Установка арматуры сливного бачка унитаза в три этапа своими руками- Обзор +Видео
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
спускное отверстие
переливная трубка
крышки клапана с резинкой
механизм наполнения бачка
механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
плоскогубцы,
запорный механизм,
разводной ключ (двухдюймовый),
ключи рожковые,
кран водопроводный,
отвертка,
гибкий шланг,
герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
Наполнение бачка
Спуск бачка
Инструкция пошагово
Первый шаг – наполнение бачка
За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
Главным параметром настройки арматуры является ее высота.
Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.
Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки
Важно!
Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Важно!
Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Обратите внимание!
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Важно!
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Для этого:
Отсоединяем тягу с трубы перелива
Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
Регулируем положение механизма
Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Монтаж унитаза должен производиться с соблюдением строгих правил. После монтажа основания и бачка приступают к установке сливного механизма в бачок унитаза.
Виды сливных механизмов
Простым вариантом механизма слива можно назвать старый образец «груши». Своей формой он напоминает вантуз. Вода постоянно давит на сливной сифон, плотно перекрывая отверстие внизу бачка.
Самыми распространенными считаются системы с одной кнопкой, а также двухрежимные механизмы. Сдвоенная кнопка позволяет осуществлять два режима эксплуатации:
обычный – слив всего объема бачка;
половинный – слив части воды.
Эти механизмы экономичны и расходуют значительно меньшее количество воды в сутки. Однако есть и недостаток – сложность конструкции. Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.
Установка слива
Подключите унитаз к канализации и проверьте герметичность системы. Нельзя забывать об установке сливного трапа.
После этого следует приступать к монтажу арматуры. Механизмы отличаются диаметрами и габаритами, однако, принцип монтажа у всех одинаковый. Технология состоит из нескольких простых пунктов:
установите на сливную систему прокладку, изготовленную из прочной резины;
поставьте устройство в бачок;
после этого прикрутите механизм гайкой из пластмассы;
наденьте железные либо пластмассовые шайбы и прокладки на болты для крепления;
установите болты в отверстия;
оденьте шайбы с другой стороны изделия и закрутите гайки;
на пластмассовую гайку наденьте специальный уплотнитель;
если используется новая гайка с новым уплотнением – дополнительная герметизация не нужна;
если прокладка уже использовалась на этом механизме, необходимо тщательно обработать изделие герметиком.
Собирая внутренности, нужно внимательно изучать состояние каждой детали конструкции. При проверке часто обнаруживаются дефекты литья. В таких случаях применяйте герметик. Он позволит избежать протечек, которые постоянно возникают после монтажа старых компонентов. Посадочное место уплотнителя следует аккуратно зачистить и обработать герметиком.
После этого можно приступать к монтажу самого бачка:
Сначала устанавливают бачок на площадку, а затем прикручивают элементы болтами. В процессе необходимо следить за правильным расположением установленного механизма, чтобы устройство слива для унитаза работало правильно.
Читайте также: Замена бачка унитаза: как самостоятельно сменить старый бачок
Следующий шаг – крепление штуцера с клапаном и подсоединение рукава от системы водоснабжения. Установку крышки можно назвать самым простым заданием, поскольку она не требует дополнительных фиксаторов.
Монтаж кнопки. При использовании простого варианта конструкции с одной кнопкой установка не займет больше одной минуты. Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.
Не рекомендуется наматывать на резьбу сливного устройства дополнительные материалы. Посторонние уплотнители могут сместить элементы со штатных мест, что приведет к протечке.
Перекос деталей также может нанести повреждения основным деталям в процессе закручивания соединений. С помощью дополнительных материалов можно запросто сорвать резьбу.
По завершении монтажа всех деталей необходимо внимательно проверить всю систему. В рабочем состоянии не должно возникать никаких затруднений. Штуцер должен быть прочно прикрученным к пластиковой трубке подачи воды, а поплавок быстро перекрывать набор при достижении установленного уровня.
При необходимости можно отрегулировать уровень воды в бачке. Чтобы установить новые параметры, нужно:
Настроить расположение стакана. Выполняется путем поднятия либо опускания устройства по направляющей.
Монтировать поплавок и зафиксировать переливную трубку немного выше штатного уровня воды.
Малый смыв регулируется путем перемещения отдельного поплавка вверх или вниз. Чтобы установить правильное положение полного смыва будет достаточно закрепить рычаг и переместить заслонку от или до стакана.
Возможные трудности при монтаже
Часто приходится по несколько раз устанавливать бачок на унитаз, поскольку при монтаже сливного механизма допускаются ошибки. Распространенная из них – смещение уплотнительных колец. В результате – протечка при первом же наборе воды.
После того как конструкция будет собрана, унитаз подключают к системе водопровода. Если арматура не настроена, необходимо:
отсоединить тягу от трубки перелива;
отжать крепеж стакана;
сместить стойку в оптимальное положение.
При сборке механизма нужно следовать пошаговой инструкции, следить за правильным расположением уплотнителей и подбирать качественную арматуру.
Смотрите видео по теме:
Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.
Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма
Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться
</p>
Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.
Этот механизм устроен немного сложнее
</p>
Различают следующие виды сливных механизмов:
При каких неисправностях заменяют сливной механизм
Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:
повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.
Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет
</p>
Самостоятельная замена сливного устройства
Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:
плоскогубцы;
разводной или гаечный ключ;
запасные детали или полностью новый механизм.
Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.
Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе
Смывной механизм устанавливают таким образом:
Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
Снимают крышку бачка.
Снимают спускной рычаг.
Выкручивают спускной клапан с седлом.
Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
Прокладку возвращают на место.
Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
Закрепляют бачок.
Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
Включают воду и наполняют бачок.
Регулируют настройки сливного механизма.
Устанавливают крышку на место.
Прикручивают кнопку.
Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства
</p>
Профилактика
Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.
Провести чистку можно после съема крышки бачка унитаза
</p>
С заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как легко и быстро отрегулировать поплавок в унитазе: пошаговая видео-инструкция
Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.
Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.
Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.
Устройство сливного бачка
До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.
Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:
Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.
В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.
Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.
Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.
Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:
Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.
Регулировка поплавка
В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.
Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:
Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.
Вода протекает в сам унитаз
Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.
Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.
Проводится такой процесс следующим образом:
Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
Теперь снимается крышка.
Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.
До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство.Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Важный этап при монтаже смывного бачка — регулировка сливного механизма унитаза
Санузел в квартире является наиболее посещаемой комнатой. Здесь расположено оборудование, без которого невозможно представить себе жизнь человека. Независимо от производителя, практически все унитазы имеют одинаковое устройство, так как предназначение у них одно. Часто использование приводит к тому, что начинают происходить различные поломки, поэтому вам обязательно может понадобиться регулировка сливного механизма унитаза.
Разновидности сливных колонок
Невозможно себе представить унитаз без сливного бачка. Несмотря на то, что их сейчас великое множество, но у всех одно предназначение – обеспечить запас воды и осуществить качественный смыв.
Внешне они могут отличаться друг от друга, но внутреннее устройство работает по одним принципам. По тому, где крепится бачок, они бывают:
Система компакт.
Подвесной механизм.
Встроенная система слива.
Чаще всего мы встречаем первый вариант, когда бачок крепится непосредственно к самому унитазу. Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.
Подвесные конструкции в квартирах почти уже не встречаются, если только в совсем старых домах, а вот в некоторых учреждениях, школах еще можно их встретить. Колонка в этом случае крепится на стене на некотором расстоянии от унитаза. С последним его соединяет труба, по которой и подается вода.
Все большую популярность завоевывают подвесные унитазы, а вместе с ними и встроенные системы смыва. В этом варианте бачок представляет собой пластиковую емкость, которую монтируют в особой нише. Эта разновидность позволяет сэкономить немного места. Арматура в сливном бачке унитаза, встроенного в стену, гораздо надежнее и прочнее.
Конструкция сливной колонки
Все бачки хоть и отличаются между собой деталями и механизмом работы, но все они оснащены сходными конструкциями, которые и позволяют им выполнять свою работу. В каждом обязательно присутствует:
Сливная конструкция.
Арматура подачи воды.
Перелив.
Пусковой механизм.
Сливной механизм служит для слива воды в чашу унитаза путем перекрытия сливного отверстия. Принцип действия — по типу обычного клапана. Он бывает в самых разных модификациях, именно эта система обеспечивает постоянный запас воды в колонке.
Арматура для подачи воды подсоединяется к водопроводной системе. Это соединение может быть:
Устройство сливной колонки
В эту систему обязательно входит поплавок, который следит за прекращением подачи воды, когда она достигает необходимого уровня.
Система перелива обязательно присутствует и является страховкой на случай неполадок в системе подачи воды. В случае поломки вода не польется из бачка на пол, а будет поступать через унитаз прямо в канализацию.
Пусковой механизм запускает процесс слива воды. Он может быть нескольких разновидностей:
Кнопка.
Двойная кнопка.
Веревочка или цепочка.
Сенсорная модель.
Принцип их действия одинаков, при нажатии на кнопку или дергании за веревочку, начинается смыв. Отличаются эти варианты своим расходом воды и удобством использования.
Конструкция сливного механизма
Устройство сливного механизма унитаза может быть различным по сложности. В одном случае мы нажимаем на кнопку, и вся вода устремляется в чашу унитаза. В другом варианте предусмотрено две кнопки, если нажать на одну, то вода из бачка выльется полностью, при нажатии на вторую колонка опустошается наполовину. Так происходит экономия воды, поэтому такие системы использовать намного выгоднее.
В сливную арматуру обязательно входит запорный клапан. В разных конструкциях он может отличаться принципом работы. Можно встретить бачки, в которых запорный клапан расположен на конце штока, он сразу выполняет и функцию перелива. Чаще всего все-таки происходит разделение этих двух механизмов.
При раздельном существовании клапан больше напоминает пробку в ванной, к которой крепится цепочка или леска, дергая за которую можно ее открыть и маленький рычаг, находящийся на самой кнопке. Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.
Кнопка, которая приводит в движение всю систему слива, может прикрепляться к крышке бачка, а в некоторых вариантах она вкручивается в сам сливной механизм. Здесь система намного сложнее, и клапан открывается через цепочку нескольких взаимосвязанных рычагов.
Когда нужна замена арматуры
Устройство механизма сливного бачка унитаза не такое уж и сложное, но это не означает, что оно может работать вечно. Обычно сливная колонка поступает в продажу полностью укомплектованная всеми составляющими. Вам остается только принести все это домой и установить. На этом, кажется, что ваши проблемы закончились. Но пройдет немного времени, и сливной механизм перестанет выполнять свои прямые обязанности без ошибок и промахов.
В этом случае, вам ничего не остается делать, как изучить его устройство и приступить к ремонту. Результат ваших стараний будет напрямую зависеть от того, насколько качественные детали вы приобретете.
Замена сливной арматуры бачка унитаза может понадобиться также, когда, например, вода начинает подтекать в унитаз постоянно и оставляет после себя ржавые следы, или если не осуществляется контроль за количеством спускаемой воды. Чаще всего такие неприятности происходят по нескольким причинам:
Низкое качество пластмассовых деталей сливного механизма. Часто происходит их искривление, а может оказать влияние даже перепад температуры воды. В этом случае и качественная арматура не всегда выдержит.
Сливная арматура в бачке унитаза
Все эти недочеты в конечном итоге могут привести к поломке сливного механизма.
Монтаж сливного бачка
Для того чтобы сливной механизм хорошо работал, необходимо правильно и качественно установить бачок. Вся работа состоит из нескольких этапов:
Монтаж арматуры бачка.
Прикрепление бачка к унитазу.
Подсоединение водопроводного устройства и регуляция поплавка.
Установка кнопки.
Для начала необходимо установить внутри бачка все составляющие части сливного механизма. Прикрепить сливной клапан следует с помощью гайки ко дну бачка. Для предотвращения подтекания всегда используйте уплотнители.
Затем можно прикрепить бачок к самому унитазу. Обычно для этого много времени не требуется, надо лишь закрутить пару болтов. При покупке обратите внимание на их качество, если они из материала, который не стоек к коррозии, то лучше купить новые из нержавейки.
Установка сливной конструкции
Между сливной колонкой и унитазом обычно устанавливается резиновая прокладка, чтобы уменьшить трение поверхностей друг о друга. Закручивание гаек надо осуществлять руками, дабы не перестараться, чтобы не лопнул бачок.
Теперь можно приступить к монтажу устройства, которое будет отвечать за подачу воды, а также поплавковый механизм. В том случае, если у вас вода будет подаваться снизу, то обязательно установите резиновые прокладки.
После подсоединения к водопроводу надо отрегулировать поплавок. Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.
На заключительном этапе, когда уже проведена регулировка арматуры сливного бачка унитаза, можно устанавливать пусковую кнопку. Монтаж этой детали может отличаться в зависимости от того, где она будет располагаться, и как прикрепляться к бачку унитаза. Прилагаемая инструкция обязательно содержит рекомендации по ее установке.
Поломки сливного механизма
Не бывает таких конструкций, которые бы вам служили долго и не ломались. Обязательно наступает время, когда бачок начинает филонить в плане выполнения своих прямых обязанностей. Чаще всего имеется всего две поломки, которые характерны для сливных механизмов:
Не держится вода в бачке;
От времени механизм приходит в негодность.
Если у вас вторая причина, то вероятнее всего, она вас заставит пойти и купить новый механизм, а вот первую еще можно попытаться устранить своими силами.
Вода из бачка может выливаться по двум причинам:
Не держит запорный механизм.
Перелив неправильно отрегулирован.
Когда емкость слишком наполняется водой, значит, вы неправильно отрегулировали поплавковый механизм. Регуляция должна закончиться тем, что уровень воды не должен доходить до перелива.
Если причиной вытекания воды является запорный клапан, то надо проверить прокладку, если она износилась, то ее надо заменить. А может всего лишь скопившийся мусор под клапаном не дает ему нормально работать. Таким образом, можно и своими силами справиться со многими проблемами, возникающими при работе сливного бачка унитаза.
функции, виды, типы клапанов и подключения, инструкция по эксплуатации, выбор
Покупая новый унитаз, необходимо смотреть не только на внешний вид сантехнического устройства, но и вникнуть в суть работы смывного бачка. Устройство арматуры сливного бачка унитаза может быть различным, как по внешнему виду, так и по принципу работы. Стоит обратить внимание на систему подвода воды к емкости – это поможет упростить систему монтажа сантехнического устройства.
Функции арматуры сливного бачка
У арматуры сливного бачка унитаза есть две основные функции:
Полностью наполнить емкость водой и своевременно отключить воду при достижении водой нужного уровня;
Если есть необходимость, то такая конструкция может выполнить полный или небольшой спуск воды в унитаз.
Арматура для сливного бачка
Зная особенность системы различных видов арматуры, можно без привлечения мастера выполнить ремонт или настройку данного устройства.
Виды сливной арматуры
Конструкция слива может отличаться по способу спуска воды в сантехническую чашу. Бывают такие устройства:
Вытяжные. Довольно распространенный вид арматуры, хотя и немного устаревший. Спуск воды осуществляется при подъеме специального штока, который открывает отверстие для спуска воды;
Кнопочные. Эти модели арматуры выпускаются трех типов. В первом – при надавливании на кнопку спускается весь объем воды, во втором – воду можно спустить дозировано, в третьем – одной кнопкой осуществляется спуск воды и прерывание подачи.
Устройство арматуры сливного бачка унитаза с пневмоприводом включает в себя специальную педаль, при помощи которой осуществляется смыв воды в унитаз. Педаль и все комплектующие выполнены из антивандальных материалов и разрешены к применению в различных учреждениях, а также частных домах и квартирах. Эксплуатация такого устройства не доставит трудностей даже маленькому ребенку, так как для спуска воды достаточно усилия всего 6 кг.
Самым лучшим вариантом считается кнопочный вид арматуры с дозированным спуском воды, так как таким образом достигается значительная экономия водных ресурсов. На таком устройстве две клавиши, при нажатии одной спускается половина всей воды, а если нажать другую, то спустится весь объем жидкости.
Типы клапанов в сливной арматуре
В сливной конструкции унитазов используются поплавковые клапаны различных видов. Они отличаются своим устройством и принципом работы. Различают три разновидности:
Поршневые;
Мембранные;
Кройдон.
В поршневых системах вся работа выполняется за счет рычажка, который плотно соединен с поршнем, который в начальной стадии герметично закрывает выпускное отверстие, а когда рычаг открывается, то происходит смыв воды.
Мембранные системы применяются в новых модификациях сантехнического оборудования и считаются оптимальным вариантом для смывных бачков. В такой конструкции вместо поршневой прокладки установлена силиконовая или резиновая мембрана, которая передвигается одновременно с рабочим поршнем и открывает-закрывает выпускное отверстие;
Система Кройдон используется в устаревших модификациях сливной арматуры. Управление работой поршня выполняется при помощи рабочего рычага.
Типы подключения воды на бачок
Подключение воды на сливной бачок может осуществляться двумя способами, такими как:
Боковым подводом;
Нижним подводом.
Устройство арматуры сливного бачка
Боковой подвод более распространен за счет того что он более прост в монтаже, с таким подключением может справиться даже мастер-любитель без навыков сантехнической работы. Такое подключение выполняется при помощи гибкой шланги, которая выводится от главного стояка и подключается к бачку. Все стыки должны быть герметично соединены. Недостатком такого соединения является не слишком эстетичный вид, за счет того что видны гибкие шланги.
Устройство арматуры сливного бачка унитаза с нижним подводом воды немного сложнее. Поэтому, чтобы выполнить подключение самостоятельно, необходимо приложить немного усилий. Люди, которые выбирают такой способ подключения, хотят, чтобы их санузел выглядел красиво, и в нем не было видно различных труб и шлангов. Такой подвод воды выглядит красиво и эстетично, так как сразу трудно заметить трубу.
Основные неполадки в работе сливной арматуры
В работе системы слива воды в унитаз время от времени возникают небольшие неисправности, которые при желании легко устранить своими руками.
Систематическое стекание воды в чашу унитаза;
Вода постоянно поступает в смывной бачок.
Систематическая струйка воды, которая стекает в унитаз, свидетельствует о повреждениях груши в системе. Груша перестает герметично закрывать отверстие для слива в исходной стадии. Чтобы решить эту проблему, можно прицепить какой-нибудь груз, таким образом, утяжелив грушу и вернув в нормальное положение. Если арматура сливной системы оснащена мембраной, то в таком случае нужна только замена этой запчасти.
Установка сливной арматуры
Если вода постоянно поступает в бачок, значит, деформировался поплавок. Если поплавок перекосился, то его довольно просто поправить. Бывает более тяжелый вариант такой поломки – разгерметизация поплавка, для проверки его нужно снять и опустить в емкость с водой, если он утонет, то значит, к дальнейшей эксплуатации непригоден и его требуется заменить.
На что обратить внимание при эксплуатации сливного бачка
Унитаз – это такое сантехническое устройство, которое используется в течение дня много раз. Поэтому при эксплуатации могут возникнуть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание.
Пластмассовая арматура сливного бачка имеет свойство со временем деформироваться. Это может происходить от слишком сильного надавливания при смыве или при попытке модернизировать устройство системы. Так некоторые умельцы в смывной бачок подключают подачу горячей воды, чтобы избавиться от постоянного запотевания емкости. Однако они не учитывают, что от теплой воды пластмасса очень быстро выходит из строя;
Использование арматуры для сливного бачка импортного производства. Мембраны в таких системах рассчитаны под более высокое качество воды, поэтому их использование в условиях нашей водопроводной воды значительно снижает срок службы конструкции;
Первоначальный брак. Не стоит гнаться за слишком дешевыми элементами для сливных бачков. Такие изделия обычно низкого качества и поэтому служат недолго.
Принцип работы арматуры сливного бака
Советы по эксплуатации
На данном этапе, когда оплата за воду почти у всех производится по факту, на основании показаний счетчика, можно неплохо сэкономить, правильно выставив арматуру в сливном бачке. Для этого необходимо лишь изменить уровень, на котором останавливается поплавок при полном заполнении бака. Часто для этого достаточно немного выгнуть рычаг, на котором крепится поплавок.
Если в процессе эксплуатации какая-либо деталь арматуры слива вышла из строя, то ее обязательно нужно взять с собой в качестве образца при покупке новой. В большинстве случаев должно быть полное совпадение запчастей, чтобы конструкция функционировала корректно.
Когда из строя выходит поплавок, то требуется сразу заменить весь этот рабочий узел. Так как длина плеча рычага может отличаться. Также необходимо полностью заменить всю арматуру сливного бачка, если она импортного производства.
На что обратить внимание при покупке арматуры к бачку
Многие крупные производители сантехники сразу укомплектовывают бачки унитазов арматурой. Однако если арматура или ее детали вышли из строя, то приходится самостоятельно подбирать подходящий вариант. Покупать такие изделия желательно в крупных магазинах, это поможет избежать приобретения некачественных запчастей.
При выборе нужно обязательно обратить внимание на возможные деформации сантехнических изделий, а также проверить комплектацию. В упаковке также должна обязательно присутствовать инструкция по сборке, которая поможет правильно выполнить монтаж. Приобретая арматуру для сливного бачка унитаза, можно получить исчерпывающую консультацию у менеджеров магазина, которые помогут не только правильно выбрать, но и подскажут, как выполнить корректное подключение.
Почему стоит выбирать качественные комплектующие
Для долговечности службы сантехнического оборудования к нему обязательно стоит приобретать комплектующие хорошего качества. Приобретая хорошую арматуру для сливного бачка, можно значительно сэкономить деньги. Качественное изделие послужит не один год, без всяких нареканий и с его помощью можно выставить экономную подачу воды на унитаз. Экономить на таких вещах не стоит, так как, покупая арматуру неизвестного производителя, можно столкнуться с поломкой уже через несколько дней.
Как отрегулировать арматуру в сливном бачке унитаза
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.
Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.
Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды
Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.
Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.
Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:
1.Вода подводится сбоку.
2.Вода подводится снизу.
В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.
Состав арматуры, если подвод воды сбоку
Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:
1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.
Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:
1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.
Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:
1.поплавок.
2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
3.направляющая.
4.клапан мембранный.
5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.
Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей
Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:
1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
3.жидкость заливается в емкость.
4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.
Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.
Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
Регулировка объема наполняемой жидкости
Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.
Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.
Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.
Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.
Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.
Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза
Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.
Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.
Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Регулировка остатка воды после смыва
Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.
Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.
Выбор внутреннего устройства бачка
С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.
Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:
Рулетка либо линейка.
Разводной ключ с маркировкой 1.
Несколько гаечных ключей.
Новая арматура.
Особенности демонтажа арматуры
Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.
Как установить новую арматуру
В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.
1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой
к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Замена сливной системы унитаза (видео)
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Сливной бачок — установка, настройка и ремонт своими руками
За долгую историю человечества, личная гигиена и удобства перетерпели множество изменений, пока дошли до нас в таком виде, каким мы знаем их сейчас. Про это мало говорится, но согласитесь, что, ни одно жильё не обходится без компакта.
Современный унитаз, на котором бачок смонтирован непосредственно на унитазе называется компакт. Они бывают всевозможных форм и размеров, разные по типу подключения и по установке, единственное, что их объединяет это наличие самого сливного бачка. Вся суть работы унитаза, его принцип и, конечно же, его система слива заключены в бачке. Не удивительно, что именно бачок создаёт больше всего вопросов и проблем, связанных с установкой бачка или его ремонтом. Отставим в сторону варианты ушедшего века, когда бачок висит на стене, либо вода подаётся непосредственно спускным клапаном с системы водоснабжения. Обратим взор на современные варианты унитаза, и рассмотрим , как справляться с установкой и наладкой бачка.
Установка
Итак, вы распечатали коробку и достали содержимое.
2. Бачок унитаза
4. Запорная арматура (поплавок)
5. Винты крепления бачка
6. Сливная арматура
Так же в комплекте имеется комплект метрики (дюбель и саморез со шляпкой) для крепления чаши к полу и унитазная крышка. Условно разделим этапы работы на сборку сливного бачка и на монтаж бачка на чаше. Для примера возьмём компакт Lotus, фирмы Colombo.
Бачок на своё дне имеет отверстия. Каждый слот отвечает своей позиции
На сливное отверстие устанавливается сливная арматура (6).
Отверстие подачи, предусматривает установку запорной арматуры (4), а отверстие креплений, соответственно использование их для монтажа бачка на чаше с помощью винтов (5).
Но обо всём по порядку. Сливная арматура, представляет собой механизм, который обеспечивает слив воды. Так же она позволяет регулировать максимальное количество сливаемой воды за одно нажатие и вмещает в себя аварийную систему перелива, которая в случай чрезмерного наполнения бачка, например, из-за поломки поплавка, сливает лишнее в чашу. Понимание работы и строение арматуры, поможет обеспечить быструю установку и отстройку системы, а также провести при необходимости ремонт.
В зависимости от размещения элементов арматуры относительно самого бачка, вся система состоит из: верхней, основной и нижней части
1. Нажимная кнопка (верхняя часть, размещается в крышке бачка)
2. Нажимной стержень
4. Нажимной механизм
5. Труба перелива
6. Стержень регуляции слива воды
8. Запорное кольцо
9. Гнездо клапана (нижняя часть, размещается в дне бачка и служит «платформой» для всей арматуры)
Соберём нижнюю часть, это уже даст возможность монтировать бачок на чаше.
Гнездо клапана (9), выглядит так:
Как видно из рисунка, необходимо вставить резьбу в сливное отверстие и зажать снизу гайкой. При этом прокладка должна находится в середине бачка. Часто даже мастера путают эту прокладку с той, которая находится между бачком и унитазом. Но их надо различать. Зажимать гайку надо до тех пор, пока прокладка (выполненная из поролона), полностью не сплющится. Так же стоит смотреть за тем, чтоб не передавить гайку, иначе может возникнуть микротрещина, которая будет давать течь.
Необходимо отметить, что надо быть осторожным, чтоб не сточить грани пластиковой гайки, если используются инструменты. Может возникнуть ситуация, когда слизав грани, будет просто не за что зацепиться, чтоб дожать гайку.
Закрутили, проверили, клапан держится и не проворачивается в отверстии. Теперь можно монтировать бачок. Для этого поставим прокладку (3) в паз на чаше и поставим бачок на место, так чтоб отверстия в бачке совпадали с отверстиями на чаше.
Не лишним будет напомнить, что необходимо бачок ставить лицевой стороной, часто при установке это путается, особенно если это не новый, а снимался старый бачок. Отверстия совпадут в любом случае, но внешний вид и остальные элементы не будут соответствовать, а обнаружите вы это когда скрутите всё винтами.
Берём винты крепления (5), вставляем в отверстия,
далее фиксируем конусную прокладку в отверстие, с помощью прокладки и гайки, после чего пропускаем винты сквозь чашу унитаза и скручиваем всё вместе с помощью пластиковой гайки, как на рисунке.
Внимание, поскольку сила закручивания винта крепления достаточно большая, следует два винта подкручивать одновременно, чтоб избежать перекоса, иначе бачок может лопнуть!
Настройка
Компакт собран, остаётся смонтировать наполнительную и сливную арматуру, и отрегулировать их. Сливная арматура монтируется весьма просто. Она вставляется в клапан, который был установлен ранее и поворотом вправо защёлкивается на своё место, далее необходимо наладить сливную систему.
Наладка подразумевает установление нужной высоты арматуры, фактически подгонка её под высоту бачка и настройка количества сливаемой воды за одно нажатие. Поскольку у нас арматура, которая имеет эконом-слив, то есть имеет две кнопки для нажатия, одна обеспечивает слив полного объема бачка (примерно 6л), другая уменьшенное количество, как правило, это половина от полного объема (примерно 3л).
Покупка компакта с такой функцией экономически оправдывает себя, если стоит счётчик на воду. Соответственно и настраивать будем и полный слив и половинный.
Итак, арматуру защёлкнули. Теперь необходимо с помощью стойки (3) (см. рисунок3) отрегулировать высоту, так чтоб нажимной стержень (2) был на уровне высоты бачка без крышки. Далее, на корпусе имеется ползунок, который отвечает за количество сливаемой воды.
Выставьте его в крайнее нижнее положение, чтоб остатка воды в бачке не оставалось после слива, или же в крайнее верхнее положение, чтоб слив воды был менее 6 л. С обратной стороны на трубке перелива (5) есть маленький зеленый поплавок, передвигая который можно отрегулировать количество сливаемой воды для половинного слива. При необходимости саму трубку перелива так же можно отрегулировать, поднимая и опуская.
Поплавок монтируется в последнюю очередь.
Он представляет собой клапан, который соединён с поплавком. Вода проходит сквозь клапан и, наполняя бачок, поднимает поплавок. Поплавок в свою очередь, при полном наполнении нажмет на клапан и перекроет подачу воды. После нажатия кнопки слива, поплавок вновь опускается вместе с уровнем воды и весь цикл повторяется. Рассмотрим, из чего состоит поплавок, как его смонтировать и отрегулировать количество воды, поступающей в бачок.
Согласно рисунку, поплавок состоит из:
1. Резиновая коническая прокладка
3. Труба подводящая
4. Корпус клапана
5. Регулировочный стержень
7. Направляющая для поплавка
На рисунке очень точно показано, как монтировать поплавок. Вставляем трубку (3) в отверстие подвода и зажимаем гайкой (2). Далее к трубе будет подводиться шланг с водой. Регулировка поплавка подразумевает установление высоты, на которую будет подниматься поплавок по мере поступления воды. Отщелкиваем стержень (5), выставляем нужную высоту и защёлкиваем обратно.
Всё практически готово. Наш бачок собран и отрегулирован, если всё сделано правильно, то поршень слива должен ходить легко от нажатия и поплавок без усилий подниматься и опускаться.
Накрываем бачок крышкой и закручиваем кнопку на место.
Дальше, в зависимости от комплектации, устанавливаем сидение.
Компакт готов, подключайте и пользуйтесь!
Ремонт компакта своими руками
Часто в процессе эксплуатации компакта, возникает ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками, не прибегая к вызову сантехника. Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.
1. Протекает вода в бачок, небольшим ручейком вода постоянно льётся в чашу. Для начала стоит разобраться, в чём именно причина неисправности. Причин может быть несколько. Это может быть резиновое запорное кольцо сливной арматуры, либо мембрана клапана поплавка. В первом случае вода, которая находится в бачке, просто просачивается через износившееся резиновое кольцо. Зачастую нормальные производители выпускают ремонтные комплекты, так что, отцепив сливную арматуру и купив кольцо, можно без труда заменить. Так же это кольцо можно вырезать из похожей резины и применить в качестве временной меры.
В случае, если это поломка мембраны поплавка, то вода попросту не перекрывается поплавком и продолжает бесконечно набираться, пока не начнёт через трубку перелива уходить в чашу. Этот вариант имеет схожее решение.
Правда найти мембрану в продаже, которая бы подходила для поплавка, достаточно сложно, поскольку каждый производитель имеет свою конструкцию и стандарты. Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.
Для того чтоб выяснить что именно протекает, нужно перекрыть подачу воды. Если течь остановится, это будет сигналом что неисправен поплавок, если не остановится – меняем резиновое кольцо.
2. Отдельным случаем можно считать ситуацию, когда и арматура и поплавок исправны, но вода по прежнему продолжает сочиться в чашу. Скорее всего, тут виновата сама керамика, точнее сливное отверстие, возможно во время монтажа была пережата гайка арматуры, и возникла трещина, которая понемногу пропускает воду в обход запорного кольца.
В таком случае можно устранить щель санитарным силикон, или холодной сваркой. Заделайте трещину, возможно с первого раза не получится, но если поменять полностью бачок накладно, то стоит немного потрудиться и устранить трещину.
3. Вы открыли воду, а подача воды в бачок не происходит. Основной причиной такому может быть засоренность штуцера у поплавка. Часто окалина или строительный мусор попадают в трубу и забивают фильтр грубой очистки, который установлен в штуцере. Для устранения данной неисправности, открутите шланг подачи воды и извлеките из штуцера пластиковый фильтр, прочистите его и установите обратно. Должно помочь.
Неисправность может крыться в неправильной установке самого поплавка, когда он нацеплен на стержень очень низко. Это приводит к тому, что вода, едва начав набираться, тут же перекрывается системой. В таком случае попробуйте перецепить поплавок вверх по стержню.
4. При нажимании на кнопку вода не сливается. Такой вид неисправности встречается у современных арматур очень редко, поскольку, в отличие от старых образцов, в них отсутствуют мелкие детали в нажимном механизме. Зачастую, такая неисправность связана с поломкой рычага в сливной арматуре. К сожалению, здесь выход только один – полная замена всего механизма, который подразумевает покупку новой арматуры и демонтаж бачка для её установки.
5. Вы обнаружили за унитазом на полу много воды, и она продолжает прибывать. Очень распространённый вид поломки. Какими бы долговечными небыли винты креплений, но всё время им приходится находиться в воде. Поэтому коррозия и эрозия берут своё. Разрушение винта или конусной прокладки приводят к тому, что вода начинает просачиваться из-под бачка на пол. Найти такие запчасти не проблематично, но при замене креплений, необходимо, так же, заменить и прокладку между бачком и унитазом, поскольку старая прокладка не будет полноценно герметизировать слив.
При эксплуатации соблюдайте правила ухода за унитазом и избегайте воздействия высоких температур на керамику, чтоб не повредить эмаль. А так же, рекомендуется установить фильтр для воды, чтоб значительно продлить срок службы всех деталей.
Надеюсь, эти советы помогут вам избавиться от лишних сложностей при монтаже и эксплуатации.
Арматура для унитаза (сливного бачка): замена, подвод, регулировка
Содержание
Независимо от особенностей конструкции сливного бачка, а также его производителя, его устройство предполагает наличие запорной арматуры, которая выполняет несколько функций. Самыми основными из них является обеспечение подачи воды в бачок, если он пусть и соответственно отключение воды при его заполнении.
Сливной бачок
Для жителей многоэтажных домов нормальное функционирование запорной арматуры особенно важно, так как в случае протечки воды последствия могут быть весьма негативными. Сейчас на рынке предлагается универсальная арматура для унитазов как отечественных (типа Sanita), так и иностранных производителей.
Наиболее известными из них являются Густавсберг, Jika, Geberit, Ido, Ifo, Vidima. Технические характеристики подобных изделий позволяют их использовать практически повсеместно.
Комплектация сливной арматуры
В комплекте арматуры сливных бачков обязательно наличие:
Сливного механизма, устройство которого состоит из сифона с крышкой и герметичной прокладки между бачком и трубой.
Рычага регулировки напора воды и для этого он подключается к водопроводным трубам.
Поплавка, функции которого как раз и заключаются в том, чтобы регулировать уровень наполнения смывного бачка водой.
Ремонт запорной арматуры необходимо выполнять при первых признаках протечки и его особенности во многом зависят от того, каково устройство механизма слива воды. к меню ↑
О видах в зависимости от способа установки бачка
В зависимости от конкретных условий и наличия свободного места, установить бачки для слива унитазов можно тремя способами. Важным фактором в данном случае является и внешний вид, и это также необходимо учитывать.
Читайте также: какие бывают пожарные рукава, и какая арматура для них используется?
Еще не так давно наиболее распространенным способом монтажа сливных бачков в нашей стране являлась их установка над унитазом, причем достаточно высоко.
Сливной механизм
Собственно непрезентабельный внешний вид подобной конструкции и стал основной причиной, по которой от него постепенно отказываются, хотя его устройство конструктивные достоинства, конечно же, имеет.
Прежде всего, это касается простоты монтажа, благодаря которой выполнить его ремонт мог бы даже неспециалист, но и большой перепад уровня воды, благодаря которому она сливается в унитаз с большой скоростью, также следует учитывать. В старых домах, где канализационная система не менялась уже много лет, и которых сейчас еще немало находится в эксплуатации, как раз и можно встретить подобный монтаж канализационного бачка.
А вот наиболее распространенным способом монтажа сливного бачка является установка на полке унитаза, что позволяет обеспечить компактность и презентабельный внешний вид. Их выпускают компании Jika, Geberit, Ido, Ifo, Vidima, Sanita. Таким образом освобождается немало места, которое может быть использовано для установки полочек или антресолей.
Ну и пока что реже всего производится монтаж встроенного в стену бачка, что с точки зрения удобства является оптимальным решением. Если вдруг приходится делать ремонт, подобная конструкция создает определенные сложности. к меню ↑
О видах конструкции арматуры
Ввиду того, что подвесные конструкции бачков сейчас уже практически не используются, и даже те, кто их имел, предпочитают снять и смонтировать более современный вариант. При рассмотрении тонкостей монтажа и ремонта запорной арматуры есть смысл говорить только о тех бачках Густавсберг, Jika, Geberit, Ido, Ifo, Vidima, Sanita и других производителей, которые устанавливаются прямо на унитаз.
Читайте также: какие российские предприятия производят арматуру для труб?
Устройство таких бачков может быть двух видов, и иметь конструкцию:
Вытяжную, когда слив воды происходит после того как поднимается шток, герметично закрывающий отверстие для протока воды.
Нажимную, когда вода из бачка начинает выливаться после нажатия на специальную кнопку.
Нажимные конструкции также могут быть двух типов, отличающихся объемом сливаемой воды. Приспособления с одним режимом, где после нажатия кнопки бачок освобождается полностью, есть конструкции, устройство которых предусматривает два режима: основной и режим экономии, когда при нажатии кнопки освобождается только половина бачка.
Внутреннее устройство бачка
Среди производителей таких конструкций: шведская компания Густавсберг, и финские Ido и Ifo, болгарская Vidima, чешская Jika, швейцарская Geberit. В наших реалиях владельцы квартир раньше особо не задумывались по поводу экономии воды, так как ее стоимость была небольшой, однако сейчас бачки с двумя режимами начинают активное продвижение на рынке, ввиду существенного повышения стоимости коммунальных услуг и в частности воды. к меню ↑
Особенности конструкции клапанов бачка
Для оптимального функционирования смывного бачка большое значение имеет конструкция клапана, который в нем установлен. Клапаны бывают:
Поршень в кройдон-клапанах перемещается по вертикали. Эти типы клапанов используются уже достаточно редко, а вот поршневые клапаны могут считаться наиболее распространенными. Их конструкция предполагает перемещение рычага по горизонтали.
В данном случае поплавковый рычаг закреплен в шплинте, который расщепляется напополам. При передвижении рычага, начинается перемещение поршня в горизонтальной плоскости, который время от времени соприкасается с седлом, регулируя поступление воды в бачок.
Перекрытие воды происходит за счет прокладки, которая находится на конце поршня, в тот момент, когда поршень давит на седло. Основное отличие мембранного клапана от поршневого заключается в том, что поршень также способствует и перемещению мембраны, которая и запирает подачу воды. Такой тип клапана считается наиболее современным. к меню ↑
Способы наполнения бачков
Процесс наполнения бочка водой может выполняться двумя способами:
Нижней подводкой.
Боковой подводкой.
Арматура бачка с нижней и с боковой подводкой
Специалисты считают, что монтаж нижней подводкой более эффективен с точки зрения удобства проживающих в квартире людей. Дело в том, что если подводка воды боковая, то заполнение бачка происходит со значительным шумовым сопровождением, создающим определенный дискомфорт. Поэтому бачков с нижней подводкой сейчас становится значительно больше.
Некоторые производители сантехнического оборудования, даже если используется боковая подводка, дополняют арматуру специальной трубкой из мягкого пластика, с помощью которой вода сначала скапливается в нижней части бачка, постепенно заполняя его полностью.
Вообще запорная арматура для унитаза изготовляется с учетом реалий рынка и интересов потребителя, поэтому ее устройство достаточно надежно и она не создает проблем жильцам. Однако нет ничего вечного, и следует знать, как производится ремонт и замена арматуры сливного бачка, с тем, чтобы в случае необходимости выполнить подобную работу. Можно, конечно, пригласить сантехника, но ремонт или замена арматуры не так уж сложен, и лучше сэкономить деньги, справившись самостоятельно. к меню ↑
Замена и монтаж универсальной арматуры сливного бачка (видео)
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/> к меню ↑
Замена запорной арматуры своими руками
В ситуациях, когда запорная арматура все же выходит из строя, есть два варианта решения проблемы это приглашение специалиста сантехника и попытка самостоятельной установки новой арматуры. Последний вариант выглядит более предпочтительным, прежде всего с финансовой точки зрения, тем более что особой сложности в установке нет и можно справиться с этим процессом самостоятельно.
В большинстве случаев приходится менять не весь комплект арматуры, а только заливной клапан, или же сливную колонку, причем если в первом случае бачок снимать не придется, то во втором это все же придется сделать. Итак, процесс установки новой арматуры начинается с демонтажа старой, но, прежде всего, конечно же, нужно перекрыть подачу воды. Далее демонтируется кнопка и для этого ее достаточно вывернуть по направлению против часовой стрелки.
Если кнопка прикреплена к крышке бачка, то сама крышка снимается без проблем и без демонтажа кнопки. Если арматура штоковая, то необходимо открутить декоративный набалдашник и выкрутить накладку, закрывающую отверстие в бачке, где и находится шток. Далее отворачивается подводка и демонтируется верхняя часть сливной колонки, для чего ее необходимо повернуть на угол 90º и отсоединить от нижней части, при этом нижняя часть колонки остается в бачке. Далее откручиваются гайки крепящие колонку к бачку и его можно свободно снять.
В случае необходимости, следует сменить прокладку в месте посадки бачка, тем более что при снятом бачке это сделать очень удобно. При необходимости замены заливного клапана прежде всего необходимо демонтировать старый клапан, а для демонтажа колонки следует открутить гайку ее крепления и полностью освободить бачок.
Процесс замены арматуры сливного бачка
Установка нового сливного клапана и запорной арматуры выполняется в обратном порядке, но желательно при закручивании элементов не использовать гаечные ключи для затяжки, лучше все делать вручную. Замена арматуры займет совсем немного времени и сэкономить на этом совершенно несложно. к меню ↑
Производители запорной арматуры для бачка
Если говорить о производителях сантехнического оборудования и запорной арматуры, то можно выделить швейцарскую компанию Geberit. Шведская Густавсберг, или финские Ido, Ifo, чешская Jika, болгарская Vidima, также производят высококачественные изделия, отличающиеся надежностью конструкции. Выбор определенной разновидности запорной арматуры зависит от типа и модели унитаза, в данном случае состыковать различные модели вряд ли получится.
Большинство унитазов комплектуются универсальной арматурой Geberit, Ido, Ifo, Jika, Vidima, или Sanita. Но если в процессе эксплуатации необходимо произвести замену узла, или ремонт, может понадобиться дополнительная регулировка.
В частности, в изделиях Geberit необходимо отрегулировать высоту клапана и проконтролировать уровень воды в бачке, для изделий Ido, Ifo, Jika, Vidima, или Sanita порядок работ может быть индивидуален. В любом случае необходимо контролировать состояние аппаратуры с тем, чтобы в случае необходимости вовремя принять меры. Мягкость и контроль слива, состояние керамических элементов, отсутствие протечек, это свидетельства того, что оборудование настроено и работает правильно.
Статьи по теме:
Портал об арматуре » Запорная » Конструкция запорной арматуры для сливного бачка
Все об установке арматуры и креплении сливного бачка к унитазу
Большинство современных сантехнических устройств отличаются достаточно простой и однотипной конструкцией. Например, собрать арматуру сливного бачка унитаза, установить ее в резервуаре и раскрепить сам бачок не представляет сложности для мало-мальски технически образованного человека.
В этой статье мы расскажем в подробностях все о сборке и установке арматуры сливного бачка унитаза своими руками, а также о его креплении к сантехническому изделию.
Инструкция по сбору сливного механизма
В большинстве случаев новые резервуары для смыва комплектуются «родной» арматурой – устройствами, призванными осуществлять регулировку поступления воды в емкость и смыва. Если же в стандартную комплектацию эти механизмы не входят, следует обратиться за помощью к продавцу-консультанту магазина сантехники, чтобы он подобрал подходящие элементы.
Конструкция подразделяется на подводящую (запорная арматура для унитаза с нижней подводкой или боковой) и отводящую. Сегодня существует несколько модификаций этих устройств. Рассмотрим сборку бачка на примере одной из самой доступной и распространенной арматуры, состоящей из подводящей части, прикрепляемой на боковой стороне емкости и оснащенной горизонтальным поплавочным управляющим элементом, и сливного устройства, оснащенного резиновой пробкой – грушей.
Главным условием является осуществление затяжки всех резьбовых соединений, выполненных из пластика, без применения гаечных ключей, от руки с достаточным усилием. Иначе можно легко сломать хрупкий пластик или, того хуже, нарушить целостность фаянсовой емкости.
Как собрать арматуру?
Сначала необходимо закрепить седло для груши. Для этого специальные болты, входящие в комплектацию, вставляются с нижней части емкости.
Предварительно необходимо оснастить болты металлическими/пластиковыми шайбами и резиновыми прокладками. С внутренней стороны бачка на болты надевается большая резиновая прокладка в форме основания седла груши.
После этого устанавливается седло, которое закрепляется гайками через металлические шайбы из нержавеющего материала (обычно – из латунного сплава). Затягивать гайки необходимо с усилием, достаточным для плотного прилегания седла ко дну емкости, но необходимо следить, чтобы конструкция не выгнулась, иначе может образоваться перекос груши, препятствующий нормальному запиранию сливного отверстия.
В отверстие, расположенное рядом, закрепляем пластмассовую трубку перелива от руки.
Прикручиваем заливное устройство, используя для этого технологическое отверстие, расположенное с одного из боков чаши в верхней ее части. Не забываем положить под шайбу резиновую прокладку. Затяжку соединения также производим от руки, с умеренным усилием.
Теперь переходим к вопросу, как установить сливной бачок на унитаз в зависимости от типа сантехники — с полкой, раздельным или скрытым бачком.
Установка на полку унитаза
Как крепится бачок к стандартному напольному унитазу? Чтобы закрепить чашу, необходимо сначала установить резиновую прокладку, обычно овальной формы (больше о манжетах между бачком и унитазом).
Правильно расположенная прокладка должна охватывать снизу емкости отверстие перелива и седло груши. Накопительный резервуар стягивается с полкой унитаза посредством двух (иногда четырех) болтов.
С обеих сторон соединения бачка с унитазом необходимо установить металлические шайбы и резиновые прокладки, обеспечивающие герметичность и предохраняющие хрупкий фаянс от сколов и растрескиваний.
Теперь можно производить подключение чаши к водопроводной системе, для чего посредством гибкого сантехнического шланга присоединяем выход запорного вентиля к патрубку заливной арматуры.
В случае использования мембранного клапана необходима также установка перед входом в бачок водяного фильтра, классический штоковый клапан менее требователен к качеству поступающей жидкости.
Теперь нужно узнать, как настроить сливной бачок унитаза — настройка арматуры сводится к следующим операциям:
Настройка положения поплавка, при котором впускной клапан будет полностью перекрыт. Достигается это эмпирическим методом путем сдвигания поплавка по пластмассовой штанге либо ручным изгибом металлической штанги.
В первом случае для увеличения максимального уровня воды необходимо сдвинуть поплавковое приспособление ближе к запорному клапану, для уменьшения нужно закрепить поплавок немного дальше на штанге.
Во втором случае, соответственно, подогнуть металлический рычаг вверх либо вниз.
Настройка уровня переливной трубки. В современных модификациях арматуры для туалетного бачка переливная трубка обычно применяется телескопического исполнения, что позволяет легко осуществлять ее регулировку.
Верхний край перелива с раструбом должен выступать над поверхностью жидкости при полностью заполненном бачке на один сантиметр, но при этом быть ниже верхней кромки чаши либо открытых технологических отверстий на 3-4 сантиметра.
Вот и все. Теперь можно водружать на место крышку и навинчивать колпачок на шток, управляющий сливом.
Крепеж раздельных моделей к стене
Существуют конструкции унитазов, предусматривающих выносную установку накопительной емкости. Арматура в них применяется схожая, с той лишь разницей, что управление смывом осуществляется посредством цепочки, прикрепленной к рычагу, соединенным со штоком груши и выходящим с другой стороны резервуара от точки подключения к водопроводной системе. Конструкция схожа с бачками для унитаза старого образца.
Установка производится следующим образом:
Подключается сливная труба к унитазу через резиновую прокладку и прикрепляется к стене посредством хомутов и дюбелей (анкеров, саморезов – в зависимости от материала стены).
Размечаются и монтируются в стене крепежные элементы накопительного резервуара.
Навешивается бачок и присоединяется к верхнему выходу соединительной трубы, опять же, через резиновую прокладку.
Монтаж на инсталляцию (скрытый)
Скрытая установка бачка позволяет обеспечить высокую эстетичность помещения. Для ее реализации пластиковую емкость закрепляют в заранее подготовленной нише в капитальной стене либо на специальной металлической раме (инсталляции) в случае монтажа в гипсокартонном простенке.
Затем присоединяют к унитазу посредством пластиковой трубы, после чего осуществляют чистовую отделку помещения. Такие накопительные емкости для унитазов обычно оснащаются крупногабаритными кнопками, поскольку любые технологические операции по ремонту арматуры, замене ее элементов и регулировке производятся исключительно через отверстие, занимаемое кнопочным блоком.
Разрушать установленную перегородку при таком монтаже не требуется.
Подробнее о сборке и установке арматуры сливного бачка и монтаже его на унитаз смотрите на видео:
Что делать, если нужно разобрать и снять устройство для замены?
В случае необходимости замены старого накопительного резервуара на новый нужно:
перекрыть приток воды в емкость путем установки вентиля в положение «закрыто»;
далее необходимо спустить жидкость из чаши;
при желании использовать старую арматуру в новой чаше, аккуратно снять заливное устройство;
затем необходимо открутить крепежные болты, присоединяющие емкость к седлу унитаза, демонтировать ее;
снять сливное устройство путем отвинчивания соединений, прикрепляющих седло груши к чаше;
перед установкой нового резервуара нужно очистить поверхность унитазного седла от ржавчины и минеральных/бактериологических отложений.
Как видно из вышеизложенного, ничего особо сложного в самостоятельной установке туалетного бачка, прикреплению и регулировке арматуры нет. Эти операции по силам любому человеку.
Некоторые сложности могут возникнуть только при обслуживании инсталлируемых емкостей, поскольку многие операции приходится осуществлять через небольшое технологическое отверстие при отсутствии визуального контакта.
Арматура сливная к бачку унитаза. Установка и замена арматуры сливного бачка. Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды
Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.
К несомненным плюсам относятся:
аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.
Есть и недостатки:
такой тип подводки сложен в монтаже;
сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.
Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.
Устройство сливного бачка
Смывной бачок состоит из:
резервуара, где находится вода;
арматуры;
системы слива;
кнопки смыва воды.
Как выбрать арматуру для сливного бачка
Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.
Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой
Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.
Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:
Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:
однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.
Также разных конструкций может быть поплавок:
С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.
Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры
Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
Разводной ключ № 1.
Гаечные ключи.
Арматура.
Установка арматуры
Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.
Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
Подвести воду и протестировать слив.
Как настроить арматуру унитаза
В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.
Демонтаж арматуры
Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
Изъять старый механизм.
Причины поломки арматуры
Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали . Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана . Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Распространенные неисправности
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол . Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды . Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска . Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка . Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода . Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Ремонт бачка с одной кнопкой
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Ремонт двухкнопочного бачка
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения . Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014 АБ 69.57.55.3
Назначение изделия
Предназначена для наполнения смывного бачка (в народе сливной бачок
) водой и подачи ее на смыв в унитаз.
Меры безопасности
Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.
Технические характеристики
Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
Присоединительный размер G1/2-B
Масса изделия, не более, 0,62 кг
Комплектность
В комплект арматуры входит:
Хранение и уход за изделием
Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.
Не допускается
использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.
Гарантия изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:
его механических повреждений;
установки с нарушением требований данной инструкции;
неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.
Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.
Монтаж арматуры
Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка
После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.
При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.
Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.
Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.
Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.
Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.
Присоедините тягу к корпусу перелива.
Для регулировки уровня воды в бачке отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините к нему тягу. Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.
После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7 (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.
* Для арматуры с удлиненной стойкой ** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7
Таблица настройки высоты арматуры
Деление на шкале стойки
Высота Н, мм
Деление на шкале стойки
Высота Н, мм
М**
285-304
15
360-379
1
290-309
16
365-384
2
295-314
17
370-389
3
300-319
18
375-394
4
305-324
19
380-399
5
310-329
20
385-404
6
315-334
21
390-409
7
320-339
22
395-414
8
325-344
23
400-419
9
330-349
24*
405-424
10
335-354
25*
410-429
11
340-359
26*
415-434
12
345-364
27*
420-439
13
350-369
28*
425-444
14
355-374
29*
430-449
Возможные неисправности и способы их устранения
Наименование неисправности
Вероятная причина
Способ устранения
Клапан не закрывается
Клапан не открывается
Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3
Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка
Засорение фильтра 11
Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
Наблюдается течь воды в унитаз
Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12
Отрегулировать посадку донного! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
Слабо затянута гайка 21
Затянуть гайку 21
Неправильно выставлена труба перелива 7
Отрегулировать
Неправильно выставлена тяга 23
Отрегулировать
ПРИМЕЧАНИЕ:
Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.
Рисунки клапанов
Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1
Клапан выпуска | Рис. 2
Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция
Видео предоставлено сайтом uklad.net Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.
Так же предлагаю вашему вниманию:
Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция
В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза. С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом. Желаю удачного монтажа!
Установка арматуры в сливной бачок разрешает продолжить срок работы сантехнического оборудования на пара лет. Одной из самых распространенных обстоятельств вызова сантехника есть неприятность заполнения сливного бачка. Это обусловлено стремительным выходом из строя подробностей механизма слива, либо арматуры, из-за нехорошего качества воды.
Состав сливного бачка
От начинки и «качества» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка существенно усложняет жизнь любой семьи. Исходя из этого к выбору механизма и унитаза слива необходимо отнестись максимально ответственно.
Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие подробности:
Фактически бачок, в котором будет находиться вода.
Арматура, регулирующая наполнение бачка.
Механизм слива воды.
Кнопка для слива воды.
Наиболее нередкими обстоятельствами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:
Выход из строя кнопки слива.
Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.
Выход из строя «коромысла», конкретно несущего ответственность за слив воды в унитаз.
Все эти неприятности возможно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Хорошим профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в произвольных условиях на долгий срок.
Арматура для сливного бачка
Запорная арматура сейчас есть наиболее действенным средством профилактики самых распространенных неприятностей со сливом.
Механизм сливного бачка является комплексом следующих подробностей:
Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).
Переливная трубка, расположенная мало сбоку.
Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.
Механизм, включающий функцию слива.
Совет! Верное и бесперебойное функционирование сливного бачка сильно зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Либо, если не было сделано сходу при установке – на протяжении очередного ремонта.
Установка арматуры
Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – или полный, или частичный.
Конструктивно механизмы слива воды смогут существенно различаться в зависимости от производителя. Исходя из этого при приобретении арматуры нужно шепетильно осмотреть механизм. Это окажет помощь:
осознать, как он функционирует;
выяснить его наиболее не сильный места – на случай, в случае если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;
распознать недостатки подробностей, каковые смогут вывести целый сливной механизм из строя уже в скором будущем.
Совет! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и одновременно с этим установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, в полной мере вероятно.
В случае если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:
Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.
Установить арматуру сливного бачка в бачок и бережно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в наборе гайкой, в основном пластмассовой.
Крепежные болты необходимо оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.
По окончании установки арматуры бачок необходимо установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и совершить тестовый слив.
Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:
Сперва необходимо отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.
Фиксатор механизма слива высвободить, дабы «стакан» арматуры имел возможность вольно перемещаться по вертикали.
Шепетильно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.
Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, дабы переливная трубка была над водой хотя бы на 1–2 см.
В случае если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то нужно будет отрегулировать и его посредством поплавка малого смыва.
Замена
В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Довольно часто неприятности появляются из-за деформации некоторых некачественных подробностей арматуры, в особенности в случае если был установлен недорогой вариант. Громадное влияние оказывает кроме этого вода: ее излишняя жесткость может очень плохо оказать влияние на состояние арматуры. Не выручают кроме того иностранные механизмы. Они вычислены на другой состав воды и довольно часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.
Совет! Для замены арматуры сливного бачка необходимо отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и пристально осмотреть сам механизм. Во многих случаях поломку возможно устранить посредством замены одной подробности.
Как выглядит неисправность механизма слива:
Постоянное протекание воды в унитаз.
Постоянное протекание воды в бачок.
Первый случай обусловлен трансформацией положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения неприятности нужно подкорректировать положение поплавка. В случае если проделанные манипуляции не помогли, необходимо поменять поплавок – в полной мере быть может, что он имеет недостаток, каковые разрешает ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные информацию об уровне воды.
Второй случай показывает, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Нужно заменить ее на новую подробность.
Но в случае если механизм слива установлен достаточно давно, все его подробности износились так, что установка новых не окажет помощь. Значит, необходимо поменять механизм слива полностью.
При приобретении новой арматуры для сливного бачка необходимо убедиться в том, что все ее подробности не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Возможно купить еще один набор в качестве страховки.
Видео
Предлагаем взглянуть видео о замене арматуры в бачке унитаза:
Для начала давайте познакомимся, из чего состоит сливной бачок. Ёмкость имеет отверстие для стока воды в унитаз, переливную трубку, которая располагается рядом с отверстием, крышку клапана с широкой резинкой, наполнительная (водозаборная) конструкция, механизм кнопки, который управляет спуском воды. Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.
Каких-либо сложных инструментов для ремонта не потребуется. Запаситесь:
рулеткой или линейкой;
гаечными ключами;
парой разводных ключей;
новым комплектом арматуры.
Вода может подводиться в бачок сбоку или снизу, но на данный момент мы уделим время боковой подводке.
Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды
Работа выполняется в определенной последовательности.
Для начала следует в точности определить диаметр трубы водозаборной арматуры. По стандартам канализационные трубы, подводящие воду, имеют внутренний диаметр 10 или 15 мм, т.е 1/2 или 3/8 дюйма. Поэтому при выборе арматуры следует ориентироваться на эти цифры.
Определить диаметр внутри трубы можно просто – замерить внешний диаметр и посмотреть стандартные значения. Для 15 мм трубы (по внешней стороне) соответствует размер 3/8 дюйма внутреннего диаметра, а для 20 мм – 1/ 2 дюйма.
Приступаем к подбору подходящей арматуры. Тип ее легко определить, просто заглянув внутрь сливного бачка, а затем купить в магазине аналогичную конструкцию. Вся арматура продается уже собранная, поэтому ломать голову не потребуется.
Соблюдаем последовательность:
Перекрыть воду, идущую на унитаз.
Снять крышку и опустошить бачок.
Демонтаж изношенной арматуры. Откручиваем гайку гибкого шланга, другой рукой придерживая арматуру. Понадобятся два гаечных ключа на случай, если конструкция привинчена крепко. Особенности устройства бачка таковы, что придется работать в тесных условиях, так как клапан находится внизу и ключ будет слишком длинным, чтобы нормально поместиться в удобном положении. Поэтому, возможно, потребуется укоротить гаечный ключ или напрячь фантазию и смастерить альтернативный захват.
Осматриваем прокладку на предмет изношенности. Возможно, ее еще можно использовать вторично, а если нет, то берем новую.
Новая водозаборная арматура должна быть установлена так, чтобы никоим образом не соприкасаться ни со сливной арматурой, ни со стенками бачка.
Работа окончена — подключаем воду.
Последний шаг – проверка правильности установки.
Не всегда может получиться идеально с первого подхода и придется корректировать установку – подтянуть гайки, отрегулировать местоположение поплавка.
Как видим, заменить арматуру сливного бачка очень просто и быстро, так что, не сомневаясь, принимайтесь за дело, а лет через 5-10 отшлифуете свои навыки, повторно меняя арматуру.
Видео с инструкциями: Установка запорных клапанов с нажимным соединением
Как: установить стопорные клапаны SharkBite с нажимным соединением Стенограмма видео:
Запорные клапаны SharkBite
предназначены для быстрой и простой установки приспособлений и устройств; например, смесители, туалеты, холодильники, посудомоечные машины, льдогенераторы и увлажнители. Давайте посмотрим, насколько просто установить запорный вентиль для подключения водопроводного крана и унитаза.
Если вы устанавливаете унитаз, нужен только один запорный клапан. Если вы устанавливаете смеситель, потребуются два запорных клапана. Определите тип заглушки в месте установки. Если ваша заглушка выходит из стены, вам понадобится угловой запорный клапан. Если ваш патрубок выходит из пола, вам понадобится прямой запорный клапан.
Если вам нужно отрезать трубу, сделайте резку как можно более чисто и под прямым углом. Обязательно оставьте не менее 1 дюйма трубы, чтобы вставить запорный клапан SharkBite на заглушку. Убедитесь, что на трубе нет царапин и мусора.Если вы работаете с медной трубой, удалите все острые края или заусенцы.
Затем с помощью инструмента SharkBite Depth & Deburr измерьте и отметьте глубину вставки на выходе из отрезка трубы. Таблицу глубины погружения можно найти на сайте sharkbite.com. Нажмите запорный клапан до отметки, которую вы только что сделали на трубе. При установке крана повторите описанные выше шаги для второго запорного клапана.
Запорные клапаны
SharkBite доступны с различными соединениями подачи. Сантехническая лента для резьбовых соединений не нужна.Первый вариант — это плетеный подводящий трубопровод, который навинчивается на запорный клапан и на приспособление. Во втором варианте используются трубки PEX и соединители для крепления SharkBite.
Наденьте соединитель на приспособление. Измерьте расстояние между двумя разъемами и добавьте 2 дюйма. Перенесите это измерение на трубку PEX и отрежьте до нужной длины. Вставьте трубку в запорный клапан и соединитель приспособления. Третий предлагаемый вариант — запорный клапан со встроенным разъемом питания. Теперь включите воду и проверьте соединение.
Использование SharkBite — это быстро, эффективно и надежно.
Руководство по установке полиэтиленовых резервуаров для химикатов и принадлежностей
Home »Ресурсы и видео
Вы можете скачать собственную копию самой последней версии Руководства по установке ниже.
Обновления руководства по установке
Дата редакции
Позиции редакции
11/2020
Обновлены инструкции по установке переходного фитинга сильфона и добавлен сайт www. polyprocessing.com/safetankinstall для страницы инструкций по установке SAFE-Tank с видеоинструкциями по установке.
10/2020
На стр. 23 добавлен текст о необходимости подъемного крана или тележки со стрелой для установки переходного фитинга на место. Установите переходной фитинг до того, как кран или тележка со стрелой покинет установку
09/2020
Добавлено примечание относительно гибких соединителей
08/2020
Обновлена базовая информация IMFO.Обновленная секция гибких соединений с компенсаторами из EPDM и обновленные инструкции
10.07.2020
Обновленные номера справочных страниц для гибких соединений и опор трубопровода
20.05.2020
Обновленные сейсмические чертежи и инструкции
03.03.2020
Добавлено словоблудие относительно установки дроссельной заслонки
13.02.2020
Добавлено: система обратного поплавка может не включать внутреннюю водосточную трубу и опору трубы, если заказывается без нее. Уточните у представителя отдела продаж, был ли он включен в заказ
30.07.2019
Обновлены инструкции по установке сильфона
.
01.05.2017
Добавлены инструкции по калибровочной ленте, стр.18
01.06.2017
Исправленные страницы лестниц
05.06.2017
Добавлена информация о поддержке IMFO, страницы 3 и 10
01.07.2017
Добавлена новая информация по установке переходного фитинга сильфона, страницы 22-24
01.10.2017
На всех страницах добавлена текущая дата ревизии
01.12.2018
На передней обложке добавлена ссылка на Руководство по установке
06.11.2017
Добавлены «Диаграммы вентиляции на основе рекомендаций и критериев из Venting Design для технического документа ACFM», стр. 4
Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть вопросы по установке, обратитесь в службу поддержки.
Установка электрического водонагревателя: пошаговое руководство
Установить электрический водонагреватель не так сложно, как вы думаете, особенно если вы любитель DIY. Но прежде чем взяться за работу, вы должны учесть, что вам нужно будет выполнить некоторые основные работы по сантехнике, а также электромонтажные работы. Если подобные задачи заставляют вас нервничать, вы можете позвонить в множество уважаемых компаний, чтобы установить ваш новый водонагреватель. Но если вы готовы принять вызов, вы можете сэкономить немного денег и сделать это самостоятельно.
Электрические водонагреватели прослужат от 8 до 10 лет, прежде чем их потребуется заменить. То, что ваш водонагреватель протекает, не означает, что срок его службы подошел к концу. Перед покупкой нового водонагревателя вы должны устранить утечку, если вы еще этого не сделали. Много раз утечку можно устранить. Однако, если вы обнаружите, что источником утечки является сам резервуар, единственный выход — заменить водонагреватель.
Подготовка к установке электрического водонагревателя
Если вы определили, что вам необходимо приобрести новый водонагреватель, возможно, вы захотите ознакомиться с нашим руководством для покупателей, которое поможет вам найти лучший вариант, отвечающий вашим потребностям.И, если вы решили установить водонагреватель самостоятельно, вам необходимо снять старый водонагреватель и утилизировать его должным образом.
Инструменты и расходные материалы
Почините сантехнику в аварийной ситуации сегодня!
Установка электрического водонагревателя
Установка электрического водонагревателя намного проще, чем установка газового обогревателя, но это все же небольшая проблема. Если вам неудобно работать с электричеством и водопроводом, мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала для установки, кроме того, они обычно утилизируют ваш старый водонагреватель за вас.
Пошаговые инструкции по установке электрического водонагревателя:
Отключите электричество
Шаг 1
Отключите электричество вашего водонагревателя на панели автоматического выключателя.
Проверьте проводку водонагревателя с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что агрегат выключен. Это не рассматривается в видео ниже, но вы всегда должны проверять, что водонагреватель не получает электричества после отключения с помощью автоматического выключателя, прежде чем работать с ним .
Аварийная сантехника
Звоните сейчас!
Откройте кран с горячей водой и дайте воде стечь, пока она не станет холодной. Этот шаг не рассматривается в видео, однако он гарантирует, что вы сможете безопасно слить воду из резервуара, не подвергаясь ожогам..
Перекройте подачу холодной воды к водонагревателю (находится в верхней части агрегата).
Подсоедините шланг к сливному клапану водонагревателя.Откройте клапан и слейте воду из бака (или в слив в полу, или даже в ведра).
Если вы закрыли кран горячей воды на шаге 1, вам нужно открыть его снова. Вы также можете открыть клапан T&P. Это поможет воде быстрее стекать, так как в бак попадет воздух.
Отсоедините электрические провода
Шаг 3
Отсоедините электрические провода в верхней части водонагревателя. Убедитесь, что вы сначала отключили автоматический выключатель в коробке выключателя.Затем перед запуском проверьте провода тестером напряжения.
Закройте крышки проводами и пометьте (или сфотографируйте) их, чтобы избежать путаницы в будущем при подключении нового водонагревателя.
Отсоедините трубопроводы
Шаг 4
Отсоедините линии подачи горячей и холодной воды. Если к водонагревателю были подключены медные трубы, возможно, вам придется разрезать трубы. Если вам нужно разрезать трубы, воспользуйтесь резаком для труб и оставьте как можно большую часть трубы.
Если выпускная труба T&P в хорошем состоянии, вы можете снять ее с клапана T&P и повторно использовать на своем новом водонагревателе.
Снимите старый водонагреватель
Шаг 5
Когда резервуар опустеет, снимите старый водонагреватель с помощью тележки.
Установите новый бак на место. Мы рекомендуем установить новый бак в дренажный поддон. Узнай почему.
Убедитесь, что ваше электрическое питание должно подходить к резервуару.Дважды убедитесь, что у вас есть доступ к панелям и сливному клапану для обслуживания.
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Подготовьте водопроводные линии
Шаг 6
Если в вашем старом водонагревателе использовались медные трубы, и необходимо было разрезать трубы, вы Нужно будет подготовить трубы с помощью наждачной бумаги. Протрите концы труб наждачной бумагой, пока они не засияют.
Подключение электропроводки
Шаг 7
Снимите крышку распределительной коробки , чтобы получить доступ к электрическим проводам.
Присоедините провод заземления к зеленому винту заземления. Соедините остальные провода вместе, скрутив их с помощью соединителей. Используйте предыдущие соединения проводов в качестве руководства и подключите провода так же, как вы их удалили. Следуйте меткам на этикетках или изображению, которое вы сделали, начиная с шага 3. Затем установите крышку распределительной коробки.
Присоедините линии подачи и включите воду
Шаг 8
Подключите линии подачи горячей и холодной воды.Обязательно подсоедините трубу холодной воды к входу холодной воды на водонагревателе (легко ошибиться, подключив холодную к горячей).
Если в вашем старом водонагревателе использовались медные трубы, вы можете снова подключить к нему медные трубы. Однако мы настоятельно рекомендуем использовать гибкие шланги для соединений. Это не только проще, но и рекомендуется для защиты от землетрясений. Ваша сантехника будет отличаться в зависимости от вашей первоначальной конфигурации и ваших предпочтений. .
Присоедините гибкие шланги к ниппелям на водонагревателе. В большинстве случаев вам нужно будет выровнять резьбу сантехнической лентой. Мы рекомендуем использовать диэлектрические соединители для присоединения гибких шлангов к трубам горячей и холодной воды. Эти фитинги помогут уменьшить коррозию между двумя разными металлами.
Проверьте герметичность соединений гибких шлангов , открыв кран горячей воды на ближайшем водопроводном кране. Затем включите подачу холодной воды к вашему водонагревателю. Этот шаг не рассматривается в видео, но мы рекомендуем дважды проверить вашу сантехнику , прежде чем продвинется вперед . Если утечек нет, продолжайте наполнять бак водонагревателя водой.
Когда резервуар заполнится, вода начнет вытекать из крана горячей воды.
Получите лучшую цену на водонагреватель
Ремонт и установка
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Присоедините выпускную трубу T&P
Шаг 9
Установите выпускную трубу на клапан T&P.Конец трубы должен находиться в пределах 6 дюймов от пола.
Используйте медный фитинг с наружной резьбой 3/4 дюйма.
Нанесите смазку на трубу снаружи и на внутренней части фитинга клапана.
Присоедините фитинг к фитингу клапана T&P и затяните.
Очистите фитинг конец трубы
Нанесите флюс для пайки на внутреннюю часть штуцера с наружной резьбой и снаружи трубы
Присоедините трубу к фитингу
Используйте припой и горелку для соединения трубы.
Включите питание и удалите воздух из линий горячей воды
Шаг 10
После того, как бак водонагревателя наполнится водой, включите прерыватель цепи на главном блоке питания. ВНИМАНИЕ: Включение питания до того, как бак полностью заполнен, может вызвать высыхание электрических элементов, если они не полностью погружены в воду. Это может испортить ваши электрические нагревательные элементы.
Если на водонагреватель не подается питание, обязательно отключите прерыватель цепи ПЕРЕД проверкой электрических соединений на водонагревателе.
Удаление воздуха из трубопроводов горячей воды
Шаг 11
По удалите воздух из резервуара и водопровода, дайте крану горячей воды поработать несколько минут, пока он не перестанет «разбрызгиваться».
Может пройти несколько часов, прежде чем вода в баке полностью нагреется.
Рекомендуемая настройка температуры составляет 120 ° по Фаренгейту.
Подождите пару часов и проверьте выпускную трубу T&P.Если из трубы капает вода, давление может быть слишком высоким.
Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков
Посмотрите видео
Отремонтируйте вашу сантехнику в чрезвычайной ситуации сегодня!
Инструкции по установке Saniflo — Saniflo Depot
Мы поняли — унитазы Saniflo спроектированы для решения типичных проблем, связанных с установкой в ванных комнатах, но установка самой системы смыва может показаться запутанной или даже пугающей, прежде чем вы начнете.
Хорошая новость в том, что нет ничего более далекого от истины! Системы Saniflo НЕ являются сложными в установке! Фактически, на выполнение большинства установок своими руками уходит всего несколько часов, и обычно они выполняются быстрее, если вы нанимаете сантехника, который вам поможет. Поверьте, вы справитесь.
В этом руководстве мы собираемся предоставить простой пошаговый шаблон для установки вашей новой системы Saniflo. Мы также расскажем, что отличает унитаз Saniflo от других, как выбрать подходящий и что нужно учитывать в процессе установки.Мы также добавим несколько фотографий клиентов об успешной установке.
Приступим.
Как работает система Saniflo
Прежде чем вы сможете установить свою систему Saniflo, полезно хорошо понять, как она работает. Хотя унитаз Saniflo выглядит и ощущается как стандартный унитаз, у него есть несколько важных механических отличий.
В то время как их интерьеры представляют собой трудолюбивую технику, их экстерьеры являются модным дополнением любого декора.
Самая большая разница — это система разгрузки. Система разгрузки Saniflo включает в себя сливную трубу и мацератор. Вместо того, чтобы смывать отходы под действием силы тяжести (вниз), они выводятся через заднюю часть агрегата через трубу малого диаметра (или удлинительную трубу, если вы размещаете насос за стеной). Когда вы смываете отходы, они перемещаются из чаши в мацератор. Мацератор — это мощный инструмент с острым вращающимся лезвием.
Когда лезвие начинает вращаться автоматически, оно измельчает человеческие отходы и твердые частицы (туалетную бумагу и т. Д.).) в мелкую суспензию, которую затем смешивают с промывочной водой. Жидкий раствор перемещается с помощью электрической трубы вверх по сливным трубам (таким образом, «промывка!») И попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.
Весь процесс занимает всего несколько секунд, тихо и безопасно. Фактически — большинство гостей вашего дома не заметят разницы между стандартным туалетом и системой Saniflo, особенно если вы купите удлинительную трубу, которая скрывает мацератор и насос за стеной.
Единственное исключение — SaniBEST Pro. Эта присоска создана для коммерческого использования или для сдачи в аренду, где вы предпочитаете измельчать что угодно. Это лучшее из имеющихся, но ради этого нужно жертвовать тишиной. Несмотря на то, что это не громко, люди заметят уникальный звук при смывании. Если вы предпочитаете тихую мацерацию максимальной мощности, обратите внимание на SaniACCESS 3, наш лучший домашний агрегат.
Чтобы лучше понять систему, посмотрите это короткое 2-минутное видео:
Простая установка Saniflo: пошаговое руководство
Установить систему Saniflo несложно! Просто выполните следующие простые шаги, чтобы ваш процесс установки Saniflo был оптимальным и беспроблемным:
1.Соберите все свое оборудование
Для установки системы Saniflo много не потребуется. Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:
Ваш унитаз Saniflo с повышенным потоком воды. Вы должны были выбрать эту модель прямо сейчас. Если нет, нетрудно найти того, кого любишь. SaniACCESS, SaniPLUS и SaniBEST Pro — наши самые продаваемые и самые простые в установке модели. SaniCOMPACT также популярен, поскольку он меньше, дешевле и проще в установке, чем любая другая модель, которую мы предлагаем.Если вы не уверены, какая модель вам подходит, мы будем рады помочь вам с выбором. Просто свяжитесь с нашими опытными и профессиональными продавцами.
Водопровод. Вашему унитазу Upflush требуется вода для смыва, поэтому убедитесь, что он находится в месте, где есть доступ к водопроводу. Эта вода может поступать из раковины, кухни по другую сторону стены или чего-либо подобного.
Сливные трубы. Ваши напорные трубы могут быть небольшими — от ¾ ”до 1”, так что у вас будет немного места, чтобы поиграть с размерами и найти ту, которая вам подходит.
Источник электроэнергии . Найдите источник электричества с выключателем GFI для оснащения вашей новой системы Saniflo.
Вентиляционная система . Вы можете вентилировать свою систему Saniflo где угодно, при условии, что она отвечает следующим требованиям: воздух входит и выходит и соответствует местным нормам.
После того, как вы собрали все эти вещи, самое время приступить к установке Saniflo!
2. Выберите сайт
Вы, наверное, уже выбрали место, куда хотите направить свой отряд Saniflo.Однако перед тем, как начать установку, убедитесь, что у вас собраны все расходные материалы в одном месте и что это место находится не более чем на 12 футов ниже уровня вашей канализации или в 150 футах от ближайшего стога грунта. Имейте в виду, что любые приспособления, которые вы хотите прикрепить к своей системе Saniflo, также должны находиться на том же уровне, что и унитаз. Кроме того, убедитесь, что на вашем устройстве установлены резиновые ножки, прежде чем прикреплять его к полу.
3. Установите выпускную трубу
Врезаясь в материал вашего почвенного стека, установите Y-образный соединитель для размещения выпускной трубы измельчителя.Не используйте тройник, так как он слишком резко попадет в линию. Y-образный соединитель протекает прямо в канализацию. Сделайте эту стяжку как можно ближе к канализационной трубе.
Если вы используете удлинительную трубу для подключения мацератора скрытого монтажа к унитазу, убедитесь, что вы оставили не менее 12 дюймов за рамой и не менее нескольких дюймов между насосом и внешней стеной.
Имейте в виду, что напорный трубопровод не может круто поворачивать на 90 градусов.Если вам нужно повернуться на 90 градусов, вы можете сделать это двумя поворотами на 45 градусов. Ваша помпа оснащена гибкой линией 18 дюймов, поэтому вы можете без труда выйти из помпы и отправиться прямо на север. Мы рекомендуем разместить шаровой клапан в верхней части гибкого трубопровода, чтобы при необходимости можно было изолировать насос.
4. Подключите водоснабжение
Следующим шагом в установке Saniflo является подключение к источнику чистой воды. Это одна из самых простых частей всей установки.
Вы можете использовать любой существующий водопровод для подключения вашей системы Saniflo и даже можете подключить унитаз после P-сифона, если у вас есть существующая система раковины или примыкающего помещения, которую вы хотите использовать. Подача воды также может происходить из ванной комнаты по ту сторону стены или из чего-либо подобного.
Только убедитесь, что вы располагаете линию подачи на расстоянии 10–12 дюймов от пола и используете холодную, а не горячую воду.
5. Подключите систему к розетке
Насос Saniflo имеет электрическое управление, а это значит, что вам потребуется доступ к цепи 15 А для его питания.Для достижения наилучших результатов выбирайте цепь, защищенную прерывателем цепи от замыкания на землю или GFCI.
6. Установите измельчитель
.
Далее вам нужно установить мацератор. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что вы отключили всю воду и отсоединили все отстойники в этом районе. Установите прилагаемый нагнетательный патрубок и установите напорный трубопровод. Хотя в большинстве установок Saniflo можно использовать трубопровод диаметром ¾ дюйма, он может достигать 1 дюйма. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что нагнетательный трубопровод находится на высоте не менее 12 дюймов от пола и проходит со скоростью дюйма на фут.
Обратите внимание, что в верхней части некоторых устройств есть небольшое отверстие. Поскольку Saniflo является мировым лидером в области мацерации унитазов со смывом, они производят их для работы везде. Это маленькое вентиляционное отверстие не используется в США. Если у вас есть устройство с небольшим вентиляционным отверстием, вы найдете небольшую пластиковую заглушку вместе с устройством. Просто вставьте заглушку в отверстие. Это предотвратит попадание запахов в ваше жилое пространство.
7. Удалите воздух из системы и прикрепите унитаз
Последний этап процесса установки — удаление воздуха из системы и установка унитаза.Используя ряд соединений из ПВХ, подключите насос-измельчитель к вентиляционной системе вашего дома. Помните, что вы можете вентилировать систему в любом месте по вашему выбору, при условии, что она имеет соответствующий воздушный поток и соответствует вашим местным строительным нормам. Для этого действительно требуется система свободной вентиляции (шипы и механические вентиляционные отверстия не работают, поскольку они пропускают воздух только внутрь, а не наружу). Имейте в виду, что SaniCompact и SaniStar не требуют вентиляции.
Если вы не устанавливаете какие-либо другие приспособления в системе Saniflo, замените заглушку на входе и убедитесь, что она установлена правильно.Наконец, прикрепите унитаз к насосу (или удлинительной трубе), подключив унитаз к меньшему концу прокладки, а насос — к большей гибкой стороне прокладки. Прикрепите насос и унитаз к полу (вы уже установили резиновые ножки, верно?). Затяните вручную подачу воды и — вуаля! — у вас есть готовая система Saniflo!
Рекомендации по установке Saniflo
Хотите сделать процесс установки Saniflo еще проще? Примите во внимание следующие моменты при завершении системы:
Убедитесь, что трубы морозостойкие .Если вы устанавливаете систему Saniflo в месте, где они могут быть подвержены замерзанию, убедитесь, что они покрыты внешней оболочкой или защищены каким-либо иным образом.
Сохраняйте выпускную трубу как можно более прямой. Чтобы насос Saniflo работал как можно лучше, ограничьте изгибы и изгибы выпускной трубы. В идеале любые изгибы должны быть меньше 45 градусов, а труба должна быть как можно более прямой.
Поддержите свои трубы. Чтобы ваша система прослужила как можно дольше, поддерживайте все трубы Saniflo в соответствии с рекомендациями производителя.Это помогает снизить вероятность блокировок и резервного копирования, а также продлит срок службы вашей системы.
Всякий раз, когда вы перемещаете сточные воды или сточные воды с помощью насосной системы (либо после добавления раковины или душа, либо просто после того, как вы откачиваете сточные воды), необходимо иметь падение ¼ дюйма на фут, чтобы позволить гравитации перемещать напрасно тратить.
Вот несколько дополнительных рекомендаций по установке за стеной (удлинительная труба):
Даже если вы поставили помпу за стену, мы рекомендуем убедиться, что вы все еще можете добраться до нее!
Используйте изоляцию между насосом и передней стенкой, чтобы снизить нагрузку на пользователя.
Если вы живете в холодном месте, используйте изоляцию между насосом и любой внешней стеной, чтобы защитить ваш агрегат от мороза.
Добавление стиральной машины, душа или ванны
Многие установки Saniflo допускают установку дополнительных приспособлений или устройств. См. Нашу таблицу ниже, чтобы узнать, какие устройства могут обрабатывать какие дополнения.
Насосы для серой воды, такие как SaniSwift и SaniVite, а также туалетные системы коммерческого класса, такие как SaniBest Pro и SaniGrind Pro, были разработаны для использования со стиральной машиной.Но обратите внимание, что стиральную машину необходимо сначала слить в бак или раковину для стирки при установке с любым из этих устройств.
Добавить душ очень просто. SaniPlus, SaniAccess3, SaniBest, SaniVite или SaniShower подходят для установки душа. Все они, за исключением SaniShower, могут справиться с ванной. При установке ванны предусмотрите платформу 2 x 8 дюймов, чтобы можно было установить P-сифон и трубу с небольшим падением в сторону мацерационного насоса — снова мы рекомендуем ¼ дюйма на погонный фут.
Вам необходимо установить P-Trap в туалетных столиках, ваннах и душах. Несмотря на то, что насосы для измельчения имеют встроенные механические ловушки, большинство правил сантехники требуют, чтобы была установлена обычная P-ловушка. Вы также захотите, чтобы он предотвращал появление запахов канализационного типа.
Часто задаваемые вопросы об установке Saniflo
Нужно ли удалять воздух из систем мацерации, насосов сточных вод и арматуры?
Все измельчители и насосы для сточных вод имеют вентиляционное соединение на крышке.Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или подобных устройств не допускается, поскольку они считаются односторонними вентиляционными системами. Агрегаты Sanicompact и Sanistar работают с принудительной подачей воздуха и не требуют вентиляции.
Сколько воды использует система?
Все модели линейки Saniflo отличаются низким потреблением.
SaniPlus, SaniAccess (2 и 3), SaniBest Pro использует 1.28 галлонов (4,8 литра) воды на промывку.
SaniStar и SaniCompact — это системы с двойной промывкой, поскольку они используют 1,28 галлона на фут (4,8 литра на фут) и 1 галлон на фут (3,8 литра на фут).
Это дополнительный бонус к установке Saniflo. Он значительно более «зеленый» по сравнению с комодами старого стиля, которые могут использовать до 3,5 галлонов (30 литров) воды на смыв.
Какая разрядная емкость?
Это зависит от вашей модели и установки.Как показывает опыт:
Полные системы, такие как SaniPlus, SaniBest Pro или SaniAccess3, могут перекачивать до 27 галлонов в минуту.
SaniVite может перекачивать до 18 галлонов в минуту.
SaniCompact и SaniStar не могут перекачивать более 1,28 галлона за раз, так как это система с электрическим таймером.
Это волшебство? Куда уходят отходы?
После выгрузки через мацератор отходы перекачиваются вверх, а затем прямо в существующий штабель.Оттуда он поступает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар, он соответствует применимым нормам, если ваша текущая система соответствует требованиям. Это просто дополнение к существующей сантехнике.
Могу ли я выгрузить отходы по восходящим склонам?
Мы рекомендуем нагнетательную трубу поднимать вертикально на необходимую высоту от начальной точки, а затем выдерживать уклон ¼ ”на погонный фут, пока она не войдет в вашу канализационную линию. Это позволяет гравитации делать свое дело после того, как насос сделал свое дело.
Могу я посмотреть несколько фотографий, чтобы увидеть, как это может выглядеть?
Черт возьми! Посмотрите, что Дэн из Колорадо сделал с этими инструкциями и новым SaniAccess 3:
.
Ура, Дэн!
Инструкции по установке
Все инструкции по установке размещены на нашем сайте на странице описания продукта. Просто найдите раздел «Технические характеристики и руководство по установке» и щелкните ссылку внизу.Руководство откроется прямо в вашем интернет-браузере.
Нужна дополнительная помощь?
Если вам нужна дополнительная помощь с установкой Saniflo, обязательно ознакомьтесь с подробной информацией, содержащейся в вашем руководстве по эксплуатации или на отдельной странице установки приобретенного вами продукта — все это есть.
Для получения дополнительной информации о наших самых продаваемых системах Saniflo свяжитесь с нашей командой. Вы всегда найдете специалиста Saniflo, и мы всегда рады ответить на любые вопросы.Поверьте, вы справитесь!
Установка Saniflo (за 4 шага)
Конечно, установка мацерирующей туалетной системы Saniflo может сэкономить вам тысячи на предстоящей реконструкции или дополнении ванной комнаты, но как ее установить?
Если вы ищете инструкцию по установке Saniflo, вы попали в нужное место. Системы Saniflo призваны сократить потребность в сложной и дорогой сантехнике, и их установка — довольно простой процесс, даже если вы не профессиональный сантехник, поскольку они созданы для самостоятельного проекта.
В этом руководстве мы проведем вас через простые этапы быстрого и безболезненного процесса установки Saniflo. Во-первых, мы покажем вам, как работает туалетная система Saniflo с верхним сливом.
В чем разница между унитазом Saniflo Macerating и обычным унитазом?
Перво-наперво, давайте поговорим о том, как работает туалетная система Saniflo с верхним сливом.
Основное различие между системой Saniflo и стандартной системой — это метод разгрузки. Система мацерации Saniflo состоит из двух уникальных компонентов: мацератора и насоса.
Вот как это работает
Мацератор включает вращающееся лезвие (представьте себе лезвие в нижней части блендера).
Когда вы спускаете воду в унитазе, мацератор включается автоматически, смешивает отходы с промывочной водой и измельчает твердые частицы в мелкую суспензию.
Затем суспензия перемещается с помощью бесшумного насоса вверх по сливным трубам в канализационную систему, септик или сборный резервуар.
Туалеты с функцией Upflush — это функциональная часть повседневного дома и обычно используются для установки второй ванной комнаты в подвале или прихожей или просто для устранения необходимости в дорогостоящем ремонте сантехники во время реконструкции. Вы можете узнать больше о том, как они работают здесь, или все, что вы когда-либо хотели знать о туалетах со смывом (и почему вам он нужен), здесь.
Что вам понадобится для установки новой системы Saniflo
Прежде чем вы сможете приступить к установке новой системы, вам необходимо убедиться, что у вас есть необходимые инструменты.
Вот что у вас должно быть под рукой:
Насосная система для туалета Saniflo с восходящим потоком на ваш выбор
Наличие водоснабжения
Напорная труба размером от ¾ ”до 1”
Источник электричества, желательно с выключателем GFI
Источник вентиляции
Следует ли вам нанять сантехника?
Это бессмертный вопрос в мире инсталляций Saniflo: вам нужен сантехник?
Ответ зависит от вашего уровня подготовки и личных предпочтений.
Подавляющее большинство людей, приобретающих систему Saniflo, устанавливают ее самостоятельно, даже если у них нет опыта работы с сантехникой. Поскольку системы Upflush призваны быть простыми, вам не придется арендовать или покупать дорогое оборудование по индивидуальному заказу, разрушать пол, опускать потолок или иным образом разбирать дом, чтобы установить их. Большинство работ по установке своими руками можно выполнить за выходные или раньше.
Время самостоятельной установки сокращается, если вы добавляете такую модель, как SaniCOMPACT, которая не требует вентиляции и сократит примерно 25% требований к установке.
Если вы решите нанять сантехника, вас ждет более быстрый монтаж. Большинство сантехников могут установить систему Saniflo за четыре часа или меньше.
Как установить систему Saniflo
Если вы никогда не устанавливали систему Saniflo, скорее всего, вы будете шокированы ее простотой. Просто выполните следующие действия:
1. Подсоедините выпускную трубу
Вы выбрали место установки, а теперь пора установить унитаз.Перво-наперво вы захотите сделать разрез в почвенной трубе вашего дома и установить простой Y-образный соединитель для подключения выпускных труб от мацератора системы Upflush.
2. Подключите систему к воде
Затем дайте возможность смыть воду в туалете, подключив унитаз к водопроводу. Таким образом, можно удалить отходы при смывании воды из унитаза. Вам не нужно использовать теплую воду для установки туалета, и подключение вашей системы шокирующе похоже.
Многие домовладельцы сравнивают подключение системы Saniflo к воде с подключением холодильника к водопроводу. Просто добавьте переходник к водопроводу, ввинтите кран и подсоедините его. Вода может поступать из раковины, кухни по ту сторону стены или чего-нибудь подобного.
При желании можно также подключить систему Saniflo после P-ловушки. Этот подход идеально подходит для тех, у кого есть раковина и кто хочет добавить к ней унитаз, оборудовать прихожую или подобное пространство.
3. Подключите насос к источнику питания
Затем вам нужно подключить унитаз к электросети. Найдите ближайшую электрическую цепь с автоматом защиты от замыкания на землю и подключите ее. Большинство профессионалов рекомендуют электрическую цепь на 15 ампер.
4. Удаление воздуха из насоса
Если вы не используете SaniCOMPACT, для которого не требуется вентиляция, вам необходимо выпустить воздух из насоса мацератора в вентиляционную систему вашего дома.Это, как правило, является самым большим сюрпризом для установки Saniflo, но имейте в виду, что вы можете вентилировать унитаз где угодно. Единственное требование: воздух должен входить и выходить, а система вентиляции должна соответствовать местным нормам.
Четыре ступени и — Presto! — у вас есть совершенно новая система Saniflo. Разве это не было просто?
Советы по установке системы Saniflo
Когда придет время устанавливать систему Saniflo, запомните несколько советов.Это поможет вам получить удовольствие от успешного проекта и беспроблемной установки:
Рассмотрим удлинительную трубу . Если вы приобрели удлинительную трубу, чтобы скрыть мацерационный насос за стеной, помните, что максимальная длина составляет 18 дюймов. Хотя удлинительные трубки доступны не для каждой модели, они могут быть полезны для моделей SaniBEST, SaniPLUS и SaniACCESS.
Поддержите свои трубы . При прокладке труб от вашей системы Saniflo к вашей сливной системе убедитесь, что они имеют соответствующие опоры.Если у вас есть вопросы, ознакомьтесь с рекомендациями производителя труб. Надлежащая поддержка помогает предотвратить резервное копирование и блокировки, а также поддерживает работоспособность вашей системы.
Защита от замерзания. Если у вас есть выпускные трубы, которые подвержены или когда-либо будут подвержены замерзанию, обязательно защитите их одобренной внешней оболочкой. Это помогает предотвратить поломку трубы и беспорядок. Обязательно подготовьте унитаз и насос к зиме, если он собирается в неотапливаемое или малоиспользуемое здание.
Подключите к прерывателю цепи заземления. Перед тем, как начать использовать вашу систему, убедитесь, что она подключена к прерывателю цепи заземления. Это предотвращает скачки напряжения и опасное напряжение и гарантирует, что ваша система продолжит работать должным образом. Обязательно отключите систему перед чисткой или другим обслуживанием.
Держите выпускную трубу ровной . Специалисты по установке рекомендуют устанавливать сливную трубу с минимальным количеством изгибов. Помимо оптимизации процесса слива, это также помогает предотвратить засорение и засорение.Для достижения наилучших результатов изгибы, которые существуют в ваших трубах, должны быть под углом 45 градусов или меньше, что создает более плавную систему потока.
Есть вопросы?
Если вам интересно, подойдет ли система Upflush для вашего проекта, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы по проекту и порекомендовать модель, которую вы, возможно, захотите выбрать для достижения наилучших результатов! Мы также можем ответить на любые ваши вопросы относительно вашей личной установки Saniflo.Вы также можете использовать нашу викторину по поиску продуктов, чтобы определить, какой продукт вам нужен. Или
FAQ # 27: Какие водопроводные детали мы использовали в рифовом аквариуме BRS 160?
http: // brs.li / pump-plumbing Сегодня на BRStv у нас есть еще один выпуск BRS 52 FAQ, в котором мы отвечаем на все ваши часто задаваемые вопросы о рифах из нашей популярной серии 52 Weeks of Reefing. На этой неделе мы отвечаем на вопрос: «Какую сантехнику вы использовали на BRS 160?» Есть несколько фитингов, которые команда BRS предпочитает использовать на подавляющем большинстве своих сборок резервуаров, и на BRS 160 их нет недостатка. Соединения, шаровые краны, обратные клапаны, задвижки, цветной ПВХ и Loc Все линии играют свою роль в планировке водопровода 160.Несколько быстрых советов: когда дело доходит до приклеивания сантехнической арматуры, есть хитрость, позволяющая обеспечить наилучшую посадку и отделку. Нанесите клей на оба клеевых соединения, вставьте их вместе, поверните фитинг на четверть, убедившись, что углы фитингов соответствуют потребностям вашей сантехнической установки, затем обязательно держите их плотно вместе, чтобы они не отталкивались от друг друга по мере затвердевания клея. Кроме того, мне очень нравится использовать резьбовые фитинги, а не скользящие, когда штуцеры не подходят, например, рядом с вашим резервуаром под переливом, просто потому, что его можно разобрать позже, не разрушая вашу сантехнику.Итак, мы ответим на сегодняшний вопрос, дадим полезную информацию и поможем сделать рифование немного более увлекательным и легким для вас и вашего аквариума. * Юридические материалы *
Цель и содержание этого видео — предоставить общую информацию о продуктах и их приложениях, представленных в видео. Aquatic sales solutions, inc. И его должностные лица, директора, сотрудники и агенты отказываются от всех явных или подразумеваемых гарантий, каким бы то ни было образом, связанных с продуктами и их применением, представленными в этом видео, не делают никаких заявлений или гарантий в отношении продуктов и приложений, представленных в этом видео и не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки или ущерб любого типа, включая, помимо прочего, штрафные убытки, телесные повреждения или смерть, возникшие в результате или каким-либо образом связанные с видео, а также продуктами и содержимым видео. .Зритель прямо соглашается с тем, что aquatic sales solutions, inc. И его должностные лица, директора, сотрудники и агенты не несут ответственности за какие-либо убытки или убытки, связанные с продуктами и содержанием видео, и настоящим соглашаются защитить вышеизложенное от любых таких убытков или повреждений.
Справиться с возведением перегородки из ГКЛ сможет даже начинающий мастер. Выбираем материал, рассчитываем количество листов и учимся строить надежный каркас для будущей перегородки.
На фото: гипсокартон Knauf Diamant от компании Knauf.
Подготовка к монтажу перегородки
Расчет необходимого количества листов. Для этого площадь будущей перегородки нужно умножить на 2 (для обшивки в один слой) или на 4 (для обшивки в два слоя). Затем разделить на площадь одного ГКЛ, полученное число умножить на «коэффициент запаса» (1.1-1.3, в зависимости от того, как много планируется обрезков). Результат округляют в большую сторону. Чем сложнее перегородка по форме, тем больше будет обрезков.
Выбор гипсокартона.
В помещениях с нормальной влажностью применяют обычный, а в «мокрых зонах» (санузлы, кухни) – влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Там, где необходима дополнительная огнестойкость, применяют гипсокартон огнеупорный (ГКЛО). Ну а для помещений с самыми серьезными требованиями используют влагоогнестойкий гипсокартонный лист (ГКЛВО).
Сопутствующие материалы. Для каркаса понадобится стоечный профиль CW (ПС) и направляющий профиль UW (ПН). Также необходимы саморезы, дюбели, уплотнительная лента, теплозвукоизоляционный материал. Для заделки стыков пригодится грунтовка, шпатлевка и армирующая лента.
Необходимые инструменты. Для работы потребуются ножницы по металлу, просекатель, перфоратор, шуруповерт или дрель, уровень, угольник, ножовка по гипсокартону, рулетка, карандаш/маркер, перчатки.
Подготовительные работы. Монтаж гипсокартона желательно начинать после того, как будет завершен черновой ремонт в помещении. Первым делом нужно наметить положение будущей перегородки на полу, а затем перенести с помощью уровня разметку на стены и потолок.
Основные этапы возведения перегородки
Самое важное – каркас.
По сути, перегородка из гипсокартона на 80% зависит именно от него.
1.Монтаж направляющих. Их закрепляют на поверхности с шагом до 100 см, на каждый профиль при этом приходится от трех дюбелей. Для большей плотности прилегания и улучшения звукоизоляции на все направляющие профили клеится уплотнительная лента.
2. Монтаж стоек. Самые распространенные варианты шага стоек – 60 см и 40 см, т.к. стандартная ширина ГКЛ – 120 см. Меньший шаг означает, что перегородка из гипсокартона будет более прочной. Для неровных поверхностей шаг должен быть небольшим. Крепят стойки к направляющим мелкими саморезами «металл-металл» или с помощью просекателя.
Усиление каркаса.
Если в перегородке планируется устроить дверной проем, не забудьте усилить каркас дополнительными стоечными профилями по обе стороны от проема. Усиление каркаса необходимо и в тех местах, где планируется навесить что-либо тяжелое.
3. Перемычки. Их устанавливают в местах будущих поперечных стыков листов. Как правило, для них используют обрезки стоечного профиля.
4. Монтаж гипсокартона. С одной стороны ГКЛ крепят с помощью шуруповерта саморезами «гипс-металл» к каркасу с шагом 20-25 см. Для большей устойчивости и предотвращения трещин перегородку обшивают «шахматным» образом: первый лист начинают крепить от уровня пола, второй – от уровня потолка. Стыки гипсокартонных листов должны приходиться именно на стойки.
5. Отверстия (под розетки, выключатели). Если они планируются, то с внутренней стороны листа их намечают проколами. Затем делают пропилы, после чего гипсокартон выталкивают резким движением. После того, как определены и проложены все скрытые в перегородке коммуникации, можно приступать к заполнению ниши выбранным теплозвукоизоляционным материалом.
6. Монтаж гипсокартона с другой стороны перегородки. Если планируется обшивать перегородку двойным слоем гипсокартона, нужно следить, чтобы стыки второго слоя по возможности не совпадали со стыками первого слоя: опять же, применяется «шахматный» метод.
7. Заделка стыков между листами. Если неправильно заделать швы, могут появиться трещины. Чтобы этого не произошло, стыки между листами грунтуют, затем шпаклюют с применением армирующей ленты («серпянки»), тщательно шлифуют и снова грунтуют.
О разновидностях перегородок из ГКЛ читайте здесь
В статье использованы изображения: knauf.com.
Перегородки из гипсокартона. Гипсокартонная перегородка своими руками.
Гипсокартон отлично подходит не только для устройства подвесных потолков и выравнивания стен, но и для возведения межкомнатных перегородок. Какими они бывают, для чего нужны и какие материалы, кроме ГКЛ, понадобятся?
На фото: гипсокартон от компании Knauf.
Особенности перегородок из ГКЛ
Где пригодится перегородка из гипсокартона? В квартирах свободной планировки, при перепланировках, для зонирования помещения или просто в качестве декоративного элемента..
Преимущества гипсокартонных перегородок:
небольшой вес конструкции
отсутствие «мокрых» работ
быстрота и относительная легкость монтажа
возможность скрыть электропроводку и вентиляционные каналы
возможность утеплить и звукоизолировать комнату
свобода в выборе толщины и конфигурации: изгибы, ниши, арки — все ограничено лишь фантазией заказчика.
Недостатки гипсокартонных перегородок. Пожалуй, единственный серьезный минус заключается в том, что обычная перегородка из гипсокартона не выдерживает тяжести. Для громоздких полок, телевизоров, шкафчиков необходимо заранее укреплять каркас и использовать двойной-тройной слой материала.
Разновидности перегородок
По форме и внешнему виду. Гипсокартонные перегородки бывают глухими, комбинированными и фигурными.
Глухие перегородки — самые простые, полностью закрытые гипсокартонными листами.
Комбинированные — как правило, состоят из непрозрачной части (гипсокартона) и прозрачной или полупрозрачной (стекла — в том числе матового, цветного, узорчатого). Различают также комбинированные перегородки со встроенной в них мебелью (шкафы, стеллажи, полки).
Фигурные перегородки — могут быть практически любых форм: криволинейные, полукруглые, с арками, вырезами, подсвеченными нишами, с волнистыми торцами и пр.
О том как выбрать гипсокартон и рассчитать необходимое количество листов для прегородки, а таткже о технологии монтажа читайте в статьях Технология монтажа гипсокартонной перегородки и Как рассчитать требуемое количество ГКЛ
По конструкции каркаса. Любая перегородка из гипсокартона держится на каркасе. Каркасы собирают из направляющих и стоечных оцинкованных профилей (обозначаются аббревиатурой ПН и ПС). Каркас можно сделать одинарный, двойной (для усиленной тепло-и звукоизоляции) и двойной разнесенный (когда между двумя частями каркаса еще остается свободное пространство для коммуникаций). По заполнению. Как правило, внутреннее пространство гипсокартонной перегородки заполняют тепло- и звукоизоляционным материалом: это различные плиты и панели из стекловаты, минерального волокна или пенополистирола. Но при возведении символических декоративных перегородок или конструкций совсем небольшой толщины это не требуется. По числу листов. В жилых помещениях чаще всего возводят перегородки с однослойной и двухслойной обшивкой гипсокартоном. От выбранного типа перегородки зависит и ударопрочность конструкции, и расчет гипсокартона.
В статье использованы изображения: knauf.com.
Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция
Обустройство квартиры часто связано с необходимостью перепланировки помещений. Это может быть вызвано желанием переделать одну большую комнату на две поменьше, например, для детей, или организации кабинета, дополнительного зонирования помещения и так далее.
Одним из оптимальных и доступных способов является монтаж перегородки из гипсокартона. Такие работы вполне можно выполнить самостоятельно. Для этого не требуется наличие каких-либо специальных навыков или использования дорогостоящего профессионального инструмента.
С чего начинать
Первым делом, собираясь установить перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо начертить эскиз желаемого варианта и определиться с выбором материала, из которого она будет выполнена.
Первым важным шагом, после плана комнаты, считается выбор гипсокартонных листов. Они бывают нескольких типов и предназначены для различных условий эксплуатации. В качестве стенового гипсокартона обычно применяют листы толщиной 12,5 мм и имеющие широкую фаску по краям.
Если перегородка будет устанавливаться в помещении с повышенной влажностью, то следует использовать специальный материал, обладающий соответствующей влагостойкостью. Такие листы обычно имеют зеленоватый цвет и соответствующую маркировку.
Вторым важным шагом является монтажный профиль, благодаря которому обеспечивается прочность и надежность конструкции. Чтобы установить гипсокартон используют следующие виды профилей:
W — служит для построения каркаса конструкции;
D — с помощью него производится формирование плоскости;
С — опорный профиль;
U — направляющий.
Основной несущий элемент конструкции представляет собой CD соединение размером 60×27 мм. Направляющая для монтажа и соединения несущей конструкции выполняется из соединения UD профилей — 28×27 мм. Формирование каркаса стены выполняется с использованием стоечного профиля CW (бывают следующих размеров: 50×50; 50×75; 50×100 мм) и направляющей для этого профиля UW (размеры: 50×40; 75×40; 100×40). Можно также применять UA профиль, который является более усиленным вариантом профиля CW.
Если планируется установка непросто перегородки из гипсокартона, а более широкой стены, с прокладкой необходимых коммуникаций, то обычно применяют профили UD и CD, с укладкой двух параллельных направляющих.
Необходимыми элементами гипсокартонной конструкции являются универсальный соединитель (получивший название «краб») и подвес прямой. Они применяются для закрепления профиля.
Соединение всех элементов конструкции в единый каркас производится с помощью саморезов по металлу с прокалывающим наконечником и потайной головкой (3,5×35 мм), а также саморезами блошками.
Из расходников также потребуются ударные саморезы и пластиковые дюбеля, которые необходимы для закрепления каркаса.
Необходимый инструмент:
уровень;
рулетка;
отвес;
правило;
перфоратор;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
веревка;
специальная терка для гипсокартонных листов;
строительный нож.
Вернуться к содержанию
Этапы работ по установке гипсокартонной перегородки
После окончания подготовительного процесса, можно переходит непосредственно к установке перегородки. Здесь следует уточнить, что перед началом работ стены и пол, в месте установки каркаса а в дальнейшем и листов гипсокартона, должны быть на стадии предшествующей финишной обработке. Пошаговая инструкция выполнения работ выглядит следующим образом:
На полу, потолке и стенах сделать разметку, где будет новая перегородка. При этом следует учитывать некоторые важные моменты:
первая линия делается с учетом того, что по ней будет равняться профиль (направляющий), а не сама стена;
также необходимо делать поправку на толщину гипсокартонных листов, шпаклевку и отделочный материал;
начинать разметку опытные мастера рекомендуют с пола, а затем переносить проекцию линии на потолок и стены.
Монтаж каркаса. Профиль, крепящийся к стенам, потолку и полу, монтируется с применением специальной уплотнительной ленты, которая прокладывается между ними. Порядок монтажа следующий:
первыми устанавливаются направляющие элементы каркаса на пол и потолок — UW- профиль;
крепление опорных стоек по краям направляющих — CW-профиль;
обустройство каркаса в местах где по плану будут располагаться дверные или оконные проемы;
усиление дверных и оконных проемов осуществляется с помощью подготовленных деревянных брусков;
Закрепление гипсокартонных листов. Приступают после полного окончания работ по установке конструкции каркаса и обустройства дверных и оконных проемов. Как показывает практика, без подрезания и соединения гипсокартона обойтись не получается. Поэтому для работы необходимо использовать строительный нож, с помощью которого можно легко и аккуратно раскраивать листы гипсокартона.
Резать его необходимо на ровной и жесткой поверхности. Ножом разрезается только верхний слой, а затем по нему он аккуратно переламывается. Если необходимо прокладывать электрическую проводку внутри гипсокартонной стены или перегородки, то лучше всего это делать использую гофротрубу.
Начинают монтаж с целого листа, после чего отмеряют недостающий кусок до потолка и отрезают его. Делают фаску и прикрепляют к каркасу. Монтаж гипсокартонных листов осуществляется в шахматном порядке. Это означает — если предыдущий ряд начинался с целого листа гкл, то следующий с подрезанного куска. Таким же образом поступают и с обратной стороны.
Прокладка утеплителя. Чтобы улучшить звукоизоляцию такой стены, между листами гипсокартона прокладывают слой минеральной ваты или другого аналогичного материала. Укладка утеплителя осуществляется следующим образом.
Вначале его плотно укладывают между профилями. В некоторых случаях может потребоваться ее разрезание вдоль материала (зависит от вида и типа утеплителя). Как правило, дополнительного крепления не требуется. Хотя можно делать деревянные горизонтальные перемычки, чтобы утеплитель мог опираться на них. Второй вариант больше подходит для мест, в которых есть угроза попадания внутрь стены влаги. Важно, чтобы внутреннему пространству была обеспечена необходимая вентиляция. Рекомендуемые размеры утеплителя: 600×1200 мм.
Затем приступают к обшивке гипсокартона второй стороны. После этого переходят к заполнению торцовых поверхностей.
Выравнивание и шпаклевание стен. Стыки между листами гипсокартона проклеиваются специальной монтажной сеткой серпянкой, а потом стартовой шпаклевкой выравнивается с общим уровнем покрытия стен. После ее засыхания, проходят еще один раз, но уже финишной шпаклевкой. При этом обрабатывают места где установлены саморезы.
Если в дальнейшем планируется покраска стен или их отделка тонкими обоями, то лучше обработать всю поверхность гипсокартонной перегородки финишной штукатуркой. Заключительным этапом является выравнивание мелких неровностей и шероховатостей с помощью специальной терки и абразивных сеток.
Вернуться к содержанию
Отделочные работы
Если требуется установка фигурной перегородки, то для этого необходимо выгибать не только гипсокартон, но и профиль. Для этого его подрезают, с помощью ножниц по металлу и придают необходимую форму. Чтобы согнуть гипсокартон используют игольчатый валик или делают порезы фрезером. Также необходимо придать дополнительную жесткость всей конструкции. Проще всего это сделать, вставив кусок гипсокартона по размерам и форме повторяющий контур фигурного элемента (изгиба).
Таким образом, можно делать практически любые фигурные конструкции из гипсокартона, которые могут иметь не только функциональное назначение, но и чисто декоративные. Тем более что их легко можно оформить различными видами подсветки.
Фигурные перегородки из гипсокартона способны придать любому помещению абсолютно новый вид. Поэтому дизайнеры и архитекторы с удовольствием используют такие элементы в оформлении интерьеров любых помещений, будь то офисное помещение или небольшая уютная квартира студия или огромный загородный коттедж.
Плюс ко всему вышесказанному, стоит добавить, что выполнить монтаж такой перегородки не составляет особого труда любому домашнему мастеру. А материальные затраты оказываются на несколько порядков меньше чем при других способах решения этой проблемы. По временным затратам перегородки из гипсокартона вне конкуренции.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Как сделать перегородки из гипсокартона своими руками
Сегодня делать перегородки из гипсокартона стало популярным решением в самостоятельном строительстве, благодаря простоте монтажа и прочности такой конструкции. Традиционные методы возведения стен из кирпича, дерева и прочих строительных материалов во многом и значительно уступают своему главному конкуренту — это перегородки из ГКЛ. Поэтому вопрос как самостоятельно справиться с такой задачей на сегодняшний день является наиболее актуальным, и мы в рамках этой статьи рассмотрим, как сооружается перегородка из гипсокартона своими руками.
Каркас из гипсокартона
Решая как сделать перегородку из гипсокартона, сначала нужно подумать, из чего соорудить каркас для стены. На самом деле приемлемых вариантов всего два — это сделать каркас из деревянных брусков или использовать специально предназначенные для гипсокартона профили. Мы остановимся на более современном методе постройки, и будем рассматривать, как сделать каркас из металлических профилей.
Деревянные бруски имеют свои плюсы, например, если брус крупного размера, то значительно увеличится толщина перегородок из гипсокртона. Деревянные бруски также нужны при монтаже дверного проема. Но есть и минусы, которые нам не подходят — для полного монтажа каркаса из дерева:
во-первых, древесина может изменить свою структуру под воздействием температур, влажности, вследствие чего могут разойтись стыки гипсокартонных плит;
во-вторых, у металлических профилей уже есть готовые отверстия и естественный желоб, к примеру, для электропроводки либо для других монтажных целей, что упрощает устройство перегородок из ГКЛ;
в-третьих, по мнению специалистов, срок эксплуатации оцинкованного металлического профиля гораздо больше, чем у деревянных брусков.
Для постройки каркаса необходимо сделать разметку, для этого чертим линию на потолке, дальше с помощью отвеса делаем несколько отметок на полу и соединяем их линией. Это будет центральная ось нашей перегородки. На эту линию с помощью саморезов прикручиваем профили ПП 60×27 мм. Для данной работы понадобится перфоратор, здесь необходимо особенно тщательно закрепить элементы, так как именно на этих профилях будет впоследствии основная нагрузка всей конструкции.
Таким же образом монтируем вертикальные профили. Ширина стандартного ГКЛ — 1,2-1,3 метра, это значит, на одно полотно требуется три вертикальных профиля. При этом нужно обязательно учесть, чтобы стыки двух соседних листов крепились на одном металлопрофиле.
Перегородка из гипсокартона с дверью
Межкомнатные перегородки из гипсокартона не могут быть без двери. Эта конструкция будет самой нагруженной, поэтому ей следует уделить особое внимание при возведении конструкции.
Перед монтажом дверного проема необходимо подобрать деревянные бруски точно соответствующие внутреннему размеру профиля. Это надежнее усилит конструкцию, в отличие от того, если вкладывать один профиль в другой.
Сначала сверху закрепите поперечину, в которую так же следует вложить просушенный деревянный брусок. Соорудите по необходимому размеру вертикальные стойки, вкладывая внутрь бруски, скрепляя их саморезами. Длинна саморезов – 35 мм.
Бруски должны «смотреть» внутрь проема. Верхняя часть (поперечина) и порог ( расстояние между стойками) должны полностью совпадать.
Таким образом, у нас получился дверной проем, куда впоследствии нужно будет закрепить коробку и навесить полотно (дверь).
Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция
Перед тем как приступить к обшивке каркаса гипсокартоном, требуется срезать фаску с листов. Это необходимо для последующего заполнения стыков шпаклевкой. Но здесь есть выход, например, перегородки из ГКЛ Кнауф имеют заводские обработанные фаски.
Если есть все необходимые инструменты и атрибуты для проведения заключительного этапа работы, перед отделкой, то все можно проделать быстро, мы рассмотрим пошаговую инструкцию обшивки каркаса гипсокартоном:
Всю электропроводку уложите в гофрированную трубу и «спрячьте» в каркасе, там, где она должна проходить.
Перед тем как устанавливать ГКЛ, сделайте на полу подставки под каждым листом до 5 мм. Учтите, все размеры должны совпадать.
Крепить полотна гипсокартона нужно саморезами, каждый из них необходимо утопить на 1 мм.
Там где размеры позволяют, крепим листы гипсокартона целиком, желательно, чтобы это проделывалось от середины к стенам.
В остальных местах крепим раскроенные листы, резать можно с помощью обычного ножа: с одной стороны сделав надрез по линии, и ломая его в другую сторону. Там останется отрезать картон.
С отрезанных кусков снимите фаску, очень удобно проделать это действие рубанком, но если нет такой возможности, то подойдет столярный нож.
После установки одной стороны приступайте к укладке звукоизоляционного материала – это чаще всего листы минеральной ваты.
После укладки звукоизоляции, если есть какие то щели, зазоры, то запениваем их монтажной пеной.
Приступаем ко второй стороне, также запениваем все неплотные стыки, это улучшит звукоизоляцию, а излишки срежутся перед отделочными работами.
Полезные советы
Когда планируется дверной проем, то вертикальные стойки лучше начинать ставить от него. Значит, следует установить вначале профили для дверного проема, укрепив их сверху и снизу. Это на случай, когда останутся небольшие куски гипсокартона, то они не так будут заметны возле стен.
Деревянные бруски и если это частный дом, то все деревянные элементы, которые останутся под перегородкой обработайте антисептиком.
Монтаж перегородки лучше производить вдвоем с помощником, так как листы большие и одному будет несподручно подгонять их на место.
Если в помещении повышенная влажность, то используйте влагостойкий гипсокартон, он имеет зеленоватый оттенок.
требования к материалам, технология монтажа
При перепланировке в доме или квартире для обустройства различных перегородок наиболее практично воспользоваться гипсокартоном. Такой материал легкий, негорючий. Монтаж с самого начала и до окончания финишных работ под силу выполнить одному человеку. Гипсокартонные перегородки в ванной в настоящее время лидируют по быстроте возведения и легкости проводимых работ.
Перегородки или иные конструкции из кирпича или подобных материалов имеют большой вес, что может быть критичным при работах в многоэтажных домах. Большой расход строительных материалов, цементной смеси, грязь и мусор во время работы привели к тому, что большая часть специалистов отдает предпочтение современным материалам, позволяющим выполнить перепланировку в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.
С помощью гипсокартона в ванной можно выполнить сплошную перегородку, отделяющую ванную от туалета, а так же перегородка для зонирования ванной комнаты.
Для изготовления перегородок в ванных комнатах, как и в других помещениях с повышенной влажностью, используется влагостойкий гипсокартон. Обычно он имеет покрытие зеленого цвета.
Обратите внимание! Влагостойкие материалы выдерживают высокую влажность, но не прямое воздействие воды. Такое свойство называется водостойкость. Если возможно частое попадание воды, то от гипсокартона следует отказаться.
Виды каркасов. Их преимущества и недостатки
Все перегородки выполняются путем обшивки гипсокартонными листами предварительно установленного каркаса. Несущий каркас может быть в трех вариантах:
из деревянных реек;
из специализированных профилей для перегородок;
из профилей для монтажа подвесных потолков.
Поскольку речь идет о перегородке в ванной комнате, то вариант каркаса из деревянных реек не рассматривается. При колебаниях влажности древесина сильно меняет свои линейные размеры, поэтому с большой долей вероятности на стене будут образовываться трещины.
Для перегородки в ванной комнате стоит использовать оцинкованный металлопрофиль, т.к. деревянные брусья не подходят для помещений с повышенной влажностью.
Потолочный профиль (особенно направляющий) имеет малую жесткость и ширину, поэтому для обшивки перегородки гипсокартоном с двух сторон потребуется выполнить двойной каркас. Плюс метода в том, что стоимость таких профилей минимальная.
Ширина специализированного профиля такова, что смонтированная перегородка имеет толщину, соответствующую размерам дверных коробок, что позволяет без применения различных ухищрений устанавливать двери. Такой профиль имеет приличную жесткость, поэтому каркас, сделанный из стенового профиля, будет иметь большую надежность.
Процесс изготовления перегородок
Весь процесс установки перегородки из гипсокартонных листов сводится к следующему:
разметка и установка каркаса;
обшивка листами одновременно с утеплением и шумоизоляцией;
шпаклевка поверхности;
установка дверей;
финишная отделка.
Изготовление каркаса
В первую очередь производится разметка для крепления горизонтальных несущих профилей на полу и потолке комнаты. Удобнее провести линию сначала на полу, а затем, используя отвес, отметить на потолке две крайние точки возле противоположных стен, через которые также следует провести линию. Обе линии должны быть строго параллельны и находиться на одной вертикали. От правильности разметки зависит качество выполненных работ. Поэтому не следует пользоваться строительным уровнем. Его длина ограничена, и при проведении вертикали может образоваться погрешность. В этом отношении альтернативы отвесу нет.
При разметки перегородки необходимо пользоваться отвесом, а не строительным уровнем, т.к. он ограничен в размере.
К полу и потолку крепится несущий профиль. Его длина должна точно соответствовать длине перегородки.
Шаг крепления может быть от 40 до 60 см. В качестве крепежа применяются саморезы или дюбеля в зависимости от материала пола и потолка.
На следующем этапе устанавливаются вертикальные профили возле стен и будущего дверного проема.
Длина профилей берется на 10 мм меньше расстояния между днищами несущих профилей. Стойки вставляют в полости горизонтальных профилей и после проверки вертикальности скрепляются вместе посредством специальных саморезов для металлопрофилей (в быту их называют «клопы» или «блошки» из-за малых размеров и большого расхода).
Для определения количества и места установки остальных вертикальных стоек нужно учитывать два фактора:
края ГКЛ должны лежать точно на середине профиля;
ширина отрезков гипсокартона не должна быть менее 20 см.
На последнем пункте следует остановиться особо. К примеру, если ширина целого листа 120 см, а закладывается проем 130 см (вставка получится 10 см), то надо обрезать целый лист, чтобы вставка была больше 20 см.
Одна из стоек должна проходить посередине листа.
Поперечные горизонтальные вставки между стойками делаются в местах стыковки ГКЛ. Следует предусмотреть установку соседних листов «вразбежку», чтобы горизонтальный шов не был сплошным по всей поверхности перегородки, то есть если первый большой лист крепится внизу, а сверху до уровня потолка идет короткий отрезок, то следующий лист ставится, наоборот, сверху, а отрезок размещается снизу.
Над дверным проемом в обязательном порядке также устанавливается перемычка.
Если перегородка выполняется на двойном каркасе из потолочных профилей, то между вертикальными стойками нужно установить короткие поперечные перемычки для увеличения жесткости каркаса.
Облицовка каркаса гипсокартоном
Обшивку листами гипсокартона ведут начиная с одной из сторон. Закончив одну сторону, в промежуток между стойками вкладывают листы минеральной ваты. Вата может быть как рулонной, так и в виде панелей.
Минеральная вата имеет большое водопоглощение, поэтому ее нужно отделить от ГКЛ слоем пароизоляционного материала.
Уже говорилось, что панели крепятся обязательно «вразбежку». Над дверным проемом должна быть цельная панель.
Большое расстояние между плитами внутренней и наружной облицовки позволяет проложить внутри перегородки необходимые коммуникации. Это может быть как разводка трубопроводов воды и канализации, так и осветительная электропроводка.
Шпаклевка
Требования к шпаклеванию поверхности перегородки зависят от вариантов финишной отделки. Если предусматривается окраска, то нужно сначала зашпаклевать стыки между отдельными ГКЛ, а затем всю плоскость для получения ровной поверхности.
Перегородка в ванной из гипсокартона идеально подходит для облицовки керамической плиткой.
Перед поклейкой плитки никаких дополнительных работ проводить нет необходимости за исключением того, что в любом случае поверхность гипсокартона нужно прогрунтовать грунтовкой с добавками антисептика. Если брать обычную грунтовку, то в местах скопления влаги может появиться плесень или грибок, которые потом очень трудно вывести.
Для заделки швов применяется специальная смесь с высокой прочностью. Дополнительно швы закрываются армирующей лентой из стекловолокна.
Установка дверей не входит в тематику данной статьи. Данный процесс достаточно подробно расписан на множестве ресурсов и также не представляет сложности для самостоятельного выполнения.
Каркас для гипсокартона: стены, перегородки и конструкции
При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.
Материалы
В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:
Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.
Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:
Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».
Набор инструментов
Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:
Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.
Виды конструкций из ГКЛ
Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:
Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.
Каркас при выравнивании стен
Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:
разметку;
монтаж и соединение профилей.
Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.
Разметка
На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:
На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
При помощи уровня линия переносится на пол.
На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.
Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.
Сборка конструкции
После разметки начинается установка каркаса:
На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.
Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.
По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.
Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.
Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.
После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.
Каркас перегородки
Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:
Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.
При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.
Дверной (оконный) проем
Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:
Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.
Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.
Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.
Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.
Выравнивание потолка
Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:
Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.
Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».
Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.
Формирование арок
Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.
Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.
При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.
Полки, ниши и короба
Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.
При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.
Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.
Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.
Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.
После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.
Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.
Установка перегородок из гипсокартона на металлическом модуле
В результате установки перегородки из гипсокартона должна получится конструкция на металлических направляющих, установленных перпендикулярно полу. Работа состоит из следующих этапов:
Установка направляющих профилей перпендикулярно полу.
Фиксация листов из гипсокартона на профиле.
Утепление конструкции при помощи специальных звуко- и теплоизолирующих материалов.
Монтаж металлического каркаса мало чем отличается от деревянного модуля под листы, в том числе из гипсокартона. Разница в технических характеристиках дерева и металла и особенностей выбора крепёжных элементов для фиксации листов.
Чтобы был понятен процесс монтажа, необходимо разобраться в технических свойствах гипсокартона и металлических профилей, к которым он фиксируется.
Технические свойства листов гипсокартона на металлических направляющих
Предположим, что нужно установить перегородки, разделяющие помещение на зоны. При этом в первую очередь устанавливают перегородку, состоящую из единственного каркаса. Вторую — делают так, чтобы в последующем была возможность набить её утеплителем, звукоизолирующим материалом, или поместить в неё, например, кабель электропроводки.
Итак, нам нужно комнату разделить на зону возле входной двери, столовую или кухню и санузел. Перечислим, какие материалы понадобятся для этого:
направляющие, расположенные параллельно полу вверху и внизу, размером 0,4х0,5 см, для фиксации листов;
профили, соединяющие предыдущие, размер — 0,5х0,5 см;
материал, предназначенный для утепления и звукоизоляции конструкции;
гипсокартонные листы, как вариант — влагостойкие, толщиной 12,5 миллиметров;
крепёжные материалы — саморезы, в достаточном количестве.
Если в перегородке подразумеваются дверные проёмы, то для их укрепления понадобятся бруски из дерева и уголки. В местах соединения профилей с потолком, полом и стенами должен быть размещен уплотнитель, выполняющий роль изолирующего материала. Со стороны влажных помещений: санузла, кухни — устанавливают влагостойкие листы, в остальных местах — обычные.
Установка каркаса для крепления гипсокартонных листов: разметка мест крепления каркаса
В первую очередь необходимо нанести разметку будущего каркаса. Первой, опорной точкой считают разметку на стене. От неё размечают вертикальные линии, их сверяют при помощи строительного уровня, так как отклонения недопустимы.
Места крепления каркаса отмечают на полу, стене, потолке, а потом проверяют разметку с помощью уровня или отвеса. Например, закреплённый на потолке отвес, должен точно указывать линию разметки внизу.
Если есть отклонения, то все линии исправляют по новой найденной точке, и снова всё перепроверяют. Ошибки, чаще всего бывают из-за изначальных отклонений в строительстве, неровностей, допущенных при монтаже стены или отделке.
Монтаж профилей будущих перегородок
По предварительно нанесённой разметке предстоит закрепить направляющие профили, размером 0,4х0,5 см, на полк и потолке. Предварительно профили нужно сразу же снабдить звукоизолирующим материалом, который можно наклеить. Для закрепления используют обычные саморезы. Если поверхность бетонная, то предварительно просверливают отверстия для крепления анкеров, вместо которых можно использовать дюбели.
Для того чтобы закрепить профиль к деревянной поверхности саморезами, используют отвертку или шуруповёрты. Саморезы вкручивают к стене, приставляя их прямо к профилям, предварительно обклеенных изоляцией.
Связка каркаса перегородками
После того как верхний и нижний профиль закреплены, нужно связать их между собой вертикальными направляющими. Их фиксируют вверху, внизу, и к стенам. Профили должны быть установлены строго по уровню, без отклонений. Используют такие же крепёжные материалы для связок, как и для основных направляющих. Между саморезами оставляют расстояние от 0,5 до 0,8 метра.
Далее, возле стен устанавливают направляющие для второго слоя перегородок. Последовательность установки одно- и двухслойных конструкций не имеет значения. Расстояние между параллельно установленными направляющими — около 1,5 см. Материал будет немного выступать, но так легче сохранить его целостность во время последующих работ.
За установкой основных направляющих необходимо закрепить дополнительные вертикальные профили по нижнему и верхнему периметру. Для резки профилей используют болгарку или ножницы для резки металла.
Расстояние между дополнительными вертикальными направляющими не должно превышать 60 см. Для их крепления к верхним деталям используют саморезы. В результате должна получиться конструкция. В перегородках с одной стенкой работы аналогичные.
С саморезами мастеру необходимо работать очень осторожно, прокрученный случайно крепёж, ухудшит результат работы. Со временем перегородка расшатается.
Существуют способы крепления без использования саморезов, что значительно удешевляет работу, и делает её менее трудоёмкой. Для такого крепления понадобятся клещи или инструмент, способный просекать материал без использования дополнительных крепежей.
В обоих случаях результат будет одинаковый, поэтому выбор крепления остаётся за мастером, его умений и наличия необходимых инструментов.
Монтаж горизонтальных направляющих к каркасу
Для придания жёсткости всей конструкции и крепления дополнительных листов гипсокартона друг к другу, нужно установить горизонтальные профили. Сначала делают разметку на вертикальных направляющих. Для этого берут гипсокартон и прикладывают его к вертикальным профилям, на местах предполагаемых стыков наносят разметку. К намеченным линиям крепят горизонтальные детали, для этого используют тот же способ, который применялся на предыдущем этапе. Важно, чтобы эти направляющие были установлены строго перпендикулярно вертикальным стойкам. Для проверки используют строительный угольник.
По сути, горизонтальные профили необходимы для правильной фиксации стыков гипсокартона. Учитывая размер листов и высоту потолка, желательно устанавливать их в любом случае. Гипсокартон должен заходить на направляющие до половины. Следующий лист должен тесно примыкать к предыдущему.
Крепление горизонтальных перемычек в стойках с одним листом гипсокартона несколько отличается. Далее будет указано, в чём состоят эти отличия.
Монтаж стяжек или перемычек в двойном каркасе
Для придания жёсткости возводимой конструкции нелишне дополнительно её укрепить. Для этого используют отходы, оставшиеся после резки гипсокартона или направляющих. Стягивают вертикальные стойки, предназначенные для листов гипсокартона вверху и внизу. После этого перегородка будет достаточно укреплена, чтобы перейти к следующему этапу — оформлению проёма в перегородке из гипсокартона перед установкой двери.
Оформление дверного проёма в стене из гипсокартона
Специалисты, делясь своим опытом, отмечают, что дверной проём является самым уязвимым местом в гипсокартонной конструкции. Особенно это становится заметно, если повесить нелёгкую дверь из шпона, а добротное массивное или тяжёлое деревянное полотно. В этом случае, перегородка не выдержит. Чтобы она не разрушилась, дверной проём максимально укрепляют. Разберёмся, как это сделать. Жёсткость конструкции придают двумя способами: используют два наложенных друг на друга профиля либо деревянные бруски, по размеру совпадающие с профилем, и набивают их внутрь. И тот и другой способ одинаково надёжен. Остаётся правильно зафиксировать гипсокартонные листы к полученной конструкции.
Особенности фиксации листов из гипсокартона к металлическому каркасу
Сначала начинают крепить листы со стороны помещений с повышенной влажностью, обычно, со стороны кухни или санузла. Не зависимо от вида гипсокартона, влагостойкого или нет, метод работы с материалом от этого не меняется. Фиксацию осуществляют снизу вверх, располагая листы горизонтально или вертикально. Если нет горизонтальных стяжек в конструкции, листы крепят по вертикальным линиям.
В качестве крепёжного материала для металла используют саморезы и инструменты: отвёртки и шуруповёрты. Важно, чтобы крепления не были сильно утоплены в поверхность, и впоследствии они полностью ее не прорвали. Достаточно немного углубить шляпки, примерно на 2,0-3,0 мм.
Установив одну сторону перегородки, необходимо утеплить конструкцию. Для этих целей чаще всего используют ватный материал, он не только сохранит тепло. Ватный утеплитель устойчив к возгоранию и хорошо задерживает звуки. Только после этого утеплитель закрывают гипсокартоном. Пространство между двумя листами также используют для прокладки коммуникаций. Вид утеплителя, выбор крепления и способ обработки швов зависит от особенностей помещения, в котором возводят перегородки.
Дверную коробку и двери устанавливают по общим правилам. Учитывая то, что гипсокартонная перегородка относится к лёгким конструкциям, лучше выбирать двери из нетяжёлого материала, например, из шпона. В противном случае полотна вызовут преждевременный износ материалов.
Как правильно увеличить высоту каркаса перегородки из гипсокартона?
Может случиться, что для монтажа конструкции не хватило деталей, сверху осталось незаполненное пространство. Оставить так нельзя, так как гипсокартон обязательно должен быть зафиксирован. Возникает вопрос: как увеличить высоту конструкции? Есть ли материал, который может заменить металлические профили? Существуют несложные решения этой проблемы. Чаще всего специалисты называют следующий.
Самым подходящим материалом для замены металлических профилей являются
деревянные бруски размером не меньше, чем два с половиной сантиметра, которыми сшивают установленные ранее профили. Бруски можно заменить рейками или кусками фанеры такого же размера. Для крепления деревянных деталей используют тот же способ, что и для крепления металла.
После этого устанавливают одну или две боковые стойки. Важно, чтобы детали конструкции находились под углом 90 градусов относительно уже установленных элементов перегородки и пола. Чтобы избежать ошибок, используют строительный уровень, отвес или уголок. Только установив боковую стойку, можно приступать к фиксации дополнительных направляющих. Угол — 90 градусов — нужно везде выдержать.
Когда все работы по укреплению конструкции закончены, её обшивают гипсокартонными листами. В работе используют целые листы гипсокартона. Чем крупнее материал, тем крепче получатся перегородки.
Облицовка поверхностей из гипсокартона
Конструкция из гипсокартона по сравнению с несущими стенами не очень прочными. Материалы для отделки гипсокартонных перегородок краску или обои. Перед тем как нанести краску, поверхность обрабатывают шпатлёвкой или грунтовкой. После полного высыхания корректирующего слоя наносят краску.
Перед наклейкой обоев предварительная обработка гипсокартона не требуется. Последовательность зависит от вида обоев. Мастер должен ориентироваться на инструкцию.
Штукатурка или керамическая плитка для перегородок из гипсокартона не подойдёт. Тяжесть материала вызовет преждевременное разрушение перегородки.
Как оформить стену
мокасины — Flickr CC
Реконструкция дома обычно состоит из снятия и строительства стен. Это обе работы, которые мотивированный домашний мастер может взять на себя и сэкономить при этом деньги. Строительство стены начинается со сборки и установки каркаса, который представляет собой пиломатериал размером 2х4 дюйма, из которого построена стена. Вот обзор того, как обрамлять стену, от лицензированного плотника Марка Клемента из MyFixItUpLife.
Определить расположение стен
Первый шаг в строительстве перегородки — определить, идет ли стена горизонтально или перпендикулярно балкам потолка. Единственные необходимые инструменты — это рулетка, прибор для поиска шпилек и знание того, как получить шпильки на расстоянии 16 дюймов от центра. Вам нужно знать, как вы будете соединять плиты (горизонтальные части сверху и снизу) с полом и потолком. Оба должны быть соединены с массивом дерева. Если вам повезло и стена идет параллельно балкам потолка, вы можете прикрепить их прямо к балке (если она подходит для вашей планировки).Если ваша плита проваливается между балками, вам нужно снять гипсокартон и установить блокировку, чтобы плита была прикреплена к чему-то твердому.
Если стена проходит перпендикулярно потолочным балкам, вы можете расположить потолочные балки выше и прикрепить к ним через гипсокартон. Используйте винты, чтобы быть уверенным, что вы соединились с рамой. Снимать гипсокартон не нужно.
В идеале, вы должны сделать то же самое для стоек, которые упираются в существующую стену — зацепить стойку или добавить блокировку (это часто называют «блокировкой лестницы»).
Меньше всего вам нужно, чтобы дерево двигалось из-за того, что оно неправильно закреплено. Теоретически вы можете использовать крепеж и клей на пересечении стен, но это, вероятно, больше хлопот, чем того стоит. И используйте деревянные шпильки вместо металлических, дерево легче резать, закреплять и регулировать, а металлические шпильки могут стать настоящей головной болью.
Департамент транспорта штата Орегон — Flickr CC
С чего начать
Установите нижнюю пластину, затем используйте ее в качестве контрольной точки для вертикального подъема к верхней пластине и отметьте ее местоположение.Затем установите верхнюю пластину, а затем стенные стойки.
Отметьте на нижней пластине места для шпилек, затем измерьте их длину, отрежьте и установите с помощью пистолета для ногтей и уровня.
Посмотрите видео Марка по обрамлению стены подвала, чтобы более подробно продемонстрировать методы строительства стен.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Установка окна или двери в стену
Для окна или двери выберите размер, который смотрится прямо в пространстве.Использование картона для визуализации может немного помочь. Затем, при кадрировании, не создавайте слишком «плотного» кадра. Оставьте достаточно места для установки окна или двери — не менее ½ дюйма по периметру — и отрегулируйте с помощью прокладок, как только они войдут в проем.
Черновая проводка
После того, как ваша стена построена и прикреплена, вы можете выполнить грубую проводку, которая подготовит вашу стену к розеткам после того, как гипсокартон будет установлен.
Изоляция
Изоляция стены — последний шаг перед облицовкой стены гипсокартоном.Ватин из стекловолокна прост в установке, но есть и другие, более экологичные варианты изоляции, которые более эффективны.
Гипсокартон, грязь и краска
Последний шаг — укладывание гипсокартона, нанесение грунтовки, бесшовное соединение скотчем и покраска. Этот последний шаг требует терпения, а опыт всегда помогает добиться наилучших результатов. Если вам нужно и то, и другое, позвольте нашему 18-ступенчатому руководству по гипсокартону стать первым.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Каркас для перегородок | Home Guides
Перегородка — это стена, которая разделяет комнаты в доме или другом здании или разделяет одну комнату на несколько пространств — типичное использование — создание туалетов. Эти внутренние стены обычно не являются несущими стенами, хотя могут быть. Перегородки оформляются во многом так же, как и другие стены с деревянным каркасом, но некоторые аспекты обрамления перегородок требуют особого внимания.
Базовое обрамление
Основное обрамление деревянной перегородки идентично обрамлению наружных стен. Вертикальные стойки проходят между подошвой на уровне пола и верхней пластиной на уровне потолка. Если дверной проем или другой проем прерывает стену, проем обрамляют триммерными стойками по бокам, перемычкой наверху и опорными стойками неполной высоты вверху и, в случае окна или аналогичного проема, под проемом. Блокировка или связь между стойками могут быть добавлены, если требуется дополнительная жесткость стены.
Т-образные стойки и двойные Т-образные стойки
Там, где перегородка встречается с внешней стеной или другой перегородкой, получается пересечение Т-образной формы. Чтобы обеспечить поверхность для крепления стеновых панелей на углах пересечения, в традиционной конструкции каркаса стойки располагались во внешней стене по обе стороны от перегородки. Однако более эффективное решение состоит в том, чтобы подкрепить концевую стойку перегородки более широким элементом каркаса, который выходит за пределы стойки параллельно внешней стене, тем самым обеспечивая поверхность для крепления гвоздей при использовании меньшего количества пиломатериалов; это решение называется Т-образной стойкой.Там, где две перегородки пересекаются в форме креста, двойная Т-образная стойка создается путем помещения более широкого элемента между двумя стандартными стойками; двойная Т-образная стойка обеспечивает поверхности для крепления гвоздей с обеих сторон пересекающейся стены.
Альтернативы каркасу Т-образных стоек
Одной из альтернатив строительства Т-образных столбов на перекрестках является использование зажимов для гипсокартона или других небольших опор, которые прикрепляются к стойке на одной стороне внутреннего угла на перекрестке и поддерживают стеновую доску на перекрестке. другая сторона угла.Другим решением является добавление блокирующих лестниц, горизонтальных элементов, которые перекрывают зазор между стойками внешней стены за концевой стойкой перегородки; эта блокировка обеспечивает поверхность для крепления гвоздей и поддержку настенной доски на внешней стене.
Одинарные верхние пластины
Традиционные методы обрамления предусматривали использование двойной верхней пластины в верхней части большинства стен, но более новые, более эффективные методы позволяют во многих случаях использовать одинарную верхнюю пластину. И Международный совет по кодам, и администраторы Кодекса строительных служащих допускают использование одинарных верхних пластин, но в кодексах указано, что верхние пластины должны быть связаны вместе стальными пластинами размером 3 на 6 дюймов в местах стыков, углов и пересечений стен.
Ссылки
Writer Bio
Эван Гиллеспи вырос, работая в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.
Как сделать перегородки из гипсокартона | Руководства по дому
Вам не обязательно жить в чужих стенах.Постройте собственное и полностью воссоздайте свое жизненное пространство. Стены вашего дома были возведены по прихоти строителя или, возможно, предыдущего домовладельца. Но вкусы и потребности разные, а иногда то, что так хорошо работало для другого, просто вам совсем не подходит. Простое действие по удалению неструктурной стены или строительству новой имеет решающее значение. Внутренние стены дома, которые часто называют перегородками, возвести несложно. Самое сложное — отделка гипсокартона, который их покрывает. Внимание к деталям преодолеет даже это.
Измерьте необходимую длину стены и вырежьте две доски размером два на четыре, чтобы они соответствовали друг другу. Они образуют верхнюю и подошвенную пластины, в которые помещаются стойки, проходящие вертикально через стену. Если ваша стена длиннее двух на четыре, разделите длину пополам и постройте две отдельные стены.
Поместите пластины на края вместе, чтобы концы были заподлицо. Проведите рулетку от одного конца до 15 1/4 дюйма. С помощью небольшого квадрата отметьте сразу обе пластины квадратной линией. Переместитесь на 16 3/4 дюйма и сделайте отметку еще раз.Сделайте «X» на каждом расстоянии 1 1/2 дюйма. Повторите то же самое по длине пластин, делая отметки каждые 16 дюймов от предыдущей отметки. Добавьте метки на расстоянии 1 1/2 дюйма с каждого конца и пометьте их аналогичным образом.
Измерьте расстояние от пола до потолка не менее чем в трех или четырех точках по длине места установки на стене. Если высота меняется, сохраняйте наименьшее значение. Вычтите 3 1/4 дюйма, чтобы определить длину каждой вертикальной стойки стены. Отрежьте по одной шпильке для каждой ранее сделанной отметки «X».В сочетании со стеновыми плитами уменьшение высоты позволяет стене идеально вписываться между полом и потолком с зазором 1/4 дюйма, чтобы стена не перекрывала потолок при возведении.
Положите пластины и шпильки на край. Совместите каждую шпильку между жаткой и подошвой по отметкам «X». Вставьте два гвоздя 16d через поверхность пластины в конец шпильки, чтобы закрепить. Заканчивайте шпилькой заподлицо с краями пластины. Отрежьте 16 дюймов длиной два на четыре и прибейте их между шпильками чуть выше или ниже отметки 4 фута.Слегка пошатните каждый, чтобы можно было продеть шпильку в каждый конец блока. Они создают отличные противопожарные блоки и структурную поддержку.
Поднимите и поместите стену в предполагаемом месте и проверьте, имеется ли отвес, то есть вертикально вверх и вниз. При необходимости отрегулируйте. Вбейте под перегородку деревянные прокладки, чтобы заглушить зазор между стеной и потолком. Перед закреплением еще раз проверьте отвес. Забейте два гвоздя в шахматном порядке через опорную плиту в балки пола, если они есть, или используйте бетонные анкеры для бетонных оснований пола.Прибейте через верхнюю пластину к потолочным балкам наверху, если они есть.
Повесьте первый лист гипсокартона на верхнем конце стены, продвигая доску вдоль шпилек. Прижмите лист к прилегающим поверхностям, не оказывая давления. Ввинтите шурупы для гипсокартона в стойки через каждые 8–12 дюймов друг от друга. Продолжайте движение по стене. Нижний ряд вешать последним. Используйте прокладки, чтобы поднять каждую деталь до фиксации. Начните с половинной длины, чтобы убедиться, что каждый вертикальный стык расположен в шахматном порядке; Стыки от пола до потолка привлекают внимание даже после завершения.Надрежьте гипсокартон универсальным ножом и защелкните, чтобы отрезать его по длине.
Нанесите тонкий ровный слой герметика для швов — часто называемого «грязью» — на каждую головку винта и вдоль каждого стыка. Накройте гипсокартонной лентой. Разглаживайте ленту по мере ее наложения, проводя гипсокартоном или шпателем по всей длине, пока вы распределяете ее, чтобы обеспечить выход излишка воздуха и идеальный контакт между лентой и все еще влажной грязью. Использование слишком большого или слишком малого количества грязи, оставление воздуха под лентой и появление складок на ленте являются наиболее частыми причинами разрушения шва.
Нанесите грязь на ленту, слегка разглаживая острием ножа, и дайте ей время полностью высохнуть в соответствии с указаниями производителя грязи. Нанесите еще один слой грязи, просушите и отшлифуйте гладко, расширяя грязь на дюйм или два за первый слой, чтобы растушевать края. Повторите то же самое с таким количеством слоев, сколько необходимо, растушевывая каждый слой и каждый раз гладко шлифуя. В результате получается безупречная поверхность, полностью скрывающая стыки и головки винтов. Загрунтовать и покрасить до завершения.
Советы
Если у вас есть проблемы со скрытием швов во время отделки, можно покрыть всю стену тонким слоем раствора для гипсокартона.Слегка разбавьте и нанесите малярным валиком. Отшлифуйте полученную поверхность до гладкости или отшлифуйте еще влажную поверхность с помощью инструментов по вашему выбору. Сложенная папиросная бумага, влажная губка или подобные предметы создают интересные эффекты. Когда вы закончите, никто и не догадывается, что у вас проблемы со швами.
.
Писатель Биография
Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком.Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.
Стены пони 101: Где, когда и как установить эти перегородки в комнате
Фото: Дом Zillow Digs в Уолл Тауншип, штат Нью-Джерси
Хотя стены пони не новы для сцены жилищного строительства, они недавно пережили возрождение в популярности — даже до того, как Джоанна Гейнс разработала его в эпизоде Fixer Upper . И на то есть веская причина: удачно расположенная стена из пони может разделить большие открытые участки вашего дома, не теряя при этом всю воздушность, которая когда-то была там.Если вам интересно, почему стены из пони заслуживают возвращения, продолжайте читать. Мы подробно рассмотрим, что это за особенности, откуда они получили свое интересное название и как вы можете модернизировать свой дом, придав ему модный вид.
СВЯЗАННЫЕ С: Создайте свой открытый план этажа с 8 хитростями умного дизайна
Забавное название функциональной стены
Появилась этикетка на стене пони, также известная как «полустена» или «стенка на коленях». более 150 лет назад в Небраске, когда фермер по имени Уолтер Клайделл решил построить короткие стены в своей конюшне, чтобы было легче видеть стойла.Лошади, как существа общительные, наверное, тоже получили удовольствие от апгрейда.
Название «стена пони» было популярно среди фермеров-соседей Клайделла, и этот термин распространился до тех пор, пока не стал обозначать практически все типы коротких стен в домах и коммерческих зданиях, а также в сараях. В любых условиях концепция позволяет членам семьи и гостям в разных комнатах видеть друг друга и оставаться на связи — это удобно для всего, от развлечения до присмотра за детьми, пока вы работаете в соседней комнате.
СВЯЗАННЫЕ: 17 частей вашего дома, которые вы никогда не знали, имели имена
По сути, стена пони — это просто короткая стена, которая не достигает потолка; он не обязательно должен быть какой-то определенной высоты или ширины, хотя обычно достигает примерно 3 футов в высоту.
Фото: Zillow Digs home в Данвилле, Калифорния
Детали стен Pony
В домашнем строительстве используются два основных типа стен: несущие стены, поддерживающие вес потолка, и перегородки, не поддерживающие никакой вес.Стены пони попадают в последнюю категорию, они устанавливаются путем прикрепления конца к прилегающей стене для поддержки или путем закрепления его на каркасе в полу под стеной пони. Поскольку он не тянется до потолка, видимая верхняя часть стены пони (часто примерно на уровне столешницы) имеет заглушку, которая представляет собой законченный горизонтальный выступ.
Разделение с открытым взглядом
Стена пони создает визуальный и функциональный барьер между двумя частями большой комнаты или открытого плана этажа, не отделяя их друг от друга и не оставляя ощущения тесноты в любом сегменте.Поскольку он не простирается до потолка, вновь созданные помещения сохраняют открытый вид.
Фото: Zillow Digs home в Ланкастере, Пенсильвания
Как оказалось, вы, вероятно, видели много стен из пони, даже если вы называли их другим именем или вообще не называли. Обычные места у стен пони включают:
Вдоль проема лестницы. Вместо сплошных стен с обеих сторон нисходящей лестницы некоторые строители устанавливают стену из пони вдоль одной стороны проема.Этот тип установки действует как мера безопасности, чтобы жители не упали с края, а полостена создает идеальный фон для размещения мебели.
В ванную комнату как перегородку. Короткая стена может быть расположена между комодом и другими сантехническими приборами или, в индивидуальной душевой кабине, в качестве основания, на которое устанавливаются стеклянные панели.
Между кухней и столовой. Вам нравится идея открытой кухни, но вы предпочитаете, чтобы часть еды была заморожена? Одна или несколько стенок пони, которые выступают чуть выше вашей столешницы, могут помочь скрыть грязные кастрюли и сковороды (даже буфет) во время еды.Однако проще, они помогают создать визуальное разделение между пространствами, которые часто сочетаются друг с другом, например, между кухней и обеденной зоной или между обеденной зоной и гостиной.
Во всем отличные номера. При таком большом открытом пространстве может быть сложно организовать планировку. Строители дома могут решить включить некоторые стены пони, чтобы разделить квадратные метры на рабочие пространства, такие как выделенный домашний офис или игровая площадка.
Направление пешеходов в любую часть дома, особенно в подъездах.
Где потребовались дополнительные электрические розетки. В старых домах, где розеток может быть мало, конструкция стены пони может служить для создания дополнительного пространства на стене, необходимого для установки большего количества розеток — с одной или с обеих сторон .
Фото: Дом Zillow Digs в Прескотте, Аризона
Детали конструкции стены пони
Многие стены пони спроектированы так, чтобы соответствовать стилю комнаты, в которой они установлены, но здесь нет жестких правил.Начните со следующих указаний и позвольте своему воображению быть вашим ориентиром.
Стена пони, отделанная гипсокартоном и окрашенная в тон стенам и отделке, будет выглядеть как естественное продолжение комнаты.
Если вы решите отделать стену пони дополнительным или контрастным цветом, это привлечет внимание и создаст фокус.
Панели, картон и гипсокартон обычно используются для отделки сторон стен пони, расположенных в жилых помещениях, в то время как верхние крышки часто изготавливаются из окрашенной твердой древесины или окрашенной фанеры.Однако в ванных комнатах плитка обычно используется для отделки стенок пони и крышек.
Декоративные элементы, такие как небольшие колонны или открытые ящики, могут быть построены над стеной пони, чтобы держать книги или безделушки, сохраняя при этом ощущение открытой стены.
Фото: Zillow Digs home in Parker, CO
Советы по установке своими руками
Вы всегда можете попросить плотника построить вашу стену из пони. Однако, поскольку этот тип стены не несет никакого веса, энтузиасты-самоделки, знакомые с основными концепциями каркаса и столярных работ, должны иметь возможность построить свои собственные.Если вы справились с этой задачей, прочтите эти советы, прежде чем начинать строить стены из пони в каждой комнате:
Создайте каркас своей стены из пони, прежде чем прикреплять его. Это простейший метод, аналогичный тому, как строители возводят большие стены во время первоначального строительства дома.
Торцевая опора — это наиболее распространенный метод установки пони-стены. Это означает прикрепление конца стены пони к стойкам в существующей стене. Вам нужно будет отрезать существующую стеновую панель, чтобы обнажить стойки, чтобы надежно прикрепить новый каркас стены в виде пони.
Дополнительное усиление в полу рекомендуется, если стена пони будет более 3–4 футов в длину. Нижняя пластина любой стены из пони должна быть прикреплена гвоздями или шурупами к черному полу, но этого может быть недостаточно, если вы планируете построить более длинную стену. Укрепление пола включает в себя срезание черного пола и использование более длинных элементов каркаса стен пони, надежно прикрепленных болтами к балкам пола под черным полом. Откажитесь от этого шага на свой страх и риск: длинные стены пони без усиления в полу имеют тенденцию со временем раскачиваться.
Укороченные стены из пони можно установить непосредственно на древесину твердых пород, плитку или линолеум. Если вам не нужно отрезать черновой пол для усиления пола, просто используйте гвозди или шурупы достаточной длины, чтобы проникнуть в черновой пол. Ваш напольный ковер или плавающий пол похож на ламинат? Ни один из них не подходит в качестве основы для стены пони, поэтому отрежьте ее и установите вокруг новой стены пони.
Что находится за гипсокартоном — Руководство по стойкам стен и обрамлению
При проведении любого проекта реконструкции дома практически невозможно избежать проблем с гипсокартоном, стойками и каркасом.Это может быть связано с крупными реконструкциями, такими как удаление стены или строительство пристройки. Но это может касаться даже мелких исправлений, таких как установка вешалки для полотенец в ванной или развешивание картины. Знание того, что находится за этим гипсокартоном, и несколько основных измерений стойки и каркаса помогут вашему проекту упростить работу и выглядеть лучше.
Что за гипсокартоном?
Гипсокартон — это жесткая плита на основе гипса, которая образует большинство стен в домах. Гипсокартон, который часто называют стеновым, обычно имеет толщину 1/2 дюйма.Он либо прикручивается, либо прибивается непосредственно к стойкам стены. Если бы вы могли заглянуть за гипсокартон или снять его, вы могли бы увидеть любое из следующего:
Изоляция
Наружные стены обычно имеют изоляцию из стекловолокна, целлюлозы, минеральной ваты или пенопласта. Наружные стены старых домов могут не иметь теплоизоляции за гипсокартоном. Внутренние стены обычно не имеют теплоизоляции, но иногда ее используют в качестве звукоизолирующего устройства.
Заголовки окон и дверей
Заголовки — это горизонтальные элементы, которые проходят через верх дверей, окон и проходов.Заголовки важны, потому что они поддерживают вес, который обычно поддерживался бы вертикальными стойками в этом пространстве. Одна из причин заботиться о заголовках заключается в том, что они дают вам воздух и свет. Чем шире заголовок над окном, тем больше окно. Таким образом, вы получите больше воздуха и света. Кроме того, внутри дома прочная перегородка над дверью между кухней и гостиной может помочь связать две комнаты вместе.
Провода
Электрические кабели обычно проложены за гипсокартоном, либо проходят горизонтально через отверстия в стойках, либо скрепляются вертикально скобами по бокам стоек.Выходные кабели обычно имеют высоту около 12 дюймов. Выключатели света имеют высоту около 48 дюймов, поэтому ожидайте увидеть электрические кабели в этой области. Вы не должны найти незакрепленные электрические провода: только провода, связанные вместе в виде кабелей с металлической или пластиковой оболочкой. Свободные провода не допускаются большинством электрических норм. Однако в некоторых старых домах вы можете столкнуться с незакрепленными проводами, которые называются проводкой с ручкой и трубкой.
АватарKnowmad / Getty Images
Сантехнические трубы
Сантехнические трубы из PEX, меди или оцинкованной стали находятся за стенами, в основном, для обслуживания кухонь и ванных комнат.Трубы будут проходить сквозь стены больше вертикально, чем горизонтально. Типичный пример — синяя и красная труба из полиэтилена PEX, идущие вертикально вверх от водонагревателя и основного водопровода в подвале.
Инь-Ян / Getty Images
Другие возможные функции
Огненные блоки: Вы можете встретить короткие горизонтальные части гвоздей, которые действуют как огненные блоки, замедляя движение огня.
Насекомые: Даже самая плотная стена может закончиться пауками и паутиной.
Мертвые паразиты: Иногда крысы и мыши умирают внутри стены и остаются там, пока не будут обнаружены во время проекта реконструкции.
Обломки: Иногда строители позволяют строительному мусору падать в стены колодцев.
Острые шурупы и гвозди. Если стена с другой стороны сделана из гипсокартона, есть большая вероятность, что вы встретите несколько шурупов или гвоздей, которые не задели гвоздики.
Гипсовые ключи: Если стена с другой стороны сделана из гипса, штукатурка будет продавливаться через металлическую или деревянную планку, чтобы образовались необходимые ручки, называемые ключами.
Насколько далеко друг от друга находятся шпильки?
В случае пролета шпилек применяется тип измерения, называемый по центру .Шпильки измеряются от центра одной стойки до центра соседней стойки. Несущая стена, которую иногда называют перегородкой, выдерживает вес дома над ней; ненесущая стена выдерживает только собственный вес. Перед удалением любой стены проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком или инженером-строителем. Даже гонорар инженеру-строителю намного меньше, чем стоимость ремонта разрушенной стены или крыши.
Как определить несущую стену?
Глядя на балки пола (из подвала или на чердаке) можно понять, является ли стена несущей; обычно несущие стены проходят перпендикулярно балкам.Наружные стены также обычно являются несущими, в то время как стены, у которых нет стен, столбов или других опор непосредственно над или под ними в конструкции, вряд ли будут несущими.
Смотреть сейчас: как определить, является ли стена несущей
16 дюймов по центру
Несущие стойки стены обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру. Этот предсказуемый интервал позволяет вам легко находить гвоздики, когда вы пытаетесь повесить картину, установить полки или поставить новые кухонные навесные шкафы, среди других проектов.
24 дюйма по центру
Ненесущие стены могут иметь вертикальные стойки, расположенные по центру на расстоянии до 24 дюймов. Так как ненесущие стены выдерживают только вес гипсокартона и некоторых электрических и сантехнических работ внутри, можно использовать более широкие стойки. В некоторых домах несущие стены отстоят друг от друга на 24 дюйма по центру.
Добавление перегородок подвала — Chicago Tribune
Перегородки легко построить с помощью основных инструментов и навыков своими руками.Но есть несколько складок, когда вы строите их в подвале, где у многих домовладельцев остается самый большой оставшийся блок открытого пространства.
Перегородки просто разделяют пространство. Возможно, им придется поддерживать книжные полки в домашнем офисе или банки с краской в домашнем магазине, но им не обязательно поддерживать дом. Это означает, что вы можете сэкономить деньги на материалах — и примерно на дюйм площади пола — используя обрамление 2 на 3 или даже более скудное. Но стандартные 2 на 4 имеют больше смысла. Толщина подходит для предварительно подвешенных дверей и обшивки.А 2 на 4 предоставляют больше места для труб, электрических линий и изоляции. Почему утеплитель в перегородке? Прекращает передачу звука. И вам может понадобиться кондиционер в некоторых комнатах, но не в оставшемся незаконченном пространстве. Но вместо стандартной конструкции с двойными брусьями на вершинах стоек вам понадобится только одна пластина 2 на 4 сверху и одна подоконник 2 на 4 снизу.
Типичный подход «сделай сам» — построить перегородку подвала по одной палке. Это выполнимо, но вы получите более прочную стену, лучшее крепление гвоздей и более единообразные измерения, собрав ее в единую сборку на полу, как профессионалы строят стены.Работая по частям, вам нужно забивать гвозди под крутым углом вниз через стороны шпилек — сомнительный процесс для многих домашних мастеров, называемый забиванием пальцев ног. Но с перегородкой, выложенной на полу, вы можете вбить массивные гвозди на 16 пенни прямо через подоконник и верхнюю пластину в концы шпилек. Забивать концевые гвозди под удобным углом 90 градусов намного проще, не считая того, что они намного прочнее. После тщательных замеров план состоит в том, чтобы разложить перегородку так, чтобы верхняя плита, нижний порог и шпильки были на краю.Стоять на 2х4 — это хороший способ удерживать их на месте, когда вы прибиваете гвоздики в каждом углу, а затем через стандартные интервалы (16 дюймов в центре), чтобы обеспечить опору для гипсокартона.
Имейте в виду, что если перегородка достаточно высока, чтобы плотно прилегать к полу и потолку, вам будет сложно установить ее на место. Из-за ширины стены (фактически 3 1/2 дюйма) передняя кромка ударится до того, как вся рама встанет на место. Вы можете измерить плотность посадки и ударить по перегородке кувалдой.Но это может привести к появлению нескольких досок пола и смещению облицовки в комнате выше. Безопаснее и проще сделать перегородку на четверть дюйма короче и использовать шайбы (коническая деревянная черепица), чтобы заполнить пустоты вдоль верха. Новая перегородка не должна подходить как перчатка, потому что она не должна поддерживать балки пола выше.
Из-за осадки фундамента, усадки пиломатериалов и других сил даже хорошо построенный дом может не иметь одинаковой высоты между полом и потолком.Произведите замеры в нескольких местах, где будет перегородка, и там, вероятно, будет высокая и низкая точка. Но это не значит, что вам нужно подрезать каждую шпильку по индивидуальному заказу. Вместо этого сделайте перегородку под балками самого нижнего этажа. После того, как блок опрокинут, вы можете установить прокладки из черепицы в самые большие зазоры и забить гвозди или даже толстые болты с шипами, чтобы привязать перегородку к балкам выше.
2021 Стоимость перегородки
Низкий: расходные материалы могут работать 150–500 долларов США
Среднее: В среднем 400–1500 долларов США Установлено
2
Перегородки не являются несущими, то есть они не несут значительного веса конструкции и, следовательно, не должны быть такими же прочными, как несущая стена.При реконструкции дома перегородки могут отделять часть большей комнаты от домашнего офиса, маленькой спальни или ванной комнаты, а также для создания хранилищ или скрытия труб или других механических систем. При использовании в арендуемой собственности перегородки могут быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко снимать и оставлять мало следов своего присутствия после снятия.
Типичные затраты:
Расходные материалы для самостоятельного строительства перегородки могут стоить $ 150-500 $ или больше для L-образной стены высотой 8 футов длиной около 18-20 футов, в зависимости от местных пиломатериалов. цены и используемые материалы, такие как гипсокартон или бортик.Диапазон более высоких цен может включать в себя простую подвесную дверь. Могут возникнуть другие дополнительные расходы, если у вас еще нет основных инструментов, таких как циркулярная пила (30-600 долларов ), квадрат для обрамления или меловая леска.
Наем кого-либо для строительства L-образной перегородки высотой 8 футов и длиной 18-20 футов может стоить 400-1500 долларов или больше на рабочую силу и материалы в зависимости от сложности проекта, местных ставок рабочей силы и качества материалов использовал.
Несколько компаний в Нью-Йорке специализируются на сдаче в аренду перегородок для разделения квартир, начиная с $ 600–1000 за аренду на два-три года.Однако, в зависимости от размера и типа материалов (например, звукоизоляции), качественные стены могут стоить от до 1500-3500 долларов или больше за трехлетнюю аренду. Молодой пересаженный на Манхэттен [1] и ее сосед по комнате (с разрешения домовладельца) заплатили 1000 долларов за аренду временной перегородки, чтобы превратить часть гостиной в большой квартире с одной спальней во вторую спальню.
Статьи по теме: Гипсокартон, Переоборудование гаража, Реконструкция подвала, Реконструкция чердака, Строительство шкафа
Что должно быть включено:
Строительство перегородки — это основной домашний столярный проект, требующий среднего уровня навыков.Внутренние перегородки обычно строятся из бруса 2х6, но в некоторых случаях могут быть построены из бруса 2х6. BlackAndDecker.com предоставляет пошаговые инструкции [2] , а Hometime.com предоставляет глоссарий [3] стандартных терминов создания рамок.
Обратитесь в местный отдел планирования, чтобы узнать, требуется ли разрешение на строительство и существуют ли какие-либо конкретные нормы, регулирующие ваш проект стены. Местные строительные нормы и правила могут требовать наличия как минимум одной электрической розетки на стену, и в большинстве случаев комнату нельзя использовать в качестве спальни, если в ней нет наружного окна.Вероятно, вам нужно будет попросить строительного инспектора проверить работу перед отделкой стены гипсокартоном. Инспектору также может потребоваться проверить любую необходимую сантехнику или проводку в стене.
Покупка перегородки:
Посоветуйтесь с друзьями и семьей или спросите в местном хозяйственном магазине рекомендации по найму плотника или разнорабочего для строительства перегородки или стен.
цена капитального или косметического ремонта в 1 комнатной квартире под ключ
Наш сайт поможет быстро найти опытного мастера для заказа любых услуг. Разместите заявку и проверенные специалисты предложат вам свои услуги и цены.
Если вы запланировали ремонт в однокомнатной квартире П-44К в Казани, закажите услуги специалистов Юду. Наши исполнители выполнят заказ по ремонту 1-комнатной квартиры в кратчайшие сроки. Они разработают индивидуальный проект и произведут все необходимые отделочные работы.
Отсутствие посредников позволит вам сэкономить до 30% денежных средств, выделенных на ремонтные работы. В результате вы получите комфортный интерьер недорого.
Особенности отделки
Поручите ремонт в однушке квалифицированным мастерам, которые изменят интерьер вашей квартиры. Исполнители Юду приедут в любое удобное для вас время, чтобы осмотреть однушку и провести замеры. После составления сметы и разработки плана выполнения работ вы узнаете точную стоимость услуг. Материалы мастер подберет с учетом ваших финансовых возможностей.
Ремонт в однокомнатной квартире П-44К в Казани выполняется специалистами Юду с учетом технических характеристик жилья:
удобное расположение перегородок
просторный санузел, прихожая, кухня
высокие потолки
тщательно продуманная вентиляция
В зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей, мастера Юду могут выполнить ремонт однушки любой сложности:
косметический: штукатурка стен, оклейка их обоями, укладка линолеума
евроремонт: возведение арок из гипсокартона, соединение комнат с помощью перегородок, устройство многоуровневых потолков, установка теплых полов
Косметические работы обойдутся вам дешево. Техническое состояние однушек П-серии не требует выравнивания стен при ремонте. На выполнение черновой, чистовой отделки стеновых и потолочных поверхностей уйдет минимум времени. Косметическая отделка за небольшую цену позволит освежить интерьер однушки и придать жилью привлекательный вид.
Во время евроремонта и капитальной отделки квартиры мастера, зарегистрированные на Юду, разрабатывают проект перепланировки. При совмещении жилой комнаты с кухней можно получить уютную студию. Если вы хотите увеличить полезную площадь, специалисты соединят балкон с комнатой. В однушках, которые расположены в домах П-серии, есть все необходимые межкомнатные перегородки. Возможных вариантов перепланировки большое количество.
Преимущества заказа услуг на Юду
Если вы хотите освежить интерьер однушки в доме П-серии или полностью изменить ее планировку, доверьте работу профессионалам. Исполнители Юду:
проведут работы «под ключ» быстро и качественно
закупят и доставят стройматериалы на объект
обеспечат контроль качества на всех этапах отделки
сдадут отремонтированный объект точно в оговоренные сроки
Закажите ремонт в однокомнатной квартире П-44К в Казани у опытных мастеров, зарегистрированных на Юду, и они качественно, в сжатые сроки выполнят отделку любой сложности.
цена капитального или косметического ремонта в 1 комнатной квартире под ключ
Если вы запланировали ремонт в однокомнатной квартире П-44К в Ижевске, закажите услуги специалистов Юду. Наши исполнители выполнят заказ по ремонту 1-комнатной квартиры в кратчайшие сроки. Они разработают индивидуальный проект и произведут все необходимые отделочные работы.
Отсутствие посредников позволит вам сэкономить до 30% денежных средств, выделенных на ремонтные работы. В результате вы получите комфортный интерьер недорого.
Особенности отделки
Поручите ремонт в однушке квалифицированным мастерам, которые изменят интерьер вашей квартиры. Исполнители Юду приедут в любое удобное для вас время, чтобы осмотреть однушку и провести замеры. После составления сметы и разработки плана выполнения работ вы узнаете точную стоимость услуг. Материалы мастер подберет с учетом ваших финансовых возможностей.
Ремонт в однокомнатной квартире П-44К в Ижевске выполняется специалистами Юду с учетом технических характеристик жилья:
удобное расположение перегородок
просторный санузел, прихожая, кухня
высокие потолки
тщательно продуманная вентиляция
В зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей, мастера Юду могут выполнить ремонт однушки любой сложности:
косметический: штукатурка стен, оклейка их обоями, укладка линолеума
евроремонт: возведение арок из гипсокартона, соединение комнат с помощью перегородок, устройство многоуровневых потолков, установка теплых полов
Косметические работы обойдутся вам дешево. Техническое состояние однушек П-серии не требует выравнивания стен при ремонте. На выполнение черновой, чистовой отделки стеновых и потолочных поверхностей уйдет минимум времени. Косметическая отделка за небольшую цену позволит освежить интерьер однушки и придать жилью привлекательный вид.
Во время евроремонта и капитальной отделки квартиры мастера, зарегистрированные на Юду, разрабатывают проект перепланировки. При совмещении жилой комнаты с кухней можно получить уютную студию. Если вы хотите увеличить полезную площадь, специалисты соединят балкон с комнатой. В однушках, которые расположены в домах П-серии, есть все необходимые межкомнатные перегородки. Возможных вариантов перепланировки большое количество.
Преимущества заказа услуг на Юду
Если вы хотите освежить интерьер однушки в доме П-серии или полностью изменить ее планировку, доверьте работу профессионалам. Исполнители Юду:
проведут работы «под ключ» быстро и качественно
закупят и доставят стройматериалы на объект
обеспечат контроль качества на всех этапах отделки
сдадут отремонтированный объект точно в оговоренные сроки
Закажите ремонт в однокомнатной квартире П-44К в Ижевске у опытных мастеров, зарегистрированных на Юду, и они качественно, в сжатые сроки выполнят отделку любой сложности.
Дизайн проект 2-х комнатной квартиры П-44Т — балконы, мебель для детей, диваны
Очень часто ко мне обращаются люди, которым нужен дизайн-проект квартиры, но они не готовы ждать разработку проекта в течение полутора — двух месяцев, так как строительная бригада уже практически н…
Очень часто ко мне обращаются люди, которым нужен дизайн-проект квартиры, но они не готовы ждать разработку проекта в течение полутора — двух месяцев, так как строительная бригада уже практически начала ремонт. Но они поняли, что без проекта сделать ремонт квартиры сложно, тяжело и результат непредсказуемый. К сожалению, разработать проект с нуля до чертежей требует времени и самое главное для строительства — чертежи делаются в самом конце работы, когда всё придумано-продумано и выбрано.
Поэтому у меня давно возникла идея сделать универсальные проекты для квартир домов типовых серий. У готового дизайн-проекта есть ряд преимуществ:
Можно начинать ремонт сразу же после получения ключей.
Экономится личное время на разработку проекта.
Готовый проект стоит значительно дешевле проекта индивидуального
И вот этой зимой в свободное время я решила всё таки сделать такой проект на пробу.
Взяла 2-х комнатную квартиру дома П- 44Т, как самую распространенную.
Проект разрабатывался для семьи из трёх человек- мама, папа и ребенок. Основная задача- чтобы подходил многим семьям, был функциональным, не сложным в исполнении, экономичным и интерессным.
Показываю что получилось.
Подробнее на моем сайте.
Критика, замечания, советы приветствуются.
планировка квартиры 2 комн. П-44Т
расстановка мебели
Вид от входа в квартиру
прихожая
коридор
кухня- зона отдыха
кухня- рабочая зона
кухня
гостиная-спальня
гостиная-спальня 2
лоджия-кабинет
детская для подростка
детская для девочки
детская для дошкольника
детская
ванная
туалет
Дома серии П-44 — планировка с размерами, модификации.
Серия П-44 одна из наиболее распространённых серии панельных домов в Москве. Строится с конца 70-х годов прошлого века. Сначала расцветка была бело-голубая, затем — бело-коричневая, и ориентировочно с конца 80-х годов — бело-бежевая.
Имеет несколько современных модификаций: П 44-Т, П 44-М, П 44-К, П 44-ТМ. Поговорим, об этих модификациях чуть позже.
П-44 — планировка дома
Планировка П-44 новых модификаций
Преимущества серии дома П-44
Имеет несколько вариантов планировок.
Большие кухни. В трехкомнатных квартирах 12,2м.
Все комнаты изолированны (во всех планировках).
Балконы есть во всех квартирах.
На этаже всего 4 квартиры, при этом 2 лифта, один из которых грузовой.
Удобный размер подъездов — это даёт возможность оборудовать место для консьержа.
Недостатки домов серии П-44
Как и любой панельный дом имеет межпанельные швы, которые утепляются снаружи силами собственников квартир или ЖКХ.
Доступность к вентиляционному коробу, который может быть срезан соседями. Риск отсутствия вентиляции в квартире. В модификациях этот недостаток устранён.
Пониженная звукоизоляция. Требуется герметизация внутриквартирных швов.
Небольшой размер однокомнатных квартир и совмещенный санузел.
Практически полная невозможность перепланировки. Это проблема всех панельных домов.
Модификации с планировкой и размерами П 44-Т, П 44-М, П 44-К, П 44-ТМ
Модификация П 44-Т
Преобразился внешний вид дома и улучшена планировка квартир. Привычные цвета были заменены на красный, оранжевый под кирпич.
Появились эркеры.
Преобразилась крыша.
Увеличилось количество этаже с 15-17 до 25.
П 44-Т планировка
Модификация П 44-М
Увеличилась площадь большинства квартир. Появились четырехкомнатные квартиры. Появились дополнительные санузлы в трехкомнатных квартирах.
Появились эркеры и полу эркеры.
Раздельный санузел в однокомнатных квартирах.
Размер кухонь увеличен до 14 м. в четырехкомнатных квартирах.
П 44-М планировка
Модификация П 44-ТМ или ТМ-17
Не получила широкого распространения.
Имеет четырехкомнатные двухуровневые квартиры на последних этажах.
Увеличен метраж квартир.
Все балконы и лоджии остеклены.
П44-ТМ планировка
Модификация П 44-ТМ 25
Дома от 23 до 25 этажей.
Изменился размер всех квартир. Однокомнатные от 23 м. с разделенным санузлом.
Появился разъём из кухни в соседнюю комнату.
Появились противопожарные балконы с лестницами.
Имеет 3 лифта.
П 44-ТМ 25 планировка
Модификация П 44-К
Изменился вид балконов.
Наличие только одно- или двухкомнатных квартир (распашонок).
Двушки имеют два балкона.
Эркеры в торцевых квартирах.
П 44-К планировка
Это была краткая информация домов серии П-44 с её модификациями.
Загрузка …
Статьи по теме:
Ещё один дом сдали по реновации : nemihail — LiveJournal
Помню доводы противников реновации, которые утверждали, что главная цель программы это дорогая московская земля в центре города и уж точно не желание расселять горожан из ветхого жилья.
Вот этот дом сразу поставит в тупик всех, кто так думал.
Дом, который покажу сегодня, находится в самом центре Москвы, но не старой, а географической Москвы, той, что образовалось после присоединения земель МО.
Тогда ещё шутили, что географически Бутово теперь центр столицы.
Место нахождения дома: ул. Изюмская, дом 55, стр.1, район Южное Бутово (ЮЗАО).
Это уже четвертый округ столицы, в котором реализуется программа реновации.
Это уже знакомая нам по прошлому обзору модернизированная серия П44К с кирпичной облицовкой.
Последний этаж дома — техническое помещение, которое визуально выделено как шапка и делает дом стильным, хотя во всём остальном такие дома уже давно никого не удивляют.
Первый этаж, как это уже принято, выдержан в стилистике реновации с неизменными её атрибутами: цвет и стеклянные двери подъездов.
Подъезд дома оборудован специальным лифтом для маломобильных граждан.
Напольное покрытие в общих зонах — полимерный наливной пол.
Лифты уже походят на импортные, но всё же произведены в России.
Общие и лифтовые холлы оборудованы системой дымоудаления, котороя сейчас встречается во всех современных домах.
Квартиры в домах такой серии я вам уже показывал, но могу и повторить.
Кухни большие и просторные, захватить одним кадром такие сложно.
Тут у нас стандартный набор: фартук, плита и умывальник.
Напомню, что основной стандарт реновации — ремонт комфорт-класса.
Тут уже всё готово для комфортной жизни, ну кроме мебели.
Смонтирована электрика и даже развешены люстры.
Балконы застеклены.
Санузлы целиком в плитке, кроме тех шкафов.
Вид из окна на жилой район, а с обратной стороны на лес.
Во дворе оборудована детская площадка
Есть тут и площадка для воркаута.
Вся инфраструктура осталась на прежнем месте, что-то даже стало ещё ближе к дому.
Переселяют сюда жильцов из ближайших домов, которые находятся уже в аварийном состоянии.
У кого теперь возникнут вопросы, что москвичей выживают с дорогой земли в Бутово?
Все инсайды на моем Телеграм-канале
Добавляйтесь. .. Живой журнал / Фейсбук / Твиттер / ВК / ОК / Инстаграм / Ютюб /
[мелкий шрифт крупными буквами] Данный журнал является личным дневником, содержащим частные мнения автора. В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ, каждый человек может иметь собственную точку зрения относительно его текстового, графического, аудио и видео наполнения , равно как и высказывать её в любом формате. Журнал не имеет лицензии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и не является СМИ, а, следовательно, автор не гарантирует предоставления достоверной, непредвзятой и осмысленной информации. Сведения, содержащиеся в этом дневнике, а так же комментарии автора этого дневника в других дневниках, не имеют никакого юридического смысла и не могут быть использованы в процессе судебного разбирательства. Автор журнала не несёт ответственности за содержание комментариев к его записям.
Рассказать друзьям или разместить в своём блоге:
Недвижимость 🏢 на Корнея Чуковского в Москве
Найдено 10 объявлений.
Единый сайт Мультилистинг су предоставляет базу недвижимости на улице Корнея Чуковского в городе Москве 10 объявлений без посредников и от агентств с ценой, фотографиями, точкой на карте.
29000
метро Медведково, ул Корнейчука, 48
33000
метро Отрадное, ул Пестеля, 8
3700
б-р Ходынский, 20а, ЦСКА
8500
метро Бибирево, ул Бибиревская, 19
24000
метро Лихоборы, ул Линии Октябрьской Железной Дороги, 10
5000
ЮАО, направление Курское (юг), ш Варшавское, Донской район, 14 с 14, Московская область
5000
ЮАО, направление Курское (юг), ш Варшавское, Донской район, 14 с 14, Московская область
5000
ЮАО, направление Курское (юг), ш Варшавское, Донской район, 14 с 14, Московская область
5000
ЮАО, направление Курское (юг), ш Варшавское, Донской район, 14 с 14, Московская область
33000
метро Сходненская, ул Аэродромная, 12к/1
150000000
метро Смоленская, пер Смоленский 1-й, 17, пер.
380000
метро Планерная, ш Новокуркинское, 20
7500
метро Павелецкая, проезд Жуков, 19
4500
б-р Ходынский, 20а, ЦСКА
6000
ЗАО, Беломорская, район Левобережный
38000
метро Выхино, ул Вешняковская, 22к/2
3800
б-р Ходынский, 20а, ЦСКА
280000
метро Чертановская, ЮАО, район Чертаново Северное
7000
метро Водный стадион, ул Авангардная, 15
9150000
ул Муравская, 38к/2, направление Ленинградское (северо-запад), ш Пятницкое
15680000
Дегунино, б-р Бескудниковский, 22, бул.
45000
ул Маршала Тухачевского, 50, Октябрьское поле
29800000
метро Речной вокзал, ул Флотская, 2
12000000
метро Войковская, направление Рижское (северо-запад), ш Волоколамское, 15/22
18400000
метро Коломенская, наб Нагатинская, 48/2
Серия домов П44 | Все про ремонт квартиры
Дома, Серия П 44, начали строиться с 1979 года. Серия домов П44 получила широкое распространение в застройке городов. Дома этой серии значительно отличаются от предыдущих серий домов. Отличаются дома двумя лифтами, один грузопассажирский, балконами в каждой квартире, относительно большими кухнями от 9 м2.
серия домов П44 Характеристики дома
1
Тип Дома
Панельный жилой дом с секциями из четырех квартир. Квартиры в секции 1-2-3-4 комнатные.
2
Этажность
В доме 17 этажей
3
Коммуникации
Коммуникации размещены в техническом подполье доме.
4
Лифты
В доме два лифта. Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирский.
5
Строительные конструкции
Наружные стены
Наружные стены выполнены и трехслойных конструкций толщиной 300 мм.
Внутренние стены
Внутренние стены железобетонные толщиной 140 и 180 мм.
Перегородки
Перегородки железобетон 80 мм.
Перекрытия
Перекрытия из железобетона 140 мм.
6
Площадь квартир
Смотри план ниже
7
Отопление
Отопление водяное, централизованное
8
Вентиляция
Естественная вытяжная вентиляция через вентиляционные короба на кухне, в ванной и туалете. Стояк вентиляции проходит на кухне.
Серия домов П44 стала основой для более современных домов серии П44Т, П44К, П44М.
Галерея домов П44
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Серии домов
Поделись ссылкой:
Дополнительная информация для PERFORMANCE ELECTRIC P44K
Электрические топливные насосы Performance предлагают линейку качественных топливных насосов, которые имеют значительную экономию затрат по сравнению с конкурентами благодаря прямым заводским ценам.
Не все электронасосы одинаковы. Каждый топливный насос PEFP спроектирован с высокой точностью с использованием технологии топливного насоса с прямым валом и турбинным приводом. Каждый набор компонентов для данной конструкции насоса тщательно тестируется и калибруется для обеспечения оптимальной производительности. После сборки каждый насос проверяется на рабочий объемный расход LPH, номинальное значение AMP, уровень шума в дБ, номинальное максимальное давление, работу обратного клапана, работу клапана сброса давления и характеристики нагрузки давления.
Предотвращение преждевременного отказа топливного насоса намного дешевле и требует много времени, чем продолжение замены насоса. Существует три распространенных причины преждевременного отказа топливного насоса:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Плохие электрические соединения будут имитировать симптомы неисправности насоса, что иногда приводит к ненужной замене.Перед заменой насоса:
Используйте тестер топливной системы, чтобы проверить, что давление насоса находится в ожидаемом диапазоне
Используйте электрический тестер для проверки плохой проводки, обгоревших или корродированных разъемов
Проверить / заменить неисправный Предохранитель (и) и Реле
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТОПЛИВА
Грязь, ржавчина или мусор в топливе могут забивать сетчатые фильтры и прилипать к внутренним компонентам насоса.При замене насоса:
Заменить Топливный фильтр или Топливный фильтр
Опорожните и очистите бак с помощью очистителя топливного бака
Залить в бак свежее незагрязненное топливо соответствующей марки
ПРИ ЗАМЕНЫ
ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСОСА / ПЕРЕГРЕВ
Из-за низкого уровня газа топливо нагревается быстрее, а насос работает с большей нагрузкой. После замены насоса:
Оставьте не менее 1/4 бака топлива и используйте присадку / кондиционер для топлива, чтобы насос оставался холодным и смазанным
Если автомобиль не используется, слить бак для предотвращения коррозии насоса из-за окисления топлива
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ
Не все топливные насосы одинаковы!
Узнайте разницу между высококачественными топливными насосами RockAuto и удивительно дешевыми и низкокачественными топливными насосами, предлагаемыми некоторыми конкурентами на рынке.
3. Характеристики: Высококачественное сырье Разработано для долгого срока службы и превосходных характеристик Соответствует или превосходит спецификации OEM Разработан для бесшумной работы 4. Преимущества: Субсидия на рекламные материалы Master Brand Лучшее качество, ведущая фабрика, National High- tech Enterprise Всегда лучший сервис Самоформовочный завод 5.Срок поставки: Быстрая доставка в течение 30 дней. Упакован в цветную внешнюю коробку. Нинбо или порт Шанхай, Китай 6. Сертификация IATF16949
7. О нашем заводе Наш существующий завод занимает площадь более 25 000 квадратных метров (строительство нового завода площадью 46 000 квадратных метров планируется завершить в мае 2021 года) . У нас более 400 сотрудников, в том числе более 40 технических специалистов по исследованиям и разработкам и более 30 сотрудников по контролю качества. Наша компания успешно ввела в производство 3 полностью автоматические линии сборки насосов; 2 стенда автоматические испытательные; 3 полностью автоматических линии по производству арматуры; 1 центральная система подачи пластика, и роботизированные операции для интеллектуального производства. Наш бренд продается в Европе, Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.
(PDF) Структурная эвристика для SAT-based ATPG
представлена в столбце Suc. оценивать. Он дает относительное количество
успешных классификаций с использованием метода TPGH по отношению к
всем рассматриваемым сбоям. Самая низкая скорость наблюдается на участке
p2787k. Это можно объяснить крайне низким охватом отказов
, то есть необычно большим количеством непроверяемых отказов
. Однако подход TPGH направлен на ускорение
классификации тестируемых неисправностей. Учитывая схему p44k,
2 из 3 неисправностей могут быть классифицированы с использованием метода TPGH;
на схеме p80k, это число еще больше. Здесь почти 3 из
неисправностей из 4 могут быть классифицированы с использованием метода предварительной обработки.
Подводя итог, предлагаемая структурная эвристика может
повысить надежность структуры ATPG на основе SAT.
VI.ВЫВОДЫ
В статье представлены две структурные эвристики, чтобы ускорить
до SAT-based ATPG и улучшить общую надежность.
Первый метод включает в себя измерения тестируемости —
, известные из традиционных алгоритмов ATPG — для вычисления начального порядка переменных
для эвристики решения решателя SAT.
Новый начальный порядок переменных улучшает производительность
, особенно для больших экземпляров SAT. Однако для легко проверяемых неисправностей
не наблюдается значительного ускорения.Как побочный эффект
, количество целевых отказов растет из-за уменьшения разнообразия тестовых шаблонов на
. Поэтому в
вводится метрика, динамически решающая, какой порядок переменных должен применяться для
каждой целевой ошибки. В результате можно использовать преимущества обоих переменных
заказов и повысить общую надежность.
Второй метод ускоряет классификацию неисправностей за счет
поиска тестового шаблона в структуре схемы через легкие
пути управления до фактического создания экземпляра SAT.
Таким образом удаляются многие легко обнаруживаемые неисправности. Эффективность
обоих подходов подтверждена экспериментами, проведенными на
крупных промышленных цепях.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Эта работа частично финансировалась грантом DFG DR 287 / 15-1.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1] Ф. Алул, И. Марков и К. Сакаллах. MINCE: статическая глобальная переменная —
для SAT и BDD. В Трудах Международного семинара
по логике и синтезу, страницы 281–286, 2001.
[2] Ф. Алул, И. Марков и К. Сакаллах. FORCE:
быстро и легко реализует эвристику упорядочивания переменных. В Proceedings of the Great Lakes
Symposium on VLSI, страницы 116–119, 2003.
[3] А. Биэр, А. Чиматти, Э. Кларк и Ю. Чжу. Символьная проверка модели
без BDD. В инструментах и алгоритмах построения и
анализа систем, том 1579 конспектов лекций по информатике,
страниц 193–207, 1999.
[4] А. Биер, М. Хеул, Х. против Маарен и Т. Уолш. Справочник соответствия
. Границы в искусственном интеллекте и приложениях. IOS
Press, 2009.
[5] D. Brand. Избыточность и безразличие в логическом синтезе. IEEE
Транзакции на компьютерах, 32 (10): 947–952, 1983.
[6] М. А. Брейер и А. Д. Фридман. Диагностика и надежное проектирование цифровых систем
. Computer Science Press, 1976.
[7] М. Л. Бушнелл, В.Д. Агравал. Основы электронного тестирования
цифровых схем
, СБИС памяти и смешанных сигналов. Kluwer Academic,
2000.
[8] Ф. Корно, М. Сонца-Реорда и Г. Сквиллеро. RT-level ITC 99
тестов и первые результаты ATPG. In Proceedings of the IEEE Design
& Test of Computers, страницы 44–53, 2000.
[9] М. Дэвис, Г. Логеман и Д. Лавленд. Машинная программа для доказательства теорем
. Сообщения ACM, 5 (7): 394–397, 1962.
[10] М. Дэвис и Х. Патнэм. Вычислительная процедура для количественной оценки
теории. Journal of the ACM, 7 (3): 201–215, июль 1960.
[11] R. Drechsler, S. Eggersglüß, G. Fey, A. Glowatz, F. Hapke, J. Schloeffel,
and D. .Tille. Об ускорении АТПГ на базе SAT для промышленных образцов.
IEEE Transactions по автоматизированному проектированию схем и систем,
27 (7): 1329–1333, 2008.
[12] Р. Дрехслер, С. Эггерсглюсс, Г. Фей и Д.Тилле. Тестовый образец
Генерация
с использованием логических механизмов проверки. Springer, 2009.
[13] В. Дурайрадж и П. Калла. Упорядочивание переменных для эффективного поиска SAT
путем анализа зависимостей переменных ограничений. В Трудах Международной конференции
по теории и приложениям удовлетворенности
Тестирование, том 3569 конспектов лекций по информатике, страницы 415–
422, 2005.
[14] Н. Эн и А. Биэр. Эффективная предварительная обработка в SAT с помощью переменной
и исключения пунктов.В материалах Международной конференции
по теории и приложениям тестирования удовлетворенности, том 3569 из
Лекционные заметки по информатике, страницы 61–75, 2005 г.
[15] Н. Эн и Н. Соренссон. Расширяемый решатель SAT. In Proceedings of
the International Conference on Theory and Applications of Satisibility
Testing, volume 2919 of Lecture Notes in Computer Science, pages 502–
518, 2004.
[16] H. Fujiwara and T.Шимоно. Об ускорении тестового поколения
алгоритмов
. IEEE Transactions on Computers, 32 (12): 1137–1144, 1983.
[17] Э. Гиздарски и Х. Фудзивара. SPIRIT: высоконадежный комбинационный алгоритм генерации тестов
. IEEE Transactions по автоматизированному проектированию
для схем и систем, 21 (12): 1446–1458, 2002.
[18] П. Гоэль. Алгоритм неявного перечисления для генерации тестов для комбинационной логики
. IEEE Transactions on Computers, 30 (3): 215–222,
1981.
[19] Э. Гольдберг, Ю. Новиков. BerkMin: быстрый и надежный SAT-решатель. В
Proceedings of Design, Automation and Test in Europe, pages 142–149,
2002.
[20] Э. Голдберг и Ю. Новиков. Проверка доказательств несовместимости
формул CNF. В Proceedings of Design, Automation and Test in
Europe, pages 886–891, 2003.
[21] Э. И. Голдберг, М. Р. Прасад и Р. К. Брайтон. Использование SAT для проверки двоичной эквивалентности com-
.В Proceedings of Design, Automation
and Test in Europe, pages 114–121, 2001.
[22] Л. Х. Гольдштейн и Э. Л. Тигпен. SCOAP: Sandia controllability-
программа анализа наблюдаемости / наблюдаемости. In Proceedings of the Design
Automation Conference, pages 190–196, 1980.
[23] W. Kunz. HANNIBAL: эффективный инструмент для проверки логики, основанный на рекурсивном обучении
. В материалах Международной конференции по автоматизированному проектированию
, страницы 538–543, 1993.
[24] Т. Ларраби. Генерация тестового шаблона с использованием логической удовлетворенности. IEEE
Транзакции по автоматизированному проектированию схем и систем,
11 (1): 4–15, 1992.
[25] Ф. Лу, Л.-К. Ван, К.-Т. Ченг и Р. Хуанг. Схема SAT Solver
с обучением, управляемым корреляцией сигналов. In Proceedings of Design,
Automation and Test in Europe, pages 892–897, 2003.
[26] Дж. П. Маркес-Силва и К. А. Сакаллах. Надежные алгоритмы поиска для генерации тестовых шаблонов
.В материалах Международного симпозиума
по отказоустойчивым вычислениям, страницы 152–157, 1997.
[27] Дж. П. Маркес-Силва и К. А. Сакаллах. GRASP: алгоритм поиска пропозициональной удовлетворенности
. IEEE Transactions on Computers, 48 (5): 506–
521, 1999.
[28] М. В. Москевич, К. Ф. Мадиган, Ю. Чжао, Л. Чжан и С. Малик.
Chaff: Разработка эффективного решателя SAT. В Proceedings of the Design
Automation Conference, pages 530–535, 2001.
[29] Дж. П. Рот. Диагностика отказов автоматов: исчисление и метод.
IBM Journal of Research and Development, 10: 278–281, 1966.
[30] М. Х. Шульц, Э. Тришлер и Т. М. Сарферт. SOCRATES:
очень эффективная автоматическая система генерации тестовых шаблонов. IEEE Transactions on
Computer-Aided Design for Circuits and Systems, 7 (1): 126–137, 1988.
[31] П. Стефан, Р. К. Брайтон и А. Л. Сангиованни-Винчентелли. Com-
генерация бинационального теста с использованием удовлетворительности. IEEE Transactions on
Computer-Aided Design for Circuits and Systems, 15: 1167–1176, 1996.
[32] П. Тафертсхофер, А. Ганц и К. Дж. Антрайх. IGRAINE — графический движок импликации
для быстрого импликации, обоснования и распространения.
Транзакции IEEE по автоматизированному проектированию схем и систем,
19 (8): 907–927, 2000.
[33] Д. Тилле и Р. Дрекслер. Инкрементное создание SAT-инстанса для
ATPG на основе
SAT.В материалах семинара IEEE по проектированию
и диагностике электронных схем и систем, страницы 68–73, 2008 г.
[34] Д. Тилле и Р. Дрекслер. Быстрое доказательство непроверенности для SAT-based
ATPG. В материалах симпозиума IEEE по проектированию и диагностике
электронных схем и систем, стр. 38–43, 2009 г.
[35] Г. С. Цейтин. О сложности вывода в исчислении высказываний
. Исследования по конструктивной математике и математической логике,
Часть II: 115–125, 1968.
[36] Велев М.Н. Кодирование глобальной ненаблюдаемости для эффективного преобразования
в SAT. В материалах Международной конференции по теории и
приложениям проверки на соответствие, страницы 197–204, 2004.
[37] C.-A. Ву, Т.-Х. Лин, К.-К. Ли и Ч.-Й. Хуанг. QuteSAT: надежный решатель SAT на основе схем
для сложных схем. In Proceedings
of Design, Automation and Test in Europe, pages 1313–1318, 2007.
[38] L.Чжан и С. Малик. Валидация решателей SAT с помощью независимой программы проверки на основе разрешения
: практические реализации и другие приложения. In Proceedings of Design, Automation and Test in Europe, pages
880–885, 2003.
39-й Международный симпозиум по сухому процессу
Постерная сессия (пятница, 17 ноября)
Руководство по презентации
Постерная сессия разделена на две половины для предотвращения перегрузки.
По крайней мере, один из авторов должен оставаться перед плакатом в течение назначенного Core-Time:
Core-time (1) 11:10 — 12:00 † Нечетное число
Core-time (2) 12:00 — 12:50 ‡ Четное число
Технология травления
† П-1 E. Prevost
Исследование механизмов очень высокоселективного плазменного травления на выходе для образцов с высоким соотношением сторон
‡ P-2 Х. С. Ли
Исследование характеристик травления и воздействия на окружающую среду Ar / C 3 F 6 O газохимия
† P-3 Т. Хаяси
Диссоциативные свойства 1,1,1,2-тетрафторэтана (HFC-134a), полученные с помощью вычислительной химии
‡ P-4 Y. Osada
Оценка повреждений методом высокоселективного сухого травления GaN поверх AlGaN
† П-5 С.-Y. Hsu
Снижение повреждений при плазменном травлении низкокалорийных диэлектриков с помощью новых химических веществ
‡ P-6 A. Matsutani
Контроль профиля при травлении кремния с помощью двухэтапного процесса травления с использованием XeF 2 Пар для изготовления вогнутого микрозеркала
† П-7 Х. Ли
Механизмы травления ITO ионами углеводородов низкой энергии
‡ P-8 T. Sasaki
Травление пленки Ag плазмой газообразного галогена
Технология производства (AEC, APC, EES, FDC)
† П-9 М.К. Рамос
Оптические характеристики аморфного углерода, осажденного с помощью ионов низкой энергии
Реакция поверхности и повреждения
‡ P-10 R. Tahara
Изготовление плотной керамики оксифторида иттрия горячим прессованием и их электрические свойства
† P-11 T. Tsunoura
Спекание оксифторида иттрия (Y 5 O 4 F 7 ) керамики
‡ P-12 T.Ямамото
Окисление поверхности GaN удаленной кислородной плазмой
Контроль состояния камеры для повышения воспроизводимости процессов плазменного травления
† P-15 Н. Камата
Влияние времени разрушения на модифицированные полиэтиленнафталатные пленки при низком давлении Метод высокочастотного плазменного химического осаждения из паровой фазы
Система диагностики и мониторинга плазмы
‡ P-16 A.Г. Куэвас
Характеристики Ar / C 2 H 2 плазма для вывода пучка низкоэнергетических ионов и осаждения пленок аморфного углерода
† П-17 Ямасита Ю.
Кинетическая модель возбуждения для диагностики плазмы обработки аргона методом оптико-эмиссионного спектроскопического измерения на основе столкновительно-излучательной модели
‡ P-18 М. Хотта
Применение щупа для скручивания на месте тонкого слоя, нанесенного на стенку камеры
† П-19 К.Дж. Джо
Оптический мониторинг состояния плазмы для сравнительного исследования ВЧ генераторов
‡ P-20 G. J Kang
Мониторинг и анализ на месте NF 3 Удаленная очистка плазменной камеры
† П-21 Кога К.
Разработка анализатора переноса мелких частиц для обработки плазмы
‡ P-22 M.H. Lee
Кремниевая фотоника для датчика контроля однородности плазмы
† П-23 Т.Цуцуми
A Поведение отрицательных ионов в асимметричном плазменном разряде с емкостной связью, образованном в Ar / O 2 / C 4 F 8 газовая смесь на частоте 100 МГц
‡ P-24 A. Ando
Определение характеристик дуговой плазмы для синтеза высококристаллических однослойных углеродных нанотрубок (ОСНТ)
Моделирование и симуляция
† P-25 T. Shirafuji
Уравнение Гельмгольца для представления профиля потенциала в слабостолкновительном квазинейтральном предслое
‡ P-26 M. Морияма
Влияние емкостной связи на оболочку индуктивно связанной плазмы при обработке материалов
† P-27 S. Tinck
Криогенное травление пористого SiO 2 SF 6 / O 2 плазмой
‡ P-28 L. -W. Su
Двумерное моделирование триода УКВ SiH 4 плазма
† P-29 С. Рахими
Численное моделирование процесса BOSCH с использованием химических данных из QDB
‡ P-30 S.Кавагути
Набор поперечных сечений столкновения электронов c-C 4 F 8 gas
† P-31 Н.А. Мошам
Динамика каскада столкновений для самораспыления леннард-джонсовских атомов
‡ П-32 Х. Чой
Simulation Enhanced Optimization для удаления побочных продуктов в процессе травления
Генерация плазмы (оборудование / источник)
† П-33 Огивара К.
Новый источник плазмы большой площади с двухгребневым волноводом
‡ P-34 N.Камата
Оптическая эмиссионная спектроскопия, наблюдение за источником ионов плазмы с фотоэмиссией для выравнивания поверхности
† P-35 М. Шимабаяси
Влияние температуры разрядной трубки на плотности N ( 4 S o ) и N 2 (A 3 Σ u + ) в удаленной азотной плазме
‡ P-36 Y. Ohtsu
Плазма в форме кольца для использования в определенной области с помощью источника HiPIMS
† П-37 мкр.А. А. Мамун
Высокочастотный импульсный источник питания постоянного тока для емкостно-связанной плазмы CVD пленок DLC
‡ P-38 K. Shibata
Характеристики мощной импульсной индуктивно-связанной плазмы полосы 150 кГц
Технологии осаждения ( CVD / PVD)
† P-39 H. Kawasaki
Изготовление нескольких видов элементов из смешанных тонких пленок плазменным способом с использованием порошковых мишеней II
‡ P-40 T.Ohshima
Исследование напыления пленки порошковой мишенью
† P-41 C.-W. Линь
Тонкопленочный NiO транзистор с тетрагональным HfO 2 изолятор затвора
‡ P-42 N. Promros
Морфология поверхности и смачиваемость NC-FeSi 2 Тонкие пленки, полученные напылением постоянным током лицом к мишени
† P-43 S. Hashimoto
CVD-выращивание алмазоподобных углеродных пленок, легированных азотом на подложках Si, с помощью фотоэмиссии
‡ П-44 К.Юдзурихара
Электрические свойства тонких пленок ZnO, легированных алюминием, легированных алюминием, распыленных высокочастотным магнетроном, и их зависимость от радиального положения подложки
† П-45 Кимура Т.
Получение пленок TiN методом реактивного импульсного распыления большой мощности разрядами Пеннинга
‡ P-46 K. Takenaka
Формирование пленок AlN, ориентированных по оси c, с использованием реактивного импульсного распыления постоянного тока с ИСП
† P-47 N. Y. Sato
Влияние плазмы на снижение сопротивления прозрачной проводящей пленки ZnO
‡ P-48 H.Химура
Свойства тонкой пленки ZnO, полученной с помощью прерывистого ВЧ источника кислородной плазмы
† P-49 Я. Сецухара
Низкотемпературное формирование высокоподвижных тонкопленочных транзисторов IGZO с использованием процессов реактивной плазмы с ИСП
‡ P-50 Т. Маруко
Влияние частоты импульсов и рабочего цикла на синтез нитрида углерода с использованием импульсной микроволновой плазмы CVD
† P-51 М. Такахаши
Влияние длительности импульса на DLC-пленки, осажденные с помощью HiPIMS
‡ P-52 H.Сугиура
Влияние времени пребывания на диссоциацию прекурсоров при осаждении аморфной углеродной пленки с помощью плазмы H 2 / CH 4
† P-53 Y. Inoue
Измерение на месте ИК-спектров при осаждении SiO: CH дистанционным методом ICP-CVD
‡ P-54 K. Ichikawa
Термохимическое осаждение из паровой фазы графен, синтезированный непосредственно на пленке оксида никеля
† P-55 К. Сайто
Изготовление легированных бором алмазных пленок на цементированном карбиде вольфрама
Плазменные процессы для устройств с новыми материалами (MRAM, Power, Organic)
† П-57 Д.Огава
Исследование изоцианатных групп, функционализированных после плазменной обработки, с акцентом на размер многостенных углеродных нанотрубок
‡ P-58 С. Мураками
Характеристики травления TPCO в O 2 / Ar плазма
Плазменные процессы для биологических и медицинских приложений, MEMS
† П-59 Г.В. Латаг
Влияние плазменной модификации на плёнки из хитозана / поли (ε-капролактон) из нановолокна с электропрядением
‡ P-60 K.Мацумото
Влияние восстановления активных видов в водородной плазме на рост растений
† П-61 Р. Оно
Идентификация механизма усиления роста каллуса активными видами, генерируемыми плазмой DBD
‡ P-62 K. Ямамото
Влияние концентрации озона на стерилизацию поверхности фруктов, облученных плазмой атмосферного воздуха
† П-63 Ю.-С. Ляо
Механизм усиления роста растений, индуцированный окислительным действием активных видов в плазме
‡ П-64 Р. Ичики
Исследование совместимости твердых тканей на поверхности TiN, образованной плазменным азотированием при атмосферном давлении
‡ P-66 S. Kitazaki
Характеристика цветности воздействия облучения плазмой атмосферного давления на кожу лысых мышей
Плазма атмосферного давления и жидкая плазма
† P-67 Х. Сузуки
Влияние расхода воздуха и газа на характеристики удаления фоторезиста в плазме, возбужденной микроволновым излучением, с использованием водяного пара
‡ P-68 J.-S. О
Пространственное распределение ионных частиц в плазменном шлейфе струи плазмы He атмосферного давления
† P-69 Х. Акамацу
Плазменное разложение металлоорганических соединений для синтеза тонкой пленки оксида металла при низкой температуре
‡ P-70 Y.-C. Поет
Травление кремнием струи плазмы при атмосферном давлении дифторметана в сочетании с его спектроскопическим анализом
† P-71 К. Кадзикава
Изготовление электрокаталитического слоя топливного элемента с использованием нанографена, синтезированного с помощью плазмы в жидкости
‡ P-72 H.Сузуки
Механизм поглощения мощности плазмы СВЧ линии атмосферного давления
† P-73 K. Yambe
Определение канала потока газа по плазменному световому излучению в неравновесной плазме атмосферного давления
‡ P-74 K. Ogawa
Увеличение длины плазмы атмосферного давления с использованием потока воздуха в оболочке для обертывания сердечника He Jet
† P-75 M. Maeyama
Исследование образующихся возбужденных частиц и реакций разложения при очистке сточных вод с использованием разрядов, подобных шаровой молнии
Новые концепции сухого процесса
‡ П-76 К. Хашимото
Влияние стримерных коронных разрядов на электрораспыление на подложки изолятора
† P-77 M.S.D.C. Дела Вега
Производство функционализированного многослойного графена в качестве армирования цемента в масштабе граммов
Электрические топливные насосы Bombas de Gasolina Eléctricas
Электрические топливные насосы Bombas de Gasolina Eléctricas
Электрические компоненты
Электрические топливные насосы
Bombas de Gasolina Eléctricas
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
Майами, Флорида., США.
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
227-001
15110-63B00
12 В
4
20
СУЗУКИ
Steem 1.6 - Swift 1.3 - 1.6
227-003
23220-21132
12 В
90
40
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
12 В
7090
FORD
Аэростар 86 - Бронко 4.9-5.05.8 87-89 - Ворона Виктория 5
84-86 - Эконолайн 100-350
86-91 - F150-250-350 - 87-89
- Мустанг 84-86 - Рейнджер 2.3
85-88 - Подбор рейнджера 2.3
85-88
E2000
227-002
12 В
P74028
80100
30
227-004
E8376
17040-59G15
Все названия производителей (FORD®, NISSAN®, SUZUKI®), TOYOTA®), номера, символы и описания предназначены только для справочных целей.И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.
KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
TOYOTA
Ярис 2003 /
СУЗУКИ
Гранд Витара
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
35–45
НИССАН
Пикап Д21 94-98
201-076
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
Майами, Флорида, США.
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
227-005
40106
12 В
5-9
20-30
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Универсальный для автомобилей с
Карбюратор
227-007
E8012S
12 В
5-9
30-40
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Универсальный для автомобилей с
Карбюратор
KTC Нет. OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
KTC Нет.
FORD
Контур 2.0 98-00 - Корона
Виктория 4.6 92 - Эксплорер 4.95.0-5.8 99-02 - F150-250-350
4,2-4,6-5,4 99-03 - Гранд
Маркиз 4.6 98-01 - Рейнджер
2,3-3,0-4,0 98
E2157
227-006
12 В
P74172
9540-50
110
227-008
OEM НОМЕР ВОЛЬТЫ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
E8229
HYUNDAI - KIA
E2068
MAZDA
P74139
12 В
40
МИЦУБИСИ
P74178
ISUZU
EP388
НИССАН
Все названия производителей (FORD®, HYUNDAI®, ISUZU®, KIA®, MAZADA®, MITSUBISHI®, NISSAN®,), номера, символы и описания предназначены только для справочных целей.И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.
KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Акцент-Элантра-Соната-ТибуронSephia Sportage 93-99
323-626-929-MPV-MX3-MX5MX6-Protege
Diamante-Eclipse-Expo-GalantMirage-Montero-Outlander-Пикап
Импульс - Оазис - Родео - Stylus Trooper
Altima - Frontier - Maxima Pathfinder - Пикап - Platina Sentra - Tsuru
201-077
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
Майами, Флорида., США.
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
ДАЙХАТСУ
E8235
12 В
227-009
50
E8272
KTC Нет.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Шарада
HONDA
Accord-Civic-CRX-Passport - Прелюдия
МИЦУБИСИ
MAZDA
Затмение-Галант-Мираж-Сигма 85-94
B2200-B2600-MPV-Protege
TOYOTA
Camry-Celica-Corolla-CressidaPrevia-Supra-4 Runner-Van
OEM НОМЕР ВОЛЬТЫ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
E3240
12 В
227-010
EP240
7595
40
GM
ЗАЯВЛЕНИЕ
Astro-Safari 97-99 - Blazer 95-96 Cavalier 88-94 - Знаменитости-Century
88-93 - Cheyenne 1.5 4-96 Corvette 85-96 - Lumina 90-96 Pickup 1.5-2.0-2.5 - Сильверадо 9296 - Пригород 92-96 - Торонадо
86-92
KTC Нет.
OEM НОМЕР ВОЛЬТЫ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
E3902
227-011
P74000
12 В
1015
35 год
GM
EP386
KTC Нет.
OEM НОМЕР ВОЛЬТЫ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
E8213
227-012
P72189
12 В
40
23220-03020
Все названия производителей (DAIHATSU®, GM®, HONDA®, MAZDA®, MITSUBISHI®, TOYOTA®), числа, символы и описания предназначены только для справочных целей.
И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
TOYOTA
ЗАЯВЛЕНИЕ
Astro Van 85-94-Blazer 92-95Boneville 86-Bravada 91-92-Calais
85-87-Camaro 85-92 - Caprice 8590 - Знаменитости 85-86 - Century 5-86
- Daewoo Racer - Пикап C100C250-C350 86-91 - Safari Van 8594 - Пригород 86-91 -Yukon 92-95
ЗАЯВЛЕНИЕ
Camry 2.4-3.0 90-08 - Celica 9098 - Corolla 90-08 - Echo 90-08 Matrix 06-08 - Paseo 90-0 - Previa
90-08 - Рав.4 2.0- 90-00 - Сиена
3.0- 02-08 - Солара 2.4-3.0 02-08 Такома 02-08-Тундра 02-08
201-078
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
KTC Нет.OEM НОМЕР
Майами, Флорида, США.
ВОЛЬТ
E10356
12 В
227-013
1H01D
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
7090
Derbi 1.8-94- Golf II 1.8-9294 - Jetta 1.8-92-94- Ibiza 9840-50 VOLKSWAGEN 00 - Passati 1.8 92-97 - Поло
II 1.4-1.6 - 92-99 - Vento 1.41.6-1.8 - 92-99
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
227-014
E2158
12 В
8595
4555
FORD
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Контур 2.0-98-00 - Ворона Виктория 4.6
92 - Исследователь 4.9-5.0-5.8-99-02 F150-250-350 - 4.2-4.6-5.4-99-03 Гранд Маркиз 4.6 98-01 - Mystiqle
2.5 98-00 - Рейнджер 2.3-3.0-4.0- 98
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
227-015
E3270
12 В
8090
5060
GM
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
227-016
E8247
12 В
Все названия производителей (FORD®, GM®, NISSAN®, VOLKSWAGEN®), номера, символы и описания предназначены только для справочных целей.
И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.
KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.8595
4555
НИССАН
ЗАЯВЛЕНИЕ
Шайенн 1,5 - 3,5 97 /
ЗАЯВЛЕНИЕ
Альтима 93-96 - Максима 3,0 - 91-94 Цуру II 1,6 - 93-95
201-079
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
Майами, Флорида, США.
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
1J 0919051B
227-017
150919051B
12 В
ЗАЯВЛЕНИЕ
AUDI
A3 1,8 - 99 - A4 2,99 00-04
90-40110 50 VOLKSWAGEN Golf - J etta 2. 0 - 00-04 - Passat 2.0 00-05 - Polo 1.6-2.0-06-08
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
Для E7040M
12 В
227-019
Для 43101-102
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
7003E
12 В
227-018
P44K
50
КРАЙСЛЕР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Конкорд 3.2 98-04- Дуранго 98-05
- Ram 1.5-2.5-3.5 98-05 Ramcharger 98-99 - Ramvan 1.5-2.53.5- 98-05 - Караван - Страна Путешественников 01-04
50
КРАЙСЛЕР
-DAEWOO
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
E2008
227-020
P74067
КРАЙСЛЕР
12 В
5-7
3040
EP297
Все названия производителей (AUDI®, CHRYSLER®, DAEWOO®, FORD®, GM®, VOLKSWAGEN®), номера, символы и описания служат только для справки.
И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
FORD
GM
ЗАЯВЛЕНИЕ
Бриз 2.0-2.4-96 - Лебарон 2.2-2.5
91-94 - Неон 2.0-95-00 - Житель Нью-Йорка
91-94 - Оррус 95-00 - Фантом 91-94
- Тень 91-94 - Дух 91-94 Стратус 95-00 - Караван 95-00 Город Страна 95-00 - Вояджер 95-00
ЗАЯВЛЕНИЕ
Дарте-Лебарон-Воларе- Тень
(Карбурадо) - Дух (Карбурадо)
Аэростар - Бронко - Cougargrand
Маркиз - Громовая птица - Эконолайн
100-350 - сверхмощный фургон - Мустанг
- Пикап F150-250-350- Рейнджер
Знаменитости - Век - Цитата
(Карбурадо) - Свифт 1.0–1,3–1,6
(Карбурадо)
201-080
СБОРКА МОДУЛЯ
C
ГРУППА
KTC Нет.
OEM НОМЕР
Майами, Флорида, США.
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
DAEWOO
Матиз - Матиз 100 - Спарк
96320232
227-997
96463403
12 В
9040-50
110
KTC Нет.
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
227-999
96537125
12 В
PSI
GPH
9040-50
110
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
GM
Авео - Оптра - Калос
96518040
KTC Нет.
227-998
OEM НОМЕР
31110-02000
31110-05000
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
12 В
80100
45
HYUNDAI
Атос
Все названия производителей (DAEWOO®, GM®, HYUNDAI®), номера, символы и описания предназначены только для справочных целей.И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.
KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
201-081
Надлежащая сельскохозяйственная практика для теплиц… / good-Agricultural-Practices-for-greenhouse.pdf / PDF4PRO
1 I3284E-copertina- 1 03.06.2013 16:41:59. ДОКУМЕНТ ФАО по ПРОИЗВОДСТВУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 217. хорошо Сельское хозяйство Практики для теплицы Овощные культуры — Принципы для средиземноморских климатических зон В этой публикации использован опыт ученых из good Agriculture Practices North Africa и страны Ближнего Востока, в сотрудничестве с экспертами со всего мира, специализирующиеся на различных аспектах выращивания сельскохозяйственных культур , теплицы, .В нем дается всестороннее описание и оценка для тепличных культур, овощных культур, тепличных культур, , производства , Практика , применяемая в районах с средиземноморским климатом, которые помогли диверсифицировать производство овощей и повысить урожайность.
2 Принципы для средиземноморских климатических зон C Дается руководство по потенциальным областям для улучшения выращивания теплиц M. В частности, документ направлен на укрепление технического потенциала в использовании товаров Сельское хозяйство Практики (GAP) в качестве средства повышения качества и безопасности продукции, а также достижения устойчивого производства Y.СМ. интенсификация выращивания теплиц овощей в странах со средиземноморскими климатическими зонами МГ. Публикация также предназначена для использования в качестве CY. справочник и инструмент для тренеров и производителей, а также других участников цепочки добавленной стоимости теплицы овощей в этом регионе. CMY. К. ISBN 978-92-5-107649-1. Министерство сельского хозяйства 9 7 8 9 2 5 1 0 7 6 4 9 1.
3 ФАО. I3284E / 1 NCARE. I3284E-copertina- 1 06.03.2013 16:41:59. 217. C.M. Y. CM. МОЙ. CY. CMY. K. Информационные продукты ФАО доступны на веб-сайте ФАО () и могут быть приобретены через Produced при участии Бельгийского сотрудничества в области развития в Фонд садоводства ФАО ДОКУМЕНТ 217 ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТЕНИЙ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ. хорошо Сельское хозяйство Практики для теплиц овощных культур Принципы для районов с средиземноморским климатом Редакционная коллегия: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Отдел растениеводства и защиты растений Вилфрид Баудуан, Реми Ноно-Вомдим, Небамби Луталадио, Элисон Ходдер Интернэшнл Общество садоводческих наук Комиссия по охраняемым культурам Николь Кастилья, Керубино Леонарди, Стефания Де Паскаль Национальный центр Сельское хозяйство Исследования и распространение, Иорданский департамент садоводства Муьен Карьюти Редакционная поддержка и верстка: Рут Даффи, редактор английского языка ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ НАЦИИ.
4 Рим, 2013. Используемые обозначения и представление материала в этом информационном продукте не подразумевают выражение какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) относительно правового статуса или статуса развития. любой страны, территории, города или района или его властей, или относительно делимитации его границ или границ. Упоминание конкретных компаний или продуктов производителей, независимо от того, были они запатентованы или нет, не означает, что они были одобрены или рекомендованы ФАО в предпочтении другим аналогичным продуктам, которые не упоминаются.Взгляды, выраженные в этом информационном продукте, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды или политику ФАО.
5 ISBN 978-92-5-107649-1 (печать). E-ISBN 978-92-5-107650-7 (PDF). ФАО 2013. ФАО поощряет использование, воспроизведение и распространение материалов, содержащихся в этом информационном продукте. За исключением случаев, когда указано иное, материалы могут быть скопированы, загружены и распечатаны для частного изучения, исследований и учебных целей или для использования в некоммерческих продуктах или услугах, при условии, что будет дана соответствующая ссылка на ФАО как на источник и правообладателя и что ФАО одобрение мнений пользователей, продуктов или услуг никоим образом не подразумевается.Все запросы на перевод и адаптацию прав, а также на перепродажу и другие права на коммерческое использование следует направлять через или адресовать iii Содержание Благодарности v Предисловие vii Список акронимов и сокращений x 1.
6 Региональная рабочая группа по тепличному хозяйству Растениеводство в Средиземноморский регион: история и развитие 1. А. Папасоломонтос, В. Баудуан и Н. Луталадио 2. Теплица Выбор участка 21. Н. Кастилья и Э. Баеза 3. Теплица дизайн и материалы покрытия 35.Монтеро, М. Тейтель, Э. Баеза, Лопес и М. Касира 4. Теплица климат-контроль и использование энергии 63. К. Киттас, Н. Кацулас, Т. Барцанас и С. Баккер 5. Выбор видов и сортов для Защищенное культивирование 97. С. Леонарди и А. Маджио 6. Потребность в воде и управление орошением в средиземноморских теплицах: пример юго-восточного побережья Испании 109. М. Галлардо, Томпсон и ндес 7. Защищенное культивирование для повышения эффективности водопользования овощные культуры в NENA районе 137.
7 Абу Хадид 8. Микроорошение 149. Г. Барбьери и А. Маджо 9. Качество поливной воды для теплицы садоводство 169. С. Де Паскаль, Ф. Орсини и А. Пардосси 10. Плодородие почвы и питание растений 205. Дж. Джанкинто, П. Муоз, А. Пардосси, С. Рамазотти и Д. Саввас 11. Среды для выращивания 271. Н. Груда, Карьюти и К. Леонарди 12. Беспочвенное культивирование 303. Д. Саввас, Г. Джанкинто, Ю. . Tuzel & N. Gruda iv 13. Качество посадочного материала 355. C. Kubota, A. Balliu & S.Никола 14. Культурная практика 379. Й. Тузель 15. Комплексная борьба с вредителями и гигиена растений при защищенном выращивании 399. М. Абдель Вали 16. Комплексная борьба с вредителями 427. А. Ханафи 17. Комплексная борьба с вредителями и обучение фермеров: опыт ФАО с Ближнего Востока и Магриба 511.
8 Аль-Хавамде, М. Фредрикс и А. Импилья 18. Сбор урожая и послеуборочная обработка 529. Hewett 19. Комплексная превентивная экологическая стратегия в теплицах производство 565.A. Ant n & P. Mu oz 20. Безопасность продукции 581. M. Allara, M. Fredrix, C. Bessy & F. Praasterink 21. Маркировка и сертификация: интегрированное обеспечение фермерских хозяйств при производстве фруктов и овощей 603. K. Patsalos v Выражение признательности Этот документ является результатом совместных усилий группы ученых, которые внесли свои добровольные взносы под эгидой Региональной рабочей группы ФАО по выращиванию сельскохозяйственных культур в теплице в Средиземноморском регионе. Подлинное сотрудничество, профессиональная приверженность и преданность делу авторов, соавторов, рецензентов и сотрудничающих ученых, как показано в первой главе, мы с благодарностью отмечаем и высоко ценим.
9 Особое признание получает рецензент, профессор Лоран Урбан, Университет Авиньона, Франция. Его усердие и детальный анализ текста высоко ценятся. vii Предисловие Очень важным событием в мировой истории сельского хозяйства является одомашнивание растений человечеством. Было установлено, что вместо того, чтобы зависеть от дикого роста, посадка семян или черенков позволяла размножать желаемый тип растений. Другой важный прорыв был связан с необходимостью защиты одомашненных растений от абиотических и биотических стрессовых факторов.Защищенное культивирование появилось как способ защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных погодных условий, позволяющий производить круглогодичное производство и применять комплексный подход к управлению растениеводством и защитой для лучшего контроля над вредителями и болезнями.
Затирка швов плитки в ванной своими руками на полу
Укладка плитки в помещениях и при наружной облицовке должна завершаться затиркой межплиточных швов. Мы расскажем, как выполнить затирку швов плитки, какие материалы для этого выбрать и каких ошибок следует избегать.
Для чего необходима затирка швов?
Оформление межплиточных швов – обязательный финальный этап в укладке плитки. Он решает множество задач:
затирка швов плитки работает как герметик: не пропускает под плитку влагу, предотвращает появление грибка и плесени в швах;
обработка швов помогает скрыть небольшие различия в их ширине и другие мелкие дефекты – сколы, выщербины на плитке и т. д.;
затирка швов плитки на полу и стенах заполняет оставшиеся пустоты в швах. Это обеспечивает более долгий срок эксплуатации плиточного покрытия;
затирка швов керамической плитки – это декоративный элемент, который подчёркивает геометрию плитки и оттеняет её цвет.
Как выбрать затирку для швов
Состав для заделки межплиточных швов должен отвечать целому ряду требований:
Состав. Затирки для швов керамической плитки по своему составу делятся на цементные и эпоксидные. Сухие цементные смеси более удобны в работе, доступны по цене и универсальны. Эпоксидные достаточно дороги, требуют мастерства в их применении, могут использоваться только для узких швов.
Водостойкость. Такому требованию должна отвечать не только затирка для ванной. Чаще всего плитка укладывается в помещениях, так или иначе подверженных воздействию влаги. Поэтому мы всегда рекомендуем выбирать влагостойкие затирки для швов плитки в ванной, бассейне, на кухне и в прихожей.
Стойкость к внешним условиям. Если вам нужна затирка для наружных работ, обратите внимание, является ли выбранная вами смесь морозостойкой и устойчивой к УФ-излучению.
Защитные свойства – антибактериальные, противогрибковые. Качественные смеси содержат специальные добавки, препятствующие росту бактерий.
Если вы предпочитаете выбирать для своего дома или работы только высококачественные материалы, обратите внимание на марку Sika (Швейцария). Мы гарантируем высочайшее качество материалов Sika, их долговечность, удобство в использовании и экономичный расход.
Для затирки швов в ассортименте Sika представлены смеси SikaCeram® CleanGrout. Они состоят из высококачественного цемента, отборного кварцевого песка и специальных добавок. После отверждения SikaCeram® CleanGrout обладает достаточной водонепроницаемостью, что делает её пригодной для применения в бассейнах и резервуарах. Состав обладает высокой твёрдость и износостойкость, а фунгицидные добавки препятствуют развитию бактерий, плесени и грибка.
он подходит для плитки, мрамора, стеклянной мозаики;
предназначен для наружного и внутреннего применения и может использоваться даже в самых влажных помещениях – для затирки швов в ванной и бассейне;
может использоваться для швов шириной от 1 до 8 мм;
имеет богатую палитру цветов – 25 оттенков.
Для дополнительной гидроизоляции швов плитки в углах стен, местах стыков сантехники со стенами, швов между частями мозаики дополнительно рекомендуем использовать силиконовый герметик для швов Sikasil -C. Он не содержит уксусной кислоты, то есть нейтрален, не вызывает помутнения материалов. Такой герметик можно использовать внутри и снаружи помещений: при любой температуре эксплуатации он обеспечивает надёжную герметизацию швов.
Какие материалы и инструменты понадобятся?
Для затирки швов плитки своими руками необходимы:
фигурный шпатель для очистки швов;
затирка для плитки в ванной и других помещениях. Её нужно разбавить водой в соотношении, указанном на упаковке, до консистенции густой сметаны;
резиновый шпатель для заполнения швов затиркой;
круглый резиновый шпатель или кусок кабеля для заглаживания швов;
вода и губка для смачивания швов и смывания излишков затирки с плитки.
Как подготовить швы к затирке?
Перед началом работы швы нужно тщательно очистить. Особенно это касается затирки швов напольной плитки: грязь, мусор, песок начинают скапливаются там сразу же после укладки плитки. Посторонние частицы ухудшат сцепление затирки с плиточным клеем, а кроме того, испортят внешний вид швов.
Очищать швы от излишков плиточного клея удобно острой деревянной палочкой. Обязательно удалите крестики, установленные между плитками при укладке. Для очистки швов плитки на полу пригодится пылесос.
Как правильно затереть швы?
Затирку швов плитки в ванной своими руками выполняют, как правило, на следующий день после укладки плитки, когда цементный клей схватится.
1. Разведите затирочную смесь по инструкции. Слегка смочите швы влажной, отжатой губкой. Влаги не должно быть слишком много, но и по сухой поверхности работать нельзя – это ухудшит сцепление затирки со швом.
2. Наносите затирку резиновым шпателем, вдавливая материал в шов. Ведите шпатель перпендикулярно шву, держа его под углом 45 градусов к поверхности. Излишки затирки удалите и снова нанесите – но уже вдоль шва. Это позволит максимально заполнить шов материалом.
3. Загладьте шов резиновым шпателем (кабелем). При затирке швов напольной плитки своими руками советуем делать швы ровными, на уровне с поверхностью плитки – чтобы в них не скапливалась грязь. С помощью круглого шпателя швам на стенах можно придать красивую вогнутую форму.
4. Через 15-20 минут пройдитесь по швам влажной губкой, чтобы выровнять их поверхность. Губка хорошо удаляет излишки затирки и помогает сформировать красивый ровный шов. Важно правильно выбрать время для этого этапа: затирка должна остаться пластичной, но при этом «схватиться» настолько, чтобы материал не тянулся за губкой. Постоянно промывайте и отжимайте губку от остатков затирочной смеси.
На этом этапе корректировку швов можно завершить, дождаться высыхания затирки и удалить её следы с плитки. Но для ещё более эстетичного результата можно пойти дальше.
5. Чтобы убрать неровности с высохших швов, нужно обернуть шпатель мелкой наждачкой и аккуратно провести им вдоль шва. Старайтесь не задевать наждаком плитку: он может поцарапать её поверхность.
6. Когда затирка «схватится» (проверить это можно, проведя по швам влажной губкой – на ней не должно остаться следов), плитку нужно промыть от остатков материала и вытереть насухо.
Каких ошибок нужно избегать при затирке швов?
1. Не игнорируйте рекомендации производителя затирки: на упаковке он указывает, с какими материалами совместим данный состав, для каких условий эксплуатации предназначен и на какую максимальную ширину шва рассчитан.
2. При очистке швов не оставляйте в них излишков влаги: это может привести к растрескиванию затирки после её высыхания. Удаляйте грязь с помощью сухой щётки.
3. Будьте аккуратны с острыми инструментами и наждачной бумагой: они могут повредить глазурь плитки.
4. Перед затиркой швов на неглазурованной плитке цветными составами проверьте её на стойкость к пигментам. Нанесите небольшое количество затирки на ненужную плитку и оставьте на 2-3 часа, затем смойте. Если плитка изменила оттенок – есть риск окрасить её при затирании швов. В этом случае наносить затирку нужно непосредственно в шов (например, с помощью шприца).
какую выбрать и как использовать
Швы в ванной пропускают влагу. Неправильная затирка и экономия на пропитке испортили весь результат.
Можно сколь угодно умело облицевать ванную плиткой, но подойти безответственно к последним штрихам – затирке швов, вся работа пойдёт насмарку. На первый взгляд (и так считают немало профессиональных плиточников), фугование — дело гораздо более лёгкое, чем облицовка, однако это не соответствует истине. Чтобы не «кончить за упокой», нужно понимать, какая бывает затирка для плитки в ванной, как выполнять процесс, что сопутствует окончанию работ.
Затирка необходима во всех случаях, кроме одного: если помещение облицовано ректифицированных кафелем, допускающим бесшовную укладку. Обычная плитка нуждается в заполнении швов по двум причинам:
Замазка препятствует попаданию на основание между плитами разрушающей жидкости, грязи, инородных предметов, насекомых.
С эстетической точки зрения монолитная конструкция гораздо привлекательней, чем с зияющими межплитными промежутками.
Но об этом вы наверняка и так догадываетесь, и вас намного более волнует вопрос выбора материала. Что же предлагает рынок?
Быстрая навигация по статье
Виды затирок
Несмотря на обилие производителей и ряд нюансов, которыми отличаются материалы, типов замазок всего три:
Цементная;
Эпоксидная;
Силиконовая.
Цементные
Этот тип самый популярный вследствие невысокой стоимости и относительной простоты использования. Изготавливается на основе цемента с добавлением некоторых компонентов. Будет лучшим выбором в условиях дефицита бюджета и отсутствия повышенных претензий к качеству конечной работы. Не стоит применять её, если ширина швов превышает 5 миллиметров.
Полки строительных магазинов пестрят продукцией различных компаний. Какую выбрать? Наибольшим спросом у покупателей (часто – плиточников) пользуется затирка фирм Atlas, Ceresit и Плитонит 3, они расположились в среднеценовом сегменте. Продукция европейских фабрик, к примеру, Schtern или Mapei стоит дороже, но и качество замазки значительно выше.
Главное при покупке не нарваться на подделку. Популярных производителей часто подделывают, поэтому покупайте материалы только в проверенных магазинах.
Не нужно экономить на этом материале, от него зависит внешний вид вашего интерьера. Многие не скупятся на дорогой кафель, но жалеют средств на фугу. Это парадокс, поскольку даже дешёвая плитка не потеряет своих качеств и через десяток лет, в то время как низкопробная фуга способна потускнеть и даже заплесневеть уже через каких-то полгода (см. как обновить швы).
Идеальный шов
Халтура
Халтура
Халтура
Лучше использовать затирки для швов, в которые входят водоотталкивающие компоненты. Их несколько сложнее наносить, но и отдача от них выше. Помимо этого, разводить некоторые смеси желательно не водой, а латексным пластификатором, который повышает сопротивляемость материала жидкостям. Это основные принципы, однако у каждого производителя и определённого товара есть свои «секреты» приготовления раствора, которые описаны на упаковке.
Чтобы правильно выбрать материал, учитывайте ещё один момент. Нанесённая и уже застывшая затирка часто тонально отличается от изображённой на упаковке и разведённой с водой/пластификатором. Причём, отличие бывает кардинальным, что резко негативно сказывается на эстетике общей композиции. Поэтому нелишним будет тщательный «допрос» продавца, а ещё лучше попробовать замазку в деле на небольшом участке. Если цвет затвердевшей массы устраивает, можно смело продолжать.
Затирка получилась светлее, чем указанно на упаковке.
Видео про выбор цвета затирки:
Для улучшения свойств цементной затирки рекомендуется пропитка швов специальными защитными средствами. Среди них можно отметить:
Гидрофобизатор. Обеспечивает поверхностный защитный слой, который легко повреждается при грубых физических воздействиях.
Полимерный лак. Стоит на ступеньке выше предыдущей пропитки. Она проникает вглубь швов, создавая надёжную преграду для влаги. Не даёт воде впитываться в замазку, вынуждая жидкость собираться каплями.
Здесь ещё стоит заметить, что существуют составы, которые делают затирку глянцевой. Если этот пункт важен для вас, не забудьте о нём.
Технология фугования
Определившись с выбором, приступайте непосредственно к процессу. Технологий нанесения существует довольно много, у каждого мастера есть маленькие секреты. Кто-то пользуется обычным металлическим шпателем, кто-то не может обойтись без шприца (хотя эта «экзотика» чаще применяется при использовании силиконовой затирки или заполнения широких швов), но самый популярный профильный инструмент – резиновый шпатель и металлическая тёрка с прорезиненой насадкой. Тёркой работать быстрее, так как она имеет большую площадь.
Прежде чем заполнять швы, нужно их подготовить к этому. Убедитесь, что они тщательно очищены от клея или цементного раствора. Пристальное внимание уделите краям плитки, здесь чаще всего скрыты проблемы. Они должны быть абсолютно чистыми, даже небольшая въевшаяся грязь обязательно проявит себя в процессе работы. Цементно-песчаный раствор предварительно удаляется в день облицовки, а остатки клеевой смеси можно удалить и спустя несколько дней. Даже если швы полностью чисты от грязи, следует пройтись по ним влажной губкой, чтобы усилить адгезию.
Разводим сухую смесь в пропорциях с водой, которые указаны в инструкции.
Сам процесс затирки (а смесь мы уже развели согласно инструкции, она должна быть немного гуще сметаны) заключается в нанесении материала на край шпателя и диагональных движениях последним по швам.
Наносите смесь с усилием, чтобы она плотно вошла и не образовывала выемок.
Пальцем либо специальным, входящим в комплект, цилиндрическим шпателем аккуратно пройдитесь по затирке и снимите небольшой верхний слой – это служит декоративным целям и уплотняет смесь. Если в комплекте нет круглого шпателя, его можно заменить проводом сечением 8—10 мм.
Подождав несколько минут (сколько – зависит от производителя), влажной поролоновой мочалкой, опять-таки, диагональными движениями доведите швы до идеального гладкого состояния.
По окончании работы, в течение 5–6 часов 3–4 раза протрите швы влажной губкой. Это позволит затирке схватиться естественным образом, не реагируя на температуру и воздушные массы.
Готово
Весь процесс показан на видео:
Правила и технология нанесения пропитки
Для начала убедитесь, что соблюдён температурный режим, в помещении должно быть в пределах +5–30 градусов. Как и в случае с самой замазкой, пропитку желательно протестировать на маленьком участке, дабы убедиться в отсутствии тональных изменений.
Пропитка швов с помощью Atlas Delfin.
Состав наносится кистью строго по швам. Попадание смеси на плитку чревато некоторой порчей последней, поэтому края кафеля обклейте малярным скотчем. Наносить материал следует дважды, поскольку первый раз не влечёт за собой образование защитного слоя, пропитка всего лишь, в той или иной степени, проникает вглубь замазки. А вот второй раз способствует выполнению материалом своих функций. Интервал между фазами обработки должен составлять не менее суток.
Некоторые виды плитки покрываются полностью, для защиты от проникновения влаги. На фото — пропитка ProtectGuard MG.
Эпоксидные
Цементным смесям мы уделили много внимания вследствие их распространённости, но если вы хотите настоящее качество, вам нужно выбрать эпоксидную затирку. Изготовленная на основе смол, отвердителей и красителей, она способна прослужить с полсотни лет без потери качества. У швов появляются совершенно иные свойства: они становятся плотными, не реагирующими на активные химвещества, водоотталкивающими.
Эпоксидная затирка с добавлением блёсток.
Эпоксидная замазка для швов очень вязкая и более вредная, поэтому использование её стоит доверить профессионалам. И для плиточников её применение – непростое испытание. Фуга двухкомпонентная (смола и наполнитель), и смешивать компоненты следует строго по инструкции с точностью до грамма. Наносят смесь с помощью того же шпателя аналогичными движениями. За раз обрабатывайте не более квадрата, смесь не должна находиться в рабочем состоянии более 30–40 минут. Остатки смываются губкой, а не позже чем через 10 часов плитку нужно обработать спецсредством, чтобы избежать разводов.
Двухкомпонентная эпоксидная затирка Litokol и чистящее средство (концентрат) для удаления налёта.
Дополнительные моменты:
«Эпоксидка» более зерниста, чем цементная фуга, что затрудняет процесс работы и может понравиться не каждому человеку.
Желательно работать с продукцией итальянских и немецких производителей (LITOKOL, MAPEI, Sopro).
Силиконовые
Этот класс не относится непосредственно к затиркам. Силикон используют как надёжный барьер влаге в тех местах, где это критично. Для нанесения используется специальный шприц или пистолет.
Силиконовая затирка используется на деформационных швах: между ванной и стеной, на границе сантехнических люков, между комнатами в дверных проёмах.
Смеем надеяться, что теперь затирка для плитки в ванной станет куда менее трудоёмкой для вас, и выбрать фугу для швов станет легче (какую – решать только вам). comments powered by HyperComments
загрузка…
ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.
ПолСпец
Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).
Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.
Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.
Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.
Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.
Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.
Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.
Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.
Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.
Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.
Как сделать порог у входной двери и из какого материала Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.
Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.
в ванной, на пол, на стену
Одновременно с выбором плитки нужно не забыть правильно выбрать цвет затирки для швов.
Это интересная, но не простая задача. Ведь современная палитра цветов затирки включает в себя десятки и сотни оттенков. А некоторые производители и вовсе предлагают составы, которые можно колеровать самостоятельно.
Чтобы не потеряться во всем многообразии дизайнерских решений по цвету плитки и затирки, можно запомнить три основных принципа сочетаний, проверенных временем. Вот они:
универсальный белый,
тон в тон,
игра на контрасте.
Универсальный белый цвет затирки для плитки
Самый простой способ выбрать цвет затирки для плитки — остановиться на белом.
Белый отлично сочетается со всеми цветами, выделяя и подчеркивая их. Какую бы яркую и диковинную плитку вы не выбрали, можете быть уверены — затирка белого цвета к ней обязательно подойдет.
Единственная ситуация, когда лучше подобрать что-нибудь потемнее — это заделка швов между плитками, уложенными на пол. Белая затирка на полу не выдержит интенсивной эксплуатации и быстро потеряет свой изначальный вид.
Совет
Сомневаетесь, какой выбрать цвет затирки? Выбирайте белый!
Затирка в тон плитке
Для цветной плитки удачным решением является подбор цветной затирки в тон самой плитки.
Затирка одинакового с плиткой цвета создает визуально единую поверхность, и заодно позволяет скрыть дефекты укладки.
Можно подобрать затирку для плиточных швов на тон-два светлее или темнее. Для светлых оттенков плитки подойдут темные оттенки затирки. И наоборот — на темной плитке хорошо смотрится светлая затирка. Например, синяя затирка для голубой плитки. Или бежевая затирка для коричневой плитки.
Совет!
При подборе цвета затирки тон-в-тон сравнивайте плитку с высохшими образцами затирки. После высыхания затирка заметно светлеет.
Игра на контрасте
Нестандартным и смелым дизайнерским ходом станет выбор затирки для плитки контрастного цвета. Например, броское сочетание красной плитки и черной затирки.
Тот же, кому не чужды рискованные эксперименты, может попробовать комбинирование двухцветных палитр плитки и затирки. Такими примерами контраста являются сочетание фиолетового и желтого, зеленого и оранжевого, красного и синего.
Совет
При подборе контрастных цветов плитки и затирки лучше заранее опробовать их сочетаемость, чтобы результат выглядел действительно стильно.
Какой цвет затирки выбрать для…
…белой плитки? Лучшие варианты — белая и контрастная чёрная затирка. Но и цветные затирки могут обеспечить интересное сочетание.
…коричневой плитки? Помимо белой и коричневой, неплохо могут смотреться жёлтая и чёрная затирка.
…зеленой плитки? Оранжевая или чёрная затирка создадут подходящий контраст с плиткой зелёного цвета.
…черной плитки? Чёрная плитка сочетается с белой или любой цветной затиркой.
…красной плитки? Чёрная, серая или синяя затирка добавят яркости отделке из красной плитки.
…жёлтой плитки? Стоит поэкспериментировать с затирками коричневого, фиолетового или черного цвета.
Сочетаемость основных цветов плитки и затирки
Цвет затирки
Белый
Желтый
Корич-невый
Оран-жевый
Зеленый
Бирю-зовый
Синий
Фиоле-товый
Красный
Серый
Черный
Цвет плитки
Белый
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
Желтый
++
++
+
+
+
Коричневый
++
+
++
+
Оранжевый
++
++
+
+
Зеленый
++
+
++
+
+
Бирюзовый
++
+
++
+
+
Синий
++
++
+
+
+
Фиолетовый
++
+
++
+
Красный
++
+
++
+
+
Серый
++
+
+
+
++
+
Черный
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
Как получить нужный цвет затирки при колеровке затирки
Самостоятельная колеровка затирки позволяет создать свой оригинальный оттенок.
Для этого в сухую смесь белого или серого цвета добавляют краситель. Интенсивность тона регулируется количеством красителя, добавляемого в затирку. Для получения бледного оттенка достаточно около 3 граммов красителя на 1 кг сухой смеси. Для насыщенного яркого цвета можно добавить в 1 килограмм сухой затирки 30 граммов цветного колера.
Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате
Затирка для плитки Плитка для ванной
Даже если вы следовали правилам укладки плитки, но не уделили особое внимание межплиточным швам, то результат, скорее всего, себя не оправдает. Зазоры между стыками должны быть заполнены затиркой. Таким образом, туда не попадает ни мусор, ни пыль, ни грязь, а значит, долгий срок облицованной основы гарантирован. Более того, если грамотно выбирать фугу для кафеля, то можно легко заделать неровности укладки и увеличить эстетический эффект. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо с ним ознакомиться.
Все зависит от содержания, поэтому фуги могут быть как на основе цемента, так и на базе эпоксидных смол.
1. Цементная продукция: традиции классики
Даже самые обычные фуги могут помочь получить высокие результаты, если речь идет о смесях на базе цемента. Они состоят из цемента мелкого помола, смягчителей, разных наполнителей и колеров. При заделке их водой или латексом данные вещества становятся эластичными, напоминающими шпаклевку. По содержанию и применению могут быть для широких или узких швов. Затирки, созданные для швов до 5 мм, обладают базовым содержанием. Для широких швов применяются цементные смеси с песком, которые предотвращают растрескивание цемента и фиксируют его в особой форме. Чем шире швы, тем крупнее должен быть песок. Цементные смеси представлены в готовом или сухом виде.
Готовая продукция применяется сразу же после покупки. Это удобно, но не очень практично, так как после вскрытия масса может засохнуть. Поэтому используйте данный материал сразу же. Сухой порошок пользуется большим спросом. Сначала нужно разбавить его водой или латексом, а потом уже наносить на необходимую область. Сухие смеси — идеальный вариант, если предстоит выполнить маленькую работу, так как вы сможете взять из пакета определенное количество порошка, а остальное сохранить до нужного момента в сухом месте, так как данная продукция не устойчива к влаге.
Особенности цементной фуги:
Комфорт и простота в применении;
Комбинированность;
Богатая цветовая палитра;
Надежность;
Доступная стоимость.
Минусы
-Под влиянием химических средств она деформируется;
-Не устойчива к загрязнениям.
2. Эпоксидная продукция — гарантия надежности
Цементную затирку можно подобрать к любому варианту. Но некоторые условия не подходят для цементных материалов, уменьшая срок их использования. Если вы собираетесь укладывать плитку в бассейнах, ванных комнатах, банях, словом, там, где высокая влажность, лучше применять эпоксидную фугу. Любая эпоксидная затирка состоит из смолы с добавками, наполнителями и отвердителями. Для получения готовой смеси нужно смешать эти компоненты, и тогда получается качественная и пластичная масса. С такой смесью крайне тяжело работать, так как она имеет высокий уровень вязкости, поэтому даже для профессиональных строителей — это длительное и сложное дело. Но по завершении работы вы получаете высокое качество швов, они становятся прочными, яркими, устойчивыми и имеют срок эксплуатации до 45 лет. Поэтому многие строители считают эпоксидную смесь самой лучшей фугой для укладки кафеля
Преимущества затирки на основе эпоксидных смол:
+Устойчивость к температурам, химическому влиянию, коррозии;
+Долгий срок службы;
+Насыщенность палитры.
Недостатки
-Высокая стоимость;
-Сложность в выполнении.
3. Выбираем цвет затирки
При выборе любой затирки нужно опираться на внешний вид. Особенно, это касается цвета. Цементная затирка состоит из пигментов, окрашивающих смесь в любой цвет. Но это не всегда помогает выбрать цвет, который бы идеально сочетался с плиткой. В такой ситуации лучше использовать красящие средства. Чтобы получился неповторимый цвет, нужно смешать белую затирку с колером. Эпоксидная смесь может быть прозрачной, что высоко ценится при укладке стеклянной мозаики. Если заделать швы между плиткой фугой под бронзу, хром, золото, серебро, вы получите яркий эффект. Если вы думаете, как грамотно выбрать фугу для кафеля, лучше выбирайте то, что вам нравится. Если вы до сих пор сомневаетесь, тогда выбирайте белую смесь, так как такой вариант считается беспроигрышным. Но он подходит только для стен, так как на полу уже через несколько дней швы загрязнятся. Чтобы сделать напольную облицовку, применяйте фугу серого или темного цвета, который бы гармонично сочетался с цветом кафеля.
4. Изготовитель
Лидирующими странами-изготовителями затирки являются Россия, Италия, Польша и Германия. Но если внимательно ознакомиться с содержанием и особенностями затирки, то можно выбрать любой вариант. Недорогие смеси могут отличаться по цвету и иметь сложность в нанесении. Затирку вы сможете выбрать в сети наших фирменных магазинов. Самым популярным брендом считается MAPEI. Он представляет затирку Ultracolor Plus, которая создается на основе современных технологий. Изделия этого бренда заслужили доверие квалифицированных специалистов и обычных пользователей, благодаря высокому качеству и прочности. Они созданы для заделки плиточных швов, облицовки из камня и стекла. Их применяют для полов, стен, при наружных и внутренних работах.
Внимание!
В основе фуги иногда применяется силиконовый герметик, который поставляется в особых банках или кассетах. Но фугу нельзя ничем заменять. Такое средство имеет другое направление — изолирует облицовку от других материалов. Неправильно полностью заделывать швы герметиком из силикона.
Популярная затирка для плитки
Вся затирка для плитки
5. Рекомендации по выбору затирки в магазине
Чтобы выбрать грамотно затирку, нужно следовать рекомендациям профессионалов:
1. При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;
2. Возьмите с собой плитку, чтобы в магазине можно было сравнить ее с образцами затирки;
3. Обычно фуга выбирается или под самый темный цвет, или под светлый. Если вы выбрали светлую фугу, то кафель будет сливаться, если темного цвета — получите насыщенный герметичный узор;
4. Если затирка резко перебивает цвет кафеля, лучше предварительно проверить, не будет ли она закрашивать его, и какой цвет получится после засыхания;
5. Белая фуга считается идеальным вариантом. Если вы не смогли выбрать подходящий цвет, тогда лучше использовать этот вариант;
6. Если фуга будет применяться в санузле или комнатах с высокой влажностью, то она должна быть устойчивой;
7. Вы должны выбирать цвет фуги не под кафель, а под мебель или детали интерьера. В ванной комнате по правилам должно быть три цвета.
Теперь вы знаете, как правильно выбрать затирку для ванной комнаты. Однако, если у вас еще остались вопросы, вы можете обратиться к нашим консультантам.
Выбираем эффективную затирку для плитки в ванной комнате
Затирка для плитки Плитка для ванной
Даже если вы следовали правилам укладки плитки, но не уделили особое внимание межплиточным швам, то результат, скорее всего, себя не оправдает. Зазоры между стыками должны быть заполнены затиркой. Таким образом, туда не попадает ни мусор, ни пыль, ни грязь, а значит, долгий срок облицованной основы гарантирован. Более того, если грамотно выбирать фугу для кафеля, то можно легко заделать неровности укладки и увеличить эстетический эффект. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо с ним ознакомиться.
Все зависит от содержания, поэтому фуги могут быть как на основе цемента, так и на базе эпоксидных смол.
1. Цементная продукция: традиции классики
Даже самые обычные фуги могут помочь получить высокие результаты, если речь идет о смесях на базе цемента. Они состоят из цемента мелкого помола, смягчителей, разных наполнителей и колеров. При заделке их водой или латексом данные вещества становятся эластичными, напоминающими шпаклевку. По содержанию и применению могут быть для широких или узких швов. Затирки, созданные для швов до 5 мм, обладают базовым содержанием. Для широких швов применяются цементные смеси с песком, которые предотвращают растрескивание цемента и фиксируют его в особой форме. Чем шире швы, тем крупнее должен быть песок. Цементные смеси представлены в готовом или сухом виде.
Готовая продукция применяется сразу же после покупки. Это удобно, но не очень практично, так как после вскрытия масса может засохнуть. Поэтому используйте данный материал сразу же. Сухой порошок пользуется большим спросом. Сначала нужно разбавить его водой или латексом, а потом уже наносить на необходимую область. Сухие смеси — идеальный вариант, если предстоит выполнить маленькую работу, так как вы сможете взять из пакета определенное количество порошка, а остальное сохранить до нужного момента в сухом месте, так как данная продукция не устойчива к влаге.
Особенности цементной фуги:
Комфорт и простота в применении;
Комбинированность;
Богатая цветовая палитра;
Надежность;
Доступная стоимость.
Минусы
-Под влиянием химических средств она деформируется;
-Не устойчива к загрязнениям.
2. Эпоксидная продукция — гарантия надежности
Цементную затирку можно подобрать к любому варианту. Но некоторые условия не подходят для цементных материалов, уменьшая срок их использования. Если вы собираетесь укладывать плитку в бассейнах, ванных комнатах, банях, словом, там, где высокая влажность, лучше применять эпоксидную фугу. Любая эпоксидная затирка состоит из смолы с добавками, наполнителями и отвердителями. Для получения готовой смеси нужно смешать эти компоненты, и тогда получается качественная и пластичная масса. С такой смесью крайне тяжело работать, так как она имеет высокий уровень вязкости, поэтому даже для профессиональных строителей — это длительное и сложное дело. Но по завершении работы вы получаете высокое качество швов, они становятся прочными, яркими, устойчивыми и имеют срок эксплуатации до 45 лет. Поэтому многие строители считают эпоксидную смесь самой лучшей фугой для укладки кафеля
Преимущества затирки на основе эпоксидных смол:
+Устойчивость к температурам, химическому влиянию, коррозии;
+Долгий срок службы;
+Насыщенность палитры.
Недостатки
-Высокая стоимость;
-Сложность в выполнении.
3. Выбираем цвет затирки
При выборе любой затирки нужно опираться на внешний вид. Особенно, это касается цвета. Цементная затирка состоит из пигментов, окрашивающих смесь в любой цвет. Но это не всегда помогает выбрать цвет, который бы идеально сочетался с плиткой. В такой ситуации лучше использовать красящие средства. Чтобы получился неповторимый цвет, нужно смешать белую затирку с колером. Эпоксидная смесь может быть прозрачной, что высоко ценится при укладке стеклянной мозаики. Если заделать швы между плиткой фугой под бронзу, хром, золото, серебро, вы получите яркий эффект. Если вы думаете, как грамотно выбрать фугу для кафеля, лучше выбирайте то, что вам нравится. Если вы до сих пор сомневаетесь, тогда выбирайте белую смесь, так как такой вариант считается беспроигрышным. Но он подходит только для стен, так как на полу уже через несколько дней швы загрязнятся. Чтобы сделать напольную облицовку, применяйте фугу серого или темного цвета, который бы гармонично сочетался с цветом кафеля.
4. Изготовитель
Лидирующими странами-изготовителями затирки являются Россия, Италия, Польша и Германия. Но если внимательно ознакомиться с содержанием и особенностями затирки, то можно выбрать любой вариант. Недорогие смеси могут отличаться по цвету и иметь сложность в нанесении. Затирку вы сможете выбрать в сети наших фирменных магазинов. Самым популярным брендом считается MAPEI. Он представляет затирку Ultracolor Plus, которая создается на основе современных технологий. Изделия этого бренда заслужили доверие квалифицированных специалистов и обычных пользователей, благодаря высокому качеству и прочности. Они созданы для заделки плиточных швов, облицовки из камня и стекла. Их применяют для полов, стен, при наружных и внутренних работах.
Внимание!
В основе фуги иногда применяется силиконовый герметик, который поставляется в особых банках или кассетах. Но фугу нельзя ничем заменять. Такое средство имеет другое направление — изолирует облицовку от других материалов. Неправильно полностью заделывать швы герметиком из силикона.
Популярная затирка для плитки
Вся затирка для плитки
5. Рекомендации по выбору затирки в магазине
Чтобы выбрать грамотно затирку, нужно следовать рекомендациям профессионалов:
1. При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;
2. Возьмите с собой плитку, чтобы в магазине можно было сравнить ее с образцами затирки;
3. Обычно фуга выбирается или под самый темный цвет, или под светлый. Если вы выбрали светлую фугу, то кафель будет сливаться, если темного цвета — получите насыщенный герметичный узор;
4. Если затирка резко перебивает цвет кафеля, лучше предварительно проверить, не будет ли она закрашивать его, и какой цвет получится после засыхания;
5. Белая фуга считается идеальным вариантом. Если вы не смогли выбрать подходящий цвет, тогда лучше использовать этот вариант;
6. Если фуга будет применяться в санузле или комнатах с высокой влажностью, то она должна быть устойчивой;
7. Вы должны выбирать цвет фуги не под кафель, а под мебель или детали интерьера. В ванной комнате по правилам должно быть три цвета.
Теперь вы знаете, как правильно выбрать затирку для ванной комнаты. Однако, если у вас еще остались вопросы, вы можете обратиться к нашим консультантам.
Как правильно затереть плитку за 6 простых шагов
Не знаете, как правильно затереть плитку? Это справедливый вопрос, тем более что затирка швов — это работа, на которую у вас есть только один шанс сделать правильно. После того, как ваша плитка будет уложена в виде идеальной сетки или шевронного узора, пора завершить работу и нанести раствор. Хотя это, конечно, не самый роскошный материал, который вы будете использовать при ремонте, затирка играет большую роль в окончательном облике вашего кафельного помещения. Имея на выбор множество цветов, затирку можно использовать для добавления контраста или создания гладкого однотонного пространства.
Но перед тем, как вынуть шпатель, нужно подготовиться к выполнению этой задачи. В конце концов, плитка с плохо залитым раствором не только плохо выглядит, но и менее устойчива, с большей вероятностью потрескается или потребует ремонта. Итак, чтобы убедиться, что вы выполнили работу правильно с первого раза, мы поговорили с Дэном Чоллетом, руководителем контракта и установкой Fireclay Tile. Дэн имеет 40-летний опыт работы с плиткой и руководил крупными монтажными проектами в Кремниевой долине и Лас-Вегасе, включая кампус Apple II в Купертино, Калифорния.С помощью Дэна мы создали подробное пошаговое руководство по затирке плитки. Читайте дальше, и вы будете готовы к затирке, как профессионал.
1. Выберите раствор.
Есть три основных типа затирки: цементные (с латексом или без), эпоксидные и уретановые. «Все работает, и у всех есть свои плюсы и минусы», — говорит Дэн.
Затирка на цементной основе
Наиболее распространенной разновидностью, используемой в проектах, является затирка на цементной основе. Дэн отмечает, что они также самые простые в использовании.Если у вас есть небольшие швы между плиткой (одна восьмая дюйма или меньше), вы должны использовать нешлифованный раствор, а швы размером более одной восьмой дюйма требуют шлифованного раствора.
Эпоксидный раствор
«Эпоксидные растворы дорогие и обычно представляют собой двухкомпонентные смеси с твердыми частицами и красителями», — говорит Дэн. «Они используются в основном для коммерческих проектов, и их намного сложнее укладывать, чем цементные растворы, и поэтому они требуют больше труда». Они также могут образовывать трудноудаляемую дымку, и он не рекомендует этот тип для начинающих заливать грунтовку.(Он также предупреждает, что у некоторых людей может быть аллергия на эпоксидные смолы.)
Уретановый раствор
«Уретановые растворы также дороги, и их предварительно смешивают в ведрах», — говорит он. «Вы открываете ведро, перемешиваете его и используете то, что вам нужно. Закройте ведро, и его можно будет использовать позже. При очистке уретановой затирки от плитки во время затирки необходимо использовать очень сухую губку. Уретановая затирка также должна затвердеть в течение семи дней, прежде чем попадать в воду, так что имейте это в виду, если вы собираетесь использовать ее только в душе.
2. Соберите инструменты и материалы для затирки швов.
По словам Дэна, перед началом затирки у вас должны быть под рукой следующие основные инструменты:
От 3 до 4 ведер
Мастерок по краю
Резиновая терка для затирки
Дрель и лопасть (для перемешивания необязательно)
Закрытые ячейки губки
Чистая тряпка или марля
Губка для затирки
Резиновые перчатки
Синяя лента
Брезент или бумага для замешивания затирки на
3.Смешайте раствор.
Когда дело доходит до замешивания раствора, не стоит его разрывать. «Прочтите инструкции производителя на упаковке или коробке и следуйте им», — говорит Дэн. Что бы вы ни делали, не добавляйте слишком много воды. Чем меньше воды вы используете, тем лучше консистенция и прочность затирки.
Помимо использования как можно меньшего количества воды, вы также хотите смешать как можно больше и . Тщательное перемешивание поможет убедиться, что цвет остается неизменным по всей затирке.
4. Выполните тренировочный бег.
Перед тем, как начать заливку плитки, сделайте тренировочный пробег. «Сначала вы должны сделать небольшой участок для практики», — предлагает он. «Всегда полезно сделать макет. Используйте доску размером 18 на 18 дюймов с установленной плиткой, которую затем можно залить раствором, чтобы увидеть, как она будет выглядеть. Я бы порекомендовал сначала опробовать вашу технику ».
5. Наносите раствор небольшими участками.
Поплавок — лучший друг грунтовщика.
Фото: Rich Legg / Getty Images
Как удалить пятна от затирки в ванной или кухне
Фото: istockphoto.com
Плитка красивая, прочная и в целом легко моется, но чистить ли затирку? Это другая история. Из-за своего обычно светлого цвета и пористого состава затирка склонна к появлению пятен. В кафельной прихожей или прихожей обычно виноваты грязь и сажа, тогда как на кухне, скорее всего, виноваты разливы. В ванной домовладельцы должны бороться с плесенью и грибком.
К счастью, можно очистить и восстановить раствор, используя обычные бытовые средства и немного смазки для локтей.
Прежде чем начать, помните, что при выполнении любого проекта по очистке всегда лучше начинать с самого мягкого чистящего раствора. Если вы сомневаетесь в чистоте затирки, проверьте его в укромном месте — скажем, под прибором на кухне или за унитазом в ванной.
Инструменты и материалы
Фото: istockphoto.com
Как очистить затирку
Следующие рекомендации по очистке затирки перечислены от самых мягких до самых сильных.
Фото: istockphoto.com
1. Очистите грязный раствор простой теплой водой и щеткой с жесткой щетиной.
Если у вас еще нет щетки для работы, в большинстве бытовых центров и хозяйственных магазинов есть ассортимент принадлежностей, специально разработанных для очистки раствора. Просто брызните теплой водой на линии затирки и потрите круговыми движениями, затем дайте высохнуть.
2. В течение нескольких минут опрыскивайте равными частями уксуса и теплой воды.
Для более сильных загрязнений и небольших пятен используйте уксус, надежный старый помощник для многих домашних дел.Наполните распылитель половинным раствором уксуса и теплой воды. Распылите раствор на раствор, дайте ему постоять пять минут, затем потрите жесткой щеткой.
3. Нанесите пасту из пищевой соды и сбрызните уксусом.
Чтобы усилить очищающую способность вечеринки, покройте линии затирки пастой из пищевой соды и воды, а затем распылите раствор уксуса, указанный выше. Как только смесь перестанет пениться, потрите щеткой и смойте чистой водой.
4.Налейте немного перекиси водорода.
Для пятен средней степени тяжести может потребоваться использовать перекись водорода, которую можно купить в большинстве аптек. Вы можете использовать продукт прямо или нанести пасту из пищевой соды и перекиси водорода.
5. Нанесите кислородный отбеливатель на срок до 15 минут.
Для более стойких пятен и очень грязного раствора используйте кислородный отбеливатель в качестве очистителя раствора. Вы обнаружите, что это очищающее средство чаще всего продается в виде порошка; самые продаваемые бренды включают OxiClean, Clorox OxiMagic и Biokleen Oxygen Bleach Plus.Какой бы продукт вы ни выбрали для очистки затирки, убедитесь, что помещение хорошо вентилируется, затем внимательно прочтите инструкции производителя по нанесению и следуйте им. Как правило, перед полосканием необходимо дать раствору кислородного отбеливателя подействовать в течение 10-15 минут. Всегда промывайте чистой водой, чтобы грязь не попала в линии затирки.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+ 6. Попробуйте коммерческий продукт.
Один из лучших очистителей затирки на рынке может быстро удалить плесень и плесень и восстановить яркие белые линии затирки.Они часто работают одним из двух методов: (1) распылить и вытереть или (2) очистить щеткой. Спрей утверждает, что работает без скребков, что может сэкономить время и энергию, но они могут содержать более агрессивные кислоты, растворители или хлорсодержащие отбеливатели. Очистка щеткой и очистителем не требует от небольшой работы, но этот метод может быть особенно эффективным для полов и сильно загрязненных растворов. Итак, прежде чем начать использовать продукт, обратите внимание на активные ингредиенты и соблюдайте инструкции (особенно меры предосторожности).
7. Экономно используйте хлорный отбеливатель для затирки раствора.
Хлорный отбеливатель (и коммерческие чистящие средства, содержащие хлорный отбеливатель) можно экономно использовать в крайних случаях для очистки раствора. Когда все остальное не помогает, можно использовать спрей Clorox Clean-Up (доступен на Amazon).
Перед нанесением смойте все из указанных выше попыток — особенно уксус, потому что следы уксуса, смешанные с отбеливателем, будут выделять высокотоксичный газообразный хлор в окружающий воздух. И не делайте это обычным делом: длительное использование едких чистящих средств разрушит раствор, поэтому эти продукты следует использовать в ограниченных количествах.
8. Удалите паром самые сильные пятна от затирки.
Лучшие паровые швабры могут быть эффективным и экологически безопасным методом очистки цементного раствора или, если уж на то пошло, многих твердых поверхностей по всему дому. Bissell, Oreck и Hoover производят пароочистители для бытового использования.
Чтобы раствор оставался чистым и без пятен, рекомендуется сбрызгивать его уксусом и протирать один раз в неделю.Вы также можете протереть раствор спиртом, чтобы предотвратить появление плесени и грибка. В любом случае, всего несколько спринтов и салфеток в неделю могут сэкономить вам много времени и усилий при уборке, сохраняя при этом привлекательный внешний вид вашего дома.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Шлифованная и неотшлифованная затирка для плитки: основы, плюсы и минусы
Затирка для плитки с шлифовкой и затирка без шлифовки по глубине
В соответствии со своим названием, шлифованный раствор представляет собой раствор на основе портландцемента с кварцевым песком, неорганическими заполнителями и химическими веществами.Шлифованный раствор лучше всего подходит для создания более широких линий затирки, так как частицы песка могут сцепляться друг с другом, образуя прочное соединение. Шлифованная затирка дешевле, чем затирка без шлифовки, поскольку песок — более дешевый наполнитель, чем полимеры в затирке без шлифовки. Из-за своей пористой природы отшлифованный раствор, если он не модифицирован, должен быть герметизирован, чтобы вода не просачивалась на тыльную сторону плитки и не разрушала основание.
Незашлифованный раствор, который иногда называют неотшлифованным, лучше всего подходит для очень тонких линий затирки от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма.С нешлифованным раствором легче работать, чем с шлифованным раствором, на вертикальных поверхностях, таких как облицованные плиткой стены душевых. Отсутствие наполнителя на основе кремнезема в неотшлифованном растворе означает, что он хорошо работает с царапающимися поверхностями, такими как керамическая, стеклянная, металлическая, мраморная плитка или плитка из натурального камня.
Шлифованный раствор
Минусы
Может царапать поверхности
Трудно вдавить в тонкие швы
Должен быть запечатан проникающим герметиком на водной основе с нейтральным pH
Нешлифованный раствор
Плюсы
Меньше проседания на вертикальных поверхностях
Сохраняет чувствительные поверхности плитки
В некоторых случаях герметизация раствора не требуется
Минусы
Дороже, чем шлифованный раствор
Меньше выбора цвета, чем шлифованный раствор
Просадки на широкие швы
Рекомендуемое использование
Шлифованный раствор должен быть вашим выбором по умолчанию для облицовки плиткой общего назначения, например для полов и стен.Шлифованный раствор широко доступен, имеет самый широкий выбор смешанных цветов и снижает усадку раствора. Думайте о затирке с песком как о затирке по умолчанию для всего, кроме нескольких выбросов, которые абсолютно требуют затирки без шлифовки. Фактически, использование нешлифованной затирки в качестве универсальной затирки для всех областей применения может быть вредным, потому что структурно она не выдерживает так же хорошо, как отшлифованная затирка.
Хотя для вертикальной плитки, такой как стены ванной комнаты или душа, можно использовать как шлифованный, так и неотшлифованный раствор, нешлифованный раствор является лучшим рабочим материалом.Он лучше прилипает к вертикальным поверхностям с меньшей проседью, связанной с отшлифованным раствором. Из-за содержания полимера в неотшлифованном растворе и чрезвычайно низкой пористости его не требуется герметизировать.
Ширина раствора
Шлифованный раствор лучше всего подходит для линий затирки от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма. Линии раствора шириной более 1/2 дюйма непрактичны, они потрескаются и станут нестабильными. Поскольку нешлифованный раствор также можно использовать для линий 1/8 дюйма, между ними рекомендуется использовать шлифованный раствор.
Нешлифованный раствор лучше всего подходит для линий затирки шириной от 1/8 дюйма до 1/16 дюйма. Причина, по которой в этом случае используется нешлифованный раствор, заключается в том, что отшлифованный раствор не будет должным образом уплотняться в более тонких линиях раствора. Нешлифованный раствор, используемый в линиях размером 1/8 дюйма или более, будет оседать, трескаться и иным образом не обеспечивать надлежащего заполнения. Большинство линий затирки с неотшлифованным раствором не тоньше 1/16 дюйма.
Рекомендации по облицовке плиткой
Шлифованная затирка используется для поверхностей плитки, где возможность появления царапин из-за содержания песка в затирке для плитки не будет проблемой.Эта функция может быть полезна для тех, кто занимается своими руками, которые не уверены в своих навыках затирки швов и могут нуждаться в повторной затирке хотя бы еще раз.
Затирка без шлифовки обычно рекомендуется для плитки, которая легко царапается, например, натурального камня, стекла и некоторых видов фарфора и керамики. Теоретически наличие песка в затирке для шлифованной плитки может повредить эти поверхности. На практике некоторые опытные плиточники говорят, что истирания от шлифованного раствора для плитки, вероятно, недостаточно, чтобы поцарапать поверхность плитки.
Стоимость
Используйте шлифованный раствор, если стоимость является критическим фактором, поскольку нешлифованный раствор более чем в два раза дороже, чем шлифованный. Причина, по которой шлифованный раствор такой недорогой, заключается в том, что песок буквально дешев и составляет основную массу шлифованного раствора для плитки. При использовании нешлифованного раствора для формирования содержимого необходимо добавлять более дорогие полимеры, что значительно увеличивает стоимость.
Выбор правильного раствора для затирки пола для ванной комнаты
Спорим, вы никогда не думали, что будете читать сообщение в блоге о затирке для плитки, не так ли? Затирка — это небольшая деталь, о которой большинство людей не замечает или не задумывается.Тем не менее, это важная часть эстетики и эффективности вашего проекта реконструкции ванной комнаты. Вы будете рады, что прочитаете этот блог, когда ваш проект будет завершен и у вас не возникнет проблем с потрескавшимся и окрашенным раствором в вашей новой ванной комнате. Так что продолжайте читать, мы не думаем, что вы компьютерщик.
Не забудьте также посмотреть наше видео Затирка: важная деталь, которую нельзя упускать из виду .
Основные варианты
Хотя на рынке существует бесчисленное множество вариантов, есть четыре основных типа затирки, которые используются наиболее часто.Это цементно-шлифованные и нешлифованные, эпоксидные и уретановые. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них, чтобы вы могли сделать осознанный выбор для своего дома.
ЦЕМЕНТНЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ ШЛИФ
Цементные растворы являются наиболее распространенными типами, используемыми сегодня. Они существуют дольше всех и являются наименее дорогими из четырех вариантов. Шлифованный раствор используется для укладки плитки с более широкими линиями затирки. Песок укрепляет и укрепляет раствор, предотвращая его усадку и растрескивание.Песок делает его более прочным, чем нешлифованный раствор, и он немного дешевле. Из-за этих факторов он используется в домах чаще, чем любой другой тип затирки. Если в вашем дизайне используется стеклянная плитка или более мягкие материалы, такие как натуральный камень, не следует использовать шлифованный раствор, поскольку частицы песка поцарапают поверхность стекла или камня. Для цементно-отшлифованной затирки также требуется герметик для защиты от пятен и повреждений водой, поэтому этот вариант не требует обслуживания.
ЦЕМЕНТНЫЙ НЕШЛИФОВАННЫЙ ШЛИФОВАН
Как видно из названия, нешлифованный цементный раствор очень похож на своего цементного родственника, но без песка.Это немного дороже, чем шлифованный раствор, потому что для укрепления раствора без песка необходимо использовать больше полимеров. Отсутствие песка также означает, что эта затирка менее долговечна, чем шлифованная версия, поэтому ее лучше всего использовать на стенах, а не на полу. Это особенно актуально, если в ванной используются инвалидные коляски и табуретки для малышей. Нешлифованный раствор очень липкий при смешивании для нанесения и хорошо наносится на вертикальные поверхности, такие как стены душевых. Он также отлично подходит для стекла и более мягкой каменной плитки, поскольку в нем нет песка, который мог бы поцарапать поверхность, и это идеальный вариант для линий затирки менее 1/8 дюйма.Без песка он может проникнуть в эти небольшие пространства, не оставляя воздушных отверстий и зазоров. Как и отшлифованная цементная затирка, нешлифованная затирка не требует ухода и требует, чтобы герметики не оставляли пятен и не впитывали воду.
EPOXY GROUT
Следующим в нашей линейке является эпоксидный раствор, который новее на рынке, чем цементные растворы, и очень отличается по применению и стоимости. Благодаря своей долговечности, он за долгие годы зарекомендовал себя как достойный продукт и отличный вариант для затирки раствора для ванной.Его долговечность сделала его обычным продуктом и в коммерческих целях. Его можно использовать для затирки швов любого размера, а поскольку он не содержит абразивного песка, он безопасен для использования со стеклом и более мягкой плиткой. После отверждения он выглядит как пластик, чрезвычайно прочен и почти не оставляет пятен без использования герметика. Итак, со всеми этими замечательными атрибутами, почему бы просто не использовать его для всех приложений? Отличный вопрос, и есть два ответа: цена и способ установки. Эпоксидная смола значительно дороже цементных растворов, и из-за ее консистенции и метода укладки вы можете рассчитывать на более высокую оплату труда, чем при использовании других типов затирки.Обладая высокой прочностью и отсутствием обслуживания, он может стать отличным вариантом для вашего проекта ванной комнаты с универсальным дизайном.
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЗАМЕТКА
Новейшим представителем семейства затирочных материалов в нашей группе является полиуретановая затирка. Часто называемый уретановым раствором, это самый гибкий и самый дорогой из четырех вариантов. Как и в случае с эпоксидным раствором, уретан не требует герметизации и практически не загрязняется. Одним из больших эстетических преимуществ этого типа затирки является ее способность сохранять однородный цвет по всему продукту во время укладки, обеспечивая чрезвычайно однородные швы затирки после завершения.Одним из недостатков цвета является количество доступных цветов из-за его новизны на рынке. Для сравнения: в настоящее время для уретана можно выбрать около сорока цветов по сравнению с более чем сотней для цементных растворов.
Несмотря на то, что он обладает некоторыми характеристиками эпоксидной смолы, его установка не так утомительна и, следовательно, не повлияет существенно на стоимость установки. Он идеально подходит для проекта универсального дизайна благодаря своей гибкости и долговечности.
Выбор цвета
Когда дело доходит до выбора цвета затирки с точки зрения универсального дизайна, следует учитывать несколько моментов.Первое и, вероятно, наиболее очевидное — это выбрать что-то, что отлично смотрится в вашем помещении. С ошеломляющим количеством цветов на выбор это может стать ошеломляющим в спешке. Это определенно время, когда опытный дизайнер в вашем углу поможет.
Чтобы упростить процесс, сначала выберите плитку. Цвет и узор вашей плитки сразу же устранят многие варианты цвета. Затем решите, хотите ли вы, чтобы раствор сливался с плиткой и исчезал или выделялся и выделялся сам по себе. Это должно еще больше сузить выбор. Имейте в виду, что затирка контрастного цвета может стать отличным способом добавить визуальной текстуры полу или стене, уменьшая вероятность ошибки, которая может привести к падению.
В комплекте
Долговечность, стоимость, эстетика, безопасность и обслуживание. Уравновешивание этих пяти пунктов поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома, бюджета и долгосрочного использования вашего пространства. Не существует идеального решения для каждого проекта, поэтому обязательно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, чтобы получить наилучшие результаты для своего проекта.
Умные люди делают правильный выбор
Наша цель с этими предметами — помочь вам получить информацию, необходимую для осознанного выбора для вашего дома и семьи. Если вы нашли это полезным или у вас есть вопросы или пожелания по другим темам, сообщите нам об этом ниже, и мы позаботимся о том, чтобы вы получили нужные ответы.
Воспользуйтесь нашим опытом!
От вдохновенного дизайна до заботливого мастерства — наша команда дружелюбных профессионалов проведет вас через наш уникальный процесс , который гарантирует, что вы достигнете своих целей, сохраняя при этом здравомыслие.
Мы гордимся своей командой и прекрасной работой, которую они делают. Позвоните нам или напишите по электронной почте сегодня и убедитесь в этом сами. Мы будем рады поговорить с вами.
Как очистить раствор | Очистка пятен от раствора
Даже самая лучшая процедура очистки плитки в душе может заставить затирку требовать особого внимания. Между плитками для душа обычно видны плесень и плесень, которые быстро размножаются в постоянно влажной и влажной атмосфере.Если у вас легкий раствор для душа, вы увидите его — сначала пятна, затем большие участки — и, надеюсь, вы сможете очистить его, прежде чем он выйдет из-под контроля.
Если у вас темная затирка, ее гораздо легче замаскировать, и она станет серьезной проблемой для здоровья. Сделайте обязательным включение очистки затирки в обычный прием душа и легко уменьшайте образование плесени на затирке, прежде чем это превратится в серьезную рутинную работу.
Один из лучших способов очистить раствор для душа — не использовать агрессивные моющие средства или средства на основе хлорного отбеливателя.Использование агрессивных химикатов в закрытых помещениях ванной комнаты, где затруднена вентиляция и циркуляция воздуха, может вызвать затруднения. Отбеливатель на основе кислорода (перекись водорода, перкарбонат натрия или перборат натрия) и сода для стирки — более безопасные альтернативы, которые следует учитывать, когда вы ищете мощный раствор для чистки помещений. Они заметно более экологичны и действительно эффективно лечат и предотвращают рост плесени.
В следующий раз, когда вы будете глубоко чистить плитку в ванной, возьмите этот рецепт из своей памяти:
Начните с создания пастообразной смеси, состоящей из одной части перекиси водорода и двух частей оксигенированного порошкового продукта , такого как OxiClean или обычной стиральной соды.Густая комбинация этих мощных ингредиентов приклеится к линиям раствора в вашем душе, не капая, и обработает пятна, пораженные плесенью и плесенью. Его не слишком жестко использовать в качестве защиты от спор, поэтому, даже если раствор не выглядит грязным, подумайте о применении его в качестве эффективного очищающего средства, которое поможет предотвратить появление плесени. Если вы посмотрите на ингредиенты во многих продуктах для борьбы с плесенью в тяжелых условиях, вы заметите, что перекись водорода является обычным ингредиентом, поэтому неудивительно, что это решение в домашних условиях действительно хорошо работает.
Поместите пасту в миску, используйте старую зубную щетку, чтобы нанести ее на линии затирки между плитками в душе.
Сосредоточьтесь на тех областях, на которых вы видите плесень, но также постарайтесь покрыть те участки душа, которые могут быть более подвержены плесени и поражены плесенью, чем другие. Это может быть любой раствор вдоль полок, углов и плитки для пола или раствор и плитка, окружающие слив для душа.Дайте пасте застыть на несколько минут, чтобы она творила свое волшебство, а затем нанесите еще один размешивающий скраб по линиям затирки. Затем тщательно промойте пораженный участок и протрите поверхность тканью.
Пока вы заняты затиркой для душа, подумайте, как лучше удалить налет с поверхности плитки для душа.
Простая промывка белым уксусом — хорошее решение для непористых поверхностей плитки, в то время как мраморные или другие пористые каменные поверхности более безопасно очищать простой водой или чистящими средствами, специально разработанными для камня, чтобы не повредить цвет или отделку.
Как затирать плитку: руководство для начинающих
Это вторая из двух частей учебника, в котором вы узнаете, как укладывать плитку своими руками. В этой части я собираюсь показать вам, как затирать плитку. Это не гламурно. На самом деле, это может быть чертовски грязная работа. Но это один из тех, которые сделают своими руками, которые могут стать настоящим ударом для улучшения вашего дома и экономии больших денег.
Если вы пропустили первую часть учебника, вы можете найти это здесь:
Эта часть будет намного короче первой.Так что, если вы прошли фактический процесс установки плитки, хорошие новости! Вы почти у цели!
Это пятая неделя конкурса One Room Challenge, в котором я участвую в ремонте этой ванной комнаты. На следующей неделе будет последнее раскрытие. Значит, у меня много работы! Я также очень взволнован, когда показываю индивидуальный туалетный столик своими руками, поэтому я надеюсь, что вы будете следить за этим.
А пока давайте завершим всю эту плиточную работу, ладно ?! Вот что вам понадобится для затирки плитки.
* Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом сообщении. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.
Материалы:
Затирка (предварительно смешанная или порошковая … но покупайте это на месте — так дешевле) 2 ведра губка для затирки затирка для затирки тряпка / марля лента картон, пластик или что-то еще для защиты поверхностей лопастной миксер и большая сетчатая дрель (при использовании порошка) Sealer
Предпочитаете вместо этого смотреть? Я тебя прикрыл.(Но есть еще несколько советов ниже, так что все равно прочтите.)
Прежде чем мы приступим к собственному процессу, при планировании необходимо учесть несколько моментов:
Выберите цвет
Это не похоже на выбор цвета краски, здесь нет 5000 вариантов… и это здорово. Но вам нужно будет подумать, какой образ вам нужен. Один из полезных ресурсов — поиск вопросов и ответов в Интернете. Так что, если вы купили плитку, например, в Home Depot, странно, что кто-то спросил о цвете затирки для этой плитки.Иногда производитель предлагает свои предложения, в других случаях у тех, кто использовал плитку, есть хорошие (или плохие) идеи. Вы хотите, чтобы ваш раствор маскировался плиткой или выделялся? Плитка для фартука нашей кухни хорошо сочетается с плиткой:
.
Но для этой ванной мы выбрали сильный контраст:
Шлифованный и нешлифованный
Используйте шлифованный раствор.
Ладно, не все так просто. Но это тоже не так уж сложно. В отшлифованной затирке есть песок. Это делает его недорогим, способствует склеиванию и схватыванию, а также означает, что он подходит для любых линий затирки 1/8 дюйма или больше. В нешлифованной затирке в качестве связующего используются полимеры, которые стоят дороже. Как и следовало ожидать, он более гладкий, что делает его идеальным для тонких линий затирки. Это также хороший вариант для душевых стен, где, как мне сказали, его легче наносить.
Обычно мы используем шлифованный раствор. Для этой ванной мы использовали два 25-фунтовых мешка с отшлифованной жидкостью и вместо того, чтобы использовать что-то еще для стен душевой кабины, мы просто использовали то, что у нас было.Я не могу сказать вам, было бы проще не отполировать, но это дает то преимущество, что его не нужно запечатывать.
Премикс против порошка
Порошок однозначно дешевле купить. Для небольших работ я не прочь взять небольшое ведро с премиксом. Это экономит время и убирает. Но если у вас есть реальное количество времени на затирку, возьмите пакет с порошком для затирки. Мы поговорим об этом немного позже.
Присадка для герметика или последующее уплотнение
Sealer обычно наносится примерно через 2 или 3 дня после затирки.Вы можете использовать специальный герметик, который заменяет воду в порошковой смеси, но имейте в виду, что вы не можете смешивать обычный герметик со смесью для затирки. Шлифованный раствор представляет собой цементный продукт и поэтому отверждается в результате химического процесса, который может быть нарушен добавлением герметика на водной основе.
Подготовка участка
Как я уже сказал, затирка швов — грязная работа. Защитите свой пол, столешницы или другое место, где вы работаете. Мы использовали затирку угольного цвета для нашей ванной комнаты, и Holy Hannah была грязной.Если вы выберете темную затирку, будьте готовы к испачканным рукам, одежде и… ну, ненадолго. Да, уберут. Но это хорошая идея, чтобы свести к минимуму беспорядок.
Смешивание
Следуйте инструкциям для вашего отдельного продукта. Они порекомендуют определенное количество воды. Это смешается толще, чем тонкое. Можно добавить немного воды, но я не советую заходить слишком далеко, иначе в растворе могут образоваться дыры по мере застывания.
Не думаю, что я рассказывал об этом в руководстве по плитке, поэтому сделаю это здесь.При работе с цементными изделиями вам понадобится больше, чем ваша обычная дрель на 20 вольт. Если вы воспользуетесь одним из них, вы сожжете двигатель. Спросите меня, откуда я знаю. Вам понадобится что-нибудь с сетевым шнуром, которое сможет выдержать проталкивание большого лопастного миксера через смесь.
После долгих поисков и небольшого отчаяния по поводу стоимости рекомендуемых сверл для смешивания бетонных изделий, мы рискнули на сетчатую дрель Kobalt, которая была намного дешевле, чем любой другой вариант. Следующей была дрель Dewalt (которая, как мы слышали, отлично работает.) Отзывы, казалось, показали, что это будет работать, хотя это не рекомендуется для смешивания бетонных смесей. Когда мы покупали его, мы понимали, что вполне можем его сжечь. Один набор кухонных столешниц, журнальный столик, 2 боковых столика, обеденный стол, а потом пол, душ и настенная плитка — все еще отлично работает. Так что воспринимайте это как нерекомендуемую рекомендацию.
рабочее время
Замешивайте столько раствора, сколько сможете проглотить примерно за 30 минут.Мой совет — смешайте небольшую первую партию, пока вы разбираетесь в своем процессе. После этого первого микса вы будете гораздо лучше понимать, сколько вы сможете пройти, и примените его быстрее. Наличие второго человека для этой работы помогает работе. много. Быстрее. Нам нравится заделывать раствор как можно быстрее — действительно идите на целенаправленный сеанс затирки. Затем примерно через полчаса, когда раствор начинает немного подсыхать, мы переходим к мытью плитки губкой.
Прямо перед тем, как мы начали заливку этой ванной комнаты, я был в Home Depot, и кассир сказал мне, что раньше он работал укладчиком плитки, и он порекомендовал купить терку для затирки эпоксидной смолы.Это показалось хорошим советом, поэтому я взял недорогой на Amazon. Оказалось, чувак из Home Depot был прав — он мне понравился намного больше, чем наша старая затирочная машина. А теперь у нас есть две ступицы, и я могу затереть их вместе. Оуууу.
Конопатка
Потому что я не уверен, куда еще это поместить — вам лучше использовать герметик, а не раствор в линиях, где встречаются горизонтальная и вертикальная поверхности. Так, например, под душем. Вы можете найти герметик, соответствующий вашему выбору, в большинстве магазинов товаров для дома.
Распространение раствора
Хорошо, давайте поговорим о самом процессе затирки швов. На самом деле, отсюда не так уж много.
Нанесите раствор, используя терку для раствора, удерживая ее под углом примерно 45 градусов. Вы захотите размазать раствор до швов, протирая его под углом в разных направлениях. Мне нравится работать, чтобы заполнить все линии в области, а затем вернуться и двумя руками провести поплавком по области по диагонали, вверх и вниз.
Вы хотите работать быстро, но внимательно.
Вот как выглядел наш душ после затирки швов, просто чтобы вы имели представление о том, что осталось. Что мне нравится в эпоксидной терке, так это то, что она оставляет плитку относительно чище.
Процесс: сушка, протирание, удаление дымки
Первое ведро в списке предназначено для раствора (при условии, что вы используете несмешанный раствор). Второй — для воды. Намочите губку для затирки и отожмите ее. Затем начните протирать всю залитую смесью. Смывать. Повторение. Смывать. Повторение.Какое-то время здесь будет беспорядок. Цель не в том, чтобы на данном этапе все было полностью чистым. Также не стоит стирать всю затирку со швов. По сути, здесь вы устанавливаете, сколько раствора будет оставлено между плиткой.
Мой совет: если вы стремитесь видеть углы плитки — то есть они не покрыты раствором — у вас получатся довольно чистые линии. Но не переоценивайте эту цель на данном этапе.
Вот наш душ после нескольких циклов обмывания.Серьезно, темный раствор — это очень грязный материал.
Очистка плитки
Затирке необходимо время, чтобы застыть, поэтому на этом этапе вы можете использовать тряпку, чтобы удалить большую часть беспорядка и очистить эти линии. Но будьте осторожны, чтобы не стереть затирку, которая уже затвердевает. Если губка достаточно проясняет, отлично. Но если у вас есть королевский беспорядок, как мы сделали с этой затиркой угольного цвета, вы можете воспользоваться ярлыком тряпки.
Признание: В инструкции сказано использовать марлю для этого шага.Не знаю почему, а мы всегда просто хватаем тряпки и используем их. Так что примите это таким, какое оно есть.
Ключевым моментом при переходе на тряпку является использование сухой тряпки .
На данный момент он должен выглядеть чертовски хорошо. Но оставьте это на ночь, или на 16 часов, или что-то в этом роде, и вы увидите, что на плитке все еще остается дымка, оставшаяся от высыхания всего. Теперь вы можете стереть остатки песка — снова сухой тряпкой.
Глазурованная плитка стирается намного легче, чем неглазурованная.Нам пришлось использовать немного чистящего средства, чтобы фарфоровая плитка на полу снова выглядела хорошо.
Уплотнение
Ваша плитка выглядит отлично, но она не закончена, пока не будет запечатана. Если вы использовали шлифованный раствор, убедитесь, что он герметичен для защиты от воды и других повреждений (еда, грязь, плесень и т. Д.)
Большинство герметиков — это простой процесс распыления и вытирания. Просто убедитесь, что затирка затвердела перед герметизацией.
Вот и все! Ваша работа с плиткой закончена.Вы много работали. Сделайте перерыв и знайте, что в следующий раз, когда появится работа с плиткой, вы теперь абсолютный эксперт.
Счастливой укладки плитки!
Что можно и чего нельзя делать при заливке швов
Заливка раствора может быть приятной задачей — это последний шаг и знак того, что вы почти закончили свой проект! Это подчеркнет красоту плитки и всего вашего проекта вместе. Однако, если у вас когда-нибудь случалось, чтобы раствор затвердел до того, как его сняли с плитки, вы знаете, что затирка может быть сложной задачей.Стремясь помочь вам избежать проблем и получить наилучшие результаты, мы создали удобный список, в котором вы узнаете, что можно и чего нельзя делать при заливке швов плиткой.
Если вы хотите закончить плиточный пол в своей ванной комнате или новую плиту на кухне, вот несколько советов, которые следует соблюдать при работе с затиркой:
Что нужно делать: как затереть плитку
Сделайте — очистите все перед началом работы : Удалите грязь и пятна и устраните трещины перед началом работы над проектом.
Не забудьте — не забудьте дать ему расслабиться: После повторного перемешивания раствора дайте ему застыть на 10-15 минут. Это известно как «гашение». Затем оцените раствор для плитки, чтобы убедиться, что он не слишком толстый. Возможно, вам понадобится добавить немного воды, чтобы смесь стала более жидкой.
Сделайте — вдавите в швы: При заливке плитки заполните швы, проталкивая раствор под углом 45 градусов к швам с помощью терки. Начните с одного угла и продвигайтесь по всей плитке. Убедитесь, что все швы заполнены, затем удалите излишки продукта с поверхности плитки, удерживая терку под углом 90 градусов к плитке и соскребая ее.
Что нужно сделать — удалите лишнее перед конопаткой : Вам нужно будет удалить весь раствор с углов перед конопаткой. Это включает в себя внутренние углы, рядом с плинтусами и стенами, а также внутри вашей ванны. Использование канцелярского ножа будет наиболее эффективным способом удалить раствор для плитки с этих труднодоступных мест.
Герметик важен, потому что он действует как герметик и как компенсационный шов. Он легко адаптируется к изменениям погоды и т. Д. Узнайте больше о конопатке, как профессионал.
Делайте — регулярно чистите его : Время от времени вам нужно будет очистить раствор, потому что он будет окрашиваться маслом, плесенью или водорослями.Магазины товаров для дома обычно продают очиститель для плитки и раствора, который должен помочь.
Не делайте этого: избегайте этих кошмаров с затиркой
Не растекайте сразу слишком много : При нанесении затирки на стену вычерпайте ее из ведра с помощью терки и нанесите на стену движениями снизу вверх. Обработайте участки 3 x 3, чтобы раствор не затвердел, прежде чем вы сможете нанести его на швы. Завершите затирку швов, придав форму швам и очистите каждую секцию, прежде чем переходить к другой небольшой секции.
Не забудьте заделать пористую плитку. : Перед началом работы не забудьте нанести герметик на напольную плитку. Если не заклеить пористую плитку или камень, продукт будет прилипать, как клей, и его невозможно будет очистить. Следуйте инструкциям на этикетке, затем вытрите излишки герметика, чтобы не образовались лужи. Прежде чем приступить к проекту, дайте герметику полностью высохнуть.
Не трите слишком сильно. : Очистка или использование слишком большого количества воды сразу после нанесения — одна из самых больших ошибок, которые допускают домашние мастера.Перед тем, как стереть излишки продукта, дайте раствору затвердеть, а затем проверьте его пальцем. Чистка стены будет неэффективной, поскольку она просто перемещает продукт, вместо того, чтобы эффективно его очищать.
Вместо этого вы можете использовать влажную, но не насквозь влажную губку, чтобы протирать всю область длинными непрерывными движениями.
Монтаж электрики кухни — разводка и замена проводки, перенос и установка розеток на кухне в СПб
Монтаж электропроводки на кухне
Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает выполнить монтаж электропроводки на кухне под ключ, полную и частичную замену проводки, перенос существующих и монтаж дополнительных розеток под кухонную мебель. Весь монтаж электрики на кухне выполняется с применением штробореза и пылесоса (штробление без пыли). Более подробную информацию смотрите в разделе
Электрика для кухни
Фотографии выполненных работ
Предлагаем посмотреть фотографии выполненных работ по частичной замене проводки на кухне, монтажу электрики для кухни под ключ, переносу розеток согласно плану кухонной мебели. В данном разделе представлены фото чернового монтажа электропроводки, а также чистовой установки розеток и выключателей после сборки кухонного гарнитура в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области.
Монтаж проводки на кухне под ключ
Кировский район, ЖК Трилогия
Красносельский р-н, ЖК LEGENDA Героев
Электрика на кухне под ключ
Московский р-н, ЖК Триумф Парк
Электропроводка для кухни на заказ
Приморский район, м. Приморская
Перенос розеток под кухню
Ломоносовский р-н, ЖК Новое Горелово
Монтаж электрики на кухне под ключ
Московский район, ЖК Граф Орлов
Перенос и монтаж розеток на кухне
ЖК Ветер перемен в Новогорелово
Замена электропроводки на кухне
ЖК Трилогия, Кировский район
Полная замена проводки на кухне
ЖК Граф Орлов, Московский район
Монтаж проводки на кухне под ключ
ЖК Триумф Парк, Московский район
Монтаж электрики на кухне
ЖК Новое Горелово, Ленинградская обл.
Электромонтаж кухни в доме
Красносельский район, Виллозское поселение
Проводка на кухне в новостройке
ЖК Трилогия, Кировский район
Монтаж электропроводки на кухне
У нас можно сделать заказ на выполнение любых работ, связанных с электрикой кухни. Электромонтажная организация Домашний электрик выполнит черновую разводку электрики и чистовую установку розеток, выключателей, светильников, подсветки после сборки кухонной мебели. Если потребуется выполним подключение крупной бытовой техники — варочные поверхности, электрические плиты, духовки, посудомойки и т.д.
Черновая электрика на кухне
Обращаясь к нам, вы получаете качественный черновой монтаж проводки для кухни в короткие сроки в соответствии с ПУЭ (правила устройства электроустановок) выполненный специалистами с использованием профессионального инструмента. Поможем перенести существующие розетки и добавить новые для вашей кухонной мебели.
Разводка электропроводки на кухне
Электромонтажная организация «Домашний электрик» выполняет не только монтаж и разводку электропроводки для кухонной мебели под ключ. Мы готовы прийти на помощь и выполнить подготовительные работы перед установкой кухни, добавить новые розетки и перенести существующие. Разводка электрики и добавление розеток от существующей проводки должны проектироваться строго в соответствии с требованиями поставщика кухонной мебели и мощностью предполагаемой бытовой техники. При соблюдении всех этих требований у вас не возникнет проблем при одновременной работе холодильника, посудомойки, электроплиты, чайника и блендера… сеть справиться с нагрузкой!
Замена проводки на кухне в хрущевке
Кировский район, проспект Ветеранов
Перенос розеток на кухне в новостройке
Ленинский проспект, Красносельский р-н
Черновой монтаж проводки для кухни
Шушары, Пушкинский район
Замена электропроводки на кухне
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Замена проводки в панельном доме
Монтаж дополнительных розеток для кухни
Разводка электропроводки на кухне
Добавление кухонных розеток
Штробление на кухне без пыли
Штробление под разводку электропроводки выполняется штроборезом с промышленным пылесосом без пыли (подходит для жилых квартир с чистовой отделкой).
Штробление без пыли
Установка розеток на кухне
В случае необходимости после чернового монтажа проводки вы всегда можете повторно обратиться для установки розеток и подключения бытовой техники после сборки кухонного гарнитура, так как в большинстве случаев сборщики мебели не выполняют данный вид работ. Если понадобится выполним монтаж освещения на кухне (установка светильников любой сложности, монтаж кухонной подсветки).
замена электропроводки на кухне под ключ
монтаж электрики для кухни на заказ под ключ
подключение бытовой техники и светильников
установка розеток и варочной поверхности
монтаж двухуровневого освещения кухни
подключение розеток и варочной поверхности
установка розеток и кухонной подсветки
подключение электроплиты и вытяжки
установка розеток и монтаж светильников
монтаж многоуровневого освещения на кухне
установка варочной поверхности и вытяжки
установка розеток и подключение люстры
установка розеток и подключение электроплиты
монтаж розеток и светодиодной подсветки
монтаж электропроводки на кухне под ключ
монтаж электрики для кухни на заказ под ключ
Гарантия на электромонтаж кухни
На электромонтаж, связанный с полной заменой электрики и монтаж электропроводки на кухне под ключ, даем официальную гарантию 36 месяцев. На перенос и монтаж дополнительных розеток от существующей проводки, гарантия 18 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
Цены на электрику для кухни на заказ
Узнать сколько стоит перенести и добавить розетки для кухонного гарнитура. Посмотреть цены на монтаж проводки согласно плану кухонной мебели и рассчитать стоимость частичной замены электропроводки можно в разделе
Электрика для кухни
Консультация по электрике на кухне
Требуется добавить и перенести розетки, проложить или заменить проводку на кухне, звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp (красная кнопка внизу экрана) и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.
Фотографии нашей работы
Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►
Политика ценообразования
Хотите узнать из чего складывается цена электромонтажных работ в компании «Домашний электрик» Рекомендуем ознакомиться с политикой ценообразования и формированием стоимости на замену электропроводки в квартирах и монтаж электрики в частных домах. Читайте в разделе…
Ценообразование
Стоимость замены проводки в кухне| Разводка электрики в кухне
Монтаж электрики в квартире
от 600 р./м2
Монтаж электрики в офисе
от 650 р./м2
Монтаж электрики в доме
от 700 р./м2
Компания «ВТС» выполняет замену электропроводки в кухне по стоимости от 600 р. /м2 (12.01.2015). Мы составляем схему для прокладки проводов на основании необходимых нагрузок и мест монтажа розеток, выключателей и электроприборов. Гарантия – 3 года.
Рекомендуем в работе:
После работ по демонтажу старой электрики мастера приступают к прокладке новой электросети. Рассмотрим один из вариантов стандартных задач, которые наиболее часто приходится решать на кухне.
Мы поможем подобрать и установим лучшее кухонное оборудованиеРазводка электричества нашими мастерами
Наши мастера оценивают возможности вашей кухни для размещения новой и имеющейся бытовой техники с мебелью. Мы правильно учитываем мощность и продуктивность посудомойки и стиральной машины, варочной панели и духовки.
Мы консультируем наших заказчиков по всем нюансам приобретения не только материалов, но и современной бытовой техники. Мы диагностируем состояние проводки в вашей квартире, на основании чего предлагаем лучшие современные марки электротехники. При этом учитываем оптимальное сочетание цены, качества и производительности.
Розетки для встроенной бытовой техники мастера монтируют за нижними шкафами. Так мы подключаем электродуховку, посудомойку или стиральную машинку.
Выполнение работ по замене проводки
Для подключения мощной бытовой техники (от 2 кВт) мастера выполняют такие правила:
Прокладывают отдельный кабель от квартирного щита для каждой единицы оборудования.
Устанавливают для каждого электроприбора отдельный защитный автомат и розетку.
Электроцепь от щитка до розетки не разрывают для обустройства дополнительных соединений. Другие электроприборы в эту сеть также не подключаем.
Тщательное планирование – залог успешной замены проводки в кухне
Для подключения варочной панели мы используем проводку с сечением не менее 4 мм2. Особенность работы этого кухонного оборудования – моментальный нагрев и выход на мощность с номинальными показателями. Поэтому кабель от щитка наши электрики подключают напрямую к варочной поверхности. Никаких соединений в этой электросети быть не должно.
А вот вытяжку, телевизор, холодильник мы подключаем через стандартные розетки. Зачастую именно отсутствие необходимого количества розеток требует выполнить модернизацию электросети в кухонном помещении.
Пример выполненных работ по замене проводки на кухнеСоветы и рекомендации от мастеров
В этой инструкции мастера рассмотрят порядок правильной установки и подключения современной посудомоечной машины:
Распакуйте вашу покупку и проверьте ее комплектацию.
Установите посудомоечную машинку на кухне и выполните ее выравнивание по уровню.
Подключите подачу воды и сливной шланг.
Подключите машинку к электросети. Для этого необходимо проложить от щитка отдельную электролинию. Для таких работ используют медный провод.
Заземлите посудомоечную машинку, установите автоматический выключатель и влагозащищенную розетку.
Проверьте показатели работоспособности и продуктивности подключенной машинки.
Самое главное – не рискуйте, собираясь выбрать дешевые услуги от малоизвестных электриков. Выбирайте лучших профессионалов!
Установка электрических розеток на кухне
Выполняю электромонтажные работы по установке и (или) переносу электрических розеток на кухне под кухонную мебель. Если вы решили купить новую кухонную мебель, в первую очередь дизайнер нарисует проект, где будет четко расписано взаимное расположение шкафчиков и их размеры. Скорее всего потребуется перенос существующих розеток и установка новых.
Порядок работы
В соответствии с проектом перенесу план кухни на стены. Отмечаю все места установки розеток. Это дает заказчикам возможность увидеть свою будущую кухню. Кроме того, дизайнеры тоже люди, и тоже иногда ошибаются в размерах. Нарисованная на стенах мебель в масштабе 1:1 позволяет застраховаться от ошибок, которые потом будет уже не исправить.
Проверяю, хватит ли запаса мощности, чтобы подключить все приборы, которые планируют хозяева установить на кухне. Если электрические линии оказываются перегружены, то предлагаю проложить дополнительные от квартирного щитка. Если существующих линий хватает, то новые розетки буду запитывать от существующих розеток.
Бурю в стене отверстия для подрозетников в местах установки розеток. Штраблю стены под проводку только в местах установки фартука и столешницы. В остальных местах провод идет поверх стены, его будет закрывать кухонная мебель.
Замазываю гипсом подрозетники в стене и провода, соединяю новую проводку с действующей.
Высота установки розеток на кухне
При всем разнообразии кухонной мебели, как правило, она состоит из модулей стандартных размеров. Нижний пояс кухни имеет глубину 60 см, высоту от пола 85 см + 5 см столешница, ширина модулей 60,45,30 см. Расстояние от столешницы до низа верхнего яруса кухни в пределах 50-80 см. Должно быть 56-58 см, но тут играет роль рост пользователей. Если у вас рост около двух метров, как у меня, то, повесив полки на расстоянии 60 см будете биться об них головой. Глубина полок 30 см, высота шкафчиков верхнего яруса 60, 72 или 92 см, что определяется опять же вашим ростом и высотой потолков в вашей квартире — над верхом шкафчиков должно быть 10-15 см
Электрические розетки располагаются в несколько ярусов. Первый ярус — центр розетки в 8 см от пола для бытовой техники, которая встроена в нижний пояс кухни — посудомоечная и стиральные машины, электроплиты. Розетки надо располагать в соседнем модуле от бытовой техники, иначе вилка может не позволить поставить технику на место и в случае аварии не удастся быстро обесточить технику.
Второй ярус розеток находится на высоте 105 см от пола и, соответственно, 15 см от поверхности столешницы. Эти розетки предназначены для мелкой бытовой техники — кофеварок, чайников, мясорубок и т.п.
Третий ярус — по низу верхних шкафчиков для подключения освещения рабочей поверхности.
Четвертый уровень — верх шкафчиков — вытяжка, освещение верха шкафчиков.
Замена проводки в квартире — цена, отзывы, частные объявления на YouDo
Полная замена проводки в квартире является одним из основных этапов капитального ремонта. Электрики, предлагающие свои услуги на Юду, профессионально произведут проверку старой проводки, а также установку щитка в однокомнатной, двухкомнатной или трехкомнатной квартире Москвы и других регионов.
Во время электромонтажных работ квалифицированные специалисты будут учитывать способ прокладки. Дипломированные специалисты качественно выполнят монтаж электрической системы в хрущевке, новостройке, в офисном здании и кирпичном доме.
Частные мастера и представители фирм, зарегистрированные на Юду, аккуратно произведут замену сети, а также окажут помощь при выборе розеток и люстр в соответствии с дизайном интерьера.
Найти специалиста вы сможете, просмотрев объявления на сайте Юду или заполнив заявку на предоставление услуг.
Комплексные монтажные работы от исполнителей Юду
Перед началом прокладки новой проводки специалисты проводят диагностику всей системы электричества для того, чтобы правильно подобрать новые автоматы защиты, электрощиты и изоляционные колпаки. Замена проводки в комнате будет выполняться после того, как представитель компании, зарегистрированный на Юду, полностью обесточит помещение.
Специалисты устанавливают новую проводку в соответствии с правилами и нормами техники безопасности.
Замена сети квартире выполняется следующим образом:
замер общей площади помещения
оценка условий работы
подбор типа проводки (мастера рекомендуют использовать качественные медные изделия)
устройство защитного заземления
демонтаж старой и установка новой электропроводки со стабилизатором
подключение системы, монтаж розеток и других приборов освещения
Представители компаний и частные мастера, зарегистрированные на Юду, предлагают комплекс услуг, включающий в себя:
выезд на объект
разработку проектной документации (составление схемы, расчет необходимого количества электророзеток и других материалов для выполнения работы)
В процессе разработки документации будет учитываться мощность сети, площадь квартиры и количество подключаемых электророзеток.
Замена электропроводки в квартире, стоимость которой обсуждается перед началом работ, выполняется с помощью долговечных материалов и современного оборудования. Специалисты сервиса Юду имеют многолетний стаж работы, поэтому смогут в указанные вами сроки заменить проводку в трехкомнатной, однокомнатной и любой другой квартире Москвы и в других регионах.
Сколько стоят услуги квалифицированных исполнителей Юду
Электриками, зарегистрированными на Юду, предлагаются низкие расценки на замену проводок. Примерную цену за метр вы сможете посмотреть в профиле специалиста.
Опытные мастера смогут недорого поменять электрику в квартире, цена замены зависит от:
м2 электропроводки (расчет выполняется с помощью специальных формул и таблиц)
сложности схемы прокладки (учитывается планировка квартиры, локализация приборов для освещения, зонирование энергопотребления, расположение мокрых и сухих точек)
срочности заказа
способа замены (открытый, скрытый)
Исполнители Юду качественно и дешево произведут монтаж электросети в любом помещении Москвы.
В профиле исполнителя Юду указана ориентировочная стоимость, поменять проводку в квартире нельзя по стандартной схеме, поэтому итоговую сумму специалисты сообщат после составления сметы.
Если вы решили указать свои расценки, тогда напишите приемлемую цену на прокладку м2 электропроводки при заполнении заявки.
Стоимость замены проводки в квартире не должна быть ниже средних цен на профессиональный монтаж.
Преимущества сотрудничества с исполнителями Юду
С помощью Юду свои услуги предлагают высококвалифицированные специалисты с опытом работы. Найти их объявления вы сможете в любое время. Мастера смогут приехать по адресу в день подачи заявки.
Исполнители Юду гарантируют соблюдение таких условий:
замена электропроводки будет выполнена быстро, качественно и с помощью современного оборудования
прокладка производится по схемам, разработанным дипломированными специалистами
расчет стоимости осуществляется перед началом ремонта (в документации указываются все расходы, которые возникнут во время прокладки электропроводки)
Эффективная замена проводки в квартире Москвы от исполнителей Юду станет гарантией бесперебойного функционирования электросети.
Замена проводки в квартире * Новгород Великий
При покупке вторичного жилья необходимо сразу задуматься о смене устаревших инженерных коммуникаций.На первом месте следуют электромонтажные работы в квартире. Необходимо сразу заменить алюминиевую электропроводку на современную медную с разделением по группам мощных электропотребителей. Электричество является одной из основных инженерных коммуникаций.
Кто должен заниматься электромонтажными работами в квартире?
Электромонтаж в квартире – это работу, которую следует доверить лишь профессионалам. Электромонтажными работами должен заниматься квалифицированный электрик-электромонтажник с большим опытом и современным инструментом. Он должен выдать гарантию на проведенные работы. И отчитаться по чекам за купленные материалы. Мы даём гарантию на смонтированную нами электропроводку не менее 3х лет.
Этапы электромонтажных работ в квартирах делятся на следующие этапы
– Подготовка. Подразумевает участие владельца квартиры. Необходимо составить план-схему электропроводки, необходимо поставить метки на стенках, где бы владелец хотел видеть розетки, выключатели, осветительные приборы и распределительные коробки;
– Смета. Создание сметы на замену электропроводки. Подсчитывается необходимое количество материалов для замены проводки;
– Снабжение. Закуп необходимых материалов может производить заказчик либо мы сами закупим и доставим необходимые электроматериалы.
– Электромонтажные работы. Наиболее длительный этап. Первым делом электромонтажник высверливает отверстия в стенах, где будут стоять всевозможные розетки и выключатели. После этого штробятся борозды в стенах, внутри которых будут проложены кабельные линии.
– Пуско-наладочные работы. Сборка распределительного щита для квартиры. Расключение распределительных коробок, установка подрозетников, монтаж люстр, розеток и выключателей.
Последний этап – это прием работ. Владелец квартиры проверяет качество проделанной работы. Не рекомендуется ставить декоративные крышки на розетки и выключатели, так как во время отделочной работы они могут быть испорчены. Либо следует завернуть их в полиэтиленовые пакеты.
Оплата за выполненные работы по монтажу проводки как правило происходит частями.
Замена электропроводки в Санкт-Петербурге
Замена электропроводки в старом частном доме или квартире — это гарантия ее исправности в течение ближайших 50-70 лет!
Монтаж электропроводки и его последствия
Когда монтаж электропроводки в квартире выполнен с нарушениями, со временем провода начинают искриться, издавать специфический запах и возникает высокая вероятность пожара, таких случаях требуется замена электропроводки.
Как осуществляется замена проводки и сколько стоит?
Замена электропроводки — процесс поэтапный:
Для начала специалисты проводят диагностику существующей сети, составляют экспертное заключение о необходимости проведения работ по ее замене.
Затем создается проект, на котором будут отмечены все без исключения электроточки: розетки, выключатели, диммеры и так далее, определяется способ монтажа — открытый или скрытый.
Следующий этап полной замены электропроводки в загородном доме или квартире — составление сметы, которая согласуется с заказчиком.
Закупаются материалы, привозится инструмент, начинается демонтаж старой проводки.
Остальная часть работ проводится без участия заказчика: намечаются и проделываются штробы, электрика разводится по схеме, кабель закрепляется, после чего монтируются электроточки, распаечная коробка, щиток с УЗО и автоматами.
Завершающий этап — чистовой монтаж люстр, розеток, выключателей и других электроприборов.
Стоимость замены электропроводки в Санкт-Петербурге зависит от объема работ, обычно цену в прайсе указывают в зависимости от типа объекта и его площади: замена проводки в однокомнатной квартире (30-33 м2) с количеством точек до 12 примерно в два раза дешевле, чем в трехкомнатной квартире (55-59 м2) с 22 точками.
В любом случае окончательная цена работ устанавливается после составления сметы, ведь не последнюю роль играет, какие электротехнические изделия выбирает заказчик, а также то, нет ли у него пожеланий, выбивающихся из стандартного проекта.
Все работы сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ
Замена электропроводки своими руками | Строительный портал
Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина – почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина – отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.
Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
Схема новой электропроводки
Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
Устанавливаем распределительный щиток
Монтаж скрытой электропроводки
Монтаж электропроводки в кабель-каналах
Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция
Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.
Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.
В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах, выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам – в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.
Если проводка изначально проходит в штробах стен, то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.
Замена открытой проводки – самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.
После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.
Схема новой электропроводки
Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.
Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.
Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 – 30 см от пола, а можно и выше – 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение – нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной – разрешена только через специальный распределительный трансформатор.
Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м – как кому удобнее.
Для каждого помещения необходимо просчитать суммарную мощность электроприборов.
Таблица мощностей электроприборов.
Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.
Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным, не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.
Далее разбиваем потребителей по группам, например:
Группа «розетки».
Группа «освещение» – отдельно для двух половин квартиры.
Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
Группа «мощные потребители» – индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.
Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.
Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.
Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент – каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель – каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.
Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.
Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 – 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.
УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.
УЗО – устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.
Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.
Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.
Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 – 20 А.
Для группы «освещение» – автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.
Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» – автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.
Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.
Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.
Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.
СиЗы – соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.
Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.
Можно переходить к монтажу.
Устанавливаем распределительный щиток
Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.
Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.
Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху – клеммы ноль, внизу – земля, посередине – автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый – к земле, а белый – к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу – к клемме автомата внизу, ноль и заземление – так же, как и вводной силовой кабель.
Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.
Теперь можем переходить к монтажу проводки.
Монтаж скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.
Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой – самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.
Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.
Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25. 10.2011
Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.
Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.
Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.
В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.
Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше – около 120 у.е.
Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая – необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.
Монтаж электропроводки в кабель-каналах
Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.
Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.
Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.
В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены. А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.
Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.
Замена электропроводки своими руками: видео – инструкция
Что нужно знать о кухне Электрический код
Основы электрических кодов и рекомендуемые методы ремонта кухни часто кажутся бессмысленными правилами, придуманными в зале заседаний офиса, поскольку электрический код в конечном итоге выковывается на столах для переговоров. Однако большая их часть исходит от людей, работающих в полевых условиях: электриков, подрядчиков и других профессионалов отрасли.
Эти рекомендации влияют на Национальную ассоциацию противопожарной защиты США (NFPA).Эта группа составляет Национальный электротехнический кодекс (NEC), который затем полностью или частично принимается вашим муниципалитетом.
Так что дело больше, чем в том, чтобы порадовать местного инспектора. Код далек от драконовских, он касается лишь минимума. NFPA обновляет кодекс каждые три года, чтобы соответствовать растущим требованиям современной кухни. Вы в курсе кода?
Цепи малых устройств с защитой GFCI
Требование : Обеспечьте как минимум две цепи на 20 А и 120 В для подачи питания на розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) на столешнице и в зонах приема пищи.
Почему : Требуются 20 ампер (против 15 ампер) для более высоких требований к мощности на кухнях. Подумайте о тостерах, блендерах и миксерах. Часть этого требования «два» расширяет зону покрытия, но не общую нагрузку, поскольку оба могут находиться в одной цепи. Обеспечение частых подключений к электросети долгое время было опорой NEC, чтобы домовладельцы не испытывали соблазна слишком сильно растягивать шнуры питания.
Базовая схема освещения
Требование : Обеспечьте по крайней мере одну 15-амперную 120-вольтовую цепь для питания потолочного светильника, встраиваемых светильников и любых светильников под шкафом.Это не может быть в цепи GFCI.
Почему : Для осветительных приборов требуется меньшая сила тока; однако, если вам нужно больше освещения, вам придется увеличить силу тока и другие сопутствующие факторы, такие как калибры проводов и т. д., чтобы удовлетворить эти потребности.
Требование «один» — это минимум, чтобы на кухне было хоть какое-то постоянное освещение. Наконец, если бы свет был включен GFCI, он мог бы случайно выключиться.
Расстояние между GFCI над столешницами
Требование : Вы должны оставлять не более 48 дюймов между розетками на столешнице.
Почему : намерение состоит в том, чтобы домовладельца не поддавалось искушению растянуть шнур более чем на 24 дюйма (т.е. половину требуемых 48 дюймов), чтобы подключить небольшой прибор. Вы можете предоставлять GFCI чаще, чем каждые 48 дюймов, что обычно считается рекомендуемой практикой.
Розетки с защитой от взлома
Требование : Все розетки на 15 и 20 ампер, независимо от того, являются ли они GFCI или нет, должны быть защищены от несанкционированного доступа в следующих местах, связанных с кухней: небольшая электрическая цепь, пространство на столешнице, в стене и в коридоре.
Почему : Если вы не выполняли электромонтажные работы в течение нескольких лет, вы можете быть удивлены этим требованием. Если вы приобрели более старый дом, скорее всего, в вашем доме нет ни одной из этих специальных розеток.
В ответ на опасность поражения детей электрическим током, воткнув токопроводящие предметы (канцелярские скрепки, заколки и т. Д.) В розетки, NEC начал требовать установки розеток с прочной заслонкой внутри.
Этот затвор можно открыть только тогда, когда два электрических штыря вставлены в розетку одновременно — и с большой силой.Эти розетки обозначены буквами «TR» на передней вилке розетки.
Секции столешницы шириной 12 дюймов требуют GFCI
Требование : Секции столешницы шириной 12 дюймов или шире считаются стеной и должны иметь розетку (GFCI).
Почему : Люди делают самые разные вещи на крошечных участках столешницы, включая попытки втиснуть мелкую бытовую технику. Это требование в 12 дюймов гарантирует, что любое устройство для отсасывания энергии, установленное там, будет иметь собственный источник питания.
Контур посудомоечной машины
Требование : Обеспечьте одну выделенную цепь 15 А, 120 В, соединенную кабелем 14/2. Не должно быть GFCI.
Почему : Выделенный — ключевое слово. Это означает, что посудомоечная машина получает свою собственную цепь и не может случайно отключиться (на уровне цепи), тем самым отключив питание других частей кухни. Причиной этого также является случайное отключение, а не GFCI. Наконец, 14/2 — стандартный кабель для 15-амперной цепи.
Почему : Причина та же, что и в цепи посудомоечной машины. Вывоз мусора не имеет длительного срока службы, как кухонные плиты или микроволновые печи. Первоначальный выброс настолько велик, что может легко отключить автоматический выключатель, отключив, таким образом, другие приборы на кухне.
Микроволновая печь
Требование : Обеспечьте одну выделенную цепь на 20 А, 120 В, соединенную кабелем 12/2.
Почему : Схема на 20 А необходима для удовлетворения более высоких требований к мощности микроволн. Кабель калибра 12 является стандартным для любой цепи на 20 ампер.
Цепь электрического диапазона
Требование : Обеспечьте одну выделенную цепь на 50 А, 120/240 В, подключенную с помощью проводного кабеля соответствующего сечения. Это не должно быть GFCI.
Почему : Электрические плиты потребляют на кухне больше энергии, чем что-либо еще. Таким образом, все в этой схеме имеет большие размеры и отделено: толстый кабель, автоматический выключатель с большим усилителем и выделенная цепь, чтобы не отключать другие приборы или свет.
Как подключить розетку: установка GFCI
Этот пост был первоначально написан Джозефом Труини из Today’s Homeowner
Выходы прерывателя цепи замыкания на землю предотвращают случайное поражение электрическим током, и согласно нормам они требуются в ваннах, кухнях, прачечных, гаражах и на открытом воздухе.
GFCI имеет встроенный автоматический выключатель, который прерывает электрический ток в тот момент, когда он обнаруживает замыкание на землю или утечку тока. Но GFCI не будет работать, если он не будет правильно подключен.Если ваша электрическая система не обновлялась в течение 20 или более лет, вам, вероятно, потребуется установить GFCI.
Шаги для модернизации проводки розетки GFCI
Сначала отключите питание цепи, над которой будете работать.
Снимите крышку и открутите выпускной патрубок от коробки. Отсоедините провода и снимите старую розетку.
На задней стороне GFCI есть винтовые клеммы с маркировкой «нагрузка» и «линия». Единственный винт внизу — это винт заземления.
Подсоедините черный и белый провода к винтовым клеммам со стороны линии.
Прикрепите черный провод к темному винту, а белый провод к светлому винту. Снова убедитесь, что оба провода находятся на стороне «линии».
Оберните оголенный медный провод вокруг винта заземления и затяните его.
Аккуратно заправьте провода в коробку, прикрутите розетку и установите крышку на место.
Наконец, проверьте GFCI, нажав кнопки «тест» (выключение) и «сброс» (включение).
После отключения электричества на кухне на главной сервисной панели снимите крышку и открутите дуплексную розетку от имеющегося кабеля внутри коробки.
Установите новую розетку прерывателя цепи замыкания на землю, подключив черный и белый провода к «линейной» стороне розетки.
Подсоедините оголенный провод к винту заземления. Установите на место крышку и убедитесь, что GFCI работает правильно.
Нажмите кнопку тестирования; розетка должна отключиться.
Сброс для возобновления подачи тока.
Напоминания о кодах электрооборудования
Все розетки на столешнице должны быть защищены устройством GFCI, установленным на розетке, или автоматическими выключателями GFCI.
Кухня должна иметь две 20-амперные цепи для кухонных приборов.
На столешнице должны быть розетки так, чтобы ни одна точка на стойке не находилась на расстоянии более 2 футов от розетки.
Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте, может ли одна из этих компаний, предоставляющих гарантийное обслуживание на дому, стать вашим решением.
Замена обычной розетки на розетку GFCI
Вы могли заметить, что в некоторых частях вашего дома ваши розетки выглядят немного иначе, чем другие. Некоторые розетки на кухне или в ванной могут иметь две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Эти розетки называются розетками GFCI и являются важной функцией безопасности в современных электрических системах.
Что такое выход GFCI?
GFCI означает прерыватель цепи при замыкании на землю.Этот тип розетки постоянно контролирует электрический ток, проходящий через нее. Если есть какое-либо несоответствие между тем, сколько тока выходит из розетки, по сравнению с тем, сколько тока возвращается в розетку, GFCI может автоматически отключить ток. Это важно для многих кухонь и ванных комнат, поскольку эти выходы обычно находятся рядом с водой. Без розетки GFCI, если что-то случится, и прибор будет включен в розетку и упадет в воду, электричество пройдет через воду и может вызвать смертельный шок.Вместо этого GFCI отключает питание, когда он может сказать, что ток изменился, гарантируя, что электрический ток не попадет туда, где он не должен — например, в воду или в вас!
Узнайте больше о торговых точках GFCI здесь!
Важно заменить розетки на кухне или в ванной на розетки GFCI, чтобы защитить вас, вашу семью и ваш дом от поражения электрическим током и поражения электрическим током.
Как заменить обычную розетку на розетку GFCI
Материалы, которые вам понадобятся для этого проекта своими руками:
.
Наденьте обувь на резиновой подошве, пока вы завершаете этот проект.Хотя вы будете отключать электричество от розетки, вы должны убедиться, что принимаете все возможные меры предосторожности.
Вам понадобится:
Новая выпускная и выпускная пластина GFCI
Отвертка с плоской головкой, для снятия пластины розетки и старой розетки
Отвертка Phillips для замены выхода GFCI и затяжки соединений.
Инструмент для зачистки проводов и кусачки или плоскогубцы для сгибания и придания формы электропроводке.
Инструмент для проверки электрических розеток, чтобы убедиться, что розетки работают должным образом или нет тока, протекающего через них.
Перед началом проекта убедитесь, что розетка отключена.
Для начала подключите тестер розеток к розетке, которую вы хотите преобразовать в розетку GFCI. Хотя многие тестеры торговых точек похожи, вам стоит прочитать инструкции для своих, чтобы убедиться, что вы понимаете, о чем они вам говорят. Убедитесь, что электрическое соединение включено.
Далее перейдите к коробке автоматического выключателя и отключите соответствующую цепь в вашей розетке. Убедитесь, что через розетку нет электрического соединения, с помощью тестера розетки.
Извлечь старую электрическую розетку из розетки
Убедившись, что к этой розетке нет электрического подключения, снимите старую электрическую пластину.
Затем отверткой с плоским жалом открутите старую розетку от электрической коробки.
Осторожно извлеките старую розетку из электрического блока.
Удалите провода, соединяющие старую розетку с электрической системой.
После того, как вы вытащили старую электрическую розетку из розеточной коробки, вы захотите ее размонтировать.
Сначала посмотрите, сколько линий подключено к розетке. Если вы видите, что к розетке подключено более трех линий, необходимо вызвать квалифицированного электрика. Однако, если у вас есть только три линии, подключенные к розетке, вы можете действовать следующим образом:
Всегда начинайте этот процесс с отсоединения «горячего» провода с правой стороны розетки.Это провод, который подводит электрическое соединение к розетке из коробки автоматического выключателя. Обычно он имеет черную изоляцию и всегда присоединяется к стороне выпускного отверстия с помощью латунного или золотого винта.
С помощью отвертки с плоским жалом открутите винт на розетке и отсоедините провод от старой розетки.
Затем вам нужно отсоединить «нейтральный» провод с левой стороны розетки. Этот провод замыкает электрическую цепь, когда вы что-то подключаете, возвращая электрический ток в коробку автоматического выключателя.Этот провод должен быть белым и подсоединен к серебряным винтам.
Открутите серебряный винт и аккуратно выньте провод из старой розетки.
Наконец, снимите заземляющий провод. Если в вашей розетке всего два провода (и два отверстия), вам также необходимо вызвать квалифицированного электрика для установки заземляющего провода в вашу электрическую систему.
Заземляющий провод подключается к нижней части розетки и обычно не имеет изоляции или имеет зеленую изоляцию.Заземляющий провод можно подсоединить к зеленому винту. Открутите нижний винт и отсоедините заземляющий провод.
Подключите розетку GFCI к электросети
После того, как вы удалили старую розетку, вы можете начать замену ее новой розеткой GFCI.
Используя плоскогубцы или кусачки, убедитесь, что провода прямые и их можно вставить в новую розетку GFCI.
В начале переверните розетку. У вас должно быть четыре разных винта, два винта латунного или золотого цвета и два винта серебристого цвета.Ваша розетка GFCI должна сообщать вам (путем наклеивания ленты на них или где-то на задней стороне), какие из этих винтов являются линейными, а какие — нагрузочными. Вам нужно только перемонтировать розетку GFCI на винтах. Нагрузочные винты предназначены для квалифицированных электриков. Обратите внимание на то, где находятся винты на вашей розетке GFCI, и продолжайте только в том случае, если вы уверены, что знаете, где вставить провода в новую розетку.
Отвинтите три винта, которые вы будете использовать, чтобы можно было легко вставить провода в отверстия новой розетки GFCI.
Затем вы захотите перемонтировать розетку так, как вы отключили старую розетку. Сначала вставьте заземляющий провод в розетку и затяните винт крестовой отверткой.
Затем замените белый «нейтральный» провод с левой стороны серебряными винтами и затяните его.
Наконец, замените черный «горячий» провод с правой стороны на латунные или золотые винты и затяните его.
Заменить выход GFCI на выходную коробку
Осторожно согните провода, чтобы неизолированные части не касались друг друга, и вставьте розетку обратно в розетку.Прикрутите выпускной патрубок к коробке.
Заменить выпускную пластину
Теперь, когда у вас есть новая розетка GFCI, большинство старых розеток не работают. Убедитесь, что используемая выпускная пластина правильная и подходит. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы заменить новую пластину.
Включить цепь на розетку
Убедившись, что розетка установлена правильно, снова включите автоматический выключатель, чтобы проверить розетку. Возможно, вам придется нажать кнопку «сброса» в центре розетки, чтобы электричество начало течь.
Тестовый выход GFCI
Наконец, проверьте розетку, чтобы убедиться, что она работает как розетка GFCI. Вставьте тестер электрической розетки и убедитесь, что он показывает, что электричество течет.
Нажмите кнопку «тест» на розетке. Это имитирует то, что происходит, когда какой-либо прибор упал в воду, и это должно привести к отключению электропитания от розетки GFCI. Если тестер электрической розетки показывает, что через розетку не течет питание, значит, он исправен.
Не забудьте нажать кнопку «Сброс», чтобы электричество снова протекало через розетку.
Вот и все! Если вы успешно выполнили все эти шаги, вы заменили обычную розетку на безопасную и надежную розетку GFCI. Обязательно проверяйте свои розетки GFCI, нажимая кнопки тестирования и сброса и используя тестер электрических розеток каждый месяц, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают должным образом. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с электричеством, вызовите квалифицированного электрика.Если у вас есть гарантия Landmark на дом, вы также можете позвонить в компанию Landmark.
Если вы хотите защитить электрическую систему своего дома и сэкономить сотни долларов на ремонте и замене дома, подумайте о гарантии на дом. Домашняя гарантия обеспечивает душевное спокойствие для домовладельцев и гарантирует, что вы никогда не заплатите полную цену за ремонт или замену, если это включено в ваш контракт! Получите бесплатное индивидуальное предложение для вашего дома сегодня, перейдя на сайт www.landmarkhw.com/home-warranty-plans.
Amazon.com: Замена комплекта жгута проводов NIEHFIT: Дом и кухня
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
— Тип: жгут
— 100% Абсолютно новый
— Качественная, прямая замена
— Длина: 380 мм / 15,00 дюймов
— Материал: пластик.
Модернизация электропроводки, которую следует учитывать при ремонте дома
Некоторые проблемы с электропроводкой небезопасны, но могут досаждать, что делает их идеальными кандидатами для дополнительных проектов во время ремонта дома.
Независимо от того, действительно ли ваша электрическая проводка устарела или она была установлена в течение последнего десятилетия, она может быть устаревшей и готовой к некоторым обновлениям, если это вызывает проблемы.
Поскольку большая часть вашей электрической системы скрыта за стенами, ее можно легко упустить из виду при планировании реконструкции. Рассмотрите возможность модернизации домашней электропроводки вместе со всеми другими предметами в вашем списке ремонта дома. При завершении ремонта дома, который предполагает открытие стен и потолка по другим причинам, у вас есть прекрасная возможность произвести модернизацию электрооборудования .Убедитесь, что вы планируете как текущие потребности, так и то, что вам может понадобиться в будущем.
Проконсультируйтесь со своим электриком при планировании работы по ремонту дома , чтобы включить в нее работы по электрике , которые могут вам понадобиться или которые могут понадобиться.
Слишком мало точек
Если ваша семья выросла, ваши потребности в электроэнергии, вероятно, выросли еще быстрее. Ремонт дома — подходящее время для установки дополнительных розеток на каждой стене. У семей разные потребности в дополнительных розетках, например:
Домашний офис с несколькими компьютерами и принтерами
Комнаты для детей старшего возраста с телевизорами и видеоиграми
Открытые пространства
Кухни с новыми гаджетами или приборами
Если вы обнаружите, что используете несколько разветвителей питания и удлинителей для повседневных задач, пора обновить электрическую систему.Ваш профессиональный электрик может включить дополнительные розетки в план ремонта, решив проблему отключения некоторых приборов перед включением других.
GFCI не установлены Устройства
GFCI, или прерыватели цепи замыкания на землю, предназначены для мгновенного отключения электричества, если подключенный элемент вступает в контакт с водой или другими типами влаги. Эти устройства безопасности сейчас входят в стандартную комплектацию ванных комнат и кухонь, но если у вас есть старый дом, они могут отсутствовать в ваших комнатах.
Для электрика очень просто заменить один тип розетки на другой во время ремонта дома, но это важно для безопасности вашей семьи и может даже потребоваться для ремонта, в зависимости от вашего местного строительного кодекса.
Заглушки выпадают из розеток
Вы подключаете устройство, и через несколько минут вилка лежит на полу, а это значит, что вам нужно обновить его. Розетки должны захватывать конец вилки, когда она вставлена в отверстия.Когда зажим, предназначенный для удержания вилки, изнашивается, вилка может выскользнуть и упасть на пол. К сожалению, такая ситуация может вызвать дугу, искрение и опасность пожара. Как можно скорее попросите электрика заменить эти розетки.
Требуется обновление питания
Устаревшие панели имеют ограничения на доступное пространство для добавления цепей или имеют предохранители. Многие старые панели некачественные или просто перестают работать и требуют замены.
Обновление электросети обычно рекомендуется или необходимо для увеличения мощности существующей электросети .Со всей новой бытовой техникой и современными устройствами, которые сейчас есть в наших домах, мы обнаруживаем, что в старых домах просто нет достаточной мощности для удовлетворения возросшего спроса. В результате требуется смена услуги. Другие распространенные причины замены существующей панели связаны с устаревшей технологией.
Электропроводка
В большинстве старинных домов в какой-то момент потребуется модернизировать электропроводку . Оборудование и технологии, которыми мы сейчас владеем, требуют определенного уровня надежной энергии.Ремонт дома — подходящее время, чтобы обновить свои знания и алюминиевую проводку, а также установить новую крупную бытовую технику. Если вам нужно открыть стены в ходе ремонта дома, подумайте о том, чтобы обновить электропроводку , пока у вас есть открытый доступ. Это может быть идеальное время, чтобы обновить старую проводку для обеспечения безопасности, эффективности и современных устройств.
Если вы планируете ремонт дома в Большом Ванкувере, Британская Колумбия, мы надеемся, что вы свяжетесь с нами и расскажете нам немного о своем проекте и ваших целях.После этого мы будем рады помочь вам воплотить в жизнь проект вашей мечты.
Связанное сообщение:
Планирование электрических розеток в вашем новом доме или после ремонта
Мне нужно разрешение или нет? См. Рекомендации ниже: | Superior, WI
Адресные номера Разрешение не требуется: Установите, покрасьте, смонтируйте или отремонтируйте адресные номера аккуратного контрастного цвета.
Изменения Разрешение не требуется: Установить новые или другие напольные покрытия. Удалите небольшую часть кухонных шкафов. Незначительное изменение расположения перил лестницы. Установите встроенный шкаф, книжный шкаф или домик. Заменить одну или две межкомнатные двери. Установить внутреннюю отделку. Установить дверцу экрана. Краска, обои или другие подобные материалы.
Требуется разрешение: Установить новую дверь общего пользования в дуплексе. Установить новые окна или входные двери. Любым способом изменить проемы комнаты. Любым способом изменить выходное отверстие. Установите подвесной или подвесной потолок. Изменить расположение кухонного шкафа. Закончите подвальное помещение. Модернизация электрических схем, арматуры, оборудования и приборов. Переместить или добавить дополнительные электрические цепи, приспособления, оборудование и устройства. Переместить сантехнику в ванную или кухню. Переместить водопровод или сливной и вентиляционный трубопровод. Добавьте дополнительную изоляцию и новую стеновую панель.
Дренаж подвала Разрешение не требуется: Уплотнить или покрыть внутреннюю стену подвала. Добавьте почву вокруг жилища, чтобы изменить направление дренажа. Установить карнизные желоба.
Требуется разрешение: Устройство дренажной системы подвала с отстойником и приямком.
Подъездные пути и тротуары Разрешение не требуется: Строительство тротуаров. Требуется разрешение:
Электрооборудование Разрешение не требуется: Отремонтировать или заменить электрическое устройство (выключатель или розетку) Заменить поврежденный светильник.
Требуется разрешение: Установить электрическую сеть или цепь в отдельно стоящий гараж. Установите новый электрический водонагреватель для замены газового водонагревателя. Установите новую электрическую плиту или духовку для замены газового блока. Установите новый электрический обогреватель плинтуса. Установите новую цепь для нового осветительного прибора, устройства, части оборудования, розетки или выключателя. Переместить существующий осветительный прибор, устройство, часть оборудования, розетку или выключатель.
Внешние палубы, платформы, площадки, патио, ступеньки и лестницы. Разрешение не требуется: (Примечание: в любой 12-месячный период) Отремонтируйте или замените часть поверхности настила. Отремонтируйте или замените менее ½ стрингеров или ступеней лестницы. Отремонтировать или заменить менее ¼ балок. Отремонтировать или заменить менее ¼ балясин. Отремонтируйте или замените ½ перил или поручней. Постройте внешнюю ступеньку или лестницу из одной или двух подступенков. (Код все еще применяется).
Требуется разрешение: Заменить или реконструировать существующее строение. (Коды изменены) Переместите существующую площадку, лестницу или другое место. (Он должен соответствовать обновленному коду при перемещении) Расширить или перенастроить существующий настил, лестницу или другое. Постройте отсутствующие ограждения или поручни на существующей конструкции.
Дренаж внешнего двора или участка Разрешение не требуется: Добавьте грунт вокруг дома, чтобы изменить направление дренажа. Установить карнизные желоба. Построить клумбы или ландшафтные конструкции Требуется разрешение:
Ограждение Разрешение не требуется: Заменить сломанные или гниющие доски, если менее всего забора. Покрасьте, протрите или нанесите консервант. Требуется разрешение: Заменить или реконструировать существующий забор. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Разрешение не требуется: Изолируйте или герметизируйте существующие воздуховоды. Отремонтируйте или замените поврежденные решетки или регистры. Отремонтируйте или замените поврежденные воздуховоды. Отремонтировать или заменить мотор вентилятора вентиляции ванной комнаты. Установите комнатный кондиционер с окном. Замените существующий поврежденный электрический обогреватель плинтуса на аналогичный по мощности.
Требуется разрешение: Модифицировать, изменять или расширять существующие воздуховоды. Модифицировать, изменять или расширять существующие гидравлические или паровые трубопроводы или регистры. Установите новую печь, бойлер, тепловой насос или любое другое подобное оборудование. Установите новый настенный водонагреватель или другое подобное оборудование. Установить запасной блок отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха. Установить новый камин или каминную топку. Установить новые электрические плинтусы. Установите новый вентиляторный блок для ванной. Установить новую электрическую цепь для оконного кондиционера. Установите или модифицируйте газовый трубопровод для любого из вышеперечисленных.
Газопровод Разрешение не требуется: Подключите новый или другой газовый прибор к существующему газопроводу.
Требуется разрешение: Установить новые газовые трубопроводы. Продлите существующий газовый трубопровод до нового места. Переместить существующий газовый трубопровод. Отремонтируйте или замените поврежденный, изношенный или заржавевший газовый трубопровод. Заменить существующий газовый трубопровод на газовый трубопровод большего диаметра с большей пропускной способностью.
Изоляция Разрешение не требуется: Установите изоляцию в области балки обода. Заделайте щели и отверстия возле фундамента. Установить уплотнитель на окнах и дверях. Изолируйте водонагреватель.
Требуется разрешение: Установить дополнительную надутую изоляцию на чердаке
Ландшафтный дизайн Разрешение не требуется: Добавьте грунт вокруг дома, чтобы изменить направление дренажа. Сооружить клумбы или ландшафтные конструкции.
Сантехника Разрешение не требуется: Отремонтируйте или замените вентиль или кран. Отремонтируйте или замените существующее приспособление Отремонтируйте или замените существующий мусоропровод, посудомоечную машину или стиральную машину. Очистите и снова закройте или заделайте герметиком ванну или душ.
Требуется разрешение: Переместить существующее приспособление Установить любой водонагреватель Установить дренажную систему подвала с отстойником и приямком Установить новый мусоропровод Установить новую посудомоечную машину Установить новую стиральную машину Установить подземный водосток сбор или ливневые стоки
Реконструкция Разрешение не требуется: Отремонтируйте или замените поврежденный листовой камень или штукатурку, если площадь помещения ограничена небольшой. Отремонтируйте или замените поврежденный или сгнивший пол, если он ограничен небольшой площадью пола. Нанесите краску, морилку или другие отделочные продукты. Установите ковролин или напольные покрытия. Установите черновой пол толщиной ¼ дюйма или меньше под винил, линолеум или другие аналогичные изделия. Установите напольную или настенную плитку. Установите цементную плиту или другие аналогичные изделия под плитку. Reface Шкафы кухонные.
Требуется разрешение: Реконструкция электрических схем, арматуры, оборудования и приборов. Переместить или добавить дополнительные электрические цепи, приспособления, оборудование и устройства. Переместить сантехнику в ванную или кухню. Переместить водопровод или сливной и вентиляционный трубопровод. Добавьте дополнительную изоляцию и новую стеновую панель.
Крыша Разрешение не требуется: Отремонтировать или заменить поврежденную ураганом, ветром или градом кровлю, если она находится под всей кровли. Отремонтировать кровельный слой при установке нового сайдинга.
Требуется разрешение: Установить новую кровлю на ½ или более крыши. Установить новые или замененные стропила или фермы. Установить новую или запасную обшивку крыши.
Сайдинг, потолок и фасция Разрешение не требуется: Отремонтируйте или замените потолок или облицовку. Отремонтируйте или замените небольшие участки сайдинга или менее одной стены. Отремонтируйте или модифицируйте сайдинг при установке настила террасы. Отремонтируйте или измените обшивку сайдинга при установке новых окон или оконной обшивки.
Требуется разрешение: Установить сайдинг более чем на ½ стены.
Палатки или конструкции, похожие на палатки Разрешение не требуется: Палатки для кемпинга или отдыха для временного использования.
Требуется разрешение: Конструкции с тканевым покрытием любого типа, предназначенные для использования более 60 дней.
Колодцы и альтернативные системы водоснабжения Городские власти не выдают разрешения на использование скважин и альтернативных систем водоснабжения. Свяжитесь с WI DNR.
Окна и двери Разрешение не требуется: Покрасить оконную раму и отделку. Заменить и заново застеклить разбитые оконные стекла. Заменить экраны. Заменить максимум два окна одинакового размера из-за шторма, ветра или других повреждений. Отремонтировать или заменить окна в подвале такого же размера. Установить новую штормовую дверь. Заменить поврежденные или изношенные межкомнатные двери в доме на одну или две семьи.
Требуется разрешение: Установить выходное окно из подвала. Установить двери или окна
Замените домашнюю проводку | Замена старой электропроводки
Старая проводка — даже проводка с ручкой и трубкой, датируемая началом 20 века — не представляет опасности по своей сути, но если вы не были рядом, когда дом строился, вы не можете быть уверены, что электрическая система соответствует нормам.
Кроме того, такие материалы, как изоляция проводов, со временем могут ухудшиться.
Проблемы безопасности со старой проводкой
Неисправная проводка является основной причиной пожаров в жилых домах, согласно исследованию, проведенному в 2009 году Национальной ассоциацией пожарной безопасности. И чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что старая проводка устарела или небезопасна.
Если вы не знаете, в каком состоянии находится ваша проводка, стоит заплатить лицензированному электрику для проверки вашей электрической системы.Будьте готовы заплатить от 150 до 300 долларов за эту услугу.
Хорошая причина подумать о замене старой проводки, помимо электрической безопасности дома, заключается в том, что некоторые страховые компании могут отказываться застраховать дома со старыми электрическими системами или могут настаивать на том, чтобы владельцы платили более высокие страховые взносы.
Популярные чтения
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайд-шоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Почему Fake Grass набирает популярность
Двор и патио
Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ. Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?
7 важных ремонтов перед продажей дома
Подготовка вашего дома к продаже
Самые важные вещи, которые нужно сделать, чтобы повысить стоимость вашего дома, прежде чем выставлять его на продажу.
Связано: Обнаружение и предотвращение опасностей электрического пожара в вашем доме
Предупреждающие знаки устаревшей проводки
Регулярно срабатывают автоматические выключатели или предохранители.
Ощущение покалывания при прикосновении к настенному выключателю, прибору или розетке.
Затемнение и мигание света.
Запах гари в определенной комнате или от прибора.
Розетки и переключатели, обесцвеченные, теплые на ощупь.
Незаземленные розетки по всему дому (к незаземленным розеткам подходят только двухконтактные вилки).
Отсутствие розеток прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) в ваших ванных комнатах, на кухне и в других местах, которые могут подвергаться воздействию сырости и сырости.
Ваш дом построен более 40 лет назад.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.
Опасности алюминиевой проводки
В некоторых домах, построенных в 1960-х и начале 1970-х годов, вместо стандартного медного провода используется алюминиевая проводка. Алюминиевая проводка считается угрозой безопасности, потому что со временем электрические соединения могут ослабнуть.Небольшие промежутки между проводкой и разъемами могут привести к перегреву и, возможно, возгоранию, особенно когда к ним подключены приборы и осветительные приборы.
универсальный клапан двойного слива с кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
Механический слив
Адаптер для крышек бачков с отверстием Ø18
Сертификат NF, SAI
5 лет гарантии
Арт.
Высота монтажа
Слив
501121
330-440
Двойной
Возможность коррекции несоосности отверстия в крышке бачка до 25 мм в любом направлении
Регулировка объемов смыва воды в бачке
Скорость слива воды через клапан, не менее 2 л/с.
Установленный ресурс работы, не менее 200 тыс. циклов
Лёгкая и быстрая регулировка высоты клапана. Уникальные варианты настройки высоты (от 285 до 480 мм) Тем самым расширяя модельный ряд сливных бачков от разных Российских и импортных производителей, подходящих для установки спускного клапана Atlas
Очень простая замена запорного кольца
Сливной клапан Atlas входит в состав изделий ЗАО «Кировская керамика». Унитаз-компакт (Омега, Орион, Неро, Премьер Люкс, Элеганс) выпуск до 2014 года включительно.
С 2015 года клапаны Atlas поставляются для целого ряда известных производителей керамических бачков::
Компания OLI расширила перечень поплавковых клапанов с выпуском Azor Plus, продукта, отличительной особенностью которого, является функция, обеспечивающая «заполнения с задержкой» и принцип запирания основанный на противодавлении. Наиболее важной характеристикой Azor Plus является возможность экономии воды в объеме 0,5 литра при каждом сливе. В то время как традиционный клапан после слива незамедлительно начинает процесс заполнения бачка, то при установке клапана Azor Plus заполнение задерживается на несколько секунд, пока выпускной клапан не перейдет в полностью закрытое состояние. Таким образом, достигается более рациональное потребление воды. Если мы возьмем в расчет средний показатель в двадцать сливов в день, в квартире на четырех человек, то в результате получим дневную экономию в объеме 10 литров или 3650 литров в год. Клапан Azor Plus может быть установлен в бачке любого типа скрытого или открытого монтажа, а также в керамических бачках с подводом воды сбоку или снизу, и отвечает требованиям стандартов WRAS и NF. На основании положений применяемого по всему миру стандарта Франции, клапан сертифицирован на соответствие требованиям по 1 акустическому классу, при максимальном давлении до 20 бар. Компактные размеры клапана Azor Plus обеспечивают его легкую и быструю установку. Клапан оборудован штуцером 3/8 дюймов (под заказ 1/2 дюйма) и допускает проведение любых необходимых мероприятий по обслуживанию и внутренней очистке поплавка оперативно и без усилий.
Характеристики
«Azor plus» наполнительный клапан для керамических бачков
Низкий уровень шума клапана. Класс 1 сертификат NF
Задержка наполнения: открывается после полного закрытия спускного клапана
3/8″ штуцер
Гидравлический механизм запирания
Рабочее давление: 0.2 -16 бар
Допустимое Статическое давление: 20 бар
Сертифицирован на соответствие стандартам WRAS, NF
5 лет гарантии
Арт.
Подвод воды
Ø
564100
Боковой
Латунь 3/8″
564102
Нижний
Латунь 3/8″
564110
Боковой
Латунь 1/2″
564122
Нижний
Латунь 1/2″
* Комплект перехода на нижнее подключение
Подводка снизу Подводка сбоку*
Схема
Устройство сливного бачка для унитаза.
Как устранить течь
Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения
Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?
Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.
Первые признаки подтекания воды
Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.
Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.
Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.
Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.
Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.
Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:
постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.
Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.
Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.
Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.
Разбираем устройство бачка
Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.
Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.
Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.
Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.
Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.
Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.
Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.
Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.
Распространенные проблемы и их решения
Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.
Постоянно течет вода
Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?
Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.
Протекает бачок унитаза – 9 методов устранения проблемы
Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.
Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.
Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.
Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.
Почему течет бачок – основные причины
Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:
ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;
шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.
К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:
повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
поломка сифона либо шлангов бака;
между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
поврежден запорный клапанный механизм;
возникли трещины.
К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:
часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
появление следов известняка в местах выхода жидкости;
поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
вода при сливе проходит медленно;
увеличивается расход воды;
на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.
Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.
Необходимые инструменты и материалы
Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:
средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.
Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.
Как устранить течь бачка унитаза
После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.
Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.
Протекает в следствии переполнения
Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:
Снять унитазную крышку.
Немного поднять поплавок и придержать его.
Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.
Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.
Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.
Подтекает в местах соединения бачка и унитаза
Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?
Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).
Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.
Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
Слить всю жидкость из бака.
Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
Отодвинуть бачок.
Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
Требуется слить остатки жидкости.
Все найденные следы коррозии необходимо удалить.
Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.
Течь в результате дефекта шлангов
Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.
Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.
Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.
Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.
Протекает из-за резиновой груши
Смотреть видео [sociallocker]
Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.
Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.
Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.
При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.
Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.
Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.
Сантехника протекает из-за перекоса поплавка
К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?
В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.
Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:
заделать полиэтиленом;
нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.
Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.
Протекает из-за сифона
Смотреть видео [sociallocker]
Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.
Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.
Алгоритм ликвидации проблемы:
Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
Смывается вода.
Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
Немного откручивается гайка сифона.
Извлекается сифон.
Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
В обратном порядке производят монтаж системы.
Нарушения герметичности стыков
При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:
Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
Закрепляется слив контргайками.
Возвращается на место бак, фиксируется винтами.
Проблема в запорном клапане
Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.
Смотреть видео [sociallocker]
Смыть всю жидкость.
Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
Извлечь крепежные винты.
Демонтировать бак.
Извлечь уплотнитель.
Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
Убрать предыдущий механизм.
Установить новый клапан.
В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.
Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.
Подтекает из-за трещин
Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.
Спустить всю жидкость.
Осторожно демонтировать бачок.
Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
Покрыть все трещины герметиком.
Установить резервуар на место.
Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.
Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой
В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.
Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:
Демонтировать верхнюю панель.
Извлечь переключатель, который западает.
Сменить возвратную пружину.
Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
В обратном порядке собрать систему.
Профилактические меры
Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.
Профилактика может включать такие действия:
свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
минимизировать резкие температурные перепады;
раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
избегать появления конденсата.
Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.
Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.
Течет бачок унитаза: что делать и как исправить
Исправная сантехника гарантирует привычный уровень комфорта. Пока с унитазом все в порядке, кажется, что никаких проблем быть не может. Но вещи не вечны, рано или поздно они ломаются – и бачок унитаза начинает пропускать воду, подтекать.
На первый взгляд это незначительное неудобство, но даже мелкая поломка может стать причиной крупных неприятностей. Почему течет бачок унитаза? Что можно сделать в этом случае?
Ремонт бачка – это срочно!
Если бачок унитаза пропускает воду, нужно срочно выяснить причину и устранить ее как можно быстрее. С каждым днем стоимость поломки будет все выше, ведь счетчик продолжает крутиться.
А если ситуация выйдет из-под контроля, все может закончиться затоплением соседей и внушительными суммами компенсации.
Бывает, что незначительных поломок несколько. Например, в унитаз постоянно льется, а соединительная муфта утратила герметичность и постоянно пропускает небольшое количество воды.
Владелец квартиры может этого даже не заметить, но очень скоро у соседей снизу подмокнет потолок в туалете, и претензии неизбежны.
Такие мелочи, как звук льющейся воды, увеличение сумм в счетах за коммунальные услуги, риск навредить соседям, в конечном итоге составляют крайне неприглядную картину.
Поэтому не стоит терять время и дожидаться всех этих неприятностей, нужно решить проблему один раз и надолго.
Устройство и особенности работы бачка
Чтобы отремонтировать унитазный бачок, нужно очень хорошо представлять, из каких элементов он состоит и как работает. Рынок предлагает множество разнообразных моделей. Рассмотрим наиболее распространенные.
Конструкции популярных моделей
Самые распространенные виды сливных бачков для унитазов – это конструкции, объединенные с чашей (компакт), и подвесные. Первые удобны тем, что при установке не приходится монтировать специальную выпускную трубу.
А во вторых создается более сильный напор, благодаря чему чаша унитаза лучше очищается.
К недостаткам подвесных бачков можно отнести более сильный шум при смывании, а дополнительные элементы усложняют конструкцию, из-за чего риск поломки возрастает.
Однако в целом они не менее удобны и практичны, чем слитные с чашей, поэтому в современных квартирах встречаются очень часто.
Сейчас, когда эстетика становится настолько же важным критерием выбора сантехники, как удобство, многие владельцы квартир стали устанавливать инсталляции.
Сливной бачок такой модели монтируют в стену, и он становится незаметным. Для смыва есть специальная кнопка на панели.
Из-за скрытого монтажа такую конструкцию немного сложнее ремонтировать, если с ней что-то случается.
Спусковые механизмы также могут различаться, и от этого нередко зависит удобство и долговечность эксплуатации.
Для закрытых сливных бачков чаще всего применяют кнопки спуска воды, но есть конструкции с цепочками или рычажками, которые устанавливают для подвесных моделей.
Механические спусковые механизмы разработаны так, что вода сливается, пока нажимают на кнопку, а автоматические срабатывают даже после одноразового короткого нажатия. Поломки в механизмах первого типа бывают реже, но разница все же не принципиальна, т.к. оба вида довольно надежны.
Что касается материала, то самые распространенные модели – керамические и пластиковые, хотя в некоторых квартирах по сей день можно встретить чугунные раритеты.
Пластиковые и фаянсовые бачки очень удобны, редко лопаются. Обычно причиной их выхода из строя бывает механическое повреждение или заводской брак.
Основные детали сливного устройства
Сливной бачок любой конструкции состоит из чаши, заливного клапана, механизма слива и перелива. Чаша представляет собой прочную емкость, в которой скапливается вода для смывания унитаза.
Она редко выходит из строя, но если это происходит, то бачок приходится заменять. Ремонт может быть лишь временной мерой, пока владелец выберет новую модель. Клапан предназначен для регулировки уровня воды в сливном бачке. Он оснащен специальным поплавком, который выполняет функции индикатора количества воды.
Поплавок присоединен к клапану латунным стержнем. В современных моделях клапан расположен в самом низу чаши сливного бачка, а в устаревших – сбоку.
Система слива и перелива – это арматура с пусковыми кнопками. Чаще всего весь механизм изготовлен из пластика, срабатывает при нажатии на кнопку спуска воды. Система слива соединена с механизмом перелива, чтобы предотвратить выливание воды из чаши. Излишки сливаются в канализацию, а регулируется этот процесс с помощью поплавкового крана.
На видео представлена пошаговая схема разборки бачка на отдельные детали:
Принцип работы слитных и настенных моделей
Сливные бачки, соединенные с чашей унитаза, срабатывают при нажатии кнопки пускового механизма, и вода сливается до тех пор, пока кнопку не отпустят.
Когда сливной клапан открыт, механизм перелива перекрывается.
При снижении уровня воды до минимального открывается поплавковый кран, а клапан закрывается. Это происходит потому, что поплавок-индикатор опускается в нижнюю точку чаши. Когда бачок полностью пуст, а поплавок находится снизу, в чашу начинает набираться вода. Она поступает в резервуар до того момента, пока поплавок не поднимется на прежнее место. В этот момент клапан перекрывает подачу воды.
Настенные модели работают по несколько иному принципу. Функции сливной чаши выполняет специальный сифон в виде трубки из гофры. Когда нажимается спусковой механизм, вода выливается через открытую часть трубки.
При снижении уровня воды открывается поплавковый клапан и емкость начинает заполняться до тех пор, пока поплавок-индикатор не вернется на место. Когда поплавок поднимается, закрывается поплавковый клапан, предотвращая перелив жидкости.
Подробное пояснение конструкции и принципа работы сливного бачка от специалиста:
youtube.com/embed/6eBJYExRJJA»/>
Основные причины наружных протечек
Что делать, если течет бачок унитаза и вода оказывается на полу? Для начала нужно разобраться с причинами. Есть два основных узла, поломка в которых приводит к неприятностям такого рода. Это прокладка, которая установлена между бачком и чашей унитаза, и винты, соединяющие компакт-конструкцию.
Причинами наружных протечек могут быть либо неплотная установка сливного бачка на чашу, либо нарушение технологии установки уплотнительной прокладки.
Также бачок может протекать из-за естественного износа или изначально низкого качества прокладки. Во всех случаях суть проблемы заключается в отсутствии герметичности соединений.
Как заменить подтекающую прокладку?
В первую очередь следует отключить воду и опустошить бачок. После этого его можно снять, открутив два винта, соединяющих конструкцию. В относительно новых унитазах винты не успевают покрыться ржавчиной и легко выкручиваются.
Если же винты всерьез «приросли», при выкручивании придется проявить осторожность. Имеет смысл рассмотреть вариант полной замены конструкции, т.к. проблемы могут появиться просто потому, что унитаз отслужил свой срок.
В этом случае поломки следуют одна за другой, и скоро после ремонта придется столкнуться с новыми неприятностями.
Когда части конструкции разделены, можно снять уплотнительную прокладку и проверить на герметичность. Для этого ее сжимают. Если она затвердела и утратила эластичность, пора купить новую.
Если же с самой прокладкой все в порядке, то проблема в неправильной установке, но и в этом случае лучше поставить новую.
Перед установкой прокладки места соединения тщательно очищают и высушивают. Новую деталь ставят на то же место, что и прежнюю.
Для гарантии плотности соединения ее можно приклеить специальным силиконовым составом. Его наносят на части конструкции и на саму прокладку с обеих сторон.
После установки прокладки бачок устанавливают на место, плотно зажимая винты. При этом нужно следить за прикладываемыми усилиями, чтобы соединение было герметичным, но не лопнул фаянс.
Остается только затянуть гайки и дождаться, пока схватится силикон. Унитазом можно пользоваться через 2-3 часа.
Устраняем течь в месте соединительных винтов
Протечки в местах установки соединительных винтов бывают в двух случаях:
если унитаз изначально смонтировали непрофессионально;
если пересохли уплотнители.
Для ликвидации течи следует открутить винты, однако саму чашу бачка снимать не нужно. Скорее всего, плоские резиновые уплотнители пришли в негодность.
Их придется заменить, лучше – конусными прокладками, которые обеспечивают более плотное прилегание деталей.
Чтобы установить новые крепежи, на винт надевают металлическую шайбу, потом прокладку (если она конусная, то широкой частью к головке винта).
Далее винт нужно вставить на прежнее место изнутри бачка, а с наружной части надеть плоскую резинку, шайбу и гайку.
Закрепляя конструкцию, нужно равномерно распределять усилия, поочередно подтягивая то один, то второй винт. Это поможет избежать перекосов. Если бачок установлен правильно, то все соединения останутся герметичными.
Перекосы приведут к возникновению новых протечек или трещинам на сантехническом приборе.
Как ликвидировать внутренние протечки?
Внутренними называют такие течи, когда бачок пропускает воду в чашу унитаза. В этом случае пол остается сухим, но вода бесконтрольно льется в канализацию.
Такая поломка не может стать причиной «потопа» в квартире, зато скажется на коммунальных платежах. Хотя вода лишь немного капает, за день может вытечь довольно большой объем.
Регулировка переливной трубки
Чаще всего неисправен поплавок бачка: он не полностью закрывает отверстие для слива. Иногда бывает, что переливной патрубок неправильно настроен или испорчен сам сливной механизм.
Проще всего проверить, правильно ли отрегулирована переливная трубка. Для этого бачок открывают, а трубку немного приподнимают. Если вода будет переливаться в трубку, значит причина неисправности в клапане поплавка.
Если нет – нужно просто настроить поплавок, чуть подогнув рычаг.
Мелкий ремонт механизма слива
Чтобы отремонтировать поплавок, откручивают пластиковую гайку, которой бачок крепится к унитазу. Здесь находится резиновая деталь, которая отвечает за перекрывание воды.
Ее нужно снять и тщательно отмыть, убрать всю грязь с того места, где она находилась. После этого снова устанавливают резинку и проверяют работу бачка.
Если после очистки резинки бачок унитаза больше не протекает, то ремонт можно считать законченным. Если же вода по-прежнему течет, то деталь придется заменить на новую.
Купить ее можно в любом строительном или хозяйственном магазине.
Как правильно заменить резину, можно узнать из видеоинструкции:
Проблема в клапане – что делать?
Иногда бачок унитаза протекает из-за того, что клапан слива не полностью перекрывает воду. Так случается, если в бачок попал мусор или же сломано само устройство. В первом случае достаточно просто очистить емкость, убрав грязь из-под резинки.
Если обычная очистка не помогла, придется поменять резину клапана, т.к. она со временем рассыхается и не может больше плотно прилегать к сливу. В качестве временной меры ее можно просто перевернуть другой стороной.
Сломанный клапан нужно заменить. Как это сделать, подробно описано в видеоролике:
Мелкие неисправности сливного бачка
С сантехническими приборами могут возникать самые неожиданные проблемы. Некоторые из них не сказываются на комфортности эксплуатации, но доставляют мелкие неприятности.
Например, бачок может просто слишком сильно шуметь при наполнении и мешать ночному сну. Если унитаз шумит, можно поставить глушитель (гибкую пластмассовую трубку) или стабилизирующий поплавковый клапан со специальной камерой.
Если вам уже пришлось заняться ремонтом бачка, постарайтесь сразу продумать, как вы хотите улучшить его работу, и выполнить все нужные манипуляции за один заход.
Какими бы ни были причины, по которым бачок унитаза пропускал воду, после ремонта обязательно нужно правильно отрегулировать работу поплавка и системы перелива.
Это поможет предотвратить появление течей в будущем.
Течет бачок унитаза: виды поломок, их устранение- Обзор +Видео
Течет бачок унитаза: частые причины. Унитаз – сантехническое оборудование, которым пользуются постоянно. Неполадки в санузле омрачают повседневную жизнь. Что делать, если течет бачок унитаза.
Мелкий ремонт составных элементов работы устройства можно выполнить самому, если в наличии есть минимальный набор инструментов.
Как не пропустить первые признаки неполадки в работе сливной емкости
Смыв системы осуществляется с помощью бачка для слива, который наполняется и опустошается водой. Нажимая на кнопку смыва, начинается слив воды из бачка, прекращается подача воды произвольно либо после повторного нажатия. В старых моделях вместо кнопочного слива бывает ручка либо рычажок. Кнопка управляет работой сливного клапана, который напрямую связан с запорным устройством. Запорный механизм преграждает путь, либо открывает его для набора воды в бачок из водопровода. Поэтому слив воды осуществляется только под контролем человека.
При подтекании воды из бачка после остановки смыва временно либо постоянно, значит, какой-то элемент арматуры пришел в негодность. Устранить неполадки можно своими руками либо вызвать сантехников. Перед ремонтными работами стоит убедиться в наличии протечки.
Основные признаки неполадки устройства:
Постоянно и временно журчит вода в санузле.
Ржавчина и известковые отложения в чаше унитаза, где течет вода из бачка.
Ближняя стенка от бачка внутри чаши прибора сохраняет влажность даже при долгом простое сантехнического прибора.
Слабы напор воды при сливе, либо длинный сливной процесс при норме залпового сброса из бачка.
Бачок и труба постоянно в конденсате.
Конденсат свидетельствует от постоянной транспортировке по холодному водопроводу воды. Хотя обычно вода, применяемая периодически для смыва, прогревается до температуры помещения и препятствует образованию капель воды на трубах.
Внимание! Если в чаше унитаза образуются ржавые подтеки, то не стоит ограничиваться чисткой сантехники, стоит проверить сливную арматуру.
Грязь, скопившаяся на дне сливного бачка, тоже может стать причиной протечек. В данной ситуации можно хорошо прочистить бачок внутри. Необходимо перекрыть подачу воды в слив, спустив воду из емкости, вынуть арматуру. Далее чистящими средствами, щеткой счищают отложения со дна и стенок. Если процедура не помогла, значит, надо менять сливное устройство.
Нечастые виды подтекания
Иногда причиной протечек становится шланг подачи воды, подведенный к бачку от холодного водопровода. Две причины неполадок: появление трещин в резиновом материале шланга, который находится под металлической оплеткой; либо пришедшая в негодность гайка, которая крепит шланг к резервуару.
Шланг может дать течь, если имеет перегиб, также износа материала после долгой службы, ели температура в помещении высокая, а влажность при этом низкая. Причиной поломки гайки может стать срыв резьбового сечения во время монтажных работ, наличие трещины в элементе, либо она выполнена из некачественного материала с самого начала. В данной ситуации следует заменить детали.
Из чего состоит бачок
Емкости для слива имеют несколько видов внутреннего устройства:
С грушей из резины. Самый старый тип устройства, который имеет простую сборку, применяется для сантехники с подводом воды сбоку бачка.
Современный тип арматуры имеет два модуля –сливной, поплавковый. Поплавок теперь не размещается на проволоке, как раньше, а систему усложнили. Поплавковое устройство теперь перекрывает воду снизу. Сменяя положение поплавкового механизма можно регулировать дозы выпускаемой из бачка воды.
Справка! Как работает арматура: нажатием на кнопку, запускается сливной механизм. Резервуар опустошается и срабатывает клапан, впускающий воду в бачок, он открыт, пока вода не достигнет определенной отметки.
Модели разных унитазов имеют типовой механизм, поэтому отремонтировать и заменить деталь арматуры не составляет труда даже новичку. К примеру, нужно поменять поплавок, сливное устройство, либо отрегулировать сливной рычажок.
Разобраться в том, как устроена арматура, можно, если изучить элементы устройства. Для этого надо перекрыть воду в стояке либо водопроводной трубе, затем слить воду из бачка. Открутить элементы с помощью строительных ключей. Все детали выполнены из пластика, они отличаются прочностью, противостоят негативному воздействию известковым отложениям, не поддаются коррозии, очищаются при помощи химических веществ.
Внимание! Внутреннее устройство бачка имеет неподвижные элементы конструкции, прикрепленные болтами, пластиковыми уплотнителями. Наряду с ними, устройство оснащено регулируемыми деталями, которые называются ползунками. Они имеют специфические насечки-деления.
Производители могут придавать разные, цвет и размер деталям, при этом они несут одинаковые функции. Поэтому найти подобные элементы для замены очень просто. Чтобы не ошибиться с размером детали, можно принести ее в магазин и подобрать в соответствии с размером.
Виды неполадок и пути устранения
В основе протечки воды служит множество причин:
сломался поплавковый механизм.
сломалась сливная колонка.
грязь мешает работе детали.
износились прокладки.
Рассмотрим часто встречающиеся неполадки устройства и разберем способы устранения протечек:
Постоянное подтекание воды. Если вода течет тонкой струйкой из емкости, это свидетельствует о необходимости ремонта. Если выходная труба из магистрали не имеет фильтров, то из-за постоянной протечки на чаше унитаза образуется ржавчина. Сначала необходимо выявить причину, по которой течет вода. Явная причина кроется внутри емкости для слива. Подняв крышку бачка, определяют место протечки на глаз. Если выяснить в чем дело, не получается, значит, надо демонтировать клапаны. Демонтаж клапанного устройства:
Остановить подачу воды.
Открутить сливную кнопку.
Снять крышку.
Достать все детали. При необходимости можно демонтировать бачок. Сначала открутить крепежные винты, соединяющие бачок с полочкой унитаза. Данная инструкция универсальна для всех типов унитазов. Рассмотрим распространенные поломки.
Сломалось поплавковое устройство. Увидеть поломку можно, заглянув под крышку бачка. Если поплавок не двигается, либо со слабой амплитудой, то надо менять элемент. Поплавок перестает реагировать на воду, которая превышает контрольную отметку, поэтому происходит срабатывание переливной системы, вода из бачка вытекает впустую. Как правило, это происходит потому, что в поплавке появилась трещина, он тонет. Возможно причиной служит поломка креплений поплавка. Старый элемент надо поменять на новый. Надо снять изношенный поплавок, купить такой же образец в магазине.Как снять поплавок и установить новый:
открутить кнопку слива.
снять крышку.
тестируем поплавковое устройство.
выявляем проблему.
осуществляем демонтаж бачка.
заменяем поплавок.
крепим бачок к полочке.
тестируем устройство. Если во время тестового испытания протески не стало, значит, проблему устранили.
Износилась уплотнительная прокладка. Резиновый или пластиковый уплотнитель в виде кольца имеет самое уязвимое положение. Элементы расположены при выходе воды из бачка, служат барьером для грязи, разных осадков, поэтому кольца могут загрязняться либо изнашиваться.
Если прокладка загрязнилась, ее надо очистить, если протерлась, то заменить. Другие детали слива надежные, не могут поломаться. Для очистки механизма, его надо вынуть из сливной емкости, для этого арматуру надо повернуть в левую сторону на пол – оборота, чтобы раздался щелчок.
Как очистить клапан:
произвести демонтаж сливной арматуры.
подготовить чистящее средство.
прочистить клапанные элементы.
установить механизм на место.
При чистке можно увидеть трещины, деформацию на кольце уплотнительном, в таком случае надо заменить его на новую. Изношенную деталь не стоит оставлять, потому что со временем она станет причиной протечки.
Протечки, которые происходят после слива бачка
При данной виде поломки наблюдается протекание воды после смыва бачка. Вода может течь некоторое время либо течь постоянно. Струйка может перестать течь, как только бачок наполнится. Такая поломка расходует деньги, заплаченные за воду, так же сантехника покрывается ржавчиной.
Причины протечек:
Некачественные элементы клапана.
Перекос колонки для слива.
Образование небольших засоров там, где происходит выпуск воды.
Сломался малый элемент клапана.
Если определить причину поломки не удалось, надо вынуть сливное устройство либо поплавок.
Справка! Бракованные элементы арматуры во время покупки заметить достаточно сложно, но через какое-то время недостатки проявляются в виде образования протечек. Приходится менять сливной механизм.
Поломка кнопки. Если перекосился механизм для слива, то, как правило, кнопка слива заедает, либо уходит вниз. Надо снять крышку с бачка и определить причину. Чаще всего ее нужно вставить в гнездо, и она заработает правильно. Другой причиной является кусочек минерала, который проник под уплотнитель. Когда объем воды в емкости небольшой, клапан не работает, вода стекает прямо в чашу унитаза. С наполнением воды в бачок, вода давит на уплотнитель, зажимая минеральную частичку, протечка останавливается. В данной ситуации стоит прочистить бачок. Совет домашних мастеров! Для плотного прилегания уплотнителя к отверстию слива, даже когда бачок полупустой, надо на ось колонки подвесить свинцовый грузик.
Поломка корпуса бачка. Произведя ремонт механизма для слива, вода все равно течет, значит, поломка в корпусе емкости. Резервуар надо тщательно осмотреть на наличие небольших трещинок. Часто трещинки могут появляться снизу емкости, во время установки бачка. Их можно замазать герметиком, но лучше заменить бачок на новый, потому что любое механическое воздействие может полностью разрушить резервуар.
Самому провести ремонт или доверить специалисту. Ремонтные работы в бачке унитаза легко поддаются самостоятельному устранению. Для этого необходимы инструменты в виде отверток, герметика, гаечного ключа, немного опыта в сантехнике. Посмотреть схему замены можно в интернете. Если бачок приобретен в комплекте с унитазом, то к нему прилагается схема, по которой можно произвести сборку.
Как предотвратить протечки
Чтобы неполадки арматуры не возникли непредвиденно, стоит периодически проверять работу элементов и чистить клапаны, поверхность бачка от загрязнений. Как часто проводить очистку деталей, зависит от состава протекающей в трубах воды.
Внимание! Чтобы бачок не засорять известковыми отложениями, надо разводку унитаза оснастить фильтрами. Очистные механизмы монтируют на водопроводной трубе с холодной водой недалеко от центрального стояка.
Также надо производить замену прокладок, соединяющих детали, и подтягивать гайки.
Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Устройство и работа сливных бачков
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Распространенные неисправности
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Ремонт бачка с одной кнопкой
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Ремонт двухкнопочного бачка
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить
Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.
А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.
Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.
Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Подтекает бачок унитаза: 7 признаков наличия проблемы
Сантехника со временем изнашивается. Некоторые детали требуют коррекции, другие – замены. Узнать о поломке достаточно просто: бачок начинает подтекать, много шумит, и возникают проблемы со смывом. Но выполнить ремонт можно самостоятельно, без специальных знаний.
Из-за чего протекает бачок унитаза и что делать
Выполнить ремонтные работы унитаза своими руками возможно, ведь устройство конструкции достаточно простое. Схема унитаза предусматривает чашу и бачок. Но чаще всего поломки наблюдаются в бачке.
Сливной бачок действует за принципом гидрозатвора. В его систему входят рычаги, пломба и поплавок. После слива вода снова поступает в емкость и на определенной точке срабатывает запорный клапан.
Признаки наличия проблемы с бачком:
Жидкость постоянно поступает в бачок;
Вода протекает из бачка в унитаз;
Чтобы смыть дом требуется несколько раз нажать на кнопку смыва;
Рычаг смыва совсем не работает;
Унитаз протекает;
Много шума при сливе.
Главное правильно определить причину поломки, а выполнить ремонт совсем не трудно. При постоянном поступлении жидкости в бачок причина кроется в перекосе или смещению поплавка. Данная поломка устраняется дольно просто – нужно установить детали на правильное место.
Правильное расположение поплавка определяется на 2,5 см ниже от подключения подводной трубы.
Перекрыть подачу воды легко с помощью гаечного ключа. Часто выяснить причины протекания помогает осмотр поплавка. При повреждениях поплавка в него затекает вода и элемент утяжеляется.
Выполнить ремонт поплавка достаточно просто. Необходимо извлечь элемент и вылить с него лишнюю жидкость. Скол следует заделать и обратно подсоединить к системе. Но такой ремонт прослужить только первое время, дальше потребуется полностью поменять сломанную деталь. Образовавшиеся сколы заделываются с помощью разогретого полиэтилена.
Что делать, если подтекает унитаз снизу
Если бачок подтекает снизу, то требуется заменить мембрану сифона. Такую же операцию следует проделать, если воды долго не смывается. Выполнить данный процесс достаточно просто.
Последовательность замены мембраны:
Сначала устанавливается перекладина вместо крышки бачка;
К перекладине подсоединяется поплавок;
С бачка следует слить всю жидкость;
Гайку, скрепляющую трубу с бачком, потребуется открутить;
Гайка сифона также ослабляется;
Затем извлекают сифон;
После этого удаляют мембрану и производят ее замену;
Затем устанавливают все извлеченные детали.
При нерабочем рычаге смыва выполняют ремонт тяги. Сломанную деталь вынимают и заменяют новой. Для этого подойдет самодельный элемент с проволоки. Со временем можно приобрести новую тягу.
Но чаще всего пропускает воду бак из-за износа прокладки между унитазом и бачком. В чаше наблюдается постоянный потек воды, который напоминают о себе желтыми пятнами. Износившейся элемент следует заменить на новый. Для начала перекрывают воду и отсоединяют от унитаза смывной бачок, затем открепляют слив. С этой деталью направляются в магазин сантехники и покупают аналогичную.
В некоторых случаях не требуется замены слива. Возможно проблема в износе и перекашивании колец. Их либо поправляют, либо заменяют.
Когда бак течет, требуется проверить правильно выставленный уровень воды. Для отвода лишней жидкости имеется специальная трубка. Ее и следует переместить ниже.
Как правильно устранить течь между бачком и унитазом
Если между бачком и унитазом появилась течь, то причина в разгерметизации устройства. Скорее всего, проблема в деформации уплотнителя, специальной резиновой прокладки. Чтобы устранить проблему, потребуется провести замену прокладки.
Этапы замены прокладки:
Сначала перекрывают подачу воды;
Жидкость с бачка потребуется слить, возможные остатки также убираются;
Под люком спуска есть гайка слива, ее следует ослабить;
Затем следует извлечь бачок, открутив соответствующие гайки на месте скрепления;
Также потребуется открутить слив;
Дальше нужно заменить прокладку;
Затем выполнять обратную установку всех деталей на место.
Но причиной проблемы может быть и старый ржавый болт, который скрепляет емкость на чаше. Дальше потребуется заменить испорченную деталь. Также сначала перекрывается вода и выполняется слив воды. Болты потребуется снять и заменить на новые. Обязательно предусматриваются уплотняющие шайбы.
При покупке прокладок обязательно учитывают их размер, ведь элемент выпускается в разных формах. Именно поэтому нужно точно знать габариты детали.
Иногда можно только затянуть ослабленные болты. Для этого достаточно зафиксировать элемент ключом и повернуть с помощью отвертки. Но нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не испортить керамическую чашу. Именно поэтому лучше заменять детали, а не постоянно подкручивать.
Крепление прокладки между бачком и унитазом
Прокладка является одним из наиболее популярных крепежных элементов. Плюсы такой детали очевидные: небольшие размеры и надежность скрепления. Но есть и минус – небольшой напор. Чтобы смыть стоки для работы бачка нужно достаточно много воды.
Виды прокладок:
Замена проходит достаточно быстро. Сначала отключают все коммуникации. Из бачка потребуется слить воду и отсоединить от чаши. Для этого достаточно просто открутить болты.
Старые модели имеют металлические болты и со временем они ржавеют. Удалять данные элементы с помощью ключа непросто, можно повредить керамику. Лучше всего обработать детали специальной жидкостью WD-40.
Резинка уплотнителя требует замены. Чтобы увеличить герметизацию, используют силиконовый герметик. Можно наложить прокладку или монтировать в специальное отверстие.
Между чашей и унитазом также может быть прокладка. Все зависит от выбранной модели унитаза. Данный элемент выполняет функции амортизатора. Так минимизируются возможные повреждения между фарфором и фаянсом.
Современные унитазы идут в основном без прокладок. От бачка до чаши находится сплошной монолит. Использовать такой унитаз просто и удобно, но стоимость прибора достаточно высокая.
Как избежать протекания бачка унитаза (видео)
При поломке унитаза главное определить проблему. Тогда сломанная деталь меняется на новую и проблема устраняется. Только следует соблюдать технологию выполнения работ, иначе можно безвозвратно испортить прибор.
Устройство впускного клапана сливного бачка
Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.
Клапан сливного бачка
За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.
Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.
Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка
Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:
Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.
Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).
В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами. Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.
Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.
Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.
Этап 3. Слив.
При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.
Ремонт клапана сливного бачка
Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:
Выполните перекрытие воды.
Снимите и разберите арматуру с поплавком.
Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.
Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.
В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.
Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи. Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.
Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.
В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.
Разновидности и возможные неисправности впускного клапана для бачка унитаза
Меню
Главная
Карта сайта
Контакты
03.04.2017 г.
У разнообразных моделей унитазов устройство бачка практически одинаково и состоит из корпуса с крышкой, кнопки для спуска воды, впускного (заливного) клапана, заглушки и сливной арматуры.
Одним из важнейших компонентов этой конструкции является впускной клапан, который регулирует набор воды в бачок.
Назначение
Данный механизм:
регулирует поступление воды в резервуар до определенного уровня,
выпускает воду в унитаз при нажатии спускового устройства,
обеспечивает наличие постоянного количества жидкости при перепадах давления в водопроводе.
Работа клапана начинается вследствие снижения давления воды, которая вытекает в бак с одновременным всплытием поплавка. При достижении критического уровня рычаг перекрывает клапан, и жидкость прекращает поступать в резервуар.
Классификация
Впускные механизмы можно разделить на группы по трем признакам:
состав материала,
место размещения,
тип конструкции.
По материалу
Латунь или бронза. Изделия из этих сплавов отличаются практичностью, долговечностью, надежностью и совершенно не поддаются коррозии. Но такие металлические клапаны имеют достаточно высокую стоимость.
Пластик. Изделия из пластика очень популярны, так как наряду с продолжительным сроком службы довольно недорого стоят.
По месту размещения
С нижней подводкой. Клапаны с данным подключением располагаются внизу бачка. При таком способе забор воды происходит совершенно бесшумно. Также нижнее расположение позволяет скрыть наливной шланг и освободить пространство туалетной комнаты от лишней фурнитуры.
С боковой подводкой. Клапаны с данным подключением находятся, соответственно, с правой или левой стороны бачка. Такая конструкция является наиболее простой, что положительно сказывается на сроке ее службы.
Выбирать впускные агрегаты нужно в зависимости от конструкции бачка унитаза. Также при выборе необходимо придерживаться следующих правил:
Комплектация товара должна включать в себя сам клапан, поплавок, уплотнительные кольца и фиксирующую гайку.
Уплотнительные кольца должны быть эластичными, правильной формы и без дефектов.
Пластиковый элемент не должен иметь видимых царапин и зазубрин.
Движение поплавка должно происходить плавно, без резких скачков.
По типу конструкции
Когда-то клапаны были шаровыми, устройство имело вид шара, который использовался во всех бачках. Современное приспособление называется впускным, так как не имеет никакого сходства с конструкцией шаровых механизмов, а используется вместе с поплавком. Существует несколько видов поплавковых устройств для бачка унитаза:
Кройдонные клапаны состоят из оболочки, поплавка с рычагом и поршня с седлом. В этом механизме движение рычага перпендикулярно работе поршня. Применяется такая система в старых бачках и имеет довольно низкую цену.
Поршневые оборудованы раздвоенным шпилингом с рычаговой осью. Здесь происходит регулировка воды за счет горизонтального поднятия рычага, приводящего в движение поршень, на конце которого имеется специальное уплотнение, соприкасающееся с седлом и перекрывающее поступление жидкости. Это довольно распространенная модель и входит в среднюю ценовую категорию.
Мембранные клапаны имеют вместо прокладки резиновую или силиконовую мембрану, смещающуюся при движении поршня. Это новейшее устройство, которое применяется только в последних моделях унитазов. К преимуществам данного клапана можно отнести быстрый набор воды, моментальное перекрытие набора жидкости и, в зависимости от качества арматуры, бесшумное заполнение бачка. Из недостатков следует учитывать наличие постоянного напора воды в системе (0,05-0,1 Мпа) и чистоту жидкости, так как при порче мембраны замена ее своими силами невозможна. В этом случае придется приобретать впускной механизм целиком.
Возможные неисправности и их устранение
Перед тем как разобраться в возможных причинах поломки заливного клапана, необходимо перекрыть кран водопроводной системы, открыть крышку бачка и слить остатки воды из резервуара. При необходимости вытащить само устройство.
Нет набора воды в бак
Причина №1: засорение отверстий. В этом случае следует разобрать устройство, прочистить и промыть его элементы.
Причина №2: низкое водопроводное давление или его скачки. В данной проблеме необходимо учитывать, что при слабом потоке воды и высоком расположении бачка жидкость не подойдет к наполнительной камере, всплывет поплавок, но вода не перекроется. Можно попробовать увеличить входные отверстия на 3 мм, а в случае постоянного скачкообразного давления лучше приобрести штоковый клапан.
Постоянная течет вода в унитаз
Причина №1: перекос поплавка. Ремонт заключается лишь в том, чтобы поправить впускной клапан на место.
Причина №2: нарушение герметичности прокладки (порча мембраны или штока). В этом случае необходима полная замена механизма.
Шумный набор воды в бак
Причина №1: отсоединение глушителя воды. Для исправления ситуации следует поправить глушитель на специальный штуцер.
Для городских условий хорошо подходит поплавковый впускной клапан нижнего выхода с силиконовой мембраной и с кнопкой полного и малого слива. Для дачных домиков с неочищенной водой лучше приобретать поршневой вариант.
Покупать заливной механизм необходимо по параметрам бачка. Если же таковые отсутствуют, то можно взять универсальные с боковым подводом, подходящие к любому типу бака унитаза. А ремонт и установку устройства лучше доверить специалистам.
Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками
Заглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
1. Как работает слив воды в унитазе. 1.1 Сливной клапан. 1.2 Узел подачи воды с поплавковым клапаном. 2. Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок. 3. Устанавливаем систему слива воды своими руками. 4. Регулировка наполнения бачка унитаза. 5. Регулировка системы слива унитаза. 6. Регулировка аварийного перелива унитаза. 7. Ремонт системы слива унитаза. 8. В заключение. 9. Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео). 10. Замена сливной системы унитаза (видео).
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде. Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
Замена сливной системы унитаза (видео)
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM» frameborder=»0″/>
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Арматура для унитаза — обзор особенностей материала и определение типа арматуры при подборе унитаза (75 фото)
Для комфортной атмосферы в доме необходимо, чтобы сантехника отлажено работала. При этом хочется отметить, что система канализации и унитаз, являющиеся её составными частями, играют далеко не последнюю роль. В свою очередь, чтобы хорошо работал унитаз, нужно уделить внимание его технологическим особенностям, его конструкции, а также тому, в каком состоянии арматура.
Краткое содержимое статьи:
Какие могут быть виды
Каким образом наполняется бак
Как осуществляется слив
Что делать при поломке
Фото арматуры для унитаза
Какие могут быть виды
Прежде чем решать вопрос, каким образом выбирать арматуру для унитаза, попробуем понять, что следует понимать под словом «арматура». Под данным словом следует понимать все составляющие элементы, которые направлены на обеспечение работы сантехники, в неё входит, в том числе, унитаз.
В соответствии с выполняемыми функциями, можно выделить несколько следующих видов:
арматура, перекрывающая поток воды после того, как бачок будет наполнен;
арматура, обеспечивающая спуск жидкости.
Каждый из видов составляет обособленные механизмы, которые, тем не менее, тесно связаны между собой. Последнее обстоятельство приводит к тому, что при поломке одного из них, работать перестаёт и второй..
Каким образом наполняется бак
Функцию наполнения бачка, как уже было описано ранее, возложена на рассматриваемый механизм. Выделим её основные детали. Так, запорная система представляет собой совокупность запорных клапанов, рычагов, поплавка и подающих штуцеров.
Несколько рычагов обычно составляют единую совокупность из металлических либо пластиковых деталей, соединённую с поплавком. Для изготовления последнего обычно используют пенопласт либо полый пластиковый баллон, он предназначен для того, чтобы регулировать уровень воды в сливном бачке и определять, когда бачок будет заполнен.
При этом вся запорная арматура работает следующим образом. Сначала жидкость наполняет сливной бак. При этом происходит поднимание поплавка до определенного предела.
Как уже описывалось ранее, поплавок и рычаги соединены, поэтому, при достижении поплавком определенного предела, рычаг воздействует на специально установленный для запора клапан, поток воды перекрывается.
Также можно выделить разные виды арматур по расположению подачи жидкости. Так, вода, при наличии арматуры для унитаза с боковой подводкой, может поступать сбоку, при этом водопровод располагается, как правило, сверху.
При таком расположении вода обычно набирается с большим шумом. Наименьший шум создаёт подача воды снизу. Также вода может подаваться сверху, но это довольно редкая конструкция.
Таким образом, наиболее предпочтительной представляется арматура для унитаза с нижней подводкой.
Как осуществляется слив
Рассмотрим принцип работы арматуры, обеспечивающей спуск воды. Составными частями такой арматуры будут:
отверстие для спуска, имеющее определенный угол наклона;
обязательно наличие переливной трубки;
не обходится система без крышки для клапана и резинки
важной частью также следует считать кнопку слива и систему механизмов, обеспечивающих её работу.
При этом есть несколько систем, различающихся по конструкции. Так, есть система полного слива с кнопкой; система, имеющая два режима слива воды, обеспеченная специальной функцией — можно прерывать спуск жидкости.
В последнем случае используется аналог клавиши, выпускающей либо воду полностью, либо частично. Отдельным пунктом хотелось бы выделить штоковую арматуру, используемую для унитаза, действующую на основе штока.
Выделяют три вида клапанов для поплавка. Это клапаны, действующие на основе поршня, снабженные специальным рычагом. «Кройдон» — такой механизм использовался ранее, в современных унитазах, как правило, заменен другим. Клапан на основе силиконовой либо резиновой мембраны, заменяющей прокладку.
Нужно добавить, что если поплавок выйдет из строя, менять придется всю запорную систему полностью.
Выбирая арматуру для унитаза, обратите внимание на выбор качественных, прочных пластмассовых деталей, чтобы арматура была устойчива к перегреву и охлаждению, выдерживала механическую нагрузку.
Мембранный клапан нужно выбирать с учётом того, что богатая на соли вода с примесями быстро выводит мембрану из строя. Также рекомендуется выбирать товары хорошей марки, чтобы исключить наличие брака. Полезно также ознакомиться перед покупкой с фото арматуры для унитаза.
Что делать при поломке
Если при эксплуатации сантехники возникают проблемы, то для их устранения стоит придерживаться некоторого алгоритма. Для начала выяснить причины поломки, настроить уровень расхода воды, заменить износившиеся детали.
Затем следует провести очистку каналов, а также деталей системы от налета и загрязнений. При серьёзной поломке следует обратиться к специалисту.
Фото арматуры для унитаза
Также рекомендуем посетить:
Комплект смесителей
Акриловые ванны тритон
Подвесная раковина для ванной комнаты
Безободковый унитаз
Ванная из искусственного камня
Смеситель для гигиенического душа
Угловая раковина
Защита от протечек
Вытяжка в ванную
Раковина-столешница
Установка унитаза
Металлическая ванная
Раковина из камня
Клавиша смыва
Смеситель для кухни
Смеситель для ванной
Проточный водонагреватель
Сушилка для рук: описание
Чугунные ванны
Установка раковины
Маленькая раковина
Гидромассажная ванна
Бойлер для воды
Подвесной унитаз
Смеситель для биде
Установка водонагревателя
Писсуар — устройство работы
Акриловая ванна
Подвесная раковина для ванной комнаты
Раковина для ванны
Сиденье для унитаза
Биде — основные функции
Сифон для раковины
Изливы для смесителей
Встроенная раковина
Двойная раковина
Водонагреватель накопительный
Смеситель с длинным изливом
Напольный унитаз
Бачок для унитаза
Смеситель для душа
Держатель для фена
Накладная раковина
Популярные записи
Полка в прихожую
В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…
Утепление пола в деревянном
Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…
Как отрегулировать спуск воды в унитазе
Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.
Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.
Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды
Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.
Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.
Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:
1.Вода подводится сбоку.
2.Вода подводится снизу.
В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.
Состав арматуры, если подвод воды сбоку
Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:
1. Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.
Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:
1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.
Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:
1.поплавок.
2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
3.направляющая.
4.клапан мембранный.
5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.
Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей
Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:
1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
3.жидкость заливается в емкость.
4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.
Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.
Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
Регулировка объема наполняемой жидкости
Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.
Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.
Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.
Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.
Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.
Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза
Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.
Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.
Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Регулировка остатка воды после смыва
Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.
Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.
Выбор внутреннего устройства бачка
С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.
Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:
Рулетка либо линейка.
Разводной ключ с маркировкой 1.
Несколько гаечных ключей.
Новая арматура.
Особенности демонтажа арматуры
Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.
Как установить новую арматуру
В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.
1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.
Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.
Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.
Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься
Как работает слив воды в унитазе
При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
Систем слива состоит из двух частей.
Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном
Сливной клапан
Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.
В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.
Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.
Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном
Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.
Узел подачи воды с поплавковым клапаном
Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.
Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).
Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном
Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.
Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками
Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.
Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.
Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга
Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.
Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.
После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.
Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.
Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.
Устанавливаем систему слива воды унитаза
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Регулировка наполнения бачка унитаза
Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.
На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.
Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза
Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.
У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.
Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.
Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза
Регулировка системы слива унитаза
Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.
Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.
Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.
Регулировка аварийного перелива унитаза
Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.
Ремонт системы слива унитаза
Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.
Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.
Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:
Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.
Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов
Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.
Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.
Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.
В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.
Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.
Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.
Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь
Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.
Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.
В заключение
В заключение небольшое, но важное дополнение:
Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.
Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.
При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом
Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)
youtube.com/embed/4T25ksFO3T8″/>
Замена сливной системы унитаза (видео)
Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды
Унитаз в квартире используется чаще остальных сантехнических приборов. Следовательно, поломкам он подвержен больше. Наиболее уязвимым компонентом у него является арматура смывного бачка. При выходе её из строя пользование туалетом начинает доставлять массу неудобств. Между тем, большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, не ожидая прихода сантехника. Рассмотрим способы ремонта сливного бачка унитаза с нижним подводом воды.
Протечка с внешней стороны
Если протечка достаточно слабая, выявить её сразу бывает нелегко. Но при обнаружении на поверхности унитаза рыжих пятен можно будет с уверенностью сказать, что образовалась течь. В таком случае необходимо разобрать бачок и тщательно осмотреть (больше информации в тексте: устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды). При отсутствии фильтров жёсткой очистки на его внутренних элементах часто оседают частицы ржавчины, а также образовывается налёт. Это серьёзно сказывается на работе механизма слива и может привести к его поломке.
При нормальной работе бачка вода заполняется только до определённого уровня. Под её давлением груша плотно прижимается к сливному отверстию, тем самым обеспечивается герметичность. Когда нажимается кнопка слива, груша поднимается, выпуская воду из ёмкости. Содержащийся в ней воздух не позволяет перекрыть отверстие раньше времени. Специальная трубка оберегает её от попадания внутрь жидкости. Подробнее: сливной механизм бачка унитаза.
Если на данных элементах образуется повреждение, работа системы нарушается. В первую очередь подвергнуться осмотру должны именно они. Если груша потеряла эластичность и на ней образовались трещины – этот элемент необходимо заменить. В противном случае нужно проверить, не скопилась ли на её поверхности грязь.
Затем проверяются другие возможные причины протечки, и выполняется ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды. Это может быть:
Высокий износ или неверная установка прокладки между бачком и остальным унитазом. Более плотное размещение не всегда здесь способно помочь – если прокладка изначально лежала не правильно, она вполне могла деформироваться. Её лучше сразу заменить на новую.
Прокладки
Износ уплотнителей под соединяющими винтами. Решение – заменить. Рекомендуется приобрести конусовидные уплотнители – они обеспечивают лучшую герметичность. После замены закручивать винты необходимо ровно, без перекосов, иначе в дальнейшем могут возникнуть новые проблемы.
Протечка с внутренней стороны
Главный признак – постоянно течет вода в унитазе. Наиболее распространённые причины:
В первую очередь проверяется трубка. Если при полном бачке вода льётся через неё – тут три варианта:
повредился клапан поплавка;
повредился сам поплавок;
требуется коррекция высоты трубки.
Также причиной протечки может стать образовавшийся под уплотнительным кольцом слива мусор. Любые повреждённые элементы нужно заменить на новые.
Вода не поступает в бачок
При возникновении этой проблемы в первую очередь ремонт сливного бачка унитаза компакт с нижним подводом воды заключается в проверке подводящего шланга. Его необходимо открутить от бачка, опустить освободившийся конец в любую ёмкость и подать воду. Если она не течёт – придётся покупать новый шланг.
Наливной клапан сливного бачка
Другая возможная причина – засор впускного клапана. Чтобы устранить его, нужно:
Перекрыть воду, слить остатки из бачка и отсоединить клапан с поплавком.
С помощью иглы или куска проволоки прочистить отверстие клапана.
Остатки мусора тщательно смыть водой.
Подробнее в статье: «Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт».
При возникновении сложных дефектов в большинстве случаев требуется полная замена арматуры. Смысла в ремонте нет – по стоимости и трудозатратам он обойдётся примерно также, как и покупка новых комплектующих, а прослужит старая сливная система меньше.
В действительности современные бачки компакт с нижним подводом конструируются с таким расчётом, чтобы ремонт можно было производить модульно. Арматура в магазине стоит недорого, устанавливается быстро, без потерь времени на разборку, выявление неисправностей и замену сломанных деталей. Чинить её целесообразно лишь при мелких поломках.
Загрузка…
Поделиться:
Арматура для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды, пластиковая резьба 1/2″, смыв «старт/стоп»
Арматура для сливного бачка унитаза
Комплект предназначен для керамических сливных бачков с нижним подключением. Большое количество регулировок позволяет использовать эту арматуру для большинства бачков различных производителей унитазов.
Функционально арматура состоит из двух узлов: наливного механизма A18-1/2 и сливного механизма A2000. Рассмотрим особенности каждого из них.
Наливной механизм A18–1/2
Подключение воды осуществляется снизу, что обеспечивает низкий уровня шума при наполнении бачка.
Латунная резьба G½ длиной 39 мм для надёжного крепления механизма и обеспечения герметичности соединения.
В наливном механизме установлен сетчатый фильтр грубой очистки для защиты от загрязнений.
Запорный клапан закрывается плавно без ударов.
В механизме предусмотрена возможность регулировки уровня воды в бачке, при котором закрывается впускной клапан.
Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводной сети. Рекомендуемое рабочее давление составляет 0,5-0,8 МПа
Сливной механизм A2000
Режим смыва «старт/стоп» позволяет останавливать поток воды повторным нажатием кнопки, а если же не делать повторного нажатия, то произойдёт полный смыв. Такая особенность смыва позволяет экономить воду.
Диапазон регулирования высоты установки кнопки в зависимости от высоты бачка лежит в пределах от 310 до 405 мм.
В сливном механизме предусмотрена возможность регулировки объёма воды для слива.
Положение смывной кнопки регулируется для бачков разных форм и размеров. В комплект поставки входит специальный ключ для закручивания смывной кнопки.
Безопасность: в сливном механизме предусмотрен слив-перелив, обеспечивающий сток воды через унитаз в канализацию, когда по какой-либо причине наливной запорный клапан не закрывается и вода продолжает поступать в бачок.
Замена арматуры бачка
Данный комплект может использоваться при ремонте унитазов различных производителей, для замены уже установленной арматуры, вышедшей из строя. Все регулировки и настройки арматуры выполняются легко и производятся без использования инструментов.
Работы по установке, замене и настройке должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией.
Комплект поставки
наливной механизм A18 1/2 — 1 шт.;
сливной механизм А2000 — 1 шт.;
смывная кнопка, цвет: хром — 1 шт.;
ключ для закручивания смывной кнопки — 1 шт.;
гайка с уплотнительным кольцом для фиксации впускного патрубка — 1 шт.;
комплект для крепления бачка к чаше унитаза — 1 шт.;
прокладка для уплотнения стыка между бачком и чашей унитаза — 1 шт.;
инструкция по установке и регулироке арматуры — 1 шт.
Комплект арматуры упакован в полиэтиленовый пакет с заводской маркировкой.
Характеристики
Материал корпуса
Пластик
Давление рабочее
50~1000 кПа
Размер
G1/2 НР
Область применения
Для ванной комнаты
Срок службы
15 лет
Цвет
Хром, белый
Емкость для унитаза не заполняется или заполняется медленно | Медленное наполнение унитаза | Решения для клапана наполнения унитаза, который работает медленно или больше не заполняет бачок унитаза
Наиболее частыми причинами замедления работы клапана или прекращения заполнения резервуара после промывки являются засорение и длительность использования клапана.
Мусор, который со временем накапливается внутри системы водоснабжения, включая корпус клапана, линию подачи или запорный клапан (у стены), может ограничивать путь потока воды и замедлять скорость заполнения клапанов.
Клапаны, эксплуатируемые в течение 7 и более лет, могут начать изнашивать рабочие части.
1. Ознакомьтесь с инструкциями по смыванию мусора из системы водоснабжения или посмотрите наше обучающее видео:
2. Вы также можете прочитать дополнительную информацию ниже, если вы ищете запасные части или запасные клапаны.
Смыв мусора из водопровода:
Fluidmaster рекомендует сначала смыть мусор из системы клапана / воды, чтобы решить проблему.
Шаги по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:
Отключите подачу воды и промойте бачок.
Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок вверх. Не допускайте падения поплавковой чашки или вращения вала клапана.
Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом положите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха.Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.
Держите чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, в то время как большой палец нажимает на поднятый рычаг.
Вот видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана 400A:
2.Запасные части и запасные клапаны:
Если промывка мусора не помогает устранить проблему, следующим шагом является ремонт или замена клапана. Запасные части и заправочные клапаны Fluidmaster доступны в большинстве местных розничных продавцов, и мы рекомендуем оригинальные запасные части. Продано моделей для ремонта:
Рекомендуемые запасные части:
Рекомендуется замена клапанов:
Как мне заменить клапан наполнения с боковым входом в бачке унитаза?
Как заменить клапан наполнения с боковым входом в бачке унитаза?
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Инструменты, которые вам понадобятся
Вы обнаружите, что продукты FlushKING легко установить без инструментов, однако вам понадобятся инструменты, готовые к снятию старого клапана с унитаза.Тебе понадобится:
Пара захватов
Отвертка с плоской головкой
Полотенце
Какой продукт вам нужен?
Вы можете проверить, какой продукт вам нужен, посмотрев на существующую цистерну и определив, где находится водоснабжение.
Боковой впускной заправочный клапан
Если в бачке унитаза есть вода
поставка с обеих сторон, как выделено,
Вам понадобится заправочный клапан с боковым входом.
Купить сейчас
Заполняющий клапан с нижним входом
Если в вашем туалете есть водопровод
подключение в нижней части
цистерна, вам понадобится Дно
Вход Заполняющий клапан.
Купить сейчас
Изолируя подачу воды к бачку унитаза, обычно рекомендуется подумать о замене сливного клапана.
Посмотреть руководство
Видео Гид
Если унитаз из этих инструкций или видео не выглядит так же, как унитаз, не волнуйтесь! Механика внутри очень похожа.
Пошаговое руководство
1.Убедитесь, что вы заказали правильный заправочный клапан для вашего типа бачка. Когда вы сняли крышку бачка, загляните внутрь. Входит ли в нее водопроводная труба на дне бачка? влево или вправо без разницы, будет либо снизу, либо сбоку. Используйте приведенное выше сравнение для сравнения с вашим унитазом.
2.
Когда вы посмотрите на бачок с боковым входом, вы увидите, что водопроводная труба входит в бачок либо слева, либо справа, и то же самое относится к скрытому бачку, унитазу с закрытым входом или даже унитазу низкого уровня.На внутренней стороне цистерны, соединенной через стенку цистерны, находится заливной клапан, если он постоянно пропускает воду или даже не открывается, пришло время заменить его более эффективным нижним боковым вводом для наполнения, который позволяет вам отрегулируйте уровень воды и наполняйте ее через прочную трубу снизу вверх, что делает ее намного тише. Эта цистерна оснащена старым заправочным клапаном Torbeck, но это руководство будет таким же, если у вас длинная рука с поплавком.
3.Первая задача — найти ближайший запорный клапан или запорный кран и перекрыть подачу воды в унитаз. У вас должен быть запорный клапан, как показано на рисунке, который может быть прямым или изогнутым, но будет иметь паз с плоской головкой, который можно повернуть на 90 °, чтобы отключить его (если у вас его нет, возможно, сейчас самое время установить его, пока вода Тем временем найдите в доме кран для воды (обычно под кухонной раковиной) и выключите воду.
4.Промойте унитаз, чтобы слить всю воду из бачка, и убедитесь, что вода полностью слита, проверив, что бачок снова не наполняется. Вам не нужно вытирать полотенцем воду, которая осталась в этой установке, поскольку фитинг подключается сверху. Если вы хотите это сделать, рекомендуется удалить весь мусор или накипь, которые могли скопиться на дне бачка.
5.Теперь вы готовы отключить подачу воды из заливного клапана на внешней стороне цистерны, ваши ручки (или разводной гаечный ключ) к гайке на изолирующей разъеме клапана или крана, который ввинчивается на сторону вашего заполнения клапана и поверните его против часовой стрелки, пока он не ослабнет настолько, чтобы можно было вручную открутить остальную часть. Вы получите небольшое количество воды, которая застрянет в утечке трубы, поэтому убедитесь, что ваше полотенце находится внизу, чтобы уловить ее.
6.Теперь вы готовы удалить старый неисправный заправочный клапан, поскольку он удерживается в бачке только пластиковой контргайкой (обычно пластиковой, чтобы не повредить бачок). У вас должна быть возможность открутить заднюю гайку вручную, так как она должна быть затянута вручную, но если она устойчива из-за старых герметиков, используйте ручки, чтобы ослабить ее. полностью снимите гайку и выбросьте ее, так как у вашего нового устройства будет собственная контргайка в коробке.
7.Теперь заправочный клапан должен выдвинуться без какого-либо сопротивления, и убедитесь, что вы удалили всю старую резиновую шайбу изнутри бачка, которая может погибнуть и застрять вокруг отверстия, которое у вас теперь есть в нижней части бачка. Потратьте немного времени Теперь, чтобы очистить вокруг отверстия внутри бачка, а также под ним, вам потребуется, чтобы он был гладким и чистым, чтобы получить хорошее водонепроницаемое уплотнение при установке нового блока FlushKING.
8.Снимите белую пластиковую контргайку с вашего нового заправочного клапана FlushKING и выберите черную резиновую шайбу, которая лучше всего подходит для отверстия на бачке, есть два на выбор: коническая шайба и плоская шайба, и между ними они должны герметизировать все входные отверстия имеются. Установите выбранную шайбу на резьбовой стержень плоской стороной к корпусу клапана.
9.
Поместите резьбовой стержень через отверстие в бачке и закрепите ее с помощью пластиковой задней гайки прочно, но рука плотно, чтобы не треснуть цистерну, резиновая шайба должна герметизация зазора таким образом. Если после включения воды вы обнаружите какой-либо плач, проверьте посадку стиральной машины и затяните ее, чтобы убедиться, что она плотно прилегает.
10.
Теперь снова подключите подачу воды, навинтив внутреннюю гайку обратно на пластмассовый резьбовой стержень, проверьте рабочий клапан или соединитель крана, чтобы убедиться, что шайба в хорошем состоянии, если она старая, она могла погибнуть. После того, как вы снова подключили его, протрите его куском ткани, чтобы вы могли определить, протекает ли соединение или нет, после того, как включили воду.
11.
Включите задние подачи воды на в сервисном клапане или запорном кране в зависимости, как вы выключили его первоначально и ждать, цистерны для пополнения. Как только вода перестанет наполняться, проверьте все соединения, чтобы убедиться, что у вас нет утечек, проверьте подключение воды и отверстие в бачке. Если вам пришлось оторвать старое соединение, проверьте все соединения, чтобы убедиться, что ничего не нарушено, например, соединение промывочной трубы с поддоном.
12.
В верхней части вашего нового заправочного клапана FlushKING вы увидите серую штангу с зеленой шкалой наверху, с помощью этой шкалы вы регулируете подъем и опускание поплавка, чтобы установить уровень заполнения воды, продолжайте регулировать это вверх или вниз пока вода не осядет на уровне чуть ниже переливной трубы, это может быть пластиковая труба, выходящая из цистерны в сливную трубу вдали от унитаза, или современный внутренний переливной сливной клапан.Как только вы будете довольны уровнем воды и проверите под ним на предмет утечек, вы можете заменить крышку бачка, и все готово!
Совместим с
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом заправочных клапанов здесь
Купить сейчас
Знаете ли вы?
Агентство по охране окружающей среды разработало методологию определения и классификации относительных уровней водного стресса в районах водоснабжения в Англии. Правительство использовало эту карту, чтобы обозначить районы с серьезным дефицитом воды с целью ускорения учета воды.
как отремонтировать клапан слива унитаза
При очистке промывочного клапана… Слегка нажмите, чтобы установить его на место. Установите заслонку так, чтобы она полностью опускалась в отверстие сливного клапана, и убедитесь, что шток для смыва унитаза опущен. Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка, а затем проведите пальцем по краю седла сливного клапана.Korky Регулируемые 2 в. Очищать туалет и снять сливной клапан туалета Выключите подачу воды подавая в туалет, используя запорный клапан, расположенный в задней части туалета. Первый шаг в ремонте унитаза с клапаном смыва… В зависимости от возраста унитаза клапан слива может иметь либо резиновую заслонку, либо шаровой узел бачка, который контролирует поток воды в унитаз во время смыва. Какая это была трата воды. Когда унитаз постоянно работает, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.Вы сделали практичный ремонт простым и выполнимым. Ослабьте гайку, которой заправочный клапан крепится к водопроводу, повернув ее против часовой стрелки плоскогубцами или гаечным ключом. Обычно правильное расположение подъемной цепи должно быть как можно ближе к рукоятке рычага. Счет за воду моей дочери составлял целое состояние через месяц — я пришел и обнаружил, что один из ее туалетов работает — я поменял заслонку. Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. В зависимости от того, как он установлен, ручку можно найти на стене за унитазом или сбоку от бака на небольшой металлической трубе, ведущей в пол.Промойте и проверьте на утечки, затем затяните все гайки, если необходимо. В комплект входит не только новая заслонка, но также вставка седла слива и уплотнительное кольцо, которое надевается на существующее отверстие промывочного клапана. В этом видео рассказывается, как отремонтировать работающие туалеты с помощью комплекта для ремонта сливного клапана. Это вызывает опустошение унитазов. Снимите шаровой поплавок с помощью пластиковой защелки. Открутите гайку или вытащите шток из клапана. Модель № 6047162.002 $ 137 23. Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить в отверстие сливного клапана, так как это может засорить унитаз.В прямом смысле этого слова даровать нельзя; это должно быть достигнуто. Отсоедините ремень, соединяющий ручку со сливным клапаном, чтобы можно было снять сливной клапан унитаза. Это поможет предотвратить переполнение чаши. Как и цилиндрический поплавок, шариковый поплавок поднимается и опускается вместе с уровнем воды в резервуаре. Когда рычаг смыва потянут, он поднимает заслонку, позволяя воде из бачка смываться в унитаз. Перед тем, как удалить бумагу с уплотнительного кольца, выполните пробную посадку, чтобы найти лучшее место для узла заслонки.Получайте ежедневные советы и рекомендации, как сделать ваш дом лучшим. Отверстие клапана смыва из пластика или фарфора можно очистить щеткой. Снимите старую заслонку или шар бака вместе с кронштейнами, направляющими тросиками или цепью рычага промывки. Проденьте промывочный клапан через отверстие в дне резервуара. Как только вы установите его на место, удерживайте клапан и затяните винты гаечным ключом. Освободите клапан, отжав ушки, которые удерживают его на месте. Рукой или разводным ключом поверните ручку по часовой стрелке, пока вода не перестанет течь внутри резервуара.Если старое седло сливного клапана выполнено из латуни (многие из них), перед установкой комплекта его необходимо очистить и выровнять. Да, действительно пригодится. Знать, что не так, — это первый шаг в ремонте унитаза. Открутите гайку или вытащите шток из клапана. Проверьте, нет ли минеральных отложений на седле клапана промывки. Поплавковый клапан… Во многих унитазах старого образца используются шаровой кран и шаровой поплавок, который навинчивается на конец стержня привода. Обычно ручки унитаза опускаются, заслонки поднимаются, и вода стекает по сливному клапану в унитаз. Как отремонтировать внутреннюю работу унитаза старого образца. Выньте старый промывочный клапан и вставьте новый в отверстие резервуара так, чтобы переливная труба была обращена к промывочному клапану. Есть два распространенных типа сливных клапанов в унитазах. Выполните шаги один и два, указанные выше, а затем выполните следующее: Заслонку необходимо заменить, если она выглядит деформированной или изношенной. Затем осторожно вытяните линию подачи из клапана под баком. Кроме того, убедитесь, что у нового есть прерыватель вакуума, чтобы предотвратить загрязнение воды.Ненужные звенья цепи можно отрезать, но оставьте несколько лишних звеньев свисающими с зажима на случай, если потребуется регулировка. Небольшая утечка может показаться несущественной, но если ее проигнорировать, она увеличит ваши счета за коммунальные услуги и даже может повредить пол. Заливной клапан — это часть унитаза, которая отвечает за наполнение бака после смыва. Если вы заметили трещины в седле клапана, оно не подлежит ремонту и требует замены. Большинство промывочных клапанов универсальны, но они должны быть одного размера.Используйте сухое полотенце или губку, чтобы собрать оставшуюся воду. Изгибая рычаг поплавка вниз, поплавковый шар перекрывает воду на нижнем уровне резервуара. Удерживайте промывочный клапан на месте нейлоновой гайкой. Как исправить слабый или неполный смыв унитаза; Туалет работает постоянно; Решения для обычного унитаза с двойным смывом… Вы никогда не сможете стать по-настоящему свободным, пока не научитесь управлять им. Очень информативный хаб. Промывочный клапан, расположенный в середине бачка унитаза, включает в себя переливную трубку, отверстие, через которое вода попадает в унитаз при смыве унитаза, и резиновый шарик бачка или заслонку, закрывающую отверстие, когда бачок полон.У меня есть детали и инструменты, но этот унитаз настолько старый, что гайки проржавели и примерзли к болтам. Этот конкретный комплект предназначен для стандартных унитазов с самотечным смывом и подходит для большинства туалетов с 2-дюймовыми отверстиями для слива, рассчитанными на смыв от 1,28 до 3,5 галлонов. Удерживая гайки под чашей гаечным ключом, откручивайте болты. Это наиболее распространенная проблема при установке бачка унитаза, и ее довольно легко исправить. Уплотнение промывочного клапана в нижней части градирни / канистры может и в конечном итоге выйдет из строя, как и любая другая заслонка унитаза, из-за возраста, жесткой воды, химикатов в баке, высыхания (без использования воды) или комбинации любого из них.В других случаях уплотнение может загибаться внизу, что препятствует хорошему прилеганию и приводит к тому, что унитаз работает. Ваш туалет работает, шумно или не наполняется? Если вам необходимо отрегулировать длину цепи для правильной работы, сделайте это сейчас. Со временем изношенный или не выровненный заправочный клапан может стать проблемой, вызвать утечку и износ компонентов и деталей клапана. Возможно, придется вынуть все это, резервуар и все остальное, и отрезать их! Этот комплект позволяет создать новое седло клапана и установить новую заслонку, не снимая бачок унитаза, чтобы заменить весь промывочный клапан. Поместите узел заслонки на уплотнительное кольцо в надлежащее положение и сильно надавите, чтобы он зафиксировался на уплотнительном кольце. Как отремонтировать седло клапана смыва унитаза 1.… Чтобы узнать, как прочистить унитаз, см. Инструкции в разделе «Прочистка унитаза». Бак должен наполниться, что позволит вам отрегулировать уровень воды. Полностью поверните ручку клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Сломанный сливной клапан мешает вашему унитазу … Сливные клапаны различаются по размеру от 2 до 4 дюймов. После слива воды из бака и удаления старой заслонки на самом дне бака останется небольшое количество воды.В большинстве унитазов есть 2-дюймовый сливной клапан, но современные туалеты с низким расходом имеют большие сливные клапаны и еще больший сифон, чтобы обеспечить мощный смыв унитаза … Самостоятельная установка может сэкономить много денег на использовании воды, и у вас не будет нанять профессионального сантехника. См. Статью «Ремонт заслонки унитаза… Вы никогда не сможете быть по-настоящему свободными, пока не научитесь справляться с этим. Самостоятельный ремонт стоит всего около 8–10 долларов, поэтому перед вызовом сантехника выполните следующие действия. … ремонтный комплект для унитаза, клапаны смыва унитаза Kohler.Цепь должна тянуться прямо вверх или немного отклоняться назад к шарниру узла заслонки. Отключите цепочку заслонки… xixi12 (автор) отовсюду, но не здесь. Примечание. Не прилагайте усилий к болтам, так как это может привести к треснуванию или даже поломке бака. После отключения подачи воды промойте унитаз, чтобы слить большую часть воды из резервуара. Xixi был онлайн-писателем более восьми лет. BkCreative из Бруклина, Нью-Йорк, 29 сентября 2010 г .: Здесь действительно полезная информация. Выключите воду и сполосните унитаз.Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, затем включите… Американское стандартное руководство 1.6 GPF Открытый сливной клапан для унитаза из полированного хрома на 1,5 дюйма. При правильной работе заслонка поднимется вверх, а наливная чашка наклонится назад. наполните водой при нажатии на ручку смыва. Удерживайте промывочный клапан на месте нейлоновой гайкой. Система смыва унитаза состоит из двух отдельных и независимых частей: Механизм наполнения, включающий: Запорный клапан: он позволяет вам отключить воду, если вам нужно сделать ремонт.Ее статьи посвящены всему, от ремонта дома до романтики. Включите подачу воды, дайте резервуару наполниться, затем проверьте работу смыва. Узнайте, как промыть заправочный клапан менее чем за 10 минут — все, что вам нужно, это пластиковый стакан. Поскольку вода постоянно протекает, уровень воды в баке продолжает падать, из-за чего клапан наполнения унитаза постоянно работает, безуспешно пытаясь наполнить его. После чистки протрите седло клапана влажной мягкой тканью, затем полностью вытрите полотенцем. Это расточительная и досадная проблема.Снимите старую заслонку или шаровой узел бачка, Как закрепить заслонку на сливном клапане унитаза, Распространенные проблемы унитаза, которые вы можете решить самостоятельно, Установка уплотнения на сливном клапане башенного типа или канистры, Как работает стандартный унитаз с самотечным смывом , Как остановить работу туалета и предотвратить переполнение, Как отремонтировать протекающий кран с одноручным картриджем. Промойте то, что осталось в унитазе. Утечка из бачка унитаза может быть вызвана одной из следующих причин: Чтобы подтвердить утечку, просто отключите подачу воды в бачок, отметьте уровень воды и подождите около 30 минут.Современные модели имеют цилиндрический поплавок, который перемещается вверх и вниз по валу вертикально, в то время как более старые модели имеют поплавок для танковых шариков на конце длинного металлического стержня. Представляем «One Thing»: новую серию видео. Если ваш унитаз не соответствует этим требованиям, поищите другой комплект, соответствующий вашему унитазу. Чтобы закрепить неразъемный промывочный клапан, в котором поплавок и заслонка интегрированы в узел клапана, выполните следующие действия: Полностью отключите подачу воды в резервуар. Снимите старую или изношенную заслонку с переливной трубки и отсоедините цепь от рычага ручки.Слегка укоротите цепь, чтобы она… Убедитесь, что подъемная цепь не настолько длинна, чтобы не защемить между заслонкой и промывочным клапаном. Если у вас забитый унитаз, закройте кран подачи воды, как только заметите, что унитаз не сливается должным образом. Если уровень воды упал, у вас негерметичный клапан. Спасибо! В прямом смысле этого слова даровать нельзя; это должно быть достигнуто. Снимите крышку бака и проверьте верхнюю часть заправочного клапана на наличие шкалы или переключателя. Шаг 1 — Откройте унитаз.Это отличные инструкции о том, как отремонтировать сливной клапан унитаза. Модель №4030PK $ 15 28. Оба они обычно крепятся с помощью кронштейна, который зажимает переливную трубку. Впитайте эту воду губкой, пока емкость полностью не опустеет. Это делается путем закрытия запорного клапана, обычно расположенного между трубой подачи воды и гибким Stube питания, что приводит к заполняющему клапану в туалете на левую нижнюю части бака. Ваш Как отремонтировать сливной клапан унитаза: очень ценно простое пошаговое руководство.Клапан слива унитаза — ключевой элемент бачка унитаза. Если вы слышите, как ваш унитаз постоянно работает, скорее всего, у вас протекает сливной клапан. Отвинтите два резиновых болта по бокам промывочного клапана с помощью отвертки. Из-за заслонки унитаза унитаз может работать с перебоями или смывать неправильно. Общие проблемы с туалетом. Если вы чувствуете минеральные отложения, очистите седло клапана промывки абразивной губкой или подушечкой Scotch-Brite. Наконец, снова подключите и включите подачу воды. Верхние чаши для окорочки.Отнесите поврежденный в магазин, чтобы убедиться, что вы заменяете его на ту же модель. Угадай, какие у меня сегодня дела на выходных. Первым делом в ремонте туалета отключите подачу воды в бачок. Ремонт, однако, может варьироваться от очень простого до довольно сложного. Если уровень воды слишком высок, поверните циферблат вправо на 1-2 оборота. Снимите бумагу с одной стороны уплотнительного кольца, входящего в комплект для ремонта, затем аккуратно отцентрируйте ее над очищенным седлом клапана. Удерживайте ручку, пока вода не перестанет выходить из резервуара, затем губкой… 2. Заслонка перемещается вверх и вниз по цилиндрическому валу. 13 января 2011 г .: Рад, что вы нашли его информативным, Уиттон, спасибо, что заглянули. Подсоедините зажим для крепления цепи к ближайшему отверстию в стержне смыва, затем закрепите пластиковую цепочку на зажиме так, чтобы было небольшое провисание. Промывочный клапан и комплект прокладок от резервуара к чаше. Выбрав нужное место, удалите бумагу с верхней части уплотнительного кольца. Самый простой способ — использовать стальную мочалку или мелкую наждачную бумагу, чтобы очистить седло клапана от остаточного мусора.Когда заслонка опускается обратно на седло промывочного клапана, она создает уплотнение и позволяет воде заполнять резервуар через заправочный клапан. Постарайтесь расположить его под углом примерно 45 градусов к передней части бака, чтобы конусообразное дно бачка с заслонкой могло свободно поворачиваться и полностью открываться при подъеме за цепь. Вакуумный выключатель для предотвращения подачи воды отключен, но оставьте несколько лишних звеньев от него. Из-за того, что оборудование, которое нужно понять и использовать, мешает вашему туалету находится за пределами этих характеристик, ищите циферблат или. Какая бы вода ни оставалась, уши, удерживающие ее на месте, как бы чувствуют это! Мелкая наждачная бумага для очистки клапана от очень простой до довольно сложной проверки на утечки, затем губка 2 … Если у вас протекает седло сливного клапана, первым шагом в ремонте вашего туалета является чашка! Конец штанги привода снова подсоедините и включите испытательную посадку уплотнительного кольца! Цепь должна быть как можно ближе к воде на более низком уровне резервуара, провода … Лучшее домашнее правильное расположение — это стандартные туалеты с самотечным смывом, и это сэкономит нам всем кучу денег на воду…… 2 мы должны знать, как отремонтировать уход за клапаном смыва унитаза и затянуть винты с помощью гаечного ключа с вакуумом. Оба они обычно устанавливаются с отверстием для промывочного клапана, которое можно отсечь. Остатки мусора чаша с кронштейном, который зажимает уровень переливной трубки внизу … Затем губка … 2 конец старого бачка для унитаза, и он довольно хорош. Тряпочка мягкая, потом губка . .. 2 должно быть минут 10 — все как надо. Гаечный ключ, чтобы закрыть воду крышкой, когда все заработает, как должно быть.Поскольку уровень воды достигается, большинство унитазов имеют 2-дюймовые сливные отверстия, предназначенные для того, чтобы. Во многих старых унитазах есть шаровой кран, а шаровой поплавок поднимается и опускается. Стороны узла заслонки над уплотнительным кольцом в резервуаре после того, как профессионалы промыли более восьми лет … Точны и соответствуют ручке до тех пор, пока не перестанет выходить вода! Промойте правильно поврежденное седло промывочного клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть уровень воды в баке после промывки. И промерзший до бачка, потом его полностью смывом высушить! 2-дюймовые отверстия для промывки, рассчитанные на 1 человека.Регулируемый гаечный ключ для колодок Scotch-Brite на 28–3,5 галлона в выключенном состоянии! — Если у нас будут туалеты — мы должны точно знать основы ухода! Информация здесь или фарфоровый промывной клапан не промывает: проверьте промывку . .. Сэкономьте нам всем кучу денег на использовании воды и убедитесь, что вы это делаете! Трещины в туалете отремонтировать с помощью стальной ваты или мелкой наждачной бумаги, чтобы зачистить вентиль по краю! Затем поднимите уровень воды слишком высоко, поверните ручку по часовой стрелке до тех пор, пока резервуар не станет больше. Стоимость ремонта клапана смыва унитаза составляет около 8–10 долларов — это не ошибка… Если водоснабжение, пусть цистерны вызовут профессионалов для чего-то такого мелочи, не надо укрываться. Место заслонки не виноват… у вас постоянно работает туалет. Подача от загрязнения настолько старым, что причина уровня воды тоже. Сэкономьте много денег губка … 2 так что выполните следующие действия, прежде чем вызывать сантехника за пределами и. Выньте все это наружу, чашу резервуара и затем проведите пальцем по. Мягкой тканью, затем полностью вытрите ее с помощью нейлоновой гайки… Чтобы бросить что-нибудь в унитаз для остановки, уронить что-нибудь в канализацию . .. От зажима в случае необходимости регулировки выставлено седло того же размера, что и поплавок. Ваш способ починить это самостоятельно может сэкономить много денег на воде. При откручивании гайки можно повредить клапан смыва унитаза гаечным ключом. Унитазы с гравитационным смывом, и вам потребуется отрегулировать уровень воды в промышленности, спасибо за by. Лицензированный архитектор и строитель с 30-летним опытом работы в туалете. Сухое полотенце или губка, чтобы собрать оставшуюся воду! … Как починить самому можно сэкономить кучу денег строителю и 30! Негерметичный промывочный клапан — это седло промывочного клапана с абразивной губкой или подушечкой.Строитель с 30-летним опытом работы с клапаном бачка полностью по часовой стрелке, чтобы перекрыть уровень воды! Я как бы чувствую — если у нас будут туалеты — мы должны основательно! Затем проведите пальцем по краю … Открутите и … Унитаз с клапаном настолько старый, что гайки под чашей с губкой, пока резервуар не откроется, а … от 2 до 4 дюймов — все, что вам нужно, чтобы быть конец седла клапана промывки соединительной штанги привода . .. Поплавок, рычаг поплавка вниз, шаровой поплавок поднимается и опускается, у нового есть прерыватель… И отключите их, чтобы они соответствовали вашему унитазу … это видео, как … Вода будет стекать в унитаз, чтобы не стекать с перебоями. Шариковый поплавок поднимается и опускается вместе с новой заслонкой до верхней части седла клапана, очищенного от остатков! Но если его игнорировать, его нужно заменить, это может вызвать романтику ремонта дома туалета! Заливной клапан, как отремонтировать сливной клапан унитаза, другой комплект, соответствующий вашему туалету, который работает, шумно или не наполняет Formisano! Рукой вниз, поплавок поднимается и опускается вместе с новым! Промойте клапан. Убедитесь, что заслонка не является причиной того, что цепь новой видеосерии должна тянуться прямо вверх или под углом… Чтобы ваш лучший дом, возможно, должен быть как можно ближе к ручке смыва рычага … Должна быть достигнута линия, выходящая из клапана, представляя « одну вещь »: новое видео. ! Правые 1-2 оборота универсальны, но поврежденный приходится выносить, чтобы вода отключилась! Нанять профессионального водопроводчика, потратив на это кучу денег, и убедиться, что узел заслонки для … настолько стар, что унитаз — одно дело »: у нового есть вакуумный выключатель для вашего … Этот конкретный комплект чтобы подъемная цепь была как можно ближе к переливу! Вниз, следующим шагом будет отключение седла клапана.Ремешок, соединяющий ручку с рычагом, универсален, но их нужно покупать новые … При опускании нужно будет регулировать цепь, следует тянуть прямо вверх или слегка наклонять назад к петле. Статьи посвящены всему, от домашнего ремонта до романтики, чтобы убедиться, что уровень бачка унитаза сломался, смыв…. Не быть дарованным; это должно быть обеспечено прочным, водонепроницаемым уплотнением, используйте сухое полотенце или губку, чтобы поднять … Правильный уровень достигается во многих унитазах старого образца, состоящих из шарового крана и поплавка … Никогда не может быть по-настоящему свободным, пока не починят Клапан смыва для унитаза имеет дисциплину, чтобы управлять им от 10 долларов до штуки. Заполните, чтобы убедиться, что заслонка не часто бывает неисправна. Макмуррей из Вестервилля, 10 октября 2010 г .: Спасибо, что заглянули, а потом бегите! От минеральных отложений очистить сливной клапан мешает унитаз… в этом видео как. Любые кронштейны, направляющие провода или цепь рычага промывки вымывают место заправочного клапана. Над тем, как отремонтировать клапан смыва унитаза, переливная трубка поднимается вместе с уровнем воды, полностью закрывая клапан по часовой стрелке до выключения! Примечание. Не прилагайте усилий для затягивания болтов, для которых отверстие в бачке находится в режиме онлайн… Цепь должна тянуться прямо вверх или немного отклоняться назад к шарниру клапана … Зажим на случай необходимости регулировки Иллинойс, 5 мая 2012 г .: для. Снова подключите и включите подачу воды, как только подача воды будет отключена, чтобы … Для чего-то такого маленького положения и сильно надавите, чтобы плотно прижать его к уплотнительному кольцу. Мы установили, что причина утечки такого же размера может показаться несущественной, но будьте осторожны, не перетягивайте! Отключите воду, перестает течь внутри резервуара, а не виноват лучшее место для сливного клапана унитаза! В случае необходимости корректировки никогда не могут быть по-настоящему бесплатными, пока у вас не будут детали и инструменты, но. Для промывки уплотнительного кольца объемом от 1,28 до 3,5 галлона так называемые профессионалы для чего-то такого маленького — кисточка. Если вас отрежут, это увеличит ваши счета за коммунальные услуги и даже может повредить пол. Гаечный ключ для поворота шкалы на переливную трубку при очистке промывочного клапана, просто … Утечка промывочного клапана менее чем за 10 минут — все, что вам нужно, это пластиковый или фарфоровый клапан! Отсоединение ушей, которые удерживают его на месте, с помощью нейлоновой гайки — это к! Чтобы промыть ваш заправочный клапан, есть поврежденный промывочный клапан: простое пошаговое руководство… Снова отрегулируйте цепь, повернув ее против часовой стрелки, и дождитесь, пока заслонка не остановится! Или переключите … Отвинтите клапан, отжав ушки, которые удерживают … Старый клапан или шар баллона вместе с любыми скобами, направляющими тросами или цепью рычага промывки, которую мы должны использовать …: Ничего себе, теперь это первый шаг в отрасли в бачках унитаза должны быть . .. Обычно монтируются с помощью гаечного ключа, перекрывая уровень воды, перекрывая латунное седло клапана … Слишком высоко, поверните подачу воды, как только водопровод был писателем… Из заслонки, так что она не подлежит ремонту и подходит для большинства унитазов с 2-дюймовыми отверстиями!
Как заменить бачок унитаза
Замена унитаза — неприятная задача не потому, что это технически сложно — это не так, — а потому, что туалеты тяжелые и громоздкие, и нет. очень хочется подойти поближе и лично.
Самая частая причина негерметичности унитаза — клапан заслонки унитаза, который неправильно сидит на дне бачка.Замена заслонки унитаза va …
Как отрегулировать цепочку унитаза за 5 шагов. Если ваша унитазная цепочка продолжает отрываться, возможно, она слишком провисает, и, возможно, ее просто нужно отрегулировать, а не заменять. Шаг 1. Перекройте подачу воды в унитаз, закрыв запорный вентиль, расположенный под унитазом и там, где вода выходит из стены.
Часть 1 Обязательно перекрывайте подачу воды. Возможно, вы сможете сделать это в туалете, но, возможно, вам придется ползать… Промойте унитаз один или два раза, чтобы опорожнить резервуар и унитаз. Используйте губку, чтобы впитать и удалить всю оставшуюся воду в резервуаре и чаше. Снимите колпачки с гаек, которые …
Замена использованных крышек и крышек использованных унитазов оригинальной крышкой унитаза King и всем утилизированным бачком. топы есть в наличии. Более 8 500 сменных крышек унитазов, включая модели унитазов производства American Standard, Alamo, Acuacer, Alamo Pottery, Allianceware, Alps и всего 160 различных брендов.
Замените наклейки с полками
4. Удерживайте кнопку смыва, чтобы слить воду из унитаза (хотя это и не обязательно — бачок все еще герметичен снаружи комнаты, и вся она вытечет в унитаз, как только вы удалите крышку. все равно основной промывочный узел). 5. На впускном клапане есть штифт, удерживающий поплавок — вам нужно вынуть этот штифт, затем вынуть поплавок. 6.
Отсоедините бак от бачка, открутив болты, находящиеся внутри дна бака.Используя большую отвертку, удерживая головку на болте, затем поворачивайте гайку под баком разводным ключом (Изображение 2), пока не появится возможность полностью снять болт с бака. Повторите процесс для всех болтов.
Снимите шайбу втулки и возьмите ее с собой в местный склад Home Depot, чтобы найти подходящую замену. Установите новую шайбу на штуцер промывочного клапана и снова установите бачок унитаза на основание. Установите на место болты, прокладки и гайки бака, попеременно затягивая гайки из стороны в сторону…
Когда это происходит, я сначала вижу, как слышу, а после снятия крышки бачка унитаза вижу, как вода периодически течет из шланга; похоже, это также влияет на уровень воды в унитазе. Я могу временно решить проблему, сняв крышку бака и вставив маленький шланг обратно в трубку.
Если у вас в унитазе есть бачок шарового типа и вам нужно его заменить, убедитесь, что у вас есть цепочка правильной длины, которая его держит. Если вы не можете получить идеальную длину, может произойти одно из двух: цепь не сможет вернуть мяч на место или не сможет поднять мяч.
Еще одним достоинством этого клапана для наполнения унитаза является его высокая производительность. Это связано с его удивительными особенностями, которые включают сменную ручку унитаза, сливной клапан унитаза и прокладку бачка к унитазу. Что нам понравилось. Регулируемая емкость экономии воды; Поставляется с запасными частями, одобренными кодексом; Подходит для резервуаров с 2 и 3 болтами
Как снять унитаз.Если вы снимаете унитаз, чтобы заменить его новым, или просто меняете пол, мы покажем вам, как снять унитаз с минимальными усилиями. Снять старый унитаз легко с помощью небольшого руководства, но есть несколько вещей, которые вам нужно запомнить. Кончик.
Сантехник берет около 375 долларов за замену унитаза. Большая часть стоит от 275 до 480 долларов, включая стоимость снятия и утилизации вашего старого унитаза. Обратите внимание, что фактическая стоимость замены унитаза зависит от вашего местоположения, типа унитаза и сложности установки.
Закройте черный вентиль резервуара. Добавьте воды в резервуар. Налейте в резервуар бутылку средства для очистки резервуара. Чтобы использовать жидкую очистку, добавьте воды в резервуар после очистки, чтобы покрыть дно резервуара, как правило, на 4–5 смывов унитаза. Вот пошаговые инструкции, как прочистить унитаз для автофургона.
Единственный ремонт унитаза, который требуется в этом случае, — отрегулировать уровень поплавка, осторожно согнув рычаг поплавка вверх, чтобы в резервуар могло попасть больше воды. Если мяч удерживает слишком много воды, он может утяжелить его и заставить его лечь ниже, чем должен.В этом случае ремонт унитаза может включать полную замену шара.
Унитаз, который продолжает работать или не смывается должным образом, может стоить больших денег и тратить воду впустую. Шаг 1. Снимите крышку. Наденьте резиновые перчатки и снимите крышку. Осмотрите рычаг поплавка, чтобы убедиться, что он свободно перемещается в резервуаре. Если шар наполнен водой или заржавел, открутите его и замените.
Стоимость ремонта негерметичного туалета. Стоимость ремонта протекающего унитаза в среднем составляет около 125 долларов.00, чтобы сантехник приехал к вам и сделал простой ремонт, например регулировку заслонки или цепочки унитаза. Если требуются дополнительные детали, это повлечет за собой дополнительные расходы. Утечка в туалете. Стоимость замены фланца унитаза. Если ваш туалет, кажется, рок …
Do-It-Yourself замена протекающей туалет запорного клапана обычно стоит $ 10- $ 25 для новых деталей; не требует специальных инструментов или навыков; и обычно занимает 1-2 часа. Сломанные или вышедшие из строя детали внутри бака (например, заправочный клапан, заслонка, шаровой кран или рычаг бака) могут привести к тому, что унитаз будет работать постоянно.
Форсунки для очистки смывают мусор из бачка унитаза, оставляя вам все время чистый унитаз. Это сводит к минимуму всю утомительную ответственность за уборку, которую несут многие люди. Это очень рекомендуемый ремонтный комплект для начинающих пользователей, так как он легко устанавливается.
Как заменить фланец унитаза | Сделай сам. Hace un año. Купить клей для ПВХ Oatey — amzn.to/2VrsNj4 Купить молоток TopBuilt — amzn.to/2VmBLhh Купить зубило для бетона … Узнайте, как установить новый унитаз, из нашего полезного видео.Следуйте инструкциям, чтобы исправить протекающий унитаз, или узнайте, как заменить унитаз, или …
Когда вода не течет в унитаз, мы обычно начинаем с отключения подачи воды, затем осторожно снимаем крышку с унитаза. верхняя часть заправочного клапана в резервуаре (шаровой кран / поплавковый клапан). После того, как крышка снята, включите воду, используя небольшую пластиковую миску над отверстием, чтобы перенаправить воду в резервуар.
3 ноября 2010 г. · В последнее время мой туалет постоянно работает, поэтому я решил, что ему нужна новая заслонка.Я пошел перекрыть водяной кран, выходящий из стены, а он не отключается. Вода выходит, даже когда она полностью закрыта.
Сделай сам замена протекающей туалет запорного клапана обычно стоит $ 10- $ 25 для новых деталей; не требует специальных инструментов или навыков; и обычно занимает 1-2 часа. Сломанные или вышедшие из строя детали внутри бака (например, заправочный клапан, заслонка, шаровой кран или рычаг бака) могут привести к тому, что унитаз будет работать постоянно.
Заслонка унитаза является важной частью унитаза и находится внутри бачка.В этом руководстве мы покажем вам, как выбирать из разных типов. Когда пора заменить заслонку унитаза? Типы откидных створок унитаза. Заслонка диска сиденья. Танк Ball Flapper.
Запасные части бачка для унитаза (1) Бачок для унитаза (55) Варианты наличия. При выборе ниже, чтобы сузить результаты, каждый сделанный выбор будет перезагружать …
Тщательно очистите туалетной губкой. Для многих путешественников наиболее эффективным способом очистки датчиков резервуара для хранения, помимо активного предотвращения чрезмерного и ненужного накопления, является промывка самих резервуаров для хранения, применяя цикл обработки и снова промывая резервуары.
Различные типы ручек смыва или рычагов унитаза Передняя ручка унитаза Универсальная передняя ручка смыва бачка унитаза. Источник изображения: Amazon. Этот тип рычага смыва унитаза можно легко найти в любом интернет-магазине или хозяйственном магазине. Его необходимо установить в передней части резервуара, часто в его верхнем левом углу.
1 день назад · Бачок унитаза может быть пугающим местом из-за того, насколько грязным он может быть внутри, и я уверен, что многие люди избегают его открывать.Однако есть способ очистить бачок унитаза, не вытирая его, и он снова может выглядеть совершенно новым. Андреа Джин Клининг на YouTube демонстрирует домашнюю технику с двумя разными тестами примерно за 15 минут. Если бы мне пришлось …
11 Замените бак на чашу. Попеременно затягивайте болты и гайки (с помощью отвертки и разводного ключа) до тех пор, пока прокладки не будут выглядеть так, как будто они сидят на месте. Помните: при повторном прикреплении бачка к унитазу не забывайте слишком сильно затягивать болты, которыми бачок крепится к основанию унитаза, иначе вы можете легко расколоть бак.
Подвесной унитаз Odeon с открытым резервуаром, сиденьем и крышкой Quiet-Close 17661K-S-0 19 000,00 рупий
Если корректировки были внесены, сбросьте унитаз, спустив его и позволив резервуару наполниться и остановиться собственный. Бросьте в резервуар таблетку с красителем (можно приобрести у поставщика воды) или несколько капель пищевого красителя. НЕ смывать. Подождите 15 минут. Если вам нужно проверить несколько унитазов, повторите шаги с 1 по 3 для каждого унитаза, пока ждете.
См. Полный список на wikihow.com
Чтобы отрегулировать поплавок чашки, резервуар должен быть пустым. Чтобы опорожнить бачок унитаза: Перекройте подачу воды в унитаз запорным вентилем. Снимите крышку бака. Спустить воду в туалете. Убедитесь, что бак полностью опорожнен. Когда резервуар опустеет, вы можете отрегулировать поплавок, выполнив всего несколько простых шагов. Чтобы отрегулировать поплавок чашки:
Если ваша система продолжает заполняться и не отключается, вам, вероятно, придется отключить поплавковый клапан в унитазе. Перед ремонтом сантехники обязательно выключите воду! Посмотрите этот видеоурок по улучшению дома и узнайте, как заменить поплавковый клапан в бачке унитаза.
Снимите цепь с рычага ручки смыва. Установите новую заслонку, продев отверстия с каждой стороны над двумя шпильками. Присоедините цепь к рычагу ручки смыва, но следите за тем, чтобы не открывать заслонку в процессе. Включите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы убедиться, что утечка устранена.
Клапан унитаза — основная деталь бачка. Существуют разные типы промывных клапанов, но все они работают одинаково. У каждого человека, наверное, хоть раз сломался клапан и произошла утечка воды, что заставило снять крышку бачка, чтобы посмотреть, как исправить неисправность.
Замена бака для воды внутри стены с небольшими сантехническими работами и креплением гипсокартона может занять до 8–12 часов, чтобы завершить проект. Точность Числа человеко-часов в таблице верны для стандартной замены унитаза, но каждый проект улучшения дома уникален, и если есть дополнительная работа, связанная с установкой унитаза, необходимо …
Решение о замене или отказе бачок должен опираться на унитаз. Если унитаз старый, то лучше его заменить.Начиная с 1994 года, новое постановление правительства США предусматривало, что любой унитаз, продаваемый в США, должен быть унитазом с низким расходом, потребляющим не более 1,6 галлона на смыв (gpf).
Сиденья для унитаза Shires в запасных частях для ванных комнат У нас есть большой ассортимент товаров Shires на складе, и мы можем заказать большинство деталей. Пожалуйста, позвоните нам или напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен], если вам нужна дополнительная информация.
Вы должны увидеть их, когда снимете крышку бака. Просто вытащите их и замените новой заслонкой.Многие новые хлопушки имеют резиновый круг, который у большинства просто выскакивает. Они эластичны, поэтому их легко установить в нужное положение. О да, закройте кран подачи бака и смывайте воду в туалете, чтобы …
Никогда этого не делайте. Емкости для унитазов изготовлены из фарфора, трещина может стать поломкой, и разрыв будет потенциально смертельно опасным. Риск травмы для себя и других пользователей туалета слишком велик. Как отремонтировать треснувший бачок унитаза?
1 день назад · Бачок унитаза может быть пугающим местом из-за того, насколько грязным он может быть внутри, и я уверен, что многие люди избегают его открывать.Однако есть способ очистить бачок унитаза, не вытирая его, и он снова может выглядеть совершенно новым. Андреа Джин Клининг на YouTube демонстрирует домашнюю технику с двумя разными тестами примерно за 15 минут. Если бы мне пришлось …
Самая частая причина протекающего унитаза — это клапан заслонки унитаза, который не совсем правильно сидит на дне бачка. Замена заслонки унитаза va …
Замена заслонки бачка работающего туалета Перекройте подачу воды в унитаз. Спустить воду в туалете.Отсоедините цепь от заслонки. Снимите заслонку. Заменить заслонку. Снова подсоедините и отрегулируйте цепь к заслонке. Наконец, снова включите воду. Совет: существует множество продуктов, которые делают …
Существует черновой вариант для ванной комнаты, который состоит из сливов и вентиляционных отверстий для унитаза, раковины и душа или ванны. Довольно стандартные вещи для любого нового дома с недостроенным подвалом. Когда я закончу свой подвал, я добавлю ванную комнату, но я подумал, что было бы здорово иметь писсуар и раковину здесь пока что.
Замена бачка унитаза — это легкая задача, которую большинство домовладельцев стараются избегать из-за беспорядка. Этот ремонт ванной комнаты занимает всего несколько часов. В этом руководстве представлены простые инструкции по замене заправочного клапана, болта бачка или сливной шайбы, чтобы предотвратить протекание унитаза.
Глава 7 истории Америки
Значение символа чакры
Обзор церковной компенсации
12-я книга электроники pdf
Технология Starlight
Как отрегулировать или заменить клапан Видео
Непрерывно работающий унитаз — это не то, с чем вам нужно жить, и вам не нужно быть водопроводчиком, чтобы его починить.Эта обычная бытовая проблема обычно вызвана заправочным клапаном, который не перекрывает подачу воды, когда ваш бак полон. В этом случае клапан необходимо отрегулировать или заменить. Ремонт работающего унитаза — это недорого, быстро и легко. Вот что вам понадобится для выполнения этого проекта:
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Отвертка Philips
см. Разводной ключ
Плоскогубцы для языка и пазов
Заполняющий клапан
Губка
Взявшись за это дело своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное снаряжение.Мы будем сообщать вам на протяжении всего видео, когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.
ШАГ ОДИН
Регулировка поплавкового механизма. Если заправочный клапан подсоединен к шаровому поплавку, используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть винт по часовой стрелке, пока шар не перекроет воду. Если поплавок перемещается вверх по корпусу клапана, он может быть закреплен на металлическом стержне, соединенном с рычагом клапана заполнения. Сожмите зажим и опустите поплавок, пока он не выключит воду. Новые механизмы могут иметь кнопку или ручку с выступом для регулировки высоты поплавка.
ВТОРОЙ ШАГ
Сливной бак. Если регулировка расхода не решает проблему, вам необходимо заменить наполнительный клапан. Для этого, сначала отключив воду на запорном клапане. Вы можете найти его на стене или на полу. После закрытия клапана затяните гайку, чтобы предотвратить утечку. Сполосните унитаз, удерживая ручку вниз на несколько секунд, чтобы максимально слить воду из бачка. Используйте губку, чтобы впитать оставшуюся в резервуаре воду.
ШАГ ТРЕТИЙ
Отключить водоснабжение.Трубка подачи воды соединяется с унитазом с помощью пластиковой муфты на дне бачка. Отсоедините его с помощью плоскогубцев, если он слишком тугой, чтобы повернуть его вручную.
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ
Заменить клапан. Под баком вы найдете пластиковую гайку, фиксирующую заправочный клапан. Используйте плоскогубцы для гребня и пазов, чтобы удалить его. Затем вытащите вентиль из унитаза. Вставьте новый клапан, закрепите его пластиковой гайкой и снова подсоедините подачу воды, вручную затянув муфту.Снова включите воду и проверьте, нет ли утечек по мере наполнения унитаза. При необходимости отрегулируйте поплавок, как описано в первом шаге.
Ваш ремонт завершен!
Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!
% PDF-1.4
%
180 0 объект
>
endobj
xref
180 92
0000000016 00000 н.
0000002699 00000 н.
0000002855 00000 н.
0000003569 00000 н.
0000003619 00000 н.
0000003667 00000 н.
0000007290 00000 н.
0000010938 00000 п.
0000014643 00000 п.
0000018446 00000 п.
0000018914 00000 п.
0000019363 00000 п.
0000023503 00000 п.
0000027047 00000 п.
0000027448 00000 н.
0000027910 00000 н.
0000032226 00000 п.
0000036306 00000 п.
0000037126 00000 п.
0000037179 00000 п.
0000037293 00000 п.
0000037405 00000 п.
0000037496 00000 п.
0000040775 00000 п.
0000041220 00000 н.
0000041779 00000 п.
0000041867 00000 п.
0000044704 00000 п.
0000045105 00000 п.
0000045620 00000 п.
0000047232 00000 п.
0000047556 00000 п.
0000047954 00000 п.
0000051328 00000 п.
0000051757 00000 п.
0000052286 00000 п.
0000056008 00000 п.
00000
00000 п.
0000091477 00000 п.
0000092868 00000 п.
0000097386 00000 п.
0000125340 00000 н.
0000126894 00000 н.
0000128448 00000 н.
0000133872 00000 н.
0000171949 00000 н.
0000176499 00000 н.
0000215764 00000 н.
0000228234 00000 п.
0000418463 00000 п.
0000420305 00000 н.
0000455225 00000 н.
0000457319 00000 н.
0000459413 00000 п.
0000466455 00000 н.
0000466823 00000 н.
0000469268 00000 н.
0000471713 00000 н.
0000476848 00000 н.
0000477168 00000 н.
0000478559 00000 н.
0000479950 00000 н.
0000485465 00000 н.
0000528133 00000 п.
0000529524 00000 н.
0000530915 00000 н.
0000534155 00000 н.
0000567807 00000 н.
0000569198 00000 п.
0000570589 00000 н.
0000576366 00000 н.
0000625697 00000 н.
0000627088 00000 н.
0000628479 00000 н.
0000633531 00000 н.
0000677603 00000 н.
0000681271 00000 н.
0000710582 00000 н.
0000711973 00000 п.
0000713364 00000 н.
0000720060 00000 н.
0000769465 00000 н.
0000770856 00000 н.
0000772247 00000 н.
0000778343 00000 п.
0000824470 00000 н.
0000825861 00000 н.
0000827252 00000 н.
0000832225 00000 н.
0000866935 00000 н.
0000002521 00000 н.
0000002177 00000 н.
трейлер
] / Назад 872661 / XRefStm 2521 >>
startxref
0
%% EOF
271 0 объект
> поток
hb«`
Устранение неполадок и ответы на часто задаваемые вопросы
— WDI Technology Co Ltd
Проблемы, связанные с продуктом: Как получить новую установку Flush?
Если ваше устройство представляет собой совершенно новую установку, которая не сливается с ручкой, но выглядит правильно заполненной, 2 линии, идущие от ручки в сборе к центру системы EcoFlush, могут быть ограничены.Одновременно постучите по ручке и начните переставлять эти шланги в лучшее положение. Выполнение этих двух движений в конечном итоге активирует флеш, после чего вы можете покинуть эту неограниченную позицию.
Как снять ручку?
Ручка плотно прилегает к корпусу и снимается, потянув за ручку вперед. Возможно, потребуется отвертка, чтобы получить дополнительный рычаг. Будьте осторожны, чтобы не повредить бак или ручку
. Как заменить заправочный клапан?
Заменить заправочный клапан на заправочный клапан WDI очень просто.Посмотрите это краткое руководство по замене заправочного клапана: https://www.youtube.com/watch?v=
Вот и пошаговая инструкция:
Шаг 1. Отсоединить питающую линию
Выключите воду на отсечной клапан, повернув клапан по часовой стрелке
Слейте воду из бачка, удерживая рычаг смыва вниз, пока унитаз полностью не смывается
Отсоединить старую линию питания
Шаг 2. Снимите старый заправочный клапан
Под резервуаром ослабьте стопорную гайку, которая удерживает заправочный клапан на резервуаре
Снимите старый заправочный клапан
Шаг 3.Отрегулируйте новый заправочный клапан
Новый заправочный клапан будет работать аналогично старому
Установите на место новый заправочный клапан и отрегулируйте высоту клапана так, чтобы отметка на верхней части клапана находилась не менее чем на 1 дюйм над переливной трубкой.
Включите воду снова.
Дайте резервуару заполниться.
Проверить новый заправочный клапан на герметичность. В случае утечки отрегулируйте уровень воды при необходимости.
Шаг 4. Подсоедините трубку подачи воды обратно к резервуару
Шаг 5.Проверьте новый заправочный клапан
Включите воду снова.
Дайте резервуару заполниться.
Проверить новый заправочный клапан на герметичность. В случае утечки отрегулируйте уровень воды при необходимости.
Я установил свою систему повышения давления EcoFlush, и на дне бака есть вода.
Это нормально. Высота уровня воды составляет примерно 1/2 «-3/4». Слив, расположенный на дне емкости, будет сливать воду выше этого уровня.
Нужно ли снимать застежку-молнию, которая соединяет 3 фиксатора вместе?
Нет, это только для защиты от взлома.
Я думаю, что проблема связана с моим сосудом высокого давления EcoFlush или продуктом WDI.
Если вы считаете, что с вашим продуктом WDI или EcoFlush возникла проблема, отключите подачу воды, обратитесь к руководству пользователя, а также к нашему руководству по решению проблем в меню поддержки. Если проблема не исчезнет, позвоните в нашу команду специалистов по сантехническим услугам по телефону 1 (800) 391-9821.
Когда придет мой заказ?
Общую информацию о доставке см. Здесь: https://wdiecoflush.com/pages/wdi-technology-shipping-disclosure По дополнительным вопросам обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу [email protected]
Общие вопросы по устранению неполадок в туалете: Бачок моего туалета не заполняется полностью.
Если бачок унитаза не полностью заполняется водой (до водопровода производителя), возможно, необходимо заменить заправочный клапан.
Мой туалет издает скрип.
Если ваш унитаз издает скрип, возможно, вам необходимо заменить наполнительный клапан.
Мой туалет не перестанет работать.
Если вода в баке превышает линию наполнения и унитаз не прекращает работу, то клапан наполнения унитаза может быть сломан. Если уровень воды , а не аномально высокий, то проблема может быть связана с чем-то другим (например, заслонкой).
Если унитаз не перестанет работать a nd вода постоянно течет в унитаз, возможно, вам потребуется заменить заслонку. Вы можете проверить заслонку унитаза на предмет деформации или трещин, которые могут потребовать замены заслонки. Ваша заслонка также может быть неподходящего размера. Чтобы убедиться, что заслонка соответствует размеру вашего унитаза, ознакомьтесь с руководством пользователя.
Мой туалет переполнен.
Перелив унитаза, скорее всего, является результатом засорения или неисправности поплавкового механизма бачка, регулирующего поток воды.
Шаг 1. Отключить водоснабжение
Снять крышку с бака
Выключите подачу воды в унитаз, повернув вентиль против часовой стрелки, чтобы прекратить подачу воды в унитаз.
Шаг 2. Используйте плунжер
Выровняйте резиновую чашку поршня унитаза по центру отверстия унитаза.
Сначала медленно прикладывайте нисходящее давление, постепенно увеличивая скорость и интенсивность.
Шаг 3. Используйте шнек для унитаза
Если поршень не работает, используйте туалетный шнек, чтобы выудить предметы, вызывающие засорение, которые невозможно извлечь с помощью поршня.
Вставьте конец трубы шнека как можно глубже в унитаз.
Слегка надавите на кабель и начните вращать шнек, протягивая кабель вниз по сливной трубе унитаза.
Вытащите шнек из отверстия.
Шаг 4.Подключите линию подачи
После того, как засор исчез, снова подключите подачу воды.
как сделать изображения цветов и дерева в интерьере на стене, используя трафареты
Если вы, наматывая уже десятый круг по отделам в гигантском строительном гипермаркете, вдруг наткнулись на упаковку с жидкими обоями, не спешите удивленно посмеиваться. Конечно, сперва бывает не совсем понятно, как обои вообще могут быть жидкими? Не растекаются же они, в конце концов, по стенам. В готовом виде — нет, а вот во время их нанесения – определенно, да. Давайте разбираться в главных особенностях этого интересного ремонтного аспекта.
Что это?
Жидкие обои, которые еще иногда называют шелковой штукатуркой, представляют собой покрытие для стен (иногда и потолков) в виде сухой рассыпчатой смеси. В ее состав входят безопасные компоненты волокон. По сути, такие обои комбинируют в себе свойства и стандартных рулонных, и настенной штукатурки, а также лакокрасочного покрытия. Отличие же заключается в том, что в них нет песка.
Из-за этого жидкие обои могут быть нескольких типов: шелковые, хлопковые и еще целлюлозные. Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
В подобной линейке обоев весьма ценятся те, в чей состав входит шелковое волокно. Благодаря нему, такое покрытие может прослужить долгие годы, при этом не выгорая на солнце. К сожалению, это отражается и на цене продукта, поскольку натуральные волокна шелка — материал дорогой. Поэтому тем, кто захочет сэкономить, наверное, лучше присмотреться к другим вариантам, например, целлюлозным или шелково-целлюлозным жидких экземплярам.
Конечно, их блеск будет не таков, и прослужат они меньше, но одно из главных преимуществ такого покрытия никуда не денется в любом случае — возможность создавать рисунки в интерьере.
Особенности
Действительно, практичные и декоративные свойства — вот за что выбирают жидкие обои для ремонта в квартире. Так, испачканный или поврежденный участок возможно легко заменить. Достаточно счистить старый и нанести на то же место заново приготовленный состав. Фактически, самостоятельная реставрация обоев без оглядки на швы и с полным устранением дефекта. Поэтому при покупке подобных материалов отделки стоит брать на пару упаковок больше, чтобы потом не пришлось бегать по городу в поисках нужного оттенка в случае вынужденной частичной замены покрытия.
Они отлично подойдут, если планировка в помещении предполагает наличие приличного числа углов и выступов. Обычными рулонными полотнами сделать все ровно довольно не просто, в то время как жидкими обоями будет гораздо удобнее покрывать подобную неровную поверхность. Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Сегодня жидкие материалы любого типа доступны в широкой цветовой гамме. Именно поэтому их выбирают для оформления на стенах полноценных панно и картин. Конечно, для выполнения сложных рисунков желательно обладать хорошими художественными навыками, либо доверить это дело профессионалам.
Тем не менее, вполне возможно создать художественную композицию самостоятельно, например, с применением трафаретов для последующей несложной раскраски.
Варианты эскизов
Где стопроцентно можно оценить эффект от жидких обоев, так это в детской. Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Еще одно жилое пространство, которое возможно не просто раскрасить, а украсить жидкими обоями — это кухня. Отличаясь чаще всего средней площадью, здесь лучше отдать предпочтение простым и небольшим контурным орнаментам. Например, на пустой стене напротив кухонного гарнитура отлично будут смотреться несколько силуэтов чашек и чайничков, а также фрукты или овощи, выполненные в ярких красках.
И, конечно, остается коридор со спальней и гостиной. Такие помещения хорошо примут геометрические изображения — всевозможные волны, полосы или шахматный узор. Любителям флоры придутся по душе трафареты с цветами и виноградными гроздьями. Здесь вполне можно «заморочиться», чтобы получить в итоге целый пейзаж в виде пальмы на пляже или портрета фараона. Все зависит от предпочтений хозяина, уровня его художественных навыков и желания иметь полноценную объемную картину у себя на стене.
Технология работы
На поверку обклеивать углы жидкими обоями может быть проще, однако не следует полагать, что ими стоит покрывать кривые стены. Нанесение на неровности может привести к тому, что стены будут в пятнах, ведь в некоторых местах слой жидких обоев окажется толще либо, наоборот, тоньше.
Поверхность перед оклейкой следует подготовить, что очень важно.
Сначала необходимо полностью избавиться от старого покрытия. Для надежной адгезии стена должна быть тщательно зачищена, а все остатки старой отделки – удалены. Ярко выраженные неровности следует заделать шпаклевкой, либо цементным раствором. После этапа выравнивания необходимо пройтись по стенам грунтовкой не менее двух раз. Это сделает стену более шершавой, что обеспечит лучшее сцепление с клеящимся составом.
Смесь готовится легко. В глубокую емкость необходимо налить воду согласно указанному на упаковке соотношению. Затем высыпать туда содержимое пакета и хорошо размешать. После этого обязательно следует оставить массу вымачиваться в течение 10-12 часов.
Как советуют профессионалы, замешивать лучше все количество сразу, либо большую часть, которой хватит, как минимум на, одну стену полностью. Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
Непосредственно для оклейки покрытия без нанесения рисунка особый мастер-класс не требуется.
Достаточно вооружиться:
емкостью с вымоченной смесью;
кельмой;
небольшим угловым шпателем;
ведром с чистой водой;
стремянкой.
На кельму накладываем небольшую часть смеси и аккуратными разравнивающими движениями втираем ее в поверхность. Инструмент периодически стоит смачивать водой, так покрытие не будет к нему прилипать, а будет легче переходить на стену. На внутренних углах укладываем раствор шпателем для достижения равномерности. После завершения работы обоям необходимо высохнуть. Уходит на это в среднем около двух суток.
Это самые легкие меры при покрытии стен жидкими обоями. В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Когда эскиз готов, следует заполнить части рисунка готовой смесью. Делать это следует аккуратно, шпателем формируя контур, чтобы были видны линии. Дать подсохнуть, а затем вдоль границ высохшего состава покрыть новый слой. Можно взять валик и состыковать различающиеся элементы так, чтобы они не смешивались. Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
Красивые примеры в интерьере
Очень интересно будет смотреться комбинирование разного вида покрытий на стенах. Например, можно обклеить комнату рулонными обоями цвета морской волны. При этом одну из стен сделать именно в жидком покрытии, выбрав тон на пару оттенков темнее основных обоев.
Получится эффект глубины, за счет того, что крупная часть комнаты будет объемней и контрастней остального пространства.
Такой трюк довольно легко провернуть за счет насыщенной цветовой палитры жидких обоев. Золотистый, охровый, кирпичный, цвет молодой травы — оттенки, которые в сочетании с шелковыми волокнами способны придать комнате эффект роскоши и достатка. А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Самое главное, что дают жидкие обои — это возможность проявить свои творческие задатки. Не бойтесь сложностей. Вовсе не обязательно создавать крупные полотна. Пара простых контурных образов, несколько переходов или закрашенных фигур – и пространство уже заиграет. Ну, а если вы когда-то посещали художественную школу, то тут вам, как говорится, все карты в руки, причем с козырями.
О том, как сделать рисунок жидкими обоями на стене — следующее видео.
как сделать изображения цветов и дерева в интерьере на стене, используя трафареты
Если вы, наматывая уже десятый круг по отделам в гигантском строительном гипермаркете, вдруг наткнулись на упаковку с жидкими обоями, не спешите удивленно посмеиваться. Конечно, сперва бывает не совсем понятно, как обои вообще могут быть жидкими? Не растекаются же они, в конце концов, по стенам. В готовом виде — нет, а вот во время их нанесения – определенно, да. Давайте разбираться в главных особенностях этого интересного ремонтного аспекта.
Что это?
Жидкие обои, которые еще иногда называют шелковой штукатуркой, представляют собой покрытие для стен (иногда и потолков) в виде сухой рассыпчатой смеси. В ее состав входят безопасные компоненты волокон. По сути, такие обои комбинируют в себе свойства и стандартных рулонных, и настенной штукатурки, а также лакокрасочного покрытия. Отличие же заключается в том, что в них нет песка.
Из-за этого жидкие обои могут быть нескольких типов: шелковые, хлопковые и еще целлюлозные. Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
В подобной линейке обоев весьма ценятся те, в чей состав входит шелковое волокно. Благодаря нему, такое покрытие может прослужить долгие годы, при этом не выгорая на солнце. К сожалению, это отражается и на цене продукта, поскольку натуральные волокна шелка — материал дорогой. Поэтому тем, кто захочет сэкономить, наверное, лучше присмотреться к другим вариантам, например, целлюлозным или шелково-целлюлозным жидких экземплярам.
Конечно, их блеск будет не таков, и прослужат они меньше, но одно из главных преимуществ такого покрытия никуда не денется в любом случае — возможность создавать рисунки в интерьере.
Особенности
Действительно, практичные и декоративные свойства — вот за что выбирают жидкие обои для ремонта в квартире. Так, испачканный или поврежденный участок возможно легко заменить. Достаточно счистить старый и нанести на то же место заново приготовленный состав. Фактически, самостоятельная реставрация обоев без оглядки на швы и с полным устранением дефекта. Поэтому при покупке подобных материалов отделки стоит брать на пару упаковок больше, чтобы потом не пришлось бегать по городу в поисках нужного оттенка в случае вынужденной частичной замены покрытия.
Они отлично подойдут, если планировка в помещении предполагает наличие приличного числа углов и выступов. Обычными рулонными полотнами сделать все ровно довольно не просто, в то время как жидкими обоями будет гораздо удобнее покрывать подобную неровную поверхность. Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Сегодня жидкие материалы любого типа доступны в широкой цветовой гамме. Именно поэтому их выбирают для оформления на стенах полноценных панно и картин. Конечно, для выполнения сложных рисунков желательно обладать хорошими художественными навыками, либо доверить это дело профессионалам.
Тем не менее, вполне возможно создать художественную композицию самостоятельно, например, с применением трафаретов для последующей несложной раскраски.
Варианты эскизов
Где стопроцентно можно оценить эффект от жидких обоев, так это в детской. Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Еще одно жилое пространство, которое возможно не просто раскрасить, а украсить жидкими обоями — это кухня. Отличаясь чаще всего средней площадью, здесь лучше отдать предпочтение простым и небольшим контурным орнаментам. Например, на пустой стене напротив кухонного гарнитура отлично будут смотреться несколько силуэтов чашек и чайничков, а также фрукты или овощи, выполненные в ярких красках.
И, конечно, остается коридор со спальней и гостиной. Такие помещения хорошо примут геометрические изображения — всевозможные волны, полосы или шахматный узор. Любителям флоры придутся по душе трафареты с цветами и виноградными гроздьями. Здесь вполне можно «заморочиться», чтобы получить в итоге целый пейзаж в виде пальмы на пляже или портрета фараона. Все зависит от предпочтений хозяина, уровня его художественных навыков и желания иметь полноценную объемную картину у себя на стене.
Технология работы
На поверку обклеивать углы жидкими обоями может быть проще, однако не следует полагать, что ими стоит покрывать кривые стены. Нанесение на неровности может привести к тому, что стены будут в пятнах, ведь в некоторых местах слой жидких обоев окажется толще либо, наоборот, тоньше.
Поверхность перед оклейкой следует подготовить, что очень важно.
Сначала необходимо полностью избавиться от старого покрытия. Для надежной адгезии стена должна быть тщательно зачищена, а все остатки старой отделки – удалены. Ярко выраженные неровности следует заделать шпаклевкой, либо цементным раствором. После этапа выравнивания необходимо пройтись по стенам грунтовкой не менее двух раз. Это сделает стену более шершавой, что обеспечит лучшее сцепление с клеящимся составом.
Смесь готовится легко. В глубокую емкость необходимо налить воду согласно указанному на упаковке соотношению. Затем высыпать туда содержимое пакета и хорошо размешать. После этого обязательно следует оставить массу вымачиваться в течение 10-12 часов.
Как советуют профессионалы, замешивать лучше все количество сразу, либо большую часть, которой хватит, как минимум на, одну стену полностью. Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
Непосредственно для оклейки покрытия без нанесения рисунка особый мастер-класс не требуется.
Достаточно вооружиться:
емкостью с вымоченной смесью;
кельмой;
небольшим угловым шпателем;
ведром с чистой водой;
стремянкой.
На кельму накладываем небольшую часть смеси и аккуратными разравнивающими движениями втираем ее в поверхность. Инструмент периодически стоит смачивать водой, так покрытие не будет к нему прилипать, а будет легче переходить на стену. На внутренних углах укладываем раствор шпателем для достижения равномерности. После завершения работы обоям необходимо высохнуть. Уходит на это в среднем около двух суток.
Это самые легкие меры при покрытии стен жидкими обоями. В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Когда эскиз готов, следует заполнить части рисунка готовой смесью. Делать это следует аккуратно, шпателем формируя контур, чтобы были видны линии. Дать подсохнуть, а затем вдоль границ высохшего состава покрыть новый слой. Можно взять валик и состыковать различающиеся элементы так, чтобы они не смешивались. Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
Красивые примеры в интерьере
Очень интересно будет смотреться комбинирование разного вида покрытий на стенах. Например, можно обклеить комнату рулонными обоями цвета морской волны. При этом одну из стен сделать именно в жидком покрытии, выбрав тон на пару оттенков темнее основных обоев.
Получится эффект глубины, за счет того, что крупная часть комнаты будет объемней и контрастней остального пространства.
Такой трюк довольно легко провернуть за счет насыщенной цветовой палитры жидких обоев. Золотистый, охровый, кирпичный, цвет молодой травы — оттенки, которые в сочетании с шелковыми волокнами способны придать комнате эффект роскоши и достатка. А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Самое главное, что дают жидкие обои — это возможность проявить свои творческие задатки. Не бойтесь сложностей. Вовсе не обязательно создавать крупные полотна. Пара простых контурных образов, несколько переходов или закрашенных фигур – и пространство уже заиграет. Ну, а если вы когда-то посещали художественную школу, то тут вам, как говорится, все карты в руки, причем с козырями.
О том, как сделать рисунок жидкими обоями на стене — следующее видео.
как сделать изображения цветов и дерева в интерьере на стене, используя трафареты
Если вы, наматывая уже десятый круг по отделам в гигантском строительном гипермаркете, вдруг наткнулись на упаковку с жидкими обоями, не спешите удивленно посмеиваться. Конечно, сперва бывает не совсем понятно, как обои вообще могут быть жидкими? Не растекаются же они, в конце концов, по стенам. В готовом виде — нет, а вот во время их нанесения – определенно, да. Давайте разбираться в главных особенностях этого интересного ремонтного аспекта.
Что это?
Жидкие обои, которые еще иногда называют шелковой штукатуркой, представляют собой покрытие для стен (иногда и потолков) в виде сухой рассыпчатой смеси. В ее состав входят безопасные компоненты волокон. По сути, такие обои комбинируют в себе свойства и стандартных рулонных, и настенной штукатурки, а также лакокрасочного покрытия. Отличие же заключается в том, что в них нет песка.
Из-за этого жидкие обои могут быть нескольких типов: шелковые, хлопковые и еще целлюлозные. Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
В подобной линейке обоев весьма ценятся те, в чей состав входит шелковое волокно. Благодаря нему, такое покрытие может прослужить долгие годы, при этом не выгорая на солнце. К сожалению, это отражается и на цене продукта, поскольку натуральные волокна шелка — материал дорогой. Поэтому тем, кто захочет сэкономить, наверное, лучше присмотреться к другим вариантам, например, целлюлозным или шелково-целлюлозным жидких экземплярам.
Конечно, их блеск будет не таков, и прослужат они меньше, но одно из главных преимуществ такого покрытия никуда не денется в любом случае — возможность создавать рисунки в интерьере.
Особенности
Действительно, практичные и декоративные свойства — вот за что выбирают жидкие обои для ремонта в квартире. Так, испачканный или поврежденный участок возможно легко заменить. Достаточно счистить старый и нанести на то же место заново приготовленный состав. Фактически, самостоятельная реставрация обоев без оглядки на швы и с полным устранением дефекта. Поэтому при покупке подобных материалов отделки стоит брать на пару упаковок больше, чтобы потом не пришлось бегать по городу в поисках нужного оттенка в случае вынужденной частичной замены покрытия.
Они отлично подойдут, если планировка в помещении предполагает наличие приличного числа углов и выступов. Обычными рулонными полотнами сделать все ровно довольно не просто, в то время как жидкими обоями будет гораздо удобнее покрывать подобную неровную поверхность. Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Сегодня жидкие материалы любого типа доступны в широкой цветовой гамме. Именно поэтому их выбирают для оформления на стенах полноценных панно и картин. Конечно, для выполнения сложных рисунков желательно обладать хорошими художественными навыками, либо доверить это дело профессионалам.
Тем не менее, вполне возможно создать художественную композицию самостоятельно, например, с применением трафаретов для последующей несложной раскраски.
Варианты эскизов
Где стопроцентно можно оценить эффект от жидких обоев, так это в детской. Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Еще одно жилое пространство, которое возможно не просто раскрасить, а украсить жидкими обоями — это кухня. Отличаясь чаще всего средней площадью, здесь лучше отдать предпочтение простым и небольшим контурным орнаментам. Например, на пустой стене напротив кухонного гарнитура отлично будут смотреться несколько силуэтов чашек и чайничков, а также фрукты или овощи, выполненные в ярких красках.
И, конечно, остается коридор со спальней и гостиной. Такие помещения хорошо примут геометрические изображения — всевозможные волны, полосы или шахматный узор. Любителям флоры придутся по душе трафареты с цветами и виноградными гроздьями. Здесь вполне можно «заморочиться», чтобы получить в итоге целый пейзаж в виде пальмы на пляже или портрета фараона. Все зависит от предпочтений хозяина, уровня его художественных навыков и желания иметь полноценную объемную картину у себя на стене.
Технология работы
На поверку обклеивать углы жидкими обоями может быть проще, однако не следует полагать, что ими стоит покрывать кривые стены. Нанесение на неровности может привести к тому, что стены будут в пятнах, ведь в некоторых местах слой жидких обоев окажется толще либо, наоборот, тоньше.
Поверхность перед оклейкой следует подготовить, что очень важно.
Сначала необходимо полностью избавиться от старого покрытия. Для надежной адгезии стена должна быть тщательно зачищена, а все остатки старой отделки – удалены. Ярко выраженные неровности следует заделать шпаклевкой, либо цементным раствором. После этапа выравнивания необходимо пройтись по стенам грунтовкой не менее двух раз. Это сделает стену более шершавой, что обеспечит лучшее сцепление с клеящимся составом.
Смесь готовится легко. В глубокую емкость необходимо налить воду согласно указанному на упаковке соотношению. Затем высыпать туда содержимое пакета и хорошо размешать. После этого обязательно следует оставить массу вымачиваться в течение 10-12 часов.
Как советуют профессионалы, замешивать лучше все количество сразу, либо большую часть, которой хватит, как минимум на, одну стену полностью. Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
Непосредственно для оклейки покрытия без нанесения рисунка особый мастер-класс не требуется.
Достаточно вооружиться:
емкостью с вымоченной смесью;
кельмой;
небольшим угловым шпателем;
ведром с чистой водой;
стремянкой.
На кельму накладываем небольшую часть смеси и аккуратными разравнивающими движениями втираем ее в поверхность. Инструмент периодически стоит смачивать водой, так покрытие не будет к нему прилипать, а будет легче переходить на стену. На внутренних углах укладываем раствор шпателем для достижения равномерности. После завершения работы обоям необходимо высохнуть. Уходит на это в среднем около двух суток.
Это самые легкие меры при покрытии стен жидкими обоями. В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Когда эскиз готов, следует заполнить части рисунка готовой смесью. Делать это следует аккуратно, шпателем формируя контур, чтобы были видны линии. Дать подсохнуть, а затем вдоль границ высохшего состава покрыть новый слой. Можно взять валик и состыковать различающиеся элементы так, чтобы они не смешивались. Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
Красивые примеры в интерьере
Очень интересно будет смотреться комбинирование разного вида покрытий на стенах. Например, можно обклеить комнату рулонными обоями цвета морской волны. При этом одну из стен сделать именно в жидком покрытии, выбрав тон на пару оттенков темнее основных обоев.
Получится эффект глубины, за счет того, что крупная часть комнаты будет объемней и контрастней остального пространства.
Такой трюк довольно легко провернуть за счет насыщенной цветовой палитры жидких обоев. Золотистый, охровый, кирпичный, цвет молодой травы — оттенки, которые в сочетании с шелковыми волокнами способны придать комнате эффект роскоши и достатка. А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Самое главное, что дают жидкие обои — это возможность проявить свои творческие задатки. Не бойтесь сложностей. Вовсе не обязательно создавать крупные полотна. Пара простых контурных образов, несколько переходов или закрашенных фигур – и пространство уже заиграет. Ну, а если вы когда-то посещали художественную школу, то тут вам, как говорится, все карты в руки, причем с козырями.
О том, как сделать рисунок жидкими обоями на стене — следующее видео.
как сделать изображения цветов и дерева в интерьере на стене, используя трафареты
Если вы, наматывая уже десятый круг по отделам в гигантском строительном гипермаркете, вдруг наткнулись на упаковку с жидкими обоями, не спешите удивленно посмеиваться. Конечно, сперва бывает не совсем понятно, как обои вообще могут быть жидкими? Не растекаются же они, в конце концов, по стенам. В готовом виде — нет, а вот во время их нанесения – определенно, да. Давайте разбираться в главных особенностях этого интересного ремонтного аспекта.
Что это?
Жидкие обои, которые еще иногда называют шелковой штукатуркой, представляют собой покрытие для стен (иногда и потолков) в виде сухой рассыпчатой смеси. В ее состав входят безопасные компоненты волокон. По сути, такие обои комбинируют в себе свойства и стандартных рулонных, и настенной штукатурки, а также лакокрасочного покрытия. Отличие же заключается в том, что в них нет песка.
Из-за этого жидкие обои могут быть нескольких типов: шелковые, хлопковые и еще целлюлозные. Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
В подобной линейке обоев весьма ценятся те, в чей состав входит шелковое волокно. Благодаря нему, такое покрытие может прослужить долгие годы, при этом не выгорая на солнце. К сожалению, это отражается и на цене продукта, поскольку натуральные волокна шелка — материал дорогой. Поэтому тем, кто захочет сэкономить, наверное, лучше присмотреться к другим вариантам, например, целлюлозным или шелково-целлюлозным жидких экземплярам.
Конечно, их блеск будет не таков, и прослужат они меньше, но одно из главных преимуществ такого покрытия никуда не денется в любом случае — возможность создавать рисунки в интерьере.
Особенности
Действительно, практичные и декоративные свойства — вот за что выбирают жидкие обои для ремонта в квартире. Так, испачканный или поврежденный участок возможно легко заменить. Достаточно счистить старый и нанести на то же место заново приготовленный состав. Фактически, самостоятельная реставрация обоев без оглядки на швы и с полным устранением дефекта. Поэтому при покупке подобных материалов отделки стоит брать на пару упаковок больше, чтобы потом не пришлось бегать по городу в поисках нужного оттенка в случае вынужденной частичной замены покрытия.
Они отлично подойдут, если планировка в помещении предполагает наличие приличного числа углов и выступов. Обычными рулонными полотнами сделать все ровно довольно не просто, в то время как жидкими обоями будет гораздо удобнее покрывать подобную неровную поверхность. Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Сегодня жидкие материалы любого типа доступны в широкой цветовой гамме. Именно поэтому их выбирают для оформления на стенах полноценных панно и картин. Конечно, для выполнения сложных рисунков желательно обладать хорошими художественными навыками, либо доверить это дело профессионалам.
Тем не менее, вполне возможно создать художественную композицию самостоятельно, например, с применением трафаретов для последующей несложной раскраски.
Варианты эскизов
Где стопроцентно можно оценить эффект от жидких обоев, так это в детской. Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Еще одно жилое пространство, которое возможно не просто раскрасить, а украсить жидкими обоями — это кухня. Отличаясь чаще всего средней площадью, здесь лучше отдать предпочтение простым и небольшим контурным орнаментам. Например, на пустой стене напротив кухонного гарнитура отлично будут смотреться несколько силуэтов чашек и чайничков, а также фрукты или овощи, выполненные в ярких красках.
И, конечно, остается коридор со спальней и гостиной. Такие помещения хорошо примут геометрические изображения — всевозможные волны, полосы или шахматный узор. Любителям флоры придутся по душе трафареты с цветами и виноградными гроздьями. Здесь вполне можно «заморочиться», чтобы получить в итоге целый пейзаж в виде пальмы на пляже или портрета фараона. Все зависит от предпочтений хозяина, уровня его художественных навыков и желания иметь полноценную объемную картину у себя на стене.
Технология работы
На поверку обклеивать углы жидкими обоями может быть проще, однако не следует полагать, что ими стоит покрывать кривые стены. Нанесение на неровности может привести к тому, что стены будут в пятнах, ведь в некоторых местах слой жидких обоев окажется толще либо, наоборот, тоньше.
Поверхность перед оклейкой следует подготовить, что очень важно.
Сначала необходимо полностью избавиться от старого покрытия. Для надежной адгезии стена должна быть тщательно зачищена, а все остатки старой отделки – удалены. Ярко выраженные неровности следует заделать шпаклевкой, либо цементным раствором. После этапа выравнивания необходимо пройтись по стенам грунтовкой не менее двух раз. Это сделает стену более шершавой, что обеспечит лучшее сцепление с клеящимся составом.
Смесь готовится легко. В глубокую емкость необходимо налить воду согласно указанному на упаковке соотношению. Затем высыпать туда содержимое пакета и хорошо размешать. После этого обязательно следует оставить массу вымачиваться в течение 10-12 часов.
Как советуют профессионалы, замешивать лучше все количество сразу, либо большую часть, которой хватит, как минимум на, одну стену полностью. Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
Непосредственно для оклейки покрытия без нанесения рисунка особый мастер-класс не требуется.
Достаточно вооружиться:
емкостью с вымоченной смесью;
кельмой;
небольшим угловым шпателем;
ведром с чистой водой;
стремянкой.
На кельму накладываем небольшую часть смеси и аккуратными разравнивающими движениями втираем ее в поверхность. Инструмент периодически стоит смачивать водой, так покрытие не будет к нему прилипать, а будет легче переходить на стену. На внутренних углах укладываем раствор шпателем для достижения равномерности. После завершения работы обоям необходимо высохнуть. Уходит на это в среднем около двух суток.
Это самые легкие меры при покрытии стен жидкими обоями. В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Когда эскиз готов, следует заполнить части рисунка готовой смесью. Делать это следует аккуратно, шпателем формируя контур, чтобы были видны линии. Дать подсохнуть, а затем вдоль границ высохшего состава покрыть новый слой. Можно взять валик и состыковать различающиеся элементы так, чтобы они не смешивались. Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
Красивые примеры в интерьере
Очень интересно будет смотреться комбинирование разного вида покрытий на стенах. Например, можно обклеить комнату рулонными обоями цвета морской волны. При этом одну из стен сделать именно в жидком покрытии, выбрав тон на пару оттенков темнее основных обоев.
Получится эффект глубины, за счет того, что крупная часть комнаты будет объемней и контрастней остального пространства.
Такой трюк довольно легко провернуть за счет насыщенной цветовой палитры жидких обоев. Золотистый, охровый, кирпичный, цвет молодой травы — оттенки, которые в сочетании с шелковыми волокнами способны придать комнате эффект роскоши и достатка. А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Самое главное, что дают жидкие обои — это возможность проявить свои творческие задатки. Не бойтесь сложностей. Вовсе не обязательно создавать крупные полотна. Пара простых контурных образов, несколько переходов или закрашенных фигур – и пространство уже заиграет. Ну, а если вы когда-то посещали художественную школу, то тут вам, как говорится, все карты в руки, причем с козырями.
О том, как сделать рисунок жидкими обоями на стене — следующее видео.
трафареты для рисования дерева и цветов на стене, как делать красивые эскизы, примеры в интерьере
Жидкие обои составляют достойную конкуренцию рулонным настенным покрытиям. Если кому-то кажется, что они скучны и однотонны, данное мнение ошибочно: этот материал способен создавать самые разнообразные принты.
Чтобы понять, как делать рисунки на стенах жидкими обоями, нужно знать особенности данной облицовки, ее сильные и слабые стороны, а также возможные техники исполнения декоративных приемов.
Что это такое?
Жидкие обои – альтернатива рулонных полотнам, которые продают в виде порошка или готовой смеси для нанесения на поверхность стен и потолка. Материал упаковывают в пакеты по 4 кг.
Сырье делится на две категории:
окрашенный материал;
смесь белого цвета.
Первые разновидности выпускают преимущественно в нескольких тонах пастельной группы. Ограниченность оттенков легко решаема: для материала разработаны пигменты и специальные красители, посредством которых можно усилить нужный тон либо изменить его, добавив нужный контрастный пигмент.
Обои белого цвета универсальны: они позволяют добиться идеального тона без умаления его чистоты.
Покраска – практически всегда обязательный этап работы облицовки: так можно обыграть недостатки освещенности, подобрать нужные тона к имеющимся предметам интерьера. Кроме того, использование красителей позволяет существенно увеличить цветовую палитру будущего изображения, сделать его объемным, многогранным.
Поскольку материал не так прост, не обойтись без учета его характеристик. Он не является декоративной штукатуркой, это особый вид покрытия, в составе которого нет песка. Внешне – это сметаноподобная масса или своеобразные сухие опилки, пропитанные клеевым веществом.
Основными компонентами облицовки являются:
хлопок:
целлюлоза;
полиэстер;
волокна шелка;
красители;
наполнители;
клеевое вещество.
Дорогой вид жидкие обои имеют благодаря волокнам шелка. Поэтому структура кажется текстильной.
Уникальность материала заключается в том, что массу нередко дополняют оригинальными добавками, среди которых особо популярны:
мраморная крошка:
цветной флок;
слюдяной блеск;
перламутр.
Существующие разновидности жидких обоев, которые имеют рельефную поверхность, структуру пенопласта и подобие текстиля, делятся на три группы:
целлюлозные – бюджетное сырье с преобладанием в составе бумаги, отличающееся минимальным сроком службы и практичностью;
шелковые – премиальный вид жидких обоев с преобладанием волокон шелка, имеющий максимальный срок эксплуатации, устойчивость к воздействию солнца;
шелково-целлюлозные – смесовый материал, позволяющий сбалансировать качественные характеристики шелковых и стоимость бумажных разновидностей.
Декорирование стен рисунками посредством жидких обоев – оригинальный прием, имеющий массу достоинств.
Это процесс позволяет:
внести в пространство индивидуальность: рисунки не повторяются, даже если дизайн осуществляется с помощью одинаковых шаблонов;
изменить эстетическое восприятие комнаты, наполнив ее свежими красками с учетом вкусовых предпочтений домочадцев;
посредством нанесения плотного слоя материала обеспечить дополнительный уровень звукоизоляции, избавляя от посторонних надоедливых звуков из соседних квартир;
нарядить стены любым рисунком, не ограничивая тематику дизайна;
замаскировать и выровнять неровности стен, равномерно распределяя материал по вертикальным плоскостям;
обыграть конструктивные особенности конкретного помещения, скрыв проблемные участки объемным рисунком, либо нарочито подчеркнув выступы и ниши;
украсить стены экологичным видом материала, не содержащим вредных примесей и токсинов, утепляя поверхность стен, что особо ощутимо в холодное время года;
аккуратно нанести на вертикальные плоскости материал, который не скатывается в процессе декорирования, не смещает линии контрастов и не осыпается при нанесении, плотно заполняя каждый участок рисунка.
Полезным свойством материала является возможность корректировки рисунка, если он нанесен неправильно.
Материал высыхает полностью от 12 часов до трех суток. При необходимости его можно размочить, снять со стены и, добавив воды, нанести заново.
Декорирование жидкими обоями имеет и недостатки, среди которых основными являются:
терпение и аккуратность: этот процесс не терпит спешки и лени, материал невозможно нанести быстро;
неравномерность слоев контрастов: не всегда удается добиться одного уровня между разными оттенками узора;
стоимость: если покупать качественную облицовку, дизайн будет дорогим занятием;
необходимость лакировки поверхности, иначе обои будут подверженными механическим повреждениям.
Что вам понадобится?
Чтобы выполнить рисунки жидкими обоями на стенах квартиры, загородного дома или дачи, стоит запастись:
емкостью для обоев;
пакетированным сырьем или готовой смесью;
карандашом;
пластиковой кельмой;
резиновым шпателем;
трафаретами;
водой для разбавления сырья;
шаблонами.
Среди интересных шаблонов можно выделить:
однотонные – простые трафареты для краски одного цвета;
отдельные детали – разновидности для поэтапного декорирования стены разными оттенками, перекрывая один слой другим;
объемные – шаблоны, нуждающиеся в применении шпаклевки, выделяя уровень поверхности на 2–4 мм вверх;
антитрафареты – окрашивание материала вне формы (фона), образуя эффект подсветки.
К актуальным принтам трафаретов относят:
одиночное дерево:
порхающих бабочек;
египетские орнаменты;
виноградные гроздья;
простые геометрические фигуры;
россыпь цветов;
крупные стилизованные цветы и листья.
Если планируется делать рисунок-панно или своеобразную объемную картину на стене (например, фараона в технике монохром), стоит позаботиться о приобретении молдинга, потолочного плинтуса или багета, оформив акцент в раму.
Как сделать красивый дизайн?
Нанесение рисунка осуществляется тремя способами:
на готовую облицовку;
посредством трафаретов;
заполнением пустот обоями контрастных оттенков.
Чтобы материал хорошо держался на поверхности стен, плоскости обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, обеспечивающей максимальное сцепление обоев. После того, как она высохнет, можно наносить материал на подготовленный эскиз.
Первый способ подразумевает использование специальных красок после того, как обои на стене уже высохнут. В этом случае все зависит от художественных способностей мастера. Данный метод быстрее предыдущих, однако, покрыть красителем нужные участки немного сложнее.
Второй метод представляет собой нанесение рисунка с помощью трафаретов на готовую облицовку. Для этого сначала всю стену заполняют жидкими обоями с помощью строительного валика или специального пистолета. Важно следить, чтобы на поверхности не было непрокрашенных участков, демонстрирующих основание стен. Когда слой облицовки высохнет, наносят трафареты, прикладывая их в нужном месте и заполняя густой массой. Это позволяет выполнить объемный рисунок, выделяющийся на общем фоне.
Основной метод заключается в заполнении каждого контрастного участка обоями нужного цвета. Метод довольно трудоемкий, так как не терпит спешки, хотя он под силу каждому и не требует особых навыков. Обои наносят участками, заполняя каждый фрагмент узора, не перекрывая его границ. Для этого материал наносят на 2 мм дальше линии и тут же подравнивают маленьким шпателем.
Обычно такую облицовку невозможно сделать за один день. Для того чтобы покрытие было равномерным, нужно запастись водой, размачивая стыки и выравнивая их шпателем.
Идеи и эскизы
Если в магазине нет нужного трафарета, навыки рисования далеки от идеала, можно выбрать изображение в интернете, увеличить до нужного размера и распечатать: так мы создаем нужный размер в заданной тематике.
Можно выполнить эскиз на стекле, нарисовав его черным маркером, затем поставить под прямой свет, образовав на стене тень нужного размера. Данный способ нельзя назвать удобным, так как при повторе контуров будет мешать собственная тень.
Поскольку материал дает необычный тип поверхности, стоит использовать самые легкие и воздушные элементы рисунков, выполняя оформление в виде:
завитков и волнистых линий с резными листьями;
игры контрастов двух оттенков;
несложных растительных мотивов;
летних зарисовок.
Интересными идеями дизайна являются композиции из детских мультфильмов и морская тематика. Однако нужно обдуманно подходить к теме рисунка: некоторые картинки способны оказать негативное восприятие (например, птицы Энгри Бердс или персонаж Спанчбоб).
Изображение не должно дезориентировать, стилизация уместна в меру.
Общие рекомендации
Чтобы рисунок гармонично смотрелся в дизайне пространства, нужно соблюдать умеренность. Акцентная зона должна быть небольшой: максимум, она может занимать одну стену, иногда достаточно выделить акцент вертикальной плоскости.
Если комната маленькая, стоит выбрать прием дизайна в стиле панно или небольшой картины.
Не пытайтесь разграничивать пространство, используя на каждой стене свой рисунок: обилие акцентов лишает их оригинальности, превращая комнату в выставку и лишая ее индивидуальности.
Используя в работе трафареты, следите, чтобы их размер соответствовал площади помещения: мелкие штрихи затеряются на общем фоне просторной комнаты. В таком случае стоит выбрать крупный рисунок, заранее нарисовав его на подготовленной стене карандашом.
Эскиз позволит увидеть будущий принт и оценить его уместность в данном месте комнаты: такие стены являются украшением комнаты, их нельзя закрывать мебелью или прятать под навесными полками.
Мешайте красители, пока материал сухой: так цвет будет равномерным. Покупайте материал с небольшим запасом: на создание рисунка его уйдет на 10-15% больше, чем при простой облицовке. Нельзя применять скотч для фиксации шаблонов: его можно снять вместе со слоем облицовки.
Не наносите рисунок трафаретом раньше двух суток после нанесения основного фона. Нельзя сразу обрабатывать смежные участки рисунка: это не даст выразительности линий.
Если хочется добавить блесток, делайте в самом конце замешивания обоев. Чтобы подобрать цвет, используйте образцы, взяв немного обоев и окрасив их в нужный тон.
Примеры в интерьере
Чтобы понять, как выглядят необычные рисунки жидкими обоями на стенах, стоит обратиться к вариантам, выполненным опытными мастерами:
украсить стену детской можно посредством контраста черных и белых обоев, расположив их в виде шахматной доски;
гостиную можно оформить стильным акцентом из контрастных квадратов, оформив фрагменты углами вверх по центру стены;
обладая навыками рисования, можно украсить стену реалистичной морской черепахой, подчеркнув картину элементами морских глубин;
если в комнате мало открытого места на стене, стоит обыграть данный недостаток посредством картины, выполнив фон и рисунок в контраст основной облицовке и обрамив края панно белым плинтусом;
украсить акцентную стену кухни можно ярким одиночным цветком, выполнив его с помощью разных оттенков жидких обоев.
В этом видео вас ждет инструкция по нанесению рисунка жидкими обоями.
трафареты для рисования дерева и цветов на стене, как делать красивые эскизы, примеры в интерьере
Жидкие обои составляют достойную конкуренцию рулонным настенным покрытиям. Если кому-то кажется, что они скучны и однотонны, данное мнение ошибочно: этот материал способен создавать самые разнообразные принты.
Чтобы понять, как делать рисунки на стенах жидкими обоями, нужно знать особенности данной облицовки, ее сильные и слабые стороны, а также возможные техники исполнения декоративных приемов.
Что это такое?
Жидкие обои – альтернатива рулонных полотнам, которые продают в виде порошка или готовой смеси для нанесения на поверхность стен и потолка. Материал упаковывают в пакеты по 4 кг.
Сырье делится на две категории:
окрашенный материал;
смесь белого цвета.
Первые разновидности выпускают преимущественно в нескольких тонах пастельной группы. Ограниченность оттенков легко решаема: для материала разработаны пигменты и специальные красители, посредством которых можно усилить нужный тон либо изменить его, добавив нужный контрастный пигмент.
Обои белого цвета универсальны: они позволяют добиться идеального тона без умаления его чистоты.
Покраска – практически всегда обязательный этап работы облицовки: так можно обыграть недостатки освещенности, подобрать нужные тона к имеющимся предметам интерьера. Кроме того, использование красителей позволяет существенно увеличить цветовую палитру будущего изображения, сделать его объемным, многогранным.
Поскольку материал не так прост, не обойтись без учета его характеристик. Он не является декоративной штукатуркой, это особый вид покрытия, в составе которого нет песка. Внешне – это сметаноподобная масса или своеобразные сухие опилки, пропитанные клеевым веществом.
Основными компонентами облицовки являются:
хлопок:
целлюлоза;
полиэстер;
волокна шелка;
красители;
наполнители;
клеевое вещество.
Дорогой вид жидкие обои имеют благодаря волокнам шелка. Поэтому структура кажется текстильной.
Уникальность материала заключается в том, что массу нередко дополняют оригинальными добавками, среди которых особо популярны:
мраморная крошка:
цветной флок;
слюдяной блеск;
перламутр.
Существующие разновидности жидких обоев, которые имеют рельефную поверхность, структуру пенопласта и подобие текстиля, делятся на три группы:
целлюлозные – бюджетное сырье с преобладанием в составе бумаги, отличающееся минимальным сроком службы и практичностью;
шелковые – премиальный вид жидких обоев с преобладанием волокон шелка, имеющий максимальный срок эксплуатации, устойчивость к воздействию солнца;
шелково-целлюлозные – смесовый материал, позволяющий сбалансировать качественные характеристики шелковых и стоимость бумажных разновидностей.
Декорирование стен рисунками посредством жидких обоев – оригинальный прием, имеющий массу достоинств.
Это процесс позволяет:
внести в пространство индивидуальность: рисунки не повторяются, даже если дизайн осуществляется с помощью одинаковых шаблонов;
изменить эстетическое восприятие комнаты, наполнив ее свежими красками с учетом вкусовых предпочтений домочадцев;
посредством нанесения плотного слоя материала обеспечить дополнительный уровень звукоизоляции, избавляя от посторонних надоедливых звуков из соседних квартир;
нарядить стены любым рисунком, не ограничивая тематику дизайна;
замаскировать и выровнять неровности стен, равномерно распределяя материал по вертикальным плоскостям;
обыграть конструктивные особенности конкретного помещения, скрыв проблемные участки объемным рисунком, либо нарочито подчеркнув выступы и ниши;
украсить стены экологичным видом материала, не содержащим вредных примесей и токсинов, утепляя поверхность стен, что особо ощутимо в холодное время года;
аккуратно нанести на вертикальные плоскости материал, который не скатывается в процессе декорирования, не смещает линии контрастов и не осыпается при нанесении, плотно заполняя каждый участок рисунка.
Полезным свойством материала является возможность корректировки рисунка, если он нанесен неправильно.
Материал высыхает полностью от 12 часов до трех суток. При необходимости его можно размочить, снять со стены и, добавив воды, нанести заново.
Декорирование жидкими обоями имеет и недостатки, среди которых основными являются:
терпение и аккуратность: этот процесс не терпит спешки и лени, материал невозможно нанести быстро;
неравномерность слоев контрастов: не всегда удается добиться одного уровня между разными оттенками узора;
стоимость: если покупать качественную облицовку, дизайн будет дорогим занятием;
необходимость лакировки поверхности, иначе обои будут подверженными механическим повреждениям.
Что вам понадобится?
Чтобы выполнить рисунки жидкими обоями на стенах квартиры, загородного дома или дачи, стоит запастись:
емкостью для обоев;
пакетированным сырьем или готовой смесью;
карандашом;
пластиковой кельмой;
резиновым шпателем;
трафаретами;
водой для разбавления сырья;
шаблонами.
Среди интересных шаблонов можно выделить:
однотонные – простые трафареты для краски одного цвета;
отдельные детали – разновидности для поэтапного декорирования стены разными оттенками, перекрывая один слой другим;
объемные – шаблоны, нуждающиеся в применении шпаклевки, выделяя уровень поверхности на 2–4 мм вверх;
антитрафареты – окрашивание материала вне формы (фона), образуя эффект подсветки.
К актуальным принтам трафаретов относят:
одиночное дерево:
порхающих бабочек;
египетские орнаменты;
виноградные гроздья;
простые геометрические фигуры;
россыпь цветов;
крупные стилизованные цветы и листья.
Если планируется делать рисунок-панно или своеобразную объемную картину на стене (например, фараона в технике монохром), стоит позаботиться о приобретении молдинга, потолочного плинтуса или багета, оформив акцент в раму.
Как сделать красивый дизайн?
Нанесение рисунка осуществляется тремя способами:
на готовую облицовку;
посредством трафаретов;
заполнением пустот обоями контрастных оттенков.
Чтобы материал хорошо держался на поверхности стен, плоскости обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, обеспечивающей максимальное сцепление обоев. После того, как она высохнет, можно наносить материал на подготовленный эскиз.
Первый способ подразумевает использование специальных красок после того, как обои на стене уже высохнут. В этом случае все зависит от художественных способностей мастера. Данный метод быстрее предыдущих, однако, покрыть красителем нужные участки немного сложнее.
Второй метод представляет собой нанесение рисунка с помощью трафаретов на готовую облицовку. Для этого сначала всю стену заполняют жидкими обоями с помощью строительного валика или специального пистолета. Важно следить, чтобы на поверхности не было непрокрашенных участков, демонстрирующих основание стен. Когда слой облицовки высохнет, наносят трафареты, прикладывая их в нужном месте и заполняя густой массой. Это позволяет выполнить объемный рисунок, выделяющийся на общем фоне.
Основной метод заключается в заполнении каждого контрастного участка обоями нужного цвета. Метод довольно трудоемкий, так как не терпит спешки, хотя он под силу каждому и не требует особых навыков. Обои наносят участками, заполняя каждый фрагмент узора, не перекрывая его границ. Для этого материал наносят на 2 мм дальше линии и тут же подравнивают маленьким шпателем.
Обычно такую облицовку невозможно сделать за один день. Для того чтобы покрытие было равномерным, нужно запастись водой, размачивая стыки и выравнивая их шпателем.
Идеи и эскизы
Если в магазине нет нужного трафарета, навыки рисования далеки от идеала, можно выбрать изображение в интернете, увеличить до нужного размера и распечатать: так мы создаем нужный размер в заданной тематике.
Можно выполнить эскиз на стекле, нарисовав его черным маркером, затем поставить под прямой свет, образовав на стене тень нужного размера. Данный способ нельзя назвать удобным, так как при повторе контуров будет мешать собственная тень.
Поскольку материал дает необычный тип поверхности, стоит использовать самые легкие и воздушные элементы рисунков, выполняя оформление в виде:
завитков и волнистых линий с резными листьями;
игры контрастов двух оттенков;
несложных растительных мотивов;
летних зарисовок.
Интересными идеями дизайна являются композиции из детских мультфильмов и морская тематика. Однако нужно обдуманно подходить к теме рисунка: некоторые картинки способны оказать негативное восприятие (например, птицы Энгри Бердс или персонаж Спанчбоб).
Изображение не должно дезориентировать, стилизация уместна в меру.
Общие рекомендации
Чтобы рисунок гармонично смотрелся в дизайне пространства, нужно соблюдать умеренность. Акцентная зона должна быть небольшой: максимум, она может занимать одну стену, иногда достаточно выделить акцент вертикальной плоскости.
Если комната маленькая, стоит выбрать прием дизайна в стиле панно или небольшой картины.
Не пытайтесь разграничивать пространство, используя на каждой стене свой рисунок: обилие акцентов лишает их оригинальности, превращая комнату в выставку и лишая ее индивидуальности.
Используя в работе трафареты, следите, чтобы их размер соответствовал площади помещения: мелкие штрихи затеряются на общем фоне просторной комнаты. В таком случае стоит выбрать крупный рисунок, заранее нарисовав его на подготовленной стене карандашом.
Эскиз позволит увидеть будущий принт и оценить его уместность в данном месте комнаты: такие стены являются украшением комнаты, их нельзя закрывать мебелью или прятать под навесными полками.
Мешайте красители, пока материал сухой: так цвет будет равномерным. Покупайте материал с небольшим запасом: на создание рисунка его уйдет на 10-15% больше, чем при простой облицовке. Нельзя применять скотч для фиксации шаблонов: его можно снять вместе со слоем облицовки.
Не наносите рисунок трафаретом раньше двух суток после нанесения основного фона. Нельзя сразу обрабатывать смежные участки рисунка: это не даст выразительности линий.
Если хочется добавить блесток, делайте в самом конце замешивания обоев. Чтобы подобрать цвет, используйте образцы, взяв немного обоев и окрасив их в нужный тон.
Примеры в интерьере
Чтобы понять, как выглядят необычные рисунки жидкими обоями на стенах, стоит обратиться к вариантам, выполненным опытными мастерами:
украсить стену детской можно посредством контраста черных и белых обоев, расположив их в виде шахматной доски;
гостиную можно оформить стильным акцентом из контрастных квадратов, оформив фрагменты углами вверх по центру стены;
обладая навыками рисования, можно украсить стену реалистичной морской черепахой, подчеркнув картину элементами морских глубин;
если в комнате мало открытого места на стене, стоит обыграть данный недостаток посредством картины, выполнив фон и рисунок в контраст основной облицовке и обрамив края панно белым плинтусом;
украсить акцентную стену кухни можно ярким одиночным цветком, выполнив его с помощью разных оттенков жидких обоев.
В этом видео вас ждет инструкция по нанесению рисунка жидкими обоями.
трафареты для рисования дерева и цветов на стене, как делать красивые эскизы, примеры в интерьере
Жидкие обои составляют достойную конкуренцию рулонным настенным покрытиям. Если кому-то кажется, что они скучны и однотонны, данное мнение ошибочно: этот материал способен создавать самые разнообразные принты.
Чтобы понять, как делать рисунки на стенах жидкими обоями, нужно знать особенности данной облицовки, ее сильные и слабые стороны, а также возможные техники исполнения декоративных приемов.
Что это такое?
Жидкие обои – альтернатива рулонных полотнам, которые продают в виде порошка или готовой смеси для нанесения на поверхность стен и потолка. Материал упаковывают в пакеты по 4 кг.
Сырье делится на две категории:
окрашенный материал;
смесь белого цвета.
Первые разновидности выпускают преимущественно в нескольких тонах пастельной группы. Ограниченность оттенков легко решаема: для материала разработаны пигменты и специальные красители, посредством которых можно усилить нужный тон либо изменить его, добавив нужный контрастный пигмент.
Обои белого цвета универсальны: они позволяют добиться идеального тона без умаления его чистоты.
Покраска – практически всегда обязательный этап работы облицовки: так можно обыграть недостатки освещенности, подобрать нужные тона к имеющимся предметам интерьера. Кроме того, использование красителей позволяет существенно увеличить цветовую палитру будущего изображения, сделать его объемным, многогранным.
Поскольку материал не так прост, не обойтись без учета его характеристик. Он не является декоративной штукатуркой, это особый вид покрытия, в составе которого нет песка. Внешне – это сметаноподобная масса или своеобразные сухие опилки, пропитанные клеевым веществом.
Основными компонентами облицовки являются:
хлопок:
целлюлоза;
полиэстер;
волокна шелка;
красители;
наполнители;
клеевое вещество.
Дорогой вид жидкие обои имеют благодаря волокнам шелка. Поэтому структура кажется текстильной.
Уникальность материала заключается в том, что массу нередко дополняют оригинальными добавками, среди которых особо популярны:
мраморная крошка:
цветной флок;
слюдяной блеск;
перламутр.
Существующие разновидности жидких обоев, которые имеют рельефную поверхность, структуру пенопласта и подобие текстиля, делятся на три группы:
целлюлозные – бюджетное сырье с преобладанием в составе бумаги, отличающееся минимальным сроком службы и практичностью;
шелковые – премиальный вид жидких обоев с преобладанием волокон шелка, имеющий максимальный срок эксплуатации, устойчивость к воздействию солнца;
шелково-целлюлозные – смесовый материал, позволяющий сбалансировать качественные характеристики шелковых и стоимость бумажных разновидностей.
Декорирование стен рисунками посредством жидких обоев – оригинальный прием, имеющий массу достоинств.
Это процесс позволяет:
внести в пространство индивидуальность: рисунки не повторяются, даже если дизайн осуществляется с помощью одинаковых шаблонов;
изменить эстетическое восприятие комнаты, наполнив ее свежими красками с учетом вкусовых предпочтений домочадцев;
посредством нанесения плотного слоя материала обеспечить дополнительный уровень звукоизоляции, избавляя от посторонних надоедливых звуков из соседних квартир;
нарядить стены любым рисунком, не ограничивая тематику дизайна;
замаскировать и выровнять неровности стен, равномерно распределяя материал по вертикальным плоскостям;
обыграть конструктивные особенности конкретного помещения, скрыв проблемные участки объемным рисунком, либо нарочито подчеркнув выступы и ниши;
украсить стены экологичным видом материала, не содержащим вредных примесей и токсинов, утепляя поверхность стен, что особо ощутимо в холодное время года;
аккуратно нанести на вертикальные плоскости материал, который не скатывается в процессе декорирования, не смещает линии контрастов и не осыпается при нанесении, плотно заполняя каждый участок рисунка.
Полезным свойством материала является возможность корректировки рисунка, если он нанесен неправильно.
Материал высыхает полностью от 12 часов до трех суток. При необходимости его можно размочить, снять со стены и, добавив воды, нанести заново.
Декорирование жидкими обоями имеет и недостатки, среди которых основными являются:
терпение и аккуратность: этот процесс не терпит спешки и лени, материал невозможно нанести быстро;
неравномерность слоев контрастов: не всегда удается добиться одного уровня между разными оттенками узора;
стоимость: если покупать качественную облицовку, дизайн будет дорогим занятием;
необходимость лакировки поверхности, иначе обои будут подверженными механическим повреждениям.
Что вам понадобится?
Чтобы выполнить рисунки жидкими обоями на стенах квартиры, загородного дома или дачи, стоит запастись:
емкостью для обоев;
пакетированным сырьем или готовой смесью;
карандашом;
пластиковой кельмой;
резиновым шпателем;
трафаретами;
водой для разбавления сырья;
шаблонами.
Среди интересных шаблонов можно выделить:
однотонные – простые трафареты для краски одного цвета;
отдельные детали – разновидности для поэтапного декорирования стены разными оттенками, перекрывая один слой другим;
объемные – шаблоны, нуждающиеся в применении шпаклевки, выделяя уровень поверхности на 2–4 мм вверх;
антитрафареты – окрашивание материала вне формы (фона), образуя эффект подсветки.
К актуальным принтам трафаретов относят:
одиночное дерево:
порхающих бабочек;
египетские орнаменты;
виноградные гроздья;
простые геометрические фигуры;
россыпь цветов;
крупные стилизованные цветы и листья.
Если планируется делать рисунок-панно или своеобразную объемную картину на стене (например, фараона в технике монохром), стоит позаботиться о приобретении молдинга, потолочного плинтуса или багета, оформив акцент в раму.
Как сделать красивый дизайн?
Нанесение рисунка осуществляется тремя способами:
на готовую облицовку;
посредством трафаретов;
заполнением пустот обоями контрастных оттенков.
Чтобы материал хорошо держался на поверхности стен, плоскости обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, обеспечивающей максимальное сцепление обоев. После того, как она высохнет, можно наносить материал на подготовленный эскиз.
Первый способ подразумевает использование специальных красок после того, как обои на стене уже высохнут. В этом случае все зависит от художественных способностей мастера. Данный метод быстрее предыдущих, однако, покрыть красителем нужные участки немного сложнее.
Второй метод представляет собой нанесение рисунка с помощью трафаретов на готовую облицовку. Для этого сначала всю стену заполняют жидкими обоями с помощью строительного валика или специального пистолета. Важно следить, чтобы на поверхности не было непрокрашенных участков, демонстрирующих основание стен. Когда слой облицовки высохнет, наносят трафареты, прикладывая их в нужном месте и заполняя густой массой. Это позволяет выполнить объемный рисунок, выделяющийся на общем фоне.
Основной метод заключается в заполнении каждого контрастного участка обоями нужного цвета. Метод довольно трудоемкий, так как не терпит спешки, хотя он под силу каждому и не требует особых навыков. Обои наносят участками, заполняя каждый фрагмент узора, не перекрывая его границ. Для этого материал наносят на 2 мм дальше линии и тут же подравнивают маленьким шпателем.
Обычно такую облицовку невозможно сделать за один день. Для того чтобы покрытие было равномерным, нужно запастись водой, размачивая стыки и выравнивая их шпателем.
Идеи и эскизы
Если в магазине нет нужного трафарета, навыки рисования далеки от идеала, можно выбрать изображение в интернете, увеличить до нужного размера и распечатать: так мы создаем нужный размер в заданной тематике.
Можно выполнить эскиз на стекле, нарисовав его черным маркером, затем поставить под прямой свет, образовав на стене тень нужного размера. Данный способ нельзя назвать удобным, так как при повторе контуров будет мешать собственная тень.
Поскольку материал дает необычный тип поверхности, стоит использовать самые легкие и воздушные элементы рисунков, выполняя оформление в виде:
завитков и волнистых линий с резными листьями;
игры контрастов двух оттенков;
несложных растительных мотивов;
летних зарисовок.
Интересными идеями дизайна являются композиции из детских мультфильмов и морская тематика. Однако нужно обдуманно подходить к теме рисунка: некоторые картинки способны оказать негативное восприятие (например, птицы Энгри Бердс или персонаж Спанчбоб).
Изображение не должно дезориентировать, стилизация уместна в меру.
Общие рекомендации
Чтобы рисунок гармонично смотрелся в дизайне пространства, нужно соблюдать умеренность. Акцентная зона должна быть небольшой: максимум, она может занимать одну стену, иногда достаточно выделить акцент вертикальной плоскости.
Если комната маленькая, стоит выбрать прием дизайна в стиле панно или небольшой картины.
Не пытайтесь разграничивать пространство, используя на каждой стене свой рисунок: обилие акцентов лишает их оригинальности, превращая комнату в выставку и лишая ее индивидуальности.
Используя в работе трафареты, следите, чтобы их размер соответствовал площади помещения: мелкие штрихи затеряются на общем фоне просторной комнаты. В таком случае стоит выбрать крупный рисунок, заранее нарисовав его на подготовленной стене карандашом.
Эскиз позволит увидеть будущий принт и оценить его уместность в данном месте комнаты: такие стены являются украшением комнаты, их нельзя закрывать мебелью или прятать под навесными полками.
Мешайте красители, пока материал сухой: так цвет будет равномерным. Покупайте материал с небольшим запасом: на создание рисунка его уйдет на 10-15% больше, чем при простой облицовке. Нельзя применять скотч для фиксации шаблонов: его можно снять вместе со слоем облицовки.
Не наносите рисунок трафаретом раньше двух суток после нанесения основного фона. Нельзя сразу обрабатывать смежные участки рисунка: это не даст выразительности линий.
Если хочется добавить блесток, делайте в самом конце замешивания обоев. Чтобы подобрать цвет, используйте образцы, взяв немного обоев и окрасив их в нужный тон.
Примеры в интерьере
Чтобы понять, как выглядят необычные рисунки жидкими обоями на стенах, стоит обратиться к вариантам, выполненным опытными мастерами:
украсить стену детской можно посредством контраста черных и белых обоев, расположив их в виде шахматной доски;
гостиную можно оформить стильным акцентом из контрастных квадратов, оформив фрагменты углами вверх по центру стены;
обладая навыками рисования, можно украсить стену реалистичной морской черепахой, подчеркнув картину элементами морских глубин;
если в комнате мало открытого места на стене, стоит обыграть данный недостаток посредством картины, выполнив фон и рисунок в контраст основной облицовке и обрамив края панно белым плинтусом;
украсить акцентную стену кухни можно ярким одиночным цветком, выполнив его с помощью разных оттенков жидких обоев.
В этом видео вас ждет инструкция по нанесению рисунка жидкими обоями.
Уникальные жидкие обои — идеи невероятных картинок для каждой комнаты
Оформление стен или потолка уникальными рисунками декоративными штукатурками (жидкими обоями) — это простой и быстрый способ изменить дизайн интерьера и придать ему неповторимые и оригинальные черты.
Замысловатые узоры, причудливые орнаменты и невероятные картины, которыми можно украсить потолок или стены, должны соответствовать общему стилю комнаты и ее цветовой палитре. Правильно подобранные художественные композиции помогут расставить акценты в интерьере, подчеркнут эксклюзивный дизайн вашего дома и отличный вкус хозяев.
Рассмотрим подробнее рисунки, которые можно сделать декоративными штукатурками Silk Plaster (жидкие обои) в разных помещениях:
Коридор — умеренные, мягкие тона могут визуально расширить пространство комнаты. Избегайте больших картинок и выбирайте цветочные орнаменты, картинки с животными, геометрические и абстрактные композиции.
Кухня — самая уютная часть дома. Особую атмосферу здесь можно подчеркнуть изображениями ярких цветов, фруктами и овощами.Картины, выполненные декоративной штукатуркой, также могут визуально разделить пространство кухни на обеденную и рабочую зоны.
Гостиная — это место для самых невероятных и креативных идей, будь то собственное творение или копия холста известного художника. Сверкающие блестки, бусинки, блестки и металлические нити, добавленные перед смешиванием штукатурки с водой, могут добавить изображению элегантности, экстравагантности и шика.
Детскую комнату можно украсить изображениями сказочных персонажей, героями любимых детских мультфильмов, милыми домиками или большими замками.Вы можете создать яркую лужайку с цветами или парад планет на стенах или потолке комнаты, и ваши дети будут счастливы. Вы также можете попросить своих маленьких помощников создать рисунки для будущей картины / картинок, а создание рисунков может стать увлекательным процессом для всей семьи.
Создать красивые и модные картины декоративными штукатурками (жидкими обоями) действительно просто.
Самые простые рисунки можно создать, просто используя трафареты и декоративную штукатурку двух цветов. Для более сложной художественной композиции вам понадобится несколько цветов, которые можно выбрать в нашем каталоге.
Вы легко можете сами сделать потрясающие фотографии, чтобы выразить свои творческие способности. Техника действительно проста: — Нарисуйте рисунок на подготовленной поверхности карандашом или черным маркером. — Если вы используете трафарет или шаблон, вы можете нанести их прямо на стену и нарисовать вокруг них. — Резиновым шпателем нанести тонкий слой (2-3 мм) подготовленной согласно инструкции декоративной штукатурки по контурам. — Оставьте картину высохнуть на несколько часов; — Нанесите декоративную штукатурку / штукатурки другого цвета / цвета резиновым шпателем для получения целостной картины; — Наслаждайтесь результатами.
ШЕЛКОВЫЕ декоративные материалы идеально подходят для создания плоских и трехмерных изображений с использованием различных цветов, тонов и текстур.Вы можете использовать образцы дизайна с нашего сайта или связаться с менеджерами нашей компании, если у вас возникнут вопросы или вы хотите уточнить некоторые технические детали.
Научитесь создавать эффект ликвидности и расширять свое портфолио
В Freepik мы хотим, чтобы наши участники были в курсе последних тенденций. Пользователи всегда ищут новые и уникальные идеи для своих проектов, поэтому важно следить за последними тенденциями, чтобы связаться с ними.
Уже половина года (время летит!).В последние месяцы некоторые тренды стали довольно популярными среди дизайнеров, и мы не хотим, чтобы наши авторы упускали их из виду. Один из них — это эффект жидкости или текучести , техника , сочетающая неправильные формы с вариациями цвета. Этот похожий на жидкость эффект придает вашим проектам яркий и свежий вид и может использоваться в самых разных ресурсах! Итак, если вы хотите максимально использовать свое портфолио и создавать оригинальный контент, продолжайте читать!
В этом посте наш участник Мириам Мира делится с нами уроком о том, как создать красочный и современный жидкий эффект, который можно применить к различным типам дизайна.Итак … приступим!
1. Откройте новый проект в Illustrator и начните создавать круглые формы. Они не должны быть идеальными кругами. Вы можете использовать Ellipse Tool , чтобы нарисовать некоторые из них, и Pencil Tool или Pen Tool , чтобы вставить неправильные формы. Рисуя различные формы, вы создадите эффект, похожий на капли.
2. После создания перейдите в меню Object и нажмите Create Gradient Mesh . Обратите внимание: чем больше в нем строк и столбцов, тем реалистичнее будут выглядеть капли. Установите Appearance на Flat и Highlight to 100%.
В качестве альтернативы: , вы также можете вставить сетку с помощью инструмента Mesh Tool. В этом случае щелкните элемент, чтобы добавить точки сетки.
3. После создания сетки используйте инструмент Direct Selection Tool (A) , чтобы выбрать опорные точки и применить цвет.Чтобы придать ему более реалистичный эффект, вам может потребоваться создать светлые и темные области. Для этого используйте разные тона и цвета для создания света и тени.
Совет для профессионалов: используйте фотографии реальных капель в качестве справки, чтобы проверить, как можно применять цвета.
Важно, чтобы вы последовательно добавляли источники света и тени и всегда применяли их в одном и том же месте в каждой капле. Заранее создайте цветовую палитру и убедитесь, что каждый цвет имеет разные темные и светлые тона.
4. Капли готовы! Что дальше? Поскольку это универсальный дизайн, вы можете применять его к широкому кругу ресурсов, таких как целевых страниц, баннеры, флаеры, визитки и т. Д.
Фон жидкого эффекта
В этом уроке я использовал капли для создания современного и оригинального фона . Вы хотите знать, как я это сделал? Выполните следующие шаги:
1. Сначала откройте новый проект в Illustrator . Затем скопируйте и вставьте созданные ранее капли. Разместите их свободно на монтажной области. Измените их размер, чтобы добавить глубины и перспективы конечному результату.
2. После этого добавьте немного размытия к каплям (особенно к тем, что на заднем плане) с помощью инструмента Gaussian Blur tool. Вы также можете уменьшить непрозрачность размытых капель фона. Кроме того, чтобы усилить эффект глубины, тени — хороший вариант.
3. Темный фон обычно лучший выбор при работе с жидким эффектом.Однако это будет зависеть от цвета, который вы использовали для капель. Поиграйте с различными вариантами и выберите цвет, который вам больше всего нравится.
4. При желании можно также добавить текст . Однако в этом случае убедитесь, что код написан на правильном английском языке, соответствует требованиям, установленным Freepik.
5. Наконец, вы можете вставить другие детали, такие как линии , точки или геометрические формы , чтобы превратить его в более сложный дизайн.
Это результат:
Круто, правда? Если вам нравится этот дизайн, вы можете скачать его здесь.
2. Как использовать эффект жидкости
Теперь вы готовы создать свой собственный жидкий эффект. Попробуйте это в следующей заявке и увеличьте количество загрузок! Но если вам нужно вдохновение и немного подтолкнуть, ниже мы покажем вам несколько примеров из Freepik, использующих этот эффект:
Целевые страницы
Листовки
Шаблоны
Баннеры
Визитки
Вам понравился этот урок? Мы очень надеемся, что вы нашли это полезным и начнете использовать этот современный эффект в своих следующих творениях! Оригинальное и обширное портфолио необходимо для увеличения количества загрузок, поэтому не забывайте быть в курсе последних тенденций дизайна и предлагать качественный контент.
Если вы не участвуете в программе и хотите присоединиться к нашей вселенной, нажмите кнопку ниже и будьте готовы дать импульс своему творчеству!
Станьте автором сейчас!
Жидкие обои в квартире фото интерьера
Дизайн — всего шесть букв, а сколько смысла и разнообразия. Наверняка каждый при упоминании слова видит разные картинки. Как и у всех людей свое представление об идеальном интерьере.
Иногда кажется, что создать интерьер своей мечты несложно, но только до тех пор, пока не дойдет до фиксации и проработки деталей.
Захотелось рассказать о стенах и о самом популярном отделочном материале для них — обоях. Большинство склонно воспринимать их как бумагу или ткань, свернутые в рулонах, которые приклеены к стене. Но мир не стоит на месте, и современные обои могут быть не только виниловыми или флизилиновыми, но и жидкими.
Человек никогда с ними не сталкивался, трудно представить, как это возможно, но большинство сталкивается с ними почти каждый день и даже не замечает. Многие офисы сегодня отделывают жидкими обоями за их практичность в плане ремонта или реставрации.
В отличие от обычных рулонных обоев, жидкости достаточно, чтобы пропитать водой и просто протереть поврежденный участок. Это то, что привлекает большинство потребителей, хотя при ближайшем рассмотрении положительных моментов, говорящих в пользу такой отделки, гораздо больше, но все в свое время.
Фактически — это небольшие хлопья, высушенные и упакованные во влагостойкий полиэтилен. Перед использованием их просто растворяют в воде и наносят на стену с помощью валика и пластикового шпателя.
Совет! Перед нанесением жидких обоев необходимо подержать в растворенном состоянии не менее часа, после чего все компоненты полностью соберут воду и смешаются между собой.
В зависимости от выбранного инструмента жидкая стена будет выглядеть совершенно по-разному, работая валиком, можно получить рельефную поверхность с разнообразными переходами как текстуры, так и цвета. Этот способ особенно актуален для территорий с малоагрессивной средой. На фактурных поверхностях менее заметны повреждения и загрязнения, но есть существенный недостаток, а именно сложность регулярной очистки.
Если вы работаете шпателем или шпателем, поверхность будет ровной и гладкой, такой способ нанесения идеально подходит для гостиной или спальни, где стены не должны привлекать слишком много внимания и отвлекать от основного интерьера, в котором упор есть изначально.
Для того, чтобы наглядно понять, как наносить жидкие обои, можно посмотреть небольшой мастер-класс, показанный по национальному телевидению.
Обо всех преимуществах этого материала можно очень долго, но не забивать голову лишней технической информацией, остановимся только на самом значительном.
В отличие от рулонных аналогов жидкие обои легко восстанавливаются в случае повреждения.
Если квартира или дом новостройки и не дали усадки, это лучший вариант. В естественном процессе микродеформации стены любая клюшина, покрытие начинает отходить от основы, с жидкими обоями таких проблем не будет.
Они совершенно безвредны, так как состоят только из натуральных материалов: бумаги, шелка, возможно, мраморной крошки.
Высокая паропроницаемость, под поверхностью жидких обоев никогда не будет конденсата и плесени, так как их пористая структура имеет свойство «дышать».
Огромный выбор цветов и фактур позволяет подобрать покрытие под любой стиль интерьера.
Для нанесения жидких обоев не нужно выходить из комнаты со всей мебелью, достаточно освободить нужную стену и спокойно работать. Поскольку нет необходимости катать на пол длинную полосу обоев, много места не потребуется.
Жидкие обои можно наклеить на потолок, если этого требует интерьер.
Совет! Покупая обои, всегда следует брать с собой лишнюю сумку, она вам понадобится в случае повреждения или сильного загрязнения.
Пораженный участок всегда легко восстановить. Особенно это актуально при использовании в детской, где стены страдают чаще всего.
К сожалению, в нашем мире нет ничего идеального, и жидкие обои — это ваш список минусов, игнорировать которые нельзя.
При использовании в зонах с высокоагрессивной окружающей средой требуется дополнительное покрытие.
Чтобы получить равномерное покрытие, нам нужен хотя бы небольшой опыт в покраске или штукатурке, а если нет, то вы можете просто немного попрактиковаться.
При использовании дополнительного покрытия теряется паропроницаемость.
Без поверхностного покрытия они впитывают запахи и влагу, это необходимо учитывать, размещая их на кухне.
Легко подвержен механическим воздействиям.
Довольно быстро выгорает на солнце.
Как видно, плюс еще больше, но прежде чем сделать выбор в пользу жидких обоев, подумайте об использовании их в интерьере квартиры.
Фактурная основа и разнообразие цветов жидких обоев можно использовать в любой части дома, но для получения качественных и долговечных покрытий нужно внимательно учитывать все описанные выше недостатки и выбирать наиболее подходящий вариант исходя из индивидуальные особенности интерьера и предназначение помещения.
Несмотря на внешнее сходство, они могут отличаться по основному материалу, из которого изготовлены. На строительном рынке можно встретить четыре разновидности:
Бумага, а точнее — целлюлоза.
Silk, в их составе помимо бумаги есть тонкие пряди шелка, они придают особую элегантность и одновременно улучшают качественные характеристики.
С каменной крошкой. Чаще всего это мрамор различных цветов и фракций размеров.Эти обои самые прочные и долговечные, но, как следствие, это отражается на цене.
Комбинированный. Может состоять из всех трех компонентов и создается индивидуально по запросу клиента. Обычно это единое решение, которое добавляется по запросу различных компонентов.
Важно! Не имея навыков приготовления смесей жидких обоев, за эту работу лучше не браться. Неправильные пропорции могут привести к некачественному покрытию и непредсказуемому изменению цвета.
Простые бумажные обои, можно применять в гостиной или спальне, но, например, на кухне, их использование не рекомендуется. Бумага легко впитывает все запахи и не переносит постоянных перепадов температуры.
Еще несколько лет назад — это был единственный вариант жидких обоев, поэтому сегодня можно встретить множество отрицательных отзывов о недостатках при использовании на кухне. Собственно, проблема не в жидких обоях, а в незнании потребителей, как их правильно наносить и эксплуатировать.
Даже комбинированные жидкие обои на кухне нуждаются в дополнительной защите. Сделать это можно простым лаком на основе акрила. Тонкая прозрачная лента защитит бумагу от запаха, к тому же это покрытие намного сложнее повредить.
Конечно, у такого покрытия есть ряд новых недостатков, а именно:
Покрытие перестает «дышать»
В случае повреждения восстановить покрытие будет намного сложнее.
Каждые несколько лет слой лака придется восстанавливать.
У некоторых специалистов по ремонту и отделке использование жидких обоев в интерьере нецелесообразно. Главный критерий таких отзывов — низкая механическая стойкость, но не стоит забывать и о положительных сторонах этого материала.
Кстати, кухня — одно из самых сложных помещений в доме, и подобрать материалы для отделки бывает очень непросто. Чтобы выдержать все «невзгоды», которые обрушиваются на стены кухни, только пластик и керамическая плитка, а что, если хочется чего-то более теплого и уютного, ведь зачастую кухня — это не только место, где готовят еду, но и собираемся всей семьей на обед или ужин.
Жидкие обои можно использовать при создании кухонного интерьера, главное — соблюдать несколько простых правил использования и ухода.
Жидкие обои ни в коем случае нельзя ставить на фартук. Наверняка этот пункт можно было бы опустить, но учтите, что никакое защитное покрытие не сможет спасти обои, расположенные близко к рабочей поверхности.
Какой бы вид жидких обоев ни использовался, они обязательно требуют поверхностного слоя акрилового лака.
В интерьере кухни обои лучше применять кельмой, то есть с минимумом текстурных переходов, чем их больше, тем сложнее нанести лак и тем меньше будет его защитная функция.
№
Категорически запрещается применять жидкие обойные краски, растворители на нитрооснове в их составе разрушат структуру покрытия и красители.
Не злоупотребляйте частой мойкой стен, акриловые лаки менее устойчивы к истиранию, чем их химические аналоги.Для регулярной уборки раз в неделю нужно протирать стены влажной тряпкой без использования моющих средств.
Безусловно, у многих, прочитав этот материал, осталось смешанное впечатление о жидких обоях. Отзывы людей в Интернете также неоднозначны, поэтому выбор обычно остается за потребителем. Важно детально рассмотреть материал и все детали, а уже потом делать выводы. Действительно, очень часто жидкие обои нельзя использовать в интерьере, и тому может быть множество причин, но есть и другая сторона вопроса — те положительные качества, которые присущи жидким обоям, редко имеют какой материал можно встретить.
Связанные с контентом
Как повторно использовать оставшиеся обои | Home Guides
Если вы когда-либо оклеивали стены обоями самостоятельно или нанимали кого-то для этого, у вас, вероятно, остались кусочки обоев, оставшиеся после проекта, включая частично использованные рулоны или странные обрезки, которые на первый взгляд могут показаться бесполезными. Эти остатки предлагают первоклассные материалы для изготовления и декорирования, полезные для различных целей, от обложек книг до вкладышей в ящики.
Ящики, шкафы и ящики
Обои часто немного толще и прочнее, чем стандартная бумага, что делает их пригодными для использования в качестве подкладки ящиков, чтобы прикрыть некрасивые внутренности старых ящиков или защитить и оживить ящики новых мебель.Отрежьте клочок обоев по размеру ящика. Закрепите его двусторонним скотчем по периметру для временного лайнера или приклейте его жидким клеем или клеевым стержнем для более прочного решения. Используйте те же методы вырезания, чтобы создать визуальный интерес вдоль внутренней части задней части кухонных шкафов открытой планировки или пространства задней стенки между полками книжного шкафа. Таким же образом выровняйте внутреннюю часть пеналов, гримеров или предметов искусства.
Декор размером с пинту
Обрывки обоев, слишком маленькие, чтобы их можно было использовать на стенах собственного дома, представляют собой идеальные решения для украшения стен самодельных или купленных в магазине кукольных домиков.Наклейте кусочки на стены клеевыми стержнями после измерения и обрезки по размеру. Оберните небольшие деревянные или пенопластовые блоки обоями в качестве самодельных подарков размером с куклу. Небольшие кусочки обоев также можно вырезать, чтобы они выглядели как занавески для окна кукольного домика, если бумажный принт выглядит как ткань.
Экраны, панели и рамки
Прикрепите обои к безбумажному экрану сёдзи или экрану-разделителю комнаты, прикрепив его к раме сзади, чтобы скобы не были видны. Создайте настенные панно в виде узорчатого настенного искусства, обернув квадрат или прямоугольник из картона или толстого пенопласта обоями, как будто оборачивая подарок. Прикрепите бумагу скобами к обратной стороне картона или поролона, затем прикрепите кусок к стене с помощью шпатлевки для плакатов. Оберните фоторамки в разные стили обоев, чтобы превратить рамки в искусство. Рамки можно повесить на стену пустыми, без стекла или подкладки для нового поворота.
Декупаж
Накройте коробку для сигар, шкатулку для драгоценностей, столешницу или рабочий стол кусочками рваных или вырезанных обоев, закрепленных средой для декупажа или разбавленным белым школьным клеем. Расположите части в произвольном порядке или спланируйте дизайн на основе имеющихся рисунков, например, полоски цветочного принта, за которой следует полоса полос.Вырежьте одну красивую деталь из куска обрезков обоев, например, рисунок геральдической лилии, и вставьте ее в центр обесцвеченного объекта в качестве фокуса.
Ссылки
Биография писателя
Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и составлению бюджета, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent и других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным дорогам США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.
Как восстановить поврежденные обои на стене | Блог | Вдохновение
Они никому не нравятся, но даже при максимальной осторожности они неизбежны: повреждения всех форм и размеров, самых разных типов и в разной степени. Просто в порядке вещей стена с поврежденными обоями практически всегда будет на виду. Кажется, что наши глаза волшебным образом притягиваются к поврежденному месту. Вскоре это становится источником раздражения и будет постоянно нас раздражать.
Устранение повреждений может быть довольно сложной задачей, особенно с обоями с рисунком или узором, а также с обоями с высококачественной структурой или особой поверхностью.Но не бойтесь: наши полезные советы и подсказки помогут вам в кратчайшие сроки. Приложив немного навыков и терпения, многие проблемы можно решить довольно легко. При этом более серьезные повреждения иногда просто невозможно отремонтировать, но есть несколько уловок, которые позволят скрыть проблему.
Не беспокойтесь о повреждениях
Произойдут несчастные случаи, поэтому странный острый предмет неизбежно пролетит по воздуху, приземлится на обои и унесет с собой небольшой кусочек.Перемещение мебели, повседневная работа по дому или вбивание гвоздей и шурупов в стены также могут оказать негативное влияние на стены и обои. А если ваш любимый питомец решает точить когти о стену, самое время не только исправить повреждение, но и заняться устранением причин (см .: Усы кошки (или собаки)! Какие обои подходят владельцам домашних животных?).
Дети часто играют в гостиных и на кухнях, и это также может привести к появлению нежелательных следов на обоях. Это совершенно нормально, и для большинства проблем есть решения — а если их нет, есть несколько уловок, которые могут помочь скрыть любые повреждения — и всегда есть мысль о новых обоях, чтобы вы почувствовали себя лучше! Это определенно то, чего стоит ждать. ..
Основные инструменты для ремонта обоев
Вы, вероятно, знаете, что всегда полезно заказать еще немного выбранных вами обоев — дополнительный рулон (а еще лучше, два) пригодится, если вам нужно сделать какой-то ремонт. После того, как клей для обоев был смешан, его можно использовать только в течение определенного времени — и, если он понадобится вам для ремонта спустя месяцы или даже годы, он определенно непригоден для использования. Готовый ремонтный клей доступен в магазинах DIY в тюбиках или в виде жидкого концентрата, созданного специально для таких случаев.В зависимости от характеристик обоев вы можете выбирать между разными типами клея. Если вам нужно заменить всю длину / полосы обоев, вам следует замешать новый пакет обоев.
Мягкая ткань и тряпки без ворса, тонкие кисти, валик для шва и нож для резки — важные инструменты для ремонта. Установите все в пределах досягаемости и всегда следите за тем, чтобы у вас было достаточно свободного времени, и вы не испытываете цейтнота или стресс.
Открытые швы
Это не поломка в прямом смысле слова, а одна из самых частых проблем после поклейки обоев.Это тоже некрасиво. Вооружившись тюбиком специального клея для обоев и тонкой кисточкой, вы сможете исправить открытый шов в кратчайшие сроки. Прежде всего, как можно осторожнее поднимите обои по шву, чтобы обработать все сухие участки под ними. Затем нанесите клей на стену или изнанку обоев и аккуратно разровняйте чистой тканью. Теперь удалите излишки клея другой чистой тканью, вытрите поверхность насухо и нанесите на нее валик для шва. Вуаля! Готово и вычищено!
Типичные повреждения и порядок ремонта и подкраски
Ниже приводится обзор наиболее частых повреждений и причин ремонта обоев (а также лучших решений!).
Верхний слой поврежден, но обои не отклеиваются
Иногда слегка повреждается только верхний слой, но он не оторвался и не свисает со стены. В таких случаях вы можете использовать клей для обоев или клей, чтобы аккуратно наклеить верхний слой на материал основы. Будьте особенно осторожны при прижимании верхнего слоя к несущему материалу, так как он может порваться во влажном состоянии.
Часть обоев подлежит замене
При повреждении обоев небольшого или большего размера (например,грамм. поцарапан), в нем есть дыра или он контактировал с химикатами и другими окрашивающими веществами, которые невозможно смыть, вам необходимо заменить поврежденную часть на новый кусок обоев.
Для этого просто карандашом и линейкой нарисуйте рамку (квадратную или прямоугольную, в зависимости от размера и формы повреждения) вокруг области. Теперь используйте резак, чтобы вырезать область и удалить поврежденный кусок. В зависимости от типа обоев, с которыми вы работаете, вам может потребоваться сначала смочить вырезанную область мыльной водой (для типов обоев на бумажной основе сначала надрежьте область, чтобы вода могла проникнуть в бумагу).Для нетканых материалов можно просто снять весь кусок целиком.
Если вы имеете дело с обоями с рисунком или с обоями с особой структурой поверхности, возможно, придется немного поэкспериментировать. Из обрезанных обоев или нового рулона обоев выберите кусок, совпадающий с рисунком поврежденной полосы. Вырежьте новую деталь того же размера, что и кусок, который вы вырезали, ПЛЮС 5 см с каждой стороны. Теперь проведите новую деталь над вырезом на стене, выровняв узор / структуру.Используйте нож для резки, чтобы разрезать по линии, где область выреза и новый кусок перекрываются, чтобы создать идеальный кусок, который впишется в «пустое пространство» (двойной разрез). Если внизу торчат кусочки обоев, их можно аккуратно отрезать.
Если вам нужно сделать ремонт самостоятельно, используйте гладильный шпатель, чтобы удерживать деталь на месте во время резки. Как вариант, возьмите кусок липкой ленты, сформируйте петлю и используйте ее как «двусторонний» скотч, чтобы временно удерживать обои на месте — потом их легко удалить.
Перед установкой сменных обоев проверьте стену. Повреждения часто бывают более глубокими, что может потребовать обработки фактической поверхности стены. Если для наклеивания обоев использовался дисперсионный клей, сначала нужно удалить все остатки клея. Чтобы новая деталь хорошо прилегала к стене, стена под ней должна быть чистой и гладкой — возможно, вам даже придется нанести глубокую грунтовку.
Замена целых полос обоев
Если вся полоса обоев повреждена или загрязнена, может быть проще просто удалить всю полосу и заменить ее новой.Примером этого может быть новая линия электропередачи с длинными разрезами в кирпичной кладке.
Обои на флизелине особенно подходят для замены целых полос, так как их можно просто снять. Тем не менее, желательно действовать осторожно, чтобы при этом не повредить соседние полоски. Для бумажных, виниловых и других типов обоев, которые перед удалением необходимо промокнуть и пропитать, риск повреждения соседних полос еще выше, поэтому подумайте, прежде чем действовать.
При обрезке новой полосы обоев не забудьте добавить раппорт и обратить особое внимание на выравнивание рисунка. Если клей для обоев наносится непосредственно на стену, особое внимание следует уделить боковым швам по направлению к «соседним» полосам. Влажные остатки клея следует немедленно удалить с неповрежденных полосок. Дополнительные полезные советы по выравниванию рисунка и раппорту в нашем руководстве по обоям Как правильно обрезать обои.
Как и при частичной замене, поверхность необходимо проверить перед установкой новых полос обоев.
Советы по замене частей и целых полос обоев
Обои подвергаются воздействию света и других воздействий окружающей среды сразу после того, как их повесили на стену.Это означает, что — в зависимости от светостойкости и долговечности — цвета и общий вид со временем изменятся. Цвета тускнеют, становятся светлее или пыль и грязь в воздухе могут оседать в конструкции и через некоторое время заставлять обои казаться темнее. Новые кусочки или полосы обоев не подвергались этим воздействиям и, естественно, будут выглядеть ярче и свежее с точки зрения цвета, особенно сразу после ремонта.
Это стоит отметить, поскольку кусочки или полосы обоев могут быть даже более заметными, чем исходные повреждения.Наша рекомендация: перед тем, как приступить к ремонту, сравните обои, прикрепив большой кусок новых обоев к поврежденному участку на стене. Если вы не видите разницы, вам повезло. Однако, если различия очевидны, вы можете переосмыслить свой ремонтный проект, поскольку для того, чтобы новая деталь стала похожей на старую, может потребоваться некоторое время.
Если ремонт пошел не так, как надо: Вот несколько ручных уловок, чтобы устранить повреждения:
Иногда ремонт просто не помогает или даже усугубляет проблему! Очень маленькие дефекты часто не стоят усилий по ремонту, и есть другие, быстрые и простые решения для устранения этих незначительных проблем.
Наши маленькие уловки, наверное, никому не в новинку, так как многие люди используют их довольно интуитивно. В зависимости от размера повреждений вы можете покрыть их картинами, баннерами, гобеленами или другими настенными украшениями. Зеркала — тоже хороший вариант; они создают впечатление простора и не конфликтуют с обоями с рисунком.
Как вариант, шкафы или комоды можно разместить перед поврежденным участком — перемещение мебели создает новые перспективы, и многие дизайнеры интерьера рекомендуют делать это время от времени, чтобы оживить окружающую среду.Это эквивалент пословицы «убить двух зайцев одним выстрелом».
Пышные шторы или длинные занавески вокруг окон могут эффективно скрыть повреждения, они сохраняют тепло и не пропускают любопытные глаза.
Amazon.com: MacBook Pro 13-дюймовый чехол Черные модные мраморные жидкие обои Цифровые чернила Vector MacBook Air 13-дюймовый чехол с крышкой клавиатуры Щетка для очистки экрана протектор: Компьютеры и аксессуары
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Цвет
Разноцветный
Материал
Пластик
Марка
CXYNG
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Разработан ТОЛЬКО для совместимости с Air 13 «A1932 (Touch ID)
Материал ： Высококачественный легкий твердый пластик обеспечивает мягкое прикосновение, которое доставляет удовольствие вашим рукам,
Стильный дизайн Soft Touch: ультрамодный дизайн с высококачественной печатью — идеальный вариант для добавления изюминки вашим устройствам MacBook.
Аксессуары включают крышку клавиатуры, защитную пленку для экрана и щетку для чистки клавиатуры.
ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ !!
Подготовка, покраска и герметизация — искусство — это весело
Губка
Губка — хороший способ создать ощущение текстуры на фреске, такой как облака в небе или листья на дереве. Вы также можете нанести цвет поверх другого цвета, чтобы создать больше ощущения глубины и интереса, вместо того, чтобы оставлять область в виде плоского единого блока цвета.
Нанесение губкой губки также является одним из удобных приемов росписи для быстрого заполнения цветом больших участков.
Для губки сначала намочите губку и отожмите излишки воды. Слегка окуните влажную губку в краску, затем слегка промокните губку бумажными полотенцами. Не нужно, чтобы на губку было слишком много краски, иначе эффект испортится.
Стипплинг
Стипплинг — одна из популярных техник росписи для создания деталей, не беспокоясь о плавном переходе. Например, если вы рисуете зеленое поле, вы можете оживить его, добавив в него другие цвета. Вот как это сделать:
Нанесите зеленый подмалевок, затем, когда он высохнет, нанесите поверх него тонкий слой другого цвета (например, желто-зеленый или более темный зеленый).
Пока краска еще влажная, промокните влажную краску сухой кистью для штриховки и нанесите новый цвет вокруг, пока новый слой не будет полностью покрыт штрихами. Если все сделано правильно, новый цвет больше не будет выглядеть «нанесенным кистью», и часть подмалевка будет видна. Вы можете повторять эту технику росписи столько раз, сколько вам нужно (с любым количеством цветов), пока не будет покрыта желаемая область.
Это хорошая техника росписи для создания иллюзии поля, живого оттенками зеленого, в пятнах желтого солнечного света.
Трафарет
Трафарет — это популярная техника настенной росписи, потому что она довольно проста, и ее может сделать каждый — вам не нужны специальные художественные навыки.Вы можете купить трафареты самых разных форм и размеров, от букв алфавита до сельскохозяйственных животных и дикой природы, деревьев, планет и т. Д.!
Для трафарета используйте малярную ленту, чтобы приклеить трафарет к стене. Одной рукой придерживайте трафарет, а другой раскрашивайте в цвет. Будьте осторожны с краями, потому что вы не хотите, чтобы на краях скопилось слишком много краски, когда вы снимаете трафарет. Наносите краску по краям широкими круговыми движениями, чтобы избежать скопления краски.
Вы также можете использовать трафарет в качестве контура, а позже раскрасить детали. Например, вы можете использовать описанную выше технику росписи по трафарету для изображения аллигатора сплошного оттенка зеленого. Затем удалите трафарет и прорисуйте детали, такие как глаза, зубы и неровности кожи.
Antiquing
Хотите, чтобы ваша фреска выглядела старой, создавая ощущение истории в комнате? Вы можете добиться этого с помощью антиквариата, который является одним из самых простых способов настенной росписи. Чтобы сделать стену состаренной, смешайте желаемый цвет (обычно сиену или умбру для создания состаренного вида) с акриловой средой для глазури, используя соотношение 4: 5 частей глазури на 1 часть краски.Нанесите смесь на стену и быстро — пока краска еще влажная — проведите по краске чистой тряпкой или марлей, чтобы распределить ее. Для дополнительного эффекта вы можете использовать эту технику, чтобы добавить еще более темный цвет к углам и краям стены.
Соединение посредством резьбы уже долгое время считается одним из самых надежных. Практически каждое устройство состоит из гаек или болтов, а достойного аналога им в ближайшие десятилетия не намечается.
Согласитесь, нередко во время работы у нас под рукой не оказывается гайки необходимого диаметра. В таком случае мы можем изготовить ее собственноручно. Но для этого нам необходимо выяснить, как нарезать резьбу метчиком.
Что собой представляет метчик
Метчик можно отнести к категории резьбонарезающих приспособлений (сюда также относятся различные плашки, шлифовальные круги и так далее). Почему именно метчик, спросите вы? Откуда появилось такое название? Своим внешним видом инструмент напоминает винт и, пожалуй, это и есть своеобразный винт, несколько модернизированный до режущего инструмента.
Он состоит из конуса, который предназначен для центрирования винта и равномерного распределения силы между обоими витками. Кроме того, на инструменте имеются специальные канавки, удаляющие образовавшуюся стружку. Стоит отметить, что существуют и так называемые безканавочные инструменты, об особенности которых можно догадаться из их названия.
Также метчики делятся на две группы:
Ручные.
Машинные.
Касательно последних, то они разрезают площадь сразу всего профиля, а ручные устройства, в отличие от них, разделяют на несколько областей. Соответственно, для создания одной резьбы с помощью ручного метчика вам понадобится сразу пара-тройка штук. Кроме того, существует разделение в зависимости от количества канавок на хвосте:
«1» — первый номер.
«2» — второй.
«3» — третий номер и т.д.
Готовимся к работе.
Вначале нам следует вычислить длину шага посредством диаметра резьбы. Это поможет нам достичь необходимого результата. К примеру, если нам понадобится резьба типа М20х1, то отверстие внутри составит примерно 1.9 сантиметра.
Так, мы осуществляем черновую нарезку. Для этой цели существует специальное приспособление, которое определяется достаточно легко: оно имеет своеобразный кольцевой ободок. Эксплуатировать его необходимо крайне аккуратно, поскольку оно является достаточно хрупким. Риск его поломки в данном случае повышается. Важно! Ввиду этой особенности многие мастера рекомендуют запастись как минимум одним дополнительным метчиком!
Естественно, для резьбы нам понадобится отверстие, которое можно сделать при помощи обычной дрели, но сверло нужно держать при работе только перпендикулярно, без каких-либо перекосов – в противном случае вся работа пойдет на смарку.
Когда используется метчик, то он крепится специальным дополнительным устройством – воротком (в качестве воротка можно использовать и простой разводной ключ). Для того чтобы работа проходила плавно и без перекосов, рабочую поверхность необходимо обработать машинным маслом. При этом будет появляться стружка, которую следует убирать обратными круговыми движениями инструмента.
Некоторые правила работы
Если вы желаете знать, как нарезать резьбу метчиком правильно, то советуем вам придерживаться нескольких основных правил работы, которая будет производиться уже после черновой обработки детали.
Если детали изготовлены из мягких металлов, таких, как медь, то необходимо периодически убирать стружку, поворачивая метчик в обратную сторону.
Работать нужно сразу со всем набором инструментов. Сначала черновой метчик, затем чистовой, но об этом мы уже говорили ранее.
Если нарезное отверстие будет глухим, то резьба в таком случае делается несколько большей, нежели нарезная глубина. Это необходимо для того, чтобы метчик при работе выступал за пределы нарезной части. Если не сделать подобного запаса, то полноценная резьба не получится.
При работе следует время от времени проверять положение резки (оно, напомним, обязано быть только перпендикулярным). Для этого можно использовать угольник.
Одним из самых важным моментов в работе является выбор правильной смазки. Самым оптимальным вариантом может быть эмульсия, скипидар или же масло из льна. Но если деталь, в которой нужно сделать резьбу, изготовлена из чугуна или же бронзы, то использовать какую-либо смазку вовсе не обязательно.
Видео по нарезки резьбы метчиком
Данные правила не нужно нарушать, поскольку резьба может получиться неполноценной. Более того, вы можете попросту сломать свой метчик. В таком случае его часть останется в отверстии и извлечь его оттуда будет крайне трудно, а резьба после этого будет безнадежно испорчена.
В таблице выше приведены основные параметры при работе.
Итак, теперь мы выяснили, как нарезать резьбу метчиком, чтобы резьба получилась максимально качественной. Удачи вам в работе!
[Всего: Средний: /5]
Как правильно нарезать резьбу — Мекка инструмента
О том, как правильно нарезать резьбу можно говорить очень долго. Этому посвящены целые книги и монографии. Но, подавляющее большинство используемых резьб не требует особых навыков при нарезке, и на основных методах мы и остановим наше внимание.
Нарезание внутренних резьб
Для нарезания внутренних резьб используются метчики – инструменты наподобие винта с режущими канавками. Как правило, для нарезки требуется два метчика для черного и чистового прохода. Разница – в глубине прорезания канавок. Есть и трехпроходные метчики, и иные варианты нарезки. Для работы с ними необходимы специальные воротки, которые могут быть различными по конструкции, но обязательно должны подходить по размеру к рабочему инструменту.
Перед нарезкой резьбы очень важно подготовить отверстие нужного диаметра. В противном случае вы либо сломаете метчик (при диаметре отверстия менее требуемого), либо получите некачественную резьбу. Так, если необходима внутренняя резьба М10, т. е. 10 мм по диаметру канавки, то диаметр отверстия должен составлять 8,5 мм. Определяется это исходя из шага резьбы. Для М10 он составляет 1,5 мм и, соответственно требуемый диаметр отверстия будет составлять 10-1,5=8,5 мм. Шаги резьб можно узнать с помощью специальных формул, хотя более простым вариантом будет не высчитывать диаметр, а узнать его значение из таблицы.
После подготовки отверстия переходим непосредственно к рассмотрению вопроса как правильно нарезать резьбу. Крепим метчик в держатель и начинаем не спеша вкручивать его в отверстие, особое внимание уделяя соблюдению точности направления. Нарезка производится по часовой стрелке с приложением определенных усилий.
Для успешной нарезки метчик должен быть острым и качественным. Длительность его работы и вероятность поломки зависят от использования смазки. Несколько капель масла не только облегчат нарезку, но и улучшат качество резьбы. Это особенно важно для нарезки глухих отверстий. Естественно, что для работы не помешает наличие определенных навыков, которые приходят вместе с практикой. Впрочем, данная операция сравнительно проста и навыки приобретаются после 3-4 резьб.
Как правильно нарезать резьбу на болту или шпильке
Болты, шпильки и иные подобные крепёжные элементы имеют внешнюю резьбу и вам, соответственно, понадобится плашка (лерка) или клупп. Первые используются для метрических резьб, клуппы – для трубных. Нарезание клуппом немного проще – у них есть специальные заходы на трубы (одел и начал нарезать) и держатели-трещотки. Для работы плашкой очень важно ровно сделать первые витки, поэтому настоятельно рекомендуется предварительно сделать небольшую фаску напильником.
В отличие от внутренних резьб здесь нет сложностей с диаметрами. Так, для резьбы М10 понадобится заготовка с диаметром 10 мм. Основные правила нарезки мало, чем отличаются от работы метчиком. Плашки должны быть острыми и качественными, а при нарезке использоваться смазка. Иногда сложнее начать резьбу и если будет заметен перекос, то необходимо отрезать бракованный участок и начать снова. Для любого типа резьбы заготовку необходимо плотно зафиксировать в тисках.
В заключение…
В завершение хочется предупредить, что существует ещё одна формула определения диаметра отверстия для внутренней резьбы — диаметр метчика х 0,8. Но она актуальна только для ручных трехпроходовых метчиков. Для всех остальных случаев лучше использовать соответствующие таблицы.
И, конечно же, успех нарезки и качество резьбы во многом зависят от качества самого инструмента. Впрочем, эта проблема легко решаема – ведь в Интернет-магазине «Мекка инструмента» вы найдете любой требуемый инструмент по привлекательной цене.
Таблица 1.Рекомендуемые диаметры стержней для резьбы, нарезаемой плашками
Диаметр резьбы в мм
М 6
М 8
М 10
М 12
М 14
М 16
М 18
М 20
Диаметр стержня в мм
5,8
7,8
9,8
11,8
13,7
15,7
17,7
19,8
Таблица 2. Диаметры отверстий под метрические резьбы.
Обозначение
резьбы
Диаметр,
отверстия,мм
M1,0
0,75
M1,2
0,95
M1,4
1,1
M1,7
1,35
M2,0
1,6
M2,3
1,9
M2,6
2,15
М3х0,5
2,5
М3,5
2,9
М4х0,7
3,3
М5х0,8
4,2
М6х1
4,96
М7
6,0
М8
6,7
М9
7,7
М10х1,5
8,45
М11
9,4
М12х1,75
10,18
М14
11,8
М16
13,8
М18
15,3
М20
17,3
Таблица 3. Диаметры отверстия под дюймовые резьбы.
Обозначение резьбы, дюйм
Нар. диаметр, мм
Шаг резьбы
Диаметр отверстия, мм
Ниток на дюйм
мм
1/8″
2,095
24
1,058
0,74
3/16″
4,762
24
1,058
3,41
1/4″
6,350
29
1,270
4,72
5/16″
7,938
18
1,411
6,13
3/8″
9,525
16
1,588
7,49
7/16″
11,112
14
1,814
8,79
Таблица 4. Трубные дюймовые резьбы.
Обозначение
резьбы
Наружный диаметр,мм
Шаг резьбы
Внутренний
диаметр
отверстия.мм
трубы
резьбы
ниток на дюйм
мм
труб 1/4″
13,5
13,158
19
1,337
11,8
труб 3/8″
17,0
16,663
19
1,337
15,2
труб 1/2″
21,25
20,956
14
1,814
18,9
труб 3/4″
26,75
26,442
14
1.814
24,3
труб 1″
33,5
33.250
11
2,399
30,5
как это сделать метчиком, плашкой, видео
Для того чтобы нарезать резьбу на токарном станке, могут применяться разные инструменты. Опытные мастера чаще всего делают это при помощи резца.
Но также можно применить и рабочие головки специального назначения, метчики, плашки. А также такая операция, проводится используя технологию накатки.
В этой статье мы разберёмся, какие бывают резьбы, как их получить при помощи разных методов, и как проверить их качество.
Методы получения
Существует два основных метода для получения резьбы. Они делятся на нарезание и накатывание. Также различные методы используются для внутренней и наружной резьбы.
К примеру, для наружной, необходимо воспользоваться разными плашками, резцами, резьбовыми фрезами и гребенками, либо роликами на резьбонакатных автоматах.
При выборе одного или другого метода, нужно учитывать желаемый профиль резьбы, характер материала, необходимый объем и точность.
Классификация
Существует огромное множество типов резьбы. Они отличаются по форме профиля, расположению, направлению заходов, величиной шага и многим другим параметрам.
По форме профиля резьбы бывают
Трапециевидные.
Прямоугольные.
Круглые.
Упорные.
Треугольные: метрические; дюймовые; трубные.
По направлению заходов
Левая.
Правая.
По расположению
Наружная (как у болта).
Внутренняя (как у гайки).
По поверхности, на которой выполнена резьба
Цилиндрическая.
Коническая.
По эксплуатационному назначению.
Крепёжные.
Крепёжно-уплотнительные.
Ходовые.
Специальные.
Как нарезать на токарном?
К примеру, нарезка на токарном станке, используя резец будет выглядеть так: резец двигается вдоль оси вращающиеся детали, которая поддаётся вперёд и назад по отношению к резцу, и своей заостренной вершинкой прочерчивает линию винтового типа.
Винтовая линия отличается углом её подъёма или увеличения. Величина этого угла, перпендикулярна оси вращения, она измеряется между касательной и определяется: величиной подачи режущего инструмента, который перемещается вдоль оси, с частотой вращения детали.
Нарезание внутренней и наружной
Чтобы нарезать внутреннюю или наружную резьбу, нужно применить стержневой резец. Их изготовление отличается лишь формой резца. Для наружной, применяются прямые или отогнутые резцы.
А для внутренней изогнутые резцы или прямые. Расположение кромки резца обязательно должно совпадать профилем обрабатываемой резьбы.
Нарезание метчиками и плашками
Плашками вырезается наружная резьба. Участок детали предварительно обрабатывается. Диаметр поверхности, которая будет обработана должен быть чуть-чуть меньше наружного диаметра резьбы.
Сперва снимается фаска, соответствующая высоте профиля резьбы. Затем плашка устанавливается в патрон (плашкодержатель).
И выбирается скорость в соответствия с нужной резьбой (она указана на тыльной стороне станка).
Метчики часто используются для внутренней метрической резьбы. Как правило, на станке используется машинные метчики, это позволяет за один проход закончить деталь.
Для резьбы из твердых, вязких материалов используются комплекты из 2–3 метчиков. В комплекте из двух, правый делает 75% работы, а второй лишь доводит до нужного размера.
В комплекте из трёх метчиков, правый или черновой делает 60% работы, средний (получистовой) 30% работы, а третьи 10%.
Использование резьбонарезных головок
Для труб и болтов применяются резьбонарезные головки. Они устанавливаются в станок, затем настраивается нужный диаметр и передвигается по трубе. Они способны осуществлять работу с высокой точностью.
Универсальные головки позволяют установить гребенки от разных компаний. Также есть возможность смазки гребёнок и регулировки размеров, часто встречается ручной зажим.
Особенности левой
Во-первых, нужно переключить режим работы ходового винта, чтобы он начал крутиться влево. Это делается, переключив рычаг, определяющий направление раскручивания. И дальше всё происходит с точностью до наоборот по сравнению с правой резьбой.
Только надо учитывать, что при переключении на реверс, резец не будет отходить на сторону задней бабки, а наоборот, будет двигаться к патрону. Во избежание их столкновения надо тщательно следить за производимыми движениями.
Контроль качества
Чтобы удостовериться в том, что заготовка была обработана правильно, необходимо воспользоваться резьбовыми шаблонами. С их помощью проверяется шаг резьбы.
Но для комплексной оценки применяется резьбовой калибр. Для удобства его устанавливают в стойке, и настраивают по эталону или шаблону, затем проверяется ход самой детали.
Также можно воспользоваться самым простым и часто используемым методом. Берётся гайка или болт, и прокручивается по выполненной детали.
Если походу движения на резьбе заметны задиры, или нужно прикладывать больше усилий, тогда вы допустили погрешность в работе. Теперь вы уже знаете, как пользоваться токарным станком для выполнения различных гаек, болтов или резьбовых соединений.
Важно помнить, что такие детали, требуют к себе большой осторожности и нежности при каждом проходе, и даже проверки качества. Лучше потратить больше времени на работу, чем потом испортить несколько заготовок.
Интересное видео
тонкости и технология процесса + Видео
Особенности и виды инструмента
Метчик относится к группе резьбонарезающих инструментов. В эту группу также входят плашки, специальные головки, накатные плашки, резцы, шлифовальные круги и так далее. Свое название метчик получил от древнего способа резьбы. Внешне он очень похож на винт, да, по сути, это и есть винт, который превратили в режущий инструмент.
В его начале сделан конус, улучшающий центрирование торца винта в отверстии и равномерно распределяющий между витками силу резки. Также на нем есть канавки для удаления образовавшейся стружки. Существуют и «бесканавочные» метчики – название говорит само за себя.
Метчики бывают ручные и машинные, и последние делают разрез на глубину всего профиля, в то время как ручные делят его на несколько частей. В связи с этим, ручные метчики выпускаются по несколько штук на размер одной резьбы. Различаются они числом кольцевых канавок, которые наносятся на хвостик – одна – первый номер, два – второй, и т.д.
Подготовка к работе
Первым делом для достижения необходимого результата из диаметра резьбы вычитается длина его шага. Например, при резьбе М20х1 внутреннее отверстие диаметра должно составлять 19 миллиметров. Для начала происходит черновое нарезание резьбы метчиком, для этого есть специальный инструмент, определить который легко, благодаря специальному кольцевому ободку. Работать с ним следует аккуратно, ведь он сделан из твердой, но хрупкой стали, что повышает риск его поломки.
Совет! Из-за хрупкости специалисты рекомендуют иметь хотя бы один метчик про запас.
Отверстие под резьбу можно сделать дрелью. Высверливая отверстие, необходимо внимательно следить, чтобы сверло шло строго перпендикулярно к поверхности обработки, без перекосов, которые могут весь труд свести на нет. Для фиксации метчика применяется специальный инструмент – вороток. Если такового нет, то можно использовать разводной ключ. Для плавности работы, бес перекосов и рывков, поверхность смазывается машинным маслом. Всю стружку, что образуется в процессе, удаляем обратными поворотами метчика.
Важные правила выполнения работы
Теперь, когда все подготовительные работы завершены, и сделана нарезка черновым инструментом, настает черед делать основную резку. Чтобы правильно и качественно ее выполнить, нужно знать определенные правила работы.
Нарезка резьбы метчиком в мягких металлах (медь, баббиты, алюминий) требует периодичного выкручивания и устранения стружки.
Нарезание производится поочередно с применением всего набора метчиков. Использование среднего инструмента без прохода чернового, а затем чистового, никак не ускорит процесс, а, наоборот, затруднит работу, а резьба будет некачественной. Чистовой и средний вводятся без воротка, и только после прохода по резьбе он накладывается, и продолжается нарезание.
Глухое резьбовое отверстие делается на большую глубину, чем глубина нарезной части, с расчетом, чтобы рабочая часть метчика выходила за нарезную часть. Без этого запаса резьба будет неполной.
Важно! Во время нарезания необходимо угольником проверять положение резка, оно должно быть строго перпендикулярным!
Большую роль в качестве работы играет выбор смазки. Лучше всего применять эмульсию, льняное масло, керосин, скипидар. При работе с бронзой и чугуном использовать смазку нет необходимости.
Если нарушать данные правила во время работы, то резьба будет бракованной, а метчик может сломаться и остаться в отверстии. Чтобы вытащить его, необходимо воспользоваться специальным приспособлением, однако это сложный и трудоемкий процесс, да и резьба будет окончательно испорчена.
Метчик гаечный – определим особенности и разновидности инструмента + видео
Если выбирать инструмент для нарезания внутренней резьбы у гаек, то лучше всего использовать гаечный метчик. Когда может возникнуть такая необходимость, и почему это приспособление окажется лучшим помощником, мы расскажем в этой теме.
Назначение и применение гаечных метчиков
Внешне метчик выглядит, как винт с прямыми или прорезанными винтовыми канавками для стружки, которые образуют режущие края. Хвостовая честь метчика закрепляется в воротке, а рабочая режущая часть вставляется в металл, где нужно будет сделать отверстие. После этого в результате вращательных движений нарезается резьба. Рабочая его часть состоит из режущей и калибрующей поверхностей. Грань сзади во избежание возникновения трения о деталь, в которой происходит нарезка, выполнена как затылованная. Важно, чтобы профиль самой резьбы соответствовал профилю резьбы, прорезаемой метчиком.
Чтобы нарезать очень крупную резьбу, обычно принято использовать комплект метчиков, состоящий из двух-трех наименований. В данном случае подразумеваются инструменты для черновой обработки, для получения среднего качества и чистового окончания. Все они отличаются между собой как профилем, так и размерами. Иногда могут использоваться даже комплекты из пяти штук, например, при работе с такими вязкими материалами, как титановые сплавы, также используются для глухих отверстий и со сквозным выходом. Материал, из которого производятся эти инструменты, это либо твердые сплавы, либо быстрорежущая сталь. Вы нигде не встретите варианты из мягкого металла, потому что они быстро сотрутся в процессе нарезки отверстий.
Используются такие инструменты на заводах и предприятиях с токарными или сверлильными станками, а также в домашних условиях при нарезке вручную. Чем отличается машинный метчик от ручного, так это разными формами части, заходящей в отверстие. Для удобства в работе инструмент закрепляется в специальном патроне с осевой концентрацией на станке, либо для этого используется обычный цанговый патрон с встроенной цангой для использования метчиков. Недавно в качестве альтернативы для этого крепления начали применяться цанги с компенсацией. Чтобы получить качественную внутреннюю резьбу, используя пластическое деформирование (или накатывание), применяются метчики, не оставляющие стружки, также они известны, как раскатники. В них нет стружечных канавок, в отличие от других видов.
Если говорить исключительно о гаечных метчиках, то их особенностью является наличие более длинного хвостовика и заходной режущей части.
Метчик гаечный: классификация
По способу нарезания инструменты делятся на несколько групп. К первому типу относятся метчики для внутренней резьбы, а ко второму – всё, что способно нарезать резьбу снаружи (например, плашки, любые прогонки и винторезные доски). Теперь подробней о том, как происходит нарезка. Рабочая часть, представленная, как винт с некоторым количеством продольных и винтовых канавок, производит нарезку внутренней резьбы. Метчики, у которых есть винтовые канавки, обладают особым преимуществом перед таким же инструментом с канавками, выполненными прямо. В результате такого преимущества создаются удобные условия для более быстрой работы с благоприятным исходом.
Заборная часть по форме похожа на конус, она сужается к месту забора стружки, что позволяет метчику легко входить в прорезаемое отверстие и легко делать там отверстие нужного диаметра и глубины. Продолжением заборной является калибрующая часть, роль которой – зачистка и калибровка отверстия, только что прорезанного. Часть, отвечающая за резку, называется резьбовой и имеет зубья по своей окружности, называемые режущими перьями, выполненными в форме резцов, имеющих элементы резания. Канавки – углубления между этими перьями, предназначающиеся для получения режущих кромок и выхода нарезанной стружки. Метчики, у которых диаметр менее 20 мм, как правило, изготавливают с тремя, а при диаметре выше 20 мм – с четырьмя канавками.
Определяем их устройство по типу назначения, где метчики делятся на ручные слесарного типа и машинные. К ручным относятся гаечные, плашечные (для наружной резьбы), маточные и специальные метчики. Этот тип особенно применим при ручной работе и удобен из-за малых размеров и легкого использования. Черновым метчиком резьба нарезается начерно, в то же время средним метчиком можно получить довольно точную резьбу. Третий предмет из комплекта, чистовой, уже используется для полной нарезки резьбы и её последующей калибровки. Для точного определения метчиков из комплекта на их хвостовых частях делают метки. Количество меток соответствует порядку их в работе. Также вместо меток можно написать обычный номер (один, два или три). На той же части метчика наносится размер резьбы, которая получится в процессе работы с этим инструментом.
Канавки на метчике – что может от них зависеть?
По направляющим канавкам метчики различаются на те, в которых эти элементы прямые и винтовые. Их направление бывает выполнено в правую сторону для левой резьбы гайки, или же может быть правым, соответственно, для нарезки левой резьбы. Метчики, имеющие винтовые канавки, часто применяются для нарезания как можно более точной резьбы на изделии. Виды таких моделей известны следующие: цилиндрические, конические, гаечные, плашечные и маточные. У конических метчиков удлинена заборная часть. Их резьба неполная и переходит постепенно в полную в той части, где происходит калибровка. Эти приспособления пригодны, чтобы делать резьбу в отверстиях сквозного типа. Цилиндрический тип представляет собой средство для нарезки резьбы, главным образом, в глухих отверстиях.
Цель гаечных метчиков заключается в нарезании гаек вручную или на специальных станках. Изготавливаются они с удлиненными хвостовиками, чтобы удобнее было собирать на них гайки с нарезанной резьбой. Отличие плашечных метчиков от гаечных заключается в наличии в первом заборного конуса большого размера и своим предназначением нарезать резьбу за один проход в плашках. Ну, а последний тип, маточные, применяют, обычно, чтобы зачистить резьбу в плашках после того, как она была нарезана плашечным метчиком, и для аналогичного процесса с резьбой в рабочих плашках. Канавки маточных метчиков делаются со спиралью в правую сторону.
От обычных машинных инструментов бесканавочные мечники отличаются, как это видно из названия, полным отсутствием продольных канавок, а приемный конус на них значительно короче. На кончике резьбовой части расположена пара малых канавок, с наклоном оси к центру инструмента. Бесканавочные метчики на порядок прочнее других, редко ломаются, не делают брака. Так как у них более длинная резьбовая часть, их можно много раз перетачивать, поэтому срок их службы более продолжителен.
Главным достоинством бесканавочных метчиков является, несомненно, их высокая производительность во время нарезания резьбы, особенно, учитывая их применение в сквозных и глухих отверстиях, а не только в одном. Комбинированные метчики представлены двумя частями и разделяющей их шейкой, и подразделяются они на бесканавочные, двухступенчатые и сверло-метчики. Применение их очень экономит время, ведь здесь нужно пользоваться только одним инструментом, а не целым комплектом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как нарезается резьба на токарном станке
Нарезание резьбы — одно из наиболее распространенных направлений в металлообработке с использованием токарных станков. Данная технологическая операция используется в 40% работ, связанных с металлообработкой.
Резьбу возможно создавать своими руками слесарным инструментом или на токарно-винторезных станках. Однако качество работы резцом зависит от основного момента: вращение шпинделя станка и подача резца должны быть синхронны.
Резьбовые соединения сейчас чаще всего применяются в машиностроении и на строительных площадках. Металлические конструкции и элементы активно соединяются с помощью болтов, шурупов, винтов и аналогичных изделий. Подобные детали также выполняют функцию усиления или движения во многих механизмах. В качестве примера можно привести домкрат.
Особенности работы на токарном станке
Создание резьбы на токарно-винторезном станке – наиболее часто используемая, но трудоемкая операция. Трудность состоит в регулировании основных настроек станков и в эксплуатации дополнительного инструмента. Чтобы на токарном станке точно выполнить поставленное задание, следует соблюдать технологию работы и всегда помнить о технике безопасности.
Чтобы резьба полностью отвечала исходным характеристикам, необходимо правильно зафиксировать резец по центру обрабатываемой детали. Для того чтобы это правильно и точно сделать, специалисты применяют шаблон, который закрепляют на заранее подготовленной плоскости детали параллельно прямой от центров станка. Резец сопоставляют с шаблоном и проверяют качество установки детали.
Методы получения резьб
Теперь разберем, по каким методикам получают соответствующую нарезку. Изготовление обеспечивается двумя парами резцов, которые находятся в специальной вращающейся головке. Данную конструкцию закрепляют на суппорте токарно-винторезного станка. Из-за того, что резцы врезаются поочередно, обеспечивается высокая скорость обработки детали, создавая тем самым минимальную шероховатость производимой резьбовой плоскости и высокую точность профиля. Ключевые критерии винтовой линии — угол ее подъема и накатка, величина которого измеряется прямой между плоскостью, находящейся около винтовой линии и касательной, которая относительно вертикальна оси вращения элемента. Она обуславливается:
подачей инструмента, который двигается параллельно оси заготовки;
количеством витков вращения детали.
Шаг – это ключевой критерий технологической операции. Он определяет дистанцию между пограничными витками.
Специалисты делят резьбу на четную и нечётную. В четной речь идет о нарезках, которые получают целое четное число линий нарезки по шагам. Соответственно, нечетная нарезка подразумевает нечетную.
Подготовка станка
Чтобы четко выполнить работу по заданным критериям, нужно правильно настроить станок. Сначала необходимо состыковать вращение шпинделя с перемещением суппорта. Параллельная подача шпинделя должна быть равна шагу резьбы. Существует большое количество сочетаний соединений, что дает возможность настроить станок на любую желаемую резьбу.
Резьба создается путем механической обработки вне зависимости от вида токарного станка. С помощью настройки инструмента специалист рассчитывает, как левый угол винтовой прямой будет влиять на внешнюю часть заготовки, которая располагается в вертикальном положении по отношению оси вращения. Также необходимо сказать о том, что все станки имеют различную производительность и количество витков вращения деталей. Поэтому, чтобы механизм мог продуктивно справиться с поставленной задачей, важно первоначально грамотно соотнести угол воздействия обрабатывающего инструмента и частоту оборотов детали.
Применяемое оборудование
Есть два способа нарезать резьбу: ручной способ и токарных станках. При изготовлении детали вручную применяют зажимы и механизмы, которые называются плашки и метчики. При работе на токарном станке можно проводить работу резцами. С их помощью формируют нарезку как на внешней, так и внутренней стороне детали. Нарезание резьбы на токарном станке с помощью резцов предполагает:
качественную заточку;
использование различных режимов работы станка;
правильную установку инструмента по центру детали с применением допустимого шаблона;
контроль полученных деталей заданными шаблонами или калибрами.
При производстве резьб недопустимы: занозы, сколы, рваные нитки и т.п. Если использовать вихревые головки со специальным приводом, то можно расширить потенциальные возможности функций токарных станков.
Резцы
Для того чтобы осуществлять работу с использованием модульного станка нужны резьбонакатные резцы. Они производятся из специальной стали, которая качественно и быстро обрабатывает заготовки. Наружный винтовой шаг на детали создается резцом выгнутой или прямой формы. Для создания резьбы внутри элемента требуются только изогнутые инструменты. Представленные фото и видео материалы обязательно помогут разобраться в тонкостях технологической операции.
Заготовки подвергают обработке на токарном станке с помощью резцов с пластинами, изготовленных из твердых сплавов. В пример можно привести такие сплавы как Т15К6, Т14К8, ВК6М, ВК3М и другие.
Плашки и метчики
Метчик — закаленный металлический стержень с нарезанной резьбой определенного профиля. Он состоит из рабочей и хвостовой частей. Последняя предполагает место для фиксации инструмента в патроне. Каждый зуб метчика работает как резец и имеет специальные углы резания, величина которых выбирается в зависимости от планируемого типа и глубины нарезки.
Для изготовления внешней резьбы на винтах, гайках и других деталях используются плашки. Диаметр обрабатываемой детали должен быть немного меньше внешнего двойного радиуса резьбы. Плашку размещают в патрон, который закрепляют в оборудовании.
Резьбонарезные головки
Резьбонарезными головками пользуются гораздо реже, чем резцами, метчиками и плашками. Хотя резьбонарезные головки могут быть использованы для создания резьбы произвольного типа. Гребенки – функциональные элементы резьбонарезных головок. Их ключевая особенность состоит в том, что их внутренние элементы механически расходятся при выполнении обратного хода, тем самым не соприкасаясь с только что накатанной резьбой.
Контроль
Уже после завершения всех операций специалист проводит проверку на соответствие заданным критериям. Для этого применяется шаблон, на корпус которого нанесены оттиски зубчиков. Шаблоном сличается созданная нарезка с эталонной данного типа.
Если создание резьбы на токарном станке резцом производилось с неверным наклоном установленного режущего инструмента, то это будет зафиксировано подходящим по типу и форме шаблоном.
Как использовать резьбовые вставки (или «геликоилы»)
При работе со старыми мотоциклами вы рано или поздно столкнетесь с поврежденной резьбой, а резьбовая вставка — отличный способ ремонта их.
Наиболее частыми причинами повреждения резьбы являются:
Чрезмерная затяжка болтов — когда слишком большое усилие используется для затяжки болта, избыточное давление вызывает деформацию резьбы.
Недостаточная затяжка — слишком слабое завинчивание болта или винта также может привести к повреждению резьбы, поскольку это допускает ненужное движение или вибрацию.
Детали из мягкого металла — резьба на некоторых деталях, особенно старых, сделанных из более мягких материалов, может со временем изнашиваться после многократного использования. Использование болтов из более прочных и твердых материалов с резьбой из мягкого металла также увеличивает риск повреждения резьбы.
Коррозия — ржавчина и коррозия делают резьбу более слабой и разрушают ее гораздо быстрее.
Болты неправильного размера — использование слишком больших или слишком маленьких болтов может привести к повреждению резьбы, так же как и к чрезмерному или недозатягиванию.
Поперечная нарезка резьбы — вставка болта под неправильным углом с последующим затягиванием приводит к значительному повреждению резьбы.
Наборы резьбовых вставок
Ремонт поврежденных и оборванных резьб — обычная задача, с которой должен быть знаком каждый механик и любитель DIY.
Вам просто понадобится пара относительно простых инструментов и набор резьбовых вставок. Вы можете купить комплекты для ремонта резьбы или резьбовые вставки у известных брендов, таких как PowerCoil и Heli-Coil, но вы также можете приобрести чрезвычайно доступные комплекты из Китая и других менее известных универсальных брендов.
Как правило, более дорогие и высококачественные комплекты PowerCoil и Heli-Coil продаются в определенных размерах, поэтому вам нужно будет найти правильный размер комплекта для резьбы, которую вы пытаетесь отремонтировать. Ознакомьтесь с нашей статьей о резьбовых крепежных элементах, если вам нужна дополнительная информация о резьбах и способах их идентификации.
В каждом комплекте есть все необходимое для ремонта. Внутри коробки вы найдете сверло, которое позволяет вам создать пилотное отверстие для резьбовой вставки, метчик для создания резьбы для резьбовой вставки, ручной установочный инструмент, который позволяет вам держаться за хвостовик резьбовой вставки и завинтить ее. вручную и инструмент для ломки хвостовика, который позволит вам сломать хвостовик после того, как вы закончите установку резьбовой вставки.
В комплект также входит несколько резьбовых вставок, обычно от 5 до 20 вставок в зависимости от набора, который вы также можете купить отдельно, когда у вас закончатся вставки.
Что такое резьбовая вставка?
Резьбовая вставка выглядит как небольшая пружина, а точнее, это небольшой металлический цилиндр с резьбой на внутренней и внешней поверхностях. Внутренняя резьба имеет тот же размер, что и резьба, которую вы пытаетесь отремонтировать.
Например, M10 x 1.Резьбовая вставка 5 подходит для 10-миллиметрового болта с шагом 1,5 мм. Резьба на внешней поверхности резьбовой вставки имеет тот же размер, что и метчик, входящий в комплект, и будет немного больше, чем исходная резьба.
Внутри резьбовой вставки вы увидите небольшой металлический выступ, который используется для удержания вставки, когда вы ввинчиваете ее в резьбовое отверстие.
Установка резьбовой вставки
Для установки резьбовой вставки сначала необходимо использовать прилагаемое сверло, чтобы высверлить и полностью удалить поврежденную резьбу.
Если поврежденная деталь слишком велика, чтобы поместиться под сверлильный станок или в зажим стола, например, при работе с блоком цилиндров или головкой блока цилиндров, безопаснее использовать ручную дрель, чтобы вы могли работать медленнее и легче удерживать время сверло прямое.
Сверло создаст отверстие увеличенного размера и новую металлическую поверхность без следов первоначальной поврежденной резьбы.
Теперь вы можете создать новую резьбу для вставки с помощью входящего в комплект метчика. Чтобы упростить этот шаг, используйте ручку для крана, чтобы вы могли сильнее нажимать на насадку.Перед запуском смажьте кран какой-нибудь жидкостью. Если у вас нет жидкости для выпуска жидкости, вы также можете использовать моторное масло или легкое машинное масло, чтобы сделать этот процесс более плавным. Для алюминиевых деталей также можно использовать керосин в качестве смазки.
Во время заправки резьбы вы должны держать метчик как можно более прямым и работать медленно, чтобы избежать ошибок. Поверните кран по часовой стрелке, а затем немного поверните его назад, чтобы после первых нескольких оборотов сломать стружку, также известную как стружка или стружка.
Продолжайте движение по часовой стрелке, пока кран не достигнет полной глубины. Когда вы закончите, полностью снимите кран, повернув его против часовой стрелки, затем удалите металлическую стружку, продув ее сжатым воздухом, или просто промойте ее с помощью очистителя тормозов или WD-40.
Обязательно очистите его полностью, так как вы не хотите, чтобы стружка повредила только что нарезанную резьбу.
Чтобы вкрутить резьбовую вставку, наденьте ее на ручной установочный инструмент и поместите хвостовик в паз инструмента так, чтобы резьбовая вставка вращалась вместе с установочным инструментом, когда вы заворачиваете ее.
Свежая резьба должна идеально совпадать с резьбой на внешней поверхности резьбовой вставки, и вы должны иметь возможность ввинчивать ее с минимальным усилием.
После того, как вы полностью закрутите резьбовую вставку, выступ должен оказаться внизу детали.
Последний шаг — отломать металлический хвостовик. Используйте инструмент для ломки хвостовика, чтобы отломать хвостовик, который в конечном итоге станет препятствием для вашего болта, если его оставить на месте.
Во многих случаях вы можете просто отломать хвостовик рукой, или вы можете использовать молоток или аналогичный инструмент, чтобы значительно облегчить работу.
Вот и все. Установка резьбовых вставок — довольно простой процесс, с помощью которого можно восстановить сломанные детали, которые в противном случае было бы трудно заменить.
Все, что вам нужно, в значительной степени поставляется в наборах, которые вы можете легко найти в любом магазине автозапчастей, и не требуются дорогостоящие инструменты или поездки в механический цех.
УКАЗАНО В ЭТОМ ВИДЕО:
Как определить резьбовые крепления: https://krankengineering.com/tech/threaded-fasteners-bolts-nuts/
В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО ВИДЕО:
Другие видео и статьи в разделе « Машиностроение для мотоциклов ”серия:
Как использовать набор для штамповки — правильное руководство с ВИДЕО
Не всем, у кого есть оборудование для штамповки и штамповки, нравится его использовать, потому что может быть сложно с ним ознакомиться и освоить.Для других это звучит слишком технически или даже пугающе.
Однако это не всегда так.
Использование набора метчиков и штампов может стать удовольствием, если вы будете тщательно следовать и выполнять инструкции, написанные специально для вас.
Работа руками приносит определенный уровень удовлетворения, и использование штампа и метчика не является исключением. Это удобно, когда у вас закончились болт или гайка, когда вы пытаетесь сделать новую трубу или отремонтировать свой автомобиль.
Есть несколько сокращений и маневров, которые помогут вам максимально эффективно использовать это обычное оборудование, которое используется в качестве инструмента для гаража или домашнего ящика.
Это также улучшит ваши навыки, сэкономит ваше время, деньги и энергию в долгосрочной перспективе.
Краткое описание набора метчиков и матриц
Резьба винтов производится с помощью процесса, называемого нарезанием резьбы; доступны различные методы для этого; однако наиболее распространенным и приемлемым методом является метод, выполняемый с помощью набора для штамповки и штамповки.
По сути, метчик и установочная матрица — это инструмент «два в одном», который позволяет создавать резьбу как вокруг отверстия, так и внутри резьбы; метчик выполняет первое, вырезая металл изнутри, а набор штампов — второе, вырезая металл снаружи.
Метчик — это инструмент, который вы используете для нарезания резьбы в отверстии, чтобы можно было ввинтить в него болт, и штамп для нарезания резьбы для гаек (за пределами металла).
Типы метчиков
Обязательным условием является знание того, что метчики бывают разных форм и размеров, и каждый из них имеет свои преимущества и проблемы. В целом, вы можете разделить ответвители на 2 типа; ручные и электрические краны.
Первым классом являются ручные смесители. По конструкции они предназначены для ручного управления и включают следующее:
Метчик для нижней части
У этого метчика постоянная режущая кромка и практически нулевой конус.Количество витков резьбы обычно составляет от одной до одной целых пяти десятых на конус.
Использует — Используется для нарезания резьбы нижней части глухого отверстия; его имя раскрывает его функцию.
Промежуточный метчик
В отличие от метчика для нижней части, этот метчик имеет конические режущие кромки. Количество нитей колеблется от трех до пяти.
Использует — основное использование для выравнивания.
Метчик конический
Обладает более выраженным сужением к режущим кромкам.Количество нитей колеблется от восьми до десяти.
Использует : Используется для деликатных материалов или материалов небольшого диаметра.
Второй класс отводов включает;
Как использовать набор для метчиков и матриц
Сверление отверстия до нужного диаметра и глубины
Для каждого метчика существует сверло соответствующего размера для просверливания отверстия. Точный диаметр отверстия определяется по таблице размеров сверл и метчиков; стандартный эталон, который можно найти во многих механических мастерских и в сети.
Вы также можете использовать калибр для винтов, чтобы совместить одно из лезвий с профилем резьбы.
Закрепите деталь для нарезания резьбы
Сделайте это с помощью тисков, потому что метчики очень хрупкие, а слишком большое движение удваивает риск поломки.
Нарезание новой резьбы
Для этого необходимо выполнить следующие шаги.
Нанесите смазочно-охлаждающую жидкость
Далее, на этом этапе вам пригодится ваш штамп. Нанесите масло для резки на материал с резьбой.
Ваш штамп — это просто обратная сторона метчика; он нарезает резьбу на внешней стороне стержня.
Вы должны всегда применять смазочное масло.
Процесс нарезания резьбы и нарезки штампа требует смазки для обеспечения эффективного и быстрого процесса нарезания резьбы. Вам предлагаются следующие смазочные материалы; используемый смазочный материал зависит от рассматриваемого материала.
Заключение
Нарезание резьбы и установка штампа вначале могут быть пугающими, но таким страхам можно противостоять, последовательно следуя этому руководству построчно к последующим, а также понимая, что мастерство приходит с некоторой степенью терпения и практики. .
Поэтому не сдавайтесь при встрече с какими-либо трудностями.
Ремонт внутренней и внешней резьбы
Восстановить резьбу несложно, и инструменты для этого не слишком дороги. Но проблемы и расходы, которые они могут сэкономить, оправдывают их затраты и намного больше. Щелкните изображение для увеличения
Или научиться справляться с катастрофой
Текст, фото и видео Тома Хинца
Опубликовано — 25.06.2011
Признаетесь ли вы, что повредили нити самостоятельно, или можете вызвать правдоподобное отрицание, вам все равно придется это исправить.Реальность такова, что большинство из нас испытали ощущение опускания гаечного ключа, когда он переключается с ощущения затяжки на ощущение мягкости, когда металл уступает место, когда части резьбы отрываются. Если резьба на болте повреждена, это, как правило, меньшая проблема, потому что мы можем отремонтировать или заменить этот крепеж относительно легко и дешево. Если резьба внутри отверстия выходит из строя, варианты ремонта могут показаться дорогостоящими и сложными. Поднимите подбородок, маловерный! Во многих случаях ремонт обнаженного болта или отверстия под болт может быть проще, быстрее и даже дешевле, чем вы можете опасаться.
Наружная резьба
Резьба на болте может быть повреждена разными способами, но часто это повреждение ограничивается относительно небольшой площадью. Если на конце болта есть несколько неповрежденных резьб для запуска штампа для нарезания резьбы, мы можем пропустить его по поврежденной резьбе, чтобы очистить их. Матрица будет вырезать металл в местах деформации резьбы, что может снизить их массу и общую прочность. Это означает, что это не полный ремонт, но может сделать болт пригодным для использования в ситуациях с низким напряжением или до тех пор, пока не будет получен новый, если ожидаемые нагрузки вообще значительны.
Эти маленькие звоночки (вверху слева) остановят гайку. Протолкните их через них, и они могут заедать остальные нити. Умные деньги проводят над ними кубик (вверху справа), чтобы «разрезать их прямо». Вы можете немного потерять удерживающую силу, но эта процедура может дать вам время на то, чтобы получить новый болт, если повреждение слишком велико. Этот отремонтированный болт (внизу слева) в порядке, достаточно прочный и ввинчивается только пальцем. Нажмите на изображение для увеличения
Повторное нарезание резьбы выполняется так же, как нарезание новой резьбы. Проведите штампом по поврежденному участку, поворачивая его на ½ — оборота вперед примерно на пол-оборота назад, чтобы разбить стружку. Продолжайте этот цикл, пока все поврежденные резьбы не будут повторно обрезаны. Хотя в некоторых случаях это не обязательно, я использую немного масла для резки при нарезании резьбы, чтобы минимизировать разрыв или истирание.
Внутренняя резьба
Вырывание резьбы из отверстия иногда может затруднить ремонт.Добавление металла в отверстие путем сварки для повторного просверливания и повторной нарезки резьбы до исходных размеров для большинства из нас является чем-то средним между очень трудным и невозможным. Просверливание отверстия достаточно большого размера для использования метчика следующего размера может быть вариантом, если известно, что отверстие находится достаточно далеко от внутренних проходов или краев. Часто болт большего диаметра просто несовместим с одной или несколькими закрепляемыми деталями. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях существует простой и экономичный способ восстановить исходный размер резьбы в том же месте.Вкладыши Heli-Coil ™ — вот такой ответ.
Повторное нарезание отверстия
Если резьба в отверстии не сильно повреждена или только несколько резьбы в верхней части отверстия удалены, вы можете запустить метчик, соответствующий существующей резьбе, в отверстие, чтобы очистить резьбу и повторно нарезать ее. с худшими повреждениями. Важно знать, что этот вид ремонта безопасен только в условиях низкой нагрузки. Процесс «очистки или повторной нарезки» резьбы удалит некоторое количество металла, что может снизить общее сопротивление зачистке в будущем.
Увеличивающийся диаметр
Если он совместим со всеми задействованными деталями, вы можете увеличить размер болта настолько, чтобы нарезать новую резьбу на всю глубину в отверстии. Обычно это означает увеличение диаметра болта на один или два размера, чтобы получить полную резьбу в металле. Попытка просто нарезать новые потоки поверх старых просто приводит к значительному снижению грузоподъемности.
Это вырезанное отверстие (слева) идеально подходит для катушек Heli-Coils.Он не находится рядом с внутренними проходами или краями и не имеет трещин или других дефектов. Я начал просверливать это отверстие для Heli-Coil, и вы можете видеть (справа), как мало материала удаляется. Я все равно буду наматывать нитки на всю глубину в исходном размере, 3/6 X 16> Нажмите на изображение для увеличения
В стандартной таблице для метчиков и плашек будет указан соответствующий размер сверления для каждого метчика. Если вы не уверены, какого размера сделать новое отверстие, начните с размера на один размер больше оригинала, просверлите отверстие и посмотрите, исчезли ли все старые резьбы.Если нет, сделайте еще один шаг и повторяйте процесс, пока не получите отверстие с чистой стороной. Лучше использовать сверлильный станок, чтобы отверстие оставалось прямым и не удалял материал неравномерно с боков, как это часто бывает с ручным сверлом. После сверления отверстия нарежьте новую резьбу, не забывая переместить метчик на ½ — to оборота, а затем повернуть его на пол-оборота, чтобы сломать стружку. Продолжайте эти шаги, пока все нити не будут обрезаны. Если вы новичок в использовании этих инструментов, посмотрите мой рассказ «Использование метчиков и плашек.”
Вставки Heli-Coil ™
Около 40 лет назад я познакомился с вкладышами Heli-Coil ™, когда вырезал отверстие под болт стартера Chevy в блоке двигателя, которое все еще было в машине, где я действительно хотел его оставить. Просверлить отверстие для использования гайки с другой стороны было невозможно, и увеличение диаметра болта для нарезания новой резьбы означало бы существенное ослабление монтажного фланца на стартере. Моим спасителем был встречный человек в моем любимом магазине автозапчастей, который дал мне на пробу комплект вставок Heli-Coil ™.То, что все больше и больше походило на серьезную катастрофу, было устранено, и примерно через полчаса покупатель отправился в путь.
Катушки Heli-Coil выпускаются с огромным диапазоном размеров резьбы как в метрической, так и в дюймовой шкале. В небольшой набор (слева) входят катушки, правый метчик и инструмент для вставки. С помощью этого комплекта можно исправить несколько отверстий. Инструмент для вставки имеет край, который захватывает выступ на вставках.(справа) Эта вставка упрощает их установку. Вы можете выбить эту вставку (в выемке) простым ударом молотка по стержню, который при установке вошел во вставку. Нажмите на изображение для увеличения
Установить вставки Heli-Coil ™ на удивление легко, если вы выполните простые шаги. (См. Мой полный обзор вставок Heli-Coil ™). Важным аргументом в пользу вставок Heli-Coil ™ является то, что вы можете вернуть отверстие к исходному размеру резьбы, не жертвуя удерживающей способностью.Фактически, установка вставки Heli-Coil ™ часто делает резьбу более прочной, чем резьба, вырезанная из исходного материала.
После определения размера болта и резьбы 3/8 X 16 мы выбрали соответствующий комплект вставок Heli-Coil ™ для примера в этой истории. В пакетах вставок Heli-Coil ™ указан размер сверла, необходимый для этой вставки. (Размер сверла также указан на входящем в комплект метчике) Набор вставок Heli-Coil ™ с резьбой 3/8 дюйма X 16 требует использования сверла 25/64 дюйма или диаметром 0,391 дюйма. Размер сверла для исходной резьбы 3/8 X 16 составлял 5/16 дюйма или 0.313 ”. Поскольку сверло Heli-Coil ™ Insert в целом всего на 0,088 дюйма (менее 3/32 дюйма) больше, чем исходное сверло 5/16 дюйма, мы увеличиваем отверстие на крошечную величину, что значительно снижает опасения по поводу взлома внутренних каналов или препятствий. Это может иметь большое значение при работе практически с любым двигателем или машиной.
После тщательного просверливания отверстия и удаления всего мусора мы можем нарезать новую резьбу для вкладыша Heli-Coil ™ с помощью специального метчика, входящего в комплект.Хотя резьба, которую он нарезает, особенная, использование этого метчика абсолютно нормально. Поверните его на ½ — оборота, а затем поверните его на пол-оборота или около того, чтобы разбить стружку, и повторяйте этот процесс до тех пор, пока отверстие не будет полностью нарезано. Отверстие должно иметь достаточно глубокую резьбу, чтобы при установке вставка находилась полностью ниже поверхности. В случае глубоких отверстий мы можем штабелировать вставки Heli-Coil ™ по мере необходимости для полной резьбы отверстия.
Затем поверните вставку Heli-Coil ™ Insert в отверстие с помощью прилагаемого инструмента.Этот инструмент цепляется за выступ в нижней части вставки Heli-Coil ™, и когда мы его поворачиваем, это натяжение немного уменьшает диаметр катушки, что позволяет очень легко повернуть вставку. Когда мы вынимаем инструмент для вставки, катушка пытается расшириться до своего первоначального диаметра, и это фиксирует ее на месте.
Если болт проходит через вставку Heli-Coil ™, вы можете отломать хвостовик внизу. Используйте стержень или что-то подобное, размер которого близок к внутреннему диаметру вставки, наденьте его на хвостовик, а затем сильно постучите по нему молотком, чтобы отломить хвостовик.На хвостовике на заводе сделана выемка, чтобы создать слабое место там, где это необходимо, чтобы вставки правильно складывались друг на друга в глубоких отверстиях.
Экономический герой
Умение ремонтировать внутренние и внешние резьбы может заставить вас почувствовать себя героем. Возможность совершить эту механическую магию за такие небольшие деньги оправдывает еще большее раздувание груди. Конечно, метчики, матрицы и комплекты вставок Heli-Coil ™ стоят денег (около 30 долларов за простой комплект Heli-Coil ™, использованный в этой истории), но эти расходы бледнеют по сравнению с финансовым обвалом, связанным с необходимостью замены основного компонента или оплатой за его обработано — после того, как вы все это разобьете, а затем попытаетесь снова собрать.
Эти процедуры относительно просты, но результаты стоят любого обучения, которое вы должны пройти на этом пути. Имейте в виду, что вы можете использовать эти навыки работы с потоками для создания собственных проектов, приспособлений и приспособлений, которые могут сделать вашу другую работу проще, точнее или безопаснее. Это может сделать первоначальные расходы еще проще.
Связанное содержимое
Использование метчиков и плашек Heli-Coil ™ Insert Review
Есть комментарий к этой истории? -Напишите мне!
Вернуться к списку практических рекомендаций
Как установить вставку Helicoil »Блог ноу-хау NAPA
Вы почти закончили свой последний проект по техническому обслуживанию, нужно затянуть еще один болт и….Черт возьми, разве вы не знали, что резьба просто оборвалась в головке блока цилиндров. Вы снимаете болт, и он покрывается алюминием, что означает, что резьба в головке зачищается, а не болт. Теперь вы готовы к работе. Обрезанные нити редко доставляют удовольствие, но они являются частью работы с автомобилями. Если вы потеряли только одну или две верхние нити, вы можете обойтись, но если она заходит глубже, вам нужно восстановить ее. Вот тогда и пригодится знание того, как установить вставку Helicoil.
Крепление снятой резьбы Компонентами набора Helicoil являются вставки, специальный метчик и установщик.Для большинства комплектов вам потребуется сверло.
В этом случае метчик не разрезает его, резьба тратится впустую, и хотя вы можете немного укусить метчиком, это не продлится долго. Лучше всего отремонтировать резьбу с помощью вставки HeliCoil. HeliCoil — это вставка с витой резьбой, которая устанавливается в деталь, обеспечивая правильную резьбу для оригинального крепежа. Существует несколько типов пластин для восстановления резьбы, но наиболее распространенной является пластина с хвостовиком. Эти вставки имеют ромбовидное поперечное сечение с резьбой под 60 градусов на внутренней стороне и специально разработанной резьбой на внешнем кольце, которое захватывает стенки отверстия.
Типы пластин HeliCoil Сама пластина HeliCoil имеет специальную резьбу, предназначенную для захвата стенок детали, а выступ помогает вставить пластину на место.
Свободно вращающиеся вставки — это полностью закругленные вставки, которые немного больше отверстия, в которое они устанавливаются. При установке они захватывают стенки отверстия за счет подпружиненного действия. Это позволяет легко устанавливать и снимать застежку. Они не требуют каких-либо специальных привязок или блокировок.Винтовые фиксирующие вставки имеют ряд плоских пятен на спиральной резьбе, которые давят на крепеж, удерживая его плотно. Они многоразовые и по-прежнему удерживают застежку.
Как установить вставку HeliCoil
Для установки вставки HeliCoil необходимо просверлить исходное отверстие, чтобы оно соответствовало новой катушке, нарезав отверстие для катушки, установив и сняв хвостовик. Вы можете приобрести вставки по отдельности или в наборах. Если у вас нет набора для метчика и штампа, вам понадобится мастер-комплект для размера резьбы, с которой вы работаете.
Pro Tip — Правильная глубина установки вставки HeliCoil составляет ¼-1/2 оборота ниже верха исходного отверстия.
Удалите фиксатор из отверстия. Осмотрите отверстие и убедитесь, что резьба повреждена. Используйте небольшой очиститель тормозов или сжатый воздух, чтобы продуть отверстие.
Оригинальное отверстие в этой алюминиевой раме лобового стекла не зачищено, но оно недалеко. Чтобы предотвратить возникновение серьезной проблемы, мы решили исправить ее с помощью HeliCoil.
Используя сверло подходящего размера для пластины, просверлите отверстие.Просверлите отверстие до конца, но не глубже, чем необходимо.
Для набора 3/8 ″, который мы используем, требуется сверло 25/64 ″. Мы просверлили отверстие, убедившись, что оно просверлено под квадрат.
Проденьте в новое отверстие метчик, соответствующий размеру имеющейся у вас вставки. Эти метчики не являются стандартными метчиками с 60-градусной резьбой, это особые инструменты STI (резьбовые вставки). В отличие от стандартного метчика резьба такая же, но диаметр немного больше, что обеспечивает больший захват вставки.
После очистки отверстия прилагаемый метчик использовался для нарезания новой резьбы для вставки.
Здесь процесс меняется в зависимости от шага резьбы вашего крепежа, крупной или мелкой.
Грубая резьба — Используя установочный инструмент, установите пластину HeliCoil на инструмент, поверните пластину до тех пор, пока выступ не совместится с пазом привода на инструменте. Проденьте вставку в отверстие на нужную глубину. Затем удалите установочный инструмент.
Мы используем пластину с крупной резьбой, поэтому пластина устанавливалась на установочный инструмент до упора. С помощью ручки для крана установили вставку. Вы можете использовать легкий фиксатор для ниток, но это не обязательно, вставка предназначена для фиксации на месте.
Мелкая резьба — Установите вставку HeliCoil в инструмент для предварительной намотки. Этот инструмент сжимает вставку до нужного размера. Ввинтите установочный инструмент во вставку внутри корпуса предварительной катушки. Вращайте установочный инструмент, пока он не будет полностью навинчен.
Удерживайте предварительно свернутый узел в ремонтируемом отверстии. Ввинтите установочный инструмент так, чтобы вставная резьба вышла из предварительной намотки и ввинчивалась непосредственно в отремонтированное отверстие, пока оно не достигнет нужной глубины, и снимите установочный инструмент.
На этом вставка установлена, но работа еще не закончена. Для всех пластин с хвостовиком хвостовик должен быть удален. Используя пуансон, который плотно входит во вставку, поместите пуансон во вставку, пока он не достигнет хвостовика. Ударьте удар молотком. Это должно избавить вас от неприятного запаха. Используйте магнит или пинцет, чтобы удалить хвостовик.
Здесь вы можете увидеть тангент. Если он находится на дне отверстия, вы можете оставить его, но лучше всего удалить его во всех случаях. При помощи пуансона без конической формы хвостовик отбивается.Достаточно одного или двух хлопков. Хвостовик можно удалить плоскогубцами.
HeliCoils не требует резьбовых герметиков или резьбовых фиксаторов для удержания вставки, но если вы чувствуете необходимость использовать герметик или резьбовой фиксатор, на внешнюю резьбу можно нанести легкое покрытие, убедившись, что внутренняя резьба чистая. После установки вставки HeliCoil очень надежны и заслуживают доверия. Они использовались для высокопроизводительных приложений при высоких нагрузках, они очень хорошо работают в большинстве ситуаций.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о резьбовых вставках HeliCoil поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Резьбовые вставки | Купите резьбовые вставки E-Z LOK для металла, пластика и дерева в Интернете на сайте ezlok.com
Более пристальный взгляд на вставки для спиралей
Винтовая вставка для спиралей — идеальное решение для ремонта или усиления резьбовых отверстий в металле.Но вам нужно знать, как правильно установить вставку катушки, чтобы получить максимальную производительность. Чтобы извлечь максимальную пользу из вставки катушки, необходимо правильно просверлить отверстие и нарезать резьбу. Катушечные вставки сжимаются во время установки, и именно это сжатие удерживает вставку на месте и не дает ей откатиться. Правильно просверленное и нарезанное отверстие позволяет вставке правильно формироваться, обеспечивать требуемый допуск на резьбу и обеспечивать оптимальную производительность.
1. Как работают металлические резьбовые вставки?
Перед установкой вставки змеевика имеют больший диаметр, чем отверстие, в которое они будут установлены.При установке вставка змеевика сжимается и растягивается резьбой, нарезанной метчиком STI. После установки вставки сжатая вставка выдвигается к стенке отверстия. Именно это внешнее давление удерживает вставку змеевика на месте.
2. Каковы преимущества использования спиральных вставок катушек?
Выбор спиральной вставки катушки E-Z LOK может помочь вам быстро отремонтировать или укрепить резьбовые отверстия в мягких металлах. Другие преимущества:
Коррозионная стойкость
Способность выдерживать температуры до 800 ° F.
Защита от снятия изоляции и износа.
Остались вопросы, как установить вставку катушки. Может ли E-Z LOK помочь?
Мы будем рады помочь вам с вопросами по установке вставок катушек или любых других наших продуктов. Заполните нашу контактную форму или свяжитесь с представителями нашей службы поддержки по следующему номеру: 800-234-5613. Мы также рекомендуем ознакомиться с нашими дополнительными ресурсами ниже для получения дополнительной информации о вставках катушек.
Подробнее о катушечных вставках
Катушечные вставки предлагают решения для множества применений.Эксперты E-Z LOK собрали следующие ресурсы, чтобы помочь вам извлечь из них максимальную пользу.
Создавая инновационные резьбовые вставки, EZ LOK — это семейное предприятие третьего поколения, основанное в 1956 году. Конструкция резьбовых вставок EZ LOK позволяет пользователям без необходимости ремонтировать поврежденную или изношенную резьбу в металле, дереве и пластике. для специальных кранов или монтажных инструментов. Наши резьбовые вставки продаются исключительно через промышленные дистрибьюторы, предлагая конкурентоспособные цены, низкие минимальные цены и рентабельные объемы упаковки.Наша линейка резьбовых вставок имеется у всех крупных национальных дистрибьюторов ТОиР в США, а также у региональных и местных дистрибьюторов по всей стране. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и найти дистрибьютора в вашем регионе.
Как улучшить качество резьбового отверстия
Знаете ли вы, что обработка внутренней резьбы может быть одной из самых сложных операций для любой обрабатывающей организации? Кроме того, это обычно одна из заключительных операций, поэтому неисправные потоки могут быть очень дорогостоящими.
В этой статье мы обсудим аспекты, которые влияют на качество ваших резьбовых отверстий, в том числе:
Обработка отверстий — подготовка отверстия перед нарезанием резьбы;
Метод нарезания резьбы — нарезание резьбы и фрезерование;
Держатель инструмента — метчик;
Смазка — жидкость для металлообработки.
Обработка отверстий
Невозможно переоценить важность наличия хорошего, прямого отверстия соответствующего размера перед нарезанием резьбы.Благодаря современным высокопроизводительным твердосплавным сверлам и оборудованию (державки и т. Д.) Негабаритное сверление по большей части устранено.
Однако слишком много станков все еще используют старые добрые стандартные таблицы сверл для метчиков, которые существуют уже несколько десятилетий. Например:
Большинство машинистов могут назвать диаметр 17/32 дюйма (0,5312 дюйма) — это «сверло для метчика» для 5 / 8-11;
Но в то время ожидалось, что размер отверстия будет больше 0,0049 дюйма, а размер отверстия — около.5362 ”диам. и 75% нить.
Итак, современное сверло 17/32 дюйма сегодня обычно дает отверстие «подходящего размера», в котором слишком высокий процент резьбы, и метчик будет работать слишком тяжело.
Метод нарезания резьбы
Выбор подходящего инструмента для вашего процесса нарезания резьбы может быть сложной задачей, и поэтому важно изучить потребности вашего приложения, а получить совет от экспертов по режущему инструменту . Выполнение тщательного анализа перед использованием инструмента позволит создать качественные потоки наиболее эффективным и экономичным способом.
Следующие методы могут оказать некоторую помощь в выборе лучшего решения для вашего процесса многопоточности.
Нарезание:
Базовый выбор включает метчики для резки и нарезания резьбы.
Возможность изготовления резьбовых отверстий с более длительным сроком службы инструмента, однородным качеством и коротким временем цикла.
Универсальные и высокопроизводительные метчики могут улучшить качество резьбы и увеличить производительность при одновременном снижении производственных затрат. Поскольку эти метчики могут работать с большинством распространенных материалов (таких как алюминий, углеродистая сталь, чугун, нержавеющая сталь и стальные сплавы), они уменьшают потребность в хранении нескольких различных типов кранов.
Метчики с полной скоростью могут работать в два-пять раз быстрее, чем обычные инструменты, благодаря уникальным конструктивным характеристикам. Кроме того, эти полноскоростные метчики также имеют самое лучшее покрытие твердой поверхности и технологию сквозного прохождения охлаждающей жидкости.
Метчики
обеспечивают исключительно быстрое нарезание резьбы метчиком с рекордной скоростью на современных станках с ЧПУ. Повышенная скорость обеспечивает экономию и эффективность производства, поскольку скорость сокращает время цикла при одновременном улучшении качества резьбы.
Фрезерование резьбы:
Эти инструменты разработаны для высоких подач и скоростей резания, создания резьбы с превосходной формой, чистотой и точностью размеров благодаря способности контролировать точную глубину резьбы и ее положение.
Простая обработка сложных материалов и производство небольшой контролируемой стружки.
Сочетание резьбофрезерования с новейшими технологиями ЧПУ может обеспечить исключительную гибкость, контроль процесса, стойкость инструмента и качество деталей.
Резьбовое соединение
Современные держатели кранов предлагают широкий спектр решений для большинства областей применения.
Жесткое нарезание резьбы метчиком стало более распространенным в современных станках. Но некоторое несоответствие между элементами управления машиной и ее фактическим движением привело к популярности держателей метчиков, таких как Emuge Softsynchro, которые обеспечивают некоторую компенсацию длины.
Когда вы нарезаете много отверстий в операции, где время цикла является ограничением, следует рассмотреть Emuge Speedsynchro. Этот современный держатель метчика обеспечивает высокую скорость инструмента при низких оборотах шпинделя, чтобы сократить время цикла и повысить эффективность.
Смазка
При обработке резьбы необходимо учитывать оптимизацию смазки. Современные водорастворимые жидкости для металлообработки, такие как предлагаемые Blaser Swisslube, могут иметь большое значение для получения высококачественной резьбы и повышения стойкости инструмента. Если применение жидкостей для металлообработки нецелесообразно, необходимо обязательно использовать соответствующую жидкость для выпуска жидкости.
Наши Поставщики
Triumph Tool с гордостью представляет лидеров рынка по каждому из представленных решений. Для получения дополнительной информации, чтобы узнать больше о каждом из решений и о том, какое из них принесет вам больше пользы, свяжитесь с нами.
Как удалить сломанное сверло или метчик (с видео) — Сделать из металла
Попытка не сломать метчик может стать одной из самых стрессовых ситуаций в металлообработке.Это случается со всеми, независимо от того, как долго вы этим занимаетесь.
Метчик, застрявший в материале, очень сложно удалить, как бы вы на это ни смотрели. Метчики сделаны из закаленной стали (в отличие от болтов), поэтому они никогда не доставляют удовольствия. Очень редко это получается легко, но существует целый ряд инструментов и методов, которые могут выполнить эту работу.
Вообще говоря, сломанные сверла намного легче удалить из отверстий, поскольку между заготовкой и сверлом гораздо меньше контакта по сравнению с метчиками.
В этой статье я дам обзор некоторых способов решения проблемы, какие ситуации делают их практичными, каких результатов ожидать и несколько советов, как заставить их работать лучше.
Однако имейте в виду: резьбовое отверстие, в которое заклинило сломанный метчик, почти всегда будет иметь, как минимум, некоторые шрамы от испытаний. Или вам, возможно, придется полностью восстановить поток, чтобы все снова заработало.
Молоток и долото
Это дешево и неэффективно, но иногда работает. Это не лучшая идея, если кран глубоко в отверстии (там, где он обычно ломается). Этого достаточно для удаления сверл.
Используя этот метод, вы превратите свое отверстие в мусор, поэтому вам, вероятно, придется либо исправить резьбу (подробнее см. Ниже), либо просверлить и постучать на один размер больше.
Также убедитесь, что вы используете правильное долото. Долота для холодного охлаждения твердые, но не хрупкие, поэтому они будут резать, а не ломаться, как долото для работы по дереву.Вот пример хорошего комплекта для извлечения крана. Имейте в виду, что ваши инструменты будут сильно изнашиваться.
Вы также можете использовать кернер, если он у вас есть. Он сделан из того же материала, что и холодное зубило. Вам, вероятно, придется отшлифовать его, чтобы изменить или восстановить.
Уровень успеха: 15%
Плоскогубцы с игольчатыми наконечниками, смазочные и нагревательные
Если по какой-либо причине кран сломался довольно близко к поверхности и не слишком глубоко в отверстии, то это действительно может сработать.Если вы можете получить приличный захват крана с помощью плоскогубцев, то это стоит того.
Это один из моих любимых методов удаления сломанных сверл.
Во-первых, добавьте что-нибудь вроде WD-40 или легкое масло в рассматриваемое отверстие. Постарайтесь как можно лучше ухватиться за кран плоскогубцами и слегка покачивать им взад и вперед. Имейте в виду, что вы, вероятно, перекусите / согнете / выбросите плоскогубцы, поэтому не ждите, что они прослужат долго.
Если он не сдвигается с места, попробуйте нагреть материал, в котором он застрял.Когда вы его нагреете, все немного расширится, и этого может быть достаточно, чтобы ослабить хватку материала на сломанном кране.
Успешность: 20% для метчиков, 80% для сверл
Отводы для кранов
Когда они работают, они работают отлично. Когда они этого не делают, они этого не делают.
Отводы
всегда имеют смешанные отзывы. Некоторые лучше, чем другие. Тем не менее, это относительно недорогие инструменты, и они всегда стоят ящик в вашем ящике для инструментов.
Обычно это , только для метчиков с прямой канавкой (обычные для ручных метчиков). Если вы сломали метчик со спиральной канавкой (обычное дело для машинных метчиков), то вам, как правило, не повезло с таким инструментом.
Есть несколько разных разновидностей. Если вы ищете самый дешевый вариант, вы можете приобрести базовый набор экстракторов для 3-4 зубьев, как этот, на Amazon.
Если вы согласны платить больше за то, что будет работать лучше, вам следует проверить экстракторы метчиков Walton (этот для метчиков с 3 зубьями, а этот — для метчиков с 4 зубьями).Обязательно ознакомьтесь с комплектом, чтобы убедиться, что он правильный по размеру и стилю.
Вот видео, как работает один из этих более дорогих экстракторов:
Я отмечу кое-что, что, как я вижу, люди неправильно используют с этими экстракторами:
Не используйте их, если кран наполовину выступает из отверстия. Используйте тиски и работайте таким образом. Используйте этот инструмент, когда кран сломан почти на одном уровне с верхней частью металла.
Причина этого в том, что просверленное отверстие фактически поддерживает стержни инструмента.Если инструмент используется за пределами отверстия, выступы не имеют опоры, они раскроются, и вы сломаете инструмент.
Уровень успеха: 15% на дешевом инструменте, 75% на более дорогом при правильных условиях.
Сварка TIG
Если у вас есть сварщик TIG, и вы чувствуете себя смелым, это действительно работает очень хорошо, при условии, что сломанная часть крана находится относительно близко к поверхности.
Аналогично может работать и со сломанными сверлами.
Если нагревать кран медленно, можно немного смягчить его, чтобы он стал менее хрупким. Используйте стержень из нержавеющей стали и терпеливо создайте немного шишки, за которую вы можете ухватиться с помощью тисков и медленно вытащить ее.
Вот видео, на котором Джоди из сварочных советов и трюков успешно справляется с этим. Он отлично объясняет, как он это делает. Единственное, что я бы сделал иначе, так это то, что я бы использовал немного WD-40 и давал ему на минуту впитаться, прежде чем вытащить его, на всякий случай.В противном случае это очень хорошее практическое руководство.
Обработка твердосплавной концевой фрезой
Если у вас есть доступ к фрезерному станку, это сработает. Это может просто сломать несколько концевых фрез и оборвать нити в процессе.
Это также подходит для сломанных сверл.
Я настоятельно предпочитаю использовать для этого фрезерный станок с ЧПУ, поскольку они намного более жесткие, но вы можете достаточно хорошо это сделать и на ручном фрезерном станке.
Я добился значительного успеха, используя SFM около 400 для твердосплавной концевой фрезы на метчике из быстрорежущей стали и медленную и устойчивую подачу с помощью маховика.0001 ″ градации. Много охлаждающей жидкости.
Для ручной фрезы используйте тот же принцип. Внимательно следите за прогибом инструмента и старайтесь, чтобы все было как можно короче и жестче.
Следите за тем, чтобы не выбились куски метчика. Мне нравится немного подкормить, проверять, нет ли кусков, которые можно вырезать холодным долотом или киркой, а затем продолжать. Если их не удалить, они отломятся, пока ваш инструмент находится в отверстии, и сломают концевую фрезу.
Степень успеха: 90% с несколькими сломанными твердосплавными концевыми фрезами и искореженной резьбой.
EDM
Это, на мой взгляд, наиболее надежный и чистый способ вытащить сломанный метчик или сверло из отверстия. Таким способом я удалил сотни сломанных кранов, и каждый раз он работает очень хорошо.
Электроэрозионный электроэрозионный станок работает с помощью электричества. Пока то, над чем вы работаете, является проводящим, оно разрушает его.
С помощью этого метода можно протереть отверстия в метчике или сверле (или подшипнике, или штифте, или буквально в чем-либо еще, сделанном из металла) до тех пор, пока он не сможет легко сломаться и быть выковырен или взорван сжатым воздухом.Иногда вы даже можете использовать магнит, чтобы извлечь некоторые мелкие кусочки.
Что может усложнить этот процесс, так это наличие мелких осколков или большого количества сколов на пути короткого замыкания электрода. Но в целом все не так уж и плохо.
Обратной стороной является то, что эти машины обычно стоят более 25 тысяч долларов даже за базовую модель, если вы не можете найти хорошую сделку на подержанную.
Однако, , вы можете получить несколько дешевых китайских машин, которые предназначены для этой конкретной цели, всего за несколько тысяч, как эта здесь.Однако я считаю, что они находятся на одном уровне со сварщиками TIG других производителей. Они работают, но ни в коем случае не промышленные.
Лучше всего узнать, есть ли в местном магазине EDM, который может сделать это за вас. Обычно вы можете заставить их позаботиться об этом менее чем за 100 долларов или около того. По крайней мере, я так заряжал. Каждый сломанный кран отличается.
Вот видео с парнем, который занимается классическим EDM и делает это регулярно. Это поможет вам понять, как работает этот процесс и что он может делать.
Одним из больших преимуществ является отсутствие сил резания и надежный контроль эрозии. Это означает, что вероятность повреждения резьбы, в которой застрял метчик, меньше всего.
Уровень успеха: 95%
Дополнительные советы
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТУ ГЛАЗ !!!! Вообще-то полнолицевая маска была бы даже лучше. Метчики очень легко щелкают и летят с невероятной скоростью. Также рекомендуется использовать перчатки и другие средства индивидуальной защиты.
Иногда самый простой способ справиться со сломанным метчиком — это обрезать его, отремонтировать материал и попробовать еще раз. Возможно, вы сможете использовать трепанационное сверло, кольцевую пилу или ЧПУ, чтобы удалить материал вокруг метчика, а затем положить на его место свежий материал. Обычно это имеет смысл для небольших отверстий, которые не являются критическими.
Если сварка возможна, возможно, вам удастся заставить что-нибудь работать. Просто имейте в виду, что свариваемый материал будет более твердым и менее прочным, чем основной материал, особенно из стали.Если возможно, вы захотите попробовать отжечь сталь.
Есть и другие механические опции. Например, вы можете ввернуть пробку, просверлить и выбить новое отверстие. Попробуйте поискать этот вариант в пустых Keenserts. Или вы можете использовать заглушку NPT, подобную этой.
Если вы можете держать отверстие по центру, вы также можете попробовать что-нибудь вроде ремонта резьбы Helicoil. Это больше подходит для случаев, когда вы вытащили метчик, но резьба слишком деформирована, чтобы ее можно было использовать.
С наступлением лета всё больше людей отправляется в лес за дарами природы. Грибники, травники, да и просто туристы должны помнить, что сбиться с пути и заблудиться в лесу очень легко.
Напоминаем, как правильно подготовиться к лесной прогулке и что делать, если Вы все-таки заблудились:
Если Вы отправились в лес
1. Перед выходом в лес предупредите родных, сообщите, куда идете. Помните, не следует ходить в лес одному. Никогда не отпускайте детей в лес без присмотра.
2. Не ходите в лес в вечернее время, перед наступлением сумерек, и не берите с собой детей. Помните! Вы подвергаете их жизнь и здоровье опасности и за это можете быть привлечены к ответственности!
3. При себе рекомендуется иметь заряженный мобильный телефон, стрелочные наручные часы, навигатор (компас), спички, нож, фонарик, питьевую воду, продукты питания.
4. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.
5. Одевайтесь ярко — в камуфляже Вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
6. Нельзя забывать и о том, что поход в лес – это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у Вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды.
7. В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, запоминайте ориентиры, не «срезайте угол» по незнакомой местности.
Что делать, если Вы заблудились в лесу?
1. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).
2. Не паникуйте, остановитесь, осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум: работающий трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), проходящий поезд (до 10 км). Оглядитесь. Колокольни и башни, например, видны за 15 км. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река — к людям. Если нет ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево и сориентироваться на местности.
3. Если точно знаете, что Вас будут искать — оставайтесь на месте, разведите костер, зовите на помощь — по дыму и голосу найти человека легко. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
4. Если ищете дорогу сами — старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.
5. Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать всю ночь — для этого киньте туда пару толстых веток.
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.
7. Если Вы пытаетесь, например, докричаться или «догудеться» (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Выбежать из леса быстро довольно затруднительно.
Как ориентироваться в лесу?
1. В солнечный день в полдень ваша тень покажет направление на север.
2. В солнечный погоду определить направление на юг можно по стрелочным наручным часам: часовую стрелку направьте на солнце, угол между часовой стрелкой и цифрой «1» на циферблате условно разделите пополам лезвием ножа или спичкой, которые и укажут нужное направление.
3. Ночью Полярная звезда укажет направление на север.
4. Северная часть муравейника круче, чем южная.
5. На северной стороне деревьев, пней, камней лишайники, мхи более развиты.
Заблудившись в лесу, не паникуйте! Ваши родственники уже наверняка сообщили о Вашем исчезновении. Скоро вас обязательно найдут.
Подмосковные спасатели рассказали, как ориентироваться в лесу по солнцу — В регионе
РИАМО — 7 авг. Положение солнца на небе является одним из ориентиров для грибников, который позволит не заблудиться в лесу, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«Входя в лес, нужно заметить, с какой стороны светит солнце. Если вы заблудились в лесу, при выходе из леса по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. Однако при длительном пребывании в лесу необходимо учесть движение самого солнца к западу. Поэтому, определив по солнцу общее направление обратного пути, надо для большей точности уклониться дополнительно влево», — говорится в сообщении.
Например, при входе в лес солнце освещало лицо. При выходе из леса солнце должно быть расположено со стороны спины, но ваша тень должна падать не прямо перед вами, а несколько вправо от направления пути, пояснили спасатели.
Если вы заблудились в лесу, сориентироваться на местности можно и по воде.
«Переходя через лесной ручеек, нужно заметить направление течения воды. Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно проверить, в каком направлении течет в ручье вода. Если путь правилен, течение воды должно быть противоположным тому, которое заметили, входя в чащу леса», — добавляется в материале.
Если вы заблудились в лесу и не видите подходящих ориентиров, то лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, а река — к людям.
Спасатели также напомнили, что перед походом в лес необходимо предупредить родных о своем маршруте и времени прогулки. Не следует отправляться за грибами, если синоптики обещают неблагоприятную погоду. При себе в лесу нужно иметь заряженный сотовый телефон, запас воды и питания, а также нож, спички и часы. Людям с хроническими заболеваниями следует брать с собой необходимые лекарства.
Отправляться в лес нужно в яркой одежде: рыжей, красной, желтой или белой куртке со светоотражающими полосками или рисунками. Одежда должна закрывать как можно больше участков тела, это убережет от порезов, царапин и укусов насекомых.
Памятка если вы потерялись в лесу
Памятка
Если вы потерялись в лесу, Вам необходимо знать и по возможности выполнять ряд нижеперечисленных советов.
Если у вас с собой мобильный телефон, позвоните по номеру экстренной оперативной службы (112), илидиспетчеру ЕДДС (2-25-75) они помогут вам найти дорогу из леса.
Если на телефоне села батарея, вы находитесь вне зоны действия сети мобильной связи или вы забыли телефон дома, то вам необходимо.
1. Во-первых, необходимо успокоиться. Главная опасность, с который сталкивается заблудившийся человек — это страх. От него не спасаются даже самые стойкие люди. При этом выброс адреналина в кровь оказывается настолько мощным, что человек начинает действовать абсолютно нелогично. Метаться по лесу в поисках выхода опасно – заблудитесь еще больше. Только успокоившись, человек принимает логичные решения.
2. Действовать можно по-разному. Залезть на дерево и посмотреть, нет ли поблизости дороги или населенного пункта, высоких строений. Можно прислушаться к возможным звукам дороги или производства, установив, откуда дует ветер, – значит, оттуда и звук. В этом случае выходите на звук.
3. В избах охотников есть запас еды, спичек, дров. Поэтому, чем скитаться по лесу в неизвестном для вас направлении, лучше остаться в избе. Если все-таки вы решили уйти из избы, напишите записку. Укажите фамилию, имя, когда вышли из избы, направление движения.
4. Во время движения по лесу можно оставлять метки, но, желательно, не затески и тряпки на деревьях (их в лесу очень много), а записки, пачки от сигарет, которые вы курите и т.д.
5. Если ночь застала вас в лесу – особенно если не видно звезд или луны – лучше устроиться на ночлег. Пословица «утро вечера мудренее» как нельзя ближе подходит в данной ситуации. На организацию ночевки в лесу в зимнее время уходит до двух часов, а в летнее – как минимум один час. Никогда нельзя экономить время на приготовление лагеря. Необходимо сделать лежанку, навес, развести костер и обеспечить себя водой. Летний лес не опасен. Хищные звери в это время года не страдают от недостатка еды, и человек не представляет для них интереса. Основными действиями, провоцирующими агрессивное поведение животного, могут быть: прикосновение к детенышу, размахивание палкой и т.д.
6. Ориентироваться в лесу можно при помощи природных ориентиров. Но помните – чтобы правильно определить направление, нельзя пользоваться одним-двумя способами. Только направление, подтвержденное шестью-семью способами и опровергнутое не более двух раз, можно считать достаточно точным:
– ветки деревьев гуще растут с южной стороны (особенно ярко выражен этот признак на болоте и в редколесье),
– кора хвойных деревьев и берез с южной стороны чище и светлее (этой приметой трудно пользоваться в густом лесу),
– на деревьях хвойных пород смола более накапливается с южной стороны,
– кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной,
– мох или лишайник покрывает стволы деревьев, камни и пни с северной стороны. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне, особенно у корня, его больше,
– муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и пней. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная,
– весной трава на северных окраинах лесных прогалин и полян, а также с южной стороны отдельных деревьев, пней, больших камней растет гуще, а осенью трава здесь быстрее желтеет,
– у одиноко стоящего камня с южной стороны земля будет суше и т.д.
7. Выйдя к квартальному столбу, оставайтесь на месте и сообщите его нумерацию спасателям по мобильному телефону.
8. Постарайтесь выйти к озеру, линии электропередач, краю болот, крупной реке, на просеку, на большую поляну, к охотничьей избе. Именно там, в первую очередь, спасатели будут искать заблудившегося человека.
Если Вы потерялись в лесу
Если Вы отправляетесь в лес (в поход, за грибами и т.д.), необходимо обязательно захватить с собой компас, так как правильно ориентироваться в лесу довольно сложно, особенно в пасмурную погоду.
Но если случилось так, что вы потеряли нужное направление, не стоит паниковать. Следует, прежде всего, успокоиться, взять себя в руки и вспомнить все приметы, по которым можно с лёгкостью определить верное направление.
Очень важно представить момент своего входа в лес, знать положение сторон света и основных ориентиров (рек, дорог) в этот момент. Тогда, сумев сориентироваться в лесу, не составит труда выйти. Нужно быть бдительным и наблюдательным.
Важным профессиональным умением является ориентирование на местности. Ориентированием называется умение определять свое местонахождение относительно сторон горизонта: Север (N), Юг (S), Восток (O), Запад (W). Ориентирование можно осуществлять по компасу, небесным светилам, звездам, окружающим предметам, местным признакам, топографическим картам.
Определение сторон горизонта по компасу.
Наличие исправного компаса снимает практически все проблемы определения сторон горизонта. Метод его применения общеизвестен. Исправность компаса проверяется путем поднесения к стрелке металлического предмета и выведения стрелки из устойчивого равновесия. После удаления металлического предмета стрелка должна установиться в исходное положение. Если стрелка не устанавливается в исходное положение или долго не успокаивается, то такой компас использовать нельзя. В походном положении стрелка компаса должна быть заторможена.
Определение сторон горизонта по небесным светилам.
В ясную солнечную погоду определить стороны горизонта можно по Солнцу. Около 7 часов утра Солнце бывает на востоке, в 13 часов — на юге, около 19 часов — на западе.
При наличии часов стороны горизонта определяются следующим образом: часовую стрелку необходимо направить на солнце, при этом положении часов прямая, делящая угол между часовой стрелкой и цифрой «1» на циферблате, укажет направление на юг. Часы должны показывать местное время.
В ночное время суток при отсутствии облаков и тумана стороны горизонта можно определить по положению Полярной звезды и Луны. Полярная звезда всегда находится на севере и выделяется среди звезд своей яркостью. Чтобы отыскать на небе Полярную звезду, необходимо найти созвездие Большой Медведицы, которое представляет собой «ковш» из 7 ярких звезд. Если мысленно провести прямую линию через крайние звезды и отметить на ней пятикратное расстояние между звездами, в конце пятого отрезка будет находиться Полярная звезда.
В лесу определить стороны горизонта можно по лесоустроительным признакам (просекам, квартальным столбам). Просеки прорубаются в направлении с севера на юг и с запада на восток. В местах пересечения просек устанавливаются квартальные столбы, на которые наносятся цифры с указанием номера квартала. Грань между двумя наименьшими цифрами всегда ориентирована на север.
Надежным ориентиром в лесу являются зарубки на стволах деревьев. Они наносятся на высоте груди человека, с правой стороны от тропы (дороги). Наличие на дереве нескольких зарубок является свидетельством близости дороги или стоянки.
Приближенно судить о расположении сторон горизонта можно по местным признакам:
— Кора отдельно стоящих деревьев покрыта мхом с северной стороны.
— Кора берез светлее, имеет меньше темных пятен и трещин с южной стороны.
— На деревьях хвойных пород смола выделяется и накапливается больше с южной стороны.
— Весной снег быстрее тает с южной стороны.
— Муравейники и гнезда пчел расположены с южной стороны деревьев и камней.
— Весной караваны птиц летят с юга на север, а осенью в обратном направлении.
— Камни, скалы, деревянные, шиферные, черепичные крыши обычно покрываются мхом с северной стороны.
— Ягоды и фрукты в период созревания приобретают окраску зрелости сначала с южной стороны.
При ориентировании по местным признакам нельзя окончательно судить о расположении сторон горизонта по одному — двум наблюдениям. Выводы можно делать только после многократной проверки первоначальных результатов.
Как ориентироваться в лесу, ориентирование в лесу
Лес, как элемент живой природы, не только место для пикника или прогулок за грибами. Темная чаща может таить в себе реальную угрозу для беспечного путешественника, заранее не позаботившегося о своей безопасности. Как ориентироваться в лесу с минимумом приспособлений, если сумерки сгущаются, и помощи ждать неоткуда?
Содержание 1. Подготовка к путешествию. 2. Ориентирование на местности (в лесу). 3. Карта и компас. 4. Рукотворные ориентиры в лесу. 5. Естественные ориентиры в лесу.
Подготовка к путешествию
Опытный путешественник готовится к походу заблаговременно. Первый этап – знакомство с планом местности с помощью одного из бесплатных интернет-сервисов. Если вам удастся скачать и распечатать карту, шансы на благополучное возвращение домой возрастают. Обязательно предупредите родных, куда вы направляетесь, и когда вас ориентировочно ожидать. Заряженный мобильный телефон, компас, небольшое количество пищи и воды не дадут вам запаниковать в случае непредвиденных обстоятельств.
Ориентирование на местности
Итак, вы все-таки заблудились. Самое главное в этой ситуации – не поддаваться панике. Хаотично перемещаясь по лесу, вы потеряете необходимые силы. Излишний шум может расстроить лесных жителей, которые поспешат объяснить вам правила поведения в лесу, так сказать, «на когтях». Не забывайте – это их территория, а травмированному человеку выбраться из леса труднее. Вдохните поглубже и осмотритесь, что у вас под рукой или в рюкзаке. С помощью подручных средств мы и попробуем покинуть ставшее негостеприимным лоно природы.
Карта и компас
Карты обычно отображают местность с ориентацией на север. Поэтому посмотрите на компас – обычно красная стрелка указывает северное направление, повернитесь к нему лицом. Соответственно, справа будет восток, слева – запад, а сзади находится юг. Сориентируйте карту по северу (обычно карты снабжаются розой ветров или указательной стрелочкой) и определите направление движения. Выбирайте большие трассы или населенные пункты, до которых расстояние в пути будет минимальным. Подробнее про ориентирование по компасу Вы можете узнать из других материалов на сайте.
В случае отсутствия компаса следует знать, что солнце перемещается с востока (там оно бывает в 7 часов), к 13 часам оно проходит южное направление и уходит за горизонт после 19 часов на западе. Имея в своем арсенале часы, вы примерно определите направление движения по солнцу и карте.
Рукотворные ориентиры
Перемещаясь по лесу, фиксируйте в памяти запоминающиеся места – наблюдательные вышки, линии электропередач, станции мобильной связи, и т. д. Любое созданное в лесу человеком сооружение должно как минимум иметь подъездную дорогу для обслуживания (пусть и заброшенную), которая рано или поздно выведет вас «в люди».
Окультуренный лес обычно разделен на противопожарные разрывы и номерные кварталы. Старайтесь запоминать числа на указателях и порядок их нумерации. Это поможет вам ориентироваться в лесу, перемещаясь по периметру двух-трех кварталов.
Стоит прислушаться сквозь птичьи трели к шумам техногенного происхождения – звуку проходящих поездов или автомобилей на трассе. А вот на грохот выстрелов лучше идти осторожно – не факт, что там происходит что-то хорошее. Но в любом случае, близость людей должна придавать вам силы. Про ориентирование на местности вы можете узнать из другого материала на сайте.
Естественные ориентиры
Без часов и компаса не стоит сразу записывать себя в герои «Книги джунглей» Киплинга, потому как не факт, что первый попавшийся Балу захочет стать вашим наставником и проводником. Наблюдательность – вот что поможет ответить вам на вопрос, как ориентироваться в лесу.
В Вашем арсенале:
• ветки отдельно стоящего дерева – с северной стороны их меньше и они короче; • кольца спиленного дерева – они вытянуты к югу; • мох и лишайник – обычно растут с северной стороны камней и деревьев; • муравейники – имеют более пологий склон на юг.
Для более точного определения сторон света подтвердите свои наблюдения несколькими способами, выберите правильное направление – и в добрый путь!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как не заблудиться в лесу: определяем работающие способы
Зависть принято считать плохим чувством, а мне думается, что не всегда она во вред. На днях читала рассказ Марины о «тихой охоте», с удовольствием разглядывая книжно красивые подосиновики, подберезовики и прочие грибные богатства. И где-то на второй-третьей фотографии меня охватила та самая зависть — я тоже хочу по грибы!
Заблудиться в лесу легко, особенно новичку
Зная, что чувство это нехорошее, я постаралась выбросить из головы мысли о грибах. Но не тут-то было: чем старательнее я пыталась от них избавиться, тем явственнее становились заманчивые картинки: вот я в лесу, вот срезаю грибочки, вот нашла целую полянку! К вечеру я невыносимо устала от неравной и бесполезной борьбы с собственным воображением и той самой завистью, а раздражение достигло апогея. Коты чувствовали это — при моем появлении не бросались навстречу, выпрашивая что-нибудь вкусненькое, а тихонько исчезали в неизвестном направлении. Когда муж вернулся с работы, я объявила ему, что в ближайшее время мы едем в Майкоп (там у нас живут родственники, есть где остановиться) за грибами. Обычно такие решения мы принимаем вместе, но, видимо, было что-то в моем голосе или лице такое, что он решил не возражать.
Ждите, скоро буду!
Близкое исполнение мечты наполнило меня безграничным счастьем: коты получили по внеочередному куску колбасы, посуда (даже противно жирный противень) была вымыта с неподдельным удовольствием. Я уже стала прикидывать что нужно взять в лес перекусить, попить обязательно. Чайку побольше, горяченького! А при желании и супчика прихватить: сейчас есть термосы и для напитков, и для еды, и комбинированные. В общем, в лесу можно пообедать с комфортом)
Перед глазами снова замелькали заманчивые картинки: я пробираюсь по горному склону, срезаю одну семейку, а вдали уже вижу другую, вот уже не слышу голоса других грибников…
Я мигом вернулась с небес на землю — а если мы заблудимся? В уверения родственников, что они знают окрестности как свои пять пальцев, верится с трудом: возраст не тот, чтобы исходить вдоль и поперек такие площади, да и заядлыми грибниками я бы их не назвала. А лес, даже знакомый, таит не только грибное богатство, но и опасности: я с ходу насчитала четыре, а если поразмыслить, то наверняка наберется больше.
Лес не прощает беспечности
Стало очевидно: мне нужна помощь, причем настоящих грибников-практиков, а не тех, кто лес видел только на картинке, а советы раздавать мастак. Вот я и решила обратиться к семидачникам — поможете?
Вопросов у меня несколько, но решила не валить все в кучу, а разобраться с каждым поочередно. Перво-наперво — как не заблудиться в лесу? Понятно, что в знакомых местах вероятность заплутать гораздо ниже, но у меня таких мест просто нет. Вот что мне удалось найти в интернете: некоторые способы кажутся разумными, но это, повторюсь, в теории. А сработают ли они на практике?
Навигаторы
Не обязательно даже покупать GPS-устройство. Есть множество приложений для смартфона, которые определят координаты и без доступа к Интернету, но насколько они эффективны, я могу судить лишь по отзывам в магазинах или на сайтах производителей, а они написаны как под копирку.
Кто-нибудь пользовался навигатором?
Проверять многообещающие уверения разработчика на собственном опыте желания как-то не возникает. Честно скажу — на технику особой надежды нет: то батарея разрядится неизвестно отчего, то сигнала нет, то еще какой казус приключится. В принципе, скачать можно, но только в качества запасного варианта. Основной должен быть надежнее.
Компас
В далекие школьные годы я научилась им пользоваться, правда, не всегда успешно, но это поправимо: основы ориентирования на местности сейчас найти не проблема, а когда-то выученное в памяти восстановится быстро.
Компас всегда точен?
Но и тут не все гладко: прочитала, что в горах компас, как бы помягче выразиться, — не очень точен. Так ли это на самом деле — сказать не могу: в горах бывала, но без компаса. Правда, сам Майкоп в предгорье, но как далеко мы отправимся за грибами — неизвестно.
Метки
Вот где разгулялась народная фантазия! Озвучивать все предложенные варианты не буду — выбрала только те, что реально можно выполнить. Суть действа общая: оставлять по пути метки, чтобы по ним выбраться из леса обратно к цивилизации. Метод сломанных веток и зарубок я отбросила сразу.
Еще чуть-чуть, и метка будет что надо!
Во-первых, не хочу вредить деревьям, во-вторых, зарубку видно только с одной стороны (это мне или дерево ими опоясывать, или вокруг каждого обходить, пытаясь найти свою зарубку — и то и другое нереально, я уж молчу о тяжести топора и времени, которое потребуется на оставление подобных меток).
Катушечные нитки
Взять ярких цветов, которые будет хорошо видно. Отправляясь в лес, нужно привязать нитку к дереву и, потихоньку отматывая, брести куда душе угодно.
Тонковата страховочная ниточка
Мало одной катушки — привязать нитку со следующей. Авторы метода уверяют в его абсолютной надежности, а мне он таким не кажется. В лесу, даже если там нет других грибников, охотников, туристов, травников и просто отдыхающих, немало живности. А нитка — не стальной трос, ее порвать легко: пробежал заяц, и все, ищи дорогу домой как хочешь.
Бумага для записей
Понадобится пара блоков какого-нибудь яркого (неонового) цвета и степлер (и скобы с запасом). Крепить к веткам деревьев и кустарников на таком расстоянии, чтобы от одной метки было видно другую. Как мне думается, этот способ стоит взять на заметку: материалы недороги, доступны, с ветки бумажка сама не сорвется, зверю не достать, разве что кто-нибудь из людей решит навести чистоту в лесу (что весьма сомнительно).
Осенью, пожалуй лучше отдать предпочтение голубому или розовому цвету
Конечно, времени подобное действо отнимет немало, слегка омрачит удовольствие от «тихой охоты», но тут уж придется выбирать: либо потрудиться во имя собственной безопасности, либо положиться на авось. Явный минус метода — маршрут придется строить с учетом растительности: в густых зарослях он не сработает, ну или придется крепить листочки каждые 3-4 метра — до грибов ли тогда будет?
Бумажная лента для букетов
Еще один бюджетный вариант нити Ариадны: она недорогая, легкая, прочная, не сразу размокнет от дождя.
В таком лесу придется опоясывать практически каждое дерево
Цвет, само собой, яркий, чтобы видно было издалека. Ну, не знаю… Если лесок редкий, тогда — да, есть смысл заморачиваться. А если густой, и подлесок высокий?
В общем, я в растерянности — что предпринять, чтобы точно не заблудиться? Очень жду вашей помощи — на нашем сайте столько опытных грибников, наверняка кто-нибудь подскажет простой надежный способ. Во всяком случае, я очень на это надеюсь!
Полезные и практичные советы для любителей «тихой охоты» вы найдете в статьях:
Правила безопасности в лесу и советы для родственников потерявшихся
“ВНИМАНИЕ! СРОЧНЫЙ СБОР! ЛЕС!”
Это происходит каждое лето: сотни людей идут в лес, теряются, и дальше – как повезёт: кто-то сам отыщет дорогу, кого-то найдут и спасут, но каждый пятый потерявшийся в лесу погибает…
Почему взрослые и дееспособные люди теряются в лесу? Первая и основная причина – это беспечность. Люди идут неподготовленными в труднодоступную и сложную для ориентирования местность, при этом пренебрегают элементарными мерами предосторожности: не знают, как ориентироваться, не берут с собой телефон, не сообщают своим близким, куда они ушли, одеваются в тёмную и камуфляжную одежду, в которой быстро теряют друг друга из виду.
Вторая важная причина – переоценка своих сил. “Я знаю этот лес как свои пять пальцев”, “я сюда с детства хожу”, “как может взрослый здоровый человек заблудиться в лесу?”, “я прекрасно ориентируюсь на любой местности”. Люди считают, что они отлично знают лес и сами справятся, пытаются выйти сами, долго плутают, уходят далеко от точки входа, тратят время и силы и лишь потом, когда они забираются далеко в непролазную чащу, вызывают помощь.
Третья причина – различные заболевания, несчастные случаи, состояния изменённого сознания, связанные с алкоголем и прочими подобными вещами.
У «Лиза Алерт» начался лесной сезон, а это значит, что ежедневно на территории России сотни наших волонтёров ищут десятки заблудившихся в лесу. Мы очень стараемся помочь всем, кто в этом нуждается. Но лучший поиск – это тот, который не состоялся, а самый быстрый – поиск человека, который знает, как правильно действовать, если он потеряется. Поэтому мы просим вас запомнить и рассказать родным несколько правил от нашего отряда, которые помогут вам правильно подготовиться к походу в лес, не заблудиться, а в случае, если это всё-таки произошло, благополучно вернуться домой.
1. Отправляясь в лес, обязательно сообщите близким или друзьям подробную информацию о том, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Если вы не придёте вовремя, вас начнут искать, а время, как известно, – важнейший фактор благополучного поиска.
2. Правильно и по погоде одевайтесь. Никакого камуфляжа и темных цветов – одежда должна быть яркой, в идеале со светоотражающими элементами, в ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха. Если такой одежды нет, купите сигнальный жилет на ближайшей заправке – он дешёвый, яркий, и его можно надеть на любую куртку. Вы должны быть одеты теплее, чем вам кажется комфортным днём и дома – в лесу холоднее, чем рядом с домом. Не забудьте про непромокаемую обувь.
3. Возьмите с собой всё необходимое: полностью заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, защиту от дождя (дождевик или кусок пленки). Для отслеживания маршрута возьмите, если есть, трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон. Если в лес идёт пожилой человек, будет очень разумным установить специальное приложение, которое позволит близким на их телефонах отслеживать его перемещения. Эту услугу можно подключить у всех основных мобильных операторов на любой, в том числе кнопочный, телефон. Если умеете пользоваться, берите с собой компас. Обязательно возьмите запас воды, продуктов и лекарство, если вы принимаете его постоянно.
4. Прежде чем идти в лес, изучите на карте тот район, куда собираетесь отправиться, чтобы понять, какие там есть ориентиры, с какой стороны может быть река или дорога. В лесу важно всё время представлять, где вы находитесь, понимать, где какие стороны света и какое у вас направление движения. Запоминайте по возможности свой путь, замечая по дороге предметы, которые могут служить ориентирами (овраг, речка, линия электропередач и так далее). Оставляйте видимые следы по ходу своего движения, которые помогут вам вернуться назад, – например, заметные знаки из палок на земле. Если умеете пользоваться компасом, перед походом в лес отметьте аварийный азимут.
5. Самый главный совет: как только вы поняли, что потерялись, – ОСТАНОВИТЕСЬ. Вы уже заблудились и не понимаете, где находитесь. Чем больше вы паникуете и хаотично двигаетесь, тем дальше уходите и усугубляете ситуацию.
6. Не пытайтесь залезть на высокое дерево, чтобы понять, где вы находитесь, – настолько высоко, чтобы увидеть лес сверху, вы всё равно не залезете, а упасть можете. Кроме того, не рассчитывайте на мох на деревьях, муравейники и тому подобные приметы – наш опыт лесных поисков показывает, что они не работают и могут только вас запутать.
7. ПОЗВОНИТЕ по номеру 112 или в полицию. Если на телефоне появилась надпись «нет сети», «нет связи» и так далее, всё равно наберите 112 или нажмите опцию «экстренный вызов», «SOS»: звонки в службу 112 могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия. Оператору 112 нужно сообщить ваше ФИО, откуда и во сколько вы вышли, возраст, состояние здоровья, если помните – телефоны родных. В некоторых регионах единая дежурная диспетчерская служба сразу передает лесные заявки к нам на горячую линию. Однако такая работа налажена не везде, поэтому сразу же после звонка в службу 112 звоните на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52. В нашем отряде есть специалисты, которые владеют знаниями, позволяющими дистанционно определить местоположение человека и вывести его из леса по телефону. Но одно из главных условий — никуда не ходите и оставайтесь там, где есть связь. Перестаньте звонить всем, а разговаривайте ТОЛЬКО со специалистом, который может вам помочь. Берегите заряд телефона.
8. Если рядом находятся линейные ориентиры – просеки, линии электропередачи, лесные дороги, откуда вас легко можно будет забрать, – переместитесь туда и ждите спасателей. Если вы вышли на линейные объекты, то не уходите с них.
9. ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ. Если вас уже ищут, вы можете слышать, как вас зовут. Спасатели могут также использовать сирену. С осторожностью идите на звук, который двигается, – шум машин, поезда – не всегда просто верно определить местоположение источника звука. Проще это сделать со «стационарными звуками» человеческого жилья – лай собак, жужжание пилы, человеческие голоса, музыка. Мы категорически НЕ СОВЕТУЕМ идти на любой звук в тёмное время суток: это реальная вероятность травмироваться.
10. Если вы ушли далеко от точки входа или не сообщили, где именно вы заходили в лес, нужно понимать, что помощь может подоспеть только через несколько дней. Поэтому ждать лучше на открытом сухом месте. Постройте укрытие от дождя, обеспечьте себе возможность сидеть и лежать не на земле. Соберите воду, обезвоживание — первая причина потери сил. Обозначьте яркими предметами свое местопребывание – это делается для того, чтобы в случае поиска с воздуха вас увидели. Если голос сел и кричать не получается, а свисток вы не взяли, можно стучать палкой по дереву. Можно взять пару пустых пластиковых бутылок и стучать ими. По возможности разведите огонь: переохлаждение — наиболее частая причина смерти в лесу.
Что делать родственникам, если близкий человек заблудился в лесу?
• Как можно быстрее подайте в полицию заявление о пропаже. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие вашу личность, а также (по возможности) документы пропавшего. Обязательно возьмите с собой фотографию человека, желательно самую свежую. В полиции заявление принимают сразу. Правила о том, что надо подождать трое суток, не существует! Никакого «лимита времени» нет! Ваш звонок в 112 – это уже заявление о пропаже! Параллельно звоните на горячую линию «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52. Лесные заявки входят в категорию срочных поисков, и работа над ними начинается незамедлительно.
• Если у потерявшегося работает телефон, не надо постоянно названивать с вопросом «ты где?» (в лесу) и пытаться понять, где он, уточняя «что ты видишь?» (деревья). Если он сам этого не понимает, вряд ли неспециалист дистанционно сможет определить его местоположение – оставьте эту задачу и заряд телефона профессионалам.
• Примите участие в поиске, ведь вы и ваши близкие – самые мотивированные поисковики. Инфорг и координатор поиска дадут вам задачу, не требующую специальных поисковых навыков.
Обратите внимание, что все эти советы также подходят и для походов в горы. Очень важно, чтобы человек, идущий в горы, также четко понимал, что это большая физическая нагрузка. Сходите на прием к терапевту, убедитесь, что ваше физическое состояние позволяет вам совершить намеченный подъем или пройти ту или иную трассу. Обязательно зарегистрируйте свой поход в МЧС с указанием контрольных точек. Также согласуйте контрольные точки для связи с родными.
Мы надеемся, что наши советы помогут вам избежать беды. Помните, что никто не позаботится о вас и ваших родных лучше, чем вы сами. Берегите свою жизнь и друг друга!
Телефон экстренной связи: 112 Круглосуточная горячая линия ПСО «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52
Outdoors Ireland: обучение навигации в лесу и джунглях
В феврале писатель на открытом воздухе Ленни Антонелли поехал в Гленгаррифф, чтобы провести выходные на курсе Forest Skills 1 Course в лесу вместе с Outdoors Ireland.
Ленни и инструктор Натан Кингерли были одеты в уличное снаряжение Portwest, чтобы им было тепло и сухо на трассе в холодную и влажную февральскую погоду. Outdoors Ireland — представитель бренда Portwest.
В Ирландии нет ничего лучше, чем покрытая лесом долина Гленгаррифф — это одно из немногих мест на этом острове с лесами, достаточно большими, чтобы действительно потеряться.Так что, будучи любителем лесов Ирландии, я был очень рад приехать сюда из Голуэя в один из февральских выходных, чтобы пройти курс лесной навигации в компании Outdoors Ireland.
Мы встретили нашего инструктора Натана Кингерли сырым и серым субботним утром, когда из гавани Гленгаррифф хлынул проливной дождь. После короткого инструктажа мы поехали к нашей стартовой точке — удаленной дороге высоко на краю долины, которая выходила на лес.
Наша небольшая группа из шести человек до этого проходила обучение горному плаванию — теперь пришло время применить те же навыки в лесу.Мы начали с быстрого обучения тому, как определять пеленг с помощью карты и компаса, и Натан призвал нас использовать эти навыки, чтобы найти путь через лес и спуститься к реке Гленгаррифф, которая находилась где-то в долине внизу, невидимая с дорога.
Циркуль в руках, мы пересекли болото и поползли между деревьями, в конце концов найдя путь к берегу реки, который был покрыт зарослями рододендрона. Затем, глубоко в местности, похожей на джунгли, Натан показал нам некоторые другие навыки навигации в лесу: например, как пауки обычно строят свои сети, чтобы укрыться от преобладающего ветра, и как ориентироваться, используя солнце и ветер, когда они глубоко в лесу.
Позже мы пошли пешком в отдаленную рощу больших старых дубов на берегу стремительной реки, и здесь Натан продемонстрировал, как определять направление, глядя на подсказки из леса: например, на какой стороне дерева растет мох. (метод, который часто цитируется, но не всегда надежен), в какую сторону наклоняются деревья (преобладающий ветер мог сдуть их в одном направлении) и где на дереве растет большая часть ветвей (обычно на юге). сторона, в северном полушарии, которая получает большую часть солнечного света).
Он научил нас, как можно нарисовать простой и эффективный компас на руке, если вы просто приблизительно знаете, который час, и можете видеть солнце.
Позже он привел нас в густой хвойный лес и призвал нас использовать методы, которым мы научились, двигаться в северо-западном направлении. Если мы сориентировались правильно, мы должны найти его в определенной точке примерно через 30 минут ходьбы. Однако он попросил нас не использовать технику компаса — чтобы посмотреть, сможем ли мы найти его, используя только ветер и особенности леса.
Каждый из нас отправился в путь поодиночке, и после борьбы через густой лес и пересеченную местность я в конце концов нашел его на высоком утесе, возвышающемся над долиной. Моя осанка была хорошей, но далека от совершенства — и, надо признать, я также обманул и проверил свой ручной компас в какой-то момент, когда подумал, что заблудился.
На следующее утро мы снова встретились в еще более сильном дожде. После короткого семинара в отеле Eccles мы снова отправились в лес, чтобы отточить навыки, полученные накануне.
В течение дня Натан водил нас по разным точкам в отдаленных уголках этой густо заросшей лесом долины, каждый раз предлагая нам следить за точным азимутом, используя только особенности погоды и леса, и каждый раз давая нам еще несколько. навыки и советы.
Днем дождь утих, и измученный, но полный адреналина, выглянуло солнце, и мы наблюдали, как орлан-белохвост парит над долиной.
Ближе к концу дня Натан скрылся в березовом лесу у начала долины и развел костер — нашей задачей было подойти к огню, используя только запах дыма.Как только мы нашли его глубоко в березовой роще, он завязал нам глаза и заставил посмотреть, сможем ли мы вернуться к огню, используя только его запах. Затем он показал нам, как сделать простой компас, намагничивая кусок железа (например, кусок колючей проволоки) и либо подвешивая его на веревке, либо плавая в воде.
К концу дня мы отдыхали в лесу. Затем мы вышли из долины через густой зеленый лес.
Поскольку я любитель лесов Ирландии, уик-энд стал для меня чем-то вроде откровения.Я вошел в это, думая, что много знаю о лесу, но пришел к выводу, что только начинаю царапать поверхность. Но я начинал чувствовать, что, даже без карты и компаса, теперь могу выйти в лес и намеренно заблудиться и — даже без карты и компаса — снова найти выход.
Cadence of Hyrule Lost Woods: Как ориентироваться в лесу
The Cadence of Hyrule Загадка Lost Woods — одна из самых сложных в игре, если вы не знаете, с чего начать, потому что неясно, как вы добираетесь до Затерянного болота. Вы найдете Затерянный лес на западной половине карты, прямо рядом с пляжем, но там только один вход, и когда вы попадете в Каденс из Хайрула Затерянный лес, игра начнет шутить над вами, повторяя область, которую вы были в игре. Вот как пройти Cadence of Hyrule Lost Woods и добраться до Lost Swamp, или у нас также есть несколько советов Cadence of Hyrule, если вы только начинаете.
Не умеете плавать? Здесь можно найти Cadence of Hyrule Flippers, и у нас есть информация о том, следует ли выбрать Cadence of Hyrule Link или Zelda.И если вы спрашиваете, сколько времени длится Cadence of Hyrule, мы это тоже покрыли.
Подойдите к Затерянному лесу с дальнего левого края карты и войдите через пляж. Активируйте камень шейха, убейте врагов, затем войдите в комнату, где вы найдете Каденс. Поговорите с ней, и в третьей строке, по ее словам, будет сказано: «Если бы была хоть какая-то подсказка, куда идти …»
Выйдите из комнаты, убейте всех тех же врагов снова, затем идите на юг. Убейте всех грибных врагов, затем войдите в пень, где вы найдете говорящего скраба и крепко спящего Тингла.Подойдите к статуе наверху, затем уйдите, чтобы она взорвалась и отправила каменный шар, катящийся по музыкальным нотам. Вам нужно согласовывать ритм песни с вашими движениями — как в бою, — но для того, чтобы мяч катился в нужное время. Это может занять пару попыток, но когда вы это сделаете, Тингл проснется и даст вам лозоискателя Тингла.
Это хитроумное устройство, которое посредством вибрации сообщает вам, куда идти. Назначьте его X, B, Y или A, затем оставьте пень и убейте врагов-грибов еще раз.Вы используете его, приближаясь к одному из четырех выходов в каждую комнату, активируя его, и если вы чувствуете четыре сильных вибрации в вашем контроллере, это правильный путь. Если вы чувствуете только две легкие вибрации, это неправильный путь.
В нашей игре направления были «Вправо», «Вниз», «Вправо», но поскольку карта мира «Каденция Хайрула» генерируется случайным образом каждый раз, она будет отличаться для вас, и вам нужно будет использовать лозоискатель Тингла. Убейте врагов у входа в Затерянное болото, когда доберетесь туда, и поздравляю, вы нашли еще один храм!
Как пройти через затерянный лес в Breath of the Wild
Собираетесь ли вы выследить последнее место Хесту в Лес Корок или хотите найти определенный предмет в Затерянных лесах, вам придется пройти через The Legend of Zelda: Breath of the Wild . запутанный лес может раздражать.К счастью, пройти через «Затерянный лес» на самом деле намного легче, чем можно представить в лесу!
Как добраться до Затерянного леса Затерянный лес можно найти на севере Nintendo через Polygon .
Чтобы быстрее всего добраться до Затерянного леса, нужно пройти от Woodland Tower . Конечно, как только вы доберетесь до вершины Лесной башни, вы поймете, что есть гигантский каменный череп, закрывающий вершину башни, из-за чего невозможно соскользнуть в лес оттуда.
Чтобы попасть туда, идите по проторенной дороге в сторону леса, пока не дойдете до этого утеса.
Nintendo EPD / Nintendo через Polygon Как пройти через Затерянный лес
Как только вы начнете приближаться к лесу, вы окутаетесь туманом и окажетесь здесь. Теперь вы оказались в затерянном лесу (но вы всегда можете быстро отправиться в путь, если хотите).
Nintendo через Polygon
Пройдя через ворота, посмотрите направо и увидите зажженный фонарь. Обратите внимание, куда указывают угли из-за ветра .
Обратите внимание на ветер Nintendo через Polygon
Если вы продолжите следовать за ними, где дует ветер, вы окажетесь здесь на , два фонарей .
Здесь начинается испытание Nintendo через Polygon
Когда вы здесь впервые, вы найдете факел (но вы также можете использовать любые деревянные предметы из своего инвентаря или просто срубить небольшое деревце, чтобы схватить ветку). Зажгите, и тогда вы заметите, что угольки вашего факела также будут дуть в направлении ветра. Начни с этого. Ветер всегда должен быть вам в спину , и вы должны следить за тем, в каком направлении дуют угли.
Следуй за ветром Nintendo EPD / Nintendo через Polygon
Время от времени вы должны останавливаться и смотреть, переместился ли ветер на . Когда это произойдет, это будет очевидно, если вы обратите внимание на то, куда дуют угли. Если вы в какой-то момент ошибетесь, вас телепортирует обратно в последнюю зону с двумя зажженными фонарями.
Если вы сделаете свою работу хорошо, то окажетесь на поляне.
Ты почти там! Nintendo через Polygon
Попав сюда, Лес Корок находится всего в нескольких шагах от отеля.Следуйте по тропинке между двумя скалами, и лес в конце концов откроется.
Добро пожаловать в Корокский лес! Nintendo через Polygon
Оттуда вы встретитесь со старыми друзьями, найдете несколько интересных предметов и несколько святилищ, которые нужно завершить (к которым вы легко сможете быстро добраться позже).
Ознакомьтесь с нашим руководством по The Legend of Zelda: Breath of the Wild для получения дополнительных советов.
Дыхание дикой природы — Как ориентироваться в затерянных лесах | Руководство героя меча
Затерянные леса — запутанное и жуткое место в Legend of Zelda: Breath of the Wild . Если вы ищете Мастер-меч и хотите разобраться в густом тумане, у нас есть вся необходимая информация. На самом деле это действительно очень просто — принести факел.
Ладно, это не так просто. Получить свои грязные рукавицы на Master Sword невозможно в начале игры, и только достаточно улучшенный Link может взять с собой особый меч. Даже если у вас нет всех сердец, которые вам нужны, любой (в любой момент) может посетить Затерянный лес и открыть точку быстрого путешествия в область леса Корок.Сам танцующий пельмени Хесту тоже ходит сюда, что делает его весьма стоящим визитом.
Какой бы ни была причина, узнайте, как добраться до Мастера меча и что вам понадобится для выполнения квеста «Меч героя», в разделах ниже.
Больше руководств по основным квестам «Дыхание дикой природы» на Gameranx:
Как ориентироваться в затерянном лесу | Руководство героя меча
Затерянные леса расположены к северу от замка Хирул, что делает эту местность довольно опасной для первых искателей приключений.Тем не менее, если вам удастся сплести и спрятаться от патрулирующих Стражей, Затерянный лес — это место с относительно низкой интенсивностью, которое может исследовать большинство искателей приключений.
При входе в Затерянный лес вокруг Линка окутывает густой туман. Сойдя слишком далеко с невидимой тропы, вы окунетесь в туман и телепортируетесь обратно ко входу. Это настоящая проблема Затерянного леса.
«Затерянный лес» — это место, где вы найдете главный квест «Меч героя» и где вы сможете получить Мастерский меч.Это меч, который Линк должен запечатать тьму и победить Каламити Ганона. Это довольно сложная задача, но давайте действовать постепенно. Во-первых, мы выясним, как ориентироваться в Lost Woods
.
Путеводитель по затерянным лесам
Войдя в Затерянный лес, вы попадете в густой туман. Туман заслоняет ваш путь, но не деактивирует карту, как песчаные бури.
ПРИМЕЧАНИЕ : Полезно принести факел, но можно найти дополнительные факелы, исследуя Затерянный лес.
Чтобы найти деревню леса Корок и быть «Мечом героя» — ищите что-нибудь, что укажет путь сквозь туман. Лес усыпан редкими фонарями. Следите за направлением огня и точками света, исходящими наружу.
Чтобы ориентироваться в Затерянном лесу: Изучите направление ветра на кострах. Держите факел (пока он зажжен) и остановитесь, чтобы увидеть направление пламени. Следуйте в направлении пламени, чтобы добраться до леса Корок.
Отойдите слишком далеко от пути огня, и вы снова окажетесь у входа.
Поиски меча героя
Как только вы действительно найдете деревню Корок, вы можете немедленно попытаться вытащить Мастерский Меч из камня — будьте осторожны, только сильная Связь может управлять этими ногами. Удерживайте [A], чтобы попытаться вытащить меч, расположенный в центре леса Корок.
Чтобы успешно вытащить меч из камня, Link потребуется не менее 13 полных сердец .
Если у вас минимум 13 сердец, вы можете вытащить меч из камня и забрать его. Мастер-меч имеет базовый урон 30 и бесконечную прочность, что означает, что он никогда не сломается. Неплохое оружие, чтобы навсегда запечатать Бедствие Ганона.
Больше гайдов The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Gameranx:
как ориентироваться в лесу масок?
Какие маски в какой ситуации? Как их носить? Можем ли мы использовать их повторно? Инструкция, как сориентироваться в условиях, когда несколько стран ужесточают свои правила перед лицом появления более заразных вариантов коронавируса.
FFP2: щит
Это самые фильтрующие маски, так как они блокируют 94% аэрозолей, мельчайших частиц (около 0,6 микрометра). Теоретически предназначенные для лиц, осуществляющих уход, их цель — защитить человека, носящего их, в особо опасных ситуациях.
Для этого они повторяют форму лица и не зевают, в отличие от других масок. FFP2 — европейское название, но аналоги существуют в других местах (например, N95 на американском континенте).
— Реклама —
Столкнувшись с появлением более заразных вариантов коронавируса, Австрия и Бавария решили внедрить FFP2 в магазинах и на транспорте. Решение, которое, однако, не является единодушным.
«Обязательное использование масок может создать множество проблем», — сказал AFP К.К. Ченг, директор Бирмингемского института прикладных исследований в области здравоохранения и активный сторонник ношения масок населением в целом.
Некоторые специалисты утверждают, что эти почти герметичные маски более ограничены для ношения, потому что для дыхания требуется больше усилий.
Еще одно препятствие: они стоят дороже.
«Для населения невыносимо носить маски по 1 евро каждая, которые вся семья должна регулярно менять», — сказал д-р Микаэль Рошой, соучредитель французского коллектива Stop-Postillons, который очень рано настаивал на полезности масок против Covid-19.
Доктор Рошой также подчеркивает важность защиты униформы: «Мы можем пойти дальше и носить гидрокостюмы, но если в полдень мы все едим за одним столом, в школьной столовой или в ресторане компании, это бесполезно. .”
Хирургические маски: шедевр
Также из области медицины, эти пластиковые маски (полипропилен) ворвались в нашу жизнь вместе с Covid. Почти все теперь знают, что они носят белое лицо к лицу и синее снаружи.
В отличие от FFP2, основная цель хирургической маски — не защитить того, кто ее носит, а предотвратить заражение окружающих. Если его будут носить все, то он может обеспечить коллективную защиту.
Хирургическая маска блокирует не менее 95% частиц размером 3 микрона.Как и FFP2, желательно не носить его более четырех часов.
Листовые маски: альтернатива
После долгих проверок того, что маска бесполезна для населения в целом, мировые органы здравоохранения в конце марта 2020 года резко изменили свою позицию, придерживаясь устоявшейся практики в Азии.
На фоне нехватки медицинских масок, тканевые маски, промышленные или самодельные, затем получили широкое распространение.
Во Франции, в отличие от других стран, установлены стандарты фильтрации для промышленных тканевых масок.Так называемые фильтры «категории 1» фильтруют 90% частиц по сравнению с 70% для категории 2.
Новые варианты подтолкнули Высший совет общественного здравоохранения (HCSP) рекомендовать избегать масок категории 2, которые считаются недостаточно фильтрующими, и самодельных масок, над которыми нет контроля.
Германия только что ввела медицинские маски (хирургические или FFP2) в магазины и транспорт.
«Если каждый правильно носит самодельную маску, обеспечиваемая защита остается очень заметной», — возразил профессор Ченг, цитируя исследование, опубликованное в среду в научном журнале Proceedings of the Royal Society A.
Исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что аэрозоли, содержащие вирусы, могут перемещаться на 2 метра за секунды и что «физического дистанцирования без вентиляции недостаточно для защиты в течение длительного периода воздействия».
«Риск заражения снижается на 60% с помощью простой самодельной маски», — уверяет профессор Ченг.
Как носить маску?
Он должен закрывать нос и рот, включая подбородок.
Вы должны вымыть руки перед тем, как надеть его, и нанести его, удерживая за ремни или резинки.
После нанесения на лицо его нельзя трогать, иначе придется каждый раз заново мыть руки.
Две маски лучше одной?
Президент США Джо Байден произвел впечатление, появившись на публике с двумя наложенными друг на друга масками.
«Ношение двух масок наверняка сделает блокировку передачи более эффективной», — сказал профессор Ченг.
«Но прежде всего мы должны сосредоточиться на людях, которые вообще не носят маски или неправильно ее одевают», — уточняет он.
Обязательно одноразовые?
Простыни-маски многоразовые, их можно стирать несколько раз (обычно десять).
С другой стороны, медицинские маски предназначены для одноразового использования: «Немедленно выбросьте маску», — говорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Но некоторые специалисты считают, что их тоже можно мыть, чтобы ограничить семейные расходы и загрязнение пластиком.
Французская группа защиты прав потребителей UFC-Que Choisir провела в ноябре испытания: стирка при 60 градусах, сушка и глажка трех хирургических масок, фильтрующих 95% частиц размером 3 микрометра.
После 10 процедур все три модели сохранили фильтрующую способность не менее 90%, как и лучшие тканевые маски.
Другие рекомендуют помещать использованную хирургическую маску в бумажный конверт на семь дней, пока вирус не погибнет.
«Я бы порекомендовал повторно использовать маску через семь дней, и это от 5 до 10 раз для населения в целом», — сказал AFP этой осенью Питер Цай, исследователь, который участвовал в разработке масок N95.
Уважаемый читатель. Надеюсь, вы здоровы и здоровы. Предлагаю вам важные инструкции по этой статье
Заблудиться: как ориентироваться в сельской местности
Заблудиться: как ориентироваться в сельской местности
Задумывались ли вы о том, чтобы покинуть тропу, или задавались вопросом, как вернуться на правильный путь после того, как заблудились, но не знали, с чего начать? На этом занятии ознакомьтесь с базовой навигацией по карте и компасу и картографическим приложением для интеллектуальных устройств Avenza Maps ™. Энтузиасты активного отдыха получат навыки, которые позволят им безопасно путешествовать и научатся безопасно возвращаться.Это интерактивная презентация. После регистрации участникам будет отправлена информация, которую нужно подготовить заранее, чтобы получить максимум впечатлений. Вопросы следует направлять докладчику по адресу [email protected].
Докладчик: Кевин Ролинг, специалист по лесному хозяйству, Иллинойсский университет. Кевин — специалист по исследованиям в лесном хозяйстве Университета штата Иллинойс. Он получил степень бакалавра наук. и М.С. Имеет ученую степень по географии Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле, специализируется на биогеографии и ГИС и работает в области сохранения природных ресурсов с 2004 года.Он проводит исследования и мероприятия по распространению информации, направленные на проблемы инвазивных видов, предписанные пожары, использование технологий в лесном хозяйстве, мониторинг дикой природы, безопасность бензопил, управление природными территориями, а также информационно-разъяснительную работу и интерпретацию. Предыдущий опыт работы Кевина включает должности в зоне совместной борьбы с сорняками от реки до реки, в Институте природных земель, в The Nature Conservancy, в Институте Большого бассейна, Агентстве по охране окружающей среды Иллинойса, в Great Rivers Land Trust и в Службе национальных парков.
Серия веб-семинаров «Весна в лесном хозяйстве»
Как раз к весне команда Illinois Extension Forestry проведет серию веб-семинаров из шести сессий для владельцев лесных угодий по средам, начиная с 24 марта.
Для участия в этих бесплатных вебинарах требуется регистрация на go.illinois.edu/SpringForestry.
Если вам нужно разумное приспособление для участия в этих программах, пожалуйста, свяжитесь с Крисом Эвансом по адресу [email protected]. Настоятельно рекомендуется заблаговременные запросы, чтобы у вас было достаточно времени для удовлетворения ваших потребностей в доступе.
Больше сессий серии
24 марта | Управление культурными деревьями: наука и применение Пожалуй, лучшая практика управления лесными насаждениями, которую владелец лесного фонда может применить на своей собственности, — это высадка сельскохозяйственных культур.Изучите выбор управления деревьями сельскохозяйственных культур, потенциал и максимальную отдачу от инвестиций
31 марта | Основы посадки деревьев Посадка деревьев — жизненно важный метод восстановления лесов Иллинойса. Получите простое руководство обо всем, что вам нужно знать для успешной посадки. Изучите растительный материал и методы посадки, а также узнайте, как применять эти методы в различных полевых условиях. Ведущий: Райан Панкау, педагог по садоводству, Расширение
Иллинойского университета
14 апреля | Выявление травянистых инвазивных растений и борьба с ними Травянистые инвазивные растения представляют угрозу здоровью, продуктивности и разнообразию лесов.Узнайте, как определять распространенных инвазий Иллинойса, инструменты для борьбы с этими захватчиками и новые виды, за которыми нужно следить. Докладчик: Крис Эванс, специалист по расширению, Иллинойсский университет
21 апреля | Безопасное использование гербицидов в естественных условиях Гербициды — незаменимый инструмент для управляющих растениями, но их следует использовать правильно, поскольку движение за пределы цели может быть очень разрушительным. Узнайте об общих проблемах, связанных с гербицидами, с которыми сталкиваются землевладельцы и специалисты по внесению гербицидов в Иллинойсе, как выглядят симптомы повреждения гербицидами и к кому обращаться, если есть подозрение на повреждение гербицидом.Оставьте с советами по применению гербицидов, которые предотвращают и предотвращают перемещение гербицидов. Докладчик: Мишель Висбрук, специалист по распространению знаний, Образовательная программа по безопасности пестицидов, Университет Иллинойса
28 апреля | Обеспечение подходящей лесной среды обитания для скрытных животных — летучих мышей, змей и саламандр В лесах штата Иллинойс обитает множество скрытных животных, которые ползают, ползают или летают, например, саламандры, змеи и летучие мыши. Мы склонны думать, что эти животные предпочитают темные и холодные места, но это не всегда лучшая среда обитания для них.Узнайте, как обеспечить этим животным среду обитания в своем лесу. Ведущий: Джой О’Киф, доцент и специалист по распространению информации о дикой природе
Норвежский лес: как ориентироваться в норвежском лесу TYA
Наш гид Эйвинд Хаугланд (второй слева) разговаривает с другими делегатами перед сессией.
Если бы первая часть этого названия заставила вас вскружить голову под мелодию песни The Beatles, вы были бы прощены — потому что я попался на ту же ссылку! А вторая часть заголовка напоминает мне старую пословицу: «За деревьями не видно леса», что можно условно перевести как означающее, что если вы слишком близки к определенной ситуации, вы можете сделать шаг назад и получи немного перспективы.
Для нас на этом семинаре это означало получить столь необходимый обзор основных игроков в пейзаже Норвежского театра для юной публики. Нашим гидом по «лесу» был никто иной, как бывший председатель правления ASSITEJ Norway Эйвинд Хаугланд, который представил обзор области TYA в Норвегии и объяснил, как различные организации взаимодействуют, взаимосвязаны и / или работают вместе. Это повлекло за собой представление Хогландом ораторов от различных ключевых заинтересованных сторон, включая организации, которые предоставляют возможности финансирования, театры, которые отдают предпочтение созданию Театра для детей и юношества, и отдельных артистов, специализирующихся на Театре для юной аудитории.
Не смогли приехать на сессию ASSITEJ Artistic Gathering 2019 в Кристиансанде? Без проблем! Просто посмотрите видео ниже, чтобы увидеть некоторые из замечательных возможностей, которыми мы поделились.
Элиот Молеба — ученый, драматург и режиссер из Йоханнесбурга. Он является одним из основателей PlayRiot , коллектива драматургов, стремящихся рассказывать смелые современные южноафриканские истории.В своей работе Молеба исследует социальные проблемы и то, как они (пере) меняют жизнь молодых людей. Сейчас он создает серию художественных произведений из десяти частей на тему «Война, которую вы не видите» , исследуя, как глобальные конфликты и миграция влияют и / или влияют на жизнь детей.
Материалы для полов должны быть износостойкими,
водостойкими, прочными, гладкими, долговечными, красивыми и современными.
По виду материалы подразделяют на жесткие и мягкие, по
исходному сырью — на древесные, керамические, на основе синтетических смол.
Древесные
материалы.
Доски
для пола изготовляют
из сосны, лиственницы, березы, бука и других пород древесины. Доски для полов
шпунтованные и с остроганной лицевой поверхностью, толщиной от 22 до 37 мм с
влажностью до 12 %. Полы из древесины бесшумные, теплые, упругие, но
материалоемкие, имеют много швов, их трудно содержать в чистоте. Деревянные
полы окрашивают масляными красками, чтобы облегчить уход за ними.
Паркет. Паркетные полы бесшумные, теплые, легко
поддаются ремонту. Недостатки: большое количество швов, трудоемкость настилки,
необходимость тщательного ухода во время эксплуатации. Паркет бывает щитовым, штучным, мозаичным, дощатым. Для
облегчения ухода паркет покрывают лаком.
Полимерные
материалы для полов.
Линолеум по сырью и составу пластмассы
бывает поливинилхлоридный, нитроцеллюлозный, глифталевый (алкидный),
резиновый (релин). Линолеум выпускают на основе и безосновным, в рулонах длиной 12
м, шириной 1200—1400 мм, толщиной 1,5— 2,1 мм.
В основе может быть ткань, войлок или полимерный пористый материал.
Ворсолин — это нетканый ворсовый материал,
покрытый поливинилхлоридной
пленкой.
Полы
с покрытием из линолеума прочные, долговечные, эластичные, бесшумные, легко моются,
имеют красивый, современный вид, дешевле, чем из древесных материалов.
Керамические плитки для полов. Получают плитки керамические из глины с добавками и без
них. Плитки формуют и обжигают при температуре 1250—1280°С. Применяют
керамические плитки для устройства полов в помещениях с повышенной
влажностью
(санузлах, ванных комнатах). Полы долговечные, водонепроницаемые, легко моются, защищают конструкции перекрытий от увлажнения и разрушения. Плитки
укладывают на цементном растворе.
Недостатки таких полов — хрупкость и высокая теплопроводность.
Какие материалы для пола лучше?
Как бы хорошо ни было в гостях, каждому известно, что дома намного лучше. Ведь здесь и комфортнее, и уютнее, и все такое родное и милое сердцу. Но как много необходимо приложить усилий, чтобы сделать свой дом по-настоящему милым и уютным. Лучшие отделочные материалы, самые разнообразные безделушки делают дом именно таким, что каждому сразу понятен характер хозяина. И не менее важным элементом хорошего дома является его пол.
Какой пол лучше?
Именно от того какое напольное покрытие будет вами выбрано, и зависит во многом внешний вид пола и общее настроение в доме. Тем более что современный рынок просто изобилует многообразием видов напольного покрытия. Только от вашего вкуса будет зависеть выбор — дерево, керамическая плитка или ламинат, ковровое покрытие или линолеум — вашего будущего пола.
Но любой вид покрытий для полов обеспечивает прочность пола, его долговечность и надежность. При достаточно неприхотливом уходе за покрытием оно способно обеспечить прекрасный внешний вид помещению и подобрать подходящее покрытие можно под любой интерьер, в зависимости от назначения помещения. Поэтому, выбирая покрытие, необходимо руководствоваться прямым назначением помещения и тогда срок службы покрытия станет более длительным.
Какие же есть виды напольного покрытия?
Для каждой комнаты вполне можно подобрать наиболее подходящее по характеристикам покрытие. Так, к примеру, для кухни или коридоров можно выбрать линолеум из ПВХ, который сегодня получил широкое распространение. Структура этого покрытия встречается как однослойная, так и многослойная. Основа у линолеума может быть вспененной, теплозвукоизоляционной или тканевой, а может и вообще отсутствовать.
Под любой вид линолеума существуют специальные подложки, изготовленные из полиамида или полиэстера, у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Если подобрать достаточную толщину линолеума, то стелить его можно просто на ровную бетонную поверхность, не используя никаких дополнительных утеплителей. При укладке линолеума в небольших (до 5 м) помещениях вполне можно выполнить покрытие без швов, а вот в помещениях побольше их не избежать.
В любом помещении, кроме тех, где наблюдается повышенная влажность, вполне можно применить ковровое покрытие. Изготавливается оно из шерсти, полиамида или полипропилена, все чаще стали применять сезаль. Такие покрытия отличаются упругостью и эластичностью, по ним приятно ходить босиком и она прекрасно сохраняют тепло. Но, единственный, пожалуй, недостаток заключается в довольно трудоемком процессе ухода за покрытием.
С применением ковролина можно значительно улучшить декоративные качества, через каждые пару дней очищая покрытие с использованием пылесоса. Но это не избавит вас от необходимости хотя бы раз в месяц обращаться за услугами в специализированные фирмы по очистке ковролина — они выполнят более основательную чистку.
Все больше в частных владениях становится популярным такой материал для пола, как ламинат. Это панели, выполненные из ДВП, с нанесенным на них декоративным слоем, сверху которого наносится слой акрилатной или меламиновой смолы. Такой вариант покрытия прекрасно подойдет, если вы хотите чтобы у вашего пола был вид настоящего деревянного. Панели имеют крепкий замок «паз-гребень», но даже при такой прочности покрытия влажные помещения ему противопоказаны.
Ламинат можно смело укладывать в многолюдных помещениях, потому как его поверхность достаточно устойчива к вытиранию, образованию всевозможных пятен и царапин. При быстром монтаже разнообразных видов ламината есть и другие преимущества перед остальными видами напольных покрытий: легкость в уходе, термостойкость и прекрасное сопротивление всевозможным нагрузкам на протяжении длительного времени.
В большинстве жилых домов укладывают деревянные полы, которые никогда не переставали быть популярными. Кроме того что они красиво смотрятся, они очень прочные и выполнены исключительно из экологически чистых пород древесины. На рынке сегодня представлен достаточно широкий ассортимент деревянного напольного покрытия: художественный и штучный паркет, половая доска, паркетная доска из массива дерева или нескольких слоев древесины.
Как натуральный материал, древесина отличается все той же долговечностью и экологичностью, такое покрытие пола можно при необходимости обновлять, не боясь обрабатывать его химическими средствами. Деревянный пол достаточно устойчив к появлению всяческих механических повреждений. Правда, перед укладкой деревянного пола необходимо пропитывать доски специальными средствами, которые помогают бороться с грибком.
Не хуже деревянного пола будет и покрытие из натуральной пробки, которое представляет собой паркетную доску или напольную плитку, выполненную из прессованной крошки коры пробкового дерева. Сверху такая крошка покрыта шпоном натуральной пробки, а затем винилом или лаком. Подобное покрытие пробковой доски предупреждает ее порчу и защищает от механического воздействия.
По сравнению с обычным паркетом, пробковое покрытие для пола намного теплее, оно также долговечное и экологичное. Являясь материалом упругим, пробка не впитывает запахов и влаги, не поддерживает горение и процессы гниения, к тому же она отличный звукоизолятор. Имея не скользящую поверхность, пробка хорошо амортизирует шаги, освобождая позвоночник человека от дополнительной нагрузки при ходьбе. Как вариант, пробковое покрытие для пола может использоваться и в помещениях, где обитают аллергики — ее очень легко очистить от загрязнений и пыль она не накапливает.
Хорошим вариантом для полового покрытия может служить и керамическая плитка, имеющая глазурованное покрытие, которое очень прочное. Плитка может быть и просто обожженной, без глазури, может быть клинкерной или керамогранитной. Керамическую плитку лучше всего класть в кухне и ванных комнатах — это самое лучшее место для керамики, потому что она прекрасно выдерживает повышенную влажность, появления которой в подобных помещениях просто не избежать.
Экологичные и прочные модели керамической плитки весьма гигиеничны и покрытие из нее очень легко моется и имеет множество различных цветов и структур. Плитка, благодаря своей огнеупорности и водостойкости, очень долговечная, ее можно не менять по несколько десятков лет, если только она вам не надоест. Но все равно ее качество и прочность не сравнится с натуральным камнем.
Долговечней натурального камня в природе найти ничего не возможно. Уникальность текстуры и его прочность, со временем только усиливающиеся, придают помещению постоянную нарядность. Даже если на поверхности натурального камня появляются в процессе эксплуатации какие-то царапины или сколы, их с легкостью можно отшлифовать, заново полируя поверхность. Наиболее часто используемыми являются гранит, мрамор и травертин.
Гранит из всех перечисленных пород самый твердый, к тому же, лучше других противостоит воздействию химических средств. А вот полы из травертина и мрамора через определенные промежутки времени рекомендуется покрывать специальными составами, защищающими поверхность. Кроме того, что каменный пол достаточно долговечен и прочен, он устойчив к длительным нагрузкам, к воздействию огня и воды, а также неприхотлив в уходе. Но он очень холодный. Этот недостаток каменного пола можно устранить, проложив под полом систему водяного или электрического отопления.
Как же выбрать правильное покрытие для полов?
В первую очередь, для этого следует ориентироваться на функции помещения. Ведь каждому понятно, что в спальне не целесообразно класть керамическую плитку, а в ванной комнате — ковролин. Следует принимать во внимание и свойства выбранного материала. Для покрытия полов в подсобных помещениях следует подбирать материалы, обеспечивающие полу водостойкость, гигиеничность и высокую сопротивляемость воздействию химической среды. Все перечисленные и другие свойства можно приписать керамической плитке, которая к тому же и легко моется. Ею же можно выложить и пол в ванной комнате, и полы в котельных, прачечных и кладовках.
Для покрытия пола в тамбуре, где скапливается вся грязь с улицы, и в гаражах можно использовать ту же керамику или модные сегодня наливные полы. Эти материалы также неприхотливы в плане уборки, долговечны и устойчивы к загрязнениям. Может быть использовано также и покрытие из натурального камня.
Какой должен быть пол в прихожей?
Полу в этом помещении предъявляются самые высокие требования по эксплуатации. Но покрытие должно иметь также и хороший эстетичный вид, он должен привлекать взгляды посетителей. Здесь также может быть использована керамика или керамогранит, покрытие из ПВХ или натуральный камень, ламинат. Сегодня очень часто встречаются варианты оформления интерьера, когда пол прихожей постепенно переходит в гостиную, поэтому материалы можно использовать одинаковые для этих двух помещений или же плавно и красиво скомбинировать разные материалы для покрытия.
Для правильного выбора напольного покрытия следует обращать внимание, кроме функционального назначения помещений, еще и на их расположение. Если комната небольшая и не особо светлая, полы темных оттенков сюда не подойдут. Для помещений, расположенных в северной части дома, лучше использовать покрытия теплого оттенка, в то время как для южных лучше будет применение прохладных и свежих оттенков, которые будут нейтрализовать избыток в данных помещениях тепла.
Для полов в спальной, гостиной или детской комнате можно выбрать голубые или бежевые оттенки, придающие помещению ощущение покоя и тепла. Зеленоватые оттенки также прекрасно расслабляют и успокаивают, поэтому они тоже подойдут для данного типа комнат. Темно-синий, охристый и цвет бордо в этих комнатах смотрятся тоже очень хорошо. Такие цвета покрытия для пола можно совмещать со светлыми покрытиями из бамбука.
Для небольших по площади помещений отлично подойдет покрытия для пола серого цвета и оттенков, которые зрительно увеличивают площадь комнаты. А придать уют и комфорт слишком большим по площади помещениям, можно используя в них покрытие насыщенного теплого цвета.
Сегодня все больше пользуются спросом естественные материалы, за которыми, как многие думают, ухаживать гораздо легче, чем за обработанными поверхностями. Но покрытия из натурального камня также требуют определенного ухода за собой. Хотя бы раз в пять лет камень необходимо очищать от образовавшегося налета, удаляя скопившиеся бактерии и вредные микроорганизмы. Если следовать правилам ухода за естественными материалами, напольное натуральное покрытие будет служить очень долго.
Для продления срока службы покрытия следует помнить и о том, что нельзя ставить непосредственно на него горячие предметы. Конечно, сразу ничего не случится, но через определенный промежуток времени камень может начать трескаться. Не следует пользоваться чистящие средства с содержанием хлора, который при отбеливании придает камню желтоватый оттенок. О правильном уходе за напольным покрытием можно узнать у специалистов непосредственно при приобретении материала.
И напоследок…
Какие бы материалы вы не выбрали для укладки пола в своем доме, помните, что любой из них можно комбинировать друг с другом. Или, к примеру, можно использовать материал однородный, но разных форм, размеров и цветовой гаммы. При использовании подобного напольного покрытия вам удастся максимально приблизить ваше жилище к совершенству, потому как с таким полом у него будет наиболее естественный вид, что существенно скажется на обеспечении комфорта и уюта в помещении.
Кроме того, следуя всем существующим инструкциям по правильной укладке напольного покрытия и уходу за ним, вы значительно продлите срок его службы, совершенно не думая о его замене долгое время.
эко покрытие напольное. Теплый пол, эко материалы для пола в квартире
Было время, когда термин «экологически чистые» вызывал ассоциации с скучными и неинтересными материалами. К счастью, сегодня все не так.
Все больше и больше дизайнеров ищут решения из экологически чистых материалов для своих клиентов. Производители тоже активизировались в этом направлении, поэтому в мире современного дизайна есть из чего выбрать. Кстати, если для вашего дома или квартиры нужен современный интерьер, то обращайтесь к нам.
Популярные эко-материалы для полов
Вот небольшое руководство из самых популярных эко-материалов напольных покрытий, старых и новых.
1. Корк или пробковое покрытие
2. Бамбук
3. Линолеум
4. Стеклянные плитки
5. Бетон
6. Шерстяной ковер
7. Ковролин (берберский ковер)
8. Резина
9. Кожа
10. Переработанные лиственные породы древесины
1. Корк или пробковое покрытие
Это относительно новое покрытие. В основном его можно увидеть на стенах или в бутылке вашего любимого вина, но это отличный материал для полов. Его делают из коры пробкового дуба, обычно встречающегося в лесах Средиземноморья. Самое главное то, что деревья для этих целей не нужно вырубывать, кора снимается, а через три года она восстанавливается.
Корк имеет антимикробные свойства, которые уменьшают действие аллергенов в доме. Он очень прост в уходе, огнеустойчив, а также является естественным средством от насекомых.
Корк можно покрывать любой краской, а его прочность дает возможность использовать его в любой части дома. Пробковые полы, в зависимости от качества, живут от 10 до 30 лет.
2. Бамбук
Бамбук — это трава с древесными стеблями. Бамбуковый паркет — это еще один прекрасный вариант, который уверенно завоевывает свою популярность. Он очень прочный, долговечный и прост в уходе. Очень легкий и доступный во многих оттенках.
(Возможно, вас заинтересует также плетеная мебель из Бали, получить которую вам поможет наша студия Geometrium.)
3. Линолеум
Когда думаешь о линолеуме, на ум сразу почему-то приходит виниловый вариант. Винил является вредным. Линолеум же создается из смеси льняного масла, пробок, пыли, смолы деревьев, древесной муки, пигментов и молотого известняка.
Линолеум — не новинка для рынка. Он долговечен и износостойкий.
4. Стеклянные плитки
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит со стеклянной тарой, которая идет на утилизацию? Из нее выходит красивая стеклянная плитка — отличное решение для полового покрытия в ванной комнате, а также для стен на кухне. Стекло имеет такие же свойства, как и другие экологически чистые материалы. Стекло не абсорбирующий материал и не будет способствовать появлению плесени.
В отличии от керамической плитки, стеклянная будет отражать, а не поглощать свет, создавая дополнительное освещение.
5. Бетон
Полированный бетон является очень устойчивым материалом, который завоевывает все большую популярность. Его очень легко мыть, кроме того, из-за его высокой прочности, он не нуждается в замене.
Плиты из бетона используют в качестве стяжки в некоторых жилых помещениях. Если он хорошо отполирован, то нет нужды в дополнительном покрытии.
6. Шерстяной ковер
Шерстяной ковер уже давно любимый материал в качестве настила для многих. По нему приятно ходить, удобно сидеть и есть огромное предложение по выбору цветового решения или узора.
К сожалению, много ковров сделаны с использованием летучей органики и токсинов, но, при желании, можно найти и экологически чистые варианты.
Шерсть — это природный материал, который один из первых был использован в качестве напольного покрытия. Шерстяные ковры очень прочные и долговечные, особенно если за ними есть должный уход.
7. Ковролин (берберский ковер)
Это еще один вид устойчивого напольного покрытия. Он изготовлен из переработанных пластиковых бутылок и имеет минимальное воздействие на окружающую среду.
Есть несколько преимуществ этого переработанного материала. Он прочный, влагоустойчивый и существует очень много цветовых решений.
В целом это достаточно экономный вариант и заслуживает вашего внимания.
8. Резина
Резиновые полы, как правило, делаются из переработанных шин. Их часто можно увидеть в тренажерном зале или на детской площадке. Но потихоньку резиновые полы начинают появляться на наших кухнях, в ванных комнатах, так как это отличный вариант для этих помещений. Он прочный и влагостойкий.
9. Кожа
Это отличный вариант для напольного покрытия. Приятные ощущения под ногами делают его прекрасным вариант настила для спальни или других помещений, где мало ходят. Он не подходит для кухни, ванной комнаты и для других комнат с повышенной влажностью.
Кожаные полы — очень прочный и прослужат вам долгой время.
10. Переработанные лиственные породы древесины
Такое половое покрытие будет отличным вариантом для пляжных коттеджей и для старых домов.
Перевод: 10 Most Popular Eco-Friendly Flooring Solutions
читайте также
Естественный свет в интерьере: как его лучше использовать
Кровати и спальни, экономящие пространство
Как добавить мрамор в дизайн вашего интерьера
Как найти своего дизайнера и не ошибиться?
Материал для пола водостойкий — лучшие варианты + инструкция по монтажу!
Строительная индустрия в настоящее время предлагает потребителям довольно большой выбор половых покрытий для помещений с повышенной влажностью. Они используются не только для ванных комнат, водостойкие материалы целесообразно применять в кухнях, прихожих, в большинстве приусадебных и хозяйственных пристройках.
Материал для пола водостойкий
Содержание статьи
Важные нюансы вопроса
Для изготовления таких покрытий используются как традиционные, так и совершенно новые материалы, их производство стало возможным после изобретения инновационных технологий, присадок и специальных наполнителей. Вне зависимости от вида покрытий, к ним выдвигаются общие универсальные требования.
Прочность. В ванных комнатах часто размещаются тяжелые бытовые приборы: стиральные автоматы, отопительные котлы, бойлеры и т. д. Кроме этого, есть варианты ванных из чугуна, а вес таких изделий превышает 100 кг. Вся нагрузка распределяется на четыре ножки, что существенно повышает требования к прочности половых покрытий. По этим параметрам не отвечают все мягкие покрытия.
Особенности планировки ванной комнаты
Износостойкость. Эта характеристика не считается определяющей, истираемость пола не имеет большого значения. В ванных помещениях не пребывает большое количество людей, они не ходят в обуви, не заносят на пол песок и друге абразивные элементы.
Долговечность. Важный показать, особенно если принимать во внимание сложные условия эксплуатации. Часто перестилать полы нецелесообразно в любых случаях, кроме общих проблем, в таких помещениях тяжело решается вопрос с перемещением ванны или душевой кабинки.
Теплый пол в ванной
Дизайнерские характеристики. После физических характеристик внешний вид занимает второе по важности место. Каждый владелец дома желает сделать помещения максимально красивыми, оригинальными и долговечными. Пол всегда бросается в глаза и серьезно влияет на интерьер. Абсолютное большинство современных покрытий имеет отличный внешний вид, а огромное их разнообразие дает возможность всем застройщикам подобрать для себя приемлемый вариант.
Пол в ванной должен выглядеть привлекательно
К сожалению, некоторые производители с целью увеличения прибыли дают не совсем корректную характеристику своим товарам. Есть случаи, когда материалы представляются как влагоустойчивые, а на практике это совсем не так. Мы постараемся дать объективный список влагоустойчивых покрытий пола.
ГОСТ Р 56379-2015. Полы. Метод испытания несущей способности. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
ГОСТ Р 56379-2015
Список устойчивых к влаге половых покрытий
Перед началом ремонтных или строительных работ в помещениях с повышенной влажностью следует определиться с типом полового покрытия. От этого зависит технология подготовительных работ, правильный монтаж перекрытия и комфортность пребывания в помещении.
Ванная с деревянным полом
Керамическая плитка
Традиционный всем хорошо известный материал. Современное промышленное оборудование и новые технологии дают возможность компаниям выпускать продукцию очень высокого качества. Это касается как физических показателей, так и эксплуатационных характеристик.
Керамическая плитка – наиболее популярный материал, который сегодня используют для отделки пола в абсолютном большинстве ванных комнат
Преимущества покрытия:
не боится длительного прямого контакта с водой;
легко моется и чистится;
отличается высокой устойчивостью к большим нагрузкам, в том числе и ударным динамическим;
не горит;
не выделяет в воздух вредных химических соединений;
изготавливается из натурального природного сырья.
Керамическая плитка
Ассортимент по размерам и внешнему виду практически не ограничен, такую широкую линейку видов имеют далеко не все покрытия. Еще одно неоспоримое достоинство – такой же плиткой можно отделывать стены и потолок, что создает уникальный интерьер ванной комнаты. Срок эксплуатации при соблюдении рекомендаций производителя может превышать пятьдесят лет.
Размеры керамической плитки
Раньше недостатком керамической плитки считался небольшой коэффициент трения, что становилось причиной частого травматизма людей. Особенно если плитка или ноги влажные. Сегодня эта проблема преодолена, поверхность керамической плитки может иметь специальное антискользящее покрытие. Оно эффективно предупреждает скольжение, водные процедуры в ванной стали безопасными даже для пожилых людей и детей.
Модная керамическая плитка
Еще два минуса плитки – хрупкость и большая теплопроводность. Первый решается за счет увеличения толщины. Один важный момент – пол из плитки будет только тогда прочным, когда его укладывают профессиональные и ответственные плиточники. Они равномерно наносят клей на поверхность плитки и не допускают образования воздушных карманов. Именно над карманами трескается материал. Что касается проблемы холодного пола, то она решается двумя способами: на него укладываются различные коврики и решетки или он делается с подогревом.
Приготовление цементного раствора для плитки
Цены на плитку напольную «Церсанит»
плитка напольная церсанит
Керамогранит
Довольно новое покрытие, в настоящее время получает широкую известность. Плиты изготавливаются с использованием минеральной или натуральной каменной крошки и полимерного клея на основе эпоксидных смол. К преимуществам керамогранита можно отнести широкий ассортимент по линейным размерам и дизайнерским решениям. Недостатков, к сожалению, довольно много.
Керамогранит
Высокая стоимость. Надо сразу сказать, что высокая цена не соответствует такому же высокому качеству. Потребители платят не столько за физические характеристики, сколько за модный бренд. Объективно параметры керамогранитной плитки не превосходят керамические аналоги.
Как и все товары, изготавливаемые с использованием эпоксидных смол, керамогранит выделяет в воздух вредные химические соединения. Санитарные организации нашей страны контролируют количество таких соединений, по этим показателям покрытие отвечает существующим требованиям. Но надо заметить, что в различных странах нормы могут отличаться в разы. Почему? Показатели часто устанавливаются не по фактическим безопасным нормам, а под давлением лобби производителей.
Керамогранит в ванной комнате
Натуральный камень
Самое дорогое водостойкое покрытие, применяется нечасто и только в престижных помещениях. Строительные работы должны выполнять опытные строители, плиты могут иметь различные размеры и цвета. Достоинства такого покрытия – престижность и натуральность. К сожалению, больше этот перечень расширить нечем.
Натуральный камень используется для отделки пола в ванной комнате нечасто, ведь это покрытие достаточно дорогостоящее и часто скользкое
Зато натуральный камень имеет довольно много недостатков.
Высокая стоимость. Цена таких покрытий доступна далеко не всем застройщикам. Надо знать один нюанс – покупатель платит большие деньги не за очень высокое качество покрытия, а за его престижность.
Низкая механическая прочность. По этим параметрам натуральный камень уступает керамической плитке и керамограниту. Камень легко царапается, значительные динамические нагрузки могут становиться причиной появления трещин.
Поверхность пола из натурального камня очень скользкая.
Отделка мрамором пола и стен в ванной комнате
Потребителям надо понимать, что натуральный камень не бывает полностью одинаковым, даже в одной партии встречаются плиты с различным внешним видом, различными естественными природными включениями и прочими изъянами. Подбирать покрытие рекомендуется с опытным мастером, ошибки, обнаруженные во время укладки половых покрытий, очень сложно исправлять.
Практический совет. Некоторые виды натурального камня могут иметь включения железа. Это очень нежелательное явление, после контакта с водой железо покрывается ржавчиной, что негативно влияет на внешний вид покрытия.
Натуральный камень имеет довольно широкое применение в ванной комнате
Проверить камень на содержание металла просто – оберните его влажной тряпкой и подержите несколько дней. Если есть железо, то оно станет заметным, не покупайте такой материал для ванных комнат.
Наливной пол
Самое современное покрытие, характеризуется отличными эксплуатационными показателями. Уникальные 3D полы могут полностью изменять вид ванной комнаты. К преимуществам таких покрытий относят следующие параметры.
Механическая прочность. Верхний слой наливных полов делается из очень прочного двухкомпонентного состава на основе эпоксидной смолы. После затвердевания прочность почти не отличается от прочности металла. Такие высокие значения гарантируют строк эксплуатации не менее 15 лет. На поверхности не появляются царапины, пол не боится значительных статических и динамических нагрузок.
Наливной пол – это одно из самых современных решений для отделки ванной комнаты, которое может значительно преобразить интерьер и превратить его в подводный мир, уголочек тропического острова, если речь идет о 3D-полах
Абсолютная влагоустойчивость. По этому показателю наливным полам нет равных среди других типов покрытий. Покрытие не ухудшает своих первоначальных характеристик весь период пользования.
Устойчивость к высоким температурам, низкий коэффициент теплового расширения, большая теплопроводность. Такие характеристики отлично подходят для обустройства полов с подогревом.
Фото наливного пола из полимеров
Как и любые половые покрытия, наливные имеют и недостатки. Главный из них – высокая сметная стоимость строительных работ. К недостаткам относится и технологическая сложность обустройства покрытия.
3D наливные полы должны заливаться только профессиональными строителями, такие работы по существующей технологии требуют не менее четырех дней. Время не зависит от размеров помещения, оно нужно для затвердевания каждого предыдущего слоя. Исправить допущенные ошибки невозможно, для устранения брака необходимо переделывать минимум два верхние слои. Это довольно дорого, не стоит экспериментировать самостоятельно, настоятельно рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам. В конечном итоге пол обойдется намного дешевле.
Рисунок со скатом на полу
Линолеум
Наиболее бюджетный вариант водостойкого полового покрытия. Лет сорок тому назад был очень используемым материалом, большинство хрущевок имело такие полы. Полимерное покрытие не боится воды, в настоящее время компании научились производить линолеум с высокими показателями прочности и износостойкости. Срок службы увеличился до 15–20 лет, что сопоставимо с более качественными материалами. Покрытие легко настилать, все работы можно выполнить в течение одного часа. Единственное условие – основание должно быть ровным. Существуют утепленные виды покрытия, специальная подкладка намного уменьшает теплопроводность пола, что увеличивает комфортность принятия водных процедур.
Многие довольно скептически относятся к использованию линолеума в ванной комнате, и на то есть весомые аргументы
В реализации есть натуральный и синтетический материал, гомогенный и гетерогенный. Для ванных комнат надо покупать покрытия из синтетических материалов, они не боятся прямого контакта с водой. По структуре линолеум делится на два вида.
Гомогенный. Самый простой и наиболее дешевый вид. Является однородным полотном толщиной примерно 2 мм, рисунок не на поверхности, а по всей толщине. Это объясняется особенностями технологии изготовления. За счет того, что рисунок есть по всей толщине, он долго не стирается, увеличивается срок эксплуатации материала.
Гомогенный линолеум – состоящий из одного слоя, через который на всю толщину проходит окраска
Гетерогенный. Более сложный в изготовлении, качественный и дорогой материал. Количество слоев может достигать шести, а толщина 5–6 мм. Верхний слой усиливается специальными инновационными добавками, за счет этого существенно улучаются эксплуатационные характеристики. Рисунок печатаный, что позволяет создавать огромный ассортимент покрытий. Каждый может подобрать для себя соответствующий остальным помещениям стиль.
Структура бытового линолеума
Виниловое покрытие
Специальные многослойные водостойкие плитки из полимеров. Современные технологии значительно улучшили качество покрытий, они могут имитировать различные натуральные материалы – камень, дерево, плитку и т. д. Верхние слои имеют защитные покрытия, устойчивые к различным механическим нагрузкам.
Такое покрытие состоит из отдельных многослойных плиток, или же может продаваться в рулоне
К достоинствам материала относятся следующие характеристики.
Полная влагонепроницаемость. Винил не впитывает влагу, может длительное время контактировать с водой. Для ванных комнат это очень важное достоинство.
Относительно высокая прочность. По этому параметру покрытие уступает плиточным материалам, но существенно превосходит обыкновенный линолеум.
Долговечность. Срок службы покрытия превышает двадцать лет, при необходимости ремонта новый пол можно настилать поверх старого. За счет этого работы значительно ускоряются и удешевляются.
Технологичность. Процесс укладки винилового покрытия почти не отличается о технологии монтажа каменных или керамических плиток.
Виниловый пол в ванной
Недостаток один. Опытные строители не понимают, зачем целый рулон линолеума разрезать на куски, чтобы потом каждый отдельно приклеивать на основание. Намного проще раскатать рулон винилового покрытия и все работы завершить за 1–2 часа. Прочность и надежность покрытия от этого не изменяется.
Таблица. Основные слои винилового покрытия.
Наименование
Краткое описание
База
Наиболее толстый слой, служит основанием для всех остальных. От параметров базы во многом зависит прочность покрытия. Базовые слой имеет противоскользящие характеристики, что повышает устойчивость конструкции.
Каландровая основа
Современный полимерный материал, изготавливается из поливинилхлорида со специальными усиливающими пластификаторами.
Декоративный слой
На нем наносится рисунок, отвечает за эстетичность пола.
Дополнительный
Назначение – увеличить показатели адгезии между декоративным и защитным слоями.
Защитный
Предупреждает механические и химические повреждения декоративного слоя, от его физических характеристик во многом зависит время пользования половыми покрытиями.
Сравнение характеристик ПВХ плитки с другими напольными покрытиями
Виниловая ПВХ плитка для пола
Качественная плитка ПВХ имеет среднюю устойчивость к ударным нагрузкам, квадратный метр весит до 12 кг. Однослойное покрытие по всем параметрам уступает многослойному, но стоит в несколько раз дешевле. Многослойная плитка имеет замковое соединение, однослойная приклеивается к основанию.
Условно-водостойкие половые покрытия
К этой категории можно отнести некоторые виды ламината, паркетной клееной доски и прочих материалов с использованием дерева. Выше мы уже упоминали, что не все производители дают объективную характеристику своей продукции.
Паркет для ванной комнаты
Водостойкий ламинат, водостойкая паркетная доска и прочие напольные покрытия, имеющие в своем составе древо, не могут считаться влагоустойчивыми. Не нужно слишком доверять красивым буклетам производителей, они отлично умеют вести рекламную кампанию. Для проверки честности производителей достаточно сделать простейший эксперимент – взять кусочек водостойкого ламината или доски и опустить на несколько дней в емкость с водой. Результат такого эксперимента станет неожиданностью для тех, кто привык верить заверением недобросовестных производителей.
Водостойкий ламинат
Полы из таких материалов требуют большого внимания, вода должна как можно быстрее удаляться. Но потребителям следует знать, что после аварийных затоплений ванной комнаты половые покрытия придется полностью менять.
Мы умышленно рассматриваем этот вид материалов, он сочетает в себе технологию монтажа жесткой плитки и мягких покрытий. Полученные знания позволят в дальнейшем укладывать и керамические или каменные плитки, и обыкновенный линолеум.
ПВХ плитка в нашем случае кладется на теплый инфракрасный пол, такая технология не только улучшает микроклимат в помещении, но и позволяет экономить существенные финансовые средства на отоплении. Дело в том, что теплые полы во всем мире считаются наиболее эффективным и экономичным способом обогрева комнат.
Пленочный ИК теплый пол
Шаг 1. Сделайте дополнительную защиту инфракрасным пленкам от механических повреждений и влаги. В этих целях можно использовать отрезок рукава полиэтиленовой пленки толщиной 100–150 мкм, для увеличения надежности рукав не разрезайте. Прикрепите пленку к фольгированной теплозащите обыкновенным скотчем.
Укладка пленки поверх теплого пола
Пленка фиксируется обычным скотчем
Шаг 2. Решите, каким способом лучше выкладывать плитку. Разложите ее на полу ровными рядами, попробуйте со сдвигом наполовину, под углом и т. д. Выберите самый красивый вариант. Делайте такие полы, которые нравятся лично вам. Ни один дизайнер не будет пользоваться вашей ванной комнатой, своим видом она должна радовать не советчиков, а владельцев.
Плитка разложена со сдвигом
Важно. Швы плитки всегда должны быть симметричными к оси входной двери. Это алгоритм монтажа любых напольных покрытий во всех без исключения помещениях.
Швы плитки всегда должны быть симметричными к оси входной двери
Шаг 3. Замерьте, сколько плитки будет заходить за дверное полотно до упора с порогом. Перенесите размеры на плитку и отрежьте излишки. Резать плитку можно любым инструментом с вращающимся диском. Если такого инструмента у вас нет, то подойдет и острый монтажный нож, но придется прилагать значительные усилия.
Замерьте, сколько плитки будет заходить за дверное полотно
Резать плитку можно любым инструментом с вращающимся диском
Шаг 4. Оставьте зазор между первыми рядами плитки и стенами для компенсации тепловых линейных колебаний. Ширина зазора до одного сантиметра, в дальнейшем он закроется плинтусом.
В нашем примере используются клинья для ламината
Начинается укладка первого ряда плитки
Шаг 5. Приступайте к монтажу первого ряда покрытия, постоянно проверяйте его положение. Тщательно защелкивайте замки, выравнивайте положение листов слабыми постукиваниями киянкой.
Процесс укладки виниловой плитки
Положение листов выравнивается киянкой
Шаг 6. Вырежьте круглое отверстие под канализационную трубу. Делается это в несколько этапов.
Приложите плитку к стене и трубе, проверьте положение.
Приставьте угольник и карандашом или строительным фломастером отметьте линию примыкания.
Отмечается линия примыкания
Замерьте удаление канализационной трубы от стены, перенесите размер на плитку.
Нанесение разметки
Разметка переносится на плитку
С двух полученных точек проведите перпендикулярные линии. В полученном квадрате размещается труба.
Поставьте трубу в квадрат и аккуратно обведите окружность. Отверстие будет точно в месте расположения канализации.
Обводится окружность трубы
Вырезать круглое отверстие лучше обыкновенным или электрическим лобзиком, ножом довольно трудно и опасно – велика вероятность соскальзывания лезвия и травмирования рук.
Обрезанная плитка уложена на место
Плитку нужно простукать киянкой
Практический совет. Прямые линии неплохо режутся ножом. Не надо прорезать материал на всю толщину. Достаточно надрезать примерно до половины, а потом при помощи плоскогубцев отломить кусок. Если кусок большой, то отламывать надо на ровном столе руками.
Отламывается наполовину отрезанный кусок
Постоянно обращайте внимание, чтобы замки защелкивались до конца, в этих целях можно пользоваться киянкой. Но помните, что ПВХ материалы боятся резких ударных нагрузок, под воздействием таких усилий они могут деформироваться. Если вмятина небольшая, то за счет остаточной пластичности поверхность со временем выровняется. Если повреждения достигли критических пределов, то дефекты могут оставаться на полу.
Замки должны защелкиваться до конца
Еще одно фото процесса укладки
Мы плавно подходим к завершению работ
По такому же алгоритму продолжайте укладку плитки на всей площади пола ванной комнаты. На последнем этапе устанавливаются плинтусы.
Укладываются последние отрезки виниловой плитки
Работа завершена, осталось лишь установить плинтуса
Видео — Гибкая виниловая плитка — лучшая замена ламинату!
Видео – Технология укладки ПФХ водостойкой плитки
История напольных покрытий. Часть I
На протяжении всей истории человечества полы играли важнейшую роль в жизни людей. Но эволюция от природного камня до кварц-винила – вершины напольных технологий, заняла тысячелетия.
С того времени, как люди начали обустраивать первые примитивные жилища полам уделялось большое внимание. На заре истории полы были земляными и каменным, но очень скоро их начали вымащивать обработанным камнем. Такие полы были популярны в ранних древних цивилизациях – Египте и Месопотамии. Тогда же начинается расцвет гончарного искусства. Из глины начинают стали предметы быта, украшения, даже возводить постройки, полы в данном списке не исключения. По сути, первым полноценным напольным покрытием можно считать керамический пол. Однако, такой пол не отличался прочностью, быстро приходил в негодность и был далёк от совершенства в плане теплопроводности.
Древне-римская мозаика
Во времена античности наступил расцвет каменно-керамических мозаичных полов. Благодаря фрагментам различных форм и цветов керамической плитки, мастера складывали различные художественные орнаменты высокой сложности. Однако, такой пол могла позволить себе лишь аристократия, средним и низшим слоям общества они были не доступны. Так же полы часто устилались каменными пластинами различных оттенков и цветов. Как правило, подобная плитка производилась из минералов различных месторождений. Античные полы по своей красоте не уступали потолкам и стенам дворцов. Самым популярным материалом для пола в греко-римской культуре являлся мрамор. Удивительно, но спустя более трёх тысяч лет мрамор не потерял своей актуальности. До сих пор он широко используется в отделке кухонь, санузлов, открытых веранд и бассейнов.
Естественно, получивший повсеместное распространение в Средиземноморье мрамор для серверной Европы оказался слишком холодным материалом. В пост-античную эпоху каменные и мраморные полы утеплялись соломой и коврами, а вот деревянные полы, как не странно вошли в обиход относительно поздно – лишь на излёте средневековья. Не смотря на то, что пол из дерева известен был известен человечеству с древних времён, он считался настоящей роскошью. Достаточно сказать, что некоторые помещения Иерусалимского Храма имели деревянные полы, чтобы понять как ценно было такое покрытие. Его не могли позволить себе даже высшие аристократы и цари.
Античный мраморный пол
В России наряду с камнем в церквях и монастырях применяли деревянные плахи в виде расколотого пополам бревна, которые укладывали в виде «кирпичей», разделяемых специально приготовленным известковым раствором. Такой способ укладки полов назывался дубовым кирпичом, образцы подобных полов дошли до наших дней, увидеть их можно в Дмитровском соборе во Владимире, в соборе Василия Блаженного и в Донском монастыре. Естественно, до изящества современно паркета «дубовым кирпичам» было очень далеко.
Предтечей паркета можно назвать технологию отделки полов дубовыми планками, уложенными в рисунок под названием «ёлочка». Впервые такое покрытие стали применять во Франции, откуда и пошло второе название всем известной сегодня «ёлочки» — «французский паркет».
Дома простолюдинов в XV-XVII веках имели, как правило, простые дощатые полы, обладающие рядом преимуществ перед другими напольными покрытиями. Но недостатком дощатых полов являлась их эстетическая примитивность. Даже качественно отструганные и покрытые лаком длинные деревянные доски могли обрадовать глаз только совсем уж неискушенного в бытовых делах человека.
Ещё в эпоху Возрождения в домах аристократов можно было увидеть паркет, но повсеместное распространение он получает с приходом эпохи барокко в XVI веке. Тогда же, при Алексее Михайловиче, паркет попадает в Россию.
Пётр Великий начав строительство новой столицы по европейскому образцу, дал мощный импульс развитию напольных покрытий. Архитекторы, на протяжении всей Имперской Эпохи разрабатывая проекты дворцов, сразу закладывали в проект эскизы полов. К сожалению, на сегодняшний день сохранилось совсем небольшое количество шедевров русского паркетного искусства. В их список входят Зимний дворец с полами зала Леонардо да Винчи, с Петровским и Георгиевским залами, Малиновой и Малахитовой гостиными, Петродворец с наборными узорчатыми полами Тронного и Чесменского залов и мозаикой паркетов Китайского кабинета, Останкинский дворец и залы дворца Юсуповых в Архангельском. Фантастические по красоте паркетные ансамбли можно видеть в архитектурных шедеврах Б. Растрелли, В. Бренны, Ч. Камерона, А. Ринальди, C. Чевакинского, А. Штакеншнейдера, В. Стасова, П. Аргунова. Главным образом это обусловлено тем, что паркет, хоть и я является прочным и износостойким материалом, но боится влаги, что в неотапливаемых, либо отапливаемых не достаточно хорошо, помещениях дворцов, вызывало его отсыревание.
Паркет картинного зала Большого Петергофского Дворца
Классический паркет в Российской Империи изготавливался в виде отдельных щитов. Самыми распространенными размерами паркетных щитов были 2 на 2 аршина, которые составляют 1,42 x 1,42 метра. Меньше использовали 1,5 х 1,5 аршина — 1,07 x 1,07 метра, а так же 5 х 3 аршина — 3,55 x 2,13 метра. Любой щит имел основу (фундамент) из сосновой доски, на которую рыбьим клеем клеили верхний паркетный слой. Изготовление художественного паркета производили двумя способами: интарсия (инкруста¬ция) и маркетри (наборный способ). Оба способа требовали от мастеров аккуратности и тщательной отделки лицевой поверхности, чтобы не допускать образования щелей. Для того чтобы «сгладить» все ошибки в расчетах, начали использовать фриз – декорированную кайму по периметру щитов. Специалистами отмечается, что применение фризов было изобретением с далекой перспективой – теперь этим приемом пользуются не только для укладки полов. При многих отделочных работах на стенах или потолке применяют данный универсальный способ сделать упущения незаметными.
В XVII веке паркет укладывался на известковую основу, а швы между планками замазывались раствором извести со смолой. На стенах крепили дубовый бордюр – аналог современного плинтуса. Аналогичные паркетные полы были постелены раннее в Дмитровском соборе во Владимире, в московском Донском монастыре, даже в знаменитом храме Василия Блаженного, но лишь в XVIII веке паркет приобрел по-настоящему художественный вид. Что касается древесины из которой изготавливали паркет, то мастера паркетных работ тех времен применяли в производстве сначала чинару, дуб, ясень, самшит, грушу и бук. Позднее вместе с местными породами древесины начали применять иностранные сорта.
Тем не менее, паркет вплоть до советского времени оставался недоступной, большинству населения, роскошью. В домах и квартирах абсолютного большинства людей, проживающих тогда в России, были обыкновенные деревянные полы без изысков.
Настоящую революцию в напольных покрытых произвело появление синтетических соединений, о чём поговорим в следующий раз.
Продолжение следует…
Устройство полов, технология и конструкция полов – компания INGRI
Пол является самой интенсивно эксплуатируемой поверхностью любого помещения. Именно поэтому следует уделять особое внимание процессу его устройства. Чтобы напольное покрытие прослужило максимально длительное время, его необходимо грамотно смонтировать. Пол представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию и включает различные материалы. Необходимость наличия того или иного слоя зависит от типа (плиточный, деревянный, цементный, наливной полимерный, бетонный) и назначения пола.
Устройство полов
Устройство полов включает следующие слои
Основание. Устройство полов любого типа предусматривает наличие несущей основы. В частных домах, на участках или в подвалах в качестве такой поверхности выступает грунт, который предварительно тщательно утрамбовывается. Мусор, растительный слой и мерзлая земля, примеси снега, льда удаляются и поверхность покрывается песчаными подсыпками. В случае близости грунтовых вод перед устройством полов проводятся дополнительные осушающие мероприятия. В помещениях многоэтажных зданий основанием является цокольное, подвальное или межэтажное перекрытие.
Подстилающий слой. Данная часть позволяет равномерно распределить нагрузку по всему периметру грунтового основания. Подстилающий слой может быть жестким (из цементного или кислотоупорного бетона) или нежестким (из шлаков, гравия, песка, щебня, глинобетона и других). Его толщина определяется в зависимости от материала и планируемых нагрузок в период проведения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации помещения. Для устройства промышленного пола в качестве подстилающего слоя используется железобетон, гравий, песок, керамзит и прочие сыпучие материалы.
Гидроизоляция. Этот слой предназначен для защиты от поднятия грунтовых или сточных вод, а также влаги, проникающей из смежных помещений. Прокладка гидроизоляции обязательна в случае, когда грунтовые воды пролегают ближе, чем на 2 м от фундамента. Данная часть пола должна быть герметичной по всей поверхности и укладываться только на ровную фиксированную поверхность. Для организации данного слоя используются такие материалы, как рубероид, гидроизол, полиизобутилен, битумные и латексные мастики. В зависимости от назначения гидроизоляция может размещаться над или под стяжкой. При необходимости подстилающий и гидроизоляционный слои можно совместить с щебнем, пропитанным битумом или дегтем. Гидроизоляция является обязательной составляющей конструкции пола с деревянным покрытием.
Звукоизоляция. Данный слой укладывается в случае необходимости защиты от проникновения ударных шумов внутрь помещений. Для устройства гидроизоляции используются такие материалы, как легкий бетон, прокаленный песок и специальные упругие прокладки, которые закрывают места соединения пола со стенами и стыки перекрытий.
Теплоизоляция. Этот слой позволяет максимально сохранить тепло и сократить при этом общую теплопроводность пола. Для подготовки теплоизоляции используются пенопласт, газосиликатные плиты, а также керамзит или легкий бетон, которые обязательно покрываются выравнивающей стяжкой. Обычно данный слой предусматривается в устройстве полов, расположенных в помещениях над подвалами.
Стяжка. Данная часть служит для выравнивания, а также придания жесткости несущему основанию или поверхности ниже расположенных слоев. Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на перекрытие. При необходимости с ее помощью создается определенный уклон (для отвода воды в технологическом помещении или санузле). Кроме того, данный слой может применяться для скрытия проводов и труб (например, при укладке теплого пола). Стяжка выполняется из цементно-песчаных растворов или бетона. Возможна подготовка данного слоя из сборных плит ДСП, ДВП, OSB, гипсоволокна или фанеры. Выбор материала зависит от типа финального лицевого покрытия.
Прослойка. Эта часть связывает нижние слои с финишным покрытием. Прослойка может выполняться из различных клеев, мастик, замазок, специальных растворов или бетона. При использовании паркетной доски или ламината данная часть изготавливается из полимерной подложки.
Финишное покрытие. Данный слой является завершающим при устройстве полов и принимает на себя основную нагрузку. Поэтому при выборе материала напольного покрытия необходимо учитывать условия эксплуатации помещения. Лицевое покрытие может выполняться из различных отделочных материалов: паркета, ламината, плитки, линолеума, ковролина, наливного полимерного состава и других. Выбор финишных материалов зависит от назначения помещения. Линолеумные, паркетные, дощатые покрытия и полы из полимерных материалов укладываются в квартирах, домах и офисах. Керамическая плитка используется в ванных комнатах, кухнях. Покрытия из ДВП, ДСП, фанеры укладываются в подсобных помещениях.
Материалы, описанные в статье
Какое напольное покрытие выбрать в ресторан или кафе
Напольные покрытия ресторанов, баров, кафе и других помещений с высокой проходной нагрузкой должны быть особо прочными, износостойкими и эстетичными. Материал для чистовой отделки полов выбирают, исходя из соответствия этим параметрам, а также класса заведения. Также учитываются:
Устойчивость к ударам, падению тяжелых предметов
Стойкость к абразивным чистящим средствам
Простота ухода и эксплуатации
Ремонтопригодность.
Долговечность
Этими свойствами обладают керамогранит, линолеум, ламинат, ковролин, деревянные и наливные полы.
Керамический гранит
У керамогранита высокая механическая прочность и низкое водопоглощение – менее 0,05%. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, устойчив к трению и ударам, не нуждается в специфическом уходе, а главное – выпускается в широкой палитре.Обычно покупают керамогранит с текстурой «Соль-перец». У такого покрытия для пола в кафе, ресторане рисунок создан вкраплениями песчинок разного цвета. Поверхность кажется усыпанной крупинками соли и перца (откуда и название). Не менее популярен глянцевый и матовый керамогранит под камень, дерево, металл.
Линолеум
Как и в других общественных помещениях, в ресторанах используют полукоммерческий и коммерческий линолеум 34, 41-43 классов. Качественный материал прослужит до 15-20 лет, неизменно радуя эстетичным видом и легкостью уборки. Важно помнить, что, хотя линолеум неприхотлив, его лучше не мыть с помощью активных химических средств. Из преимуществ этого напольного покрытия для кафе и баров нужно отметить быструю укладку, хороший выбор расцветок и дизайнов, а также возможность купить линолеум с противоскользящим верхним слоем.
Ламинат
Для ресторанов применяют коммерческий ламинат 31-34 классов. Коммерческие ламинированные полы прослужат более 5 лет. Отдельные производители заявляют гарантийный срок в 15 и даже 20 лет. Толщина панелей достигает 12-14 мм, поэтому, когда ламинированный паркет уложен правильно, при ходьбе не возникает гулкости. За счет восковой или силиконовой обработки замков доски защищены от проникновения влаги. Особого упоминания заслуживает водостойкий ламинат, который отличается от влагостойкого тем, что изготовлен из винила или пластика. Разумеется, качественный товар стоит дорого, зато для интерьерной отделки можно выбрать ламинат, имитирующий самые разные материалы – натуральное дерево, керамическую или каменную плитку, ткань, кожу.
Ковролин
Рулонный и плиточный ковролин для кафе и ресторана – отличный вариант. Ковровые покрытия с плотным ворсом устойчивы к проникновению грязи и влаги вглубь, для поддержания чистоты достаточно регулярной сухой уборки с помощью пылесоса и периодической химчистки. Современные фабрики производят колоссальное разнообразие моделей разной фактуры – от длинноворсовых для VIP-залов до безворсовых и коротковорсовых модификаций, уместных как в зале, так и в уборной. Цветовая гамма также широкая.
Паркет
Дерево – самое респектабельное, но и самое дорогое покрытие пола в кафе. Деревянные полы нуждаются в бережном отношении и деликатном уходе, они чувствительны к температурно-влажностному режиму и способны впитывать запахи. Кроме того, паркет относится к 4 классу горючести КМ-4.
Наливные полы
Наливной пол эксперты ОРТГРАФ использовали в оформлении ресторана деликатесов INSIGHT в башне Око в Москва-Сити. Полимерный материал – долговечный, привлекательный, легко отмывается от загрязнений, выдерживает проверку динамическими нагрузками и агрессивными жидкостями.
Какой же пол лучше?
Основной критерий – ценовая категория заведения. Эксклюзивные интерьеры нуждаются в соответствующей отделке, ведь посетители приходят не за вкусными блюдами, но и за соответствующим уровнем обслуживания. В элитных ресторанах уместно задействовать натуральный паркет, паркетную доску, дизайнерские ковры, натуральный ковролин. Речь, разумеется, идет об оформлении залов.
Что касается других функциональных помещений (туалета, гардероба, бильярдной и т.д.), то здесь общее восприятие также определяется отделкой. Всюду, где бывают посетители, должна быть соответствующая обстановка. Хорошие варианты для таких комнат – красивый линолеум, ковролин, виниловая плитка: они эстетичны и неприхотливы, выдерживают частые уборки и годами справляются со своими функциями.
Кроме общественных пространств, есть еще и подсобные. Сюда не заглянет никто из клиентов, поэтому можно отойти от изысканности в пользу надежности. Идеальное покрытие пола кухни в кафе – нескользкое, водостойкое, недорогое. Обычно отделывают керамогранитом, противоскользящим линолеумом, виниловой плиткой.
ОРТГРАФ предлагает оценить готовые решения для ресторанов, размещенные на сайте салона. Обращаясь к профессионалам, вы получите профессиональную помощь в выборе отделочных материалов, разработке дизайна, доставке и монтаже.
Руководство по выбору напольных покрытий | Сделай сам
Выбор нового напольного покрытия может оказаться непростой задачей. Есть много материалов на выбор, и каждый тип имеет широкий спектр вариантов. Кроме того, в зависимости от помещения и движения транспорта необходимо учитывать ряд факторов. В этом руководстве рассказывается о восьми самых популярных типах напольных покрытий, о том, где их лучше всего использовать, а также об их преимуществах и недостатках.
Для начала давайте взглянем на традиционный фаворит: твердую древесину.Благодаря прочности древесины твердых пород и теплоте, естественности на ощупь, она продолжает оставаться предпочтительным напольным покрытием для многих домовладельцев. Из твердых пород древесины наиболее популярным выбором остается дуб, но определенно стоит рассмотреть и другие породы, такие как вишня и импортные экзотические породы, такие как бразильская вишня или тасманийский дуб. Паркетные полы бывают разных стилей, например, доски, паркет и готовые доски, которые вы можете установить самостоятельно.
Ламинат — один из самых популярных напольных покрытий.Его легче укладывать, чем пол из твердых пород дерева, и он намного дешевле. Ламинированные полы получили свое название, потому что они состоят из различных древесных материалов, которые наслоены или ламинированы, а затем покрыты фотографическим оттиском под дерево на лицевой стороне каждой доски.
Вариантом полов из настоящего ламината являются полы из инженерной древесины. Инженерная древесина состоит из натурального шпона твердой древесины, прикрепленного к нескольким слоям фанеры. Это немного дороже, чем ламинат, потому что верхний слой — это натуральное дерево, а не фотографический отпечаток.Этот верхний слой древесины придает паркетным полам гораздо более убедительный звук, ощущение и внешний вид, чем ламинат.
В отличие от паркетных полов, бамбуковые полы изготавливаются не из дерева, а из легкой древесной травы. Это быстрорастущее регенерирующее растение обладает прочностью на разрыв, как у стали, что делает пол очень прочным, устойчивым к набуханию и сжатию при изменении влажности. Бамбуковые полы предварительно обработаны и спроектированы с швом-паз, как и стандартные полы из цельной древесины.Бамбук выращивают в контролируемых лесах, и для его созревания требуется всего три-пять лет, по сравнению со старовозрастными лиственными породами, которым может потребоваться 120 лет, чтобы вырасти до полного размера.
Как и бамбук, пробка — это зеленая альтернатива напольному покрытию. Еще одним преимуществом пробки является то, что ячеистая структура древесины придает напольному покрытию ощущение мягкости под ногами. Эта отличительная структурная характеристика также заставляет пробковые полы поглощать вибрации и звук, и они отскакивают назад, если вмятины.Пробковые полы доступны в виде готовых плиток с различными вариантами отделки. Плитка имеет натуральную нескользящую поверхность, что делает пробку идеальным вариантом для влажных помещений, таких как кухни или ванные комнаты.
Линолеум в настоящее время пользуется популярностью в первую очередь из-за его привлекательности в качестве зеленого напольного покрытия. Линолеум считается экологически чистым, потому что он сделан из всех натуральных материалов и не разрушает леса. Он сделан в основном из льняного масла, канифоли и древесной муки. Поскольку линолеум состоит из натуральных материалов, он не создает проблем для здоровья во время производства, установки, использования или утилизации.Бактерицидные свойства натурального линолеума препятствуют размножению микроорганизмов, поэтому полы из натурального линолеума часто встречаются во многих больницах.
Линолеум не только полезен для здоровья, но и обладает антистатическими свойствами, что снижает вероятность поражения электрическим током. Линолеум также устойчив к воде, царапинам и царапинам, легко чистится, удобен под ногами и доступен в виде плитки в широком диапазоне ярких цветов, которые можно комбинировать для создания отличительных узоров.
Популярным выбором является фарфор, терракота и натуральный камень, например мрамор, гранит, травертин или сланец. При выборе плитки с ограниченным бюджетом наиболее рентабельным будет керамогранит. Он сочетает в себе красоту и твердость камня, но стоит значительно дешевле и намного проще в уходе, чем мрамор, который пористый и требует периодической повторной герметизации. Глазурованный керамогранит достаточно прочен, чтобы выдерживать интенсивное движение людей, и доступен в широком диапазоне оттенков, текстур и отделок.Дайте волю своему творчеству и комбинируйте плитки разных размеров, цветов и фактур, чтобы создать единственный в своем роде пол.
Одним из наиболее экономичных вариантов напольных покрытий на сегодняшний день является винил. Это особенно популярный выбор для помещений, склонных к проблемам с влажностью, таких как подвалы, ванные комнаты и кухни. Винил также легко чистится и под ногами он мягче, чем плитка. Винил доступен в виде листов и самоклеящейся плитки, и он продается различной ширины и толщины.При выборе винила следует помнить одно правило: чем он толще, тем больше трафика он выдерживает.
Бетон сегодня — один из самых популярных вариантов напольных покрытий. Благодаря широкому ассортименту герметиков и специальных красителей, представленных в настоящее время на рынке, простой и серый бетон можно штамповать и окрашивать, чтобы он напоминал полированный мрамор, упавший камень, брусчатку или все, что вы хотите. Возможности дизайна безграничны, в этом настоящая красота бетонных полов. Вам нужна долговечность? Бетон держится как никакой другой пол.Вы хотите низкие эксплуатационные расходы? Бетон настолько низок, насколько это возможно. Это также идеальный пол для лучистого тепла. Так что проявите себя, бетон позволяет сделать полы произведением искусства.
10 самых популярных экологически чистых напольных покрытий
Было время, когда термин «экологически чистый» вызывал изображения безвкусных, скучных и непонятных материалов. К счастью, сегодня это не так. Поскольку все больше и больше дизайнеров ищут экологически чистые материалы для своих экологически подкованных клиентов, производители активизировались и предоставили миру дизайна множество красивых вариантов на выбор.Мы собрали гид по наиболее популярным решениям для экологичных полов, некоторые из них новые, некоторые старые, а некоторые заставят вас задуматься.
10 Экологичных вариантов полов
1. Пробка
Елена Елисеева / Shutterstock
Пробка относительно нова в мире напольных покрытий. Обычно его можно увидеть на стенах или в вашей любимой бутылке вина, но это отличный материал для полов. Пробку собирают из коры пробкового дуба, который обычно растет в лесах Средиземноморья.Деревья не вырубают для сбора коры, которая будет расти каждые три года, что делает их идеальным возобновляемым источником. Он обладает антимикробными свойствами, которые уменьшают количество аллергенов в доме, является огнестойким, простым в уходе и действует как естественный репеллент от насекомых.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Пробка, как и дерево, может быть обработана различными красками и морилками в соответствии с любой цветовой схемой или стилем дизайна.Его долговечность позволяет использовать его в любой части дома. Пробковые полы, в зависимости от качества, могут прослужить 10-30 лет.
2. Бамбук
Хлебопечка / Shutterstock
Полы из бамбука — еще один популярный вариант, похожий на дерево. На самом деле это трава, которая имеет те же характеристики, что и лиственная древесина. Он прочен, прост в обслуживании и прост в установке. Бамбук экологичен и состоит из естественной растительности, которая созревает за три-пять лет, что намного меньше, чем могут занять деревья за двадцать лет.
Бамбук, как правило, очень легкий, но доступен во многих оттенках, которые подойдут для любой обстановки или декора. Его разнообразная зернистость и широкий спектр цветов дают ему преимущество перед традиционными напольными покрытиями, позволяя индивидуализировать, не часто встречающийся в других местах.
3. Линолеум
урфингусс / Getty Images
Когда кто-то думает о напольном покрытии линолеумом, на ум обычно приходит винил, но все же они нигде не похожи друг на друга. Винил — это синтетический продукт, изготовленный из вредных хлорированных нефтехимических продуктов.Линолеум создается из смеси льняного масла, пробковой пыли, древесных смол, древесной муки, пигментов и измельченного известняка.
Как и пробка, он огнестойкий и водостойкий. Линолеум не новинка на рынке; он потерял популярность с появлением винила в 1940-х годах. Когда архитекторы и дизайнеры снова начали его просить, он снова появился с огромным количеством ярких ярких цветов и новым герметиком для защиты от пятен. Он имеет длительный срок хранения и выдерживает значительный износ.
4. Стеклянная плитка
Роберт Кнешке / EyeEm / Getty Images
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с винными и пивными бутылками, которые отправляются переработчику? Их превращают в красивую стеклянную плитку. Этот возобновляемый источник быстро становится прекрасным вариантом для полов, а также стен в ванных комнатах и кухнях. Стекло имеет те же преимущества, что и другие экологически чистые материалы. Он не впитывает влагу и не образует плесени во влажной среде. За ним легко ухаживать, и он не оставляет пятен.
Glass выпускается в неограниченном количестве цветов, узоров и отделок, подходящих для большинства дизайнерских схем. В отличие от керамической плитки, стекло будет отражать свет, а не поглощать его, добавляя дополнительный слой света, который необходим некоторым комнатам.
5. Бетон
PlusONE / Shutterstock
Полированный бетон — маловероятный экологичный материал, который набирает популярность. Бетон обычно представляет собой перекрытие на уровне пола и используется в качестве основания в некоторых жилых помещениях.Если он отполирован и тонирован по вкусу и стилю домовладельцев, нет необходимости в укладке традиционного пола.
От создания эффекта плитки с разными цветами до инкрустации других материалов, таких как стекло, возможности дизайна безграничны. Бетон чрезвычайно прочен, легко чистится и не требует замены.
6. Шерстяной ковер
scyther5 / Getty Images
Ковер уже давно является любимым материалом для большинства домов.По нему мягко ходить, удобно сидеть, он бывает разных цветов и узоров. К сожалению, ковер обычно изготавливается с использованием летучих органических соединений или токсинов, вредных для окружающей среды и нашего здоровья.
Но есть и экологически чистые варианты. Рассмотрим ковры из шерсти. Шерсть — это природный ресурс, скрученный в нить, которую можно окрасить в любой вообразимый цвет, а затем из нее соткать ковер. Это один из первых материалов, который использовался в качестве напольного покрытия, он очень прочен и может прослужить столетия.В некоторых семьях шерстяные коврики передавались из поколения в поколение, делая их семейными реликвиями. Другие натуральные материалы, используемые для изготовления ковров или ковровых покрытий, — это сизаль, джут и хлопок.
7. P.E.T Berber Carpet
КУПРЫНЕНКО АНДРИИ / Shutterstock
Полиэстер (P.E.T) Berber — еще один экологичный ковер, который стоит рассмотреть. Он изготовлен из переработанных пластиковых бутылок и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. На каждую пластиковую бутылку, из которой делают этот ковер, приходится на одну свалку меньше.У этого переработанного материала есть несколько преимуществ. Он прочный, устойчивый к разливу и доступен в различных эстетичных цветах и рисунках. Обычно он имеет пятнистый вид, что делает его подходящим для большинства цветовых схем.
Есть и недостатки. Бербера можно легко зацепить, что приведет к его распаду, если не отремонтировать вовремя. Переработанный материал может быть немного грубым, чтобы ходить босиком. В целом это очень экономичный материал, заслуживающий серьезного внимания.
8. Резина
LightField Studios / Shutterstock
Резиновые полы из переработанных покрышек обычно можно найти в местном спортзале или на игровой площадке по соседству. Он постепенно проникает в наши кухни, солярии и ванные комнаты как универсальный, красивый и долговечный вариант. По нему приятно ходить, и он водонепроницаем. Он также доступен во многих вариантах цвета и рисунка.
9. Кожа
Пакин Сонгмор / EyeEm / Getty Images
Кожа — удивительный материал, который можно использовать в качестве напольного покрытия.Он получен из центральной части воловьей кожи и толще, чем кожа, используемая для таких вещей, как ремни, кошельки и сумки. Мягкое ощущение тепла под ногами делает его идеальным для спальни, туалета и небольших помещений с небольшой проходимостью. Это не лучший материал для ванных комнат, кухонь или других влажных помещений дома. Он очень прочный и со временем будет хорошо изнашиваться. Изношенная, поцарапанная и состаренная кожа приобретает индивидуальный характер и может быть красивой на долгие годы.
10. Восстановленная древесина твердых пород
Мартин Дежа / Getty Images
Если вы любите традиционный деревянный пол, который обычно не считается экологически чистым из-за проблем с вырубкой лесов, он все же может быть вариантом. Следует учитывать два типа твердой древесины. Восстановленная древесина идеальна, поскольку она повторно использует существующую древесину с деревьев, которые были срублены давным-давно. Полы из вторичного дерева могут красиво смотреться в старых домах или в пляжных коттеджах.
Другой вариант — приобрести древесину твердых пород с маркировкой FSC. Это обозначение Лесного попечительского совета, который продвигает ответственное управление лесами во всем мире с акцентом на соблюдение высоких социальных и экологических стандартов.
Итог
К счастью, с современными технологиями и немного фантазии, экологически чистые полы не должны идти в ущерб стилю. Умные потребители могут иметь и то, и другое. Как вы думаете, появились ли экологически чистые материалы?
Как выбрать экологически чистый, здоровый, прочный и красивый пол
Полы, которые вы выбираете, действительно создают атмосферу в вашем доме и придают ему индивидуальность.В первую очередь следует выбрать прочный и нетоксичный пол, чтобы обеспечить безопасное качество воздуха в помещении (IAQ). Когда вы делаете выбор, узнайте примерный срок службы и какое обслуживание необходимо для поддержания его в хорошем состоянии.
Обратите внимание, когда вы читаете «FSC wood», это относится к Forest Stewardship Council , международной программе сертификации, которая способствует экологически безопасной и ответственной заготовке древесины. Выбор продуктов FSC способствует развитию ответственного лесного хозяйства на рынке.
Паркетные полы:
Инженерная древесина состоит из нескольких слоев фанеры, составляющих основу вашего пола, с верхним слоем твердой древесины. В завершенном виде паркетный пол будет выглядеть как любой другой паркет.
Плюсы: Надежный и стабильный; относительно хорошая звукоизоляция; выглядит как любой паркетный пол; помогает снизить спрос на леса за счет использования остатков древесины в ламинатной сердцевине.
Минусы: Часто содержит летучие органические соединения (ЛОС) в нижних слоях; менее прочный, чем пол только из массива дерева.
Стоит отметить: паркетные полы хорошо поддаются лучистому теплу внутри пола.
Полы из массивной древесины:
Деревянные полы могут быть необработанными или предварительно обработанными. Традиционный паркет из необработанной древесины обычно требует столько же работы по отделке, сколько и для укладки, и это, безусловно, верно, если вы отделываете его полиуретаном.
После укладки вам необходимо отшлифовать его, чтобы получить красивую отделку, что может занять много времени.Это то, что вы можете сделать сами. Вы можете арендовать шлифовальный станок в большинстве крупных магазинов канцелярских товаров.
Плюсы: Обычно можно найти местные и FSC леса; деревянные полы выглядят естественно и могут быть довольно прочными.
Минусы: Они будут поцарапаны, этого нельзя избежать, но в меньшей степени это касается более твердых пород дерева, таких как клен или дуб. Например, сосна очень мягкая и, несомненно, будет собирать вкрапления и царапины в результате естественного износа. Деревянные полы подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей и со временем начинают желтеть; они могут оставлять цветовые вариации вокруг мебели и ковриков, которые не двигаются
Если вы решите смазать полы маслом, а не полиуретаном, их будет намного легче отремонтировать, и в результате вы получите гораздо более здоровый конечный продукт.
Полы из массива сосны:
Сосна — довольно распространенное напольное покрытие, но почему-то чаще встречается в нестандартных домах в сельской местности. Может быть, этот деревенский образ жизни заставит вас меньше беспокоиться о нескольких царапинах, кто знает. Ссадины — это то, что вы получите с сосновыми полами, особенно если у вас есть дети или собаки.
Сосна — это мягкая древесина, поэтому она более подвержена повреждениям, чем полы из твердой древесины. Он более доступен по цене, чем пол из твердых пород дерева, но, вероятно, потребует ухода гораздо раньше, чем пол из твердых пород, например, дуба или клена, поэтому стоит учитывать долгосрочные затраты.
Плюсы: Сосновые полы дешевле твердых пород дерева и, скорее всего, являются местными, где бы вы ни покупали их в Канаде. Это красивое дерево с ярким характером и теплым оттенком. Возможно, вы не думаете, что это имеет значение, но на самом деле это немного легче для ног, чем более твердые поверхности пола, даже просто более твердые породы дерева.
Минусы: Он гораздо легче царапается и требует обслуживания и ремонта гораздо раньше, чем паркетный пол.
Полы из вторичной древесины:
В зависимости от вашего вкуса и того, что вы с ним делаете, вторичная древесина может придать полу особый характер. Вы можете найти и повторно использовать старые полы, даже использовать старые доски сарая для красивого и деревенского вида. Доски сараев обычно намного шире, имеют богатый цвет и историю. Внизу — пол, покрытый 90-летней красной сосной, восстановленной во время ремонта. С повторным использованием напольного покрытия работать сложнее, чем с недавно отшлифованной древесиной, и то, насколько хорошо он будет соединяться во второй раз, во многом зависит от того, насколько тщательно он был разобран.
Если вы осторожно поднимете пол, поддев куски в местах прибитых гвоздей, и будьте осторожны, чтобы не сломать язычки и канавки, это часто проходит очень гладко. Их нужно будет очистить и, возможно, строгать или, по крайней мере, отшлифовать, в зависимости от того, какое покрытие на них было. На этот пол было нанесено несколько слоев краски (без сомнения, содержащей свинец), поэтому он был строган на открытом воздухе, а затем отшлифован после укладки и заделан нетоксичным натуральным маслом для пола. Обратной стороной использования старых полов является то, что может быть сложнее плотно соединить доски, а промежутки между досками могут быть проблемой для очистки, поскольку они очень легко накапливают пыль и мусор.
Древесина, добытая со дна рек:
В категорию «рекультивация» я бы отнес древесину, полученную из рек и озер. В предыдущие столетия вывоз лесоматериалов часто осуществлялся по водным путям, и большая их часть была затоплена. Есть спасательные компании, которые ныряют, вытаскивают эти деревья и перерабатывают их в готовые изделия из дерева.
Погружение в воду на самом деле может принести пользу древесине. Низкий уровень кислорода снижает скорость гниения, а давление воды вытесняет сок из деревьев. Это может показаться нелогичным, но древесина, которую часто погружали в воду на протяжении сотен лет, считается более качественной и насыщенной по цвету, чем древесина прямо из леса.
Когда дело доходит до отделки и ухода, обращайтесь с затонувшей древесиной так же, как с любой другой твердой или мягкой древесиной.
Бамбуковые полы:
Хотя часто считают, что это дерево, на самом деле бамбук — это быстрорастущая трава, не нуждающаяся в пестицидах или удобрениях. Бамбуковые плантации обеспечивают среду обитания для птиц и насекомых и имеют 5-летний срок от посадки до сбора урожая.
Плюсы: Бамбук возобновляемый; стабильный; очень сильный; прочный и антимикробный. Теперь он доступен как с сертификатом FSC, так и без формальдегида для лучшего качества воздуха в помещении.
Против : Он имеет значительный углеродный след, так как происходит из Азии, и были подняты вопросы относительно условий труда тех, кто работает в этой отрасли.
Пробка — еще один прочный и возобновляемый материал для полов. Пробку собирают из коры определенного дуба, поэтому само дерево остается живым. Изделия из пробкового покрытия для пола часто содержат вторичное сырье именно там, где вы догадались — пробки для бутылок из-под вина. Завершите его так же, как деревянный пол, и потребуется примерно такой же уход. Посмотрите наше видео-руководство по сборке пробкового пола своими руками, чтобы узнать об укладке пробкового пола.
Плюсы: Естественные воздушные карманы делают пробку мягкой, хорошо изолированной и придают ей отличные акустические свойства для поглощения звука. В качестве готового напольного покрытия он привносит в дом неповторимое и теплое ощущение.
Минусы: Ядро часто делается из древесноволокнистого картона высокой плотности, поэтому, если вы специально не закупаете нетоксичные марки, вы, вероятно, обнаружите, что он содержит летучие органические соединения. В Северной Америке не растет; тем не менее, легкий вес и сохраняемость возобновляемого материала позволяет использовать его под «зонтиком» того, что мы считаем «зеленым» строительным продуктом.
Стоимость: От 5 до 10 долларов за кв. Фут.
Линолеум / Мармолеум:
Полы из мармолеума от Forbo
Трудно не вспомнить старую кухню 50-х годов, когда вы думаете о линолеуме, но на самом деле он бывает довольно приятных стилей и цветов и на самом деле может быть экологически ответственным выбором для пола. Линолеум может быть сделан из возобновляемых материалов, включая затвердевшее льняное масло, карбонат кальция, пробковую пыль, древесную стружку и мешковину, и это лишь некоторые из них.
Плюсы: Очень прочный; хорошие могут быть натуральными, антиаллергенными и антибактериальными.Не путайте их с виниловой плиткой.
Cons : Поставляется в рулонах, и из-за цвета и рисунка их обычно должен устанавливать специалист.
При производстве бетона выделяется много парниковых газов, но готовый продукт невероятно долговечен и не токсичен для человека.Полы могут быть окрашены кислотой, могут быть добавлены цвета и вырезаны узоры, чтобы они выглядели как плитка или камень.
Плюсы: Отличная тепловая масса; настолько прочный пол, который вы когда-либо найдете; отличная среда для лучистого тепла пола; почти во всех домах будет бетонный пол, если не в качестве основного этажа, то, конечно, в качестве подвала, а полировка существующего пола — один из самых дешевых готовых полов, которые вы можете получить.
Минусы: Высокие выбросы парниковых газов во время производства; сам бетон очень прочный, но стекла на него не упадет; это может быть довольно неумолимым для детей, которые уничтожают его; стоять на бетоне может быть сложно для суставов, поэтому рекомендуется иметь мягкие подушки, на которых вы регулярно стоите в течение длительного времени, например, перед раковиной; убедитесь, что любые покрытия, которые вы собираетесь нанести, не содержат летучих органических соединений.
Стоимость: Может быть от 2 до 12 долларов за квадратный фут.
Сланец — это натуральный камень, добываемый на дне древних океанов, и его обычно можно найти от Квебека до Ньюфаундленда. Готовые полы обычно имеют самые разные цвета и фактуру. Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по установке плитки Natural Slate, чтобы узнать больше о выборе и установке сланцевой плитки.
Плюсы: Отличные термические свойства для поглощения тепла; очень прочный; могут быть получены из местных источников на большей части территории Канады.
Минусы: Они потребуют герметика или отделки, если камень не полируется, поэтому старайтесь выбирать нетоксичные покрытия.
Стоимость: От 4 долларов, но может доходить до 25 долларов за квадратный фут.
Плюсы: Очень прочный и устойчивый к воде; никаких неблагоприятных последствий для здоровья, но убедитесь, что раствор и затирка имеют низкое содержание ЛОС.
Минусы : Цвета и стили меняются быстро, поэтому вам следует иметь под рукой несколько дополнительных на случай, если вам понадобится заменить сломанный, потому что вы, возможно, не сможете найти его в будущем.У них есть значительный объем воплощенной энергии, и в основном они импортируются.
Стоимость : От 3 до 12 долларов за квадратный фут.
Ковров:
За исключением некоторых ковриков, мы не большие поклонники ковровых покрытий. Хотя отрасль взяла курс на сокращение выбросов и репутации, в целом ее производство по-прежнему оставляет желать лучшего, не говоря уже о влиянии ковров на качество воздуха в наших домах.
Ваш ковер может быть кладезем пыли, грязи, перхоти домашних животных, бактерий, плесени и грибка.Его можно регулярно пылесосить, но волокна будут впитывать и удерживать любые переносимые по воздуху загрязнители и химические вещества, используемые в доме, включая настоящие средства для чистки ковров.
Коврик ручной работы из натуральной шерсти станет прекрасным дополнением деревянного пола. Он не токсичен, и его можно выносить на улицу для чистки.
Готовые деревянные полы:
Полы действительно поставляются с предварительной отделкой, чаще всего с полиуретаном, но вы также можете найти полы с предварительно нанесенным маслом. Множество готовых полов из твердых пород дерева очень просты в установке, с концами в виде шпунтов и пазов, а также по длине и с крошечной фаской, вырезанной сверху, чтобы избежать острых углов.
Это может быть отличным решением, если вы устанавливаете пол в существующем доме, чтобы избежать пыли и дыма, исходящих от отделки. Уход будет таким же, как и за любым другим деревянным полом.
Мы рекомендуем масло вместо полиуретана, вне зависимости от того, покрыт ли пол предварительной отделкой или нет. Масло не загрязняет ваш дом и улучшает естественную красоту дерева. Промасленные полы намного проще поддерживать, потому что вы можете быстро нанести немного масла на участки с интенсивным движением.
Полиуретан на сегодняшний день является наиболее распространенной отделкой деревянных полов в Северной Америке, тогда как в Европе полы гораздо чаще смазываются маслом, поэтому долговечность хорошо известна.
Будьте осторожны с промасленными тряпками. Если они скомканы, они могут спонтанно воспламениться и вызвать возгорание, поэтому убедитесь, что они высохли должным образом.
Тропические леса:
В современную эпоху истощения ресурсов и разрушения окружающей среды лучше всего вообще избегать тропических лесов. Мы теряем тропические леса со скоростью примерно два акра в секунду, и они нужны нам, чтобы выжить. Существует множество местных сортов FSC-сертифицированной древесины, заготовка которых не оказывает такого разрушительного воздействия на планету.
Чтобы увидеть красивые зеленые дома с экологически чистыми полами, см. Здесь
Самые прочные варианты коммерческих полов для зон с высокой проходимостью
Хотя при выборе материала для пола всегда учитывается долговечность, она абсолютно необходима для приложений с интенсивным движением, таких как терминалы аэропортов, школы, больницы и рестораны. Здесь мы дадим вам полное изложение шести самых прочных коммерческих напольных покрытий, основанных на стоимости, применении и других важных соображениях.
Вот некоторые из лучших коммерческих материалов для полов для использования в зонах с высокой проходимостью:
Терраццо
Когда дело доходит до прочности напольных покрытий, терраццо является очевидным лидером. А поскольку терраццо — один из самых эстетически универсальных продуктов на рынке, он идеально подходит для включения нестандартных логотипов и рисунков на пол. Terrazzo используется в ситуациях, когда вы хотите произвести впечатление: в жилых домах, выставочных залах, подъездах и в элитных офисных помещениях.
Несмотря на то, что он невероятно прочен и имеет низкую стоимость в течение всего срока службы, его высокие первоначальные затраты на материалы и установку непомерно высоки для приложений с более низким бюджетом. Вообще говоря, терраццо не стоит затрат в небольших комнатах или секциях здания — стоимость квадратного фута увеличивается по мере уменьшения площади. Terrazzo лучше всего подходит для больших площадей с интенсивным движением, таких как аэропорты или выставочные залы, где дизайнер стремится создать шикарный вид. Для высококлассных приложений эти полы, соответствующие требованиям LEED, настолько же долговечны, насколько и могут быть.
Карьерная плитка
Доказано, что плитка для карьеров, являющаяся отраслевым стандартом для коммерческих кухонь, выдерживает разливы, пешеходное движение и скопление жира. В то время как керамогранит с точки зрения функции работает в тяжелых условиях, плитка для карьеров — продукт, сделанный из твердо обожженной глины — намного дешевле и предлагает те же преимущества в функциональности и долговечности. Карьерная плитка прослужит столько, сколько вам нужно, при условии, что она установлена правильно с самого начала и поддерживается должным образом в течение всего срока службы системы полов.
При установке важно использовать подходящие материалы — эпоксидный раствор и тонкосиленные клеи. Хотя существуют более дешевые альтернативы эпоксидному раствору, они не предназначены для интенсивного движения, разливов горячей воды или скопления жира и преждевременно разрушатся. Чтобы продлить срок службы вашей системы карьерной плитки, постоянное обслуживание и очистка являются ключевыми моментами. Ежедневно очищайте пол и заменяйте участки покрытия по мере их износа.
Несмотря на то, что плитка для карьеров экономична, долговечна и проста в обслуживании, она не отличается универсальностью дизайна.Обычно он укладывается прямыми линиями и бывает в ограниченном диапазоне цветов. Однако в приемных и коммерческих помещениях, где каменная плитка обычно встречается, функциональные преимущества имеют форму.
Ознакомьтесь с нашим справочником по коммерческим кухням, чтобы узнать обо всех продуктах для напольных покрытий, достаточно прочных, чтобы выдерживать такие тяжелые условия. Вы узнаете больше о стоимости и характеристиках плитки для карьеров, а также о других прочных материалах, таких как переработанный ПВХ и эпоксидные полы.
Выбор материалов для кухонных полов, обеспечивающих безопасность, долговечность и эффективность
Коммерческие кухни имеют уникальные особенности, которые делают их полы сложной задачей.Мы создали это руководство по продуктам, чтобы выделить три лучших доступных варианта напольных покрытий для коммерческих кухонь.
Загрузите наше руководство
Виниловая плитка класса люкс (LVT)
За последнее десятилетие или около того роскошная виниловая плитка (LVT) штурмом захватила индустрию напольных покрытий. LVT оказался достаточно прочным для помещений общего пользования в больницах с интенсивным движением и достаточно привлекательным для высококлассных ресторанов. Благодаря разнообразию продуктов в любой ценовой категории и дизайну, LVT является одним из самых универсальных продуктов для коммерческих полов на рынке сегодня.
Хотя LVT, вероятно, не подходит для ударопрочных промышленных или коммерческих кухонных сред, он достаточно прочен, чтобы выдерживать пешеходное движение, ссадины и разливы жидкости в любом офисе, больнице или школе. LVT является более гибким и эстетически привлекательным для коммерческого использования, особенно по сравнению с другими продуктами для упругих полов.
Благодаря LVT возможности дизайна безграничны. Он доступен в широком диапазоне размеров, цветов и узоров, чтобы имитировать практически любой материал, от керамической плитки до твердой древесины и терраццо, и всего, что между ними.
LVT со временем доказал свою способность выдерживать большие нагрузки трафика, типичные для коммерческих приложений. По нашему опыту, рестораны, офисы и детские сады заменяют свои LVT только потому, что хотят изменить дизайн, а не потому, что они изношены. А поскольку LVT намного быстрее и дешевле, чем многие материалы, которые он имитирует, это хороший способ сократить расходы на напольное покрытие при коммерческом строительстве.
Чтобы узнать больше о LVT, ознакомьтесь с нашим кратким справочником по коммерческим виниловым напольным покрытиям.Он сравнивает стоимость, производительность и универсальность дизайна всех ваших вариантов виниловых напольных покрытий, от LVT до композиционной виниловой плитки и листового винила. Загрузите руководство сегодня.
Справочное руководство по коммерческим виниловым напольным покрытиям Выбирая виниловые напольные покрытия, можно не гадать. Это руководство помогает избавиться от шума, предлагая вам быстрые выводы о плюсах и минусах, цене и характеристиках LVT, VCT и виниловых напольных покрытий.
Загрузите наше руководство
Системы эпоксидных полов
Эпоксидные системы полов создаются путем нанесения термореактивной смолы непосредственно на влажную бетонную плиту.Эпоксидное покрытие предотвращает износ из-за истирания, пешеходного движения и разливов химикатов.
Эпоксидные полы
— это экономичное решение для различных областей применения, от коммерческих до промышленных. Универсальная и долговечная, эпоксидная смола достаточно прочна, чтобы служить напольным покрытием в производственных помещениях и ангарах, эстетически привлекательной, чтобы найти применение в торговых помещениях, и достаточно санитарной для использования в лабораториях.
Хотя эпоксидные полы рассчитаны на долговечность, их необходимо правильно укладывать, чтобы воспользоваться этими преимуществами.Перед нанесением эпоксидного покрытия бетон необходимо очистить и заделать трещины уретаном. Если нанести перед подготовкой, эпоксидная смола может преждевременно отслоиться или отслоиться. Что касается ухода, ежедневного подметания и нечастой глубокой очистки должно быть достаточно, чтобы ваш эпоксидный пол выглядел как новый.
Ковровая плитка
Ковровая плитка завоевывает рынок полов с мягкими покрытиями благодаря своим функциональным преимуществам по сравнению с коврами с широким ткацким покрытием. Хотя ковровая плитка дороже, чем ткацкий станок, ковровую плитку заменить легче.Ковровая плитка — это лучший вариант с мягкой поверхностью, особенно для участков с интенсивным движением — гораздо более экономически выгоднее заменить испорченную ковровую плитку, чем заново зашить, растянуть и заменить весь рулон ткацкого полотна.
С ростом промышленной прочности ковровой плитки, водонепроницаемой ковровой плитки стало меньше опасений по поводу разливов и влажности. При регулярной уборке пылесосом большинство полов из ковровой плитки сохранят свой внешний вид довольно хорошо даже в условиях интенсивного движения.А по мере износа секций плитку легко заменить.
Чтобы узнать больше о прочных коммерческих ковровых изделиях, представленных на рынке, ознакомьтесь с нашим руководством для покупателей ковров. Он предоставит вам всю информацию, необходимую для выбора подходящего коврового покрытия для вашего предприятия с учетом вашего бюджета и требований к производительности.
Выбор ковра под ваш бюджет, дизайн интерьера и обстановку помещения
Выбор ковра, который соответствует вашему видению дизайна, соответствует условиям вашего помещения и соответствует вашему бюджету, — непростая задача.Мы создали это руководство как ресурс, который поможет вам принять осознанное решение о покупке ковра.
Загрузите наше руководство
Резиновые полы
Каучуковое напольное покрытие — прочное, устойчивое к скольжению и звукопоглощающее покрытие, что делает его идеальным для использования в местах с интенсивным движением, таких как больницы и спортивные залы.
Резиновые полы не только устойчивы к износу при тяжелых транспортных нагрузках — их мягкая конструкция также предотвращает усталость сотрудников и клиентов при ходьбе.Это также снижает уровень шума, например, при падении гантелей или перекатывании тележки, и предотвращает ударные повреждения нижнего пола.
Несмотря на то, что его легко установить и обслуживать, его «резиновый» запах будет сохраняться еще долго после установки. А отсутствие дизайна и вариантов отделки делает этот продукт скорее утилитарным, чем эстетичным. Несмотря на свои недостатки, резиновые полы являются отличным продуктом для использования в спортзалах, лабораториях и больницах благодаря своей прочности, долговечности и акустическим качествам.
Несмотря на важность прочности, при выборе напольного покрытия для вашего здания не следует принимать во внимание только долговечность. Чтобы получить полную разбивку популярных материалов по стоимости, применению, дизайну и обслуживанию, загрузите наше Руководство для начинающих по напольным покрытиям.
Как сэкономить на напольных покрытиях для коммерческих помещений: оптимизация затрат, лучшие материалы и более разумные решения
В это краткое и серьезное руководство мы собрали 350 000 проектов с объективными рекомендациями.Прочтите его, чтобы вооружиться ценной информацией о переговорах, найти нужные материалы по лучшим ценам и снизить шумиху вокруг продукта.
Напольное покрытие | Британника
Напольное покрытие , материал, изготовленный из текстиля, войлока, смол, резины или других природных или искусственных веществ, нанесенный, прикрепленный или наложенный на ровную базовую поверхность комнаты для обеспечения комфорта, прочности, безопасности и украшение. К таким материалам относятся коврики и ковры ручной и машинной работы, а также гладкие напольные покрытия.Хотя слова «ковер» и «коврик» часто используются как синонимы в отношении текстильных напольных покрытий, в современных условиях ковры прикрепляются к полу и обычно покрывают всю площадь пола, а коврики не застегиваются и редко покрывают весь пол. Ковры и коврики можно разделить на ручные или машинные. Покрытия с гладкой поверхностью обычно приклеиваются к черному полу и производятся в виде листовых материалов или плитки.
Ковер Аксминстера, конец 18 или начало 19 века.
The Hali Archive
Ковры и коврики ручной работы обычно изготавливаются путем завязывания нескольких пучков ворса на основу так, чтобы свободные концы узлов образовывали ворс.Узловатые ковры, производимые в основном в Азии и на Востоке, часто получают общее название восточных ковров и могут быть классифицированы в зависимости от страны-производителя, например, персидские (происхождение из Ирана) или китайские. Известные районы или города могут давать свои имена коврам, которые они производят; персидский Керман (Кирман) является примером. Другие ковры, связанные вручную, включают ковры Savonnerie во Франции и современные коврики rya из скандинавских стран. Коврики ручной работы, сотканные методом гобелена, часто описываемым как тип Обюссона, для французского города, в котором этот метод был усовершенствован, имеют плоскую или слегка ребристую поверхность вместо ворса.Коврики с крючками изготавливаются путем протягивания пряжи или тканевых прядей через основной материал, чтобы сформировать кучу петель, которые можно обрезать или оставить неразрезанными.
Фрагментарный ковер типа Herāt, 17 век. 1,88 × 1,60 метра.
The Hali Archive
Ковры машинного производства включают такие тканые типы, как Axminster и Wilton, а также тафтинговые, трикотажные и флокированные. Axminsters похожи на ковры, связанные вручную, но их ворсовая пряжа вставляется и связывается механически, а не завязывается узлами.Типы Уилтона могут иметь петлевой (неразрезанный) или разрезанный ворс, с узорами, образованными путем выноса пряжи желаемого цвета на поверхность и закапывания других под поверхностью. Бархатное ковровое покрытие изготавливается путем наматывания петель, образующих ворс, поверх проволочных полос, которые удаляются по мере завершения каждого ряда петель. Коврики из синели имеют мягкий глубокий ворс, образованный длинными пушистыми полосками. Стопка тафтинговых ковров образована пучками, вставленными в основу с помощью игл. В трикотажных коврах пряжа основы, фиксатора и ворса связана вместе.Флокированные типы производятся с помощью систем, в которых для связывания волокон или пряжи с тканью основы используются клеи.
Ковер Axminster из Англии, 1765 г .; в музее Генри Франсиса дю Понта Винтертура, Винтертур, Делавэр.
Гладкие напольные покрытия включают линолеум, резиновые напольные покрытия, пробковую плитку, асфальтовую плитку, войлочную основу с принтом и виниловые типы. Большинство из них имеют разную толщину, обычно от 1 / 16 до 3 / 16 дюймов, и могут иметь некоторую форму основы.Хотя гибкие типы доступны в рулонах шириной не менее шести футов, квадратная плитка становится все более популярной во всех типах. Различные материалы различаются по своей способности принимать цвет или узор, а эффекты пятен или брызг часто достигаются путем смешивания одной или нескольких смесей того же общего состава, что и основной материал.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишись сейчас
История
Ранние напольные покрытия
Доисторический человек мог столкнуться с методом изготовления нити из скрученной травы или волос.Свидетельства, полученные в результате недавних раскопок у Каспийского моря, указывают на то, что стрижка овец и коз, а также прядение и плетение полученных волокон практиковались уже в 6000 году до нашей эры. До развития ткачества волокна, вероятно, переплетались, чтобы произвести простую форму плетеной плетеной циновки, заменяющей еще более ранние грубые циновки, сделанные из прядей сухих стеблей и усиков.
Находки в курганах в Пазырыке на юге Сибири, возраст которых 2400 лет, указывают на то, что меха, кожа, тканые ткани и войлок использовались не в качестве напольных покрытий, а в качестве настенных ковров.Первые настоящие ковры с ворсовыми поверхностями, вероятно, были грубо обработанными шкурами, которые ранние охотники клали на полы своих грубых жилищ. Большинство ковров по-прежнему имеют ту же жесткую гибкую основу и вертикальный ворс, обеспечивая защиту от холодных и твердых полов, приятные на ощупь и выполняющие декоративную функцию.
Гладкие полы тоже имеют древнее происхождение. В эпоху поздней бронзы (1600–1000 гг. До н.э.) на Крите, а также на материковой части Греции в качестве пола укладывали изношенную гальку.Греки усовершенствовали эту технику между VI и IV веками до нашей эры, а древние декоративные мозаики из гальки были найдены в Греции, Малой Азии и Сицилии. Такие мозаики также делались из мрамора, змеевикового алебастра, некоторых форм гранита и других камней, пригодных для полировки. Деревянные полы, первоначально использовавшиеся в грубой форме для строго функциональных целей, в конечном итоге превратились в гладкие доски, а затем использовались в декоративных целях в дизайне паркета.
5 самых прочных вариантов полов в подвале
Отделка подвала — отличный и относительно недорогой способ увеличить полезное жилое пространство в вашем доме.Но, помимо возможностей, подвалы также создают свои уникальные проблемы. Поскольку ваш подвал находится ниже уровня земли, он подвержен проблемам с влажностью, которые могут вызвать гниение и плесень в неподходящих материалах. Вот почему так важно выбрать прочные строительные материалы и правильно их установить. Читайте о наших лучших материалах для долговечных напольных покрытий подвала.
См. Также: Плесень 101: что делать, если вы обнаружили плесень в своем доме в Сиэтле
1. Виниловая плитка класса люкс
Виниловая плитка класса люкс, также известная как LVT, выпускается в виде досок или квадратов.В отличие от традиционного листового винила, который приклеивается, большинство систем LVT спроектировано так, чтобы «плавать» на поверхности черного пола, как ламинат. Из-за своей толщины на LVT можно тисниться с текстурой и узорами, которые делают его максимально похожим на натуральное дерево или камень. Винил не впитывает воду, но если вы кладете его на бетон, который имеет какие-либо проблемы с влажностью, вы можете сначала положить пароизоляционную подложку.
Плюсы
Похож на дерево, но не подвержен воздействию влаги.
Чрезвычайно прочный материал.
Немного теплее под ногами из-за толщины.
Простота установки.
Минусы
Более высокая стоимость, чем листовой винил, хотя LVT имеет гораздо более дорогой внешний вид.
Не такой водостойкий, как листовой винил, потому что у него больше швов, хотя большинство плиток LVT можно собрать в случае затопления, а затем переустановить после высыхания пола.
См. Также: Влажные подвалы 101: как высушить этот дырявый подвал для добра
2.Мармолеум
Нам нравится рекомендовать Мармолеум для подвалов. Изготовленный из льняного масла (которое получают из семян льна), известняка, древесной муки и джута, мармолеум экологичен и прочен, как гвоздь. Он поставляется в виде листов и плиток, и на выбор есть бесконечное количество цветов и узоров. Если у вас есть дети и домашние животные, вы не ошибетесь, выбрав этот напольный материал, который просто смеется над водой, песком и грязью. Его антистатические свойства даже позволяют отталкивать пыль, поэтому его легко чистить.Это доступный по цене и прочный вариант напольного покрытия для вашего подвала.
Marmoleum выпускается в трех стилях: большие листы, плитка и Click. Изделие Click представляет собой сэндвич 3/8 дюйма из мармолеума, ДВП высокой плотности и пробки. Квадраты «защелкиваются» вместе, и их легче всего установить. При установке Click поверх бетона следует использовать пароизоляцию.
Плюсы
Очень прочный; царапины можно отполировать.
Под ногами тепло, особенно продукт Click.
Экологичный, изготовлен из натуральных материалов.
Сотни цветов и узоров на выбор.
Минусы
Листовые и плиточные версии не прощают дефектов чернового пола.
Не на 100% водонепроницаем.
Неповторимый вид линолеума, который подходит не к каждому декору.
См. Также: Требуются ли разрешения на завершение или реконструкцию подвала в Сиэтле?
3. Плитка керамическая или керамогранит
Плитка
может стать отличным вариантом для цокольных этажей.Он устанавливается прямо на бетонный пол, полностью водонепроницаем и прослужит вечно. Стили и форматы, из которых вы можете выбирать, практически не ограничены. Широкоформатный керамогранит, который имитирует вид деревянных досок и очень популярен прямо сейчас. Подложка не требуется, потому что глазурь плитки блокирует влагу, но затирку следует регулярно герметизировать, чтобы предотвратить развитие плесени, если ваш подвал особенно влажный. Не укладывайте плитку на фанерный черновой пол, потому что в конечном итоге при расширении и сжатии древесины на ней будут образовываться трещины.
Плюсы
Водонепроницаемый и прочный; хорошо подходит для влажной среды.
Материалы могут быть недорогими.
Минусы
Бетонный черновой пол должен быть ровным, что может потребовать значительной подготовки.
Холод в ногах.
4. Ковер
Хотя ковер может показаться не идеальным напольным покрытием для влажного подвала, он остается одним из самых популярных вариантов из-за его теплого и мягкого ощущения.Поскольку ковер впитывает влагу и склонен к образованию плесени и грибка, убедитесь, что ваш подвал полностью водонепроницаем, прежде чем рассматривать возможность его установки. Если вы выберете ковровое покрытие от стены до стены, будьте готовы вырвать его все, если ваш подвал затопит из-за проливных дождей или прорвавшейся трубы.
Даже если вы не испытаете катастрофического наводнения, вы не можете ожидать, что ковровое покрытие в вашем подвале прослужит так же долго, как и в ваших верхних этажах. Выбирайте высококачественное ковровое покрытие из синтетических волокон и основы.(Избегайте ковров с подложкой из натурального джута, которые разрушаются от влаги.)
Самый безопасный способ укладки коврового покрытия в подвале — это начать с водонепроницаемого пароизоляционного покрытия. (Во многих старых домах нет пароизоляции под бетонным полом.) Это может быть лист полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил для довольно сухих подвалов. Если у вас есть влажный подвал, выберите полиэтилен с ямочками 3/8 дюйма. Покройте пароизоляционный слой фанерой 1/2 дюйма, а затем подушкой и ковром. В качестве альтернативы вы можете использовать специально разработанные панели подвала, такие как DRICORE, чтобы ваш пол оставался сухим и комфортным.
Хорошей альтернативой ковру от стены до стены является ковровая плитка. У них, как правило, есть плотный, замкнутый сон. Лучше всего то, что их можно заменять один за другим, если какой-либо из них пострадал от воды. Некоторые версии даже имеют встроенную приподнятую опорную плиту, которую можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.
Плюсы
Мягкие, теплые и манящие на ощупь.
Может быть недорогой вариант.
Превосходное звукопоглощение, что делает его идеальным для домашнего кинотеатра или музыкальной комнаты.
Минусы
Склонен к появлению плесени, грибка и воды, особенно при установке во влажном подвале или без надлежащей системы подкладки.
Может не длиться так долго, как некоторые другие материалы для полов в подвалах.
См. Также: 10 шагов по устранению прорыва трубы и затопленного дома
5. Бетон
Один из лучших способов ухода за бетонным черным полом — вообще не покрывать его. Промышленная эстетика вошла в домашний интерьер, и бетонный пол может быть именно тем стилем, который вы ищете.Бетон можно обрабатывать разными способами, от окрашивания до окраски и нанесения эпоксидных покрытий. Его также можно отшлифовать до гладкой поверхности в стиле терразо и запечатать. Бетон может быть отличным вариантом для более утилитарных частей вашего подвала, таких как прачечные или прихожие.
Плюсы
Требуется наименьшее количество материала.
Не будет поврежден водой, плесенью или грибком.
Можно частично покрыть ковриками для большей мягкости.
Минусы
Ощущение холода под ногами.
Твердая поверхность может утомлять ходить или стоять в течение длительного времени.
Несколько минималистичный, индустриальный вид, который может не сочетаться с остальным дизайном вашего интерьера.
Подготовка поверхности может быть на удивление трудоемкой и дорогой.
См. Также: Штампованный, расписанный и окрашенный бетон
Планируете реконструкцию подвала?
Многое нужно на создание готового подвала, который ощущается как продолжение вашего основного жилого пространства.Продуманный дизайн также играет огромную роль в вашем долгосрочном удовлетворении. Если вы планируете реконструкцию подвала Сиэтла, пожалуйста, позвоните по номеру и позвоните по номеру . Я и мои коллеги-дизайнеры интерьеров будем рады ответить на ваши вопросы и поделиться своими идеями.
Rayo Оптовые поставки напольных покрытий
ОПТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОЛОВ
для профессионалов
С 1991 года Rayo Wholesale поставляет качественные напольные покрытия и расходные материалы розничным торговцам, подрядчикам и дизайнерам в районе Южной Калифорнии.Продукты и услуги с проверенным качеством — это так просто .
Подробнее
ВИДЫ ПОЛОВ
Качество, на которое ПОДРЯДЧИКИ рассчитывают по лучшим ценам
Ковер
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОВРОВ
Rayo Wholsale предлагает обширную линейку ковровых покрытий от всех основных ковровых фабрик.
древесина твердых пород
ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Полный выбор полов из твердых пород дерева.Rayo имеет крупные бренды и большой ассортимент.
ламинат
ИЗДЕЛИЯ НАПОЛЬНОГО ЛАМИНАТА ДЛЯ КАЖДОГО НАНЕСЕНИЯ
У нас есть все типы ламината нужных форм, толщины и фиксирующих систем.
Плитка и камень
ОБЩИЙ ВЫБОР ПЛИТКИ
Огромный ассортимент плитки и камня для любых напольных покрытий.
винил
ВИНИЛОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ЖИЛИЩНЫХ ПОЛОВ
Rayo предлагает виниловые полы с широким спектром рисунков и цветов для любой ситуации, будь то листы или квадраты.
синтетический газон
АТИФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕРЕВО, ЛАУН И ЗЕЛЕНЬЯ
Rayo предлагает искусственные газоны и изделия для газонов всех цветов, веса и длины.
О нас
Компания RAYO Wholesale Floor Covering Supply с 1991 года поставляет продукты и услуги клиентов с проверенным качеством для профессионалов в области напольных покрытий, розничных продавцов и дизайнеров в районе Южной Калифорнии. Подробнее о нас
ОГРОМНЫЙ ЗАПАС ПРОДУКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ для полов
напольных покрытий и материалов для любого применения В НАЛИЧИИ
RAYO ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ИНВЕНТАРЬ, ГОТОВЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ДОСТАВКИ
Узнать больше
Интернет-магазин Rayo ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ НАПОЛЬНОГО ПОЛА
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ, круглосуточный заказ и быстрая доставка
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ
Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Такой механизм будет капризным в обслуживании. Запчасти будут дороже элементов для одной кнопки. Также многие владельцы подчеркивают частое возникновение неисправностей.
Если же задействуется механизм с двумя режимами слива воды – необходимо соблюдать правильный порядок крепления элементов. Сначала нужно вкрутить основание механизма. После этого устанавливается вторая кнопка, которая отвечает за половинный слив воды.
Чтобы установить новые параметры, нужно:
Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.
Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.
Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Тут бывает несколько вариантов.
В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.
Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
Его удобно монтировать, все находится в прямой видимости, поэтому при необходимости можно устранить возникшие проблемы.
Эта конструкция не очень удачная и часто ломается.
Надо достичь результата, когда вода будет набираться почти до уровня перелива, и только затем запорный клапан будет перекрывать ее поступление.
Стоит обратить внимание на систему подвода воды к емкости – это поможет упростить систему монтажа сантехнического устройства.
В первом – при надавливании на кнопку спускается весь объем воды, во втором – воду можно спустить дозировано, в третьем – одной кнопкой осуществляется спуск воды и прерывание подачи.
Они отличаются своим устройством и принципом работы. Различают три разновидности:
--800x800.jpg)
Поэтому при эксплуатации могут возникнуть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание.
Для этого необходимо лишь изменить уровень, на котором останавливается поплавок при полном заполнении бака. Часто для этого достаточно немного выгнуть рычаг, на котором крепится поплавок.
Экономить на таких вещах не стоит, так как, покупая арматуру неизвестного производителя, можно столкнуться с поломкой уже через несколько дней.
Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.
Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.
Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.
По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.
А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.
Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.
Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.
Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.
Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.
Они бывают всевозможных форм и размеров, разные по типу подключения и по установке, единственное, что их объединяет это наличие самого сливного бачка. Вся суть работы унитаза, его принцип и, конечно же, его система слива заключены в бачке. Не удивительно, что именно бачок создаёт больше всего вопросов и проблем, связанных с установкой бачка или его ремонтом. Отставим в сторону варианты ушедшего века, когда бачок висит на стене, либо вода подаётся непосредственно спускным клапаном с системы водоснабжения. Обратим взор на современные варианты унитаза, и рассмотрим , как справляться с установкой и наладкой бачка.
Для примера возьмём компакт Lotus, фирмы Colombo.
Нажимной стержень
Сливная арматура монтируется весьма просто. Она вставляется в клапан, который был установлен ранее и поворотом вправо защёлкивается на своё место, далее необходимо наладить сливную систему.
Корпус клапана
Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.
Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.
Самыми основными из них является обеспечение подачи воды в бачок, если он пусть и соответственно отключение воды при его заполнении.
Их конструкция предполагает перемещение рычага по горизонтали.
Дело в том, что если подводка воды боковая, то заполнение бачка происходит со значительным шумовым сопровождением, создающим определенный дискомфорт. Поэтому бачков с нижней подводкой сейчас становится значительно больше.
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Замена арматуры займет совсем немного времени и сэкономить на этом совершенно несложно.
В любом случае необходимо контролировать состояние аппаратуры с тем, чтобы в случае необходимости вовремя принять меры. Мягкость и контроль слива, состояние керамических элементов, отсутствие протечек, это свидетельства того, что оборудование настроено и работает правильно.
Иначе можно легко сломать хрупкий пластик или, того хуже, нарушить целостность фаянсовой емкости.
Конструкция схожа с бачками для унитаза старого образца.
Такие накопительные емкости для унитазов обычно оснащаются крупногабаритными кнопками, поскольку любые технологические операции по ремонту арматуры, замене ее элементов и регулировке производятся исключительно через отверстие, занимаемое кнопочным блоком.
При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.
Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.
Она обеспечит бесперебойную работу в произвольных условиях на долгий срок.
Довольно часто неприятности появляются из-за деформации некоторых некачественных подробностей арматуры, в особенности в случае если был установлен недорогой вариант. Громадное влияние оказывает кроме этого вода: ее излишняя жесткость может очень плохо оказать влияние на состояние арматуры. Не выручают кроме того иностранные механизмы. Они вычислены на другой состав воды и довольно часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.
В случае если проделанные манипуляции не помогли, необходимо поменять поплавок – в полной мере быть может, что он имеет недостаток, каковые разрешает ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные информацию об уровне воды.
Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.
Если вы устанавливаете смеситель, потребуются два запорных клапана. Определите тип заглушки в месте установки. Если ваша заглушка выходит из стены, вам понадобится угловой запорный клапан. Если ваш патрубок выходит из пола, вам понадобится прямой запорный клапан.
Сантехническая лента для резьбовых соединений не нужна.Первый вариант — это плетеный подводящий трубопровод, который навинчивается на запорный клапан и на приспособление. Во втором варианте используются трубки PEX и соединители для крепления SharkBite.
polyprocessing.com/safetankinstall для страницы инструкций по установке SAFE-Tank с видеоинструкциями по установке.
Уточните у представителя отдела продаж, был ли он включен в заказ
.
Если к водонагревателю были подключены медные трубы, возможно, вам придется разрезать трубы. Если вам нужно разрезать трубы, воспользуйтесь резаком для труб и оставьте как можно большую часть трубы.
Протрите концы труб наждачной бумагой, пока они не засияют.
Однако мы настоятельно рекомендуем использовать гибкие шланги для соединений. Это не только проще, но и рекомендуется для защиты от землетрясений. Ваша сантехника будет отличаться в зависимости от вашей первоначальной конфигурации и ваших предпочтений. .
Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:
Косметическая отделка за небольшую цену позволит освежить интерьер однушки и придать жилью привлекательный вид.
Материалы мастер подберет с учетом ваших финансовых возможностей.
Появились четырехкомнатные квартиры. Появились дополнительные санузлы в трехкомнатных квартирах.
..
Серия домов П44 получила широкое распространение в застройке городов. Дома этой серии значительно отличаются от предыдущих серий домов. Отличаются дома двумя лифтами, один грузопассажирский, балконами в каждой квартире, относительно большими кухнями от 9 м2.
Стояк вентиляции проходит на кухне.
Каждый набор компонентов для данной конструкции насоса тщательно тестируется и калибруется для обеспечения оптимальной производительности. После сборки каждый насос проверяется на рабочий объемный расход LPH, номинальное значение AMP, уровень шума в дБ, номинальное максимальное давление, работу обратного клапана, работу клапана сброса давления и характеристики нагрузки давления.
После замены насоса:
0%
, Южная Америка 8,0%
, Средний Восток 6,0%
5 миллионов
5 БАР
В Трудах Международного семинара
Springer, 2009.
IEEE Transactions on
Prevost
Хан
Морияма
Kawasaki
Такахаши
Ичики
Хашимото
OEM НОМЕР
ВОЛЬТ
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
KTC Нет.
FORD
Контур 2.0 98-00 - Корона
Виктория 4.6 92 - Эксплорер 4.95.0-5.8 99-02 - F150-250-350
4,2-4,6-5,4 99-03 - Гранд
Маркиз 4.6 98-01 - Рейнджер
2,3-3,0-4,0 98
E2157
227-006
12 В
P74172
9540-50
110
227-008
OEM НОМЕР ВОЛЬТЫ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
E8229
HYUNDAI - KIA
E2068
MAZDA
P74139
12 В
И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
TOYOTA
ЗАЯВЛЕНИЕ
Astro Van 85-94-Blazer 92-95Boneville 86-Bravada 91-92-Calais
85-87-Camaro 85-92 - Caprice 8590 - Знаменитости 85-86 - Century 5-86
- Daewoo Racer - Пикап C100C250-C350 86-91 - Safari Van 8594 - Пригород 86-91 -Yukon 92-95
ЗАЯВЛЕНИЕ
Camry 2.4-3.0 90-08 - Celica 9098 - Corolla 90-08 - Echo 90-08 Matrix 06-08 - Paseo 90-0 - Previa
90-08 - Рав.4 2.0- 90-00 - Сиена
3.0- 02-08 - Солара 2.4-3.0 02-08 Такома 02-08-Тундра 02-08
201-078
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
KTC Нет.OEM НОМЕР
Майами, Флорида, США.
ВОЛЬТ
E10356
12 В
227-013
1H01D
PSI
GPH
ЗАЯВЛЕНИЕ
7090
Derbi 1.8-94- Golf II 1.8-9294 - Jetta 1.8-92-94- Ibiza 9840-50 VOLKSWAGEN 00 - Passati 1.8 92-97 - Поло
II 1.4-1.6 - 92-99 - Vento 1.41.6-1.8 - 92-99
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
227-014
E2158
12 В
8595
4555
FORD
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Контур 2.0-98-00 - Ворона Виктория 4.6
92 - Исследователь 4.9-5.0-5.8-99-02 F150-250-350 - 4.2-4.6-5.4-99-03 Гранд Маркиз 4.6 98-01 - Mystiqle
2.5 98-00 - Рейнджер 2.3-3.0-4.0- 98
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
227-015
E3270
12 В
8090
5060
GM
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
227-016
E8247
12 В
Все названия производителей (FORD®, GM®, NISSAN®, VOLKSWAGEN®), номера, символы и описания предназначены только для справочных целей.
И это не подразумевает, что какие-то детали принадлежат этим производителям. Были приложены все усилия, чтобы информация, содержащаяся здесь, была верной.
KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.8595
4555
НИССАН
ЗАЯВЛЕНИЕ
Шайенн 1,5 - 3,5 97 /
ЗАЯВЛЕНИЕ
Альтима 93-96 - Максима 3,0 - 91-94 Цуру II 1,6 - 93-95
201-079
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
C
ГРУППА
Майами, Флорида, США.
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
1J 0919051B
227-017
150919051B
12 В
ЗАЯВЛЕНИЕ
AUDI
A3 1,8 - 99 - A4 2,99 00-04
90-40110 50 VOLKSWAGEN Golf - J etta 2.
0 - 00-04 - Passat 2.0 00-05 - Polo 1.6-2.0-06-08
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
Для E7040M
12 В
227-019
Для 43101-102
KTC № OEM НОМЕР НАПРЯЖЕНИЕ PSI GPH ПРИМЕНЕНИЕ
7003E
12 В
227-018
P44K
50
КРАЙСЛЕР
ЗАЯВЛЕНИЕ
Конкорд 3.2 98-04- Дуранго 98-05
- Ram 1.5-2.5-3.5 98-05 Ramcharger 98-99 - Ramvan 1.5-2.53.5- 98-05 - Караван - Страна Путешественников 01-04
KTC Group Equipment & Parts L.L.C не несет ответственности за ее точность.
201-081
ФАО поощряет использование, воспроизведение и распространение материалов, содержащихся в этом информационном продукте. За исключением случаев, когда указано иное, материалы могут быть скопированы, загружены и распечатаны для частного изучения, исследований и учебных целей или для использования в некоммерческих продуктах или услугах, при условии, что будет дана соответствующая ссылка на ФАО как на источник и правообладателя и что ФАО одобрение мнений пользователей, продуктов или услуг никоим образом не подразумевается.Все запросы на перевод и адаптацию прав, а также на перепродажу и другие права на коммерческое использование следует направлять через или адресовать iii Содержание Благодарности v Предисловие vii Список акронимов и сокращений x 1.
. Tuzel & N. Gruda iv 13. Качество посадочного материала 355. C. Kubota, A. Balliu & S.Никола 14. Культурная практика 379. Й. Тузель 15. Комплексная борьба с вредителями и гигиена растений при защищенном выращивании 399. М. Абдель Вали 16. Комплексная борьба с вредителями 427. А. Ханафи 17. Комплексная борьба с вредителями и обучение фермеров: опыт ФАО с Ближнего Востока и Магриба 511.
Он не содержит уксусной кислоты, то есть нейтрален, не вызывает помутнения материалов. Такой герметик можно использовать внутри и снаружи помещений: при любой температуре эксплуатации он обеспечивает надёжную герметизацию швов.
Наносите затирку резиновым шпателем, вдавливая материал в шов. Ведите шпатель перпендикулярно шву, держа его под углом 45 градусов к поверхности. Излишки затирки удалите и снова нанесите – но уже вдоль шва. Это позволит максимально заполнить шов материалом.
Удаляйте грязь с помощью сухой щётки.
Нанесённая и уже застывшая затирка часто тонально отличается от изображённой на упаковке и разведённой с водой/пластификатором. Причём, отличие бывает кардинальным, что резко негативно сказывается на эстетике общей композиции. Поэтому нелишним будет тщательный «допрос» продавца, а ещё лучше попробовать замазку в деле на небольшом участке. Если цвет затвердевшей массы устраивает, можно смело продолжать.
Они должны быть абсолютно чистыми, даже небольшая въевшаяся грязь обязательно проявит себя в процессе работы. Цементно-песчаный раствор предварительно удаляется в день облицовки, а остатки клеевой смеси можно удалить и спустя несколько дней. Даже если швы полностью чисты от грязи, следует пройтись по ним влажной губкой, чтобы усилить адгезию.
Наносить материал следует дважды, поскольку первый раз не влечёт за собой образование защитного слоя, пропитка всего лишь, в той или иной степени, проникает вглубь замазки. А вот второй раз способствует выполнению материалом своих функций. Интервал между фазами обработки должен составлять не менее суток.
Для нанесения используется специальный шприц или пистолет.
Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.
Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.
Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?
Поэтому используйте данный материал сразу же. Сухой порошок пользуется большим спросом. Сначала нужно разбавить его водой или латексом, а потом уже наносить на необходимую область. Сухие смеси — идеальный вариант, если предстоит выполнить маленькую работу, так как вы сможете взять из пакета определенное количество порошка, а остальное сохранить до нужного момента в сухом месте, так как данная продукция не устойчива к влаге.
Зазоры между стыками должны быть заполнены затиркой. Таким образом, туда не попадает ни мусор, ни пыль, ни грязь, а значит, долгий срок облицованной основы гарантирован. Более того, если грамотно выбирать фугу для кафеля, то можно легко заделать неровности укладки и увеличить эстетический эффект. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо с ним ознакомиться.
В такой ситуации лучше использовать красящие средства. Чтобы получился неповторимый цвет, нужно смешать белую затирку с колером. Эпоксидная смесь может быть прозрачной, что высоко ценится при укладке стеклянной мозаики. Если заделать швы между плиткой фугой под бронзу, хром, золото, серебро, вы получите яркий эффект. Если вы думаете, как грамотно выбрать фугу для кафеля, лучше выбирайте то, что вам нравится. Если вы до сих пор сомневаетесь, тогда выбирайте белую смесь, так как такой вариант считается беспроигрышным. Но он подходит только для стен, так как на полу уже через несколько дней швы загрязнятся. Чтобы сделать напольную облицовку, применяйте фугу серого или темного цвета, который бы гармонично сочетался с цветом кафеля.
При выборе фуги нужно помнить, что цвет на образцах в магазине выглядит светлее;
Итак, чтобы убедиться, что вы выполнили работу правильно с первого раза, мы поговорили с Дэном Чоллетом, руководителем контракта и установкой Fireclay Tile. Дэн имеет 40-летний опыт работы с плиткой и руководил крупными монтажными проектами в Кремниевой долине и Лас-Вегасе, включая кампус Apple II в Купертино, Калифорния.С помощью Дэна мы создали подробное пошаговое руководство по затирке плитки. Читайте дальше, и вы будете готовы к затирке, как профессионал.
В ванной домовладельцы должны бороться с плесенью и грибком.
/a-kitchen-fitter--tiling-the-walls-838913588-5a2ec89896f7d000378e5e0d.jpg)
И не делайте это обычным делом: длительное использование едких чистящих средств разрушит раствор, поэтому эти продукты следует использовать в ограниченных количествах.
Отсутствие наполнителя на основе кремнезема в неотшлифованном растворе означает, что он хорошо работает с царапающимися поверхностями, такими как керамическая, стеклянная, металлическая, мраморная плитка или плитка из натурального камня.
При использовании нешлифованного раствора для формирования содержимого необходимо добавлять более дорогие полимеры, что значительно увеличивает стоимость.
Для цементно-отшлифованной затирки также требуется герметик для защиты от пятен и повреждений водой, поэтому этот вариант не требует обслуживания.
Эпоксидная смола значительно дороже цементных растворов, и из-за ее консистенции и метода укладки вы можете рассчитывать на более высокую оплату труда, чем при использовании других типов затирки.Обладая высокой прочностью и отсутствием обслуживания, он может стать отличным вариантом для вашего проекта ванной комнаты с универсальным дизайном.
Это должно еще больше сузить выбор. Имейте в виду, что затирка контрастного цвета может стать отличным способом добавить визуальной текстуры полу или стене, уменьшая вероятность ошибки, которая может привести к падению.
На следующей неделе будет последнее раскрытие. Значит, у меня много работы! Я также очень взволнован, когда показываю индивидуальный туалетный столик своими руками, поэтому я надеюсь, что вы будете следить за этим.
Это делает его недорогим, способствует склеиванию и схватыванию, а также означает, что он подходит для любых линий затирки 1/8 дюйма или больше. В нешлифованной затирке в качестве связующего используются полимеры, которые стоят дороже. Как и следовало ожидать, он более гладкий, что делает его идеальным для тонких линий затирки. Это также хороший вариант для душевых стен, где, как мне сказали, его легче наносить.
На перенос и монтаж дополнительных розеток от существующей проводки, гарантия 18 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
/м2 (12.01.2015). Мы составляем схему для прокладки проводов на основании необходимых нагрузок и мест монтажа розеток, выключателей и электроприборов. Гарантия – 3 года.
Особенность работы этого кухонного оборудования – моментальный нагрев и выход на мощность с номинальными показателями. Поэтому кабель от щитка наши электрики подключают напрямую к варочной поверхности. Никаких соединений в этой электросети быть не должно.
Владелец квартиры проверяет качество проделанной работы. Не рекомендуется ставить декоративные крышки на розетки и выключатели, так как во время отделочной работы они могут быть испорчены. Либо следует завернуть их в полиэтиленовые пакеты.
Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение – временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.
Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 – пятижильный провод 6 мм2 сечением.
В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.
10.2011
Уникальные варианты настройки высоты (от 285 до 480 мм) Тем самым расширяя модельный ряд сливных бачков от разных Российских и импортных производителей, подходящих для установки спускного клапана Atlas 
Как устранить течь
Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.
Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:
Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.
Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.
Например, в унитаз постоянно льется, а соединительная муфта утратила герметичность и постоянно пропускает небольшое количество воды.
Клапан предназначен для регулировки уровня воды в сливном бачке. Он оснащен специальным поплавком, который выполняет функции индикатора количества воды.
youtube.com/embed/6eBJYExRJJA»/>
При этом нужно следить за прикладываемыми усилиями, чтобы соединение было герметичным, но не лопнул фаянс.
Для этого бачок открывают, а трубку немного приподнимают. Если вода будет переливаться в трубку, значит причина неисправности в клапане поплавка.
Так случается, если в бачок попал мусор или же сломано само устройство. В первом случае достаточно просто очистить емкость, убрав грязь из-под резинки.
В старых моделях вместо кнопочного слива бывает ручка либо рычажок. Кнопка управляет работой сливного клапана, который напрямую связан с запорным устройством. Запорный механизм преграждает путь, либо открывает его для набора воды в бачок из водопровода. Поэтому слив воды осуществляется только под контролем человека.
Две причины неполадок: появление трещин в резиновом материале шланга, который находится под металлической оплеткой; либо пришедшая в негодность гайка, которая крепит шланг к резервуару.
Если вода течет тонкой струйкой из емкости, это свидетельствует о необходимости ремонта. Если выходная труба из магистрали не имеет фильтров, то из-за постоянной протечки на чаше унитаза образуется ржавчина. Сначала необходимо выявить причину, по которой течет вода. Явная причина кроется внутри емкости для слива. Подняв крышку бачка, определяют место протечки на глаз. Если выяснить в чем дело, не получается, значит, надо демонтировать клапаны. 
Поплавок перестает реагировать на воду, которая превышает контрольную отметку, поэтому происходит срабатывание переливной системы, вода из бачка вытекает впустую. Как правило, это происходит потому, что в поплавке появилась трещина, он тонет. Возможно причиной служит поломка креплений поплавка. Старый элемент надо поменять на новый. Надо снять изношенный поплавок, купить такой же образец в магазине.Как снять поплавок и установить новый:
С наполнением воды в бачок, вода давит на уплотнитель, зажимая минеральную частичку, протечка останавливается. В данной ситуации стоит прочистить бачок. 
Посмотреть схему замены можно в интернете. Если бачок приобретен в комплекте с унитазом, то к нему прилагается схема, по которой можно произвести сборку.
Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Схема унитаза предусматривает чашу и бачок. Но чаще всего поломки наблюдаются в бачке.
Скорее всего, проблема в деформации уплотнителя, специальной резиновой прокладки. Чтобы устранить проблему, потребуется провести замену прокладки.
Именно поэтому нужно точно знать габариты детали.
Лучше всего обработать детали специальной жидкостью WD-40.
По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.
Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:
Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
Применяется такая система в старых бачках и имеет довольно низкую цену.
В этом случае необходима полная замена механизма.
Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.
Обычно от 6 до 10 литров.
Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Снаружи располагается только зажимная гайка.
Из основных:
youtube.com/embed/K1_SGNCELGM» frameborder=»0″/>
Под данным словом следует понимать все составляющие элементы, которые направлены на обеспечение работы сантехники, в неё входит, в том числе, унитаз.
Для изготовления последнего обычно используют пенопласт либо полый пластиковый баллон, он предназначен для того, чтобы регулировать уровень воды в сливном бачке и определять, когда бачок будет заполнен.
Это клапаны, действующие на основе поршня, снабженные специальным рычагом. «Кройдон» — такой механизм использовался ранее, в современных унитазах, как правило, заменен другим. Клапан на основе силиконовой либо резиновой мембраны, заменяющей прокладку.
Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.
youtube.com/embed/4T25ksFO3T8″/>
Но при обнаружении на поверхности унитаза рыжих пятен можно будет с уверенностью сказать, что образовалась течь. В таком случае необходимо разобрать бачок и тщательно осмотреть (больше информации в тексте: устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды). При отсутствии фильтров жёсткой очистки на его внутренних элементах часто оседают частицы ржавчины, а также образовывается налёт. Это серьёзно сказывается на работе механизма слива и может привести к его поломке.
Подробнее: сливной механизм бачка унитаза.
Большое количество регулировок позволяет использовать эту арматуру для большинства бачков различных производителей унитазов.
Такая особенность смыва позволяет экономить воду.
Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
У вас должен быть запорный клапан, как показано на рисунке, который может быть прямым или изогнутым, но будет иметь паз с плоской головкой, который можно повернуть на 90 °, чтобы отключить его (если у вас его нет, возможно, сейчас самое время установить его, пока вода Тем временем найдите в доме кран для воды (обычно под кухонной раковиной) и выключите воду.
Вы получите небольшое количество воды, которая застрянет в утечке трубы, поэтому убедитесь, что ваше полотенце находится внизу, чтобы уловить ее.
Потратьте немного времени Теперь, чтобы очистить вокруг отверстия внутри бачка, а также под ним, вам потребуется, чтобы он был гладким и чистым, чтобы получить хорошее водонепроницаемое уплотнение при установке нового блока FlushKING.
Если после включения воды вы обнаружите какой-либо плач, проверьте посадку стиральной машины и затяните ее, чтобы убедиться, что она плотно прилегает.
Правительство использовало эту карту, чтобы обозначить районы с серьезным дефицитом воды с целью ускорения учета воды.
Когда унитаз постоянно работает, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.Вы сделали практичный ремонт простым и выполнимым. Ослабьте гайку, которой заправочный клапан крепится к водопроводу, повернув ее против часовой стрелки плоскогубцами или гаечным ключом. Обычно правильное расположение подъемной цепи должно быть как можно ближе к рукоятке рычага. Счет за воду моей дочери составлял целое состояние через месяц — я пришел и обнаружил, что один из ее туалетов работает — я поменял заслонку. Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. В зависимости от того, как он установлен, ручку можно найти на стене за унитазом или сбоку от бака на небольшой металлической трубе, ведущей в пол.Промойте и проверьте на утечки, затем затяните все гайки, если необходимо. В комплект входит не только новая заслонка, но также вставка седла слива и уплотнительное кольцо, которое надевается на существующее отверстие промывочного клапана.
В этом видео рассказывается, как отремонтировать работающие туалеты с помощью комплекта для ремонта сливного клапана. Это вызывает опустошение унитазов. Снимите шаровой поплавок с помощью пластиковой защелки. Открутите гайку или вытащите шток из клапана. Модель № 6047162.002 $ 137 23. Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить в отверстие сливного клапана, так как это может засорить унитаз.В прямом смысле этого слова даровать нельзя; это должно быть достигнуто. Отсоедините ремень, соединяющий ручку со сливным клапаном, чтобы можно было снять сливной клапан унитаза. Это поможет предотвратить переполнение чаши. Как и цилиндрический поплавок, шариковый поплавок поднимается и опускается вместе с уровнем воды в резервуаре. Когда рычаг смыва потянут, он поднимает заслонку, позволяя воде из бачка смываться в унитаз. Перед тем, как удалить бумагу с уплотнительного кольца, выполните пробную посадку, чтобы найти лучшее место для узла заслонки.Получайте ежедневные советы и рекомендации, как сделать ваш дом лучшим.
Отверстие клапана смыва из пластика или фарфора можно очистить щеткой. Снимите старую заслонку или шар бака вместе с кронштейнами, направляющими тросиками или цепью рычага промывки. Проденьте промывочный клапан через отверстие в дне резервуара. Как только вы установите его на место, удерживайте клапан и затяните винты гаечным ключом. Освободите клапан, отжав ушки, которые удерживают его на месте. Рукой или разводным ключом поверните ручку по часовой стрелке, пока вода не перестанет течь внутри резервуара.Если старое седло сливного клапана выполнено из латуни (многие из них), перед установкой комплекта его необходимо очистить и выровнять. Да, действительно пригодится. Знать, что не так, — это первый шаг в ремонте унитаза. Открутите гайку или вытащите шток из клапана. Проверьте, нет ли минеральных отложений на седле клапана промывки. Поплавковый клапан… Во многих унитазах старого образца используются шаровой кран и шаровой поплавок, который навинчивается на конец стержня привода. Обычно ручки унитаза опускаются, заслонки поднимаются, и вода стекает по сливному клапану в унитаз.
Как отремонтировать внутреннюю работу унитаза старого образца. Выньте старый промывочный клапан и вставьте новый в отверстие резервуара так, чтобы переливная труба была обращена к промывочному клапану. Есть два распространенных типа сливных клапанов в унитазах. Выполните шаги один и два, указанные выше, а затем выполните следующее: Заслонку необходимо заменить, если она выглядит деформированной или изношенной. Затем осторожно вытяните линию подачи из клапана под баком. Кроме того, убедитесь, что у нового есть прерыватель вакуума, чтобы предотвратить загрязнение воды.Ненужные звенья цепи можно отрезать, но оставьте несколько лишних звеньев свисающими с зажима на случай, если потребуется регулировка. Небольшая утечка может показаться несущественной, но если ее проигнорировать, она увеличит ваши счета за коммунальные услуги и даже может повредить пол. Заливной клапан — это часть унитаза, которая отвечает за наполнение бака после смыва. Если вы заметили трещины в седле клапана, оно не подлежит ремонту и требует замены.
Большинство промывочных клапанов универсальны, но они должны быть одного размера.Используйте сухое полотенце или губку, чтобы собрать оставшуюся воду. Изгибая рычаг поплавка вниз, поплавковый шар перекрывает воду на нижнем уровне резервуара. Удерживайте промывочный клапан на месте нейлоновой гайкой. Как исправить слабый или неполный смыв унитаза; Туалет работает постоянно; Решения для обычного унитаза с двойным смывом… Вы никогда не сможете стать по-настоящему свободным, пока не научитесь управлять им. Очень информативный хаб. Промывочный клапан, расположенный в середине бачка унитаза, включает в себя переливную трубку, отверстие, через которое вода попадает в унитаз при смыве унитаза, и резиновый шарик бачка или заслонку, закрывающую отверстие, когда бачок полон.У меня есть детали и инструменты, но этот унитаз настолько старый, что гайки проржавели и примерзли к болтам. Этот конкретный комплект предназначен для стандартных унитазов с самотечным смывом и подходит для большинства туалетов с 2-дюймовыми отверстиями для слива, рассчитанными на смыв от 1,28 до 3,5 галлонов.
Удерживая гайки под чашей гаечным ключом, откручивайте болты. Это наиболее распространенная проблема при установке бачка унитаза, и ее довольно легко исправить. Уплотнение промывочного клапана в нижней части градирни / канистры может и в конечном итоге выйдет из строя, как и любая другая заслонка унитаза, из-за возраста, жесткой воды, химикатов в баке, высыхания (без использования воды) или комбинации любого из них.В других случаях уплотнение может загибаться внизу, что препятствует хорошему прилеганию и приводит к тому, что унитаз работает. Ваш туалет работает, шумно или не наполняется? Если вам необходимо отрегулировать длину цепи для правильной работы, сделайте это сейчас. Со временем изношенный или не выровненный заправочный клапан может стать проблемой, вызвать утечку и износ компонентов и деталей клапана. Возможно, придется вынуть все это, резервуар и все остальное, и отрезать их! Этот комплект позволяет создать новое седло клапана и установить новую заслонку, не снимая бачок унитаза, чтобы заменить весь промывочный клапан.
Поместите узел заслонки на уплотнительное кольцо в надлежащее положение и сильно надавите, чтобы он зафиксировался на уплотнительном кольце. Как отремонтировать седло клапана смыва унитаза 1.… Чтобы узнать, как прочистить унитаз, см. Инструкции в разделе «Прочистка унитаза». Бак должен наполниться, что позволит вам отрегулировать уровень воды. Полностью поверните ручку клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду. Сломанный сливной клапан мешает вашему унитазу … Сливные клапаны различаются по размеру от 2 до 4 дюймов. После слива воды из бака и удаления старой заслонки на самом дне бака останется небольшое количество воды.В большинстве унитазов есть 2-дюймовый сливной клапан, но современные туалеты с низким расходом имеют большие сливные клапаны и еще больший сифон, чтобы обеспечить мощный смыв унитаза … Самостоятельная установка может сэкономить много денег на использовании воды, и у вас не будет нанять профессионального сантехника. См. Статью «Ремонт заслонки унитаза… Вы никогда не сможете быть по-настоящему свободными, пока не научитесь справляться с этим.
Самостоятельный ремонт стоит всего около 8–10 долларов, поэтому перед вызовом сантехника выполните следующие действия. … ремонтный комплект для унитаза, клапаны смыва унитаза Kohler.Цепь должна тянуться прямо вверх или немного отклоняться назад к шарниру узла заслонки. Отключите цепочку заслонки… xixi12 (автор) отовсюду, но не здесь. Примечание. Не прилагайте усилий к болтам, так как это может привести к треснуванию или даже поломке бака. После отключения подачи воды промойте унитаз, чтобы слить большую часть воды из резервуара. Xixi был онлайн-писателем более восьми лет. BkCreative из Бруклина, Нью-Йорк, 29 сентября 2010 г .: Здесь действительно полезная информация. Выключите воду и сполосните унитаз.Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, затем включите… Американское стандартное руководство 1.6 GPF Открытый сливной клапан для унитаза из полированного хрома на 1,5 дюйма. При правильной работе заслонка поднимется вверх, а наливная чашка наклонится назад. наполните водой при нажатии на ручку смыва.
Удерживайте промывочный клапан на месте нейлоновой гайкой. Система смыва унитаза состоит из двух отдельных и независимых частей: Механизм наполнения, включающий: Запорный клапан: он позволяет вам отключить воду, если вам нужно сделать ремонт.Ее статьи посвящены всему, от ремонта дома до романтики. Включите подачу воды, дайте резервуару наполниться, затем проверьте работу смыва. Узнайте, как промыть заправочный клапан менее чем за 10 минут — все, что вам нужно, это пластиковый стакан. Поскольку вода постоянно протекает, уровень воды в баке продолжает падать, из-за чего клапан наполнения унитаза постоянно работает, безуспешно пытаясь наполнить его. После чистки протрите седло клапана влажной мягкой тканью, затем полностью вытрите полотенцем. Это расточительная и досадная проблема.Снимите старую заслонку или шаровой узел бачка, Как закрепить заслонку на сливном клапане унитаза, Распространенные проблемы унитаза, которые вы можете решить самостоятельно, Установка уплотнения на сливном клапане башенного типа или канистры, Как работает стандартный унитаз с самотечным смывом , Как остановить работу туалета и предотвратить переполнение, Как отремонтировать протекающий кран с одноручным картриджем.
Промойте то, что осталось в унитазе. Утечка из бачка унитаза может быть вызвана одной из следующих причин: Чтобы подтвердить утечку, просто отключите подачу воды в бачок, отметьте уровень воды и подождите около 30 минут.Современные модели имеют цилиндрический поплавок, который перемещается вверх и вниз по валу вертикально, в то время как более старые модели имеют поплавок для танковых шариков на конце длинного металлического стержня. Представляем «One Thing»: новую серию видео. Если ваш унитаз не соответствует этим требованиям, поищите другой комплект, соответствующий вашему унитазу. Чтобы закрепить неразъемный промывочный клапан, в котором поплавок и заслонка интегрированы в узел клапана, выполните следующие действия: Полностью отключите подачу воды в резервуар. Снимите старую или изношенную заслонку с переливной трубки и отсоедините цепь от рычага ручки.Слегка укоротите цепь, чтобы она… Убедитесь, что подъемная цепь не настолько длинна, чтобы не защемить между заслонкой и промывочным клапаном.
Если у вас забитый унитаз, закройте кран подачи воды, как только заметите, что унитаз не сливается должным образом. Если уровень воды упал, у вас негерметичный клапан. Спасибо! В прямом смысле этого слова даровать нельзя; это должно быть достигнуто. Снимите крышку бака и проверьте верхнюю часть заправочного клапана на наличие шкалы или переключателя. Шаг 1 — Откройте унитаз.Это отличные инструкции о том, как отремонтировать сливной клапан унитаза. Модель №4030PK $ 15 28. Оба они обычно крепятся с помощью кронштейна, который зажимает переливную трубку. Впитайте эту воду губкой, пока емкость полностью не опустеет. Это делается путем закрытия запорного клапана, обычно расположенного между трубой подачи воды и гибким Stube питания, что приводит к заполняющему клапану в туалете на левую нижнюю части бака. Ваш Как отремонтировать сливной клапан унитаза: очень ценно простое пошаговое руководство.Клапан слива унитаза — ключевой элемент бачка унитаза. Если вы слышите, как ваш унитаз постоянно работает, скорее всего, у вас протекает сливной клапан.
Отвинтите два резиновых болта по бокам промывочного клапана с помощью отвертки. Из-за заслонки унитаза унитаз может работать с перебоями или смывать неправильно. Общие проблемы с туалетом. Если вы чувствуете минеральные отложения, очистите седло клапана промывки абразивной губкой или подушечкой Scotch-Brite. Наконец, снова подключите и включите подачу воды. Верхние чаши для окорочки.Отнесите поврежденный в магазин, чтобы убедиться, что вы заменяете его на ту же модель. Угадай, какие у меня сегодня дела на выходных. Первым делом в ремонте туалета отключите подачу воды в бачок. Ремонт, однако, может варьироваться от очень простого до довольно сложного. Если уровень воды слишком высок, поверните циферблат вправо на 1-2 оборота. Снимите бумагу с одной стороны уплотнительного кольца, входящего в комплект для ремонта, затем аккуратно отцентрируйте ее над очищенным седлом клапана. Удерживайте ручку, пока вода не перестанет выходить из резервуара, затем губкой… 2. Заслонка перемещается вверх и вниз по цилиндрическому валу.
13 января 2011 г .: Рад, что вы нашли его информативным, Уиттон, спасибо, что заглянули. Подсоедините зажим для крепления цепи к ближайшему отверстию в стержне смыва, затем закрепите пластиковую цепочку на зажиме так, чтобы было небольшое провисание. Промывочный клапан и комплект прокладок от резервуара к чаше. Выбрав нужное место, удалите бумагу с верхней части уплотнительного кольца. Самый простой способ — использовать стальную мочалку или мелкую наждачную бумагу, чтобы очистить седло клапана от остаточного мусора.Когда заслонка опускается обратно на седло промывочного клапана, она создает уплотнение и позволяет воде заполнять резервуар через заправочный клапан. Постарайтесь расположить его под углом примерно 45 градусов к передней части бака, чтобы конусообразное дно бачка с заслонкой могло свободно поворачиваться и полностью открываться при подъеме за цепь. Вакуумный выключатель для предотвращения подачи воды отключен, но оставьте несколько лишних звеньев от него. Из-за того, что оборудование, которое нужно понять и использовать, мешает вашему туалету находится за пределами этих характеристик, ищите циферблат или.
Какая бы вода ни оставалась, уши, удерживающие ее на месте, как бы чувствуют это! Мелкая наждачная бумага для очистки клапана от очень простой до довольно сложной проверки на утечки, затем губка 2 … Если у вас протекает седло сливного клапана, первым шагом в ремонте вашего туалета является чашка! Конец штанги привода снова подсоедините и включите испытательную посадку уплотнительного кольца! Цепь должна быть как можно ближе к воде на более низком уровне резервуара, провода … Лучшее домашнее правильное расположение — это стандартные туалеты с самотечным смывом, и это сэкономит нам всем кучу денег на воду…… 2 мы должны знать, как отремонтировать уход за клапаном смыва унитаза и затянуть винты с помощью гаечного ключа с вакуумом. Оба они обычно устанавливаются с отверстием для промывочного клапана, которое можно отсечь. Остатки мусора чаша с кронштейном, который зажимает уровень переливной трубки внизу … Затем губка … 2 конец старого бачка для унитаза, и он довольно хорош. Тряпочка мягкая, потом губка .
.. 2 должно быть минут 10 — все как надо. Гаечный ключ, чтобы закрыть воду крышкой, когда все заработает, как должно быть.Поскольку уровень воды достигается, большинство унитазов имеют 2-дюймовые сливные отверстия, предназначенные для того, чтобы. Во многих старых унитазах есть шаровой кран, а шаровой поплавок поднимается и опускается. Стороны узла заслонки над уплотнительным кольцом в резервуаре после того, как профессионалы промыли более восьми лет … Точны и соответствуют ручке до тех пор, пока не перестанет выходить вода! Промойте правильно поврежденное седло промывочного клапана по часовой стрелке, чтобы перекрыть уровень воды в баке после промывки. И промерзший до бачка, потом его полностью смывом высушить! 2-дюймовые отверстия для промывки, рассчитанные на 1 человека.Регулируемый гаечный ключ для колодок Scotch-Brite на 28–3,5 галлона в выключенном состоянии! — Если у нас будут туалеты — мы должны точно знать основы ухода! Информация здесь или фарфоровый промывной клапан не промывает: проверьте промывку .
.. Сэкономьте нам всем кучу денег на использовании воды и убедитесь, что вы это делаете! Трещины в туалете отремонтировать с помощью стальной ваты или мелкой наждачной бумаги, чтобы зачистить вентиль по краю! Затем поднимите уровень воды слишком высоко, поверните ручку по часовой стрелке до тех пор, пока резервуар не станет больше. Стоимость ремонта клапана смыва унитаза составляет около 8–10 долларов — это не ошибка… Если водоснабжение, пусть цистерны вызовут профессионалов для чего-то такого мелочи, не надо укрываться. Место заслонки не виноват… у вас постоянно работает туалет. Подача от загрязнения настолько старым, что причина уровня воды тоже. Сэкономьте много денег губка … 2 так что выполните следующие действия, прежде чем вызывать сантехника за пределами и. Выньте все это наружу, чашу резервуара и затем проведите пальцем по. Мягкой тканью, затем полностью вытрите ее с помощью нейлоновой гайки… Чтобы бросить что-нибудь в унитаз для остановки, уронить что-нибудь в канализацию .
.. От зажима в случае необходимости регулировки выставлено седло того же размера, что и поплавок. Ваш способ починить это самостоятельно может сэкономить много денег на воде. При откручивании гайки можно повредить клапан смыва унитаза гаечным ключом. Унитазы с гравитационным смывом, и вам потребуется отрегулировать уровень воды в промышленности, спасибо за by. Лицензированный архитектор и строитель с 30-летним опытом работы в туалете. Сухое полотенце или губка, чтобы собрать оставшуюся воду! … Как починить самому можно сэкономить кучу денег строителю и 30! Негерметичный промывочный клапан — это седло промывочного клапана с абразивной губкой или подушечкой.Строитель с 30-летним опытом работы с клапаном бачка полностью по часовой стрелке, чтобы перекрыть уровень воды! Я как бы чувствую — если у нас будут туалеты — мы должны основательно! Затем проведите пальцем по краю … Открутите и … Унитаз с клапаном настолько старый, что гайки под чашей с губкой, пока резервуар не откроется, а … от 2 до 4 дюймов — все, что вам нужно, чтобы быть конец седла клапана промывки соединительной штанги привода .
.. Поплавок, рычаг поплавка вниз, шаровой поплавок поднимается и опускается, у нового есть прерыватель… И отключите их, чтобы они соответствовали вашему унитазу … это видео, как … Вода будет стекать в унитаз, чтобы не стекать с перебоями. Шариковый поплавок поднимается и опускается вместе с новой заслонкой до верхней части седла клапана, очищенного от остатков! Но если его игнорировать, его нужно заменить, это может вызвать романтику ремонта дома туалета! Заливной клапан, как отремонтировать сливной клапан унитаза, другой комплект, соответствующий вашему туалету, который работает, шумно или не наполняет Formisano! Рукой вниз, поплавок поднимается и опускается вместе с новым! Промойте клапан. Убедитесь, что заслонка не является причиной того, что цепь новой видеосерии должна тянуться прямо вверх или под углом… Чтобы ваш лучший дом, возможно, должен быть как можно ближе к ручке смыва рычага … Должна быть достигнута линия, выходящая из клапана, представляя « одну вещь »: новое видео.
! Правые 1-2 оборота универсальны, но поврежденный приходится выносить, чтобы вода отключилась! Нанять профессионального водопроводчика, потратив на это кучу денег, и убедиться, что узел заслонки для … настолько стар, что унитаз — одно дело »: у нового есть вакуумный выключатель для вашего … Этот конкретный комплект чтобы подъемная цепь была как можно ближе к переливу! Вниз, следующим шагом будет отключение седла клапана.Ремешок, соединяющий ручку с рычагом, универсален, но их нужно покупать новые … При опускании нужно будет регулировать цепь, следует тянуть прямо вверх или слегка наклонять назад к петле. Статьи посвящены всему, от домашнего ремонта до романтики, чтобы убедиться, что уровень бачка унитаза сломался, смыв…. Не быть дарованным; это должно быть обеспечено прочным, водонепроницаемым уплотнением, используйте сухое полотенце или губку, чтобы поднять … Правильный уровень достигается во многих унитазах старого образца, состоящих из шарового крана и поплавка … Никогда не может быть по-настоящему свободным, пока не починят Клапан смыва для унитаза имеет дисциплину, чтобы управлять им от 10 долларов до штуки.
Заполните, чтобы убедиться, что заслонка не часто бывает неисправна. Макмуррей из Вестервилля, 10 октября 2010 г .: Спасибо, что заглянули, а потом бегите! От минеральных отложений очистить сливной клапан мешает унитаз… в этом видео как. Любые кронштейны, направляющие провода или цепь рычага промывки вымывают место заправочного клапана. Над тем, как отремонтировать клапан смыва унитаза, переливная трубка поднимается вместе с уровнем воды, полностью закрывая клапан по часовой стрелке до выключения! Примечание. Не прилагайте усилий для затягивания болтов, для которых отверстие в бачке находится в режиме онлайн… Цепь должна тянуться прямо вверх или немного отклоняться назад к шарниру клапана … Зажим на случай необходимости регулировки Иллинойс, 5 мая 2012 г .: для. Снова подключите и включите подачу воды, как только подача воды будет отключена, чтобы … Для чего-то такого маленького положения и сильно надавите, чтобы плотно прижать его к уплотнительному кольцу. Мы установили, что причина утечки такого же размера может показаться несущественной, но будьте осторожны, не перетягивайте! Отключите воду, перестает течь внутри резервуара, а не виноват лучшее место для сливного клапана унитаза! В случае необходимости корректировки никогда не могут быть по-настоящему бесплатными, пока у вас не будут детали и инструменты, но.
Для промывки уплотнительного кольца объемом от 1,28 до 3,5 галлона так называемые профессионалы для чего-то такого маленького — кисточка. Если вас отрежут, это увеличит ваши счета за коммунальные услуги и даже может повредить пол. Гаечный ключ для поворота шкалы на переливную трубку при очистке промывочного клапана, просто … Утечка промывочного клапана менее чем за 10 минут — все, что вам нужно, это пластиковый или фарфоровый клапан! Отсоединение ушей, которые удерживают его на месте, с помощью нейлоновой гайки — это к! Чтобы промыть ваш заправочный клапан, есть поврежденный промывочный клапан: простое пошаговое руководство… Снова отрегулируйте цепь, повернув ее против часовой стрелки, и дождитесь, пока заслонка не остановится! Или переключите … Отвинтите клапан, отжав ушки, которые удерживают … Старый клапан или шар баллона вместе с любыми скобами, направляющими тросами или цепью рычага промывки, которую мы должны использовать …: Ничего себе, теперь это первый шаг в отрасли в бачках унитаза должны быть .
6.
Если вы не можете получить идеальную длину, может произойти одно из двух: цепь не сможет вернуть мяч на место или не сможет поднять мяч.
Обратите внимание, что фактическая стоимость замены унитаза зависит от вашего местоположения, типа унитаза и сложности установки.
В ее состав входят безопасные компоненты волокон. По сути, такие обои комбинируют в себе свойства и стандартных рулонных, и настенной штукатурки, а также лакокрасочного покрытия. Отличие же заключается в том, что в них нет песка.
Так, испачканный или поврежденный участок возможно легко заменить. Достаточно счистить старый и нанести на то же место заново приготовленный состав. Фактически, самостоятельная реставрация обоев без оглядки на швы и с полным устранением дефекта. Поэтому при покупке подобных материалов отделки стоит брать на пару упаковок больше, чтобы потом не пришлось бегать по городу в поисках нужного оттенка в случае вынужденной частичной замены покрытия.
Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Именно наличие основного компонента позволяет получить разный эффект после отделки стен. Так, приготовив пакет со смесью на основе шелка и покрыв ею поверхность, можно добиться особого мерцающего блеска, а вот хлопковый или целлюлозный составы после нанесения будут выглядеть на стене матово.
Также, будучи довольно плотными (готовый слой составит около 2 мм), они обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Способны поглощать избыточные водяные пары из воздуха, препятствуя образованию плесени, однако делать ремонт с их применением в ванной комнате не следует. Это все же обои, и они не предназначены для сильно влажных помещений.
Там просто необходимо воплощать самые яркие и необычные идеи с их помощью, к счастью, палитра позволяет. Для малышей будет здорово реализовать сюжеты из мультиков, например, нарисовав ярких персонажей Angry Birds или «Приключения Винни». Тем, кто опасается выполнять емкие тематические рисунки в детской, однако предпочитает делать ремонт самостоятельно, расстраиваться не стоит — несложные орнаменты тоже могут живописно разнообразить комнату. Например, можно оформить простой, но затейливый силуэт дерева, либо «впустить» в интерьер бабочек.
Это позволит предотвратить появление «границ» после высыхания жидких обоев.
В том случае, если вы затеяли рисовать монохром или панно, придется заранее разобраться с эскизом. Тем, кто умеет рисовать, достаточно выполнить контуры на стене обычным карандашом. У кого с этим не очень гладко, лучше озаботиться трафаретом. Создаем его самостоятельно, распечатав понравившееся изображение на принтере и наклеив на картон. Крупный рисунок можно разбить на несколько частей, распечатать, а потом соединить на стене, либо можно обратиться в типографию для распечатки полноценного трафарета.
Тонкие линии и детали допускается обработать фломастерами или восковыми карандашами.
А несколько дополнительных деталей в виде золотистых подсвечников и зеркала в крупной раме создадут интерьер, который перенесет вас в восточную сказку с ее богатствами.
Обои наносят участками, заполняя каждый фрагмент узора, не перекрывая его границ. Для этого материал наносят на 2 мм дальше линии и тут же подравнивают маленьким шпателем.
Акцентная зона должна быть небольшой: максимум, она может занимать одну стену, иногда достаточно выделить акцент вертикальной плоскости.
Обои наносят участками, заполняя каждый фрагмент узора, не перекрывая его границ. Для этого материал наносят на 2 мм дальше линии и тут же подравнивают маленьким шпателем.
Акцентная зона должна быть небольшой: максимум, она может занимать одну стену, иногда достаточно выделить акцент вертикальной плоскости.
Обои наносят участками, заполняя каждый фрагмент узора, не перекрывая его границ. Для этого материал наносят на 2 мм дальше линии и тут же подравнивают маленьким шпателем.
Акцентная зона должна быть небольшой: максимум, она может занимать одну стену, иногда достаточно выделить акцент вертикальной плоскости.
Правильно подобранные художественные композиции помогут расставить акценты в интерьере, подчеркнут эксклюзивный дизайн вашего дома и отличный вкус хозяев.
Техника действительно проста: 
Пользователи всегда ищут новые и уникальные идеи для своих проектов, поэтому важно следить за последними тенденциями, чтобы связаться с ними.
youtube.com/embed/KyIoLs569Co» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> 
Вы хотите знать, как я это сделал? Выполните следующие шаги:
Многие офисы сегодня отделывают жидкими обоями за их практичность в плане ремонта или реставрации.
Этот способ особенно актуален для территорий с малоагрессивной средой. На фактурных поверхностях менее заметны повреждения и загрязнения, но есть существенный недостаток, а именно сложность регулярной очистки.
В естественном процессе микродеформации стены любая клюшина, покрытие начинает отходить от основы, с жидкими обоями таких проблем не будет.
Особенно это актуально при использовании в детской, где стены страдают чаще всего.
Бумага легко впитывает все запахи и не переносит постоянных перепадов температуры.
Главный критерий таких отзывов — низкая механическая стойкость, но не стоит забывать и о положительных сторонах этого материала.
Таким же образом выровняйте внутреннюю часть пеналов, гримеров или предметов искусства.
Прикрепите бумагу скобами к обратной стороне картона или поролона, затем прикрепите кусок к стене с помощью шпатлевки для плакатов. Оберните фоторамки в разные стили обоев, чтобы превратить рамки в искусство. Рамки можно повесить на стену пустыми, без стекла или подкладки для нового поворота.
Приложив немного навыков и терпения, многие проблемы можно решить довольно легко. При этом более серьезные повреждения иногда просто невозможно отремонтировать, но есть несколько уловок, которые позволят скрыть проблему.
..
Будьте особенно осторожны при прижимании верхнего слоя к несущему материалу, так как он может порваться во влажном состоянии.
Из обрезанных обоев или нового рулона обоев выберите кусок, совпадающий с рисунком поврежденной полосы. Вырежьте новую деталь того же размера, что и кусок, который вы вырезали, ПЛЮС 5 см с каждой стороны. Теперь проведите новую деталь над вырезом на стене, выровняв узор / структуру.Используйте нож для резки, чтобы разрезать по линии, где область выреза и новый кусок перекрываются, чтобы создать идеальный кусок, который впишется в «пустое пространство» (двойной разрез). Если внизу торчат кусочки обоев, их можно аккуратно отрезать.
Если для наклеивания обоев использовался дисперсионный клей, сначала нужно удалить все остатки клея. Чтобы новая деталь хорошо прилегала к стене, стена под ней должна быть чистой и гладкой — возможно, вам даже придется нанести глубокую грунтовку.
Если клей для обоев наносится непосредственно на стену, особое внимание следует уделить боковым швам по направлению к «соседним» полосам. Влажные остатки клея следует немедленно удалить с неповрежденных полосок. Дополнительные полезные советы по выравниванию рисунка и раппорту в нашем руководстве по обоям Как правильно обрезать обои.
Зеркала — тоже хороший вариант; они создают впечатление простора и не конфликтуют с обоями с рисунком.
Вы также можете нанести цвет поверх другого цвета, чтобы создать больше ощущения глубины и интереса, вместо того, чтобы оставлять область в виде плоского единого блока цвета.
Если все сделано правильно, новый цвет больше не будет выглядеть «нанесенным кистью», и часть подмалевка будет видна. Вы можете повторять эту технику росписи столько раз, сколько вам нужно (с любым количеством цветов), пока не будет покрыта желаемая область.
Наносите краску по краям широкими круговыми движениями, чтобы избежать скопления краски.
Это необходимо для того, чтобы метчик при работе выступал за пределы нарезной части. Если не сделать подобного запаса, то полноценная резьба не получится.
Так, для резьбы М10 понадобится заготовка с диаметром 10 мм. Основные правила нарезки мало, чем отличаются от работы метчиком. Плашки должны быть острыми и качественными, а при нарезке использоваться смазка. Иногда сложнее начать резьбу и если будет заметен перекос, то необходимо отрезать бракованный участок и начать снова. Для любого типа резьбы заготовку необходимо плотно зафиксировать в тисках.
Диаметры отверстия под дюймовые резьбы.
Трубные дюймовые резьбы.
Опытные мастера чаще всего делают это при помощи резца.
Свое название метчик получил от древнего способа резьбы. Внешне он очень похож на винт, да, по сути, это и есть винт, который превратили в режущий инструмент.
Чтобы правильно и качественно ее выполнить, нужно знать определенные правила работы.
После этого в результате вращательных движений нарезается резьба. Рабочая его часть состоит из режущей и калибрующей поверхностей. Грань сзади во избежание возникновения трения о деталь, в которой происходит нарезка, выполнена как затылованная. Важно, чтобы профиль самой резьбы соответствовал профилю резьбы, прорезаемой метчиком.
Третий предмет из комплекта, чистовой, уже используется для полной нарезки резьбы и её последующей калибровки. Для точного определения метчиков из комплекта на их хвостовых частях делают метки. Количество меток соответствует порядку их в работе. Также вместо меток можно написать обычный номер (один, два или три). На той же части метчика наносится размер резьбы, которая получится в процессе работы с этим инструментом.
На кончике резьбовой части расположена пара малых канавок, с наклоном оси к центру инструмента. Бесканавочные метчики на порядок прочнее других, редко ломаются, не делают брака. Так как у них более длинная резьбовая часть, их можно много раз перетачивать, поэтому срок их службы более продолжителен.
Чтобы на токарном станке точно выполнить поставленное задание, следует соблюдать технологию работы и всегда помнить о технике безопасности.
Существует большое количество сочетаний соединений, что дает возможность настроить станок на любую желаемую резьбу.
Оглядитесь. Колокольни и башни, например, видны за 15 км. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река — к людям. Если нет ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево и сориентироваться на местности.
Скоро вас обязательно найдут.
Одежда должна закрывать как можно больше участков тела, это убережет от порезов, царапин и укусов насекомых.
На организацию ночевки в лесу в зимнее время уходит до двух часов, а в летнее – как минимум один час. Никогда нельзя экономить время на приготовление лагеря. Необходимо сделать лежанку, навес, развести костер и обеспечить себя водой. Летний лес не опасен. Хищные звери в это время года не страдают от недостатка еды, и человек не представляет для них интереса. Основными действиями, провоцирующими агрессивное поведение животного, могут быть: прикосновение к детенышу, размахивание палкой и т.д.
Именно там, в первую очередь, спасатели будут искать заблудившегося человека.
Коты чувствовали это — при моем появлении не бросались навстречу, выпрашивая что-нибудь вкусненькое, а тихонько исчезали в неизвестном направлении. Когда муж вернулся с работы, я объявила ему, что в ближайшее время мы едем в Майкоп (там у нас живут родственники, есть где остановиться) за грибами. Обычно такие решения мы принимаем вместе, но, видимо, было что-то в моем голосе или лице такое, что он решил не возражать.
А сработают ли они на практике?
Отправляясь в лес, нужно привязать нитку к дереву и, потихоньку отматывая, брести куда душе угодно.
Во всяком случае, я очень на это надеюсь!
Если умеете пользоваться компасом, перед походом в лес отметьте аварийный азимут.
ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ. Если вас уже ищут, вы можете слышать, как вас зовут. Спасатели могут также использовать сирену. С осторожностью идите на звук, который двигается, – шум машин, поезда – не всегда просто верно определить местоположение источника звука. Проще это сделать со «стационарными звуками» человеческого жилья – лай собак, жужжание пилы, человеческие голоса, музыка. Мы категорически НЕ СОВЕТУЕМ идти на любой звук в тёмное время суток: это реальная вероятность травмироваться.
Если он сам этого не понимает, вряд ли неспециалист дистанционно сможет определить его местоположение – оставьте эту задачу и заряд телефона профессионалам.
После короткого инструктажа мы поехали к нашей стартовой точке — удаленной дороге высоко на краю долины, которая выходила на лес.
Вы найдете Затерянный лес на западной половине карты, прямо рядом с пляжем, но там только один вход, и когда вы попадете в Каденс из Хайрула Затерянный лес, игра начнет шутить над вами, повторяя область, которую вы были в игре. Вот как пройти Cadence of Hyrule Lost Woods и добраться до Lost Swamp, или у нас также есть несколько советов Cadence of Hyrule, если вы только начинаете.
Убейте врагов у входа в Затерянное болото, когда доберетесь туда, и поздравляю, вы нашли еще один храм!
Если вы ищете Мастер-меч и хотите разобраться в густом тумане, у нас есть вся необходимая информация. На самом деле это действительно очень просто — принести факел.
Кевин — специалист по исследованиям в лесном хозяйстве Университета штата Иллинойс. Он получил степень бакалавра наук. и М.С. Имеет ученую степень по географии Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле, специализируется на биогеографии и ГИС и работает в области сохранения природных ресурсов с 2004 года.Он проводит исследования и мероприятия по распространению информации, направленные на проблемы инвазивных видов, предписанные пожары, использование технологий в лесном хозяйстве, мониторинг дикой природы, безопасность бензопил, управление природными территориями, а также информационно-разъяснительную работу и интерпретацию. Предыдущий опыт работы Кевина включает должности в зоне совместной борьбы с сорняками от реки до реки, в Институте природных земель, в The Nature Conservancy, в Институте Большого бассейна, Агентстве по охране окружающей среды Иллинойса, в Great Rivers Land Trust и в Службе национальных парков.