунтовка для керамзитобетонных полов на акриловой основе. Работа выполняется в соответствии с инструкцией производителя.
      2. При необходимости выполняется дополнительная бетонная стяжка. В индивидуальном жилом строительстве обычно не требуется.

      Несмотря на долгий процесс изготовления, такой пол можно сделать своими руками, достаточно соблюдать технологии, которые описывает эта инструкция. В результате будет отличный легкий утеплитель — керамзитобетон, цена которого значительно сократит бюджет строительства или ремонта.

      Влажный

      Отличием этого метода от предыдущего является только приготовление керамзитобетона. Перед засыпкой гранулы смешивают в миксере с жидким раствором, пропорции те же.

      Раствор следует добавлять порциями до приобретения керамзитом серого цвета. Такое изменение повышает прочность пола и значительно снижает гигроскопичность керамзита.

      Влажный керамзитобетон

      Внимание! Поскольку керамзит быстро впитывает влагу замешанную массу необходимо доставить на ее место в кратчайший срок.

      Применяется при устройстве полов на грунте или в случаях, когда необходима разуклонка из керамзитобетона, например на плоской крыше. Такие условия требуют некоторых дополнительных мер.

      Разуклонка

      Необходима для направления стока жидкости к системе водоотвода. Угол склона рассчитывается порядка 5о. Может состоять из одной или нескольких наклонных плоскостей.

      Схема плоскостей разуклонки

      1. Устраивая керамзитобетонный пол на плоской крыше, под ним настилают пароизоляционный слой для предохранения от конденсата. В остальных случаях применяется гидроизоляция, как описано выше.
      2. Маяки выставляются не горизонтально, а с наклоном в сторону точек приема сточной воды. Их верхний уровень должен предусматривать толщину укладки керамзитобетона не менее 10 см (зависит от требующегося параметра теплоизоляции).
      3. Пространство между маяками заполняется влажным способом и проливается жидким раствором до обеспечения плоскостей уклона. Параллельно удаляются маяки.

      Заливка разуклонки керамзитобетоном

      1. Заполняются полости, оставшиеся от маяков.
      2. Грунтовка для керамзитобетонных полов под разуклонку проводится 2-3 раза.
      3. Настилают слой гидроизоляции. В данном случае требуется применение специальных стекловолоконных или битумных материалов. Верхняя полоса должна перекрывать нижнюю, а стыки проклеивают соответствующим материалу изоляции способом.
      4. Выполняется защитная бетонная стяжка, наиболее эффективен раствор на основе цемента (1 часть) и гранотсева (2 части).

      Заливка защитного слоя

      1. Особенности стяжки и гидроизоляции зависят от дальнейшего использования поверхности.

      Основные места, где требуется разуклонка из керамзитобетона — плоские крыши, душевые бассейнов, саун и тренажерных залов, технические помещения.

      Укладка на грунт

      Работы осуществляются полусухим или влажным методом. Толщина слоя керамзита, способы паро- и гидроизоляции зависят от типа грунта и поставленных целей. Полная конструкция такого пола приведена на схеме.

      Полная схема устройства полов по грунту

      Наиболее простым и часто применяемым является способ, включающий следующие этапы:

      1. Утрамбовывание грунта.
      2. Черновое выравнивание обычным песком.
      3. Гидроизоляция полиэтиленом.
      4. Влажная заливка пола керамзитобетоном с обязательным армированием полимерными материалами в 2-х ярусах. Толщина керамзитобетона от 100-150 мм.

      При отсутствии дополнительных технических требований такого пола будет вполне достаточно для защиты от сырости и холода даже в подвале.

      Теплый пол

      Используя в качестве основы для подогреваемых полов керамзитобетон теплоноситель помещают в верхнюю бетонную стяжку.

      Тёплый пол из керамзитобетона на грунте

      Если залить теплый пол керамзитобетоном так, чтобы нагреваемые элементы находились в массе керамзита тепло не сможет выйти на поверхность по причине низкой плотности материала заливки.

      Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию. Подводя итоги, можно сказать, что керамзитобетонные полы являются наиболее приемлемыми в жилом строительстве. Их главный конкурент — дерево, но в этом случае цена будет значительно выше.

      Керамзит для пола – стяжка, утепление и выравнивание одним слоем (110 фото)

      Экологичный композит не зря пользуется популярностью у строителей: он может служить отличной теплоизоляцией для любых частных владений.

      Материал получают в процессе обжига глины и глинистого сланца, пористый утеплитель – востребованный товар, приобретаемый собственниками жилья для ремонтных и строительных работ.

      Керамзит с овальной формой и небольшим весом можно сравнить с камешками или гравием.

      Основные характеристики

      В процессе изготовления применяется специальная технология обжига: гранулы формируются из готового сырья. Глину просушивают, очищают, перемалывают, чтобы в результате гарантированно получить утеплитель высокого качества.

      Важно, чтобы во время производственного процесса газоотделение в глине произошло в момент перехода в пиропластическое состояние, когда возникает вспучивание, гарантирующее, что гранулы получатся легкими с низкой теплопроводностью.

      Температура выше 1100 градусов считается оптимальной температурой для производственного процесса.

      Для изготовления керамзита используется вращающаяся печь, в нее отправляют заготовки из сырья, а на выходе получают готовый утеплитель с оплавленной оболочкой, отличающейся завидной устойчивостью к действию различных факторов извне.

      Какими свойствами обладает керамзит?

      По своим эксплуатационным свойствам керамзит с основой для изготовления из природных материалов превосходит все синтетические утеплители.

      Керамзит не гниет, не портится при температурных перепадах, ему не страшна повышенная влажность, его успешно применяют в различных климатических зонах.

      Гранулы 3-45 мм – универсальный материал, подходящий для теплоизоляции чердака, стен или полов. Чтобы решить, какой керамзит лучше, необходимо определиться, для чего вы хотите его купить.

      Огнестойкий материал не выделяет токсичных испарений, поэтому он не причинит никакого вреда здоровью.

      Композит обладает следующими преимуществами:

      • Хорошие теплоизоляционные свойства
      • Отличная звукоизоляция
      • Устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ

      Неоспоримыми плюсами композитного материала являются доступная стоимость и высокое качество.

      3 фракции материала

      Существует 3 разновидности композита: керамзитовый песок и гравий с щебнем.

      Разные фракции отличаются по размерам:

      • Щебень. Это небольшие краеугольные камни с размерами в пределах 5-45 мм.
      • Песок. Его получают, когда дробят крупные части, керамзитовые песчинки по размерам не превышают 5 мм.
      • Гравий. Используется для строительных и ремонтных работ, сухая засыпка из гравия применяется с целью утепления, его также используют, чтобы сделать плиты.

      Посмотрите на фото керамзита для пола, и вы увидите все фракции сразу, нельзя забывать об одном важном преимуществе композита – в нем не заводятся грызуны.

      Оптимальный вариант для устройства теплых полов

      Утепление или выравнивание полов керамзитом можно выполнить своими руками, независимо от материала, использованного для конструкций с деревянным или бетонным основанием.

      Особенности использования керамзита:

      • Влагостойкий материал не абсорбирует воду и не гниет, он идеально подходит для жилых сооружений.
      • Домашние мастера в многоквартирных домах делают под стяжку подложку для пола из керамзита своими руками, чтобы утеплить бетонное основание конструкции пола квартиры на нижнем этаже.
      • Галька – оптимальный вариант утеплителя для квартир, расположенных на верхних этажах, благодаря своему небольшому весу.
      • Керамзитом утепляют балконные полы на лагах.
      • Для гаражного помещения утеплитель засыпают под стяжку.

      Как утеплять полы керамзитовым утеплителем?

      Различают 5 основных способов.

      Стандартный. Производят засыпку под стяжку пола керамзитом, теплоизоляционный слой, покрывающий основание из грунта или бетона, должен быть от 12 до 15 см.

      Сверху укладывают специальную сетку из арматуры и заливают смесью, приготовленной из цемента с песком, могут применяться любые фракции.

      Упрощенный. Этот способ не предусматривает использования цементного раствора, утепление производится керамзитовым песком. У него есть еще несколько названий – насыпной керамзитовый пол, сухая и полусухая стяжка.

      Сначала делают гидроизоляцию, на выровненную поверхность насыпают материал утеплителя, а сверху укладывают гипсоволокнистые листы.

      Засыпка в сухом виде. На гидроизоляцию между лаг из брусьев насыпают керамзит, который может выступать как в качестве нижнего слоя теплоизоляции, так и быть единственным материалом для утепления.

      Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, на которую укладывают напольное покрытие. Лучше выбрать для этого варианта утепления, не имеющего никаких недостатков, керамзитовую гальку – ее насыпная плотность больше по сравнению с щебнем.

      Утепление полов мешками с материалом. Теплый пол из керамзита легко сделать, разместив мешки с утеплителем на грунте, который был предварительно утрамбован.

      Внутри мешка материал распределяют равномерно, толщина слоя может быть от 10 до 25 см, мешки укладывают и делают в них надрезы, через которые выпускают воздух, а образовавшиеся между мешками пустоты засыпают песком. Это оптимальный способ утеплить любые нежилые сооружения или постройки, например, гараж.

      Добавление материала в бетонную смесь. Керамзит засыпают в бетонный раствор, предназначенный для заливки предварительно подготовленной основы. Раствор необходимо выровнять и дождаться, пока он полностью застынет.

      Такую заливку не рекомендуется делать в квартирах, которые находятся на верхних этажах многоквартирного дома, для такой задачи она слишком тяжелая.

      Как выровнять полы с помощью композита?

      Чтобы выровнять поверхность, могут использоваться специальные листы ГВЛ, и понадобится сделать полусухую или сухую стяжку.

      Другой способ – «плавающая стяжка», материал утеплителя распределяют по гидроизоляции, сверху делают еще один слой гидроизоляции толщиной от 3 см.

      Большое распространение  в частных домах получил способ выравнивания с помощью гравия и песчано-цементной стяжки.

      Фото керамзита для пола

      Также рекомендуем посетить:

      Пол из керамзита под стяжку. Основные свойства и функции стяжки пола с керамзитовой засыпкой

      Пол из керамзита под стяжку. Основные свойства и функции стяжки пола с керамзитовой засыпкой

      Помимо основной проблемы, которую решает стяжка с керамзитом – качественное выравнивание любого, даже проблемного основания, добавление наполнителя выполняет следующие задачи:

      • нивелирование уровня;
      • увеличивается звукоизоляция;
      • такие стяжки прекрасно обеспечивают теплоизоляцию, что, в свою очередь, снижает расходы на отопление помещения. Поэтому утепление пола  керамзитом под стяжку – не только самый простой, но и выгодный выбор;
      • благодаря пористой структуре керамзит в жаркий период года не дает перегреваться помещению.

      Аморфный заполнитель обладает сравнительно малым весом и плотностью. Но в то же время бетонный слой дает хорошую прочность. Тандем таких строительных материалов в результате рождает прекрасное напольное основание, которое не только по минимуму нагружает перекрытие, но и не теряет характеристик в процессе эксплуатации.

      Если более детально рассмотреть керамзит и его свойства, то можно сделать вывод, что пористая структура наделяет гранулы не только теплосберегающими характеристиками, но и водоотталкивающими свойствами. Помимо этого, он инертен и обладает редкими качествами – совместимость с любым строительным материалом и обеспечение высокого уровня адгезии.

      Стяжка пола с керамзитом своими руками актуальна в следующих случаях:

      • когда основание представлено железобетонными плитами;
      • выравнивание полов под один уровень, с условием их разницы более 10 мм;
      • если внизу скрыты коммуникации;
      • минимизирование бетонной смеси;
      • если подогрев осуществляется электрическим или инфракрасным способом;
      • низкая шумовая проходимость.

      Керамзитовая  стяжка незаменима при явных изъянах основания, которые не только могут проявиться на финишном покрытии, но и испортить его.

      Стяжка пола с керамзитом расчет материалов

      Стяжка пола с керамзитом расчет материалов и стоимости: керамзит – отличная добавка в цементно-песчаный раствор для улучшения звукоизоляции помещений. Материал способен удерживать тепло внутри помещения.

      В основном керамзит как строительный наполнитель используют при заливке легких бетонов.

      Керамзитовые шарики получаю путем обжига глины в специальном промышленном барабане. Размер шариков варьируется от 5 до 45 мм. Материал отлично подходит для утепления и заливки облегченных перекрытий. На сегодняшний день стяжка пола с керамзитом (расчет материалов с доставкой — около 100доллоров за 1 метр кубический готовой смеси) будет более выгодным в экономическом плане в сравнении с другими видами стяжки.

      Расчет необходимых материалов

      Перед началом сооружения бетонной стяжки необходимо рассчитать толщину требуемого слоя керамзита, а также слоя цементно-песчаной стяжки, которой будет покрываться слой подушки из керамзита. Также необходимо учесть нагрузки на основное бетонное перекрытие здания.

      На первом этаже, слой керамзита должен быть не менее 10 см. Такая толщина показывает отличные теплоизоляционные характеристики. Керамзит изготавливают с различной пористостью. При использовании в жилищном строительстве идеально подходит малопористый материал, который отлично удерживает тепло внутри помещений.

      Для утепления межэтажных перекрытый достаточным является слой керамзита толщиной до 10 см. Исходя их вышеописанных данных, можно произвести необходимые расчеты, чтобы узнать точную потребность в строительных материалах.

      Один мешок керамзита, объемом не меньше 0,05 м.куб весит 15-19 кг. Вес 1м.куб керамзита составляет 400 кг. Несложно произвести необходимые расчеты. Для помещения площадью 20 м.кв, при толщине слоя керамзита в 10 см понадобится 20 м.кв х 0,1м = 2,0 м.куб керамзита.

      В пересчете на необходимое количество мешков – 2,0 м.куб / 0,05 м.куб = 40 мешков. Для утепления полов нутрии жилых помещений лучше использовать керамзит разных фракций. Такой материал лучше ложится и заполняет полости внутри слоя, а также предотвратит усадку нижнего керамзитного слоя стяжки. Керамзит можно приобрести в любом строительном магазине.

      Расчет расхода цементно-песчаной смеси производится довольно просто. Для этого необходимо использовать следующую математическую формулу. Так как на 1 мм толщины стяжки площадью 1 м.кв применяется примерно 2 кг раствора, то имея комнату в 20 м.кв, по формуле приведенной ниже. Стяжка пола с керамзитом расчет материалов для строительства:
      M = S * 1 мм * 1 м2 * 2 кг * Н / W

      • Н – высота стяжки;
      • W – вес мешка;
      • М – требуемое количество мешков;
      • S – площадь помещения.

      После необходимых расчетов получаем 16*1*1*2*50/25=64 мешка пескобетона. Рекомендуется произвести армирование арматурной сеткой стяжки поверх керамзита. Для еще лучшей гидроизоляции пол под стяжкой укрываем полиэтиленовой пленкой.

      Перечень необходимых инструментов для сооружения бетонной стяжки с использованием керамзита:

      • — маяки шириной 10 мм;
      • — гидроуровень;
      • — алюминиевое правило для разглаживания раствора;
      • — правило с уровнем длиной 2 м.

      Стяжка с керамзитом под теплый пол. Секреты тёплого пола. Как сделать стяжку с керамзитом.

      Керамзит – это просто идеальный материал для осуществления качественной стяжки пола, ведь он обладает отменными звукоизоляционными свойствами, а также обеспечивает достаточный энергосберегающий эффект.Выбор в его пользу продиктован естественным желанием добиться максимально надежного полового покрытия, способного прослужить много лет.

      В чем состоят главные преимущества, и какие имеются недостатки у керамзитового покрытия

               Помимо вышеперечисленных характеристик, керамзитовая стяжка также обеспечивает:

      1. максимальную прочность и защищает пол от повреждений;
      2. защиту от шума;
      3. удобство при транспортировке материала;
      4. относительно невысокую стоимость самого исходного строительного материала.

      Виды керамзита

      Конечно, в те моменты, когда предстоит покупка керамзита, который обеспечит для стяжки полового покрытия необходимые положительные свойства, следует вспомнить и о некоторых негативных моментах. В первую очередь это касается невысокого уровня влагостойкости, так как жидкость может задержаться на определенное время под бетоном.Это впоследствии приводит к появлению грибка и плесени. А для утепления основания пола необходимо будет наносить большой слойматериала.Его лощина должна составлять не менее 10 сантиметров.

      Какие виды керамзитовой засыпи применяются

      Для того, чтобы понять, какие разновидности керамзитовой стяжки эффективнее всего использовать на практике, следует ознакомиться с их технологическими особенностями. Все они приведены в следующей таблице:

      Вид

      (керамзитовый)

      Размерность применяемых фракций (миллиметры)Фактический удельный вес компонента (граммы/кубические сантиметры)Какой вес керамзита приходится на его объем 1 кубический метр (килограмм)
      щебень20-400,2-0,35200-350
      гравий10-200,3-0,4300-400
      гравий5-100,4-0,45400-500
      песок0-50,5-0,6500-600

      Конечно, идеально измерять удельный вес данного исходного компонента весьма проблематично, в таблице представлены лишь усредненные его данные. Однако, чем выше у материала будет плотность, тем он больше будет весить.

      Перед обустройством на полу стяжки, в первую очередь на потолке выкладывается пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Это действие направлено на то, чтобы через потолок не уходило порядка 15 % тепла.Его скопление способна обеспечить керамзитовая половая насыпь.

      На потолок прикрепляют самоклеящийся рубероид, а также фольгу. Разметка такого рулона и его раскройка происходят на полу. При этом полосы изолятора следует подготавливать таким образом, чтобы они были шире самих балок на 10 сантиметров.

      Как только все «потолочные работы» были завершены, приступают непосредственно к самой стяжке. Комбинированный метод укладки керамзита (когда чередуются между собой крупные и мелкие гранулы компонента) считается наиболее действенным на практике.

      Он обеспечивает повышенную плотность материала, а уровень просадки между гранулами в данном случае будет минимальным. Поэтому таким образом можно достичь неплохих результатов в плане равномерности нанесенного слоя стяжки по всему периметру комнаты.

      Есть четыре технологии по которым делают стяжку из керамзитобетона:

      Утепление пола керамзитом – пошаговые инструкции, фото

      Для страстных сторонников использования в строительстве экологических материалов, вопрос, можно ли использовать керамзит для утепления пола, наверняка покажется странным – конечно же, да! Для его производства используются абсолютно природные материалы – глина и сланцевые породы, которые спекаются и гранулируются во вращающейся цилиндрической печи при высокой температуре. В результате получаются гранулы разного размера.

      Содержание статьи

      • Подробнее о керамзите
      • Разновидности керамзита
      • Какой керамзит лучше для утепления пола?
      • Преимущества и недостатки керамзита
      • Способы утепления керамзитом
        • Сухое утепление керамзитом
        • Мокрая укладка керамзита
        • Комбинированный способ
      • Утепление керамзитом под деревянный пол на бетонное основание
        • Материалы и инструменты
        • Демонтаж покрытия
        • Подготовка поверхности
        • Гидроизоляция
        • Установка лаг
        • Засыпка керамзита
        • Монтаж напольного покрытия
      • Утепление керамзитом под деревянный пол по грунту
      • Утепление керамзитом под бетонное основание
        • Подготовка пола
        • Установка маяков
        • Засыпка керамзита
        • Армирование
        • Выполнение стяжки
      • Керамзитобетонная стяжка

      Но керамзит хорош не только своей высокой экологичностью. Следует отметить также его низкую стоимость в сравнении с другими утеплительными материалами, а также лёгкость и быстроту его применения, ведь для этого не требуется никакого специального оборудования.

      Подробнее о керамзите

      Слово «керамзит» имеет греческие корни и переводится как «обожжённая глина». Материал этот чрезвычайно лёгкий, имеет ячеистую пористую структуру, а его гранулы – округлую форму. В процессе обжига легкоплавкие глины, в которые добавлены торф, опилки и солярка, вспучиваются. Керамзит часто используется в строительстве в качестве подсыпки в бетон в случаях, когда его нужно сделать легче.

      На теплоизолирующие свойства керамзита влияют:

      • размер гранул;
      • прочность гранул;
      • плотность материала.

      По насыпной плотности (или объёмному весу) различают 10 марок керамзита (от 250 до 800). Под номером марки скрывается насыпной вес материала, выраженный в килограммах на кубометр. Например, кубометр керамзита марки 250 весит именно столько в килограммах.

      Чем больше пористость материала, тем меньше его плотность и тем более высокие у него теплоизолирующие свойства, что очень важно при выборе, какой керамзит лучше для утепления пола.

      Различная насыпная плотность получается при разных методах и режимах обработки исходного сырья. Насыпную плотность определяют, заполняя специальные мерные сосуды. Обычно самая крупная фракция имеет наименьший объёмный вес.

      Разновидности керамзита

      Керамзитовый песок

      Он образуется после обжига остатков глины или путём измельчения крупных фракций керамзита. Размеры частиц здесь – не более 5 мм. Этот песок вместе с крупными фракциями применяется при утеплении межкомнатных перегородок или когда требуется утепление пола керамзитобетоном. Также он служит наполнителем для цементного раствора.

      Керамзитовый гравий

      Он представляет собой округлые зёрна размером 5-40 мм с пористой структурой, которые получаются в пирогенных печах при вспучивании сверхплавкой глины. Это огнеупорный, морозостойкий и водостойкий материал.

      Керамзитовый щебень

      Он угловатый, не имеет определённой формы, размерами похож на гравий. Его получают дроблением крупных кусков керамзита, а используют вместе с прочими видами для получения лёгкого бетона, если предполагается утепление бетонного пола керамзитом.

      Специалисты рекомендуют использовать смесь разных фракций керамзита для утепления пола. Так, для жилых помещений рекомендуется смешивать гранулы размером 10 мм с более мелкими (5 мм) или даже с керамзитовым песком.

      Какой керамзит лучше для утепления пола?

      При классификации керамзита за основу может выбираться размер его гранул. Деление на фракции здесь следующее:

      • Фракция от 5 до 10 мм применяется для изготовления керамзитобетонных блоков и при заливке стяжек.
      • Гранулы от 10 до 20 мм являются ответом на вопрос, керамзит какой фракции используют для утепления пола или перекрытий в домах.
      • Фракцией от 20 до 40 мм утепляют подвалы, крыши, полы гаражей и теплотрассы.

      Если в стяжку класть вторую и третью фракции, то её толщина при этом возрастёт.

      Преимущества и недостатки керамзита

      Преимущества

      К плюсам керамзита можно отнести:

      • хорошую теплоизоляцию и звукоизоляцию;
      • огнеупорность;
      • высокую прочность;
      • долговечность;
      • морозоустойчивость;
      • экологичность.

      Утепление пола керамзитом под стяжку может быть выбрано по ряду причин:

      • Керамзит исключителен тем, что его можно насыпать на любое основание, даже на землю, непосредственно на которую пенопласт или минеральную вату класть нельзя, поскольку они быстро утратят свои полезные качества.
      • У керамзита самая большая прочность среди прочих утеплителей.
      • Экологичный состав обеспечивает керамзиту безопасное использование, поскольку он ничего не выделяет в воздух.
      • Благодаря своей негорючести керамзит не имеет никаких ограничений с точки зрения пожарной безопасности, он даже может служить барьером для открытого пламени.
      • Керамзит является наиболее дешёвым утеплителем, поэтому уже давно и очень широко применяется утепление пола керамзитом в частном доме, а также стен и потолка. Кроме частных строений, он широко применяется в производственных и зданиях иных назначений.

      Недостатки

      Существенным недостатком утепления пола керамзитом является его сильная гигроскопичность. Когда его гранулы активно напитаются водой, то полностью теряют свои теплозащитные свойства, причём долго не отдают влагу обратно. Отсыревший, отяжелевший керамзит начинает проседать, причём неравномерно, что приводит к деформации пола, что нужно учитывать, если проводится утепление керамзитом и стяжка полов 1 этажа. Чтобы этого избежать, при обустройстве полов нужно проводить надёжную гидроизоляцию.

      Способы утепления керамзитом

      Строители пользуются тремя способами внесения керамзита:

      • мокрым;
      • сухим;
      • комбинированным.

      Чтобы технология утепления полов керамзитом была более понятной, следует разобраться с каждым вариантом подробнее.

      Сухое утепление керамзитом

      Так обычно производится утепление пола керамзитом в деревянном доме.

      1. Материал засыпается между маяками или лагами, а над ним монтируется черновой пол из фанеры, ДСП или обычных досок.
      2. Чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги, под него нужно обязательно подстелить гидроизоляционный материал.

      Чтобы увеличить плотность засыпки гранул, рекомендуется брать их разные фракции, и смешивать их перед засыпкой.

      Это очень быстрый способ утепления, который не требует больших трудозатрат.

      Видео о сухом способе утепления пола керамзитом:

      Мокрая укладка керамзита

      Здесь делается стяжка из керамзитобетона. Жидкий бетон смешивается с керамзитом, после чего им заполняется объём между маяками.

      Это очень удобный способ при работе с полами, имеющими большие перепады высот, и для которых необходима толстая выравнивающая стяжка. Керамзит сильно облегчает её, что позволяет значительно снизить нагрузку на основание.

      Кроме того, стяжка быстрее сохнет и меньше трескается. Но использование мокрого способа приводит к тому, что теплопроводность набравшего влагу керамзита сильно увеличивается.

      Комбинированный способ

      Утепление бетонного пола керамзитом под стяжку делается так:

      1. Между маяками засыпается сухой керамзит.
      2. Затем он разравнивается.
      3. Самый верхний его слой поливается жидким цементным раствором.
      4. Когда же тот высыхает, сверху делается обычная стяжка.

      Цементный раствор образует корочку на верхнем слое керамзита и не позволяет при заливке стяжки деформировать нижние слои.

      Если при эксплуатации пола предполагается большая нагрузка, то можно также дополнить конструкцию армирующей сеткой.

      Утепление керамзитом под деревянный пол на бетонное основание

      Материалы и инструменты

      Чтобы сделать утепление деревянного пола керамзитом, понадобятся:

      • электролобзик или ножовка;
      • гвоздодёр;
      • карандаш;
      • рулетка;
      • молоток;
      • строительный уровень;
      • электродрель;
      • лопата;
      • саморезы;
      • демпферная лента;
      • обмазочный материал или плёночная гидроизоляция;
      • песок.

      В данном примере рассматривается утепление пола первого этажа керамзитом по бетонному основанию.

      Демонтаж покрытия

      1. Необходимо снять доски пола и вынести их из комнаты.
      2. Внимательно осмотреть лаги и проверить их положение уровнем.
      3. Подгнившие лаги нужно заменить, а новые выставить по уровню.
      4. Если брусья находятся в хорошем состоянии, не деформированы и не имеют прогибов, то их можно оставить.
      5. Если повреждения незначительные, достаточно заменить отдельные брусья, а если они прогнили или расшатаны, то нужно снять всё вплоть до бетона.

      Подготовка поверхности

      1. Основание пола освободить от мусора, небольшие трещины затереть и осмотреть углы – если там есть глубокие трещины, то их нужно заполнить пеной или замазать раствором.
      2. Стыки по периметру стен и пола следует также заполнить пеной.
      3. Затем на основание нужно насыпать слой песка и тщательно его утрамбовать, но если используется обмазочная гидроизоляция, то в песке нет необходимости.

      Гидроизоляция

      1. Специальную мембрану или полиэтиленовую плёнку нужно так расстелить на полу, чтобы она на 7-10 см закрывала стены своим излишком.
      2. Лаги при этом также должны оказаться под плёнкой.

      Когда ширины полотна не хватает, то можно настилать несколько кусков внахлёст, а стыки между ними закрепить строительным скотчем.

      1. Гидроизоляцию зафиксировать на брусьях степлером, предварительно хорошо заправив её в углублениях между лагами
      1. Если используется обмазочная гидроизоляция, то смесь необходимо наносить на бетон, который очищен от пыли, в том числе и участки стен возле пола. При этом варианте лаги должны оказаться поверх защитного слоя. Обмазывать можно жидкими полимерами, битумной мастикой, мастиками на полимерно-цементной основе и битумно-полимерными смесями. Состав наносить следует в 2-3 слоя с промежутками в 3 часа, поэтому подобная гидроизоляция займёт много времени.
      1. В конце нужно на высоте чернового пола по периметру стен зафиксировать демпферную ленту, которая будет противостоять растрескиванию и деформации стяжки при температурных перепадах.

      Установка лаг

      1. Если старые лаги пришлось полностью демонтировать, то необходимо смонтировать новые. Для этой цели подойдёт прочный деревянный брус или доски, которые нужно обрезать по длине пола, после чего пропитать антисептиком и полностью высушить.
      2. Деревянный каркас на полу должен быть не ниже 10 см.
      3. Крайние лаги должны располагаться в 2-3 сантиметрах от стен, а шаг между соседними лагами должен быть в пределах 50-100 см.
      4. Все лаги нужно выставить параллельно друг другу и на одном уровне, чтобы их верхние поверхности все вместе лежали на одной, строго горизонтальной плоскости.
      5. Лаги нужно крепить к полу с помощью металлических уголков: одну сторону уголка прикрутить шурупами или саморезами к лаге, а вторую – к полу.
      6. Крайние уголки должны оказаться в 2-3 см от краёв лаг, а шаг между соседними уголками – в пределах 50 см.

      Засыпка керамзита

      Перед тем как сформировать слой керамзита для утепления пола, нужно смешать его крупную и мелкую фракции, после чего засыпать его между лагами.

      Вопрос, какой слой керамзита для утепления пола здесь необходим, решается просто – после того, как его разровняют до устранения всех пустот и утрамбуют (аккуратно, чтобы не раздавить гранулы), уровень керамзита должен быть не выше верхнего края лаг.

      Сверху останется постелить гидроизоляцию и зафиксировать её степлером.

      Монтаж напольного покрытия

      К выступающим из слоя утеплителя брусьям нужно прикрепить черновой пол, составленный из досок, ДСП или фанеры, после чего уже можно уложить финишное покрытие. Торчащую возле стен плёнку можно обрезать ножом и закрыть декоративными плинтусами зазоры.

      Утепление керамзитом под деревянный пол по грунту

      Иногда вместо бетонного основания под полом находится грунт, в этом случае требуется провести утепление пола керамзитом по грунту в такой последовательности:

      • Выровнять и утрамбовать грунт.
      • Насыпать примерно 10 см гравия.
      • Засыпать гравий песком и плотно его утрамбовать.
      • Далее насыпать утеплитель, при этом толщина слоя керамзита должна быть 15-25 см.
      • Выровняв слой утеплителя, необходимо залить его сверху бетоном.
      • Можно укладывать деревянный пол.

      Утепление керамзитом под бетонное основание

      Подготовка пола

      В данном случае выполняется стандартная подготовка основания пола:

      1. Нужно демонтировать старое покрытие, заделать все щели, очистить поверхность от пыли.
      2. После этого на основание настелить плёнку или покрыть жидкой гидроизоляцией. Чтобы закрыть все стыки по периметру пола, плёнку нужно обязательно завести на стены.
      3. В конце на уровне будущей стяжки нужно закрепить демпферную ленту, после чего можно переходить к утеплению.

      Установка маяков

      Здесь требуются металлические маяки, лучше всего для этого подходят П-образные рейки из алюминия.

      1. Для фиксации маяков нужно замешать немного гипсового или цементного раствора.
      2. Первую рейку нужно уложить на раствор под стеной, расположенной напротив дверного проёма. Её положение нужно тщательно выверить уровнем, и при необходимости приподнять или вдавить в раствор.
      3. Расстояние между маяками должно составлять 50-100 см, а высота каждого – не более 10 см.

      Засыпка керамзита

      Для начала нужно посчитать, сколько нужно керамзита для утепления пола. По стандарту на 1 кв. м площади нужно 0,01 куб. м керамзита при толщине его слоя в 1 см. Т. е. необходимое количество зависит от толщины предполагаемого слоя утеплителя и площади помещения.

      Толщина керамзита для утепления пола:

      • На 1-м этаже и над неотапливаемыми помещениями – 10 см.
      • На 2-м и выше этажах в жилых помещениях – 3-4 см.

      Например:

      • В комнате площадью 20 кв. м нужно 10 см толщины утеплителя (керамзита).
      • При толщине 10 см керамзита его нужно 0,1 куб. м на 1 кв. м площади.
      • На 20 кв. м площади понадобится 0,1 * 20 = 2 куб. м керамзита (1 куб. м керамзита = 400 кг).
      1. Полученное количество нужно приготовить, смешав разные его фракции.
      2. Затем этой смесью нужно заполнить всё пространство между маяками, выравнивая материал куском фанеры или правилом.
      3. Особенно тщательно нужно заполнять стыки и углы, чтобы там не оставалось пустот.
      4. Затем керамзит нужно аккуратно, чтобы не повредить гранулы, утрамбовать.

      Армирование

      Сверху на утеплитель положить крупноячеистую металлическую сетку, которая везде должна отстоять от стен на 4-5 см. Сетка должна быть без острых выступающих краёв, выпуклостей или вмятин.

      Выполнение стяжки

      1. Смесь для стяжки должна состоять из 1 части цемента и 3 частей просеянного песка, которые нужно хорошо вымешать с водой до получения ровной густой консистенции, после чего вылить её порциями между направляющими на полу.
      2. Смесь нужно разравнивать длинным правилом, проводя им вдоль маяков и удаляя её излишки.
        После этого нужно дождаться, пока бетон не наберёт достаточную прочность, позволяющую стелить пол.

      Данное утепление пола керамзитом предполагает, что стяжка напрямую, без дополнительной изоляции, укладывается на утеплитель.

      Видео об утеплении пола керамзитом под стяжку:

      Керамзитобетонная стяжка

      Если черновой пол очень неровный или нужно значительно поднять уровень пола, то для этого требуется керамзитобетонная стяжка:

      1. Поначалу поверхность также нужно очистить от грязи и пыли.
      2. Затем пройтись пеной по стыкам и щелям, положить гидроизоляцию.
      3. Далее можно приступать к основному процессу.
      4. Закрепить на полу металлические маячки с помощью цементного раствора.
      1. Смешав цемент и просеянный песок в пропорции 1:2, добавить туда 3-5 частей керамзита (это зависит от предполагаемой нагрузки на пол) и 1 часть воды.
      1. Заполнить смесью пространство между маячками на 2-3 см ниже их уровня.
      1. Поверхность уплотнить и выровнять, для чего всплывшие гранулы вновь утопить в растворе.
      2. Как только стяжка слегка схватится, приготовить обычный бетон без добавок и залить поверх стяжки, после чего правилом выровнять по маячкам.

      Стяжка должна сохнуть 3-4 недели. В первые дни её поверхность нужно поливать водой, чтобы на ней не образовывались трещины. В результате получится тёплое и прочное основание, способное долго прослужить. Когда по поверхности стяжки можно будет ходить, её следует покрыть гидробарьером или плёнкой.

      Каким способом Вы делали утепление пола керамзитом, и почему выбрали именно его? Ответ напишите в комментариях – нам важен ваш опыт.

      Теплые полы из керамзита — ЯЗСМ

      Дорогие друзья!  

      Сегодня мы поговорим об утепление полов керамзитом, насколько это эффективно и с какими проблемами можно столкнуться. 

      Как утеплить полы 

      Вы часто спрашиваете: «Как поднять полы в доме?» или «Подняли полы бетонным раствором, а они получились холодные!». В этой статье мы подробно расскажем Вам как же увеличить при надобности высоту полов, а также сделать их теплыми.  

      Несмотря на то, что тепло от любых обогревающих Ваш дом устройств поднимается снизу-вверх, полы по праву являются самой холодной частью дома, а потому их нужно правильно утеплить. Есть много различных способов это сделать, но сегодня мы расскажем об одном очень распространенном, а главное доступном способе. 

      Керамзит 

      Керамзит – овальные гранулы обожжённой глины. Гранулы керамзита являются отличным утеплителем для всех частей дома. Но сегодня мы поговорим, как правильно с помощью керамзита утеплить пол и сделать это очень удобно и быстро.  

      Утепление полов Керамзитом 

      Перед Вами бетонные полы, с чего же стоит начать? Начать стоит с «береговой ленты» — это своего рода каркас на стене для будущих полов. В качестве ленты можно использовать подложку для ламината.  

      На подготовленные полы (чаще всего они будут из бетона) мы устанавливаем маячки для заливки специальной смеси «Стяжки» (данная смесь продается в любом строительном магазине). Чаще всего маяки расставляют каждые 50 см друг от друга. Сделать это нужно строго по уровню (лазерному или пузырьковому) чтобы не допустить кривизны полов. 

      Пример на фото 

      После того как маячки установлены, приступаем к замешиванию смеси.  Ее состав будет — 1 мешок смеси на 1 мешок керамзита примерно равного размера. Данная пропорция позволит поднять полы на нужное Вам расстояние и не потерять в прочности и теплоотдаче.  

      Пример на фото 

      Внимание!  

      Если Вам нужно поднять полы на большую высоту Вы смело можете экономить смесь. Первый слой можно полностью сделать из керамзита на нужную Вам высоту, а уже после засыпать смесь с керамзитом один к одному. Толщина слоя смеси с керамзитом не должна быть меньше 3 сантиметров, в противном случае прочность конструкции может быть не качественной. 

      Итоговые работы 

      Смесь нужно засыпать на всю желаемую Вами высоту, но от самого верха маячка нужно отступить 1.5-2 см. Это нужно для того чтобы залить связывающую смесь. Связывающая смесь приготавливается строго по инструкции на упаковке. После того как смесь готова, она заливается на одном уровне с верхней точкой маячков и с помощью них выравнивается правилом. 

      Пример на фото 

      Даем застыть смеси (время застывания около 24 часов) и наслаждаемся теплым полом. Керамзит отлично держит тепло, которое поступает из дома и блокирует холод, идущий с самого низа плиты или бетонного пола. 

      Надеемся, статья была Вам полезна! 

      Приобрести строительную смесь и керамзит отличного качества, можно кликнув по ссылке. 

      способы, преимущества и недостатки керамзита

      Большинство специалистов и строителей при ремонте выбирают цементно-бетонную стяжку для пола. Отличным альтернативным вариантом для утепления пола является керамзит. Применять такой материал можно как в многоквартирных домах, так и в частном секторе, а простота монтажа, низкая стоимость пола из керамзита приятно удивят потребителя.

       

      Зачем нужен утеплитель пола?

      Как известно, воздух является самым эффективным веществом, которое обладает теплоизоляционными свойствами. В связи с этим, все материалы, которыми утепляют различные поверхности, имеют пористую структуру – воздух задерживается даже в мельчайших порах и тем самым препятствует потере тепла. Материал для утепления всегда должен иметь небольшую плотность, чтобы хорошо справиться с назначенной задачей.

      Основной функцией утеплителя пола является обеспечение комфортного проживания в помещении. Кроме того, хороший утеплитель должен осуществить шумоизоляцию и защитить конструкции от образования грибка и плесени. Керамзит отлично справляется со всеми перечисленными задачами.

      Производят такой материал из легкоплавной глины, которую помещают в тепловую камеру и размягчают до консистенции теста. После подачи высокой температуры, глина вскипает, и появляются поры. После застывания образуются небольшие фракции, которые и называют керамзитом.

      Данный вид материала является насыпным и благодаря своим природным качествам имеет больший срок службы, чем другие виды утеплителя для пола.

      Преимущества и недостатки керамзита

      Данный теплоизоляционный материал имеет свои плюсы, среди которых можно выделить:

      • Экологическая безопасность. Керамзит – природный материал, и поэтому не представляет опасности для человека. Даже при воздействии высоких температур, или взаимодействии с другими веществами, этот материал не будет содержать вредных выделений.
      • Наличие тепло и звукоизоляционных свойств. Пористость материала значительно увеличивает его теплопроводимость, а также изоляцию от шума.
      • Небольшой вес. Наличие множества мелких пор делает материал легким;
      • Пожаробезопасность. Керамзит не имеет свойств к возгоранию.
      • Длительный срок эксплуатации. Благодаря тому, что материал натуральный, срок его службы достигает 10 лет.
      • Простота монтажа. Утеплить пол керамзитом можно самостоятельно, при этом не потребуется определенных навыков.
      • Выравнивание поверхности. Керамзит позволит создать ровный слой для последующей обработки поверхности пола.
      • Прочность материала позволяет использовать его даже в промышленных помещениях, ведь он является износоустойчивым.
      • Доступность ценовой категории. По сравнению с другими видами утеплителей, керамзит имеет относительно недорогую стоимость.

      При таком обилии достоинств, керамзитовое утепление пола также не лишено минусов:

      • По сравнению с пенополистиролом и минеральной ватой, керамзит проигрывает в теплопроводимости.
      • При монтаже теплоизоляции возможно появление некоторого количества пыли в силу свойств глины.
      • Керамзит является влагопоглощающим материалом, при попадании на него воды, его очень сложно просушить.

      Правильная технология укладки поможет избежать некоторых недостатков данного материала.

      Также существует новая техника полусухой стяжки которая помогает произвести выравнивание пола в квартире за один день.

      Видео:

      Способы керамзитного утепления пола

      Перед тем как утеплять пол керамзитом, необходимо провести подготовительные работы на поверхности. Существует несколько способов обеспечения теплоизоляции с помощью данного материала:

      Утепление сверху уплотненного грунта в частных домах и сооружениях на земле

      Такое утепление пола используется в частных или загородных домах, а также гаражах и банях. Данный вариант также делится на несколько способов:

      • Пол на лагах по грунту. Для начала удаляется напольное покрытие, после чего демонтируются лаги. Далее настилают гидроизоляционный материал, и только после этого используют насыпной керамзит. Следующим слоем насыпают мелкофракционный материал, например речной песок. В завершении, укладывают армированную сетку и заливают стяжку.
      • Пол на лагах, установленных на кирпичных столбиках. В этом случае керамзит засыпают до уровня проложенных кирпичных опор. Как правило, такой способ используется для утепления деревянного пола, поэтому на столбики прибивают брусья, а затем деревянные доски. После них используют другие виды изоляции и заливают бетонную стяжку.
      • Бетонно-керамзитное утепление. Такой способ используется в гаражах и банях. Непосредственно на грунт настилается гидроизоляция, после чего делается стяжка, в состав которой входит цемент, песок и керамзит. Этот раствор заливают на поверхность пола и ждут высыхания. Для укрепления используется специальное цементное молочко.
      Бетонно-керамзитное утепление: керамзит, плёнка, армирование, стяжка

      Утепление деревянного или бетонного пола в квартирах

      Для того чтоб утеплить пол в квартире многоэтажного дома, необходимо иметь достаточный запас высоты потолков, так как для соблюдения технологии придется поднять уровень пола. Весь процесс состоит из снятия напольного покрытия, устранить все щели и трещины на поверхности пола. Далее необходимо применить гидроизоляцию, которая больше всего подходит в данное помещение, после чего насыпать слой керамзита. Высота его должна быть равна 5-10 см. В завершении, настелить армированную сетку и залить стяжку.

      Утепление бетонного пола

       

      При выборе способа керамзитного утепления ориентируйтесь на условия эксплуатации пола и типа основания.

      Видео:

      Как выбрать толщину слоя и фракцию материала

      Чтобы утепление пола керамзитом приносило эффект необходимо правильно рассчитать толщину слоя и выбрать размер фракции. Обычно для теплоизоляции деревянных перекрытий используют слой в 40 см, для бетонного основания 30 см. Если утепление происходит в частном доме для перекрытия этажей, то будет достаточно слоя в 20 см.

      Правильный расчет толщины слоя зависит от предполагаемой нагрузки на будущий пол – чем она выше, тем больше должен быть слой. Для того чтоб получить общее количество требуемого материала необходимо умножить площадь помещения на расход керамзита на 1 кв. м. – это приблизительно 10 литров для слоя в 1 см.

      Также важным является выбор фракции керамзита. На сегодняшний день производители выпускают керамзит в трех фракциях: мелкая – до 5 мм, средняя – до 20 мм, и крупная – до 40 мм. Первый вариант используют чаще всего для выравнивания основания пола, а также для добавок в бетонную стяжку. Средние гранулы применяют для теплоизоляции в квартирах, а крупные для утепления пола в гаражах.

      Пошаговое описание технологии утепления пола

      Керамзитное утепление пола можно выполнить самостоятельно, следует всего лишь придерживаться правил и соблюдать определенную технологию работы.

      1. Подготовка. Первый этап заключается в демонтаже старого напольного покрытия, а также в тщательной его уборке. Все, что было настелено на полу ранее, необходимо удалить, а затем очистить основание. Чаще всего, в основе пола лежит железобетонная плита. Для очистки поверхности используйте жесткие металлические щетки, которые позволят убрать даже засохший мусор и грязь. После того как пол очищен, подметите его или пропылесосьте, а затем промойте водой. Все обнаруженные трещины и ямы необходимо заделать раствором или специальным клеем. Щели в полу заделывают монтажной пеной.
      2. Защита коммуникаций. Для того, чтоб не повредить электропроводку и другие виды коммуникаций, их необходимо закрепить. Делается это с помощью специальных крепежей, предварительно обмотав трубы и провода полиэтиленом.
      3. Следующий важный этап – гидроизоляция пола. Лучше всего использовать обмазочный тип изоляции – специальную битумную мастику. Ее наносят на подготовленную поверхность широкой кистью или валиком с длинной ручкой. Необходимо помнить, что гидроизоляция также наносится по периметру стен на высоту около 10 см от пола. Битумная гидроизоляция должна полностью высохнуть, после сего лучше повторить еще слои.
      4. Стяжка пола. Перед тем как выполнить стяжку необходимо установить маяки. Для керамзитной стяжки используют маячки Т-образной формы, сделанные из металла. Установка маяков производится также как и для обычной цементной стяжки.

      Далее происходит стяжка пола. Она может быть сухой или наливной. Если выбран первый вариант, необходимо просто засыпать керамзит на нужную толщину. После этого непосредственно монтируется сам пол.

      Вариант сухой засыпки пола с использованием керамзитной крошки и Кнауф листов

      Наливная стяжка выполняется в несколько подходов: сначала керамзит смешивают с раствором для пола и заливают слой. Вторым этапом заливается обычная бетонная стяжка, которая выравнивается по маякам. Время полного высыхания такого пола составляет около месяца.

      Утепление пола керамзитом является эффективным методом теплоизоляции не только в домах, но и других помещениях, не предназначенных для постоянного проживания.

      Видео:

      Китайский производитель вермикулита, перлит, поставщик керамзита

      Среда для выращивания в сельском хозяйстве и садоводстве

      Цена FOB: 4-6 долларов США.9 / Мешок

      Мин. Заказ: 640 Пакетов

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 5 долларов США.5–12 / Мешок

      Мин. Заказ: 300 мешков

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 5 долларов США.9-7,8 / Мешок

      Мин. Заказ: 310 Сумок

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 45–85 долларов США / Коробка

      Мин.Заказ: 12 коробок

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 130–190 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 25 тонн

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 4-6 долларов США.9 / Мешок

      Мин. Заказ: 630 мешков

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 7 долларов США.5–12 / Мешок

      Мин. Заказ: 300 мешков

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 5-8 долларов США.5 / Мешок

      Мин. Заказ: 310 Сумок

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 50–85 долларов США / Коробка

      Мин.Заказ: 12 коробок

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 130–180 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 10 тонн

      Связаться сейчас

      Агрегат ландшафтно-декоративный

      Цена FOB: 2,500–4,500 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 400–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–960 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 14 тонн

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 400–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–960 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 14 тонн

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 250–1800 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цветной песок и гравий для аквариума и декора

      Цена FOB: 180–250 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 180–380 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 180–250 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 180–380 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 1 тонна

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 300 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 25 тонн

      Связаться сейчас

      Видео

      Цена FOB: 300 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 25 тонн

      Связаться сейчас

      Цена FOB: 300 долларов США / Тонна

      Мин.Заказ: 25 тонн

      Связаться сейчас

      Профиль компании

      {{util.each (imageUrls, function (imageUrl) {}} {{})}} {{if (imageUrls.длина> 1) {}} {{}}}
      Вид бизнеса: Производитель / Завод
      Бизнес Диапазон: Сельское хозяйство и пищевая промышленность, Строительство и отделка, Металлургия, Минералы и энергия
      Основные продукты: Вермикулит , Перлит , Керамзитовая глина , Стеклянные чипсы , Цеолит , Цвет Песок , Слюда , Rockwool
      Тип собственности: Общество с ограниченной ответственностью
      Год экспорта: 2020-09-16

      Shijiazhuang Ningshu Trading Co., Ltd является ведущим и профессиональным поставщиком всех видов неметаллических минералов в Китае.

      У нас обширный ассортимент продукции, который разделен на три категории.

      1) Среда для выращивания в сельском хозяйстве и садоводстве

      Основная продукция: керамзит, вермикулит, перлит, минеральная вата, природный цеолит.

      2) Заполнитель для ландшафта и декора

      Основная продукция — стеклянная крошка, стеклянные бусины, слюдяные хлопья, цветные хлопья, композитные каменные крошки

      3) Цветной песок и…

      Земляной пол для ванной

      Последняя крупная работа по ремонту ванной комнаты из глиняного камня завершена. Пол. Это был медленный процесс, завершающий его между капитальными ремонтными работами в двух других зданиях, но медленный прогресс все еще продолжается.

      Пол начинался как голая земля внутри фундамента.

      Затем мы удалили большую часть почвы, чтобы поднять уровень до фундамента траншеи для щебня, и заполнили пространство Leca (легкий керамзитовый заполнитель) с точностью до 10 см / 4 дюйма от окончательной высоты пола.Вот и все. Просто Лека. Leca в качестве чернового пола обеспечивает как изоляцию, так и, если она достаточно глубокая, барьер для воды, поднимающейся в пол.

      Затем мы положили несколько сланцевых плит на слой глиняного раствора в местах, вероятно, наиболее подверженных износу — перед раковиной, ванной и компостным туалетом — плюс ступенька из сланца на переходе между туалетом и основной ванной комнатой, и плита под дровяной водонагреватель или биларина .

      Большую часть года мы использовали ванную комнату именно так, с деревянными досками над Leca.Это не входило в план, но оставить его так долго, не укладывая остальную часть пола, было очень полезно. Это позволяло мне следить за полом и следить за тем, чтобы вода не попадала туда, где она не нужна. «Мокрая стена» ванной комнаты — это оригинальная стена террасы, покрытая мхом и лишайниками, поэтому невозможно предотвратить попадание воды из душа на уровень пола — идея заключалась в том, чтобы просто обеспечить хороший дренаж. Сама ванна установлена ​​на ложе из лека, и вода стекает через нее в скалу под черным полом, идет по склону вниз, просачивается через фундамент траншеи и прочь.В течение влажной зимы и весны и с хорошо использованным душем верхние слои Leca оставались сухими, так что я был уверен, что смогу уложить земляной пол без проблем.

      Для первого слоя земляного пола я смешал немного глыбы по тому же рецепту и той же консистенции, что и стены. Из моего чтения на эту тему я пришел к выводу, что большинство земляных полов смешаны до текучей консистенции, поэтому они в основном самовыравнивающиеся. Здесь мне это не понадобилось — сланцевые плиты служили моими ориентирами для последних уровней пола, а промежутки между ними были достаточно малы, чтобы укладывать ровную поверхность было просто — и мне нужна была поверхность, которая не была полностью ровной, но которая отозвался эхом и проследил за небольшими неровностями на поверхности сланцевых плит.Более жесткая смесь высыхает быстрее с минимальным растрескиванием, и мы могли ходить по ней, пока она высыхала, чтобы хорошо сжать ее перед нанесением последнего слоя.

      Я залил пол до высоты 1 см / ½ дюйма от конечной высоты пола, используя только руки, чтобы придать ему форму и выровнять его. Я оставил его полностью высохнуть перед тем, как нанести последний слой. При ежедневном использовании, когда пол достаточно высох, чтобы по нему можно было ходить, пол встал очень хорошо, высыхал твердо и твердо с минимальными трещинами.

      Для последнего слоя я использовал тот же рецепт, который мы использовали для оштукатуривания стен, но смешал до более густой консистенции.Пол был тщательно намочен, оставлен на ночь, затем снова смочен и перед нанесением оценен. После первоначального затирки смеси я оставил ее сохнуть, пока кожа не затвердеет, а затем отполировал ее небольшим гибким шпателем из японской стали для получения гладкой поверхности. По мере высыхания пола любые мелкие трещинки смачивались и шлифовали шпателем по мере их появления и, при необходимости, добавляли небольшое количество влажного материала и шлифовали до гладкости.

      Наконец, я обработал сланцевые плиты старым овощным ножом и мастихином, чтобы сгладить и закрепить края пола там, где он встречается с камнем.

      После того, как он полностью высох, я нанесла на земляной пол несколько слоев льняного масла. Сланцевые плиты покрыты одинарным слоем. Масло наносили до тех пор, пока пол не перестанет впитывать.

      Когда масло полностью затвердело, я нанес слой воска. Я использовал тот же рецепт, что и для обработки дерева в здании. Этот рецепт представляет собой более мягкий воск, чем рецепт пчелиного воска / карнаубского воска, который я использовал для деревянных полов в маленьком домике, и я выбрал его, потому что его легче наносить на поверхность пола руками.Покрытие получили и сланцевые плиты.

      Воску требуется несколько дней, чтобы потерять липкость и затвердеть, но после этого пол приобретает легкий шелковистый блеск и очень хорошо водостойкий. Масло и воск на сланце раскрывают всю цветовую гамму камня, при этом он не выглядит преувеличенным. Я посмотрю, как это выдержит, и, возможно, позже нанесу еще один слой более твердого воска, если потребуется.

      Предыдущие записи в сборке…

      Вопрос об изоляции подвесного деревянного пола (форум естественного строительства в перми)

      Привет!
      Я строю новый дом с зеленым / естественным перекосом.На первом этаже планирую установить как земляные, так и деревянные полы. Первичная изоляция — это уплотненное пеностекло толщиной 10 дюймов с геотекстилем снизу и сверху. У меня концептуальная проблема с дизайном деревянных полов. Я установил бревенчатые балки из лиственницы (2х7 »), которые подвешены на металлических вешалках, прикрепленных к доскам. Поверх них будет черновой пол из хвойных пород, затем пол из твердой древесины. Пока что я планировал заполнить пустоты между балками керамзитом (стены дома из лека и глины).Если бы я живу в пустыне, меня бы это устроило, но меня нет. Внутри фундамента нет вентиляции (бетонная стена с 2-дюймовым внешним XPS и 1-дюймовым внутренним расширенным пробковым материалом), поэтому будет быть паром, поднимающимся из-под земли, у которого есть только один выход — на пол.
      В принципе, я мог пойти тремя путями:
      1. Ничего не делать, предполагая, что относительная влажность на уровне балок не будет намного выше 80% и древесина не испортится. №
      2. Установите пароизоляцию из полиэтилена непосредственно под балками, затем заполните керамзитом — общая миграция пара будет ниже, но она может подняться вверх на стыке фундаментной стены и полиэтилена (я не думаю, что смогу хорошо его герметизировать. .
      3. Заполнение смесью керамзита и глины, которая действует как замедлитель парообразования и удерживает влагу — равновесное содержание влаги в глине и лека очень низкое.
      Все вышеперечисленные решения являются нетрадиционными, потому что я не могу ссылаться на хорошие плохие практики в моем районе.
      Есть много других вариантов на выбор, но я хотел бы выбрать один из вышеперечисленных, отдав предпочтение первому (минимум труда, без дополнительного пластика), но я не уверен, не делаю ли я грубую ошибку: Уровень грунтовых вод в моем районе довольно высокий, но нет данных о наводнениях.Подземный слой — мелкий песок с глиной на 6-8 футов ниже уровня земли.
      Приветствуются любые мысли / комментарии от вас, опытных и знающих.

      Керамзитовый заполнитель | Вики Сообщества

      Файл: Leca pellets.jpg

      Поперечное сечение глиняной гальки

      Файл: Hydroton.jpg

      Керамзитная галька марки Hydroton

      Файл: Керамзитовая галька.JPG

      Куча керамзитовых камешков на Хисингене, Гётеборг, Швеция, 2013 г.

      Керамзит представляет собой легкую керамическую оболочку с сотовым заполнителем, полученную путем обжига натуральной глины при температурах 1100–1200 ° C во вращающейся печи.Гранулы имеют округлую форму и падают из печи толщиной примерно 0-32 мм со средней насыпной плотностью в сухом состоянии примерно 350 кг / м³. Материал просеивается на несколько сортов в зависимости от области применения.

      Благодаря преимуществам легкого веса, высокой проницаемости, долговечности и отличных звуко- и теплоизоляционных свойств, керамзит является хорошим универсальным заполнителем для использования в самых разных областях. Это также безвредный для окружающей среды продукт, состоящий в основном из глины природного происхождения, не подвержен химическому воздействию, гниению или морозу и имеет долгий срок службы.Легкость гранул керамзита делает их идеальным решением при строительстве на слабых почвенных отложениях или снижении нагрузки на старую и уязвимую конструкцию. Воздушные карманы внутри гранул обеспечивают отличное термическое сопротивление при использовании в качестве изоляции пола в конструкции сплошного пола. Гранулы керамзита также широко используются для производства легких блоков и часто используются в системах фильтрации воды из-за их большой площади поверхности.

      Обычно используются блоки, плиты, геотехнические заполнения, легкий бетон, водоподготовка, гидропоника и гидрокультура.

      Тор Арне, Хаммер; Клаас ван Брейгель, Стейнар Хелланд, Ивар Холанд, Магне Мааге, Ян П. Г. Мейнсберген, Эдда Лилья Свейнсдоттир (2000). Экономическое проектирование и строительство с использованием конструкционного легкого заполнителя . «Материалы для зданий и сооружений» (PDF). Euromat 99 . EUROMAT 99 6 : 18. doi: 10.1002 / 3527606211.ch4

       DOI: 10.1002 / 3527606211.ch4. ISBN 3527301259
            ISBN 3527301259. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/summary/112222224/SUMMARY?CRETRY=1&SRETRY=0.Проверено 17 декабря 2007.
       


      Шаблон: Hydroculture

      MS Industries предлагает изделия из вспененной глины. Узнайте больше о наших продуктах сегодня.

      Gribbles Expanded Clay — это органическая среда для выращивания на основе красной каолиновой глины. Садоводы, использующие гидропонику и аквапонику, предпочитают эту питательную среду из-за ее высокой степени водопоглощения и гибкости во время прорастания и роста растений. Он также не выходит из строя во время нескольких севооборотов.

      Кроме того, декоративная красная глина и кремнеземная галька усиливают эстетическую привлекательность растений и ландшафтных полей.Вместо того, чтобы полагаться на нестабильную почву, специалисты по садоводству могут использовать глиняную гальку для улучшения здоровья корней и увеличения аэрации, что помогает им тратить меньше воды и быстрее выращивать растения.

      Использование красной каолиновой глины в сельскохозяйственных, розничных и садовых проектах

      Gribbles Expanded Clay производится из красной каолиновой глины, высокоэффективной керамзитовой глины, полезной для проектов гидропоники и аквапоники. MS Industries получает эту глину из пластов Hartselle Sandstone и Pride Mountain Shale в Алабаме, и мы модифицируем ее для достижения нейтрального баланса pH для удобного использования в саду.

      MS Industries поддерживает внутренние стандарты контроля качества, чтобы гарантировать, что состав абсорбирующей глины и кремнезема необходим вашим растениям и полям. Наши гальки из расширенной глины весят 44 фунта на кубический фут, и вы можете заказать единицы оптом, супер-мешки и 40-фунтовые мешки, которые наилучшим образом соответствуют параметрам вашего проекта.

      Сами камешки бывают разных размеров в зависимости от их предполагаемого конечного использования, будь то выращивание в помещении или выращивание в поле. Выберите правильный размер и площадь поверхности для точной настройки контроля воды и дренажа.

      Свойства керамзита Грибблс


      Большинство производителей используют глиняную гальку для выращивания в гидропонике, аквапонике и теплицах. Среда для выращивания обеспечивает постоянное потребление воды и лучшую аэрацию, чем традиционные почвы, галька или другие среды. Эти свойства делают его предпочтительным материалом для крупномасштабных сельскохозяйственных проектов, а также для домашних или рекреационных газонов и садовых рынков.

      Красная каолиновая глина и кремнеземная галька также обеспечивают аэрацию и хороший дренаж грядок и озеленения.Фермеры по всей стране используют красную каолиновую гальку, чтобы сбалансировать почву и улучшить свои методы экономии воды. Они также могут смешивать их с удобрениями, чтобы повысить их эффективность.

      Продавцы и ландшафтные дизайнеры используют глиняную гальку как для любителей, так и для профессиональных садоводов. Привлекательные красные камешки можно использовать в качестве декоративных элементов, использовать в качестве кондиционеров на спортивных площадках или добавлять в смеси удобрений в качестве наполнителя. Впитывающая глина также может собирать разливы или улучшать ландшафтный дизайн магазина.

      Посмотреть всю линейку продуктов из пенополистирола Gribbles

      Gribbles Expanded Clay хорошо сочетается с некоторыми другими нашими продуктами, описанными ниже. MS Industries гордится тем, что пользуется услугами американских поставщиков для всех своих глиняных изделий. Некоторые из наших самых популярных вариантов включают:

      • Кондиционер для полей Gribbles: Этот продукт улучшает однородность почвы на спортивных и парковых площадках. Игровые поверхности остаются стабильными и безопасными, потому что глина контролирует влажность.Керамзит также улучшает дренаж поля, что снижает затраты на техническое обслуживание после штормов и наводнений.
      • Gribbles Superior Absorbent: Любые торговые, коммерческие и производственные помещения рискуют получить травмы в результате скольжения людей по скользкой поверхности. Gribbles Superior Absorbent снижает эти риски, впитывая жидкости, не создавая впоследствии беспорядка. Абсорбенты из красной каолиновой глины могут поглощать пролитую как кислоту, так и щелочь, обрабатывая все, от промышленных масел и жиров до воды.Более того, возможность быстрого удаления пролитых жидкостей снизит износ напольных покрытий на вашем предприятии.

      Заказать пенопласт Gribbles от MS Industries сегодня

      Галька из красной каолиновой глины — больше, чем альтернатива традиционной почве: эта питательная среда способствует более быстрому росту в личных садах, профессиональных теплицах и крупномасштабных сельскохозяйственных предприятиях. Он также помогает поддерживать хорошие почвенные условия в парках и на спортивных площадках.

      Закажите свою поставку гальки из расширенной глины Gribbles в MS Industries сегодня.Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше о наших продуктах.

      Как наполнитель из вспученной глины помогает в садоводстве?

      Jaydutt Tailor получил степень магистра в области гражданского строительства в 2012 году в Лондонском университете. Он возглавляет и возглавляет команду GharPedia. Он является старшим менеджером (гражданские и структурные) в SDCPL. Он является старшим редактором и основным членом редакционной группы GharPedia. Он опытен и увлечен управлением группой творческих людей, технологиями, а также новым дизайном и разработками в GharPedia.Он также занимается структурным проектированием некоторых крупных проектов SDCPL. У него есть дополнительная склонность к фотографии, чтению и путешествиям. С ним легко связаться — LinkedIn, Twitter, Quora.

      Каждый владелец сада желает использовать более быстрые и впечатляющие методы, чтобы растения достигли должного уровня роста. Считается, что использование «наполнителя из вспученной глины» обеспечивает аналогичные преимущества для людей во всем мире. Большинство из нас годами используют этот замечательный продукт в своем саду, и результаты свидетельствуют о его эффективности.Читайте дальше, чтобы узнать, почему он так популярен?

      Также читайте: Потрясающие товары для домашнего сада, необходимые для вашего дома!

      Прежде чем мы поговорим больше о заполнителях из расширенной глины, давайте сначала разберемся с заполнителями из расширенной глины! Он изготавливается путем нагревания глины (легкого заполнителя). Легкий бетон был впервые обнаружен Стивеном Дж. Хейдом (который является отцом индустрии легкого бетона) объясняет, что, когда глина нагревается в печи до температуры 2228 градусов по Фаренгейту (1220 градусов по Цельсию), он выделяет газы, которые создают маленькие пузырьки, которые создают сотовую структуру внутри заполнителя, что делает его идеальным для удержания кислорода, а также влаги вокруг корней растений.Его можно смешивать с почвой или без нее.

      Агрегат из вспученной глины также называется галькой из вспученной глины или гранулами из вспученной глины. Они представляют собой легкий заполнитель коричневого цвета с номинальным размером частиц от 8 мм до 12 мм. Он напоминает полукруглые кусочки странной формы из шаров глиняного цвета. Это просто похоже на попкорн. Expanded Clay нетоксичен, не вызывает болезней, устойчив к водорослям, химически инертен и стерилен с естественным pH. Он обладает хорошими изоляционными свойствами в широком диапазоне температур, не уплотняется и не боится мороза.

      Плотная зеленая крыша использует посадочные материалы, которые имеют большую глубину, чем обширная зеленая крыша. Эта более глубокая почвенная система становится легкой с использованием керамзитового заполнителя и позволяет плотным крышам размещать большие растения и группы растений. Посмотрите видео « Everest Fernandez» (название канала YouTube — Just4Growers) объясняет, как эти маленькие коричневые шарики заменяют почву и ее стратегии орошения.

      Эти глиняные камешки приносят больше пользы, чем что-либо еще.Большинство из нас, вероятно, плохо знакомы с садоводством или пытаются прочно закрепиться. Когда профессионалов спрашивают о том же, они также понимают, что эти аспекты имеют решающее значение в данном сценарии для достижения лучших результатов в садоводстве. Для выращивания растений необходимо иметь соответствующие знания о дренаже и других факторах.

      Также читайте: 6 основных советов по уходу за кустарником для вашего домашнего сада в этот сезон дождей!

      Указанные ниже моменты помогут вам понять, следует ли нам по-прежнему использовать глиняную гальку в садах.

      Характеристики керамзитового наполнителя

      Некоторые характеристики керамзита — легкость, звукоизоляция за счет высокой акустической стойкости, теплоизоляция за счет низкого коэффициента проводимости, влагонепроницаемость, сжимаемость при постоянном давлении и гравитационных нагрузках, огнестойкость. , отсутствие разложения при различных условиях, pH около 7, устойчивость к замерзанию и плавлению, обеспечение движения и транспортировки, идеальная сладкая почва для растений, материалы для дренажа и фильтрации.

      Преимущества вспученных глиняных заполнителей / гальки для садоводства

      01. Жизнеспособность сбора урожая в саду

      Иногда сбор урожая становится сложной задачей для большинства из нас из-за липких почвенных условий и неестественности рост. Особенно тяжело, когда речь идет о пересадке всего растения с одного места на другое. Но в случае с глиняной галькой или керамзитовым заполнителем физические формы этих аспектов немного отличаются от других.

      Столкновение с трудностями при использовании керамзитового заполнителя, несомненно, невозможно. Это связано с тем, что галька имеет округлую форму и нелипкую природу, что делает ее точной версией раствора, необходимого для сбора урожая и пересадки.

      Другая проблема, с которой сталкивается большинство из нас, занимаясь садоводством, связана с отводом воды, которая питает корни. С помощью гальки мы можем гарантировать, что растение получает необходимое питание из воды. Это обеспечивает надлежащий доступ к дренажу воды в небольшом горшке.

      Технически, обычные способы могут предотвратить попадание воды из почвы, что затруднит рост растений. С другой стороны, глиняная галька может дать достаточно места для стекания воды, не уменьшая шансов на получение необходимого питания.

      Также прочтите: Основные советы по уходу за газоном для новых домовладельцев!

      03. Поглощение влаги и питательных веществ

      Помимо вышеупомянутых аспектов, глиняная галька может обеспечить преимущества, о которых мы даже не догадываемся.В одном случае они поглощают дополнительную влагу, необходимую для роста растений. Не только вода, они также поглощают питательные вещества из растворов, которые использовались для роста растений в почве.

      Одна особенность, которая отличает глиняные гальки, заключается в том, что они придают эстетический вид горшку, в который они помещены. Их внешний вид таков, что они только подчеркнут красоту горшка и не будут выглядеть неуместно. Кроме того, они поддерживают идеальную температуру и уровень влажности, а дренаж гарантирует, что затраты на уход за ними сведены к минимуму.

      Они помогают снабжать корни кислородом вместе со всем остальным. Более того, мы даже можем повторно использовать эти камешки, просто промывая их снова и снова. Это делает глиняные камешки долговечными. При необходимости мы можем измельчить их, чтобы получить керамзит меньшего размера. Важным фактором для садоводов является то, что они очень недорогие.

      Обычно озеленение проводится двумя способами:

      • Обычный метод: Если используется естественная почва.
      • Современный метод: Когда керамзитовый заполнитель используется либо с почвой, либо индивидуально. Современный метод в садоводстве также включает: при добавлении в почву керамзит помогает почве удерживать воду в периоды засухи. Расширяющаяся глина действует как идеальный изолятор корней при использовании в областях, которые часто страдают от холода.

      Использование керамзитового заполнителя не ограничивается плантациями и выращиванием. Он дает растениям необходимую влагу и питает корни.Свойства, которыми он снабжен, гарантируют, что ваши усилия по садоводству принесут плоды, причем в пределах допустимых сроков. С его помощью мы можем увидеть, насколько упрощается процесс сбора урожая. В самом деле, как предполагают специалисты компании Expanded Clay Aggregate Company, он полезен для всех видов вещей, включая теплоизоляцию в Индии. Поскольку он легкий по своей природе, мы можем использовать его для садоводства, не вкладывая много денег и не ограничивая свой бюджет.

      Агрегат из вспененной глины — отличный выбор для выращивания растений для вашего ландшафта, так как они многоразовые, служат долго и могут использоваться в различных гидропонных системах и на разных этапах роста растений.Они действительно требуют немного усилий и времени, чтобы получить от них максимальную отдачу при одновременной защите вашего механизма, но для многих людей это того стоит.

      Также читайте:

      Что такое бонсай?
      Ландшафтная архитектура | Создание блаженного открытого пространства!
      Уход за комнатными растениями: советы, которые вы должны знать!

      Jaydutt Tailor получил степень магистра в области гражданского строительства в 2012 году в Лондонском университете. Он возглавляет и возглавляет команду GharPedia. Он является старшим менеджером (гражданские и структурные) в SDCPL.Он является старшим редактором и основным членом редакционной группы GharPedia. Он опытен и увлечен управлением группой творческих людей, технологиями, а также новым дизайном и разработками в GharPedia. Он также занимается структурным проектированием некоторых крупных проектов SDCPL. У него есть дополнительная склонность к фотографии, чтению и путешествиям. С ним легко связаться — LinkedIn, Twitter, Quora.

      Продемонстрируйте свои лучшие разработки

      Навигация по сообщениям

      Еще из тем

      Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

      преимуществ и подробного описания техники, секретов правильной работы

      Редкие невестки могут похвастаться тем, что у них ровная и дружелюбная отношения со свекровью.Обычно бывает с точностью до наоборот

      Может ли керамзит в качестве утеплителя в стене составить конкуренцию современным утеплителям; как и где лучше использовать в качестве утеплителя; Есть ли экономическая выгода от использования этого материала? Обратимся к опыту пользователей FORUMHOUSE.

      Несмотря на то, что этот утеплитель давно используется в строительстве, о его свойствах и способах применения ходит много разных домыслов и слухов. Некоторые строители ругают этот материал, считая, что он подвержен сильному накоплению влаги.Другие считают его идеальным для самостоятельного разработчика. Вот комментарий участника нашего портала:

      Глупый пользователь FORUMHOUSE

      Следующий эксперимент получился сам собой — у меня на улице два года хранился керамзит в мешках. Я недавно открыл пакеты и увидел, что от них ничего не осталось — шарики превратились в сырую пыль.

      Любой строительный материал, будь то керамзит, кирпич, пенобетон и др.при неправильном использовании, установке, хранении и эксплуатации потеряет свои качества.

      пользователь 343 Пользователь FORUMHOUSE

      Кажется, я только что получил «незавершенное». Как-то пришлось собирать керамзит, который пролежал на земле 30-40 лет. Гранулы даже заросли мхом. Я его отсеял с земли, после чего целых гранул оказалось больше, чем фрагментов.

      Свойства материала напрямую зависят от качества исходного сырья и от того, соответствует ли завод всем этапам производства керамзита.Отсюда: у разных производителей керамзит одной фракции и плотности может отличаться друг от друга.

      Следовательно, можно купить «кота в мешке», а также относительно дешевый, но качественный продукт, который при правильном использовании проявит все свои положительные свойства.

      Чтобы выбрать этот материал, сначала нужно определиться, для каких целей он нужен, и чем они будут утепляться.

      багданова Пользователь FORUMHOUSE

      Мне он нужен как утеплитель для стен и как заполнитель для легкого бетона.Интересно, какие дроби выбрать.

      По мнению пользователей форума с ником soniikot, в качестве наполнителя для легкого бетона лучше брать фракции 5-10 или 10-20, ведь чем выше насыпная прочность, тем выше будет марка керамзитобетона.

      Конкретная марка подбирается в зависимости от того, какие требования предъявляются к материалу стен. Также пользователь нашего портала советует перед покупкой керамзита в сетках изучить отзывы в Интернете о заводе и компании-поставщике.Бывает, что нерадивые продавцы, предлагающие керамзит дешево, засыпают грязь в мешки или взвешивают покупателей.

      Где купить керамзит

      FORUMHOUSE часто спрашивают, как выбрать этот материал. Чтобы получить исчерпывающий ответ от опытных строителей, необходимо уточнить, в каком регионе РФ планируется строительство, какой дом строится, по какому проекту. Это поможет понять, зачем и где будет использоваться утеплитель.

      Общее правило, которое будет полезно каждому: характеристики товара (плотность, марка, морозостойкость и т.д.) должны соответствовать заявленным техническим параметрам, которые можно найти на сайте производителя. При доставке надо привезти «честные» кубики и килограммы, а не «воздух». Стоит обратить внимание на то, где вы покупаете керамзит — цена у посредников и напрямую от производителя будет заметно отличаться; Также посмотрите, как давно производитель работает на рынке, какое оборудование у него есть.Не тратьте всю свою энергию на покупку керамзита по дешевке, прислушивайтесь к мнению тех, кто уже построен, и ищите производителя, который хорошо зарекомендовал себя.

      Полезна ли керамзитовая изоляция?

      Если речь идет о деревянном доме, чтобы утеплить его керамзитом, придется построить мощный фундамент (ведь гранулы весят больше каменной ваты), подумайте, как разместить россыпь гранул, чтобы они не высыпать и т. д.d.

      Примечание: поскольку стоимость утеплителя в Москве и в разных регионах может существенно отличаться, окончательная цена рассчитывается исходя из местных особенностей и наличия определенных материалов.

      Керамзит — один из самых популярных строительных материалов благодаря своей универсальности. Материал, обладая хорошими техническими параметрами, относительно дешев, поэтому его часто используют в качестве изоляционного наполнителя для полов, стен и потолка. Одним из достоинств керамзита можно считать особенность его производства: сыпучий материал изготовлен из глины и не содержит синтетических веществ.Не многие обогреватели могут похвастаться такой экологичностью. Керамзит чаще всего покупается как утеплитель для пола. Отзывы специалистов делают акцент на его огнестойкости и звукоизоляционных качествах, что позволяет использовать керамзит при устройстве как бетонных, так и деревянных полов.

      Основные свойства

      Использование керамзитового наполнителя для утепления полов обусловлено рядом свойств материала. Этот рыхлый утеплитель обычно используется в качестве предварительного слоя утеплителя.Его уровень теплоизоляции достаточно высок и превосходит аналогичные характеристики древесины в три раза, а у кирпичного основания почти в десять раз.

      Утепляя керамзитовые полы, можно быть уверенным в прочности будущего покрытия, так как материал выдерживает до 600 кг нагрузки на метр поверхности. Этих характеристик достаточно, чтобы вся конструкция пола могла выдержать вес мебели в комнате и массу движущихся людей.

      Изготавливать объемную изоляцию с помощью гранул материала можно как в частных домах, так и в многоквартирных домах.Керамзит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что очень важно для создания комфортной среды в квартирах старых домов, где звукоизоляция плит перекрытия оставляет желать лучшего. Для дачных домов одним из важнейших качеств сырья для засыпки является его устойчивость к низким температурам. Эта особенность керамзита актуальна в зимний период времени, когда нижние слои пола могут промерзать и терять эксплуатационные свойства.

      Керамзит в качестве утеплителя пола отличается огнестойкостью, термостойкостью, равнодушным отношением к воздействию химических веществ, а также долгим сроком службы.Начинка из глиняных гранул мало весит; его можно уложить самостоятельно без помощи специалистов. Монтаж каких-либо армирующих конструкций не требуется, так как вес материала действительно небольшой.

      Среди недостатков утепления половой структуры таким способом перечислена только низкая устойчивость керамзита к влаге. Гранулы засыпки впитывают влагу и могут удерживать ее долгое время. Чтобы сам слой утеплителя и вся конструкция пола прослужили как можно дольше, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию.Если соблюдать все правила работы с засыпкой, проблем с скоплением воды в гранулах можно избежать: это продлит срок эксплуатации пола.

      Перед покупкой материала и непосредственно утеплением пола керамзитом необходимо знать несколько важных моментов, соблюдение которых позволит не ошибиться с количеством закупаемого сырья и правильно провести все работы по засыпке.


      Заливка из глиняных гранул может иметь разную толщину в зависимости от условий эксплуатации будущего пола.При проведении работ в частных домах, которые чаще всего проводятся на земле, специалисты рекомендуют ориентироваться на высоту засыпки 10-15 см. Такие параметры подходят для стандартных погодных условий. Если вы утепляете полы в доме, расположенном в более суровой климатической зоне, то уровень засыпки необходимо увеличить до 40 см.

      Если вы хотите улучшить теплоизоляционные характеристики будущих покрытий, гранулы керамзита можно смешать с пенополистиролом.Эта смесь подходит для полов в деревянном частном доме и для первых этажей многоэтажных домов.

      Прочность нового пола будет зависеть от целостности глиняных гранул. Сыпучий материал обычно доставляется в мешках, поэтому при транспортировке отдельные частицы могут рассыпаться. Из-за этой особенности керамзита происходит усадка объемной части пола — усадка естественная. Чтобы получить насыпь необходимой толщины, заранее приобретайте материал с запасом.

      Для повышения способности пола выдерживать значительные нагрузки керамзит для утепления пола рекомендуется проливать жидким цементом. Эти меры предосторожности предотвратят растекание насыпи при заливке бетонной стяжки. В некоторых случаях можно дополнительно использовать армирующую сетку. Смешивать гранулы с бетоном для стяжки не рекомендуется: сначала делается насыпь, затем заливается стяжка. Такой порядок работы обеспечит наилучший уровень утепления пола.

      Для пола, утепленного керамзитом, важна хорошая гидроизоляция. В качестве стандартного способа защиты гранул материала и самого пола от влаги можно использовать настил из их полиэтиленовой пленки, стыки которой хорошо проклеены скотчем. Края пленки выводятся на стены помещения, в котором сделан пол, до уровня финишного покрытия.

      При утеплении полов керамзитом необходимо следить за ровностью насыпи.Для этого можно установить специальные маяки и направляющие. В начале работ маяки крепят к основанию с помощью цементного раствора, затем заливают сам керамзит, желательно без изменения высоты и каких-либо неровностей. Для обеспечения хорошей прочности специалисты также рекомендуют чередовать гранулы разного размера: крупные частицы, смешанные с мелкими, обеспечат лучшую адгезию материала.

      Технологии обратной засыпки

      Технология заливки гранул керамзита может различаться в зависимости от типа напольного покрытия.Порядок утепления деревянных и бетонных полов будет отличаться.

      Утепление полов из керамзита, проводимое в деревянном доме, осуществляется разными методами, в зависимости от конструкции будущего пола. Если деревянные бревна лежат прямо на земле, последовательность работ следующая. Сначала расчищают поверхность и убирают бревна, на основание укладывают слой рубероида, на который насыпают глиняные гранулы разной фракции.

      Извините, ничего не найдено.


      Если лаг предполагается оставить и использовать в дальнейшем как основание пола, то между лагами укладывается рубероид. Поверх керамзита требуется уложить слой фольгированного материала, который будет служить пароизоляцией, и смонтировать слой дополнительной теплоизоляции из пенопласта. После выполнения всех перечисленных работ можно переходить к устройству чернового покрытия.

      Если бревна кладут не на землю, а на кирпичные колонны-опоры, то на высоту до уровня бревна заливают керамзит, после чего укладывают дощатый пол и пароизоляцию и дополнительную теплоизоляцию. слой укладываются.

      Утепление бетонного пола керамзитом можно производить в тех помещениях, где достаточная высота потолка позволяет проводить такие работы. Перед заливкой гранул под стяжку требуются подготовительные работы, в ходе которых демонтируется старый пол. Помимо демонтажа старого покрытия и очистки поверхности необходимо отремонтировать все выбоины и трещины в основании плиты. Затем на ровной поверхности можно уложить гидроизоляционную пленку и сделать саму насыпь из керамзита.

      Засыпку рекомендуется выполнять слева направо, начиная со стен. Слой гранул должен быть ровным, поэтому, чтобы соответствовать необходимой высоте керамзита, лучше всего использовать маяки. Маяки устанавливаются на стене на расстоянии длины правила. Залитые гранулы залиты жидким цементом. Специальный раствор также называется «цементное молоко» и представляет собой смесь цемента и воды в соотношении 1: 4. Этот рабочий этап не рекомендуется пропускать, так как он заливается керамзитом с разбавленным цементом, что позволяет гранулам высохнуть. держаться вместе, не давая им выползти в будущее.

      Извините, ничего не найдено.

      После укладки слоев паро- и теплоизоляции конструкция заливается бетонной стяжкой. Все работы при наличии определенных знаний можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей.

      Керамзит можно использовать как теплоизоляционный материал для нежилых помещений. Подходит для устройства перекрытий в гаражах и банях простой конструкции. Утепление происходит несколько иначе.Керамзит смешивают с водой, песком и цементом — полученную смесь заливают ранее уложенным гидроизоляционным слоем и разравнивают.

      Часто для сухой стяжки пола используют глиняные гранулы, технология изготовления которых достаточно проста. Старый пол и весь мусор удаляются с поверхности пола, затем укладывается гидроизоляция и устанавливаются маяки для обеспечения ровной засыпки. После утепления полов керамзитом на насыпь монтируется слой ДВП, которые крепятся на саморезы или герметик.По окончании всех работ можно сразу приступить к укладке напольного покрытия. Сухая стяжка не требует времени на высыхание, поэтому значительно сокращает время на создание нового пола в квартире.

      Утепляя полы керамзитом в квартирах, следует учесть, что такой слой теплоизоляции рекомендуется использовать в тех случаях, когда вы планируете заливку бетонной стяжки. Использование сухого метода не всегда целесообразно с точки зрения респираторной безопасности.Керамзит относится к экологически чистым материалам, но частицы пыли от раскрошенных гранул могут вызвать раздражение дыхательных путей. Если вы планируете установить в квартире деревянный пол, то эти частицы легко могут оказаться в воздухе. Четкое соблюдение правил устройства пола с утеплителем из керамзита поможет избежать неприятных последствий.

      Популярность создания экологически чистых построек в лесу или в удаленной от города зоне растет с каждым годом.

      Для этого все собственники стремятся применить соответствующие материалы как для организации самой конструкции, так и для внутренней отделки помещений.

      Самый известный вариант зеленой застройки — деревянный дом. Часто возникают вопросы, как и чем утеплить пол в этой постройке, так как многие материалы не подходят по экологичности. Одно из решений проблемы — утепление полов керамзитом в деревянном доме.

      Утепление полов деревянного дома, варианты утепления

      Дерево — материал, хорошо удерживающий тепло. Только конструкции деревянных домов выполняются таким образом, что опорными элементами перекрытия являются деревянные бревна, которые располагаются на расстоянии 40-80 см друг от друга.

      Эти элементы изготовлены из обрезной доски размером 50 х 150 мм и 50 х 200 мм.

      Вмещаются в исходный уровень конструкции, обвязкой которой служат бруски 150 х 150 см или 150 х 100 см, соединенные между собой «накладкой».Обвязка опирается на фундамент.

      Как правильно выполнить черновой пол, зависит от фундамента.


      Черновой пол в деревянном доме чаще всего монтируют на бревна

      Для строительства деревянных домов чаще всего применяют 3 варианта фундамента:

      • монолит;
      • ленточный фундамент;
      • сваи.

      Каждый из этих типов имеет свои особенности и рекомендации по использованию в определенных условиях. Если деревянный дом поставить на монолитный фундамент, то черновым настилом будет бетонный пол, если на свае или ленте, черновой пол из деревянных досок, подшитых снизу бревна.

      Чтобы холодный воздух не попадал в здание через пол, рекомендуется его утеплить. Утеплитель укладывается на черновой пол, который предварительно покрывается гидроизоляционной пленкой.

      На сегодняшний день ассортимент утеплителей, которые подходят для использования в деревянных домах, достаточно разнообразен.

      Для утепления пола используйте:

      • изделия на основе минеральной и базальтовой ваты;
      • стекловата;
      • пенополистирол;
      • пенополистирол;
      • керамзит.

      Каждый материал, с помощью которого выполняется утепление, имеет определенные показатели теплопроводности. Один и тот же утеплитель (его тип) может изготавливаться с разной теплопроводностью и плотностью.

      Керамзит, как утеплитель для пола в деревянном доме, его свойства


      Керамзит — экологически чистый материал

      Керамзит считается натуральным и экологически чистым материалом, который широко используется в строительных работах различного назначения.

      Многие профессионалы считают керамзит первым изоляционным материалом, обладающим прекрасными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

      Этот материал также используется для производства строительных блоков, а также для устройства стяжки и черновой поверхности пола.

      Этот материал хорошо поглощает звук и меньше пыли, чем бетонная стяжка

      Керамзит, как утеплитель, обладает уникальными свойствами, им можно одновременно покрывать и утеплять пол.

      Этот строительный материал широко используется в строительстве.

      У него несколько преимуществ, но есть и недостатки.

      К достоинствам керамзита можно отнести:

      • материал выделяет небольшое количество пыли и мусора, в несколько раз меньше, чем цементно-песчаная стяжка;
      • отличные звукопоглощающие свойства, благодаря чему керамзит используется не только для утепления пола, но и для заливки стен;
      • хорошие теплоизоляционные характеристики;
      • простой процесс установки, который может выполнить один человек.

      Недостатков керамзита намного меньше, чем достоинств. К ним относятся сыпучесть материала и его цена. Несмотря на то, что он давно присутствует на строительном рынке, стоимость на него не снижается.

      Сам керамзит имеет вид гранул и мелких камешков округлой формы. Для получения этого продукта используется глиняный состав с добавлением сланцевых пород, которые проходят дополнительную термическую обработку.

      Формирование происходит при температуре, достигающей 1000 0 C, до полного перемешивания гранул.Подробнее о современном утеплении читайте в этом видео:

      Утепление полов в деревянном доме керамзитом

      Утепление или организация стяжки керамзитом можно проводить двумя способами. Различают способ сухой укладки керамзита и мокрый (организация стяжки с добавлением цемента и песка).

      Утепление полов «сухим методом»


      Перед засыпкой выстелите каждую ячейку гидроизоляционным материалом.

      Перед организацией сухого способа утепления деревянного дома керамзитом необходимо обработать черновой пол (если он деревянный) очистителем от насекомых и плесени, только после этого стоит уложить гидроизоляционную мембрану.

      Лучше в каждую ячейку (зазоры между лагами) пленку укладывать отдельно. Если нет возможности приобрести современный гидроизоляционный материал, можно полностью заменить его рубероидом.


      Высыпанные гранулы необходимо утрамбовать.

      После того, как уложена гидроизоляция на полу, следует приступать к заполнению щелей керамзитом.

      Заливая утеплитель в ячейки между лагами, следует одновременно распределять его так, чтобы не было пустых участков, при этом слегка утрамбовывая материал.Уровень залитого керамзита должен совпадать с верхом лагов опоры.

      Для организации утепления полов в деревянных домах специалисты советуют использовать этот мелкозернистый строительный материал, чтобы отдельные гранулы максимально плотно прилегали друг к другу, тем самым создавая большую плотность утепленного покрытия.


      Керамзит можно складывать сразу в мешки.

      Некоторые строители используют керамзит в полиэтиленовых пакетах для утепления полов дома.

      При этом пакеты выбираются больших размеров и материал в них засыпается не полностью, оставляя возможность равномерного распределения при установке.

      Укладка слоя утеплителя керамзитом в мешках позволяет избежать попадания мусора и пыли, а также способствует равномерному использованию всего материала.

      Толщина слоя керамзита ограничена высотой бревна. Для определенного региона страны специалисты рекомендуют индивидуальный слой керамзита для утепления пола.

      Утеплитель из керамзита с мокрой стяжкой

      Мокрая стяжка на основе керамзита применяется как утеплитель, выравнивая покрытие и черновой пол, на который уже уложено финишное покрытие.


      Под керамзит советуют укладывать рубероид

      Перед укладкой стяжки стоит раскатать рубероид по всей поверхности монолитного фундамента, причем его края должны выходить на стены на 10-15 см (вверх) . Стяжка — утеплитель не должен соприкасаться с каркасом дома.

      Пропорции раствора для организации покрытия следующие, на 1 кг цемента приходится 4 кг керамзита и 3 кг песка. Вода добавляется в состав во время замеса на усмотрение строителей.Подробнее об утеплении полов гранулами смотрите в видеоролике emts:

      При организации как мокрой, так и сухой стяжки необходимо заранее рассчитать количество керамзита для покрытия пола определенной площади.

      Для этого нужно знать: площадь помещения, толщину слоя утеплителя и вес 1м 3 материала. Чтобы правильно создать раствор для мокрой стяжки утеплителя на основе керамзита, можно воспользоваться примерами соотношений материалов, приведенными в таблице.

      Керамзит — универсальный строительный материал, не теряющий популярности и составляющий конкуренцию другим видам утеплителей. Теплоизоляция и звукопоглощение — важнейшие свойства керамзита, которые он не теряет даже после многих лет эксплуатации.

      Деревянное строительство — это в основном загородные дома. Причем, как новостройки, так и те, что давно строили как дачи. Сегодня эти постройки все чаще используются для круглогодичного проживания.Поэтому актуальным становится вопрос утепления всех частей дома.

      Пол в деревянных домах — одна из самых холодных частей всей конструкции. По разным оценкам, до 20% внутреннего тепла в помещениях уходит через полы в деревянных домах. Имеет смысл не только спроектировать хорошую изоляцию при строительстве нового дома, но и озаботиться переделкой пола в уже построенном, но без него. Причем обычно жилой деревянный дом устанавливается на относительно высоком фундаменте.А это позволяет утеплять снизу, не изменяя уровень чистового пола и не уменьшая высоту помещения.

      Изоляция полов

      При возведении вспомогательных деревянных построек перекрытия могут располагаться у самой земли или даже прямо на земле. В этом случае изоляционный слой все же необходим, только его придется уложить, закопать в землю.

      Любое утепление деревянных полов следует проводить с соблюдением следующих правил:

      • Обязательный монтаж гидроизоляции в два слоя.Нижний слой защищает утеплитель от попадания влаги из земли. Верхний слой — от проникновения воды через доски чистового пола.
      • Грубые и светлые деревянные элементы пола обработаны специальными средствами против гниения.
      • Для утеплителя выбирается материал, не меняющий своих свойств при контакте с деревом.

      Несмотря на недавнее появление современных изоляционных материалов, утепление деревянного пола из керамзита все еще находит свое применение.И на то есть причины.

      Керамзит: плюсы и минусы

      Утепляющий керамзит — гранулы, полученные вспениванием и последующим обжигом глины.


      Схема производства керамзитовых гранул

      Имеет ряд преимуществ при использовании в качестве теплоизоляции.

      Преимущества:

      • Низкая теплопроводность. Сама глина, из которой она сделана, считается хорошим теплоизолятором. А созданные внутри поры, заполненные воздухом, еще больше уменьшают теплопроводность.Как теплоизолятор он в несколько раз эффективнее глиняного кирпича и вдвое лучше дерева.
      • Легкий вес. Увеличение толщины слоя керамзита не приводит к значительной нагрузке на перекрытия.
      • Дешевизна. Несмотря на то, что по теплопроводности он уступает многим современным материалам, его использование позволяет сэкономить, немного потеряв в качестве утеплителя.
      • Пожарная безопасность. Этот материал не только не горит, но даже при сильном нагревании не выделяет никаких токсичных веществ.
      • Устойчивость к перепадам температур. Теплоизоляционные свойства не меняются ни в жару, ни в мороз.
      • Устойчивость к бытовой химии и влажности. Даже во влажном состоянии на нем не образуется плесень.
      • Полная экологичность. Сделанный из натурального материала, он не совсем безвреден.
      • Помимо теплоизоляционных свойств, это еще и хороший звукоизолятор.
      • Удобно использовать. Для работы с ним не нужно обладать специальными навыками, а также не требуются специальные инструменты и приспособления.Тот факт, что керамзит является сыпучим материалом, исключает какие-либо требования к соблюдению точных размеров при кладке.
      • Долгосрочное использование. Считается, что он сохраняет свои свойства десятилетиями.

      недостатки

      Керамзит также имеет недостатки. Но их перечень несравним с достоинствами:

      • Большой объем изоляционного слоя. Для создания качественной теплоизоляции толщина подушки из керамзита должна быть не менее 10 см.Но на практике слой керамзита обычно составляет 20-30 см, реже 40 см. В некоторых конструкциях деревянных полов такое утепление приводит к уменьшению пространства между полом и потолком.
      • Низкая влагостойкость. Когда на него попадает большое количество воды, он впитывает ее. Это приводит к увеличению веса теплоизоляции. Со временем из гранул керамзита испарится влага, но это длительный процесс.
      • Укладка керамзита при всей его простоте — занятие утомительное.Заливка толстого слоя, выравнивание с необходимой точностью, чтобы не разрушить оболочку гранул — все это занимает много времени.

      Разновидности керамзита

      Качество керамзита как утеплителя зависит от возможностей его изготовления. В зависимости от размера выделяют три основные группы гранул керамзита. И хотя для каждой группы есть рекомендации по его применению, обычно в один слой используется смесь гранул разного размера.


      Керамзит фракции
      • Щебень — гранулы диаметром от 20 до 40 мм.Рекомендуется для засыпки основного слоя теплоизоляции.
      • Гравий — от 10 до 20 мм. Используется для создания тонких слоев.
      • Песок — мельчайшие гранулы диаметром 5-10 мм. Подходит для изоляции небольших пустот в конструкциях перекрытий. В смеси с крупными фракциями позволяет заполнить промежутки между гранулами. Используется для создания «мокрой» бетонной изоляционной стяжки.

      Помимо размеров, керамзитовый утеплитель различается по плотности. Керамзит подразделяется на несколько категорий плотностью от 200 до 800 кг / м3.

      Способы создания теплоизоляционных слоев из керамзита

      В целом устройство утеплителя из керамзита мало отличается от использования других материалов. Керамзит укладывается под пол с применением влагостойких материалов.


      Утеплитель из керамзита, общий принцип

      В зависимости от расположения утепленного пола (на бревнах, уложенных на фундамент, на землю или на бетонное основание), технология укладки керамзита под деревянный пол также различается.

      Засыпка между лагами

      Это самый простой способ укладывать подушки из керамзита. В этом случае основанием для пола служат деревянные бревна. Если они находятся на фундаменте, то к ним крепятся доски или доски чернового пола. Их можно сбить к лагам снизу или прикрепить к брускам, прибитым к лагам сбоку. Преимущество использования легкого керамзита — небольшая нагрузка на черновой пол.

      Дальнейшие действия следующие:

      • Сами бревна и доски чернового пола рекомендуется обработать антигнивыми средствами.Особенно это необходимо при создании нового утеплителя в длинном доме.
      • Пространство между лагами облицовано гидроизоляционной пленкой. В качестве его заменителя можно выбрать полиэтилен или рубероид. Если между лагами устанавливаются поперечины, то каждая ячейка закрывается индивидуально.
      • Гранулы керамзита засыпаются в подготовленные пространства между лагами. Рекомендуется смешивать крупную и мелкую фракции керамзита, чтобы полностью заполнить объем.
      • После заливки слой керамзита выравнивается по верхним краям бревна.Лаги являются не только опорой, но и показателем уровня заполнения утеплителя.
      • Выровненный слой керамзита следует слегка утрамбовать. При утрамбовывании необходимо не повредить гранулы, так как через трещины они будут впитывать влагу.

      Керамзит, насыпанный на деревянный черновой пол по бревнам

      Укладка пола на бревна может производиться на бетонном основании как черновой пол. Технология заливки керамзитом в этом случае ничем не отличается.


      Керамзитовая шпатлевка по лагам на бетонном основании

      Керамзитовая шпатлевка для деревянного пола на земле

      Такие полы можно устраивать в подсобных помещениях или гаражах. А вот керамзитовая подушка прямо на земле не раскладывается. Порядок действий следующий:

      • Снимается верхний слой земли.
      • Слой гравия засыпает Он будет выполнять функцию гидроизоляции, защищая керамзит от влаги с земли.
      • Гравий засыпан песком, который необходимо тщательно утрамбовать.
      • Поверх песка наносится защитная пленка.
      • Утепляющий слой керамзита насыпают на песчаную подушку, разравнивают и слегка утрамбовывают.
      • Дальнейшая установка пола зависит от пожелания застройщика. Можно стелить пол сразу поверх керамзита, можно слой керамзита залить бетоном, образовав «мокрую» стяжку. А можно в качестве грубого утеплителя использовать слой керамзита, создав над ним еще одну утеплительную планку, поверх которой укладывать чистовой пол.

      Керамзитовая шпатлевка как черновой пол на земле

      Керамзитобетонная стяжка

      Если предполагается установка бетонного основания под половицы, то можно утеплить такой пол, «засыпав» керамзит в бетонную стяжку:

      • Подготовлено под стяжку, основание гидроизолировано.
      • Вся поверхность покрыта керамзитом. В основном используются мелкие фракции.
      • Слой керамзита выравнивается и утрамбовывается.
      • Для большей надежности поверх керамзита кладут армирующую сетку.
      • Последний этап — заливка бетона.

      Стяжка из керамзитобетона

      Стяжка из сухого керамзита

      Этот способ укладки полов стал известен в последнее время. Подготовительная часть зависит от фундамента, на котором планируется устроить стяжку — на земле, на черновом деревянном полу или на бетонной плите.

      Основание покрыто защитной пленкой, на которую залит керамзит.После разравнивания керамзитовая подушка закрывается листами фанеры или гипсоволокна. Склеивание листов — на клей или саморезами.


      Схема сухой стяжки с утеплителем

      Заключительные работы

      Любой вариант устройства слоя утеплителя из керамзита означает завершение черновой стадии покрытия пола. Слой утеплителя необходимо покрыть гидро- или пароизоляционным материалом. И уже поверх этого утеплителя из фанеры или другого листового материала крепится подложка, соответствующая выбранному напольному покрытию.

      При варианте пола на бревнах можно сразу укладывать деревянный чистовой пол на них, не создавая отдельной подложки.


      Секция деревянного пола с утеплителем из керамзита

      Керамзит — настоящее спасение при выборе простого и прочного материала, способного решить сразу две важные задачи при ремонте: утепление и выравнивание поверхности. Причем утеплитель применим не только к полу. Керамзит одинаково хорошо подходит для засыпки или заливки в пол, стены и даже под потолок.Этот универсальный материал не является новым в сфере строительства, его используют уже не один десяток лет, и за это время заслуженно получили только одобрительные отзывы. Что немаловажно — керамзит — полностью экологичный материал; при его производстве не используются химические добавки. Фактически керамзит получают из гранул сланца путем прокаливания при достаточно высокой температуре (более тысячи градусов Цельсия) с их дальнейшей обработкой в ​​барабане печи. Решение сделать утепление пола керамзитом будет правильным, так как у этого поистине уникального материала нет прямых конкурентов.

      Свойства керамзита

      Основное назначение керамзита — использование этого сыпучего материала в качестве утеплителя. Материал обладает широким набором свойств, позволяющих ему занимать лидирующие позиции при выборе предварительного изоляционного покрытия. Выделим основные свойства керамзита, благодаря которым был обеспечен его успех:

      • Уровень теплоизоляции. Слой залитого керамзита толщиной всего 10 сантиметров по своим показателям соответствует деревянному покрытию, толщина которого в три раза больше.По сравнению с кладкой разница в десять раз в пользу насыпного материала. Теплопроводность керамзита всего 0,12 Вт / мК,
      • Высокая прочность (в зависимости от выбранной марки плотность материала варьируется от 250 до 600 кг на кубический метр).
      • Отличная степень звукоизоляции (что актуально для типовых городских квартир).
      • Прочность (на самом деле керамзит — это глина, поэтому можете быть уверены, что слой керамзита выдержит прочность зданий, особенно типичных девятиэтажных домов).
      • Химическая стойкость.
      • Термостойкость и огнестойкость.
      • Морозостойкость (керамзит абсолютно нечувствителен к перепадам температур).
      • Малый вес при большом объеме покрытия (для засыпки слоя керамзита не требуются специальные каркасы и армирующие конструкции).
      • Низкая цена (оптовая цена от 2,5 долларов за мешок весом 20 килограмм).
      • Простота установки (материал не требует специальной подготовительной работы).

      Керамзит для пола имеет только один недостаток — это низкая влагостойкость материала. Поглощая влагу, гранулы надолго сохраняют ее в своей структуре, поэтому при использовании засыпки важно соблюдать все требования.

      Подготовка к утеплению пола керамзитом

      Заливка керамзитом не требует особых трудозатрат, но тем не менее перед началом работ необходимо произвести и тщательно подготовить все необходимые предварительные расчеты:

      • Первым делом необходимо рассчитать нагрузку на поверхность, потому что на пол приходится наибольшее усилие.Определена необходимая толщина слоя покрытия, чтобы в будущем обеспечить не только надежное, но и качественное покрытие.
      • Все выбоины и трещины на старом полу необходимо отремонтировать.
      • После этого на пол наносится слой гидроизоляции, который также можно покрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Важно, чтобы края пленки при укладке заходили на стены примерно на 10 сантиметров выше уровня заполнения. После укладки напольной поверхности все лишнее будет удалено, что не нарушит эстетический вид покрытия.

      Эти работы не займут много времени, и после их завершения следует переходить к укладке пола. Следует отметить, что для укладки не требуется особых строительных навыков. На самом деле сделать ровный пол из керамзита может любой желающий, видео укладки которого представлено ниже.

      Наполнитель пола керамзитовый

      В зависимости от напольного покрытия применяется несколько различных способов утепления пола керамзитом. В этой статье мы расскажем об основных разновидностях и особенностях обеспечения надежного покрытия для каждого типа пола:

      • Секс по лагам.Если бревна (деревянные балки, которые размещаются горизонтально и используются для поддержки полов в здании) кладут прямо на землю, то сначала необходимо очистить поверхность. Затем, если предполагается убрать лаги, по всей поверхности следует расстелить слой рубероида, поверх которого прямо ляжет слой керамзита разной фракции. Если предполагается оставить лаги и использовать их в дальнейшем, то концепция укладки несколько иная. После снятия настила в промежутки между лагами закладывается рубероид, который служит гидроизоляцией, а после уже засыпается керамзит.Поверх которого укладывается слой фольгированной пароизоляции, после чего уже идет дополнительный слой теплоизоляции (которым служит пенопласт или пенополистирол), затем заливается цементная стяжка. Если бревна крепятся на кирпичных опорах, то под пол засыпается керамзит до уровня бревна, после чего сверху укладывается настил из досок и слоев пароизоляции, а также дополнительный утеплитель.

      • Заливка керамзитом на бетонный пол.Больше всего этот способ подходит для тех помещений, где высота потолков позволяет поднять уровень пола до значительной отметки. В принципе, это возможно и даже будет актуально для домов панельного типа, полы в квартирах которых даже с натяжкой нельзя назвать теплыми и комфортными, особенно в холодное время года. Перед проведением работ следует демонтировать старое напольное покрытие (часто один-два слоя старого линолеума укладывают просто поверх голой бетонной плиты), после чего следует заделать большие выбоины.После этого на уложенной полиэтиленовой пленке производится сухой слой керамзитового слоя, который является слоем гидроизоляции. Засыпку нужно делать слева направо, начиная от стен и постепенно продвигаясь к дверному проему. Для равномерного засыпания используются маяки, позволяющие установить одинаковый уровень для пола всего помещения. Первый маяк следует монтировать на расстоянии 3 сантиметра от стены, последующие маяки располагаются параллельно с учетом длины правила, которым устанавливают уровень.После этого покрытие смачивают так называемым «цементным молочком» для лучшего схватывания гранул на поверхности между собой. «Молоко» представляет собой смесь цемента и воды в пропорциях: одна часть цемента на четыре части чистой воды. Специалисты рекомендуют использовать для полов керамзит, фракция которого имеет разные значения по размеру гранул. Для квартир лучший вариант — смешать гранулы диаметром 10 мм и керамзитовый песок, либо мелкие гранулы размером 5 мм.Позже, когда слой керамзита был равномерно распределен по полу и зафиксирован цементным раствором — через сутки его покрывают стяжкой. Следует помнить, что поверх любого слоя теплоизоляции следует укладывать пароизоляцию из фольги.
      • Бетонный пол в нежилых помещениях. В местах, где требуется создание теплоизоляционного слоя, при условии, что это нежилые помещения, например: гараж или баня — довольно простая технология укладки. После укладки гидроизоляционных полос готовится специальный раствор из керамзита и бетона, в который добавляется 1 часть воды, 2 части песка, 1 часть цемента и 3 части керамзита.Затем приготовленный раствор равномерно распределяется по поверхности и при необходимости выравнивается до уровня маяков.

      • Стяжка сухая керамзитовая. Указанный способ отличается простотой и, пожалуй, наиболее оптимально подходит для утепления и выравнивания полов в стандартных квартирах. Суть технологии проста: на предварительно очищенный от старого покрытия и возможного мусора, а также пыли, пол кладется гидроизоляция, затем по заранее установленным маякам заливается сухой керамзит разной фракции.Затем на керамзит укладывают влагостойкие ДСП или плиты OSB, предварительно зафиксировав их герметиком и саморезами. Следует приступить к укладке любого финишного покрытия: будь то линолеум, паркет или ламинат.

      Керамзит для пола, цена на который позволяет использовать этот вид утеплителя без удара по бюджету — хороший и не требовательный к условиям эксплуатации и климату. Тем не менее, стоит придерживаться основных рекомендаций:

      • для достижения наилучшего теплоизоляционного эффекта керамзит используется отдельно и в качестве сухой засыпки, без смешивания с бетоном,
      • толщину слоя следует рассчитывать в первую очередь на допустимую нагрузку, которая будет приходиться на пол,
      • обнаженные маяки желательно закрепить раствором алебастра, который имеет свойство достаточно быстро застывать (буквально за пару минут),
      • для сохранения структурной целостности и снижения риска механической деформации, слой керамзита дополнительно рекомендуется армировать металлической сеткой,
      • для лучшего сцепления гранул между собой обязательно использовать фракции разного размера (проще говоря, смешивать большие гранулы с более мелкими),
      • максимальная прочность пола достигается только в конце четвертой недели, несмотря на то, что ходить по полу можно через несколько дней, поэтому рекомендуется выждать положенное время.

      Необходимая гидроизоляция под керамзит

      В указанном материале неоднократно упоминалась необходимость укладки гидроизоляционного материала перед засыпкой. Этот материал на данный момент доступен в разных версиях:

      • мастика на битумной основе,
      • битумно-пропитанный материал,
      • полимерные смеси
      • цементная смесь с добавлением полимерных конструкций,
      • гидробарьеры с резиновым покрытием,
      • плотная полиэтиленовая пленка.

      Последний сорт — один из самых распространенных и экономичных. Тем не менее, материалы на основе полиэтилена характеризуются плохой степенью паропроницаемости, в отличие от других видов гидроизоляции. По мнению специалистов, лучший из доступных вариантов — это сочетание битумной мастики и материалов на основе битума (того же рубероида, например). Такой состав отличается прочностью и хорошими гидроизоляционными свойствами, что в сочетании с достаточной паропроницаемостью делает его одним из самых популярных.

      Тем не менее, использование такого знакомого всем материала, как силикагель, рассматривается как элемент, способный обеспечить эффективную гидроизоляцию. Указанный материал представляет собой высушенные гранулы геля, полученные из растворов кремниевых кислот. Силикагель отличается высокой степенью поглощения влаги и пара, что позволяет использовать его для устранения единственного недостатка керамзита — плохой влагостойкости. Следует отметить, что гранулы силикагеля следует использовать только при сухой засыпке полов, не допуская попадания в него влаги.Силикагель можно использовать в следующих вариантах:

      • смешивание с сухим керамзитом разных фракций из расчета 1 часть силикагеля на 10 частей керамзита,
      • или покрытие пола ровным слоем гранул толщиной 10 миллиметров перед засыпкой керамзитом.

      Этот метод не получил широкого распространения в строительной отрасли из-за специфики гранул силиконового геля, так как необходимо учитывать следующие особенности:

      • , несмотря на свою эффективность с точки зрения поглощения влаги, силикагель является огнеопасным и взрывоопасным материалом,
      • часто производители добавляют в него хлорид кобальта, который может быть вредным для здоровья и, по сути, является канцерогеном,
      • пыль силикагеля содержит частицы, вредные для организма.

      Так что, как вы можете видеть, использование силикагеля спорное решение, однако, этот материал может служить хорошим адсорбентом. При его использовании в качестве субстрата гранулированные частицы не будут проникать в перекрытие и тем более в воздух перед засыпкой керамзита, поэтому не стоит опасаться его прямого воздействия на организм. Однако необходимость использования такого материала будет больше продиктована желанием привлечь новаторские идеи и будет зависеть от конкретной ситуации.

      Преимущество выбора керамзита для утепления пола

      Этот материал используется давно и, благодаря своим неоспоримым преимуществам, далеко шагнул в строительную отрасль. По сути, керамзит — единственный абсолютно безопасный и экологически чистый вид утеплителя, что выгодно отличает его от других материалов для утепления. Пористая и зернистая структура легко утеплит и звукоизолирует не только пол, но и стены с потолком.Гранулы легко проникают даже в труднодоступные места и пустоты в стенах и обеспечивают полное заполнение пространства, благодаря чему утеплить любое помещение не составит труда.