Отделка цоколя свайно-винтового фундамента своими руками

По завершении основных этапов строительства дома приступают к отделке цоколя свайно-винтового фундамента. Декоративная обшивка для такого основания важна, так как придает внешнему виду дома эстетическую завершенность, а также выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт атмосферным воздействиям, под дом задувает ветер и затекает вода. Это сказывается и на комфорте, и на долговечности конструкции, если основание не закрыто отделкой.

Распространены 2 способа обшивки:

• монтаж навесного цоколя;
• возведение кирпичных стен фундамента.

Первый метод гораздо проще — нужно лишь установить декоративные панели на деревянной или металлической обрешетке, прикрепленной к сваям или стенам дома. Во втором случае придется делать небольшое бетонное основание. Объединяет оба способа то, что с работой справится даже неопытный человек.

Материалы отделки навесного цоколя

Преимущества декоративных панелей:

• экономичность;
• высокая скорость и простота монтажа — даже при работе в одиночку с задачей можно справиться за день;
• вентиляция фундамента, благодаря чему обеспечивается защита свай от конденсата.

Для отделки цоколя винтового основания по навесной технологии применяются различные декоративные панели. Какие из них лучше использовать — рассмотрим далее в статье.

Сайдинг

Цокольный сайдинг — это самый распространенный отделочный материал для свайного фундамента. Популярность обусловлена дешевизной, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Биологическое разрушение (плесень, гниение, поражение насекомыми) такому цоколю не грозит. Кроме того, существует широкий ассортимент расцветок сайдинга — от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Тематический материал:

Пластиковые панели

Изготавливаются из разных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Отличаются богатством расцветок, текстур и форм. Кроме того, одновременно играют роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям, относится к экономичным вариантам отделки. Однако выглядят панели менее привлекательно по сравнению с сайдингом.

Профнастил

Такие металлические листы просты в обработке, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — узость сферы применения. Обшить фундамент профнастилом можно лишь в сочетании с некоторыми видами отделки стен. Например, к деревянному дому такой цоколь не подойдет.

Можно также зашить подпол и более дешевыми материалами — шифером или листами ЦСП, покрытыми крашеной штукатуркой.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.

После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.

По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:

• деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
• плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
• дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).

Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.

Кирпичный цоколь

Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.

Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:

1. На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
2. На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.

Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:

1. Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
2. Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
3. В траншее формируют армирующую обвязку.
4. Заливают цементно-песчаный раствор.
5. Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
6. Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.

Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.

Облицовка свайного фундамента своими руками

Свайно-винтовые фундаменты: облицовка панелями

Свайный фундамент кардинально отличается от монолитной или ленточной конструкции. Его особенность заключается в том, что головки свай не утапливаются в грунте, а являются надземной частью фундамента.
И неважно, какой вид свай был использован – суть от этого не меняется. Чтобы придать фасаду приятный внешний вид, пространство, которое образуется между поверхностью грунта и основанием дома нужно закрыть.
О том, как производится облицовка свайного фундамента своими руками, мы и расскажем вам в данной статье.

Содержание статьи

Особенности свайных фундаментов

Если дом возводится кирпичный или блочный, свайное поле обычно венчает железобетонный ростверк. Основанием под деревянные и каркасно-панельные дома служит стальной швеллер, или брус.
Итак:

• Такую разновидность фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется ставить дом, пучинистый, или, наоборот, слишком плотный. Либо местность время от времени подвергается сезонному подтоплению.
• Но главным критерием выбора является цена конструкции, которая значительно экономит бюджет строительства. Ведь в данном случае, можно сэкономить не только на самом фундаменте(см.Облицовка фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не устоит), но и на возведении цокольных стен, устроив так называемый фальшь-цоколь.
• Его суть заключается в том, что цокольное пространство маскируется каким-либо листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрыть не только проём между домом и землёй, но и видимую часть ростверка.

Виды облицовки

Если учесть, что на винтовых сваях строят не только жилые дома, но и различные хозпостройки: бани, сараи, времянки, то закрыть пространство под ними можно самым простым и дешёвым способом.
Итак:

• Например, для устройства фальш-цоколя используют асбоцементные листы, или как мы привыкли их называть «плоский шифер». Крепят его специальными болтами и шиферными гвоздями.
  Конечно, внешний вид такого «цоколя» будет непрезентабельным, что для сарая, в принципе, нормально.
• А вот облицовка свайно-винтового фундамента жилого дома должна быть красивой, и в этом плоский шифер нам тоже может помочь. Ведь он является отличным основанием для монтажа плитки.
  А плитку можно взять хоть цементно-песчаную, хоть клинкерную, хоть из натурального камня.
• Таким способом вы получите отличный внешний вид цокольной части дома. Подобная отделка может быть произведена и по поверхности цементно-стружечных плит.
  Этот материал даже более прочен, чем шифер, более лёгок и прост в монтаже. ЦСП можно резать и пилить, сверлить, крепить гвоздями и шурупами.
• У них нет такого свойства, как хрупкость, присущего асбоцементным листам. На фото снизу мы приводим схему устройства фальшь-цоколя и отмостки дома.
  А если вы ещё посмотрите видео, то без проблем справитесь с поставленной задачей.

Схема устройства фальшь-цоколя

• В качестве основания под плитку можно использовать и OSB плиты. В отличие от ЦСП, вяжущей основой в производстве этого материала являются полимерные смолы.
  Этот факт делает плиты невосприимчивыми к влажности, их не требуется даже грунтовать перед наклейкой плитки. Плиты ОСП настолько прочные, что их используют и конструктивно, например, в каркасно-панельных домах.
• Если вы хотите максимально упростить процесс облицовки свайного фундамента, получив при этом качественную имитацию камня или кирпича, проще всего использовать цокольные фиброцементные или полипропиленовые панели. Да и вообще, можно использовать любые виды сайдинговых и композитных панелей.
• Как вариант, для создания декоративной цокольной стенки можно использовать облицовочный кирпич. Кладки в полкирпича для этого вполне достаточно.
• В тех случаях, когда надземная часть свайного фундамента всего 30-40 см, такой вид облицовки практически не используют. То ли дело, когда в пространстве между основанием дома и грунтом можно оборудовать полноценный цокольный этаж.

Под таким домом можно оборудовать цокольный этаж

Обшивка панелями

Так как любые панели монтируются на каркас, с его установки и необходимо начинать. В простейшем варианте для его монтажа используют доску 40*100, либо бруски 40*40.
Размер элементов обрешётки, и количество её поясов будет зависеть от высоты цоколя и веса панелей:

• Сначала доску раскладывают вдоль основания будущего цоколя, и наносят на них маркером разметку напротив каждой сваи. По эти отметкам будет производиться сверление под крепёж.

Перфолента для монтажа обрешётки

• Фиксироваться элементы обрешётки будут болтами 8*55 мм, можно чуть длиннее. Чтобы сделать фиксацию максимально прочной, при монтаже необходимо использовать металлическую перфоленту.
• Болты вставляют в отверстия, на один из них надевают ленту, а сверху шайбу. Затем наживляется гайка. Длина отрезка ленты должна соответствовать шагу креплений.
• Доску прижимают к свае, заводят свободный конец ленты, и надевают его на второй болт. Полная затяжка гаек производится после того, как положение элементов обрешётки будет отрегулировано по уровню.
• Торчащие угловые доски подрезают заподлицо с торцом соседней доски, и соединяют с помощью металлических уголков. Дальше всё просто.
• Все панели оснащены специальной крепёжной кромкой. К деревянной обрешётке их можно крепить даже гвоздями. Для свободной циркуляции воздуха, в обшивке необходимо делать отверстия-продухи.

Цоколь, облицованный пропиленовыми панелями

Ну а между собой каждый вид панелей фиксируется по-разному. Это зависит от их конструкции.
Обычно при покупке товара прилагается и инструкция, и проблем с монтажом ни у кого не возникает.

Цоколь дома на винтовых сваях

Итак, установлены винтовые сваи, цоколь же сразу отделывать не рекомендуется. Для начала необходимо закончить строительство вашей постройки.

Цоколь дома на винтовых сваях заслуживает особого внимания своего владельца, ведь очень многих смущает неказистый вид дома на «ножках», говорящий о незаконченности стройки. Есть очень простой способ устранения этих временных неудобств – это декоративная отделка цоколя (винтовых свай). Тут же возникает вопрос, чем зашить винтовые сваи?

Компания ЛенСвая производит отделку цоколя дома на винтовых сваях следующими материалами: ЦСП, пластиковыми панелями под кирпич, искусственный и натуральный камень, бревно, щепу и т.д.

Для чего нужна облицовка фундамента

Облицовка нижней части здания (цоколя) несёт несколько функций:

• защита цоколя от неблагоприятного воздействия окружающей среды(перепадов температуры, излишней влаги, ветра, снижает теплопотери),
• отделочный материал защищает от плесени и грибка,
• придаёт законченный вид зданию,
• несёт декоративную функцию

Варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях:

Облицовка фундамента пластиковыми панелями

Сделать фундамент красивым достаточно просто, для этого можно использовать пластиковые панели. Материал, из которого производят панели имеет массу положительных качеств. Такие панели устойчивы к негативному воздействию окружающей среды, им не страшны перепады температур и выгорание на солнце, они пожаробезопасны и устойчивы к механическим повреждениям. Кроме того, данный отделочный материал имеет невысокую цену, огромное количество фактур и цветовых решений, а также очень прост в монтаже.

Отделка цоколя панелями под камень

Благодаря такой отделке цоколь выглядит очень эстетично, структура и цвет полностью имитируют натуральный камень. Такие панели не только улучшают внешний вид здания, но и защищают цоколь от атмосферных осадков. В настоящее время панели производятся с большим количеством фактур и цветов.

Панели под камень имеют ряд преимуществ:

• Небольшой вес
• Срок службы более 30-ти лет
• Прочность панелей
• Приемлемая цена
• Монтаж можно произвести самостоятельно
• Минимальный уход(мытьё при необходимости)

Цокольный сайдинг

Современные технологии позволяют производить такие фасадные панели, что на расстоянии достаточно тяжело определить натуральные материалы использованы в отделке или нет. Такие панели с успехом имитируют кирпичную кладку, натуральный камень, деревянную дранку или бревно.

Преимущество такого отделочного материала в быстром и простом монтаже. Цокольный сайдинг крепится к обрешетке саморезами, а между собой, шипами и зажимами. Размер цокольного сайдинга 0,5*1,0 м , таким образом, двумя панелями можно закрыть один квадратный метр цоколя.

Так как цокольным сайдингом отделывают нижнюю часть здания, которая подвергается наибольшему механическому воздействию, приводящему к сколам на облицовке, производители делают панели с достаточным запасом прочности. Поэтому панели устойчивы к агрессивным воздействиям неблагоприятных природных факторов, резким температурным колебаниям, палящему солнцу и механическим повреждениям.

Облицовка свайного фундамента ЦСП

Цементно-стружечные панели – прочный и долговечный материал, качественно защищающий фундамент от внешних воздействий. На них не образуется плесень, они огнестойки, малотоксичны. Благодаря низкой теплопроводности ЦСП, облицованный ими фундамент не нуждается в дополнительном утеплении. Благодаря современным технологиям производители ЦСП предлагают широкий выбор плит для отделки цоколя: окрашенных, фактурных, фрезерованных под кирпич или камень.

Для тех домовладельцев, кто решился на отделку цокольной части дома или бани на винтовых сваях, прежде всего необходимо уделить внимание дренированию участка для того, чтобы в зимний период грунт, подвергающийся сезонному пучению не смог нарушить целостность красивого и дорогого цоколя Вашей постройки. Второй очень важный момент — отделку цоколя нужно делать когда все необходимые коммуникации изолированы и заведены в дом.

Отделка цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента позволяет закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям.

Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:

1. Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
2. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
3. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
4. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление панелей на деревянную обрешетку.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:

• Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
• Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
• Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
• Эстетичный внешний вид.
• Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент – закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества:

• Небольшая стоимость материала и работ.
• Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня.
• Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее.
• Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности.
• Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

1. Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже).
2. Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель).
3. Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок).
4. После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы.
5. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм.
6. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг позволяет легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев.

Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

Кирпичная кладка на ленточном основании.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы:

1. Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру.
2. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура).
3. Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства.
4. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества:

• Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам.
• Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой.
• Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение.
• Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно выделить следующее:

• Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно.
• Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации.
• Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и другие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга, если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

В настоящее время, для организации фундамента по такой технологии применяются свай, на конце которых имеются лопасти, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

• Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
• Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
• Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

Утепленный фундамент, это залог теплого пола и существенная экономия на обогреве.

Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного  фундамента благодаря тому, что он также заглубляется в землю и изготавливается из армированного бетона. Это значит, что можно применять как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и сыпучий, и дополнительно утеплить конструкцию при помощи теплой отмостки.

Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм такого вида утепления следующий:

• Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
• Делается песчаная отсыпка.
• Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
• Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
• Заливается отмостка.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление такого вида фундамента, лучше всего проводить при помощи термопанелей, так как не требуется значительно углублять утеплитель в почву. Смонтировать термопанели можно как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешётку.

Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является самым распространенным фундаментом такого вида. В зависимости от конструкции, ростверк может находиться на различной высоте. При этом защитить и утеплить пространство, находящееся под домом просто необходимо. Для этого применяется технология создание фальш цоколя.

Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

Фальш цоколь из кирпича

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
• Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки, её можно обильно пролить водой и дать высохнуть перед тем, как начинать кладку.

• Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

После того как кладка готова, её необходимо утеплить со внутренней стороны. Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол или аналоги. Утепление при помощи керамзита, потребует дополнительных затрат на установку опалубку. Один из лучших вариантов, это нанести со внутренней стороны такого цоколя пенополиуретан, он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление цоколя свайного фундамента

Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, изготавливается по следующей схеме:

• Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
• На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана, то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

При использовании для создания цоколя не утепленных панелей, с внутренней стороны его можно засыпать грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного цоколя очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления как снаружи, так и изнутри.

Если планируется самостоятельное изготовление фальш-цоколя, потребуется иметь следующие инструменты и навыки работы с ними:

• сварочный аппарат для приваривания креплений к сваям;
• «болгарку» для разрезания металлических уголков;
• дрель для сверления уголков;
• шуруповерт для монтажа саморезов, которыми крепится утеплитель;
• уровень строительный для выравнивания обвязки по горизонту;
• бензопила для распила деревянной обвязки.

Выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен ввиду своей невысокой стоимости и высокой практичности. Его минус, это продуваемое подпольное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты, применяется технология создания фальш-цоколя. Сделать его можно при помощи утепленной кирпичной кладки, но лучше применить технологию утепленного панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой, панельный цоколь гораздо дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Чем зашить пространство (цоколь) между столбиками свайного фундамента?

Вариантов отделки цоколя, просто огромное количество.

Я бы даже сказал что вариантов не меньше чем если бы был цоколь ленточного фундамента.

Самый, дорогой, но и самый функциональный, это отделка цоколя кирпичом.

Под кирпич делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, далее кладка, единственное что надо сделать, так это отдушины, под фундаментом должно быть движение воздуха.

А дальше сами понимаете, кирпич может быть финишным материалом (отделочный), а может быть базой для дальнейшей отделки, это и керамогранит и мрамор и искусственный камень, панели и так далее.

Вариантов изготовления цоколя, так же не мало. Цоколь можно заглубить чуть внутрь основного строения, при такой отделки даже отливы не нужны. А можно наоборот выдвинуть.

Если свайный фундамент обшить досками, то опять же дальнейшие варианты безграничны, начиная от вагонки, заканчиваю любым сайдингом.

Ещё можно зашить плоским шифером, шифер можно заштукатурить, далее покраска.

На шифер можно положить плитку.

Главное не забыть о зазорах между почвой и нижней частью строения, зазоры нужны для вентиляции.

В общем получается так, любой материал для обшивки ленточного фундамента (цоколя), можно при желании использовать на свайном фундаменте.

А дальше уже надо знать о причине, почему сваи, а не ленточный фундамент, если стояла задача удешевить проект, то и отделку цоколя подбираем с учёта цены.

Если ландшафт такой, ленточный фундамент не возможно было сделать, то выбирайте любой вид отделки.

подходящий для самостоятельной работы

Из всего материала который я перечислил, проще всего работать с цокольным сайдингом.

Закрепили доски между столбами, доски присверливаются к сваям, вот и готовый каркас под сайдинг (опять же не забывайте про нижний зазор).

Про утепление и гидроизоляцию не писал, вопрос не об этом.

Чем закрыть столбчатый фундамент снаружи: варианты и процесс работы

Большинство частных домов советского периода застройки стоят на столбчатых основаниях. Столбчатый фундамент используется в качестве основания для строений с относительно небольшим весом и дающих минимальную нагрузку. Среди таких зданий можно отметить обычные деревянные строения, бани, сараи, бараки и т.п. Столбчатое основание – наиболее популярный вариант при строительстве. Это обуславливается его экономичностью и простотой исполнения. Однако многие владельцы после нескольких лет эксплуатации таких сооружений все чаще начинают задаваться вопросом: чем закрыть столбчатый фундамент снаружи? Дело в том, что конструкция основания позволяет пропускать внутрь здания холодные воздушные потоки.

Фундамент столбчатого типа

Для решения поставленного вопроса, в первую очередь, стоит изучить конструкцию столбчатого основания и его характеристики.

Данный тип основания применяется при строительстве сооружений с небольшим весом высотой в 1 или 2 этажа.

Основная его часть – специализированные опоры, расположенные в специальном порядке под зданием.

Опоры необходимо объединить в единое целое. Осуществить это можно при помощи арматурной сетки, ростверка или специальных балок.

Когда столбчатый фундамент необходим: 

• При строительстве невысоких деревянных сооружений
• При строительстве зданий с отсутствующими подвальными сооружениями
• При наличии сложных условий на земельном участке

Выбирая именно этот тип основания, стоит остановиться и на его основных преимуществах:

• Простота изготовления
• Доступные стройматериалы
• Возможность поэтапной работы, не требующей одновременных затрат всех имеющихся ресурсов
• Возможность выполнения строительных работ самостоятельно

Однако не стоит забывать и про очевидные отрицательные стороны цоколя:

• Строительство возможно только для легких строений
• Невозможность постройки подвального помещения
• Для предотвращения разрушений следует устанавливать жесткий ростверк
• Не подходит для высоких построек

Способы закрытия

Со временем в основание фундамента начинает попадать холодный воздух, который затем проникает внутрь помещения и охлаждает его. Особенно это неудобно в холодное время года. Чтобы этого избежать, необходимо закрыть снаружи столбчатый фундамент.

Проводить наружную отделку цоколя можно различными строительными материалами. Их ассортимент в настоящее время широко представлен на строительном рынке.

Закрытие:

• Главное правило процедуры закрытия – по возможности как можно больше закрыть и утеплить пространства между балками опор. 
• Лучшим материалом для этой процедуры является асбестоцемент. Обычно он реализуется в листах. Листами прикрываются свободные пространства. Для наилучшего их укрепления можно прикрутить листы к балкам при помощи болтов.
• На прикрепленные листы асбестоцемента следует нанести специальную плитку. Она выполняется из следующих типов материалов:

1. Керамика
2. Натуральный камень
3. Цемент

• Наружную отделку можно проводить также и при помощи специальных панелей. Обычно они изготавливаются из пластика.

Закрытие столбчатого фундамента снаружи позволяет улучшить его прочность, увеличить долговечность, улучшает его внешний вид.

Наружная отделка

Многие потребители отказываются от строительства столбчатого фундамента именно из-за его неэстетичного внешнего вида. Однако этот недостаток легко устранить. Внешняя отделка основания позволяет не только улучшить его внешний вид, но и увеличить его основные характеристики.

В последнее время наиболее популярным способом отделки стало облагораживание внешнего слоя основания при помощи специальной забирки. Эта конструкция представляет собой специально разработанную для этих целей стеновую панель. Она не только придает основанию эстетический внешний вид, но и защищает фундамент от вредного воздействия атмосферных осадков и затопления.

Материалы для забирки: кирпич, камень, доска.

Одним из наиболее часто используемых материалов является кирпич. Он придает зданию уютный и красивый внешний вид.

Процесс закрытия

Каждому потребителю вполне доступно самому закрыть столбчатый фундамент. Для этого необходимо следовать основным требованиям инструкции:

1. По всей длине здания следует выкопать небольшую траншею. Ее глубина не должна превышать 30 см и ширина – не более 35-40 см.
2. Траншея заполняется слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой.
3. На слой песка наносится бетонный раствор. После высыхания первого слоя наносится арматурная сетка
4. Укладывается забирка

При проведении работ стоит обратить внимание на то, что нельзя соединять стяжку и балки основания. Это приведет к появлению трещин и последующему разрушению всей конструкции.

Закрытие при помощи бруса

Одним из самых эффективных способов закрытия является обвязывание основания специальным брусом. Однако данный вид работ является наиболее технически сложным.

Процесс закрытия представляет собой деревянную доску, расположенную между столбом и самим основанием. Доска закрепляется и обворачивается рубероидом.

При работе следует соблюдать следующие условия:

• Процесс необходимо начинать с углов здания
• Соединять конструкцию необходимо специальными металлическими скобами
• После завершения обвязки надо проверить прочность работы

Советы по работе

• Задаваясь вопросом, чем закрыть столбчатый фундамент снаружи, необходимо обратить внимание на тип грунта. Так, для глинистых и неоднородных почв рекомендуется применять стяжку из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.
• Перед началом проведения работ необходимо произвести точное планирование и расчет нагрузки здания, чтобы избежать проседания основания.
• Не рекомендуется экономить на стройматериалах. Необходимо проверять качество каждого элемента строительства. Используемый в работе песок, щебень, цемент не должен иметь посторонних примесей. Их наличие способствует ухудшению основных свойств материалов.
• Перед началом работы рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Утепление

Основной фактор при проведении работ – возможность максимального утепления фундамента.

Рекомендуется его проводить при высоком уровне промерзания земной поверхности.

Процесс работы:

• В предварительно вырытую траншею следует уложить материал – утеплитель. Наиболее популярный – пенопласт.
• Утеплитель закрепляется в траншее при помощи клея. Нельзя допускать просветов и щелей.
• Затем траншею необходимо засыпать слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой. Вместо песка можно использовать мелкий щебень или гравий.
• Выполнение остмостки.
• Отделка внешних сторон декоративными материалами. Их выбор зависит от предпочтений владельца и дизайна здания.

Если основание здания достаточно высокое (более 65-70 см), то необходимо произвести следующие действия:

• Для увеличения прочности необходимо выполнить каркас из металла и установить его между балками перекрытия
• С наружной стороны каркаса следует закрепить щиты из металлопрофильного материала
• С внутренней стороны металлической конструкции при помощи специального клея прикрепляются плиты материала – утеплителя. Между ними не должно быть зазоров и пустых пространств.
• После завершения работы как внутреннюю, так и внешнюю стороны надо обработать материалом – керамзитом
• Через каждые 1,5-2 метра необходимо монтировать отверстия для вентиляции с диаметром 14-20 см. они должны быть расположены на противоположных сторонах строго друг напротив друга.

Защита от влажности

Производя закрытие столбчатого основания, следует позаботиться и о таком факторе, как влажность. Чтобы обезопасить от нее здание, рекомендуется выполнить гидроизоляционную защиту.

Это можно выполнить двумя способами:

1. На поверхность установленной забирки по направлению сверху вниз аккуратно наносят слой битума, который стоит проклеить рубероидом. В такой последовательности выполнить 4-5 слоев.
2. На поверхность забирки следует нанести раствор бетона, после его засыхания бетон необходимо обсыпать сухим цементом. На засохшую смесь наклеить листы рубероида.

Правильная процедура закрытия столбчатого основания с обязательным его утеплением и гидроизоляцией обеспечит максимальный уровень комфорта и увеличению срока эксплуатации фундамента.

Свайные фундаменты — Руководство по проектированию, строительству и испытаниям

Свайные фундаменты сооружаются, когда невозможно построить конструкцию на фундаменте мелкого заложения. В зависимости от характера конструкции и по большему количеству причин выбор свайных фундаментов производится, как описано в статье.

Мы сконцентрируемся на следующих основных темах этой статьи.

Свайные фундаменты — обзор

Проектирование свайных фундаментов

Строительство свай

Испытания свай

Давайте начнем с понимания…

Что такое свайный фундамент?

Это тип фундамента, который закладывается глубоко в землю, при строительстве которого используются в основном круглые сечения.

Неглубокие фундаменты опираются на землю и передают вертикальные нагрузки непосредственно на почву. Пропускная способность грунта представлена ​​как допустимая несущая способность, и если приложенное давление меньше допустимого давления на опору, геотехнический расчет в порядке.

Однако в свайных фундаментах используются другие методы и другие параметры.

При проектировании учитываются поверхностное трение грунта (положительное и отрицательное), поверхностное трение выветриваемой породы, поверхностное трение в породе и торцевой подшипник породы.

Почему сваи должны поддерживать конструкцию

• Когда вертикальные нагрузки, прикладываемые к фундаменту, не могут восприниматься мелким фундаментом из-за низкой несущей способности.
• При наличии слабых слоев почвы, таких как торф, в почве.
• Для передачи растягивающих усилий, приложенных к фундаменту. Сваи могут быть закреплены в скале, чтобы выдерживать растягивающие усилия.
• Для восприятия боковых нагрузок (сжатия) на фундамент. Будет построена наклонная свая, способная выдерживать как сжимающие, так и растягивающие усилия.
• При очень высоких вертикальных нагрузках, особенно в высоких зданиях, несущая способность грунта недостаточна для выдерживания таких нагрузок. нам нужны сваи.

Факторы, влияющие на проектирование и строительство свайных фундаментов

• Нагрузки от надстройки
• Состояние почвы. В зависимости от характера почвы трение кожи будет различным. Когда есть слои почвы, такие как торф, при геотехническом проектировании сваи необходимо учитывать отрицательное поверхностное трение.
• Состояние породы. Значения RQD и CR, определенные в результате исследования ствола скважины, сильно влияют на вместимость сваи.
• Стоимость строительства также является основным фактором во внимание при выборе сваи в качестве опорной системы.
• Доступность сайта должна быть проверена.
• Необходимо проверить зазоры от границ.
• Проверить ограничение вибрации и уровня звука. Чрезмерная вибрация может привести к повреждению прилегающих участков.

Типы свайных фундаментов

Эта категоризация была произведена на основе типа материала, используемого при строительстве свай, и на основе характера конструкции.

1. Буронабивные сваи / монолитные сваи
2. Забивные сваи / сборные сваи
3. Микросваи
4. Шпунтовые сваи
5. Деревянные сваи
6. Винтовые сваи

Буронабивные или монолитные сваи

Наиболее распространены б / у тип сваи.В большинстве построек, построенных на свайном фундаменте, наблюдается набивка досок.

Свая втыкается в скалу. В зависимости от характера нагрузки и ее величины глубина заделки в скале будет варьироваться.

Кроме того, количество свай, необходимое для поддержки колонны, зависит от грузоподъемности сваи и приложенной нагрузки.

Во-первых, мы находим геотехническую способность и структурную способность сваи. Тогда минимальное из этих значений принимается за вместимость сваи.

Поскольку приложенная нагрузка известна, количество свай можно рассчитать.

Буронабивные сваи строятся как одиночные или групповые в зависимости от приложенных нагрузок. Как правило, групповые сваи требуются для поддержки сдвиговых стержней, стенок, лифтовых стержней и т. Д.

Забивные сваи / сборные сваи

Это сборные сваи.

Они сконструированы, когда прилагаемая нагрузка сравнительно мала по сравнению с буронабивными сваями.

Кроме того, сборные сваи не забиваются в скалу, а заканчиваются или вставляются в твердый слой почвы.Должен быть плотный слой почвы, чтобы поддерживать сваю и обеспечивать опору на конце.

Эти сваи в основном представляют собой сваи с преобладанием трения, хотя имеется концевой подшипник.

Забивку можно производить вручную путем падения массы в сваю или с помощью вибропогружателя.

Доступны сваи разных размеров от 400 мм. Далее, в зависимости от характера конструкции, могут быть изготовлены и меньшие размеры.

Кроме того, эти типы свайных фундаментов широко используются в малоэтажных зданиях, когда они не могут быть построены на мелком фундаменте.

Микросваи

Микросваи довольно популярны в малоэтажном строительстве.

Когда состояние грунта слабое и нет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузки от надстройки, необходимо построить глубокий фундамент.

На этом фоне, если посмотреть на доступные варианты; мы должны выбрать тип фундамента из буронабивных свай, сборных свай и микросвай.

Из них буронабивные сваи в целом более дороги по сравнению с двумя другими типами.

В зависимости от характера и типа нагрузок от надстройки производится выбор типа сваи.

Кроме того, при строительстве фундаментов такого типа желательно получить рекомендацию инженера-геолога.

Проект должен быть выполнен на основе параметров, представленных в отчете по исследованию грунта, и они должны быть проверены после строительства путем проведения необходимых испытаний.

Микросвая представляет собой стальную оболочку, заполненную бетоном.При необходимости и по мере увеличения диаметра микросваи арматурный каркас также можно разместить внутри сваи, чтобы улучшить ее конструктивную способность.

Микросваи используются при сооружении устоев и мостовых опор. Боковые нагрузки, приложенные к опоре, могут передаваться на грунт наклонными микрошваями.

При строительстве опор стоят три сваи или шесть свай шестиугольной формы, используемые для несения вертикальных нагрузок.

Основным риском конструкции этого типа является коррозия стали.Если подвергнуть воздействию коррозии или дать ей возможность соответствовать требованиям по коррозии, свая может разрушиться.

Однако, с другой стороны, риск меньше, так как свая находится под землей и меньше шансов получить все ингредиенты для коррозии.

Если конструкция должна быть построена в прибрежной зоне, особое внимание следует уделить защите стального кожуха.

Микросваи состоят из стальных обсадных труб 150, 200, 300 мм и т. Д.

Шпунтовые сваи

Шпунтовые сваи также могут рассматриваться как тип свайного фундамента, хотя в большинстве случаев они не используются для непосредственной поддержки конструкций, как другие типы. свай.

Например, шпунтовые сваи используются для поддержки почвы вокруг конструкции, а также действуют как постоянная конструкция. Удаление или рассмотрение как постоянных работ зависит от характера конструкции и состояния земли.

Кроме того, в строительстве широко используются шпунтовые сваи, чтобы удерживать землю для земляных работ. В конструкциях глубоких подвалов, также как указано выше, могут использоваться правильно закрепленные шпунтовые сваи.

Кроме того, он полезен также при строительстве коффердамов.

Существуют разные типы шпунтовых свай в зависимости от профиля и схемы соединения. Кроме того, мы можем выбрать подходящую шпунтную сваю на основе необходимого модуля упругости сечения согласно проектным требованиям.

В статье, шпунтовых подпорная стенка обсудить дизайн устойчивости шпунтовой подпорной стенки.

Деревянные сваи

Не только в нынешнем, но и в древнем строительстве использовались более совершенные технологии.

Они знали, что когда есть слабая почва, нужно делать сваи. Поэтому для этого они использовали экологически чистый материал.

Даже сейчас, когда строительство или расширение закончено, можно наблюдать забивание деревянных свай.

В частности, здания и мосты построены на деревянных сваях.

Деревянные сваи долговечны, экономичны и экологичны.

Используется специальная древесина с хорошими прочностными характеристиками.

Пожалуйста, снимайте нагрузку с кожного трения и концевого подшипника.

Конструкции в очень слабых местах, где нельзя приближаться к тяжелым машинам, используются деревянные сваи.

Винтовые сваи

Свая похожа на винт, как показано на следующем рисунке.

Тип винта зависит от типа конструкции.

Кроме того, бывают разные типы винтовых свай.

В соединениях зданий или любых других конструкций, таких как строительство мостов, можно использовать винтовые сваи.

Проектирование свайных фундаментов

После того, как сваи выбраны в качестве фундамента типа в соответствии с рекомендациями отчета о геотехнических исследованиях, выполняется оценка количества свай.

Тогда нам понадобится вместимость сваи.

В свайных фундаментах имеется двухкомпонентный фундамент для оценки несущей способности слоев.

Возьмем меньшее из нижеприведенных.

• Геотехническое проектирование
• Конструктивное проектирование

Геотехническое проектирование свай

Оценка геотехнических характеристик сваи выполняется на основе состояния грунта и состояния породы, в которой она закреплена. рок.

Геотехническая нагрузка сваи может быть представлена ​​следующим уравнением

Qu = Qp + Qs

Где

Qu — предельная геотехническая нагрузка сваи

Qp — предельная концевая опора сваи

Qs — Предельное поверхностное трение сваи

Допустимая нагрузка (Qall) может быть рассчитана как

Qall = Qu / FoS

FoS — коэффициент безопасности; варьируется 2,5 -4

Кроме того, существуют разные методы расчета допустимой вместимости сваи.Метод применения запаса прочности может отличаться от страны к стране в зависимости от местных стандартов.

Иногда применяется отдельный коэффициент безопасности как для концевого подшипника, так и для поверхностного трения, а также единичный коэффициент безопасности.

Замечено, что низкий коэффициент безопасности, такой как 2,0, также используется для трения кожи. При проектировании настоятельно рекомендуется соблюдать местные стандарты.

В основном есть пять компонентов, связанных с геотехнической емкостью сваи.

1. Кожное трение грунта (положительное поверхностное трение и отрицательное поверхностное трение)
2. Кожное трение выветриваемой породы
3. Кожное трение камня
4. Концевая опора скальной породы
5. Концевая опора грунта

Если свая заканчивается в грунте (твердом слое), в случае сборных свай, используется торцевая опора в грунте. Если свая вставлена ​​в скалу (набивные сваи на месте), то опорный конец в скале используется для расчета несущей способности сваи.

Указанные выше пять параметров указаны в геотехнических рекомендациях, основанных на данных исследования скважин.

Если мы знаем параметры почвы, мы можем рассчитать значения поверхностного трения по уравнениям.

Для расчета поверхностного трения почвы доступны следующие методы.

Трение кожи в песке

• На основе покрывающих пород и угла трения между грунтом и сваей
• Корреляция со стандартным тестом на проникновение (SPT)
• Корреляция с тестом на проникновение конуса (CPT)

Трение кожи в глине

• λ метод
• α метод
• β метод
• Корреляция с CPT

Концевой подшипник почвы также может быть рассчитан с помощью различных предложенных методов.Следующие методы широко используются дизайнерами.

Подшипник на конце грунта

• Метод Мейерхофа (песок / глина)
• Метод Васича (песок / глина)
• Метод Койла и Кастелло (песок)
• Корреляция с SPT и CPT

Кожное трение породы

Обшивка породы определяется в зависимости от состояния и типа породы.

Обычно предельное поверхностное трение свежей породы и погодной породы указывается в отчете о геотехнических исследованиях.

Мы должны применить коэффициент запаса прочности для расчета допустимой мощности. Если указана допустимая мощность, мы можем использовать ее напрямую.

Точечный подшипник скалы (концевой подшипник)

Оценка основана на результатах испытаний. В большинстве случаев для определения прочности породы проводится испытание на прочность на одноосное сжатие (UCS).

Отношение между ПСК и концевым подшипником используется для определения окончательного значения.

Значения RQD и CR также должны проверяться при определении несущей способности сваи и длины раструба, поскольку они отражают состояние породы.

Таким образом, мы получим необходимые геотехнические параметры, такие как поверхностное трение и значения концевых подшипников, из отчета о геотехнических исследованиях. Что нам нужно сделать, так это применить необходимый запас прочности и рассчитать геотехнические возможности.

Расчет конструкции сваи

Допустимое напряжение бетона в буронабивных монолитных сваях в большинстве стандартов рассматривается как 0,25fcu . Есть лишь небольшие отклонения.

• ACI 318: 0,25 fcu
• EC2: 0,26 fcu
• CP4: 0,25 fcu

Однако сваю необходимо проверить на коробление, особенно если она построена на слабом грунте. Таким образом, выполняется анализ продольного изгиба свайного фундамента.

И, учитывая то же, можно сделать конструктивный расчет или расчет арматуры.

Есть два метода / этапа проектирования сваи.

1. Рассчитайте критическую нагрузку на изгиб и проверьте, превышает ли она приложенную нагрузку.
2. Выполнение более тщательного анализа потери устойчивости и проектирования.

Сводка шагов расчета выглядит следующим образом. Дальнейшее чтение необходимо сделать перед выполнением проектирования.

Шаг 01

Рассчитайте критическую нагрузку потери устойчивости (Pcr).

Шаг 02

На основе Pcr, грунтовых пружин, вращения в верхней части сваи (может иметь некоторую устойчивость к вращению) и т. Д. Найдите эффективную длину (Lcr).

Step 03

Поскольку нам известны приложенные нагрузки, эффективная длина и диаметр сваи, мы можем спроектировать сваю обычным методом или с помощью программного обеспечения.

Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при проектировании свайных фундаментов, резюмируются следующим образом.

• Оцените инженерно-геологические свойства и конструктивную способность сваи и примите меньшее значение в качестве вместимости сваи.
• Разделите грузоподъемность сваи на приложенную нагрузку (нагрузку на колонну или приложенную нагрузку; предельное состояние эксплуатационной пригодности), чтобы найти количество свай.
• При проектировании группы свай индивидуальная нагрузка должна рассчитываться на основе центра нагрузки и геометрического центра каждой сваи.Нагрузки распределяются в зависимости от положения сваи.
• Если имеется более одной сваи, минимальный зазор между ними должен составлять 2,5 диаметра сваи.
• Увеличение зазора между сваями не позволит использовать аналог фермы с конструкцией сваи . Поэтому зазор между сваями выдерживают в 2,5 — 3 раза больше диаметра сваи.
• При наличии органических загрязнений следует обращать внимание на отрицательное трение кожи. В противном случае оценка вместимости сваи будет неверной.
• Устойчивость сваи должна быть проверена при наличии очень слабых грунтов, таких как торф, на большей глубине.
• Обратите внимание на значения RQD и CR при выборе длины раструба.
• Как правило, в соответствии с большинством стандартов допустимый допуск для конструктивных отклонений составляет 75 мм. Это необходимо учитывать при проектировании заглушки сваи. Особое внимание следует обращать на одиночную стопку. Момент центричности должен передаваться балками грунта.Следовательно, это необходимо учитывать при проектировании заземляющего луча.

Строительство свайного фундамента

Давайте обсудим основные этапы строительства свай. Следующая процедура обсуждается в отношении свай, уложенных на месте.

Следующие допуски допускаются различными стандартами как допустимые отклонения во время строительства.

Этапы строительства сваи и ключевые аспекты, требующие внимания

• Проведение разбивки
• Приступите к удалению верхнего слоя почвы до уровня породы.Он всегда должен стараться поддерживать положение сваи, как указано на чертежах, хотя обычно существует приемлемый допуск 75 мм.
• Начать выемку керна и контролировать глубину залегания керна. В этом случае он должен следить за тем, чтобы бурение керна проводилось в свежей породе, а не в выветрившейся породе.
• Он должен быть измерен с помощью образцов, скорости проникновения, данных каротажа скважины, других глубин сваи, если таковые имеются.
• Из-за трудностей с поиском свежей породы первый пласт будет заброшен ближе к скважине.Затем можно оценить другие параметры. Исходя из этого, можно приступать к укладке свай.
• Производятся визуальные наблюдения для проверки качества породы.
• Кроме того, для проверки прочности породы можно использовать такие методы испытаний, как испытание точечной нагрузкой. Результаты испытаний на точечную нагрузку можно сопоставить, чтобы найти концевую опору сваи. Если это не дает удовлетворительных результатов, следует проводить отбор керна до тех пор, пока не будет найден здоровый камень. Для получения дополнительной информации о тестировании можно обратиться к статье методы испытания строительных материалов .
• После завершения бурения породы в соответствии с длиной раструба будет проведена очистка.
• Основная цель очистки — удалить грязь, песок и т. Д. Из бентонита. Это также называется промыванием.
• Есть параметры, которые необходимо проверить, чтобы убедиться, что свая должным образом чиста. На следующем рисунке указаны предельные значения. Эти значения будут меняться от спецификации к спецификации.

• Как только бентонит в выработке достигает заданных пределов, промывка прекращается.
• Затем в котлован помещается труба.
• Затем медленно заливается бетон. После того, как он заполнен, дрожь снимается на очень небольшое количество, позволяя бетону вытекать.
• Этот бетон будет постепенно подниматься вверх вместе со всей грязью и нечистотами на дне сваи. Затем снова заполняют треми бетоном и дают возможность бетону вытекать.
• Он должен следить за тем, чтобы конец дрожжевой трубы всегда находился в свежем бетоне.Это позволяет всегда свежий бетон смешиваться со свежим бетоном, и верхний слой бетона постепенно поднимается вверх.
• Кроме того, очень важно контролировать скорость заливки бетона, чтобы избежать подъема арматурного каркаса. Если скорость выше, клетка будет поднята.
• Повторяйте это до тех пор, пока бетонирование не будет завершено.

Испытания свайных фундаментов

В отличие от других фундаментов, мы не можем видеть, что происходит под землей.

Ничего не видно…

Как определить, правильно ли мы построили сваю с помощью..

• Соответствующее покрытие арматуры
• Без образования перемычек
• Без выступов
• Без бетонных смесей с бентонитом
• Без полостей (например, сот) в бетоне
• Без грязи на дне сваи
• И т. Д.…

Поэтому нам необходимо провести испытания сваи, чтобы убедиться, что она построена правильно.

Подрядчик несет ответственность за проведение испытаний свай по согласованию с консультантом по проекту и сторонним испытательным агентством.

Методы испытания свай

В основном существует четыре типа методов испытания свай.

1. Испытание на целостность сваи (испытание на целостность при низкой деформации)
2. Испытание на динамическую нагрузку (испытание на высокую деформацию)
3. Испытание на статическую нагрузку
4. Звуковое испытание в поперечном отверстии

Испытание на целостность сваи

Самый простой метод прогнозирования целостности сваи.

С помощью этого теста можно предсказать выпуклости, шейки, углубления и т. Д.

Это лучший метод определения дефектного файла, но не может оценить вместимость сваи.

Обеспечивает первоначальное предупреждение о том, неисправна ли свая.

Испытание на целостность сваи используется для определения свай, подлежащих испытанию другими методами, такими как динамическое испытание сваи и испытание статической нагрузкой сваи.

Кроме того, этот метод тестирования не требует больших затрат по сравнению с другими тестами. Далее все сваи испытываются этим методом.

Испытание динамической нагрузкой

Наиболее широко используемый метод определения несущей способности сваи в существующей конструкции.

В отличие от теста статической нагрузки, он дает результаты мгновенно. Емкость плие можно получить на месте сразу после тестирования. Однако будет проведен дальнейший анализ, чтобы дать точные ответы после анализа с помощью программного обеспечения, такого как CAPWAP.

Мы можем получить подшипник скольжения обшивки сваи и концевой подшипник, рассчитанный на испытательную нагрузку.

Первоначально испытание сваи будет смоделировано с помощью программного обеспечения, а высота падения молота будет определена таким образом, чтобы он не создавал растягивающих напряжений, превышающих допустимые или которые могут восприниматься арматурой сваи.

Это называется анализом волнового уравнения (WEAP). При использовании этого метода не требуется прикладывать ударную нагрузку несколько раз, пока мы не найдем испытательную нагрузку.

WEAP обеспечивает взаимосвязь между испытательной нагрузкой, сжимающим напряжением и развитием растягивающего напряжения.

Таким образом, тестирование может быть выполнено очень легко.

Испытание статической нагрузкой

Это более надежный и традиционный метод, используемый при испытании свай. Поскольку все измерения производятся вручную, мы имеем представление о том, что происходит с увеличением нагрузки.

Нагрузку на сваю увеличиваем до испытательной нагрузки, указанной в проекте сваи, и постепенно снижаем.

Деформация сваи отслеживается и проверяется, находится ли она в установленных пределах.

Акустический тест с поперечным отверстием

Этот тест используется для проверки состояния сваи. Его можно использовать для проверки состояния соответствующих работ в отверстиях, размещенных в свае.

Трубопроводы укладываются в штабель. Затем испытательный инструмент кладут в стопку и проверяют.Передатчик и приемник используются для проверки состояния сваи.

На основе скоростей волн прогнозирует состояние сваи. Дополнительную информацию о методе тестирования можно найти в статье Википедии Межскважинный акустический каротаж .

Процесс строительства фундамента для мостов

Мы все знаем, насколько важен хороший фундамент для здания.

Но правильно построенный фундамент может быть даже более важным для моста.И в связи с плохим состоянием нашей инфраструктуры в наши дни существует необходимость в возведении мостов с прочным фундаментом.

Поначалу это может показаться несложным, но строительство фундамента для моста — сложный процесс. Если мост проходит над водой, велика вероятность, что ему потребуются подводные опоры.

В этой статье мы рассмотрим несколько способов строительства фундаментов мостов.

Конструкция фундамента для глубокого и мелкого заложения

Не нужно быть архитектором, чтобы угадать разницу между глубоким и неглубоким фундаментом.

Но глубина — не единственное различие между ними. Каждый метод переносит вес груза на землю по-разному.

Мелкие фундаменты обычно имеют широкое основание, которое затем переносит вес нагрузки на верхний слой почвы. При неглубоком фундаменте нагрузку несет сама почва.

Глубокие фундаменты обычно узкие и проникают через верхний слой почвы в более глубокие и более сильные слои грязи. Здесь большая часть поддержки также исходит от трения грязи о стенки фундамента.

Свай

Самый распространенный способ устройства глубокого фундамента под мост называется свайным.

Длинные узкие столбы, называемые сваями, поднимаются в воздух краном и вбиваются в землю большим молотком, называемым сваебойным молотком (а не сваебойным копром).

После того, как свая достигает необходимой глубины, ее закрывают и связывают.

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, бетон и даже дерево. Однако наиболее распространенным является сборный бетон.

Устройство подводного фундамента

Если вы строите мост через реку или озеро, вы столкнетесь с рядом уникальных проблем.

Прежде чем что-либо делать, вам нужно будет убедиться, что ваши сваи защищены от коррозии. В конце концов, если ваш мост будет служить десятилетиями, его фундамент тоже должен прослужить.

Есть несколько способов строительства фундамента под водой.

Сваи битые

Это простейший метод подводной забивки свай.

Вместо одной балки в битых сваях используется несколько, что-то вроде перекрученной вилки. Сваи делаются по глубине воды.

Затем их сбрасывают в воду с баржи, где их загоняют в мягкий ил. «Зубья» разбитых свай распределяют вес в нескольких направлениях, обеспечивая максимальную поддержку.

Ватные сваи обычно используются для небольших мостов на мелководье.

Коффердам

Для мостов с более крупными опорными башнями (например, Бруклинский мост) строительство немного сложнее.

Несколько тонких листовидных свай соединяются вместе, образуя водонепроницаемую камеру, называемую коффердамом. Затем эту камеру забивают в почву и откачивают воду.

После того, как вода освободится, рабочие сооружают башни внутри сухой перемычки. В результате получается прочный фундамент, который будет поддерживать на десятилетия.

Однако коффердамы могут быть довольно опасными и подвергать рабочих риску.

Шламовое бурение

Так как почва на дне водоема очень мягкая, очень трудно пробурить ее без обрушения.

Для этого мутная смесь помещается в желаемое отверстие в качестве заполнителя. Как только это будет установлено, фундамент можно будет установить на место.

Позвоните нам сегодня

Если вы строите или ремонтируете мост и вам нужен опытный специалист по строительству фундамента для вашего проекта, вам нужно обратиться к тому, кому вы можете доверять.

Foundation Structures зарекомендовала себя как отличная и быстро выполненная работа.

Позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену.

Фундаменты и строительство мостов | Мадридская инженерная группа

Фундаменты глубокого заложения и фундаменты мелкого заложения

Как видно из названий, основное различие между неглубоким и глубоким фундаментом — это глубина, на которую фундамент уходит в землю.Фундаменты мелкого заложения распределяют структурную нагрузку на почвы, расположенные вблизи поверхности земли. Фундаменты неглубокого заложения обычно используются в жилищном строительстве или для любых конструкций с обычно небольшими нагрузками (вес перекрывающей конструкции). Фундаменты глубокого заложения, как вы могли догадаться, распространяют структурные нагрузки на почвы, расположенные не вблизи поверхности земли. Эти более глубокие материалы обычно имеют гораздо большую несущую способность, чем материалы у поверхности земли. Фундаменты глубокого заложения обычно применяются при очень больших расчетных нагрузках, например, связанных с большими зданиями или мостами.Некоторые глубокие фундаменты, например, бетонные сваи, закладываются в землю, а другие закладываются путем земляных работ и бурения.

Помимо разницы в глубине, еще одно существенное различие между мелким и глубоким фундаментом — это способ передачи расчетных нагрузок на грунт. Мелкие фонды в первую очередь передачи нагрузок на почву с помощью опорного давления (нагрузки поддерживаются почвы непосредственно под фундамент). Глубокие основы также передавать нагрузки на почву через давление подшипника (хотя и в более глубоких почвах с большей общем несущей способностью нагрузки), но дополнительно переносить нагрузки за счет трения с почвами по длине фундамента; делая глубокие фундаменты значительно более устойчивыми, чем их мелкие аналоги.

Устранение разрыва

Потребность в мостах была очевидна еще в древние времена. Когда дороги начали соединять деревни вместе, необходимость преодолевать естественные препятствия, встречавшиеся на пути, становилась все более важной. В то время как человек с ограниченными припасами, скорее всего, может переплыть реку или ручей; то же самое было не так с тележками и фургонами, необходимыми для перевозки больших объемов материалов и ресурсов между пунктами назначения. Таким образом, возникла потребность в постоянных прочных мостах.Это потребность, которая со временем только выросла, когда человеческое общество вступило в современную эпоху.
Некоторые современные мосты преодолевают огромные расстояния, например, Большой мост Даньян-Куньшань в Китае, протяженность которого составляет примерно 102,4 мили; в то время как другие намного меньше, иногда просто простираются через ручей или водоворот. Однако общим требованием при возведении всех современных мостов является необходимость устойчивости. Как и в случае со всем сооружением (мостом, домом, небоскребом и т. Д.), Устойчивость начинается с фундамента.Фундаменты моста имеют решающее значение, поскольку они должны выдерживать весь вес моста и транспортные нагрузки, которые он будет нести.

Фундаменты глубокие в мостостроении

Самый распространенный тип глубокого фундамента при строительстве современных мостов — свайный. Сваи, используемые для строительства мостов, могут быть бетонными, стальными или деревянными; наиболее распространенным из них являются сборные бетонные сваи. Короче говоря, сваи устанавливаются на место с помощью большого крана и забиваются в землю с целью получения качественного подземного материала с помощью большого (обычно с дизельным двигателем) молота, который поднимается над сваей краном.Длина свай сильно различается в зависимости от глубины материала в районе строительства моста.

По мере того, как сваи забиваются в землю, грунт смещается, и по «коже» сваи нарастает трение. Этот коэффициент трения значительно увеличивает несущее давление сваи. Когда желаемая глубина достигнута и сваи уложены на надежный несущий материал, сваи закрываются и связываются вместе; позволяя построить мост на прочном фундаменте из свай.

Полезные конструкции как произведение искусства

Когда мы смотрим в будущее, масштабы и сложность конструкции мостов продолжают становиться все более грандиозными. Эстетика готового моста также приобретает все большее значение в современную эпоху; поскольку мосты рассматриваются не только как функциональные конструкции для преодоления естественных препятствий, но и как произведения искусства. Однако всегда нужно помнить, что конструкция прочна ровно настолько, насколько прочно ее основание.

Источники

Гаскойн, Бамбер.HistoryWorld. С 2001 года по настоящее время. http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab97

Кэтрин Гаммон. LiveScience. 28 февраля 2013 г. http://www.livescience.com/34448-worlds-longest-bridge.html

A&SW Consultants, Inc. Программа обучения и квалификации в области строительства: Инспектор по забивке свай. Версия 1.1-6 / 10. Подготовлено для Министерства транспорта Флориды

Microsoft Word — ATC-15-16_Umeno_Formatted.docx

% PDF-1.4 % 56 0 объект > / OCGs [102 0 R] >> / PageLabels 47 0 R / Pages 49 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 101 0 объект > / Шрифт >>> / Поля 106 0 R >> эндобдж 53 0 объект > поток 2018-10-25T12: 32: 30-07: 00PScript5.dll Версия 5.2.22018-11-01T13: 53: 02-07: 002018-11-01T13: 53: 02-07: 00 Приложение Acrobat Distiller 19.0 (Windows) / pdf

Факты о стальных сваях | Ремонт выравнивания фундамента

Бетон — это наиболее распространенный тип забиваемых нами свай, поскольку он достаточно прочен для большинства жилых и коммерческих помещений, а также доступен по цене. Тем не менее, стальные сваи уже давно используются для поддержки фундаментов в районе Даллас и Форт-Уэрт. Вот несколько фактов о стальных сваях, о которых вы, возможно, не знали.

Оборудование для забивки стальных свай применяется с 1740 года.

Шведский изобретатель Кристофер Полхем разработал первую систему забивки свай, которая использовалась при создании гавани в Стокгольме.Промышленная революция принесла системе еще больший прогресс, поскольку появились паровые и дизельные машины. Сегодня рост тяжелых многоэтажных зданий вызывает потребность в стальных сваях.

Фундаменты на стальных сваях делают невозможное возможным.

По мере роста цивилизаций рос и спрос на жилье и строительство. Стальные сваи позволяют строить на обширных глинистых почвах, создавать морские конструкции и производить все, от опор до опор мостов над движущейся водой.Стальные сваи доходят до более прочной, крепкой почвы и коренных пород под землей.

Сваи могут быть изготовлены из разных материалов.

Раньше мы использовали толстые прямые стволы деревьев в качестве свай там, где земля была слишком слабой, чтобы поддерживать наши строительные конструкции. Мы по-прежнему используем древесину при строительстве причалов. Чаще используются стальные или бетонные сваи. Бетон особенно выгоден там, где есть абразивные почвы. Сталь идеально подходит для экономии времени и для строительства с исключительно тяжелыми нагрузками.Иногда мы используем стальные пустотелые сваи, заполненные бетоном, для усиления прочности конструкции.

Установка стальных прессованных свай выполняется быстро и легко.

Хотя это звучит как крупное производство — вдавливать стальные сваи в землю с помощью большого гидроцилиндра, профессионал может успешно завершить работу по закладке фундамента из стальных свай всего за 1-2 дня.

Свяжитесь с Align Foundation Repair, чтобы получить бесплатную оценку.

Если вы находитесь в Техасе, обратитесь в семейный центр Align Foundation Repair для получения бесплатной консультации.В нашу зону обслуживания входят Аллен, Арлингтон, Кэрроллтон, Даллас, Форт-Уэрт, Фриско, Гарланд, Плано и Ричардсон. Мы получили оценку A + от Better Business Bureau и почти десятилетие пятизвездочного обслуживания в этом районе. Мы предлагаем широкий выбор фундаментных материалов и типов установки, чтобы вы не выходили за рамки бюджета. Мы выполняем работу правильно с первого раза — и, в качестве дополнительного спокойствия, мы также предлагаем ограниченную пожизненную гарантию на качество нашей работы.

Triangle Wheel Block // Учебное пособие по склеиванию фундаментной бумаги

Почти три года назад я опубликовал учебное пособие по Triangle Wheel Block.В этом уроке я показал вам, как сделать блок, используя простую схему лоскутного шитья. Хотя это был «базовый» блок, его было не так легко преодолеть. Все наклонные края треугольников могут заставить блок легко растягиваться и деформироваться.

С момента написания этого урока я узнал так много способов стабилизации краев смещения, делая блоки более плоскими и точками выравниваясь лучше. Сегодня я хотел бы повторно обратиться к руководству по блоку с треугольным колесом, но на этот раз мы будем использовать сборку бумаги для основы.

Для изготовления одного 12-дюймового треугольного колесного блока (готового) с использованием кусочков бумаги для основы вам потребуется следующее:

Совет: Накрахмаление ткани перед резкой поможет стабилизировать косые края ткани и повысить точность при присучивании.Это также помогает сделать швы более плоскими и четкими при сшивании основы. Посетите pileofabric.com/starching, чтобы получить бесплатное руководство по крахмалу.

Перед началом сборки нанесите несколько точек смываемого клея на обратную сторону шаблонов C, D, E и приклейте их на изнаночную сторону совпадающих кусочков ткани. Тщательно обрежьте каждый шаблон по внешней сплошной черной линии.

• Шаг 1: Нанесите каплю моющегося школьного клея на обратную сторону секции A1.Приклейте изнаночную сторону ткани A1 к изнаночной стороне секции A1. Убедитесь, что ткань полностью закрывает участок A1.
• Шаг 2: Совместите плоскую линейку с линией между участками A1 и A2 (линейка будет закрывать участок A1). Сложите шаблон обратно к линейке и с помощью линейки Add-A-Quarter обрежьте припуск на шов до 1/4 дюйма.
• Шаг 3: Совместите ткань A2 с обрезанным краем ткани A1 лицевыми сторонами вместе. Убедитесь, что ткань A2 полностью покрывает секцию A2 шаблона, удерживая ткань на месте и перевернув ее.
• Шаг 4: Прошейте прямо на линии между отрезками A1 и A2 на вашем шаблоне. Установите шов и прогладьте ткань А2 наружу.

• Шаг 5: Совместите плоскую линейку с линией между секциями A2 и A3 (линейка будет закрывать секцию A2). Сложите шаблон обратно к линейке и с помощью линейки Add-A-Quarter обрежьте припуск на шов до 1/4 дюйма.
• Шаг 6: Совместите ткань A3 с обрезанным краем ткани A2 лицевыми сторонами вместе.Убедитесь, что ткань A3 полностью покрывает участок A3 шаблона, удерживая ткань на месте и перевернув ее.
• Шаг 7: Прошейте прямую линию между отрезками A2 и A3 вашего шаблона. Разложите шов и прогладьте ткань A3 наружу.
• Шаг 8: Аккуратно вырежьте по внешней черной линии всего шаблона.

• Шаг 9: Возьмите булавку и проденьте ее через верхние точки секций A1 и B1, чтобы они точно совпали.Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю. Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
• Шаг 10: С припуском на шов 1/4 дюйма прострочите по всему краю. Раскройте центральный шов пальцами и расправьте шов. Аккуратно срежьте собачьи ушки с вершины треугольника.
• Шаг 11: Возьмите булавку и проденьте ее через верхние левые точки шаблона C и A1 / B1, чтобы они идеально совпали.Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю. Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
• Шаг 12: С припуском на шов 1/4 дюйма прострочите вдоль всего края шаблона C. Прижмите шов к шаблону C.

• Шаг 13: Возьмите булавку и проденьте ее через верхние левые точки шаблона D и A2 / A3, чтобы они идеально совпали с двумя деталями. Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю.Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
• Шаг 14: С припуском на шов 1/4 дюйма прострочите вдоль всего края шаблона D. Прижмите шов к шаблону D.
• Шаг 15: Возьмите булавку и вставьте ее в верхнюю правую точку шаблона E и верхнюю левую точку шаблона D, чтобы они идеально совпали. Держите булавку вдавленной в прижимную доску и нанесите тонкую полоску клея по краю. Выровняйте края деталей и нагрейте клей сухим горячим утюгом.
• Шаг 16: С припуском на шов 1/4 дюйма прошейте по всему краю шаблона E. Прижмите шов к шаблону E.

Я собрал бесплатную выкройку, которая включает инструкции по изготовлению кроватки, пледа, двойника, королевы или королевского размера из Triangle Wheel Quilt . Вы можете скачать выкройку здесь.

Вам понравился этот видеоурок и бесплатный образец лоскутного шитья? Мне бы очень понравилось, если бы вы пришпилили его или передали. Если у вас есть какие-либо вопросы по выкройке или руководству, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Алисса

Знакомство с свайным фундаментом

Если вы недавно приобрели земельный участок на побережье и планируете построить на нем дом, то вам необходимо узнать, как прибрежные почвенные условия и близость вашего дома к океану повлияют на процесс строительства дома.
Прибрежная почва суглинистая, что означает, что она содержит большое количество песка, а дома, построенные у воды, должны быть максимально устойчивы к наводнениям. Оба эти фактора делают выбор правильного фундамента для вашего дома решающим шагом к проектированию дома, который будет оставаться прочным в течение десятилетий, несмотря на почву, на которой он построен, и его близость к воде.

FEMA рекомендует использовать фундамент для домов открытого типа с глубокими стенами, например свайный фундамент, всем, кто строит новый дом недалеко от побережья. Читайте дальше, чтобы узнать больше о свайных фундаментах и ​​советах по установке.

Отличия свайных фундаментов от обычных

Самый распространенный тип фундамента для дома в США — простой или ленточный фундамент. Ленточный фундамент относительно неглубокий и обычно состоит из кирпичной или каменной облицовки и твердой бетонной засыпки.Хотя обычные фундаменты домов обеспечивают достаточную устойчивость для домов, построенных на прочной почве и в районах, не подверженных наводнениям, они не подходят для прибрежных почв и погодных условий.
Свайные фундаменты сильно отличаются от обычных. Эти фундаменты состоят из ряда прочных и прочных свай из дерева, бетона или стали, которые глубоко вбиваются в землю под вашим домом.

Виды свайных фундаментов

Существует два основных типа свай, которые ваш домашний дизайнер рассмотрит при проектировании фундамента: сваи с торцевыми опорами и сваи трения.Если слой почвы прямо под вашим домом недостаточно прочен, чтобы выдержать вес вашего дома, то концевые сваи будут вбиваться глубоко в землю под ним, чтобы закрепить ваш дом на слое камня или более прочной почвы под слоем суглинка. . Сваи с торцевыми опорами часто забиваются на глубину до 25 футов в землю.
Если почва под вашим домом достаточно прочная, то для ее поддержки можно использовать фрикционные сваи. Фрикционные сваи не так глубоко врезаются в землю, как концевые сваи, но они по-прежнему обеспечивают вашему дому гораздо большую прочность, чем обычный фундамент.
Однако нет двух абсолютно одинаковых свайных фундаментов. Только после тестирования почвы и принятия во внимание дизайна вашего дома проектировщик фундамента может создать индивидуальный свайный фундамент, который обеспечит поддержку, в которой нуждается ваш дом.
Поскольку сваи должны выступать из земли, первый этаж вашего дома будет приподнят во время строительства. Такое возвышение является дополнительным преимуществом для домов, построенных на побережье или рядом с ним, поскольку позволяет штормовым нагонам и волнам просто проходить под домами, не причиняя им никакого ущерба.

Устройство свайных фундаментов

Существует множество различных способов установки свай. Вам понадобится опытный подрядчик, который поможет вам решить, какой метод использовать, исходя из конкретных потребностей вашего дома. Подрядчик примет во внимание размер и вес свай, ожидаемое сопротивление почвы или породы и ряд других факторов, прежде чем выбрать подходящий метод.
При выборе подрядчика для установки свайного фундамента вашего дома важно выбрать того, у кого есть опыт установки свай, например подрядчиков Edgewater Marine Construction, Inc.Правильная установка свайного фундамента так же важна для окончательной целостности вашего дома, как и конструкция фундамента.
Если вы выберете правильного проектировщика фундамента и специалиста по установке свай, вы сможете рассчитывать на новый великолепный дом на побережье, который будет стоять и оставаться в отличной форме в течение многих десятилетий.

Посудомоечная машина не сливает воду

Сливной фильтр забит мусором

Симптомы: вода либо вообще не сливается, либо слив медленный или в камере остается вода.

Забитый мусором дренажный фильтр — наиболее частая причина плохо работающего слива. К счастью, почистить его не представляет проблемы.

Обычно сливной фильтр находится на дне камеры. Аккуратно освобождаем доступ к фильтру (надо вытащить нижнюю корзину и, возможно, снять нижний распылитель), выкручиваем стакан фильтра, вытаскиваем сеточку и промываем её и фильтр. На всякий случай проверьте, не остался ли мусор под фильтром.

Если фильтр засорен, чистим его, ставим на место и повторно запускаем программу мойки. Если это не помогло или фильтр чист, значит, причина проблем со сливом в чём-то другом.

Пережат, поврежден или засорился сливной шланг

Симптомы: слишком медленный слив воды.

Проблемы со шлангом слива воды приводят к тому, что мойка затянется «на века» из-за медленного слива.

Для начала проведите визуальный осмотр шланга: он не должен быть нигде пережат, на нем не должно ничего лежать и у него не должно быть видимых повреждений. Если рядом со шлангом видны лужицы, это повод проверить в тех местах, нет ли трещин в шланге.

Если визуально шланг в порядке, лучше его на всякий случай отсоединить и промыть под сильным напором воды, лучше вместе со специальными моющими средствами. Чтобы окончательно убедиться, что со шлангом всё в порядке, отсоедините его и машины и водопровода, залейте водой, и посмотрите, нет ли где-то протечек.

Засор водопроводной канализации

Симптомы: вода сливается слишком долго.

Не исключено, что ваша посудомоечная машина в полном порядке, а плохо работает вся сливная канализация в вашей квартире. Сначала вы можете проверить, что слив из машины работает нормально. Отсоедините сливной шланг от канализации, положите его в какую-нибудь ёмкость приличных размеров и запустите программу, предусматривающую слив воды: если вода течет из сливного шланга достаточно шустро, значит виновата именно канализация. Если сливной шланг подключен через специальный сифон, вполне может засориться и он. Чтобы окончательно убедиться в этом, проверьте, как у вас сливается вода из ванной или раковины.

Засорился сливной насос

Симптомы: в баке после слива остается вода, помпа издает странные звуки.

Основной элемент системы слива — сливной насос (помпа), и одна из самых уязвимых частей насоса — его крыльчатка. Если туда попали посторонние предметы, они могут не только затруднить вращение крыльчатки, но и сломать её.

Простую проверку и чистку крыльчатки можно выполнить самим. Если конструкция посудомойки позволяет сравнительно легко добраться до сливного насоса, можно проверить и почистить его своими силами. Обычно сливной насос находится где-то внизу машины рядом со сливным фильтром: добравшись до него, попробуйте пальцами провернуть крыльчатку. Если она крутится свободно, значит проблема в чём-то другом, если же видны явные следы мусора, крыльчатку заклинило или она вращается с трудом, попробуйте очистить её, не снимая насос. Посветите фонариком, попробуйте отыскать посторонний предмет на ощупь и удалить его. Если после ваших усилий крыльчатка стала вращаться свободно, включите программу со сливом и посмотрите, заработал ли слив. Если не помогло — дело плохо: либо причина плохого слива другая, либо поломка сливного насоса более серьезная и тут вам не обойтись без вызова мастера.

Посудомоечная машина не сливает воду

Одна из самых часто возникающих неприятностей, свойственных посудомоечным машинам – не сливается вода или сливается не до конца. Причины возникновения такой проблемы и варианты её решения могут быть различными. Существуют более простые методы исправления неполадки, доступные абсолютно любому пользователю посудомоечной машины, а есть и более сложные, для осуществления которых требуется определённая квалификация или присутствие сервисных специалистов.

Присутствие на кухне посудомоечной машины давно стало делом привычным. Удобство и простота в управлении, а также прекрасное качества мытья посуды делает этот бытовой прибор практически незаменимым атрибутом современных домов.

К хорошему легко привыкнуть. Поэтому все, кто пользуется посудомоечной машиной, уже вряд ли даже задумываются о вероятности возвращения к ручному мытью посуды. Удобство и простота в использовании создают впечатление, что этот кухонный прибор довольно прост.

На самом же деле за кажущейся простотой скрывается очень сложная конструкция, составленная из большого количества деталей и узлов – электрических и механических компонентов, а также электронных блоков и различных датчиков.

И в определённый момент вдруг может произойти совершенно неожиданный сбой в работе машины, которая ещё недавно работала безупречно. А уже некомфортно без неё. Поэтому рассмотрим, какие действия нужно выполнить, чтобы посудомоечная машина вернулась к своей привычной беспроблемной работе.

Почему слив может не работать и как это исправить

Вначале о том, что можно классифицировать как неполадки, не связанные с неисправностью посудомоечной машины. В этих рассматриваемых случаях ремонт как таковой не требуется. Скорее понадобится обслуживание посудомоечной машины, которое впоследствии (чтобы не допустить повторения возникшей проблемы) желательно проводить регулярно в качестве профилактики. Итак, вот что нужно сделать.

Проверка слива

Проверяем сливной шланг. Он не должен нигде быть пережат или перекручен. Помимо того, что таким образом блокируется слив, возможен обрыв шланга и вода может залить всю кухню.

Вполне возможен засор в канализационной трубе

Можно отсоединить от трубы сливной шланг и проверить над раковиной или любой ёмкостью – выходит ли из него вода? Дальше понятно. Если со шланга вытекает, а в канализацию не уходит – надо чистить канализационную трубу.

Правильность установки

Если новая посудомоечная машина изначально плохо или совсем не сливает воду – практически наверняка она неправильно установлена. У всех машин для автоматического мытья посуды есть ограничения по длине сливного шланга (обычно 2 метра до места слива).

При превышении максимально положенного расстояния, сливной насос просто не в состоянии справиться с непосильной задачей. Решение только одно – установить посудомоечную машину ближе к стоку.

Очищаем сливные фильтры машины

Именно то, что нужно делать регулярно. Как часто – указано в инструкции. Открываем дверь посудомоечной машины. На дне моечной камеры находится фильтрующий элемент. Как правильно его извлечь указывается в инструкции пользователя. У разных изготовителей процедура эта может отличаться.

Промываются фильтры грубой и тонкой очистки под проточной водой. Для очищения от жира можно использовать специальные средства. Чистые фильтры устанавливаются на место и проверяется работа машины.

Чаще всего, вышеописанных действий бывает достаточно для восстановления нормального слива воды.

Теперь рассмотрим возможные неполадки, которые могут быть вызваны неправильной работой самой машины и отдельных её частей. В зависимости от сложности и квалификации пользователя, нижеописанные мероприятия могут производиться как самостоятельно, так и силами сервисных специалистов.

Не работает сливной насос

Возможны два варианта неисправности – насос неисправен и требует замены или насос исправен, но почему-то или чем-то заблокирован. Вначале проверим второй вариант. Вынимаем сливные фильтры (это мы уже умеем).

Собственно, эти фильтры установлены над самой помпой. Теперь находим крышку сливного насоса и снимаем её. Она может крепиться или винтом, или на защёлках. Теперь надо очистить крыльчатку насоса от всего того, что может затруднить её свободное движение.

Она должна вращаться свободно и легко. Собираем всё до первоначального состояния и проверяем. Если не заработало – смотрим более сложный вариант.

Придётся добраться до посадочного места сливного насоса. Устанавливается он в нижней части корпуса. Обычно посудомоечную машину кладут на спину и откручивают нижнюю крышку (у некоторых машин нужно снять панели внизу корпуса).

Получаем доступ к внутреннему содержанию машины. И к сливному насосу, в том числе. Дальнейшие действия требуют определённых знаний и умений. Если всё это есть – можно действовать и самостоятельно.

В противном случае должны работать сервисные мастера. Проверяется исправность насоса с помощью мультиметра (как обычно в таких случаях замеряется сопротивление). Неисправный сливной насос заменяется на новый.

В обратном порядке производится сборка посудомоечной машины и вновь проверка работоспособности. Если же сливной насос оказался исправен, а слива так и нет, проверяем парочку оставшихся вариантов.

Неисправен прессостат, он же датчик уровня воды

Если он не работает или работает неправильно, блок управления просто не получает сигнала о необходимости слива воды. Находим и проверяем прессостат тем же методом, который нами использовался для получения доступа к сливному насосу.

Проще говоря, при проверке сливной помпы нужно проверить и датчик уровня воды. Неисправная деталь просто заменяется на новую.

Не работает блок управления

Потребуется замена блока сервисным центром.

Вот и всё, что нужно знать для восстановления слива посудомоечной машины. Почти все описанные варианты доступны для самостоятельного исправления проблемы.

Почему посудомоечная машина не сливает воду и что делать

Посудомоечная машина давно вошла в обиход многих, став удобной помощницей в ведении домашнего быта. Но если посудомоечная машина не сливает воду — закономерно возникает вопрос о том, какие причины спровоцировали поломку и возможен ли ремонт.

Простые причины

Если посудомойка не сливает воду — стоит попытаться отыскать причину самостоятельно. И нередко устранить их можно собственными силами. К простым причинам, по которым не уходит вода из машинки, специалисты относят:

• Неправильно выбран режим мойки. Потому стоит проверить — верно ли установлена программа цикла, выставлена температура, до конца закрыта ли дверка машинки, так как все это приведет к тому, что посудомойка не запустит цикл мойки.
• Важно проверить и состояние сливного шланга — не перекручен ли он, не передавлен. Просто вода не сможет через перегиб «уйти» из системы.
• Канализация и сифон, фильтры и шланги — их стоит проверить на предмет засора. Прочистить их можно собственными силами, хотя нередко приходится вызывать сантехника.

Важно! Если поломка устранена, но при этом при последующем цикле мойки вода и далее остается внутри машинки — стоит искать причину в более серьезных неисправностях.

Серьезные неисправности

К более серьезным неисправностям специалисты относят следующие.

• Поломка сливного насоса. Именно он в системе ответственный за слив воды, и если он сгорает — вода соответственно сливаться не будет. Тут уже требуется его замена.
• Поломка датчика уровня воды. Именно он ответственный за уровень давления воды внутри машинки и посылает соответствующий сигнал на электронный модуль. Данные об уровне воды важны для запуска цикла мойки и при его отсутствии — посудомойка не будет запускаться в работу.
• Поломка программного модуля — сердца электроники. Он проводит анализ цикла мойки, старт и остановку, как и набор/слив воды, ее нагрев. В случае его поломки — посудомойка будет работать некорректно или вовсе не запускаться в работу.

Важно! В таких случаях не стоит пытаться устранить поломки своими силами — вызов мастера обязателен.

Что делать и как возобновить слив

Если причина кроется в перекруте шланга или его перегибе, обрыве — его просто меняют или же распрямляют. Если неисправность кроется в засоре шланга, фильтров или патрубка — прочистить их своими силами может практически каждый. Единственное, при засоре канализации нередко приходится вызывать сантехника.

Во всех остальных случаях — вызывают мастера:

1. При выходе из строя сливного насоса — последовательность ремонта следующая — промокают воду внутри машинки, со сливного шланга сливают вода, наклонив машинку под углом, и отсоединяют. Далее удаляют воду в фильтре, перевернув ПММ на заднюю стенку — снимают винты и отсоединяют панель. Так открывается доступ к крыльчатке, ее надо также проверить, протестировать мультиметром контакты, осмотреть помпу на предмет засора. После все работы выполняют в обратной последовательности.
2. При поломке датчика уровня воды — мастер отсоединяет трубки от пластикового короба, снимает болты и достает сам прессостат. Если имеет место неисправность — проводиться замена агрегата.
3. При поломке электронного модуля — мозге посудомоечной машины, который управляет всеми системами, машинка не будет запускаться в работу, подавать «признаков» жизни. Случиться это может в силу перепада напряжения в сети, заводского брака и так далее, но в любом случае не стоит пытаться устранить его своими силами.

Все эти поломки самые распространенные, но не единственные.

Когда обращаться в сервисный центр

Как говорят опытные мастера — не стоит никогда устранять проблему собственными силами. Надо доверить все ремонтные работы мастерам. Имея достаточный опыт, необходимое оборудование для ремонта и запчасти — они устранят проблему в короткие сроки.

Если машинка состоит на гарантийном обслуживании — необходимо обращаться непосредственно в него. Тут сами работы будут для клиента — бесплатны, в противном случае — за вызов специалиста придется платить. Но это лучше, нежели покупать новую технику.

Подпишись на Техносовет в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить:

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ — ВОДА УХОДИТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ | Срочный Ремонт бытовой техники

Срочный ремонт и срочный выезд для диагностики посудомоечных машин Тел 8 (499) 390 7192

Причины по которым посудомоечная машина перестает сливать воду несколько и сейчас попробуем рассмотреть самые частые и распространенные — подобные случаи.

• Первая причина это засор. Казалось бы чему здесь засоряться, но как показывает практика фильтр тонкой и грубой очистки иногда тоже засоряются. И только после чистки всех фильтров, посудомоечная машина снова готова к своей работе.
• Блокировка насоса посторонним предметом. Как ни странно, но посторонние предметы ( лимонные косточки, фрагменты костей, сколы от посуды..) иногда попадают под лопасти сливного насоса. Тем самым блокируя его, не давая слить воду. Удалить посторонний предмет, почти в 90% случаев удается только если разобрав посудомоечную машину.
• Неисправность платы управления может быть причиной отсутствия слива. В посудомоечной машине как и во всех современных бытовых приборах имеется управляющая электронная плата. Функция которой — залив воды, контроль уровня воды, а также слив воды. В разных моделях используется разный способ включение насоса. Это может быть как реле, триак, твердотельное реле, микросхема. Диагностика и замена этих компонентов, способна решить эту поломку.

Если вам необходима помощь, если ваша посудомоечная машина не сливает воду и ваши действия не помогли решить проблему. Позвоните нам и наш специалист починит вашу посудомоечную машину на месте и в день обращения.

Перед тем как вызвать мастера проверьте. Правильность подключения посудомоечной машины. Есть ли напряжение. Открыт кран. Внимательно прочитайте инструкцию. Или задайте вопрос нашему специалисту

Задать вопрос специалисту по ремонту Стиральных машин

почему вода стоит и не уходит из посудомойки? Как ее слить и что делать после? Причины, по которым машинка гудит и не сливает воду

Посудомоечную машину можно охарактеризовать как довольно сложное устройство с технической точки зрения. И как любая техника, она может выходить из строя, ломаться и работать некорректно. Одним из признаков возникновения проблем будет то, что посудомоечная машина не сливает воду. Попытаемся разобраться, как диагностировать проблему, а также разберем причины ее возникновения, и что делать, чтобы устранить неисправность подобного характера.

Диагностика

Главным признаком того, что новая посудомойка работает некорректно, будет то, что вода не до конца сливается из бачка после цикла мойки. Либо вода стоит на дне прямо в моющем отсеке, что тоже часто имеет место.

Но диагностировать такую проблему обычно можно исключительно после мойки посуды.

Тут следует добавить, что жидкость практически в любой подобной технике идет по замкнутому циклу. То есть после фильтрационного механизма насос начнет ее откачку, когда цикл мытья будет завершен.

Убедиться, что проблема существует, можно только визуально, когда машина прекратит свою работу. Для этого потребуется открыть отсек для мытья и увидеть, что вода или не уходит совсем, или она ушла частично, но в поддоне еще присутствует ее значительное количество. Существуют и другие свидетельства такого явления – визуальная и звуковая индикация, а также то, что при работе машина очень сильно гудит.

Если устройство оснащается дисплеем, то обычно на нем появляется соответствующий код ошибки.

Причины и устранение неисправностей

Попытаемся разобраться в наиболее распространенных причинах возникновения поломок рассматриваемой техники, а также узнаем, как их устранить. Рассмотрим разные случаи неисправностей.

• Неполадки с модулем управления. Повреждение блока управления становится причиной того, что техника попросту не знает, что делать после мытья посуды, ведь элемент управления неисправен.
• Ошибка монтажа.
• Неисправность датчика уровня воды. Это не элемент сливного механизма, но он может давать неправильные данные программному модулю об уровне воды в отсеке посудомойки.
• Неправильное укладывание шланга для слива. Обычно возникает из-за неправильной установки техники либо перестановки мебели в кухне.
• Поломка насоса, что отвечает за откачивание жидкости из устройства. Не только сам насос может сломаться, но и может случиться так, что из-за наличия пробки или засора он попросту не успевает выполнить свою прямую функцию – откачивать воду.
• Засорение фильтра. Такая неисправность считается самой распространенной. Возникает по причине того, что пользователи не очищают посуду от продуктовых отходов перед загрузкой в посудомойку и пренебрегают очисткой самого фильтра.
• Технические неполадки.

Ошибка установки

Довольно часто получается так, что посудомойка отказывается слить воду, или последняя частично остается в ней по причине того, что пользователь грубо нарушает основные нормы и правила использования подобной техники.

Либо при самостоятельной установке были допущены какие-либо нарушения.

В таком случае даже полностью исправная техника можно работать некорректно. Наиболее сложными неполадками тут могут быть:

• забивание фильтра для мусора;
• засор разных частей стока;
• неправильное укладывание шланга для слива.

Укладка сливного шланга

Неправильный монтаж либо неверное укладывание шланга для слива – распространенные причины проблемы, из-за которой вода остается в посудомойке. Если установка произведена на высоте более 150 сантиметров от уровня пола, то насос попросту не может выполнить подъем воды до сифона либо места, где произведено подключение к канализации. Тогда засорение шланга является делом времени. Таким же результат будет, если шланг пережат, либо его длина превышает 200 сантиметров.

Чтобы убедиться в том, что причина проблем именно в описываемом явлении, требуется осуществить ряд действий.

• Отодвинуть посудомойку от стены и исследовать шланг на наличие перегибов. Если они присутствуют, то требуется его расправить и проверить, нормально ли начала уходить вода. А также необходимо следить, чтобы устройство располагалось на требуемом от стены расстоянии – не менее 30 сантиметров.

• Если перегибы отсутствуют, то необходимо проверить шланг на фактор засорения остатками пищи, жиром либо накипью. Для этого потребуется отсоединить его, после чего положить конец в ведро или заранее приготовленную посудину поглубже, и включить принудительный слив. Если напор воды довольно сильный, значит, со шлангом все в порядке. Если же напор слабый, то, скорее всего, в шланге сформировалась пробка. Ее устранение можно произвести при помощи толстой проволоки. В качестве альтернативы можно использовать специальные средства-очистители. Необходимо все делать максимально аккуратно, чтобы изнутри не деформировать шланг.

Забился фильтр

В такой технике, как посудомоечная машина, фильтр обычно состоит из двух частей, которые соединены между собой.

Обычно он располагается на дне рабочей камеры.

Чаще всего основной фильтр комплектуется специальной сеткой фильтрации, что также представляет собой фильтр, не пропускающий отходы пищевого типа.

А так называемый внутренний стаканчик сделан из сетки с крупными ячейками и представляет собой фильтрующую часть, что производит грубую очистку. При прохождении через него воды она попадает на поверхность внешней мелкоячеистой сетки, которая окончательно очищает жидкость от остатков еды.

Осуществление очистки фильтров производится определенным образом.

1. Вытаскиваем из посудомойки посудную корзину.
2. Выкручиваем фильтровую крышку, располагающуюся на дне отсека, рядом с распылителем.
3. Вытягиваем из ниши пару грязных «стаканов» для фильтрации.
4. Тщательно промываем их проточной водой. При необходимости используем для этого любое моющее средство для посуды и зубную щетку.
5. Открываем крышку, что располагается над фильтрами, и получаем доступ к помповой крыльчатке. Теперь смотрим, насколько хорошо она крутится. Если присутствует некое торможение, то необходимо удалить засор при помощи пинцета. Когда очистка будет завершена, нужно установить детали на свои места.

Не всегда очистка фильтра позволяет решить проблему. Можно произвести поиск пробки поблизости, то есть в других элементах механизма слива. Например, если вода сходит хорошо после отсоединения шланга от сифона, то следует искать пробку в точке вхождения в канализацию. Устранить эту проблему можно при помощи самой простой прочистки.

Технические неисправности

Если же вышеупомянутые мероприятия не позволили решить проблему, и ремонт не увенчался успехом, причины проблем следует искать уже в поломках приборных агрегатов и выходе из строя различных узлов.

Несмотря на то что посудомойки относятся к технике с высокой надежностью, это обычно является результатом внешнего воздействия или изнашивания естественного характера.

Вода не может попасть в канализацию тогда по одной из следующих причин:

• поломка насоса;
• неисправность модуля управления;
• неполадки датчика водного уровня.

Сломался насос

Засор является не единственной проблемой, что может быть у насоса. Если посудомойку активно и долго использовали, и при этом не проводили ее обслуживание, то этот элемент может попросту сломаться. Например, из-за попадания каких-либо твердых предметов можно столкнуться с повреждением крыльчатки.

Нередки случаи, когда устройство сгорает из-за такого явления, как перепады напряжения. Если при проведении проверки сопротивления напряжения с платы управления нет, это значит, что деталь неисправна.

Решить проблему можно только ее заменой.

Чтобы его очистить, прежде всего потребуется понять, каким образом лучше будет слить воду, что находится внутри отключенной от сети посудомойки. Это сделать можно путем ручного вычерпывания жидкости, или спустить ее самотеком, наклонив устройство.

После этого потребуется произвести следующие действия:

1. демонтировать шланг слива;
2. перевернуть посудомоечную машину;
3. осуществить откручивание поддона;
4. демонтировать датчик контроля уровня воды;
5. убрать помпу путем откручивания контактов и креплений;
6. произвести очистку улитки и крыльчатки;
7. осуществить зачистку контактов, и проверить уровень сопротивления;
8. произвести проверку насосного клапана на наличие засорения.

Кстати, сюда также можно отнести проблемы с канализацией. То есть насос при своей работе не успевает откачать всю воду из посудомоечной машины по причине того, что канализационная система забита отходами.

Для локализации неисправности потребуется произвести отсоединение шланга дренажа от канализации.

Если оттуда потекла грязная жидкость с характерным специфическим и довольно неприятным запахом, то следует попытаться прочистить этот элемент собственноручно. Для этого потребуется произвести несколько действий.

1. Заливаем в отверстие для дренажа кипяток, в котором предварительно требуется растворить средство для прочистки трубопроводов.
2. Если это не помогло, и канализация все так же засорена, то можно воспользоваться для очистки стальным тросом, если он имеется в наличии. Если же его нет, то лучше будет пригласить сантехника, который точно имеет у себя в инвентаре подобное приспособление.

Датчик неисправен

Датчик воды, или прессостат, отвечает за контроль уровня воды в посудомоечной машине. Если эта деталь ломается, то в поддоне будет постоянно накапливаться вода.

Трудностью будет то, что из-за особенностей строения такой техники до датчика не очень просто добраться.

Чтобы произвести проверку неисправности, требуется прозвонить электрическую схему при помощи мультиметра.

Если датчик воды вышел из строя, то его требуется заменить. Ремонт этой детали произвести невозможно. Поломка прессостата может быть вызвана не только засором. Среди наиболее распространенных причин можно назвать дефекты трубок, снижающих давление, износ из-за длительного использования, а также окисление контактов.

Пострадал модуль управления

Поломка модуля управления – самая серьезная проблема, что может стать причиной того, что вода будет застаиваться в посудомоечной машине.

По сути, это мозг устройства, который отвечает практически за все. В том числе и за программу принудительного сливания жидкости.

Замена модуля управления – очень затратный процесс с финансовой точки зрения. Поэтому, если у посудомойки еще не закончилась гарантия, то ее лучше сразу же сдать в ремонт. Но если она закончилась, проще будет приобрести новую, чем заниматься ремонтом электронного модуля. Кроме того, проверить исправность этого элемента можно исключительно в сервисном центре, где у мастера есть под рукой все необходимое оборудование, а также специальное программное обеспечение.

Меры профилактики

Как можно убедиться, существует довольно большое количество проблем, которые могут стать причиной поломки или выхода из строя посудомоечной машины. Но не стоит считать, что человек довольно быстро столкнется с какой-либо из вышеупомянутых неисправностей. Их можно избежать, если время от времени проводить профилактические меры, и соблюдать некоторые правила.

• Требуется осуществлять монтаж посудомоечной машины исключительно, руководствуясь инструкцией.
• Обязательно следует применять соль, что позволяет смягчать жесткую воду, а также специальные средства для мытья посуды.
• Перед загрузкой посуды в посудомоечную машину необходимо убирать с нее остатки пищи. Это позволит быть уверенными, что фильтр не забьется.
• Хотя бы раз в две недели нужно производить очистку фильтра. Кроме того, необходимо минимум раз в 30 дней осуществлять запуск посудомоечной машины в профилактическом режиме. То есть запускать ее, но внутрь не загружать посуду. А также не следует забывать производить очистку уплотнителей на дверце устройства.

Добавим, что вышеупомянутые меры помогут существенно продлить срок эксплуатации любой посудомоечной машины, а также могут снизить риск возникновения различного рода поломок и неисправностей.

Стоит вода в посудомоечной машине — причины, что делать, как избавиться

Если посудомоечная машина не сливает воду, которая стоит в отсеке для посуды, то пользоваться ей больше нельзя. Чтобы отремонтировать прибор, вначале нужно установить причину нарушения слива. Их несколько, и часть из них легко можно устранить самостоятельно.

Причины неисправности

На вопрос, почему стоит вода в посудомоечной машине ответить может только специалист. Но совсем необязательно сразу вызвать мастера. Есть неполадки, которые не требуют вмешательства сотрудника с техническим образованием. Застой отработанной воды может быть обусловлен:

• Засором фильтров или слива;
• Загрязнением сливного шланга;
• Загрязнением дренажной системы.

Современные аппараты оповещают о проблеме звуковым сигналом или появлением кода ошибки на дисплее. Есть и определенные признаки, при выявлении которых можно приступить к самостоятельному ремонту.

Но есть поломки, устранение которых требует профессионального подхода, это:

• Износ сливного насоса;
• Отказ программного блока;
• Выход из строя прессостата;
• Засорение сливной системы.

Необходимо не забывать о том, что если в посудомойке стоит чистая вода на дне толщиной до 1 см, то это предусмотрено устройством техники. Жидкость предохраняет резиновые уплотнители от пересыхания.

Способы устранения

Браться за ремонт посудомойки без привлечения мастера можно, только если есть уверенность в том, что застой воды вызван банальными причинами. Разбирать полностью машинку, проводить проверку внутренних узлов и электроники не стоит, так как это часто приводит к полному выходу аппарата из строя.

Чистка фильтра

Самая частая причина застоя грязной воды внизупосудомоечной машины — скопление остатков пищи в фильтре. Чтобы устранить проблему, нужно:

• Отключить технику от источника питания;
• Открыть дверцу;
• Убрать всю посуду и корзинки;
• Открутить крышку, закрывающую грубый фильтр. Она обычно слегка выступает над поддоном;
• Аккуратно вынуть сетчатый цилиндр и тщательно промыть его. Для очистки используется моющее средство с содой. Для удаления мелких фрагментов можно воспользоваться обычной зубной щеткой. Если цилиндр не поддается полному очищению, то деталь лучше заменить на новую;
• Очищенный цилиндр вновь устанавливается на прежнее место, крышка прикручивается.

После очистки посудомойку нужно включить в сеть и проверить ее работоспособность. Если машинка работает как положено, без перебоев и остановок, то значит, проблема была именно в фильтре.

Проверка сливного шланга

Вода стоит в нижней части машинки часто и из-за проблем со сливным шлангом. Он может быть неправильно подключен, забит или пережат. Как избавиться от проблемы? Устранить неполадку помогут простые действия:

• Посудомоечную машину отодвинуть и убедиться в том, что на шланге нет перегибов. При выявлении сгибов шланг расправляется, после чего вода должна уйти в канализацию. Если неполадка не устраняется, то переходите к следующему этапу проверки;
• Сливной шланг на засор моющим средство, жиром и пищевыми остатками проверяется при помощи несложного теста. Патрубок отсоединяется, и шланг опускается в ведро. Если есть засор, то жидкость будет стекать медленно. При отсутствии пробки вода выльется под большим напором;
• При подтверждении засора его нужно устранить. Для этого можно использовать химический раствор для промывки труб или толстую проволоку.

Иногда застой воды в посудомойке возникает и по причине засорения общей канализации и сифона. Поэтому не лишним будет проверить и их состояние.

Проверка насоса слива

За удаление воды из машинки отвечает сливной насос. При ухудшении его работы или полной поломке — жидкость стекать не будет. Чтобы его проверить, необходимо выполнить следующие действия:

• Оставшуюся в поддоне воду необходимо полностью удалить. Основная часть удаляется через сливной шланг, остатки влаги можно собрать губкой;
• Машинку опускают на заднюю крышку:
• Нижняя крышка вместе с датчиком протечек отсоединяется;
• От насоса отсоединяется закрепленная винтами проводка;
• Проверяется работоспособность крыльчатки. Если вращение отсутствует, то нужно установить новую запчасть;
• Присоединив щупы мультимера к контактам насоса, измеряется сопротивление. В норме оно должно быть 200 Ом.

При обнаружении износа насоса, его нужно будет заменить. Но эту работу должен проводить квалифицированный мастер, для этого закажите ремонт посудомоечных машин в Москве.

Поломки, требующие профессионального ремонта

Стоит вода в посудомоечной машине, техника не работает — что делать ? С этим вопросом необходимо обращаться в мастерскую или сервис по ремонту бытовой техники, если устранить проблему собственными силами не удается.

Ремонт силами мастера обязательно проводится, если требуется:

• Проверить и отремонтировать сливную помпу;
• Заменить прессостат. Датчик уровня воды закреплен внутри конструкции, чтобы проверить его исправность необходимо вскрыть агрегат и прозвонить электросхему мультимером;
• Ремонт программного блока. Чаще всего модуль менять невыгодно, так как новая «начинка» стоит слишком дорого. При такой проблеме иногда выгоднее купить новую посудомоечную машину.

Посудомойки, стоящие на гарантии, лучше всего ремонтировать в сервисном центре. При браке изделий неполадки производитель устраняет бесплатно или меняет технику на новую. Для предотвращения проблем со сливом необходимо четко выполнять все пункты, указанные в инструкции к машинке.

Статьи по ремонту и установке бытовой техники

Посудомоечная машина Bosch не сливает воду

 Посудомойки Bosch являются одними из самых качественных представителей данной техники. И, если Ваша надежная помощница перестала сливать воду, не стоить сразу винить производителей и задумываться о покупке новой техники. Есть несколько причин, когда посудомойка не сливает воду. Часть из них, вообще, не связана с какими-либо ее неисправностями. Давайте разберем по порядку, чем может быть вызвана эта неисправность, и как это не допустить?

Почему посудомоечная машина не сливает воду и как это исправить?

 1. Засор системы слива. В первую очередь, нужно исключить засор. Зачастую, слив посудомойки подведен в смеситель под раковиной, а смеситель частенько забивается, особенно на кухне.

 Отсоедините сливной шланг от канализационного слива и направьте его в таз или ведро. Попробуйте включить режим слива. Если вода уходит, следовательно, проблема в засоре канализации.

 2. Засор фильтра. Вроде бы недавно чистили и делаем это регулярно, но тем не менее проверьте, фильтр может сильно забиться даже за несколько циклов работы.

 Согласно инструкции, хорошо промойте фильтр и попробуйте включить слив. Если проблема осталась, можно переходить к более серьезным проблемам.

 3. Неисправность сливного насоса (помпы) или заклинивание крыльчатки посторонним предметом, именно это является наиболее часто причиной тому, что посудомойка Бош не сливает воду.

 Несмотря на то, что в посудомоечной машине стоит фильтр, очень часто мелкие предметы проскакивают в систему, которые могут заклинить крыльчатку насоса: черный перец горошком, горох, небольшие куски целлофана, лавровый лист, осколки стекла или пластика (если посуда повредилась при мойке) и так далее.

 Если неисправность замечена вовремя, все может обойтись чисткой крыльчатки сливного насоса, но для этого придется вызывать мастера, так как для этого потребуется разбор машины. В связи с тем, что посудомойка не сливает и в ней осталась вода, сделать это довольно непросто, и сама чистка требует снятия деталей и проверка их дальнейшей работоспособности.

 Если неисправность замечена не сразу, сливной насос пытался слить воду долгое время и мог перегреться и сгореть, и это могло послужить тому, что посудомойка Bosch не сливает. В таком случае помпа подлежит замене.

 4. Неисправность электронного модуля управления. Самая непростая поломка в данном случае.

 Может быть вызвана по ряду причин: скачек напряжения, залили водой, перегрев и сгорание сливного насоса, исчерпан ресурс компонентов электронного модуля.

 При выходе из строя электронного модуля необходимо воспользоваться услугами мастера по ремонту посудомоечных машин, так как понять, подлежит ли он ремонту или необходима замена, можно по результатам профессиональной диагностики.

 Вызвать специалиста на ремонт посудомоечных машин Bosch или проконсультироваться по ремонту Вы можете на нашем сайте, наши профессиональные операторы всегда к Вашим услугам.

Как отремонтировать посудомоечную машину, которая не сливает воду

Вы открывали посудомоечную машину, чтобы найти посуду, которая выглядит чистой, но при этом все еще полна воды? Вода начала вытекать из прибора на пол кухни во время его использования или после? Вы не знаете, что эти две проблемы вызваны одной и той же проблемой — посудомоечная машина, которая не сливает воду.

По своей конструкции посудомоечная машина наполняет небольшое количество воды на дно ванны, которое никогда не поднимается выше двери.После каждого цикла промывочная вода сливается и заменяется промывочной водой. Если вода не сливается после одного цикла, она останется на дне прибора. Однако, если ее не сливать после каждого цикла, вода может вместо этого накапливаться и в конечном итоге вытекать из посудомоечной машины, когда она проникает через уплотнение или когда вы открываете его в следующий раз. Хотя уплотнение дверцы посудомоечной машины хорошо удерживает брызги воды, чрезмерное воздействие приведет к утечкам. Ситуация, в которой вы оказались, может помочь вам понять, в чем причина того, что ваша посудомоечная машина не сливает воду, поскольку, если у вас была только вода на дне, то она действительно сливалась как минимум за один цикл.

У вас есть посудомоечная машина, полная воды, и вы не знаете, с чего начать поиск и устранение неисправностей? Попробуйте разобраться с этими распространенными причинами, когда ваша посудомоечная машина все еще наполнена водой.

Проверка сливного фильтра

Первая проблема, которую вы всегда должны решать, когда у вас есть посудомоечная машина, которая не сливает воду, — это проверить фильтр. Чтобы предотвратить более глубокое засорение дренажной системы из-за частиц пищи или незакрепленного серебра, все посудомоечные машины оснащены фильтром.Однако этот фильтр может быть заблокирован скоплением частиц пищи или других предметов. Как только это произойдет, вода просто не сможет стекать. Вам нужно будет найти и снять фильтр, чтобы очистить его. Если это было причиной, вода должна немедленно слить.

Проверка сливной линии

Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, вы захотите быстро проверить сливную линию, идущую от вашей посудомоечной машины и соединяющую прибор со сливом кухонной раковины.Он должен стекать со дна посудомоечной машины, подниматься высоко, а затем плавно спускаться вниз, туда, где он соединяется с кухонной раковиной. Это предотвращает обратный поток в прибор. Однако, если эта дренажная линия не повторяет изгиба, или она каким-либо образом изогнута или запутана, это будет причиной проблемы с дренажем.

Если вы обнаружили, что сливная линия смещена, вы также захотите снова вымыть посуду после того, как отрегулируете ее. Причина этого в том, что вода, которая была в вашей посудомоечной машине, была обратным потоком или грязной водой.Таким образом, ваша посуда может быть не чистой.

Проблемы с дренажным насосом

Если проверяется и сам сливной шланг, и фильтр, то, вероятно, проблема в сливном насосе. Обычно вы обнаружите, что если отсоединить сливной шланг от раковины и опустить его ниже уровня посудомоечной машины, вода будет стекать под действием силы тяжести. Это хороший способ убедиться, что сливной шланг не засорен, а также означает, что сливной насос, вероятно, неисправен. Что делает сливной насос, так это то, что он нагнетает воду вверх по изгибу сливного шланга, чтобы она отводилась прочь.Посудомоечной машине нужен сливной насос, чтобы обеспечить силу. Таким образом, если он больше не откачивает воду, вода не сливается. Как правило, вы можете определить, полностью ли перестает работать сливной насос, запустив цикл. Вы должны услышать, как он работает, когда цикл стирки переключается на цикл полоскания.

К сожалению, добраться до сливного насоса в посудомоечной машине может быть сложно. В некоторых моделях вам может потребоваться продолжить разборку за сливным фильтром, чтобы добраться до него.Однако в большинстве моделей вам потребуется снять посудомоечную машину, повернуть ее так, чтобы у вас был доступ к нижней части устройства, и таким образом снять неисправный сливной насос. Это трудоемкий процесс, а зачастую и больший объем демонтажа, чем большинство домовладельцев готово выполнить. Поэтому рекомендуется, чтобы, если вы считаете, что сливной насос неисправен, обратитесь в профессиональную службу ремонта бытовой техники.

Заедание обратного клапана

Обратный клапан работает с положением сливного шланга, чтобы гарантировать, что вода для стирки не будет стекать обратно в посудомоечную машину.Однако, если этот клапан выйдет из строя и застрянет в открытом положении, он позволит воде течь обратно. В этом случае обычно вы увидите немного воды на дне посудомоечной машины, так как большая часть все равно будет стекать. откачивается. К сожалению, поскольку это обратный поток, это также означает, что ваша посуда может быть загрязнена.

Обратный клапан расположен между штуцером сливного шланга и сливным насосом. Отсоединив сливной шланг, вы сможете проверить, открыт ли он.Однако, чтобы заменить ее, вам нужно будет снять посудомоечную машину и перевернуть ее.

Вы недавно устанавливали мусоропровод?

Еще одна проблема, которую следует учитывать, — если вы недавно установили утилизацию мусора. Эта очень специфическая проблема возникает из-за довольно распространенной ошибки. При установке мусоропровода остается заглушка, которую нужно выбить. Если пренебречь этим шагом, это может помешать вытеканию воды из посудомоечной машины, поскольку она физически препятствует ей.Если вы установили в этом районе мусоропровод, отсоедините сливной шланг и нажмите на заглушку, чтобы снять ее. После этого вы можете снова подсоединить шланг и запустить быструю пробную стирку, чтобы убедиться, что это действительно причина.

Как отремонтировать посудомоечную машину, которая не сливает воду

Если ваша посудомоечная машина не сливает воду сама по себе, вы можете прийти на помощь, если узнаете общие причины и способы их устранения.

Обычно предшествующих или заметных событий нет. Никакого большого шоу типа «Вау, это сломано!» Скорее, это просто один из тех неприятных сюрпризов домовладения: однажды с вашей посудомоечной машиной все будет в порядке; следующий, в его бассейне собирается стоячая вода.

Хорошей новостью является то, что это может быть простое засорение или неплотное соединение, которое можно быстро исправить.

Этапы ремонта посудомоечной машины, которая не сливает воду

«Простые» исправления становятся проще за счет подготовки. Прежде чем приступить к работе, соберите все необходимые инструменты (в том числе фонарик, тряпки и ведро, миску или форму для запекания). Опорожните посудомоечную машину от посуды, столовых приборов и решеток (на некоторых верхних решетках есть фиксаторы, другие выдвигаются, как выдвижные ящики) и выньте предметы из-под раковины.

Используйте номер модели и чат

Выбор способа слива воды из посудомоечной машины зависит от источника засорения.

Сначала найдите номер модели посудомоечной машины, обычно указанный на одном из краев дверной панели.

Имея номер модели под рукой, устраните неисправность, обратившись к веб-сайту производителя. Если вам нужно заказать запчасть или «чат» с кем-то, ничего не может случиться без всемогущего номера модели.

Проверьте крепление сливного шланга

Хотя дно вашей посудомоечной машины находится под сливом раковины или мусоропроводом, посудомоечная машина сливает воду вверх, в сливное отверстие или слив раковины, за счет встроенного крыльчатого насоса.

Первое, что нужно проверить, не сливается ли вода из посудомоечной машины, — это «сливная труба» от посудомоечной машины к канализации.

Примечание по терминологии: Слово «труба» почти наверняка относится к гибкой трубке, обычно называемой сливным или сливным шлангом. Эта трубка — или шланг — имеет резиновые фитинги на каждом конце. Конец 1 прикреплен к самой посудомоечной машине, и для доступа к нему может потребоваться вытащить устройство из его места. Конец 2 прикреплен — возможно, с помощью трубного зажима — к сливному отверстию раковины или сливу.

Снимите конец 2 и убедитесь, что на нем нет мусора, поэтому имейте под рукой тряпку. Также проверьте фитинг на выпускном отверстии или саму утилизацию. Убедитесь, что для этого нет препятствий и нет грязи.

Наконец, сама трубка — особенно если она гофрированная или ребристая — могла просто накапливать годы пищевых отходов. Если это так, можно очистить его с помощью проволоки или вешалки для одежды, по крайней мере, чтобы пережить отпуск. Однако в долгосрочной перспективе лучше заменить сливную трубку посудомоечной машины.

Также убедитесь, что шланг не зажат из-за неправильной установки и не перекручен предметами, скопившимися под раковиной. По возможности расположите трубку так, чтобы она находилась над точкой входа в выпускное отверстие или слив.

Если у вас новый мусоросборник, возможно, его сливная пробка не была снята. Если вы подозреваете, что это так, снимите сливную трубку, выбейте сливную пробку, замените сливную трубку и запустите быстрый цикл.

Сливной шланг также может быть переогнут позади посудомоечной машины в шкафу, и вам, возможно, придется снять и вытащить устройство, чтобы получить к нему доступ.(Здесь может пригодиться знание шагов по установке посудомоечной машины.)

Проверить фильтр

имеют разные типы фильтров и сливных узлов, но все фильтры находятся на дне чаши посудомоечной машины и могут быть забиты нерастворенным моющим средством, остатками пищи, этикетками продуктов и любыми другими нерастворимыми веществами, которые попадают из тарелки в посудомоечную машину. .

Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве к посудомоечной машине и узнайте, как снять фильтр с вашего устройства — вам может понадобиться несколько разных насадок для отвертки или вообще не понадобиться.Следуйте инструкциям по очистке. Обычно для удаления мусора требуется только щетка с мягкой щетиной. Переустановите и проверьте цикл быстрого запуска.

Если засор находится внутри отсека сливного фильтра (в котором может быть вторичный фильтр), вы можете попытаться растворить его с помощью смеси 50-50 уксуса и пищевой соды, самодельного нетоксичного очистителя сливов, который легко разбирается с деталями. Оставьте его в сливном фильтре на 15 минут, промойте горячей водой и запустите быстрый цикл, чтобы проверить, не исчезли ли какие-либо засорения.

Фильтры следует чистить время от времени, в зависимости от частоты использования посудомоечной машины. Засоренные фильтры могут замедлить подачу воды в систему и снизить эффективность мытья посуды.

Проверьте слив и клапаны

Возможно, ваша посудомоечная машина не сливает воду из-за проблемы со сливом или обратным клапаном. Сливной клапан посудомоечной машины — это электрическая часть, которая может иметь видимый подвижный кронштейн или рычаг. Доступ к нему можно получить, сняв переднюю панель устройства и положив ее на пол.

Кронштейн должен легко перемещаться. Однако он может замерзнуть или застрять иным образом. Если вы можете освободить его вручную, это может решить проблему. Однако, если он не двигается, проблема может быть электрической, и может потребоваться новый клапан.

Обратный клапан — это механический элемент, который позволяет воде проходить в одном направлении — из посудомоечной машины, но не обратно. Это может быть небольшая заслонка или шар в начале сливной трубки, сразу за сливным клапаном. Обратный клапан может застрять, и его нужно будет либо переустановить, либо освободить, либо заменить.Доступ к обратному клапану также осуществляется через переднюю часть устройства.

Что делать, если ваша посудомоечная машина не сливает воду

Ваша посудомоечная машина много работает на вас, но иногда она выходит из строя. Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, это может быть связано с несколькими причинами. Хотя в конечном итоге вам может потребоваться ремонт устройства, на самом деле проблема может заключаться в водопроводе, а не в самой машине. Устраните и устраните проблемы со сливом в посудомоечной машине с помощью этих советов от Mr. Rooter Plumbing.

Посудомоечная машина не сливает воду? Выполните следующие действия.

Перед тем, как начать, имейте в виду, что некоторые посудомоечные машины оставляют небольшую лужу воды на дне ванны после каждого цикла. Если вы видите, что осталось немного воды, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, было ли это намеренно.

Примечание: Никогда не используйте в посудомоечной машине очиститель для слива, средство для мытья посуды или неподходящие моющие средства.

• Запустите утилизацию мусора: Если кухонная раковина не сливает воду, то и посудомоечная машина тоже.Это связано с тем, что слив из посудомоечной машины происходит в мусоропровод, поэтому засорение влияет как на раковину, так и на посудомоечную машину. Возьмите за привычку выполнять утилизацию непосредственно перед каждым циклом посудомоечной машины, чтобы освободить путь для слива воды.
• Очистите фильтр от мусора: Вы найдете фильтр на дне бака посудомоечной машины под нижним разбрызгивателем или ближе к задней части посудомоечной машины. Убедитесь, что он не забит пластиком, бумагой, стеклом и остатками еды. Если да, удалите мусор с фильтра.При необходимости открутите винты, удерживающие решетку фильтра на месте, и проверьте, нет ли внутри мусора.
• Осмотрите сливное отверстие, где посудомоечная машина подключается к сливу: Если вы только что установили новый мусоропровод, убедитесь, что пластиковая заглушка, закрывающая сливное отверстие посудомоечной машины, удалена. При необходимости выбейте ее отверткой, а затем вытащите пробку из камеры измельчения измельчителя.
• Убедитесь, что сливной шланг не засорен: Отключите посудомоечную машину от сети или выключите автоматический выключатель, чтобы отключить электропитание прибора.Извлеките палец из-под дверцы посудомоечной машины, чтобы получить доступ к сливному шлангу (обычно это тот, который имеет гофрированные выступы). Снимите хомут и отсоедините сливной шланг от насоса посудомоечной машины. Подуйте на нее, чтобы убедиться, что она чистая. Если он засорен, снимите зажим с другого конца и прочистите шланг. Возможно, вам придется заменить шланг, если вы не можете удалить грязь внутри.
• Проверьте кронштейн клапана: Большинство (но не все) посудомоечных машин имеют сливной клапан, который предотвращает попадание воды обратно в прибор.Если у вашей посудомоечной машины есть небольшой пластиковый кронштейн клапана, это означает, что у нее есть сливной клапан. Вынимая палец из посудомоечной машины, протяните руку снизу и надавите на кронштейн клапана с помощью карандаша или отвертки, чтобы убедиться, что он свободно перемещается. Если он застрял, это означает, что электрический соленоид, который им управляет, сгорел и его необходимо заменить.
• Проверьте другие компоненты посудомоечной машины: Если вы попытались исправить это, но ваша посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду, возможно, неисправны другие детали, в том числе обратный клапан, соленоид насоса, сливной поддон, дверной переключатель или электроника. контроль.Для тестирования многих из этих частей требуется мультиметр и знание электрических схем. Лучше всего доверить этот тип ремонта профессионалам в компании Mr. Appliance, Neighborly.

Установка и ремонт посудомоечной машины

Компания Mr. Rooter Plumbing обеспечивает установку и ремонт посудомоечной машины, а также другие услуги по сантехнике на кухне. Если у вас возникли проблемы с тем, что посудомоечная машина не сливает воду, позвоните нам сегодня. Затем, когда прибор снова заработает, используйте его для очистки 15 неожиданных предметов, не связанных с посудой — от игрушек до обуви и картофеля, — как объяснила Молли Мейд.

Посудомоечная машина не сливает воду Советы по устранению неполадок

СТАТЬИ

13 апреля 2018 г.

Когда прибор перестает работать, первое, о чем вы думаете, — это стоимость его замены. Если ваша посудомоечная машина не сливает воду, вы можете подумать, что вам предстоит дорогостоящий ремонт или замена устройства, но это не всегда так. Перед тем, как вызвать мастера по ремонту, вы можете самостоятельно устранить неполадки, чтобы узнать, связана ли проблема с прибором или вам нужно вызвать сантехника.Если вам нужно вызвать сантехника, можете не сомневаться, что время, потраченное на то, чтобы заранее понять, в чем проблема, стоит потраченного времени.

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ, КОГДА ВАША ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НЕ СЛИВАЕТ ВОДУ

Если ваша посудомоечная машина не сливает воду или сливает только частично, проблема может быть в двух основных областях. Это либо с посудомоечной машиной и подключениями, либо в вашей сантехнике. Это первая информация, которую вам нужно определить. В противном случае существует риск, что вы позвоните не тому мастеру по ремонту и вам придется оплатить два разных счета по одной и той же проблеме.Отслеживание проблемы до этих двух областей может помочь избежать неудобств (а иногда и расходов), связанных с вызовом двух разных служб.

ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Первый вопрос, который вам нужно задать, — это касается ли только посудомоечная машина или есть другие сточные воды, которые также не сливаются. Если проблема затрагивает вашу посудомоечную машину, а также другие области, такие как туалеты, раковины, стоки в подвале или душевые, вы уже знаете, что посудомоечная машина может быть не виновата.Тем не менее, посудомоечная машина может быть фактором, поэтому вы не можете полностью исключить это.

Определение того, что затронуто, может помочь вам точно определить проблему. Например, если он сосредоточен вокруг посудомоечной машины и примыкающей раковины, но не в ванной комнате, то он может дать вам подсказку о местонахождении. Проблема с посудомоечной машиной или раковиной может повлиять на них обоих. Если это затронет более чем одну ванную комнату и кухню, вам, вероятно, следует просто остановиться и вызвать сантехника, потому что это более серьезная проблема, которая затрагивает всю водопроводную систему.

ПРОВЕРЬТЕ УТИЛИЗАЦИЮ МУСОРА

Прежде чем мы начнем, простое решение проблемы неправильного слива воды из посудомоечной машины может лежать в вашем мусоропроводе. Осколки пищи действительно легко забивают сливной шланг, подключенный к посудомоечной машине. Поэтому, чтобы убедиться, что проблема не в этом, сначала запустите вывоз мусора, а затем включите посудомоечную машину на короткий цикл. По окончании цикла проверьте, правильно ли слита вода. Если этого не произошло, перейдите к следующим шагам, чтобы диагностировать проблему.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ машины

Одна из самых распространенных проблем, из-за которых посудомоечная машина не сливает воду, обычно находится внутри шланга. Перед ремонтом или диагностикой всегда следует отключать электропитание посудомоечной машины. Обязательно выключите автоматический выключатель, а не просто выключите выключатель питания.

Первое, что нужно проверить, это сливной шланг и хомут сливного шланга. Если на леске имеется перегиб или она засорена, то нужно либо убрать засор, либо расправить перегиб.Чтобы проверить, нет ли засора, можно отсоединить шланг, ослабив зажим и надув на конец трубы. Если труба чистая, можно снова подсоединить шланг.

Если шланг чистый, проверьте место соединения шланга с раковиной. Иногда коррозия накапливается и блокирует впускное отверстие. Это можно очистить отверткой или металлической щеткой. В некоторых посудомоечных машинах есть клапан, который предотвращает попадание воды обратно в посудомоечную машину. Если в вашей модели есть этот клапан, убедитесь, что он свободно перемещается.Если он не двигается, его нужно будет заменить, но это небольшой ремонт.

Следующее, что нужно проверить, — это фильтр на дне посудомоечной машины. Так же, как и сифон в вашей раковине, если он забивается продуктами, посудомоечная машина не будет сливать воду должным образом. Его можно найти на дне посудомоечной машины под рукой. Некоторые из них расположены в задней части посудомоечной машины. Если вы не уверены в местонахождении, обратитесь к руководству пользователя. Очистка фильтра от пищевых продуктов может решить проблему.Ополаскивание посуды перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину, предотвратит это в будущем.

ПОРА ДЛЯ САНТЕХНИКА?

Если вы попробовали эти шаги, то следующее место, куда нужно обратить внимание, — это сантехника. Если кухонная раковина забита, значит, и из вашей посудомоечной машины не будет слива. Вы всегда можете попробовать запустить систему вывоза мусора, чтобы убрать из раковины остатки еды и мусора. Как упоминалось ранее, если вы выбрасываете мусор перед запуском посудомоечной машины, это поможет избежать проблем. Обязательно наливайте много воды при работе с мусоропроводом.

В некоторых местах требуется установка воздушного зазора, чтобы предотвратить попадание забитого слива в посудомоечную машину. Чтобы узнать, есть ли он у вас, поищите хромированный цилиндр в задней части раковины под стойкой. Если он у вас есть, снимите хромированную крышку цилиндра, открутив ее. Затем вы можете удалить скопившуюся пищу или мусор. Проверьте шланг от воздушного зазора до слива, чтобы убедиться, что он не забит. Этот шланг тоже может пойти в ваш мусоропровод.Затем вы можете заменить шланг и снова завинтить крышку воздушного зазора.

Проблема может заключаться в том, что в вашей посудомоечной машине не установлен воздушный зазор. Без воздушного зазора посудомоечная машина может полностью слить воду, но вода может поступать обратно. В этом случае вам может потребоваться профессиональная установка воздушного зазора, даже если они не требуются.

Если вы выполнили эти действия, но раковина все еще забита, проблема может заключаться не в соединении посудомоечной машины с раковиной.В этом случае, возможно, пора вызвать сантехника. Хотя можно самостоятельно очистить засор в этой области, существует множество методов, которые могут удалить засорение, но при этом могут испортить вашу посудомоечную машину.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

Если раковина забита и у вас есть посудомоечная машина, не используйте очиститель для слива. Они едкие и едкие. Это означает, что вы можете мгновенно растворить резиновые уплотнения и металлические детали, что приведет к еще более дорогостоящему ремонту, чем решение вызвать специалиста, который знает, как это сделать безопасно.

Если вы переполните посудомоечную машину моющим средством или используете неправильный тип моющего средства, это может вызвать слишком много пены и засорить слив. Это также может привести к попаданию воды на пол. По этой причине вы никогда не должны использовать обычное мыло для мытья рук в посудомоечной машине, а используйте только мыло, разработанное для автоматических посудомоечных машин.

Вы всегда должны очищать дозатор от засохшего сухого мыла и разбивать комки сухого моющего средства. Это может привести к засорению и нарушению слива воды из посудомоечной машины.

Существуют определенные правила относительно того, что можно и нельзя ставить в кухонную раковину. Эти же правила применимы и к вашей посудомоечной машине. Распространенными причинами засорения являются кофейная гуща, рис, макароны, сельдерей, спаржа, жир, кулинарный жир, краска, полиэтиленовая пленка, бумажные полотенца, яичная скорлупа и тому подобное. Прежде чем помещать посуду в посудомоечную машину, удалите с посуды все продукты, чтобы они не засорились.

ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА?

Как видите, есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать самостоятельно исправить или, по крайней мере, диагностировать проблему.Если вы попробовали эти шаги и все еще не нашли проблему, возможно, пришло время позвонить профессионалу, который специализируется на комплексных сантехнических услугах. Сервисный центр Donley может отремонтировать краны, стоки, канализационные линии, водонагреватели, стоки в полу, газовые трубы и многое другое. У нас также есть возможность использовать воду под высоким давлением для очистки труб, и у нас есть камеры, которые помогут решить проблему наугад. Мы предлагаем быстрое и вежливое обслуживание, чтобы как можно быстрее вернуть вашу сантехнику или посудомоечную машину в эксплуатацию.

Посудомоечная машина Whirlpool не сливает воду (Устранено) Устранение неполадок сбросить

Это распространенная проблема, когда посудомоечная машина не сушит должным образом или ее скорость сушки низкая. Ваша посудомоечная машина отлично работает, удерживая воду в сливном шланге, в противном случае это создаст проблемы со сливом.

Эти причины очень легко определить. Теперь мы шаг за шагом обсудим эти проблемы и способы их решения.

Общая проблема Решение

Дренажный насос имеет крыльчатку, которая помогает выталкивать воду через дренажный шланг.Когда вы подаете электричество на этот мотор, но он не работает. Вам необходимо заменить его на новый или отремонтировать у профессионала.

Распространенные проблемы и ситуации

1. Неполный цикл стирки
2. Слив засорен
3. Сливной шланг перекручен
4. Сливной шланг засорен
5. Неправильно установлен сливной клапан
6. Сливной клапан Stuckran
7. Дренажное колесо
8. Комплект дренажного соленоида
9. Узел насоса и двигателя
10. Контрольный шарик
11. Ремень водяного насоса

1.Неполный цикл стирки

Это необходимо, чтобы проверить, правильно ли завершился последний цикл стирки. Когда ваша посудомоечная машина будет завершена, загорится индикатор «Чистка». Это признак того, что с вашей посудомоечной машиной проблем нет. Если цикл мойки посудомоечной машины нарушен, это означает, что у нее есть проблема, тогда вы закрываете дверцу и снова нажимаете кнопку запуска посудомоечной машины, чтобы завершить цикл мытья.

2. Слив засорен

Используйте слив, забитый, когда он заполняется мусором, отделите его и очистите.Теперь снова прикрепите в посудомоечной машине. Это простой процесс, если вы не можете сделать это, эта посудомоечная машина с гидромассажем не сливается и не работает должным образом.

3. Сливной шланг перекручен

Сливной шланг обычно проходит под посудомоечной машиной к сливной трубе, расположенной обычно под раковиной. Если эта труба защемлена или перекручена, замените ее новым сливным шлангом.

4. Сливной шланг засорен

Снимите сливной шланг или слив из нижней части раковины и поместите его в чашу. Затем удалите с него засорение.Если не удалить должным образом, продуть. Если в этом есть что-то серьезное, выйдите из кухни и закажите профессиональную чистку или замену.

5. Утилизация мусора установлена ​​неверно

Часто бывает, что утилизация мусора установлена ​​заново, но неправильно. С другой стороны, она неправильно зафиксирована в посудомоечной машине. Вывоз мусора крепится с правой стороны посудомоечной машины. Если мусорный бак установлен неправильно, посудомоечная машина не опорожняет его должным образом.

6. Заедание обратного клапана

Шестая распространенная проблема, когда ваша посудомоечная машина не сливается должным образом. Valved размещается под посудомоечной машиной. Это перед сливным шлангом. Клапан в конечном итоге односторонний, позволяя воде стекать, но не возвращаться в посудомоечную машину. Теперь выньте его из посудомоечной машины. Убедитесь, что клапан чистый и правильно открыт.

7. Неисправен сливной насос

Если вы не видите всех этих проблем в посудомоечной машине. Налейте в него воду и проверьте насос, если он неисправен, а затем замените его новым.

8. Сливная крыльчатка

Сливная крыльчатка, предназначенная для отвода воды из сливного шланга и устройства для удаления мусора. Бывает, что крыльчатка сломана и слив посудомоечной машины не работает.

9. Комплект соленоида слива

Комплект соленоида помогает открыть сливной клапан для слива имеющейся воды из посудомоечной машины. Иногда сливной комплект не может открыть клапан, вода застревает в посудомоечной машине, чтобы не слить.

10. Узел насоса и двигателя

И насос, и машина играют жизненно важную роль для проверки того, почему гидромассажная посудомоечная машина не сливает воду.Моторный привод — это крыльчатка, которая выталкивает воду из сливного шланга. Если этот двигатель работает во время цикла слива, проверьте, не заблокирован ли сливной трубопровод. Если двигатель не запускается во время цикла, необходимо заменить насос двигателя.

11. Контрольный шар

Очень распространенная причина, по которой при проверке шара в клапане застряла вода в посудомоечной машине, не помогает вернуть ее из трубы. Это происходит, когда мяч застревает. Проверьте шар и попробуйте его освободить.

12.Ремень водяного насоса

Я порываю ремень водяного насоса в большинстве случаев, но есть несколько старых моделей посудомоечных машин, у которых есть ремень водяного насоса. Ремень имеет другой номер и крепится к посудомоечной машине с другим номером. Он связан с нижней панелью и легко снимается, когда он сломан или изношен, чтобы заменить его новым.

Заключение

Это основные причины, по которым стоит проверить вашу посудомоечную машину, если она не сливает воду должным образом. Держите эти причины перед глазами и храните посудомоечную машину дома.Это простой и удобный шаг, который обсуждают с точки зрения безопасности вашей посудомоечной машины.

Посудомоечная машина Whirlpool — Посудомоечная машина не сливает — Запасные части

Распространенные решения для: Посудомоечная машина Whirlpool не сливает воду

01 — Сливное колесо

Сливное колесо выталкивает воду через сливной шланг в мусоропровод или слив линия. Если крыльчатка сломана, замените ее.

Необходимая деталь

Дренажное колесо посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

Наиболее распространенное решение

02 — Дренажный насос

В дренажном насосе используется крыльчатка, которая пропускает воду через дренажный шланг.Если двигатель сливного насоса не работает, посудомоечная машина не сливает воду. Чтобы определить, неисправен ли сливной насос, проверьте двигатель насоса на целостность с помощью мультиметра. Если двигатель не работает или если питание подается, но не работает, замените сливной насос. Сливные насосы не подлежат ремонту — если сливной насос неисправен, его необходимо заменить.

Необходимая деталь

Сливной насос посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

Наиболее распространенное решение

03 — Комплект сливного соленоида

Сливной соленоид открывает сливной клапан, позволяя воде выйти из посудомоечной машины.Если сливной соленоид выходит из строя, клапан не открывается, и посудомоечная машина не сливает воду.

Необходимая деталь

Комплект соленоида сливного клапана посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

Наиболее распространенное решение

04 — Сливной клапан

Со временем сливной клапан может забиться мусором. Чтобы вода могла течь через сливной клапан, прочистите клапан.Если в сливном клапане нет мусора, но он по-прежнему не срабатывает, замените его. Сливные клапаны не подлежат ремонту — если сливной клапан неисправен, его необходимо заменить.

Необходимая деталь

Сливной клапан посудомоечной машины

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

Наиболее распространенное решение

05 — Насос и двигатель в сборе

Двигатель приводит в движение крыльчатку, выталкивая воду из сливного шланга.Если двигатель работает во время цикла слива, проверьте, не заблокирован ли сливной трубопровод. Если двигатель не запускается во время цикла слива или он просто гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить узел насоса и двигателя.

Необходимая деталь

Насос и двигатель посудомоечной машины в сборе

Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

Наиболее распространенное решение

06 — Засорение или неправильно установленное устройство для удаления мусора

Если устройство для удаления мусора было установлено недавно, сливная пробка могла не быть удалена.Все мусороуборочные машины продаются с твердой заглушкой в ​​сливной трубке. Если посудомоечная машина не подключена к мусоропроводу, пробка должна оставаться в сливной трубке. Однако, если посудомоечная машина подключена к мусороуборочному устройству, заглушку необходимо удалить. Если вывоз мусора недавно не заменялся, возможно, он засорен. Снимите сливной шланг посудомоечной машины с дозатора и прочистите как фитинг на дозаторе, так и конец сливного шланга. Это наиболее частые места, где можно найти препятствие, если посудомоечная машина не сливает воду.

Посудомоечная машина не сливает воду? | Как починить сломанную посудомоечную машину

Засоренная посудомоечная машина, которая не сливает воду, является относительно распространенной и совершенно отвратительной проблемой на кухне, но, как ни странно, проблема может заключаться не в самой посудомоечной машине. Скорее, это может быть недавно установленный мусоропровод.

Если у вас слишком много воды на дне посудомоечной машины, первое, что нужно сделать, это проверить, нет ли засоров в сливных пробках, расположенных на дне поддона посудомоечной машины.Кусочки мяса или овощей, кусочки бумажных салфеток и другие предметы могут забить слив и помешать правильному сливу из посудомоечной машины. Вот почему важно всегда чистить грязную посуду перед загрузкой в ​​посудомоечную машину.

Если сливные пробки чистые, проверьте фильтр, который находится либо сзади посудомоечной машины, либо рядом с основанием нижнего разбрызгивателя. Удалите весь мусор, который вы найдете на фильтре или вокруг него. Если сливные пробки и фильтр чистые, переходите к сливной трубке, которая часто сбрасывает грязную воду в ваш мусоропровод.

Верхняя резиновая трубка сливает воду из посудомоечной машины в мусоропровод. Порт на новом мусоропроводе будет иметь внутри пластиковую заглушку. Если пластиковая заглушка не выскочит, значит, вода из посудомоечной машины не сливается, и вода снова стекает в посудомоечную машину. Начните с отключения вывоза мусора; никогда не работайте с электроприбором, пока он включен в электрическую розетку.

Чтобы удалить пластиковую заглушку, просто ослабьте зажим, удерживающий резиновую трубку, и снимите трубку.

Затем возьмите отвертку и нащупайте вилку. Если отвертка протолкнется до упора, значит, у вас засорение где-то еще. Но если вы чувствуете пластиковую заглушку, значит, проблема обнаружена.

Слегка постучите молотком по тыльной стороне отвертки, чтобы выбить пластиковую заглушку. Убедитесь, что вы удалили пластик со всех концов круглого отверстия.Затем протяните руку через раковину вверху унитаза — снова убедитесь, что слив отключен — и вытащите пробку и все оставшиеся кусочки пластика. Затем снова подсоедините шланг, подключите слив, и ваша посудомоечная машина должна слить воду должным образом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как обшить дом пенопластом | Строительный портал

Пенопласт активно применяли уже в середине прошлого столетия, но за последние годы его популярность возросла в разы. Этим материалом утепляют различные виды домов и других сооружений. Пенопласт хорошо хранит тепло и не разлагается под влиянием различных микроорганизмов, также он очень легок и удобен в монтаже. Отличительными свойствами этого материала являются универсальность, экологичность, долгие сроки эксплуатации и экономия расходов.

Содержание:

1. Необходимость обшивки пенопластом
2. Характеристика пенопласта
3. Достоинства пенопласта
4. Обшивка дома пенопластом

Необходимость обшивки пенопластом

Утепление собственного жилища является необходимым этапом строительства. Прочность стен могут обеспечить блоки, кирпич или бетон. Наша страна отличается суровым климатом, поэтому обычные каменные стены не смогут обеспечить должный уровень теплоизоляции.

На рынке существует много вариантов утепления домов, но в последнее время пенопласт приобретает все большую популярность. Наиболее активно его используют европейцы, которые известны своим критичным отношением к выбору материала. Листы пенопласта являются недорогими и легкими в установке.

Обшивка дома пенопластом поможет вам утеплить здание и обеспечить комфортные условия проживания. Помимо теплоизоляционной функции, пенопласт выполняет защитную и влагоотводящую функцию. На поверхность пенопласта можно нанести штукатурку или фасадную краску, чтобы добиться приятного внешнего эффекта.

Данный материал наделен долгими сроками эксплуатации. Если правильно установить пенопласт, на него не повлияют ни яркое солнце, ни морозы, ни перепады влажности. Обшивать стены можно снаружи и внутри. Вы сразу сможете ощутить дополнительную теплоту и комфорт, что поможет расходовать меньше электричества в будущем.

Характеристика пенопласта

Сегодня пенопласт можно назвать одним из самых востребованных утеплителей. Материал был изобретен немецкими учеными в пятидесятых годах. Он состоит на 2% из полистирола и на 98% из воздуха. Пенополистирол получают из нефти, путем поэтапного технического процесса с экономным использованием природного сырья.

Структура материала представляет собой маленькие ячейки, наполненные воздухом. Стоит отметить, что технологически процесс требует соответствующих средств защиты, поскольку во время него испаряются вредные вещества. Но готовый пенопласт абсолютно безвреден! Многие люди утверждают, что при нагревании материал выбрасывает вредные вещества.

Но это ложная информация. Пенопласт вреден только при плавлении, когда он соприкасается с открытым огнем. Он имеет высокие теплоизолирующие свойства при условии нормальной температуры эксплуатации, которая не сможет превысить температуру его разрушения.

При выборе пенопласта всегда обращайте внимание на качество. Хороший материал должен иметь соответствующие экспертизы и санитарно-эпидемиологические заключения. К сожалению, на рынке встречаются пенопласты, которые могут нанести вред зданию и здоровью живых организмов. А вот из хорошего пенопласта можно сделать не только утеплитель, но также игрушки для детей и контейнеры для хранения продуктов.

Перед тем, как обшить дом пенопластом, внимательно изучите его характеристики. Известно, что пенополистирол может разрушаться из-за некоторых технических жидкостей и их паров, о которых вам следует знать заранее. Учитывайте это при выборе лакокрасочных материалов для отделки.

Достоинства пенопласта

Почему же пенопласт пользуется такой популярностью? Давайте рассмотрим некоторые причины, которые оправдывают выбор именно этого материала.

1. Легкость. Всем известно, что пенопласт очень легкий и всегда лежит на поверхности воды. Материалы, имеющие плотность ниже воды, всегда являются очень востребованными. Благодаря низкому весу фундамент и стены не будут слишком перегружаться.
2. Малая плотность. Низкая плотность позволяет применять материал даже для обшивки пенопластом старых и ветхих зданий, когда возможность использования тяжелых материалов исключается.
3. Чистота. Пенопласт является экологичным материалом. Он химически чист и инертен биологически, что делает его безопасным и не токсичным. Такой материал никогда не поразит плесень или грибок. Пенопласт не содержит и не выделяет токсичных продуктов.
4. Теплоизоляционные свойства. Высокий эффект достигается даже при использовании тонкого слоя. Пенопластовый лист в 10 см будет сохранять тепло лучше, нежели кирпич в 80 см, деревянный брус в 35 см и железобетонный слой в 1 м.
5. Защита от шума. Пенопласт не только сберегает тепло, но и снижает уровень наружного шума, привнося вашему дому еще большего уюта. Дополнительной защиты от ветра не требуется.
6. Противостояние воде. Свои теплоизоляционные свойства материал сохраняет и при влажных условиях. При длительном воздействии с водой, пенопласт впитывает всего несколько процентов. Именно это позволяет использовать его для обшивки фасадов пенопластом и утепления фундаментов, так как он сохранит свои свойства даже при прямом контакте с грунтом или водой.
7. Химическая инертность. Современный пенопласт наделен хорошим сопротивлением к разным химическим воздействиям — растворам соли, гипсу, извести, битуму, кислотам, бетону. Он совершенно не влияет на эти материалы и не вступает с ними в реакцию.
8. Устойчивость к внешним факторам. Материал является очень устойчивым к перепадам температур. Верхним пределом сохранения его характеристик можно отметить температуру в 90 градусов, также он выдерживает сильно низкую температуру и не боится высокого атмосферного давления.
9. Защита от огня. Для безопасности в пенопласт добавляются специальные вещества, которые способствуют самозатуханию при пожаре. Это делается еще на стадии производства, когда в материал добавляют антипирен — вещество, которое противостоит горению. Поэтому можно говорить со всей уверенностью, что пенопласт является противопожарным материалом. При возникновении пожара, он даже сможет уменьшить огонь.
10. Высокое качество. В течение всего срока пользования материал не сдвигается в конструкции, не садится и не изменяется в размерах. Если теплоизоляционный слой наложить очень качественно, он будет долго служить и замедлит процесс разрушения стен. Качественный пенопласт будет служить от 50 лет и более.
11. Долговечность. Было установлено, что качественный пенопласт не повергается разрушению, поэтому можно спокойно пользоваться ним на протяжении долгих лет. Он также обладает высокой прочностью и эластичностью. Увеличить долговечность пенопласта поможет штукатурка и краска, которую накладывают сверху.
12. Универсальность. Зимой приходиться расходовать различные теплоносители, а летом использовать кондиционер, но они не способны предоставить в помещении комфортный микроклимат. А вот пенопласт успешно справляется с этой задачей. Универсальность данного материала делает его просто незаменимым. Пенопласт можно использовать внутри и снаружи помещения. Им обшивают абсолютно любые поверхности, будь-то стены, чердак или пол.
13. Доступность. Использование пенопласта очень выгодно. Покупка листов и установка обойдется вам гораздо дешевле, в сравнении с другими утеплителями. Стоит отметить, что утепление стен поможет вам снизить энергетические затраты на дополнительный обогрев и кондиционирование.
14. Распространенность. В конце концов, купить пенополистирол можно практически в любом магазине со строительными материалами, что является еще одним его достоинством. В результате утепления стен пенопластом вы будете наслаждаться идеальной температурой в любой сезон.

Обшивка дома пенопластом

Простая обшивка стен из пенопластовых листов сделает ваше жилище намного уютнее и комфортнее. Процесс установки является очень простым и не требует профессиональной рабочей силы или специализированных инструментов. Пенопласт является экологически чистым материалом, также имеет хорошую плотность, паро- и водонепроницаемость, теплопроводность.

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить пенопластом дом, следует провести замеры и определить необходимое количество требуемого пенопласта. Чтобы правильно проделать замеры, вам нужно обмерить стены, а затем умножить длину стен на их высоту. Вы получите число, из которого стоит отнять размеры окон и дверей.

После этого необходимо составить список материалов, которые могут понадобиться для установки пенопластовых листов. Вам обязательно потребуются пенопласт, малярные уголки, стеклосетка для армирования, клеевая смесь, цокольная рейка, сухая смесь для наложения штукатурки, грунт с глубоким проникновением, а также блоки из минеральной ваты, которые используются для оконных откосов. Во время составления списка необходимых материалов, посоветуйтесь со специалистом.

При обшивке здания пенопластом вам потребуются следующие инструменты: строительный нож, перфоратор или хорошая ударная дрель, специальная насадка для дрели – «миксер», терка с зубцами из металла, сверло, уровень, рулетка, щетка, которой наносится грунт, строительный степлер и скобы, дюбели, леска, емкость, в которую будет вливаться клей и растворы, шпателя разных размеров и стартовый профиль.

Затем вам следует подготовить поверхность и устранить все неровности для максимального прилегания листов. Ни в коем случае не клейте пенопласт на старую облупившуюся краску или обои. Вы должны хорошо помыть и прочистить стены, удалить светильники, провода, розетки, старую шпатлевку и все, что отшелушивается, отрывается и отсыпается от стен.

Обязательно заделайте трещины и сколы. Стены необходимо прогрунтовать и оставить так до утра. Грунтовка поможет укрепить плоскость стены и впитает в себя всю пыль, что поможет слоям закрепиться очень прочно. В нижней части стены необходимо установить цокольные профили, которые соответствуют ширине листов пенопласта. Толщина листов должна равняться не менее 5 см. В продаже существуют листы и в 10 см.

Монтаж листов пенопласта

Листы пенопласта можно закреплять, используя монтажный клей или жидкие гвозди. Вы можете заменить клеевую смесь на клей, который применяется для плитки и шпатлевки. Чтобы его приготовить, вам необходимо тщательно перемешать состав с водой. В итоге должна получиться однородная масса, сметанообразной консистенции.

Процесс утепления дома является очень легким и быстрым. Но эту процедуру необходимо производить в сухую и безветренную погоду, чтобы клей хорошо схватился. Очень полезно перед работой посмотреть видео об обшивке дома пенопластом. Пенопласт необходимо обработать клеем и разровнять при помощи плиточного шпателя, а затем закрепить на стену таким образом, чтобы ширина швов между листами составляла около двух миллиметров.

Стены также должны быть обработаны клеем по той же технологии — применяя шпатель. Вы должны отступить на 2 см от края листа и нанести клей по периметру и в центр. Хорошо прижимайте материал к стене, это лучше делать при помощи специальной полистироловой терки для штукатурки.

Если между плитами будут образовываться зазоры размером более 10 мм, необходимо запенить их монтажной пеной. Второй ряд плитки укладывайте со смещением относительно первого, чтобы обеспечить связку. В местах становления откосов и в углах сооружения делайте напор, чтобы панели лучше стыковывались со стенами.

Материал необходимо дополнительно зафиксировать дюбелями на стыках в центре, это обеспечит механическое закрепление. Для этого вы должны просверлить в каждом листе пять небольших отверстий и забить в них гвозди. Одно отверстие должно быть в центре, остальные четыре располагаются по углам.

Обращайте внимание на шляпки дюбелей, они должны быть строго на одном уровне с пенопластовыми листами. Для окончательной фиксации дюбеля необходимо забить гвозди молотком в технологическое отверстие. Старайтесь использовать только металлические дюбели, поскольку пластмассовые могут попросту сломаться. Желательно добиться углубления гвоздей в полость пенопласта на 1-2 мм.

Финальный этап

Клей будет сохнуть около трех дней. Только после обшивки дома снаружи пенопластом можно приступить к шпаклевке листов, которая проводится слоем в два миллиметра. Вы можете использовать специальную смесь или плиточный клей. Для шпатлевки применяется специальная терка по пенопласту. Что касается гипсовых растворов, они совершенно не подходят для этой цели, поскольку хорошо впитывают влагу.

Вы должны затереть швы таким образом, чтобы обеспечить хорошую поверхность и удалить все выступающие углы. На штукатурку необходимо наложить стеклосетку, но если вы использовали армированный пенопласт, это можно пропустить. Перед этой процедурой рекомендуется покрыть поверхность грунтовкой. На угловых стыках необходимо установить угловой профиль.

Армированная сетка клеится при помощи клей-цемента. Она должна быть нарезана такими же кусками, как и пенопласт. На поверхность пенопласта наносится клей и разравнивается широким шпателем. После этого прикладывается сетка и также разравнивается шпателем. Будет идеально, если раствор полностью покроет сетку, поэтому вы можете добавить еще немного клеящего вещества.

Затем необходимо произвести затирку, используя терку со сменными наждаками. Эта процедура проводится после окончательного застывания материала, обычно для этого хватает суток. После этого на поверхность снова наносится грунтовка и затем выравнивающая смесь, при этом также используется шпатель.

Вы должны добиться хорошего качества поверхности, чтобы в дальнейшем можно было нанести декоративную штукатурку, краску, мозаику или облицовку камнем. Но помните, что недостаточно просто посмотреть, как обшить дом пенопластом на видео и выполнить инструкцию. Мелкие недочеты во время выравнивания всегда будут оставаться. После просыхания их можно убрать, используя обычную наждачную бумагу. Для удобства вы можете закрепить наждак на бруске. После завершающего этапа — декоративной отделки, в здании станет гораздо теплее и комфортнее.

Пенопласт можно назвать идеальным вариантом для защиты ваших стен от промерзания, грибков и других негативных факторов. Все вышеперечисленные качества помогут вам использовать его наиболее эффективно. Кроме того, пенопласт просто незаменим для утепления фундаментов, подвалов, полов, подземных частей здания, крыш, стен и цокольных этажей. Помимо перечисленных преимуществ, он защищает гидроизоляцию от вредного воздействия окружающей среды, а трубопроводы от промерзания.

Утепление дома пенопластом снаружи (100 фото)

Сезонные похолодания связаны у владельцев частных домов с увеличением расходов на установку обогревательных систем и значительными тратами семейного бюджета на отопление жилья для повышения уровня комфорта проживания. Эффективное и практичное, наружное утепление дома своими руками и отделка стен качественными стройматериалами, с низким коэффициентом теплоотдачи помогает изолировать значительные поверхности стен, снизив теплопотери.

Повышение продуктивность современных систем обогрева и защитив стены от возможных перепадов температуры и влажности можно обеспечить значительную экономию затрат, необходимых на закупку и оплату энергоресурсов.

Такие мероприятия положительно сказываются на увеличении срока эксплуатации жилых домов и хозяйственных помещений, для их проведения необходимо тщательно подобрать теплоизоляционные материалы с комплексом отличных эксплуатационных характеристик.

Краткое содержимое статьи: