День: 15.04.2021

15Апр

Нанесение на дерево морилки: Как обработать дерево морилкой: нанесение, виды составов, советы

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Морилка для дерева: разновидности и тонкости нанесения

Оглавление:
Морилка для дерева: разновидности и их особенности
Нанесение морилки своими руками: тонкости и нюансы процесса
Возможности морилки: техника разноцветной покраски

Если морилка для дерева в вашем понятии является некоей жидкостью, способной придать древесине коричневый цвет или его оттенки, то можно сказать, что об этом материале вы ничего не знаете. Современные морилки способны окрашивать дерево практически в любой цвет. Мало того, они являются прекрасным антисептиком и позволяют продлить срок службы деревянных изделий чуть ли не вдвое. Именно с таким материалом мы и будем знакомиться, как говорится, заново. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим разновидности современных морилок и разберемся со свойствами, тем самым полностью раскрыв их возможности.

Разновидности морилки для дерева фото

Морилка для дерева: разновидности и их особенности

Все современные жидкие пропитки для дерева, именуемые «морилка», по основе, из которой их изготавливают, можно разделить на три основные группы – это спиртовая морилка, водная и масляная. Их следует изучить подробней.

  1. Морилка на водной основе. Изготавливается в двух видах – в готовом к применению состоянии и в виде порошка, который растворяется в воде. Это наиболее распространенный вид древесной пропитки, которая позволяет окрасить древесину практически в любой цвет, но в большинстве случаев это оттенки древесины, начиная от самого светлого и заканчивая темным красным деревом. Морилки на водной основе обладают одним существенным недостатком – они поднимают волокна дерева. С одной стороны, это хорошо, так как подчеркивается структура древесины, а с другой, не очень – поднятые волокна делают дерево более подверженным к воздействию влаги. Бороться с таким явлением можно только одним способом – перед нанесением морилки деревянное изделие нужно поверхностно намочить, выдержать некоторое время, ошкурить и только потом вскрывать его морилкой.
  2. Спиртовая морилка является не чем иным, как раствором анилинового красителя в денатурате. Как и морилка на водной основе, производится в двух видах – готовом к применению и в виде порошка. Недостатком спиртовой морилки является ее способность быстро высыхать, в результате чего образуются пятна. Вручную этот вид морилки наносить довольно проблематично – чтобы получить равномерную окраску древесины, ее напыляют из ручного или пневматического краскопульта.
  3. Морилка масляная – именно она позволяет придать древесине любой оттенок из всех известных человеку цветов. Достигается это путем смешивания растворимых в маслах красителей. Для разведения этого типа морилок применяется растворитель «Уайт спирит». В работе масляная морилка является самой неприхотливой – она быстро сохнет, наносится равномерно и не поднимает волокон.

Морилка для дерева фото

Раз уж говорим о видах морилки, то не лишним будет упомянуть и такую разновидность этого тонирующего материала, как акриловую и восковую. Это новые разработки, которые учли все недостатки вышеописанных морилок. Они не поднимают волокна, окрашивают древесину без пятен – кроме того, они образуют на поверхности дерева защитную пленку, предохраняющую материал от влаги. Если на деревянный пол, покрытый этими видами морилки, вылить немного воды, то она разлетится по капелькам – это отличный признак, говорящий о надежной защите древесины. Но, несмотря на это, сама пленка также требует защиты, особенно если речь идет о напольном покрытии. Как и другие виды морилок, обработанную ими древесину нужно вскрывать лаком. Кстати, именно акриловые и восковые морилки для дерева могут иметь любые цвета – мало того, они отлично подчеркивают структуру дерева, благодаря чему их называют рустиковыми.

Отбеливатель древесины фото

Нанесение морилки своими руками: тонкости и нюансы процесса

Подходя к вопросу обработки дерева морилкой, а вернее к выбору инструмента для ее нанесения, следует понимать, что на него могут оказывать влияние несколько факторов. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и используемого вида морилки, ее нанесение может осуществляться как с помощью кисти, так и с помощью поролонового тампона и даже распылителя. В принципе, особых противопоказаний в этом отношении нет. Единственное «но» – это так называемые нитроморилки, изготовленные на основе растворителей. Они быстро высыхают и в результате при использовании кисти или тампона получаются пятна – данный тип морилки лучше наносить с распылителя, вне зависимости от объема обрабатываемой поверхности.

Что же касается всех остальных типов морилки, то их можно наносить с помощью любого инструмента – выбор зависит именно от площади обрабатываемой поверхности. Сами понимаете, что большой объем древесины с помощью кисти или поролонового тампона быстро покрыть не получится.

Что еще нужно знать по поводу вопроса, как наносить морилку, так это то, что для достижения нужной окраски древесины ее нужно покрывать минимум в два слоя, причем каждый из этих слоев должен полностью высохнуть. Точно таким же должен быть подход и к финишной обработке древесины. Прежде чем покрыть ее лаком, морилка должна окончательно высохнуть. Особенно если речь идет о водных ее составах.

Цвета морилки фото

Возможности морилки: техника разноцветной покраски

Мало кто знает, что одну и ту же поверхность можно покрывать морилкой разного цвета – такой прием достаточно часто используют, чтобы подчеркнуть структуру древесины или искусственно ее состарить. Взять, к примеру, новомодные расцветки «беленый дуб» или «дуб Арктик» – такая расцветка и структура достигается использованием двух типов морилки. Сначала используется так называемый отбеливатель древесины (морилка белого цвета на водной основе), а после ее высыхания все ямки и поры в структуре дерева заполняются масленой морилкой с содержанием твердого воска. Окрашенный воск забивается в эти поры, делая их серыми или черными – все зависит от того, какой цвет масла вы выберете. Самое интересное это то, что вся остальная отбеленная поверхность по цвету остается неизменной, несмотря на то, что покрывается тонкой защитной пленкой из воска и масла.

Как наносить морилку фото

Таким способом, сочетая виды морилки и их цвета, можно добиться интересных эффектов. Главное понимать основной принцип выполнения подобных работ – сначала морилкой покрывается все дерево, закладывается так называемый основной фон и только потом на него наносятся финишные штрихи в виде окрашивания другим цветом структуры древесины. Но никак не наоборот – вскрытое восковым маслом дерево уже не в состоянии впитать морилку. Кроме того, не забывайте о защитном покрытии из лака – без него не обойтись.

В заключение несколько слов о том, как правильно изготовить цветную пробу и выбрать именно необходимый оттенок древесины. Ни для кого не секрет, что от количества наносимых слоев морилки целиком и полностью зависит конечный цвет древесины – определиться с ним можно только изготовив цветную пробу. Для начала нужно подготовить обрезок доски и тщательно его отшлифовать. После этого вся дощечка покрывается одним слоем морилки. После ее высыхания вторым слоем покрывается только две трети доски. И следующим слоем покрывается только одна треть. Когда последний слой морилки высохнет, дощечка вскрывается лаком в два слоя, дав каждому из них хорошенько высохнуть. Только после этого можно будет выбрать оттенок, который подходит вам больше всего.

Обработка дерева морилкой своими руками фото

Вот, в принципе, и все, что нужно знать о морилке и способах работы с ней. Разумеется, каждая порода древесины по своему реагирует на этот вид пропитки – лиственные деревья хорошо впитывают любые составы, а вот хвойные благодаря большому количеству смол обладают не очень хорошей впитываемостью. Именно по этой причине очень важной и актуальной является цветная проба. Без нее морилка для дерева может создать немало проблем.

Автор статьи Александр Куликов

Морилка для дерева — способы нанесения, свойства, виды

Обработка морилкой позволяет сохранить красоту необработанного дерева и при этом сделать его прочнее, защитить от гниения. Существует много разновидностей морилки, адаптированных для конкретных целей. Как разобраться в свойствах состава и выбрать нужный материал.

Базовые компоненты

Свойства и назначение морилки определяются веществом, которое служит основой состава.

  • Вода слегка приподнимает древесные волокна, после обработки морилкой на одной основе конструкцию нужно будет повторно зашлифовать.
  • Масло делает материал не только экологически безопасным, но и очень удобным в использовании. Масляные морилки рекомендованы непрофессионалам – ими практически невозможно испортить изделие.
  • Восковые материалы не подходят, если планируется покрывать дерево после морилки полиуретаном или двухкомпонентным лаком.
  • Нитроморилки (материалы на основе растворителей) лучше в первые раз наносить при помощи краскопульта – так состав ляжет ровнее. Нанесение кистью при недостатке опыта и мастерства может дать неоднородный слой с пятнами.
  • Спиртовые морилки защищают от воздействия ультрафиолета, поэтому их не обязательно покрывать защитным лаком.

Ключевые параметры

  1. Степень токсичности зависит от основы состава. Материалы на водной основе, а также масляные и восковые морилки считаются самыми безопасными и используются для покрытия мебели, интерьерного декора. Нитроморилки и составы на основе полиуретана более токсичны, но при этом обладают сильными защитными качествами, потому применяются для наружных работ.
  2. Запах материалу придает вещество-растворитель, потому водные и акриловые морилки почти не пахнут. Покрытия на масляной и эпоксидной основе сохраняют запах до 3 дней, при использовании такой морилки нужно обеспечить постоянное проветривание помещения.
  3. Время на высыхание. Быстрее всего сохнут спиртосодержащие морилки. На втором месте (около 3 часов) нитроморилки и материалы на водной основе. Морилка на масляной основе сохнет около 24 часов с момента нанесения.
  4. Защитные возможности морилки определяются проникающей способностью компонентов. Спиртовые составы и нитроморилки глубоко проникают в поверхность и предохраняют от разрушительного воздействия любой природы. Обработанные таким образом деревянные изделия получают дополнительную прочность и служат дольше.

Нанесение

Морилку выпускают в форме концентрата, порошка или готового к работе раствора. От физических качеств материала зависит, каким способом его лучше наносить.

  • Кисти хороши для работы с вязкими и жидкими морилками, они позволяют сделать достаточно плотный слой и передать насыщенный цвет. Обычно при нанесении кистью достаточно одного слоя.
  • Малярные валики и тампоны подходят для очень жидких материалов. С ними удобно работать на небольшой площади. Валики не оставляют разводов на поверхности, потому они предпочтительнее для начинающих, чем кисти.
  • Ветошь нужна для растирания морилки по пористому дереву – такой способ обеспечивает плотное закупоривание мелких полостей и трещин. Ветошью наносят составы, которые медленно сохнут.
  • Краскопульт подходит для нанесения готового жидкого раствора. Нитроморилки чаще всего распыляют из краскопульта – это минимизирует контакт мастера с токсичным составом и позволяет работать на расстоянии от объекта. Текстура поверхности при распылении морилки получается идеально ровной и гладкой.

Внешний вид

Морилка предназначена для декоративной и защитной обработки деревянных поверхностей. С помощью материалов этой группы проводят тонирование или окрашивание древесины, чтобы подчеркнуть естественный цвет и текстуру или замаскировать дефекты.

В порошковые морилки красящие пигменты добавляют при растворении в воде непосредственно перед началом работы. С помощью органических красителей составу придают коричневый, зеленый, голубой, красный, черный, серый, желтый цвет. Ограниченную цветовую гамму компенсирует устойчивость к выгоранию на солнце.

Существует бесцветная морилка для дерева, куда не добавляют красящих пигментов. Она нужна для защиты поверхности, как основа под лаки и эмали и в тех случаях, когда хочется подчеркнуть естественный оттенок дерева. Следует помнить, что даже бесцветное покрытие влияет на внешний вид изделия, это особенно заметно на светлых и пористых породах. Слегка осветлить дерево, без окрашивания поможет восковая или масляная морилка, содержащая белый пигмент.

Возврат к списку

Морилка для дерева — Про дизайн и ремонт частного дома

Как работать с морилкой по дереву

Правила работы с морилкой

Что такое морилка

Это тонирующее средство, которое используется для изменения оттенка древесины. Оно не образует пленки, и никак не изменяет свойства материала. При условии, что в него не добавлены специальные вещества. Это могут быть антисептики и т.п. Раствор впитывается и окрашивает только поверхностный слой материала. Текстура и рельеф поверхности полностью сохраняются. Цвета морилки для дерева могут быть самыми разными.

Средство широко используется в декоративных целях. С его помощью можно без особых затрат преобразить самые невыразительные сорта дерева, подчеркнуть их текстуру и рельеф. Для оформления доступны различные оттенки. Можно выбрать естественные тона или использовать зеленые, синие и любые другие цвета. Примеры можно посмотреть на фото в интернете. Интересный эффект дает смешивание оттенков, которое достигается путем послойного нанесения смесей разных тонов.

Морилка, или как ее еще называют бейц, может использоваться не только в качестве декора. При добавлении специальных препаратов она способна защитить древесину от гниения, придать ей дополнительную прочность либо твердость и т. д. Это очень удобно, поскольку универсальный препарат решает сразу несколько задач.

Разновидности тонирующих бейцев

Прежде, чем приступить к работе, нужно выбрать подходящий состав. Исходя из типа основы, различают несколько их разновидностей.

Спиртовые растворы

Для их изготовления используются анилиновые красители, которые разводятся в спирте. Их цветовая гамма достаточно широка. Выпускаются в виде жидкости или порошка. Последний необходимо растворить, тем самым подготовив к работе. Спиртовые смеси выгодно отличаются высокой скоростью высыхания, на это уходит порядка получаса. Кроме того, красящий пигмент проникает в структуру дерева очень быстро. Это нужно учесть при нанесении.

Использовать тампон или кисть нецелесообразно, слишком велик риск появления дефектов: пятен, неравномерного тона и т.п. Оптимально обрабатывать поверхность с помощью краскопульта, что позволяет получить хороший результат. Спиртовые жидкости хороши для декора больших поверхностей: их просто наносить, и сохнут они быстро. Почти аналогичны им по свойствам нитроморилки, которые производятся на основе растворителей.

Водные препараты

Бейцы на основе воды незаменимы для внутренних работ. Они нетоксичны, резкий запах отсутствует. При этом обладают хорошей адгезией, глубоко проникают в структуру покрытия, подчеркивая его текстуру. Цветовая гамма морилки для дерева на водной основе включает, пожалуй, самый широкий диапазон тонов. Продаются препараты в жидком или порошкообразном состоянии.

Они относительно долго сохнут. Этот процесс занимает не меньше 12-14 часов. Из минусов стоит отметить неравномерное пропитывание древесины смолистых пород. Поэтому на окрашенной поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого не случилось, перед обработкой следует провести процедуру обессмоливания. Еще одна проблема — поднятый ворс, что тоже требует дополнительной обработки перед покраской.

Масляные средства

Красящие пигменты растворены в масле, чаще всего в льняном. Благодаря этому материал отличает равномерное нанесение. Жидкость легко ложится на основание любым доступным способом. Могут использоваться как краскопульт, так и ручные методы: валик, тампон или кисть. Скорость высыхания масляных бейцев зависит от их концентрации и некоторых других факторов. В среднем это 2-4 часа.

Выгодное отличие составов: они не выгорают на солнце. Цветов не очень много, но они устойчивы к ультрафиолету и сохраняют насыщенность оттенка годами. Как и любые другие масляные средства бейцы могут со временем загустевать. Чтобы вернуть прежнюю консистенцию их разбавляют. В качестве растворителя используется уйат-спирит.

Акриловые и восковые морилки

Изготавливаются на основе воска или акриловых смол. По характеристикам похожи на масляные растворы, однако, в отличие от них придают материалу водоотталкивающие свойства. Покрытие закрывает поры и предотвращает проникновение в них влаги. Составы этого типа обладают широкой палитрой тонов, подобрать подходящий очень легко.

Жидкость хорошо ложится на основание любым ручным способом. Краскопульт лучше не использовать. Составы не поднимают ворс, удерживают одинаковый оттенок. Пятен, разводов и других дефектов практически не бывает. Сохнет акрил и воск за 4-5 часов. Препараты хорошо себя зарекомендовали при реставрации мебели.

Как работать с морилкой по дереву: подробная инструкция

После выбора подходящего препарата нужно подобрать инструмент для его нанесения. Это может быть малярный валик, краскопульт, тампон из поролона либо из ткани, а так же кисть. Выбор способа и инструмента определяется типом раствора. Лучшим вариантом будет:

  • Для водных растворов: кисточка с синтетической щетиной, любой тампон или валик.
  • Для нитроморилок и спиртовых средств: краскопульт.
  • Для акриловых и масляных: тампоны без ворса, кисточка с натуральной щетиной.

Если выбирается тампон или кисть, нужно знать, что их не рекомендуется сильно вымакивать в краске. Иначе инструмент впитает слишком много жидкости и на основании появятся разводы и потеки.

Начинают работы с подготовки основы. Она должна проводиться особенно тщательно, поскольку бейцы не только выявляют текстуру древесины, но и ярко подчеркивают все ее дефекты. Подготовительные работы проводятся так:

  1. Снимаем старую отделку, если она присутствует. Берем мелко или среднезернистую наждачную бумагу и аккуратно зачищаем основание. При этом убираем небольшие неровности и другие дефекты.
  2. Обезжириваем поверхность. Для этого используем уайт-спирит. Наносим его губкой или ветошью.
  3. Делаем пробный выкрас. Окрашиваем небольшой участок подготовленного основания. Это нужно, чтобы увидеть, как раствор ложится на древесину, и определить, сколько слоев понадобиться наложить, чтобы получить нужный цвет.

Если предполагается работать с водным составом, перед пробным окрашиванием нужно будет провести еще две операции. Сначала дерево обессмоливают. Для этого покрывают его специальным препаратом. Затем удаляют ворс. Основание смачивают водой и дают ей просохнуть. Поднявшийся ворс убирают мелкозернистой шкуркой. Подготовленную таким образом древесину можно обрабатывать тонирующим составом.

Чтобы увеличить глубину и скорость проникновения раствора в волокна, его рекомендуется немного подогреть. Вручную покрывать морилкой дерево можно двумя способами, каждый из которых дает хороший результат.

Обработка с избытком с удалением излишка средства

Методика хороша для водных бейцев, поскольку дает возможность предотвратить появление потеков, выровнять цветовые переходы и убрать пятнистость. Жидкость обильно наносится на поверхность. При использовании кисти или валика выполняются продольные движения, тампоном нужно работать круговыми.

Не впитывающиеся излишки раствора аккуратно вытираются тампоном по направлению волокон. Затем следует подождать, пока состав немного подсохнет, после чего можно накладывать второй слой. Он выполняется аналогично. После его подсыхания накладывается третий и так далее, до тех пор, пока не получится нужный тон.

Нанесение смеси с излишком

Оптимальный метод для более густых акриловых, масляных либо восковых средств. Подходящим инструментом они накладываются на основание и равномерно на нем распределяются. После того, как большая часть массы впиталась в дерево, можно аккуратно удалить часть излишка. Затем следует дождаться высыхания слоя и при необходимости повторить процедуру.

Такая методика позволяет добиться максимально глубокого красивого тона. Кроме того, материал ложится ровно, что минимизирует риск появления дефектов нанесения. Оттенок получается ровным, без градаций и пятен. Использовать этот способ для спиртовых составов категорически нельзя. Они сохнут очень быстро, излишки не успеют впитаться и останутся на поверхности в виде пятен и наплывов.

Важно не только правильно подобрать инструмент, но и грамотно им работать. Так, кисть ведут всегда только по направлению волокон. Состав накладывается полосами. Не следует заходить за их границы, чтобы не получилось более темных участков. Убрать их будет очень сложно. На торцы, где дерево впитывает лучше, наносят большее количество раствора.

Если нужно окрасить вертикально расположенное основание, работу начинают снизу. Это позволяет минимизировать пятнистость. Неизбежные потеки сверху, попавшие на неокрашенную поверхность дадут яркие пятна. Тогда как на окрашенной древесине таких следов не останется. Следующие слои накладываются только после высыхания предыдущего. Кисть хороша для водных и масляных средств.

Тампоны незаменимы для работы с восковыми средствами. Приспособление изготавливается самостоятельно из плотной ткани или небольшого куска поролона. Оно обмакивается в жидкость, слегка отжимается, чтобы убрать излишки. После чего смесь аккуратно втирается в основание круговыми движениями. Таким способом можно добиться максимально ровного нанесения. Он особенно актуален для обработки пористой древесины.

С помощью краскопульта жидкость напыляют на основу. Это лучший способ нанесения для спиртовых препаратов, которые высыхают буквально за минуты. Только так они ложатся ровно и без пятен. Оптимально покрывать напылением большие площади. Теоретически краскопульт можно использовать с любым типом составов, в любом случае результат будет хорошим.

После высыхания морилки древесину чаще всего покрывают лаком. Это необходимо, чтобы получить надежное защитное покрытие. При выборе лака нужно учесть его совместимость с бейцем, иначе на основе появятся разводы, и она будет испорчена. Так, поверх смесей на спиртовой основе можно накладывать только не спиртовые лаки, а поверх водных составов только лаки не на воде.

Морилка по Дереву: Цветовая Гамма (+Cекреты Нанесения) 2018

Дерево в интерьере всегда остается актуальным

Морилка по дереву является уникальным составом для обработки дерева. Многие ошибочно считают, что с помощью морилки можно придать материалу коричневый оттенок . Но на самом деле морилка по дереву, цветовая гамма которой впечатляет своим разнообразием, позволяет дополнить любой интерьер насыщенностью и неповторимым внешним видом.

Морилка, в отличие от краски, не скрывает структуру дерева

Стиль модерн в интерьере кухни

Отделка стены деревом в дизайне гостиной

Деревянная отделка стены придаст вашему интерьеру уникальности

Характеристики состава

Яркий кухонный стол, покрытый желтой морилкой

С помощью современных морилок можно с легкостью имитировать породы различной древесины. На строительном рынке представлены к выбору самые разные оттенки. Но не только в создании совершенного внешнего вида применяется морилка. Средство является незаменимым антисептиком, благодаря которому изделие из натурального дерева сохраняется значительно дольше. Состав надежно защищает от гниения, микроорганизмов, грибков и насекомых.

Морилки существуют разных видов:

  • Водная. Она пользуется огромной востребованностью благодаря своему составу. В специализированном магазине можно приобрести готовый раствор или же порошок, который при работе просто смешивается с водой. Цветовая палитра водной морилки впечатляет разнообразием. Ее с легкостью можно подобрать по индивидуальным желаниям в соответствии с интерьером. Преимуществами материала для обработки деревянных поверхностей являются экологическая чистота и безопасность для людей, окружающей среды, простота нанесения, экономичность в расходе, приемлемая стоимость и множество оттенков.

Недостатками такого вида состава является взаимодействие со структурой дерева, благодаря чему открывается путь для проникновения влаги, и длительный период высыхания. Исключить это ненужное явление получается, если обработать поверхность специальным лаком. Водная морилка по дереву может использоваться на любом виде древесины .

Красивое сочетание серого цвета и тонированного дерева в дизайне стильной спальни

Кухня в классическом стиле, совмещенная с гостиной

  • Спиртовая , которая наносится с помощью краскопультов. При работе щёткой практически невозможно достичь ровного нанесения – в этом и заключается ее главный недостаток. Кроме того, спиртовая морилка не изготавливается в разнообразной цветовой гамме и при нанесении быстро высыхает.
  • Масляная . Это материал, который производится в различной цветовой палитре. В масляной основе можно растворить практически любой пигмент. Она не воздействует на древесину, просто наносится и ровно ложится, быстро высыхает.
  • Восковая акриловая , которую можно купить в любом цвете. Состав равномерно ложится на деревянную поверхность, является первоклассным защитником материала, прекрасно выделяет структуру дерева. Такую морилку применяют, если есть необходимость устранить грибок или плесень .

Благодаря морилке деревянные поверхности смотрятся ярко и контрастно

Стильная спальня в сером цвете подчеркнет вашу индивидуальность

Неважно из чего сделана ваша мебель — морилка поможет ей трансформироваться внешне в самые дорогие породы древесины

Но стоит помнить, что какой бы вид состава ни использовался, после выполнения процедуры окрашивания необходимо изделие обработать специальным лаком. Он поможет придать работе законченный вид, станет надежным фиксатором вещества и позволит ему многие годы радовать своим безукоризненным внешним видом. С помощью уникального состава можно создать натуральный рисунок, подчеркнуть достоинства древесины.

Правила выбора цвета морилки

Благодаря большому ассортименту можно подобрать морилку как по цвету, так и по оттенку

Самым лучшим способом определения цвета является, естественно, нанесение морилки на маленькую дощечку. Дело в том, что на разной древесине состав проявляется по-своему.

Если такая возможность отсутствует, то при выборе специалисты рекомендуют руководствоваться:

  • наименованием тона. Стоит помнить, что производитель обязан указывать цвет в соответствии с международной классификацией, но тем не менее на разной древесине тон будет иметь разный вид, насыщенность и глубину;
  • видом древесины , которая будет поддаваться обработке. Натуральный материал после окрашивания может приобретать совершенно новые оттенки, впитывать состав – об этом стоит помнить;

Прекрасная столешница, вскрытая морилкой, в стиле рустик

Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине несвойственного ей оттенка

  • качеством состава. Одинаковые морилки разных производителей могут по-своему выглядеть на натуральном материале. Поэтому не стоит отдавать предпочтение сомнительным компаниям, предлагающим низкую стоимость вещества;
  • плотностью состава. При небольшой плотности состава морилка очень впитывается в дерево, особенно мягких пород. В результате обработки невозможно получить глубокий и насыщенный тон .

Экологическая чистота и безопасность для людей — главные достоинства морилки

Благодаря морилке древесина дольше вам прослужит

Стоит помнить, что даже при одном тоне морилки разных производителей могут иметь совершенно разные оттенки. Если планируются большие масштабы работ, профессионалы рекомендуют приобретать составы от одной компании-изготовителя. Морилка по дереву, цена на которую приемлема, позволяет создавать самое изысканное оформление. К тому же это классика, которая неподвластна времени. И даже через много лет окрашенная деревянная поверхность будет иметь красивый и, главное, актуальный вид.

Способы нанесения морилки

Морилка легко наносится и имеет небольшой расход

Материал любого тона можно нанести с помощью кисти, тампона или краскопульта. Способ нанесения красящего состава зависит от:

  • величины площади, которую необходимо обработать. В том случае, если окрасить необходимо небольшую поверхность, можно смело использовать тампон. Для больших площадей рекомендуется применять краскопульт или кисточку;
  • разновидности морилки. К примеру, спиртовые смеси наносятся только с помощью распылителя. Иные виды вещества можно наносить в зависимости от площади.

Важно! Как правило, компания-изготовитель в аннотации дает рекомендацию по применению. Строго придерживаясь советов, можно добиться непревзойденных результатов в окрашивании .

Способ нанесения выбирается исходя из площади деревянной поверхности и состава морилки

Способ нанесения морилки на поверхность зависит от желаемого результата:

  • распыление состава с помощью специального устройства. При такой обработке он ложится идеально ровно, потеки не образуются, а поверхность приобретает равномерное окрашивание;
  • нанесение состава с помощью ветоши. Этот вид обработки идеально подходит пористым породам древесины. После такого рода обработки даже неблагородные породы превращаются в изысканный беленый дуб или элегантную сосну;

Нанесение морилки ветошью

  • нанесение с помощью тампона или небольшого валика. Этот способ обработки применяется на небольших участках. Он позволяет составу глубоко проникать в поры и создавать красивые натуральные рисунки;
  • нанесение состава с помощью кисти. Этот способ чаще всего применяется в быту. С помощью щетки нанести можно ровно и красиво, главное – придерживаться правил.

Нанесение морилки кистью — самый распространенный способ

Нанесение морилки

Простые советы специалистов помогут нанести состав правильно и получить желаемый результат. Итак, пошаговая инструкция нанесения состава выглядит так:

подготовка поверхности, которая будет обрабатываться. С ранее окрашенной древесины необходимо снять все старое покрытие. Также рекомендуется все дефекты устранить с помощью наждачной бумаги;

Перед тонировкой необходимо тщательно подготовить поверхность
Обработка деревянной поверхности шлифмашинкой

нанесение первого слоя. Его следует нанести сразу же после обработки наждачной бумагой, так как древесина имеет свойство закрывать свои поры;

Нанесение первого слоя морилки

  • нанесение второго слоя. Повторная обработка производится только после того, как высохнет первый слой.

Важно! Морилка наносится только на сухое дерево. Если этого не выдержать, в дальнейшем состав будет трескаться и приобретет неаккуратный вид.

Чтобы процесс тонировки прошел успешно, морилку необходимо наносить на сухую поверхность

Морилка по дереву: цветовая гамма и создание комбинаций

Если проявить немного фантазии, то можно получить интересные эффекты при тонировании дерева

С помощью современных морилок по дереву можно создавать самые невероятные эффекты, если скомбинировать разные тона. К примеру, на подготовленную поверхность наносится состав тона «беленый дуб» – морилка на водной основе. Это будет первый слой. После его полного высыхания наносится более темный оттенок, но уже на масляной основе. По своим характеристикам такая морилка позволит заполнить поры и неровности на деревянной поверхности. Они станут темного цвета, в то время как вся остальная поверхность так и останется светлой. После полного высыхания состава поверхность обрабатывается специальным лаком.

Дерево в интерьере практически незаменимо

Красивая и очень удобная кухня в стиле модерн

Морилка – это уникальное вещество, используя которое можно добиться самых невероятных результатов. Но самым главным требованием обработки является сохранение естественного вида древесины.

Секреты профессионалов

Чтобы зрительно расширить пространство небольшой комнаты , необходимо выбирать холодные светлые оттенки для оформления интерьера

Естественно, что профессиональные строители и дизайнеры имеют свои секреты нанесения морилки, благодаря которым предоставляется возможность получать непревзойденные результаты:

  • наносить вещество необходимо строго по волокнам дерева – таким способом более всего подчеркивается натуральный рисунок древесины;
  • морилка должна иметь приемлемую консистенцию: не быть густой, ни очень жидкой – это позволит нанести ее равномерно и без подтеков;
  • нанесенные слои должны обязательно высыхать – это обеспечит долговечность окрашенного слоя;
  • не наносить лак дважды в одно место – это позволит избежать темных участков.

Эффектная деревянная барная стойка с резными элементами

Уютная гостиная в экостиле

Морилки являются востребованным веществом, которое очень ценят и часто применяют дизайнеры при создании изысканных интерьеров. Но для высококачественного результата потребуется состав, который необходимо правильно нанести. При выборе стоит помнить, что качество и цена должны соответствовать друг другу. Поэтому приобретать средство рекомендуется у проверенных производителей, которые гарантируют его эффективность и долговечность.

Обработка дерева морилкой: алгоритмы профессиональной отделки

Что такое морилка и почему эта отделка столь популярна?

Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

Водная морилка и ее специфика

Водная морилка доступна в виде жидкости, уже готовой к использованию, и в виде порошка, который самостоятельно разводится до желаемой концентрации. Бейцы на водной основе отличаются хорошей адгезией, естественно подчеркивают текстуру древесины и имею широкий диапазон оттенков: от светлых тонов до глубоких темно-красных цветов. Отсутствие токсичных запахов делает такие составы незаменимыми при выполнении внутренних работ.

При обработке древесины смолянистых пород водная морилка может пойти пятнами, из-за неравномерного впитывания в структуру материала. В этом случае поверхность изделия рекомендуют подвергнуть процедуре обессмоливания.

Еще одним недостатком при работе с водными бейцами является проблема поднятого ворса. Для устранения этого дефекта подготовленную поверхность смачивают водой и дают ей просохнуть. Затем изделие ошкуривают мелкозернистой бумагой и его вскрывают отделочным составом.

В каких случаях уместны спиртовые морилки?

Спиртовые морилки – это категория отделочных составов на основе анилиновых красителей, разведенных в спирте. Как и водные бейцы, такой продукт предлагается в порошковом и жидком виде. Отличительной особенностью отделки является ускоренное проникновение красящих пигментов в структуру древесины и быстрое высыхание.

Оптимальный метод нанесение спиртовой морилки – применение краскопульта. Использование кисти, валика и тампонов при работе с такими составами – неэффективно, из-за быстрого высыхания. Применение ручных методов часто заканчивается разводами, неравномерным тоном, пятнами и другими дефектами.

Такие составы оптимальны при отделке поверхностей больших площадей. Близкими по характеристикам к ним являются нитроморилки – бейцы на основе растворителей.

Масляные морилки и их особенности

Отделочный состав представляет собой красители, растворенные в масле, как правило, льняном. Морилка легко и равномерно наносится на древесину, причем, как ручными методами, так и краскопультом. Она не образует поверхностных пленок, подчеркивает текстуру дерева и обеспечивает воздухообмен.

Отличительной особенностью красящих пигментов таких составов является их устойчивость перед УФ-излучением, за счет чего выкрашенные поверхности не выгорают на солнце, сохраняя насыщенность цвета годами. Для разведения масляных составов используют уайт-спирит

Восковые и акриловые составы

По всем основным характеристикам такие морилки схожи с масляными аналогами. Отличительной особенностью восковых и акриловых бейцев являются их влагозащитные свойства. Отделка хорошо защищает поверхность дерева от воды, но при этом уязвима к механическим повреждениям.

Восковые и акриловые составы легко наносятся ручными методами, держат одинаковый тон, не оставляют разводов. Они не поднимают ворс и хорошо подчеркивают натуральную текстуру дерева. Этот тип отделки активно применяется при реставрации мебели. Бейцы данного типа предлагаются в широкой цветовой палитре.

Какие инструменты используют для нанесения морилки?

Морение дерева в домашних условиях можно производить кистью, поролоновым или тканевым тампоном, малярным валиком, а также краскопультом. Выбор техники определяется в первую очередь типом отделочного состава.

Оптимальное соотношение материалов и используемых инструментов:

  • спиртовые и нитроморилки – краскопульт;
  • водные морилки – тампоны, валик, кисти с синтетической щетиной;
  • масляные и акриловые морилки – широкие кисти с натуральной щетиной, безворсовые тампоны.

Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

  1. Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.

Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

  1. Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.

Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

Общие рекомендации:

  • для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
  • не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
  • торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

Как подготовить поверхность к отделке?

Говоря о достоинствах морилки, не следует забывать, что она подчеркивает не только выразительность текстуры дерева, но и все дефекты, имеющиеся на его поверхности. Поэтому надлежащей подготовке изделия уделяют особое внимание.

  1. Деревянная поверхность ошкуривается средне- и мелкозернистой бумагой. Старое покрытие, при наличии такового, полностью снимается.
  2. Очищенная и выровненная шлифовкой поверхность обезжиривается губкой, смоченной в уайт-спирите.
  3. Хвойные породы подвергаются процедуре обессмоливания, для этого их обрабатывают специальным составом.
  4. При работе с водными бейцами на деревянной поверхности предварительно устраняют поднятый ворс (см. пункт 2).
  5. На подготовленной поверхности делают цветовую пробу. Пробный выкрас позволит понять, как состав взаимодействует с конкретной породой дерева и сколько его слоев потребуется нанести, чтобы достичь желаемого цвета.

Соблюдение этого алгоритма поможет достичь профессионального результата при морении древесины в домашних условиях.

Как решить проблему пятнистости?

Неравномерный тон отделки, когда в одних местах морилка проявляется сильнее, а в других слабее, – это распространенная проблема, которая связана с особенностями некоторых пород древа. Пятнистость может возникать при обработке смолянистой древесины, а также пород с неравномерной плотностью или фанеры. В первом случае, рекомендуют обессмоливать поверхность, во втором – предварительно обрабатывать дерево специальными кондиционерами, которые закроют поры и обеспечат равномерное поглощение морилки.

Покраска деревянных изделий морилкой и лаком

Для усиления износостойкости и привлекательности поверхности деревянных изделий, покрашенных морилкой, их дополнительно вскрывают лаком. На этом этапе многие сталкиваются с проблемой, когда при наложении лака морилка начинает идти размывами, что в итоге неисправимо портит всю проделанную работу.

На этапе финишной отделки важно помнить:

  • водные морилки должны сочетаться с НЕводными лаками;
  • спиртовые морилки – с НЕспиртовыми лакокрасочными составами.

Цвета морилок для дерева

Дерево используется для строительства домов, внутренней отделки помещений, изготовления мебели. Для сохранения эстетических свойств материала применяется морилка по дереву, цветовая гамма которой позволяет придать даже недорогой древесине оттенок любой элитной породы.

Что такое морилка для дерева

В процессе эксплуатации ухудшаются эстетические показатели, деревянные поверхности деформируются и разрушаются. Под воздействием внешних факторов и нагрузок материал разбухает или усаживается, гниет, трескается, коробится и выцветает. Чтобы сохранить первоначальный цвет и структуру древесины, выполняется морение.

Морилка или бейц – это едкая жидкость коричневого цвета, предназначенная для глубокой пропитки древесного материала с целью обновления или изменения оттенка, а также для повышения защитных свойств.

В отличие от красок и эмалей специальный состав не образует пленку на обрабатывающих участках, что сохраняет природную текстуру дерева, делая ее более рельефной. Степень проникновения состава и интенсивность оттенка зависит от уровня плотности слоев текстуры и природного цвета древесины, а также качества применяемого средства. Современные бейцы защищают от древоточцев и плесени, продлевают срок эксплуатации обработанных массивов.

Виды морилки

Морилками покрывают любую деревянную поверхность. При выборе пропитки нужно учитывать состав и назначение, т. к. не все средства обладают деревозащитными свойствами.

Нитроморилка

Красители на основе органических растворителей и раствора нитролака. Составы устойчивы к вымыванию водой и воздействию ультрафиолетовых лучей. Применяются для внутренней и наружной отделки. Морение выполняют быстро, чтобы на поверхности не образовались пятна. Красители имеют резкий неприятный запах, быстро сохнут, поэтому подходят для обработки небольших по площади элементов.

На водной основе

Большая группа пропиток, представленная жидкими составами или в виде порошка. Основным ингредиентом является вода, поэтому средство не токсично и безвредно для здоровья. Широкий диапазон оттенков помогает подчеркнуть натуральный древесный цвет или сделать более глубокий тон. Окончательный окрас зависит от количества нанесенных слоев и твердости породы.

Работать с водной морилкой по дереву легко, она просто наносится, мгновенно впитывается, но поднимает волокна на доске, что нарушает внешний вид материала. Обработанную поверхность нужно шлифовать и покрывать лаком. Без дополнительного защитного слоя возможно проникновение влаги и образование трещин.

На масляной основе

Смеси красителей, разведенных в маслах. Пропитки удобно использовать в домашних условиях, состав ложится равномерными слоями и быстро сохнет. Наносится любыми инструментами. Масляная морилка, проникая в структуру материала, не поднимает волокна, на поверхности образует защитную пленку от воздействия влаги и температур. Красящие пигменты устойчивы к истиранию, обладают высокой светостойкостью, долго сохраняют яркость и первоначальный цвет.

На спиртовой основе

Быстровысыхающие пропитки с анилиновыми красителями обладают резким химическим запахом. При ручном окрашивании могут возникнуть сложности при нанесении, после высыхания образоваться жирные пятна и размывы, которые сложно вывести или затонировать. Во избежание появления дефектов рекомендуется применять краскопульт. Краситель не поддается воздействию ультрафиолета, поэтому после морения не требуется использовать лак.

На акриловой и восковой основе

В составе пропитывающих средств содержатся акриловые смолы и натуральный воск. Цветовая гамма представлена от натуральных оттенков до ярких экзотических вариантов. Акриловая морилка пожаробезопасная, не обладает химическим запахом, быстро сохнет. Эмульсии окрашивают без пятен, подчеркивают текстуру доски, делая узор волокон более выразительным.

Восковыми морилками покрывают окрашенное дерево. Составы образуют влагозащитную пленку на поверхности, которая предохраняет от разрушений и преждевременного износа. Обработанные площади нельзя покрывать полиуретаном и двухкомпонентным лаком.

Морилка с эффектом отбеливания

Пропитки изготавливаются на основе перекиси водорода и кислот, которые добавляют белесый оттенок деревянным массивам. Такие пропитки применяют для обработки материала перед покраской. С помощью морения получают беленый, слегка обесцвеченный брус.

Цветовая гамма

Морилка представлена широкой палитрой цветов, позволяя легко и быстро придать благородный оттенок деревянному покрытию или полностью изменить внешний вид массива. Существует множество расцветок водной морилки, выполненных в следующих вариантах:

  • сосна – делает покрытие почти невидимым;
  • бук – подчеркивает текстуру, придает натуральный теплый оттенок;
  • калужница – делает материал темнее;
  • дуб – окрашивает в темно-коричневый тон;
  • красное дерево – выглядит благородно и богато;
  • эбеновое дерево – морилка придает визуально старинную текстуру, подчеркивает рельефы и полосы;
  • светлый орех – сохраняет природный цвет, часто используется для защиты дерева;
  • вишня – светлый красный или насыщенный темно-бордовый оттенок;
  • беленый дуб – окрашивает в белый цвет;
  • папоротник – имеет приятный зеленый тон;
  • венге – благородный, мрачный темно-коричневый цвет с черными вкраплениями и прожилками;
  • махагон – после высыхания доска становится коричневой со светло-красным оттенком;
  • слива – дает приятный темно-розовый цвет;
  • черный – часто используется для придания эффекта старины;
  • лимон – желтый, при нанесении в несколько слоев становится более контрастным;
  • рябина – слабый бежевый или бледно-розовый цвет;
  • клен – нежный персиковый;
  • мокко – имеет кофейный оттенок;
  • лиственница – представлена от темно-желтого до оранжевого оттенка;
  • дуб мореный – обладает матовым тоном;
  • ясень – придает легкий розовый оттенок;
  • фундук – выглядит как ореховая скорлупа, используется для получения глубокого эффекта;
  • голубой – напоминает волчьи ягоды.

Какие эффекты можно создать

Различные сочетание оттенков и комбинирования составов позволяют создавать интересные эффекты, которые сделают интерьер стильным и изысканным:

  1. Эффект состаривания. Наносится морилка темного цвета на водной основе, тщательно прокрашиваются места, чтобы не оставалось пробелов. После просушки применяется состав на основе органических соединений. Полученный оттенок закрепляется шеллачной грунтовкой, затем покрывается лаком.
  2. Имитация благородного дерева (сосны, дуба). Выполняется методом растирания, поэтому быстросохнущие составы для таких работ не подходят.
  3. Яркие концентрированные цвета. Насыщенные оттенки получаются при смешивании 2 или более видов. Синяя морилка в сочетание с красным деревом дают фиолетовый цвет. Такой же оттенок получается из смеси махагона и эбенового дерева. Для цвета мокко используется слива и калужница, а также морилка орех и рябина.
  4. Имитация натуральной окраски без признаков обработки. Такой эффект создают спиртовые и водные морилки оттенка дуба, эбенового дерева или сосны. Цветовая гамма акриловых и восковых бейцев изменяет внешний вид мореной доски.
  5. Отбеливание. Беленые поверхности создаются из 2 разных составов. Сначала используется морилка по дереву белая, которой выполняется сплошное покрытие. После просушивания все углубления, рельефы и поры заполняют масляной морилкой с добавлением твердого воска. Тонкая восковая пленка выделяет все неровности черным или серым цветом, остальная площадь остается белесой.
  6. Цветные разводы. Сначала наносится основной фон, затем по нему выполняют штрихи другими цветами бейца. На завершающем этапе наносится бесцветный лак.
  7. Синяя, бордовая и черная морилка для дерева помогают создать необычные сочетания при обустройстве интерьера. Интересный эффект можно получить, сделав синий пол и бордовые элементы мебели.

Как сделать своими руками

Морилка, приготовленная самостоятельно, помогает экспериментировать с оттенками и получать самые неожиданные результаты.

На основе растительного сырья

Способы изготовления пропитки для дерева:

  1. Ярко-красный цвет получается из крепкого отвара луковой шелухи.
  2. Коричневый цвет делают из сушеной кожуры грецкого ореха. Скорлупа измельчается в порошок, проваривается 10 минут в воде, процеживается. В готовом отваре растворяют 1 ч. л. соды. Чтобы получилась красная пропитка, вместо соды используется калия бихромат, серая – уксусная эссенция.
  3. Березовые массивы окрашиваются в красный с помощью отвара из коры лиственницы.
  4. Светлый коричневый дают оболочки ореха и кора яблони.
  5. Черная морилка получается из проваренной смеси коры дуба, вербы и ольхи.
  6. Антрацитовый черный делают из уксуса, коры дуба или ореха.
  7. Золотисто-желтый тон – из отвара плодов недоспелой крушины.

Из кофе, чая и уксусной эссенции

На основе крепкого чая, кофейных зерен и уксуса можно создать морилку венге, орегон или сосну:

  1. При смешивании одинакового количества молотых зерен кофе и соды получается насыщенный коричневый цвет.
  2. Светлую древесину можно обработать крепкой заваркой из черного чая.
  3. Сделать морилку черно-серого оттенка можно из металлических гвоздей и уксусной кислоты. Гвозди укладывают в емкость и заливают кислотой на 5-7 дней. Настаивают в темном месте.

На основе химических компонентов

Варианты приготовления пропитки:

  1. Коричневой доска становится после обработки раствором гашеной извести.
  2. Темно-вишневый тон придает раствор марганцовки. Нужно 50 г марганцовки развести в 1 л теплой воды.
  3. Глубокий желтый оттенок достигается путем обработки материала отваром из корней барбариса с добавлением квасцов.
  4. Зеленая древесина получится при соединении отваров из побегов тополя и коры дуба.
  5. Темно-коричневыми брусья становятся от сока волчьих ягод и медного купороса. Ягоды с глауберовой солью дают алый цвет, с поташом – зеленый, с содой – голубой.
  6. Черную морилку для дуба и красного дерева делают из двухромовокислого калия (хромпика). В стеклянную бутылку насыпают порошок оранжевого цвета, заливают горячей водой и взбалтывают до полного растворения.
  7. Зелено-травяной цвет получается при добавлении 50 г медянки в уксусную эссенцию. Смесь проваривается 10 минут.

С эффектом отбеливания

Морилки применяют в качестве основы перед покраской дерева. Отбеливающие пропитки можно приготовить следующими способами:

  1. На основе щавелевой кислоты. Морение выполняют по светлой или осветленной древесине. Для приготовления в 180 г теплой воды добавляют 9 г кислоты. После нанесения поверхность промывают раствором: в 200 г воды разводится 10 г соды и 30 г извести.
  2. На основе перекиси водорода. Не подходит для обработки темного палисандра, красного дерева и дубовых покрытий. Для отбеливания используют 30% раствор перекиси.

Советы по выбору

При выборе состава и цвета морилки необходимо учитывать, что при нанесении одного и того же средства на разные породы дерева каждый раз будет новый оттенок. Советы по выбору пропитки:

  1. Хорошо впитывают морилку пористые и мягкие породы дерева: глубоко и быстро пропитываются лиственные породы, хвойные изменить не получится, а только придать легкий оттенок.
  2. Темное дерево после морения станет еще темнее. Популярностью пользуется морилка бук, тик, дуб и вишня.
  3. Природную красоту доски подчеркнет бесцветная морилка.
  4. Для отбеливания наружных поверхностей подойдет белая восковая морилка или составы на алкидной основе.
  5. Консистенция состава влияет на интенсивность оттенка. Слишком густая смесь вызовет трудности при нанесении, но даст более насыщенный цвет. Жидкие морилки не дадут желаемой глубины оттенка и их нужно наносить в несколько слоев, но в этом случае дерево окрасится ровно.
  6. Пигментные морилки заполняют ребра и рельефы дерева, остальную его поверхность оставляют менее прокрашенной.
  7. Для массивов с трещинами и неровностями необходимо выбирать специальные грунтующие составы с порозаполнителем.
  8. Спиртовые составы удобны для обработки мебели и дверей, при окрашивании лестниц и паркета могут образоваться пятна. Пятнистость смотрится красиво на изделиях из грецкого ореха и красного дерева. Не подходит окраска с пятнами для элементов из ели, тополя, вишни, березы и сосны. Чтобы уменьшить проявление возможных дефектов, вершину предмета обрабатывают первой.

Подбирать бейц нужно на образце доски, которая подлежит обработке. В противном случае можно получить не тот результат.

состав, какие цвета выбрать и на водной основе? Какая лучше +Видео для чего нужна

С наступлением весны все владельцы приусадебных участков и частных домов полным ходом наводят порядок в своих жилищах. Кто-то начинает выкидывать старый хлам, мыть окна, а кто-то приступает сразу к самому важному – обработке всех деревянных поверхностей. Зачем же обрабатывать дерево? Дело в том, что со временем изделия из дерева, хоть и являются наиболее прочные и натуральные, претерпевают изменения. [contents]

Дерево может выцвесть под летними палящими лучами солнца, от обильных дождей может изменить свою форму и деформироваться, а так же под действием определенных бактерий и вовсе может начать гнить. Поэтому очень важно позаботиться обо всем деревянном еще весной, в преддверии лета.

Далее я поделюсь с вами с чего лучше всего начать и что именно нужно сделать, чтобы ваши изделия из дерева со временем не потеряли своей привлекательности. Эти советы применимы абсолютно ко всем изделиям из дерева: стены, пол, фасад дома и даже простые изделия.

Для решения проблем, о которых я говорил выше, возникающих во время эксплуатации деревянных изделий, есть одно старое и проверенное средство – морилка.

Морилка – это специальное жидкое средство, которое придает дереву заданный цвет, и подчеркивает естественную текстуру дерева, не перекрывая ее. Современные морилки к тому же позволяют продлить время эксплуатации дерева и обладают обеззараживающим эффектом. Главное преимущество морилки в том, что в отличии от красок и эмали она проникает глубоко внутрь древесины, и при этом не вредит натуральному рисунку и текстуре.

Далее мы рассмотрим виды морилок и можно ли сделать ее своими руками в домашних условиях.

Шаг 1. Выбрать основу морилки

Существует две разновидности: морилка водная и неводная. Вторая группа в свою очередь, делиться на спиртовую и масляную.

  1. Водная морилка

Такая морилка производится в готовом виде и в виде растворимого порошка.

Это самый распространенный вид с широким выбором оттенков (от самого светлого и до темного).

В зависимости от количества используемого порошка – изменяется интенсивность цвета морилки.

Плюсы: отсутствует резкий запах, поэтому ее спокойно можно применять внутри жилого помещения.

Но у водной морилки есть недостаток – при нанесении она как бы приподнимает волокна дерева, что увеличивает влаговосприимчивость дерева. Но это легко исправить. Так же у этого вида морилки время полного высыхания –12-14 часов.

Совет: Если вы выбрали этот вид морилки, то перед использованием, ваше деревянное изделие нужно обильно намочить, оставить на некоторое время, затем ошкурить и только потом приступить к работе.

Так же важно учитывать, что перед использованием такую морилку необходимо процедить, чтобы все частицы растворились.

  1. Спиртовая морилка

Этот вид морилки — раствор анилинового красителя. Как и морилка на водной основе, представлен в готовом виде и в виде растворимого порошка

Плюсы: Очень быстрое высыхание. Всего 20-30 минут, в связи с тем, что содержащийся в составе спирт очень быстро улетучивается.

Недостаток такой морилки — способность быстро высыхать, что в результате может дать пятна на вашем изделии.

 

Совет: Если вы выбрали этот вид морилки, то вам понадобится краскопульт, для ручного нанесения или же пневматического. Это поможет избежать возникновения пятен на вашем изделии.

 

  1. Масляная морилка

Этот вид морилки очень любят различные декораторы, потому что именно он помогает им добиваться различных всевозможных цветов деревянных изделий. Происходит это за счет смешивания красителей, которые растворяются в маслянистой среде. Они представлены только в сухом виде и для разведения используется «Уайт спирит». Масляная морилка самая простая в применении и неприхотливая.

Плюсы: наиболее экологичная, так как основа- чаще всего льняное масло. Достаточно быстро сохнет – 2-3 часа. Так же не поднимает волокна дерева и наносится без пятен.

Так же сейчас, с развитием новых технологий, стали появляться новые виды морилок: акриловая на водной основе и восковая. Эти пропитки были разработаны с учетом недостатков, присущим морилкам. Данные виды морилок отлично ложатся на деревянную поверхность, чаще всего их используют для поверхности деревянных полов.

Недостатки: Акриловая морилка достаточно дорогая. Так же важно помнить, что при нанесении более 2-х слоев акриловой морилки возможно появление пятен. Восковая не пропитывает дерево, а лишь создает защитный слой на поверхности.

Восковые морилки нельзя использовать перед обработкой древесины полиуретаном или двухкомпонентными лаками с эффектом кислотного отверждения.

Так же есть альтернативные виды морилки- например белая, которые также можно сделать своими руками. Этот вид морилок наиболее экологичный, дешевый и при этом обладает разнообразием натуральных оттенков.

Морилки для дерева бывают разных цветовых решений: под дуб, орех и другие породы. Покрыть ими не составляет труда, выбрав нужную гамму цвета. Также уже есть сухая морилка.

  1. Морилки из растений
  • Отвар коры лиственницы может придать красноватый оттенок. Особенно контрастно он проявляется на изделиях из березы.
  • Используя шелуху лука, так же можно добиться красноватого оттенка. Пригодно для светлого дерева.
  • Скорлупа грецкого ореха может дать разные оттенки, в зависимости от количества используемого порошка. Перед применением скорлупу мелко перемалывают, затем добавляют в кипящую воду, некоторое время варят и затем процеживают и добавляют пищевую соду. Если после нанесения такого раствора еще добавить раствор бихромата, то в итоге можно получить красноватый оттенок. Так же можно получить сероватый оттенок, для этого готовую поверхность необходимо обработать уксусной кислотой.
  • С использованием растительной морилки можно добиться даже черного оттенка, для этого необходимо использовать отвар и коры ольхи и дуба.
  • Коричневый оттенок можно получить, смешивая в одинаковых пропорциях коры дуба, ивы, ольховых сережек и скорлупы грецкого ореха. Все эти ингредиенты необходимо замочить в холодной воде, а затем довести до кипения. Некоторое время потомить, а после добавить ? чайной ложки соды и варить еще около 10 минут.
  • Придать дереву коричневый цвет так же можно с помощью отвара из коры яблони и оболочек ореха. Если нужно получить более темный тон, то в раствор можно добавить квасцы.
  • Так же добиться черного цвета можно с помощью отвара из вербы и коры ольхи.
  • Для золотисто-желтого оттенка, дерево необходимо обработать отваром из недоспелых плодов крушины.
  1. Морилки на основе чая, кофе и уксуса.
  • При использовании кофе можно получить различные оттенки коричневого. Для этого необходимо перемолотые зерна смешать с пищевой содой. Можно использовать и просто растворимый кофе. Необходимо крепко заварить и просто тщательно обработать дерево.
  • Чайная заварка так же придает тон, за счет тианина, который и дает натуральный коричневый цвет. Оттенок можно варьировать в зависимости от крепости чая.
  • Получить эффект черного дерева можно с помощью металлических деталей и уксуса. Мелкие железные детали заливают уксусом и оставляют в темном месте на минимум на два дня. Чем темнее вам нужен оттенок, тем дольше необходимо настаивать, максимум семь дней. Очень важно помнить, что такую обработку необходимо проводить на улице, из-за резкого запаха уксуса.
  • Для придания темно-коричневого и вишневого оттенка можно использовать раствор марганцовки. Для этого необходимо развести 50 г в 1 литре теплой воды, затем нанести на древесину, а затем, через пять минут протереть обработанную поверхность мягкой тряпкой. Такую процедуру можно повторить для придания более насыщенного оттенка. Но важно помнить, что после такой обработки деревянную поверхность нужно покрыть защитным составом, потому что марганцовка может выцвести на солнце.

Когда вы уже определились с выбором на какой основе морилку будете использовать, необходимо решить каким способом будет нанесена морилка.

Шаг 2. Способ нанесения морилки

Для каждого вида морилки есть свой способ нанесения. Выделяют 4 основных способа: напыление, растирание, нанесение валиком или тампоном и нанесение простой кистью.

Нанесение морилки на пол
  1. Морилка данным способом наносится на дерево краскопультом. Этот способ позволяет добиться более ровного распределения морилки, а значит и более ровной текстуры.
  2. Этим способом морилка наносится на деревянную поверхность и равномерно втирается по всей площади. Этот способ лучше всего подходит для пористых деревьев, но важно использовать не быстросохнущую морилку.
  3. Этот способ лучше всего подходит при обработке изделий с небольшой площадью, он лучше всего обеспечивает равное распределение морилки по всей поверхности и помогает избежать разводов.
  4. Если у вас нет краскопульта, то можно использовать обычную кисть, но такой метод может подойти не для всех видов морилки. Из плюсов – цвет получается более глубокий и насыщенный.

Когда вы определились с методом нанесения необходимо сделать цветопробу, чтобы понять, как будет взаимодействовать выбранная вами морилка с вашим деревом. После этого необходимо подготовить изделие к нанесению

Шаг 3. Подготовка к нанесению

Подготовка к нанесению происходить в несколько этапов:

  • Отшлифовка наждачной бумагой или шкуркой. Важно не переусердствовать, и не оставить на поверхности царапины.
  • Удаление пыли с поверхности
  • Обезжирить всю поверхность дерева.
  • Смочить, но не обильно, на влажную поверхность морилка ложиться лучше.

 

После того, как поверхность подготовлена к нанесению, можно приступать к самому главному.

Шаг 4. Нанесение морилки

При нанесении важно соблюдать некоторые принципы, чтобы получить наилучший результат.

  1. Морилка наносится только по направлению текстуры древесины. Так же удаляются образовавшиеся излишки раствора.
  2. Морилку можно наносить в 2-3 слоя, для придания более глубоко оттенка.
  3. При нанесении 1 слоя необходимо использовать маленькое количество морилки, после высыхания поверхность необходимо еще раз ошкурить и придать гладкость.
  4. При нанесении лучше не заходить на уже окрашенные участки, наслоение приведет к неровному цвету.
  5. После того, как дерево высохло необходимо обработать грубой тканью. Направление наискосок или вдоль волокон.
  6. Если у вас большая поверхность, то лучше наносить морилку участками.
  7. Важно помнить, что масляные морилки сохнут не менее 3-х дней, водные всего 2-3 часа.
  8. Если вам необходимо разбавить морилку, чтобы сделать более жидкой, то для водной морилки необходимо использовать воду, для морилки на масляной основе – «Уайт-спирит».

Когда вся морилка высохла, необходимо удалить избыток, чтобы изделие было более текстурным и блестящим

Шаг 5. Удаление излишек

Для удаления излишек вам понадобится ацетон и объемная густая кисть.

  1. Наклоните деталь под углом.
  2. Установите деталь на материал, который будет впитывать (лучше всего подойдут бумажные полотенца).
  3. Намочите кисть в ацетоне.
  4. Кистью, смоченной в ацетоне, движениями сверху – вниз убрать излишки.
  5. Продолжать до тех пор, пока поверхность не получится более однородной.
  6. После просыхания – нанести лак.
Шаг 6. Если во время нанесения произошли ошибки. Как исправить

Так как морилку крайне сложно удалить, наносить ее необходимо предельно аккуратно.

Но если у вас возникли трудности, то их можно решить следующими способами:

  1. У вас образовались затеки. Вам необходимо сразу же максимально удалить слой морилки. Если морилка уже немного подсохла, то необходимо нанести сверху второй слой, и удалить сразу оба. Если она высохла полностью, то тут уже необходимо использовать растворитель. Если вам необходимо удалить полностью весь пигмент, то тут поможет только рубанок.
  2. На вашем изделии появились пятна. Это может произойти, если деревянная поверхность имеет неравномерную плотность. Для устранения этого дефекта, необходимо убирать слой рубанком

Вот и все, что необходимо знать о морилке. Конечно, мы напоминаем, что абсолютно все деревянные поверхности по разному реагируют на этот вид пропитки. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, не забывайте делать цветопробу именно с вашим типом дерева и выбранной морилкой.

Использование морилки для обработки дерева

Морилка (бейц) – жидкость, впитывающаяся в структуру дерева и тонирующая поверхностный слой. Плюс морилки в том, что ее легко наносить, она делает дерево устойчивым к гниению, сохраняя его основные характеристики. 

В зависимости от вещества в основе морилки, она делится на несколько типов:

1) водная морилка.

Основой этого типа бейца служит вода. В магазинах можно встретить водную морилку уже готовой к использованию или в виде порошка для самостоятельного приготовления. Она не имеет запаха, но подходит для обработки не каждой древесины. Например, при работе со смолянистыми породами деревьев морилка на водной основе будет впитываться неравномерно. Высыхает обработанная древесина от 12 до 14 часов. 

2) спиртовые морилки.

Основа данного типа бейц – анилиновые красители, разведенные в спирте. В магазинах также представлена в виде готовых растворов и в виде порошков. В отличие от водной морилки, спиртовая лучше впитывается в деревянную поверхность и высыхает за 20-30 минут. Но морилку данного типа лучше наносить с помощью краскопульта, иначе получится неравномерно. 

3) масляные морилки. 

Масляные морилки основываются на льняном масле. Они наносятся равномерно любыми методами. Их преимущество перед морилками другого типа – повышенная износостойкость. На высыхание масляного бейца уходит примерно 4 часа. 

4) восковые и акриловые морилки. 

Основой данного типа бейца также является льняное масло, но они имеют другое предназначение. В основном ими пользуются реставраторы для восстановления мебели. Они лучше защищают дерево от воды, но не устойчивы к внешним повреждениям. На высыхание восковых и акриловых морилок требуется, как минимум 4 часа. 

Для нанесения морилок пользуются кистью, тампонами или краскопультом. В зависимости от типа морилки используют определенные инструменты. 

Способы нанесения морилки:

1) нанесение с избытком с последующим удалением излишков тампоном – подходит для водной морилки, наносимой тампоном, валиком или кистью. 

2) нанесение с избытком без последующего вытирания излишков – соответствует нанесению восковой, масляной и акриловой морилки. 

Есть несколько секретов при использовании морилки. Во-первых, для увеличения скорости и глубины проникновения состава морилку можно подогреть. Во-вторых, на рабочий инструмент лучше как можно меньше брать состава для уменьшения подтеков и разводов. В-третьих, торцы досок нужно пропитывать лучше, потому что они больше впитывают состав.  

Многие после покраски деревянных изделий морилкой дополнительно наносят лак. Чтобы морилка не стала размываться, необходимо правильно подобрать лак. Для водных морилок подходит, наоборот, неводный лак, для спиртовых морилок – неспиртовый.

Как правильно выбрать морилку для дерева

Введение

Часто возникает вопрос о выборе покрытия деревянных конструкций. Лаки, краски, эмали и пропитки для обработки дерева имеют огромный ассортимент. В статье мы расскажем, как правильно выбрать морилку, для каких целей её используют и как обрабатывать изделия из дерева пропиткой.
Содержание:

  • Что такое морилка;
  • Как выбрать морилку для дерева;
  • Правила применения и нанесения.

Что такое морилка для дерева

Пропитка или морилка — это покрытие для дерева, в составе которого может быть спирт, растворитель или воск. Существуют пропитки жидкие и порошкообразные. Морилка для дерева проникает в структуру и защищает материал от коррозии. В составе присутствуют антибактериальные, противогрибковые и противопожарные добавки для улучшения сохранности деревянных построек.
С морилками можно использовать различные колеры для придания нужного цвета. Способы нанесения, технология и инструмент должны соответствовать выбранному типу пропитки. Морилку для дерева купить можно в любом строительном магазине, а какую выбрать читайте далее.

Как выбрать морилку для дерева

Кажется, что выбрать морилку очень просто, но это не так. Всё зависит для каких целей вы её используете. В помещении или на улице будет находиться дерево. Необходимо учитывать влажность и температуру воздуха. И внимательно смотреть состав морилки для дерева. Не забывайте про красоту и долговечность.

Посмотрим, какая морилка подойдёт для вас:

  • На основе спирта — не боится солнца и не требует дальнейшей обработки лаком. Быстро сохнет. Для вертикальных поверхностей;
  • Масляная — подходит для нанесения напольных покрытий. Безвредная и отличается высокой стойкостью;
  • Восковая — это финишная морилка. Не допускается дальнейшее покрытие лаком. Идеальна для обработки бань и саун;
  • Водная — подходит для обработки любых поверхностей из древесины. Требует последующей обработки, и нанесения в несколько слоёв до придания нужного результата.

Морилку для дерева купить можно и в интернет магазинах. Главное, знать где вы будете использовать пропитку. А как наносить мы расскажем далее.

Правила применения и нанесения морилки

Применять морилку для дерева нужно для защиты древесины, поэтому её используют на стенах, потолках, заборах, мебели и других похожих конструкциях. Пропитка не защищает дерево от ударов и грубого стирания, она придаёт уникальный вид деревянным поверхностям.

Поэтому стоит соблюдать некоторые правила:

  • Перед обработкой тщательно отшлифовать древесину;
  • Протереть обрабатываемую поверхность влажной тряпкой;
  • В зависимости от основы морилки выбрать правильные кисти и валики;
  • Нанесение производится строго вдоль волокон дерева.

Можно наносить морилку в несколько слоёв. Использовать при каждой покраски разный цвет. Для получения наилучшего результата применяются разные способы нанесения.

Техники нанесения:

  • Растирание — фиксируем валик (что бы не крутился) и втираем морилку по всей площади. Получается чётко выраженная текстура дерева;
  • Распыление — светлая или бесцветная морилка для дерева наносится при помощи краскопульта. Делается при больших объёмах для выделения натуральности древесины;
  • Валиком — самый удобный способ. Слои получаются равномерными и без разводов. Увеличивается расход материала;
  • Кисточкой — придаёт более насыщенный цвет. Вся площадь красится за один раз, иначе будут видны переходы по слоям.

В заключении

Применяя эти знания обновить деревянную поверхность сможет каждый. Морилка для дерева может придать старой мебели новую жизнь. Цвета и оттенки пропитки бывают самые неожиданные. Морилку для дерева купить можно тёмного и светлого тона, получить изделие перламутрового цвета или предать старинный вид.

Морилка для дерева — виды, цветовая гамма, как наносить.

Морилка по дереву – уникальное средство, которое предназначено для пропитывания древесины с целью ее защиты и придания привлекательного внешнего вида. Палитра оттенков таких составов весьма разнообразна: можно найти темные, светлые, золотистые тона, которые усилят основной оттенок или даже полностью его изменят.

Цвета морилки для дерева чаще всего соответствуют натуральным древесным, но в продаже есть и довольно необычные расцветки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 438
Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/cvet-morilki-dlya-dereva.html

Особенности

Морилка по дереву – это тёмная жидкость, которую наносят на деревянную поверхность для получения определённого цвета, тонировки более ровной текстуры или для того, чтобы подчеркнуть структуру желаемого объекта. Её часто используют и как защитное средство для фанеры, ДВП и ДСП от различных негативных факторов, например, плесени и гнили.

Существует много разновидностей этого средства. У каждой свои свойства, которые следует учитывать, ведь именно от этого и зависит конечный результат. Особенности у вещества бывают разные, например, быстрое высыхание, токсичность, способность грунтовать некоторые неровности. Есть жидкости, которые имеют запах, а другие – характеризуются его полным отсутствием.

А также не стоит забывать и о том, что различные виды морилки следует наносить по-разному. Например, более жидкую смесь лучше всего наносить краскопультом, а для очень густого раствора лучше подойдёт кисть.

Самое важное условие для подготовки смеси к нанесению на рабочие материалы – это чистая поверхность стройматериала. На нём не должно быть старой краски или других покрытий. Желательно избавиться от мусора и пыли, в противном случае это нанесение будет бессмысленным. Чтобы морилка хорошо легла на материал, её лучше всего отшлифовать, а во многих случаях ещё и ошкурить, тогда цвет получится более насыщенным, и тонировку необязательно будет наносить второй раз. Конечно, чтобы убедиться в эффекте, следует попробовать, как легко она наносится и как хорошо ложится на поверхность. Морилки являются бюджетным вариантом, что является ещё одним неоспоримым преимуществом.

Необязательно использовать морилку как тонировку, её можно применить в качестве защиты от внешних факторов: ультрафиолета, влаги и других капризов природы. Если нужно придать деревянной поверхности другой цвет, то после определённой подготовки поверхности можно воспользоваться любой краской. Выбор является индивидуальным. Она великолепно ляжет на поверхность, обработанную морилкой.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2353
Источник: https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

Для чего нужна морилка для дерева?

Использование морилки при обработке деревянных изделий преследует одновременно несколько целей, в отличие от лакокрасочных материалов, используемых для декорирования. Морилка, по сути, является потравочным составом, с помощью которого не только меняется внешний вид дерева, но и служит для придания ему особых свойств и защиты от самых агрессивных врагов: влаги, микроорганизмов и других.

Можно выделить несколько целей, для достижения которых используется морилка:

  • придание древесине определенного тона или цвета иногда даже с целью имитации более дорогих пород;

  • защита от гниения в результате попадания влаги или разрушительной работы древоточцев, то есть применяется в качестве обычного антисептика;

  • восстановление и реставрация старых поверхностей из дерева, и наиболее часто в таких случаях используется принцип отбеливания, который можно считать способом подготовить основу под дальнейшую обработку, в том числе и нанесение тонирующих растворов;

  • придание структуре дерева большей выразительности при одновременном упрочнении материала;

  • улучшение влагостойкости материала, а в некоторых случаях даже приобретение водоотталкивающего эффекта;

  • увеличение срока службы;

  • декорирование древесины, в том числе и с использованием принципа комбинирования цветов, нанесения оттенков, не характерных для натурального материала и т. д.

Но при выборе морилки для работ обязательно следует учитывать, что не все растворы в равной мере обладают вышеуказанными функциями: часто случается превалирование одних над другими.

Поэтому необходимо учитывать эту особенность и приобретать раствор для обработки древесины с наиболее подходящими характеристиками.

Работа с водной морилкой. Видео:

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1698
Источник: https://DimDom.ru/morilka-dlya-dereva-vidy-cvetovaya-gamma-kak-nanosit.html

Разнообразие

Сегодня многие современные производители морилок для дерева предлагают широкий ассортимент продукции. Среди предложенного ассортимента с лёгкостью можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от целей использования. Можно выделить следующие виды морилок:

  • алкидная жидкость – это самая плотная по структуре морилка, используемая как для наружной, так и для внутренней отделки дерева. Её ещё принято называть масляной;
  • водная тонировка является самой простой в применении. Она наносится легко, впитывается почти мгновенно (примерное время высыхания – 12 часов), является совершенно нетоксичная и не имеет едкого запаха;
  • рустикальная морилка идеально подойдёт для любителей паркетных полов в старинном стиле. Она придаёт любому полу красивый оттенок старины;
  • спиртовая тонировка пользуется большим спросом, характеризуется быстрым высыханием;
  • порошковые варианты требуют соблюдения правильной пропорции приготовления морилки для использования, не отступая от указаний в инструкции;
  • нитро модели имеют в основе растворитель.

Жидкости используются как для внешних, так и для внутренних работ.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1349
Источник: https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

Правила выбора цвета морилки

Благодаря большому ассортименту можно подобрать морилку как по цвету, так и по оттенку

Самым лучшим способом определения цвета является, естественно, нанесение морилки на маленькую дощечку. Дело в том, что на разной древесине состав проявляется по-своему.

Если такая возможность отсутствует, то при выборе специалисты рекомендуют руководствоваться:

  • наименованием тона. Стоит помнить, что производитель обязан указывать цвет в соответствии с международной классификацией, но тем не менее на разной древесине тон будет иметь разный вид, насыщенность и глубину;
  • видом древесины, которая будет поддаваться обработке. Натуральный материал после окрашивания может приобретать совершенно новые оттенки, впитывать состав – об этом стоит помнить;

Прекрасная столешница, вскрытая морилкой, в стиле рустик

Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине несвойственного ей оттенка

  • качеством состава. Одинаковые морилки разных производителей могут по-своему выглядеть на натуральном материале. Поэтому не стоит отдавать предпочтение сомнительным компаниям, предлагающим низкую стоимость вещества;
  • плотностью состава. При небольшой плотности состава морилка очень впитывается в дерево, особенно мягких пород. В результате обработки невозможно получить глубокий и насыщенный тон.

Экологическая чистота и безопасность для людей — главные достоинства морилки

Благодаря морилке древесина дольше вам прослужит

Стоит помнить, что даже при одном тоне морилки разных производителей могут иметь совершенно разные оттенки. Если планируются большие масштабы работ, профессионалы рекомендуют приобретать составы от одной компании-изготовителя. Морилка по дереву, цена на которую приемлема, позволяет создавать самое изысканное оформление. К тому же это классика, которая неподвластна времени. И даже через много лет окрашенная деревянная поверхность будет иметь красивый и, главное, актуальный вид.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1928
Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov

Виды и состав

Современные пропитывающие морилки можно классифицировать по их составу. Выделяют следующие виды:

  • водные;
  • масляные;
  • спиртовые;
  • акриловые;
  • восковые.

На водной основе

Подобные пропитки производятся в порошковой форме (растворимой в воде) и готовыми жидкими составами. Это экологически чистый и безопасный продукт с внушительной гаммой оттенков.

Водная морилка не имеет ярко выраженного запаха, поэтому может использоваться для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Кроме того, она отличается высокой эластичностью и адгезией с древесиной.

Несмотря на свою безопасность и практичность, состав обладает некоторыми недостатками.

Главный из них – она не подходит для обработки древесины с высоким содержанием смол. Это может привести к появлению темных пятен.

Следующий недостаток – при окрашивании древесные волокна поднимаются, что влечет за собой обязательную шлифовку поверхности. Для устранения подобного недостатка используется неводная морилка для дерева.

Еще один недостаток – снижение влагостойких характеристик древесины при длительном контакте с влагой. Они быстро вымываются водой, поэтому не способны обеспечить надежную защиту материала.

На масляной основе

Основу масляных морилок составляют красящие растворы в льняном масле или олифе.

Они удобны в нанесении любым доступным инструментом, отличаются хорошей стойкостью к выгоранию, повышенной влажности и перепадам температур.

Кроме того, они не поднимают древесные волокна и не наполняют их избыточной влагой при окрашивании.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам подобный вид составов подходит для обработки конструкций внутри и снаружи, образуя влагостойкую защитную пленку.

Загустевшая морилка разводится при помощи уайт-спирита.

На спиртовой основе

Пропитки представляют собой специальные растворы, состоящие из анилиновых красителей и денатурата (спиртовой основы). Они бывают в порошковой форме и в виде готовых составов.

Глубокое проникновение красителей в древесные волокна приводит к быстрому окрашиванию и высыханию поверхности.

Для равномерного окрашивания древесины спиртовой морилкой рекомендуется использовать краскопульт. Это позволит избежать появления характерных пятен и разводов.

Подобные составы обеспечивают надежную защиту древесины от негативного атмосферного воздействия, поэтому давно используются для обработки поверхностей, которые эксплуатируются на открытом воздухе.

Важно! Главным недостатком спиртовых морилок является наличие резкого химического запаха.

На акриловой и восковой основе

Акриловые и восковые пропитки практически лишены тех недостатков, которые характерны для традиционных видов. Составы позволяют окрашивать поверхности в любые оттенки и повышать их водоотталкивающие свойства.

В состав морилок входят особые акриловые смолы и натуральный воск, создающие тонкую пленку для защиты от негативного воздействия внешних факторов.

  1. Акриловые морилки. Являются экологическими, пожаробезопасными и практичными материалами, предназначенными для различных видов древесины. Не обладают ярко выраженным химическим запахом, быстро сохнут, имеют широкую цветовую палитру.  Для получения высокого результата окрашивания морилку лучше наносить в два слоя, толщина каждого из них не должна превышать 3-4 мм.
  2. Восковые морилки. Они предназначены для обработки окрашенных деревянных поверхностей. Обеспечивают надежную защиту от повышенной влаги и перепадов температур. Составы наносятся при помощи мягкой ткани круговыми растирающими движениями.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3485
Источник: https://DrevoGid. com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva.html

Выбор инструмента для покраски

При нанесении морилки на деревянную поверхность нужно учитывать не только её свойства и качества, но и специфику материалов, и даже качество кисти.

Для нанесения жидкости нужно использовать кисти из искусственных волокон, так как они являются более крепкими, их волокна не будут осыпаться при покраске. Кисть из натуральных волокон оставит мелкие волоски на поверхности, что будет смотреться очень некрасиво. Натуральные кисти являются ненадёжными, поскольку будут приклеиваться к поверхности. Красить кистью необходимо вдоль волокон для лучшего впитывания в поверхность.

Распылительные пистолеты или краскопульты используются для морилки в том случае, если жидкость не подходит для нанесения кистью. Некоторые жидкости необходимо наносить равномерно, чтобы не было пятен на дереве.

Краскопульт можно отрегулировать под свою руку, чтоб не ловить комфортное расстояние при окрашивании, а удобно использовать данное оборудование.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1206
Источник: https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

Сколько сохнет

Каждый вид морилок имеет различные сроки высыхания, которые указаны на упаковке или в инструкции к выбранному составу.

  • водные морилки при нанесении на поверхность сохнут от 12 до 20 часов;
  • спиртовые составы высыхают быстро, до 5-7 минут. В условиях низких температур или высокой влажности продолжительность сушки может составить 30 минут;
  • масляные пропитки после нанесения сохнут от 1 до 2 дней;
  • акриловые составы высыхают в течение 60 минут;
  • восковые морилки после нанесения сохнут 12-14 часов.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 513
Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva. html

Морилка для дерева: цвета нейтральной палитры

Цвета нейтральной палитры часто используются в качестве основы для создания красивых интерьеров. Белый является неотъемлемой частью множества современных стилей. Без этого цвета не обходится модерн, минимализм, скандинавский стиль и множество других направлений дизайна. То же самое можно сказать и о черном цвете.

Белый и черный считаются самыми «чистыми» цветами в палитре. По одиночке они могут вписаться практически в любой стиль, поэтому морилки этих оттенков широко используются декораторами в интерьерах. Некоторые люди находят белый цвет слишком стерильным, а черный – чересчур мрачным. Для таких случаев оптимальным решением станет создание контраста. Несмотря на то, что эти оттенки являются полной противоположностью друг друга, их сочетание считается классическим и никогда не выходит из моды.

Самыми популярными цветами морилок являются натуральные варианты, которые прекрасно гармонируют с деревом

К нейтральной цветовой гамме также можно отнести и серый оттенок, который имеет свои особенности и применяется при определенных условиях.

Полезный совет! В помещениях небольшой площади для окрашивания поверхностей желательно использовать светлые оттенки. Такие цвета визуально расширяют пространство и наполняют его светом.

Характеристика морилки для дерева белого цвета

Белая морилка применяется для обработки мебели, изготовленной из дерева. Предметы интерьера, выполненные в этом цвете, выглядят свежо и очень стильно. С помощью таких составов также покрывают облицовку внутри помещения. Иногда для этих целей используют специальные отбеливающие морилки, которые осветляют поверхность и подчеркивают структуру материала. Кроме того, покрытие защищает древесину от негативного воздействия различных факторов.

Если предмет, покрываемый морилкой, будет эксплуатироваться снаружи дома, желательно применять для его обработки состав, обладающий влагоотталкивающими свойствами. Для этих целей можно воспользоваться белой морилкой для дерева на основе акрила. В сухих помещениях допускается применение водных пропиток.

Предметы интерьера, выполненные в белом цвете с помощью морилки, выглядят свежо и очень стильно

С помощью процедуры отбеливания можно реставрировать старую древесину, которая за время эксплуатации утратила свой привлекательный внешний вид и покрылась темными синюшными пятнами. Белый или осветляющий состав подойдет для декорирования рамок на фото и картинах.

Очень эстетично выглядит дизайн белых рельефных изделий, обработанных специальными щетками. Этот способ отделки называется методом браширования. С помощью жестких щеток убираются мягкие волокна материала. Затем древесина покрывается белой морилкой. После этого обязательно нужно обработать поверхность белым, черным или серым воском, который защитит ее от вредного влияния внешних факторов.

Особенности использования черной морилки для дерева

Черные тонирующие составы используются для морения дверных полотен и коробок. С их помощью можно создать комбинированный дизайн или же интересный декоративный эффект на деревянной поверхности.

Подбирая черную морилку для обработки того или иного изделия, лучше рассматривать варианты из категории масляных пропиток. Среди них можно найти средства, которые будут пригодны даже для полов. Морилки, изготовленные на масляной основе, проявляют стойкость к истиранию. Такие покрытия способны прослужить на протяжении длительного времени без дополнительной реставрации. Благодаря этим свойствам масляные составы можно использовать для обработки полов в помещениях с большой проходимостью.

Для обработки напольных деревянных покрытий часто используется черная морилка

Черные морилки применяются для имитации цвета эбенового дерева на поверхности материала. Для этих целей могут употребляться и другие составы темных тонов, маркируемые соответствующей пометкой. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо отшлифовать поверхность древесины, а затем отполировать ее. После этого материал покрывается морилкой. Допускается нанесение одного или двух слоев. В результате этого древесина будет выглядеть как черное зеркало, на поверхности которого проявляются сучки.

Полезный совет! Для создания эффекта эбенового дерева желательно подбирать твердые породы древесины с высокой плотностью слоев и мелкими порами.

На интерьерных фото цвет эбеновое дерево встречается довольно часто. Такие морилки применяются для обработки различных поверхностей:

  • напольных деревянных покрытий;
  • мебельных конструкций;
  • обшивки на стенах в виде вагонки или деревянных панелей.

Эффект морилки эбеновое дерево достигается за счет сочетания черного, голубого, серебристого и серого оттенков, а также других приближенных к ним тонов.

Черные морилки применяются для имитации цвета эбенового дерева на поверхности материала

Состаривание поверхности с помощью морилки для дерева серого цвета

Несмотря на то, что серый цвет морилки относится к разряду нейтральных, использовать его нужно с особой осторожностью. Этот оттенок позволяет придать помещению индивидуальный внешний вид. Чаще всего серый цвет применяется в помещениях со светлыми интерьерами. Он хорошо сочетается с такими стилями, как прованс, антик или скандинавский.

На фоне поверхностей, отделанных серой морилкой, помещение выглядит аккуратным и сдержанным. С другой стороны, этот цвет может привнести в него определенную долю уныния. Чтобы атмосфера в комнате не создавала депрессивного настроения у жильцов, серый оттенок желательно использовать в сочетании с яркими тонами, которые могут расставить акценты в интерьере.

Серую морилку для дерева широко используют для создания эффекта состаривания. Прежде чем приступить к работе, поверхность материала тщательно подготавливается. Она очищается от грязи, обрабатывается наждачной бумагой, после чего нужно удалить мелкую пыль, которая образуется в процессе работы.

Как создать эффект состаривания? Для этого необходимо:

  1. Подготовленную поверхность нужно обработать с помощью серой морилки на водной основе. Для состаривания древесины также может применяться белый цвет и другие светлые оттенки.
  2. Еще свежую смесь сразу после нанесения следует частично убрать с поверхности. Делается это отдельными мазками на некоторых участках.
  3. После того как пропитка высохнет, нужно нанести финишное покрытие. Для этого подойдет состав на основе органических растворителей.

Чтобы стилизовать дерево под старину, следует смешать несколько тонов смеси

Полезный совет! Чтобы закрепить оттенок, поры нужно заполнить. Для этого поверхность обрабатывается шеллачным грунтом или лакирующим составом, предназначенным для дерева.

Существует еще одна техника, используемая для состаривания древесины. Она предполагает нанесение серой или белой морилки с последующим зашкуриванием поверхности после высыхания. Затем в материал аккуратными движениями втирается воск черного или другого темного цвета. Это позволит усилить «возрастной» эффект и приблизить расцветку древесины к оттенку беленого дуба.

Морилки для дерева: основные разновидности составов и тонкости их использования

Полная классификация составов, их характеристика, назначение и особенности применения. Обзор лучших производителей и средние расценки на морилки.

Естественные цвета морилки для дерева: палитра натуральных оттенков

Дизайнеры с удовольствием создают интерьеры на основе натуральных материалов, поэтому естественные оттенки морилок пользуются высоким спросом. Они лучше всего гармонируют с древесиной и подчеркивают ее декоративные качества.

Рассмотрим, какие бывают цвета морилок из натуральной палитры:

  • грецкий орех;
  • венге;

Широкая цветовая гамма современных морилок может порадовать даже самых привередливых клиентов

  • дуб;
  • каштан;
  • ольха;
  • махагон;
  • сосна;
  • клен;
  • мускат;
  • вишня и т. п.

Самыми оптимальными вариантами для обработки мебели считаются такие цвета, как грецкий орех и мореный дуб. К коричневой гамме также относятся такие оттенки: каштан, фундук, венге и мускатный. При желании привнести в интерьер бордовую палитру морилки для дерева цвета вишня, клен и махагон подойдут лучше всего.

Коричневые цвета дерева в интерьере: мореный дуб и орех

Ореховый цвет можно назвать уютным. Он идеально подходит для оформления интерьера в гостиной, спальне, а также в прихожей и коридоре. Морилку для дерева орех можно использовать для тонирования абсолютно любых деревянных изделий и поверхностей, исключением является только потолок. Этот оттенок отличается легкостью и благородством. При этом он самым выгодным образом подчеркивает фактуру дерева.

Одними из самых востребованных считаются оттенки мореного дуба, тика и бука

Мореный дуб – особый вид материала, который получен в результате минерализации в естественных природных условиях. Этот процесс предполагает длительное вымачивание дерева в воде, насыщенной минеральными солями. Под их влиянием оттенок материала становится более насыщенным и темным, а его структура – очень прочной. Чтобы достичь такого состояния, дереву требуется несколько веков.

Благодаря своей редкости этот материал считается особенно ценным, поэтому он очень дорогой и обрабатывается вручную. Однако с помощью морилки цвета дуб с оттенком натуральной морены можно создать более доступную в ценовом плане имитацию. Чтобы добиться этого эффекта в домашних условиях, нужно придерживаться особой технологии. Первый слой пропитки наносится под небольшим углом так, чтобы мазки перемещались поперек волокон. При повторном окрашивании кисть должна перемещаться вдоль них.

Полезный совет! В качестве инструмента для нанесения состава с эффектом морены лучше использовать широкую плоскую кисть – флейц. Она позволяет добиться естественности и сглаживает переходы благодаря своему упругому и мягкому ворсу.

Морилку для дерева цвета орех можно использовать для тонирования любых деревянных изделий

Этот цвет подходит для обработки различных элементов интерьера:

  • напольных и настенных покрытий;
  • предметов мебели;
  • деревянных сувениров;
  • лестничных конструкций;
  • дверей и окон.

Морилку дуб с оттенком морены обычно используют при создании интерьеров в стилях классицизм и барокко. Эта расцветка подходит не только для жилых комнат, но и для помещений коммерческого и административного назначения.

Оттенки тропических видов дерева: морилка венге и палисандр

Морилка цвета венге имитирует тропическую породу дерева с аналогичным названием. Этот материал обладает интересными декоративными характеристиками. Венге имеет темно-коричневый цвет. Его поверхность покрыта черными вкраплениями и прожилками.

Этот оттенок подходит для оформления различных поверхностей в интерьере:

  • предметов мебели;

Цвет морилки для дерева венге подходит для интерьеров, выполненных в классическом стиле

  • дверных коробок и полотен;
  • оконных рам;
  • аксессуаров;
  • напольных покрытий;
  • деревянных панелей, используемых в качестве обшивки.

Благородный цвет морилки для дерева венге подходит для интерьеров, выполненных в классическом стиле. Этот оттенок вносит в обстановку особый шарм и привлекательность, придавая помещению респектабельный внешний вид.

Морилки по дереву цвета палисандр также очень востребованы. В свое время этот вид тропической древесины был настолько популярен, что массовая вырубка привела практически к полному исчезновению этого материала. Поэтому морилки являются прекрасной альтернативой для замены этого элитного и очень дефицитного дерева.

Палисандр называют «розовым деревом», хотя такое определение расцветки далеко от истины. Палитра этого материала очень разнообразна. Цвет древесины может варьироваться в пределах желтой (от кирпичного до золотистого оттенка) и красно-коричневой гаммы (от бордового до темно-шоколадного). Иногда на ее фоне могут проступать прожилки фиолетового и других темных тонов.

Морилки по дереву цвета палисандр очень востребованы

Бордовая гамма цветов: фото морилок для дерева махагон и красное дерево

Красные породы древесины относятся к категории ценных и элитных материалов. Поэтому, если требуется придать интерьеру богатый и роскошный внешний вид, для обработки деревянных изделий и поверхностей желательно использовать морилку цвета махагон, в которой преобладают коричневые и красные оттенки.

Подобно венге, пропитка цвета махагон имеет широкую область применения. Она используется для обработки отделочных материалов из дерева, а также предметов мебели. Этот оттенок гармонично вписывается в обстановку помещения, оформленного в современном или классическом стиле.

Морилка красное дерево – нечто среднее между цветами венге и махагон. В сравнении с этими оттенками такой бейц выглядит гораздо легче, хотя и не способен конкурировать с ними в отношении респектабельности и богатства. С другой стороны, этот светлый цвет позволит избежать тяжести в интерьере. Однако не стоит слишком увлекаться и перегружать помещение. Достаточно ограничиться несколькими акцентами. Этот оттенок прекрасно подходит для обработки деревянного обеденного стола.

Важно! Красный цвет может оказывать негативное влияние на психическое состояние человека. Он агрессивен, поэтому не рекомендуется использовать этот оттенок для оформления интерьера спальни.

Яркая и насыщенная бордовая палитра представлена оттенками махагон, красная вишня и клен

Нетипичные цвета пропиток для дерева: экзотический дизайн

Натуральные пропитки предпочитают люди, имеющие традиционный взгляд на внешний вид дерева. Но это не значит, что экзотические варианты дизайна не пользуются спросом у потребителей. Современные цветовые морилки для дерева могут придать материалу необычный и яркий оттенок.

Самые популярные варианты цветов:

  • зеленая ель и папоротник – морилка этого оттенка просто создана для обработки мебели в детской комнате;
  • орегон – используется для тонировки дерева в темно-красный цвет, результат получается насыщенным и глубоким;
  • мокко – придает поверхности цвет свежесваренного кофе;
  • лимон – морилка обладает красивым желтым оттенком и применяется она для усиления тона путем двухслойного нанесения.

Зеленые оттенки в интерьере оказывают расслабляющее воздействие. После напряженного дня такая обстановка способствует отдыху глаз. По этой причине морилка зеленого цвета идеально подходит для обработки деревянных поверхностей в детской комнате, спальне и гостиной.

Для создания необычных эффектов на дереве используются не только классические оттенки под древесину, но и более яркие

Несмотря на то, что морилки холодной цветовой гаммы используются в интерьерах очень редко, в продаже можно встретить множество составов, способных придать поверхности голубой или синий оттенок. Преимущественно такие растворы применяются для обработки детской, а иногда и кухонной мебели. Облик комнаты, в интерьере которой присутствует синий цвет, становится экспрессивным, но лишь при условии создания оптимальных сочетаний. Этот оттенок выгодно смотрится в тандеме с белым или желтым.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 14679
Источник: http://remoo.ru/materialy/morilka-dlya-dereva-cveta

Какие эффекты можно создать?

Один из самых распространенных эффектов, широко применяемых в оформлении интерьера – эффект состаривания. В данном случае используется морилка темного цвета.

На первоначальном этапе поверхность следует обработать морилкой на водной основе, чтобы не осталось пробелов и непрокрашенных мест. Пока слой не высох, он обрабатывается мягкой губкой. Она убирает часть нанесенной смеси. Изделие оставляют на просушку.

Далее поверхность обрабатывается составом на основе органических соединений. Оттенок закрепляется шеллачной грунтовкой. Завершающий этап – покрытие лаком.

Бывает так, что при сочетании разных видов морилки достигается поразительный эффект.

Однако необходимо строго следовать правилам: сначала наносится основной фон, а затем фактура древесины подчеркивается другим цветом.

Чтобы выполнить имитацию благородного дерева, такого, как например, сосна или дуб, используется метод растирания. Процесс характеризуется скрупулезностью и аккуратностью. Поэтому быстросохнущие составы для данного вида работ не рекомендованы.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1438
Источник: https://stroy-podskazka.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka-po-derevu/

Нанесение морилки

Контрастный интерьер небольшой ванной комнаты

Простые советы специалистов помогут нанести состав правильно и получить желаемый результат. Итак, пошаговая инструкция нанесения состава выглядит так:

  • подготовка поверхности, которая будет обрабатываться. С ранее окрашенной древесины необходимо снять все старое покрытие. Также рекомендуется все дефекты устранить с помощью наждачной бумаги;

    Перед тонировкой необходимо тщательно подготовить поверхность

    Обработка деревянной поверхности шлифмашинкой

  • нанесение первого слоя. Его следует нанести сразу же после обработки наждачной бумагой, так как древесина имеет свойство закрывать свои поры;

    Нанесение первого слоя морилки

  • нанесение второго слоя. Повторная обработка производится только после того, как высохнет первый слой.

    • Важно! Морилка наносится только на сухое дерево. Если этого не выдержать, в дальнейшем состав будет трескаться и приобретет неаккуратный вид.

    Чтобы процесс тонировки прошел успешно, морилку необходимо наносить на сухую поверхность

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1025
    Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov

    Как сделать своими руками

    Простую морилку для обработки дерева можно приготовить собственноручно в домашних условиях:

    • из растительных ингредиентов;
    • из чайно-кофейной продукции;
    • из химических компонентов.

    На основе растительного сырья

    1. Отвар луковой шелухи для получения ярко-красного оттенка.
    2. Отвар из кожуры грецкого ореха для получения насыщенного коричневого оттенка. Для этого скорлупа измельчается до состояния порошка и проваривается 12 минут в воде. В готовый процеженный отвар добавляется 1 ч. л. соды. Для получения красного оттенка вместо соды добавляется калия бихромат, для серого цвета – уксусная эссенция.
    3. Отвары из коры дуба, вербы и ольхи дают насыщенный черный цвет.
    4. Отвар из ягод крушины окрасит древесину в привлекательный золотистый цвет.

    Из кофе, чая и уксусной эссенции

    1. Чтобы получить насыщенный коричневый оттенок, достаточно в одинаковых пропорциях соединить натуральный измельченный кофе и соду.
    2. Для окрашивания светлого дерева можно использовать крепкую заварку из черного чая.
    3. Для получения глубокого черного оттенка необходимо в емкость уложить металлические гвозди и залить их уксусной кислотой. Настаивать на протяжении 5-7 дней в темном месте.

    На основе химических компонентов

    1. Коричневый оттенок получается после обработки дерева раствором гашеной извести.
    2. Глубокий вишневый оттенок достигается путем нанесения на поверхность раствора марганцовки. Для этого потребуется 60 г марганцовки, которая разводится литром подогретой воды.
    3. Насыщенный желтый оттенок получается при обработке поверхности отваром из корней барбариса, в который добавлены квасцы.
    4. Травяной цвет получится при соединении 60 г медянки и уксусной эссенции. Смесь проваривается 10 минут.
    5. Темный коричневый цвет получается путем соединения волчьих ягод с медным купоросом. Глауберовая соль с этими ягодами дает красный цвет, а сода – голубой оттенок.

    С эффектом отбеливания

    Морилки для отбеливания используются в качестве основы перед покраской древесины, позволяя получить необычные цветовые решения. Например, древесина яблони может приобрести благородный молочный оттенок, а орех – красный или светло-розовый цвет.

    Отбеливающие морилки можно приготовить следующим образом:

    1. Состав на основе щавелевой кислоты. Для этого 6 г кислоты разводится 120 г теплой воды. Готовая морилка подходит для обработки светлого или осветленного дерева. После нанесения поверхность тщательно промывается таким раствором: 4 г соды и 16 г извести разводятся в 110 г воды.
    2. Раствор на основе перекиси водорода. Для этого потребуется 30% раствор перекиси, который доступен в продаже в любой аптеке. Он подходит для отбеливания различных пород дерева. Однако не стоит использовать его для дуба, палисандра и красного дерева.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2702
    Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva.html

    Нитроморилка

    Производится на основе растворителей, свойства и действие практически аналогичны спиртовой. Сохнет она быстро, образуя покрытие, устойчивое к солнечным лучам. Наносить ее необходимо распылителем, чтобы избежать неравномерности и разницы в тоне при окрашивании.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 277
    Источник: https://materialyinfo.ru/morilka/

    Смешивание

    Не всем известно, что морилку можно смешивать. Даже имея такую большую цветовую палитру, всегда можно подобрать определённый оттенок. Стоит учитывать, что даже водные растворы разных марок имеют разные запахи, какие-то немного отдают спиртом, а некоторые – гуашью.

    Перед смешиванием двух оттенков морилки лучше проконсультироваться в магазине с продавцом, поскольку он точно знает, чем они отличаются.

    Существует много примеров смешивания этой жидкости для получения необычного результата, а именно:

    • смешивая махагон и эбеновое дерево, получается фиолетовый цвет;
    • махагон и лимон при смешивании становится похож на оттенок клён;
    • лимон и эбеновое дерево дают бледно-зелёный, болотный цвет;
    • орех и рябина дают цвет мокко.
    • слива и калужница тоже превращаются в мокко, только менее концентрированный, выглядит более бледным;
    • при смешивании красного дерева и синего цвета получается необычный для этой смеси – фиолетовый.
    • орех, серый и эбеновое дерево даёт чёрный цвет.

    Многообразие расцветок даёт свободу не только выбора, но и фантазии. О том, как выбрать морилку по дереву для внутренних работ, смотрите в следующем видео.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1508
    Источник: https://dekoriko. ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

    Секреты профессионалов

    Чтобы зрительно расширить пространство небольшой комнаты, необходимо выбирать холодные светлые оттенки для оформления интерьера

    Естественно, что профессиональные строители и дизайнеры имеют свои секреты нанесения морилки, благодаря которым предоставляется возможность получать непревзойденные результаты:

    • наносить вещество необходимо строго по волокнам дерева – таким способом более всего подчеркивается натуральный рисунок древесины;
    • морилка должна иметь приемлемую консистенцию: не быть густой, ни очень жидкой – это позволит нанести ее равномерно и без подтеков;
    • нанесенные слои должны обязательно высыхать – это обеспечит долговечность окрашенного слоя;
    • не наносить лак дважды в одно место – это позволит избежать темных участков.

    Эффектная деревянная барная стойка с резными элементами

    Уютная гостиная в экостиле

    Морилки являются востребованным веществом, которое очень ценят и часто применяют дизайнеры при создании изысканных интерьеров. Но для высококачественного результата потребуется состав, который необходимо правильно нанести. При выборе стоит помнить, что качество и цена должны соответствовать друг другу. Поэтому приобретать средство рекомендуется у проверенных производителей, которые гарантируют его эффективность и долговечность.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1272
    Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov

    Фото морилки


    Также рекомендуем посетить:

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 87
    Источник: https://materialyinfo.ru/morilka/

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 44267
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6416 (14%)
    2. https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 8447 (19%)
    3. http://remoo.ru/materialy/morilka-dlya-dereva-cveta: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 15592 (35%)
    4. https://stroy-podskazka.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka-po-derevu/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1438 (3%)
    5. https://materialyinfo.ru/morilka/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2990 (7%)
    6. https://DimDom.ru/morilka-dlya-dereva-vidy-cvetovaya-gamma-kak-nanosit. html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2951 (7%)
    7. https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5995 (14%)
    8. https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/cvet-morilki-dlya-dereva.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 438 (1%)

    Крупнейших ошибок и заблуждений при окрашивании древесины

    У многих начинающих плотников появляется желание окрашивать проекты. В окрашивании дерева нет ничего плохого, но есть некоторые заблуждения о нем и о том, как его использовать, и я хочу прояснить это.

    Выбор цвета

    Перед окрашиванием дерева спросите себя, почему вы хотите изменить его цвет. Одно из решений, которое необходимо принять при выборе породы дерева для проекта, — это ее естественный цвет.Очень приятно видеть, как натуральная текстура и цвет сразу появляются под защитным покрытием.

    Но на самом деле все зависит от личных предпочтений. Лично мне иногда нравится морилка дуба золотистой морилкой. Он придает ему насыщенный естественный цвет, который не выглядит фальшивым. Вся идея морилки заключается в том, что вы можете окрашивать дерево, но не скрывать текстуру, как это делает краска.

    А как насчет тусклого скучного дерева?

    Морилки для дерева, вероятно, чаще всего используются для обработки сосновых досок и фанеры.Как правило, сосна — самый дешевый пиломатериал, который вы можете купить, а ее светлый цвет может сделать ее похожей на чистый холст. Это кажется настолько обычным, что мы можем почувствовать необходимость сделать его более сложным, добавив немного цвета. Имейте в виду, как и вся древесина, сосна со временем темнеет до насыщенного желтоватого оттенка. Я считаю, что сосна — красивая, недооцененная порода, которая может выглядеть фантастически даже с чистой отделкой.

    Но поскольку это довольно недорого, почему бы не поэкспериментировать с цветом? В этом есть смысл, и попробовать разные цвета пятен может быть весело.

    Однако

    Пятна могут выглядеть неестественно. Когда вы пойдете в домашний центр или хозяйственный магазин, чтобы выбрать цвет, вы увидите всевозможные образцы. Но по моему опыту, большинство из них на самом деле не очень похожи на породу древесины, которую подразумевают их названия. Если вам нравится смелый окрашенный вид, приобретите его! Для более естественного вида используйте оттенки. Небольшое изменение цвета дерева может иметь большое значение для всего проекта.

    Самое большое заблуждение о пятне

    Пятна не защищают дерево.Пятна цвета древесины. Помимо некоторых пятен, связанных с полиуретановой смесью или, скажем, цветным датским маслом, вам нужно будет нанести верхний слой на пятно, чтобы защитить дерево от УФ-повреждений, царапин, разливов и т. Д.

    Почему-то многие люди начинают работать с деревом, думая, что окрашивание дерева является обязательным требованием для завершенного проекта. Чаще всего они путают морилку с деревянной отделкой. Защитная отделка дерева — требование для большинства проектов. Пятна нет.

    Обратного пути нет

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, что как только вы выберете цвет и примените его к своему проекту, дело сделано.Нет кнопки отмены. В отличие от краски, которая просто ложится на древесину и ее можно отшлифовать, морилка проникает в волокна древесины, как губка, впитывающая воду.

    Шлифовка

    Перед нанесением морилки убедитесь, что дерево хорошо отшлифовано. Любые царапины будут усилены пятном.

    Шлифовка также поможет открыть поры дерева, чтобы они лучше впитывали пятна. Начните с зернистости 80, чтобы удалить большие царапины и дефекты, затем переходите к зернистости 120 и, наконец, 220.Убедитесь, что вы удалили с поверхности всю шлифовальную пыль. Пылесос идеально подходит для удаления пыли из пор дерева.

    Нанесение морилки

    Не наносите кистью на пятно, как при рисовании, и просто подождите, пока оно высохнет. Вы будете разочарованы и расстроены, если через пару дней его части все еще станут липкими. Когда древесина впитает всю морилку, которую она хочет, остальная часть просто лежит на поверхности и не хочет сохнуть.

    Чтобы этого не произошло, необходимо стереть лишнее пятно после его нанесения.Между прочим, это не какой-то столярный прием … этикетка на банке подскажет, как правильно наносить морилку. Прочтите это!

    Какой аппликатор вы выберете для нанесения морилки, значения не имеет. Вы, конечно, можете использовать кисть, если хотите, но я бы предпочел кисть из поролона. Они дешевые и одноразовые, что значительно упрощает уборку. Но мой метод нанесения пятен — это тряпка. Старые футболки отлично подходят для этого, но даже бумажные полотенца подходят для небольших проектов.

    Но опять же, я не могу не подчеркнуть, насколько важно протирать его чистой сухой тканью.Не расслабляйся в этой части.

    Ух! Пятнистый!

    Морилки для древесины имеют неприятную привычку неравномерно распределяться по мягкой древесине, например, сосне, вызывая появление пятен. Это особенно жестоко, так как сосна, скорее всего, та древесина, которую вы хотите морилить.

    Для уменьшения пятен перед нанесением морилки необходимо нанести кондиционер для дерева или шлифовальный герметик. Производители красителей порекомендуют собственные кондиционеры. Обычно кондиционер стабилизирует древесину, позволяя морилке проникать более равномерно.

    Быстро нанесите щеткой или протрите кондиционер, дайте ему впитаться и сотрите его, как пятно. Теперь вам нужно нанести пятно до того, как кондиционер полностью высохнет, обычно в течение двух часов или около того.

    А что насчет верхнего покрытия?

    Самый большой вопрос, который здесь возникает, — можете ли вы нанести масляную отделку, такую ​​как полиуретан, на морилку на водной основе и наоборот. Технически, пока пятно полностью высохнет … вы можете подождать несколько дней … любое верхнее покрытие подойдет.Лично я предпочитаю не смешивать масло и воду случайно и буду использовать масляные покрытия вместо масляных пятен и отделочные покрытия на водной основе вместо пятен на водной основе. С лаком у меня никогда не было проблем с нанесением его на любой тип пятен.

    Итак, вот мои советы по использованию морилки! Попробуйте сами и посмотрите, что вы думаете.

    Базовый пошаговый процесс

    Деревянные детали могут так сильно улучшить красоту и стиль дома.Правильно подобранная древесина, или морилка , может иметь огромное значение в бесшовной и красивой интеграции дерева в ваше пространство.

    Посмотреть в галерее

    Если вы никогда раньше не окрашивали деревянную деталь или если вы забыли, как это делать , эта статья даст вам основы. И хорошая новость: это несложный процесс! К концу вашего опыта у вас должно быть сокровище, которое вы абсолютно любите.

    Посмотреть в галерее

    Сделай сам Уровень: Начальный

    Посмотреть в галерее

    Материалы, которые понадобятся для морилки дерева:

    • Необработанная деревянная заготовка, чистая и сухая
    • Кондиционер для дерева (предварительная морилка)
    • Морилка по вашему выбору *
    • Отделочное покрытие для дерева, например, полиуретан
    • Кисть
    • Чистые тряпки (рекомендуется старые белые футболки)

    * Примечание. Важно, чтобы предварительное окрашивание, морилка и верхнее покрытие были совместимы.Так что, если один на масляной основе, другие тоже должны быть на масляной основе. Морилка на водной основе не подходит, например, для предварительной морилки на масляной основе.

    Как красить дерево — пошаговое руководство

    Начните с морилки или кондиционера для дерева

    Посмотреть в галерее

    Начните с морилки или кондиционера для дерева. Убедитесь, что ваша деревянная деталь чистая и сухая… и необработанная. На нем не должно быть никакой другой отделки, иначе такая обработка не подойдет. Используйте средство для снятия изоляции, чтобы удалить любые другие покрытия.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите предварительную окраску чистой кистью на незаметную часть деревянной детали. Если морилка хорошо впитывается, переходите к остальной части дерева.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите морилку на всю деревянную деталь. Предварительное окрашивание — это этап, который многие люди могут пропустить, но он важен, потому что он выравнивает древесину, поэтому морилка впитывается более равномерно и, честно говоря, красиво.

    Посмотреть в галерее

    Подождите 5-15 минут, пока предварительное пятно впитается.

    Посмотреть в галерее

    Используйте чистую тряпку (я считаю, что старые футболки лучше всего впитываются), чтобы стереть излишки.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите само краситель

    После того, как ваша деталь будет предварительно окрашена, у вас есть небольшое окно, чтобы нанести само краситель для достижения наилучших результатов — фактически, в течение 2 часов. Размешайте морилку (помните, что морилка должна быть масляной, если средство для предварительной окраски масляной), стараясь не образовывать пузырьков воздуха. Вы можете перемешивать пятно на протяжении всего процесса окрашивания, в зависимости от размера вашего проекта.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите морилку на незаметное место на деревянной детали, например, на нижнюю часть сиденья, если вы окрашиваете деревянную скамейку.

    Посмотреть в галерее

    Обильно нанесите морилку кистью в направлении волокон древесины. Обязательно смахивайте капли, так как они могут вызвать неровные линии или неровности на готовом пятне.

    Посмотреть в галерее

    Работайте небольшими участками, например, по одной деревянной поверхности, чтобы создать эффект равномерной окраски.

    Посмотреть в галерее

    Подождите 5-15 минут, чтобы пятно впиталось. (В этом примере показано 7-минутное время впитывания морилки «Темный орех».) Чем дольше морилка впитывается в древесину, тем глубже, насыщеннее и темнее будет древесина. Я хотел осветлить морилку для темного дерева, поэтому этот пример показывает более короткое время впитывания.

    Процесс вытирания

    Посмотреть в галерее

    Вытрите все лишнее пятно чистой тряпкой. Используйте столько тряпок, сколько необходимо, чтобы стереть все излишки — не позволяйте непоглощенным пятнам оставаться на дереве.Он будет выглядеть пятнистым и, вероятно, навсегда останется липким.

    Посмотреть в галерее

    После завершения незаметной области и достижения желаемого вида, вы готовы протравить всю деревянную деталь. Обязательно проверяйте время и соблюдайте одинаковое время ожидания на протяжении всего процесса, чтобы пятно равномерно и равномерно впиталось по всей поверхности.

    Посмотреть в галерее

    После нанесения, ожидания и протирания пятна по всей деревянной детали пора сделать перерыв.В течение как минимум 8 часов (а может и больше, в зависимости от влажности и температуры ваших рабочих условий) дайте пятну впитаться и высохнуть.

    Посмотреть в галерее

    Если по какой-то причине через несколько часов вы решите, что ваша деревянная деталь будет немного темнее, нанесите второй слой морилки, следуя той же процедуре, как показано выше. После удаления последнего слоя пятна подождите, пока он полностью высохнет.

    Посмотреть в галерее

    Защитное финишное покрытие

    После того, как пятно полностью высохло и вы довольны результатом, самое время нанести верхний защитный финишный слой.Помните, что это верхнее покрытие должно быть того же типа, что и ваши средства для предварительного окрашивания и окрашивания — на масляной основе или на масляной основе, на водной или водной основе. В этом примере в качестве финишного верхнего покрытия используется прозрачный полиуретан.

    Посмотреть в галерее

    Тщательно перемешайте полиуретан, чтобы подмешать все, что осело на дно банки. Избегайте встряхивания баллончика, чтобы не было пузырьков воздуха.

    Посмотреть в галерее

    Используйте кисть из натуральной щетины или поролона для нанесения полиуретана. Неудивительно, что вы захотите нанести его по текстуре ровным, но легким слоем.Дайте поли высохнуть в течение 3-4 часов, пока он полностью не высохнет и не станет липким. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220, протрите и нанесите второй слой поли.

    Посмотреть в галерее

    Вы можете повторить процесс шлифовки и нанесения поли несколько раз. В этом примере показаны два слоя полиуретана. Дайте полиуретану полностью высохнуть в течение 48 часов после нанесения последнего слоя.

    Посмотреть в галерее

    Поздравляем! Вы только что успешно завершили свой проект морилки.

    Связано: Как лучше всего удалить пятна с дерева?

    Посмотреть в галерее

    Удивительно, как небольшая морилка может превратить простую деревянную доску в нечто действительно потрясающее.

    Как окрашивать необработанное дерево

    Витражи обладают теплотой и глубиной и могут подчеркнуть уникальную текстуру деревянного проекта. И хотя большинству известны основные шаги по окрашиванию дерева, на самом деле это нюансы применения, которые могут сделать или сломать внешний вид.

    Как наносить морилку для дерева

    Вот шаги, которые я предпринимаю для получения профессиональных результатов.

    Шаг 1. Правильная подготовка

    Легко отшлифовать свежую доску и подумать, что она выглядит нормально, но доски из домашнего центра иногда имеют восковое покрытие, которое почти имеет видимый блеск. Если бы я нанес морилку прямо на эту доску, она не впиталась бы и выглядела бы пятнами. Аналогичным образом, при окрашивании окраска вдоль волокон неотшлифованной доски будет выглядеть пятнистой, а не четкой и равномерной.

    Дженн Ларджесс
    • Чтобы правильно подготовить голую древесину, сначала отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы раскрыть волокна древесины.
    • Вытрите пыль и снова отшлифуйте абразивом 120.
    • Затем я вытираю пыль и иногда протираю дерево влажной тканью, чтобы приподнять волокна.
    Дженн Ларджесс
    • Затем отшлифуйте еще раз зернистостью 120 или 150.Если вы работаете с более мягкой древесиной, вы можете отшлифовать и с более высокой зернистостью, чтобы помочь закрыть волокна, чтобы они не пропитались таким большим количеством цвета, но я никогда не применяю более 180 зернистостей, даже на сосне.
    • Также очень важно использовать по-настоящему чистую ткань, чтобы вытирать пыль между шлифованием, потому что грязная ткань будет просто раздвигать пыль. Кроме того, используйте ткань без ворса, иначе вы рискуете оставить волокна, которые могут застрять в отделке.

    Шаг 2: Нанесите кондиционер

    Я строю много своих проектов из мягкой древесины, такой как сосна и фанера, поэтому обязательно использовать кондиционер для предварительной окраски.Но не менее важно протереть кондиционер и подождать, пока он впитается.

    Например, если я просто быстро нанесу кондиционер, а затем морилку, морилка смешается с кондиционером, который все еще находится на древесине, и разбавит цвет морилки. Вместо этого подождите не менее 5-10 минут, но не более 2 часов, чтобы кондиционер впитался, а затем нанесите пятно.

    Шаг 3. Покройте дерево морилкой

    Когда пришло время наносить морилку, я не слишком разборчив в том, как нанести ее на дерево, будь то кисть, губка или ткань.В зависимости от области применения я беру простую щетку для стружки для плоских поверхностей, губчатую кисть, если в моем проекте есть канавки или узкие углы, и ткань, если я работаю с тонкими частями и хочу избежать подтеков по краям.

    Ключом к получению морилки на дереве является не разбрызгивание или создание конечной точки, в которой морилка впитывается и становится темнее. В общем, я предпочитаю сначала обработать наиболее заметные края, чтобы пятно не капало, а затем обработать близлежащие открытые участки длинными полными проходами.

    Шаг 4: Сотрите излишки

    Когда приходит время стереть излишки пятна, важна техника. Скомканная тряпка, беспорядочно протертая по пятну, образует маленькие морщинки, пока не проходит через пятно. Вместо этого я складываю ткань так, чтобы края были заправлены внутрь, а затем протягиваю гладкую складку по дереву в направлении волокон — снова длинными ровными проходами.

    После того, как вы стерли излишки, поборитесь с желанием продолжать вытирать, так как из-за этого пятно начинает тянуть, становясь липким.Обычно я даю пятну высохнуть на ночь, чтобы убедиться, что оно не поднимется, пока я наношу защитный верхний слой.

    Утром мое темное пятно всегда выглядит как грязь, а зерно не хрустящее. Не паникуйте — контраст высвечивается на последнем этапе.

    Шаг 5: Нанесите верхнее покрытие

    Последний шаг — нанесение финишного покрытия для защиты пятна. Мне нравится тепло традиционного полиуретана или шеллака, но вы также можете выбрать продукт на водной основе в зависимости от ваших предпочтений.

    Что бы вы ни выбрали, перемешайте в форме восьмерки, не встряхивайте банку, иначе на финише появятся пузыри. Нанесите его высококачественной кистью, сначала нанесите покрытие на поверхность, а затем, слегка потянув кисть длинными, равными движениями, сгладьте ее. Как и в случае с пятном, поборитесь с желанием перечесать поли, иначе он тоже начнет тянуть и не станет гладким.

    Ключ к чистой гладкой поверхности — дать поверхности высохнуть, затем слегка отшлифовать ее наждачной бумагой с зернистостью 180, стереть пыль и затем нанести последний слой.Это всегда меняет правила игры на моем финише и придает ему максимально плавный и профессиональный вид.

    Инструменты и материалы:

    Как красить мебель — Боб Вила

    Фото: minwax.com

    Процесс окрашивания мебели пугает многих мастеров, потому что используются специальные инструменты и химические вещества, если, скажем, вы удаляете слой краска от мебели, которую вы ремонтируете. (Такие слова, как «токсичный», часто встречаются на этикетках продуктов для удаления краски.) Но как только вы научитесь красить мебель, вам захочется заняться всем — от кухонных шкафов до углового шкафа бабушки Мэйбл. Вот краткий обзор:

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
    — Салфетки (газета, пластик или холст)
    — Лента
    — Смывка для краски
    — Скребок
    — Перчатки
    — Морилка
    — Кисти
    — Поддон для краски
    — Чистые тряпки
    — Наждачная бумага / шлифовальная машина

    ШАГ 1: Начало работы.

    Снимите дверцы, ящики и фурнитуру мебели, а также ножки, если они съемные. (Окрашивать дерево намного проще, если вы работаете с деталями небольшого размера). Затем очистите мебель от пыли, грязи и сажи, которые препятствуют процессу зачистки. (Если вы окрашиваете стул тканевой подушкой сиденья, либо снимите ее, либо защитите пластиком и малярным скотчем.) Обязательно накройте пол тканью, газетами или пластиком. И убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется и не мешает обычному семейному движению.

    ШАГ 2: Выбор подходящего съемника.

    Поищите хорошее средство для снятия несмываемой краски. Доступно множество нетоксичных разновидностей. Выберите тот, который соответствует вашим требованиям; существуют разные средства для удаления различных видов отделки (краска, лак, шеллак и др.). Прочтите и следуйте инструкциям производителя. В большинстве случаев средство для снятия макияжа наносится кистью, и его нужно оставить на некоторое время.

    ШАГ 3: Удаление старой отделки.

    После затвердевания съемника используйте скребок, чтобы удалить старую отделку.Не пытайтесь форсировать проблему, слишком агрессивно очищая ее. Это может повредить деревянную поверхность. Когда покрытие будет полностью удалено, слегка отшлифуйте поверхность, чтобы приподнять текстуру древесины и сделать ее более восприимчивой к пятнам. Поскольку при шлифовке образуется пыль, не забудьте протереть изделие тряпкой или липкой тканью; Кроме того, пропылесосьте область, в которой вы работаете.

    ШАГ 4: Тестирование пятна.

    Тщательно выберите морилку и проверьте ее на аналогичном куске дерева или на небольшом незаметном участке мебели.Поскольку морилка по-разному реагирует на разные породы дерева, вы можете обнаружить, что цвет, который вам понравился на образце, после нанесения будет выглядеть совершенно иначе. Самый простой в использовании продукт — смесь морилки и полиуретана. Если вы используете только морилку, необходимо будет запечатать отделку мясным воском, тунговым маслом или каким-либо «поли» защитным герметиком.

    ШАГ 5: Нанесение нового покрытия.

    После того, как вы выбрали пятно для вашего проекта, хорошо перемешайте его и нанесите в соответствии с рекомендациями производителя.Начните с нанесения легкого ровного покрытия. Если цвет кажется темным, вы можете использовать чистую тряпку, чтобы стереть излишки, прежде чем он впитается. Если цвет кажется слишком светлым, подождите, пока пятно высохнет, затем нанесите второй слой. Обязательно приобретите хорошую щетку с натуральной щетиной и всегда работайте по направлению волокон.

    Морилки для дерева на водной основе | Общая отделка

    Помните, как хранятся продукты на водной основе и как долго они хранятся.Они не вечный продукт.

    Срок службы продукта
    Продукты на водной основе не хранятся вечно, даже в закрытом виде. продуктов General Finishes лучше всего использовать в течение 1 года . Однако срок службы продукта может быть продлен на несколько лет при правильном уходе и хранении (см. Советы по хранению ниже).

    Продукты на водной основе могут прослужить 3-5 лет, если банка не открывается, находится в хорошем состоянии и хранится при правильной температуре.

    Товар возрастом 3 года не будет выглядеть как товар возрастом от 6 месяцев до 1 года.По мере старения продукта вы увидите большее расслоение или разделение. Всегда тщательно перемешивайте перед использованием.


    Неприятный запах
    Если ваш продукт имеет неприятный запах , он загрязнен и больше не годен для использования.


    Сгустки и оседание
    Гравитация может вызвать оседание некоторых твердых частиц на дне банки и небольшое расслоение наверху. Это нормально. Если вы работаете со старым продуктом, перемешайте его с помощью дрели с помощью насадки для смешивания красок.

    Если твердые частицы растворяются и комки сглаживаются после смешивания снизу, продукт находится в хорошем состоянии для использования.

    Невозможность повторного включения крупных комков после перемешивания в течение нескольких минут свидетельствует о том, что продукт заморожен и больше не может быть использован.


    Советы по хранению
    См. Видеоинструкцию: Советы по хранению остатков лаков
    Лаки на водной основе кристаллизуются и образуют корку из-за испарения, когда герметичное уплотнение на банке нарушается при первом использовании.Следующие передовые методы продлят срок службы вашего продукта:

    1. Откройте запечатанные крышки с помощью открывалки для банок с краской, зацепив ее за скатанный край крышки. Использование отвертки может повредить ободок и крышку, нарушив полную герметичность.
    2. Во время работы держите крышку закрытой. Вылейте то, что вы будете использовать, в миску, бумажный стаканчик или тарелку и закройте банку крышкой во время работы.
    3. Тщательно очистите колокольчик банки бумажным полотенцем перед тем, как закрыть, чтобы полностью закрыть.Падение продукта в колокольчик можно свести к минимуму, используя сливную крышку, например Fitsall. Избегайте протирания использованных щеток о крышку.
    4. Постучите по крышке резиновым молотком, чтобы не повредить колокольчик или крышку. Вмятины на крышке от прямого контакта с молотком могут нарушить полную герметичность. В качестве альтернативы можно положить плоский кусок дерева на крышку банки и плотно закрыть.
    5. Хранить при умеренных температурах. Избегайте температур ниже 50 ° F / 10 ° C и выше 100 ° F / 26 ° C. Беречь от замерзания.Замороженный и поврежденный жарой продукт не подлежит восстановлению. Помещения с контролируемой температурой, например подвал, идеально подходят для хранения вещей. Не храните продукт на чердаке, в гараже, под прямыми солнечными лучами или рядом с чем-то теплым, например, с водонагревателем или печью.
    6. Храните банку в перевернутом виде, чтобы создать жидкое уплотнение, свести к минимуму испарение и уменьшить вероятность кристаллизации. Перед перемешиванием слейте остатки продукта из банки.
    7. Слейте остатки в меньшую емкость, когда лак почти израсходован.Альтернативными емкостями для хранения продуктов на водной основе являются пластиковые бутылки FIFO или стеклянные бутылки. Не наполняйте емкости с металлическими крышками полностью, чтобы они не ржавели.


    Можно хранить следующие смеси продуктов на водной основе:

    1. Продукт, разбавленный до 15% General Finishes Extender или General Finishes Accelerator можно хранить, за исключением разбавленного General Finishes Extender для древесины на водной основе.
    2. Смеси цветов и блеска из одной линейки продуктов, например:
      • Высокоэффективный сатин + Высокоэффективный блеск
      • Краска Snow White Milk + Краска Coastal Blue Milk
      • Пятно янтарного красителя + краситель Мерло


    НЕ следует хранить следующие смеси продуктов:

    • Любой продукт на водной основе с разбавленной водопроводной водой; вода часто содержит бактерии, которые могут отрицательно повлиять на хранимую краску.
    • Финишное покрытие + морилка или краска
    • Молочная краска + краска для мела
    • Морилка для дерева на водной основе + морилка

    Подготовка регенерированной древесины к окрашиванию | К Рэй | Custom Refinish

    (Слева) 24 часа — — — — — — — — — — — — — — — — — (Справа) 30 минут

    Заключение : Эти двое было немного сложно сказать. Оба вышли достойно.

    Более длительное время отверждения оказалось немного темнее, чем 30-минутное время отверждения.

    Текстура древесины также была менее заметной при коротком времени отверждения, чем при 24-часовом времени отверждения.

    Так как это обычно то, что я использую для окрашенных деталей.

    Кондиционер для древесины с предварительным окрашиванием, выдержанный в течение 24 часов, был бы моим выбором в качестве лучшего метода предварительного окрашивания из 2, но определенно не лучший из 5 методов.

    Для полиуретанового покрытия я сделал смесь 50/50 Minwax Wipe-on Polyurethane и Klean Strip Mineral Spirits.

    После смешивания поли и уайт-спирита я протер его тряпкой по дереву.Я дал ему высохнуть на ночь, а утром накрасил остатком.

    Вывод:

    Как я и ожидал, получилось красиво. Текстура древесины была заметной, в темноте она была средней.

    До сих пор я обычно выбирал теплую воду или это для предварительной обработки перед окрашиванием.

    У меня никогда не было проблем с использованием этого метода, к тому же древесина была немного легче, чем ожидалось. Но второй слой легко решает эту проблему.

    Для меня этот метод тоже был новым открытием.Я слышал, что требуется серьезная настройка и несколько попыток, прежде чем вы сделаете это правильно, но я решил, что попробую.

    Я просто смешал Zinsser Shellac 50/50 с денатурированным спиртом.

    Я протер его о дерево тряпкой и дал высохнуть. Затем оставьте это на ночь.

    Заключение:

    Я бы сказал, что стирка Shellac проиграла в этом эксперименте. Но, как я уже сказал, я слышал, что требуется много тестов и экспериментов, чтобы сделать все правильно.

    Когда вы все сделаете правильно, это якобы лучший выбор для подготовки древесины к окрашиванию. Я могу попробовать еще раз, но, к сожалению, пятно оказалось самым светлым и неравномерным из 5 методов.

    Если в этом методе так много места для ошибок… действительно ли оно того стоит?

    Руки вниз.

    ВАУ! Должен сказать, я очень впечатлен. Мне жаль, что я не нашел этот метод раньше.

    Я сделал это только один раз и планирую сделать это в другом проекте сосны, над которым я сейчас работаю, так что я сообщу вам об этом.Но с 1 попытки могу сказать с уверенностью: работает .

    (Спасибо Скотту с сайта sawsonskates.com за статью «3 причины, почему я всегда применяю чайное пятно на своей мебели для дома» , из которой я узнал об этом методе). Проверить это!

    Я использовал небольшую чашку кофе с горячей водой с 2 ​​пакетиками черного чая Lipton, настаивая их примерно на 15 минут.

    1. Заварить партию черного чая. (Рекомендуется 4–5 пакетиков чая на 1–1⁄2 чашки, я использовал только 2 пакетика на 1 маленькую чашку)
    2. Дайте чаю настояться примерно 30 минут.
    3. Снимите пакеты и дайте чаю постоять более 12 часов.
    4. Нанесите морилку от чая кистью или поролоновой кистью, равномерно по волокнам дерева.
    5. Обязательно намочите его полностью, но не оставляйте луж.
    6. Дайте древесине полностью высохнуть. По крайней мере, час или около того.
    7. Добавление воды в древесину увеличивает текстуру (одна из причин, по которой я предпочитаю использовать обычную воду перед окрашиванием), но вам нужна гладкая поверхность перед окрашиванием — поэтому СЛЕГКО отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью 220 или выше.
    8. Очистите дерево липкой тканью или воздуходувкой.
    9. Обычное окрашивание древесины.

    Как видите, между этим разделом и четырьмя другими разделами огромная разница.

    (Слева направо) Чайное пятно, Кондиционер на 24 часа, Полиэтиленовый слой для стирки, состояние 30 минут, Шеллак для стирки

    Если вы хотите получить более светлый оттенок на своем пятне, я считаю, что пятно от чая также поможет в этом.

    Резко выравнивает древесину. Также улучшая зерно.

    Если вам нужно что-то темное, оно определенно затемнит это, как вы видите!

    Другого способа подготовить древесину к окрашиванию сейчас не вижу.

    Так что чайное пятно на всем пути!

    Это ИДЕАЛЬНОЕ решение ваших проблем с окрашиванием древесины, трудно поддающейся окрашиванию.

    Вы также можете сохранить оставшийся чай в банке и снова использовать его во многих будущих проектах.

    Дешевые, легкие и красивые результаты — кажется, нетрудно!

    Как вы думаете? Вы когда-нибудь пробовали пятно от чая? Если да, то мне очень хотелось бы услышать, что вы об этом думаете!

    Если вы еще не пробовали, я настоятельно рекомендую вам попробовать и дайте мне знать, что вы думаете.

    Если вам понравился мой эксперимент, ознакомьтесь с моим первым экспериментом Какой метод предварительного окрашивания работает лучше всего ,

    Или когда я тестировал несколько методов Stripping Paint

    (Это было не так весело)

    Я надеялся, что вам понравилось читать, Если да, то я хотел бы услышать от вас 🙂 Обязательно дайте мне знать, если вы попробуете пятно от чая, как оно действует!

    До следующего раза,

    KRay.

    Первоначально опубликовано на KRayCustomRefinish.com 5 июня 2019

    Как очистить дерево перед окрашиванием

    Prep — это все, что нужно для окрашивания деревянной поверхности. Без тщательной и эффективной подготовки ваш восстановленный продукт столкнется с такими препятствиями, как пыль, воск, существующие пятна или неровности на деревянной поверхности. Боритесь как хотите — если вы не потратите немного времени на то, чтобы убедиться, что деревянная поверхность чистая, ваш конечный результат не оправдает ожиданий.

    Если вы хотите испачкать предмет с остатками краски на его поверхности, начните с использования средства для снятия краски, чтобы ослабить краску на дереве.Он впитается. Он будет пузыриться. Вы будете сопротивляться всякому искушению почесать его, пока он не будет полностью готов к снятию, а затем воспользуетесь скребком для краски, чтобы отделить его от деревянной поверхности. Протрите участок чистой тканью. Если осталось немного краски, она, скорее всего, отойдет, когда вы отшлифуйте поверхность.

    Удаление краски с поверхности из твердых пород дерева — довольно приятное занятие, но оно также важно, потому что вы не сможете испачкать дерево, если есть какие-либо кусочки краски, покрывающие структуру.

    Воск используется на многих деревянных поверхностях, обычно в качестве полироли для мебели или более плотного воска для пола. Официальные «средства для удаления воска» или «средства для снятия лака» существуют в магазинах, но вы также можете попытаться удалить воск с помощью уайт-спирита.

    В зависимости от состояния воска, после нанесения уайт-спирита его можно удалить, протерев чистой сухой тканью. Также вероятно, что вы захотите использовать скруббер с мешалкой, но имейте в виду, что это может повредить структуру древесины.Смазывать локти ватной тряпкой безопаснее и эффективнее для удаления слоев воска с дерева.

    Когда вы работаете на большой поверхности, неплохо опереться на электроинструмент, чтобы получить немного дополнительных мышц. Используйте пальмовую шлифовальную машину или круговую шлифовальную машинку, чтобы быстро удалить дефекты и предыдущие слои морилки, чтобы обнажить основную натуральную древесину. Работайте эффективно, начав с крупнозернистой наждачной бумаги с зернистостью 60-100 и постепенно переходите к более мелкой наждачной бумаге с зернистостью ближе к 150.

    Также можно отшлифовать деревянную поверхность вручную. Если вашему изделию не нужна сила электрического инструмента, используйте грубую наждачную бумагу различной степени, чтобы удалить стойкие пятна и существующие пятна. Затем используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять деревянную поверхность, чтобы она вернулась к своему полностью необработанному, натуральному состоянию древесины.

    Последний этап повторной полировки детали из ценных пород дерева включает использование мелкозернистой наждачной бумаги (зернистость 200+) и сглаживание любых шероховатостей на дереве, чтобы оно выглядело однородным.Обработка очень мелкой наждачной бумагой вручную идеально подходит для шлифовальной машины или ручной обработки древесины.

    Наконец, перед окрашиванием рекомендуется использовать липкую ткань, чтобы очистить всю пыль с подготовленной деревянной поверхности. Склеивающая ткань — это кусок ткани, похожий на марлю, на который нанесен слой липкого клея. «Липкая» отделка ткани используется для улавливания всей пыли, которая может остаться на поверхности вашей деревянной детали.Это важный последний этап процесса шлифования и подготовки, который легко оставляет пыль в случайных уголках и трещинах дерева. Удаление этого мусора способствует равномерному насыщению пятен и приводит к появлению пятен без пятен.

    15Апр

    Въезд через канаву на участок: Страница не найдена — Гео-Лавка

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Бетонный въезд на участок под ключ. Низкие цены

    Въезд на участок под ключ.

    Зачастую, в процессе обустройства новоприобретенного земельной территории люди сталкиваются с трудностью въезда на него.

    Причиной этой проблемы могут быть водоотводные или сточные траншеи, располагающиеся вдоль дороги.

    Конечно, в таком случае можно воспользоваться услугами бульдозера или самому взять в руки лопату, засыпать канаву, выровнять землю и забетонировать, тем самым обеспечив самодельный бетонный въезд на участок по весьма низкой цене.

    И, казалось бы, все хорошо. Но стоит только наступить сезону снеготаяния или ливней, как с въездом появляются новые проблемы.

    Как правило, траншейные пути для водоотвода копают в топких местах, располагающихся весьма близко к подземным водам. Канаву для стока оставляют для отведения сточных или подпочвенных вод от жилой территории.

    Его отсутствие может стать причиной подтопления подвального помещения, хозяйственных и погребных помещений, если таковые имеются.

    Сотрудничество с компанией «Строй Комплект Про» – это выгодно и надежно!

    Проектирование

    Все расчеты по нагрузке на въезд производятся сертифицированными строительными инженерами.

    Материалы

    Все материалы для строительных работ по устройству въезда только от проверенных поставщиков.

    Строительство

    Опытные строители, работающие в нашей компании не один год, смонтировавшие не один въезд. Славяне.

     

    Вариант обустройства въезда на участок зависит от его расположения, типа грунтовой поверхности и рельефа местности.

    Для начала, стоит решить, заезд на участок какой ширины Вам необходим. Даже если у Вас отсутствует собственная машина, Вам непременно потребуется широкий, крепкий и надежный въезд к воротам.

    Задачей въезда будет как выдержать машины Ваших гостей и Вашего (при наличии), так и тяжеловесной стройтехники, работающей на этапе возведения Вашего жилища.

    Въезд на участок через канаву.

    Для обустройства качественного, прочного въезда на участок через канаву мы:

    • На этапе создания проектного плана подбираем наиболее подходящий состав строительно-бетонной смеси;
    • Своевременно доставляем все материалы и инструменты, которые необходимы для работы по устройству въезда, на объект;
    • Осуществляем как обустройство бетонного въезда на территорию под ключ и придомовой парковки для вашего автомобиля, так и заливку дорожек для пеших прогулок по всему периметру придомовой территории согласно Вашим пожеланиям;
    • Убираем весь мусор и стройматериалы, оставшиеся после строительных работ на территории объекта, оставляя Ваш участок чистым и привлекательным.

    Кроме того, мы можем гарантировать, что цена на въезд на участок в нашей компании не ударит по Вашему карману! То есть вы получите результат высокого качества по низкой цене!

    Заезд на участок цена.

    В нашей компании можно заказать заезд на участок через канаву по доступной цене.

    Услуга по устройству заезда на участок оказывается полным комплексом и в цену въезда включены:

    Доставка и разгрузка материалов на объекте, подготовка основания, песчаная подушка (песок 20 см, щебень 10 см), двойное армирование арматурой 12 мм, бетонирование (бетон М300).

    Актуально для устройсва въезда более 35 м2. Цены на меньшие объемы уточните у нашего специалиста по телефону.

    Процесс по обустройству бетонного въезда через канаву под ключ достаточно сложен и включает в себя пять этапов.

    Въезд на участок работы.

    1

    Подготовка территории, расчистка канавы.

    2

    Устройство канала для протока воды, укладка трубы.

    3

    Устройство песчаной подушки, установка опалубки.

    4

    Монтаж арматурной сетки по всей площади въезда.

    5

    Заливка бетона для создания въезда. Весь объем сразу.

    Для начала проводятся работы по территориальной подготовке, устройству подсыпки из песка для будщего въезда.

    В ходе работ осуществляется размечивание, вбивание деревянных столбиков и натягивание шнурка. После согласования с клиентом площадочной величины и формы снимается грунтовый слой земли.

    Затем, с целью обеспечения ровности поверхности и точности границ, насыпается щебень, устанавливаются маяки и монтируются опалубки.

    Следующий этап подразумевает собой укладывание трубы на въезде на участок. Она может быть изготовлена из металла, бетона или пластика. Под нее насыпается песок, а на нее – мелкоразмерный щебневый стройматериал.

    Стенки, устанавливаемые в качестве опор, укрепляются и заливаются бетонным раствором.

    На четвертом этапе по всему периметру будущего въезда раскладывается сетка для армирования. Во избежание деформирования бетонной заливки некоторые элементы размещаются внахлест.

    Непосредственно заливка и разравнивание бетона осуществляется на заключительном этапе работ. После схватывания бетонного раствора поверхность, как правило, покрывается полиэтиленово-пленочным «одеялом».

    Чтобы не допустить водного испарения и растрескивания бетона, нужно ежедневно производить поливку въезда на участок и держать его под полиэтиленом.

    По прошествии 4 недель можно использовать новый въезд на дачный участок в деле!

    Устройство бетонного въезда.

    Въезд и заезд на участок через канаву в Москве за 1 день под ключ!

    Обустройство заезда на участок через канаву под ключ

    Приобретение дачного участка или загородного дома связано не только с радостными хлопотами и приятным предстоящими событиями уютного и комфортного времяпровождения. Зачастую такие моменты сопряжены с многими трудностями, которые кроются в обустройстве и облагораживании территории для дальнейшего удобного обитания.

    Многие сталкивались с проблемой наличия вдоль проселочной грунтовой или асфальтной дороги канавы или рва, которые необходимы для отвода воды при непогоде. Устранить такую проблему можно только с помощью обустройства заезда на участок через канаву. Обращение к специалистам поможет создать удобный проезд, который послужит долго и без проблемно.

    Необходимость создания качественного заезда на участок

    Прелесть пребывания на участке начинается с добротного въезда, который обустроен не только красиво внешне, но и качественно, обеспечивая, как протекание воды по рву, так и устранения возникновения обвала грунта внутрь канавы. Такая необходимость возникает для пpeдoтвpaщeния затoплeний coopужeний нa дачном учacткe, a тaк жe различных oбъeктoв, которые pacпoлaгaютcя пoд зeмлeй – пoгpeбa, подвалы.

    Процесс возведения заезда на участок предполагает не только большой труд, но и затраты, необходимые знания. Своими руками такую работу провести, конечно же, можно, но конечный результат может не отвечать возлагаемым требованиям. Кроме знаний технологии, стоит учесть необходимое количество материалов и времени на возведение.

    Проще воспользоваться услугами специализирующихся на подобном компаний, специалисты которой в кратчайшее время создадут по оптимальной стоимости добротный и надежный заезд через канаву.

    Компаний, работающих в данном направлении, много, однако наша фирма отличается рядом следующих преимуществ:

    Причины по которым выбирают нас:

    1. большой выбор материалов;
    2. бесплатный выезд на проведение замеров;
    3. гарантия два года.

    Это оптимальный и минимальный набор достоинств.

    Въезд на участок через канаву какой выбрать?

    Наша компания предлагает много различных вариантов въезда на участок, начиная от экономного и заканчивая капитальным с оголовками, дренажем и усиленная для заезда грузовиков. Грамотно подобрав нужные материалы, рассчитав нагрузку c coблюдeниeм всех peкoмeндaций, особенно пepeд нaчaлoм уклaдки тpубы в кaнaву, по которой будет течь вода.

    На сайте предоставлена полная информация с фотографиями, где показан не только внешний вид заезда, но и указаны материалы изготовления, габариты, площадь, вид используемой трубы, стоимость и сроки.

    Выбор трубы – важное дело, от которого зависит дальнейшая работа системы в целом. Параметрами выбора трубы являются:

    1. прочность и устойчивость трубы под нагрузкой проходящего по заезду транспорта;

    2. материал, из которого сделана труба;

    3. качества упругости трубы, что является ocнoвoпoлaгaющим кaчecтвoм при эксплуатационных больших нагрузках;

    4. рaзмepы и габариты кaнaвы, что влияют на oбъeмы пpoтeкaющeй чepeз нee вoды;

    5. учет cтeпeни уcтoйчивocти к кoppoзии;

    6. влияние химических реагентов на целостность трубы;

    7. устойчивость к перепадам температуры;

    8. уcтoйчивocть к дeфopмaции;

    9. удобстов монтажа;

    10. возможность выделения доступных денежных средств.

    Используя эти показатели, можно будет подобрать наиболее оптимальный вариант в зaвиcимocти oт уcлoвий экcплуaтaции пpoeздa.

    Каждый из существующих материалов для производства таких труб обладают, как рядом значительных преимуществ, так и своими особыми недостатками. Не стоит апеллировать только одними какими-то признаками. Необходимо рассматривать картину в целом, решая вопросы комплексно. Специалисты, учитывая особенности грунта, количество и тяжесть проезжающих машин, достоверно подберут нужный материал и проведут работы по кладке.

    Этапы проведения обустройства заезда на участок через канаву под ключ

    Перед началом работ стоит оценить масштаб деятельности, провести замеры и определить количество необходимого материала и стоимость. При условии

    подписания договора об обеспечении обустройства вашего заезда нашими специалистами все замеры и расчеты будут бесплатными.

    Затем необходимо провести очистку территории под заезд для удобства укладки трубы и создания самого въезда. Сначала выпoлняeтcя очиcткa днa кaнaвы от различного рода мусора. Затем проводится засыпка щебня, укладка подушки, а после – укладка приобретенной трубы. Далее труба засыпается щебнем, и уже после идет укладка гeoтeкcтиля.

    В зависимости от выбранного вида заезда проводят дальнейшие работы, которые предполагают укладку опалубка для пoдпopныx cтeнoк. Их армирование проводят для пpидaния уcтoйчивocти и нaдeжнocти конструкции. После зaливки бeтoнoм пoдпopныx cтeнoк идет кладка плиты. Образованное свободное пространство мeжду пoдпopными cтeнкaми зacыпaeтcя пecкoм.

    Даже при подробном описании процесса создания качественного заезда стоит учитывать многие нюансы характера грунта, дренажной системы, используемого материала и их взаимодействия между собой. В любом случае нужна консультация специалиста и должные замеры. В противном случае происходят сбои в работе дренажной канавы, из-за чего она забивается и перестает работать, происходят обвалы насыпного грунта и обрушение самой конструкции.

    Въезд заезд на участок через канаву под ключ

    Наша компания имеет многолетний опыт работы, а так же большой штат сотрудников высокой квалификации. Чтобы избежать лишних затрат денежных средств, нервов и времени, стоит своевременно обратиться к специалистам, которые на должном уровне за оптимальную стоимость возведут добротный, надежный и прочный заезд на участок через канаву под ключ, который прослужит длительное время, без повреждений.

    Обустройство въезда на участок

    Обустройство въезда на участок, будь это дача или территория возле собственного дома — работа не из простых. Необходимо все заранее продумать и обязательно учесть ряд важных факторов. На сегодняшний день существует огромное количество строительных материалов, которые могут быть использованы при обустройстве выезда на участок.

     

    Если у вас нет машины или другого транспортного средства, то, к примеру, подвести заказанную мебель, различные материалы, инструменты и пр. просто не получится, если нет качественного обустроенного выезда. А если же все-таки у вас есть автомобиль, то это является главной причиной строительства выезда на участок дачи, дома. Для того, чтобы работа была выполнена действительно качественно и с соблюдением необходимых норм, то стоит обращаться только в проверенные компании с большим опытом работы.

     

    Компания «Железяка» готова выполнить полный комплекс услуг по обустройству выезда на участок через канаву в Раменском. Благодаря отлаженным технологиям и богатому опыту специалистов, мы выполняем свою работу качественно, в минимальные сроки.

     

    Мы правильно организуем въезд на участок, поэтому в дальнейшем у вас отпадает необходимость в том, чтобы проводить постоянный ремонт, ведь на этот отрезок будет приходиться максимальная ежедневная нагрузка. Красиво, грамотно, качественно оформленный подъездной путь — это «визитная карточка» вашего дома, которая с наилучшей стороны характеризует своего хозяина.

     

    Особенности работ

    Основные этапы работы:

     

    • работу начинают только в том случае, если в канаве нет воды. Вдоль будущего заезда снимают часть плодородного слоя почвы;

    • на дно канавы насыпают песчаную подушку, выравнивают;

    • если ширина заезда 6 м, то укладывают трубу длиной не меньше 8 м длиной. Что касается диаметра, то он будет зависеть от количества дренажных вод;

    • трубу засыпают песчано-гравийной смесью;

    • сверху выкладывается слой щебня;

    • бетонирование.

    Надежнее всего будет забетонировать трубу с двух сторон, при этом ограничив дорогу подпорными стенками.

    Сотрудничая с нами, вы можете ни о чем не переживать:

    • мы выполняем проектирование, правильно подбираем материалы, исходя от конкретных условий эксплуатации;

    • доставим все необходимые материалы и инструменты на объект;

    • вам не обязательно постоянно присутствовать на объекте, достаточно оформить заказ и принять работу;

    • предоставляем гарантию, четко выполняем все свои обязательства.

     

    цена в СПб и ЛО

    Обустройство въезда – один из этапов общих работ, позволяющих сделать загородный участок более комфортабельным и удобным. Обычные пешеходные и садовые дорожки, выложенные тонкой плиткой или засыпанные гравием, не смогут долго выдержать нагрузки от транспортного средства. Поэтому устройство въезда на участок, цена которого зависит от материала и технологии изготовления, необходимо планировать одновременно с общими работами по обустройству территории.

    Устройство въезда: основные этапы работ

    Компания «Лучший Двор» предлагает устройство въезда на участок, проводимое для грунтов любого типа, включая наличие канавы или дренажной линии около ворот. У нас вы можете заказать подъездные дорожки с обычными или жесткими покрытиями, песчаным, бетонным или асфальтированным въездом.

    Обычные покрытия рассчитаны на низкие и средние нагрузки, обычно это песчаные утрамбованные въезды, используемые для дачных участков. Жесткие покрытия являются рекомендуемыми, они с легкостью выдержат строительную технику, частое использование личного автотранспорта. Мы предлагаем устройство взъезда на участок через канаву следующих типов:

    • заливные или плиточные бетонные;
    • асфальтированные;
    • выложенные из тротуарной или каменной плитки;
    • деревянные (используются покрытия специального типа, стойкие к непогоде и сильным механическим нагрузкам).

    Особенности обустройства въезда

    Устройство въезда на участок через канаву, цена которого рассчитывается на основании объемов работ, типа материалов и других факторов. Порядок выполнения обустройства включает в себя следующие этапы:

    • предварительный выезд специалиста на участок;
    • расчет и составление сметы;
    • закупка материалов;
    • подготовка основания, при необходимости будут выполнены дренажные работы;
    • устройство покрытия (особенности работ соответствуют выбранному типу материала).

    При устройстве дренажа на дно канавы выкладывается слой гравийно-песчаной смеси. Затем укладывается труба для отвода грунтовой и осадочной влаги. На участке, где будет находится въезд, выполняется бетонирование подушки под дорогу с использованием щебеночного отсева. Кроме трубы, для дренажа могут использоваться железобетонные плиты или деревянные шпалы.

    Заказать устройство подъездной дороги для участка можно, обратившись к нам по указанным телефонам или посетив офис компании в рабочие часы.

    Обустройство въезда на участок. Различные варианты изготовления

    Обустройство въезда на участок. Различные варианты изготовления

    Если дача располагается на ровном пространстве, то считается, что хозяину невероятно повезло. В этом случае подход к участку не вызовет затруднений. Однако в реальной жизни таких территорий очень мало. Как правило, рельеф большинства наделов имеет различные складки местности в виде ям, оврагов, возвышенностей, которые затрудняют движение автотранспорта.

    Обычно параллельно главной магистрали прокладывают дренажную систему. С её помощью нормализуются паводковые и подземные потоки. По лицевой части усадьбы выкапывают траншею для ограничения доступа посторонним, поэтому в зависимости от условий имеется несколько вариантов организации въезда на участок:

    1. Самым редким случаем будет простой, ровный подход. Хозяину остаётся изготовить твёрдое покрытие и смонтировать ворота.

      Ровный въезд на участок гораздо является самым простым вариантом для постройки

    2. Большинство строений имеет по периметру канаву для осушения, поэтому приходится прокладывать специальный коллектор для перетока жидкости.
    3. Наиболее часто встречается подъезд к жилью через канаву. В этом случае требуется применение труб, деревянных или бетонных перекрытий. Может понадобиться дополнительное укрепление стенок траншеи. Это повысит надёжность конструкции.
    4. Нередки эпизоды, когда подъезжать к жилью приходится под уклоном. В этом случае необходимо предпринять дополнительные меры безопасности.

    У любого варианта имеется своя специфика. Её придётся учесть, чтобы обустройство въезда на участок гарантировало нормальное движение не только частных автомобилей, но также специальной техники и машин экстренных служб.

    Въезд на участок под ключ. Въезд на участок через канаву

    Наша компания предлагает много различных вариантов въезда на участок , начиная от экономного и заканчивая капитальным с оголовками, дренажем и усиленная для заезда грузовиков. Грамотно подобрав нужные материалы, рассчитав нагрузку c coблюдeниeм всех peкoмeндaций, особенно пepeд нaчaлoм уклaдки тpубы в кaнaву, по которой будет течь вода.

    На сайте предоставлена полная информация с фотографиями, где показан не только внешний вид заезда, но и указаны материалы изготовления, габариты, площадь, вид используемой трубы, стоимость и сроки.

    Выбор трубы – важное дело, от которого зависит дальнейшая работа системы в целом. Параметрами выбора трубы являются:

    1. прочность и устойчивость трубы под нагрузкой проходящего по заезду транспорта;

    2. материал, из которого сделана труба;

    3. качества упругости трубы, что является ocнoвoпoлaгaющим кaчecтвoм при эксплуатационных больших нагрузках;

    4. рaзмepы и габариты кaнaвы, что влияют на oбъeмы пpoтeкaющeй чepeз нee вoды;

    5. учет cтeпeни уcтoйчивocти к кoppoзии;

    6. влияние химических реагентов на целостность трубы;

    7. устойчивость к перепадам температуры;

    8. уcтoйчивocть к дeфopмaции;

    9. удобстов монтажа;

    10. возможность выделения доступных денежных средств.

    Используя эти показатели, можно будет подобрать наиболее оптимальный вариант в зaвиcимocти oт уcлoвий экcплуaтaции пpoeздa.

    Каждый из существующих материалов для производства таких труб обладают, как рядом значительных преимуществ, так и своими особыми недостатками. Не стоит апеллировать только одними какими-то признаками. Необходимо рассматривать картину в целом, решая вопросы комплексно. Специалисты, учитывая особенности грунта, количество и тяжесть проезжающих машин, достоверно подберут нужный материал и проведут работы по кладке.

    Этапы проведения обустройства заезда на участок через канаву под ключ

    Перед началом работ стоит оценить масштаб деятельности, провести замеры и определить количество необходимого материала и стоимость. При условии

    подписания договора об обеспечении обустройства вашего заезда нашими специалистами все замеры и расчеты будут бесплатными.

    Затем необходимо провести очистку территории под заезд для удобства укладки трубы и создания самого въезда. Сначала выпoлняeтcя очиcткa днa кaнaвы от различного рода мусора. Затем проводится засыпка щебня, укладка подушки, а после – укладка приобретенной трубы. Далее труба засыпается щебнем, и уже после идет укладка гeoтeкcтиля.

    В зависимости от выбранного вида заезда проводят дальнейшие работы, которые предполагают укладку опалубка для пoдпopныx cтeнoк. Их армирование проводят для пpидaния уcтoйчивocти и нaдeжнocти конструкции. После зaливки бeтoнoм пoдпopныx cтeнoк идет кладка плиты. Образованное свободное пространство мeжду пoдпopными cтeнкaми зacыпaeтcя пecкoм.

    Даже при подробном описании процесса создания качественного заезда стоит учитывать многие нюансы характера грунта, дренажной системы, используемого материала и их взаимодействия между собой. В любом случае нужна консультация специалиста и должные замеры. В противном случае происходят сбои в работе дренажной канавы, из-за чего она забивается и перестает работать, происходят обвалы насыпного грунта и обрушение самой конструкции.

    Бетонирование въезда на участок. Выбираем покрытие для обустройства въезда на участок

    Прежде чем разбираться с тем, как обустроить въезд на участок, посмотрим каким вообще может быть его покрытие, а следовательно какие могут понадобиться материалы. Существуют два вида въездов – с жестким покрытием и обычные. Первый вариант считается более надежным. В свою очередь жесткие покрытия делятся на несколько видов:

    • Бетонные заливные;
    • Деревянные;
    • Выложенные из камня или тротуарной плитки;
    • Бетонные, собранные из плит;
    • Асфальтированные.

    Чаще всего владельцы загородных участков используют бетонное или обычное песчаное покрытие.

    Как залить въезд на участок бетоном?

    Бетонное покрытие отличается высокой степенью надежности. Прослужить такой въезд может столько же, сколько и само здание. К тому же обустройство въезда на участок самостоятельно проще всего выполнить именно с использованием бетона.

    Как же сделать это правильно?

    Глубина ямы под дорожку должна составлять порядка 20-30см. Предварительно стоит сделать разметку, используя колышки и шнур. На дно ямы укладывают дорнит. Далее устанавливается деревянная опалубка. Устройство въезда на участок продолжают засыпкой геотекстиля песком, смешанным с гравием, и трамбовкой. Этот слой должен иметь высоту примерно 15-25см.

    Далее в котлован заливают бетон слоем в несколько сантиметров. Дождавшись пока материал схватится, укладывают на его поверхность арматурную сетку (4мм).

    Затем заливают «корыто» до краев.

    Важно: Необходимо, чтобы толщина верхнего бетонного слоя была не менее пяти сантиметров. Иначе при передвижении по дорожке грузовых автомобилей она может просто растрескаться.

    В течении последующих двух недель получившееся покрытие нужно ежедневно смачивать водой. Окончательно созреет бетон через месяц.

    Песчаный въезд

    Теперь посмотрим, как сделать въезд на участок из обычного песка. «Корыто» в земле в этом случае делается так же, как и при заливке бетоном. Его глубина в этом случае должна составлять полметра. Дно ямы простилается геотекстилем. Далее «корыто» засыпают слоями песка по 20см, тщательно утрамбовывая каждый водой.

    Въезд на участок над канавой

    Вокруг дач, расположенных в низинах, часто проходят дренажные канавы. В этом случае обустройство въезда на участок может выполняться тремя способами:

    1. 1. Посредством укладки на дно канавы трубы;
    2. 2. С помощью железобетонных плит;
    3. 3. С помощью деревянных шпал.

    Трубу в канаве укладывают на щебень. Сверху ее также можно засыпать этим же материалом. Такой способ достаточно удобен, однако, трубы в наше время стоять не слишком дешево.

    Совет: При желании трубу можно и забетонировать. Это сделает всю конструкцию более надежной. К тому же будет исключен риск того, что труба будет сдвинута во время весеннего паводка.

    Железобетонные плиты или шпалы просто укладывают поверх канавы. В результате и в том и в другом случае получается вполне надежное покрытие.

    Ворота и парковка

    Обустройство въезда на участок – это не только заливка дорожки, но и устройство ворот. Для того, чтобы заезжать и заходить во двор было удобно, следует предусмотреть их ширину не менее 3,5м. Лучше всего если рядом с ними или прямо в них будет находиться калитка.

    Парковочную площадку чаще всего обустраивают или прямо перед воротами или напротив гаража. Способ ее бетонирования ничем не отличается от технологии бетонирования дорожки.

    Как видите, обустройство въезда на участок – процесс не особенно длительный и трудоемкий. Что же касается материала, подходящего для этой цели, то наиболее экономичным и при этом достаточно надежным можно считать бетон.

    Как оформить въезд на участок. Монтаж заезда узкой ширины

    Данный метод решения этой задачи заезда на дачный участок считается довольно простым, но при этом стоимость материала для выполнения такой задачи будет весьма высокой. Поэтому такой вариант не сгодится для преград больших размеров, особенно, если это касается преград имеющих широкие проемы.

    Смотрите

    В таком случае необходимо использовать бетонные плиты больших габаритов, при этом от ее размера зависит стоимость плиты. А это могут быть весьма существенные цифры.

    Итак, как оформить въезд на участок? На начальном этапе необходимо определиться какой грунт находится на крайних участках канала, так как по мере необходимости их нужно укрепить. Если этого не сделать, то от массы автомобиля и самой плиты она может просесть или просто развалиться.

    Далее, необходимо соорудить дополнительное укрепление. Возле бетонных опор нужно сделать опалубку, в которой должна быть армированная двойная конструкция, после чего в опалубку можно заливать бетон. А образовавшееся свободное пространство между опорами и стенками рекомендуется присыпать песком либо глиной.

    Если материал предназначенный для канала имеет большую ширину и толщину, в этом случае рекомендуется прокопать грунт по толщине плиты.

    На завершающей стадии готовую площадку хорошо ровняют, а так же тщательно трамбуют. При этом слой песка должен быть не более 7 см, аналогично и слой гравия. Укладка плиты производится специальной строительной техникой.

    Следует отметить, что сделать въезд на участок через канаву не прибегая к услугам спецтехники, да еще самостоятельно практически не реально.

    Далее, при помощи техники необходимо уложить плиту на готовую площадку, при этом важное значение имеет соотношение высоты плиты к грунту. Так если грунта довольно много то его необходимо удалить, а вот если же его мало, то придется его досыпать.

    Въезд на участок с уклоном. Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

    Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

    Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

    1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
    2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
    3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
    4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
    5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
    6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

    Как обустроить въезд на участок с уклоном

    Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

    Смотреть

    В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

    Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

    Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

    Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

    1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
    2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
    3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
    4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
    5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
    6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
    7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

    Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

    Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

    Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

    Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

    Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

    Заключение

    Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

    Временный въезд на участок. Удобный въезд на участок

    Чаще всего собственники загородных участков сталкиваются с необходимостью устройства въезда на участок при покупке нового участка в новых поселках, когда по обе стороны дороги проходит канава, а въезда либо совсем нет, либо он есть, но не выдержит проезд грузовых автомобилей в процессе строительства. На фото пример типичного участка в новом поселке. Въезд отсутствует и канава достаточно глубокая. Также по желанию заказчика можно выполнить верхний слой въезда из армированного дорожной сеткой бетона, а также заодно сделать и парковку для автомобиля. Является хорошим решением для организации временного въезда.

    Засыпать ее категорически нельзя, поскольку по ней осуществляется сток воды. Чаще всего в таком случае в канаву укладывается специальная труба. Лучше всего эту задачу решить комплексно с организацией площадки для стоянки автомобиля. Поручая строительство въезда-заезда на участок профессионалам, Вы экономите Ваше время и деньги. Мы выполняем работы «под ключ», это значит, что вам не придется заботиться ни о чем!

    Требуется сделать временный въезд на участок через небольшую ливневую канаву необходимо засыпать канаву и утрамбовать грунт. Ширина канавы 80 см , максимальная глубина 40 см , длина 5 м.

    Компания мега-забор предлагает услугу » заезд на участок» под ключ, цены и фото можно посотреть в данном разделе, так же дается гарантия на работы. Приобретая свой участок Вы в первую очередь сталкиваетесь с проблемой заезда на него. Ведь как правило все участки оборудованы дренажными траншеями, которые отводят скапливающуюся воду.

    Видео въезд на участок через канаву

    Въезд на участок под ключ Эконом за 1 день. Гарантия 7 лет.

    Въезд на участок через канаву с ЖБ и ПНД трубами, лучшие цены в Ленинградской области.

    Наша компания предлагает монтаж въезда на Ваш участок под ключ, заезд на участок через канаву.

    Строительство въезда на участок за 1 день.

    Гарантия на работы до 15 лет!!!

    Порядок выполнения работ:

    1. Выезд специалиста на участок, замеры, составление схемы въезда на участок.

    2. Выезд на участок монтажной бригады, заключение договора, доставка материалов, выполнение работ по заезду на участок.

    3. Чистка канавы под въезд на участок от 5 до 12 м.

    4. Укладка ЖБ или ПНД SN8 трубы диаметром 300, 400, 500 или др. диаметров в канаву

    5. Заливка раствором опорных стенок въезда на участок с армированием

    6. Засыпка инертных материалов на въезд — песок, щебень, пгс и т.д.

    ——————————————————————————————

    Въезд на участок Эконом с ПНД трубой.

    Мы заменили жб трубу на полипропиленовую (диаметр 360 ммю или др., длинна 6 м.), которая не уступает по прочности железобетонной. Стоимость въезда на участок уменьшилась, не отразившись на его функциональности. Вместо бетонных опорных стенок мы устанавливаем дощатые откосы, которые не дают строительной технике обсыпать песок и щебень в канаву. В дальнейшем, после строительства на участке, можно залить бетонные опорные стенки.

    Въезд на участок с ПНД трубой и дощатыми откосами:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 6,0 м.

    1 ПНД SN8 труба D=348/400 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 42.000 руб*

    ——————————————————————————————

    Въезд на участок Эконом с ЖБ трубой.

    Для заезда на участок тяжелой строительной техники на начальном этапе строительства можно сделать Въезд на участок Эконом

    Мы заменили бетонные стенки на дощатые, что позволяет строительной технике заезжать на участок, не обсыпая при этом песок и щебень в дренажную канаву. Это значительно уменьшило цену въезда на участок.

    Въезд на участок с ЖБ трубой и дощатыми опорными стенками:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 5,0 м.

    1 жб монолитная труба D=400/600 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 48.000 руб*

    ———————————————————————————————-

    Заезд на участок с ПНД трубой и ЖБ опорными стенками.

    Въезд на участок с ПНД трубой и Бетонными откосами:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 6,0 м.

    1 ПНД SN8 труба D=348/400 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 49.000 руб*

    ——————————————————————————————

    Въезд на участок с ЖБ трубой и железобетонными откосами:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 5,0 м.

    1 жб монолитная труба D=400/600 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 58.000 руб*

    Въезд на участок, въезд на участок под ключ, въезд под ключ, въезд ло, цена въезда, заезд на участок, въезд через канаву, заезд через канаву, заезд под ключ, заезд через канаву ло, заезд цена, въезд на участок в санкт-петербурге и ленинградской области

    *- до 20% скидка от стоимости монтажных работ рассчитывается на 2 и более объекта строительства (+колодец, септик, дренаж и т.д.) на одном участке или в одном населенном пункте.

    Санкт-Петербург ©1994-2021г.

    Заезд на участок и парковка под ключ в Москве и МО. Цены, сроки, гарантии.

    На этапе строительства дачи возникает необходимость организовать заезд на участок для обеспечения движения тяжелой техники. Главная проблема, которая осложняет устройство въезда – препятствие  в виде дренажной канавы, проложенной вдоль улицы. Мы поможем вам быстро решить эту проблему.

    Рассчитаем нагрузку

    Инженер нашей компании составит проект полного цикла работ, в котором будут учтены:

    – состав грунта и ширина заезда;

    – максимальный вес и интенсивность движения техники;

    – расположение электроопор и других инженерных систем;

    – ваши пожелания к последующему оформлению въезда.

    Такой комплексный план позволяет оптимизировать работы и исключить возникновение аварийных ситуаций.

     Выберем материалы

    Временный технический или постоянный заезд на участок решаете вы. В первом случае мы предложим монтаж водопропускной пластиковой трубы с последующей укладкой гравийного щебня или бетонного основания на песчаную подушку.

    ВАЖНО: покрытие из щебня выдерживает нагрузку до 20 тонн, если въезд будет сделан технологически правильно. А на более тяжелой спецтехники заезд на стройплощадку возможен только по прочному армированному бетону.

    Для организации постоянного заезда мы рекомендуем залить бетонное основание или щебень в зависимости от того, как будет в дальнейшем оформлен подъезд, парковка, дача в целом.

    Назовем цены

    Предварительный расчет  стоимости мы произведем сразу после того, как вы свяжетесь с нами и опишете объем работы. Точную калькуляцию произведем после выезда инженера на ваш участок.

    ВАЖНО: цена услуги «под ключ» всегда ниже суммарной стоимости работ от нескольких подрядчиков. Добавьте к этому двух-летнюю гарантию на каждый устроенный нами заезд на участок – сделайте вывод и звоните прямо сейчас.

    * 
    Bыeзд зaмepщикa бecплaтный пpи уcлoвии зaключeния дoгoвopa.

    Стоунхендж | История, местоположение, карта, значение и факты

    Стоунхендж , доисторический каменный круговой памятник, кладбище и археологические раскопки, расположенные на равнине Солсбери, примерно в 8 милях (13 км) к северу от Солсбери, Уилтшир, Англия. Хотя нет никаких определенных доказательств того, что Стоунхендж был назначен, по-видимому, это было религиозное место и выражение могущества и богатства вождей, аристократов и священников, которые построили его, многие из которых были похоронены в многочисленных курганах. рядом.Он был выровнен по Солнцу и, возможно, использовался для наблюдения за Солнцем и Луной и разработки календаря земледелия. А может быть, это место было посвящено миру предков, отделенному от мира живых, или было лечебным центром. Сомнительно, что его использовали друиды (кельтские жрецы), но современные друиды собираются здесь каждый год, чтобы приветствовать восход солнца в середине лета. Глядя на восход солнца, вход на северо-востоке указывает на большую колонну, теперь наклоненную под углом, называемую Пяточным камнем.Если посмотреть в другую сторону, он указывает на закат в середине зимы. Летнее солнцестояние также отмечают здесь огромные толпы посетителей.

    Популярные вопросы

    Кто построил Стоунхендж?

    Неясно, кто построил Стоунхендж. Место на равнине Солсбери в Англии использовалось в церемониальных целях и в разное время изменялось многими разными группами людей. Археологические данные свидетельствуют о том, что первая модификация участка была сделана охотниками-собирателями раннего мезолита.Анализ ДНК тел, захороненных недалеко от Стоунхенджа, предполагает, что некоторые из его строителей могли быть выходцами из других мест за пределами Англии, таких как Уэльс или Средиземноморье.

    Когда был построен Стоунхендж?

    Памятник под названием Стоунхендж был построен в шесть этапов между 3000 и 1520 годами до нашей эры. Это место использовалось для церемониальных целей примерно с 8000–7000 годов до нашей эры.

    Из чего сделан Стоунхендж?

    Стоунхендж построен из камней сарсена, типа окремненного песчаника, найденного в Англии, и голубых камней, разновидности доломита, добываемой в западном Уэльсе.

    Для чего использовался Стоунхендж?

    Вокруг первоначального предназначения Стоунхенджа ведутся споры. Ранее считавшийся храмом друидов, Стоунхендж, по мнению исследователей и других ученых, может быть вместо этого памятником захоронения, местом встречи вождеств или даже астрономическим «компьютером».

    Стоунхендж был построен пришельцами?

    Стоунхендж был построен не пришельцами. Заявление получило популярность благодаря книге « Колесницы богов?». , опубликованный в 1968 году, в котором его автор, Эрих фон Деникен, утверждал, что многие памятники, включая Стоунхендж, могли быть построены инопланетянами.Утверждения фон Деникена и им подобных были опровергнуты учеными и другими исследователями.

    Стоунхендж был построен в шесть этапов между 3000 и 1520 годами до нашей эры, на переходе от периода неолита (нового каменного века) к бронзовому веку. Как доисторический каменный круг, он уникален из-за его искусственно сформированных сарсеновых камней (блоков кайнозойского силкрита), расположенных в виде столбов и перемычек, а также из-за отдаленного происхождения его более мелких голубых камней (изверженных и других пород) от 100 –150 миль (160–240 км) в Южном Уэльсе.Название памятника, вероятно, происходит от саксонского stan-hengen , что означает «каменная вешалка» или «виселица». Наряду с более чем 350 близлежащими памятниками и изгородями (древними земляными сооружениями, состоящими из круглого берега и рва), включая родственный храмовый комплекс в Эйвбери, Стоунхендж был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

    Спекуляции и раскопки

    Стоунхендж давно существует. был предметом исторических спекуляций, и идеи о значении и значении структуры продолжали развиваться в 21 веке.Английский антиквар Джон Обри в 17 веке и его соотечественник-археолог Уильям Стюкли в 18 веке считали, что это сооружение было храмом друидов. Однако эта идея была отвергнута более поздними учеными, поскольку теперь считается, что Стоунхендж предшествовал друидам, записанным Юлием Цезарем, примерно на 2000 лет.

    В 1963 году американский астроном Джеральд Хокинс предположил, что Стоунхендж был сконструирован как «компьютер» для предсказания лунных и солнечных затмений; другие ученые также приписывали памятнику астрономические возможности.Большинство этих предположений также было отвергнуто экспертами. В 1973 году английский археолог Колин Ренфрю выдвинул гипотезу о том, что Стоунхендж был центром конфедерации вождеств бронзового века. Однако с тех пор другие археологи стали рассматривать эту часть равнины Солсбери как точку пересечения между соседними доисторическими территориями, служившую сезонным местом сбора в течение 4-го и 3-го тысячелетий до нашей эры для групп, живущих в низинах на востоке и западе. В 1998 году малагасийский археолог Рамилисонина предположила, что Стоунхендж был построен как памятник умершим предкам, а неизменность его камней олицетворяет вечную загробную жизнь.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

    В 2008 году британские археологи Тим Дарвилл и Джеффри Уэйнрайт предположили — на основе скелета Эймсбери Арчера, раннего бронзового века с травмой колена, раскопанного в 3 милях (5 км) от Стоунхенджа, — что Стоунхендж в доисторические времена использовался как место обитания. выздоровление. Однако анализ человеческих останков вокруг и внутри памятника не показывает отличий от других частей Британии с точки зрения здоровья населения.

    Стоунхендж, который можно увидеть сегодня, является неполным, многие из его оригинальных сарсенов и голубых камней были разбиты и вывезены, вероятно, в период римского и средневекового Британии. Земля внутри памятника также была серьезно нарушена не только из-за удаления камней, но и из-за раскопок — в различной степени и с разной степенью — с 16-го века, когда историк и антиквар Уильям Камден отметил, что «пепел и куски обгоревшей кости » были найдены. Большая глубокая яма была вырыта внутри каменного круга в 1620 году Джорджем Вильерсом, 1-м герцогом Бекингемским, который искал сокровища.Спустя столетие Уильям Стьюкли обследовал Стоунхендж и окружающие его памятники, но только в 1874–1877 годах Флиндерс Петри составил первый точный план камней. В 1877 году Чарльз Дарвин выкопал две ямы в Стоунхендже, чтобы исследовать способность земляных червей двигаться по земле. Первые настоящие археологические раскопки были проведены в 1901 году Уильямом Гоуландом.

    Стоунхендж

    Стоунхендж, близ Солсбери, Уилтшир, Англия.

    © camerawithlegs / Fotolia

    Около половины Стоунхенджа (в основном на его восточной стороне) было раскопано в 20 веке археологами Уильямом Хоули в 1919–26 и Ричардом Аткинсоном в 1950–78 годах.Результаты их работы не были полностью опубликованы до 1995 года, однако, когда хронология Стоунхенджа была тщательно пересмотрена с помощью датирования углерода-14. Основные исследования в начале 21 века, проведенные исследовательской группой проекта Stonehenge Riverside Project, привели к дальнейшим пересмотрам контекста и последовательности событий Стоунхенджа. Раскопки Тимоти Дарвилла и Джеффри Уэйнрайта в 2008 году были меньше, но, тем не менее, важны.

    Этапы Стоунхенджа

    Стоунхендж был построен в районе, который уже был особенным для людей мезолита и неолита.Приблизительно в 8000–7000 годах до нашей эры охотники-собиратели раннего мезолита вырыли ямы и установили сосновые столбы в пределах 650 футов (200 метров) от будущего местоположения Стоунхенджа. Для доисторических охотников-собирателей было необычно строить памятники, и в северо-западной Европе нет подобных построек той эпохи. В радиусе 3 миль (5 км) от Стоунхенджа сохранилось не менее 17 длинных курганов (курганов) и двух курганов (длинных ограждений), относящихся к периоду неолита. Все они относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. Между 2200 и 1700 годами до нашей эры, в бронзовом веке, отрезок Стоунхендж-Даррингтон реки Эйвон был центром скопления более 1000 круглых курганов в этой части равнины Солсбери.

    Иллюстрация Стоунхенджа

    Стоунхендж (сверху) c. 3100 г. до н.э., ок. 2100 г. до н.э. и ок. 1550 г. до н. Э., Недалеко от Солсбери в Уилтшире, Англия.

    Английское наследие

    Центр экологического совершенства при AASHTO

    канав, бермы, дамбы и валы — это временные или постоянные меры, используемые для перехвата и прямой поверхностный сток в наружный / наклонный дренаж или стабилизированный водоток, вдали от дороги.Несколько вариантов обработки канавы включают бордюры, бермы, покрытые растительностью, обсаженные камнями и ведущие канавы. Поднятые бордюры или бермы используются для не допускайте попадания воды на проезжую часть и выхода с нее. Многочисленные выводные канавы обычно устанавливается для удаления воды из бордюров и сброса ее там, где с водой можно обращаться надлежащим образом с минимальным ущербом для ресурсов.

    Обработка канав может использоваться на обочинах дорог, тропах, стоянках, в городских и сельских районах. настройки, и любое другое место, где важно управление стоком. Очищенный, укоренившийся придорожная канава и наличие оврага на спуске — индикаторы что может потребоваться обработка канавы. Канавы, бермы, дамбы и валы обычно реализовано для следующих целей:

    • Для передачи потока операций по техническому обслуживанию.
    • Для отвода стоков от ремонтных складов.
    • На вершине склонов, чтобы отвести след от прилегающих склонов и участков.
    • В нижней и средней части уклона для перехвата потока листа и передачи концентрированных потоки.
    • В других местах для отвода сточных вод в водостоки, стабилизированные водотоки, входы (водосборные бассейны) в систему ливневой канализации, трубы и каналы.
    • Для перехвата стоков с мощеных поверхностей.
    • Вдоль проезжей части и сооружений, подверженных паводковому дренажу.

    Канавы с растительностью представляют собой канавы с растительностью для снижения скорости воды, травяные смеси для борьбы с эрозией обычно используются для озеленения канав.Овощной канавы помогают улучшить качество ливневой воды, сбегающей с шоссе, за счет замедления скорость воды и улавливание отложений, металлов, питательных веществ, нефтепродуктов, пестицидов, бактерии и другие загрязнители.

    Отводные канавы построены для отвода воды от проезжей части, на травянистые или засаженные деревьями участки, позволяя проникать и рассеивать воду. Рок или облицованные камнем канавы снижают скорость и улавливают отложения в пустотах. Техническая очистка требуется при скоплении мусора или мусора.

    Временные водозаборные дамбы предназначены для отвода сухопутного полотна. поток к стабилизированному выпускному отверстию или устройству улавливания отложений во время установки постоянной стабилизации на наклонных, нарушенных участках.При использовании в верхней части склон, конструкция защищает открытые склоны, не допуская поверхностных стоков. Когда используется у основания склона, конструкция защищает прилегающие участки и участки ниже по течению. путем отвода сточных вод с наносами на сооружение для улавливания наносов. Эта практика считается экономичным, потому что в нем используются материалы, доступные на сайте, и обычно могут быть построены с оборудованием, необходимым для сортировки участка.Срок полезного использования Практика может быть расширена за счет стабилизации дамбы с помощью растительности.

    Соображения и методы проектирования и строительства для канав, дамб и валов

    Caltrans имеет отличный информационный бюллетень по земляным дамбам / дренажным канавам и канавам с облицовкой. он-лайн, который предоставляет руководство по внедрению, чертежи, спецификации и обслуживание соображения.У EPA и DOT Флориды есть онлайн-информация о постоянных утечках и утечках. Диверсии предпочтительнее других видов построили системы отвода ливневых вод, потому что они более точно имитируют схемы и характеристики потока. Скорость потока обычно сводится к минимуму. Рекомендуемые методы охраны окружающей среды при сооружении котлованов, берм и др. стоки, канавы и отводы включают: [ N ]

    Оценить риски, связанные с эрозией, переполнением, резервным потоком или вымыванием.

    Рассмотрите возможность защиты розеток там, где ожидается локальный размыв.

    • Изучите сайт на предмет износа из внешних источников.
    • Конвейеры должны быть облицованы, если ожидается высокая скорость потока. Рассмотрите возможность использования из каменной наброски, инженерной ткани, асфальтобетона или бетона.
    • Создайте адекватную растительность как можно скорее после устройства отвода.
    • Стабилизируйте дренажную зону над отводом, чтобы осадок не попадал и накапливаются в отводном канале.
    • Отводы должны быть построены до начала операций по расчистке и сортировке. Если он используется для защиты плоского открытого участка, водозабор может быть построен в виде дамбы. или берма.Бермы из гравия или камня могут быть пересечены строительной техникой.
    • Водозаборники должны иметь стабилизированные выпускные отверстия, которые будут пропускать концентрированный сток. без эрозии. Приемлемые выпускные отверстия включают проложенные лотки, каналы отвода ливневых вод, защиту отводов и распределители уровня. Розетки должны быть построены и стабилизируется перед операцией отвода.
    • Нарушенные участки, стекающие в водозабор, следует предварительно засеять и мульчировать. до или в то время, когда создается диверсия.
    • Постоянные отводы должны включать в себя фильтрующую полосу из близко растущей травы. над каналом. Ширина полосы фильтра, измеренная от центра канал, должен составлять половину ширины канала плюс 15 футов (4.5 м).
    • Если иное не стабилизировано, гребень и канал следует засеять и мульчировать. в течении 15 дней с момента установки в соответствии с бессмертным посевом.
    • Если водозаборная дамба будет оставаться на месте более 30 дней, она очень важно, чтобы он был установлен с временной или постоянной растительностью.
    • Уклон за дамбой также является важным фактором. Если канал уклон меньше или равен 2 процентам, стабилизация может не потребоваться. Если уклон больше 2 процентов, канал должен быть стабилизирован в соответствии с с БМП для каналов отвода ливневых вод.
    • По возможности, дамба должна быть построена до начала строительства на проект.
    • Дамба должна быть надлежащим образом уплотнена для предотвращения разрушения.
    • Дамба должна быть расположена так, чтобы минимизировать ущерб от строительных работ и трафик.

    Отклонения от склонов для перехвата ливневых вод

    Отводы — это каналы, построенные на склоне с поддерживающим гребнем на нижняя сторона, для уменьшения длины откоса и для перехвата и отвода ливневых стоков к стабилизированным выходам при неэрозионных скоростях.На умеренно наклонных участках они могут быть размещены с интервалами, чтобы задерживать и отвлекать поток листа, прежде чем у него появится шанс чтобы сконцентрироваться и вызвать эрозию ручьев и оврагов. Диверсии могут быть размещены в вершина выемки или насыпи откосов, чтобы не допускать попадания сточных вод с горных дренажных участков на склон. Их также можно использовать для защиты строений, парковок, прилегающих территорий, и другие особые районы от наводнений.

    Часто строятся диверсии:

    • Где сток с возвышенностей может повредить имущество, вызвать эрозию или помешать с созданием растительности на нижних участках.
    • Где поверхностный и / или неглубокий подземный поток разрушает горные склоны.
    • Где необходимо уменьшить длину откоса для минимизации потерь почвы.
    • Ниже стабилизированных или охраняемых территорий. Их нельзя использовать при высоких осадках. производственные площади, если не предусмотрены методы обработки земель или структурные меры для предотвращения повреждающих скоплений наносов в каналах устанавливаются с или до диверсий.
    • Отводные пути не должны размещаться на склонах более пятнадцати процентов.

    Разбрасыватели уровней

    Разбрасыватели уровня

    — это выходы для дамб и водозабор вырытой впадины, построенной с нулевым уклоном на склоне, в результате чего сток может сбрасываться с неэрозионными скоростями на ненарушенный участок, стабилизированный существующей растительностью.Их цель — преобразовать концентрированный сток в листовой поток и выпустите его на область, стабилизированную существующей растительностью. Эта практика применяется только в тех случаях, когда разбрасыватель может быть установлен на ненарушенной почва и территория ниже уровня выступа стабилизированы естественной растительностью. Вода не следует позволять повторно концентрироваться после выпуска.

    • Распределители уровня следует устанавливать на ненарушенной почве (не на насыпном материале).
    • Вход в распределитель должен иметь такую ​​форму, чтобы этот сток попадает прямо в канал 0 процентов.
    • Кромка уровня должна быть построена с нулевым уклоном, чтобы обеспечить равномерное распространение ливневого стока.
    • Выпущенный сток должен выходить на ненарушенные стабилизированные участки в листе. течь и не позволять повторно концентрироваться ниже конструкции.

    Второстепенные дороги «Официальный сайт округа Вапелло

    Второстепенные дороги

    Департамент второстепенных дорог
    Департамент второстепенных дорог отвечает за содержание дорог, контроль снега и льда, очистку канав, разметку проезжей части и ремонт мостов и водопропускных труб.Департамент вторичных дорог расположен на 536 Милл-стрит вдоль северной стороны дамбы между улицами Грин и Вайн.

    Время работы: с 7:00 до 15:30 с понедельника по пятницу.

    Дорожное обслуживание

    Деятельность по содержанию дорог обычно сосредоточена на 565 милях дорог с зернистым покрытием или 138 милях с твердым покрытием. Есть 38 миль грунтовых дорог, которые классифицируются как уровень B, что является более низким стандартом обслуживания.Из системы округа исключены дороги, которые расположены в пределах корпоративных границ любого города, а также автомагистрали в системе штата (например, шоссе США 34, шоссе США 63 и 149)

    Подрядчики обычно нанимаются для выполнения специализированных работ на дорогах с твердым покрытием, таких как восстановление или реконструкция покрытия в полную ширину, обширный ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки и герметизация стыков. Персонал округа отвечает за частичный ремонт тротуара, уход за обочинами, кошение и уход за кустами.

    Дороги с зернистым покрытием обслуживаются персоналом округа путем регулярного нанесения камня (а / к / а известняк) или гравия. Известняк добывают из различных карьеров в этом районе.

    Операторы автогрейдеров закреплены за определенными территориями и несут ответственность за периодическую укладку грунтовых дорог. Учитывая ограниченный ассортимент этих машин, некоторые из них размещены в удаленных местах в округе.

    Техническое обслуживание мостов и водопропускных труб

    Персонал округа

    обслуживает дренажные сооружения с помощью подрядчиков для оказания специализированных услуг, таких как настил палубы и установка ограждений.Мосты проверяются каждые два года и вывешиваются, когда грузоподъемность становится меньше сорока тонн. Сельскохозяйственное оборудование должно уважать тех, кто размещен, за исключением тех единиц, которые получают освобождение от работы в тяжелых условиях от Департамента.

    Вывоз снега

    Во время метели грузовики приставлены к дорогам с твердым покрытием, а автогрейдеры — к дорогам с зернистым покрытием. Эти критерии подробно описаны в Постановлении об удалении снега и льда.

    Подъезды и подъезды

    Подъезды к полям, домам и предприятиям являются обязанностью владельца собственности за строительство и обслуживание.Перед началом строительства требуется разрешение на въезд на подъездную дорожку. Хотя плата за разрешение не взимается, суперинтендант дороги должен встретиться с заявителем на месте, чтобы оценить расстояние видимости и изучить строительные стандарты, подробно изложенные в Правилах въезда на подъездную дорожку округа Вапелло.

    Очистка канав

    Округ очищает канавы для поддержания или улучшения дренажа проезжей части. Кроме того, канавы используются для хранения снега в зимние месяцы. Запросы на очистку канав имеют длительное отставание, и их приоритетность определяется необходимостью и местонахождением.Часто для согласования местоположений инженерных сетей может потребоваться три дня: поэтому наши операторы не всегда могут быстро ответить на запросы, которые не были запланированы, даже если они находятся по соседству. Бригады стараются удовлетворить запросы на удаление грязи из канавы, но если владелец соседней собственности попросит материал, его проще и быстрее всего утилизировать на месте.

    SedJacket

    SedJacket ™ — это входное защитное устройство для труб.Это устройство для предотвращения эрозии, поскольку оно снижает скорость воды в канале. Это устройство для контроля отложений, потому что оно вызывает выпадение осадка. Часто это «последний шанс» уменьшить количество наносов, покидающих участок.

    Канавочные проверки обычно используются для защиты труб, но SedJackets ™ более эффективны, чем канавы . Чеки канавы собирают отложения вверх по течению, но разрушают канал, когда вода устремляется вниз по задней стороне чека.Они также позволяют воде, содержащей осадок, попадать непосредственно в трубу, когда вода течет в канал между канавой и трубой.

    SedJackets ™ отлично работают на проектах по благоустройству придорожных канав . Контроль периметра не будет работать, потому что вода стекает к месту. Поместите SedJacket ™ на каждую подъездную дорожку, чтобы осадок не покидал участок.

    На участках с более низкими склонами SedJacket — это больше устройство для контроля наносов, чем для контроля эрозии.Несколько SedJackets могут создавать серию больших бассейнов для сбора осадка. Любая растительность в бассейне увеличит скорость удаления наносов еще выше .

    SedJackets используются в качестве страхового полиса на случай отказов БМП . Сбои БМП особенно вредны. Они не только высвобождают отложения от текущего события, но и накапливают отложения от предыдущих штормовых событий . SedJacket выдерживает большие нагрузки наносов.Это может быть разница между штрафом и неудобством.

    SedJackets ™ полностью собраны, могут быть установлены или сняты за считанные минуты и изготовлены для соответствия обычным размерам труб. Патенты заявлены.

    A SedCatch® SedJacket ™…

    • Входное защитное устройство для труб.
    • Часто является «последним шансом» уловить осадок.
    • Более эффективен, чем проверка канавы.
    • Это страховой полис на случай отказов разведки и добычи.
    • Создает еще один уровень для более высокой комбинированной эффективности.
    • Может быть установлен за считанные минуты без оборудования.
    • Снимается с незначительной реставрацией.
    • Многоразовая, уносить нечего.

    Преимущества и особенности SedCatch® SedJacket ™

    SedJacket сохраняет трубы ливневой канализации в чистоте.

    В периоды низкого расхода SedJacket удаляет осадок прямо на входе в трубу. В периоды повышенного расхода дополнительная энергия от самой чистой воды, которая покрывает SedJacket, сохранит трубу чище, чем незащищенная труба.

    SedJacket уменьшает затопление.

    SedJacket снижает затопление, помогая поддерживать пропускную способность труб ливневой канализации.

    SedJacket снижает затраты на обслуживание канавы.

    Обслуживание придорожных канав заключается в рытье канала и очистке труб ливневой канализации струей. SedJacket может уменьшить или устранить необходимость в струйном вакуумировании труб.

    Его можно удалить, требуя очень небольшого восстановления.

    При снятии SedJacket восстановление ограничивается удалением накопившегося осадка.Необходимо удалить гравийные канавы с помощью оборудования и вытащить их, а шрамы засеять и засыпать соломой. Остальные методы проверки канав необходимо вывозить на свалку.

    Многоразовый.

    SedJacket был разработан, чтобы быть достаточно прочным, чтобы выдерживать естественные нагрузки неограниченное время. Геотекстиль защищен от ультрафиолета и поддерживается сварной проволочной рамой. Рама покрыта цинком для предотвращения ржавчины. Ожидается, что они будут использоваться несколько раз.

    Надежно.

    Надлежащая работа SedJacket не зависит от условий на площадке. Он не гниет и не портится со временем.

    Стоит меньше.

    Рассмотрите стоимость альтернатив. Сколько стоит установка? Требуется ли оборудование для установки? Придется ли его заменять в ходе проекта? Требуется ли утилизация? Может ли он потерпеть неудачу и стоить вам дороже? Это многоразовое использование? Будет ли ландшафтный дизайнер взимать дополнительную плату за переезд?

    SedJacket можно установить поверх канав с твердым или мягким дном.

    SedJacket не требует разбивки. Многие другие методы проверки канав (бруски, тюки соломы, иловые ограждения и т. Д.) Невозможно должным образом установить ни на твердое (сланец или камни), ни на мягкое (песок или ил) дно. Если указан SedJacket, условия на объекте не подлежат исследованию.

    Кто пользуется SedJacket?

    Подъездные дороги к сланцевым сланцам Marcellus Километры дорог будут построены в поддержку колодцев. Примерно через каждые 300 футов под этими подъездными дорогами будет проложена водопропускная труба.SedJackets используются для уменьшения эрозии канала и сбора наносов на каждом пересечении трубопровода. SedJackets были одобрены для использования Департаментом охраны окружающей среды Пенсильвании. SedJackets уменьшают скорость воды в канале, что снижает эрозию канала и создает бассейн, куда может выпадать осадок.

    Расширения водопровода в местах с придорожными канавами. Экологически работа в придорожных лугах аналогична работе в ручье.Каждый дождь выбрасывает взволнованные отложения и загрязняющие вещества прямо вниз по течению. Стандарт «менее одного акра» не применяется. Элементы управления по периметру не будут работать, потому что вода стекает в рабочую зону. SedJacket может быть установлен на каждой подъездной дороге и на пересечении водопропускных труб, снижая скорость в канале для уменьшения эрозии и создавая серию бассейнов для сбора наносов. SedJackets более эффективны и менее дороги, чем проверка траншей, не мешают окончательной сортировке и будут поддерживать соответствие на участке до тех пор, пока не образуется растительность, когда SedJackets можно легко снять и сохранить для повторного использования.

    Коммунальные предприятия используют SedJackets при работе вдоль проезжей части без бордюров. В этой ситуации очень сложно выбрать средства контроля отложений. Контроль периметра не применяется, потому что вода стекает к месту работы, а не в сторону. Установка SedJackets на каждом пересечении проезжей части — наиболее реальное решение. После стабилизации сайта их можно удалить и снова использовать в следующем проекте.

    Бригады по обслуживанию канав используют SedJackets при очистке придорожных канав.SedJackets улавливают почву, разрыхленную в результате операции очистки. Первые несколько дождей после очистки особенно важны, потому что разрушенная почва легко уносится вниз по течению, нанося вред окружающей среде. После стабилизации русла и восстановления растительности SedJacket можно переместить на другое место.

    Ландшафтные дизайнеры используют SedJackets, чтобы они могли убирать канавы и выполнять окончательную сортировку и посев, не оставляя трубу незащищенной.После того, как растительность образовалась, SedJacket можно снять и использовать снова.

    Подрядчики по земляным работам используют SedJackets везде, где есть труба. Они стоят меньше, чем проверка канав, могут быть установлены независимо от условий на площадке, могут быть временно удалены, если они мешают, их можно использовать повторно, и они знают, что им не придется прочищать ливневые трубы в окончательном списке перфорации.

    Городские инженеры определяют SedJackets на трубах в качестве BMP после строительства в местах, подверженных образованию отложений.SedJacket улавливает осадок до того, как он попадет в трубу, сохраняя трубу чистой для переноса паводковых вод и снижая затраты на техническое обслуживание трубы.

    Генеральные подрядчики используют SedJackets из-за их надежности, и поэтому с них не будет взиматься дополнительная плата за удаление ландшафтных дизайнеров и утилизацию других методов.

    Девелоперы крупных подразделений используют SedJacket вместо проверок каменных канав. SedJackets можно установить под каждой подъездной дорогой, уменьшая или устраняя необходимость проверки траншеи.

    Школы, ярмарки, организаторы концертов используют SedJackets для хранения мусора на территории. Они натягивают проволочную сетку поверх SedJacket, чтобы удерживать чашки, крышки, тарелки и т. Д. Это радует соседей вниз по течению и избавляет от необходимости отправлять бригады за мусором.

    Инженеры выбирают SedJackets, потому что знают, что они более эффективны, чем альтернативы. Их можно использовать независимо от условий на объекте, и они уверены в своей стабильной работе.

    Инспекторы предпочитают SedJackets за их надежность. Они знают, что на работе у них нет проблем. Они не могут выйти из строя из-за плохих условий на месте, небрежной установки или несоответствий в продукции.

    Стандартные чертежи и спецификации

    Установка

    SedJacket можно установить за считанные минуты.
    Материал ворсистой прокладки. Вставьте SedJacket в трубу так, чтобы хомут прижался к трубе.Установите прокладку для плотного прилегания. Поместите мешки с песком внутрь SedJacket, чтобы куртка не плавала. Мешки с песком можно заменить большими камнями.

    Почему SedJacket более эффективен, чем проверка.


    Кюветы вызывают эрозию канала из-за того, что вода течет над, вокруг или вниз по задней стороне чека, и осадок уносится прямо в трубу. Они также позволяют воде и осадкам, которые попадают в канал между чеком и трубой, беспрепятственно перетекать в трубу.Те же условия применяются независимо от того, является ли проверка канавы каменной, плетеной, соломенными тюками, иловым заграждением и т. Д.

    Когда на трубе установлен SedJacket, отсутствует эрозия канала или незащищенный поток. При более строгих правилах мы больше не можем допустить утечку определенного процента сайта без защиты BMP.

    Внутренняя проблема с проверками канавы

    Проверка траншеи — это, по сути, дамба. Когда вода скапливается за плотиной, осадок, который транспортировала вода, оседает, и именно так работает проверка канавы.При использовании проверки канавы для защиты трубы возникают 2 проблемы с наследием.

    1. Предотвратить эрозию практически невозможно, так как вода выходит из плотины. Это функция высоты плотины. Энергия турбулентной воды прочесывает канал, когда она течет по задней стороне чека, вокруг или вниз. Результат будет одинаковым, независимо от того, сделана ли проверка канавы из камней, прутьев или илового заграждения. Напротив, вода, выходящая за пределы SedJacket ™, предотвращает эрозию дна геотекстилем на дне SedJacket ™.У воды нет возможности размывать канал.

    2. Кюветы должны располагаться достаточно далеко перед трубой, чтобы не допустить широкого, ровного перелива. Широкий водослив, независимо от того, является ли он камнем, плетью, тюками соломы и т. Д., Сводит глубину воды к минимуму, что снижает нагрузку на чек, снижает эрозионный эффект воды, протекающей через чек, и увеличивает оперативность проверки. Именно это необходимое расстояние позволяет части площадки пропускать воду без воздействия БМП.SedJacket ™ расположен на трубе, поэтому вся вода находится под воздействием BMP.

    Часто задаваемые вопросы о SedCatch® SedJacket ™

    Как SedJacket ™ снижает затраты на содержание придорожных канав?
    Придорожные канавы со временем наполняются отложениями, не только заполняя канаву, но и заполняя водопропускные трубы под проезжей частью и проезжей частью. Стоимость удаления осадка из водопропускных труб в расчете на фут в несколько раз превышает затраты на рытье канав. SedShield уменьшает, а иногда и устраняет необходимость удаления осадка из труб.

    Зачем нужен мешок с песком внутри SedJacket?
    Уровень воды снаружи SedJacket всегда выше, чем уровень воды внутри SedJacket. Мешок с песком компенсирует плавучесть, создаваемую разницей в уровне воды. Если мешок с песком не используется, конец SedJacket будет наклоняться, снижая фильтрующую способность и, возможно, повреждая SedJacket.

    Насколько SedJacket поднимает уровень воды?
    На трубе с регулируемым впуском, если уровень воды без SedJacket будет на вершине (вершине) трубы, уровень воды с SedJacket будет примерно на 20% выше.Например, SedJacket 18 дюймов поднимет уровень воды на 3,6 дюйма. Трубы с регулируемым подпором или менее эффективные конфигурации будут в меньшей степени влиять на уровень воды или вообще не влиять на нее. Дополнительную информацию см. В отчете Hartman Engineering.

    Почему нельзя установить траншею очень близко к трубе?
    Проверка канав наиболее эффективна при большом, ровном, переполнении. Это увеличивает количество осадка, собираемого чеком. Это требует, чтобы проверка находилась на некотором расстоянии от трубы.

    Почему SedJacket не полностью покрыт геотекстилем?
    Открытая зона затопления в верхней части SedJacket позволяет использовать всю пропускную способность трубы при немного более высоком уровне воды.

    Почему геотекстиль расширяется только на 9–12 дюймов по сторонам больших размеров?
    Большая часть отложений может быть уловлена ​​геотекстилем на высоте 9–12 дюймов над выкидной линией. Дальнейшее увеличение высоты труб большего диаметра мало влияет на эффективность.Кроме того, трубы большего размера имеют меньший уклон, и вы не хотите, чтобы из-за этого осадок оседал в трубе выше по потоку.

    Может ли SedJackets заменить все чеки канавы?
    На многих работах SedJackets может полностью заменить канавы.

    Фото галерея

    [/ toggle]

    UC откажутся от SAT и ACT — намереваются провести «более справедливый» стандартизированный тест

    Михаил Зинштейн, CalMatters

    Пора сдавать тесты SAT и ACT в Калифорнийском университете.

    Исторический шаг, который может иметь последствия для всей страны, в четверг Попечительский совет Калифорнийского университета проголосовал за то, чтобы прекратить требовать от студентов подачи вступительных экзаменов в колледж SAT или ACT для целей приема. Голосование было единодушным — 23-0.

    Система позволила до осени 2025 года разработать индивидуальный стандартизированный тест для жителей Калифорнии. Если UC не сможет создать новый тест, который лучше соответствует тому, что учащиеся изучали в школе, он полностью откажется от требований к тестированию для калифорнийцев.

    Экзамены уже давно находятся в центре внимания критиков, которые заявляют, что имеют расовую предвзятость и уступают место более состоятельным студентам, семьи которых могут позволить себе дорогостоящую подготовку к экзаменам.

    Это знаменательное решение отменяет более чем 50-летнюю зависимость Калифорнийского университета от стандартизированных тестов для определения того, кто попадает в хваленую систему государственного университета, девять кампусов которого регулярно появляются в списках лучших учебных заведений страны. Решение также частично согласуется с рекомендациями влиятельного академического сената, который поддержал использование SAT и ACT ранее весной.

    В течение шести часов регенты задавали экспертам по тестированию подробные вопросы о цели вступительных испытаний, их способности предсказывать успехи в колледже и о том, дают ли они справедливую оценку тому, что на самом деле знают студенты.

    Как сторонники, так и противники использования SAT и ACT согласились, что безудержный расизм поражает систему образования K-12. Разногласия заключались в том, могут ли тесты компенсировать эти системные ошибки.

    «Основная причина, по которой мы смотрим на SAT, заключается в том, что они расистские», — сказал Кум-Кум Бхавнани, председатель Академического сената.«Никто не спорит с этим». Но она подчеркнула, что в отчете сената, опубликованном в феврале, говорится, что «то, как UC использует их, не дает им быть расистскими (и) фактически дает некоторый независимый индикатор возможных способов мышления о работе».

    Президент

    Калифорнийского университета Джанет Наполитано сказала, что ее «не убедили, что добавленная стоимость тестов SAT и ACT была достаточной, чтобы перевесить» все усилия, предпринимаемые системой для смягчения корреляции между результатами тестов, доходами семьи и расовым происхождением учащихся.

    Новые правила

    Пересмотренные правила приема, инициированные Наполитано в плане, который она обнародовала на прошлой неделе, разъясняют различные реальности в зависимости от того, является ли студент жителем Калифорнии или нет в период с настоящего момента до 2024 года:

    • Для всех студентов тесты SAT и ACT будут «необязательными» при приеме до 2022 года. Учащиеся, не представившие результаты теста, не будут наказаны.
    • В 2023 и 2024 учебном году UC не будет учитывать результаты тестов калифорнийских студентов при приеме.
    • калифорнийских студентов по-прежнему могут подавать результаты тестов, чтобы получить право на участие в программе через «гарантию приема в масштабе штата», которая объединяет оценки в средней школе и результаты тестов, чтобы дать студентам место в любом кампусе, на котором есть место, если студент входит в девять процентов лучших абитуриентов.
    • Студенты могут представить свои результаты тестов для получения определенных стипендий и места на курсах.
    • До 2024 года студенты из других штатов будут жить по правилам «факультативного тестирования».
    • Начиная со следующего года, часть требований SAT и ACT для сочинения и письма будет исключена.
    • Студентам-нерезидентам, возможно, придется сдавать SAT или ACT в 2025 году и позже. Они также могут пройти тест, разработанный UC, если он будет готов вовремя. Правила для иногородних студентов, которые составляют почти 20 процентов студентов, являются открытым вопросом.

    Система рассмотрит возможность создания чего-то нового или адаптации существующего теста, например экзамена Smarter Balanced, который учащиеся государственных средних школ уже должны сдавать в рамках государственных стандартов K-12. Все, что предлагает UC, также может быть принято Калифорнийским государственным университетом, системой из 23 кампусов, в которых обучается почти вдвое больше студентов.

    Наполитано, которая этим летом должна покинуть пост президента, призвала правление и академический сенат «углубиться в факторы, которые способствуют непропорциональной представленности или непредставленности студентов из малообеспеченных сообществ в нашем студенческом контингенте», Она сказала. «В конце концов, мы же государственный университет».

    Ассоциация студентов Калифорнийского университета в значительной степени поддержала голосование, но выразила обеспокоенность по поводу того, что тестирование будет играть роль в других сферах принятия решений, в том числе о том, «окажутся ли студенты без баллов SAT или ACT в невыгодном положении, когда дело доходит до рассмотрения вопроса о стипендиях», говорится в письме, которое ассоциация поделилась вчера с регентами.

    Ассоциация также полностью выступила против любого теста на размещение. «Хотя мы понимаем стремление к универсальной стандартизированной метрике, трудно представить, чтобы новый стандартизированный тест каким-либо образом обошел все проблемы справедливости, связанные с SAT и ACT. Таким образом, мы скептически относимся к внедрению нового теста ». Это мнение разделяли многие регенты, как те, кто сразу выразил поддержку плану Наполитано, так и выступил против него.

    Ценность подготовки к экзаменам, сказал Варша Сарвешвар, нынешний президент Ассоциации студентов Калифорнийского университета, заключается в том, что «студент должен выделять время по вечерам и в выходные дни на недели, если не месяцы.У меня есть такая дисциплина сегодня, когда мне было 22 года, но у меня точно не было ее, когда мне было 16. Когда вы платите за подготовку к экзамену, вы платите, чтобы превратить стандартизированное тестирование в класс » Это может быть дано более богатым студентам, но в значительной степени недоступно для более бедных. «Это классические и расистские ожидания», — сказала она.

    Ректор 115 общественных колледжей штата Элой Ортиз Окли напомнил регентам, что UC уже принимает студентов без необходимости проходить тесты: десятки тысяч студентов общественных колледжей, которые переводятся в UC каждый год в зависимости от их оценок в колледже и уроки, которые они брали.Другой регент пошутил, что, возможно, все студенты должны сначала пройти через общественные колледжи, прежде чем поступать в UC.

    Выходи со старым

    UC присоединяется к быстрорастущему списку колледжей и университетов, которые в последние несколько лет сделали эти тесты необязательными при приеме, включая Чикагский университет с высокой степенью отбора.

    Он также принял решение, несмотря на общественное лоббирование со стороны ACT, которое в последние месяцы привело к комментариям в калифорнийских новостных агентствах, в том числе и к этому, с предупреждением о последствиях отмены требования о прохождении тестирования при поступлении.Это «усилит неуверенность и беспокойство студентов и их семей в то время, когда им нужны все заверения и ресурсы, которые мы можем предоставить», — написал на этой неделе генеральный директор ACT Мартен Рорда в письме к регентам. Компании, занимающиеся тестированием, говорят, что стандартизированный тест предлагает точку сравнения, которую не могут обеспечить одни только оценки в средней школе. И ACT, и SAT превозносили силу использования оценок и баллов в тандеме для измерения способности учащегося к успешной учебе в колледже.

    Рурда в прошлом также предупреждал, что отказ от стандартизированного тестирования снимает контроль над повышением оценок в средних школах — что более распространено в более богатых районах и частных школах, «где предоставляются консультанты колледжа, предлагаются индивидуальные учебные ресурсы и настойчивые родители. вести переговоры с учителями.”

    Долгое время

    Барабан в сторону отказа от SAT и ACT был постоянным в UC на протяжении как минимум двух десятилетий. В 2001 году тогдашний президент Калифорнийского университета Ричард Аткинсон призвал систему прекратить использовать их для принятия решений о приеме и заменить их другим экзаменом. В прошлом году канцлер Калифорнийского университета в Беркли Кэрол Крист и председатель Попечительского совета Джон А. Перес подвергли сомнению использование тестов.

    «Они действительно способствуют несправедливости нашей системы», — сказал Христос в прошлом году.

    Во время собрания регентов в четверг Перес был прямым. «Я считаю, что это расистское испытание, здесь нет двух вариантов».

    Губернатор Гэвин Ньюсом, член регентов UC, в прошлом году наложил вето на закон, который позволил школьным округам использовать SAT или ACT в качестве замены стандартизированных тестов штата. Использование национальных тестов «усугубляет неравенство для недостаточно представленных студентов, учитывая, что результаты этих тестов сильно коррелируют с расой и родительским доходом и не являются лучшим предиктором успеха в колледже», — написал он в своем сообщении о вето.

    Член

    Regents и канцлер Калифорнийских общественных колледжей Элой Ортиз Окли в течение нескольких лет вела кампанию против SAT, используя хэштег #dropthesat в твитах. «SAT предсказывает богатство, является инструментом сортировки и отнимает у трудолюбивых американцев миллиарды долларов на подготовку к тестам», — написал он в одном из постов.

    Сага о тестах SAT и ACT была одной из колеблющихся движущих сил между сторонниками и противниками требований к тестированию при поступлении.

    Суть аргументов заключалась в том, усиливают ли SAT и ACT расовые различия.Данные о сдающих экзамен SAT в Калифорнии в 2019 году от составителя теста, College Board, показывают, что, в то время как 12% латиноамериканцев и 9% афроамериканцев набрали 1200 или выше баллов по SAT, 45% белых и 55% азиатских -Американцы сделали то же самое.

    Решение регентов отменить тесты противоречит рекомендациям Академического Сената, влиятельного органа в системе UC, который в апреле проголосовал за сохранение SAT и ACT в качестве требований для приема еще на пять лет, пока они не смогут изучить вопрос снова.

    «Основным препятствием для доступа к колледжу является не SAT / ACT, а доступ к качественному образованию и ресурсам на уровне K-12», — написал Кум-Кум Бхавнани, председатель Академического сената в письме Наполитано после апрельского встреча.

    Эти решения были основаны на данных из отчета, опубликованного в феврале, в котором говорилось, что любое влияние SAT на расовые различия при поступлении нейтрализуется всеобъемлющим процессом приема в систему UC.

    Этого чрезмерного исправления не существовало для оценок в средней школе.У учащихся с низкими доходами и из недостаточно представленных сообществ средний балл средней школы был ниже, чем у более состоятельных, но «процесс приема в UC, похоже, не компенсировал (средний балл средней школы), как это происходит с результатами тестов», — говорится в докладе целевой группы .

    Критики отчета включают Сола Гейзера, бывшего директора по исследованиям приемных комиссий системы UC. В мае Гейзер представил новые данные, показывающие, что 40% различий в результатах SAT среди поступающих в UC можно объяснить демографическими данными студентов, такими как семейный доход и расовая принадлежность.Для сравнения, только 9% различий в оценках старшей школы можно объяснить прошлым учащимся.

    Наполитано сообщил, что UC рассмотрит возможность проведения нового испытания к январю следующего года. Она сказала, что система может прийти к выводу, что новый тест неосуществима, и обратный курс.

    CalMatters.org — это некоммерческое, беспартийное медиа-предприятие, разъясняющее политику и политику Калифорнии.

    Следуйте за нами, чтобы узнать больше подобных историй

    CapRadio обеспечивает надежный источник новостей благодаря вам. Как некоммерческая организация, пожертвования таких людей, как вы, поддерживают журналистику, которая позволяет нам узнавать истории, важные для нашей аудитории. Если вы верите в то, что мы делаем, и поддерживаете нашу миссию, , пожалуйста, пожертвуйте сегодня .

    Пожертвовать сегодня

    C.W. История парка Мур | Город Бойсе

    История парка

    Этот парк находится в историческом районе. В полквартале к северу по Мэйн-стрит крытые фургоны направлялись на запад по Орегонской тропе.Канал, который проходит через парк, — канаву на Гроув-стрит, был построен в 1866 году. Большие водяные колеса через каждые пятьдесят-сто ярдов вдоль канала поднимали воду в лотки, которые несли ее во многие сады вдоль главной улицы.

    Гроув-стрит когда-то была самым престижным жилым районом Бойсе. C.W. Мур построил величественный дом на Восьмой и Гроув-стрит в 1879 году (фото справа), который стал отелем Delamar после того, как Мур переехал в новый особняк на Варм-Спрингс-авеню и Уолнат-стрит.Отель был снесен компанией Urban Renewal в 1972 году, но несколько артефактов, в том числе эркер, были спасены Историческим обществом Айдахо и теперь выставлены в Историческом музее штата Айдахо в парке Джулии Дэвис.

    Два участка, переданные Муром городу под детский парк и игровую площадку, не были застроены до 1930-х годов, когда детская площадка была наконец построена. В 1956 году на это место были перенесены казармы времен Второй мировой войны, которые служили домом для Общества искалеченных детей и взрослых штата Айдахо.Когда Общество переехало в 1975 году, семья Бойсе Джейси использовала здание как общественный и молодежный центр. Здание было снесено, чтобы освободить место для восстановления парка, который был открыт в 1983 году.

    Знаменитый донор

    Кристофер Мур прибыл в Бойсе в 1863 году, в год основания города. 4 июля того же года мэр Пинкни Лугенбил и армейская рота выбрали место возле Коттонвуд-Крик для своего нового военного поста под названием Форт Бойсе. Через три дня был организован сам город и разработан план улиц.

    К.В. Мур (слева) родился в Торонто, Канада, в 1835 году, получил образование в Висконсине. Он приехал в Орегон в 1852 году со своей семьей и большой группой пионеров. Эмигранты привезли с собой 300 голов крупного рогатого скота и лошадей, которых шестнадцатилетний Мур помог переправить через равнину.

    После нескольких лет выращивания, покупки, продажи и отправки скота Мур приехал в Айдахо в 1862 году и вскоре открыл магазины в Руби-Сити и Силвер-Сити. Мур и его партнер Б. DuRell предлагала некоторые ограниченные банковские услуги в своих универсальных магазинах и в 1867 году учредила Первый национальный банк Айдахо, один из первых на Западе.

    Благодаря своему проницательному руководству банком в течение следующих полувека, Мур внес большой вклад в рост бизнеса и промышленности Айдахо. В 1891 году он участвовал в создании компании Boise Artesian Hot and Cold Water Company и отапливал свой собственный дом на Warm Springs Avenue природной горячей водой — первый случай такого использования в Соединенных Штатах.

    Чувство гражданской ответственности Мура было высоким, и он много лет щедро и незаметно отдавал благотворительность. После его смерти газета The Idaho Daily Statesman писала о нем: «Если он слышал о случаях нужды, у него был обычай оказывать помощь до того, как его попросят о помощи.«Среди множества таких вкладов Мура — этот парк, подаренный городу в 1916 году, в год его смерти.

    Протест против вакцины ненадолго закрывает участок вакцинации на стадионе Доджер

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Протестующие против вакцины ненадолго заставили чиновников закрыть участок вакцинации против Covid-19 на стадионе Доджер в субботу, поскольку сотни людей ждали в своих машинах, чтобы получить дозы Об этом заявили представители пожарного управления Лос-Анджелеса.

    Пожарная служба закрыла вход на стадион примерно на час во второй половине дня, в то время как протестующие пытались проникнуть на стоянку, где проводились вакцинации.

    Никто не был арестован, но департамент полиции Лос-Анджелеса направил на стадион «достаточное количество офицеров», сказал представитель. Полиция Лос-Анджелеса также заявила, что все вакцины будут введены, несмотря на задержку.

    Калифорния «круглосуточно работает над предоставлением жизненно важных вакцин тем, кто находится на переднем крае этой пандемии», — сказал губернатор Гэвин Ньюсом в заявлении, опубликованном в Twitter. «Нас не будут сдерживать или угрожать».

    Согласно сообщениям в социальных сетях, некоторые демонстранты были замечены без масок и со знаками, свидетельствующими о том, что пандемия коронавируса является «мошенничеством».

    Мы находимся в пункте массовой вакцинации на стадионе Доджер, чтобы сделать вакцину моей маме. Протестующие против вакцин подошли ко входу на территорию. Полиция Лос-Анджелеса закрыла ворота. Мы сидим здесь около получаса. Никто не двигается. pic.twitter.com/GrJPA5wrqx

    — Микель Джоллетт (@Mikel_Jollett) 30 января 2021 г.

    В другой серии видеороликов, опубликованных в Twitter, протестующие пытались отговорить людей, ожидающих в очереди, получить вакцину.

    «Вы становитесь лабораторной крысой», — сказал один из протестующих, когда они начали спускаться с холма.«Я делаю это для тебя, а не для себя». pic.twitter.com/ApPeVSD8g2

    — Эмили Холшоузер (@emilyytayylor) 30 января 2021 г.

    Протест против вакцины совпал с официальными органами здравоохранения округа Лос-Анджелес, обнаружившими второй случай коронавируса варианта B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве. Новый штамм считается более заразным, чем исходный коронавирус, что побудило Центры по контролю и профилактике заболеваний оценить, что он станет доминирующим штаммом в США.С. к марту.

    15Апр

    Как собирать двери межкомнатные: Page not found — bouw.ru

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно!

    Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.

    Почему установку дверей лучше доверить специалистам

    Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и  доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.

    Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.

    На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:

    1. денег на установку нет или вас «душит жаба»;
    2. вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
    3. вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей

    Инструкция по установке дверей

    Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами

    Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.

    • Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
    • Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
    • Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна  и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
    • Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
    • Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем  приблизительно в метре от пола.
    • Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина  должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
    • Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).

    Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.

    Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.

    Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».

    Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно  установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!

    Похожие материалы

    Установка дверей своими руками 🚪

    Содержание:

    Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

    Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

    Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

    Прежде всего, вам нужно вооружиться:

    • рулеткой;
    • карандашом;
    • листком бумаги.

    Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

    Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

    Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

    1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
    2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
    3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

    Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

    Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

    Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

    Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

    Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

    1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
    2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

    А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

    Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

    Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

    Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

    Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

    • коробка;
    • наличники;
    • доборы;
    • петли;
    • пороги;
    • ручки.

    В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

    Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

    Самые популярные материалы

    Дерево

    Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

    МДФ

    Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

    Пластик

    Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

    Стекло

    Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

    Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

    Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

    • Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

    • Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

    Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

    Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

    • карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
    • уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
    • мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
    • шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
    • фрезу либо стамеску, топор и молоток.

    В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

    Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

    1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
    2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
    3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
    4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

    Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

    • дверь не должна открываться сама по себе;
    • должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
    • учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

    Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

    Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

    Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

    Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

    Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

    На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

    Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

    1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
    2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
    3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

    Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

    Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

    Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

    Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

    Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

    • петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
    • притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
    • притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
    • порог — нижняя и не обязательная часть.

    Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

    1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
    2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
    3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
    4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
    5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

    С использованием монтажной пены

    Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

    Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

    Фиксация в 3-х точках

    Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

    Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

    Фиксация в 4 точках

    На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

    Порядок работ следующий:

    1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
    2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
    3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
    4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
    5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
    6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

    Установка с использованием специальной крепежной системы

    В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

    Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

    Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

    Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

    1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
    2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

    Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

    Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

    После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

    А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

    После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

    На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

    И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

    Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

    Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

    Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

    Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

    Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

    Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

    Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

    Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

    В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

    Снимаем полотно

    Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

    Снимаем наличники

    Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

    Снимаем сам короб

    Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

    Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

    Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

    • саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
    • даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
    • монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
    • чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

    Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

    Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

    Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

    Как установить межкомнатную дверь? — Geona Doors

    Установка межкомнатных дверей начинается с проверки комплектации и соответствия размеров полотна и проема.

    Двери фабрики Geona изготавливаются по индивидуальному заказу под Ваш проем. Если межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течении пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещениях для их акклиматизации.

    Итак, для установки двери вам понадобятся:

    1. Обычный молоток.
    2. Отвертка или шуруповерт.
    3. Пила оснащенная мелким каленым зубом.
    4. Стусло (это инструмент для угловой подрезки).
    5. Стамеска или ручной фрезер.
    6. Для распорок и клиньев необходимо запастись брусками.
    7. Уровень или отвес.
    8. Уголок, желательно с двусторонней линейкой.
    9. Пена монтажная.

    Если вы имеете в наличии все необходимые инструменты, можно приступать к установке межкомнатной двери:

    1. Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях с уложенными полами. Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтном помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли.
    2. Осуществите необходимые размеры. Определите в какую сторону будет открываться дверь. Врежьте петли, а также отверстие под дверную ручку.
    3. При установке дверного полотна в коробку необходимо отрегулировать зазор, который должен быть равен 2-3 мм с каждой стороны. Соберите коробку. Перед сборкой отпилите лишние детали и закрепите между собой.
    4. Установите коробку. Выровняйте по уровню. С помощью клиньев зафиксируйте верхнюю часть. При необходимости – между проемом и коробкой. Прикрепите коробку к стене саморезами. Заполните зазоры монтажной пеной.
    5. Повесьте дверь на петли.
    6. Вставьте замок и ручки. Проверьте, как закрывается дверь.
    7. Установите наличники, а также декоративные элементы. Погонаж фабрики Geona можно установить безгвоздевым способом (при заказе телескопического поганажа).
    8. Дверь готова!

    Полезные советы:

    1. Дверную коробку необходимо собирать, стягивая ее соморезами. Тщательно следите, чтобы не возникало смещения и перекосов. Не забывайте, что прежде чем вкрутить саморез, для него необходимо предварительно просверлить отверстие.
    2. При необходимости, есть возможность увеличить ширину нашей коробки за счет так называемой доборной планки. Чтобы это сделать, нам надо вставить планку в паз и закрутить саморезами к тыльной стороне коробки. Перед монтажом самого короба.
    3. Напоминаем, что дверные наличники не должны мешать открыванию и закрыванию двери. Поэтому, устанавливайте их с небольшим отступом от дверного полотна!

    С одной стороны, самостоятельная установка позволяет добиться значительной экономии денежных средств, а с другой, воспользовавшись услугами профессионала, можно рассчитывать на безупречный результат. В любом случае, решение за вами, главное, соблюдайте инструкцию и внимательно следуйте установленным правилам!

    Советы по ремонту от RemCard

    Как установить межкомнатную дверь грамотно, можно ли правильно установить самому?

    Во время ремонта можно значительно сэкономить бюджет, если иметь понятие, как установить межкомнатную дверь. Прежде всего для этого нужны определенные навыки, набор инструментов и наличие новой двери.

    Следует помнить, что демонтаж старых дверей тоже придется самостоятельно, а это потребует сил, времени и знания техники безопасности.

    Размерный ряд межкомнатных дверей

    Межкомнатные двери, устанавливаемые между комнатами, выполняются по стандартам разных стран, но не всегда подходят для установки в российских дверных проемах. Например, дверь отечественного образца имеет габариты шестьсот на девятьсот и шаг сто миллиметров, как двери делают в Италии или Испании.

    Для межкомнатной двери из Франции характерны узкие размеры, которые составляют всего 690 с шагом сто миллиметров. Если потребуется установка только полотна двери, то придется выбирать их по прежним размерам или же менять конструкцию целиком.

    Для того чтобы понять, как правильно установить межкомнатную дверь, следует определиться с ее расположением:

    • для детской потребуется полотно высотой два метра и шириной от шестидесяти сантиметров до метр двадцать;
    • для ванной комнаты – высотой метр девяносто и шириной шестьдесят сантиметров;
    • для кухни – высотой два метра и шириной семьдесят сантиметров.

    Если же владелец захочет изменить габариты дверной конструкции, он не должен получать на это какие-либо разрешения. При этом обязательно стоит придерживаться заданных для конкретного помещения параметров.

    Как подготовить дверь к установке

    Правильно установленная новая дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться, а также должна сохранять целостность при эксплуатации.

    Чтобы межкомнатная дверь справлялась с вышеуказанными функциями, следует правильно соединять дверную коробку и установить петли и другую необходимую фурнитуру.

    Потом придется правильно установить и закрепить собранную коробку в проеме, после чего вставить межкомнатную дверь. Обязательно следует проверить, чтобы обе части будущей двери подходили друг другу, отрегулировав их работу и оснастив наличниками.

    Чаще всего полотно монтируется на дверную коробку при помощи двух или трех петель, а закрывается на ручку с внедренным в нее запирающим устройством или же обычным замочком.

    В том случае, если дверной проем никак не совмещается с коробкой, то следует приобрести доборы, нащельники или стандартные откосы. При этом откосы никогда не штукатурят, если дверь выполнена из ДСМ или МДФ, поскольку влага может деформировать полотно.

    Варианты сборки дверного блока

    Проще всего будет понять, как установить межкомнатную дверь своими руками, если она будет выполнена из качественного пластика, потому что дверной блок уже готов к монтажу.

    В том случае, если дверной блок не собран в единую конструкцию, то стоит разобраться с несколькими разными по длине брусками, деревянным полотном и наличниками.

    Следует ознакомиться с соответствующими видео в интернете, поскольку допущенные отклонения при установке межкомнатных дверей своими руками приведут к проблемам в ходе эксплуатации. Можно настолько испортить новую дверь, что придется приобретать новый материал, поэтому все необходимо промерить несколько раз.

    Этапы установки двери:

    • соединить стойки и притолоки под углом сорок пять градусов – при этом проблема может возникнуть с точным пропилом, поскольку могут образоваться щели и сколы;
    • соединить доски под углом девяносто градусов – этот способ этот намного проще, но придется удалить часть выступа, который мешает соединить притолоку и стойку, при помощи наточенной стамески;
    • определившись с углом соединения, стоит сделать пропил стойки и притолоки с одной стороны, а потом собрать конструкцию на полу;
    • рассчитать зазор при помощи картона упаковочного типа, который располагается между брусом самой коробки и дверным полотном;
    • соединить всю конструкцию при помощи пары саморезов оцинкованного типа.

    Итак, мастеру придется сверить все размеры, а потом рассчитать необходимые зазоры (для притолочного бруса – сантиметр, для внутренней стороны – 0.3 сантиметра, снизу над ковролином в полтора сантиметра) и все прочно закрепить. Обязательно стоит запомнить, что толщина коробки должна быть больше, чем полотна.

    Не стоит полагаться на зеркальные замеры, заводской запас коробки и проверять все данные по отдельности.

    Как врезать фурнитуру

    Для того чтобы понять, как самому установить межкомнатную дверь, стоит разобраться с установкой фурнитуры и крепления. Для этого действуем на основании простых правил:

    • располагаем двери так, чтобы они открывались наружу;
    • приобретаем правые (левые) или универсальные дверные петли;
    • при установке петель отступаем по двадцать сантиметров сверху и снизу;
    • крепим петли с учетом определенного зазора 3 мм;
    • делаем посадочные петельные площадки при помощи фрезы и стамески;
    • не имеет значения, когда прикреплять петли, поскольку они идеально смотрятся на собранной или разборной конструкции;
    • ручку с замком следует крепить не ниже, чем 90 или 120 сантиметров от пола.

    Правила крепления полотна в дверном проеме

    При установке межкомнатных дверей следует применять анкерную систему, которая надежно зафиксирует их в проеме. Обязательно система будет закрываться под петельными флажками и замочной планкой.

    Лучше всего будет закрепить конструкцию на максимально длинных трех саморезах, но в дополнение применить монтажную пену. При ее нанесении тоже соблюдаются правила:

    • применения уголков для фиксации зазора;
    • корректировки положения дверной коробки при помощи уголков;
    • заклеивания коробки монтажным скотчем, чтобы не вымазать ее пеной;
    • производства запенивания порционно при помощи дозатора;
    • нанесения пены тоненьким слоем.

    Стоит поднимать блок аккуратно, контролируя ширину зазора и закрепляя саморезами. Потом происходит выравнивание конструкции по горизонтали и вертикали при помощи монтажного уровня.

    После этого мастер должен произвести подготовку к процедуре, а также само запенивание, не допуская эксплуатации до полного высыхания пены.

    Если блок сделан на основе МДФ-блоков, то его придется монтировать на пластинки из металла, выбирая крепежку в зависимости от предполагаемой нагрузки.

    Установка межкомнатной двери купе своими руками: четкая инструкция выполнения работ

    Решив сделать ремонт в доме, вы наверняка столкнулись с такой проблемой, как выбор межкомнатных дверей купе. Они не только помогут решить вопрос нехватки свободного пространства в помещении, но и позволят оперативно объединить две комнаты в одну.

    Разобравшись в принципе действия конструкции и особенностях ее сборки, можно оперативно установить межкомнатные двери купе своими руками.

    Это позволит не только сэкономить средства, но и быть на 100% уверенным в добротности имеющегося механизма.

    Прочитав эту статью, вы станете легко разбираться в нюансах, касающихся рассматриваемой темы, и сумеете быстро осуществить монтаж межкомнатной двери купе, пошаговая установка которой здесь и описана.

    Особенности

    Монтаж изделий поможет решить проблему дефицита свободного пространства в доме. Механизм легко открывается и не захлопывается под воздействием сквозняков. Если все правильно настроено, исключен лишний шум, система функционирует в своем спокойном ритме, без лишней поспешности, помещение имеет надежную герметизацию в случае работы кондиционера.При изготовлении используются такие материалы, как МДФ и дерево, ламинированное ДСП и закалённое стекло, а также комбинация понравившихся вариантов. В зависимости от этого выбора будет меняться вес, что непременно скажется на конструкции раздвижного механизма и необходимом количестве кареток с роликами. К примеру, полотно весом в 45 кг обеспечивают 2 мя каретками.

    Как установить дверь купе своими руками: последовательность

    Потребуются клинья из дерева, сверло и шуруповерт, саморезы и рулетка, пена для монтажа, строительный уровень, отвес.

    Система функционирует просто. В ее основе лежит направляющая рейка и ролики. Они присоединяются к краю будущего изделия, а по бокам фиксируют элементы, ограничивающие движение. Так обеспечивается легкое перемещение конструкции над полом.

    Перед тем, как устанавливать межкомнатную дверь купе своими руками, следует подготовить такие материалы, как направляющие, фальш панели и наличники, а также приобрести стопоры, деревянный брус и фурнитуру.

    Учитывайте, что между наличниками и дверной перегородкой оставляют некоторое пространство, они не должны соприкасаться друг с другом.

    Выбор материалов

    От вида используемых материалов будет зависеть надежность изделия. На мебельном рынке наиболее известны алюминиевые, стальные и пластиковые направляющие.

    В первом случае детали из такого металла пригодятся, если монтируется невесомое дверное полотно.

    Сталь и алюминий не деформируется при нагрузках. Для обустройства тяжелых конструкций это подходящий вариант.

    Пластик подойдет для простых изделий.

    Выбор материала полотна двери также очень важен. Назначение здесь будет играть большую роль.

    Обычно стоимость стеклянного наполнения довольно высока. Вес значителен, следовательно, потребуется монтаж дополнительных кареток. Чтобы избежать перекосов, нужен грамотный чертеж. Такие изделия не самые простые в монтаже. То же касается и массива дерева.

    Если рассматривать плитные материалы, такие как ДСП, МДФ и ОСВ, окажется, что эти варианты более просты в монтаже, а их цена ниже. Двух кареток будет вполне достаточно для каждой створки, вес этому не помеха. Если понадобится реставрировать дверное полотно, к профессиональному мастеру обращаться не обязательно. Вполне возможно справиться с этой задачей самостоятельно.

    Замеры

    При установке важно, чтобы замеры выполнялись точно. Если монтаж осуществляется в новостройке, стоит предусмотреть, как будет расположен готовый пол. При расчетах это учитывается.

    Если вы производите ремонт в жилом доме, предварительно снимается не только короб, но и наличники. После того, как имеющийся участок стены зачищен, вы определились, что не планируйте усиливать либо расширять стены, наступает следующий этап — выбор способа монтажа.

    Это поможет не только правильно произвести измерения, но и понять, как расположить конструкцию.

    Большую популярность завоевала безпороговая система. Ее преимущества неоспоримы по сравнению с системами, где имеется нижняя опора.

    Как вычислить параметры полотна двери?

    Рассмотрим главные этапы установки межкомнатных дверей купе своими руками на примере системы «Пуэрта» RIAL.PRO.

    Замеряем высоту и ширину проема. Вычисляем параметры перегородки. Первый вариант крепления осуществляется снаружи. Вот формула, по которой вычисляется высота: Н перегородки = H дверного проема + 4mm

    Положение для крепления уголков PU06 можно вычислить, используя следующую формулу: А высота системы = Н дверного проема + 69 мм Данный расчет приведен для крепления по верхнему срезу полки уголка.

    Ширину полотна легко вычислить по формуле:

    B = L+ 131 (KR 300 N)

    B= L+67 (KR 150)

    B = L+103 (KR 100)

    Инструкция также предполагает вариант, когда используются два дверных полотна.

    B = L x 0.5 + 131 (KR 300N)

    B= L x 0.5 + 67 (KR 150)

    B = L x 0.5 + 103 (KR 100)

    Второй вариант крепления осуществляется внутри. Вот формула, по которой вычисляется высота: Н перегородки = H дверного проема – 62 мм

    В зависимости от ширины прохода в стене и вычисляется ход перегородки. Только так установка дверей купе своими руками по инструкции будет произведена правильно.

    Здесь работает следующая формула:

    L = (D — 136) x 0.5 (KR 300N)

    L = (D — 113) x 0.5 (KR 100)

    Теперь вычисляем величину D

    D = (Lx2) + 136 (KR 300N)

    D = (Lx2) + 113 (KR 100)

    L — ширина нужного проема.

    В зависимости от проема в стене можно легко вычислить ширину перегородки. Для этого используем формулу:

    B = D – L – 5 мм (KR 300N)

    B = D – L – 10 мм (KR 100)

    Что еще следует учесть?

    Для того чтобы иметь возможность захватывать перегородку рукой в момент закрывания, следует обеспечить выступание ручки от смонтированного проема на величину равную 41 мм.

    Для стеклянного наполнения толщиной 4 или 8 мм применяют силиконовый уплотнитель. Надеваем его на кромку стекла. С одной из сторон на наполнение устанавливаем верхний и нижний горизонтальный профиль KR07 и KR08, для этого используем резиновую киянку. Затем с двух сторон крепится ручка профиль KR 300N. В качестве наполнения также можно использовать ЛДСП, МДФ, зеркало и прочие виды материалов, толщина которых равна 4, 8 и 10 мм.

    Подсоединяем кронштейн PU09

    Крепим кронштейн PU09 в паз ручки KR300N штатным саморезом в верхней части до окончательной фиксации. Выполнить это нужно таким образом, чтобы паз под головку винта колесика на верхней полке кронштейна PU09 был обращён к внутренней поверхности двери. Аналогичное действие производим с противоположной стороны.

    Закрепляем саморезами М6X30 установленные детали на двух других угловых стыках, используя амортизаторы.

    Регулировка по высоте

    Чтобы осуществить крепление одностворчатой перегородки системы к потолку, в верхний ходовой профиль PU01 необходимо установить два верхних колесика PU10. Крепим профиль к потолку саморезами М 3.5x 51. После этого собранная система навешивается на четырехгранную головку винта колесика PU-10.

    В таком положении систему крепят гайкой фиксации к кронштейну. Манипуляция осуществляется путём затягивания ее к поверхности кронштейна.

    Отладка выполняется посредством вращения втулки регулировки перегородки по высоте. После осуществляется закрепление гайкой фиксации колесика к кронштейну, при этом удерживается втулка перегородки по высоте.

    Регулировка нижнего направляющего

    Процедура монтажа межкомнатных дверей купе предполагает не менее важный этап установкии регулировки нижнего направляющего колесика PU04.

    К полу при помощи саморезов 3,5х15 крепят нижний направляющий ролик PU04. Он должен размещаться четко под верхним профилем. Для определения правильной позиции нижнего колесика двигаем перегородку из открытого положения в закрытое. Теперь он автоматически занимает нужное место.

    Применяя двухстворчатую конструкции, в закрытом положении оба дверных полотна будут смыкаться. Монтаж колесиков аналогичен в отдельности для каждого из существующих изделий.

    Определившись с месторасположением нижнего ролика, закрепляем его саморезами М3,5×15. Вновь устанавливаем перегородку в его плоскость.

    Какие еще пункты включает инструкция по установке межкомнатных дверей купе?

    Теперь необходимо осуществить настройку, устранив зазор между нижним роликом и перегородкой. Между этими элементами имеется люфт. Для регулировки необходимо поставить жало плоской отвертки в торец пластины колесика, прямо напротив эллипсообразного паза.

    Теперь при помощи молотка поворачиваем корпус ролика относительно центрального отверстия. Легонько постукивая инструментом, убираем зазор.Вновь снимаем перегородку.

    Затягиваем саморезы до упора для жесткой фиксации нижнего колесика.

    Ставим конструкцию на место. Таким же образом устанавливается двустворчатая перегородка.

    Как осуществляется оформление проема?

    Определяемся, как будет выглядеть отделка края. Стоит поставить наличники или доборы. Выбор зависит только от ваших предпочтений. Лучше, если направляющие будут закрыты. На данном этапе у вас не должно возникнуть проблем, так как на строительном рынке представлен широкий выбор декоративных планок. При покупке фурнитуры всегда найдется оптимальный вариант для любого интерьера помещения. Теперь вы знаете, что представляет собой инструкция по установке межкомнатных дверей-купе.

    Вместо заключения

    Установка межкомнатных дверей купе своими руками — целесообразное решение. Выбирая такой вариант, вы экономите значительную сумму денег на услугах специалистов по монтажу этих мебельных элементов. Это вполне логично и рационально. Кроме эстетической составляющей, также радуют и функциональные возможности конструкции.

    Сборка и установка дверей-купе системы «Пуэрта»

    Как установить межкомнатные двери-купе? Последовательность монтажа, необходимые крепления?

    Любой хозяин, задумавшись над вопросом облагораживания своего жилища, непременно столкнется с выбором, касающегося межкомнатных дверей. Сегодня помимо классических вариантов актуальны многочисленные двери-купе.

    Раздвижные двери-купе практичны, не занимают лишнего места и не требуют большого пространства. Благодаря этому вы имеете возможность максимально полезно использовать пространство комнаты. Такой вариант станет отличной альтернативой для небольших квартир.

    Благодаря популяризации дверей-купе, сегодня существует множество вариантов их отделки. Вы можете наполнить дверь МДФ, его деревянная текстура прекрасно впишется в любой интерьерный стиль. Для ярких интерьеров возможно использование специального пластика, он бывает непрозрачным и полупрозрачным матовым, непрозрачным глянцевым, ярких и приглушенных оттенков. Так же для большей функциональности имеется возможность установить в такую дверь зеркало во весь рост, что позволит использовать стены более эффективно. Отличительной особенностью таких дверей, является возможность комбинирования материалов и составления из них разнообразных геометрических композиций. При некоторой сноровке и опыте работы, двери-купе можно собрать и самостоятельно. Они не требуют особых знаний. Но создавать дверь «с нуля» не всегда выгодно. А сэкономить на установке, выполнив ее самостоятельно, не составит большого труда.

    Выбор межкомнатных дверей-купе

    ====================­==========

    При выборе межкомнатных дверей-купе необходимо уделить особое внимание технической составляющей и продумать расположение механизма. Двери-купе крепятся на направляющих и в зависимости от модели могут состоять из двух полозьев, вверху и внизу, так же есть варианты, предусматривающие только верхний крепеж. Если механизм предполагает две направляющие, то стоит обратить внимание на монтаж нижней части. Лучшим вариантом считается, углубленная в пол направляющая. Такие нюансы следует продумать еще на этапе монтировки напольного покрытия.

    Установка межкомнатных дверей-купе

    ====================­=========

    • Установка начинается с нанесения разметки на стену для дальнейшего закрепления направляющих. Контрольная линия отмечается по положению нижнего края планки. Так же необходимо учесть, что верхняя направляющая должна быть прикреплена строго по горизонтали, исключая даже небольшой наклон.

    • По ранее подготовленной отметке устанавливается верхний направляющий профиль. Он размещается на высоте дверного полотна с прибавкой в 20 мм для нижнего зазора двери. Размер верхней планки с пазами под ролики составляет удвоенную ширину двери с прибавкой в 4см для легкого хода.

    При наличии нижнего направляющего профиля, следует, не закрепляя ориентировочно поместить его под ранее установленной верхней планкой.

    • На закрепленную верхнюю направляющую произвести предварительную установку двери. Сейчас Вы подгоняете местоположение нижней планки с пазами под ролики и проверяете ровность позиции двери.

    • Полностью укомплектованное дверное полотно устанавливается в направляющие и фиксируется ограничителями и доводчиками.

    По окончанию работы еще раз проверяется легкость хода и работа запирающей фурнитуры.

    Установка межкомнатной двери своими руками

    Межкомнатная дверь создаёт в комнате ощущение комфорта и защищённости, украшает интерьер, избавляет от нежелательных звуков. Для того, чтобы она стала её полноценной частью и прослужила не менее 5-10 лет — необходимо правильно установить межкомнатную дверь. Как это сделать? Пошагово расскажем в инструкции. Конечно, в нашем случае идеальный вариант — обратиться к профессионалам, положившись на их знания и опыт. Тем более, если вы заказываете дверь у производителя — установка межкомнатных дверей может идти у него как дополнительная услуга. Если же вы по тем или иным причинам решили возложить этот груз ответственности на себя — читайте нашу статью-инструкцию. Она поможет вам правильно и своими руками установить новую межкомнатную дверь без распространённых ошибок.

    Первый шаг: оценка помещения


    Для начала оцените состояние помещения. Например, если вы ремонтируете комнату или квартиру — учтите, что к монтажу двери можно будет приступить лишь тогда, когда всё будет оштукатурено и зашпаклёвано, но при этом до этапа покрытия стен краской, обоями и т.п.
    Важно:
    заранее определитесь с отделкой пола и местом установки, чтобы максимально точно подобрать размеры дверной коробки
    перед установкой двери все ремонтные работы в ванной, санузлом и на кухне должны быть завершены. В противном случае есть риск того, что дверь из-за сырости изменит свою форму и станет непригодной для установки. Исключение — двери из LVL-бруса, который защищает всю конструкцию от влаги и перепада температур
    проверьте поверхность двери. Она должна быть идеально гладкой, без шероховатостей и выступов. Малейшая неровность может помешать открытию/закрытию двери
    перед установкой — внимательно проверьте комплектацию: соответствуют ли размеры полотна размерам коробки и дверного проёма
    недопустимо устанавливать двери вблизи отопительных или нагревательных приборов Комментарий специалиста:
    «Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации».
    Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

    ВТОРОЙ ШАГ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

    Подготовьте все необходимые инструменты заранее. В зависимости от способа установки — вам понадобятся:
    Основные инструменты: стусло, пила или ножовка по металлу, стамеска, дрель с насадками (коронка), шуруповёрт или отвёртка, молоток, клинья.
    Изделия: саморезы для сбора коробки 4×50, шурупы универсальные 5×80, дюбели, финишные гвозди.
    Вспомогательные инструменты: нож, карандаш, рулетка, угольник, строительный уровень, монтажная пена.

    Третий шаг: подготовка дверной коробки

    Дверная коробка — это конструкция из одного горизонтального и двух вертикальных профилей, образующих букву «П».
    Самостоятельная установка предполагает, что вам придётся с точностью до миллиметра подгонять дверную коробку к изделию. Альтернативный вариант — заказ у производителя необходимых «комплектующих». Как правило, их размеры идеально совпадают с размерами купленной двери, у некоторых же производителей дверные коробки и вовсе идут в комплекте.
    После того, как вы провели замеры, подготовьте каркас с учётом возможных погрешностей. Не бойтесь потренироваться на запасных стойках:
    1. Запилите две вертикальные стойки под углом 45°.
    2. По внутренней части стойки отмерьте расстояние, которое рассчитывается по формуле: длина двери (точно, до миллиметра, со всеми погрешностями; например, 2003 мм) + 4 мм (запас сверху) + 10 мм (запас снизу).
    3. Отпилите ровно по отмеченной линии на обеих стойках.
    4. Возьмите верхнюю составляющую дверного каркаса (притолоку), далее отмерьте по внутренней части детали расстояние равное: ширина полотна (например, 900 мм) + 4 мм (запас со стороны замка) + 4 мм (запас со стороны петель). Отпилите притолоку с обеих сторон под углом 45°.
    5. Дверная коробка почти готова. Перпендикулярно друг другу стяните саморезами готовые стойки и притолоку. Используйте 60 мм саморезы по три штуки на каждый срез.

    Четвёртый шаг: установка петель

    Дверной короб готов. Перейдём к следующему этапу — установке петель. Вопреки расхожему мнению, мы рекомендуем самостоятельно устанавливать межкомнатные двери как с двумя, так с тремя петлями.
    Учитывайте и то, что есть три вида петель: левые, правые и универсальные. Если вы планируете открывать дверь на себя левой рукой — выбирайте левые, правой рукой — соответственно правые. Беспроигрышный вариант — универсальные.
    Итак, пошаговая инструкция:
    1. Сделайте на дверном полотне карандашом три отметки: первую — на расстоянии 250 мм от верхнего края, вторую — на расстоянии 500 мм, третью — аналогично первой, но уже от низа изделия.
    2. Поочерёдно приложите петли таким образом, чтобы отметки были перпендикулярны центру петли. Края каждой из петель обозначьте дополнительными засечками (с помощью карандаша).
    3. После этого поочерёдно зафиксируйте каждую петлю саморезами так, чтобы она находилась в неподвижном состоянии. Далее фрезером (или в крайнем случае стамеской) сделайте 2 мм надрезы по всему периметру петли. Углубление сделано.
    4. Далее посадите петлю в паз, после чего разметьте шилом (или сверлом) отверстия для саморезов. Закрутите саморезы.
    Теперь можно приложить полотно к стойке и попробовать воспроизвести открытие/закрытие двери. Это необходимо для того, чтобы понять — насколько необходимо заглубить петлю в стойке. Ориентир — в закрытом состоянии зазор между дверью и стойкой должен быть равен 4 мм.
    Чтобы дверь не скрипела в дальнейшем – убедитесь, что осевое соединение петель не соприкасается с дверным полотном и стойками дверной коробки.

    Важно: замеры на стойках делаются аналогично!

    Пятый шаг: установка ручки

    Самостоятельная установка ручки на межкомнатную дверь проходит в два этапа: сначала врезаете ручку с защёлкой, а уже затем, когда дверь повешена на петли — переходите ко второму этапу — креплению металлической рамки на стойку.
    Начнём с первого этапа. Для начала определитесь с высотой ручки, точнее с местом её установки. Как правило, её располагают на высоте от 90 до 130 см от уровня пола. Этого вполне достаточно, чтобы дверь мог открыть как ребёнок, так и взрослый.
    Чтобы разметить дверь — используйте стандартную схему, которая обычно идёт в комплекте с ручкой, либо самостоятельно разметьте дверь с помощью угольника и шила. Для этого расположите центр ручки на расстоянии 6 см от края двери на обеих сторонах двери. По кромке двери — в её середине — также сделайте отметку. Это будущее место для язычка от замка.


    Далее высверлите отверстие в двери под углом 90°. Рекомендуем использовать для этого сверло с коронкой. Глубина отверстия должна равняться ½ от общей толщины двери. Отверстие для защёлки делается при помощи перьевого сверла — оно пропорционально длине внутреннего механизма ручки.
    Отверстия готовы. Теперь с помощью фрезера (или стамески) сделайте паз для площадки «собачки». Главное — чтобы в дальнейшем она не мешала вам открывать/закрывать дверь. Приложите ручку к двери, проверьте равномерно ли всё сидит, а затем отметьте точки, в которые будут вкручиваться саморезы для закрепления ручки.
    Важно: следите за тем, чтобы отверстия получались ровными и имели правильную форму.
    После того как вы поместили защёлку в отверстие — закрепите её саморезами с торцевой части. Осталось соединить декоративные элементы ручки с обеих сторон.
    Комментарий специалиста:
    «Типоразмер межкомнатных дверных полотен шириной 400 мм и 550 мм не является стандартным и имеет стойку шириной 85 мм. Для данного типоразмера необходимо выбирать узкую серию замков и защелок»
    Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

    Шестой шаг: установка дверной коробки и навешивание двери

    В установке межкомнатных дверей выделяют несколько способов монтажа дверной коробки. Мы рассмотрим самый распространённый и проверенный временем — установка сплошным цельным каркасом.
    1. При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть дверной коробки таким образом, чтобы первые оказались на уровне стыка поперечной и стоевых частей.
    2. Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях.
    3. Отмерьте расстояния вверху и внизу коробки с учётом 4 мм на зазоры. Так, при ширине полотна 800 мм, расстояние должно равняться 804 мм.
    4. С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Распорку поставьте напротив нижних клиньев. Для надёжности можно поставить дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли.
    5. Теперь закрепите дверную коробку к проёму при помощи саморезов, которые вкручиваются на местах петель и ручки. Навесьте дверь с помощью саморезов по замерам, которые вы сделали в п.4.

    Седьмой шаг: запенивание

    Нужно для того, чтобы не осталось зазоров между проёмом и дверной коробкой. Перед запениванием обязательно покройте дверь каким-либо материалом, чтобы не испортить поверхность изделия.
    Далее между дверью и стойкой поставьте картон, который предотвратит нежелательное закрытие двери. Клинья, установленные между стойками, необходимо оставить.
    Совет: очистите проём от пыли с помощью водяного пульверизатора. Необходимо для более лучшего соединения бетона с пеной.
    Когда всё вышеперечисленное проделано — приступайте к запениванию. Осторожно и не спеша сверху вниз запеньте дверную коробку.
    Оставьте дверь для высыхания минимум на 12 часов. После полного высыхания срежьте лишнюю пену, снимите распорки или вытащите клинья.

    Восьмой шаг: установка металлической рамки для ручки

    Ручку на дверь мы уже установили, самое время перейти к закреплению металлической рамки на дверную коробку. Отметить местоположение отверстие для «язычка» ручки можно двумя способами:
    намазать язык ручки зубной пастой и закрыть дверь. Открыв её, на дверной коробке останется необходимая нам метка
    закрыть дверь, вставить в отверстие между дверью и проёмом линейку и отметить нужную точку
    Далее сделайте на стойке разметку для металлической рамки, а после — высверлите отверстие с помощью перьевого сверла. Если дверь свободно открывается/закрывается — можно переходить к созданию выборки под металлическую рамку. Делается она фрезером (или стамеской).
    Важно: металлическая рамка должна помещаться строго вровень с поверхностью стойки.

    Теперь просверлите отверстия для крепления и вкрутите в них шурупы. Проверьте: легко ли управлять дверью, легко ли выходит и входит защёлка, хорошо ли проворачивается дверная ручка. Если всё хорошо — переходим к заключительному этапу установки межкомнатных дверей.

    Девятый этап: установка наличников

    Добавим дверному проёму красоты и элегантности — оформим дверь с помощью изящной рамки — наличника. Как правило, они идут в комплекте с полотном двери.
    Размеры наличников известны нам из предыдущих пунктов — приступаем к их креплению. Для этого нужно сделать два распила под углом 45°, зафиксировать финишными гвоздями или клеем. Готово.
    Правда, есть несколько «но»:
    если вы купили качественные двери и запланировали ремонт, то будьте готовы к тому, что для поклейки обоев вам придётся снимать наличники. Согласитесь, довольно сомнительное удовольствие. Альтернатива — найти производителя дверей с собственным производством погонажа, чтобы в любой момент заказать новые
    заслуживает внимания и глубина дверного проёма, которая может быть нестандартных размеров. В этом случае — перед отделкой наличников необходимо установить добор. Опять же лучше найти производителя, который предлагает в комплекте к межкомнатной двери доборы различных размеров, которые подойдут именно ей. Например, мы в RADA DOORS трудные задачи по отделке нестандартных размеров решаем с помощью системы универсальных доборов
    Как видите — установка межкомнатной двери дома своими руками — занятие не из простых. Достаточно одной ошибки, чтобы испортить дорогостоящую дверь. Но всё же мы надеемся, что вам удалось установить её. 
    Если нет — советуем обратиться к профессиональным установщикам.

    Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

    Инструкции по установке

    Снимите упаковку и выполните следующие инструкции по установке:

    Установка двери должна производиться после того, как новый пол будет полностью установлен и закончен. Мы предпочитаем, чтобы ваши стены были окрашены.

    НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. Это только руководство по методам, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в строительстве с деревянным каркасом.У вас всегда должен быть профессионал, выполняющий установку. Неправильная установка может привести к повреждению ваших материалов и аннулированию гарантии.

    Наш полный комплект подвесных дверей включает коробку, удлинитель косяка и молдинги. Удлинитель косяка необходимо обрезать на месте до точной толщины стены. Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства, больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в случае коврового покрытия, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

    УСТАНОВКА №A

    • Шаг 1 . Начните с обрезки дверной коробки до желаемой длины для зазора между дверью и полом. Наши подвесные двери производятся профессионально с заводскими настройками и всегда имеют идеальную квадратную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка будет слишком длинной, дверная плита будет тереться о верхний косяк.Очень важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие со стороны петель двери. Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов снизу, где петли будут позже. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень e не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы имеет надлежащий зазор для двери

      .

    • Шаг 2 .Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1 / 4 ”(6-8 винтов для каждой двери)

    • Шаг 3 . Снимите прокладку дверного стопора с рамы, как показано ниже:

    • Шаг 4 . Выровняв дверные рамы и установив регулировочные шайбы, вставьте по 3 винта с каждой стороны после снятия прокладки дверного ограничителя. Начиная примерно в 6 дюймах от верха рамы, сначала прибейте сторону петли на место через косяк и прокладку, убедившись, что рама квадратная и ровная.Вставьте второй гвоздь на расстоянии 6 дюймов снизу и третий посередине рамы.

    • Шаг 5 . Перед установкой в ​​раму разметьте места для петель на телескопической планке и сделайте вырез.

    • Шаг 6 . Установите 3 дополнительные доски и кожух в форме буквы L.

    УСТАНОВКА #B

    Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с винтами внизу, где петли будут позже.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке не петлевой стороны рамы. Мы рекомендуем делать это, используя ремни, используемые для удержания водонагревателя на месте, обрезанные для правильного освещения, прикрепленные к задней части рамы с помощью винтов 3/4 дюйма, а затем обернуть ремень вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально подходит для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытии двери), клей жидких гвоздей и отделочные гвозди 23-го размера.

    Установка межкомнатных дверей — Canadian Woodworking Magazine

    Установка межкомнатной двери

    Фото Евы Кинзель

    Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не казались достаточно отточенными, пока я не потратил год на бригаду, строящую комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.

    Измерьте дважды — Чтобы измерить грубый проем, вам нужно будет удалить существующую накладку.

    1 — Чтобы заказать новую дверь, сначала измерьте размеры чернового проема (RO).Для этого нужно снять кожух (обшивку), чтобы можно было измерить высоту и ширину проема по самому обрамлению. В дополнение к RO вам может потребоваться указать вашему поставщику дверь с поворотом вправо или влево. Встаньте у проема, лицом в комнату, в которую вы хотите открыть дверь. Сторона поворота — это сторона с петлями; сторона, в которую распахивается дверь. Двери, которые не были предварительно подвешены в раме, часто позволяют определить поворот во время сборки.

    Опустить дверь — Прикрепите петли к косяку, затем к двери.Еще раз убедитесь, что вы устанавливаете петли так, чтобы дверь правильно распахивалась.

    2 — Когда дверь лежит на земле, установите петли на дверной косяк со стороны петель, а затем на дверь. Будьте осторожны, чтобы дверь поворачивалась в желаемом направлении после установки. Шарнирные винты обычно самосверлящие, и я отмечаю их расположение шилом, которое немного смещено от центра, чтобы петля втягивалась в проложенный на заводе паз.

    Прикрутите косяк вместе — После предварительного просверливания прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью 3-дюймовых шурупов №8.

    3 — Поднимите дверь на край так, чтобы косяк со стороны петель был вверх. Прикрепите головной косяк к косяку со стороны петель с помощью трех шурупов №8 для дерева, просверлив предварительно просверливание во избежание раскола косяка. При использовании косяков МДФ, возможно, потребуется использовать стержни, чтобы избежать раскола. Затем переверните дверь и прикрепите косяк со стороны замка к косяку головы.

    Лента отмечает место — Приклейте ленту на длинный уровень, чтобы отметить, насколько далеко петли расположены от земли.

    4 — Когда дверь готова к работе, пора подготовить грубое открытие. Используя уровень 6 дюймов или меньший уровень и линейку, перенесите положение петель на свой уровень с помощью ленты, измеряющей расстояние от пола. Верхняя петля упадет прямо на ваш уровень.

    Прокладки Добавьте Strength — Положите конец уровня на землю и установите прокладки там, где находится лента. Это обеспечит прочность там, где она вам нужна — возле петель.

    5 — Теперь прижмите уровень к отверстию со стороны петель и прижмите его к грубой конструкции. Прокладки должны быть расположены на одном уровне с лентой на вашем уровне, чтобы при установке двери каждая петля опиралась прокладками на раму. Прокладки легко разъединяются, поэтому лучше закрепить их с помощью ручного скобозабивателя, чтобы застежка не выскочила.

    Пол ровный? — Конечно, нет! Прямой кусок дерева такой же длины, как и проем, используется для определения расстояния до пола.

    6 — Если пол, перекрывающий дверной проем, неровный, для компенсации потребуется обрезать одну сторону косяка. Используйте прямую кромку ширины дверного проема и подкладывайте ее до уровня. Расстояние, на которое он был установлен от земли, — это расстояние, которое вам нужно отрезать от высокой стороны. Высокая сторона будет стороной, противоположной той стороне, которая вам нужна для установки регулировочной прокладки. Чтобы сделать разрез, подпереть дверь набок и наметить линию. Я использую циркулярную пилу для резки, но если вы сомневаетесь в устойчивости руки, используйте ручную пилу. Первая сторона петель — Закрепите петли стороны косяка винтами 3 дюйма №8. Винты будут закрыты дверным ограничителем.

    7 — Найдите друга или супругу, чтобы помочь поднять дверь Чтобы закрепить косяк со стороны петель, используйте три 3-дюймовых винта №8 с потайной головкой, где они позже будут закрыты дверным ограничителем. Закрепление косяка шурупами позволяет в будущем производить точную настройку, но настоящий дверной мастер может выбрать для скорости 15-граммовые гвозди. Короткая прямая кромка может быть удобна, чтобы удерживать косяк на одном уровне с гипсокартоном, чтобы обеспечить ровную поверхность, к которой можно аккуратно прикрепить кожух.На этом этапе вам больше не нужен ваш уровень. Закрепив дверной косяк отвесом, вы убедитесь, что дверь не откроется; остальная часть вашей установки заключается в том, чтобы дверь с водопроводом выглядела правильно в проеме, который часто имеет неправильную форму.

    Вытяните вверх — При необходимости используйте винт 3 дюйма, чтобы отрегулировать косяк головки. Вам просто нужно, чтобы зазоры на стороне петель двери и на стороне косяка двери были одинаковыми.

    8 — Если при обрезке косяка, чтобы приспособить его к неровному полу, вам не хватило волос, возможно, вам придется отрегулировать его с помощью винта и регулировочных шайб, чтобы набрать косяк перед тем, как закрепить косяк со стороны защелки.

    Прочная защелка — При закреплении косяка со стороны защелки установите прокладки, которые отражают сторону петли, и уделите особое внимание прокладке в области вокруг дверной защелки.

    9 — При закреплении косяка со стороны защелки нужно работать сверху вниз, устанавливая прокладки в местах, которые примерно соответствуют другой стороне. Не беспокойтесь о том, что косяки ровные или ровные; вам нужно, чтобы косяк находился в той же плоскости, что и гипсокартон, и чтобы зазор между дверью и косяком был одинаковым.До и после закрепления косяка в каждой точке закройте дверь, чтобы проверить зазор. Если зазор отсутствует, ослабьте винт и при необходимости отрегулируйте прокладки. Убедитесь, что вы установили регулировочную прокладку за дверной защелкой, так как это сильно ударит.

    Дайте двери ручку — Установив дверь на место, установите пластину защелки и дверную фурнитуру.

    10 — Теперь, с дверным набором, мне нравится устанавливать пластину защелки и дверную фурнитуру. На этом этапе я также заменю по одному винту в каждом шарнире косяка со стороны шарнира на винт диаметром 3 дюйма, входящий в раму.

    Прикройте свои следы — Используйте финишные гвозди для установки дверного упора. Он должен прикрывать все винты, которыми крепится косяк.

    11 — Зафиксируйте дверцу и закрепите дверной упор с помощью чистовых гвоздей. Мне нравится заводить гвозди на землю. Вам нужно будет плотно прижимать дверной упор к двери, чтобы не было люфта, когда дверь закрыта. Отверстия для винтов теперь должны быть скрыты от глаз.

    Окончательная оценка — Острым универсальным ножом надрежьте все прокладки и отломите их.На этом этапе никакие прокладки не должны выступать за край косяка, и игра окончена — на этот раз вы выиграли.

    12 — Последний шаг — отломать регулировочные шайбы. Таким образом, вы не получите зазубренный край дверной коробки. Лучше всего глубоко надрезать обе стороны прокладок перед щелчком. В случае толстой стопки регулировочных шайб лучше всего подойдет резка с помощью небольшой ручной пилы. Теперь вы готовы обрезать дверь.

    При выборе двери для проекта я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы потратить немного больше.Хотя косяки из МДФ после установки будут выглядеть хорошо, они гораздо менее просты в установке. Недорогой сосновый косяк с шиповым соединением будет менее подвержен растрескиванию во время сборки, лучше удерживает винты и будет легче использовать паз для установки любого необходимого оборудования. Если бы у меня был выбор, я бы также заплатил за предварительно подвешенную дверь, она легко сокращает время установки вдвое. MATTHEW KINZEL

    Мэтт закрыл свой подрядный бизнес, чтобы получить степень в области коммуникаций. Его семья надеется, что у него, наконец, будет время завершить оставшиеся работы по ремонту дома, где протекающая крыша является главным приоритетом.

    Статьи по теме

    Как установить дверь предварительного подвешивания

    Установите дверцу предварительного подвешивания: Вам потребуются регулируемые прокладки и правильное грубое открывание. Авторские права 2018 Тим Картер

    «Перед установкой двери убедитесь, что верх и низ двери окрашены. Это герметизирует древесину, чтобы дверь не деформировалась со временем».

    Контрольный список для установки двери предварительного навешивания

    • Черновое отверстие должно быть правильным
    • Обрезать боковые косяки так, чтобы верхний косяк был на уровне
    • Установить регулировочные шайбы за каждой петлей
    • Установить 2.Винт 5 дюймов под верхнюю петлю

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно знать, как установить внутреннюю подвесную дверь. Эта дверь представляет собой обычную внутреннюю дверь, а не внешнюю. Неужели эта работа настолько проста, насколько ее представил продавец?

    Я подозреваю, так как мне кажется, что для установки навесной двери нужны хорошие навыки. Чем вы можете поделиться, чтобы у меня был шанс побороться с этой дверью? Билл Ф., Гринвилл, Северная Каролина

    Ссылки по теме

    Установка двойной французской двери

    — НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ! СЕКРЕТНО!

    Установить новую входную дверь за часы — НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ!

    Сложно установить подвесную дверь?

    УВАЖАЕМЫЙ БИЛЛ: Установка внутренней подвесной двери — это не та работа, которую я бы доверил начинающему плотнику.Работа связана со множеством мелких проблем, которые можно решить с помощью уловок, требующих большого опыта.

    Чтобы в итоге получилась дверь, которая идеально подходит и не теряется, вам нужно знать некоторые из этих приемов. Другими словами, продавец либо думал, что вы опытный плотник, либо ему нужно было продать товар. Не беспокойтесь, я постараюсь дать вам как можно больше советов, которые помогут вам выжить на этой работе.

    Бесплатные и быстрые ставки

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

    Что означает дверная ручка?

    Обращение с дверью — это сторона двери, на которой находятся ручка и петли, когда дверь закрыта. Покупка подвесной двери, которая распахивается неправильно, является очень распространенной ошибкой.

    Как определить правильность обращения с дверью?

    Чтобы определить, как правильно обращаться, всегда представляйте, что смотрите на дверь и находитесь со стороны, где дверь поворачивается к вам. Если дверная ручка находится с левой стороны двери, это левая дверь. Если ручка находится справа, это будет правая дверь.

    Почему косяки на дверях перед навешиванием длинные?

    Prehung двери часто приходят с завода с немного длинными косяками. Это сделано специально, чтобы вы могли установить дверь в местах, где будет ковер, и вам не пришлось обрезать нижнюю часть новой двери.

    Сколько места должно быть под дверью?

    Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью ковра или любого готового напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в ситуациях с ковровым покрытием, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой, пробкой или другим законченным полом, который обычно является гладким.

    Следует ли красить верх и низ двери?

    Перед установкой двери убедитесь, что верх и низ двери окрашены. Это герметизирует древесину, чтобы дверь не деформировалась со временем. Вы можете просто положить дверь на землю и открыть ее, чтобы проверить, было ли это сделано на заводе. Важно, чтобы верх и низ дверей были запечатаны, чтобы предотвратить деформацию.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

    Сколько должна быть щели между дверью и косяком?

    Двери

    Prehung обычно поставляются с завода с зазором в одну восьмую дюйма между краями двери и дверным косяком. Двери почти всегда идеально квадратные, поэтому задача состоит в том, чтобы выровнять косяк внутри грубого проема, чтобы зазор между дверью и косяком оставался неизменным.

    Самая большая проблема — правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным.Если одна ножка косяка будет слишком длинной, вы закончите тем, что дверь будет тереться о верхний косяк или ужасно большой зазор между дверью и косяком прямо над дверной ручкой.

    Боковые косяки должны быть отвесными?

    Очень важно, чтобы косяки дверей были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие, обычное для дверных петель. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным.Лучше всего устанавливать регулировочные шайбы на той же высоте, что и дверные петли.

    Установить дверные подножки с предварительным подвесом:

    1. Поместите дверцу предварительного подвешивания в грубый проем, сдвиньте ее вверх по шайбам и посмотрите, как все выглядит. Вы знаете, что находитесь в отличной форме, если зазор вдоль петлевой стороны двери и верхней части двери составляет одну восьмую дюйма. Не беспокойтесь пока о щели рядом с дверной ручкой. Это наименее важный косяк.
    2. Используйте гвозди с отделкой за 10 пенсов, чтобы прикрепить дверной косяк к грубому косяку.Осторожно прибейте через косяк к регулировочным шайбам. Не забивайте гвозди полностью на место. Оставьте по крайней мере полдюйма гвоздей незащищенными на случай, если вам нужно отрегулировать длину дверных косяков или вам придется немного сдвинуть и выдвинуть косяки, чтобы дверь идеально подошла. После того, как все регулировки будут выполнены, все прокладки на месте и дверца хорошо прилегает, вы можете забивать гвозди, вставляя головки гвоздей с помощью инструмента для установки гвоздей.
    3. Чтобы по-настоящему придать вашей установке профессиональный вид, вам нужно временно снять верхнюю петлю только с дверного косяка.Двери тяжелые, и со временем вес двери может оторвать косяк от гвоздей. Это приведет к трению двери и неправильной подгонке.
    4. Если вы возьмете трехдюймовый винт и проденьте его через косяк в грубый косяк на этом верхнем шарнире, дверь останется на месте в течение многих лет. Важно предварительно просверлить отверстие, чтобы не расколоть косяк и не создать отверстие с зенковкой, чтобы головка винта не касалась задней стороны петли после ее повторной установки.
    5. Некоторые плотники просто удаляют один из обычных коротких шарнирных винтов и заменяют его более длинным, который будет проникать в грубый косяк. Этот метод тоже подойдет.
    6. При установке регулировочных прокладок размещайте регулировочные прокладки с интервалом примерно в два фута и всегда прибивайте через косяк в том месте, где вы установили регулировочные прокладки.
    7. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

    Колонка 703

    Сводка

    Название изделия

    Установите дверцу предварительного подвешивания как профессионал — легко и быстро

    Описание

    Установите дверцу предварительного подвешивания менее чем за 30 минут.Приобретите прокладки, закончите гвозди, шурупы и несколько инструментов. Отличные обучающие видео здесь.

    Автор

    Тим Картер

    Имя издателя

    AsktheBuilder.com

    Логотип издателя

    Как установить дверь перекрытия

    Узнайте, как установить плоскую дверь за несколько простых шагов! Добавьте внутренние двери в любую комнату с помощью этого урока DIY, в том числе о том, как добавить ручки и петли.

    Вот что насчет межкомнатных дверей…. они не должны быть скучными! Когда мы начали ремонт моего домашнего офиса, это была прекрасная возможность добавить забавную дверь в коридор. Эта дверная коробка была построена, но раньше здесь никогда не было дверей, поэтому мы начали с нуля и выбирали красивые ручки и петли, чтобы сделать все это красивым, выделяющимся элементом комнаты!

    * Этот пост спонсирован Schlage и может содержать партнерские ссылки. Как всегда, мнения на 100% принадлежат нам.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации. *

    У вас есть несколько вариантов установки новой двери. В нашем случае нам просто нужна была дверь, так как дверной косяк и обшивка уже были на месте. Все, что нам нужно, это добавить дверь, петли и пластину ручки / ответной планки.

    Материалы, необходимые для установки межкомнатной двери

    Инструменты, необходимые для установки плоской двери

    Вы также можете купить двери, которые предварительно навешиваются в дверной косяк / дверную коробку и могут быть установлены в рамный проем.Но так как косяк у нас уже был установлен, мы остановились на плоской двери.

    Как установить межкомнатную дверь

    Наш кожух уже установлен, но если вам нужно установить кожух, вы можете следовать этому замечательному руководству. Убедитесь, что ваш кожух выровнен, так как если он находится вне уровня, вам будет трудно заставить дверь хорошо открываться и закрываться.

    Измерение ручек и петель

    Во-первых, измерьте дверной косяк, чтобы определить размер плоской двери. Стандартные размеры s для межкомнатных дверей составляют 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов.Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов. Как вы можете видеть из наших технических чертежей выше… нам нужна была дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов.

    Следующим шагом является установка высоты ручки двери. Обычно дверные ручки устанавливаются на высоте около 36 дюймов от уровня пола. В двери, которую мы выбрали, мы хотели центрировать ручку рядом с круговым узором, в результате чего высота ручки составила 35 1/2 дюйма.

    Определите тип, стиль и расположение петли. Обычно межкомнатные двери используют 2-3 петли.Так как эта дверь массивная, ширина двери из МДФ 32 дюйма со стеклом (что делает ее немного тяжелее), мы решили использовать 3 петли.

    Источник: https://www.signaturehardware.com/lc_buying_guide-door-hinges Источник: https://www.signaturehardware.com/lc_buying_guide-door-hinges

    Вы можете использовать приведенное ниже руководство, чтобы помочь установить высоту / местоположение петли (примечание Запорная планка будет установлена ​​в соответствии с высотой вашей ручки и может отличаться от размера, указанного ниже):

    Источник: https://www.cecodoor.com/Other/Ceco/Documents/Partner%20Area/Distributor%20Tech/11Tech_Frames.pdf

    Установка ручек и петель

    Выбрав фурнитуру, вы можете приступить к установке петель и двери для перекрытия. Чтобы иметь надлежащие зазоры вокруг двери, нам пришлось удалить 1 дюйм от нижней части двери.

    Следующий шаг очень важен. Размечаем размеры всех петель. Если вы отметите их неправильно, это может стоить вам целой двери, поэтому измерьте, измерьте еще раз и проверьте еще раз!

    С помощью фрезы или долота удалите материал с того места, где вы будете устанавливать петлю, снимите только достаточно материала, чтобы петля могла закрепиться заподлицо с лицевой стороной дверного косяка или двери.

    После снятия материала вы можете прикрепить петли к двери перекрытия и к дверному косяку. Установите каждую сторону петли индивидуально на каждый элемент (снимите штифт, чтобы отделить части). Скорее всего, вам понадобятся два человека: один, чтобы держать дверь, и один, чтобы установить штифты в петли

    . Сверху слева направо снизу

    Установив дверцу, вы можете взяться за ручку. Мы используем приспособление для гладкой ручки, чтобы помочь с установкой двери и установкой ответной планки.

    Используя зажим для ручки, вы можете быстро найти отверстия для ручки и защелки. Как только все будет отмечено, вы можете легко вырезать места для них, используя долото или фрезер

    .

    Со всем разрезанным вы можете установить ручку и фурнитуру и проверить свою дверь.

    Наши установленные современные межкомнатные двери

    Я очень доволен этим выбором дверей! Детали — это все, и эти матовые черные петли и ручки делают все уникальными в этом пространстве, добавляя столько стиля и изысканности!

    Инструменты

    • Фрезерный станок или долота
    • Циркулярная пила или гусеничная пила
    • Прямая кромка
    • Рулетка измерительная
    • Приспособление для установки дверной ручки (необязательно, но позволяет быстро и легко установить ручку)

    Инструкции

    1. Наш кожух уже установлен, но если вам нужно установить кожух, вы можете следовать этому замечательному руководству.Убедитесь, что ваш кожух выровнен, так как если он находится вне уровня, вам будет трудно заставить дверь хорошо открываться и закрываться.
    2. Измерьте дверной косяк, чтобы определить размер вашей плоской двери. Стандартные размеры ширины s для межкомнатных дверей составляют 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов. Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов, в нашем случае нам нужна дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов.
    3. Найдите высоту ручки или установите высоту ручки для двери. Международный строительный кодекс устанавливает высоту дверных ручек от 34 до 48 дюймов над чистым полом.Обычно дверные ручки устанавливаются на высоте 36 дюймов от уровня пола.
    4. Определите тип петли, стиль и расположение. Обычно для внутренних дверей используются 2 или 3 петли.
    5. Вы можете использовать направляющую в стойке, чтобы установить высоту петли / местоположение (обратите внимание, что запорная планка будет установлена ​​в соответствии с высотой вашей ручки и может отличаться от указанного размера)
    6. Выбрав фурнитуру, вы можете подготовиться к установке петель и перекрытия двери. Измерьте внутреннюю часть дверного косяка. Вам понадобится зазор от 1/16 до 1/8 дюйма вокруг двери.При необходимости уменьшите высоту двери.
    7. Мы отметили расположение 3 петель на обшивке и на дверце перекрытия. Вам нужно будет обратить внимание на то, как ваша дверь открывается и закрывается, чтобы правильно отметить места / стороны. Измерьте дважды, так как этот шаг очень важен и определит, насколько хорошо ваша дверь будет крепиться к дверному косяку.
    8. С помощью фрезы или стамески удалите материал, на котором вы будете устанавливать петлю. Уберите только столько материала, чтобы петля могла закрепиться заподлицо с лицевой стороной дверного косяка или двери.
    9. Когда дверь будет готова, нанесите на нее один или два слоя краски перед установкой.
    10. После снятия материала вы можете прикрепить петли к плите двери и к дверному косяку. Установите каждую сторону петли индивидуально на каждый элемент (снимите штифт, чтобы отделить части). Скорее всего, вам понадобятся два человека: один, чтобы удерживать дверь, и один, чтобы установить штифты в петли.
    11. После установки дверцы можно переходить к ручке. Мы используем ручку скользкого кондуктор, чтобы помочь с установкой ручки двери и установкой пластины защелки.Он быстро находит отверстия для ручки, защелки и ответной планки. Сначала начните с отметки высоты ручки (расстояние от пола до центра ручки) возле края ручки двери. Используя зажим для ручки, вы можете быстро найти отверстия для ручки и защелки. Приспособление также перенесет положение ручки на дверной косяк для ответной планки. После того, как нападающий пластина и пластины защелок выделены использовать долото или маршрутизатор для удаления материала, чтобы позволить пластины, чтобы сидеть заподлицо с поверхностью дверного косяка (пластины защелки) и фиксирующей пластиной (дверь).
    12. Со всем разрезанным вы можете установить ручку и фурнитуру и проверить, легко ли открывается и закрывается ваша дверь.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Не забудьте ознакомиться со всем обновлением домашнего офиса для всех источников и полного раскрытия информации!

    А если вы ищете еще один отличный проект для экономии денег, попробуйте эти парящие полки в деревянной обертке ! (взлом IKEA!)

    Стоимость установки межкомнатной двери

    Стоимость установки межкомнатных дверей


    Наш калькулятор межкомнатных дверей 2021 для перекрытий позволяет изменять переменные и настраивать.

    Установка двери Варианты затрат:
    Материал дверей 1 древесный мазонит
    Столярные изделия из плит 2 Врезные петли (заводские) Врезные отверстия для ручки и петли

    Счетчик дверей
    123456789101112131415161718192021222324252627282930
    Низкий Середина Высокая
    Работы по установке двери

    525 долларов США.65

    640,40 долл. США

    755,15 долл. США

    Дверные материалы

    181,55 долл. США

    349,05 долл. США

    516,55 долл. США

    Общая стоимость

    707 долларов США.20

    $ 989,45

    $ 1 271,70

    Средняя стоимость двери

    141,44 долл. США

    197,89 долл. США

    $ 254,34


    Включает в себя всю рабочую силу, материалы и принадлежности, необходимые для выполнения установки в соответствии с ниже.Результаты являются приблизительными. Они не предназначены для имитировать фактические расценки. Общая стоимость не включает налоги, взимаемые с обоих материалы и трудозатраты.

    Варианты межкомнатных дверей:

    1 Обратите внимание, что деревянные двери относятся к породе сосны. Мазонит также часто называется «ДВП» или «формованная» поверхность. Также двери пустотные входят в число «Низких» цен, в то время как solid core входят в число «Высоких».Дверная плита заподлицо (фанерованная) считается только материалом с более низкой ценой. деревянных дверей.
    2 Заводская расточка обычно добавляет около 5 долларов к стоимости новой двери на складе. Двери, как правило, требуют установки петель в пазах для совмещения с боковыми петлями косяка.


    Включения и исключения


    Суммы покрывают поставку дверей, чтобы соответствовать и приспособиться к существующему косяку. Это касается популярных стилей панельных дверей шириной от 28 до 30 дюймов, включая в основном 6-панельные и некоторые 4-панельные дверные плиты из масонита.Включает в себя затраты на извлечение старой плиты и повторное использование существующей дверной коробки. предполагается — в случае, если отделка салона не подлежит утилизации, новая соответствующая отделка традиционно является дополнительной.

    Исключены сопутствующие расходы с дверной фурнитурой, такой как петли, винты, дверные ручки и запорные планки. не входит также покраска или окрашивание двери.

    Заметки о труде, материалах и расходных материалах:

  • Трудовая составляющая относится только к проекту.
  • Включает в себя все трудозатраты, необходимые для завершения проекта. от установки, предоставляя крепежные детали и гвозди, пистолеты для гвоздей, фрезеровщики для финишной обработки и шаблоны / приспособления для врезки, молоток и долота, а также любое необходимое съемное оборудование, например аккумуляторные дрели.
  • Суммы на оплату труда могут колебаться в зависимости от конкретного почтового индекса на 20% и более, как и сами двери.


    • Особенности двери

  • Марка дверей, фурнитуры и материалов оценивается строителями. качество наверх. Породы твердых пород и плиты высшего сорта может увеличить счет на 40% и более

    • Как установить дверь

    Этот совет специалиста покажет вам, как установить предварительно подвешенную дверь, включая дверные косяки.Он шаг за шагом проведет вас через каждую часть процесса.

    Установка новой межкомнатной двери с новыми дверными косяками может быть относительно простой, если вы используете заводскую предварительно подвешенную дверь. В этом типе петли прикрепляют дверь к предварительно собранным косякам, поэтому дверь идеально вписывается в коробку с самого начала. Стойка на пороге и косяках удерживает монтажную квадратную форму до тех пор, пока она не будет установлена.

    Стены имеют разную толщину в зависимости от конструкции. Гипсовая стена, например, толще стены, отделанной гипсокартоном.Из-за этого при заказе двери важно указать толщину стены — тогда косяки будут иметь правильный размер.

    Подденьте старые косяки при установке навесной двери.

    Если вы заменяете существующую дверь, подденьте старую обшивку, а также боковые и верхние косяки. Если вы устанавливаете дверь в проем с новой рамой, убедитесь, что размер обрамления правильный. Прежде чем прибивать косяки к черновому обрамлению, очень важно убедиться, что дверь точно входит в проем и что косяки ровные как из стороны в сторону, так и спереди назад.Это процесс, который будет включать в себя регулировку прокладок, проверку уровня, прибивание гвоздями и затем повторение. Чтобы избежать вдавливания косяков головкой молотка при забивании гвоздей, прекратите забивать гвозди до того, как головки достигнут поверхности, и закончите с помощью набора гвоздей.

    Установить новую предварительно навешенную дверь в проем.

    1 Установите основание предварительно подвешенной двери на место по центру грубого проема, а петли расположите с правильной стороны. Наклоните сборку вверх в отверстие. При этом рекомендуется иметь помощника с другой стороны двери, чтобы он принял ее и помог сдвинуть ее так, чтобы косяки были на одном уровне со стенами.

    2Используя кусок гипсокартона (или другого отделочного материала) в качестве прокладки против шпилек триммера, слегка отрегулируйте блок, пока он не будет на одном уровне с прокладкой. Если чистовой пол еще не был установлен, поднимите боковые косяки до нужного уровня с помощью блоков — вы, по возможности, не должны обрезать нижнюю часть новой двери.

    Используйте уровень, чтобы убедиться, что косяки ровные.

    3Чтобы установить регулировочную прокладку, используйте молоток, чтобы плотно постучать по парам конических деревянных прокладок между косяками и шпильками триммера с обеих сторон, чтобы отрегулировать блок и удерживать его на месте до тех пор, пока вы его не прибьете (если кожух прикреплен к косякам, вставьте регулировочные шайбы с открытой стороны).

    После регулировки регулировочных шайб забейте на место финишным гвоздем.

    Начните с установки регулировочных шайб на нижней петлевой стороне двери. Пробейте косяк и вставьте прокладки на 1 дюйм в шпильку с помощью чистового гвоздя 10d; расположите гвоздь там, где его будет закрывать упор.

    4 Вставьте регулировочные шайбы рядом с местом верхнего шарнира, проверьте косяк на предмет отвеса и частично прибейте гвоздь. Снова установите регулировочную прокладку, отвес и гвоздь на полпути между верхним и средним положениями петель. Повторите этот процесс между средней и нижней петлями.Убедитесь, что косяк над дверным проемом ровный.

    5 Закрепите противоположный косяк в аналогичных местах, но не прибивайте там, где вам нужно будет вырезать защелку.

    Добавьте обшивку по периметру двери.

    6 Для завершения установки удалите все крепления или блокировки, прикрепленные к устройству. Закройте дверцу и убедитесь, что между краями дверцы и косяками есть одинаковое пространство (от 1/16 до 1/8 дюйма). Если дверь заедает или не выровнена, вытащите гвозди в том месте, которое кажется проблемой.Используйте блок, чтобы предотвратить повреждение косяков молотком.

    Забейте гвозди почти заподлицо, а затем установите головки с помощью набора для ногтей. С помощью ручной пилы срежьте прокладки заподлицо с косяками (можно просто отломать короткие тонкие кусочки). Закончить обшивкой двери или другой обшивкой.

    7 Забейте порог между косяками, подкладывая прокладку ниже, если порог не плотно прилегает к черному полу. Установите упор с помощью чистовых гвоздей 4d, а затем установите новую накладку вокруг двери, используя 6d (2-дюймовые) отделочные гвозди.


    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. . Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

    Prehung Doors | Межкомнатные двери Prehung | Prehung Exterior Doors

    Вы ищете новую внешнюю или внутреннюю дверь? Возможно, вам нравится делать все своими руками, но вы еще не совсем эксперт.Когда вам будет поручено установить дверь, вы, возможно, захотите рассмотреть преимущества покупки подвесной двери.
    • Что такое подвесная дверь?
    • Преимущества подвесных дверей
    • Варианты дверного каркаса с предварительным подвешиванием
    • Варианты оборудования с подвесными дверьми
    • Как установить подвесные двери
    Если вы хотите установить подвесные внутренние двери или внешние подвесные двери, вы обнаружите, что вы сделали правильный выбор, позволяющий выполнять большую часть работы за вас.Установка новой двери или двери в новый проем в стене может быть выполнена быстро и легко с помощью предварительно подвешенной двери. Когда вы покупаете дверь в Rustica, вы будете отвечать за процесс настройки на каждом этапе.

    Что такое дверь Prehung?

    Подвесная дверь — это дверь, которая прибывает в предварительно собранном виде и свешивается на своей раме. Этот автономный блок прекрасно впишется в дверной проем и сэкономит вам много времени. В зависимости от типа двери (внешняя или внутренняя) дверной блок будет поставляться с различными прикрепленными деталями.Прежде чем начать, важно понять, какие части двери обычно входят в состав подвесных дверей.

    Перекрытие: Во-первых, необходимо знать разницу между подвесной дверью и дверью для перекрытия. Двери из перекрытий или перекрытий относятся к фактической двери независимо от рамы, стиля и фурнитуры. При покупке чего-либо, от распашных французских дверей до раздвижных дверей сарая или карманных дверей, вы можете заказать только дверную панель (плиту). Но когда вы заказываете подвесную дверь, эта плита будет доставлена ​​со всем необходимым, будь то дерево, сталь или стекло.Часто бывает быстрее и проще отремонтировать или обновить дверь спальни, входную дверь, дверь в ванную или любую другую дверь, просто заменив дверную плиту, вместо того, чтобы удалять всю обшивку, заедание и устанавливать новую предварительно подвешенную дверь.



    Подготовка дверной плиты к петле: Чтобы дверь могла сдвигаться или сдвигаться, плита должна быть предварительно подготовлена ​​с помощью петель или роликов. Когда вы заказываете навесную дверь, это оборудование будет установлено в определенном, необходимом месте. В зависимости от стиля и функции двери размещение и количество роликов и петель могут быть разными.

    Диаметр отверстия: Хотя многие двери с предварительным подвешиванием не поставляются подготовленными для установки дверной ручки или болта, Rustica предлагает возможность подготовки для этого конкретного оборудования (вы даже можете заказать ручку или болт прямо на нашем сайте). Под отверстием понимается предварительно просверленное отверстие в двери, куда вы можете в конечном итоге поместить свое оборудование. С Rustica вы можете выбрать точное размещение и ширину. Если это кажется непонятным, служба поддержки может вам помочь. Обычно эти отверстия просверливаются на расстоянии 2 3/8 дюйма и 2 1/4 дюйма от края двери.

    Дверь снизу / развертка: Дверная скоба предназначена только для наружных дверей. Нижняя часть двери относится к дереву (или другому материалу), установленному под нижней частью двери. Эта деталь закрывает любое пространство или зазор, который остается между нижним краем двери и порогом, не заставляя дверь задевать сам порог. Если дверной проем установлен правильно, дверь будет идеально чистить пол при открывании и закрывании.

    Косяк: К косяку относятся две вертикальные стороны дверной коробки.В зависимости от типа распашной двери дверь будет подвешиваться либо к левому, либо к правому косяку. Затворы обычно изготавливаются из различных материалов, включая композит или твердую древесину, металл и прочные пластмассовые композиты.

    Стоп: Дверной упор — это кусок металла или дерева, который устанавливается горизонтально на нижней стороне обоих дверных косяков, соединяя их. Этот кусок останавливает дверь, когда она закрывается.

    Порог: Доступен только для входных дверей, порог проходит по нижней части дверной коробки горизонтально.Он устанавливается прямо напротив дверного упора и закрывает зазор между полом и нижней частью двери. Порог, обычно сделанный из дерева или металла, выполняет несколько важных функций, в том числе обеспечивает энергоэффективность.

    Гидроизоляция: Без гидроизоляции ваш дом станет жертвой ветра и воды. Наружные двери Prehung обычно наносятся с помощью герметика, который предотвращает попадание таких элементов в комнату. Это известно как «гидроизоляция».”

    Дверной косяк Подготовка петли: Для того, чтобы дверной косяк надлежащим образом вошел в его проем, плотники подготавливают косяк с выемками для петель с помощью станка или долота. Как и в случае подготовки петель дверной плиты, эти выемки идеально подходят для установки.

    Запорная планка Подготовка: Запорная планка представляет собой металлическую пластину, закрепленную на косяке винтами. В нем есть отверстие, которое позволяет защелке входить и выходить. Эту пластину можно настроить в соответствии с толщиной двери и типом используемой защелки.Плотники используют долото, чтобы надрезать область ответной планки.

    Форма для кирпича: Молдинг, расположенный вокруг внешней двери между стеной и плитой, называется формой для кирпича. Его основное предназначение — восполнить зазор, который остается при установке двери в проем. Обычно этот вид лепнины изготавливается из дерева — цельного или композитного.

    Регулируемый подоконник: Подоконник, расположенный под порогом внешней двери, представляет собой нижнюю часть рамы, которая опирается на фундамент пола.

    Боковые фонари: Боковые фонари, или боковые фонари, представляют собой длинные вертикальные окна, расположенные рядом с одной или двумя сторонами двери. Sidelite потребует немного большего дверного проема и чаще всего встречается в входных дверях или дверях патио.

    Преимущества подвесных дверей

    С таким количеством деталей двери, уже включенных в подвесную дверь, легко увидеть преимущества заказа подвесных дверей для внутренних и наружных дверей.

    Установка: Установка навесной двери — это быстрый и простой процесс.Поскольку дверь поставляется со всем необходимым оборудованием, установленным в нужных местах, этот вариант идеально подходит для всех — от новичка до ветерана DIY. Вы сэкономите время, силы и деньги, установив навесную дверь.

    Устойчивость к атмосферным воздействиям: Предварительно навешенные наружные двери поставляются с уплотнением от атмосферных воздействий и уже собраны для создания водонепроницаемого уплотнения для дверного проема. Вам не нужно ничего делать самостоятельно, чтобы эта дверь защищала вас от непогоды и поддерживала желаемую температуру в вашем доме.

    Настройка: Приобретая подвесную дверь в Rustica, вы можете настроить все, от размеров и фурнитуры до стиля и отделки. Ваша индивидуальная дверь будет доставлена ​​полностью готовой, поэтому вам не нужно искать идеальную ручку или петлю, чтобы дополнить краску или пятно на дверной плите. Вместо этого готовый продукт будет доставлен именно так, как вы себе представляли, на основе множества красивых и уникальных вариантов, которые предлагает Rustica.

    Опции дверного каркаса с предварительным подвешиванием

    С подвесной дверью не нужно беспокоиться о создании нового каркаса или сохранении старого каркаса.Независимо от типа двери, подвесные двери поставляются со всеми компонентами рамы, установленными на месте и готовыми к установке в проем в стене. Это особенно полезно при изменении размера дверного проема или замене изношенной или поврежденной рамы.

    Тем не менее, некоторые домовладельцы могут посчитать наиболее практичным заменить только части дверной коробки, поскольку она состоит из множества компонентов, таких как косяк, порог, дверной упор, уплотнитель и кожух косяка. Каждый из этих компонентов можно заменить или сохранить.Однако выбор одного, а не другого может потребовать немного больше работы по сравнению с получением полностью собранной предварительно подвешенной двери.

    Иногда имеет смысл сохранить часть существующей двери. Например, вам может потребоваться заменить только дверные косяки, а не всю коробку. Помните, что косяк включает две вертикальные стороны дверной коробки, на которых установлены петли. Если другие части дверной коробки находятся в хорошем состоянии и подходят по размеру и стилю вашего дверного проема и новой дверной панели, может быть проще и экономичнее просто заменить косяки.Варианты фурнитуры для подвешиваемой двери

    Rustica позволяет полностью индивидуализировать вашу подвесную дверь. У вас есть широкий выбор фурнитуры для создания идеальной двери — независимо от того, хотите ли вы установить что-нибудь, от подвесных французских дверей и подвесных дверей для шкафов до подвесных дверей для спальни и двойных дверей. Имейте в виду, что для внутренних и наружных двустворчатых дверей вам необходимо заказать вдвое большее количество следующих элементов:

    Петли: Для вашей предварительно подвешенной двери доступны два типа петель: шарнирная петля с квадратным углом и закругленный угол. Шарнир на шарикоподшипнике.Единственное различие между ними — форма самой шарнирной пластины: первая квадратная, а вторая закругленная. Петли, как и другая фурнитура, бывают разных видов отделки, независимо от формы. Вы можете выбрать Flat Black или Satin Chrome, чтобы получить современный вид, или выбрать что-нибудь более традиционное, например French Antique или Tumbled White Bronze.

    Ручки: Если вы хотите, чтобы плита прибыла с отверстием для дверной ручки, вам необходимо определить ее расположение. Как только это будет сделано, вы можете просмотреть варианты ручек и тяги, предлагаемые Rustica.В зависимости от вашей двери ручки и ручки, возможно, придется покупать отдельно. Даже в этом случае установка будет легкой, поскольку точное размещение будет отмечено и подготовлено. Эта информация всегда будет указана в процессе настройки, поэтому вы будете знать, когда вам потребуется совершить дополнительную покупку.

    Выбор ручки, которая лучше всего подходит для вашего типа двери, является важным решением. Раздвижные двери с предварительным подвешиванием часто лучше всего снабжать ручкой, ремнем или вытяжным кольцом. Популярный выбор часто включает в себя дверную ручку Redwood Barn Door Pull или ручку для двери сарая заподлицо, в зависимости от типа скольжения.Распашные двери, такие как внутренние французские двери и голландские двери, можно приобрести с рычагами, например, San Carlos или Bern. Кроме того, у входных дверей есть разные варианты ручек и ручек. Все варианты ручек можно настроить в соответствии с желаемой отделкой.

    Замки: Для стандартных навесных внутренних и наружных дверей вы можете выбрать один из ключевых и электронных замков, ригелей или трубчатых входных комплектов. Раздвижные двери сарая Prehung также могут поставляться с дополнительными замками с крючками.Выберите классический крючок с проушиной или замок Rustica Door Latch + Lock, который является первым самозакрывающимся замком для раздвижных дверей сараев.

    Как установить подвесные двери

    Есть несколько простых шагов для установки подвесных внутренних и наружных дверей. Rustica также предоставляет краткое руководство по установке подвесной двери. Следующие шаги предназначены только для распашных дверей.

    Шаг 1: Убедитесь, что ваша подвесная дверь находится на уровне всей дверной коробки. Проведите 4-футовый уровень (больше, если дверной проем шире) вдоль пола и отметьте на дверной коробке, где он показывает уровень.

    Шаг 2: Перенесите эти отметки на дверной косяк. Отметьте размер сначала со стороны петель, а затем со стороны ручки.

    Шаг 3: Снова используйте уровень, чтобы убедиться, что грубая рама расположена вертикально, перед тем как задвинуть дверь в проем.
    15Апр

    Скульптуры из цемента: Скульптура из бетона; технология изготовления в домашних условиях

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    особенности изготовления бетонных статуй и технологии для начинающих

    Большинство профессиональных скульпторов скептически относятся к бетону. Работать с ним непросто, смесь требует длительной подготовки и замешивания, придавать тонкие линии ей затруднительно. Но этот материал отлично подходит для украшения приусадебного участка, т. к. получить незамысловатые, красивые фигуры по силам даже начинающему ремесленнику. Сделать скульптуры из бетона своими руками можно при помощи нескольких вспомогательных элементов.

    Необходимые материалы

    Набор дополнительных инструментов и предметов во многом зависит от сложности изделия. Изготовление абсолютного большинства скульптур не требует специального образования, особых навыков и многочисленных дорогостоящих инструментов. Тем не менее, для успешной реализации проекта предварительная подготовка необходима. Чтобы не упустить важных деталей, стоит придерживаться следующего плана:

    1. В первую очередь, нужно определиться с проектом. Эскиз стоит подбирать с учетом возможностей, т. к. начинать знакомство с искусством, создавая большие масштабные фигуры, не рекомендуется. При продумывании будущего проекта важно учесть особенности участка и ландшафта, а также назначение будущего украшения. Например, для детских площадок отлично подойдут небольшие поделки в форме гриба, гномика или копий небольших зверей.
    2. Составление эскиза. В этом случае необязательно обладать художественными навыками. Если существует возможность нарисовать будущую скульптуру максимально точно, это станет большим преимуществом. Если подобных навыков нет, а родственники или друзья не могут оказать посильную помощь, вполне подойдет общая схема поделки. Это необходимо для просчета размеров и понимания порядка действий.
    3. Опытные ремесленники советуют начинающим дополнительно создать 3D — модель скульптуры в уменьшенном виде. В качестве материала можно использовать небольшой кусочек глины или пластилин. Это позволит не только лучше представить процесс создания скульптуры из бетона, но и упростит работу. Уменьшенную копию можно использовать в качестве ориентира по размерам. Еще одним советом является выбор масштаба. Нередко небольшая заготовка получается очень красивой и аккуратной, а полномасштабная модель выглядит неприглядно. Чтобы избежать таких неприятных последствий, стоит использовать соотношение 1:5 или более масштабный вариант.
    4. Прежде чем приступать к реализации задуманного, нужно подготовить все инструменты и вспомогательные материалы. Потребуется ряд приспособлений. Для подготовки смеси придется воспользоваться емкостью большого объема и бетономешалкой. При отсутствии последней можно приобрести специальную насадку для дрели. Но такое приспособление не подойдет для замешивания больших объемов цемента.
    5. Для приготовления смеси необходимы песок, вода и пластификатор для бетона. Поскольку работы проводятся на улице, дополнительно стоит воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Устранять пятна бетона с плитки или земли будет непросто.
    6. Из инструментов потребуются лопатки разного размера, мастерок и шпатель. Такой набор является стандартным при работе с бетоном, стоимость шанцевого инструмента невысокая.
    7. Алюминиевая или стальная проволока может потребоваться при производстве объемных и крупных скульптур. Бетон становится прочным только после полного высыхания и затвердевания. Работать с жидкой смесью непросто, поэтому некоторые техники предусматривают наличие вспомогательных предметов.
    8. Плоскогубцы и кусачки помогут при работе с проволокой при создании каркаса. Важно учитывать толщину материала, т. к. перекусить очень плотный металл маленьким инструментом затруднительно.
    9. Некоторые техники создания бетонных скульптур позволяют обойтись без каркаса. В таких случаях могут потребоваться специальные формы. Способ является простым, но найти форму нужного размера бывает затруднительно.
    10. Краска и грунтовка. После завершения основной работы наступает самый приятный и волнительный момент. Скульптуре можно придавать окончательный вид, использовать грунтовку для получения ровного слоя, а также краски нужных цветов для яркости и реалистичности.

    Перечень подготовительных работ может показаться длинным и затратным в финансовом и временном отношении. Но это не совсем так.

    Большинство инструментов являются стандартными, и обойтись без них при работе с цементом невозможно. Кроме того, многие предметы всегда находятся на дачных участках.

    Технологии производства

    При выборе макета будущей скульптуры стоит учитывать не только габариты, дизайн и эстетическую составляющую, но и сложность производства. На сегодняшний день можно выделить три основных способа изготовления скульптуры из бетона:

    • каркасная технология;
    • заливка в готовые формы;
    • лепка вручную.

    Последняя техника практически не имеет нюансов, а процесс работы можно сравнить с лепкой макета из глины или пластилина. Единственным условием является консистенция цемента. Состав должен быть не слишком жидким, чтобы лепка не доставляла много хлопот. Такая техника подойдет для создания только самых простых и небольших поделок. Хорошим применением станет создание множества небольших фигурок, которые могут украсить фасад дома, горшочные цветки, приусадебный участок с плиткой.

    Тонкости каркасного способа

    Такая техника считается самой сложной. Для создания скульптуры требуется предварительная конструкция из проволоки, которая послужит основой будущего изделия. Проволочная модель необязательно должна повторять все элементы конструкции. Главное ее предназначение — получение основы, что позволит скульптору облепить каркас с приданием формы. Универсального рецепта производства нет. Для изделия подойдут любые ненужные вещи: древесина, тряпки, ящики. Но лучше всего создавать основу из алюминиевой или стальной проволоки.

    Изготовить модель можно несколькими способами. Фигуры среднего или маленького размера могут получиться из алюминиевой проволоки. В таком случае достаточно использовать обычную связку, т к. материал эластичный. Стальная проволока потребует комбинированного метода. Некоторые части будущего каркаса можно связать при помощи плоскогубцев или иного инструмента, другие элементы придется сварить.

    Большинство экспертов предлагают производить скульптуры пустотелыми. Такой вариант считается предпочтительным и имеет несколько преимуществ:

    • Экономия материалов. Скульптура большого размера потребует заливки приличного объема цемента, а материал является недешевым.
    • Легкость. Не стоит забывать о том, что может возникнуть необходимость перенести или передвинуть статую. Вес заполненной цементом фигуры может быть внушительным.
    • Пустотелая модель изготавливается при помощи строительной сетки. Каркас из сетки аккуратно и тщательно обтягивается этим материалом, после чего создание скульптуры из бетона осуществляется просто.

    Наносить цемент на каркас стоит при помощи шпателя и мастерка. Каждый новый слой можно добавлять после высыхания предыдущего. Движения должны быть легкими и аккуратными. После завершения работы не стоит ждать полного высыхания бетона.

    Когда раствор схватился, но не застыл окончательно, важно исправить все недочеты: устранить неровности и подтеки.

    Заливка в готовые формы

    Успех реализации задуманного проекта при помощи технологии заливки в формы зависит от приготовления раствора и наличия формы. Основу можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Из-за трудностей с ассортиментом в точках продаж последний вариант остается предпочтительным. Необязательно выполнять сложные элементы в точном соответствии с размерами будущей скульптуры. Вполне подойдут подручные средства.

    Например, небольшой и аккуратный гриб может быть выполнен при помощи старого тазика, мяча и пластиковой бутылки. Шапка получается при заливке цемента в таз. Ножка получается еще проще: достаточно залить раствор в пластиковую бутылку и разрезать материал после затвердевания материала.

    Некоторые особенности существуют при технологии приготовления бетонного раствора. Рекомендуется придерживаться следующих правил:

    1. Песок необходимо тщательно просеять, чтобы в будущий раствор не попали крупные частицы камней или другого мусора.
    2. Смешивать песок с цементом стоит в соотношении 3:1, а при выборе между белым и серым портландцементом стоит учитывать будущий цвет: краски на белой основе выглядят ярче. Но стоимость серого варианта существенно ниже.
    3. В полученный раствор нужно постепенно добавлять обычную чистую воду и пластификатор в количестве 200 мл на 50 кг цемента.
    4. Перемешивание нужно производить очень тщательно. Готовая смесь по консистенции должна получаться в виде густой сметаны.

    После завершения всех работ нужно накрыть скульптуру пленкой и оставить до полного высыхания на 10−12 часов. Защита от дождя и влаги позволит избежать неприятных последствий при попадании жидкости на незатвердевшую основу. После полного застывания можно покрывать изделие грунтовкой и красками нужных цветов.

    Идеи поделок для начинающих

    Без необходимого опыта приступать к созданию сложных статуй из бетона не стоит. Масштабные, крупные изделия потребуют применения каркасной технологии, что может существенно осложнить жизнь. На сегодняшний день существует множество вариантов поделок, которые смотрятся великолепно, но не требуют особых навыков при производстве.

    Бетонный грибок

    Яркий мухомор, боровик или любой другой гриб создается просто. Стараться получить из бетона точную копию любой модели гриба не стоит, добиться нужного сходства можно при помощи красок. Для такой скульптуры лучше всего использовать бетон, который по своему агрегатному состоянию должен напоминать подтаявшее сливочное масло. Пошаговых инструкций существует множество, одним из вариантов является такой набор действий:

    • при помощи глубокой миски сделать углубление в песке;
    • лист лопуха положить на дно, чтобы придать шероховатость;
    • для производства ножки отлично подойдет пластиковая бутылка, свернутый в трубку линолеум или рубероид;
    • после высыхания обеих частей верхушку ножки залить новым раствором и соединить элементы между собой;
    • полное высыхание потребует 2 дней, в этот промежуток времени лучше держать статуэтку под пленкой.

    Для создания полноценных композиций можно изготовить несколько грибов разного размера и разместить их на основе. Таким образом, на участке появятся настоящие грибные поляны, которые выглядят очень гармонично на зеленом газоне.

    Использование листьев

    При помощи лопухов, мальвы, ревеня или других растений можно получить изумительные бетонные заготовки. Процесс производства прост. Раствор получается при помощи смешивания 1 части портландцемента и 3 частей песка и воды. Добавлять жидкость нужно постепенно, тщательно замешивая смесь. В итоге должна получиться консистенция наподобие творожной массы. Сверху стоит насыпать небольшую горку песка и положить цельный лист растения. Остается лишь залить всю поверхность цементной смесью. После высыхания отделяется лист с великолепной рельефной формой. Раскрашивать такие детали можно любыми красками.

    Похожими способами можно получать имитации валунов, бетонные шары и фигурки-полусферы. Важным этапом является окраска. Благодаря хорошему сочетанию цветов и осторожной работе изделие приобретает окончательный вид и становится украшением любого участка.

    Садовые скульптуры из цемента в Саратове. Цены производителя!

    Нередко владельцы приусадебного участка, потратив уйму времени и сил на украшение двора или сада диковинными растениями, испытывают разочарование: общей композиции чего-то недостает, нет завершающего штриха. А сделать этот самый штрих совсем не сложно: достаточно «разбавить» зеленые насаждения аккуратной садовой скульптурой из цемента (или несколькими) – и участок обретет новый вид.

    Ландшафтный дизайн зародился давным-давно, и возникновение цементных украшений датируется приблизительно 600-м годом до нашей эры. В те незапамятные времена малые архитектурные формы отличались величавостью, каждое изваяние несло определенную смысловую нагрузку, и место для него выбиралось самым тщательным образом.

    Древние знали толк в красоте, ведь и спустя столетия люди прислушиваются к отголоскам прошлого, берут оттуда идеи и вдохновение для своего творчества.

    Как делают садовую скульптуру из цемента

    Цемент – весьма удобный для работы материал, в первую очередь – из-за его пластичности. Садовая скульптура из цемента изготавливается по одной из двух технологий:

    • С металлическим каркасом;
    • Без металлического каркаса.

    При использовании первого метода каркас становится основой готового изделия. Для создания объемных элементов остов обматывают специальной проволокой или сеткой, благодаря чему удается надежнее зафиксировать раствор. Когда смесь затвердевает, будущей скульптуре последовательно, прорабатывая каждую деталь, придают желаемые контуры.

    Согласно второй технологии, раствор заливается в форму, чаще всего – силиконовую. Используют две формы, каждая из них заполняется раствором для половины будущего изделия. Когда материал станет твердым, две части аккуратно извлекают и склеивают между собой. Место стыка затирают, чтобы сделать его незаметным.

    Особенности садовых скульптур из цемента

    Популярность малых архитектурных форм из этого материала обусловлена не только доступной стоимостью, но и впечатляющим набором хороших потребительских характеристик:

    • Садовая скульптура из цемента может украшать двор, сад или парк круглый год – ненастье и холод ей не страшны. Материал не впитывает воду и легко переносит температурные перепады.
    • Если изделие потеряло былую яркость – достаточно заново окрасить его. 
    • Устойчивость к механическому воздействию, а также – к воздействию химических веществ.

    Даже небольшая декоративная фигура может преобразить участок, став «вишенкой на торте» или даже главным акцентом всей композиции. Если учесть, что затраты на такие изделия минимальны, сомневаться в целесообразности их приобретения не приходится. Купите садовую скульптуру из цемента в ООО «Стройка-Плюс» (Саратов), и вы сразу поймете – именно ее и не хватает на вашем участке. Получить консультацию и сделать заказ можно по телефону (8452) 93-92-79, +7 927 22-11-222, или по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

     

     

    Создание скульптур из бетона своими руками

    Оглавление:
    • Литые садовые скульптуры: технология производства
    • Скульптуры из бетона на каркасной основе

    Сегодня одним из самых популярных украшений приусадебного участка является садовая скульптура. Животных, растения, персонажей мультфильмов, кино и даже копии известных произведений искусства можно встретить в парке, в саду или на приусадебном участке. Большая часть этих скульптур может быть сделана как из гипса, так и из бетона на основе цемента. Они могут быть как цельнолитыми, так и пустотелыми внутри. Приобрести такие скульптуры можно в самом широком ассортименте, однако если есть желание придать участку действительно уникальный внешний вид, то садовая скульптура должна быть сделана из бетона своими руками.

    Литые садовые скульптуры: технология производства

    Самые примитивные формы скульптур можно изготовить путем литья. Для этого нужно прежде всего приготовить форму. Из подручных материалов делается модель. Того же гнома можно соорудить из деревянной колоды в качестве основы и глины, из которой делается деталировка. Затем во влажной земле делается литейная форма. Как правило, для одной скульптуры делаются две формы, для лицевой и тыльной части, которые впоследствии соединяются. Чтобы соединение было прочным, в поверхностях форм делаются специальные выступы, играющие роль замков. После этого нужно приготовить бетонный раствор.

    Схема приготовления раствора бетона.

    Для скульптуры из бетона раствор делается из портланд-цемента и просеянного речного песка. Пропорции лучше всего взять 1 к 4. Воду следует добавлять до такой степени, чтобы готовый бетон приобрел консистенцию масла. Он не должен свободно стекать, но и не быть настолько густым, чтобы держать форму.

    Если фигура должна стать пустотелой, что сделает ее значительно легче и транспортабельнее, нужно после заливки формы бетоном положить в нее какой-то предмет, чуть меньший по объему. Вытесненный им раствор убирается, а предмет извлекается тогда, когда раствор слегка застывает до такой степени, чтобы уже сохранять форму. Чтобы извлечение не вызвало проблем, предмет необходимо смазать чем-то жирным.

    Скульптуры из бетона на каркасной основе

    Создание более сложных фигур требует обладания некоторыми навыками и способностью к лепке скульптур, а также развитым пространственным воображением. Чтобы скульптурная фигура была долговечной и сохраняла первоначальную форму в процессе застывания раствора, ей необходим каркас. Он делается из толстой проволоки, а в идеале сваривается из отрезков арматуры. Чем точнее сделан каркас, тем проще будет сделать скульптуру. Если она должна быть пустой внутри, то каркас нужно обмотать строительной сеткой.

    Схема бетонной фигуры гриба с каркасом.

    Бетон для каркасной скульптурной фигуры делается из тех же компонентов, что и для литья, но цемент смешивается с песком в пропорции 1 к 3 и разводится водой до консистенции пластилина. Для более быстрого застывания можно добавить в раствор жидкого стекла. После этого на каркас кладется первый слой бетона, который создает только общие контуры скульптуры. Когда он достаточно схватится, но еще не высохнет окончательно, можно накладывать следующий слой. Тогда слои после окончательного застывания схватятся в единый монолит. После того как нужный объем будет сформирован, можно переходить к окончательному оформлению и лепить мелкие детали.

    После того как бетон окончательно схватится и высохнет, а на это потребуется примерно 10 12 дней, можно начинать окрашивание скульптуры или наносить другое покрытие. Для раскрашивания садовой скульптуры лучше всего применять краски на акриловой основе. Поскольку бетонная поверхность, как правило, покрывается ими в несколько слоев, стоит помнить, что последующий красочный слой можно наносить только после того, как предыдущий окончательно высохнет. Кроме краски, можно использовать и покрытия, имитирующие различные породы камня. Самое простое из них делается путем посыпания еще не застывшего бетона каменной тырсой или крупным морским песком.

    Бетонный раствор на основе цемента, подручные материалы и немного творческой фантазии могут сделать участок перед домом совершенно неповторимым и индивидуальным, не требуя при этом особых финансовых затрат.

    Людмила Шарина из поселка Волховский создает уличные скульптуры из цемента и арматуры

    Менять мир вокруг себя к лучшему – жизненное кредо Людмилы Шариной. Она создает в своей мастерской уличные скульптуры и устанавливает их под окнами своего дома. Но даже несмотря на то, что материал народный умелец использует брутальный, – цемент и арматуру – не всегда удается уберечь творения от вандалов.

    Все началось с этих двух фламинго. Они первыми украсили двор. Затем к ним начали присоединяться цапли, курочки, матрешки. В итоге чуть больше, чем за полгода, здесь появилось несколько десятков фигур. К сожалению, дети и даже некоторые взрослые люди пытаются сломать, созданные Людмилой Леонидовной Шариной скульптуры. Но местные жители встают на защиту и следят за ними всем двором. А некоторые даже просят сделать на заказ.

    «Люди меня хвалят. Очень много стало ходить соседей со всего поселка. Смотрят, разглядывают, спрашивают. Что, как, почему. Мне это приятно», – делится жительница поселка Волховский Людмила Шарина.

    В квартире создавать такие большие скульптуры неудобно, поэтому мастерской Людмилы Леонидовны стал подвал. Чтобы сделать поделки, в ход идет все: пластиковые бутылки, тряпки, даже воздушные шары. В основе, как правило, цемент и арматура. Даже решеткам от вентилятора мастерица нашла применение и сделала с их помощью грибы.

    Людмила Шарина: «Положу целлофан какой-то. И потом уже на этот целлофан кладу готовый цемент. 24 часа стоит. Как вынуть? Целлофан как раз вот и помогает. Раз, и готово. Получается вот такой вот блин».

    А дальше нужно придать блину форму шляпки и приделать ножку. Остается только раскрасить гриб. На создание одной фигуры может уйти 7-10 дней. Еще столько же на то, чтобы ее раскрасить. Соседи помогают. Кто пластиковые бутылки принесет, кто на краску скинется. Силами Людмилы Леонидовны обычный двор стал местной достопримечательностью.

    – Наш двор, как сказка.
    – Какие вам скульптуры больше всего нравятся?
    – Мне матрешка и лягушка.
    – А тебе?
    – А мне фламинго.
    – Веселее стало во дворе?
    – Да.

    Там, где сейчас разноцветные фигуры и клумбы с цветами, еще несколько лет назад было пусто – одна трава. Все сделано руками Людмилы Леонидовны. Она начала ухаживать за двором около 10 лет, когда стала старшей по дому. В 2011 году они даже создали деревянную детскую площадку для детей. Однако уже через полгода все сломали. Мастерица и местные жители надеются, что скульптуры продержатся больше. Следующая задумка Людмилы Леонидовны – жираф, который будет стоять прямо под окнами и радовать глаз.

    Татьяна Баркова

    Добавьте НТ в свои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.

    Наша редакция уважает ваши непредвзятые точки зрения. Просим вас проявлять уважение друг к другу, к авторам и героям наших материалов. Оставляйте комментарии в рамках законодательства РФ. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, которые, как мы считаем, не соответствуют теме и тону обсуждения, принятому у нас на сайте.

    Кроме того, вы можете обсуждать все новости «Новгородского областного телевидения» в официальных группах социальных сетей: Вконтакте, Фейсбук и твиттер

    Декор из цемента — Строительный журнал

    Садовая скульптура из бетона своими руками

    Бетонные скульптуры имеют много преимуществ перед изделиями из других материалов. Бетон более пластичен, чем натуральный камень, а потому с ним легче работать. Такие изделия устойчивы к погодным воздействиям, их можно оставлять на улице, лишь периодически обновляя покрытие. Еще один плюс – даже небольшая фигурка весит немало, а потому можно не бояться за сохранность садового декора, над которым вы изрядно потрудились. Эта статья рассказывает, как участники FORUMHOUSE делают поделки из цемента своими руками.

    Скульптура из бетона: мастер-класс

    Первый шаг на пути создания садовых скульптур из бетона – работа над металлическим каркасом, на который затем будет наноситься раствор. Чтобы получить толстые части, нужно обмотать каркас мелкой сеткой или проволокой. Второй способ изготовления поделки из цемента для сада – формование, когда раствор бетона заливают в специальные формы, а после затвердевания склеивают две половинки и зашкуривают изделие.

    Если у вас нет большого опыта работы с цементом, вряд ли идеальная поделка для сада у вас получится с первого раза. Начать можно с самых простых поделок. Чтобы погрешности можно было исправить, в цемент для поделок добавляют клей. Необходимый цвет придают с помощью пигмента, добавленного в состав, или окрашивают уже готовую фигурку. С помощью краски можно сымитировать другие природные материалы: гранит, мрамор, дерево и т.п. В завершение скульптура бетонного раствора покрывается антиграффитным и антикоррозионным покрытием, которые сохраняют изделия в неизменном виде в течение нескольких десятков лет.

    Участник форума, дачник RUS_095 (Москва) рассказывает о такой технологии создания бетонных скульптур, по которой работает украинский мастер Владимир.

    Раствор для изделия делается из смеси цемента и песка в соотношении 1:2. Цемент наносится на металлический каркас, с которого затем срезается лишнее. Изделия окрашиваются обычной фасадной краской.

    От простого – к сложному

    Галина Ара предлагает испробовать свои силы на простых фигурках, сделать гриб. У 1,5-2 л пластиковой бутылки обрежьте горлышко по «плечики». Приготовьте раствор:1 часть цемента, 3 – песка, воду добавляйте до консистенции «творога в пачке». Заполните бутылку до верха, поставьте застывать. Затем разрежьте и снимите пластик – ножка гриба готова.

    Шляпку сделайте с помощью металлической или пластиковой миски нужного размера: смажьте внутреннюю поверхность подсолнечным маслом или солидолом, положите туда раствор до самого верха и дайте немного застыть. Когда раствор можно будет резать ножом, сделайте посередине ямку глубиной 6-7 см. Диаметр должен быть немного больше диаметра верха ножки. Снова подождите, пока бетон еще больше затвердеет, затем осторожно переверните и выньте из формы. Край шляпки сточите ножом.

    Садовые скульптуры из цемента своими руками.

    Декорируйте шапку: сделайте в ней дырочку, из раствора скатайте червячка и засуньте его туда наполовину. После окончательного высыхания покройте фигурку грунтовкой и покрасьте. Перед началом работы не забудьте надеть перчатки.

    Украшения из цемента размером меньше 150 см Галина Ара делает без каркаса и арматуры. Кусок мягкого монолита, из которого затем вырезается фигурка, можно сделать с помощью металлического листа: сверните его в трубу необходимого диаметра и свяжите веревкой. Затем заполните раствором и оставьте подсохнуть.

    Более сложные дачные фигуры нуждаются в армирующих элементах. Кота форумчанка делала таким образом. Сначала слепили все, кроме головы. Затем во время закладывания цемента в форму воткнула две арматуры нужной высоты и сделала каркас головы и ушей из тонкой проволоки. Когда раствор (до нижней челюсти) хорошо застыл, снова поставила трубу, но уже на каркас из досок на уровне шеи. Из фанеры вырезала дно с дыркой для шеи и заполнила раствором. Голову вырезала, не убирая деревянную опору. Через 2-3 часа убрала каркас, а границу обмазала раствором.

    Что еще можно сделать для цемента: занятие в классе Аринки

    Поилка для птичек «Осенний лист»

    Возьмите большой лист лопуха или ревеня. На стол постелите целлофан, сделайте горку из влажного песка, посередине сформируйте холмик, чтоб задать листу глубину. Накройте горку целлофаном. Положите лист прожилками кверху, расправьте его.

    Замешайте нежидкий бетон: 3 части песка, 1 – цемента, вода. Цемент выложите на лист: толщина цементного раствора в середине должна быть 2 см, к краям уменьшите до 1 см. Затем вставьте пластиковую трубку диаметром 10 см и высотой 10- 15 см. Обмажьте ее раствором на месте стыка, залейте полость трубы бетоном. Накройте целлофаном, оставляя щели для вентиляции, и оставьте изделие высыхать.

    После высыхания бетона снимите лист. Если он отрывается с трудом, слегка смочите водой. Листик можно дважды покрасить яхтным лаком с добавлением золотистого, красного и оранжевого колера. Получится садовая скульптура высокого класса!

    Урна для мусора

    Аринка сколотила трапецию из старых обрезков. Размер – больше диаметра емкости, которая вставляется в середину формы. Затем к стенкам формы прибила деревянное основание. Стенки, дно формы и ведро застелила полиэтиленовой пленкой, закрепила скотчем. Армировала мелкой сеткой. Цементный раствор залила в форму, сделав дно урны (толщина 8-10 см). Затем вставила ведро в целлофане в форму, приложила листья лопуха к стенкам и постепенно вливала раствор, придерживая листья, чтобы не сползли, и выравнивая ведро по центру.

    Урну накрыла целлофаном на 5-6 дней. После высыхания – перевернула, отвернула шурупы в днище, разобрала стенки. Листья смыла струей воды. Верх урны и острые края отшлифовала диском. Урну покрасила. Изделие можно декорировать морскими ракушками. По этому же принципу делаются вазоны и т.п.

    Еще идеи

    Frau делала оригинальные декоративные камни и фигурки из остатков цемента, оставшегося от мощения дорожек на даче: складывала в кучки и спустя двое суток ножом вырезала контуры. Проволокой и металлической сеткой армировала только тонкие поделки.

    Олика для украшения участка изготовила красивых лебедей, используя перевернутый таз, проволоку и мокрые полоски старого пододеяльника. Лепила, затем поливала водой и обматывала полиэтиленом, чтобы цемент схватился. Спустя сутки разматывала пленку и намазывала еще один слой, уже без ткани. Шею делала постепенно, в течение пяти дней. Фигурку красила масляной краской в два слоя. Камушки в «озере» – щебенка, сбрызнутая аэрозольной краской.

    Нюра5 предлагает сделать лягушку для сухого болота из цемента и кирпичей с щебнем. Макет фигурки слепите из любого пластилина, а уж с него ваяйте скульптуру.

    Черепахи и божьи коровки – варианты, простые в изготовлении: их можно сделать из разрезанного пополам старого футбольного мяча. Просто положите полиэтилен на дно и залейте раствор. Фигурки можно украсить осколками разноцветной плитки.

    Waldschnepfer на своей даче фантазирует на тему статуй острова Пасхи. Головы можно сделать пустыми: посадите туда какие-нибудь растения, сформировав своеобразную шевелюру.

    Большие статуи для украшения дачи потребуют значительных временных затрат. В качестве основы для них можно использовать толстое бревно или ведро. Основу оберните проволочной сеткой. Нос, губы, брови и другие мелкие детали можно сделать из пенополистирола, прикрепив их к конструкции арматурной сеткой, а щели заполняя монтажной пеной. Каркас обмажьте цементом, просушите и покрасьте. Хранитель сада готов!

    По материалам участников форума «Дом и Дача»

    Дизайнерский декор из бетона своими руками: 9 мастер-классов

    Продолжаем серию статей о том, как своими руками сделать супермодный декор в скандинавском стиле. Мы уже рассказывали вам про светильники, а сегодня собрали девять мастер-классов по созданию вещей из бетона.

    Кашпо для цветов

    Серый бетон хорошо смотрится рядом с ярким цветом, так что стоит использовать его для кашпо. Тем более что сделать ведерко из бетона проще простого. Об этом (а также о том, как добиться мраморных разводов) рассказывает блогер Гариетт.

    Материалы и инструменты: цементная смесь, большой и маленький пластиковые или бумажные стаканчики, вода, ложка или палочка, одноразовая скатерть или полотенца, наждачная бумага, краска.

    Декор из бетона своими руками : табуретка-столик

    Еще один проект, связанный с цветами, хотя трехногую табуретку из бетона можно использовать и по-другому. Фотографии и описание крайне простого процесса создания этой вещи ищите у блогера проекта Hometalk Аманды. Более изящный приставной столик на металлических ножках предлагают сделать авторы этого мастер-класса.

    Материалы и инструменты: цементная смесь, деревянный шест, пила, ведро, краска.

    Миски для украшений

    Или для чего угодно другого: маленьких контейнеров много не бывает! Автор проекта DaWanda Лиа показывает и рассказывает, как сделать их очень аккуратными и современными.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, две полукруглые стеклянные миски разного размера, масло, краска, кисти, салфетки, наждачная бумага.

    Квадратные кашпо

    А этот мастер-класс по кашпо — для тех, у кого нет двух одинаковых форм разного объема, здесь они не понадобятся.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, упаковки тетрапак, вода, стопки, краски.

    Стоппер для двери

    Классный проект на сайте амстердамской фирмы Insidehomepage — стоппер для двери. Решение очевидное: из тяжелого материала нужно делать то, что должно быть массивным. Описания проекта на сайте нет, но фотографий достаточно, чтобы получить представление о процессе.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, тонкий кожаный ремень, металлическая трубка, стеклянный горшочек, кружево, ножницы, масло, молоток, ножовка по металлу, фетр.

    Утяжелители для скатерти

    Мы много пишем о том, как устроить вечеринку или романтический вечер на природе, но, признаемся, до сегодняшнего дня скрывали от вас одну хитрость: чтобы ветер не сдувал со стола скатерть и не забрасывал ее углы в тарелки, стоит прикрепить к ее краям специальные грузы. Как сделать их из бетона — читайте здесь.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, пластиковые капсулы из киндер-сюрприза, зажимы для штор, канцелярский резак.

    Подставка для колец

    Хотите выставить свои украшения в лучшем свете — сделайте для них бетонные держатели. Грубая фактура дешевого материала оттенит блеск драгоценных камней и металлов.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, упаковочная пленка, бумага с пленкой, одноразовый стаканчик, картонная тарелка, ножницы, маркер, резак, скотч.

    Круглые блюда-подносы

    Любите раскладывать еду прямо на сервировочных досках? Замените поднадоевшие уже дубовые на бетонные. На случай, если вам будет лень переводить инструкцию, сразу скажем о главном: если вы действительно захотите использовать такой поднос для еды, покройте его нетоксичным лаком.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, кольца для штор, круглая деревянная доска, скотч.

    Золотые подсвечники

    И еще одна летняя вещь — бетонные подсвечники, которые украсят любую вечеринку на открытом воздухе. В мастер-классе от Viva Decor из советуют покрасить изнутри золотой краской.

    Материалы и инструменты: бетонная смесь, воздушный шарик, золотая краска, кисть, ножницы.

    P.S. Самое сложное в создании декора по мастер-классам, предложенным выше, — найти немного смеси для высокопрочного бетона. Вы можете позаимствовать ее у друзей, которые делают ремонт, или поискать в продаже бетонные смеси для декоративных работ, например Beton für Kreative.

    Дайджест Квартблога

    DIY : « Сделай сам» в новом формате — Квартблог разобрался, что же такое DIY, как расшифровывается эта аббревиатура, нашел интересных DIY блоггеров и множество идей. А теперь готов этим поделиться с читателями.

    Философия лофта : самый полный год по стилю — Квартблог сделал самый полный гид по стилю лофт в интерьере, который поможет понять философию стиля, определиться с материалами и дизайном, а также покажет фото самых интересных примеров индустриального жилья.

    Обои для прихожей и коридора : ответы на ваши вопросы по выбору — Какие обои для прихожей нужны именно вам? Как выбрать нужный цвет, дизайн, способ комбинирования обоев? Отвечаем на ваши вопросы.

    Как сделать маленькую детскую уютной для ребенка — В этой статье мы будем разбираться с маленькой детской комнатой: как сделать ее удобной и красивой для ребенка, покажем интересные фото-примеры дизайна, а также расскажем, как организовать хранение и расставить мебель.

    Хрущевский туалет: что с ним можно делать — Туалет в хрущевке отличается своими небольшими размерами и старыми коммуникациями. В этой статье Квартблог расскажет, как сделать ремонт, покажет идеи дизайна и фото реализованных проектов.

    Поделки из цемента и бетона своими руками: самое интересное для сада, мастер класс

    Поделки из цемента – прекрасная возможность разнообразить декор приусадебной территории и создать красивое пространство, которое будет не только радовать глаз, но и выполнять определенные функции. Ведь из бетона можно сделать оригинальные фигурки, которые используются в качестве украшения, а также различные по габаритам и форме цветочные вазоны, клумбы и т.д.

    Основное преимущество таких изделий в том, что каждый мастер может сделать поделки из цемента своими руками, потратив на создание клумб и статуэток минимум средств и времени. Благодаря простейшим технологиям и оригинальным решениям можно реализовать любую задумку и создать как простой круглый горшок для цветов, так и сложную фигурку в виде кота или гнома для украшения сада.

    Главные преимущества поделок из цемента для сада:

    • Сравнительно невысокая стоимость (готовые изделия стоят намного дороже) за счет возможности использовать подручные средства, реализовать задумку самостоятельно.
    • Прочность и долговечность изделий, стойкость к различным воздействиям, влаге и температуре, ультрафиолету.
    • Возможность покрасить бетон в любой цвет и декорировать по своему вкусу.
    • Простота и увлекательность процесса – к созданию поделок из бетона своими руками можно привлечь детей, вместе сделать что-то действительно красивое и уникальное, что будет радовать каждый день.
    • По завершении процесса застывания фигура покрывается грунтовкой, потом лаком либо краской. Если есть неровности и шероховатости, до грунтования лучше обработать напильником и наждачной бумагой.
    • Вместо бетона можно использовать в работе гипс – он обладает не такой высокой прочностью, но более декоративный и пластичный, позволяет делать полые фигуры. Как правило, садовые фигуры из гипса делают с использованием архитектурного, акрилового, формовочного его видов. Гипс можно добавлять в цементный раствор.

    Садовые украшения из цемента: просто и выгодно

    Готовые скульптуры и клумбы для цветов из бетона стоят достаточно дорого. А вот самостоятельное их изготовление обойдется в разы дешевле. Технология производства поделок из цемента достаточно простая, не требует особых знаний и навыков, каких-то сложных манипуляций и дорогих инструментов. Как правило, все необходимое есть в быту у любого мастера, а покупка цемента и других материалов не составляет труда.

    Основные требования и составляющие технологии:

    • Бетон должен быть минимум марки М400 (и выше).
    • Гипс можно смешивать со специальными влагостойкими добавками.
    • Воду для приготовления раствора нужно брать только чистую, кипяченную или питьевую. Так конструкция получится более прочной, а раствор будет пластичным, позволив создать любые декоративные изделия для дома.
    • Для сложных конструкций нужно обязательно создавать каркас, тяжелые садовые поделки для дачи требуют установки фундамента или основы (по типу подложки для тортов).
    • Все изделия обязательно покрывают лаком или краской – для декоративности и защиты от внешних негативных факторов.
    • Если замешивается гипсовый раствор, в него для прочности можно добавить цемент или клей.

    Необходимые материалы и инструменты

    До того, как сделать фигурки из цемента своими руками, необходимо позаботиться обо всех инструментах и материалах, все заранее подготовить.

    Необходимые материалы для поделки из бетона:

    • Все для приготовления раствора: цемент марки минимум М300 (1 килограмм или более), песок (2 килограмма или более по пропорции).
    • Чистая вода для раствора и любая для промывания емкостей.
    • Обычная или аэрозольная водостойкая краска, которой можно раскрасить фигуры.
    • Шпагат, плотный чулок, воздушные шары, куски тряпок, остатки плотных колготок – все это пригодится для создания разнообразных фигур, будь то гном или котенок, шар или клумба.
    • Наждачная бумага со средним показателем плотности, которая поможет отшлифовать готовые фигуры.
    • Грунтовка – выступит основой для окрашиваемого состава.

    Приготовление раствора цемента для садовых поделок

    Для изделия из цемента делают не очень густой состав, который по консистенции должен напоминать густую сметану. Так можно будет без труда сделать любую поделку путем заливки цемента в форму или с применением любой другой технологии.

    Как правильно приготовить цементный раствор:

    1. В емкость, в которой планируется смешивать раствор, засыпают песок, потом добавляют цемент в пропорции 2:1. Сухие компоненты тщательно смешивают.
    2. Добавляют воду в пропорции 4:1 к песчано-цементной смеси. Если планируется добавлять пигмент в смесь, его вливают сейчас (водно-дисперсный колер) или всыпают к песку и цементу на этапе замешивания сухих компонентов.
    3. Состав тщательно смешивается: для объема меньше 5 литров можно использовать мастерок или кельму, в других случаях лучше применять дрель и специальную насадку-миксер.

    Изготовление садовых поделок

    Чтобы понять, как создаются фигуры из цемента своими руками, стоит рассмотреть процесс более детально. Принцип довольно прост: из бетонного раствора создают изделия путем заливки их в форму и последующей сушки.

    В качестве примера можно рассмотреть процесс создания полых внутри бетонных шаров. Такие изделия могут выступать в роли цветочных горшков для украшения придомовой территории либо же декор используют в качестве подсвечников в доме.

    Как сделать пустые внутри бетонные шары своими руками:

    • Надуть воздушный шарик, надежно завязать, обмазать бетоном до самого узла, оставив небольшое пространство без бетона. Если нужно сделать цельный шар, то используют резиновые или пластиковые мячи, обмазывая их составом в перчатках. Но чаще всего делают шары с отверстиями, декоративными сколами.
    • Позволить фигуре высохнуть в течение 2 суток, потом проколоть и удалить воздушный шар.
    • Декорировать изделие.

    Часто шары делают из пропитанных бетонным раствором веревок. В таком случае очередность работ выглядит так: надуть воздушный шар, обмотать его шпагатом, кистью на веревку нанести бетонный раствор и позволить полностью высохнуть. Ажурные шары смотрятся очень необычно и красиво.

    Окрашивание и декорирование садовых фигур из цемента

    Создавая поделки своими руками из цемента, нужно выбрать подходящий способ их декорирования. Фигуры могут быть белого цвета (в таком случае в производстве лучше использовать белый портландцемент, который выглядит очень красиво), быть окрашенными в процессе замеса раствора (специальными пигментами) либо обработанными уже после высыхания (самый распространенный вариант).

    Варианты декорирования фигур из цемента:

    1. Окрашивание аэрозольной, алкидной или другой краской, предназначенной для выполнения наружных работ и способной противостоять перепадам температур, влажности. До окрашивания поверхность фигуры шлифуют, грунтуют клеем ПВА, ждут его высыхания. Мелкие детали можно проработать кистью.
    2. Обработать прозрачным лаком – для защиты и придания декоративности, но с сохранением серого (белого) оттенка изделия.
    3. Оклеивание стеклянной или керамической мозаикой, цветными акриловыми камнями, другими деталями. В работе используют водостойкий клей, потом все изделие покрывают лаком, предназначенным для проведения наружных работ.

    Варианты фигур для сада из цемента

    Разнообразие бетонных изделий для украшения участка огромное – это могут быть скульптуры и клумбы, вазоны и подвесные кашпо, различные поделки всех цветов радуги или базового серого/белого цветов, с оригинальным украшением мозаикой. Часто делают подставки для клумб в виде рук, листьев и т.д. Какой вариант выбрать – каждый мастер решает для себя, исходя из личных предпочтений, особенностей ландшафтного дизайна и т.д.

    Наиболее популярные варианты изделий из бетона для сада:

    • Разнообразные скульптуры в виде животных и сказочных персонажей – это могут быть ящерица или лиса, котенок или дракончик из цемента, собаки и бегемоты. Все, что душе угодно, главное – определить основные формы и детали, соединить их, а потом раскрасить. Самый простой вариант – божья коровка: достаточно залить в форму полусферу, а потом раскрасить изделие.
    • Бетонные шары – выступают украшением любого участка, изготавливаются путем нанесения на круглую основу бетона (просто обмазывают поверхность).
    • Раскрашенные пестро или реалистично грибы – очень популярная самоделка за счет простоты исполнения и универсальности: на любом участке грибочки будут смотреться уместно и натурально, как пенек или куст.
    • Ладони, руки, кулаки – чаще всего выступают в качестве арт-объектов или подставок под вазоны и клумбы с цветами. Обычно такие элементы делают серыми, черными, белыми, покрывают золотистой краской. Очень удобны в качестве емкостей для выращивания цветника.
    • Листья из бетона – обычно выступают в роли клумб для цветов, подставок под вазоны и поилок для птиц. Окрашиваются в зеленый цвет, изготавливаются путем придавливания к бетону больших листьев.
    • Емкости из бетона с рваными краями, окрашенной поверхностью и т.д. – самый простой, но при наличии оригинальной задумки не менее интересный вариант. Ведь клумбы для цветов и вазоны могут быть разных форм, размеров, цветов, с декором или без.

    Мастер-класс: изготовление фигурки кота, клумбы для сада

    Кот-клумба – оригинальное и необычное решение для декорирования сада. В нем можно растить невысокие цветы, создается такой вазон очень просто. Что понадобится в работе: деревянные доски сечением 2х3 сантиметра (длины, соответствующей высоте поделки), проволока, пластиковая прямоугольная емкость, материалы для замешивания цементной смеси.

    Как проходят работы по созданию кота:

    • Шурупами к пластиковой емкости крепят «ножки» — по углам, одного размера.
    • По сторонам: от головы к емкости крепят палочку («шея»), с другой стороны еще одну длиннее («хвост»).
    • По емкости выполняют отверстия, в них продевают проволоку и наматывают в любом порядке – она нужна для фиксации бетонной смеси.
    • Цемент наносят руками в перчатках слоем минимум в 1 сантиметр, внутри поверхность горшка также обрабатывают смесью.
    • Заготовке позволяют просохнуть в течение 2 суток, потом обрабатывают наждачной бумагой, убирают пыль, раскрашивают.

    Как сделать вазон из цемента и тряпок

    Самый простой вариант изготовления емкости из цемента для декорирования сада или приусадебной территории. Для выполнения задачи понадобятся куски толстой материи квадратной формы, пленка из полиэтилена, столбы для сушки изделия.

    Последовательность действий: в цементном растворе вымачивают тряпки, дают им пропитаться, потом каждый кусок вешают на столб (на него нужно прикрепить круглую или квадратную доску, чтобы сформировать дно), на тряпки кладут полиэтилен для фиксации раствора. Через 2-3 суток полиэтилен можно удалить, а вазоны снять с подставок и декорировать.

    Поделки из цемента: как украсить сад и что для этого нужно

    Садовые поделки можно создать из разных материалов. Цемент является наиболее доступным решением. Он прост в применении, но благодаря своей структуре служит отличной основой для эффектных, необычных и практичных изделий.

    Садовые украшения из цемента — просто и выгодно

    Для преображения участка необязательно тратить время и деньги на дорогостоящие готовые фигуры и украшения. Бюджетным решением является цемент, который не только позволяет создать разнообразные предметы, но и отличается долговечностью. При этом технология применения этого материала максимально проста и не требует профессиональных навыков и сложных инструментов.

    Вазы из цемента — распространённый вариант поделок

    Необходимые материалы и инструменты

    Для работы нужно просторное помещение или место на участке, которое следует застелить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит избежать попадания цемента на газон, пол и другие места. Плёнку можно зафиксировать кирпичами или другими тяжёлыми предметами.

    После подготовки места следует позаботиться об инструментах и материалах. Вам понадобятся:

    • металлическая ёмкость объёмом не менее 10 л для разведения раствора. Для этой цели подходят тазик, бочка или другие подобные приспособления;
    • строительный миксер или дрель с винтовой насадкой — с их помощью делают смесь однородной;
    • много воды. Лучше всего, если недалеко будет водопроводный кран, так как инструмент периодически нужно будет промывать;
    • резиновые перчатки, фартук, салфетки и тряпки, которые помогут сохранить чистоту и выполнить работу с комфортом;
    • формы для фигур (пластиковые, гипсовые, силиконовые, полистирольные, металлические, деревянные и другие) либо каркасы. Готовые варианты представлены в строительных магазинах и лавках товаров для творчества;

    Формы для садовых фигур из цемента можно приобрести в строительных магазинах и лавках товаров для творчества

    Приготовление раствора цемента для садовых поделок

    Цементный состав должен быть средней консистенции, напоминающей густую сметану. Это позволит без особых усилий создать нужные поделки, заливая цемент в форму или используя другие методики его применения. Для этого учитывают технологию приготовления смеси:

    1. В ёмкость для приготовления засыпают песок, а затем цемент. Сухие компоненты перемешивают.
    2. Далее добавляют воду из расчёта 250 мл на 1 кг песчано-цементной смеси. На этом этапе в состав можно добавить цветной компонент, например, водно-дисперсионный колер: это позволит сделать цветную фигуру и раскрашивание станет необязательным.
    3. Вещества тщательно перемешивают. Если объём менее 5 л, то для размешивания можно использовать кельму, или мастерок — отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с изогнутой ручкой. В иных случаях применяют дрель с насадкой-миксером.

    Сначала нужно перемешать сухие компоненты, и только затем добавить воду

    Изготовление садовых поделок

    Фигуры для украшения сада могут иметь в своей основе каркас из дерева, пластика, металла, пенополистирола или же изготавливаются путём заливки в форму. Технология в этом случае будет иметь некоторые отличия:

      если каркас (форма для заливки) снаружи фигуры, после изготовления её аккуратно снимают, вынимая фигуру. Перед заливкой раствора в форму её сначала смазывают смесью из жидкого мыла, воды и растительного масла в соотношении 2:5:1. Это облегчит снятие формы с фигуры после её высыхания;

    Любую форму нужно смазать для удобства извлечения готовой фигуры

    Если каркас расположен внутри фигуры, смазывать его не нужно

    Рассмотрим для примера создание бетонных шаров, пустых внутри. Получившееся изделие может служить цветочным горшком, подсвечником и т. п. Порядок действий:

      Надувают воздушный шар, завязывают и обмазывают его до самого узелка. Если шар должен быть цельным, то цементом полностью обмазывают прочный резиновый или пластиковый мяч, нанося состав руками в перчатках в несколько слоёв. Когда необходимо круглое изделие со сколами или отверстиями, то лучше всего использовать воздушный шар и не обмазывать его цементом до конца.

    Каркас для цементных фигур может быть съёмным или постоянным

    Высохшие поделки можно декорировать или оставить без изменений

    Как вариант бетонных шаров можно использовать не целые изделия, а изготовленные из пропитанных цементом верёвок.

    1. Воздушный шар надувают.
    2. Обматывают толстой верёвкой — шпагатом.
    3. С помощью кисти наносят на верёвку цементный раствор и дают ему высохнуть.

    Для создания ажурного цементного шара понадобится толстая верёвка — шпагат

    Такие ажурные шары смотрятся необычно и красиво.

    Видео: изготовление поделок-грибов для украшения сада

    Окрашивание и декорирование садовых фигур из цемента

    Оформление поделок производится после их выравнивания наждачной бумагой. Для этого нужно слегка отшлифовать поверхность наждачкой и удалить пыль щёткой. Затем поделку можно оставить без отделки или применить следующие методы декора:

      окрашивание алкидной, аэрозольной или другой краской, которая предназначена для наружных работ и выдерживает повышенную влажность и перепады температур. Перед окрашиванием поверхность грунтуют клеем ПВА и дают ему высохнуть. Мелкие детали рисуют художественной кистью;

    Цементные фигуры для сада нужно окрашивать водостойкими и атмосферостойкими красками

    Для украшения фигур можно использовать мозаику, акриловые камни и другие изделия

    Цементные изделия хорошо смотрятся на участке и без отделки. Серый цвет фигур подойдёт к любому ландшафтному дизайну.

    Неокрашенные фигурки смотрятся лаконично, но привлекают внимание

    Варианты фигур для сада из цемента

    Украсить участок можно фигурами в виде игрушек, животных, сказочных героев, но всегда следует учитывать сочетаемость изделий. На участке с классическим оформлением, коваными беседками изящно смотрятся неокрашенные цементные фигуры или однотонные белые изделия. Пёстрые поделки в виде гномов, грибов позволят создать настоящую сказку в саду с большим количеством цветом, деревянными резными беседками.

    Фигуры сказочных героев или животных подойдут для сада, который оформлен в народном стиле

    Среди вариантов фигур для сада, которые могут быть изготовлены из цемента, особенно популярны следующие:

      лебеди, лисы, собаки, бегемоты, совы и другие птицы и животные. Их стоит раскрашивать в естественные цвета. Из таких фигур наиболее просты в исполнении божьи коровки, для которых требуется лишь залить в глубокую тарелку бетон, получив полусферу. В других случаях используют готовые формы;

    Большие фигуры требуют каркаса, который обмазывается цементом

    Небольшие цементные фигуры подходят для участка любой площади

    Шары из цемента являются простым, но эффектным украшением сада

    Грибы можно раскрасить реалистично или придать им сказочный вид

    Руки можно создать с помощью формы или каркаса

    Японский фонарь подходит для максимально лаконичного ландшафтного дизайна

    Цементные листья после окрашивания выглядят очень натурально

    Для создания башенок цемент сочетают с камнями

    Фотогалерея: садовые поделки из цемента

    Мастер-класс: изготовление фигурки кота-клумбы для сада

    Кот-клумба — простое решение для украшения сада и выращивания небольших цветов. Для работы понадобятся деревянные дощечки с сечением примерно 2×3 см. Длину определяют в зависимости от высоты будущей поделки. Проволока необходима для крепления к дощечкам пластиковой прямоугольной ёмкости. Основные этапы работы:

    1. К пластиковой ёмкости с помощью шурупов прикрепляют ножки будущего кота. Они должны быть одинакового размера и располагаться по углам.
    2. Со стороны головы крепят к стенке ёмкости на шурупы палочку небольшой длины, которая будет шеей кота, а с противоположной стороны также крепят дощечку подлиннее для хвоста.
    3. По всей ёмкости нужно сделать отверстия и продеть в них проволоку в любом порядке. Это необходимо для фиксации цемента.
    4. После подготовки каркаса наносят цемент руками в перчатках. Слой должен быть минимум 1 см. Внутреннюю поверхность горшка так же обрабатывают цементной смесью.
    5. Высыхание длится около 48 часов, а затем изделие обрабатывают наждачной бумагой, удаляют пыль и окрашивают.

    Кота можно раскрасить в яркие цвета

    Как сделать вазон из цемента и тряпок

    Вазон из тряпок и цемента — одно из простых изделий. Для работы нужны куски толстой нерастягивающейся ткани квадратной формы, полиэтиленовая плёнка, столбы для развешивания изделий. Последовательность действий по изготовлению:

    1. В приготовленный цементный раствор поочерёдно укладывают тряпки. Они должны хорошо пропитаться цементом со всех сторон.
    2. Каждый кусок ткани вешают на отдельный столбик. Предварительно на верхушку столба нужно закрепить круглую или квадратную дощечку, которая поможет сформировать дно.
    3. На тряпки укладывают полиэтилен, что обеспечит качественную фиксацию цемента.

    Для вазона важно хорошо пропитать толстую ткань цементом

    Видео: изготовление оригинального вазона из цементных шариков

    Цемент — доступный и простой в применении материал для самостоятельного создания садовых украшений. С помощью примитивных приспособлений легко сделать необычные фигуры, которые подбирают в зависимости от ландшафтного дизайна. Это позволит регулярно обновлять украшения и создавать уникальное оформление сада.

    Скульптуры из бетона и изготовление скульптур Лев сидя

    Мода на скульптуры из бетона и гипса для сада или апартаментов началась чрезвычайно давно. Еще много тысячелетий назад Висячие сады Семирамиды, а также красивые парки фараонов в долине Нила украшались садовыми декорациями. Именно поэтому изготовление скульптур может похвастаться огромной историей, а большинство владельцев загородных домов обычно самостоятельно украшали сад статуэтками из дерева, которые создавали из подручных материалов.

    Предлагаем сами садовые фигуры, а также формы для их изготовления


    Для заказов +375 29 6276284 или +375 33 6034357

    Также изготавливаем элементы для строительства забора и формы для них. Колпаки на забор и Бетонные заборы

    Скульптура из бетона Лев сидя применяется в оформлении террас, балюстрад, входных групп, въездных ворот и т.д.

    Цветовые варианты окраски: Медь, Серебро, Золото . Размеры изделия: 45 x 15 x 25 см

    Когда продукция определенного типа не теряет популярность и долгое время остается модной — она востребована. Если же продукция востребована — именно она может стать фундаментом для открытия нового бизнеса. Ведь наличие скульптур в интерьере или саду — это именно то, что дарит территории неповторимость.

    Главный плюс, который легко подарит потенциальному бизнесмену изготовление скульптур — это недорогое производство. Скульптуры могут быть не только красивыми, но и доступными в цене. Технологический процесс никогда не будет сложным, а материалы, из которых создают скульптуры, обычно недорогие. Ведь создают их из бетона, полиуретана, дерева, а также полистоуна. Фигурки лесных зверей или даже сказочных героев легко производить, ведь в виртуальной сети существует множество эскизов.

    Для начала производства нужны формы для скульптур из бетона и гипса, пропарочная камера и, конечно, бетономешалка. Кроме того, не забывайте, что фигурки изготавливают пустотелыми, чтобы уменьшить их общий вес. Это никоим образом не повлияет на внешний вид статуэток, которые будут напоминать керамические изделия.

    Эксперты советуют начинать такой бизнес по производству с бетона. И только потом, когда получите первые прибыли, сможете наладить создания фигурок из полиуретана и полистоуна. Как только Вы сможете использовать преимущества новейших технологий и создавать искусственные камни из этих полимеров, рынок сразу отреагирует на появление высококачественной продукции.

    Статуэтки легко изготавливать даже методом литья, которое будет представлять собой традиционную заливку формы полиуретаном. Можно добавлять элементы с парафина, чтобы статуэтка была более оригинальной. Не забывайте использовать разделительную смазку, чтобы все разборные элементы легко отделялись друг от друга.

    Сразу же можно забыть об изготовлении статуэток из дерева, так как это слишком дорогое производство и, конечно, оно повлияет на появление высокой цены. Тем более трудозатраты в этом случае будут огромными.

    Поэтому лучше осмотреть формы для скульптур из бетона и гипса и начать с простого старта. Впоследствии сами убедитесь, что скульптуры из бетона стали популярным товаром, на котором можно заработать немалые деньги.

    Ещё по теме:

    Садовые фигуры, как декор сада

    Печь мангал из бетона

    Садовые скульптуры

    Садовые фигуры из бетона — Сделай сам

    Без садовых скульптур не обходится почти ни один приусадебный участок. Форумчане делятся фотографиями и технологиями изготовления фигурок из цементного раствора

    Бетонные скульптуры имеют много преимуществ перед изделиями из других материалов. Бетон более пластичен, чем натуральный камень, а потому с ним легче работать. Такие изделия устойчивы к погодным воздействиям, их можно оставлять на улице, лишь периодически обновляя покрытие. Еще один плюс – даже небольшая фигурка весит немало, а потому можно не бояться за сохранность садового декора, над которым вы изрядно потрудились. Эта статья рассказывает, как участники FORUMHOUSE делают поделки из цемента своими руками.

    Скульптура из бетона: мастер-класс

    Первый шаг на пути создания садовых скульптур из бетона – работа над металлическим каркасом, на который затем будет наноситься раствор. Чтобы получить толстые части, нужно обмотать каркас мелкой сеткой или проволокой. Второй способ изготовления поделки из цемента для сада – формование, когда раствор бетона заливают в специальные формы, а после затвердевания склеивают две половинки и зашкуривают изделие.

    Nutabena советует заполнять внутренности различной ветошью для экономии цемента.

    Если у вас нет большого опыта работы с цементом, вряд ли идеальная поделка для сада у вас получится с первого раза.

    Начать можно с самых простых поделок. Чтобы погрешности можно было исправить, в цемент для поделок добавляют клей. Необходимый цвет придают с помощью пигмента, добавленного в состав, или окрашивают уже готовую фигурку. С помощью краски можно сымитировать другие природные материалы: гранит, мрамор, дерево и т.п. В завершение скульптура бетонного раствора покрывается антиграффитным и антикоррозионным покрытием, которые сохраняют изделия в неизменном виде в течение нескольких десятков лет.

    Участник форума, дачник RUS_095 (Москва) рассказывает о такой технологии создания бетонных скульптур, по которой работает украинский мастер Владимир. Раствор для изделия делается из смеси цемента и песка в соотношении 1:2. Цемент наносится на металлический каркас, с которого затем срезается лишнее. Изделия окрашиваются обычной фасадной краской.

    От простого – к сложному

    Галина Ара предлагает испробовать свои силы на простых фигурках, сделать гриб. У 1,5-2 л пластиковой бутылки обрежьте горлышко по «плечики». Приготовьте раствор:1 часть цемента, 3 – песка, воду добавляйте до консистенции «творога в пачке». Заполните бутылку до верха, поставьте застывать. Затем разрежьте и снимите пластик – ножка гриба готова.

    Шляпку сделайте с помощью металлической или пластиковой миски нужного размера: смажьте внутреннюю поверхность подсолнечным маслом или солидолом, положите туда раствор до самого верха и дайте немного застыть. Когда раствор можно будет резать ножом, сделайте посередине ямку глубиной 6-7 см. Диаметр должен быть немного больше диаметра верха ножки. Снова подождите, пока бетон еще больше затвердеет, затем осторожно переверните и выньте из формы. Край шляпки сточите ножом.

    Садовые скульптуры из цемента своими руками.

    Декорируйте шапку: сделайте в ней дырочку, из раствора скатайте червячка и засуньте его туда наполовину. После окончательного высыхания покройте фигурку грунтовкой и покрасьте. Перед началом работы не забудьте надеть перчатки.

    Украшения из цемента размером меньше 150 см Галина Ара делает без каркаса и арматуры. Кусок мягкого монолита, из которого затем вырезается фигурка, можно сделать с помощью металлического листа: сверните его в трубу необходимого диаметра и свяжите веревкой. Затем заполните раствором и оставьте подсохнуть.

    Недостаток метода – так не получится сделать фигурки с выступающими деталями, с раскинутыми руками и т.п.

    Более сложные дачные фигуры нуждаются в армирующих элементах. Кота форумчанка делала таким образом. Сначала слепили все, кроме головы. Затем во время закладывания цемента в форму воткнула две арматуры нужной высоты и сделала каркас головы и ушей из тонкой проволоки. Когда раствор (до нижней челюсти) хорошо застыл, снова поставила трубу, но уже на каркас из досок на уровне шеи. Из фанеры вырезала дно с дыркой для шеи и заполнила раствором. Голову вырезала, не убирая деревянную опору. Через 2-3 часа убрала каркас, а границу обмазала раствором.

    Что еще можно сделать для цемента: занятие в классе Аринки

    Поилка для птичек «Осенний лист»

    Возьмите большой лист лопуха или ревеня. На стол постелите целлофан, сделайте горку из влажного песка, посередине сформируйте холмик, чтоб задать листу глубину. Накройте горку целлофаном. Положите лист прожилками кверху, расправьте его.

    Замешайте нежидкий бетон: 3 части песка, 1 – цемента, вода. Цемент выложите на лист: толщина цементного раствора в середине должна быть 2 см, к краям уменьшите до 1 см. Затем вставьте пластиковую трубку диаметром 10 см и высотой 10- 15 см. Обмажьте ее раствором на месте стыка, залейте полость трубы бетоном. Накройте целлофаном, оставляя щели для вентиляции, и оставьте изделие высыхать.

    Не переворачивайте бетонный листочек раньше, чем через двое суток!

    После высыхания бетона снимите лист. Если он отрывается с трудом, слегка смочите водой. Листик можно дважды покрасить яхтным лаком с добавлением золотистого, красного и оранжевого колера. Получится садовая скульптура высокого класса!

    Урна для мусора

    Аринка сколотила трапецию из старых обрезков. Размер – больше диаметра емкости, которая вставляется в середину формы. Затем к стенкам формы прибила деревянное основание. Стенки, дно формы и ведро застелила полиэтиленовой пленкой, закрепила скотчем. Армировала мелкой сеткой. Цементный раствор залила в форму, сделав дно урны (толщина 8-10 см). Затем вставила ведро в целлофане в форму, приложила листья лопуха к стенкам и постепенно вливала раствор, придерживая листья, чтобы не сползли, и выравнивая ведро по центру.

    Урну накрыла целлофаном на 5-6 дней. После высыхания – перевернула, отвернула шурупы в днище, разобрала стенки. Листья смыла струей воды. Верх урны и острые края отшлифовала диском. Урну покрасила. Изделие можно декорировать морскими ракушками. По этому же принципу делаются вазоны и т.п.

    Еще идеи

    Frau делала оригинальные декоративные камни и фигурки из остатков цемента, оставшегося от мощения дорожек на даче: складывала в кучки и спустя двое суток ножом вырезала контуры. Проволокой и металлической сеткой армировала только тонкие поделки.

    Увеличить пластичность раствора можно с помощью ПВА, понизить влагопроницаемость – «жидкими» гвоздями.

    Олика для украшения участка изготовила красивых лебедей, используя перевернутый таз, проволоку и мокрые полоски старого пододеяльника. Лепила, затем поливала водой и обматывала полиэтиленом, чтобы цемент схватился. Спустя сутки разматывала пленку и намазывала еще один слой, уже без ткани. Шею делала постепенно, в течение пяти дней. Фигурку красила масляной краской в два слоя. Камушки в «озере» – щебенка, сбрызнутая аэрозольной краской.

    Нюра5 предлагает сделать лягушку для сухого болота из цемента и кирпичей с щебнем. Макет фигурки слепите из любого пластилина, а уж с него ваяйте скульптуру.

    Черепахи и божьи коровки – варианты, простые в изготовлении: их можно сделать из разрезанного пополам старого футбольного мяча. Просто положите полиэтилен на дно и залейте раствор. Фигурки можно украсить осколками разноцветной плитки.

    Waldschnepfer на своей даче фантазирует на тему статуй острова Пасхи. Головы можно сделать пустыми: посадите туда какие-нибудь растения, сформировав своеобразную шевелюру.

    Большие статуи для украшения дачи потребуют значительных временных затрат. В качестве основы для них можно использовать толстое бревно или ведро. Основу оберните проволочной сеткой. Нос, губы, брови и другие мелкие детали можно сделать из пенополистирола, прикрепив их к конструкции арматурной сеткой, а щели заполняя монтажной пеной. Каркас обмажьте цементом, просушите и покрасьте. Хранитель сада готов

    Процесс создания скульптуры из портландского цемента Шейн Снайдер

    Процесс скульптуры из портландского цемента Шейн Снайдер

    Экспериментируя с материалами кроме того, что можно было бы считать «традиционным», я обнаружил этот белый портландцемент лучше всего подходит для моего стиля и предмета. у меня есть работает с этим материалом более 10 лет в скульптуре, плитке, основах. и столешницы. За это время я обнаружил, что некоторые вещи работают лучше, чем другие.Вот пример того, что лучше всего подходит для моих скульптур.

    Цемент, который я использую в этом процессе, — это белый портландцемент. Цемент смешивается с кварцевым песком в соотношении примерно 1 часть песка на 2 части цемента, и небольшое количество микроволокон Fibermesh 150, длинная полипропиленовая мультифиламентные волокна, которые я нашел в компании по производству готового цемента, мешок весом 1 фунт прослужит долго. В эту смесь добавляется достаточно латекса 1: вода 4, чтобы добиться консистенции глины.Использование латексной добавки и волокон позволяет для лучшей адгезии к высохшему цементу, помогает предотвратить растрескивание и смещение отсутствие заполнителя или песка. Я использую металлическую арматуру, когда начинаю свои скульптуры, аналогично тому, что использовалось бы в глине или гипсе. Я свариваю стальной пруток вместе образуя каркас для поддержки цемента. (см. Фото 1) Фундамент слои цемента смешаны с грубой стальной ватой, разорванной на полосы, пропитанные цементом и готовые для обертывания арматуры (см. фото 2) .Я использую этот процесс для создания основы фигуры. После этого шага фигурку свободно заворачивают в пластик, чтобы сохранить влагу. и не высыхать быстро и треснуть. Через 6 — 12 часов первый слой можно вырезать ножом и растереть, чтобы придать форму. Другой затем добавляется слой цемента, чтобы завершить фигуру. На этом этапе у меня есть возможность перехода на более тонкий сорт стальной ваты или полного отказа от нее. Этот слой, когда закончите, снова нужно обернуть и дать ему возможность настроиться, или можно дать немного высохнуть, чтобы вызвать растрескивание поверхности.С использованием различные инструменты, в том числе рашпили, насадки dremel, наждачная бумага а иногда даже болгаркой я могу начать процесс работы на цемент, чтобы сгладить, исправить ошибки и сделать ориентировочные отметки оригинальной скульптуре. (см. Фото 3) В этом процессе, если стальная вата добавлен к последнему слою, станет очевидным в некоторых частях скульптуры в зависимости от степени шлифовки. Я обнаружил, что этот эффект займет Отбросьте любые предвзятые представления о том, как должен выглядеть цемент и когда его отшлифовать гладкий будет напоминать прожилки, как в мраморе.Влажность должна оставаться высоко в скульптурах, чтобы материал не стал настолько твердым, что он стал сложно работать. Это означает, что когда скульптура запускается, ей нужно должны быть выполнены своевременно и завернуты в полиэтилен, когда работал над. Когда цемент успевает медленно застыть, и скульптура готова, затем он запечатывается каменным герметиком. Последний слой — чистый воск, который поможет отполируйте поверхность до слабого блеска.

    cssniderdesigns.com/sculptureprocess

    Выбор материала

    — Размер заполнителя и соотношение смеси для бетонных скульптур

    Необходимо рассмотреть два сценария:

    Лепка и скульптура

    Для формования в большинстве случаев используется заполнитель от 1/4 «до 3/8». Использование более крупного заполнителя может заставить его мигрировать на поверхность.

    Соотношение зависит от размера статуи.

    Типичная смесь: 1 часть портландцемента (соотношение белого цемента такое же) 2 части песка (ничего особенного — это соединитель для цемента) 1 часть заполнителя (гравия) — в зависимости от предпочтений он может быть большим или маленьким. большинство из них используют камни размером с гороховый гравий для создания скульптур.

    Может потребоваться увеличить количество заполнителя до 2 частей в более крупных частях, например, в натуральную величину, как описано.

    Дополнительные вещи, о которых стоит подумать: 1) Добавьте акриловую связующую жидкость, чтобы смесь лучше держалась. 2) Добавьте щелочные устойчивые (AR) волокна и сетку к деталям, чтобы укрепить их. 3) Добавьте металлическую проволоку — арматуру или жесткую проволоку — для увеличения прочности и гибкости.

    Указатели для литья:

    Бетон в формах может задерживать пузырьки воздуха и искажать поверхность детали. Чтобы бороться с этим, вибрируйте форму, чтобы выпустить пузырьки воздуха — постукивая по сторонам формы или вибрируя всю форму с помощью механического устройства.

    Поэкспериментируйте с тем, чтобы сделать смесь толще или тоньше, чтобы позволить пузырькам выходить без необходимости их отталкивать.

    Если есть пустоты, образованные пузырями или плесенью, создайте суспензию из цемента и воды, чтобы заполнить промежутки и сгладить их поверх

    Чтобы закончить изделие, используйте каменный рашпиль, напильник, шлифовальный станок или наждачную бумагу, пока поверхность еще влажная. Будьте осторожны, так как поверхность не затвердеет и может легко повредить или повредить.

    Для лепки: 1 часть портландцемента 2 части Песок

    Эта смесь гораздо менее устойчива, ее можно формовать и обрабатывать.Это действительно просто раствор, а не бетон.

    При создании большой конструкции необходимо что-то большее для поддержки цемента. Различные варианты использования: Пенополистирол (экструдированный полистирол — EPS), Поддерживающая доска, древесина, металл провод, пластик бумага, банки стеклянные бутылки, и все, что угодно, чтобы занять место и оказать поддержку.

    Конструкции могут быть похожи на те, что используются в топиариях, но они не будут пустотелыми.

    После изготовления изделия важно дать ему застыть и запечатать его.Любой бетон, подвергающийся воздействию внешних элементов, ухудшится и потеряет детали, если его не защитить. Прозрачный лак или герметики — лучший выбор, но обязательно используйте продукты Outdoor.

    Время отверждения зависит от толщины, влажности и температуры. Чем дольше, тем лучше. Следите за тем, чтобы изделие не подвергалось резким изменениям (температура и влажность), чтобы свести к минимуму растрескивание и возможное измельчение / отслаивание. Лучше всего медленное лечение в стабильной среде.

    Чем дольше полимеризуется, тем прочнее будет изделие.Для небольших предметов обертывание в пластик является наиболее распространенным способом. Распыление или увлажнение поверхности поможет сохранить стабильную влажность и ускорит отверждение. Лечение может занять от 3-4 дней до двух недель. Процесс происходит снаружи внутрь. Многие бетонные плиты с трещинами, которые были залиты много лет назад, все еще влажные в центре.

    Некоторые из лучших обучающих видео могут описывать конкретные методы и процедуры.

    На этих каналах есть хорошие видеоролики о литье и лепке из бетона на YouTube:

    Rubbermoldman (он же П.Дэвид Дженсен) Mrconcreteartisan Формы для микролитья T.TB- Construction — Специально для лепки с раствором поверх других частей.

    Счастливого кастинга!

    400 Цементные скульптуры, погруженные под воду, автор Джейсон де Кайрес Тейлор

    Британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор собирается дать любознательному путешественнику уникальную причину посетить Мексику. Он создал 400 цементных скульптур для нового подводного музея в Национальном морском парке Канкуна. В ноябре инсталляция под названием The Silent Evolution откроется для публики и станет крупнейшим в мире музеем подобного рода.

    Это называется «искусство с определенной целью», потому что скульптуры будут служить искусственным рифом. Строя их из специального цемента, Тейлор помогает популяризировать морскую жизнь и создавать районы для процветания кораллов и морских обитателей. Скульптуры также помогут сохранить естественные кораллы, ослабив давление на близлежащие естественные рифы, которые ежегодно принимают полмиллиона туристов, стекающихся в эти районы.

    Интересно, что Тейлор намеренно решил , а не создать фигурки на тему майя для подводного музея.Вместо этого он хотел показать обычных людей в повседневных сценариях. «Во многом это просто прославление нормальных людей, делающих нормальные вещи», — говорит он. «Беря повседневные сцены и помещая их под воду, вы даете им совершенно новый контекст, целую их жизнь».

    Самое крутое, что внешний вид скульптур со временем будет постоянно меняться. «У меня есть целая команда подводных помощников, которые приходят и делают за меня всю отделку», — говорит Тейлор. «Коралл наносит краску.Рыба снабжает атмосферу. Вода дает настроение. Люди спрашивают меня, когда это будет закончено. Это только начало.»

    Вы посетите Канкун, чтобы увидеть это?

    Джейсон де Кайрес Тейлор и Национальный морской парк Канкуна

    через [USA Today]

    Связано:
    Мексика строит крупнейший в мире подводный музей
    Предварительный просмотр: Подводные скульптуры Джейсона де Кайреса Тейлора в Канкуне, Мексика
    Подводные скульптуры пришельцев — Джейсон де Кайрес: Великобритания

    Мы с женой решили стать художниками

    В начале второго сезона мы экспериментировали с добавлением дырки и «выреза» — дырки, которая перекрывала один из краев.Мы поняли, что можем использовать глину не только для создания открытых углублений в камнях, но также для создания отверстий, туннелей и других трещин и углублений в цементных блоках. Мы опробовали это на первой скульптуре, которую сделали в июне.

    Эффект нам понравился, хотя он оказался менее интересным и менее радикальным, чем мы надеялись. После этого первого блока мы начали думать, что создание отверстий или туннелей имело бы большие возможности, если бы мы делали их в более толстых (или более широких) блоках цемента.Если бы блоки были толще, мы могли бы не только строить туннели, но и представить себе размещение камней внутри блока в стенах этих туннелей. Нам казалось, что это может быть интересный эффект — вроде того, что дает геодезия.
    Итак, мы вернулись в магазин отца Дженис и создали новую деревянную форму для изготовления наших цементных скульптур. Эта деревянная форма была намного шире и производила больше куба, похожего на цементный блок. Нам также пришлось научиться проектировать в обратном направлении и визуализировать создание наших глиняных туннелей и трещин с их внутренними выступающими камнями.Мы делали трубку из глины, а затем втыкали в нее камни. Мы помещаем его в деревянную форму, а затем зачерпываем цемент вокруг трубы. То, как выглядели камни, торчащие из глиняной трубки, было противоположно тому, как они будут выглядеть после того, как глина высохнет и будет удалена.
    Вот пример того, как мы черпаем глину (высушенную или еще немного влажную) из одного из наших цементных блоков. Выкопать глину, чтобы открыть туннель или пещеру из камней, было новой задачей, которую мы должны были изучить и освоить.Мы обнаружили, что для удаления центра глиняного туннеля хорошо подходит совок для шариков из дыни. Затем мы обнаружили, что использование деревянных палочек (некоторые с долотообразными краями, а некоторые с острием) были лучшими инструментами для удаления глины со скал и стен цементных туннелей. Мы не всегда могли добраться до каждого укромного уголка и щели, где находилась глина, поэтому последним шагом было дать глине полностью высохнуть, а затем использовать сильную струю воды из садового шланга, чтобы промыть туннель или пещеру. Обычно при этом удалялась оставшаяся засохшая глина, хотя иногда она также ослабляла или удаляла один из камней.Изучение того, сколько камня должно было быть встроено в цемент и сколько камня могло выступать в глине / туннеле, похоже, зависит от типа камня (особенно от гладкости его поверхности), а также от его размера, формы и сопоставления с другими. горные породы. Мы обнаружили, что нам нужно воткнуть камни в глиняный туннель достаточно глубоко, чтобы они держались и оставались на месте, пока мы заполняем форму цементом. Однако, если они застряли слишком далеко и слишком прочно в глиняном туннеле, эти камни рисковали выпасть из цемента после удаления глины.Мы стали лучше делать это (визуализировать камни, торчащие из глины, а затем визуализировать их в обратном порядке, торчащие из цемента в пустой туннель) по мере того, как мы продолжали, но это тот навык, который мы никогда не сможем полностью освоить.
    Фотография нашей открытой рабочей площадки в конце подъездной дорожки. Обратите внимание на две закрепляющие цементные скульптуры — одну в нашей оригинальной деревянной форме, а другую в новой деревянной форме большего размера.

    Лучшие 10 провокационных крошечных скульптур из цемента

    Если вы каким-то образом окажетесь в Галисии, на северо-западе Испании, вы вполне можете увидеть и открыть для себя работы Исаака Кордала.По всей Галичине он создал крошечные произведения искусства, которые часто заставляют задуматься. Скульптуры Исаака принимают форму маленьких людей в «реальных» жизненных и смертельных ситуациях, что означает, что вы начинаете сопереживать их ситуациям, даже если они представляют собой не более чем миниатюрные скульптуры. Если вам показалось, что это звучит странно, вам стоит их увидеть…

    Скульптура художника Исаака Кордалла

    10 — SinkingWar — cementeclipses.com

    Эти удивительные скульптуры можно найти где угодно! В водостоках, на зданиях, на автобусных остановках, вообще-то, почти везде необычно.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    9 — Утопление — cementeclipses.com

    У некоторых из этих скульптур есть настоящая темная сторона. Им может не хватать цвета, но они определенно обладают очень яркими эмоциями.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    8 — The Great Escape — cementeclipses.com

    Работа Issac действительно помогает продвигать экологические проблемы, которые преследуют нашу повседневную жизнь, что означает, что они действительно могут быть тем, как люди думают, и мир меняется.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    7 — Захоронение — cementeclipses.com

    Если вы посещаете город Нант, почему бы не получить книгу Иссака «Цементные эклипсы» и посмотреть, сможете ли вы найти некоторые из мест, которые он использовал для своего искусства.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    6 — Понимание — cementeclipses.com

    Идея состоит в том, что, по его мнению, предприятиям не хватает понимания того, что им необходимо знать, что климат в мире меняется, и что они скоро охватят всех.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    5 — Скрытое — cementeclipses.com

    Исаак создал несколько скульптур, которые я добавляю и выключаю из его художественных серий в этом посте, а не в одной серии.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    4 — Вид — cementeclipses.com

    Великолепно выглядят не только произведения искусства, но и место их размещения. Это отражение идеально сочетается с арт-сценой на переднем плане.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    3 — Gone — cementeclipses.com

    Это изображение показывает, как мир искусства исчезает или мир исчезает без любви к искусству ?! В любом случае я люблю эту вещь.

    Скульптура художника Исаака Кордала

    2 — Задвинутые — cementeclipses.com

    Некоторые произведения искусства действительно очень мрачные и пугающие. Но это только потому, что он хочет донести очень мрачное и пугающее послание!

    Скульптура художника Исаака Кордала

    1 — Идя вниз — cementeclipses.com

    Еще раз, для некоторых людей немного темно, но это тот, который я любил больше всего. Бизнес и люди слепо идут навстречу своей гибели, если мы все не предпримем что-то для борьбы с изменением климата сейчас. А теперь, разве не стоит думать об этом?!?

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    theverybesttop10.com

    Deep Bay Художник создает абстрактные скульптуры из цемента — Parksville Qualicum Beach News

    Биргит Пискор — скульптор-самоучка, чей творческий путь начался в саду.

    Переехав в Дип-Бэй около девяти недель назад, Пискор была широко известна в районе Джеймс-Бей в Виктории благодаря отмеченному наградами домашнему саду — проекту, который продолжался четыре года.

    «Я была безумно одержима», — сказала она.«Я никогда не был так сильно охвачен страстью за всю свою жизнь. Он просто взял на себя все ».

    Однажды, сидя в саду за чашкой кофе, Пискор почувствовала, что в цветущем оазисе чего-то не хватает.

    «Я оглядывался на свое так называемое совершенство, и это действительно был момент лампочки, и мне было действительно ясно, что чего-то не хватает, и этим элементом была скульптура, это было очевидно», — сказал Пискор.

    Пискор подумала, что, поскольку она уже работала с бетоном в своем саду, над мозаичными дорожками и фонтанами, она решила, что попытается создать свои собственные скульптуры.

    «Бетон был просто очевидным выбором среды, просто продолжением того, что уже происходило», — сказала она.

    В конце концов люди начали покупать кусочки искусства Пискор во время экскурсий по домашнему саду, что в конечном итоге привело к тому, что она полностью посвятила себя скульптуре.

    «Я отправился в это безумное путешествие», — сказала Пискор, которая считала, что если она сможет вывести свой сад из ничего на международный уровень за четыре года, она сможет стать достойным скульптором, если вложит в свою работу достаточно времени и энергии.

    «Я думаю, что требуется около 10 лет самоотверженности, чтобы стать профессиональным в чем-то», — сказала она. «Я шагнул в неизвестность и верил, что крылья вырастут, когда я упаду, и они действительно удивительно выросли. Мне очень-очень повезло ».

    Перенесемся в наши дни: профессиональные скульптуры Пискора выставлены в галереях Канады, Калифорнии и Европы.

    Пискор разработала технику, в которой она сочетает ткань и бетон вместе для создания своих абстрактных произведений.

    «Меня действительно привлекла напряженность между тканью и бетоном, потому что они такие полные противоположности, и я хотела каким-то образом объединить их», — сказала она.

    «Я строю фигуру из бетона, затем полоски органического хлопка соединяю с продуктом, затем заворачиваю, а затем еще несколько слоев цементирующего продукта. По сути, я превращаю ткань в бетон ».

    Большинство произведений Пискор выполнено в приглушенной палитре, но она экспериментирует и продолжает экспериментировать с цветами.

    Она использует в основном свое тело и наждачную бумагу для создания своего искусства, избегая любых механических инструментов.

    «Мое тело — мой инструмент», — сказала она.

    После переезда в Дип-Бэй Пискор больше не занимается садоводством, но намерена и дальше вкладывать душу и сердце в скульптуры в своей домашней студии.

    Посетите веб-сайт Пискор (www.birgitpiskor.com) для получения дополнительной информации о ее работах.

    Получайте местные истории, которые вы больше нигде не найдете, прямо на свой почтовый ящик.
    Зарегистрируйтесь здесь

    Джудит Коллинз, «Генри Мур и бетон: литье, резьба, цвет и усиление» (Генри Мур: скульптурный процесс и общественная идентичность)

    Мур использовал бетон, материал, который тогда ассоциировался с модернистской архитектурой, для создания скульптур между 1926 и 1934 годами. В этом эссе исследуется корпус его бетонных работ и он соотносится с его более широкой практикой.

    Генри Мур сделал в общей сложности двадцать одну скульптуру из бетона в период с 1926 по 1934 годы.Это был период экспериментов и быстрого развития в его карьере, когда он исследовал эту новую среду наряду с камнем и деревом. Как он позже прокомментировал, он тогда очень интересовался всеми типами скульптурных материалов и частично занялся бетоном, потому что он становился все более широко используемым строительным материалом, и он надеялся, что ему будет поручено создать бетонные скульптуры для этих новых зданий. Возможно, не менее важна была его дешевизна (тогда у него было мало денег) и различные способы его обработки: бетон можно было отливать в форму, придавать ему форму и добавлять в него, пока он мягкий, или резать, когда он твердый.Он также может быть окрашен пигментами и включать другие предметы. Резьба была его предпочтительным способом создания скульптур в течение 1920-х и 1930-х годов: знаменитый приверженец доктрины истины материалов, он публично отстаивал точку зрения о том, что скульптор должен вырезать слово или камень напрямую, чтобы иметь возможность реагировать на его свойства, а не пытаться чтобы замаскировать их. Но история взаимодействия Мура с бетоном показывает, что он также осознает возможности материала, который можно моделировать, вырезать и отливать, и дает более тонкое понимание его подхода к материалам и технике в межвоенные годы.Бетон — это материал, изобретенный римлянами. Он состоит из связующего и наполнителя, который при смешивании с водой затвердевает. Связующим является гипс, известь или вулканическая пыль, такая как туф и пемза, а наполнитель — это ряд заполнителей, таких как кирпич и керамический щебень, молотый камень и мелкий гравий. Качество заполнителя влияет на текстуру бетона, а его цвет можно изменить путем добавления пигментов. После падения Римской империи бетон больше не использовался и возродился только в девятнадцатом веке с изобретением портландцемента в 1824 году.В 1900-х годах французские архитекторы Огюст Перре и Франсуа Хеннебик первыми использовали железобетон в качестве строительного материала, встраивая стальные стержни в бетон до того, как он затвердеет. Модернистский архитектор Ле Корбюзье, который какое-то время работал на Огюста Перре, в конце 1920-х годов использовал железобетон в своих зданиях. Одним из первых примеров использования железобетона в Великобритании были квартиры Лоун-Роуд в Белсайз-Парке в Лондоне, также известные как Здание Изокон, спроектированные архитектором Уэллсом Коутсом и завершенные в 1934 году.Мур жил поблизости и был другом Уэллса Коутса, поэтому он был хорошо осведомлен об этом новом использовании бетона. В интервью своего друга-фотографа Джона Хеджеко в 1968 году Мур вспоминал: «В то время железобетон был новым материалом в архитектуре. Поскольку меня всегда интересовали материалы, я подумал, что должен узнать об использовании бетона для скульптуры на тот случай, если я когда-нибудь захочу соединить скульптуру с бетонным зданием »2. бетонная скульптура для бетонного здания, но его решение исследовать среду отражало его интерес к участию в новых архитектурных проектах.3

    Мур, конечно, не был первым, кто использовал бетон в качестве материала для создания произведений искусства. Европейские художники начали использовать его незадолго до Первой мировой войны, а затем снова в начале 1920-х годов. Например, немецкий художник Вильгельм Лембрук (1881–1919) создал портретные головы и фигуры из бетона в 1911–18 годах, когда он жил и работал в Париже, а затем в Берлине. Он добавил каменную пыль к цементному порошку и, смешав его с водой, вылил смесь, которую описывали как «литой камень» или «цемент», в формы.Причина, по которой Lehmbruck обратилась к бетону, неизвестна, но, скорее всего, это потому, что он был в свободном доступе и был недорогим. Тот же мотив мог быть применен к украинскому художнику Александру Архипенко (1881–1964), который жил и работал в Париже. В 1913 году он сделал большую бетонную фигуру под названием Bather . Это было проиллюстрировано в первой монографии о художнике, опубликованной в 1923 году, копией которой владел Мур. Венгерский художник Петер Пери (1899–1967) работал каменщиком в подростковом возрасте, а затем в 1920 году переехал в Вену, Париж и Берлин.Он присоединился к группе изгнанных левых венгерских художников-авангардистов, самым известным из которых был Ласло Мохоли-Надь (1895–1946), который был решительным сторонником интеграции искусства и современных технологий. На совместной выставке в галерее Der Sturm в Берлине в феврале 1922 года Мохой-Надь показал картины и металлические скульптуры, а Пери показала абстрактные геометрические рельефы, в основном сделанные из бетона. Пери также смоделировал некоторые фигуры из бетона, к которым добавил цвета. После переезда в Лондон в 1933 году Пери продолжал делать небольшие бетонные фигурки и рельефы, используя раствор (смесь песка и портландцемента) и затирая смесь на профилированную металлическую сетку.Другой художник, работающий в Великобритании, которого можно упомянуть в этом контексте, — Лорис Рей (1903–1962), который учился и непродолжительное время преподавал в художественной школе Глазго с 1923 по 1926 год, а с 1927 по 1934 год возглавлял отделение скульптуры в Лидском колледже искусств. Он создал бетонную скульптуру матери и ребенка, которую купил влиятельный коллекционер (и покровитель Мура) сэр Майкл Сэдлер. Таким образом, Мур был не единственным, кто видел потенциал бетона как скульптурного материала, но он оставался необычным выбором.

    Когда Мур начал экспериментировать с бетоном, ему было доступно два типа цементного порошка или вяжущего. Самым распространенным брендом был портландцемент сероватого цвета, сделанный из смеси измельченного известняка и глинистых отложений, обнаруженных на острове Портленд, недалеко от Уэймута в Дорсете. Порошок портландцемента при смешивании с водой затвердевает в течение часа при нормальных условиях, затвердевает чуть более чем за неделю и достигает максимальной твердости через месяц. Второй, более дорогой тип — это французское изобретение под названием ciment fondu, цемент с высоким содержанием алюминия, изготовленный из смеси известняка и боксита.Время схватывания составляет два часа, полная прочность достигается за двадцать четыре часа, и он не подвергается усадке. Мур сделал по крайней мере две работы с этим типом материала: Half — Figure и Reclining Figure , обе проиллюстрированы в книге скульптора Джона Миллса Sculpture in Cement Fondu (1958), их среда описана как «глиноземистый цемент». Наполнители, доступные для Мура, представляли собой ряд мелкого и крупного гравия, а также другие материалы, такие как измельченные морские ракушки, пемза, мраморная пыль и песок.Мур экспериментировал с рядом агрегатов, некоторые из которых были угловатыми частицами, а другие — более округлыми. Успех его работ зависел от его способности выбирать правильную консистенцию бетона для выбранной формы и правильное количество заполнителя, чтобы не подавлять качество поверхности этой формы.

    В 1926 году, когда Мур начал делать скульптуры из бетона, он также начал рассматривать идею «истины материальной». Эта концепция впервые появилась в текстах об искусстве и дизайне в конце девятнадцатого века, в которых утверждалось, что правильно спроектированные объекты должны быть честными в том, как они представляются, отмечать качества материалов, из которых они были сделаны, и не претендовать на что-то. они не были.Мур стал ярым сторонником этого принципа, написав в 1934 году в Unit One : «Каждый материал имеет свои индивидуальные качества. Только когда скульптор работает напрямую, когда есть активное взаимодействие с его материалом, материал может принимать участие в формировании идеи »4. Критики воспользовались такими комментариями как средством объяснения иногда геометрических, иногда органично криволинейные формы его каменных и деревянных изделий, как если бы материалы сами определяли формы его работ.Однако нельзя сказать, что бетон обладает неотъемлемыми свойствами формы (хотя его текстура и цвет потенциально различимы), и двадцать одна конкретная работа Мура опровергает мнение о том, что он был так привержен доктрине истины для материалов в В межвоенные годы он не изучал другие средства массовой информации. Мур, похоже, не был склонен говорить публично о своем использовании бетона: на протяжении всей своей жизни он с большой любовью говорил о резьбе по камню и дереву, но редко говорил о своем использовании камня. изготовленный материал.Два ведущих комментатора скульптуры Мура, Герберт Рид и Дэвид Сильвестр, также не упомянули его бетонные скульптуры, за исключением вскользь. Для Мура обучение использованию бетона было, возможно, просто тем, что он попытался на всякий случай «соединить скульптуру с бетонным зданием» 5. В 1934 году ему предложили опыт создания скульптуры для нового здания. здание в Лондоне, но здание было построено из портлендского камня, а не из бетона, и он так и не смог применить свой опыт в контексте архитектурной комиссии.Короче говоря, его знания работы с бетоном никогда не подвергались проверке, что, возможно, объясняет его недостаточное общение по этому вопросу. Последовательность из 21 конкретной скульптуры Мура начинается в 1926 году с литых работ и переходит в 1932-1932 гг. которые были построены на металлической арматуре, а затем вырезаны по форме. Однако когда он брал интервью у своего друга, фотографа Джона Хеджеко, он вспомнил последовательность по-другому: «Первый метод использования бетона, который я пробовал, — это наложить его на арматуру, а затем протереть после того, как она застынет.Мне пришлось сделать это очень быстро, потому что цемент и смешанный с ним песчаный заполнитель затвердел так сильно, что все мои инструменты изнашивались. Во-вторых, я попробовал отлить в бетон ». 6 Если предположить, что Мур прав, почему самые ранние из сохранившихся работ отлиты, а не смоделированы? Возможно, он никогда не завершал свои самые ранние работы и не уничтожал те, которые он сделал. Скорость, с которой он был вынужден работать, и повреждение его инструментов, вызванное застыванием бетона, также могли побудить его экспериментировать с литьем и резьбой, а не с моделированием.Как будет показано ниже, литье оказалось для него особенно плодотворным, и на его долю приходится тринадцать из известных 21 бетонных работ.

    В первом каталоге своих скульптур и рисунков, опубликованном в 1944 году, Мур решил организовать свои трехмерные работы в соответствии с используемым материалом: камень, терракота и бетон, дерево, струнные фигуры и металл. Самая большая секция, как и ожидалось, была каменной, со 115 работами, в то время как терракотовая и бетонная секция включала девятнадцать работ, выполненных между 1923 и 1934 годами.Из них тринадцать были бетонными, четыре — терракотовыми, а также было два барельефа из дерева, гипса и левкаса. Полный список из 21 конкретной работы не был обнародован до публикации исправленного издания каталога, составленного с помощью Дэвида Сильвестра в 1957 году. Здесь Мур решил, что его скульптуры перечислены просто в хронологическом порядке, хотя он сам уделял достаточно внимания, чтобы различать четыре различных способа работы с бетоном, описывая работы как «литой бетон», «резной бетон», «камень и резной бетон» и «резной железобетон».Последние три построены на арматуре.

    Тринадцать работ Мура по «литью бетона» требовали, чтобы бетон был залит в гипсовую форму и оставлен для высыхания и отверждения. После схватывания он отколол штукатурку, чтобы обнажить бетонную форму внутри, или осторожно разобрал бы форму из частей. (Гипсовая форма создается из смоделированного глиняного оригинала, разделенного на секции с помощью глины или тонких латунных стенок, известных как прокладки. Этот метод позволяет снимать гипсовую форму с оригинала по частям.Разделения оставляют слегка выступающие швы или стыки там, где часть соединяется вместе, и они видны на многих бетонных скульптурах Мура).

    Первая литая бетонная скульптура Мура была сделана, когда он останавливался у своей сестры Бетти и ее мужа Роуленда Ховарта, который в 1922 году был назначен старшим учителем деревенской школы Малбартон, недалеко от Норвича, Норфолк. Второй ребенок Ховартов Мэри родилась в их доме в апреле 1926 года, поэтому, когда Мур приехал в июле, ей было около трех месяцев.Он слепил ее голову с натуры, предположительно из глины, и сделал гипсовую форму из глины, в которую залил жидкий бетон. Поскольку голова (рис. 1) небольшого размера, скорее всего, это цельный, а не полый слепок. Муру не потребовалось бы использовать гранулированные агрегаты для увеличения формы, и они придавали бы крошечному лицу слишком много текстуры. Детская голова устанавливается на бетонный куб размером чуть больше самой головы. Хотя это была очень личная работа, сделанная для близкого члена семьи, Мур решил включить ее в свою первую персональную выставку в галерее Уоррен в 1928 году, где дал ей название Little Girl . С тех пор не выставлялась.

    Генри Мур

    Голова младенца 1926

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Рис.1

    Генри Мур

    Голова младенца 1926

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Генри Мур

    Голова женщины 1926

    Бетон

    The Hepworth Wakefield

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены.

    Фото: Норман Тейлор

    Рис.2

    Генри Мур

    Голова женщины 1926

    Хепворт Уэйкфилд

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Норман Тейлор

    Сделанная примерно шесть месяцев спустя, вторая бетонная работа Мура также была женской головой (рис. 2). В 1925 году Мур провел шесть месяцев в Италии на стипендии, посетив Флоренцию, Сиену, Ассизи, Равенну и Падую среди других мест, чтобы посмотреть на произведения искусства эпохи Возрождения, хотя он уже страстно интересовался шумерским, египетским и древним языками. -Колумбийское искусство.Двумя итальянскими художниками, которые произвели на него наибольшее впечатление, были художники Джотто и Мазаччо. В письме он описал картину Джотто как «лучшую скульптуру, которую я встречал в Италии», в то время как он был очарован величием и простотой фигур на фресках Мазаччо в часовне Бранкаччи в церкви кармелитов во Флоренции7. Голова женщины. Номер имеет много общего с фигурами обоих художников, хотя длинный нос и маленькие губы также напоминают резные головы из известняка современного итальянского художника Амедео Модильяни (одна, сделанная в 1911–1912 годах, была подарена Музею Виктории и Альберта. в 1922 г.).Скульптура Мура также была одной из первых его голов, на которой на задней или боковой стороне головы было то, что критик Дэвид Сильвестр назвал «кубической булочкой» Мура. изображения четырех голов с булочками.9 Эта скульптура установлена ​​на деревянной основе, что делает ее уникальной среди его бетонных работ. Стоит отметить, что остальные девятнадцать его бетонных работ построены на цельных основах.

    Мур показал Голову женщины на своей выставке в галерее Уоррен в Лондоне в январе 1928 года, а затем отправил его на третью выставку йоркширских художников в Городской художественной галерее Лидса в январе 1930 года.Здесь рецензент сравнил ее с картиной North Sea другого йоркширского художника Эдварда Уодсворта, написав, что скульптура Мура обладает «такой же бесстрастностью и холодностью, как картина Уодсворта». «Вдобавок его плоскости искажены таким образом, что может оттолкнуть менее предприимчивый взгляд» 10. Конечно, глаза можно описать как пустые овалы, но искаженные плоскости не так очевидны. Рецензент не упомянул об использовании бетона. Первой фигурой Мура в бетоне была обнаженная женщина, изображенная от шеи до середины бедра (рис.3). Поза была угловатой, левое плечо высоко поднято, а рука частично закрывала одну из двух полусферических грудей. К 1926 году критики отмечали, что стиль Мура питался его восхищением мировым искусством (или примитивным искусством, как его тогда часто называли), но в этой фигуре есть что-то от современного европейского движения ар-деко. Он особенно перекликается с контрапунктическими ритмами маленьких обнаженных женских фигур, созданных в те годы Александром Архипенко (1867–1964) и Осипом Задкиным (1890–1967).Мур регулярно бывал в Париже в 1920-х годах и видел бы, что делали эти два художника. П.Г. Коноди, художественный критик Observer , в январе 1928 года рассмотрел персональную выставку Мура в Уорренской галерее, которая включала Torso , , и заявил, что некоторые из работ на выставке «получены в результате общения с такими континентальными скульпторами, как Задкин и Архипенко’.11 Подготовительный рисунок, Идеи скульптуры: Торс 1925, находится в коллекции Художественной галереи Онтарио, Канада.

    Генри Мур

    Торс 1926

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Рис.3

    Генри Мур

    Торс 1926

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Генри Мур

    Маска 1927

    Литой бетон

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.4

    Генри Мур

    Маска 1927

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Маленькая работа Маска 1927 (рис. 4) была второй маской, созданной Муром. Как и его первый, вырезанный из камня Верде ди Прато в 1924 году, этот был вдохновлен мексиканскими каменными масками из Британского музея. Он открыл рот, как будто пел или говорил. Леон Андервуд (1890–1975), художник, скульптор, гравер и писатель, купил эту маску у Мура.Андервуд был наставником в Королевском колледже искусств, когда Мур учился там, и Мур описал его как единственного человека, который его чему-нибудь научил.

    Генри Мур

    Кормящий ребенок 1927

    Местоположение неизвестно

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Рис.5

    Генри Мур

    Кормящий ребенок 1927

    Местоположение неизвестно

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Детский грудной ребенок (рис.5) является крупнейшей из четырех бетонных работ, созданных летом 1927 года. Ничто не готовит зрителя к беспрецедентному изображению ребенка, сосущего бестелесную пару грудей. Тело матери уменьшилось до небольшого фрагмента туловища и груди, и зрителю этой теперь утерянной работы было предложено рассмотреть скульптуру с позиции матери, смотрящей на своего грудного ребенка. Это была третья работа Мура на тему матери и ребенка, тему, которая преследовала его на протяжении всей его трудовой жизни.Первый образец, Mother and Child , был вырезан из камня в 1922 году, а второй, Maternity 1924, изображал женщину с поясом, держащую грудного ребенка у груди. Восхищение и знание Мура резными каменными работами скульптора Анри Годье-Бжеска, возможно, сыграли здесь роль, поскольку он, возможно, хорошо знал о том, как Гаудье-Бжеска трактует эту тему: одна работа, Maternity 1914, иногда называемая Charity (Musée des Beaux Arts, Орлеан) показывает стоящую обнаженную женщину, предлагающую свои груди, у которой двое маленьких детей жадно сосут грудь.На момент первой выставки в галерее Уоррена в 1928 году Suckling Child уже был куплен американским скульптором Джейкобом Эпштейном, который поощрял и поддерживал Мура. Это была работа, получившая наибольшее количество комментариев на шоу. В статье Observer, PGKonody чувствовал, что «мистер Мур проявляет себя наилучшим образом там, где он приближается к реалистичному лечению, как в« Кормящем ребенке »… которое реализовано с большой страстью» .12 Рецензент в Times Обзор дал высокую оценку Suckling Child «за его огромную жизнеспособность».13 Газета Daily Herald прибегла к преувеличению в своем заголовке: «Шахтерский сын как художник. Скульптуры, которые поражают воображение. Его гений »и охарактеризовал эту работу как« превосходную »14. Рецензент Morning Post , однако, считал, что голова ребенка в Suckling Child « великолепно смоделирована », а изуродованная грудь женщины вызывает отвращение15. «Как и раньше, ни один рецензент не обратил внимания на использование Мур бетона.

    Генри Мур

    Лежащая женщина 1927

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены

    Рис.6

    Генри Мур

    Лежащая женщина 1927

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Несмотря на то, что Мур это не первая полулежащая женщина, «Лежащая женщина 1927» (рис. 6) — самая ранняя сохранившаяся работа на эту тему. Сделанный в 1927 году и впервые выставленный на его выставке в галерее Уоррен в январе 1928 года, он вызвал комментарии только в июне 1929 года, когда он был включен в групповую выставку Sandon Studios Society в Bluecoat Studios в Ливерпуле.Здесь он получил подробный и отзывчивый отзыв от Джорджа Уитфилда в Liverpool Echo в статье, озаглавленной «Изогнутая дама в бетоне». Это был первый обзор, в котором обсуждали использование Муром бетона в качестве материала и хвалили его за его использование. Уитфилд начал: для художника было гениально отлить свою женщину из бетона. Скульптура достаточно модернистская, чтобы быть такой же старой, как Эдем, в то время как бетон, хотя его можно найти в структуре Колизея, является материалом, достигшим своего расцвета в наше время.Более того, конкретное самим своим ограничением манипуляции приводит к сокращению до самого необходимого и благодаря своему рокообразному характеру вполне подходит произведению искусства, первобытная истинность которого полностью зависит от простого евклидова утверждения и демонстрации. Правда, фактура поверхности шершавая, как у пемзы; но, опять же, чувствуется, что для такой работы связь с вулканическим происхождением вряд ли неуместна. Фактически, реакция на сам материал своего материала заставила художника (через внешнюю по отношению к нему силу) придать своей каменной женщине мягкость обильной плоти.Грудь — очевидное тому доказательство. Они могут быть каменными, но, как вы чувствуете, от прикосновения будут давать ямочки. Так, в меньшей степени, огромные, но женские, плечи и руки. Великолепное бедро и огромные бедра16.

    Уитфилд связал лежащую фигуру с вулканическим происхождением некоторых ее материальных составляющих, что должно быть одним из первых критических утверждений, связывающих фигуры Мура с ландшафтом, особенно с горами и долинами. , связь, которая стала лейтмотивом в писаниях о полулежащих фигурах Мура.

    Генри Мур

    Утка 1927

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.7

    Генри Мур

    Утка 1927

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Образ маленькой игрушки, Утка 1927 (рис.7) восходит к более ранним частям животных Мура (например, его алебастр Собака 1923 , свернутый в спираль мрамор Snake 1924) и является спутником его небольшой полированной бронзы Bird , , сделанной примерно в то же время.Два скульптора, близкие к Муру в то время, Барбара Хепворт и Джон Скипинг, также создавали скульптуры стилизованных животных и птиц, и, возможно, троим из них было легче работать в направлении абстракции, используя эти предметы, а не человеческую фигуру. Фигуры животных всех трех скульпторов, однако, чем-то обязаны резным и лепным животным, сделанным Анри Годье-Бжеска в Лондоне накануне Первой мировой войны, в том числе паре алебастра Stags , мраморного Fawn , Dog из литого алюминия и, что наиболее важно по отношению к этой части, небольшая мраморная Duck. Годье-Бжеска сократил свою утку до набора геометрических форм, и здесь Мур применил аналогичный подход, но добавил странную основу, напоминающую дверной упор. По неизвестным причинам Мур показал бронзовую отливку Duck , а не бетонную версию, на своей выставке в Warren Gallery в январе 1928 года.

    Генри Мур

    Маска 1929

    Литой бетон

    240 x 210 x 123 мм

    Музеи и галереи Лидса

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены.

    Рис.8

    Генри Мур

    Маска 1929

    Музеи и галереи Лидса

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Генри Мур OM, CH 1898–1986

    Mask 1929

    Литой бетон

    Объект: 200 x 180 x 130 мм

    Tate T03762

    Передано из Музея Виктории и Альберта 1983

    © The Henry Фонд Мура. Все права защищены

    Рис.9

    Генри Мур OM, CH

    Маска 1929

    Тейт T03762

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены


    Генри Мур

    Маска 1929

    Литой бетон

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.10

    Генри Мур

    Маска 1929

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Из восемнадцати скульптур, сделанных Муром в 1929 году, шесть были масками.Три из них были сделаны из камня, а три — из бетона. Он признал, что его интерес к маскам был стимулирован изданием L’Art précolombien (1928) Адольфа Баслера и Эрнеста Браммера, которое он купил в Париже в год его первой публикации. Эта маска была вдохновлена ​​ацтекской базальтовой маской четырнадцатого века с изображением бога Шипе Тотека, найденной в Британском музее. Ступенчатая вертикальная линия, проходящая примерно ото лба до подбородка, предполагает два разных взгляда на лицо, почти так же, как это можно было найти в картине в стиле кубизма.Известно, что Мур начал добавлять цветные пигменты в свои бетонные скульптуры в 1929 году.

    Маска (рис.8) была куплена историком искусства сэром Филипом Хенди, другом Мура, который был директором Городской художественной галереи Лидса (1934–1934). 46) и Национальной галереи (1946–1967). Она была приобретена Городской художественной галереей Лидса в 1983 году. Из бетонных масок, которые Мур сделал на сегодняшний день, маска Mask (рис.9) была самой трезвой и, возможно, нежной по настроению, с наименьшими искажениями и отклонениями от симметрии.Глазницы могли быть созданы путем вдавливания большого пальца в мягкую глину. Внешний вид работы похож на деревянные маски, изготовленные племенем дан, найденные в Либерии и Кот-д’Ивуаре. У него довольно темный оттенок, и, возможно, Мур добавил в бетонную смесь черный или серый пигмент, чтобы придать этой работе вид полированного дерева или базальта.

    То, как глаза и рот сочленены, как будто вырезанные острым инструментом в оригинальной глине, дают Mask (рис.10) качество тоски или ужаса. Смешанный с цементным порошком, гравийный заполнитель очень заметен с небольшими камнями, вытесненными прямо на поверхность лица. Полученная в результате неровная текстура демонстрирует готовность Мура принять недостаток отделки поверхности. Этот слепок, по-видимому, содержит некоторые пигменты как зеленоватого, так и красноватого оттенков, что делает его похожим по цвету на камень Анкастера.

    Мур показал свои три бетонные маски 1929 года (рис.8, 9 и 10) на своей персональной выставке в Лестерских галереях в Лондоне в мае 1931 года. . Для журнала New York Art News критик Луиза Гордон Стейблс сочла материалы Мура неприятными по цвету и поверхности:

    Использование бетона интересно, но … тон бетона не всегда удачно выбирался … Нет сомнений в том, что, когда бетон стал строительным материалом эпохи, возникла необходимость в скульпторах, чтобы показать нам, как следует планировать резьбу по отношению к конкретной обстановке. Возможно, наиболее ценный вклад г-на Мура в современную эстетику будет заключаться в этом, поскольку его эссе по конкретным предметам предполагают, что со временем он сможет научиться обращаться с ними.17

    Генри Мур

    Сидящая фигура 1929

    Литой бетон

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.11

    Генри Мур

    Сидящий Рисунок 1929

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Мур сделал свою третью сидящую фигуру в том же году (рис.11). Его первое, Этюд для настенного светильника , было сделано в 1928 году из терракоты, а второе, под названием «Сидящая фигура », , несколько месяцев спустя — из камня. Бетонная фигура «Сидящая фигура » обязана своей позой двум источникам: многочисленным натурным рисункам сидящих обнаженных пышных моделей, которые Мур делал в течение 1920-х годов, и сидящим фигурам в египетском и шумерском искусстве, которые Мур видел в Британском музее. Мотив сцепленных рук, который Мур использовал на нескольких фигурах этого периода, также можно найти на нескольких сидящих и стоящих месопотамских и шумерских каменных фигурах в Британском музее.Позднее Мур прокомментировал: в шумерском искусстве … наряду с абстрактной ценностью формы и дизайна, неотделимой от нее, есть глубокий человеческий элемент. Посмотрите на алебастровую фигуру женщины, которая находится в Британском музее … со сложенными перед собой крошечными ручонками. Это как если бы голова и руки были двумя равными фокусными точками фигуры — нельзя смотреть на голову, не осознавая также и удерживаемых рук18.

    Но Мур смягчил позу и тем самым сделал ее более современной. Немного приоткрыв ноги и придав чертам лица некоторую тревогу, Мур включил Сидящую фигуру 1929 года на свою выставку в Лестерских галереях в апреле 1931 года, где описал материал как «коричневый бетон».Это указывает на то, что он добавил к влажному бетону пигмент средне-коричневого цвета, придав ему оттенок песчаника или дерева. Мур, возможно, хотел персонализировать этот в остальном довольно анонимный материал и связать его с его современной резьбой по камню и дереву.

    Генри Мур

    Полуфигура 1929

    Коллекция Роберта Сейнсбери

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Рис. 12

    Генри Мур

    Полу-фигура 1929

    Коллекция Роберта Сейнсбери

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены.

    С массивными руками и ступенчатым лицом, напоминающим стилистические новшества кубизма, полуфигурка Мура 1929 (рис.12) представляет собой обнаженную женщину половинного роста, которая стоит, положив одну руку на другую. . Вырезанная линия, созданная либо на глиняном оригинале, либо высеченная в литом бетоне, извивается вниз по передней части фигуры, начиная с ее шеи, проходит между ее грудями и заканчивается, окружая ее пупок. Это отголосок множества похожих линий, которые Мур включил в свои рисунки воображаемых фигур. Half-Figure был куплен в 1942 году коллекционерами произведений искусства Робертом и Лизой Сейнсбери, которые впервые встретились с Муром в 1933 году на его второй выставке в Лестерских галереях в Лондоне и стали постоянными покупателями его работ.

    Генри Мур

    Полуфигура 1929

    Британский Совет

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Рис.13

    Генри Мур

    Полу-фигура 1929

    Британский Совет

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены.

    Мур нашел новую, более плоскую конфигурацию положения рук для другой полуфигурки (рис. 13), изготовленной в том же году. Примечательно, что центральная часть туловища — область, которую подчеркнула линия надреза на предыдущей полуфигуре — выдолблена, возможно, в отголоске работы Архипенко в Париже. Соответствующий рисунок, сделанный Муром в Париже в 1927 году, показывает эту форму, которую можно рассматривать как начало частичного растворения и проникновения фигуры в работу Мура.Это произведение было одной из двух бетонных скульптур, которые были изготовлены тиражом из двух экземпляров. Один был куплен Британским Советом в марте 1948 года, а другой сэр Филип Хенди в неизвестную дату. Неясно, почему Мур сделал два заброса, но это было просто потому, что у него было два потенциальных покупателя. На самом деле подход Мура к созданию множественных слепков непоследователен, и существование других версий всегда могло быть ответом на требования коллекционеров.19

    Генри Мур

    Мать и дитя 1932

    Местоположение неизвестно

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены

    Фото: Мишель Мюллер, Архив Фонда Генри Мура

    Рис.14

    Генри Мур

    Мать и дитя 1932

    Местоположение неизвестно

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Мишель Мюллер, Архив Фонда Генри Мура

    Мать и дитя 1930 (рис. 14) датировано 1930 годом в первом каталоге скульптуры Мура, опубликованном в 1944 году, и снова на выставке Мура в Музее Современное искусство, Нью-Йорк, 1946 год.Но его дата была впоследствии изменена на 1932 год в более поздних выпусках raisonné каталога Мура. Какими бы ни были причины недоразумений по поводу даты изготовления этой части, ясно, что Мур прекратил литье бетона в конце 1920-х годов и вернулся к бетону в 1930-х годах только в качестве материала для резьбы. В то время как более ранние бетонные куски могли быть отколоты в некоторых местах, эта работа, похоже, была первой, полностью вырезанной, и на полых частях можно увидеть следы скребкового инструмента.20 Она была куплена сэром Майклом Сэдлером к декабрю 1934 года. когда его собрание было каталогизировано.Большая часть его коллекции была продана на аукционе в мае 1945 года, но эта скульптура не была включена. Расписная гипсовая версия скульптуры была показана на выставке Мура в галерее Тейт в 1951 году.

    Генри Мур

    Хед 1932

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.15

    Генри Мур

    Голова 1932

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Голова 1932 (рис.15) с длинной шеей следовала за серией меньших женских голов, сделанных из железной гальки, которую Мур собрал на пляже в Хапписбурге в Норфолке вместе с коллеги-скульпторы Барбара Хепворт и Джон Скипинг в 1930–1991 годах. Мур принес коробки с галькой в ​​свою студию и нанес на них линии и формы. Его интересовали формы гальки, ракушек и костей в течение нескольких лет, но он видел в этих камешках из железного камня пример «обработки камня природой и принципа противостояния выступов и впадин».21 В этой работе Мур создал «неровности и впадины», построив их из влажного бетона, а затем придав им форму и сгладив. Это наиболее искаженное изображение человеческой головы, которое стало еще более резким за счет добавления в бетонную смесь двух или трех пигментов разного цвета — красного и серого. Мур не перемешивал эти пигменты вместе, чтобы объединить их. Он намеревался сохранить их отдельно и их конфигурацию случайной, как пятнистые цвета, часто встречающиеся в камне и дереве. В своей книге «Пингвин» 1944 года о скульпторе поэт Джеффри Григсон заметил, что интерес Мура к цвету в его работах подпитывался «его аппетитом к цветам в природе, лишайнику на сером камне, цветной текстуре изношенного от непогоды камня, огненно-черный и красный от вулканических образований или горящего угля… Цвет Мура … свободный, индивидуальный, выразительный цвет’.22

    Генри Мур

    Композиция 1933

    Британский Совет

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.16

    Генри Мур

    Композиция 1933

    Британский Совет

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Хотя абстракция, Композиция 1933 (рис.16) можно рассматривать как обладающие аспектами головы и верхней части туловища женской фигуры. Большая ямка наверху содержит надрезанные линии, обозначающие, возможно, глаз и нос, в то время как два меньших выступа внизу кажутся грудями, а соски представлены в виде вогнутостей, а не выступов (особенность женских фигур Мура с 1929 года). Как и в случае с Head 1932 Мур добавлял во влажную бетонную смесь три пигмента разного цвета, но не перемешивал их вместе. Более необычными были его работы «камень и резьба по бетону».Для этого он выбрал бы небольшой камень или гальку и вложил его во влажную бетонную массу, образуя камень и бетон в единое целое. Для головы и плеч этой лежащей фигуры, по-видимому, использовался кремневый узел или камешек из железного камня, в то время как все остальное — руки, туловище и ноги — было смоделировано из бетона. В начале 1930-х годов Мур регулярно обращался к своей постоянно растущей коллекции гальки, ракушек, коряг и костей в поисках новых идей. В 1934 году он писал: «Наблюдение за природой является частью жизни художника, оно расширяет его познания в форме, сохраняет его свежим и позволяет работать только по формулам и подпитывает вдохновение.’23 В своих рисунках он начал разрабатывать фигуры из камней и костей, а к самим камням и костям он добавил гранулы пластилина или глины, отливая полученные результаты в гипсе, чтобы создать неожиданные вариации человеческой фигуры. Это могло вдохновить его на ранее беспрецедентный шаг по включению найденных камешков в свои скульптуры. Образец этого стиля, Лежащая фигура 1932 (рис. 17), был куплен дилером Эрикой Браузен, руководившей Ганноверской галереей в Лондоне.

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1932

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.17

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1932

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1932

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.18

    Генри Мур

    Лежащий рисунок 1932

    Частная коллекция

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Снова кажется, что кремневый узелок служил головой и плечом Лежащей фигуры 1932 (рис.18). Произведение было куплено в какой-то момент американским коллекционером Джозефом Хиршхорном, который приобрел свою первую скульптуру Мура в 1945 году, а к 1970-м годам он владел 51 произведением художника.Эта часть и предыдущая работа пронумерованы 120a и 120b в raisonné каталога Мура и, таким образом, кажется, были вставлены в последовательность нумерации на поздней стадии, что, возможно, указывает на то, что Мур сомневался в том, включать ли их в официальный каталог его работ. .

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1932

    Городской художественный музей, Сент-Луис, штат Миссури

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Рис.19

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1932

    Городской художественный музей, Сент-Луис, Миссури

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены.

    Сделано из бетона, армированного стальными стержнями, Лежащая фигура 1932 года (рис.19) была самой грандиозной из наклонных фигур Мура на сегодняшний день и его самой большой работой в бетоне. Мур тогда работал в небольшой студии на Паркхилл-роуд, Хэмпстед. Из современных фотографий студии видно, что помещение не было идеальным для смешивания и заливки большого количества влажного бетона. Поэтому кажется вероятным, что это было сделано в Жасмин Коттедж, его доме в Кенте, где он делал скульптуру во время своих летних каникул.Фигура опирается на правый локоть и поднимает левое колено, создавая позу несколько осей и множество отверстий, арок и затененных внутренних областей. Противовес позы придает фигуре ощущение уравновешенной прочности, что дополнительно подчеркивается ее прикреплением к бетонному основанию, похожему на плиту. Мур добавил цветные пигменты — красный, коричневый и черный — в бетонную смесь и решил не перемешивать их вместе, чтобы цвет появлялся случайными участками. Есть мало свидетельств того, что в смесь добавляли агрегат. Лежащая фигура была куплена другом и покровителем Мура сэром Майклом Сэдлером, который был магистром университетского колледжа в Оксфорде с 1923 по 1934 год. В какой-то момент до декабря 1933 года он разместил работу на открытом воздухе в своем саду в Хедингтоне, недалеко от Оксфорда. Сэдлер был заинтересован в том, чтобы бетонная скульптура хорошо себя чувствовала в его саду, и обсудил это с Муром. В письме Сэдлеру от 31 декабря 1933 года Мур сообщил, что недавно встретился с «химиком-аналитиком, работающим в фирме производителей красок», который сказал ему, что многие новые бетонные здания »демонстрируют тенденцию к влиянию погода, и на больших плоских участках могут появиться крошечные трещинки на волосах ».Химик подумал, что было бы разумно покрыть скульптуру его препаратом, «который тонок и прозрачен и не меняет внешний вид поверхности», поскольку «никто еще не знает достаточно о прочности бетона» 24. Решение Садлера в феврале 1934 года, и местный житель нарисовал его на работе. Скульптура была выставлена ​​в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1946 году и была приобретена Городским художественным музеем в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1948 году.

    В 1931 году Мур нарисовал чернилами рисунок под названием Рисунок для рисунка. Металл или ЖБИ (частная коллекция).На снимке изображена лежащая обнаженная женщина с тонкой левой рукой и множеством стержневидных форм, соединяющих ее туловище с левой ногой — формы, которые можно было сделать только из металла, литьем из свинца или бронзы, или в виде стержней, скрытых под тонкими слоями. из бетона. Этот рисунок ознаменовал начало отхода Мура от его больших блочных форм к более линейным извилистым формам, и первой скульптурой, которая продемонстрировала эти характеристики, была свинцовая отливка, Лежащая фигура 1931, которая имела три стержневидные формы, установленные поперек полости. в туловище, что указывает на грудную клетку.

    В 1981 году Мур поговорил с Франко Руссоли о том, как он стал лидером в 1931 году:

    Свинцовые фигуры пришли на той стадии моей скульптурной карьеры, когда я захотел поэкспериментировать с более тонкими формами, чем камень, и … с металлом вы можете у меня очень тонкие формы … Я не мог себе позволить в те дни делать гипсы и отливать их в бронзу … Но я мог лепить свинец и делать литье сам, и он был достаточно мягким, когда его отливали, изысканность; Я мог резать его тоньше и обрабатывать поверхность, так что для меня свинец был экономически возможен и физически более пластичен.25

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1933

    Вашингтонский университет, Сент-Луис, Миссури

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Рис.20

    Генри Мур

    Лежащая фигура 1933

    Вашингтонский университет, Сент-Луис, Миссури

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены.

    Лежащая фигура 1933 года (рис.20) была смелой попыткой конкретизировать некоторые идеи рисунка 1931 года и свинцовой части.Рисунок описывает волнообразную кривую, поднимающуюся и опускающуюся с головы до ног. Горизонтально расположенные металлические стержни соединяют туловище с поднятыми коленями. Можно сказать, что использование тонких стержней для пересечения пространства между двумя формами является прообразом серии струнных произведений Мура конца 1930-х годов.

    Когда Мур включил это конкретное произведение во вторую персональную выставку в Лестерских галереях в ноябре 1933 года, это вызвало восторженный отклик критика Адриана Стоукса в Spectator :

    Вот вершины женской формы, наконец реализованные свободно с помощью простых шатунов; здесь, как две вершины, стоят высокие цилиндрические колени; здесь как дольмены груди; здесь самое верхнее плато головы; хотя связи между этими формами настолько единообразны и просты, что композиция в целом может предложить образ Клеопатры, лежащей на корме египетской баржи, ее длинное тело так гармонично сочетается с лодкой, что ее приподнятая голова, как будто Самая верхняя часть рулевого весла направляет, управляет и управляет.26

    Мур включил эту работу вместе с тремя другими скульптурами в Международную выставку сюрреалистов , проходившую в Нью-Берлингтонских галереях, Лондон, в июне 1936 года.

    Генри Мур

    Композиция из четырех частей 1934

    Генри Мур Фонд

    © Фонд Генри Мура. Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Рис.21

    Генри Мур

    Композиция из четырех частей 1934

    Фонд Генри Мура

    © Фонд Генри Мура.Все права защищены

    Фото: Архив Фонда Генри Мура

    Мен-ан-Тол

    Рядом с Пензансом, Корнуолл

    Рис. 22

    Мен-ан-Тол

    Рядом с Пензансом, Корнуолл


    Последняя работа, которую сделал Мур бетон, Four-Piece Composition 1934 (рис. 21), по всей видимости, был сделан в основном из цемента (свидетельств наличия заполнителя мало). Заголовок просто перечисляет его элементы, но произведение все равно можно рассматривать как своего рода фигуру.Многослойный и горизонтальный характер предполагает влияние швейцарского скульптора Альберто Джакометти (1901–1966), недавно присоединившегося к сюрреалистическому движению в Париже, но в произведении почти или совсем нет чувства насилия, присущего его работам. Композиция Мура больше похожа на собрание найденных природных объектов, костей и гальки. Он разбивал человеческое тело на части, чтобы его можно было исследовать со всех сторон. Слабое чувство вывиха; скорее есть смысл положительного исследования.Проколотый диск напоминает доисторический каменный памятник Мен-ан-Тол в Корнуолле (рис. 22), который оказал огромное влияние на Барбару Хепворт и ее работы.

    Годы, в которых Мур работал с бетоном, были годами его экспериментов с материалами и процессами. Иногда кажется, что Мур хотел, чтобы его бетонные скульптуры выглядели как камень, и, возможно, он использовал его просто как замену более дорогому материалу. Но он также был заинтригован его текстурой и возможностью окрашивания.В 1929 году он использовал римский травертин, камень неместного происхождения, для резной скульптуры под названием «Фигура со сложенными руками» , и позже рассказал своему другу Джону Хеджеко, насколько ему понравился его цвет и его грубая, рваная поверхность с ямками.

    15Апр

    Как отрегулировать воду в сливном бачке унитаза: Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза: tvin270584 — LiveJournal

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном – поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

    Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

    Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

    Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

    Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

    Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

    Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

    • 1.Вода подводится сбоку.
    • 2.Вода подводится снизу.

    В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

    Состав арматуры, если подвод воды сбоку

    Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

    • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
    • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
    • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
    • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

    Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

    • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
    • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
    • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

    Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

    • 1.поплавок.
    • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
    • 3.направляющая.
    • 4.клапан мембранный.
    • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

    Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

    Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

    • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
    • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
    • 3.жидкость заливается в емкость.
    • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

    Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

    Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

    Регулировка объема наполняемой жидкости

    Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

    Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

    Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

    Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

    Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

    Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

    Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

    В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

    Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

    Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

    Регулировка остатка воды после смыва

    Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

    Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

    Выбор внутреннего устройства бачка

    С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

    Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

    • Рулетка либо линейка.
    • Разводной ключ с маркировкой 1.
    • Несколько гаечных ключей.
    • Новая арматура.

    Особенности демонтажа арматуры

    Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

    Как установить новую арматуру

    В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

    • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
    • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
    • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
    • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
    • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
    • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
    • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
    • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

    Как отрегулировать сливной бачок

    Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

    Для чего нужна регулировка?

    Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как отрегулировать унитаз видео

    НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

    Как отрегулировать слив унитаза: уменьшаем расход воды и устраняем течь бачка напроток

    В статье мы обсудим слив унитаза – как отрегулировать его для уменьшения расхода воды при смыве; что делать, если бачок идет напроток; из-за чего унитаз может плохо смывать.

    К сожалению, все конструкции бачка и унитаза в рамках одной статьи мы рассмотреть не сможем; мы сосредоточим свое внимание на наиболее распространенной конструкции – отечественном нижнем бачке.

    Это не квантовая физика. Но подумать придется

    Уменьшаем объем смыва

    Зачем это нужно

    Унитаз и бачок обеспечивают до половины общего расхода воды. Еще примерно по 25 процентов приходится на мытье посуды и принятый душ.

    Если в вашем регионе вода очень дорога – логично экономить ее. Самый очевидный способ – сократить расход воды на каждый смыв бачка.

    Совет: многие комплекты арматуры позволяют более гибко расходовать воду.

    Бачок оснащается двумя кнопками; нажатие одной из них приводит к смыву с использованием всего объема воды (обычно 8 литров), нажатие второй – к расходу половины этого количества.

    Решение

    Регулировка смыва унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды в унитазе на тот момент, когда клапан перекрывает воду.

    Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

    Как отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше?

    • Если рычаг латунный – просто подогните его. Приподняв и опустив поплавок, легко увидеть, при каком положении он перекрывает воду.

    Здесь вся механика клапана изображена предельно наглядно. Чтобы вода перекрылась раньше – просто изгибаем латунный рычаг (№6 на схеме)

    • Если у вас более новый комплект арматуры и рычаг изготовлен из пластика – внимательно осмотрите его.
      Для позиционирования поплавка используется либо крепежный винт, позволяющий изменить изгиб рычага, либо простая пластиковая трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.

    Одна из альтернативных конструкций. Обычно достаточно просто внимательно осмотреть клапан, чтобы понять метод его регулировки

    Устраняем течь бачка напроток

    Зачем ее устранять – думается, понятно. Это и бесполезный расход воды, и постоянный конденсат на поверхности бачка и трубы, и быстро загрязняющийся ржавчиной и известковыми отложениями унитаз.

    Причина 1

    Бачок переполняется, поскольку поплавковый клапан не перекрывает воду вовремя. Вода идет через перелив.

    Решение 1

    Как отрегулировать бачок унитаза в этом случае? В точности так же, как в предыдущем случае. Выгните рычаг поплавка так, чтобы вода перекрывалась при уровне на пару сантиметров ниже перелива.

    Обратите внимание: в домах, где стоят и работают по таймеру подкачки (насосы для подъема воды на верхние этажи в пиках водоразбора), давление воды в течение суток может очень сильно меняться.

    Есть смысл отрегулировать напор воды при работе подкачки, когда оно максимально.

    Тогда при более низком давлении поплавок перекроет воду при уровне на два-три сантиметра ниже.

    Причина 2

    Груша, перекрывающая слив в бачке, утратила эластичность и больше не перекрывает воду полностью. Вода течет из бачка унитаза постоянно, даже в том случае, когда он не полон.

    Решение 2

    1. Регулировка слива унитаза в этом случае может свестись к простой операции: добавим к груше любой груз. Повесим на нее сверху пару гаек, чугунную муфту или свинцовое грузило с отверстием по центру.
    2. Альтернатива такому довеску – замена груши. Перекройте на бачок воду и открутите старую грушу, чтобы взять ее в магазин как образец: продавец может не внять вашей сложной пантомиме и не понять, что вам от него нужно. На груше и штоке обычная, правая резьба; шток придется придержать пассатижами.

    На фото та самая груша. Здесь она только что заменена вместе с штоком и креплением

    Унитаз плохо смывает

    Как отрегулировать унитаз, если с определенного момента смыв резко ухудшился?

    Причина

    Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке – скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.

    Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.

    Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо – мы сразу же сталкиваемся с последствиями.

    Впрочем, если бачок стоит без крышки – в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.

    И в этом случае не спешите отчаиваться

    Решение

    1. Перекрываем воду на бачок.
    2. Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить – прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
    3. Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения – ищем пинцет.
    4. Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться – увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.

    Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце. Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.

    Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза

    1. Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза – можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком.
      Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.

    Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.

    Если у вас такая конструкция бачка и полочки – можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом

    1. После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран – включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом регулировка смывного бачка унитаза закончена.

    Заключение

    Еще раз напомним: мы ни в коем случае не претендуем на полноту охвата проблем или видов арматуры. На рынке непрерывно появляются новые устройства с принципиально другой механикой и своими типовыми проблемами.

    У этого бачка, например, и регулировка поплавка, и замена груши будут абсолютно иными

    Зачастую, однако, может помочь внимательное изучение инструкции. Удачи в ремонте!

    Как легко и быстро отрегулировать поплавок в унитазе: пошаговая видео-инструкция

    Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.

    Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.

    Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.

    Устройство сливного бачка

    До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.

    Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:

    1. Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
    2. Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.

    В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.

    Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.

    Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.

    Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:

    1. Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
    2. Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
    3. Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
    4. Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.

    Регулировка поплавка

    В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.

    Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:

    1. Прежде всего нужно снять крышку бачка унитаза. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки, после чего можно будет свободно снимать крышу. Однако, есть и такие варианты, в которых необходимо, немного приподняв крышку, внутри отсоединить держащую её цепочку.
    2. Далее доступ к основным необходимым механизмам устройства будет открыт. Сама настройка зависит от устройства конкретной системы. В том случае, если поплавок смонтирован на латунном варианте рычажка, достаточно просто погнуть последний вручную. За счет этого изменится положение поплавка, а соответственно и максимальный уровень воды. Когда же такой рычажок делается из пластика – осуществляется регулировка при помощи винта. Есть также и иные модели, где поплавок смонтирован на специальной пластмассовой трещотке. Именно она его и держит в нужном положении. Очень редко, но встречаются и такие варианты, где этот элемент крепится к металлической спице. В подобном случае для осуществления регулировки достаточно немного уменьшить расстояние между фиксирующими пластинами.
    3. Когда все манипуляции с механизмом были завершены, нужно установить обратно крышку и спусковое устройство.

    Вода протекает в сам унитаз

    Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.

    Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.

    Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.

    Проводится такой процесс следующим образом:

    1. Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
    2. После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
    3. Теперь снимается крышка.
    4. Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
    5. Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.

    До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.

    Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:

    Настройка арматуры смыва бачка унитаза

    Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

    Сложности адаптации

    На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва – относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

    Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

    Шаг первый — регулировка наполнения

    Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

    • Регулировка наполнения бачка.
    • Механизм спуска.
    • Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

    В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

    Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

    Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

    В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

    В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, – сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

    В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

    Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.

    То есть, мы выставляем – сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

    Дальше регулируем объем слива.

    Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

    Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

    Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

    При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

    Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

    В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

    Как поднять уровень воды в бачке унитаза?

    Уровень воды в унитазе

    Почему уровень воды в унитазе именно такой (не больше и не меньше)? Только по закону сообщающихся сосудов или кто-то ломал голову над идеальным уровнем воды?

    Константин Че 367 4 года назад Не ищу вопросы, ищу ответы. Познаватель. Социопат

    Какой именно уровень воды вы имеете ввиду? Тот что в сливном бочке? Так там все просто. Специальный механизм перекрывает подачу воды при достижении определенного уровня. Поплавок поднимает коромысло и вода перекрывается. Если речь про воду, которую можно увидеть в самом унитазе, то она сама себя регулирует. Внешне по унитазу не видно, но внутри идет изгиб. Можно сказать, что действует закон сообщающихся сосудов. Но это будет не совсем верно, поскольку там всего один «сосуд». Идеальный уровень воды для любой сливной системы в канализацию будет ровно такой, который сможет образовывать водную пробку, т.е. такая пробка не будет давать проходить воздуху из канализации. Иначе бы наши уборные пахли далеко неприятно. Такое же решение с пробкой используется, кстати, и для раковин

    Источник: https://thequestion.ru/questions/80882/answer-anchor/answer/93924?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer93924-anchor

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Необходимость регулировки уровня воды в сливном бачке обычно возникает в таких случаях:

    1. Количества воды, сливаемой бачком за один раз, не хватает для смывания нечистот.
    2. Вода постоянно стекает в унитаз. Но при этом начинает течь не сразу после ее слива, а только после наполнения бачка. Эта пауза зависит от скорости наполнения и составляет примерно 0,3-2 мин. Сопровождается постоянным журчанием стекающей воды и периодическим звуком включения подачи воды.
    3. После того, как ремонтировалась арматура сливного бачка.
    4. Для оптимизации количества сливаемой воды.

    Если описанные случаи имеют место, то можно снимать верхнюю крышку сливного бачка для установки причин и проведения работ. Возможные варианты:

    Так же бывают краны, без поплавка у них имеется специальный регулировочный винт с контргайкой: ее ослабляют и перемещают регулятор ближе к клапану бачка для уменьшения уровня воды.

    • Низкий уровень воды (ниже 60% высоты бачка и обязательно ниже перелива) будет характерен для вышеописанного случая А. Основная причина – преждевременное запирание поплавкового клапана. Для устранения требуется настроить запирание клапана на более высокий уровень воды.
    • Вода стекает в перелив. Основные причины и способы устранения:
    1. Неправильная начальная регулировка или последующая разрегулировка поплавкового клапана. Отрегулируйте запирание клапана на более низкий уровень воды;
    2. Изношенность прокладки ПК. Является естественным результатом эксплуатации и временного фактора. Раньше или позже, но случается неизбежно. Лучше всего (и целесообразнее) прокладку просто заменить. Если по каким-то причинам замена невозможна, то прокладку можно развернуть. Ну, а если это уже делалось ранее, то в качестве временного средства можно применить разрезанную вдоль старую прокладку. Сложите обе ее половинки вместе, обратив свежий срез к седлу.

    Схема устройства мембранный клапана сливного бачка.

    • Наличие мусора или отложений между седлом клапана и прокладкой. Мусор может появиться из водопровода, извне (если смывной бачек не закрывается крышкой), быть осколками сломавшейся арматуры. Отложения являются следствием жесткости воды и периодического оставления сливного бачка пустым, когда клапан остается в незапертом состоянии. Естественно, мусор и отложения необходимо удалить. Иногда может потребоваться выковырять застрявшие кусочки из отверстия клапана. Кроме обеспечения плотности прилегания прокладки к седлу, удаление засоров в этом узле может положительно сказаться на скорости наполнения сливного бачка.
    • Отклонение от вертикали плоскости перемещения поплавка на рычаге. Это может произойти, если клапан плохо зафиксирован на боковой стенке бачка и провернулся. В этом случае достаточно выровнять клапан вертикально и надежно затянуть его крепление.
    • Подклинивание поплавка на вертикальной направляющей. Обычно бывает достаточно почистить направляющую и поплавок.
    • Поломка деталей ПК, пластиковых частей арматуры. Чаще всего деталь меняется.
    • Нарушение герметичности поплавка. Загерметизировать, предварительно удалив изнутри воду, или заменить поплавок.
    • Заниженное положение верхнего края переливной трубки. Такое не может возникнуть в процессе эксплуатации, а является следствием неправильной установки, регулировки трубки по высоте или установки трубки, не соответствующей данному бачку (короткой). Устранение неисправности в данном случае сведется к правильной установке перелива на уровне на 3-4 см ниже либо краев бачка, либо отверстий на боковых его стенках.

    Теперь, когда устранены или исключены нерегулируемые причины, приводившие к неправильному наполнению сливного бачка (мусор, прокладки, поломка арматуры и т.п.), можно переходить к регулированию уровня воды.

    Регулировка уровня

    Требуемый уровень воды в сливном бачке регулируется настройкой поплавкового клапана.

    Первоначально необходимо разобраться, что представляет собой поплавковый клапан. Это устройство, автоматически поддерживающее воду в бачке на заданном уровне. Состоит из 3 основных частей:

    • собственно клапана, подающего воду в смывной бачок;
    • поплавка, управляющего состоянием клапана;
    • системы рычагов/тяг/толкателей/направляющих, с помощью которой поплавок соединяется с клапаном и управляет его состоянием.

    Схема регулировки арматуры (при необходимости). Таблица настройка высоты клапана для выпуска воды.

    Клапан жестко закреплен на бачке. Поплавок относительно клапана может свободно перемещаться вверх-вниз. Они соединены между собой таким образом, что в самом верхнем положении поплавка клапан запирается. Во всех других положениях поплавка клапан открыт. Чтобы перекрыть подачу воды в смывной бачок, нужно поднять поплавок до верхней границы его свободного хода. Для этого используется выталкивающая сила воды.

    Цикл работы бачка:

    1. Бачок пуст, поплавок внизу, клапан открыт, вода свободно поступает в бачок.
    2. Наполнение. Вода прибывает, поплавок поднимается, но клапан все еще открыт.
    3. Поплавок поднят водой до верхней границы своего хода, клапан перекрыт. Подача воды в бачок прекращена. Поплавок, поддерживаемый силой Архимеда, не может опуститься вниз и удерживает клапан в закрытом состоянии. Смывной бачок будет оставаться наполненным до тех пор, пока кто-то не воспользуется кнопкой слива.
    4. Слив. Вода вытекает, поплавок опускается вниз, клапан открывается. После этого цикл начинается сначала.

    Чтобы подача воды прекращалась при достижении ею требуемого уровня, необходимо зафиксировать на этом же уровне верхнюю границу свободного хода поплавка. Сделать это возможно, изменяя геометрические параметры (размеры и углы) системы соединения поплавка с клапаном.

    Все сказанное носило общий характер и относилось ко всем видам поплавковых клапанов. Конкретные способы регулировки будут зависеть от конструктивных особенностей арматуры.

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    При всем многообразии существующих ПК можно выделить два основных вида соединения поплавка с клапаном:

    • поплавок на рычаге;
    • поплавок на вертикальных направляющих.

    Поплавок на рычаге

    Относительно клапана поплавок перемещается на рычаге по дуге. В верхней части хода рычаг должен принимать практически горизонтальное положение для четкости срабатывания клапана. Конструкции таких рычагов также могут различаться между собой.

    Поплавок на рычаге (фото 1)

    В простейшем варианте такой ПК выглядит так (фото 1):

    Регулировка уровня воды заключается в грубом сгибании проволочного рычага. Для повышения уровня воды в баке, рычаг необходимо согнуть вверх, для понижения – вниз.

    Достоинства: простота, надежность, малая цена.

    Недостатки: неудобство и неточность регулировки, большие габариты.

    Рычаг регулируемый (фото 2)

    Регулировка уровня воды: необходимый излом рычага фиксируется винтом.

    Достоинства: упрощенная регулировка, малая цена.

    Недостаток: хрупкость пластика (по сравнению с проволокой) при старении, все те же большие габариты.

    Регулирующее устройство с возможностью перемещения поплавка по длине рычага. Это позволяет удобнее расположить поплавок среди другой арматуры. Регулировка уровня воды производится изменением наклона всего рычага.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    Рычаг регулируемый (фото 2)

    В таких устройствах поплавок вертикально перемещается по направляющим и обычно расположен непосредственно над/под клапаном.

    Данная конструкция повышает компактность, но усложняет изделие, что, конечно, сказывается на его стоимости. К минусам можно отнести возможные заедания при скольжении поплавка по направляющим. Четкость работы сильно зависит от качества изделия.

    Если бачок оборудован подобным ПК, то регулировка уровня воды сводится к изменению длины тяги/толкателя, связывающей поплавок с запирающим механизмом клапана. Регулировка может быть резьбовой (самая удобная и точная), на фиксаторе-защелке, трещотке и т.п.

    Ну, вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать о регулировании уровня воды в сливном бачке унитаза. не затрагивая редкие типы арматуры и маловероятные случаи выхода ее из строя. Пусть вас не пугает объем изложенной информации – при понимании сущности процесса и отсутствии поломок в регулировке уровня воды не будет ничего сложного, и она не займет больше 5 минут.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза с кнопкой и настроить сливной смывной бак, чтобы не бежал: регулировка слива

    Без сантехнических устройств проблематично представить комфортное проживание в любом доме. Система слива в унитазе считается одной из самых проблематичных и часто в её работе наблюдаются нарушения.

    Большинство современных моделей оснащено кнопками. Встречаются конструкции и с одной, и с двумя клавишами для точного дозирования смыва. Первый вариант примечателен простотой устройства и считается самым распространённым.

    Устройство сливного бачка с одной кнопкой: можно ли отрегулировать уровень воды

    Представить работу сливной системы унитаза с бачком такого типа несложно. При помощи поплавка регулируется открытие клапана, по которому вода поступает в резервуар. Её объём контролируется устройством, которое регулирует поступление воды и перекрывает подачу, когда поплавок всплывает до определённого уровня. В центральной части бачка располагается сифон, закреплённый к выводящей системе слива. При нажатии кнопки, резиновая груша, препятствующая сливу, поднимается, и жидкость уходит в канализацию, смывая нечистоты.

    Фото 1. Сливная система унитаза с бачком, оснащенным только одной кнопкой для смыва.

    Принцип устройства чешских, немецких и российских унитазов идентичен. Различия в конструкции арматуры крайне незначительны. Устройство слива приводят в действие те же элементы, поэтому для регулировки смывания используются универсальные рекомендации.

    Как настроить смывной бак, чтобы не бежал: регулировка слива чешской арматуры

    К сожалению, элементы сливной системы иногда протекают, что довольно неприятно. Помимо возможного шума и появления конденсата, бесполезный расход воды также отразится на показаниях счётчика.

    В зависимости от того, что именно служит причиной протекания воды, следует принимать соответствующие меры.

    Если после наполнения резервуара наблюдается протекание через перелив, это происходит из-за того, что клапан не перекрывает поступление жидкости в нужный момент.

    На переливной трубе бачка располагается отметка нормального уровня воды для конкретной модели. Когда вода превышает эту отметку, качество смыва сильно ухудшается. Для регулировки сначала нужно немного поднять «стакан» на впускном клапане и ослабить его крепления, которые располагаются под поплавком. Когда будет выставлен приемлемый уровень жидкости для бачка, рекомендуется сразу же его наполнить. При регулировке элементов арматуры важно оставлять между ними некоторое расстояние, чтобы избежать соприкосновения.

    Важно! При установке нужно учитывать, что между кнопочным регулятором и крышкой должно оставаться расстояние от 3 до 7 мм. Это существенно повышает надёжность крепления крышки.

    Вода, которая течет постоянно, даже когда резервуар не полностью набрался — также довольно распространённая проблема, ухудшающая качества смыва унитаза. Жидкость не справляется с отводом нечистот, в результате оборудование не выполняет нужную функцию. Регулировка здесь бесполезна, ведь проблема кроется в недостаточном напоре. Причина — попадание посторонних предметов в выпуск бачка или слив. Это случается, если унитаз стоит без крышки.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором наглядно показывается, как можно отрегулировать клапан слива в унитазе.

    Почему унитазы с одной кнопкой считаются самыми удобными

    Удобство такого оборудования сводится к двум параметрам — простота эксплуатации и эффективность. Сантехника выполняет не так много функций, чтобы была необходимость модернизировать её элементы дополнительным оснащением, поэтому отрегулировать работу сливного бачка с одной кнопкой намного проще. При возникновении неполадок будет легче разобраться с однокнопочными системами смыва.

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, виды неисправностей

    Со временем безупречная работа сливного бачка может нарушиться.

    Возникшие по разным причинам неисправности устраняются различными способами.

    Помогает также правильная регулировка бачка унитаза.

    Назначение регулировки и предварительные работы

    Неисправности дают знать о себе различным образом.

    Унитаз с бачком

    Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:

    • льется слишком большое количество воды
    • слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются

    Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:

    • регулировку рычага, установка его в требуемое положение
    • полная замена дефектной детали (запорного клапана, поплавка)

    Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.

    Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).

    Регулировка уровня

    Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:

    • не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
    • вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
    • выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
    • необходимо оптимизировать количество сливаемой воды

    Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.

    Правильная установка перелива, устранит неисправность.
    За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.

    Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.

    Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:

    • изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
    • со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
    • в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
    • поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
    • поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
    • если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить;
      может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)

    Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов

    Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:

    • закреплен на рычаге
    • перемещается по направляющим вверх, вниз

    Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:

    • рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
    • поршнем
    • мембранным клапаном

    Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:

    • при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
    • опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
    • в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
    • вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды

    Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.

    Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.

    Поплавок на рычаге

    При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.

    Поплавок на рычаге

    Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:

    • латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
    • пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении

    Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.

    Поплавок на вертикальных направляющих

    В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.

    Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.

    Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.

    Регулировка бачка унитаза — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

    Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

    Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

    Основные типы конструкций сливного оборудования

    Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

    Рычажные

    Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

    Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

    Кнопочные

    Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

    Автоматические

    На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

    Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

    Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

    Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

    Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

    Сборка сливных бачков

    Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

    Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

    • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
    • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
    • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
    • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

    Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

    • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
    • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
    • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
    • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

    Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

    Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

    • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
    • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
    • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
    • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
    • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

    Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

    Настройка сантехнических бачков унитаза

    Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

    Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

    Регулировка сливного бачка с кнопкой

    На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

    1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
    2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
    3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

    Регулировка двухуровневого слива

    В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

    Регулировка двухкнопочного механизма слива.

    Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

    Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

    Регулировка старых моделей

    В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

    Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

    Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

    Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза

    Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

    Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками

    Устройство арматуры сливного бачка

    Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

    • расположенного под углом спускного отверстия;
    • переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
    • крышки клапана с резинкой;
    • механизма наполнения бачка;
    • механизма кнопки слива.

    Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

    Механизм наполнения бачка

    Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

    • поплавковое приспособление;
    • запорный клапан.

    Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

    Механизм слива воды (спускной механизм)

    Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза

    Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

    • сливной сифон;
    • спускной рычаг (рукоятка).

    Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

    Установка и настройка арматуры

    После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

    Монтаж арматуры бачка унитаза

    Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

    Правила установки арматуры в сливной бачок

    1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
    2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
    3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
    4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
    1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
    2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
    3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

    На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

    Установка крышки бачка и кнопочного узла

    Регулировка арматуры

    Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

    1. От трубы перелива отсоединить тягу.
    2. Отжать фиксатор стакана.
    3. Переместить вниз или вверх стойку.

    Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

    1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
    2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

    Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

    Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

    Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

    Регулировка арматуры сливного бачка унитаза: фото и видео

    Что может быть проще, чем регулировка запорной арматуры сливного бачка? Между тем не все так просто. Существует не одна разновидность систем слива. Безусловно, принцип работы у них похожий. Но различия в их наладке имеются. Тут важно разобраться, чтобы сделать работу качественно, не вызывать специалиста и не сломать этот механизм.

    Унитаз забирает около половины всего объема потребляемой воды. Логично предположить, что экономя ее, можно прилично сократить затраты на коммуналку. И самый верный способ это сделать – уменьшить на каждый слив объем воды.

    Вторая причина – переполнение бачка. Вследствие чего происходит постоянный перелив в унитаз, а, следовательно, и утекание денег в канализацию.

    Общий принцип работы

    Все системы сливной арматуры унитаза работают по одной схеме, неменяющейся уже на протяжении многих лет. По мере подъема воды в бачке, приподнимается специальный поплавок, который перекрывает клапан ее подачи. Единственный нюанс – конструктивно системы отличаются друг от друга.

    В действие механизм слива может приводиться давлением на рычаг, поднятием либо опусканием штока на крышке бачка или нажатием кнопки.

    Регулировка латунного и пластикового рычажных механизмов

    Самый простой, дешевый и широко распространенный вариант – поплавок на рычаге. По мере наполнения, он поднимается и перекрывает подающий клапан. Процесс регулировки арматуры сливного бачка сводится к следующему:

    1. Для начала потребуется снять крышку бачка и закрыть подачу воды.
    2. Настройка осуществляется банальным подгибанием латунного рычага с поплавком таким образом, чтобы он перекрывал воду раньше.

    Пластиковый рычаг уже изначально имеет возможность изменения угла посередине посредством подвижного соединения.

    Вертикальный поплавковый механизм

    У более современных конструкций все детали изготовлены из пластика. Эта арматура достаточно проста. Разобраться в принципе ее работы несложно. Поплавок (напоминает перевернутый стакан), расположенный непосредственно над клапаном, позиционируется вертикально при помощи пластиковых направляющих. Изменением высоты штанги клапана относительно поплавка настраивается уровень. Обычно она с трещоткой. Трудностей при настройке не возникает.

    Регулировка арматуры бачка унитаза с кнопкой

    Процесс достаточно простой и подходит к 75% всех современных систем. Для механизмов с двойной кнопкой действия отличаются несильно.

    1. Следует убрать крышку бачка. Для этого достаточно открутить пластиковую кнопку. Демонтированную крышку лучше спрятать подальше, во избежание ее повреждения. Она же фарфоровая, легко может расколоться при ударе.
    2. Далее обязательно нужно перекрыть подачу воды, особенно если все действия производятся первый раз. Иначе можно нарваться на гнев соседей снизу.
    3. В недрах бачка будет видно запорное устройство целиком. Сливную арматуру можно не трогать. Регулировать следует сам поплавковый механизм. Именно он отвечает за уровень воды.
    4. Устройство клапана простое. Состоит из следующих деталей: поплавка, направляющей, на которой он закреплен, регулировочного болта и перекрывающей крышки.
    5. Следует посмотреть на уровень воды относительно горловины сливной арматуры. От верхнего ее края его можно опустить сантиметров на 6. Этого будет достаточно для хорошего напора слива и позволит сэкономить расход воды на литр или два за каждое нажатие кнопки.
    6. Регулировка арматуры сливного бачка унитаза осуществляется специальным болтом. Закручивая его, поплавок опускается, и уровень воды снижается. Если необходимо его поднять, то болт вращается в противоположную сторону.
    7. Произведя настройку, желательно сделать контрольный спуск воды. Если полученный результат устраивает, то крышку с кнопкой можно установить обратно. При необходимости отрегулировать уровень заново.

    С наладкой работы запорной арматуры для унитаза может справиться любой желающий. Достаточно быть просто внимательным в своих действиях, тогда все получится. Но если есть сомнения и возникает вопрос, как осуществляется регулировка сливного бачка? Видео по этой теме можно найти немало.

    Как отрегулировать бачок унитаза быстро и своими силами

    Проблема, как отрегулировать бачок унитаза, нередко встает перед потребителем порой в самый неподходящий момент. Медлить с решением не стоит, поскольку каждому известны неудобства, связанные с даже самой незначительно поломкой унитаза…


    Вполне может произойти так, что работа сливного бачка даст сбой из-за того, что перестал функционировать должным образом слив воды. Как правило, это связано с тем, что по тем или иным причинам вышел из строя поплавковый механизм. И для того, чтобы его починить, потребуется хотя бы в общих чертах иметь представление о том, по какому принципу он работает.

    Какие бывают разновидности бачков

    Сливной бачок — это один из основных элементов туалета, представляющий собой чашу с механизмами выпуска и набора воды.

    Сами бачки можно поделить на несколько типов, в зависимости от принципа классификации. Например, по месту обустройства сливного механизма:

    • Боковое расположение;
    • Расположение снизу.

    Сам слив может быть организован:

    • В кнопочном варианте – сегодня наиболее распространенный;
    • Либо в рычажном.

    Если делить по материалу, из которого бачок изготовлен, но они бывают:

    • Керамическими – наиболее распространенный сегодня;
    • Пластиковыми;
    • А также чугунными – сегодня такие порой можно встретить порой в общественных местах, но все реже и реже.

    Пластиковые сливные бачки для унитаза — это самый бюджетный вариант исполнения корпуса.

    По способу монтажа:

    • Монтаж на полку унитаза – наиболее часто встречающийся на сегодняшний день вариант;
    • Прикрепление к стене;
    • А также установка прямо в стену.

    Как устроен сливной бачок: общая схема

    Какой бы конструкции ни был бачок, в нем всегда присутствует специальный механизм, который отвечает за качество слива и за объем потребляемой воды. Главным образом, бачок состоит из:

    • Клапана наливного;
    • Перелива;
    • И из сливного клапана.

    Клапан наливной – важная деталь, отвечающая за приток воды из водопроводной трубы. Также этот клапан отвечает за определение лимита воды. Чтобы воды не поступило слишком много или слишком мало, предусматривается специальный поплавок. Как только вода достигает нужного уровня, поплавок поднимается на заданную высоту и приводит в действие рычаг, соединенный с перекрывающим клапаном. Соответственно, клапан закрывается – поступление воды прекращается.
    Перелив же нужен для того, чтобы не допустить переполнение бачка. Он состоит из специальной трубки (как правило, изготовленной из пластика), располагающейся в центре бачка. Чтобы отрегулировать уровень воды, эта трубка поднимается, либо опускается. Вода при этом не переливается через край бачка.
    Наконец, сливная арматура отвечает за выброс воды в чашу унитаза. Кнопка слива соединяется со специальным рычагом, который приводит в движение механизм слива. Бывает и так, что управляющая ручка напрямую соединена с рычагом. Но в последнее время все чаще используют именно кнопочный вариант.

    Схема работы сливного бачка унитаза и составные части системы регулирования подачи и слива воды.

    Для чего бывает нужно отрегулировать бачок

    Как показывает статистика, примерно 25 процентов всей потребляемой воды в семье приходится именно на унитаз. Поэтому в целях экономии может потребоваться уменьшить расход воды в унитазе. Либо – как прямо противоположный вариант – увеличить объем воды в смыве в том случае, если установленного прежде объема недостаточно.

    Выполнение регулировки поплавка в бачке

    Наиболее очевидным способом решения можно считать регулировку уровня поплавка. Для этого на крепежных направляющих впускной арматуры предусматриваются специальные отметки. Передвигая по ним «рельсы», на которых удерживается поплавок, можно добиться необходимого уровня воды. Специалисты советуют придерживать уровня в 15 сантиметров над верхним краем унитаза.
    Также есть такие модели арматуры, в которых можно регулировать степень открытия клапана. Осуществляется это простым поворотом специального переключателя в одно из положений – Max или Min – то есть максимальный объем слива и минимальный. Впрочем, такого переключателя может и не быть – здесь все зависит от конкретной модели арматуры.

    Поплавковый боковой клапан попутного давления либо противодавления, поршневого или мембранного типа, перекрывающий воду при поступлении установленного ее объема.

    Выбор правильного поплавкового клапана

    К выбору поплавкового клапана нужно подходить внимательно. Если с самого начала этого не сделать, то большого смысла в его починке не будет: через некоторое время протечка возобновится.
    Для того, чтобы не ошибиться с выбором правильного клапана, необходимо будет знать показатель давления воды в водопроводе. При этом различают следующие виды поплавкового клапана:

    • Предназначенный для слабого напора;
    • Для среднего напора воды;
    • А также для сильного напора;
    • Есть еще и стабилизирующий клапан, который рекомендуется выбирать в том случае, если напор воды в системе не отличается постоянством. Особенно это актуально для владельцев частных домов.

      Зная устройство и принцип работы сливного бачка, в частности поплавка, вы без особых сложностей сможете выполнить ремонт поплавкового клапана унитаза в случае его неправильной работы.

    Что делать, если сломался поплавок

    Казалось бы, что может быть проще такого устройства, как поплавок для унитаза? Конструктивно он собой представляет пустотелую емкость – в виде шара или в форме прямоугольника – изготовленную из пластика.
    Но со временем сам поплавок может прийти в негодность из-за банальной усталости материала, либо сломаться поплавковый механизм. Разумеется, ни о какой правильной работе унитаза в этом случае не может быть и речи.
    Многие работы, которые требуют замену поплавка или регулировку поплавкового механизма, каждый потребитель может вполне выполнить и сам. В зависимости от того, что послужило причиной неполадки, можно предложить следующие варианты:

    • регулировку рычага поплавкового механизме, установку его в оптимальное положение;
    • замену запорного клапана;
    • замену поплавка;
    • полную замену арматуры.

    Для проведения регулировки рычага поплавкового механизма потребуется привести рычаг в нужное положение. Для этого, в свою очередь, нужно посмотреть, из чего именно изготовлен рычаг. К примеру, если из латуни, то его можно просто подогнуть. Если же из пластика, то рычаг необходимо будет поднять или опустить до нужного положения при помощи трещотки.
    В пластиковом варианте также предусматривается порой наличие специального крепежного винта. Он формирует нужный изгиб рычага. Ни в коем случае нельзя изгибать рычаг вручную. Хрупкий пластик очень просто повредить.
    Чтобы осуществить замену клапана в запорном механизме, нужно будет для начала спустить всю воду из бачка и перекрыть доступ новой воды. Затем отсоединяется поврежденный клапан от водопровода. Для этого откручиваются гайки крепежа, клапан снимается. Новый клапан устанавливается в бачок, открывается доступ воды, поплавок фиксируется в нужном положении. Наконец, бачок наполняется водой.

    Важно! Если в корпусе поплавка видна трещина, то можно не торопиться с его заменой. Тем более, что бывает невозможно отыскать поплавок точно такой же конструкции. Порой бывает достаточно залатать трещину разогретым пластиком. Некоторые мастера в качестве решения предлагают также надеть на поплавок целлофановый пакетик.

    А вот в случае замены поплавка потребуется перекрыть доступ воды в бачок, затем производится слив воды. Откручивается трубка для подачи воды, прежний поплавок изымается, вместо него устанавливается другой. Также потребуется зафиксировать новое положение поплавка.

    Устранить неисправность поплавка — снять специальный колпачок — достать мембрану, прочистите ее и установите на место —  вернуть колпачок обратно.

    Если речь идет о мембранном клапане, то для замены мембраны нужно будет привязать поплавок к перекладине, затем слить воду, отвинтить гайку крепежа у трубки смыва. Затем мембрана заменяется, сборка производится в обратном порядке.

    Если напор воды непостоянный – как регулировать в этом случае?

    В некоторых многоквартирных многоэтажных домах наблюдается сильный перепад в давлении в определенное время суток – когда насосы работают на повышенной мощности, подавая воду на верхние этажи. В это время напор гораздо выше, чем во все остальные часы. Как быть в таком случае?
    Рекомендуется производить регулировку в «час пик» — то есть когда напор максимальный. Тогда в то время, когда напор будет минимальным, поплавок будет перекрывать воду на пару сантиметров ниже.

    Регулировка клапана позволит эксплуатировать сливной бачок даже при слабом напоре воды и долгой наполняемости сливной емкости.

    Специалисты советуют

    Можно прислушаться и к советам со стороны профессиональных мастеров – чтобы процесс регулировки не вызвал заметных затруднений.

    Влад Лазутин, сантехник: для того, чтобы часто не приходилось ремонтировать арматуру бачка, не будет лишним заранее производить профилактический осмотр механизмов слива. Как правило, осматривать конструкцию на предмет механических повреждений достаточно всего раз в год.

    Андрей Карпов – специалист по ремонту сантехнического оборудования: Если наблюдаются какие-то проблемы с механизмом слива, то с ремонтом медлить ни в коем случае нельзя. Со временем промедление может привести к внезапному срыву клапана, либо к тому, что в ваше отсутствие вода начнет неконтролируемым образом поступать в бак, произойдет перелив – и тогда дорогостоящего ремонта ванной комнаты не избежать. Не говоря уже о том, что при этом велик риск затопить соседей снизу.

    Александр Емелин, сантехник: так как все составляющие части арматуры бачка выполнены из пластика, при ремонте или при регулировке нельзя прилагать значительных усилий. Есть риск повредить хрупкую конструкцию.

    Итог

    Замену арматуры и регулировку бачка вполне по силам проделать каждому пользователю. Для этого перво-наперво потребуется разобраться с тем, какой именно модели имеется в наличии бачок, а также арматура. Но в целом принципы работы будут для них общими.
    Как правило, нет требуется для этого даже специального инструмента, все можно сделать «голыми руками».
    Впрочем, если есть серьезные сомнения в том, что все получится проделать правильно, лучше все-таки вызвать сантехника.

    4 способа регулировки уровня воды в унитазе

    Если вода в унитазе слишком высокая или слишком низкая, важно выяснить причину и устранить проблему. К счастью, причины и решения, как правило, довольно просты, и вам, вероятно, не нужно вызывать сантехника — вот 4 способа отрегулировать уровень воды в унитазе .

    Если вам нужны дополнительные советы, вы можете также посмотреть это полезное, а иногда и забавное видео.

    Слишком высоко или слишком низко?

    Правильный способ регулировки уровня воды в унитазе зависит от того, слишком он высокий или слишком низкий. Давайте по очереди рассмотрим различные техники для каждой ситуации.

    Если уровень воды слишком высок…

    1. Прочистить трубы

    Если в унитазе любого типа уровень воды в унитазе слишком высок, высока вероятность того, что это связано с трубами. забит. Когда вы смываете воду из унитаза, вода не может вытекать должным образом и просто остается в унитазе.

    Иногда уровень воды постепенно понижается по мере того, как вода течет медленно, но при сильных засорах вода остается в чаше на неопределенное время.

    Хуже того, если вы продолжите смывать воду в унитазе, вода в конечном итоге выльется из чаши и сиденья унитаза и выльется на пол в ванной.

    Если вы подозреваете, что это проблема, с которой вы имеете дело, вы можете выполнить быструю проверку. Наполните ведро водой и вылейте ее в унитаз. Если вода остается в унитазе, но не вытекает, можно с уверенностью предположить, что у вас засорение.

    Чтобы решить эту проблему, вы можете сначала попробовать надеть пару резиновых перчаток и потянуться к унитазу, чтобы проверить, не блокируют ли унитаз какие-либо предметы большего размера, такие как подгузники или тампоны.

    Если вы ничего не обнаружите, возможно, засорение находится дальше по трубе, поэтому следующим шагом будет попытаться разблокировать его с помощью плунжера.

    Если поршень не работает, вы можете подумать о том, чтобы налить кипящую воду в унитаз или использовать химические средства, чтобы разблокировать его — и если ни один из этих методов не работает, возможно, пришло время обратиться к специалисту.

    Если уровень воды слишком низкий…

    2. Регулировка уровня воды в баке

    Если уровень воды в унитазе слишком низкий, существует несколько возможностей, но наиболее частая причина будет связана что происходит внутри бачка вашего туалета, поэтому это то, что вам следует проверить в первую очередь.

    Для начала снимите крышку бака и отложите ее в сторону, а затем проверьте уровень воды в баке. Он должен быть примерно на дюйм ниже уровня заправочного клапана и переливной трубки, и если он значительно ниже, вам нужно будет отрегулировать уровень воды в баке.

    Существует несколько вариантов механизмов бачка унитаза, но в большинстве из них используется поплавок — в форме шара или цилиндра — для контроля уровня воды

    Какой бы тип у вас ни был, первым делом необходимо выключить подача воды в туалет.Найдите внешний водяной клапан и закройте его, затем сполосните унитаз, чтобы удалить всю воду из бака. Если клапан закрыт правильно, резервуар больше не будет наполняться.

    Если у вас версия с мячом, убедитесь, что она не повреждена. Если он поврежден или внутри шара есть вода, его необходимо заменить.

    Если все в порядке, просто отрегулируйте высоту шара по мере необходимости — должен быть винт, позволяющий это сделать.

    После того, как вы выполнили необходимые настройки, снова включите клапан, дайте бачку наполниться, сполосните унитаз и проверьте, находится ли уровень воды там, где он должен быть.

    В версии с цилиндром процесс почти идентичен. Чтобы отрегулировать высоту поплавка цилиндра, должен быть винт, который вы поворачиваете, чтобы перемещать его вверх или вниз. Когда вы отрегулируете по мере необходимости, наполните бак и промойте для проверки.

    3. Очистите вентиляционные отверстия для сантехники.

    Если проблема не в резервуаре, возможно, проблема связана с вентиляционными отверстиями в вашем доме.

    В правильно функционирующей водопроводной системе вентиляционные отверстия позволяют воздуху проникать внутрь для поддержания необходимого давления.Если вентиляционные отверстия заблокированы, воздух не сможет попасть внутрь и вода не будет течь должным образом.

    Идея та же, что и старый университетский трюк: вставить соломинку в пивную бутылку, пытаясь выпить ее как можно быстрее. Соломинка позволяет воздуху попадать в бутылку, позволяя пиву вытечь всего за несколько секунд.

    Признаком того, что вы могли заблокировать вентиляционные отверстия, является то, что ваш унитаз булькает и брызжет, когда вы смываете воду из другого туалета в своем доме или выливаете воду из ванны.

    В этом случае вы можете попробовать забраться на крышу и промыть трубы водой из садового шланга.

    Если это повторяющаяся проблема в вашем доме — возможно, из-за опадающих листьев — возможно, стоит подумать о приобретении какого-либо покрытия для вентиляционных отверстий, чтобы листья или другой мусор не блокировали их снова в будущем.

    4. Треснувший унитаз

    Если вы не можете найти другие причины низкого уровня воды в унитазе, проверьте, нет ли трещин по линии роста волос.Если вы обнаружите, что уровень воды постепенно падает после каждого смыва, это признак того, что вы имеете дело с какой-либо утечкой.

    Еще один подарок — если вы обнаружите на полу лужи с водой, хотя протечка или трещина могут быть ниже уровня пола, поэтому лужи с водой не всегда будут видны.

    Если в вашем туалете треснула или возникла какая-либо другая утечка, важно устранить ее как можно быстрее, поскольку это может привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме, ремонт которых будет дорогостоящим, если вы не поймаете их. это вовремя.

    При такой проблеме вы можете найти единственный выход — заменить весь унитаз.

    Быстрое решение проблемы

    Как и в большинстве случаев с водопроводом, ключевым моментом является своевременное определение причины и принятие мер. Если вы отложите ремонт на потом, проблема только усугубится — и вы можете обнаружить, что вам нужно потратить намного больше денег на ее устранение, чем если бы вы приняли меры, когда впервые заметили проблему.

    Регулировка уровня воды | Портленд, штат Мичиган,

    Даже в новом унитазе необходимо отрегулировать уровень воды в течение 30 дней после установки унитаза.Это потому, что резиновые диафрагмы есть почти во всех механизмах с шариковыми кранами (см. «Детали туалета» ниже), и эти диафрагмы растягиваются, как резиновая лента. Кроме того, повышение давления воды (обычно в ранние утренние часы) может вызвать повышение уровня воды в резервуаре. Например, увеличение давления на 15-20 фунтов может привести к тому, что уровень воды в вашем резервуаре повысится до 1/2 дюйма, и это не редкость, когда давление воды поднимается так сильно в очень ранние утренние часы.

    Понизьте уровень воды
    Чтобы снизить уровень воды в баке, найдите регулировочный винт в верхней части заправочного клапана.Отвертка (или даже десять центов) будет всем, что вам нужно, чтобы повернуть винт. Если вы хотите понизить уровень, поверните винт по часовой стрелке на тех механизмах с шариковым краном, у которых поплавки свисают с концов металлических стержней или пластиковых рычагов. Если у вашего заправочного клапана поплавок скользит вверх и вниз по стволу или валу, вам нужно будет опустить жесткое проволочное звено с помощью V-образного зажима. В любом случае вам может потребоваться несколько попыток, чтобы довести воду до уровня, рекомендованного производителем. В некоторых унитазах уровень воды отображается в виде линии, нанесенной на фарфор, в других — в виде линии, указанной на переливной трубке.Если вы не можете найти отметку уровня воды, хорошее практическое правило — отрегулировать уровень на 1 дюйм ниже верха переливной трубки, а затем проверять уровень каждые 3 месяца.

    Неисправность мембраны шарового крана
    В отдельных случаях вода будет стекать по переливной трубке, даже если регулировка правильная. Если вы обнаружите, что вода выходит через переливную трубку, скорее всего, виновата диафрагма с шариковым краном. Если вы цените свое время, вам, вероятно, лучше заменить весь заправочный клапан, чем заменять только диафрагму.Замена заправочного клапана относительно проста. Включите воду с в запорный / питании клапана, снимите трубопровод подачи из заливного клапана, снимите гайку фланца на нижней части бака анкеров наполнительного клапана, отсоединить заправочную трубку и вытащить старый клапан. Вероятно, будет хорошей идеей отнести старый вентиль в строительный магазин и, оказавшись там, посоветоваться со своим местным специалистом по сантехнике относительно лучшего выбора. Теперь доступны запасные заправочные клапаны, которые являются большим улучшением по сравнению со старым динозавром, который у вас есть.Установите новую модель, следуя инструкциям производителя.

    Как отрегулировать клапан наполнения унитаза

    В Tureks Plumbing Services мы берем на себя ответственность обучать наших клиентов, чтобы они могли исправить как можно больше дефектов сантехники в своих домах, прежде чем им придется обращаться к специалисту по сантехнике. По той же причине наши специалисты рассказывают о различных способах регулировки клапана наполнения унитаза, если вы видите, что унитаз не наполняется после того, как вы смыли воду, или что вода все еще течет из бачка. потому что клапан наполнения не смог остановить дальнейший приток.В статье ниже наши сантехники из Лисьей долины рассказывают о пяти способах регулировки клапана наполнения унитаза.

    Что такое клапан наполнения унитаза?

    В вашем туалете есть два клапана, которые срабатывают каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом. Первый клапан — это сливной клапан, который позволяет воде перемещаться из бачка унитаза в унитаз во время смыва. Этот сливной клапан закрывается, когда вся вода сливается из унитаза.

    Второй клапан — это кран наполнения унитаза или шаровой кран. Этот клапан отвечает за управление движением воды в унитаз.Клапан открывается, когда резервуар пуст, и затем закрывается, когда резервуар наполнен до заданного уровня. Как уже упоминалось, этот клапан может работать со сбоями и либо препятствовать попаданию воды в резервуар, либо клапан не может остановить попадание воды в резервуар, даже если резервуар полон. Наши друзья из McQuillan Bros, сантехнической компании из Миннеаполиса, Миннесота, объясняют, что конкретные шаги, которые вы предпринимаете для регулировки наполнительного клапана, будут зависеть от типа клапана, установленного в вашем унитазе.

    Как отрегулировать клапан наполнения унитаза
    Регулировка шарикового крана поршня / плунжера

    Этот тип заправочного клапана основан на шаре, прикрепленном к штоку поплавка (сделанному из латуни) для регулирования потока воды в бачок унитаза. Когда шар движется вверх или вниз, шток перемещается и приводит в действие плунжер внутри узла шарикового крана. Водопроводчик может пропускать воду (если шар движется вниз) или блокировать поток воды в резервуар (если шар движется вверх).

    Поэтому регулировка этого крана — простая задача, заключающаяся в осторожном сгибании латунного стержня вниз или вверх, в зависимости от ваших потребностей. Например, вы можете согнуть штангу вверх, если бак не наполнялся полностью после того, как вы смыли воду из унитаза. Tureks Plumbing Services предупреждает, что нельзя поднимать стержень так высоко, чтобы максимальный уровень воды превысил верхнюю часть переливной трубы. И наоборот, вы можете согнуть латунный стержень вниз, если заметите, что вода наполняет резервуар до уровня перелива.

    Регулировочные шаровые краны латунной диафрагмы

    Этот тип шарового крана напоминает плунжерный клапан, за исключением того, что в латунном шаровом кране с диафрагмой нет штока плунжера. Корпус клапана круглый, с разделительной диафрагмой. Штанга на плаву перемещает этот механизм вверх и вниз, чтобы контролировать движение воды. Как и в случае с поршневым клапаном, вы также сгибаете шток поплавка вниз или вверх, чтобы отрегулировать уровень, при котором вода заполняет резервуар.

    Наша сантехническая компания в Эпплтоне, штат Висконсин, также предлагает использовать проникающее масло, чтобы освободить кнопку чашки диафрагмы, если минеральные отложения или осадок заблокировали ее в закрытом положении.Вручную несколько раз нажмите кнопку вниз и вверх, пока она не сможет свободно двигаться.

    Регулировочные шаровые краны пластиковой диафрагмы

    Последние модели шаровых кранов с пластиковой диафрагмой поставляются с регулировочным винтом, который можно использовать для изменения уровня наполнения бачка унитаза. Поверните этот винт по часовой стрелке, если хотите понизить уровень заполнения. И наоборот, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, если хотите, чтобы уровень заполнения был выше.

    Регулировка наполнительных клапанов с поплавковыми чашками

    Большинство унитазов в сборе теперь оснащены заправочным клапаном с поплавковой чашей, поэтому, если ваш дом более новый, то, скорее всего, он будет иметь заправочный клапан этого типа. Расход воды в такой системе регулируется цилиндрическим пластиковым поплавком. Этот поплавок перемещается вниз или вверх по валу наполнительного клапана.

    Металлическая пружина удерживает чашу поплавка на небольшом стержне поплавка. Компания Tureks Plumbing Services сообщает, что вы можете просто нажать на обе стороны этой пружины, а затем переместить поплавок вниз или вверх, чтобы отрегулировать уровень наполнения этого унитаза.

    Некоторые модели этого типа заправочного клапана поставляются с винтами, которые можно регулировать для повышения или понижения уровня заполнения.Проверьте наличие такого винта и поворачивайте его, чтобы изменить уровень заполнения бака.

    Регулировка наполнительных клапанов, активируемых давлением

    Действительно беспоплавковые наполнительные клапаны регулируют поток воды в унитаз в зависимости от разницы давлений. В этом случае заправочный клапан находится внутри воды в резервуаре. Датчики в клапане определяют разницу давлений и заставляют клапан двигаться вверх или вниз. Проверьте верхнюю часть заправочного клапана и найдите там регулировочный винт.Поверните этот винт по часовой стрелке, чтобы поднять уровень наполнения, или поверните его против часовой стрелки, если хотите понизить уровень наполнения.

    Как видите, отрегулировать клапан наполнения легко, если вы определите тип клапана в бачке унитаза. Обратитесь за помощью к водопроводчику в Эпплтоне, штат Висконсин, если вы не можете исправить аномалию потока воды в унитазе, несмотря на приведенные выше советы. Tureks Plumbing Services предлагает 24/7 экстренные услуги сантехнические услуги в Appleton, W I, так что обращайтесь в любое время, когда вам понадобятся наши услуги.

    Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в марте 2019 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

    Как отрегулировать уровень воды в унитазе

    Вода в бачке унитаза используется для смыва унитаза. Если унитаз не очищается во время смыва, уровень воды в бачке унитаза следует увеличить. Если вы чувствуете необходимость экономии воды, вы можете уменьшить уровень воды.Внутри бачка унитаза установлен поплавок для контроля этого уровня. Когда бак начинает наполняться после промывки, поток воды в него автоматически прекращается в соответствии с заданным уровнем. Это потому, что поплавок поднимается за счет плавучести поднимающейся воды, и он закрывает водяной клапан, через который вода поступает в резервуар. Вот как отрегулировать этот уровень воды.

    Слишком высокий уровень воды

    Шаг 1 — Когда поплавок находится слишком высоко, вода может просачиваться в переливную трубу.Чтобы исправить это, слегка согните рычаг поплавка, чтобы уровень воды оставался на дюйм ниже верха переливной трубы. Смыв унитаз, убедитесь, что в унитаз попадает достаточно воды. Если он не смывается должным образом, слегка отрегулируйте поплавок, пока не получите необходимое давление воды, необходимое для смыва унитаза.

    Шаг 2 — Поврежденный шарик поплавка не поднимется, чтобы закрыть шаровой кран, через который втекает вода. С помощью плоскогубцев возьмитесь за рычаг поплавка и отвинтите шарик поплавка против часовой стрелки.Перед установкой нового шарика поплавка приклейте водопроводную ленту или вазелин на резьбу рычага поплавка.

    Узел забора воды