День: 15.04.2021

15Апр

Пластиковые окна конструкция в деталях: Конструкция пластиковых окон — Блог

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Конструкция пластиковых окон — Блог

Достигается столь высокий уровень за счёт того, что некоторые детали окна создаются из двойного профиля: внешний профиль изготавливается из ПВХ, а внутри находится стальной оцинкованный профиль, обеспечивающий стабильность всей конструкции.

Несущая деталь, с которой обыватели обычно ассоциируют само слово «окно», называется «рама» или «оконный короб». Это один из главнейших элементов пластикового окна в виду того, что именно рама поддерживает всю конструкцию, только благодаря ей, а в частности – армирующему профилю, окно является таким устойчивым и выдерживает высокие нагрузки в виде створок со стеклопакетами. Поэтому к раме предъявляются особые требования жёсткости. Рама обязательно должна соответствовать оконному проёму, для чего следует прибегать к помощи профессиональных замерщиков. Важнейшая часть оконного короба – как раз армирующий профиль. Он может быть замкнутым и п-образным. Специалисты нашей компании провели соответствующие исследования и пришли к выводу, что п-образного профиля достаточно для обеспечения жесткости рамы, а замкнутый профиль приводит только к бесполезной трате ресурсов и времени.


К раме крепятся створки, которые изготавливаются также из профиля ПВХ. Они разделяются на два основных вида: открывающиеся и неоткрывающиеся. В открывающихся створках используется специальная фурнитура, позволяющая открывать окна. В зависимости от вида фурнитуры, делать это можно различными способами. Бывают поворотный (он же распашной), откидной и поворотно-откидной режимы открывания. Неоткрывающиеся створки чаще всего используются в окнах, состоящих из нескольких секций, когда открываются лишь крайние створки.

Стеклопакет – это прозрачная часть пластикового окна, герметичная и состоящая из камер с несколькими листами стёкол. Стёкла используются различные – как самое обычное полированное, так и триплекс, есть и другие виды. Между этими листами располагается алюминиевая рамка с перфорацией, заполненной молекулярным ситом. Оно используется для поглощения влаги, в результате чего окна не запотевают. В качестве заполнения используется сухой воздух или аргон – для улучшения теплоизоляции. Завершающий этап изготовления стеклопакета – заливка по периметру двухкомпонентной тиоколовой мастикой, которая является ещё одним препятствием для влаги и пыли.

Импост – это горизонтальная или вертикальная поперечина, также изготовленная из профиля ПВХ и армированная стальным усилением. Импост скрепляет раму в местах стыков створок, обеспечивая соединение нескольких створок, и делит окно на несколько частей. Чтобы отличить импост от створки, представьте двухстворчатое окно: вы открыли обе створки и увидели вертикальную перекладину. Это и есть импост. Здесь стоит упомянуть о таком не всегда встречающемся элементе как штульп. По своим функциям он похож на импост, однако он крепится не к раме, а к створке в случаях, когда на одной створке есть ручка, а вторую, зависимую, можно открыть только после первой. Если используется не импост, а штульп, то при открытии обеих створок проём оказывается полностью свободным.

Фурнитура играет немаловажную роль: в это понятие включаются как ручки, с помощью которых вы открываете окно, так и петли, благодаря которым это происходит, а равно множество иных деталей. Эти детали разнообразны – противовзломная фурнитура, крышки на петли, фурнитура для щелевого проветривания, иные элементы, – но все они направлены на обеспечение комфортной и надёжной работы конструкции.

Штапик – это ещё один пластиковый элемент окна. Этот брусок, в поперечном сечении похожий на символ “[“, выполняемый обычно в том же цвете, что и всё окно, располагается по внутреннему периметру створки или рамы. При помощи штапика стеклопакет закрепляется в створке или раме окна. Его ширина зависит от того, какой стеклопакет в него должен быть вставлен и сколько в нём используется стёкол.


На штапик чем-то похожа раскладка – это пластиковые бруски, размещаемые внутри стеклопакета, предназначенные для декорирования окна. Именно эти детали позволяют отделать окно в духе какой-либо исторической эпохи, что неповторимо изменяет облик всего помещения. Также своеобразным дизайнерским решением может стать выполнение раскладки в другом цвете, чем остальная конструкция.

Последний элемент окна, пожалуй, самый незаметный, но при этом один из самых важных, – это резиновые уплотнители. Они используются для плотного соединения всех остальных деталей окна: рамы, створки, стеклопакета и штапика, благодаря достигаемой герметичности исключается проникновение внутрь окна влаги и продувание.

Следует также добавить о комплектующих к пластиковым окнам. Подоконник – панель, расположенная с внутренней стороны, длина которой совпадает с шириной окна. Ширину её выбирает заказчик. Изготавливается как из профиля ПВХ, так и из МДВ или ДСП плиты.

Водоотлив – металлическая панель, аналогичная по параметрам подоконнику, но расположенная снаружи. По ней вода, будь то дождь или капель, скатывается вниз. Наша компания изготавливает шумопоглощающие водоотливы, используя специальную ленту Линотерм, клеящуюся под отлив.

Откосы – это панели ПВХ, облагораживающие стену, прилегающую к окну. Они закрывают торцевые части стены со всех сторон оконной рамы, обеспечивая таким образом большую защиту, поскольку закрывают собой шовные соединения.

Как правило, пластиковые окна комплектуются также москитной сеткой. Она представляет собой плотно натянутую на небольшие штырьки сеть с небольшими отверстиями, которые пропускают свет и воздух, но удерживают насекомых и тополиный пух.

Таким образом, пластиковые окна могут казаться довольно простой конструкцией, однако на самом деле состоят из немалого количества деталей. Причём, к каждой детали, даже самой маленькой и незаметной предъявляются очень высокие требования. И только если все детали им соответствуют, можно утверждать, что данное пластиковое окно является действительно качественным и надежным. Надеюсь, что вам было интересно и благодаря этой статье конструкция пластикового окна перестала быть тайной за семью печатями. В случае, если что-то осталось для вас непонятным, прошу, задавайте вопросы.

Из чего состоит пластиковое окно? Конструкция в деталях.

Поговорим о составляющих качественного: прочного, долговечного, безопасного и удобного пластикового окна. Рядовой пользователь не всегда догадывается об устройстве современного остекления, напрасно доверяя “оконным менеджерам”, когда они предлагают ему заплатить за дополнительные опции. Рекомендуем один раз (до заказа окон) ознакомиться с конструктивными особенностями оконного блока, чтобы научиться правильно выбирать надежные светопрозрачные изделия под свои цели.

Особенность металлопластикового остекления — это модульная сборка. То есть изделие собирается из отдельных заготовок (как конструктор LEGO). Их прочное соединение обеспечивают фиксаторы (например, штапики), оснащенные уплотнительными элементами, и крепеж. Основными структурными составляющими ПВХ-окна являются:

  • Рама из металлопластикового профиля. В глухих окнах она фиксирует стеклопакет, в открывающихся на нее крепятся створки. Может быть разделена импостом (перегородкой) из такого же материала.
  • Стеклопакет — короб из 2-3 стекол с влагопоглощающей разделительной рамкой, герметично соединенных между собой. Иногда заменяется одинарным стеклом или сэндвич-панелью. Фиксируется штапиками с уплотнителем. Обеспечивает прозрачность конструкции и ее теплоизоляционные свойства.
  • Фурнитура. К ней относятся ручка и запорные механизмы, петли, поворотно-откидной механизм.

Дополнительно к окну присоединяются такие элементы, как:

  • Отлив. Пластина для отведения воды, которая монтируется с уличной стороны окна.
  • Подоконник.
  • Аксессуары в виде москитных сеток, клапанов приточной вентиляции и различных солнцезащитных приспособлений.

Обустройство оконного блока включает также элементы декоративной отделки откосов и примыканий: разнообразные нащельники, панели, а также ставни, наличники. Общая структура конструкций для остекления кажется довольно простой, но чтобы выбрать окно с оптимальными характеристиками и не прогадать с его качеством, нужно разбираться детальнее в особенностях каждого элемента.

Читайте по темеКакие пластиковые окна лучше? Поговорим про характеристики.

Это, по сути, каркас окна. Изготавливается путем бесшовного сваривания из заготовок профиля нужного размера. На завод по производству окон профиль поступает в виде длинных брусков, которые впоследствии разрезаются и компонуются под размеры заказчика. Основными признаками его качества являются:

  • Толщина внешних стенок. Согласно российскому ГОСТ, для производства остекления, предназначенного для жилых помещений средней полосы России, используется профиль класса А со стенками не менее 2,8 мм. Немецкий стандарт RAL требует, чтобы данный параметр был не менее 3 мм, и все заготовки с более тонкими стенками считает пригодными лишь для остекления хозяйственных построек и других нежилых помещений.
  • Армирование. В полость каждой металлопластиковой заготовки вставляется металлический профиль (замкнутый или не замкнутый). Это необходимо для повышения прочности рамы (чтобы она не искривлялась при ветровых и других нагрузках) и увеличения срока ее эксплуатации. Считается “правилом хорошего тона”, чтобы толщина армирования не была менее 1,5 мм, хотя ГОСТ РФ допускает 1,2 мм.
  • Количество камер. Каждый производитель стремиться изготовить профиль особенной конфигурации за счет использования вариативных сочетаний числа камер и их формы. Оптимальными теплоизоляционными показателями отличается система с 5 и более полостями. Их меньшее количество приводит к худшему удержанию тепла.
  • Ширина рамы. Минимально допустимая ширина рамы — 58 мм. Оптимальная — 70 и более миллиметров.
  • Цвет, текстура. Эти показатели зависят от типа профиля. Белый классический тип должен быть безупречно глянцевым и равномерно белым, без зернистости и шероховатостей. Ламинированный профиль может быть гладким, глянцевым или фактурным (под определенный тип древесины, например).

Для импостов (штульпов), створок используется идентичный ПВХ-профиль, но меньшей ширины и с более тонким армированием с целью уменьшения весовой нагрузки на петли.

Для справки:

  • Импост служит притвором для створок, одновременно отделяя их друг от друга.
  • Штульп располагается на одной из створок, создавая таким образом притвор без разделения окна на сегменты.
  • Штапик также представляет собой тонкий пластиковый профиль с пазами для фиксации уплотнителя и выступами (ножками) для закрепления его в раме.

В данном вопросе стоит ориентироваться на репутацию изготовителя, изучив отзывы о его продукции и документы, подтверждающие ее качество. Сегодня даже известные мировые бренды представляют на рынке России эконом-варианты оконных систем, которые неуместны для установки в регионах, где температура может понижаться ниже — 20°C.

Важно понимать, что лидеры рынка предлагают ПВХ-профили примерно одинаковых характеристик. Нет разительных отличий. Поэтому выбирать профиль рекомендуем не только по популярности бренда, но в первую очередь — по соотношению характеристик и стоимости, которую предложат вам оконные компании.

Ведущими производителями, стабильно гарантирующими качество своих профилей являются:

  • Salamander — довольно дорогие окна. Этот же бренд производит остекление Brugmann. Реализует цветные и белые профили с шириной от 60 мм до 92 мм, с противовзломной фурнитурой класса RC2, уплотнителями, защищающими от ливней 9А класса, ветрозащитой класса В4-C4.
  • Schüco выпускает алюминиевые и пластиковые окна с коэффициентом теплоизоляции 0,8​ до​ 1,6​ Вт/(м2 K)​ и шириной рамы 70-82 мм. Предлагает алюминиевые накладки. Показатели: гидроизоляция 9А, защита от взлома RC2, стойкость к ветровым нагрузкам C5/B5.
  • Rehau — популярный европейский бренд, гарантирующий срок службы своих конструкций до 60 лет. Линейка профилей представлена 7 моделями, шириной от 60 до 86 мм в разном цветовом исполнении с 2-3 контурами уплотнения. В последнее время часто встречаются подделки этого бренда.
  • Kaleva — окна российского производства из собственных профильных 70-миллиметровых систем. Отличаются простотой и оригинальными технологиями, повышенной светопрозрачностью и теплоизоляцией (0,83 м²•˚С/Вт). Предлагает различные уникальные дизайнерские и инновационные решения.
  • Dеceuninck — бельгийский производитель морозостойких окон, которые сохраняют все свои свойства даже при -60 ˚С и имеют сертификаты качества ISO. Монтажная глубина профилей от 60 до 84 мм. Отличаются белизной поверхности, прочностью и качественными уплотнителями.
  • Montblanc позиционирует свою продукцию как экологичную и пожаробезопасную. Нравится потребителям за элегантный округлый дизайн и достаточную надежность. Ширина профилей варьируется от 60 до 120 мм. предлагает различную цветовую гамму, но характеристики шумоизоляции средние.
  • Veka — одна их популярных марок, предприятия которой имеют общеевропейский сертификат качества RAL, а не только сертификаты ISO. Профили отличаются матовой поверхностью и шириной от 58 до 82 мм, экологичностью и универсальностью. Широкая линейка конструкций учитывает особенности всех регионов России.
  • KBE изготавливает профили шириной 58-88 мм, с гарантированной морозостойкостью и средним уровнем шумоизоляции. Благодаря выгодному сочетанию “цена-качество”, эти конструкции широко используются.
  • Ознакомьтесь с другими брендами в отдельном разделе нашего каталога.
Читайте по темеКакой профиль для пластиковых окон лучше?

Если ПВХ-профиль можно назвать каркасом, то стеклопакет является его наполнением. Он обеспечивает светопрозрачность конструкции и предотвращает выход тепла из помещения.

Свойства стеклопакетов зависят от вида стекла, расстояния между стеклами и наполнения воздушных камер. Дистанционная рамка (молекулярное сито) внутри стеклопакета может быть выполнена из перфорированного алюминия или полимерного композита, заполненных влагопоглощающим средством (гранулированный цеолит) с размером пор не менее 3 мкм и избирательным поглощением газов. Это необходимо для сбора конденсата внутри герметичной камеры.

Расстояние между стеклами в стеклопакете должно быть не менее 10 мм и не более 16мм. Это оптимальное соотношение для предотвращения теплопотерь. Часто используют сочетание разных расстояний для увеличения звукоизоляционных свойств окна. Лучше всего себя зарекомендовали двух- и трехкамерные стеклопакеты с дистанционными рамками по 10-16 мм между каждой парой стёкол.

Стекла применяются часто обычные, толщиной 4, 6 или 8 мм. Каждые дополнительные 2 мм к толщине стекла увеличивают степень его шумоизоляции на 10%.

Энергоэффективность и другие свойства окна можно регулировать за счет применения стекол с различными функциональными характеристиками. Например:

  • Одностороннее покрытие тонким слоем оксида серебра или олова (i-мягкое, k-твердое) позволяет отражать тепло обратно внутрь помещения. При этом прозрачность окна не изменяется.
  • Закаленное или бронированное остекление обладает высокой ударопрочностью, как и триплекс — три стекла, склеенных в одно.
  • Тонировка позволяет уменьшить проникновение света на солнечной стороне, а светоотражающее покрытие обеспечит прохладу летом.
  • Технология Smart предусматривает произвольное затемнение стеклопакета в темное время суток и при повышенном освещении. Электрохромное стекло позволяет регулировать уровень прозрачности автоматически.

Воздушные камеры в обычном стеклопакете не заполняются ничем, однако применение инертного газа (аргона, криптона, ксенона) позволяет значительно снизить потери тепла (во всяком случае, в первые 7-10 лет эксплуатации, т.к. со временем газ рассеивается и теряет свои свойства).

Читайте по темеКак выбрать стеклопакет?

Запорные и поворотно-откидные механизмы, петли и ручки занимают не менее важное место в функциональности окна. Они должны быть спроектированы для удобного и легкого открывания-закрывания, они также должны обладать прочностью.

Выдержать вес створки и идеально регулировать режим может только фурнитура из твердых металлических сплавов. Достойно себя зарекомендовали такие марки европейской фурнитуры, как Siegenia-Aubi, Maco, WinkHaus activPilot, GU Uni-Jet, Roto NT.

Фурнитура классифицируется в основном по способу открывания:

  • Поворотно-откидная. Позволяет переключать режимы поворотом ручки и обеспечивать функцию микропроветривания.
  • Горизонтально-откидная. Используется на оконных блоках нестандартной конфигурации, позволяя открывать их сверху-вниз.
  • Для раздвижных систем. Предназначена для перемещения створок в горизонтальной плоскости относительно друг друга и их фиксации.
Оконная ручка Рычаг для открывания-закрывания.
Защелка Фиксирует створку в положении для микропроветривания.
“Трамплин” Поднимает створку, предотвращает провисание, обеспечивает плотный прижим.
Откидные ножницы Позволяют вертикально откидывать створку.
Блокиратор поворота Фиксирует угол открытия.
Ограничитель открывания Удерживает створку от полного распахивания.
Запорный механизм Препятствует произвольному открыванию (защелки, цапфы, шпингалеты, крючки).
Многозапорный замок Устройство с несколькими запорами и подвижной шиной для защиты от несанкционированного открывания.
Оконные петли Удерживают и фиксируют створки на раме.
Цапфы и планки Обеспечивают оптимальный прижим створок.

Кроме того, существует дополнительная фурнитура для москитных сеток и других аксессуаров. Также сюда относят клапаны приточной вентиляции, детские замки, противовзломные элементы.

Подоконники, отливы и откосы представляют собой дополнительные элементы (изготавливаются из различных материалов), которые фиксируются посредством защелкивания в пазы, крепежными элементами или на строительные растворы.

Вы можете за несколько минут удобно сравнить предложения надёжных оконных компаний Вашего города с помощью наших технологий! Экономьте время, нервы и деньги!

ПВХ-окна

Конструкция пластиковых окон: названия, схема и описание деталей, устройство и состав ПВХ окна

Вопросы, из чего состоит пластиковое окно, какова общая конструкция и детали, интересуют воспитанников строительных учебных заведений и рачительных владельцев квартир. Если в первом случае необходимость изучения темы вызвана требованиями преподавателей и программы, то во втором – желанием подготовиться к заказу ПВХ окон. Такой подход оправдан, поскольку позволяет быстрее и со всеми основаниями вместе с замерщиком компании-устновщика определить оптимальный по цене и функционалу вариант. Представим конструкцию пластиковых окна со схемами и в деталях таким образом, чтобы материал в равной степени принес пользу и ученикам строительных колледжей, ВУЗов, и хозяевам квартир. Если после прочтения вопросы останутся, свяжитесь с консультантами завода «Лабрадор» в Петербурге.

Из чего состоит пластиковое окно – схема в разрезе, детали

С технической точки зрения в состав окна входят только ПВХ-рама с установленными створками, стеклопакетом, уплотнителями и фурнитурой. Однако установка подоконника, отлива, отделка откосов необходимы для того, чтобы светопрозрачная конструкция долго и надежно исполняла свои обязанности, а в комнатах было светло и тепло. По этой причине на приведенной схеме изображены также и эти элементы.

Для начала приведем названия с указанием состава и основной функциональности, а в нижеследующих разделах подробно опишем детали пластикового окна.

Изготавливается из армированного металлом ПВХ-профиля. Рама (монтажники часто говорят «коробка») занимает весь периметр окна и служит основой для установки подвижных и глухих (неподвижных) створок.

  • Створка (рама створки)

Подвижный элемент окна, собранная из ПВХ-профиля рама с установленным стеклопакетом. Элемент крепится на фурнитуру, которая и обеспечивает необходимую функциональность – открывание, закрывание, поворот и т.д. Стеклопакет в створке удерживается штапиком, соединение герметизируют уплотнителем.

Прозрачный элемент окна, состоящий из 2 и более расположенных параллельно листов стекла. Герметичное скрепление и расстояние между стеклами определяет дистанционная рамка. Стеклопакет – важнейший элемент окна, поскольку через него в помещение проходит свет. Значительная площадь поверхности говорит о том, что этот элемент в первую очередь отвечает за теплопроводность конструкции пластикового окна.

Выполненная из поливинилхлорида (ПВХ) накладка с прорезиненным основанием. Благодаря плотному прилеганию к раме и стеклопакету штапик защищает помещения от проникновения снаружи холода, ветра, пыли.

Выполненный из ПВХ-профиля элемент, разграничивающий зоны створок, обеспечивающий возможность их закрывания.

Иногда про фурнитуру говорят, как про конструкцию механизма пластиковых окон. Действительно, это набор элементов, который обеспечивает управление и изменения текущего положения створок. Планки, петли, подвесы и другие компоненты фурнитуры выбирают с учетом веса створок, который в основном определяется числом камер в стеклопакете и толщиной стекол.

Устанавливается с внутренней части (в помещении) под окном. Рекомендуется в ходе эксплуатации не загромождать подоконник, а при монтаже соблюдать требования по выступу от стены внутрь помещения. Это необходимо для того, чтобы в зимнее время в оконном проеме происходил достаточный воздухообмен, не выпадал конденсат.

Устанавливается под окном с внешней стороны. Задача элемента – удалить стекающую по оконному проему воду (дождь, тающий снег), не допустить попадания и накопления влаги под рамой.

Это поверхности стен дома по периметру оконного проема, которые нуждаются в утеплении и защитной отделке. Защитная отделка необходима для предотвращения проникновения холодного воздуха, влаги, утеплителя (монтажной пены) от УФ излучения. С наружной стороны на откосы могут устанавливаться наличники.

Конструкция профилей пластиковых окон

Профиль из поливинилхлорида (ПВХ) выступает основой конструкции окна, которое и называют пластиковым, хотя площадь стеклопакета больше. Поэтому опишем конструктивный элемент первым.

Представленная на рисунке конструкция пластиковых окон в разрезе полезна тем, что показывает внутреннее устройство не только ПВХ-профиля. Так же видны роль и место подставочного профиля, правильно установленных отлива и подоконника. Если не считать цвета и декоративной ламинации, то внешне профили ПВХ всех производителей и линеек различаются мало. Иной картина оказывается, если посмотреть на конструкционный материал в разрезе. Начнем с того, что в линейку продукции входят четыре подвида профилей для формирования:

  • Рамы (коробки)
  • Импоста
  • Створки (рамы створки)
  • Штапика

В любом случае основным материалом выступает ПВХ, из которого изготовлены внешние и внутренние стенки профиля. Внутренние стенки разделяют пространство рамы на камеры и чем камер больше, тем больше сопротивление теплопередаче. То есть 7-микамерный вариант лучше защищает от потерь тепла, чем 5-тикамерный. Названные показатели – 5-7 камер – это оптимальный выбор для средней полосы России, включая Петербург. Производители предлагают линейки профиля с внутренними и внешними стенками следующей толщины:

  • Класс А – 2,8 и 2,5 мм
  • Класс В – 2,5 и 2 мм
  • Класс С (или object, объектный, энджин, тендер) – не нормируется

Для жилых помещений рекомендуется использовать только класс А. Изделия класса В имеют меньшую цену и рекомендованы к применению в подъездах, нежилых помещениях. Немалое число специалистов не рекомендует использовать изделия класса С где бы то ни было. Тем не менее, объектный тип находит применение во временных строениях, второстепенных производственных помещениях.

Поливинилхлорид достаточно прочный материал, для условий эксплуатации важны и другие свойства:

  • не боится солнечного света, морозов, влаги
  • не разрушается от химических воздействий (моющие средства)
  • экологически чист, не испускает в воздух не только вредных, но и вообще каких-либо веществ даже при сильном нагревании
  • не поддерживает горения

Однако даже прочность ПВХ классов А и В не столь велика, чтобы долгое время выдерживать вес таких тяжелых элементов, как стеклопакеты. Поэтому профиль армируют металлом. Важную роль играет форма армирующего металла – без дополнительных пояснений понятно, что П-образный вариант предпочтительнее Г-образного, поскольку обладает большей нагрузочной способностью.

Еще один существенный показатель пластикового профиля – ширина, определяющая возможность установки широких стеклопакетов. Для средней полосы России, Петербурга считается достаточной ширина 70-80 мм, но при желании надежно утеплиться выбирайте северный вариант – 120 мм.

Стеклопакеты

Конструктивно стеклопакет представляется собой два и больше листов закаленного стекла, которые скреплены между собой и удерживаются на требуемом расстоянии дистанционными рамками. Пространство между стеклами заполняется воздухом или инертными газами, после чего герметизируется. Толщина листов стекла 4-8 мм, кроме того возможно использование триплекса – склеенных между собой пленкой стекольных листов.

На приведенном в предыдущем разделе разрезе пластикового окна показан обычный однокамерный стеклопакет. Однако по климатическим условиям европейской части России этот вариант не считается достаточным.

С учетом суровых зим квартиры в Петербурге рекомендуется утеплять 2-хкамерными (3 стекла) стеклопакетами или однокамерными энергосберегающими. В энергосберегающих конструкциях одно из стекол с внутренней стороны покрывается нано-пленкой, которая отражает внутрь помещения 30-40% испускаемых радиаторами отопления и нагретыми предметами ИК-лучей. Другой вариант – использовать двухкамерный стеклопакет, чтобы снизить теплопроводность по сравнению с однокамерным в 1,5-1,8 раза.

Как показано на рисунке, используется ряд формул стеклопакетов. Очевидно, что увеличение ширины камер, толщины стекол снижает теплопроводность. Но пластиковое окно решает и другие задачи, например, защиты от внешнего шума. Для повышения шумозащищенности используются такие конструктивные решения, как изготовление стеклопакетов со стеклами-триплексами, с различающейся шириной камер.

Помимо описанных вариантов предлагаются также солнцезащитные и ударопрочные стеклопакеты, которые помогают защититься от летней жары и злоумышленников соответственно.

Не забывайте, что ПВХ-профиль должен предоставлять необходимое «посадочное место» для стеклопакета. При ограниченном бюджете, рекомендуем выбирать стеклопакет по минимуму, но широкий профиль. Если через некоторое время выяснится, что без установки более широкого многокамерного стеклопакета не обойтись (холодно, проникает шум с улицы), то широкий профиль позволит провести эту операцию без замены конструкции целиком.

Фурнитура

Это набор элементов, которые составляют механизм пластикового окна, позволяют фиксировать в определенных положениях, открывать и закрывать створки. Внешними видимыми и используемыми жильцами элементами этого механизма выступают поворотные ручки, другую часть системы внешний наблюдатель видит при открывании створок. Описывать, как называются детали фурнитуры пластиковых окон, не будем, поскольку они приведены на рисунке.

При выборе типа и набора фурнитуры учитываются следующие факторы:

  • Вес выбранного стеклопакета и других конструктивных элементов
  • Необходимый функционал – с ограничителями открывания, возможностью микропроветривания, под раздвижные конструкции, горизонтально подвесные, поворотно-откидные створки и т.д.
  • Требование защиты от открывания детьми
  • Стилевые и вкусовые предпочтения

Уплотнители

В сомнительных обзорах в Интернете встречаются взаимоисключающие рекомендации относительно силиконовых и резиновых уплотнителей. Одни говорят использовать только первый вариант, другие – только второй. Подобные заявления объясняются некомпетентностью или вкусовыми предпочтениями. По факту силиконовые VMQ и резиновые EPDM уплотнители служат долго, надежно, не боятся жары и морозов. Конечно, приходится учитывать высокую цену VMQ-варианта.

Не рекомендуются к применению уплотнители ТРЕ-S и PVC. Первый – по причине короткого срока службы, второй – из-за деформации при минусовых температурах.

Подоконники и отливы

Подробно останавливаться на этих элементах не будем, поскольку напрямую на теплопроводность, защищенность от шума они влияния не оказывают. В то же время установка подоконников и отливов необходима для правильной эксплуатации оконной конструкции. В силу этого выбор вариантов широк – от недорогих пластиковых до дизайнерских из искусственного или натурального камня. Главное не забыть о необходимости защиты пространства под рамой от попадания влаги.

Правильный выбор деталей пластикового окна

При описании конструкции давались рекомендации по выбору каждого элемента с учетом климатической зоны, мнений мастеров и опыта использования. Теперь перейдем к комплексным рекомендациям:

  • Качественные материалы нельзя купить дешево

Справедливость этого утверждения доказана для всех без исключения областей, и для ПВХ-окон тоже. Если неожиданно предлагают материалы и услуги в 1,5-2 раза дешевле среднерыночной цены, то вариантов три: Первый – это профиль нового, обычно китайского производителя, о безопасности и надежности которого нельзя сказать ничего. Второй – предлагают подделку под профиль VEKA или другой известный бренд. Третий – предлагается профиль авторитетного производителя, но продукция класса С (объектный). Расчет при этом делается на то, что заказчик не разберется, а выполнившей работы фирме-однодневнке не придется отвечать по гарантии.

  • Экономьте не на всем

При ограничении бюджета не используйте вариант выбора среднего или самого дешевого варианта для всех элементов конструкции пластикового окна. В данном случае конструкция сборная и логично экономить на деталях, которые можно заменить по ходу эксплуатации. Например, в условиях жесткой экономии выбираем однокамерный стеклопакет без энергосберегающего напыления. Но при этом устанавливаем многокамерный широкий ПВХ-профиль, который позволит позднее установить широкий многокамерный шумозащитный стеклопакет.

  • Учитывайте ориентацию окон квартиры

Это позволит и сэкономить, и получить комфортный микроклимат в помещениях. Например, для ориентированного на север окна необходима повышенная теплозащищенность. А для выходящих на южную сторону оконных проемов лучше предусмотреть солнцезащитные стеклопакеты, которые помогут переносить летнюю жару. Не забывайте, что энергосберегающее и солнцезащитное напыление используют в одном стеклопакете, то есть зимой будет теплее, а летом прохладнее.

  • Качество монтажа не менее важно, чем качество элементов конструкции ПВХ-окна

Повышенные расходы на широкий 7-микамерный профиль, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим напылением и защитой от шума напрасны, если из щелей в откосах дуют сквозняки, а створки плотно не закрываются. А такой результат дают ошибки при монтаже окна и утеплении, отделке откосов. При этом горе-монтажники ещё и не признают ошибок, а ссылаются на якобы некачественные материалы. Поэтому правильный вариант – заказывать изготовление и установку под ключ у авторитетной компании. В этом случае предоставляется гарантия и на материалы, и на работы.

Надеемся, что привели полезную информацию о конструкции окон ПВХ. Схема и полезные советы помогут как теоретически изучить вопрос, так и применить знания на практике.

Детали пластиковых окон — RemontZhilya.ru

Чтобы правильно подобрать для себя пластиковое окно, важно знать все функциональные детали пластиковых окон, от которых зависит их (окон) успешная эксплуатация. Кроме того, эта информация позволит владельцам квартир и домов сэкономить денежные средства при установке новых окон. Например, если перед вами не стоит вопрос 100%-й звукоизоляции или сохранения тепла в помещении, можно обойтись двухкамерными стеклопакетами вместо трехкамерных, а это существенно удешевит конструкцию. Количество створок, сложность фурнитуры – все это также оказывает влияние на конечную стоимость продукции.

Содержание
  • Рама.
  • Стеклопакеты.
  • Уплотнители.
  • Фурнитура.

Рама

Рамы окон изготовляют из ПВХ профиля, который состоит из пластикового короба, представляющего полостные воздушные камеры. Количество камер существенно влияет на звукоизоляцию пластиковых окон, а так же на степень теплоизоляции конструкции. Однако, сам по себе профиль ПВХ не обладает достаточной несущей прочностью, поэтому внутри полости вставляется металлический каркас, играющий роль арматуры. Причем армирование происходит после того, как профиль будет порезан на заготовки соответствующей длины.

В основном на предприятиях где изготавливается ПВХ профиль превалирует белый цвет, однако по желанию заказчика возможны варианты других цветов и даже имитация поверхности профиля под различные породы дерева. Достигается это путем ламинирования профиля декоративной пленкой.

В определенных случаях рама разделяется на две и более частей. Профиль ПВХ, который при этом используется, называется «импост». Так же из специального профиля ПВХ изготовляются створки – подвижная часть окна, прикрепленная к раме навесами.

Нельзя не упомянуть и о деталях, окружающих раму: подоконнике, откосе и отливе. Эти элементы пластикового окна устанавливаются уже после окончания основных монтажных работ.

Подоконник устанавливается с внутренней части окна и имеет специальную пластиковую конструкцию. Откосы устанавливаются как внутри, так и снаружи из различного материала: гипсокартона, гипсовой штукатурки, пластиковых панелей и т.д. Отлив окна изготавливается из листового оцинкованного железа и монтируется снаружи.

Стеклопакеты

Стеклопакеты представляют отдельную конструкцию, входящую в пластиковое окно. И когда говорят, что стеклопакеты и пластиковые окна – это одно и тоже, грубо ошибаются. Правильно будет говорить: «пластиковые окна со стеклопакетами». Основными элементами, из которых состоят стеклопакеты являются:

  • Стекло.
  • Дистанционная рама.
  • Гигроскопический материал.
  • Вулканизированный герметик.

Пространство между стеклами заполнено воздухом, а в отдельном случае инертный газ аргон.


В зависимости от общих требований к пластиковым окнам в плане сохранения тепла, повышенной шумоизоляции, вопросами безопасности, энергосбережения, эстетики выделяются стеклопакеты следующих конструкций:

  • Однокамерные.
  • Двухкамерные.
  • Шумоизоляционные.
  • Энергосберегающие.
  • Защитные.
  • Тонированные.

Однокамерные стеклопакеты имеют два стекла толщиной 4,0 мм с шириной дистанционной рамки равной 16 мм. Общая ширина стеклопакета таким образом составляет 24 мм. Это самый простой тип и применяется там, где нет особых требований к сохранению тепла и шумоизоляции. Например, при остеклении балкона.

Двухкамерный стеклопакет – то же самое, но только состоит из трех стекол и двух воздушных камер, поэтому имеет ширину 32 мм. Благодаря этому используется в помещениях с повышенной требовательности к шумоизоляции и сохранению тепла.

Если окна здания выходят во двор или в другое место где повышенный уровень шума (например, на окружную дорогу) рамы наполнены шумоизоляционными пакетами.

Эффект достигается за счет разной толщины стекол (4,0 и 6,0 мм), разными размерами дистанционных рамок либо покрытием специальной шумоизоляционной пленкой, которая уменьшает уровень шума на четыре децибела. Такая конструкция вполне может заменить двухкамерный стеклопакет толщиной 32 мм.

Энергосберегающие стеклопакеты изготавливаются с нанесением на поверхность стекла серебряных ионов. Как результат, стеклопакеты отлично сохраняют тепло и в то же время пропускают солнечные лучи.

Защитные стеклопакеты обладают повышенной степенью безопасности за счет нанесения на их поверхность защитной пленки толщиной 100 мкм.

В случае механических воздействий (ударе) пленка удержит стекло от разрушения и тем самым убережет владельцев жилья от нежелательных травм. Взять, к примеру, витрины магазинов, где с успехом применяются защитные стеклопакеты.

Тонированные стеклопакеты применяются в том месте где много солнечного света, а так же в декоративных целях.

Уплотнители

Роль уплотнителей во время эксплуатации пластиковых окон очень высока, так как они защищают помещение от воздействий внешней среды, а так же предотвращают образование конденсата на фурнитуре.

Существует несколько разновидностей уплотнителей, которые отличаются друг от друга по цвету, качеству материала и предприятии где их изготавливают. Для пластиковых окон чаще всего применяются следующие виды:

  • Резиновый.
  • Силиконовый.
  • Уплотнитель ПВХ.

Самый простой и в то же время в меру надежный резиновый уплотнитель изготовляется из каучука путем вулканизации последнего с использованием серы. Производитель гарантирует допустимый срок эксплуатации резинового уплотнителя до 30 лет.

Силиконовый вариант уплотнителей успешно эксплуатируется уже 40 лет, так как обладает повышенной устойчивостью к переменам температуры, ультрафиолетовым лучам. Сохраняет свои качества при температурах от – 40ºС до + 100 ºС. Кроме того, он экологичен, что так же немало важно.

Уплотнитель ПВХ не обладает такими характеристиками, как выше описанные аналоги. Гарантийный срок его эксплуатации составляет всего три года. Тем не менее он используется в жилых помещениях, так стоит дешево и технология производства его довольно проста.

Существуют еще уплотнители EPDM и TPE, которые представляют собой синтетические полимеры. Качество их отличное, материал не трескается от воздействия атмосферных влияний, но стоит дорого и поэтому          применяются мало.

Фурнитура

Вполне понятно, что без фурнитуры ни одно пластиковое окно невозможно будет смонтировать и эксплуатировать. Прежде всего – это ручки, петли, запорные устройства, которые изготовляются из высокопрочных материалов, декорированных элементами из ПВХ. Что примечательно: все трущиеся детали фурнитуры проходят обработку специальным средством на основе воска и как результат уменьшается коэффициент трения, увеличивается сопротивляемость коррозии и продлевается срок службы.

Фурнитуру для пластиковых окон разделяют на три типа по способу открывания:

  • Раздвижную как вертикальную, так и горизонтальную.
  • Откидную.
  • Комбинированную.

В принципе, детали для фурнитуры могут насчитывать несколько десятков наименований. Сюда можно отнести винты, гайки, защелки, рычаги, штанги и т. д. Стоить заметить, что в магазинах по продаже фурнитуры для окон в большинстве работают профессиональные продавцы-консультанты, которые всегда помогут подобрать вам детали фурнитуры, вышедшие из строя.

Из чего состоит пластиковое окно

Прошли те времена, когда пластиковое окно было чем-то экзотическим, редким явлением. Сейчас мы уже просто не можем себе представить жизнь без них. Пластиковые окна стали незаменимым элементом практически каждой квартиры либо частного дома. Так чем же они привлекают потребителей, что делает их такими прочными, надежными и удобными? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить их конструкцию, понять из чего состоит профиль ПВХ.

Основные элементы конструкции

Основными элементами пластиковых окон являются:

  • Каркас;
  • Стеклопакет;
  • Фурнитура.

Каркас представляет собой армированный профиль, состоящий из металла, толщиной не менее 12 мм.

Основными функциями каркаса являются:

  • Обеспечение устойчивости системы. Особенно актуально для регионов со значительными колебаниями температурного режима. Ведь постоянное расширение и сужение элементов окна очень быстро приведет к образованию трещин и щелей.
  • Повышение жесткости системы и придание ей упругости.

Основные виды профиля:

  • О-образный — профиль, изготовленный в виде замкнутого контура. Весьма популярный и разрекламированный вид. Однако имеет ряд существенных недостатков:
    • Высокая скорость остывания, что является причиной резкого охлаждения поверхностей.
    • Возможные изменения размеров полностью замкнутого контура. Именно поэтому производители профиля всегда делают небольших размеров разрыв контура.
  • U-образный профиль. Именно такой вид профиля чаще всего используют ведущие производители пластиковых окон. Лишен недостатков, присущих О-образному профилю.

Не менее важной составляющей пластикового окна является стеклопакет. Именно он позволяет нам видеть пространство, расположенное за стенами дома, обеспечивает в естественное дневное освещение и при этом оберегает наше жилище от холода и ветра.

Представляет собой несколько стекол, заключенных в раму, собранную из пластиковых деталей. Стекла разделены воздушной камерой шириной от 1 см и выше. Размеры камеры зависят от параметров используемого профиля.

Выделяют такие виды стеклопакетов:

  • Однокамерные. Представляют собой два стекла толщиной 0,4 см. Основным преимуществом такого стеклопакета является доступная цена. Чаще всего используется при монтаже балконных конструкций и в других местах, где предпочтение отдается низкой стоимости, а не дополнительной тепло и шумоизоляции.
  • Двухкамерные. Состоят из трех стекол с двумя воздушными камерами между ними. Преимуществом такой конструкции является высокая тепло- и шумоизоляция. Пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами превратят ваш дом в уголок уюта, тепла и тишины. Однако существует и недостаток – подобные конструкции плохо пропускают солнечные лучи, что скажется на уровне естественного освещения жилища.
  • Защитные. Специальные модели, применяемые для остекления витрин киосков и магазинов. Способны выдерживать удары большой силы. В случае повреждения, благодаря использованию специальной пленки, осколки не разлетаются, а остаются внутри стеклопакета.
  • Шумоизолирующие. Лучше обычного стеклопакета справляются с шумом. Вас больше не побеспокоят крики, шум автотранспорта. Эффект достигается благодаря увеличению толщины стекла и использованию специальной пленки, способной значительно снизить уровень шума.
  • Энергосберегающие. Эффект достигается благодаря использованию i-стекла, работающего по принципу теплового зеркала.
  • Тонированные. Позволяют уменьшить яркость светового потока. Применяется для окон, расположенных на солнечной стороне.

Ну и, конечно же, невозможно представить себе окно без фурнитуры.

Это:

  • Замки. Благодаря им удается крепко и надежно запереть окно.
  • Петли. Используются для фиксации элементов конструкции.
  • Крышки. Их основная функция – защитить соединения.
  • Множество других элементов (угловые передачи, микролифты-приподниматели) обеспечивающих полноценную работу окон.

Все эти элементы служат одной цели – соединить все составляющие пластикового окна и обеспечить его надежную бесперебойную работу.

Дополнительные элементы конструкции

Однако пластиковое окно – это не только профиль, стеклопакет и фурнитура. Существует еще ряд немаловажных составляющих, без которых эксплуатация окна невозможна:

  • Рама. Представляет собой многокамерный профиль, изготовленный из пластика. Как правило, разделен на две половины вертикальной деталью с закрепленной на ней фурнитурой. Рама надежно крепится в оконный проем.
  • Откосы. Представляют собой специальные панели, которые со всех сторон обрамляют окно. Изготавливаются из гипсокартона или пластика. Прикрывают места соединения рамы и стены. Пространство между стеной и откосом заполняется утеплителем. Таким образом, откосы не только придают окну аккуратный, законченный вид, но и служат дополнительным барьером для сквозняков.

  • Створки. Подвижные элементы, которые крепятся к раме. Состоят из стеклопакета, профиля и фурнитуры. Именно наличие створок позволяет нам открывать и закрывать окна. Фиксация створки может быть:
    • Откидной.
    • Поворотной.
    • Комбинированной. Наиболее удобный вариант.

  • Штульп. Представляет собой профиль, устанавливаемый к одной из сторон створки. Его фиксируют с внешней стороны для обеспечения прочности крепления и надежности герметизации
  • Шпрос. Специальная накладка, устанавливаемая на стеклопакет. Служит как для украшения, так и для укрепления.
  • Водоотлив. Представляет собой специальный карниз, расположенный с внешней стороны окна. Крепится под рамой на специальном профиле.

  • Подоконник. Представляет собой панель внутри помещения. Чаще всего для изготовления подоконника используют ДСП или пластик. Для крепления подоконника используется полиуретановая пена, клей или кронштейны.

  • Уплотнители. Незаменимые детали пластикового окна, материалом для изготовления которых служат синтетические полимеры, силикон или поливинилхлорид. Очень прочные, долговечные, не подверженные деформациям, они, в то же время, абсолютно безопасны. Именно благодаря надежным уплотнителям окна не пропускают сквозняки и влагу.
  • Противомоскитная сетка. Незаменимый элемент для лета. Благодаря противомоскитной сетке мы можем смело открывать окно, дышать свежим ночным воздухом не опасаясь нашествия несметных полчищ насекомых. Сетки легко снимаются, их удобно чистить и хранить. Производят:
    • Рамочные сетки;
    • Подвижные раздвижные сетки;
    • Рулонные сетки;
    • Плунжерные сетки.
  • Вентиляция. Очень удобное новшество. Воздух, поступающий в дом через специальную систему, фильтруется.

Как мы видим, пластиковое окно – это сложная система, состоящая из множества элементов, обеспечивающих его качественную и бесперебойную работу. Все они нуждаются в уходе. Поэтому, чтобы окно надежно защищало ваше жилье долгие годы, не забывайте, и вы заботиться о нем:

  • Смазывать петли;
  • Регулировать цапы в пазах;
  • Ухаживать за уплотнителями.

Как обманывают покупателей пластиковых окон

Содержание статьи:

  1. Материалы и комплектующие
  2. Технология изготовления
  3. Монтаж
  4. Цены
  5. Сроки изготовления
  6. Гарантия
  7. Еще несколько советов

Конкуренция в сфере пластиковых окон высока. А потому и сомнительных компаний, желающих нажиться на клиенте, масса. Даже понимать, как устроено ПВХ-окно и какой продукт лучше подойдет для вас, не всегда достаточно. Порой обман можно распознать лишь по прошествии времени, когда гарантия уже истекла. Часто потребители сами позволяют себя обмануть, выбирая более низкую цену или заманчивое предложение в акции.

Первое, с чего начинается обман, — нежелание клиента уточнить как следует детали при первом звонке консультанту. Специалист честной компании, несомненно, скажет, на какие параметры нужно обратить внимание перед расчетом предварительной цены — габариты проема, профиль, стеклопакет, размер подоконника, конфигурация створок, дополнительные опции. Большинство клиентов отмахивается от этих вопросов и настаивает: «Назначьте же цену!» Совершенно напрасно.

Ориентировочная стоимость окна ничего не даст, даже для сравнения с расценками других фирм. Современное пластиковое окно — это не только ряд комплектующих от нескольких производителей, среди которых слишком велика разница в параметрах, качестве и стоимости. Срок службы изделия и его надежность сильно зависят и от замера с оценкой ситуации, и от соблюдения технологий сборки и монтажа конструкции. Судить о добросовестном подходе компании—установщика окон можно лишь в такой совокупности.

Материалы и комплектующие

Нарваться на подделку и обман можно едва ли не с каждым элементом оконной конструкции.

Профиль

В рекламе любят говорить о немецком происхождении профиля, ведь к отечественной продукции доверие у российского потребителя так себе. Но давайте рассудим логически. В какую цену обойдется окно, если профиль для него изготовят и привезут прямо из Германии? Это нецелесообразно ни для фирмы, ни для потребителя.

Что представляет собой немецкий профиль в России?

Немецкое происхождение — не что иное как производство по немецкой технологии в России. Эти заводы могут официально числиться партнерами бренда — в таком случае они будут регулярно проходить контроль на соответствие технологии выпуска и сборки продукции, получая сертификаты этого бренда на определенный период.

Вот, где расположены заводы крупнейших марок:

  • REHAU — Раменское, Московская обл.;
  • VEKA — Москва и Новосибирск;
  • KBE — Воскресенск, Московская обл.;
  • THYSSEN — Серпухов, Московская обл.;
  • GEALAN — Санкт-Петербург;
  • ELEX — Краснодар;
  • Salamander — Брест, производство для экспорта в Россию и Украину;
  • TROCAL — Воскресенск, Московская обл.

Пусть вас не пугает этот факт, если компания, с которой вы намерены иметь дело, может подтвердить соответствие немецким требованиям сертификатом.

Все европейские производители предлагают качественный продукт — гарантия на такой профиль не менее 40 лет, материал не трескается и не желтеет на солнце. А вот с турецкими и китайскими профильными системами лучше не связываться: другие стандарты — другое качество, а цена почти не отличается.

Перед покупкой пластиковых окон, попросите у компании сертификат качества!

Подделка

К сожалению, не обходится без подделок. Профиль копируют или покупают более дешевый, а потом меняют защитную пленку на изделии, выдавая за марку более высокого уровня. Нередко для этих целей используют:

  • BRUSBOX, MONTBLANC, PLAFEN, ARTEC — похожи на профили REHAU;
  • NOVOTEX, KRAUSS, PROPLEX, WINTECH, EXPROF, RIGAP — похожи на KBE.

Отдельным вопросом стоит объектовый профиль, предназначенный для нежилых помещений. Внешне его не отличить от обычного, но для их изготовления применяется пластик вторичной переработки, а толщина стенок тоньше положенных по нормам 3 мм. Стоимость такого профиля ниже, на чем и сделан акцент.

Некачественные оконные профили

О реальном назначении продукции ненадежная фирма умолчит, а с ходу распознать обман довольно сложно. На защитной пленке обычно отсутствуют надписи либо есть слова «объект», «object», «энджин», «тендер» и аналогичные по смыслу. Если это случилось с вами, ни в коем случае не соглашайтесь на установку таких окон! Конструкция недостаточно жесткая и прочная, теплопроводность изделий не соответствует норме, а пластик может выделять неприятный запах — для жилых помещений объектный профиль использовать нельзя!

Экономия на сырье

Еще один способ снизить себестоимость металлопластиковых окон — использовать в конструкции вставки из вторсырья. Заметить их наличие можно по более темному оттенку на лицевых поверхностях. Если же вторсырье было подмешано на этапе производства пластика, обычно это выявляется при сравнении оттенков штапика и профиля. Подмешать вторсырье при производстве штапика проще, чем в основной профиль — штапик будет темнее или желтее. В норме элементы должны быть идентичными по оттенку.

Фурнитура

Стоимость фурнитуры составляет солидную долю в цене металлопластикового окна. Не удивительно, что за счет нее фирмы экономят в свою пользу.

Некачественная фурнитура

Подмена

Самый простой способ — установить дешевую фурнитуру вместо обещанной в рекламе. Разница в цене дешевого турецкого комплекта Vorne и добротной немецкой Roto может достигать 65% для одного окна. У австрийского бренда MACO есть завод в Китае — определить страну происхождения сможет только профессионал. Компания—установщик окон средних размеров выпускает в месяц около 250–400 единиц продукции — только представьте, какую сумму даст такая неправомерная «экономия»! А клиентам в скором времени придется ремонтировать окна. За свои деньги.

Если марка используемой фурнитуры в договоре не указана, вам могут поставить что угодно. Вполне возможно, качество будет отличаться от заявленного.

Определить качество ручки нетрудно — попробуйте ее повернуть. Если для этого потребуется приложить усилия, а механизм срабатывает со скрипом или рывками, значит, прослужит такая деталь недолго. Эффект пружины при запирании говорит о том, что металлические силовые элементы заменены пластиковыми — они прогибаются при повороте ручки. Также это может быть причиной неправильной сборки или недосборки — отсутствия шурупов.

Учтите, что фурнитура — это не только ручки, но и другие элементы, защищающие створки от провисания, а комнату — от сквозняка. От нее зависит и срок службы окна.

Экономия на комплектации

Итак, в договоре может быть указано, что вам поставят именно Roto. Но на этом возможности для обмана с фурнитурой не исчерпаны. Некоторые детали могут просто не включить в комплектацию вашего окна.

  • Блокиратор ошибочного действия не позволит створке повиснуть на нижней петле при переходе из распашного режима в откидной. Установка блокиратора в поворотно-откидных конструкциях обязательна! Это не только вклад в срок службы окна, но и гарант безопасности: если петля не выдержит, створка выпадет из рамы. Перед покупкой и после монтажных работ не забудьте проверить наличие этой детали.
  • Ответная планка нужна для плотного прилегания створки к раме. Устанавливают ее по периметру внутреннего контура рамы, минимум — по одной на каждой стороне, то есть 4. Их может быть и больше, это зависит от размеров окна. А вот фирмы, желающие сэкономить, нередко обходятся всего двумя ответными планками на створку. Окно значительно теряет в герметичности и теплофизических параметрах, может сквозить и даже покрываться наледью в районе стекол и подоконника.

Обязательно перед приемкой, проверьте работу оконных ручек и другой фурнитуры!

Стеклопакеты

  • сократить количество используемого герметика или использовать дешевый продукт;
  • для первичной герметизации и фиксации стеклопакета применить двустороннюю клейкую ленту, а не полиизобутилен, как того требует технология;
  • для вторичной герметизации взять однокомпонентный герметик (силикон, хотмелт) вместо полисульфида;
  • заменить влагопоглотитель (фоносорб) силикагелем или другим дешевым аналогом, использовать недостаточное количество фоносорба или вовсе отказаться от него.

Герметичность стеклопакета — вопрос гарантии. Если его камера запотевает или покрывается конденсатом, это говорит о посредственном качестве и является поводом для обращения с претензией.

Слои герметизации должны быть хорошо видны сквозь стекло. Об экономии на первичном герметике свидетельствует цвет слоя — белый или прозрачный вместо черного. Прослужит такой стеклопакет меньший срок: уже через несколько лет теплоизолирующие качества значительно снизятся. Минимальная толщина второго слоя герметизации — 5 мм. Если в вашем изделии она этому условию не соответствует, стеклопакет со временем потеряет целостность. Оба слоя должны быть равномерной толщины по всему внутреннему контуру.

Помимо откровенно технологических нарушений имеет место и подмена или отсутствие элементов стеклопакета:

  • Обычное стекло вместо флоат-стекла марки М1. Если посмотреть через обычное стекло под небольшим углом на стоящее рядом здание или другую конструкцию с прямыми линиями, можно заметить искажение: прямые линии станут волнистыми и будут «плавать» при перемещении взгляда вдоль плоскости окна.
  • Отсутствие внутреннего стекла в двухкамерном стеклопакете. Визуально это не всегда заметно, но проверить легко: поднесите зажигалку к стеклу и посчитайте количество отражений пламени: три стекла дадут 6 отражений, два — 4.
  • Обычное стекло вместо армированного или энергосберегающего. Отражение пламени в энергосберегающем стекле будет отличаться по цвету (фиолетовый, а не красный).
  • Отсутствие инертного газа, заявленного в договоре. Проверить это можно лишь с помощью спектрального анализатора, но это дорогое профессиональное оборудование, которое найдется в доме далеко не у каждого. Применение более дешевых уплотнителей. По внешнему виду подмену определить невозможно.

Водоотливная планка

Этот элемент устанавливают с внешней стороны окна для защиты от попадания воды во время дождя, когда створка переведена в откидной режим. Монтаж водоотливной планки обязателен. Большинство компаний этим требованием пренебрегают.

Откосы

Качественные откосы мастера выполняют из утепленных сэндвич-панелей толщиной 10 мм. На них не образуется грибок, материал теплый и жесткий. Стыки при монтаже замазывают жидким пластиком — вещество по структуре аналогично ПВХ, поэтому не отличается от профиля цветом и не трескается, т.к. имеет равный коэффициент расширения. Это в норме.

Ошибки при отделке откосов

Но если на вас хотят сэкономить, вместо жидкого пластика может быть использован силикон — через несколько недель он почернеет и отвалится. В качестве дешевой замены сэндвич-панелям нередко выбирают посредственного качества холодные стеновые панели и замазывают стыки герметиком. В результате: страдает внешний вид окна, снижается энергоэффективность, может появиться грибок.

Технология изготовления

За более низкой ценой может скрываться и нарушение технологических требований, что порой не только обкрадывает покупателя, но и ставит под вопрос его безопасность.

Армирование

Пластиковый профиль нуждается в усилении — в противном случае произойдет деформация изделия и окно придет в негодность. Технология изготовления окон из ПВХ предписывает применение металлического профиля внутри конструкции — именно поэтому они называются металлопластиковыми. Согласно нормам металлический профиль должен быть защищен от коррозии, минимальная толщина замкнутого сечения (квадрат) — 1,5–2 мм, а попадать в него должны хотя бы два шурупа — тогда створка не провиснет со временем.

В чем недобросовестные производители отступают от технологии:

  • более тонкое сечение профиля — 0,75, 1 или 1,2 мм;
  • обычный черный металл, не защищенный от коррозии;
  • п-образное армирование без замкнутого сечения;

В подозрительно дешевых окнах армирование может быть установлено избирательно — например, только в импостах, штульпах и поворотах. Иногда используют короткий металлический профиль или составляют его из нескольких частей. В некоторых окнах армирование и вовсе отсутствует. Особенно часто такое остекление встречается в новостройках.

Как определить, что с армированием окна вас обманули:

  • Возьмите магнит. Рама и створка должны быть усилены металлическим профилем. Если обнаружить металл его не удалось, отказывайтесь от изделия — оно не соответствует нормам.
  • Обратите внимание на шурупы по торцу рамы. В обычном профиле они должны быть расположены с отступом максимум 50 см, в цветных — 30 см.
  • Попробуйте открутить один из этих шурупов — сразу поймете, действительно ли он держит раму или только имитирует соблюдение технологии.

Сборка

Полноценное оснащение линии сборки пластиковых окон обходится в немалую сумму. Работать на ней должны обученные специалисты, что также предполагает затраты на повышение квалификации персонала. Эти две составляющие обеспечивают надежную сборку по технологии, но позволить себе такие траты может лишь крупная компания.

Фирмы с небольшим бюджетом порой отказываются от покупки специальных стендов для настройки фурнитуры, оценки качества сварки и других задач, от чего страдает, конечно, клиент. В результате такой сборки окно имеет неправильную геометрию, пропускает холодный воздух, фурнитура быстро выходит из строя. Определить эти недочеты визуально едва ли возможно. Спросите у компании—установщика окон, кто выступает производителем. Небольшая организация в маленьком городе — не ваш вариант.

Поинтересуйтесь у продавца, где именно находится производство изделий!

Монтаж

Даже если вы полностью убедились в качестве предложенной продукции, плохой монтаж способен перечеркнуть ее достоинства. Обратите внимание, какие материалы используют мастера:

  • В идеале профессиональная монтажная пена должна быть специализированной — для светопрозрачных конструкций (например, Tytan).
  • Использование паропроницаемой ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной ленты) обязательно! Она защитит пену от солнечных лучей и выведет из нее лишнюю влагу.
  • ПСУЛ нуждается в защите от ультрафиолета. Для этого используют внешние откосы или нащельники.

Результаты экономии на монтаже окон

На что еще нужно обратить внимание при приемке:

  1. Откройте створку. По торцу с трех или четырех сторон должны быть металлические пластины. Если вы их не увидели, значит установленная фурнитура — металлическая с пластиковыми элементами или полностью пластиковая. Прослужит она от силы до конца гарантийного срока.
  2. Закройте окно и посмотрите на уплотнитель по всему контуру. Наличие щелей или неплотное прилегание гарантируют вам сквозняк зимой.
  3. Сам уплотнитель должен сжиматься при закрытии окна. Плоский уплотнитель, который лишь прилегает к раме, не защитит от холода.

Старайтесь присутствовать лично во время монтажа окон!

Цены и скидки

Несмотря на уникальность параметров каждого заказа в рекламе пластиковых окон нередко озвучивают цену стандартного изделия. Что такое стандартное окно:

  • двустворчатая конструкция шириной 1300 мм и высотой 1400 мм с вертикальным импостом посередине;
  • одна створка — поворотно-откидная, вторая — глухая;
  • однокамерный стеклопакет шириной 24 мм с формулой 4-16-4;
  • противомоскитная сетка; подоконник шириной 250 мм и длиной 1400 мм;
  • отлив шириной 150 мм и длиной 1400 мм.

Чтобы выделиться на фоне многочисленных конкурентов, компании нередко прибегают к «упрощению» этой комплектации. Они «забывают» включить в стоимость москитную сетку, или уменьшают ширину подоконника, или учитывают стеклопакет с формулой 4-10-4, который, к слову, вообще не пригоден для остекления жилых помещений средней полосы России. Разумеется, при подсчете «нормальной» комплектации в этой же фирме никакой выгоды вы не увидите.

Скидки — отдельный вопрос. Казалось бы, каждый понимает, что работать бесплатно или в убыток ни одна компания добровольно не станет. Но по-прежнему доверчивый покупатель охотно интересуется предложениями с бесплатной доставкой или установкой.

Запомните: бесплатных услуг не бывает — вы их все равно оплатите! Это лишь маркетинговый ход, который призван привлечь покупателя. Размер скидки может вылиться в не посчитанные в смете установку отливов и демонтаж окна или будет просто компенсирован завышенной стоимостью комплектующих. Чаще заказы в компании, не предлагающей акций и скидок, обходятся даже выгоднее.

Сроки изготовления

Оконные компании нередко называют меньшие сроки изготовления заказа, чтобы привлечь тех, кто не любит ждать. Летом и осенью, когда на продукцию наблюдается наибольший спрос, проходит как минимум 10–15 дней между оформлением договора и монтажом. Уложиться в более короткие сроки едва ли возможно, а если возможно, вы вряд ли получите качественный продукт.

Гарантия

В рекламе часто можно слышать о гарантии на 25 лет, но в договоре она гораздо меньше — 1–3 года. Можно ли это считать обманом?

Не совсем. Каждая деталь окна имеет своего производителя и свой срок службы. Так, технические испытания качественного профиля покажут, что он выдержит несколько десятилетий эксплуатации, поэтому продукт получит гарантию на 15 лет. У фурнитуры это обычно 10 лет, у стеклопакета — 25. Поэтому в рекламе вы слышите гарантию на пластиковый профиль, но не на все окно целиком, как это фигурирует в договоре.

Внимательно прочитайте договор и уточните условия гарантии!

Еще несколько советов

  • Не меняйте сразу все остекление в квартире или доме. Лучше ошибиться с одним изделием, чем вкладываться в повторную замену всех конструкций. Это особенно важно при ограниченном бюджете.
  • Между количеством контуров уплотнения и отсутствием сквозняка нет связи, поэтому не стоит переплачивать.
  • Для средней полосы России рекомендуемая толщина профиля — 58–60 мм. Однако при низких температурах такая конструкция может промерзать — в местах крепления петель возникает мостик холода. Лучше выбрать профиль толщиной 68–84 мм и более толстый стеклопакет. Такие системы есть у марок REHAU, VEKA, KBE. Разница в стоимости будет незначительной, а результат — ощутимым.
  • В оконных компаниях часто предлагают заказывать профиль с большим числом камер. Но это почти ничего не даст, если сам стеклопакет недорогой, — площадь стекла в оконной конструкции намного больше площади рамы, основной процент тепла уходит через стекла. Чаще всего энергоэффективности профиля с 3 камерами достаточно. 4-, 5- и 6-камерные системы оправдывают себя в домах и квартирах с индивидуальным отоплением.
  • Не отказывайтесь от энергосберегающих стекол. Они стоят не намного дороже обычных, но заметно способствуют удержанию тепла в помещении.
  • Пластиковые окна нуждаются в уходе. Любой уплотнитель необходимо чистить и смазывать силиконовой смазкой или техническим вазелином несколько раз в год. Фурнитуру тоже нужно смазывать и регулировать. Лучше всего доверить эту задачу специалистам.

Конечно, не все оконные компании работают исключительно с целью обмануть клиента, но там, где большие деньги и высокая конкуренция, вероятность ошибиться с выбором не так мала. В некоторых случаях обнаружить обман без специальных знаний и оборудования просто невозможно.

Как же обезопасить себя? Лучше обращаться в крупную проверенную компанию, которой будет не выгодно компрометировать себя на рынке услуг. Идеально, если кто-то из ваших знакомых уже заказывал в ней остекление и готов поделиться с вами опытом сотрудничества.

Компания ООО «Оконные системы» является официальным партнером REHAU и предлагает только качественные пластиковые окна и двери по ценам производителя!

Отзывы наших клиентов

Отзыв покупателя № 1

У нас на квартире был очень холодный балкон. Дом так расположен, что все время дует ветер. Решили поставить окна, по совету мастера Rehau Grazio. Сквозняки исчезли, окна вообще ничего не пропускают. Довольны на 100%

Отзыв покупателя № 2

Заказал окна Бриллиант в форме арок. Все продумано до мелочей, окна произведены идеально. Установили быстро и без проблем. Спасибо за воплощение оригинального дизайна!

Отзыв покупателя № 3

При покупке квартиры в новостройке решили сразу поменять все окна, т.к. застройщики часто на этом экономят. Заменили все на окна Рехау Термо и сделали утепленный балкон. Остались довольны работой, ничего не продувает, очень тепло.

Частые вопросы

Сколько времени потребуется на изготовление?

Стандартный белый профиль сделаем за 6-7 дней, изготовление профиля с ламинацией займет от 10 до 14 рабочих дней.

Какую используете фурнитуру?

На выбор можем предложить: Fornax, Siegenia Titan, Roto NT.

Насколько безопасен пластик, использующийся в окнах?

Он безопасен даже для детей и аллергиков. В оконном пластике нет тяжелых металлов, которые могут представлять угрозу.

На окна есть гарантия?

Да, гарантия на окна составляет 10 лет, на монтажные работы — 3 года.

Какие пластиковые окна самые качественные 2021

Содержание статьи:

  1. Критерии качества
  2. Выбираем стеклопакеты
  3. Выбираем уплотнительный контур
  4. Выбираем штапики
  5. Какая фурнитура для пластиковых окон лучше
  6. ТОП-10 производителей окон

В остеклении наиболее популярны ПВХ-окна. Хотя их конструкция выглядит простой, множество деталей скрыто от глаз. Каждый элемент выполняет свои функции и является продуктом самых современных разработок. Давайте разберемся, какие пластиковые окна самые качественные. Определим основные критерии выбора наиболее надежных оконных систем. Обозначим рейтинг ведущих производителей.

Критерии качества для пластикового профиля

  • Поверхность пластика. Бывает глянцевая и матовая. В первом случае она безупречно ровная, хорошо отталкивает грязь, поддается чистке, во втором — шероховатая, быстро загрязняется, с трудом очищается. Матовый ПВХ дешевле, но менее удобен в эксплуатации.
  • Монтажная глубина. Стандартом для европейской части России считается ее значение от 58 до 60 миллиметров. Система такой глубины обычно трехкамерная. Модели с 4-5 камерами и глубиной монтажа 70 мм устанавливают для эксплуатации при сильном ветре, на высоких этажах зданий. Хотя считается, что чем больше камер, тем теплее окно, для теплоизоляции важнее не камерность профиля, а величина камер и объем воздуха в них.
  • Толщина внешних стенок рамы и перегородок внутри. В зависимости от них профиль относят к классу А (с наружной/внутренней стенкой от 2,8/2,5 мм), В (от 2,5/2 мм), С (объектный ПВХ, пригодный для эксплуатации в нежилых помещениях).

3- и 5-камерные профили

  • Камерность — число камер в профиле. Они изолируют тепло и усиливают раму. Защищены от конденсата (из-за разницы температур внутри и вне помещения) отводящими влагу отверстиями. Наиболее популярны окна с 3-5 камерами. Если говорить о европейской части России, здесь в тихой квартире на солнечной стороне дома можно монтировать трехкамерный профиль с глубиной монтажа 58 мм. Квартиру в шумном квартале с окнами на северной стороне здания лучше застеклить 5-камерным ПВХ-профилем. В суровом северном климате следует устанавливать систему с 5 и более камерами.

 

  • Армирование из металла. Защищает ПВХ-систему от деформации. Выполняется из стального контура толщиной 1,5-2 мм. Покрывается цинком. Сечение армирующего контура П-образное или квадратное. Второй тип устойчивее к нагрузкам. Поэтому квадратное армирование применяют в крупногабаритных окнах. Армировать рамы длиной менее 80 см необязательно.

Качественный ПВХ-профиль красиво смотрится, без шероховатостей и дефектов. Он совпадает с проемом по размерам, надежно изолирует звук и тепло. Шумо- и теплозащита профиля должны отвечать климатическим условиям эксплуатации остекления.

Какие пластиковые окна выбрать, подскажет сопроводительная документация на них. Качество окон регламентировано стандартами ISO 9000 и ISO 9001. Нормативы по прочности указаны в международных стандартах DIN 53453 и ISO 179-61, температурная стойкость — в DIN 53460, ISO 306-68, срок службы ПВХ — в DIN 53387, а твердость пластика — в DIN 53456. Объектный профиль для нежилых объектов либо не имеет маркировки вообще, либо помечается надписью «object».

 

Выбираем стеклопакеты

Стеклянный пакет — герметично объединенные листы стекла. Он заполняет створки с минимальным расстоянием от передней плоскости окна 15 мм. Профиль толщиной 50-70 мм лучше выбирать с 18-миллиметровым отступом стеклянного заполнения от края ПВХ.

Дистанционные рамки, разделяющие стекла в пакете, изготавливают:

  • из алюминия,
  • из стали,
  • из пластика.

Наиболее холодные рамки алюминиевые, наиболее теплые — пластиковые.

Толщина стеклянных пакетов

В продаже встречаются стеклопакеты с опциями:

  • Энергоэффективные. С титановым и серебряным напылением. Отражают тепло от отопительных приборов в комнату. Их можно распознать по отражению от пламени. Поднесите зажигалку к окну, и в энергоэффективном стеклопакете будет видно двойное отражение огня. Притом второе менее яркое.
  • Многофункциональные. С металлическим напылением. Отражают ИК-лучи. Сохраняют в помещении до 80 % тепла зимой. Поддерживают в комнате прохладу летом. Помогают экономить энергоресурсы. Пропускают свет на 20% хуже, чем аналоги.
  • Солнцезащитные. Защищают помещение от нагрева из-за интенсивного солнечного освещения. Покрываются светопоглощающей пленкой.
  • С ламинацией (бронированные). Многослойное стекло отличается высокой прочностью и стойкостью к ударам. Разрушаясь. оно не разлетается на осколки, а лишь трескается. Хорошо изолирует звук.
  • Закаленные. Прочнее стандартного стекла в 6-7 раз. Стойко переносят механические удары. Разрушаясь, не формируют острые осколки.
  • Армированные. Усиливаются сеткой из ПВХ. Намного более устойчивы к взлому.
  • Самоочищающиеся. Очищаются от загрязнений под воздействием осадков.

По габаритам стеклопакеты разнообразны. Для остекления жилых помещений используют пакеты из стеклянных листов толщиной 3-6 мм. Примерно 90 % стеклопакетов изготавливают с толщиной системы 24, 26, 32 мм. Минимальная длина качественного стеклопакета 30 см. Максимально возможные соотношение сторон системы — пять к одному. Достаточно хорошо изолируют тепло пакеты с 1-2 камерами (полостями между смежными листами стекла). 3-, 4-камерные аналоги много весят и монтируются реже.

Для большей теплозащиты стеклопакеты герметизируют по периметру, заполняют криптоном или аргоном. Не знаете, какие пластиковые окна лучше выбрать среди похожих решений? Сравните их стеклопакеты по нескольким критериям.

  • Теплопроводность. Ее повышает большее число камер в стеклопакете, инертный газ внутри камер, теплозащитное напыление на стекле.
  • Звукозащита. Она выше, если систему наполняет инертный газ, установлена более широкая дистанционная рамка.
  • Безопасность. Менее хрупкое стекло то, которое закалено, армировано сеткой или формируется из нескольких слоев по технологии триплекса.
  • Солнцезащита. Обеспечивается зеркальным или тонированным стеклом. Такие стекла блокируют до 50 % солнечного излучения.

Некачественный стеклопакет можно узнать по следующим признакам:

  • Отсутствие маркировки (с указанием торговой марки, даты производства, сведений о комплектации).
  • Нарушение целостности стеклопакета. Не должно быть трещин и сколов.
  • Некачественная герметизация. На герметизирующем полимере вверху есть трещины.
  • Несоблюдение пропорций и размеров. Если разница между диагоналями системы более 3 мм, стеклянный пакет с неправильной геометрией. Измеряемая штангенциркулем толщина блока в нескольких областях может отличаться максимум на 1 мм.

Выбираем уплотнительный контур

Уплотнение поддерживает герметичность остекления, усиливает шумоизоляцию. Его вдавливают в канавки ПВХ по периметру профильной системы. Двухконтурное уплотнение настилается с двух сторон створки. У трехконтурного аналога третий контур монтируют посередине фальца. Наиболее популярны уплотнители из:

Двух- и трехконтурные уплотнители от REHAU

  • Термопластика (ТРЕ). Они гибкие, легко свариваются, сжимаются, заменяемы. Но быстро приходят в негодность при экстремальных температурах.
  • Силикона. Устойчивые к износу. Термостойкие. Стоят довольно дорого.
  • Из этиленпропиленового каучука. Термостойкие и износоустойчивые. Дешевле силиконовых аналогов. Для их замены нужен мастер.
  • Резины. Стойкие к износу. Стоят недорого. Их можно менять без подрядчика.
  • Пеноматериала. Упругие, термостойкие. Хорошо изолируют звук и тепло. Сохраняют первоначальный цвет весь срок службы. При повреждении утрачивают свои эксплуатационные свойства. Дорого стоят.

Рекомендуем приобретать силиконовый или каучуковый уплотнитель.

Выбираем штапики

Рейка, фиксирующая стеклопакет в профиле, называется штапиком. Он бывает круглой, прямоугольной и фигурной формы. Однокамерные профили оснащают широкими штапиками, трех-, четырехкамерные — усиленными. Вы можете заказать штапики, исходя из ваших требований к дизайну остекления.

Какая фурнитура для пластиковых окон лучше

Крепеж бывает:

  • Поворотный. Позволяет створкам поворачиваться вокруг вертикальной оси.
  • Сдвижной. Популярен в балконном остеклении. Предусматривает сдвиг профиля в проеме вдоль его плоскости.
  • Откидной. Позволяет створкам вращаться на угол до 180 градусов, фрамугам — откидываться.
  • Универсальный. С ним створки вращаются вокруг осей по вертикали, откидываются по горизонтали. Их нижний край фиксируется. Для выбора опция смещают рукоятку.

Надежные оконные системы с дорогой немецкой фурнитурой из легированной стали — вот какие пластиковые окна считаются лучшими. Экономить на крепеже не стоит. Это грозит дополнительными расходами на ремонт окон вскоре после их установки. Некачественный дешевый крепеж быстро изнашивается, может привести в поломке оконной системы, травмам. Отличными эксплуатационными характеристиками известен крепеж брендов Siegenia, Maco, Roto.

ТОП-10 производителей окон

Чтобы вам было проще определиться с выбором остекления, приведем рейтинг компаний по установке пластиковых окон в Москве 2020-2021. Наиболее востребованной и качественной является продукция следующих марок:

Место
в рейтинге

Название

Модели

1
  • Intelio
  • Geneo
  • Thermo
  • Brillant Design
  • Euro Design
2VEKA
  • SoftLine
  • SwigLine
  • EuroLine
  • AlphaLine
  • SoftLine 82
  • ProLine
3KBE
  • KBE Селект
  • KBE 88
  • KBE Энергия
  • KBE Эксперт
  • KBE Эксперт Плюс
4SALAMANDER
  • Design 2D
  • Streamline
  • Design 3D
5MONTBLANC
  • LOGIC
  • QUADRO 70
  • CITY 120
  • TERMO 60
  • ECO
6KALEVA
  • Kaleva Design
  • Kaleva Vita
  • Kaleva Standart
  • Kaleva Deco
7PROPLEX
  • PROPLEX-Premium
  • PROPLEX-Optima
  • PROPLEX-Lux
  • PROPLEX-Comfort
8DECEUNINCK
  • Forward
  • Favorite
  • Eforte
  • Favorite Space
9TROCAL
  • InnoWave
  • InnoNova 70A5
  • Balance
10ALUPLAST
  • IDEAL 2000
  • IDEAL 4000
  • IDEAL 7000
  • IDEAL

Какие же пластиковые окна лучше поставить в квартире? Выбирать решение вам. Помимо эксплуатационных характеристик остекления, учитывайте ваши вкусовые предпочтения, бюджет, расположение объекта. В любом случае лучшие окна — качественные. Заказать окна высокого качества вы можете в нашей компании. Мы выпускаем их из оригинального профиля REHAU. Устанавливаем в проемах различной формы и величины. Чтобы бесплатно вызвать замерщика, звоните нам телефону на сайте или оставляйте заявку в онлайн-форме.

Отзывы наших клиентов

Отзыв покупателя № 1

У нас на квартире был очень холодный балкон. Дом так расположен, что все время дует ветер. Решили поставить окна, по совету мастера Rehau Grazio. Сквозняки исчезли, окна вообще ничего не пропускают. Довольны на 100%

Отзыв покупателя № 2

Заказал окна Бриллиант в форме арок. Все продумано до мелочей, окна произведены идеально. Установили быстро и без проблем. Спасибо за воплощение оригинального дизайна!

Отзыв покупателя № 3

При покупке квартиры в новостройке решили сразу поменять все окна, т.к. застройщики часто на этом экономят. Заменили все на окна Рехау Термо и сделали утепленный балкон. Остались довольны работой, ничего не продувает, очень тепло.

Частые вопросы

Сколько времени потребуется на изготовление?

Стандартный белый профиль сделаем за 6-7 дней, изготовление профиля с ламинацией займет от 10 до 14 рабочих дней.

Какую используете фурнитуру?

На выбор можем предложить: Fornax, Siegenia Titan, Roto NT.

Насколько безопасен пластик, использующийся в окнах?

Он безопасен даже для детей и аллергиков. В оконном пластике нет тяжелых металлов, которые могут представлять угрозу.

На окна есть гарантия?

Да, гарантия на окна составляет 10 лет, на монтажные работы — 3 года.

Окно

| Описание и факты

Окно , отверстие в стене здания для доступа света и воздуха; окна часто устраивают также в целях архитектурного декора. С давних времен проемы заполнялись каменными, деревянными или железными решетками или светильниками (панелями) из стекла или другого полупрозрачного материала, такого как слюда или, на Дальнем Востоке, бумага. Современные окна почти всегда заполнены стеклом, хотя в некоторых используется прозрачный пластик. Окно в вертикально скользящей раме называется створчатым окном: у одинарной створки движется только одна половина; в двухстворчатой ​​створке обе части скользят.Распашное окно открывается на петлю.

Плетеное бамбуковое окно

Плетеное бамбуковое окно чайного домика в Инуяме, префектура Аити, Япония.

Крис 73

Подробнее по этой теме

дизайн интерьера: Окна и двери

Окна и двери в современном дизайне не размещаются как декоративные элементы или как части симметричных композиций…

Окна — очень древнее изобретение, вероятно, совпавшее с развитием стационарных и закрытых домов. Изображения окон встречаются на ранних настенных росписях Египта и на рельефах из Ассирии. В египетских примерах показаны проемы в стенах домов, покрытые циновками, как и сами двери. Ассирийские окна почти всегда были шире, чем высокие, и разделялись небольшими колоннетами.

Преданность древних греков дому, построенному вокруг двора, привела к почти полному исчезновению окон в их архитектуре, поскольку каждая комната освещалась дверью в центральный двор с колоннадой.Однако во времена римской империи впервые определенно появилось застекленное окно, а осколки стекла в бронзовой раме были найдены в Помпеях, среди других памятников. Кроме того, очевидно, что большие окна в банях Рима должны были быть каким-то образом закрыты, чтобы сохранять тепло. Общая гипотеза состоит в том, что эти огромные проемы в потолочных окнах изначально были заполнены бронзовыми рамами, которые делили все на небольшие участки, каждая из которых содержала оконное стекло. В целом же, в римские времена, застекленные окна были исключительным явлением; мрамор, слюда, ракушка чаще всего использовались для заполнения оконных проемов.

В раннехристианских и византийских церквях окон стало больше, их часто застекляли. Таким образом, известно, что окна собора Святой Софии в Константинополе (начало 532 г.) были заполнены пронизанными мраморными рамами, в которых заключены стеклянные панели. Строители исламских мечетей скопировали эту византийскую технику маленьких кусочков стекла, вставленных в каменную раму, и, заменив в раме цемент мрамор, получили большую свободу и богатство дизайна узоров, так что с использованием стекла разных цветов в малых проемы, были произведены блестящие эффекты.Исламские строители Египта и Сирии также разработали чрезвычайно богатый тип окон для дома, которые обычно не были застеклены. Он состоял из выступающего деревянного каркаса в скобках, стороны которого были полностью заполнены замысловатой решеткой, образованной резными, точеными деревянными шпинделями. Однако только в XII и XIII веках в Западной и Северной Европе эта техника витража достигла своего наиболее выдающегося развития. Вместо мрамора или цемента европейские стекольщики использовали полоски свинца, называемые камерами, для разделения различных кусков цветного стекла.Благодаря мягкости грифеля, камзолам можно было придать любой узор. Таким образом, можно было украсить окна готических соборов подробными живописными рисунками. Более того, с появлением каменных стоек (тонких вертикальных опор, которые образуют разделение между застекленными областями) и системы узоров примерно в 1250 году церковные окна становились все больше.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Окно в форме арки, которое в византийский период вытеснило сегментное окно с квадратной головкой, обычное для римских работ, стало определяющей формой для важных каменных зданий в средневековой европейской и исламской архитектуре.Внутренние окна чаще всего были прямоугольными и закрывались ставнями, решетками или решетками. Однако в период позднего средневековья в Европе растущая дешевизна стекла и развитие застекленных створок привели к постепенному увеличению количества застекленных окон в жилых и гражданских зданиях. Поскольку створки были небольшими, стремление к свету и воздуху было удовлетворено за счет использования стоек и фрамуг (горизонтальных опор) для разделения больших оконных проемов. Изначально створки устанавливались только в верхней части окна, а нижняя часть по-прежнему закрывалась ставнями.К 15 веку, однако, сплошные ставни были заменены застекленными створками на петлях, или створками, что привело к стандартному использованию прямоугольных проемов во всех зданиях из-за легкости, с которой створки могли быть обрамлены в них.

В эпоху Высокого Возрождения в Италии и Франции оконные проемы соответствовали классическим пропорциям и были разделены одной стойкой и одной фрамугой, образующей крест. Часто их украшали архитравом, карнизом и фронтоном.Часто по бокам добавляли пилястры и колонны. В период барокко эти декоративные оконные ограждения часто были тщательно скручены и украшены фантастическими картушами, консолями, масками и человеческими фигурами.

В период позднего Возрождения французы произвели и разработали тип окон с большими створками, которые с тех пор остаются общепринятой формой на европейском континенте — широко известные как французские окна. В этом типе оконных створок проем длинный — часто доходящий до пола — и сравнительно узкий, застеклен двумя большими навесными деревянными створками, которые могут открываться, каждая из которых разделена на три или более светильника сравнительно большого размера.Для безопасности снаружи сооружаются железные перила или каменная балюстрада. В 17 веке окна с вертикальными раздвижными створками и окна с двойными створками были разработаны в Англии, став стандартом в этой стране и в Соединенных Штатах в 18 и 19 веках.

В современной архитектуре влияние промышленности на многие процессы современного строительства привело к использованию металлических рам для окон в большинстве жилых зданий, а также сделало возможным использование все больших площадей стекла.Окна часто устанавливаются от стены до стены и от пола до потолка, и часто, когда в здании работает кондиционер, они больше не имеют открывающихся створок. Витрины и другие подобные большие стеклянные площади фактически являются как стенами, так и окнами, и, чтобы выдерживать давление ветра, они должны иметь заданную толщину на квадратный фут открытой площади. Небоскребы полностью залиты стеклом; Хотя сначала эти оконные обшивки были просто «навесными стенами» или закрывающимися окнами, последующие требования по энергосбережению сделали необходимым использование открываемых и часто тонированных участков этих стеклянных стен.Современные окна часто делаются из стекла двойной или тройной толщины, разделенного воздушным пространством для изоляции; их называют окнами с двойным или тройным остеклением.

Окно — Проектирование зданий Wiki

Окна — это отверстия, снабженные стеклом, пропускающим свет и позволяющим людям видеть наружу. Часто они открываются для вентиляции.

Хотя историческое использование стекла восходит к римлянам, стекло , окна стало обычным явлением в Англии только в начале 17 века, постепенно становясь все более универсальным и широко распространенным, поскольку процессы листового стекла были усовершенствованы в индустриальную эпоху.

Англия, Франция, Ирландия и Шотландия ввели налог окон в течение 18 и 19 веков, который подлежал уплате на основе количества окон в доме. До сих пор часто можно увидеть здания того периода с окнами , которые были замурованы, чтобы избежать уплаты налога. Налог был отменен в 1851 году.

Windows может включать в себя ряд различных компонентов:

Важно, чтобы окна были изготовлены из подходящих и прочных материалов:

Большинство стилей окон доступны в различных материалах.Традиционно окна изготавливались из древесины твердых или мягких пород и часто защищались от гниения с помощью краски или отделки из натурального дерева. Эта отделка требует регулярного ухода.

Сталь и алюминиевый сплав Окна позволяют создавать большие площади стекла с более тонкой рамой. Однако исторически это могло вызвать конденсацию на металлических компонентах.

Окна PVC обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а также не требуют значительного ухода.Однако у них может быть более короткий срок службы, чем у ухоженных деревянных окон .

Эффективность окон повышается за счет двойного остекления, тройного остекления, низкоэмиссионных покрытий, конструкции рамы, типа стекла, газа, используемого для заполнения герметичного блока и т. Д. Как правило, более эффективные окна более дорогие, но капитальные затраты могут быть возмещены в течение срока службы окна за счет более низких счетов за электроэнергию. К тому же условия в замкнутом пространстве, скорее всего, будут более комфортными.

Схема BFRC Window Energy Rating (WER) основана на системе оценок A-G в стиле светофора для энергоэффективности, аналогичной той, которая используется для холодильников, стиральных машин, плит и т. Д. Оценка A указывает на хороший уровень энергоэффективности, а G — на минимально возможную оценку.

Окно , которое зафиксировано на месте и не может быть открыто. Часто используется там, где требуется только свет или обзор, а не вентиляция, но фиксированные светильники обычно используются в сочетании с другими открываемыми типами окон.

[править] Вертикальный слайдер / створка

Стекло вставлено в «створки» (подвижные панели), которые скользят вертикально друг за другом:

  • Одинарная створка: одна створка подвижная, а другая неподвижная.
  • Двухстворчатая створка: створки подвешиваются на пружинных противовесах или противовесах и состоят из двух створок, которые слегка перекрываются и скользят вверх и вниз вертикально внутри рамы.
  • Горизонтальная сдвижная створка: две створки, которые слегка перекрывают друг друга и скользят горизонтально по направляющим внутри рамы.

Открывающееся окно , прикрепленное к раме с помощью петель по одному из ее краев:

  • Боковая створка: створка открывается наружу.
  • Верхнеподвесная створка: верхняя часть створки открывается наружу. Также известен как тент на окна .
  • Нижняя створка: нижняя часть створки открывается внутрь. Также известен как бункер windows .

Двустворчатые окна в Великобритании предшествовали створчатым окнам и традиционно открывались внутрь, хотя теперь они чаще открываются наружу, чтобы освободить пространство внутри и улучшить направление воздуха внутрь для вентиляции.

Для оконных створок требуется металлический стержень, называемый «упор», чтобы удерживать их открытыми. Доступны различные типы, такие как тип штифта (вдоль стойки есть отверстия, которые позволяют помещать ее поверх штифтов), телескопический (в форме трубы) и фрикционный (изогнутый рычаг позволяет окну открываться на 180 градусов).

[править] Наклон и поворот

Наклонно-поворотные окна Включают механизм, который позволяет им наклоняться внутрь с одного края или открываться внутрь с одной стороны. Устойчивость механизма позволяет наклонно-поворотным окнам быть больше, чем створчатые окна.Также их легко чистить изнутри.

Поворотные окна подвешиваются на одной петле в центральных точках на каждой из двух противоположных сторон. Это позволяет окну вращаться при открытии. Шарниры могут быть либо вертикальными, с петлями, установленными сверху и снизу, либо горизонтальными, с петлями, установленными на каждом косяке. Поворотные петли содержат фрикционное устройство, которое позволяет окну удерживаться в открытом состоянии под действием собственного веса. Поворотные окна, как правило, дороже, чем окна со створками, но могут обеспечивать легкий доступ для очистки.

Они состоят из нескольких отдельных створок, обычно 2, 3 или 4, соединенных вместе на петлях. Их можно открыть гармошкой и аккуратно сложить друг напротив друга сбоку от рамы окна .

В этих окнах используется ряд параллельных частей остекления, которые подвешиваются на центральных шарнирах, расположенных с интервалами ниже вертикальных косяков, что позволяет им открываться и закрываться с помощью рукоятки или рычага. Они обеспечивают хорошую вентиляцию только с небольшими выступами.

[править] Другие типы

Для получения дополнительной информации см. Окна для дома.

Требования к тепловым характеристикам и акустике обычно определяют потребность в:

Лучшая замена Windows и обзоры [Обновление 2021]

По мере старения домов части их конструкции, включая полы, шкафы, кровлю, двери и окна , необходимо будет заменить. При покупке новых окон на замену домовладельцы могут выбирать из большого выбора стилей, материалов, брендов и других вариантов.Цель этого руководства — объяснить все, что домовладельцам и подрядчикам необходимо знать о замене окон, в том числе: что это такое, стоимость, как их купить, установка, продление срока службы окон и, наконец, обзоры лучшей замены. оконные компании. Если вы уже хорошо осведомлены и просто хотите увидеть лучшие продукты, вот краткий список лучших компаний по замене окон:

Лучшие компании по замене окон

Андерсен

Пелла

9/10

Лучшее по энергоэффективности

Милгард

9/10

Лучшая недорогая Windows

Общие сведения о замене Windows

Запасные окна легко понять, но существует много разных типов и много информации, которую покупатель должен изучить перед их покупкой.

Что такое замена Windows?

Сменные окна — это новые оконные конструкции, предназначенные для установки на конструкции с использованием уже существующих оконных проемов. Они отличаются от окон новой конструкции, которые используются при первой установке окон на конструкции.

Анатомия окна

Прежде чем просматривать различные стили замещающих окон и читать о различных преимуществах доступных типов, может быть полезно получить базовое представление об анатомии окна.

Компоненты окна
  • Головка — Головка является горизонтальной составляющей кожуха.
  • Подоконник — Подоконник или табурет — это горизонтальный элемент, который находится в нижней части окна и выглядит как небольшая полка, выступающая внутрь дома.
  • Створка (нижняя / верхняя) — Створка — это структурная рама, которая удерживает стекло на месте и состоит из стоек и направляющих.
  • Стойка — Стойка расположена по бокам окна и служит основными вертикальными опорами оконной створки.
  • Направляющая — Направляющие — это горизонтальные элементы, расположенные вверху и внизу створки, которые соединяют перекладины, а также помогают удерживать стекло на месте.
  • Muntin — Muntin — оконные решетки. Иногда они помогают удерживать стекло на месте, а иногда просто служат украшением.
  • Наклон — Накладки — это боковые части, идущие сверху вниз от окна, которые составляют оконную раму и удерживают створку на месте.
  • Канал — Канал представляет собой канавку, по которой скользит створка, которая служит для уплотнения окна.
  • Защелка — Защелка — это запорный механизм, который служит как для запирания, так и для запечатывания окна.

Другие компоненты окон, не изображенные на изображении, включают:

  • Облицовка — Обшивка представляет собой горизонтальный и вертикальный профиль, который образует рамку для окна и придает окну законченный вид.
  • Остекление — Остекление является наиболее заметным компонентом окна, поскольку оно относится к самому стеклу.
  • Оператор — Привод представляет собой устройство с ручным приводом, которое позволяет открывать или закрывать окна типа створки или маркизы.
  • Ножничный / удлинительный рычаг — Ножничный / удлинительный рычаг — это то, что выдвигается оператором и позволяет открывать и закрывать окно.

Когда покупать замену Windows

Замена старых, плохо функционирующих окон — это разумная и простая модернизация, которую стоит рассмотреть домовладельцам.Некоторые ключевые признаки того, что пришло время устанавливать заменяющие окна, включают:

  • Счета за высокую энергию — Счета за высокую энергию часто указывают на плохо функционирующие окна. Если в комнате сквозит сквозняк, даже когда окна закрыты, могут возникнуть проблемы с уплотнениями и изоляцией, которые помогают сохранить герметичность окна.
  • Внешний шум — Если домовладелец испытывает сильный внешний шум в доме, возможно, потребуется заменить окна. Новые окна с двойным или тройным стеклопакетом, утепленные газом между стеклами, будут поглощать звуковые волны и способствовать снижению внешнего шума.
  • Разлагающиеся окна — Один из наиболее очевидных признаков того, что пришло время покупать окна на замену, — это когда оконная рама начинает ломаться и разрушаться. Это может выглядеть как мягкая на ощупь, провисшая или гнилая оконная рама. Избыточная влага из дырявого окна также может привести к росту плесени и грибка.
  • Конденсация — Когда между слоями стекла накапливается конденсат или туман, это указывает на неисправные уплотнения окон.Когда это происходит, влага может проникнуть в окно и со временем приведет к протечке окна. Кроме того, в этом сценарии любой изолирующий газ, который был помещен между стеклами, улетучится, что сделает окно менее энергоэффективным, чем оно было задумано.
  • Плохая работа окна — Окна, которые стало трудно открывать или закрывать из-за того, что они закрашены, вздуты, заржавели или гнилые, необходимо заменить. Окна, которые не закрываются должным образом, также могут не блокироваться, что ставит под угрозу безопасность окна.В конечном итоге окно должно работать плавно и без усилий, и его следует заменить, если это не так.

Преимущества замены окон

Новые сменные окна предоставляют широкий спектр преимуществ как для нынешнего домовладельца, так и для будущего покупателя. Преимущества современных сменных окон включают лучшую безопасность дома, повышенную энергоэффективность, снижение шумового загрязнения и повышение стоимости при перепродаже. Конечно, новые окна могут сделать дом намного лучше.Вот краткое изложение преимуществ замены окон:

1. Домашняя безопасность
Качественные сменные окна

имеют несколько функций, которые могут повысить безопасность дома и предотвратить проникновение в дом грабителей. Скорее всего, грабители не проходят сквозь стены или крышу. И хотя окно может показаться не таким уж безопасным, есть несколько способов сделать окно более прочным и безопасным, сохраняя при этом свое стилистическое присутствие. Факторы, которые влияют на общую безопасность замещающего окна, включают:

  • Рама — Оконная рама служит основой для новых заменяемых окон.Используя прочный и долговечный материал рамы, такой как винил, алюминий или стекловолокно, само окно будет прочнее и безопаснее. Прочная рама лучше противостоит ударам и взлому.
  • Стиль — Чтобы улучшить домашнюю безопасность и предотвратить потенциальное проникновение, выберите стиль окна, обеспечивающий большую защиту. Некоторые стили окон, такие как створчатые окна с внутренними защелками, по своей сути более безопасны, и их практически невозможно открыть снаружи.Другой стиль окон, повышающий безопасность дома, — это неработающее окно с картинным окном, которое привлечет много внимания, если взломщик попытается проникнуть в него. Если эти стили окон не сочетаются с внешним видом дома, тогда одинарные, двойные -весные и горизонтально-раздвижные окна — стандартные стили заменяющих окон, в которые можно легко добавить замки.
  • Системы запирания — Системы запирания могут быть приобретены и добавлены к новым заменяемым окнам или могут быть предустановлены.Штифты, крючки и болты, составляющие систему запирания, обычно изготавливаются из прочных материалов, и при правильной установке будет очень сложно открыть окно. Кроме того, некоторые окна даже оснащены контактными датчиками, которые предупреждают домовладельцев об открытии окна.
  • Стеклянные панели — Добавление дополнительных слоев стеклянных панелей к заменяемым окнам повышает безопасность дома, затрудняя прорыв окна. Окно с двойным или тройным остеклением означает, что взломщику придется пробить два или три слоя стекла, чтобы пройти через окно.
  • Остекление — Специальные покрытия на стеклах могут добавить дополнительный уровень защиты заменяемым окнам. Например, в ударопрочном стекле используется слой поливинилбутираля, который вставляется между двумя стеклами, чтобы стекла оставались в значительной степени неповрежденными, даже когда стекло разбито. Когда ударопрочное стекло закалено или ламинировано (обработано покрытием, предотвращающим разбивание стекла на крупные и опасные осколки), окно становится практически непроницаемым, что, безусловно, способствует обеспечению безопасности дома.
2. Энергоэффективность

Энергоэффективность — еще одно важное преимущество замены старых или поврежденных окон. Согласно отчету Dodge Data & Analytics, 81 процент строителей и ремонтников считают, что высокоэффективные окна важны. Национальная ассоциация домостроителей (NAHB) назвала энергоэффективность дома вторым наиболее вероятным качеством, которое может повлиять на решение о покупке после «безопасного сообщества». Вот основные способы работы окон для повышения общей энергоэффективности дома:

  • Сниженная конденсация — Энергоэффективные сменные окна отталкивают конденсат, который может замораживать окна в более прохладные месяцы.Как только иней тает, он может стекать на оконную раму или даже в стены дома, вызывая значительные повреждения или плесень.
  • Повышенный комфорт — Старые окна с низким энергопотреблением могут создавать нежелательные сквозняки, так как воздух рядом с окном охлаждается и падает на пол. В целом это движение холодного воздуха вызывает неприятные сквозняки и увеличивает теплопотери. Однако энергоэффективные сменные окна предназначены для предотвращения передачи тепла, уменьшения сквозняков и повышения комфорта в доме.
  • Больше освещения — Новые сменные окна могут позволить большему количеству света проникать в дом, что увеличивает естественный свет в помещении и снижает потребность в использовании электрического освещения в дневное время.
  • Меньше повреждений предметов домашнего обихода — Цвет многих обычных бытовых материалов может со временем выцветать под воздействием солнца. Энергоэффективные покрытия заменяемых окон уменьшают попадание ультрафиолетовых лучей в дом, что ослабляет воздействие солнца на предметы интерьера, такие как ткань, ковер, дерево, мебель и произведения искусства.

Защищая дом от нежелательной конденсации, сквозняков и утечек воздуха, энергоэффективные сменные окна сохраняют прохладный или теплый воздух внутри дома по желанию. Это помогает снизить потребность в постоянном охлаждении или обогреве дома и, в конечном итоге, экономит деньги домовладельца.

Когда дело доходит до покупки энергоэффективных сменных окон, домовладельцы должны внимательно следить за этими показателями энергоэффективности: этикеткой ENERGY STAR, этикеткой NFRC, низкоэмиссионными покрытиями и изоляционным стеклом.Чтобы узнать больше о замене окон и энергоэффективности, прочтите или перейдите к деталям ниже.

3. Пониженное шумовое загрязнение

Еще одно существенное преимущество замены старых окон — снижение уровня шума. Шум от самолетов, поездов, строительных объектов и движения транспорта — это лишь несколько примеров отвлекающих внешних звуков, которые могут проникать сквозь многие закрытые окна. Однако есть окна, которые могут значительно снизить внешний шум, в то время как другие могут устранить его почти полностью.

Сменные окна доступны разной толщины, в том числе одинарные, двойные и тройные. Как правило, более толстое окно лучше блокирует нежелательные шумы, чем более тонкое окно. Способность окна блокировать шум можно значительно улучшить, если использовать более толстое стекло, дополнительный воздух между стеклами или многослойное стекло.

Шумоподавляющая способность окна оценивается по шкале класса передачи звука (STC), причем более высокие числа соответствуют большему шумоподавлению.Среднее однопанельное окно имеет значение STC 27, в то время как двухпанельное окно оценивается немного выше. Если, однако, цель состоит в том, чтобы заблокировать как можно больше шума (имейте в виду, что не все шум можно заблокировать все раз), тогда звукоизоляционные окна являются жизнеспособным вариантом. Звукоизолированные окна имеют рейтинг STC от 48 до 54 и блокируют до 95 процентов внешнего шума. При поиске окна, которое снижает шум, не забывайте искать окно с высоким рейтингом STC.

4. Простота обслуживания

В отличие от традиционных окон, которые необходимо регулярно чистить и, в конечном итоге, перекрашивать, современные окна обладают множеством конструктивных особенностей, которые упрощают обслуживание и очистку. Например, новые оконные рамы доступны из нескольких материалов, включая винил, алюминий и стекловолокно, которые не нуждаются в перекрашивании и требуют небольших усилий для ухода.

Когда дело доходит до регулярной уборки, многие новые стили окон наклоняются внутрь, что позволяет мыть окно снаружи изнутри дома.В некоторых новых окнах даже есть жалюзи между стеклами, которые не собирают пыль и не нуждаются в чистке.

5. Функциональность

В то время как старые окна, как правило, имеют проблемы с перемещением вверх и вниз или скольжением из стороны в сторону, правильно установленные сменные окна будут работать должным образом и потребуют небольших усилий для эксплуатации.

Тем не менее, чтобы сохранить ценность заменяемых окон и поддерживать их работоспособность в течение долгого времени, обязательно регулярно чистите их и выполняйте ежегодные проверки.При правильном уходе новые заменяемые окна будут продолжать работать с легкостью по мере старения.

6. Апелляция о сдерживании

Домовладельцы, желающие обновить внешний вид дома, могут рассматривать замену окон как средство для этого. Стиль, цвет и материал, выбранные для замены окон, могут улучшить внешний вид дома и повысить его общую привлекательность.

7. Повышенная стоимость при перепродаже

Безопасность дома, энергоэффективность, снижение шума и свежий внешний вид могут способствовать увеличению стоимости при перепродаже.Изменение стоимости, конечно же, будет зависеть от размера дома, количества заменяемых окон и качества используемых для замены окон. Читайте дальше, чтобы узнать, на что обращать внимание при покупке новых окон на замену.

Замена окон против окон новой конструкции

При покупке новых окон есть две категории на выбор: замена или новое строительство. Каждый тип окон лучше всего подходит для конкретной ситуации, и домовладелец должен определить, какое из окон подходит для его дома, прежде чем начинать покупать окна.

Когда использовать заменяющую Windows

Сменные окна чаще всего используются для замены существующих окон в доме. Сменные окна производятся таким образом, что установщику не нужно снимать внешнюю обшивку дома, а вместо этого использует уже существующий оконный проем. Поскольку установка сменных окон менее трудна и не повреждает существующую структуру, она менее трудоемка и затратна по сравнению с установкой окон новой конструкции.

Когда использовать окна новой конструкции

В отличие от сменных окон, новые строительные окна предназначены для использования, когда дом еще находится в процессе строительства, то есть окна устанавливаются впервые. Окна новой конструкции предназначены для использования ребер или фланцев, которые крепятся непосредственно к каркасу дома, тогда как окна для замены имеют гладкую поверхность и не используют ребра. Только после того, как окно будет полностью установлено, можно закончить экстерьер дома.Установка окон новой конструкции — трудоемкий процесс, и связанные с этим затраты выше по сравнению с установкой окон на замену.

Сами окна новой конструкции на самом деле часто дешевле, чем окна замены, и может показаться, что домовладелец может просто отрезать ребра окон новой конструкции и использовать их вместо окон замены. Хотя это может работать теоретически, категорически не рекомендуется использовать , потому что структурная целостность окна, вероятно, будет нарушена, и в этот момент непогода окно может оказаться невозможным.Однако некоторые производители предлагают большую гибкость при проектировании окон новой конструкции, оснащая их съемными ребрами, которые при желании можно удалить. При покупке окон на замену будьте особенно осторожны при выборе окна с ребрами и не пытайтесь изменить окно.

В определенных обстоятельствах окна новой конструкции могут быть лучшим вариантом при замене существующих окон. Например, когда стена, окружающая окно, сгнила или пришла в негодность до такой степени, что каркас и стойки дома были повреждены и нуждаются в замене, вероятно, возникнут новые строительные окна.Другой пример: домовладелец полностью заменяет стену или обновляет сайдинг дома.

Сменные окна не могут служить заменой новым строительным окнам при строительстве дома, поскольку они не обеспечивают такой же структурной поддержки, как ребра на новых строительных окнах.

На что обращать внимание при покупке Windows для замены

При покупке новых окон для замены домовладелец должен учитывать несколько факторов.В этом разделе рассматриваются наиболее важные факторы, которые следует учитывать, в том числе: типы заменяемых окон, материалы рамы, качество и особенности, влияющие на энергоэффективность.

Типы замены Windows

Естественно начать процесс покупки новых окон с рассмотрения того, как они могут выглядеть. Есть много разных стилей на выбор. В то время как некоторые из них имеют особый вид или придают дому характер, другие предлагают уникальные функции. Вот наиболее распространенные стили замены окон.

1. Окна с двойным подвесом

Двойные окна выглядят классически. У них есть работающие нижняя и верхняя створки, которые пропускают воздух через верхнюю и нижнюю части окна. Часто створки наклоняются внутрь; иногда, однако, вместо этого створки скользят вертикально по рельсовому пути. Это один из самых популярных стилей окон, он доступен в различных стилях, материалах, цветах и ​​облицовке. Одним из отрицательных аспектов этого стиля окна является то, что створки могут препятствовать просмотру через окно.

2. Окна с одинарным подвесом

Одностворчатые окна похожи на двухстворчатые окна, но отличаются тем, что имеют только одну рабочую створку. Нижняя створка может наклоняться или скользить вертикально по каналу. Одинарные навесные окна, как правило, более доступны, чем аналогичные двойные. Как и в случае с двойными окнами, конструкция окна может затруднять вид на улицу.

3. Раздвижные / раздвижные окна

Раздвижные окна отличаются от двойных и одинарных подвесных окон тем, что они перемещаются по направляющей горизонтально, а не вертикально.У них есть одна или несколько панелей, которые перемещаются и позволяют открывать половину окна. Обычно скользит только одна панель, а другая остается неподвижной. У раздвижных окон может быть та же проблема, что и у подвесных окон. Еще одним недостатком этого типа окон является то, что грязь и мусор имеют тенденцию собираться вдоль нижних направляющих, что может затруднить открытие окна, если оно не будет регулярно чиститься и обслуживаться. Это один из самых доступных стилей окон.

4.Створка Окна

Двустворчатые окна с одной стороны открываются на петлях, а с другой стороны могут открываться наружу. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и легко открываются. Большинство производителей окон предлагают их, поскольку они являются чрезвычайно популярным типом окон. Поскольку они открываются наружу, домовладельцы должны тщательно продумать, где они решат установить эти окна. Установка этих окон над патио или пешеходными дорожками может создать препятствие, когда окно открыто.

5.Тент Окна

Навесные окна похожи на оконные, но они откидываются вверх (а не сбоку) и открываются снизу. Навесные окна предназначены для предотвращения попадания дождя в комнату, когда окно открыто.

6. Проекционные окна

Проекционные окна, например, боковые (слева) или эркерные (справа) окна, выходят наружу из дома. Конструкция включает несколько фиксированных панелей, которые дополняют все окно и расположены под разными углами.Этот стиль позволяет пропускать огромное количество света, освещая комнаты в дневное время. Эти окна, как правило, дороже и их сложнее установить.

7. Другие стили окон

Есть несколько других типов окон, которые менее распространены, но о которых также полезно знать:

  • Изображение Windows — Окна с изображениями не работают и предназначены для обеспечения большого беспрепятственного обзора изнутри дома, позволяя проникать много естественного света.Обратной стороной этих окон является отсутствие вентиляции, которую они обеспечивают, поскольку они не открываются.
  • Бункерные окна — Бункерные окна похожи на окна навесов, но вместо этого они откидываются снизу и открываются сверху. Окна бункера обычно располагаются низко на внешней стене и предназначены для обеспечения потока воздуха в подвал.
  • Accent Windows — Окна Accent обычно не открываются, и их дизайн аналогичен эстетическому виду, а не вентиляции.Они меньше окон для картин и бывают разных форм и стилей.
  • Окна из стеклянных блоков — Окна из стеклянных блоков изготавливаются из отдельных стеклянных блоков и удерживаются вместе с помощью строительного раствора. Толстое стекло обеспечивает конфиденциальность, но позволяет свету проникать в дом. Эти окна обычно фиксированные.
  • Мансардные окна — Мансардные окна устанавливаются в потолок и могут быть фиксированными или работающими. Они пропускают большое количество естественного света в дом и могут улучшить воздушный поток.
  • Штормовые окна — Штормовые окна — это временные или постоянные приспособления, которые монтируются непосредственно внутри или снаружи главных окон дома. Они могут быть изготовлены из пластиковых или стеклянных панелей и создавать слой изоляции, повышающий энергоэффективность однослойных окон.

Запасные материалы для окон

Помимо большого разнообразия стилей окон на выбор, домовладельцы и подрядчики должны помнить о различных материалах, из которых состоит окно, уделяя особое внимание качеству и пригодности материалов для проекта.

Материалы рамы

Сменные оконные рамы изготавливаются из различных материалов, которые влияют на внешний вид и долговечность окна. Тип используемого материала также влияет на энергоэффективность и необходимое обслуживание. Некоторые материалы оконных рам лучше подходят для определенных климатических условий, поскольку высокие температуры могут повлиять на долговечность некоторых окон. Прочтите о различных материалах, используемых для замены окон, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома или проекта.

  • Винил — Виниловые окна представляют собой доступную замену окон из поливинилхлорида (ПВХ). Они жесткие и имеют внутри полые камеры, что делает их энергоэффективными, помогая им противостоять как теплопередаче, так и конденсации. Виниловые окна не требуют особого ухода, поскольку не требуют покраски или отделки, не выгорают, не гниют, не скалываются и не отслаиваются. Большинство компаний предлагают пожизненную гарантию на свои виниловые пластинки. Однако материал ограничивает выбор цветов оттенками белого, черного, серого и коричневого.Кроме того, виниловые окна могут начать коробиться при воздействии высоких температур, а также могут расширяться и сжиматься при колебаниях температуры. По этим причинам они могут лучше подходить для более мягкого климата.
  • Стекловолокно — Окна из стекловолокна немного дороже, но по сравнению с виниловыми окнами они еще более энергоэффективны и долговечны. Окна из стекловолокна устойчивы к изменениям температуры, которые вызывают расширение и сжатие других материалов, а это означает, что воздух вокруг рамы практически не просачивается.Стекловолокно, известное своей прочностью, не требует особого ухода, как винил.
  • Дерево — Дерево, хотя и довольно дорого, является элегантным вариантом замены окон. Дерево не проводит столько тепла, как другие материалы, и не допускает образования большого количества конденсата. Однако древесина требует значительного ухода, чтобы предотвратить коробление, гниение и сколы. Тем не менее, при правильном уходе и дополнительной полировке древесина может быть привлекательным выбором для правильного дома.
  • Алюминий — Алюминий — недорогой вариант замены окон.Алюминиевые окна долговечны, потому что они устойчивы к коррозии и придают окну индустриальный вид. Известно, что у них есть проблемы с эффективностью, поскольку металл действительно проводит тепло; Однако эту проблему можно решить, выбрав алюминиевое окно с термическим разделением.
  • Composite — Окна из композитных материалов представляют собой смесь материалов, состоящих из смолы и стекловолокна. Материал прочный и легкий и требует такого же уровня обслуживания (или его отсутствия), как и виниловые окна для замены.Хотя композитные окна имеют схожие черты с виниловыми и стеклопластиковыми окнами, они фактически имитируют внешний вид деревянных окон, и их цена находится между виниловыми и деревянными вариантами.
  • Облицовка — Облицованные окна существуют для людей, которым нужна долговечность, которую предлагают окна из винила, стекловолокна и алюминия, в сочетании с искусством дерева. Это окна, которые имеют дерево внутри дома и один из вышеупомянутых материалов снаружи дома. Они требуют меньшего ухода, поскольку дерево существует только на половине окна, и они предлагают такой же уровень защиты, как и варианты из винила или стекловолокна.

Преимущества популярных материалов для замены оконных рам

9048 ✓
Винил Дерево Алюминий Стекловолокно
Низкие эксплуатационные расходы ✓
Устойчивость к гниению , выцветание, растрескивание, отслаивание) ✓ ✓ ✓
Изоляция ✓ ✓ ✓
Варианты цвета / отделки ✓
Прочный ✓ ✓ ✓
Не сгибается и не деформируется ✓
Сопротивляется температурному расширению / сжатию * Композитные материалы и материалы для облицовки каркаса не включены в таблицу, так как их характеристики существенно зависит от сочетания используемых материалов.

Функции окна

При выборе новых окон на замену следует обратить внимание на следующие особенности:

  • Закаленное стекло — Закаленное стекло — это специальное покрытие, используемое для остекления окон, которое заставляет стекло крошиться, а не разбиваться при разбивании, что является более безопасным.
  • Класс передачи звука (STC) — Рейтинг STC окна показывает, насколько хорошо оно предотвращает проникновение звука в дом. Чем больше число на шкале, тем больше блокируется звук.
  • Двойные и тройные панели — Окна с несколькими панелями обеспечивают более высокую энергоэффективность, более эффективно сохраняя прохладный воздух в доме в жаркие дни и теплый воздух в холодные дни. Окна с двойным и тройным остеклением также повышают безопасность дома, поскольку они толще и их труднее разбить, чем окна с одним остеклением.
  • Решетки и решетки — Оконные решетки и решетки представляют собой серию горизонтальных и вертикальных стержней, которые устанавливаются на поверхности стекла или зажаты между стеклянными панелями для придания декоративности.
Последнее примечание о материалах окон

В дополнение к выбору материала рамы и выбора между окнами с одним, двумя или тремя стеклами, домовладелец должен учитывать целостность других компонентов, используемых для изготовления окон на замену. Компоненты из нержавеющей стали желательны, потому что они прочные, хорошо сочетаются друг с другом и не ржавеют. Кроме того, окна, скрепляемые сваркой методом термосварки, предпочтительнее, чем окна, скрепляемые винтами, скобами и герметиком.

Качество сменного окна

Помимо стилей окон и материалов рамы, общее качество конструкции нового окна должно повлиять на решение домовладельца о его покупке.Эффективность замены окна или его отсутствие может иметь прямое влияние на стоимость отопления и охлаждения дома, а также на долговечность окна с течением времени. Вот несколько советов, которые помогут определить, является ли окно качественным продуктом или сделано дешево:

  • Аппаратное обеспечение — Аппаратное обеспечение окна состоит из всех компонентов, используемых для открытия и закрытия окна. Качественная фурнитура изготавливается из прочной стали, которая режется на лазерных станках, а дешевая фурнитура — из штампованных металлических деталей или гнутых металлических листов.В то время как другие материалы могут со временем ржаветь, детали, сделанные из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь, позволят оконному блоку работать плавно. Кроме того, окна, которые имеют устойчивый переход из заблокированного в разблокированное положение, являются показателем качества. Некоторые окна предназначены для того, чтобы скрыть и защитить зубчатые механизмы от пыли, что в конечном итоге увеличивает срок службы деталей. Наконец, ручки и замки из пластика не обладают таким же качеством, как ручки и замки из никеля и других металлов.
  • Многокамерный — При покупке окон для замены полезно смотреть на вырезы, которые позволяют увидеть внутреннюю структуру окна. Ищите окно, состоящее из толстых стен и множества отделений или карманов. Камеры предназначены для улучшения структурных характеристик окна, помогая предотвратить деформацию, а также улучшая звукоизоляцию.
  • Армирование — Армирование металлом или деревом используется для придания окну структурной жесткости.Усиливающие элементы могут быть включены внутри окна, в различные компоненты окна или между оконными блоками. Армирование часто необходимо для очень больших оконных блоков, но также может указывать на то, что оконный блок меньшего размера, возможно, был сделан плохо, поскольку маленькие окна не нуждаются в усилении. Деревянные арматуры также могут указывать на плохую конструкцию, поскольку они снижают энергоэффективность окна. Точно так же металлическая арматура проводит тепло, что также снижает энергоэффективность окна.Ищите окно, которое построено из толстых стен и не требует использования усиления (за исключением больших помещений, где использование усиления неизбежно). Качественное окно отличается высокой степенью жесткости и не требует дополнительного усиления.
  • Уплотнение сжатия — Уплотнение сжатия используется для защиты от сквозняков и предотвращения попадания дождя и других элементов в дом. Их ставят между створками и рамой окна. Для раздвижных окон применяется уплотнитель, а для оконных створок или навесов — уплотнители для ламп.На качественных окнах будет три уплотнения, а на окнах низкого качества может быть только одно или два уплотнения. Каучуковые уплотнения изготовлены из каучука Santoprene, который действует как эффективный изолятор. Это прочный материал, который на долгие годы сохранит герметичность окна. С другой стороны, дешевые уплотнители сделаны из ПВХ, который легко ломается и теряет герметичность всего через пару лет.

Энергоэффективность

Для многих домовладельцев энергоэффективность является самым популярным аргументом в пользу замены окон.К счастью, при покупке окон есть четкие индикаторы энергоэффективности: этикетка ENERGY STAR, этикетка NFRC, низкоэмиссионные покрытия и стеклопакеты.

  • Этикетка ENERGY STAR — Первое, на что следует обратить внимание при просмотре вариантов энергоэффективного запасного окна, — это этикетка ENERGY STAR. Окна с маркировкой ENERGY STAR прошли независимые испытания и сертифицированы Национальным советом по рейтингам окон (NFRC) и получили рейтинги, соответствующие стандартам EPA по энергоэффективности.В частности, метка ENERGY STAR зарезервирована для окон с достаточным коэффициентом теплопередачи и коэффициентом солнечного тепла (SHGC), которые измеряют скорость теплопередачи окна и его общую способность блокировать тепло от солнца, соответственно. Поскольку различные климатические условия требуют большей или меньшей изоляции от солнца, критерии эффективности варьируются от региона к региону.
  • Ярлык NFRC — Тестирование NFRC рассматривает не только U-фактор окна и SHGC. В дополнение к измерениям теплопередачи и защиты от солнца NFRC проверяет пропускание видимого света, утечку воздуха и сопротивление конденсации.Метка NFRC сама по себе не будет указывать на хорошее или плохое окно. В то время как этикетка ENERGY STAR удостоверяет те окна, которые хорошо работают в двух основных категориях тестирования NFRC, этикетка NFRC отображает простые результаты пяти категорий, в которых тестируется каждое окно. См. Таблицу в конце этого раздела для получения помощи в интерпретации метки NFRC при сравнении нескольких вариантов энергоэффективного окна замены.
  • Покрытия Low-E — Покрытия с низким коэффициентом излучения или low-E — это тонкие и прозрачные покрытия, которые повышают энергоэффективность сменного оконного стекла за счет отражения тепла, при этом позволяя свету проникать внутрь.В теплом климате покрытие наносят на внешнее стекло, чтобы отражать солнечные лучи, тогда как в холодном климате покрытие наносят на внутреннее стекло, чтобы удерживать тепло. Эффективность низкоэмиссионных покрытий и их способность для регулирования температуры в доме указаны на этикетке NFRC, поэтому обратите особое внимание на значения при сравнении нескольких продуктов.
  • Изолированное стекло — Изолированное стекло делает дом более энергоэффективным за счет использования нескольких стекол и изоляционного материала.Двойное остекление относится к окну с двумя стеклами, а тройное остекление — к окну с тремя стеклами. Стекла разделены по краям пенопластом или металлическими прокладками, а пространство между ними заполнено изолирующей средой, такой как воздух, аргон или газ криптон, которая замедляет передачу тепла через окно.

Этикетка NFRC объяснена

Категория Определение Диапазон Что искать *
Коэффициент U Показывает, насколько хорошо продукт предотвращает выход тепла изнутри комнаты. 0,20–1,20 Низкие числа (чем меньше число, тем лучше продукт сохраняет тепло).
Коэффициент солнечного тепла Показывает, насколько хорошо продукт противостоит нежелательному нагреву. 0-1 Меньшие числа (чем меньше число, тем меньше денег потрачено на охлаждение).
Пропускание в видимой области Показывает, насколько хорошо продукт освещает дом. 0-1 Высокие числа (чем выше число, тем больше проникает естественного света).
Утечка воздуха Измеряет количество наружного воздуха, поступающего в комнату через изделие. ≤ 0,3 Меньшие числа (чем меньше число, тем меньше сквозняков).
Сопротивление конденсации * Показывает, насколько хорошо продукт противостоит образованию конденсата на внутренней поверхности. 1-100 Высокие числа (чем выше число, тем устойчивее к конденсации).

* Рейтинг сопротивления конденсации не является обязательным, поэтому он не всегда указывается на этикетке NFRC.

Пример этикетки NFRC

Таким образом, энергоэффективность является желательной характеристикой для большинства домовладельцев, желающих приобрести новые окна на замену. Важно отметить этикетку ENERGY STAR и сравнить рейтинги NFRC многих продуктов. Поищите другие признаки энергоэффективного сменного окна, включая низкоэмиссионные покрытия, а также изоляционное стекло, чтобы найти продукт, который лучше всего подходит для домашних нужд.Наконец, помните, что есть дополнительные приспособления, которые можно добавить к заменяемым окнам, чтобы еще больше снизить потребление энергии в доме. Чтобы узнать больше о дополнительных способах повышения энергоэффективности заменяемых окон, см. Раздел о повышении энергоэффективности ниже.

Установка

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание покупателю, — это то, предлагает ли компания, которая продает или производит окна, установку. Некоторые компании, предлагающие замену окон, также имеют профессионалов для установки новых окон.Даже для домовладельцев, которые могут произвести замену самостоятельно, оплата компании, изготовившей окно, имеет преимущества. Помимо экономии времени и усилий, профессиональная установка обычно включает в себя гарантии, которые защищают домовладельца от убытков, которые могут привести к неправильной установке.

Сторонние подрядчики, не связанные с производителем окна, также смогут установить окно и даже предложить гарантию. Однако преимущество использования сети производителя для установки окон заключается в том, что ответственность за них лежит исключительно на них, если с окном что-то пойдет не так, будь то из-за проблем с установкой или неисправного производства.

Репутация компании

При покупке новых окон на замену репутация компании является одним из факторов, который нельзя упускать из виду. Это руководство включает в себя раздел с исчерпывающими обзорами окон замены с рейтингами, основанными на предложениях продуктов каждой компании, стоимости, доступных стилях, вариантах установки, гарантиях и многом другом. Все компании, перечисленные в этом руководстве, сильны во всех этих категориях и получили сильные отзывы от своих клиентов на ряде веб-сайтов, включая Better Business Bureau.

Гарантии

Последний важный фактор, который следует учитывать при покупке окон на замену, — это гарантия. Гарантии различаются по охвату и могут быть действительны только в течение определенного времени. Определение гарантии также может различаться в зависимости от производителя. Например, термин срок службы может означать разные вещи в зависимости от компании, но чаще всего относится либо к жизни владельца, либо к ожидаемой продолжительности жизни окна. В некоторых случаях это означает жизнь компании, продавшей окно.Имея это в виду, вот наиболее распространенные типы доступных гарантий:

Типы гарантий
  • Ограниченные пожизненные гарантии — Ограниченная пожизненная гарантия — это общая гарантия, предлагаемая компаниями по замене окон, которая обычно покрывает эксплуатационные и эстетические дефекты. Это называется ограниченной гарантией , потому что она распространяется только на определенные части окна. Возможна ограниченная пожизненная гарантия, которая длится всего 3-5 лет.
  • Пожизненные гарантии — Пожизненная гарантия — это более всеобъемлющая гарантия, которая распространяется на все запасные части окна, если что-то сломается или пойдет не так.Помните, что срок жизни не всегда означает одно и то же. Пожизненная гарантия может быть действительна всего несколько лет, но может длиться от 15 до 20 лет или дольше. Некоторые гарантии могут быть переданы новому владельцу, если первоначальный домовладелец решит переехать.
  • Пропорциональные гарантии — Пропорциональная гарантия любого типа означает, что домовладелец должен будет заплатить процент от стоимости замененных деталей. Чем старше окно, тем дороже его ремонт.
Гарантия

Покрытие гарантии также различается в зависимости от производителя. Помните о любых исключениях, которые могут быть указаны в гарантии. Вот что нужно искать в отношении покрытия:

  • Материалы — Сменные оконные материалы обычно гарантированно прослужат определенное количество времени без разрушения. Если по какой-либо причине материалы будут повреждены в течение определенного периода времени, на замену распространяется гарантия.
  • Дефекты — На небольшие дефекты, такие как несоответствие цветовых характеристик, обычно распространяется гарантия.
  • Оборудование — Оборудование, которое сломано или работает неправильно, обычно покрывается гарантией.
  • Энергоэффективные варианты стекла — Газы аргона или криптона, которые используются в качестве изолирующей среды внутри стеклянных окон, рассчитаны на долгие годы и при правильном функционировании будут протекать со скоростью менее 1 процента в год.Если газ уходит быстрее, гарантия должна покрывать эту проблему.
  • Нарушение зрения — Иногда возникает проблема, когда пыль или влага внутри стеклянных панелей создают пленку, которая приводит к ухудшению зрения. Гарантия обычно покрывает такую ​​проблему.
  • Установка — Большинство гарантий часто аннулируются, когда домовладелец устанавливает заменяющие окна. Однако ошибка подрядчика может быть покрыта гарантией, если выбран профессиональный монтаж.Независимые подрядчики также могут предлагать свои собственные гарантии.
  • Пользовательские опции — Дефекты, присутствующие в вариантах нестандартного стекла, такие как рисунки, гравюры или решетки, должны покрываться гарантией.
  • Разбивка стекла — Некоторые гарантии покрывают случайное разбивание стекла.
  • Исключения — Хотя некоторое покрытие лучше, чем отсутствие покрытия, гарантия на замену окна может исключить ряд проблем, которые могут пойти не так с окном. Обязательно ознакомьтесь со всеми лазейками и исключениями, включенными в гарантию производителя, при покупке окон на замену, которые включают гарантию.

Затраты на замену окна

Сменные окна значительно различаются по цене в зависимости от типа материала, стиля окна, способа установки и других факторов.

Средняя стоимость замены Windows

В среднем стоимость замены окон составляет около 650 долларов за штуку, но может быть от 150 долларов до 2000 долларов и более за нестандартные или специальные окна. Затраты на рабочую силу добавляют дополнительно 100-300 долларов за окно. Таким образом, замена всех окон в стандартном доме с тремя спальнями может стоить от 3000 до 10000 долларов, в зависимости от выбранных спецификаций.

Факторы, влияющие на стоимость

Стоимость замены окон сильно варьируется в зависимости от ряда условий. Некоторые из наиболее влиятельных факторов, влияющих на стоимость, включают материал, стиль и установку. Другие факторы, которые имеют влияние, включают расположение в доме, размер окон и рейтинг энергоэффективности. К счастью, государственные стимулы и местные скидки могут помочь снизить затраты, связанные с покупкой окон на замену.

Материал

Материал не только влияет на внешний вид, производительность, долговечность и необходимое обслуживание заменяемых окон, но и является одним из основных факторов, определяющих стоимость.Алюминиевые окна, как правило, самые дешевые, в то время как дерево или материалы, которые придают им вид дерева, такие как стекловолокно или композит, как правило, намного дороже. В таблице ниже представлен диапазон цен на популярные материалы для оконных рам. Помните, что труд — это дополнительные расходы к стоимости каждого окна, и в среднем они составляют от 100 до 300 долларов на одно окно.

Сравнение стоимости окна замены по материалам

$
Материал Диапазон цен (каждый)
Винил $ 100- 800
Стекловолокно $ 300- $ 1,500
Дерево
200–1250 долларов
Алюминий 100–500 долларов
Стиль

Еще одно ключевое решение при выборе окон на замену — это определение того, какой стиль или стили окон использовать в доме.Выберите один стиль или их комбинацию, которые хорошо вписываются в общую схему дизайна дома. Имейте в виду, что стили окон, требующие высокого уровня навыков для установки, могут увеличить время установки и затраты на рабочую силу. В таблице ниже представлен диапазон затрат на популярные типы окон для замены (без учета рабочей силы).

Сравнение стоимости окна замены по стилю

Style Диапазон цен (каждый)
Double-Hung $ 100- $ 700
Single-Hung 150489 $ $ 100- $ 500 9048 750
Проекция (отсек / изгиб) 1000–5000 долларов
Фиксированный 250–1250 долларов
Створка 200–1500 долларов
Способ установки: Подрядчик vs.Сделай сам (
)

После выбора подходящих окон для замены домовладелец должен определиться со способом установки: нанять профессионального подрядчика или сделать своими руками.

При найме подрядчика затраты на рабочую силу увеличиваются примерно на 100–300 долларов на окно. Стоимость рабочей силы во многом зависит от размера окна, стиля, сложности установки, доступности места установки и общего времени, необходимого для установки замены. Кроме того, в дорогих городских районах стоимость рабочей силы выше, чем в небольших и менее дорогих местах.Один из способов снизить трудозатраты — заменить сразу несколько окон. При больших объемах работы накладные расходы, связанные с поездкой подрядчика, платой за установку, очистку и утилизацию, остаются примерно такими же, что снижает стоимость окна.

Хотя большинство домовладельцев не обладают необходимыми навыками, необходимыми для установки сменных окон, некоторые захотят взяться за проект сами. Тем, у кого есть набор навыков, следует прочитать руководства по установке, чтобы упростить работу.Установите реалистичный график, чтобы прочитать руководства и выполнить работу, прежде чем приступить к установке замены окна.

Другие факторы, влияющие на стоимость

Помимо материала, стиля и способа установки, на стоимость замены окон влияет ряд других факторов. В зависимости от местоположения или помещения в доме, где необходима замена окон, стоимость рабочей силы может варьироваться. Например, установка окон на втором этаже обходится дороже, чем установка окон на первом этаже.

Аналогичным образом, окна большего размера будут дороже, чем окна меньшего размера, из-за увеличения материальных затрат и более длительного времени установки. Окна с двойным или тройным остеклением, содержащие изолирующий газ, также более дороги, чем одинарные окна с меньшей изоляцией. Наконец, любые непредвиденные структурные недостатки, которые делают работу более трудоемкой, увеличивают общую стоимость замены окон.

Скидки

Стоимость покупки и установки новых окон для замены быстро увеличивается, особенно при замене всех окон в доме сразу.Однако скидки, предлагаемые правительством, а также местными коммунальными предприятиями, действительно существуют, чтобы помочь снизить затраты, связанные с покупкой заменяемых окон.

Чтобы узнать, есть ли стимулы для повышения энергоэффективности в конкретном штате, сначала проверьте базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE). Дополнительные местные скидки, предлагаемые исключительно для продуктов, сертифицированных ENERGY STAR, можно найти здесь. Скидки могут в конечном итоге сэкономить домовладельцу сотни или даже тысячи долларов при покупке новых окон для замены, поэтому обязательно изучите эти стимулы, прежде чем совершать покупку.

Лучшие компании по замене окон

Ниже приведен список лучших компаний по замене окон с обзорами их предложений продуктов, стоимости, доступных стилей, вариантов установки, гарантий и многого другого. Каждая из этих компаний высоко оценивает все эти факторы.

Андерсен

Андерсен

Обзор

Andersen является наиболее востребованной компанией по замене окон. У них широкий выбор стилей и материалов с различными уровнями энергоэффективности, безопасности и качества, чтобы удовлетворить различные потребности всех домовладельцев.

Выбор

Andersen, как и другие оконные компании, предлагает свои варианты замены окон в различных «сериях» или коллекциях окон, сгруппированных по их дизайну и назначению. Вот краткое изложение различных серий окон, предлагаемых Андерсеном, в порядке от самых дорогих до наименее дорогих:

  • Серия A (Дерево и винил) — Серия A — это коллекция очень высококачественных окон от Андерсена. И окна серии A, и окна E являются частью Архитектурной коллекции Андерсена, которые являются наиболее производительными и наиболее энергоэффективными окнами, производимыми Андерсеном.A-Series отличается деревянным интерьером и виниловым внешним видом, не требующим особого ухода. У покупателей есть 11 вариантов окраски винила для экстерьера, выбор из шести различных пород дерева и различные варианты стекла с разной энергоэффективностью. Доступные стили: навес, створка, двойная развязка, рисунок и нестандартный дизайн.
  • E-Series (дерево и алюминий) — E-Series — это вариант индивидуального дизайна Andersen для покупателей с особыми ситуациями и потребностями. Это вариант премиум-класса, который стоит дороже, но является отличным выбором для домовладельцев с уникальным дизайнерским вкусом.Несмотря на то, что дизайн можно легко настроить, окна имеют деревянную внутреннюю часть и алюминиевую внешнюю часть с более чем 50 цветовыми вариантами. Как всегда, Андерсен позволяет выбирать стекло. Поскольку эти окна полностью изготовлены по индивидуальному заказу, покупатели могут получить эту серию практически в любом стиле, включая маркизы, выдвижные навесы, створки, французские створки, двойные, раздвижные, картинные, ниши или дуги и другие нестандартные конструкции.
  • Серия 400 (дерево и винил) — Серия 400 — самая популярная серия сменных окон Андерсена.Он похож на окна серии 200, но является шагом вперед по качеству. Серия 400 — это лучшее сочетание производительности и стиля Андерсена. Как и в серии 200, эти окна имеют виниловую внешнюю поверхность с деревянным и виниловым покрытием внутри. У покупателей этой серии будет больше вариантов окраски винила и три разных породы дерева на выбор. Покупатели по-прежнему выбирают используемое стекло. В этой серии окон доступны следующие стили: маркизы, створки, двойные, раздвижные, картины, ниши или дуги, а также нестандартный дизайн.
  • 200 Серия (дерево и винил) — Эта серия заменяемых окон определяется интерьером из дерева и винила и серым или белым винилом снаружи. Стили, доступные для этой серии окон, включают двойные, раздвижные и картины. Качество конструкции и материалов для окон в этой серии выше, чем в серии 100, но все же не лучший вариант качества, доступный Андерсеном. Как и в случае с серией 100, у покупателей есть выбор, когда дело доходит до стекла, используемого в окне.
  • 100 Series (Composite) — Сменные окна серии 100 — это серия недорогих окон Andersen. Эти окна изготовлены из материала под названием Fibrex, который является специфическим для продуктов Andersen, и представляет собой композитный материал, состоящий на 40 процентов из дерева и на 60 процентов из термопласта. Он вдвое прочнее винила и выдерживает температуру до 150 ° F. Окна серии 100 доступны в шести различных цветах, включая черный, коричневый, серый и белый, и покупатели могут выбирать из стекла.Доступные стили: маркизы, створки, одинарные, раздвижные, картины и нестандартный дизайн. Это самый дешевый вариант Андерсена.
Качество

Andersen предлагает высококачественные заменяемые окна премиум-класса, но также предлагает недорогие варианты, которые по-прежнему остаются отличного качества. Покупатели, желающие приобрести окна высочайшего качества, должны изучить окна Andersen серий A и 400, которые являются наиболее энергоэффективными, прочными и долговечными окнами, которые они предлагают

Энергоэффективность

Энергоэффективность — основная часть бренда Andersen, и они предлагают множество вариантов стекла для каждого окна, которое они делают.После того, как покупатель выберет материал и стиль, которые наилучшим образом соответствуют его потребностям, он может выбрать один из множества вариантов стекла, которые предлагает Андерсен, которые подходят для различных условий и потребностей.

Материал

Андерсен изготавливает окна из любых широко используемых материалов: дерева, винила, композита, алюминия и стекловолокна. Различные серии окон Andersen построены из разных материалов. Вот краткое изложение того, где Андерсен использует каждый материал:

  • Дерево : Дерево используется в производствах Andersen серии A, E, 400 и 200, которые представляют собой высококачественные коллекции окон.
  • Винил : Винил используется в качестве внешней защитной облицовки древесины, используемой в окнах серий Andersen 400 и 200.
  • Композит : композитный материал Андерсена, который, по их утверждению, вдвое прочнее винила, сделан из вторичного древесного волокна и термопластичного полимера, которые сплавлены вместе. Эта смесь уникальна для Andersen и используется в их окнах серий A и 100.
  • Алюминий : Andersen использует алюминий в качестве облицовки окон серии E.
  • Стекловолокно : Андерсен использует стекловолокно в качестве жесткой, устойчивой к атмосферным воздействиям внешней облицовки, чтобы минимизировать техническое обслуживание. Стекловолокно — это только компонент окон Andersen серии A.
Стили

Andersen производит окна всех популярных стилей, что означает, что покупатели могут выбирать между одинарными, двойными, створчатыми, навесными, проекционными, раздвижными, картинными или специальными окнами по индивидуальному заказу. Андерсен также позволяет покупателям разрабатывать полностью индивидуальные окна, которые будут построены и доставлены Андерсеном.

Обновления

Andersen предлагает ряд опций и аксессуаров для своих окон, в том числе несколько вариантов стекла, художественный дизайн стекла, уникальные стили решетки / мунтина, дополнения внешней отделки, сетки от насекомых, жалюзи, шторы и замки для окон. Они также предлагают решения для умного дома и варианты безопасности для замены окон.

Репутация компании

Андерсен имеет рейтинг A + в Better Business Bureau и рассмотрел все жалобы клиентов, поданные туда.Это одна из самых популярных компаний, производящих окна и двери, отчасти из-за их приверженности качественному обслуживанию своих клиентов. Обычно они получают отличные отзывы от своих клиентов.

Стоимость
Окна

Andersen начинаются примерно с 300 долларов за окно и могут стоить значительно дороже, если вы выберете индивидуализированные и высококачественные опции. По сравнению с их самым большим конкурентом, окнами Pella, окна Andersen немного более доступны по цене и обеспечивают аналогичный уровень качества. Однако, учитывая разнообразие вариантов, фактическая окончательная стоимость может опровергнуть эту тенденцию для определенных конструкций и вариантов.

Установка

Продление от Andersen — это подразделение Andersen, которое предоставляет полный комплекс услуг по установке для клиентов Andersen. Таким образом покупатели могут получить установку с гарантией или обратиться в сеть розничных продавцов Andersen по всей стране, которые также обеспечивают установку. Andersen предоставляет на своем веб-сайте отличный инструмент для поиска розничных продавцов и установщиков окон; он даже позволяет покупателям искать розничных продавцов по конкретным коллекциям и функциям, которые они предлагают.Для домовладельцев, которые хотят установить окна Andersen самостоятельно или использовать другого местного подрядчика, Andersen предоставляет отличные инструкции по установке на своем веб-сайте и с окнами при покупке.

Гарантии

Andersen предлагает надежную гарантию на свои окна, которая покрывает отказ, вызванный некачественной обработкой или повреждением оконных материалов. В частности, их гарантия распространяется на стекло, деревянные компоненты, компоненты из древесных композитов, оборудование, уплотнители, жалюзи, сетки от насекомых, а также окрашенные или анодированные алюминиевые поверхности.Вот пример гарантии Andersen на окна E-Series. Если компания Andersen или один из их розничных продавцов устанавливает окна, они предлагают отдельную гарантию на неисправности, вызванные неправильной установкой.

Рекомендация

Andersen имеет обширную коллекцию окон с множеством опций и чрезвычайно благоприятную репутацию клиентов. У них есть большая сеть розничных продавцов и установщиков, и они предоставляют надежные гарантии на свою продукцию. Их окна тоже вполне доступны домовладельцам.По всем этим причинам мы оцениваем Andersen как компанию с Лучшей заменой Windows .

Пелла

Пелла

9/10

Лучшее по энергоэффективности

Обзор

Pella — одно из пользующихся наибольшим доверием производителей окон и дверей, и у него один из самых обширных выборов окон на замену.

Выбор

Pella предлагает широкий выбор стилей и материалов, а также различные линейки продуктов для различных нужд домовладельцев.Вот краткое описание различных линейок продуктов для замены окон Pella и их отличий друг от друга. Их заказывают от самых дорогих до наименее дорогих.

  • Pella Reserve — Эта «серия» на самом деле является вариантом Pella для людей, которые хотят получить максимальную индивидуальную настройку. Домовладелец или подрядчик может принести свои индивидуальные чертежи окон или дизайн в Pella, и они будут спроектированы и изготовлены для установки. Это будет стоить больше, чем другие варианты Pella, но также позволит покупателям покупать именно то, что они хотят, даже если это еще не доступно.
  • Architect Series (Дерево) — серия Architect от Pella — это коллекция деревянных окон, в которых используются высококачественные материалы и которые обеспечивают повышенную безопасность и энергоэффективность. Эти деревянные окна доступны в нескольких стилях, включая створчатые, одинарные, двойные, навесные, а также эркерные или эркерные окна.
  • Pella Lifestyle Series (Дерево) — В этой серии окон также используется дерево, но они более доступны по цене. По сравнению с серией Architect серия Lifestyle имеет меньше вариантов отделки, цвета и оборудования.Серия включает в себя несколько стилей, в том числе створчатые, двойные и навесные окна.
  • Pella Impervia (стекловолокно) — серия Impervia от Pella подчеркивает надежность и энергоэффективность. Это прочные окна из стекловолокна, изготовленные из запатентованного компанией Pella пятислойного стекловолокна, что делает окна чрезвычайно безопасными и устойчивыми к экстремальным температурам и холоду. Эта серия представлена ​​в нескольких стилях, включая раздвижные, двойные, одинарные, створчатые или навесные окна.
  • Pella 350 Series (Vinyl) — Серия 350 — это самая энергоэффективная коллекция виниловых окон Pella.Окна отличаются высокой прочностью и разработаны с использованием ударопрочного стекла Hurricane Shield и стальной арматуры. Окна также сконструированы таким образом, чтобы предотвратить шумовое загрязнение в доме, заглушая внешний шум до 59 процентов при использовании дополнительного звукоизоляционного стекла Pella. Pella предлагает эту серию в нескольких стилях, включая тенты, створки, одинарные, раздвижные и двойные окна.
  • Pella 250 Series (Vinyl) — Эта серия окон очень похожа на серию 350, но немного менее энергоэффективна и долговечна.Это по-прежнему отличные окна, но они лучше подходят для домовладельцев и подрядчиков, которые ограничены в средствах или не заботятся о безопасности и защите от постороннего шума. Эти окна предлагаются в следующих стилях: навесные, створчатые, двухстворчатые, одинарные и раздвижные.
  • Encompass by Pella (винил) — Encompass — это коллекция окон от Pella для покупателей с ограниченным бюджетом. Они изготовлены из высококачественного устойчивого к выцветанию винила. Несмотря на то, что эти окна предлагаются по низкой цене, они по-прежнему являются сильным энергосберегающим вариантом, отвечающим требованиям ENERGY STAR во всех 50 штатах или даже превосходящим их.Серия Encompass может быть приобретена с двойным, одинарным или раздвижным окном.
  • Pella Hurricane Shield Series (винил) — эта серия была создана, чтобы выдерживать экстремальные погодные и прибрежные условия. И, несмотря на невероятную долговечность этих окон, они по-прежнему очень функциональны и визуально привлекательны. Эти окна бывают навесными, створчатыми, одинарными и раздвижными.
  • Серия Pella Defender (винил) — серия Defender от Pella — еще одна высокопрочная коллекция сменных окон с большим упором на энергоэффективность, блокирующая 99.7 процентов всех УФ-лучей для защиты мебели, предметов искусства и ковров от выцветания или повреждения солнцем. Конструкция этих окон делает их чрезвычайно безопасными и защищающими от злоумышленников. Они также помогают значительно снизить шумовое загрязнение. Эти окна доступны в двух вариантах: двойные, одинарные или раздвижные.
Качество

Pella производит одни из самых высококачественных окон из винила, дерева и стеклопластика на рынке, поэтому они являются одним из самых известных брендов в области замены окон.Их высококачественные окна означают, что покупателям не придется менять их в ближайшее время, и что они будут защищены от экстремальных погодных условий, краж со взломом и нежелательного шумового загрязнения.

Энергоэффективность

Pella предлагает ряд вариантов окон, которые очень энергоэффективны и позволяют покупателю выбрать лучший тип стекла для своей местной среды и потребностей. Окна Pella Impervia, Defender, Hurricane Shield и 350 Series ориентированы на энергоэффективность и долговечность.Даже недорогие варианты Pella, такие как серия Encompass, соответствуют или превышают минимальные стандарты энергоэффективности ENERGY STAR в каждом штате. И каждый тип окна можно дополнить более энергоэффективным стеклом.

Материал

Pella предлагает окна из дерева, стекловолокна, винила и дерева, облицованного алюминием. В Pella разные материалы сочетаются с разными сериями окон Pella. Тем не менее, покупатели могут получить каждый из стилей, которые предлагает Pella, в материале по своему выбору.Единственное исключение — дугообразные или эркерные окна, которые Pella предлагает только из дерева для обеспечения структурной целостности.

Стили
Выбор окна для замены

Pella включает в себя несколько опций для каждого типа окон, которые они делают. Они предлагают створчатые, двойные, одинарные, навесные, проекционные (эркерные и носовые), раздвижные, картины и нестандартные оконные конструкции.

Обновления

Pella предлагает ряд вариантов модернизации своих окон, включая ударопрочное стекло, повышенную энергоэффективность, межстекольные жалюзи и встроенные датчики безопасности.Существующие серии Pella включают в себя множество этих опций, но их интерактивная программа Pella Design Works позволяет пользователям проектировать свои идеальные окна с помощью профессионала Pella. Благодаря этому процессу покупатели могут добавлять и настраивать любое количество этих обновлений для своих окон.

Репутация компании

Pella имеет прочную репутацию среди своих клиентов, получив оценку A + от Better Business Bureau. Несмотря на то, что Pella получила ряд жалоб от клиентов с BBB, они приняли меры для решения всех проблем и отрицательных отзывов, что свидетельствует об их стремлении удовлетворить потребности клиентов.

Стоимость

В то время как Pella предлагает окна очень высокого качества, они также предлагают несколько серий окон, которые меньше подчеркивают долговечность и качество, чтобы обеспечить более дешевый вариант для людей с ограниченным бюджетом. Эти окна по-прежнему очень прочные, безопасные и энергоэффективные, но они более доступны по цене, если эти факторы менее важны для покупателя. При таком большом разнообразии опций фактическая стоимость будет очень точно привязана к опциям, стилям и материалам, которые выбирает покупатель.Тем не менее, окна начинаются от 300 долларов за штуку и могут стоить более 2000 долларов за настраиваемые параметры.

Гарантии

Pella предлагает ряд гарантий на покупку своих окон. На каждый оконный материал распространяется отдельная гарантия из-за того, что разные материалы выходят из строя с течением времени, но покупатели любого окна Pella будут защищены своей ограниченной пожизненной гарантией. Для покупателей, которые покупают и устанавливают в выставочном зале Pella, окна также поставляются с гарантией, которая защищает покупателя от неправильной или неправильной установки окон.

Наличие

У людей, заинтересованных в покупке окон на замену Pella, есть несколько вариантов. Во-первых, у Pella есть местные выставочные залы по всей территории Соединенных Штатов, где потенциальные покупатели могут физически увидеть окна, которые они, возможно, захотят приобрести. Серьезные покупатели также могут назначить консультацию на дому, чтобы представитель Pella мог провести замеры и обсудить варианты с домовладельцем. Pella также предлагает виртуальные встречи, где покупатели могут встретиться с экспертом Pella и изучить параметры, требования и бюджетные ограничения, чтобы найти свои лучшие варианты и получить ценовые предложения.

Установка

Покупатели всегда имеют возможность установить заменяемые окна самостоятельно. Однако у Pella есть профессионалы по всей территории Соединенных Штатов, которые могут установить их окна. Одним из самых больших преимуществ использования Pella pro для установки окон является гарантия на установку, которую предоставляет Pella, которая защищает владельцев от повреждений, вызванных неправильной установкой окон.

Рекомендация

Pella является лидером в области замены окон и уделяет особое внимание энергоэффективности.Благодаря широкому выбору энергоэффективных опций мы оцениваем продукцию Pella как Лучшую замену окон по энергоэффективности .

Милгард

Милгард

9/10

Лучшая недорогая Windows

Обзор

Milgard — очень популярный бренд окон и дверей с более чем 50-летним опытом производства качественной продукции. У них есть множество вариантов с точки зрения материалов, доступности и эффективности.Важным соображением для потенциальных клиентов Milgard является тот факт, что они больше не предлагают деревянные окна. Однако их выбор окон — один из лучших для тех, кто ищет альтернативу дереву.

Выбор

Подобно другим компаниям по замене окон в этом руководстве, Milgard делит свой выбор окон на разные коллекции или серии. Вот краткое изложение каждой серии, которую предлагает Milgard, в порядке от наиболее до наименее дорогой:

  • Серия Quiet Line (Винил) — Серия Quiet Line изготовлена ​​из винила и использует тройное остекление для первоклассного управления звуком в помещении.Эти окна похожи на другие виниловые окна Milgard и могут хорошо вписаться в некоторые комнаты, где проникающий шум может быть проблемой. Это самая дорогая серия окон Milgard. Доступны одинарные, двойные, скользящие, створчатые, маркизы, картины и специальные стили.
  • Tuscany Series (Vinyl) — Серия Tuscany от Milgard — это коллекция лучших виниловых окон премиум-класса, которые обеспечивают традиционный вид. Покупатели могут выбирать из одиннадцати различных цветовых вариантов.Эти окна также включают фурнитуру Milgard SmartTouch , которая представляет собой запорный механизм, который можно запирать или отпирать одной рукой. Серия Tuscany предлагает окна во многих стилях, включая одинарные, двойные, скользящие, створчатые, навесы, окна для картин, радиусные и проекционные окна. Это один из самых дорогих вариантов Милгарда.
  • Trinsic Series (Vinyl) — Серия окон Milgard Trinsic похожа на серию Tuscany, но предлагает более современный эстетический вид.Как и серия Tuscany, эти окна созданы по фирменной виниловой формуле Milgard, в них используются замки SmartTouch и доступны одиннадцать различных цветов. Они доступны в стилях с одинарным подвесом, слайдером, двумя слайдером, створкой, навесом, рисунком и радиусом. Их цена аналогична окнам серии Tuscany.
  • Серия Ultra (Стекловолокно) — окна серии Ultra изготовлены из стекловолокна и отличаются современным дизайном. Они очень прочные и устойчивы к атмосферным воздействиям.Они доступны в двух вариантах окраски салона и четырех вариантах окраски кузова. Оконная фурнитура также имеет несколько цветовых вариантов, включая белый, глиняный, темно-бронзовый, матовый хром или черный. Эта серия предлагается в вариантах с одинарным подвесом, слайдером, створкой, навесом, рисунком, радиусом и выступом. Это более дорогая модель, сравнимая по стоимости с сериями Tuscany и Trinsic.
  • Серия Style Line (Винил) — Серия Style Line — самая доступная коллекция виниловых окон Milgard.В этих окнах используется фирменная виниловая формула Милгарда, но по более низкой цене, чем у коллекций Trinsic и Tuscany. Стандартные варианты цвета — белый, коричневый и глиняный, но доступны восемь других вариантов цвета премиум-класса. Эта серия представлена ​​в нескольких стилях, включая одинарные, слайдеры, створки, навесы и картины.
  • Алюминий серии (Алюминий) — Алюминий серии изготовлен из алюминия, который обеспечивает сочетание прочности, долговечности и гибкости конструкции.В этих окнах используются высококачественные замки, ролики, элементы рамы и фурнитура для обеспечения долговечности и красивого вида окон. В этих окнах используется полиуретановый термобарьер внутри рамы, чтобы сделать окна более энергоэффективными. Эти окна очень устойчивы к погодным условиям. Доступны одинарные навесы, слайдеры, створки, маркизы, картины и проекции.
Качество

Milgard производит виниловые, стеклопластиковые и алюминиевые окна отличного качества. Единственный удар по Milgard с точки зрения качества заключается в том, что они не предлагают деревянных окон, которые, как правило, являются окнами самого высокого качества из имеющихся.Однако покупатели, которые не заинтересованы в деревянных окнах, могут найти исключительно высококачественные окна от Milgard, особенно их Quiet Line и Ultra Series.

Энергоэффективность

Milgard является партнером ENERGY STAR, что означает, что они производят окна, соответствующие стандартам ENERGY STAR. Окна Milgard можно модернизировать с помощью ряда функций, повышающих их энергоэффективность, включая окна с двойным и тройным остеклением, низкоэмиссионные покрытия, распорки для двухкамерных окон и распорки, заполненные газом из аргона или криптона.

Материал

Как упоминалось выше, Milgard больше не предлагает окна с деревянной или деревянной обшивкой, но производит окна из винила, стекловолокна и алюминия. Исключение дерева в их сборках делает их окна еще более доступными.

Стили

Milgard предлагает все самые популярные типы окон: одинарные, двойные, створчатые, навесы, картины и слайдеры. У них также есть выбор специальных стилей, таких как окна с радиусом и , в которых используется по крайней мере одна изогнутая кромка.В них также есть жалюзи и садовые окна.

Репутация компании

Milgard имеет рейтинг A + в Better Business Bureau и аккредитован с 2016 года. Обзоры их продуктов в Интернете показывают, что клиенты Milgard очень довольны.

Стоимость

Стоимость замены окон Milgard во многом зависит от серии, которую выберет домовладелец, и важности энергоэффективности. Самые низкие цены на окна, предлагаемые Milgard, — это навесные окна, которые можно купить всего за 150 долларов.Покупатели, которые ищут самые доступные окна Milgard, должны обратить внимание на серию Style Line. Окна Milgard обычно более доступны по цене, чем окна более крупных брендов, таких как Andersen и Pella.

Установка

Milgard не имеет такой сети розничных партнеров, которые также могут установить окна. Однако они предоставляют ресурсы по установке и руководства для каждого создаваемого окна. Однако они предоставляют инструмент поиска дилеров на своем веб-сайте, где покупатели могут найти, где продаются окна Milgard.Некоторые из этих дилеров действительно предлагают услуги по установке, но это не – Milgard, и покупатели должны спросить о гарантиях дилера, если они выбрали этот вариант.

Гарантии

Milgard предлагает полную пожизненную гарантию на свои окна, а это означает, что если они когда-либо выйдут из строя из-за их изготовления или материалов, Milgard покроет стоимость их замены. Единственным исключением из этого правила является серия Milgard Quiet Line, на которую предоставляется 10-летняя гарантия.

Рекомендация

Milgard производит окна высокого качества и предлагает их по очень разумной цене. Из-за этого мы оцениваем Milgard, имеющую Лучшую замену окон для покупателей с бюджетом .

Установка заменяющей Windows

При замене окон домовладельцы могут либо установить окна самостоятельно (сделай сам), либо нанять профессионального подрядчика. К профессиональным подрядчикам относятся как независимые третьи стороны, так и сертифицированные дилеры.Но прежде чем решить, кто из будет выполнять эту работу, важно рассмотреть , когда — лучшее время года для работы.

Лучшее время года для замены Windows

Установка окон

может занять несколько недель, и хотя их можно установить в любое время года, времена года имеют свои преимущества и недостатки, которые будут рассмотрены ниже.

Холодные месяцы

Хотя это может быть не такой очевидный выбор, замена окон, установленных поздней осенью, зимой или ранней весной, может оказаться экономически эффективным решением для домовладельца.Фактически, меньшее количество домовладельцев покупают заменяемые окна в холодные месяцы, а это означает, что установщики имеют ограниченное количество клиентов и могут предлагать скидки.

Хотя сменные окна обычно можно установить в холодную погоду, экстремальные температуры могут остановить процесс установки, так как с пеной и герметиком становится трудно работать. Однако, поскольку это время года непиковое, перенести график намного проще. Хотя может показаться, что во время зимней установки весь дом замерзнет, ​​этого можно избежать, закрывая по очереди по одной комнате.В целом, зимняя установка может сэкономить много денег с ограниченным дискомфортом.

Теплые месяцы

Большинство домовладельцев предпочитают установку окон на замену поздней весной, летом или ранней осенью. Из-за этого спрос на монтажников более конкурентный, что может привести к повышению цен. Назначьте дату как можно раньше, чтобы работа была завершена в нужный момент. Хотя в теплые месяцы может быть труднее придерживаться графика, имейте в виду, что установка, выполняемая в теплые месяцы, завершается быстрее.Дискомфорт, возникающий из-за попадания тепла и влажности в дом во время установки, будет минимальным, поскольку в теплые месяцы работы выполняются быстрее. В конечном итоге, в то время как домовладелец мог бы заплатить немного больше за удобство, летняя установка может быть выполнена быстрее.

Как измерить замену Windows

Перед покупкой сменных окон обязательно измерьте текущие окна, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Чтобы купить новое окно, покупатель должен знать размеры высоты, ширины и глубины.Прочтите ниже, чтобы узнать, как правильно измерить оконные проемы, прежде чем покупать окна на замену.

  • Квадрат — Первым шагом к измерению оконных проемов для новых заменяемых окон является проверка существующей оконной рамы на предмет выравнивания квадрата. Находясь внутри дома, проведите рулетку в правом верхнем углу. Протяните ленту по диагонали через окно до нижнего левого угла и запишите измерение. Теперь проделайте ту же процедуру для противоположного угла.Сравните два измерения. Если они находятся в пределах дюйма друг от друга, то окна большинства стандартных размеров для замены будут плотно вставлены в оконный проем. С другой стороны, если разница между двумя измерениями превышает дюйма, перед установкой новых окон раму сначала необходимо правильно выровнять по квадрату.
  • Ширина — Измерьте ширину окна по горизонтали от внутренних косяков в трех местах: вверху, посередине и внизу. Обязательно измеряйте от поверхности косяков, исключая обрезки.В качестве ширины оконного проема следует использовать самый короткий замер.
  • Высота — Измерьте высоту окна по вертикали от подоконника до верхней части оконного проема. Опять же, исключите любую обрезку и сделайте три измерения — слева, справа и по центру. Самая маленькая мерка — это высота оконного проема.
  • Глубина — Измерьте глубину окна, измеряя расстояние от внешнего края оконной рамы до внутреннего края оконной рамы. Повторите этот процесс несколько раз вокруг оконной рамы и используйте наименьшее измерение, чтобы определить глубину оконного проема.Для замены окон необходима глубина 3 ¼ дюйма.

С помощью этих измерений домовладелец может точно узнать, какого размера окна ему понадобятся для замены существующих окон. Без этой информации люди не должны пытаться покупать окна на замену. Видео ниже, от Pella, демонстрирует, как измерить ширину и высоту:

Профессиональная установка

Для домовладельцев, которые решают нанять профессионального подрядчика или сертифицированного дилера для установки сменных окон, процесс установки намного проще и требует меньше усилий.Домовладелец должен просто помочь в процессе установки, чтобы он прошел гладко.

Во-первых, будьте готовы к работе монтажной бригады в течение выбранного периода времени. В зависимости от количества заменяемых окон работа может занять несколько дней. Далее обязательно подготовьте жилище. Это включает в себя следующие действия: отключение систем сигнализации, подключенных к текущим окнам, очистку рабочей зоны от хрупких или хрупких предметов и обработки окон, накрывание и перемещение мебели для повышения защиты от пыли, при необходимости обрезку внешнего ландшафта, подготовку рабочего места для установщиков. для размещения инструментов и оборудования и, наконец, не подпускать детей и домашних животных к рабочему месту на протяжении всего времени установки.

Установщики затем приступят к удалению старых окон и установке новых окон в соответствии с рекомендациями производителя. Новые окна будут изолированы, подрезаны и герметизированы, а любой мусор, образовавшийся в процессе установки, будет вывезен. После завершения установки проведите обходной осмотр с установщиками и убедитесь, что понимаете, как работают новые окна.

Как установить заменяющую Windows (сделай сам)

Уровень навыков, необходимых для замены окон, зависит от специфики работы.Например, установка полнокадровых окон или окон новой конструкции сложнее, чем установка окон-вставок или замены окон. В этой части руководства представлены пошаговые инструкции по установке запасных окон.

Сменная установка окна, также известная как установка вставки или установки в карман, использует существующую раму окна и внешнюю отделку. Рама должна быть в хорошем состоянии, без гнили или порчи, а также должна быть квадратной формы. Для домашних мастеров это более простая установка, чем установка полного каркаса.Перед началом процесса установки соберите необходимые инструменты и материалы, прочтите руководство по установке, подобное этому, и посмотрите обучающие видео. Затем выполните следующие действия, чтобы удалить старые окна и установить новые. Вот список необходимых инструментов и материалов для работы:

Инструменты

  • Сверло и биты
  • Осциллирующий инструмент и лезвия
  • Пылесос
  • Уровень
  • Пистолет для герметика
  • Рулетка
  • Универсальный нож
  • Монтировка
  • Шпатель
  • Молоток
  • Набор гвоздей
  • Многоинструмент для покраски
  • Отвертка
  • Защитная ткань
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки
  • Защита органов слуха
  • Пылезащитная маска

Материалы

  • Запасное окно
  • Мигающая лента
  • Деревянная шпатлевка
  • Силиконовый герметик
  • Латексный герметик под покраску
  • Пенопластовая изоляция для окон
  • Прокладки
  • Гвозди для отделки
  • Уплотнитель стержня основы (дополнительно)
Удаление старого окна

Эти шаги могут различаться в зависимости от того, как построено исходное окно, но в целом аналогичная процедура будет работать для большинства окон.Это хорошая идея, когда присутствуют как минимум два человека, хотя один человек может справиться с этим для небольших окон.

  1. Изнутри удалите все упоры, закрывающие оконную раму и ее соединение со стеной. Будьте осторожны, чтобы не сломать и не повредить эти части, если они будут использоваться при установке нового окна.
  2. Используйте шпатель, чтобы отделить оригинальный оконный косяк от стены.
  3. Отвинтите все винты и выпилите или выколотите гвозди, соединяющие исходное окно со стеной.
  4. Вытащите старое окно из стены.
Установка нового окна

После удаления старого окна пора установить новое окно. Следуйте приведенным ниже инструкциям при установке новых заменяемых окон и обязательно ссылайтесь на любые установочные материалы, которые были включены в новое заменяющее окно.

  1. Очистите место. Пропылесосьте мусор и частицы и протрите проем там, где было исходное окно. Соскребите отслоившуюся краску с этого участка и убедитесь, что отверстие гладкое, чистое и готово к установке замены.Это поможет новому окну плотно прилегать.
  2. Проведите валик конопатки вдоль поверхности, к которой будет прижиматься новое окно, и по крайней мере одну линию конопатки вдоль подоконника, на котором будет располагаться окно. Это поможет создать уплотнение, обеспечивающее изоляцию вокруг окна.
  3. Поместите новое окно в проем, установив сначала нижнюю часть и центрируя окно вправо и влево в проеме.
  4. Вставьте прокладки по бокам, чтобы убедиться, что окно плотно прилегает и плотно удерживается в проеме.
  5. Прикрутите новое окно с помощью винтов и отверстий, предусмотренных производителем.
  6. Добавьте конопатку по краям окна как изнутри, так и снаружи.
  7. Замените упоры, которые были сняты, на исходное окно, прибив их на место.

Это видео с сайта Ask This Old House демонстрирует этот простой процесс:

Повышение энергоэффективности Windows

Для домовладельцев, которые недавно установили сменные окна, но хотят дополнительной экономии, или для тех, кто еще не готов покупать сменные окна, могут быть приняты дополнительные меры для дальнейшего снижения энергопотребления и увеличения общей экономии.Большинство из этих мер относительно недороги и включают: герметизацию и герметизацию, навесы, оконную обработку, ставни и оконную пленку.

  • Герметик — Одной из ключевых особенностей заменяемых окон является свежее уплотнение, созданное вокруг окна, чтобы предотвратить попадание сквозняков в дом. Независимо от того, старые или новые окна в доме, герметик и герметизирующую прокладку вокруг окна следует проверять ежегодно, чтобы предотвратить попадание в дом неприятных сквозняков.Когда уплотнение испортилось, просто замените его новым.
  • Навесы — Навесы — это тип тени, устанавливаемой на внешней стороне окна, которая защищает окно от солнечного тепла и яркого света. При установке вместе с заменяемыми окнами значительное количество солнечного тепла блокируется от проникновения в дом. Навесы бывают фиксированными или выдвижными и могут быть установлены над отдельными окнами или прикреплены к большей части дома. Многие навесы сделаны из синтетических материалов, устойчивых к воде, плесени и выцветанию.Навесы светлого цвета отражают больше всего солнечного света.
  • Обработка окон — Драпировки могут повысить энергоэффективность заменяемых окон не только за счет уменьшения сквозняков, но и предотвращения попадания тепла в дом или выхода из него. Шторы также можно использовать для контроля количества света, попадающего в дом по желанию. Оконные жалюзи — еще один способ уменьшить тепло, и лучше всего работают в сочетании со шторами.
  • Жалюзи — Жалюзи могут быть установлены внутри или снаружи дома и работают аналогично жалюзи.Они не только защищают от солнца, но и защищают от ветра.
  • Оконная пленка — Хотя оконная пленка не является необходимым компонентом для новых заменяемых окон, она, безусловно, может помочь в уменьшении количества тепла, попадающего в дом, прежде чем домовладелец будет готов купить заменяемые окна. Пленки работают путем тонировки окон и могут быть временными или постоянными приспособлениями. Хотя пленки эффективно уменьшают количество тепла, попадающего в дом, важно отметить, что они также уменьшат видимость через окно.

Продление срока службы Windows

Целостность заменяемых окон будет защищена правильным уходом за окнами. Обязательно аккуратно управляйте окнами, регулярно их чистите, используйте средства для обработки окон и выполняйте ежегодный осмотр, чтобы продлить срок службы окон, заменяемых вами.

1. Работа с окном

Бережная замена окон — верный способ продлить срок их службы. С другой стороны, удар может привести к растрескиванию деревянной оконной рамы и нарушению долговечности окна.Обязательно аккуратно прикасайтесь к окнам, чтобы они прослужили как можно дольше.

2. Очистить Windows

Окна ежедневно подвергаются воздействию агрессивных внешних факторов, поэтому важно регулярно мыть их каждые несколько месяцев. Ниже приведены несколько полезных советов по очистке сменных окон.

  • Чистое стекло: Для очистки стекла сменных окон используйте мягкое моющее средство или смесь уксуса и воды, предназначенную для очистки стекла.Избегайте продуктов, содержащих фтористоводородную или фосфорную кислоту, поскольку это химические вещества, вызывающие коррозию. Чтобы получить чистый блеск без полос, сначала промойте окно простой водой. Затем используйте губку, чтобы вымыть окно с моющим средством или чистящим раствором, равномерно надавливая на него по горизонтали и вертикали вдоль окна, следя за тем, чтобы раствор не растекся по виниловым поверхностям. Тщательно промойте окно простой водой, чтобы полностью удалить раствор.Наконец, вытрите окно чистой тканью без ворса.
  • Чистые рамы : Каждый раз, когда очищается оконное стекло, оконная рама также должна очищаться. Просто используйте мягкую губку и то же мягкое моющее средство или раствор, которые ранее использовались для очистки стекла, чтобы мягко удалить загрязнения, грязь, соль или другие остатки с рамы, уделяя особое внимание тому, чтобы не поцарапать и не поцарапать раму.
  • Очистка сеток : Чтобы очистить сетку от мух, снимите ее с окна перед стиркой.Используйте садовый шланг, щетку с мягкой щетиной и теплую мыльную воду, чтобы протереть обе стороны экрана, прежде чем устанавливать его на место. При использовании этого метода убедитесь, что давление воды не слишком сильное, так как это может привести к растяжению экрана. Для других типов фиксируемых экранов выполните ту же процедуру, но используйте ведро с водой вместо садового шланга.
  • Чистая фурнитура : Чтобы полностью очистить окно, обязательно очистите внутреннюю фурнитуру в дополнение к стеклянным панелям.При необходимости сначала очистите гусеницу от крупного мусора, а затем используйте влажную ткань для удаления грязи и копоти. Протрите защелки, замки и другое оборудование. Убедитесь, что дренажные отверстия свободны, и убедитесь, что окно открывается и закрывается плавно.

3. Обработка окон

Большинство оконных отделок многофункциональны: они обеспечивают конфиденциальность, блокируют свет и добавляют комнате индивидуальности. Оконная пленка — один из самых простых вариантов установки оконной обработки, поскольку она не требует использования оборудования.Пленка может служить разным целям, в зависимости от потребностей домовладельца. Некоторые типы пленок уменьшают блики, блокируя ультрафиолетовые лучи, в то время как другие имеют низкоэмиссионное покрытие, сохраняющее зимнее тепло. Существует еще больше возможностей для обеспечения контроля конфиденциальности и декоративности с их зеркальным, травленым, матовым или украшенным внешним видом.

4. Осмотр окон

Выполняйте ежегодный осмотр, чтобы убедиться, что замененные окна в доме работают должным образом. Проверьте окно на предмет утечек и обязательно установите новое уплотнение вокруг окна, если есть утечки.Если наблюдается такая проблема, как конденсация, обязательно отремонтируйте ее, прежде чем она ухудшится и потребует замены всего окна. Для деревянных оконных рам старайтесь повторно запечатывать или перекрашивать каждые 5 лет, чтобы сохранить раму. Наконец, обязательно смажьте гусеницу и любое оборудование, такое как замки, защелки или петли, чтобы они работали бесперебойно.

Список литературы

Бюро лучшего бизнеса

Андерсен

Пелла

Милгард

Energy Star

Национальный совет по рейтингам окон

База данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности

Спросите этот старый дом

Home Depot

Lowe’s

6 Общие оконные материалы для вашего дома

Есть ли на ваших окнах признаки возраста? Рамки погнуты, стекла запотели или просто не открываются должным образом? Есть много причин, по которым вам может понадобиться замена окон.Если вы подумываете о приобретении новых окон, как узнать, какие типы лучше всего подходят для вашего дома? Чтобы помочь вам определиться, мы предложили несколько сравнений.

Производители окон постоянно улучшают качество окон с помощью передовых технологий. Лучше всего проконсультироваться с профессионалом, который имеет опыт и знания, чтобы посоветовать вам особенности окон и лучшие из них для ваших нужд.

Критерии оценки Windows

Выбор окон на замену может быть стрессом для домовладельца, потому что ваш выбор будет влиять на вас на долгие годы; скорее всего, как минимум на ближайшие 20 лет.Сегодня на рынке представлено так много вариантов окон, которые подходят к любому стилю дома и бюджету.

Типичный процесс выбора окон — это начать с типов окон. После того, как тип окна выбран, следующим будет материал окна. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Также важно знать, что вам нужно для дома, дизайн каждого окна и сумму, которую вы готовы потратить.

В районе Сент-Луиса у нас много изменений погоды.Окна должны выдерживать сильный ветер, проливные дожди и другие условия. С годами они терпят множество злоупотреблений. Выбор оконного материала, способного противостоять климату, в котором вы живете, важен; в противном случае вы будете чаще ремонтировать или заменять их.

Важно не торопиться при выборе новых окон для вашего дома. Правильная установка повысит ценность вашего дома, улучшит его внешний вид и сделает его более энергоэффективным.

Материалы оконной рамы

Окна обрамляют вид из вашего дома и дополняют стиль, будь то современный, традиционный или викторианский.Окна изготавливаются из шести основных материалов. Они включают дерево, винил, алюминий, стекловолокно, древесину и композит. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, которые нужно сравнивать и учитывать.

1. ДЕРЕВО

Если вы стремитесь к естественной красоте, то дерево — это лучший выбор для ваших окон. Это популярный выбор среди домовладельцев по многим причинам. Дерево придает дому традиционный вид.

Древесина — это прочный экологически чистый природный ресурс, которому можно придать самые разные формы и размеры.Подобно тому, как у оконного материала, заменяющего дерево, есть преимущества, есть и недостатки, которые следует учитывать.

  • Плюсы:
    • Древесина прочна и со временем становится тверже, обеспечивая долговечность.
    • Может быть окрашен или окрашен в соответствии с любым декором или дополнением существующих цветов.
    • Не допускает такой большой конденсации, как другие материалы.
    • Обеспечивает лучшую изоляцию для сохранения тепла зимой и прохлады летом. в более традиционные дома и повышает ценность дома
    • Обеспечивает отличный звуковой барьер
  • Минусы:
    • Восприимчивость к гниению и деформации от погодных условий
    • Уязвимость к насекомым и другим вредителям, особенно термитам
    • Они требуют большего обслуживания.Покраску, окрашивание, уплотнение и чистку необходимо проводить регулярно.
    • Более высокая начальная стоимость, чем у других материалов; однако при надлежащем уходе они прослужат всю жизнь.
2. ВИНИЛ

Виниловые оконные рамы состоят из ПВХ (поливинилхлорида), который используется во многих предметах домашнего обихода, строительстве и сантехнике. Есть чистый девственный винил и переработанный винил. Основное различие между ними — долговечность и стоимость. Чистый винил прочнее и служит дольше, чем переработанный винил; однако это также дороже.Качество и долговечность виниловых окон значительно улучшились, что делает их хорошим выбором для рам.

  • Плюсы:
    • Виниловые оконные рамы очень энергоэффективны. Эта характеристика действительна, если окна имеют рейтинг Energy Star. Это касается окон, изготовленных из стекла Low-E. Виниловые оконные рамы герметичны, поэтому они не пропускают воздух, когда они закрыты и заперты.
    • Винил практически не требует ухода. Винил легко чистить обычными бытовыми чистящими средствами.Нет необходимости в покраске или окрашивании.
    • Стойкость к ультрафиолетовому излучению винила предотвращает гниение и коррозию.
    • Ожидаемый срок службы от 15 до 20 лет.
    • Винил обычно дешевле других материалов, таких как дерево или стекловолокно. Согласно отчету о соотношении затрат и стоимости, это хорошая окупаемость при 74,3 процента.
    • Легкий и менее сложный процесс установки
  • Минусы:
    • Меньшая гибкость конструкции.Винил нельзя красить, что ограничивает возможности выбора цвета.
    • Более темные оттенки со временем могут исчезнуть.
    • Винил не изготовлен из натуральных материалов, поэтому его сложно переработать. Производители пытались улучшить этот фактор, но стоимость может быть больше, чем повторное производство с нуля.
3. Стекловолокно

Стеклопластиковые окна набирают популярность в последние годы. Их состав из армированных стекловолокон и смолы создает прочный и долговечный материал, не требующий особого ухода.Стекловолокно может имитировать внешний вид деревянных окон, придавая им более эстетичный вид.

  • Плюсы:
    • Стекловолокно — лучший изолятор среди других материалов благодаря наполненным пеной сердечникам, что делает его более энергоэффективным.
    • Материал, не требующий особого ухода, устойчивый к выцветанию, отслаиванию и отслаиванию. Нет необходимости перекрашивать.
    • Влага не вызывает гниения, плесени или коррозии.
    • Рамы тоньше со стеклопластиковыми окнами из-за жесткости армированных волокном смол.
    • Стекловолокно не расширяется, не сжимается и не коробится. Он выдерживает высокие температуры.
    • Универсальность. Производители предлагают вариант с натуральным деревом поверх стекловолокна для более теплого эстетического вида.
    • Экологичный. Рамы из стекловолокна полностью перерабатываются, что снижает воздействие на окружающую среду.
  • Минусы:
    • Стоимость стеклопластиковых окон выше.
    • Имеется меньше вариантов цвета и оборудования на выбор, что затрудняет настройку.
    • Поскольку стекловолокно является жестким материалом, установка может быть сложной и занять больше времени, чем другие варианты.
4. АЛЮМИНИЙ

Для более современных домов хорошим выбором будут алюминиевые окна. Они обеспечивают гладкий вид и требуют меньшего ухода, чем другие материалы. Алюминий легкий, но очень прочный и может выдерживать большие площади стекла. Благодаря этому преимуществу в вашем доме могут быть большие окна, обеспечивающие больше естественного света в жилых помещениях.

  • Плюсы:
    • Доступнее, чем деревянные окна.
    • Гибкий вариант, обеспечивающий уникальные формы и индивидуальную подгонку благодаря простоте обращения с алюминием.
    • Алюминий — прочный, легкий и простой в установке материал.
    • Доступен с отделкой запеканием; не надо перекрашивать.
    • Узкая рамка обеспечивает большую площадь остекления и лучший обзор.
    • Не восприимчив к насекомым
  • Минусы:
    • Алюминий не выдерживает тепла, что делает его очень плохим изолятором и наименее энергоэффективным материалом.
    • Внутри алюминиевых окон может образовываться влага.
    • Алюминий может быть подвержен коррозии, если ваш дом находится рядом с соленой водой и воздухом.
5. WOOD-CLAD

Деревянные окна придают домовладельцам вид дерева без ухода. Это оконные рамы из массива дерева, внешняя сторона которых покрыта алюминием или стекловолокном. Два материала соединены, чтобы создать лучшее окно.

  • Плюсы:
    • Меньше обслуживания
    • Разнообразие цветов и настраиваемые параметры
    • Эстетичный вид
    • Долговечность и долговечность материала при правильном уходе
  • Минусы:
    • Дороже, чем другие материалы.
    • Облицовка отделяется.
6. КОМПОЗИТНЫЙ

Этот тип оправы изготовлен из комбинации дерева, металла и винила. Выбор композитных окон дает вам лучшее сочетание различных материалов для создания более прочного продукта. Когда этот тип окон впервые появился, композитный материал использовался только для подоконников, но теперь из него сделана вся оконная рама.

  • Плюсы:
    • Повышенная устойчивость к влаге, гниению и деформации
    • Композитный материал может имитировать натуральное дерево, которое можно окрашивать или окрашивать.
    • Энергоэффективность и экологичность
  • Минусы:
    • Стоимость намного больше, чем другие материалы

Какое окно подходит именно вам?

Когда вы посмотрите на каждый тип материала оконной рамы, его преимущества и недостатки, вам нужно будет решить, каковы ваши приоритеты. Окна — важный элемент дизайна дома, поэтому перед установкой необходимо тщательно взвесить все доступные варианты.

Географическое положение — еще один фактор, который необходимо учитывать в процессе принятия решений. Не все оконные материалы одинаково хорошо работают в суровую погоду или у океана. Среди других соображений:

Хотите классический вид, который выдержит испытание временем? Готовы ли вы тратить время и деньги на надлежащее текущее обслуживание? Вам нужны оконные рамы, которые можно настраивать? Тогда дерево, вероятно, ваш лучший выбор.

Вы бы предпочли менее дорогую альтернативу, не требующую минимального обслуживания? Вас устраивают стандартные цветовые палитры и вы не меняете их часто? Вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию? Винил будет для вас материалом.

Обеспокоены ли вы воздействием на окружающую среду ваших проектов по благоустройству дома? Вам нужны окна, которые прослужат десятилетия при минимальном уходе? Готовы ли вы инвестировать в дополнительную прочность и долговечность? Выбирайте стеклопластик.

Дайте возможность специалисту установить вашу замену Windows Premium

Если вы все еще не уверены, какой тип окон на замену вам нужен и что вы хотите, Banner Construction может помочь вам решить. У нас есть только замененные окна премиум-класса производства Pella (дерево и стекловолокно) и Simonton (винил).Независимо от того, какой материал вы выберете, вы можете быть уверены, что заменяемые вами окна будут наилучшими из возможных.

Мы знаем, что выбор замены окон — важное решение, которое на долгие годы повлияет на вас и ваш дом. Начнем с бесплатной консультации с вами, чтобы определить ваши предпочтения и требования. Затем мы составим подробное предложение и рассмотрим его вместе с вами, чтобы прояснить любые вопросы или проблемы, которые у вас есть.

Banner также устанавливает двери, сайдинг из волокнистого цемента James Hardie и виниловый сайдинг.Мы также можем собрать для вас красивую колоду для вашего удовольствия и развлечения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по замене окон!

Alpine серии 80 Виниловые двери новой конструкции и двери для патио Bothell

Живите умнее и эффективнее с Windows серии Alpine 80. Наслаждайтесь индивидуальной индивидуальностью, сочетая формы и размеры, пользуясь преимуществами сверхпрочных виниловых рам в сочетании с 1-дюймовым изолированным стеклом Low-E, обеспечивающим тепловые характеристики. Передовые технологии и высокое качество исполнения работают рука об руку, обеспечивая экономию энергии и неподвластную времени красоту Ваш дом, демонстрируя при этом приверженность Alpine качеству и изобретательности.

Стандартные характеристики

  • Совместимость с деревом, винилом и лепниной
  • Ребро гвоздя приварено ко всем четырем углам для облегчения и защиты от атмосферных воздействий
  • Рама и створки с прецизионной сваркой обеспечивают прочность и повышенную энергоэффективность.
  • Съемный экран из стекловолокна для легкой очистки
  • 1-дюймовый стеклопакет с технологией «теплая кромка» и наружным остеклением
  • Металл укреплена на замок рельс
  • Доступен в белом, миндальном, пустынном или бронзовом цветах снаружи и белого цвета внутри

Специальные опции

  • Выбор сетки для любого архитектурного стиля
  • Тонированное стекло для уменьшения бликов и солнечного тепла
  • Разнообразные стеклопакеты SolarTherm
  • Сплошная голова и порог для нескольких вариантов установки

Доступные продукты

Одинарные выдвижные, серия 80

  • Рама 3–3 ⁄8 дюйма предлагает классическую красоту для нового строительства, а также для применений в стиле ретро.
  • Система управления водными ресурсами включает выносной дренаж наружу со специальными водоотводными воротами для защиты от ветра, воды и насекомых.
  • Стеклопакет 3/4 «с технологией теплой кромки и наружным остеклением
  • Стандартный кулачковый замок и держатель соответствуют самым жестким стандартам принудительного входа
  • Запорная планка по всей длине и двойная уплотнительная прокладка снижают вероятность проникновения воздуха и воды и улучшают тепловые характеристики
  • Запорная планка усилена металлом для прочности и долговечности
  • Встроенные подъемные рельсы для плавного, надежного и легкого открывания
  • Регулируемые тандемные латунные ролики в коррозионно-стойком корпусе обеспечивают плавную работу и быструю регулировку линии на месте эксплуатации.

Одинарные подвесы серии 80

  • Рама 3–3 ⁄8 дюйма предлагает классическую красоту для нового строительства, а также для применений в стиле ретро.
  • 1-дюймовый стеклопакет с технологией «теплая кромка» и наружным остеклением
  • Стандартный кулачковый замок и держатель соответствуют самым жестким стандартам принудительного входа
  • Запорная планка по всей длине и двойная уплотнительная прокладка снижают вероятность проникновения воздуха и воды и улучшают тепловые характеристики
  • Запорная планка усилена металлом для прочности и долговечности
  • Встроенные подъемные рельсы для плавного, надежного и легкого открывания
  • Боковая грузовая створка работает на двух скрытых предварительно откалиброванных блоках и противовесах

Серия 80 Изображение

  • Красивое виниловое окно с прочной рамой толщиной 3–3 ⁄8 дюйма и встроенным ребром для крепления гвоздями
  • Рамы с прецизионной сваркой исключают потенциальные места утечки в углах подоконника, обеспечивая легкий сток воды и повышенную энергоэффективность.
  • Узкие линии обзора для чистого привлекательного дизайна
  • 1-дюймовый стеклопакет с технологией «теплая кромка» и наружным остеклением
  • Ребро гвоздя приварено ко всем четырем углам для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям
  • Доступны специальные формы

Стоит ли покупать деревянные окна или виниловые окна?

Сегодня мы сравним и сопоставим два основных типа заменяемых окон, деревянные окна и виниловые окна, чтобы помочь вам решить, какой оконный материал идеально подходит для вас и вашего дома.Замена окон любого типа кардинально изменит ваш дом. Будь то повышение энергоэффективности, обновление декора или добавление стоимости вашему дому, замена старых окон имеет множество преимуществ. Однако жизненно важно определить тип окна, который лучше всего подходит для вашего дома и личных потребностей. Когда мы сравниваем их, мы будем говорить о костях окна, а не о стекле, решетках, ручках, замках и т. Д.

Сначала мы дадим обзор каждого типа, а затем сравним их в удобной таблице ниже.Итак, приступим — что такое виниловое окно?

Окна виниловые

Виниловые окна — это окна из пластика, ПВХ. Виниловые окна были впервые разработаны в 1970-х годах, чтобы конкурировать с более дорогими деревянными окнами. Несмотря на свою относительную молодость, виниловые окна сейчас занимают примерно такую ​​же долю рынка, как и деревянные окна. Большинство людей могут распознать виниловые окна благодаря первоначальному единству мастерства; это белые окна из пластика.Только в последние два десятилетия виниловые окна стали отличаться от белого цвета.

Они так популярны сейчас, потому что самые доступные. Некоторые бренды стоят вдвое дешевле, чем их аналоги из дерева. Виниловые окна не так долговечны, как деревянные, но могут прослужить более 20 лет. Качественное виниловое окно также сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию, потому что изоляция в самой раме окна является энергоэффективной. Кроме того, виниловые окна не требуют ухода, потому что их не нужно красить или очищать.В целом, виниловые окна дают большую отдачу от вложенных средств. Тем не менее, несмотря на все эти преимущества, деревянные окна остаются золотым стандартом в индустрии замены окон. Но почему?

Хотите узнать больше о виниловых окнах? См. Наши параметры окна винила.

Деревянные окна

Деревянные окна по-прежнему являются «лучшим» типом окон, особенно практически все компании, предлагающие фасады из композитных материалов или алюминия.* (Подробнее о внешней части окон см. Ниже.) Деревянные окна — самые красивые, прочные и энергоэффективные окна, которые вы можете купить. Деревянный интерьер значительно улучшает эстетику вашего дома и может быть основным аргументом в пользу потенциальных покупателей. Многие компании предлагают супер-кастомные линии изделий из деревянных окон, такие как E-Series от Andersen, которые имеют сотни конфигураций цветов, стилей, решеток и оборудования, подходящих для дома вашей мечты.

Что еще более важно, на большинство деревянных окон распространяется гарантия сроком до пятидесяти лет, которая может передаваться от владельца к владельцу, поэтому, если вы используете деревянные окна, это, вероятно, будет последний раз, когда вы даже подумаете о своих окнах.Прочность дерева и внешней облицовки предотвращает повреждение из-за погодных условий, герметичность в жару / холод и деформацию из-за высоких и низких температур. Однако если у вас деревянные окна, которые не облицованы снаружи, вам придется перекрашивать окна каждые несколько лет. Деревянные окна даже более энергоэффективны, чем виниловые, и теперь, с внешними поверхностями Fibrex, которые используют некоторые производители, например окна Andersen, они так же не требуют ухода, как и винил. НО, конечно, за все это величие приходится платить.Деревянные окна дороже виниловых, потому что они дороже в производстве и имеют больше дополнительных преимуществ.

Хотите узнать больше о деревянных окнах? См. Наши варианты деревянных окон.

Давайте сравним

Фактор Виниловые окна Деревянные окна

Не требует обслуживания Не требует обслуживания (если покрытие *)

ЭнергоэффективностьЭнергоэффективностьВысокая энергоэффективность, выберите стекло Low E4 для максимальной эффективности

Цена Доступная.Вы можете найти очень дешевые виниловые окна, более дорогие, чем виниловые окна. Стоимость зависит от бренда / линейки продуктов.

Варианты дизайна: Ограниченный. Белый стандартный; можно получить краску под дерево, но ее стоимость очень настраиваема. Может создавать сотни комбинаций цветов, фурнитуры и решеток.

Долговечность Зависит от типа и метода установки. Не такой прочный, как дерево. Срок службы обычно составляет 15–20 лет. Чрезвычайно долговечный, особенно с композитной облицовкой снаружи окна.Может длиться более 30 лет

Собери все вместе: Итак, какое окно мне следует купить?

Все сводится к приоритетам. Если вас больше всего беспокоит цена, и у вас очень ограниченный бюджет, вам подойдут виниловые окна. Если вас беспокоит долговечность, красота или повышение стоимости дома при перепродаже, то деревянные окна — правильный выбор.

Хотите, чтобы специалист по продукции помог вам решить, какие окна лучше всего подходят для замены — нажмите здесь, чтобы назначить консультацию на дому!

* «Внешняя облицовка» относится к тому, что закрывает окно снаружи.На деревянных окнах часть, подверженная атмосферным воздействиям, оборачивается другим материалом, а не деревом, чтобы защитить ее от непогоды. Когда деревянные окна не облицовывались, приходилось постоянно ремонтировать и перекрашивать внешнюю часть окна. Таким образом, оконные производители замедлили эту проблему, покрывая часть окна, подверженную воздействию элементов, защитным материалом. Большинство оконных компаний используют алюминиевую облицовку, что на самом деле проблематично, потому что алюминий проводит тепло или холод. Облицовка из композитных материалов (пластик, например, винил) — лучшая облицовка, потому что она не проводит тепло / холод и не требует ухода.Тем не менее, это всего лишь слой защитного материала (представьте себе оберточную бумагу в настоящем), который может разрушиться со временем и под воздействием воздействия. Итак, Andersen Windows разработала деревянное окно с внешней частью вовсе не из дерева, а из целого композитного материала под названием Fibrex. Это лучшая защита, которую вы можете получить, и это действительно следующая эволюция деревянных окон. Если у вас есть дополнительные вопросы о Виниловых окнах Wood V. Нажмите здесь, чтобы задать вопрос ACRE!

Руководство по частям окна

Замена окон может не только улучшить внешний вид вашего дома и сделать его более привлекательным, но также сделать ваш дом более энергоэффективным и обеспечить более эффективный климат-контроль. 1

Прежде чем вы начнете покупать окна в поисках идеального стиля, дополняющего ваш дом, изучение жаргона, которое начинается с определения частей и компонентов окна, поможет вам поработать с производителями и установщиками, чтобы найти нужные вам окна.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Руководство по стилям окон

Части окна с двойным подвесом

Рама

Каркас, который окружает и поддерживает всю оконную систему, которая состоит из головы, косяка и порога.

Стекло

Стеклянный лист в оконной раме.

Головка

Основная горизонтальная часть, образующая верх оконной рамы.

Накладки

Основные вертикальные детали, образующие боковые стороны оконной рамы.

Подоконник

Подоконник, который иногда называют «табуреткой» окна, является основной горизонтальной частью, образующей нижнюю часть оконной рамы.

Jambliner

Полоса по бокам окна, обеспечивающая плотное прилегание к оконной створке.

Створка

Подвижная часть окна, удерживающая стекло.

Направляющие

На двойном окне есть три направляющих. Верхняя и нижняя направляющие, которые вместе составляют горизонтальную часть оконной створки. Контрольная планка в середине окна — это место, где нижняя часть верхней створки встречается с верхней частью нижней створки.

Весы

Обычно подпружиненное механическое устройство, используемое в одно- и двухвесных окнах для уравновешивания веса створки во время открывания и закрывания.

Подъемник

Ручка для подъема нижней створки.

Замок створки

Запорный механизм, который входит в зацепление с защелкой замка створки, чтобы уменьшить дребезжание.

Сливное отверстие

Отдельные отверстия в подоконнике, через которые выходит вода или конденсат.

Дополнительные функции и параметры окна

Фиксированная панель

Неработающая панель окна. Это может быть декоративный акцент или боковой светильник, фиксированная панель на одинарном подвесном окне или все окно может быть фиксированным и неработоспособным.

Откидная стеклянная панель

Стеклянная панель, которая открывается внутрь, обеспечивая легкий доступ к защелкам между стеклянными жалюзи, шторами и решетками.

Стойка

Основная структурная деталь, вертикальная или горизонтальная, которая соединяет два или более окна вместе.

Решетки

Элемент, предназначенный для декоративных целей, создавая вид нескольких оконных стекол за счет визуального разделения оконных панелей.

Экран

2

Плетеная сетка из металла, пластика или стекловолокна, которая натягивается на проем окна и пропускает воздух.

Наружная алюминиевая облицовка

Наружные деревянные части окна, покрытые экструдированным алюминием и имеющие заводскую отделку для защиты от элементов.

Облицовка

Декоративная накладка или обрамление вокруг окна, закрывающее пространство между оконной рамой или косяком и стеной.

Уплотнитель

Полоса упругого материала для закрытия стыка между оконной створкой и рамой с целью уменьшения утечки воздуха и предотвращения попадания воды в конструкцию.

Ручка замка

Запорный механизм, расположенный на косяке окна.

Оператор

Кривошипное устройство для открывания и закрывания окна.

Варианты материалов окна

Винил

Внутренние и внешние поверхности рамы и створки изготовлены из экструдированного жесткого ПВХ.

15Апр

Шкаф купе бася сборка инструкция видео: Как собрать шкаф-купе Бася

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как собрать шкаф-купе Бася

Собрать шкаф Бася можно самостоятельно. У вас появится новый опыт, при этом вы сэкономите деньги и поднимите свой авторитет перед домашними.

Шкаф-купе Бася подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим габаритам он вместителен, но главным плюсом для небольших квартир является раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.

Подготовительные работы

Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.

Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.

Для сборки Баси потребуется:

  • молоток,
  • киянка резиновая,
  • рулетка,
  • металлический угольник,
  • отвертка,
  • шуруповерт,
  • шестигранный ключ на 4 мм.

Порядок сборки

Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.

Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз.

К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.

Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).

Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку

Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.

Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.

Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.

Установка и настройка дверей

К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.

Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.

Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.

модель с зеркалом и инструкция по её сборке, отзывы о производителе

Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно — размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери — из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:

  • белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
  • ясеня шимо светлого с ясенем тёмным

Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.

Размер и наполнение

Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» — внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.

Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.

Инструкция по сборке

Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой — стенки, а в третьей зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.
  • Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы — конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.
  • Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
  • Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
  • Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
  • В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
  • К основанию шкафа необходимо прибить подпятники.
  • При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.
  • Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.
  • Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.
  • ​Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.

Обзор шкафа-купе «Бася» — в следующем видео.

Отзывы о производителе

Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.

Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.

Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты в интерьере

Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Главное — правильно подобрать комбинацию цветов шкафа, благо компания выпускает варианты в наиболее востребованной цветовой гамме, что значительно облегчает задачу.

Поставить эту модель так же можно в прихожей, особенно если она не отличается большим размером, имеет ниши и выпирающие углы. Шкаф-купе «Бася» прекрасно впишется и в это пространство. Его внутреннее устройство, состоящее из двух отсеков, позволяет размещать не только верхнюю одежду и головные уборы, но и обувь.

Кроме того, наличие светлого фасада и зеркала зрительно расширят пространство.

Данный шкаф-купе является неплохим вариантом мебели для небольшой гостиной. Важно, чтобы выбранный вариант сочетался по стилю и цвету с установленной ранее мебелью.

Выбирая тот или иной вариант шкафа-купе «Бася», необходимо учитывать не только размер предлагаемой конструкции, но и оптимальную комбинацию цветов для вашего интерьера.

Шкаф купе Бася с зеркалом

Установка шкафа-купе – современный способ рационального использования площади квартиры или дома. Его используют для хранения одежды, аксессуаров, несезонной обуви, постельного белья и бытовых приборов. Если вам не нужна мебель больших габаритов, а бюджет не позволяет приобретать дизайнерские модели, хороший выбор – трехстворчатый шкаф-купе «Бася» производства российских фабрик.

Описание: размеры, материалы, наполнение

Шкаф-купе «Бася» из ЛДСП прекрасно подходит для спальни, прихожей, небольшой гостиной. Мебель отличается крепким корпусом и внешне привлекательным фасадом, состоящим из трех раздвижных дверец, одна из которых с зеркальной вставкой. Размер – единый. Высота – 2,0 м, длина – 1,3 м, глубина – 1,3 м. Корпус разделен на два вместительных отделения. В одном из них имеется штанга для развешивания одежды, во втором – три полки для хранения нижнего и постельного белья.

Это мебель бюджетного класса, но она имеет вполне респектабельный вид. Фасад ламинирован под дерево, варианты – беленый дуб, венге, вишня Оксфорд, ясень Шимо светлый, ясень Шимо темный, слива Валлис. Цветовые решения могут быть монохромными или двухцветными.

Для сборки мебели «Бася» можно вызвать специалистов или проделать все работы самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией.

Этапы подготовительных мероприятий

Производитель упаковывает элементы конструкции в несколько коробок. В первой находятся панели корпуса, во второй – дверцы, в третьей – зеркало. Для укладки распакованных деталей шкафа-купе «Бася» и проведения его сборки необходимо предусмотреть свободное место.

Требуемые инструменты – молоток, резиновая киянка, отвертка, шуруповерт, шестигранный ключ на 4 мм, измерительные инструменты – рулетка, металлический угольник, уровень 1 м.

Этапы сборки корпуса

После подготовки места и инструмента можно приступить непосредственно к монтажу. На всех деталях конструкции стоит номер, который указан на схеме, прилагаемой к шкафу-купе «Бася» с зеркалом.

  • Работы начинаются с монтажа каркаса. Нижнюю панель прикручивают к двум продольным ножкам конфирматами, которые иначе называются евровинтами. Эти крепежные элементы, обладающие массивной резьбой, способны прочно скрепить детали мебельной конструкции. Отверстия конфирматов закрывают заглушками. На продольные полосы можно прибить по три подпятника на каждую штуку. Для удобной сборки коробки ее располагают вверх ножками.
  • К собранной нижней коробке фиксируют среднюю, а затем – боковые панели. На боковые стойки устанавливают подпятники.
  • Верхние грани вертикальных панелей прикручивают к крышке, устанавливают заглушки.
  • Проверяют углы собранного каркаса с помощью угольника и сравнения диагоналей. Для надежности применяют сразу два способа. При наличии перекоса производят корректировки.
  • Полки фиксируют с помощью цилиндрических «чопиков». После их монтажа жесткость конструкции повышается.
  • Заднюю стенку, состоящую из трех частей, прибивают к торцам всех элементов каркаса небольшими гвоздиками или прикручивают саморезами диаметром 3 мм. Расстояние между крепежными деталями – 10-15 см.
  • После сборки все элементы скрепляют специальными профилями.

 

Монтаж и регулировка дверей

На средней двери предусмотрено зеркало, которое крепится к основанию двусторонним скотчем. Для проведения этой несложной операции дверцу укладывают на ровную поверхность лицевой стороной вверх, кладут на нее зеркало, обводят его по контуру. Обведенный участок обезжиривают, а с двустороннего скотча снимают защитную пленку. Накладывают зеркало на дверцу и приклеивают его. На верхнюю часть каждой дверцы крепят по 2 ходовых ролика. Схему сборки дверцы для шкафа-купе «Бася» можно посмотреть на фото.

К корпусу прикручивают нижние направляющие и верхний рельс. Дверцы вставляют в пазы направляющих: боковые двери – в дальние, среднюю – в ближнюю. Проверяют ход дверей. Он должен быть плавным, панели не должны задевать друг за друга. При необходимости ходовой ролик подкручивают. Ролики завинчивают фиксирующими саморезами, на каждую дверцу крепят нижние профили. Финишные операции – монтаж фасадной планки и установка штанги для одежды. 

Покупатели отмечают прочную и надежную упаковку всех элементов шкафа-купе, особенно зеркала, что обеспечивает доставку комплектующих в полной сохранности.

Если вы еще находителсь в поиске лаконичного и простого в сборке шкафа-купе, подберите свой шкаф Бася или другую модель в нашем каталоге — ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ.

Читайте также

Array
(
    [blog_id] => 25
    [status] => 1
    [sort_order] => 2
    [create_time] => 2015-09-12 01:52:25
    [update_time] => 2019-06-11 13:17:51
    [date] => 2015-09-12
    [language_id] => 1
    [title] => Как расставить мебель на кухне маленького размера
    [h2] => Расстановка мебели на маленькой кухне
    [intro_text] => <p><img alt="" src="https://mesto-mebeli. ru/image/data/furnitureForSmallKitchen.jpg" /></p>

<p>Кухня играет&nbsp; в жизни хозяйки и всех домочадцев&nbsp; очень важное значение. К счастью, человеку хватает фантазии сделать из почти ничего- нечто прекрасное! Как расставить мебель на кухне&nbsp; так, чтобы сделать просторное помещение? Может ли маленькая кухня стать украшением квартиры? Конечно, да! Важен каждый сантиметр территории и рациональное её использование.</p>

    [text] => <p>Большая часть квартир из старого фонда имеют маленькие&nbsp; кухни. Это минус. Экономия ради количества &ndash; это был временный проект. Но прошло уже много&nbsp; времени, а тень уже бездейственного проекта преследует россиян. Сегодня приобретение квартиры стоит &nbsp;немалых денег, будь то &laquo;вторичка&raquo; или новая жилая постройка. Огромное количество людей по всей стране вынуждены покупать именно малогабаритное жилье по двум причинам:</p>

<p>1) они дешевле;</p>

<p>&nbsp;2) их большое количество. </p>

<p>&nbsp;А кухня играет&nbsp; в жизни хозяйки и всех домочадцев&nbsp; очень важное значение. К счастью, человеку хватает фантазии сделать из почти ничего- нечто прекрасное!</p>

<p>&nbsp;Как расставить мебель на кухне&nbsp; так, чтобы сделать просторное помещение? Может ли маленькая кухня стать украшением квартиры? Конечно, да! Важен каждый сантиметр территории и рациональное её использование.</p>

<p><br />
&nbsp;<span><strong>Для преображения кухни потребуется план в несколько этапов:</strong></span></p>

<p><br />
&nbsp;&bull; Схематическое изображение.<br />
&nbsp;&bull; Стиль и желаемый дизайн.<br />
&nbsp;&bull; Технические характеристики помещения и соответствующие материалы для него.<br />
&nbsp;&bull; Выбор и расположение мебели.<br />
<br />
<span>&nbsp;<strong>Схематическое изображение :</strong></span></p>

<p><br />
Бумага и карандаш &ndash; первые помощники в вопросе интерьера.  Нужно изобразить все свои желания и предпочтения до мельчайших подробностей.</p>

<p>Как расположить мебель на кухне, где будет &nbsp;холодильник, мойка, плита, стол, стулья?</p>

<p>В каком месте &nbsp;будет висеть люстра или светильники?</p>

<p>Какие будут стены, потолок, пол и т.д.</p>

<p>Дизайн интерьера маленькой кухни подразумевает правильную расстановку мебели и предметов обихода.<br />
<br />
<span><strong>Стиль и дизайн:</strong></span></p>

<p><br />
От того, в каком стиле будет выполнен интерьер помещения, зависит его уют и гармония. Если не будут соблюдаться стилистические условия, кухня получится безвкусной. &nbsp;Цветовая гамма очень важна, лучше всего выбирать нежные оттенки, которые не будут напрягать глаза. Для маленькой кухни лучше всего подойдёт стиль, визуально увеличивающий пространство.  Светлые оттенки стен, потолка и пола зрительно увеличат комнату.<br />
<br />
&nbsp;<span><strong>Технические характеристики помещения и соответствующие материалы</strong></span></p>

<p><br />
Кухня &ndash; это место, в котором каждый день протекает бурная деятельность. Готовятся разнообразные блюда. Поэтому повышенная влажность и температура являются постоянными спутниками ароматного помещения. Учитывая эти особенности, стоит использовать прочные, влагостойкие отделочные материалы.</p>

<p>Часто в тесных помещениях устанавливают <a href="/kuhnya/kuhonnye-ugolki/">кухонные уголки</a>, их тоже стоит выбирать с устойчивым к влаге и пятнам материалов, например кожаный заменитель.</p>

<h3>Как расставить мебель на кухне</h3>

<p>&nbsp;Весь процесс приготовления еды на кухне сопровождается частыми движениями, поэтому простор и удобство являются важными критериями для хозяйки. </p>

<ul>
	<li>&nbsp; Для удобства чаще всего используют метод треугольника: газовую плиту располагают на одной линии с мойкой, а между ними размещают отсек для столовых приборов&nbsp; или столешницу для приготовления блюд. При этом мойку можно заказать угловую. Навесную полку для тарелок закрепляют над мойкой.</li>
	<li>&nbsp;Популярность продолжает набирать встроенная мебель. Неудивительно, ведь она очень функциональна. В кухонном гарнитуре имеются всевозможные отделения, полки, которые при надобности выдвигаются. После использования их можно снова задвинуть.</li>
	<li>&nbsp;Идея одной столешницы на плите, мойке и месте для работы очень удобна &ndash; она экономит пространство.</li>
</ul>

<p>Можно заказать духовкой шкаф, который будет на уровне груди. Такой вариант подойдёт для хозяек, любящих часто печь разнообразные блюда в духовке.<br />
<br />
В последнюю очередь после расстановки рабочих предметов и мебели на свободное место пристраивают стол и стулья.  При этом <a href="/kuhnya/kuhonnye-stoly/stoly-steklyannye/">стеклянный стол</a> придаст кухонному помещению невесомость и простор. Вместо стульев можно использовать мягкий уголок.<br />
<br />
Даже маленькую кухню можно преобразить &ndash; сделать просторной и функциональной, визуально увеличить пространство!</p>

    [meta_description] => Из нашей статьи вы узнаете как правильно расставить мебель на кухне небольшого размера
    [meta_keyword] => 
    [href] => https://mesto-mebeli.ru/how-to-arrange-the-furniture/
)

Кухня играет  в жизни хозяйки и всех домочадцев  очень важное значение. К счастью, человеку хватает фантазии сделать из почти ничего- нечто прекрасное! Как расставить мебель на кухне  так, чтобы сделать просторное помещение? Может ли маленькая кухня стать украшением квартиры? Конечно, да! Важен каждый сантиметр территории и рациональное её использование.

Шкаф купе бася

[desc][/desc]

Шкаф-купе

БАСЯ ШК-551 

Классический внешний вид и дизайн шкафа-купе модульной спальни Бася удачно сочетаются с функциональностью и надежностью. Шкаф удачно впишется в интерьер любого помещения, будь-то спальня или гостиная

Размеры шкафа-купе:

ширина: 1300 мм

высота: 2020 мм

глубина: 516 мм

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 298
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html

Подготовительные работы

Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.

Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.

Для сборки Баси потребуется:

  • молоток,
  • киянка резиновая,
  • рулетка,
  • металлический угольник,
  • отвертка,
  • шуруповерт,
  • шестигранный ключ на 4 мм.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 611
Источник: http://kuppe.ru/sborka/shkaf-basya.html

Пошаговая инструкция по сборке шкафа купе

Сборка Мебели

Сборка Мебели

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 73
Источник: https://mfc04.ru/shkaf-kupe-basya/

Как собрать шкаф купе?

Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.

Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».

Схема шкафа «Бася»

Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
  3. Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
  • строительный угольник;
  • хороший метровый уровень;
  • рулетку;
  • отвес.

Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.

Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.

  1. После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
  2. Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
  3. После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
  4. После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.

Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:

  • изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
  • отсутствуют зазоры в местах соединений;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.

Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 3346
Источник: https://infomebli.ru/spalnya/shkafy/kupe-basya-sobrat.html

Порядок сборки

Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.

Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз.

К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.

Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).

Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку

Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.

Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.

Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.

Установка и настройка дверей

К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.

Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.

Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2399
Источник: http://kuppe.ru/sborka/shkaf-basya.html

Классический внешний вид и дизайн шкафа-купе модульной спальни Бася удачно сочетаются с функциональностью и надежностью. Шкаф удачно впишется в интерьер любого помещения, будь-то спальня или гостиная

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 203
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html

Установка дверей шкафа-купе

Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить двери. Предварительно желательно отрегулировать уровень шкафа. В противном случае двери не будут плотно закрываться. Для установки верхней направляющей, необходимо просверлить не менее 5 отверстий для саморезов, по два с каждой стороны и один по середине. Направляющая должна быть выставлена вровень с краем крышки шкафа. Для установки нижней направляющей необходимо так же просверлить три отверстия диаметром 4 мм, и снять фаску сверлом большего диаметра чтобы шляпка самореза была вровень с направляющей. Направляющие шкафа-купе разных производителей требуют разный отступ края шкафа. Чтобы упростить установку, можно просто положить направляющую на место монтажа, а фиксацию произвести когда двери будут установлены. Установка двери в направляющие. Сначала заводятся верхние ролики в верхнюю направляющую и поднимаются до упора, затем вставляются нижние ролики. Сперва вставляются две боковые двери во вторую колею, затем средняя дверь в первую колею. Регулировка дверей производится шестигранным ключом (иногда отверткой «крест»). При правильно выставленном уровне, дверь должна плотно прилегать к обоим стенкам шкафа. Теперь можно приклеить уплотнительные щетки. Сперва снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется трогать руками место, где будет приклеена щетка. От жирных отпечатков пальцев щетки будут держаться хуже.

инструкция по сборке шкафа-купе, как регулировать шкаф, монтаж шкафа

Похожие страницы:

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1555
Источник: https://mfc04.ru/shkaf-kupe-basya/

глубина: 516 мм

Цвета исполнения:

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 35
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html

 ЛДСП

Венге, ЛДСП Дуб Белфорд 

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 32
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html

 ЛДСП

Ясень Шимо темный, ЛДСП Ясень Шимо светлый

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 50
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya. html

  Доставка по г. Минску осуществляется БЕСПЛАТНО. О доставке и стоимости в другие населенные пункты можно узнать у менеджера.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 127
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html

 

Внимание! Услуга по сборке данной модели не входит в стоимость и оплачивается отдельно.  

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 93
Источник: https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 8922
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
  1. https://infomebli.ru/spalnya/shkafy/kupe-basya-sobrat.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 3346 (38%)
  2. http://kuppe.ru/sborka/shkaf-basya.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3010 (34%)
  3. https://deal.by/p92483872-shkaf-kupe-basya.html: использовано 8 блоков из 11, кол-во символов 938 (11%)
  4. https://mfc04.ru/shkaf-kupe-basya/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1628 (18%)

инструкция по сборке, схема и отзывы

В последнее время шкафы-купе пользуются все большей популярностью. Они компактные и удобные для хранения всех необходимых в быту вещей. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже нужные бытовые приборы. Это позволяет экономить много пространства в своем помещении за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.

Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не займет много места, поэтому поместится даже в квартире небольших размеров. Все эти характеристики актуальны для простого и недорого шкафа-купе Бася, о котором и пойдет речь в этой статье.

Характеристики и особенности

Этот шкаф прекрасно подходит для тех, кто слегка ограничен в бюджете и ищет недорогой шкаф компактных размеров. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле своих аналогов, но при этом выглядит также хорошо и служит не меньше. Он представлен в нескольких базовых расцветках, поэтому вы сможете подобрать для себя шкаф, который прекрасно впишется в любой выбранный вами интерьер. Шкаф достаточно вместительный, поэтому в него вы сможете сложить и повесить не только вещи из своего базового гардероба, но и то, что на данный момент не носите или не используете.

Единственным недостатком, который отмечают практически все покупатели, является сложность в его сборке. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, которая детально объясняет, как и в какой последовательности нужно собирать шкаф-купе Бася.

Как смонтировать

Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.

Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.

Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.

Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.

Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.

Определить качественную сборку шкафа-купе Бася можно по нескольким простым деталям. В первую очередь, хорошо смонтированный шкаф стоит на полу ровно, никуда не кренясь. В местах креплений нет никаких щелей и проемов. А дверь купе при открытии и закрытии скользит плавно и не издает никаких лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно перемещать в нужную зону и приступать к заполнению его вещами.

Отзывы

Производитель шкафов-купе Бася предлагает качественное вместилище для всех ваших вещей за достаточно небольшие деньги. Именно поэтому отзывы на данные шкафы преимущественно положительные.

Их выбирают и для детских спален, и для гостиных. Такой шкаф лучше всего впишется в комнатку небольших размеров. Его небольшие параметры и практичная раздвижная дверка позволяют сохранить много пространства, не жертвуя при этом, размерами шкафа.

Единственный недостаток – это запутанная инструкция по сборке. Многие покупатели отмечают, что поданная в комплекте со шкафом-купе схема больше запутывает, чем объясняет, как действительно стоит собирать отдельные детали. Но, если вы уже имели дело со сборной мебелью, то никаких сложностей с этим процессом у вас не возникнет.

Поэтому вы можете ознакомиться с ассортиментом, подобрав расцветку шкафа-купе Бася под особенности своего интерьера.

Шкаф-купе Бася (32 фото): инструкция по сборке

Сборка шкафа-купе Бася своими руками

Собрать шкаф Бася можно самостоятельно. У вас появится новый опыт, при этом вы сэкономите деньги и поднимите свой авторитет перед домашними.

Шкаф-купе Бася подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим габаритам он вместителен, но главным плюсом для небольших квартир является раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.

Подготовительные работы

Освободите место на полу для удобства во время сборки. Бывают случаи, когда такой возможности нет, тогда найдите помощника и собирайте шкаф-купе стоя. Разберитесь в инструкции, разложите все комплектующие и по порядку расставьте стойки, полки, а также другие компоненты.

Внутренние части наружных стоек имеют множество отверстий под полочки и другие элементы. Чтобы не перепутать их во время сборки, на боковины можно нанести пометки — левая и правая сторона.

Для сборки Баси потребуется:

  • молоток,
  • киянка резиновая,
  • рулетка,
  • металлический угольник,
  • отвертка,
  • шуруповерт,
  • шестигранный ключ на 4 мм.

Порядок сборки

Основание (нижний лист ЛДСП) прикручивается евровинтами (конфирматами) к двум продольными ножкам из ЛДСП. Опорная часть должна быть с кромкой, чтобы материал не разбухал от влаги, стоя на полу. Сразу же можно прибить подпятники — на одну полосу 3 штуки.

Работа происходит на полу и поэтому коробка собирается лицевой частью вниз.

К основанию шкафа Бася нужно прикрепите среднюю стойку и после этого боковые, а чтобы больше не возвращаться к нижней части, поставьте заглушки в отверстия евровинтов. Не забудьте установить подпяточники и на боковые стойки шкафа.

Следующим этапом притягивается верхняя крышка шкафа, и ставятся заглушки. Чтобы придать жесткости коробке, установите полки, которые стягиваются евровинтами между секциями (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).

Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку

Прежде чем прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф-купе имеет прямоугольную форму. Это делается угольником, приложив его на угол шкафа или рулеткой замеряются диагонали. Можно использовать сразу два варианта, чтобы было точнее. Все углы должны быть равными 90º, а диагональ двух сторон одинаковой. В случае неровности, необходимо выровнять корпус путем смещения в меньшую сторону.

Если коробка имеет точные формы и данные, значит можно забить гвоздями заднюю стенку шкафа. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полкам.

Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать в вертикальное положение.

Установка и настройка дверей

К каждой двери на верхнюю часть прикручиваются по два ходовых ролика. Бывает, что зеркала идут прикрепленными к средней двери шкафа Бася, но если изготовитель не приклеил, то сделать это придется вам. Для этого нужно приложить зеркало и очертить его по окружности. После чего посадить на жидкие гвозди.

Теперь нужно установить нижние направляющие и верхние рельсы для роликов. Отступив от края 2 см, прикручивается направляющая внизу и таким же образом рельса наверху.

Затем аккуратно вставляем двери в пазы профиля. Ход роликов должен быть мягким, а двери должны хорошо прилегать, ни за что не задевать и не цепляться. В случае плохого хода можно отрегулировать ходовые ролики. После этого ролики привинчиваем фиксирующим саморезом. На нижние части дверей прикручиваем направляющие. Теперь устанавливаем верхнюю фасадную планку и устанавливаем полки и штангу для платьев. Шкаф Бася готов к эксплуатации.

Сборка шкафа купе своими руками

И снова здравствуйте. Сегодня мы будем собирать наш шкаф купе, делать мы это будем по приведенной ниже инструкции.

Итак, мы забрали детали с распила. Клеить кромку мы сами не захотели, поэтому заказали поклейку там же, тем более что цена поклейки не такая уж и большая.

Так же мы прикупили всю необходимую фурнитуру для шкафа и нужный крепеж.

Пол оказался не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на цоколе, а на регулируемых ножках, соответственно немного был переделан чертеж и деталировка.

Ссылка для скачивания чертежа:

Вводная часть закончена, давайте приступим к сборке.

Инструкция по сборке шкафа купе

Порядок сборки шкафа купе у нас будет следующим.

Начинать сборку нужно со дна шкафа, а именно со сборки цоколя и установки ножек.

Берем деталь, которая называется дном, и размечаем ее нижнюю сторону под установку цоколя и ножек так, как показано на схеме ниже:

Цоколь ко дну можно закрепить с помощью мини фиксов (эксцентриков, растексов – кто как называет), конфирматов или обычных пластиковых уголков.

Так как это все равно будет невидимая зона, а шкаф будет стоять не на цоколе, а на ножках, я решил закрепить цоколь с помощью пластиковых уголков. Ножки закрепил шурупами 3,5*30.

Только когда будете прикручивать ножки – не перестарайтесь (можете перекрутить, и острая часть шурупа вылезет с обратной стороны).

Четыре детали цоколя крепим между собой с помощью конфирматов. Для удобства возьмите себе угловую струбцину. Можете воспользоваться инструкцией по сверлению под конфирматы.

Не закручивайте уголками передний цоколь, т.к. для регулировки ножек вам придется его еще снимать.

Далее нам необходимо будет поставить боковины шкафа, центральную перегородку и установить крышу.

Боковины ко дну и крыше будем крепить минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а так же удается полностью скрыть крепежный элемент.

Если вам позволяет место, шкаф купе удобно собирать лежа на передней части и крепить с помощью конфирматов. Но так как у меня в комнате не было свободного места, пришлось собирать его стоя, а в качестве крепежа использовать эксцентрики (растексы, минификсы).

На дне и на крыше шкафа (с внутренней стороны) размечаем отверстия под установку штока минификса.

Далее по нанесенным точкам делаем отверстия конфирматным сверлом, НЕ сквозные, глубиной 10-11мм, и вкручиваем туда шток минификса.

Перед установкой боковин, с помощью уровня, дно шкафа купе нужно выровнять максимально ровно. Просто прислоняем уровень и регулируем ножки до максимального горизонтального положения.

Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно совпасть с установленными штоками на дне и крыше. В боковинах нужно будет делать два разных сверления в двух разных плоскостях.

Первое отверстие делается под металлический эксцентрик, которым будет затягиваться шток, делается оно во внутренней стороне боковины, специальной фрезой 15мм, на расстоянии от края торца до цента 34мм (это если шток имеет общую длину 44мм, как у меня).

Вообще, при посадке детали на шток, его голова должна выглядывать на 6 мм. Если вы впервые устанавливаете минификсы, потренируйтесь лучше на черновых деталях, так вы будете увереннее чувствовать себя при сборке.

Второе отверстие делается в торце детали, сверлом 6-6,5 мм, строго по центру (8 мм от края).

Для более детального понимания данного шага сборки, можете воспользоваться нашими материалами по установке эксцентриковой стяжки.

  • Когда сделаете все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу.
  • Для придания конструкции начальной жесткости соберите сразу центральную перегородку с верхней полкой (крепим конфирматами).
  • На следующем этапе нам нужно посадить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние штоки, затянуть эксцентриками, и закрепить верхнюю полку к боковинам (конфирматами). Для поддержки используйте угловую струбцину.
  • Далее крепим крышу, и проверяем вертикальность с помощью уровня.
  • Если все нормально, для обеспечения дополнительной жесткости, с помощью конфирматов устанавливаем дополнительные полки.
  • Теперь, шурупами 3,5*16 крепим заднюю стенку ДВП. Начинаем с двух верхних углов, и после идеального выравнивания начинаем ввинчивать шурупы по всей коробке, с шагом 15-20мм. Так же следует закрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке.

Самая сложная часть работы закончена. Ставим шкаф на свое место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и выдвижных ящиков.

Полки можно сделать как жесткими (закрепить конфирматами), так и съемными (на полкодержателях).

Чтобы на видимой боковине шкафа купе было меньше заглушек от отверстий, я решил установить полки на полкодержатели.

Тут все просто. На боковине размечаем нужную высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8мм и забиваем туда полкодержатель.

Как самостоятельно собрать шкаф купе “Бася”?

Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».

Как собрать шкаф купе?

Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.

Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».

Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
  3. Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
  • строительный угольник;
  • хороший метровый уровень;
  • рулетку;
  • отвес.

Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.

Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.

  1. После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
  2. Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
  3. После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
  4. После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.

Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:

  • изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
  • отсутствуют зазоры в местах соединений;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.

Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.

Шкаф-купе “Бася”

Любое жилище, будь то квартира или дом, нуждаются в мебели. Она требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно – размещения вещей. В последнее время всё большую популярность завоёвывает шкаф с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для малогабаритных пространств, да и высокая цена не всегда оправдана. Можно приобрести ничуть не худший вариант и за приемлемую цену: шкаф-купе Бася от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф-купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций своими компактными размерами и приемлемой ценой. Он великолепно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но, в то же время, вместительный шкаф прекрасно справляется с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже других изделий с аналогичной конструкцией. Его невысокая цена никак не отражается ни на внешнем виде, ни на качестве комплектующих деталей.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» выпускается российским производителем из листового композиционного материала, изготовленного путём прессования. Для придания рисунка «под дерево» она ламинируется, а для устойчивости к воздействию влаги проходит специальную обработку.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трёх вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трёх вариантах каркас и центральная створка выполнены из тёмного насыщенного оттенка, а две оставшиеся навесные раздвижные двери – из светлых цветов. Цветовое исполнение выпускаемых моделей представлено в комбинациях:

  • белёного дуба с венге, сливы валлис с венге;
  • ясеня шимо светлого с ясенем тёмным

Также имеется единственный монохромный вариант вишня оксфорд.

Размер и наполнение

Трёхстворчатый шкаф-купе выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет установить его в помещении с низкими потолками. Длинна шкафа всего 130 см, что даёт возможность размещения этого предмета интерьера даже в небольшом пространстве. Глубина в 50 см дает возможность разместить довольно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» – внешне красивый, современный, состоящий из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена тремя раздвижными створками. На центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом находится функциональное внутреннее устройство.

Каркас шкафа разделён на два вместительных отделения. В одном располагается штанга, прикреплённая параллельно задней стенке. Здесь можно размещать одежду, развесив ее на «плечиках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении располагаются три полки для хранения одежды в сложенном виде и постельного белья.

Инструкция по сборке

Для того, чтобы начать сборку по схеме, необходимо сначала распаковать все детали. В одной коробке находятся двери, в другой – стенки, а в третьей зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • В первую очередь, распаковываем коробку со стенками и начинаем собирать каркас, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей друг с другом нужно использовать специальные шурупы – конфирматы или, как их ещё называют, евровинты. Этот крепёжный элемент не разрушает материал и способен выдержать нагрузки на отрыв и изгиб.

  • Монтировать начинаем с нижнего угла, прикрепляя боковую стенку к нижней детали.
  • Устанавливаем параллельную стенку и стойку, разделяющую каркас на две половины.
  • Скрепляем боковую стенку с расположенной по центру стойкой полкой. Это необходимо для более жёсткого крепления.
  • В завершении монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до упора.
  • К основанию шкафа необходимо прибить подпятники.

  • При помощи рулетки измеряем сначала одну, а потом и вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равными. Если есть разница между ними, то необходимо выровнять каркас, путём смещения в меньшую сторону. Конструкция считается правильно скреплённой, если каждый из четырёх углов равен 90 градусам, а обе диагонали имеют равное значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, состоящей из трёх частей. Каждая часть фиксируется с помощью гвоздей, прибиваемых на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем со стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, чертим отрезок, определяющий уровень ранее зафиксированной полки. Сделать это необходимо для того чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того как все части будут прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям – к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем заниматься средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Кладём её на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к ней зеркало, которое обводим, предварительно ровно разместив. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала убираем защитные плёнки двухстороннего скотча. Чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно проложить между зеркалом и дверью подкладки, толщина их должна быть больше скотча. После чего начинаем аккуратно их убирать.

  • Теперь устанавливаем сверху вниз полки в отсеке для белья, а затем прикрепляем плательную штангу. Вкручиваем верхние рельсы и нижние направляющие, просверлив предварительно в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края около 2 см, заканчиваем верхней.

  • ​Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем ход дверей: он должен быть плавным и без лишних звуков, а двери должны плотно прилегать. При необходимости проводим регулировку, путём подкручивания ходового ролика. Далее закручиваем фиксирующие саморезы и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверь. После этого подвешиваем двери и фиксируем верхнюю планку с помощью саморезов.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа-купе “Бася” можно посмотреть в следующем видео:

Отзывы о производителе

Приемлемая цена, вкупе с привлекательным внешним видом шкафа-купе «Бася», предложенная российским производителем, привлекает многих людей. Поэтому большинство отзывов на него носят в основном положительный характер.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого изделия, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной сохранности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели выражают благодарность производителю, когда пишут отзывы.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф – отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого изделия.

Но есть один отрицательный момент. Практически все клиенты сходятся во мнении, что прилагаемая к изделию инструкция должна быть более понятной и лучше, если она будет напечатана более крупным шрифтом.

Но для тех, кто неплохо разбирается в сборке мебели, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты в интерьере

Шкаф-купе «Бася» благодаря размерам можно разместить в небольшом помещении. При покупке данного изделия необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения для этого шкафа будет спальня. В силу своих компактных форми наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но, в то же время, в нём можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует зрительному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Главное – правильно подобрать комбинацию цветов шкафа, благо компания выпускает варианты в наиболее востребованной цветовой гамме, что значительно облегчает задачу.

Поставить эту модель так же можно в прихожей, особенно если она не отличается большим размером, имеет ниши и выпирающие углы. Шкаф-купе «Бася» прекрасно впишется и в это пространство. Его внутреннее устройство, состоящее из двух отсеков, позволяет размещать не только верхнюю одежду и головные уборы, но и обувь.

Кроме того, наличие светлого фасада и зеркала зрительно расширят пространство.

Данный шкаф-купе является неплохим вариантом мебели для небольшой гостиной. Важно, чтобы выбранный вариант сочетался по стилю и цвету с установленной ранее мебелью.

Выбирая тот или иной вариант шкафа-купе «Бася», необходимо учитывать не только размер предлагаемой конструкции, но и оптимальную комбинацию цветов для вашего интерьера.

Установка шкафа-купе “Бася”

Установка шкафа-купе – современный способ рационального использования площади квартиры или дома. Его используют для хранения одежды, аксессуаров, несезонной обуви, постельного белья и бытовых приборов. Если вам не нужна мебель больших габаритов, а бюджет не позволяет приобретать дизайнерские модели, хороший выбор – трехстворчатый шкаф-купе «Бася» производства российских фабрик.

Описание: размеры, материалы, наполнение

Шкаф-купе «Бася» из ЛДСП прекрасно подходит для спальни, прихожей, небольшой гостиной. Мебель отличается крепким корпусом и внешне привлекательным фасадом, состоящим из трех раздвижных дверец, одна из которых с зеркальной вставкой. Размер – единый. Высота – 2,0 м, длина – 1,3 м, глубина – 1,3 м. Корпус разделен на два вместительных отделения. В одном из них имеется штанга для развешивания одежды, во втором – три полки для хранения нижнего и постельного белья.

Это мебель бюджетного класса, но она имеет вполне респектабельный вид. Фасад ламинирован под дерево, варианты – беленый дуб, венге, вишня Оксфорд, ясень Шимо светлый, ясень Шимо темный, слива Валлис. Цветовые решения могут быть монохромными или двухцветными.

Для сборки мебели «Бася» можно вызвать специалистов или проделать все работы самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией.

Этапы подготовительных мероприятий

Производитель упаковывает элементы конструкции в несколько коробок. В первой находятся панели корпуса, во второй – дверцы, в третьей – зеркало. Для укладки распакованных деталей шкафа-купе «Бася» и проведения его сборки необходимо предусмотреть свободное место.

Требуемые инструменты – молоток, резиновая киянка, отвертка, шуруповерт, шестигранный ключ на 4 мм, измерительные инструменты – рулетка, металлический угольник, уровень 1 м.

Этапы сборки корпуса

После подготовки места и инструмента можно приступить непосредственно к монтажу. На всех деталях конструкции стоит номер, который указан на схеме, прилагаемой к шкафу-купе «Бася» с зеркалом.

  • Работы начинаются с монтажа каркаса. Нижнюю панель прикручивают к двум продольным ножкам конфирматами, которые иначе называются евровинтами. Эти крепежные элементы, обладающие массивной резьбой, способны прочно скрепить детали мебельной конструкции. Отверстия конфирматов закрывают заглушками. На продольные полосы можно прибить по три подпятника на каждую штуку. Для удобной сборки коробки ее располагают вверх ножками.
  • К собранной нижней коробке фиксируют среднюю, а затем – боковые панели. На боковые стойки устанавливают подпятники.
  • Верхние грани вертикальных панелей прикручивают к крышке, устанавливают заглушки.
  • Проверяют углы собранного каркаса с помощью угольника и сравнения диагоналей. Для надежности применяют сразу два способа. При наличии перекоса производят корректировки.
  • Полки фиксируют с помощью цилиндрических «чопиков». После их монтажа жесткость конструкции повышается.
  • Заднюю стенку, состоящую из трех частей, прибивают к торцам всех элементов каркаса небольшими гвоздиками или прикручивают саморезами диаметром 3 мм. Расстояние между крепежными деталями – 10-15 см.
  • После сборки все элементы скрепляют специальными профилями.

Монтаж и регулировка дверей

На средней двери предусмотрено зеркало, которое крепится к основанию двусторонним скотчем. Для проведения этой несложной операции дверцу укладывают на ровную поверхность лицевой стороной вверх, кладут на нее зеркало, обводят его по контуру. Обведенный участок обезжиривают, а с двустороннего скотча снимают защитную пленку. Накладывают зеркало на дверцу и приклеивают его. На верхнюю часть каждой дверцы крепят по 2 ходовых ролика. Схему сборки дверцы для шкафа-купе «Бася» можно посмотреть на фото.

К корпусу прикручивают нижние направляющие и верхний рельс. Дверцы вставляют в пазы направляющих: боковые двери – в дальние, среднюю – в ближнюю. Проверяют ход дверей. Он должен быть плавным, панели не должны задевать друг за друга. При необходимости ходовой ролик подкручивают. Ролики завинчивают фиксирующими саморезами, на каждую дверцу крепят нижние профили. Финишные операции – монтаж фасадной планки и установка штанги для одежды.

Покупатели отмечают прочную и надежную упаковку всех элементов шкафа-купе, особенно зеркала, что обеспечивает доставку комплектующих в полной сохранности.

Если вы еще находителсь в поиске лаконичного и простого в сборке шкафа-купе, подберите свой шкаф Бася или другую модель в нашем каталоге – ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ.

Шкаф-купе Бася

В последнее время шкафы-купе пользуются все большей популярностью. Они компактные и удобные для хранения всех необходимых в быту вещей. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже нужные бытовые приборы. Это позволяет экономить много пространства в своем помещении за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.

Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не займет много места, поэтому поместится даже в квартире небольших размеров. Все эти характеристики актуальны для простого и недорого шкафа-купе Бася, о котором и пойдет речь в этой статье.

Характеристики и особенности

Этот шкаф прекрасно подходит для тех, кто слегка ограничен в бюджете и ищет недорогой шкаф компактных размеров. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле своих аналогов, но при этом выглядит также хорошо и служит не меньше. Он представлен в нескольких базовых расцветках, поэтому вы сможете подобрать для себя шкаф, который прекрасно впишется в любой выбранный вами интерьер. Шкаф достаточно вместительный, поэтому в него вы сможете сложить и повесить не только вещи из своего базового гардероба, но и то, что на данный момент не носите или не используете.

Единственным недостатком, который отмечают практически все покупатели, является сложность в его сборке. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, которая детально объясняет, как и в какой последовательности нужно собирать шкаф-купе Бася.

Как смонтировать

Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки шкафа-купе Бася – поручить этот процесс профессионалам. Но, если вы не хотите тратить лишние деньги, или попросту привыкли делать все самостоятельно, то можно попробовать смонтировать свою мебель собственными силами.

Начинается этот процесс с монтажа каркаса. Все детали конструкции обозначены специальным номером, который также указан и на чертеже. Сборка корпуса шкафа-купе начинается с нижнего угла. Для этого одна из боковых стенок крепится ко дну. Рядом устанавливает параллельная стенка. Завершается монтаж креплением крыши.

Когда каркас готов, можно прибивать к основе заднюю стенку. Листы ДСП крепятся при помощи саморезов. Их начинают фиксировать сверху и опускаются вниз. Крепить заднюю стенку нужно и снаружи и изнутри. После завершения этого процесса желательно проверить, ровно ли закреплены все детали – ошибка в монтаже может существенно снизить срок эксплуатации шкафа.

Закрепив основные детали, можно фиксировать отдельные полки внутри шкафа. Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, о котором стоит помнить при установке полок – начинать нужно сверху и продвигаться вниз. При установке полочек обращайте внимание и на то, чтобы впереди была их лицевая кромка, а не шершавые необработанные края.

Самым сложным этапом является установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе нужно устанавливать так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. Именно от того, насколько правильно будет установлен механизм, зависит и то, насколько удобно вам будет использовать шкаф-купе. Все ролики и фиксирующие элементы идут в комплекте с основными деталями. Дополнительно идет и зеркало для фасада на пленочной основе. Напоследок, после всех этих процедур, закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, идущими в комплекте и проверьте качество сборки.

Определить качественную сборку шкафа-купе Бася можно по нескольким простым деталям. В первую очередь, хорошо смонтированный шкаф стоит на полу ровно, никуда не кренясь. В местах креплений нет никаких щелей и проемов. А дверь купе при открытии и закрытии скользит плавно и не издает никаких лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно перемещать в нужную зону и приступать к заполнению его вещами.

Отзывы

Производитель шкафов-купе Бася предлагает качественное вместилище для всех ваших вещей за достаточно небольшие деньги. Именно поэтому отзывы на данные шкафы преимущественно положительные.

Их выбирают и для детских спален, и для гостиных. Такой шкаф лучше всего впишется в комнатку небольших размеров. Его небольшие параметры и практичная раздвижная дверка позволяют сохранить много пространства, не жертвуя при этом, размерами шкафа.

Единственный недостаток – это запутанная инструкция по сборке. Многие покупатели отмечают, что поданная в комплекте со шкафом-купе схема больше запутывает, чем объясняет, как действительно стоит собирать отдельные детали. Но, если вы уже имели дело со сборной мебелью, то никаких сложностей с этим процессом у вас не возникнет.

Поэтому вы можете ознакомиться с ассортиментом, подобрав расцветку шкафа-купе Бася под особенности своего интерьера.

Инструкция по сборке шкафов купе, этапы работ

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить денежные средства. Хорошо, если человек владеет простыми навыками сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать шкаф купе самостоятельно. Пошаговые действия установки каждого элемента изделия позволят осуществить быстрый монтаж.

Инструменты и материалы

Среди всех видов изделий для хранения одежды, лидирующее место сегодня занимает шкаф купе. Он многофункционален, вместителен, выпускается в разных формах и размерах, а также не требует дополнительного пространства для открытия дверей. Именно поэтому большинство людей при выборе между платяным и шкафом купе отдают предпочтение последнему варианту.

Сборка шкафа купе своими руками на видео представленная совсем несложная – для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть ознакомленным с конструкцией изделия. Часто при заказе шкафа без услуг сборщиков, компании присылают документ, в котором присутствует чертеж изделия. Также так перечислены все составляющие детали, которые пронумерованы по порядку. Глядя на рисунок и сопоставляя элементы шкафа можно интуитивно собрать изделие.

Для работы согласно схеме сборки шкафа купе потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень – чтобы проверить ровность установки параллельно полу;
  • уголок;
  • резиновый и обычный молоток;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • рулетка;
  • карандаш и линейка;
  • шуруповерт;
  • сверло для дерева – чтобы сделать отверстия;
  • сверло по металлу – для установки алюминиевого цоколя.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели самостоятельно может пригодиться электролобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а это значит – проверить схему на соответствие количества предметов. Уделите внимание фурнитуре и механизмам: если в шкафу будут ящики — в комплектации должны идти шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются уже готовыми. На них предварительно установлены ролики и полоска мягкого материала. Монтировать дверь необходимо на конечной фазе.

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать работу, стоит ознакомиться с ее этапами. Большинство шкафов купе собираются по следующему алгоритму:

  • цоколь;
  • корпус;
  • установка задней стенки;
  • монтаж полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После проделанных этапов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, штанги, навесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Цоколь

Сборка шкафов купе видео которого представлено ниже начинается с нижней части, на которую приходится вся нагрузка в процессе эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять данную функцию, и кладем перед собой. Для того, чтоб процесс прошел правильно, применяем такие инструменты как отвертки или шуруповерт, шестигранник, карандаш и рулетку для разметки. Также проверьте в комплектации наличие саморезов и специальных маскировочных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на детали для дна размечается место под установку цоколя;
  • иногда вместо цокольных планок используются регулируемые ножки, место для которых также необходимо наметить;
  • просверливаем отверстия для крепежа;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью конфирматов (уголков) – для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры цоколя, предназначенные для устойчивости.

Некоторые изделия, например модели купе феникс требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это просто: пластиковые заглушки срезаются ножом, а сами ножки вкручиваются в подготовленные на дне отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размеров собранного шкафа купе, количество ножек будет регулироваться. Так, для больших плоскостей потребуется более чем 6 элементов опоры.

Корпус

Перед тем как разобрать и собрать шкафы купе с нуля важно ознакомиться с общим строением имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, потому как сборка корпуса должна обеспечить безопасную эксплуатацию шкафа. От того, насколько надежно он установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Для того чтоб сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу имеются перепады – подкрутите регулируемые ножки. Только после этого соберите короб изделия.

Чтобы качественно осуществить монтаж корпуса, выполните следующие действия:

  • лучше собирать изделие стоя, потому как в лежачем положении монтировать идеально подогнанный шкаф очень трудно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа крыши;
  • в части, которая отвечает за дно необходимо предварительно насверлить несколько отверстий и вставить анкера. На установленные крепежи будут монтироваться стоечные планки;
  • монтаж стоевых панелей осуществляется вдвоем: чтобы не запутаться, можно просмотреть инструкцию по сборке шкафа купе, представленную в видеоматериале. Сначала вставляется левая боковина, один человек ее придерживает, пока второй вставляет правую боковину;
  • на следующем этапе монтируется средняя стоевая, если она присутствует. После ее установки происходит монтаж крыши. Если шкаф собирается в стоячем положении, то закрепить данную деталь будет правильно на уголки или конфирматы.

Немного сложнее собирать шкаф купе модели маэстро, обладающий множеством функций. Его монтаж осуществляется не спеша, желательно несколькими людьми.

Установка задней стенки

Чтобы собрать купе самому, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, необходимо грамотно выбрать расходные материалы – крепежи. Нередко сборщики применяют неправильно подобранные расходники, из-за чего со временем панель из ДВП отходит от мебельного изделия. В советские времена оргалит на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня делать нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Именно так изделие не будет испорчено во время эксплуатации.

Монтируя мебель для себя, важно осуществить качественную сборку шкафа купе своими руками: видео, которое представлено ниже, наглядно показывает все сложные нюансы. Выполните следующие манипуляции:

  • заведите панель из оргалита за шкаф;
  • придерживая лист руками, воспользуйтесь короткими саморезами и с помощью шуруповерта или отвертки вкрутите их на расстоянии 10-20 см.

Если шкаф имеет сразу несколько задних стенок их необходимо крепить встык. Используйте специальные стягивающие крепежи, после чего вкручивайте саморезы на задник средней планки.

Монтаж полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать свою работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, после чего приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими. Заниматься самостоятельной сборкой шкафа купе можно по видео, которое есть внизу статьи. Оно наглядно предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на такие нюансы:

  • крепление полок можно осуществить с помощью уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже имеются насверленные отверстия. Предварительно примечаем расстояние между полками и крепим их к боковинам и центральной стоевой планке;
  • сначала устанавливаются верхние направляющие для дверей, после чего монтируются нижние рельсы. Стоит подчеркнуть, что монтаж данных элементов должен осуществляться строго по прямой линии – от этого будет зависеть правильность хода дверей;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, идущие с ней в комплекте. При необходимости длину трубы подпиливают ножовкой по металлу. Если происходит сборка шкафа модели фортуна, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не перепутать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после крепления механизмов для их работы.

Перед тем, как самому монтировать внутреннее наполнение, проверьте наличие всей фурнитуры и расходных материалов.

Установка дверей

Монтаж створок купе считается завершающим этапом работы. Правильно собранный шкаф предполагает, что верхние направляющие закреплены в уровень с передней кромкой боковин, а нижние рельсы немного отступают от них на 8-15 мм.

Отвечая на вопрос как собрать шкаф купе своими руками, немаловажное место отведено монтажу дверей. Сначала устанавливается та створка, которая будет ходить по задней рельсе. Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.

Окончанием считается монтаж стопоров для двери, которые не позволяют ей соскочить с раздвижной системы. Разборка шкафа купе возможно в том случае, если планируется переезд или перевозка мебели. Тогда происходит демонтаж шкафа купе: разобрать и собрать изделие можно согласно указанной в статье инструкции.

Источники:
http://kuppe.ru/sborka/shkaf-basya.html
http://mebsam. com/sborka-shkafa-kupe.html
http://infomebli.ru/spalnya/shkafy/kupe-basya-sobrat.html
http://stroy-podskazka.ru/shkaf-kupe/basya/
http://mesto-mebeli.ru/blog/ustanovka-basya/
http://dekoriko.ru/shkaf-kupe/basya/
http://mblx.ru/shifoner/razdvizhnye/458-kak-sobrat-shkaf-kupe.html
http://kupeteka.ru/katalog/shkafy-kupe/shkaf-kupe-belyj-glyanec-s-zerkalom

Шкаф купе «Бася» с зеркалом: схема сборки, видео

Шкафы купе благодаря своему продуманному дизайну экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали шкафы – купе «Бася».

Как собрать шкаф купе?

Сборка шкафа купе «Бася» не представляет каких-либо сложностей для человека, который умеет обращаться с инструментом. Подобную мебель можно поставить не только в спальне, но также и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» прекрасно соответствует формату бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями «Бася», стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит также очень презентабельно.

Инструкция по сборке шкафа прилагается к каждой единице товара, но все же периодически возникают затруднения в его компоновке, особенно в вопросе как собрать шкаф купе новичку. Помимо руководства рекомендуется посмотреть видео материалы на сайте, где подробно показано как собирать шкаф-купе «Бася».

Схема шкафа “Бася”

Сборка шкафа «Бася» происходит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается каркас. Все узлы шкафа размечены и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Начинается сборка с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с помощью саморезов с дном, по соседству устанавливается параллельно еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После того как каркас собран, в дело вступает задняя стенка, которая прикрепляется с помощью небольших гвоздиков к собранной основе. Также вместо гвоздиков нередко используют саморезы 3 мм.
  3. Собирать изделие следует сверху-вниз, стенка закрепляется с двух сторон, она придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используют следующий инструмент:
  • строительный угольник;
  • хороший метровый уровень;
  • рулетку;
  • отвес.

Если будет малейший перекос, то дверь будет плохо закрываться и полноценно использовать шкаф будет невозможно.

Собранный каркас подготовлен, а значит, самое время прикреплять заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этой фазы сборки, рекомендуется протестировать: насколько ровно закреплены все элементы, и если что-то сделано неправильно, то это негативным образом отразиться на работе изделия, а сроки эксплуатации будут заметно снижены.

  1. После того, как установлен каркас, начинается монтаж полок. Фиксируются они с помощью специальных цилиндрических деревянных брусочков, которые называют чопиками. Также активно задействуют клей «Момент», саморезы, дюбели. Следует отметить, что все разметки есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не представляет какой-либо сложности.
  2. Ответственным этапом является компоновка двери. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь будет нормально без усилий закрываться и открываться. В этом деле важно правильно установить направляющие.
  3. После того, как дверь установлена, на нее монтируется зеркало. Как крепить зеркало рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе «Бася» с зеркалом.
  4. После того как сборщики закончили основную работу, можно ставить фурнитуру.

Как видим, описание вполне доступно даже для школьника младших классов. Определить правильность установки шкафа-купе «Бася» можно по некоторым характерным признакам:

  • изделие зиждется на полу, без каких-либо перекосов;
  • отсутствуют зазоры в местах соединений;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без всяких усилий.

Удостоверившись, что все нормально, шкаф «Бася» можно спокойно эксплуатировать, загружая его содержимым.

Как собрать шкаф купе по 3-х дверной схеме. Инструкция, как собрать шкаф-купе своими руками. Фотоотчет и наглядное видео. Варианты интерьера

Любому дому, будь то квартира или дом, нужна мебель. Требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно для размещения вещей. В последнее время все большую популярность приобретает шкаф-купе с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для небольших помещений, а высокая цена не всегда оправдана.Можно купить не самый худший вариант и по разумной цене: шкаф Баси от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций компактными размерами и доступной ценой. Прекрасно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но в то же время вместительный шкаф-купе отлично справится с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже, чем других изделий с аналогичным дизайном. Его невысокая цена никоим образом не влияет ни на внешний вид, ни на качество комплектующих.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» производится российским производителем из листового композитного материала, изготавливаемого методом прессования. Он ламинирован для придания рисунка «под дерево» и подвергается специальной обработке для защиты от влаги.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трех вариантах, основанных на контрастности двух цветов, и в одном монохромном. В трех вариантах рама и центральная створка выполнены темного насыщенного оттенка, а две оставшиеся распашные раздвижные двери — светлых тонов. Цвета выпускаемых моделей представлены в комбинациях:

  • дуб беленый с венге, слива уоллис с венге;
  • ясень светлый шимо с темным ясенем

Также существует монохромный вариант оксфордской вишни.

фото

Размер и содержание

Шкаф трехдверный выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с низкими потолками. Длина шкафа составляет всего 130 см, что дает возможность разместить этот предмет мебели даже на небольшом пространстве. Глубина 50 см дает возможность разместить достаточно большое количество одежды и постельных принадлежностей.

Шкаф-купе «Бася» внешне красивый, современный, состоит из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена ​​тремя раздвижными дверцами. К центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом скрывается функциональный дизайн интерьера.

Каркас шкафа разделен на два просторных отсека. Один из них содержит планку, которая крепится параллельно задней стене. Здесь можно разместить одежду, повесив ее на «вешалки», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении три полки для хранения сложенной одежды и постельного белья.

Инструкция по монтажу

Для того, чтобы приступить к сборке по схеме, необходимо предварительно распаковать все детали. Один ящик содержит двери, другой — стены, а третий — зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • Первым делом распаковываем коробку со стенками и приступаем к сборке каркаса, размещая детали так, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей между собой нужно использовать специальные саморезы — подтверждения или, как их еще называют, евровинты. Эта застежка не разрушает материал и способна выдерживать тянущие и изгибающие нагрузки.

  • Начинаем монтаж с нижнего угла, прикрепив боковую стенку к нижней части.
  • Устанавливаем параллельную стену и подставку, разделяющую каркас на две половины.
  • Крепим боковую стенку к центральной полке стойки.Это нужно для более жесткого крепления.
  • По окончании монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до конца.

  • С помощью рулетки отмеряем сначала одну, а затем вторую диагональ. При правильном креплении они должны быть равны. Если между ними есть разница, то необходимо выровнять раму, сместив ее в меньшую сторону. Конструкция считается закрепленной правильно, если каждый из четырех углов составляет 90 градусов, и обе диагонали имеют одинаковое значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, которая состоит из трех частей. Каждая деталь закрепляется гвоздями, прибитыми на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем с той стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, рисуем отрезок, определяющий уровень закрепленной ранее полки. Это нужно делать для того, чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того, как все детали прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем разбираться со средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Ставим на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к нему зеркало, которым обводим, предварительно разместив его ровно. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренних зеркал снимаем защитные пленки двустороннего скотча. Для того, чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно между зеркалом и дверью проложить накладки, их толщина должна быть больше ленты.Затем начинаем их аккуратно снимать.

  • Теперь устанавливаем полки в прачечную сверху вниз, а затем прикрепляем планку для одежды. Вкручиваем верхние направляющие и нижние направляющие, предварительно просверлив в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края примерно на 2 см, и заканчиваем верхней.

  • Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем движение дверей: оно должно быть плавным и без лишних звуков, а двери плотно прилегать.При необходимости проводим регулировку закручиванием ролика. Далее закручиваем крепежные винты и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверцу. После этого навешиваем двери и фиксируем верхнюю планку саморезами.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа Бася можно посмотреть в следующем видео:

Обзоры производителя

Доступная цена в сочетании с привлекательным внешним видом, шкаф купе Basia от российского производителя привлекает многих.Поэтому большинство отзывов о нем в основном положительные.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого товара, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной безопасности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели при написании отзывов выражают производителю благодарность.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого товара.

Но есть один отрицательный момент … Практически все покупатели согласны с тем, что прилагаемая к товару инструкция должна быть более понятной и лучше, если она напечатана более крупным шрифтом.

А вот у тех, кто умеет собирать мебель, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты интерьера

Благодаря своим размерам шкаф купе Basia можно разместить в небольшом помещении.При покупке данного товара необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения этого шкафа будет спальня. Благодаря компактной форме, наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но при этом в нем можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует визуальному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить… Хорошо, если у человека есть простые навыки сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать гардероб своими руками. Пошаговые действия по установке каждого элемента изделия позволят осуществить быструю установку.

Среди всех видов товаров для хранения одежды лидирующее место сегодня занимает шкаф для одежды. Он многофункциональный, просторный, доступен в различных формах и размерах и не требует дополнительного места для открытия дверей. Поэтому большинство людей, выбирая между гардеробом и гардеробом, отдают предпочтение второму варианту.

Собрать шкаф-купе своими руками на представленном видео достаточно просто — для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть знакомым с дизайном изделия. Часто при заказе шкафа без услуг монтажников компании отправляют документ, содержащий чертеж изделия. В нем также перечислены все составные части, которые пронумерованы по порядку. Взглянув на чертеж и сравнив элементы шкафа, можно интуитивно собрать изделие.

Для работы по схеме сборки шкафа-купе потребуются следующие инструменты:

  • строительный уровень — для проверки ровности укладки параллельно полу;
  • угол;
  • резиновый и обычный молоток;
    • Отвертка прямая
  • и крестообразная;
    • Рулетка
  • ;
  • карандаш и линейка;
    • Отвертка
  • ;
  • сверло по дереву — для просверливания отверстий;
  • сверло по металлу — для установки алюминиевого основания.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели своими руками могут пригодиться лобзик, дрель и наждачная бумага. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а значит — проверить схему на соответствие количеству предметов. Обратите внимание на фурнитуру и механизмы: если в шкафу есть ящики, в комплект должны входить шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются готовыми. В них предварительно установлены ролики и полоса из мягкого материала.На завершающем этапе необходимо смонтировать дверь.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать, следует ознакомиться с его этапами. Большинство шкафов-купе собираются по следующему алгоритму:

  • база;
  • кузов;
  • установка задней стенки;
  • установка полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После предпринятых шагов, реализация внутренних дополнительных элементов. .. К ним относятся выдвижные корзины, ящики, стержни, подвесные крючки и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов-купе, видео которой представлено ниже, начинается снизу, на что приходится вся нагрузка при эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять эту функцию, и ставим ее перед собой. Чтобы процесс шел правильно, мы используем для разметки такие инструменты, как отвертки или отвертку, шестигранник, карандаш и рулетку.Также проверьте комплектацию на наличие саморезов и специальных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

№
  • на деталях для днища, обозначено место для установки основания;
  • иногда вместо плинтусов используют регулируемые ножки, место для которых также необходимо разметить;
  • сверлим отверстия под крепеж;
  • прикрепляем дно к планкам с помощью подтверждений (уголков) — для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры основания, рассчитанные на устойчивость.

Некоторые продукты, например, Phoenix Coupe, требуют установки с регулируемыми ножками. Сделать это несложно: пластиковые заглушки вырезают ножом, а сами ножки вкручивают в подготовленные внизу отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размера собранного шкафа количество ножек будет регулироваться. Итак, для больших самолетов требуется более 6 опорных элементов.

Предварительная компоновка основания шкафа

Основание проще всего монтировать на металлических уголках мебели.

Установка ножек

Готовое основание / цоколь на ножках

Корпус

Перед тем, как разбирать и собирать шкафы купе с нуля, важно ознакомиться с общей структурой имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, ведь сборка корпуса должна обеспечивать безопасную работу шкафа. От того, насколько надежно он будет установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Чтобы сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность. Используйте строительный уровень: если на полу есть капли — подкручивайте регулируемые ножки. Только после этого соберите коробку с продуктом.

Для качественного монтажа корпуса необходимо выполнить следующие действия:

  • Лучше собирать изделие стоя, потому что установить идеально подогнанный шкаф в лежачем положении очень сложно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить не менее 100 мм на установку кровли;
  • в той части, которая отвечает за днище, необходимо предварительно просверлить несколько отверстий и вставить анкер.На установленные крепежи будут монтироваться планки стойки;
  • монтаж панелей стоек осуществляется вместе: чтобы не запутаться, вы можете просмотреть инструкцию по сборке шкафа-купе, представленную на видео. Сначала вставляется левая боковая панель, один человек держит ее, а второй вставляет правую боковую панель;
  • на следующем этапе монтируется средняя стойка, если она есть. После его монтажа монтируется кровля. Если шкаф собран в стоячем положении, то правильным будет закрепить эту деталь на углы или подтверждения.

Немного сложнее собрать модельный шкаф маэстро, имеющий множество функций. Его установка осуществляется медленно, желательно несколькими людьми.

Крепление осуществляется евровинтами

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание соединено с корпусом уголками подтверждений

Установка на задней стенке

Чтобы самостоятельно собрать отсек, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, нужно правильно подобрать расходные материалы — крепеж.Часто монтажники используют неправильно подобранные расходные материалы, из-за чего со временем панель ДВП отходит от мебельного изделия … В советское время ДВП на задней стене собирали с помощью гвоздей, что сегодня нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Так изделие не будет повреждено во время эксплуатации.

Собирая мебель для себя, важно провести качественную сборку шкафа-купе своими руками: на видео ниже показаны все сложные нюансы.Выполните следующие манипуляции:

  • положить панель ДВП за шкаф;
  • , придерживая лист руками, короткими саморезами вкрутить их отверткой или отверткой на расстоянии 10-20 см.

Если у шкафа сразу несколько задних стенок, их необходимо крепить встык. Воспользуйтесь специальными зажимами, затем прикрутите саморезы к задней части средней планки.

Крепление на стену сзади

Установка полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, затем приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими.Самостоятельной сборкой шкафа-купе можно заняться, посмотрев видео внизу статьи. В нем четко представлена ​​информация обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Крепление полок возможно при помощи уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже просверлены отверстия. Сначала отмечаем расстояние между полками и прикрепляем их к боковинам и центральной штанге стойки;
  • сначала устанавливаются верхние рейки двери, после чего монтируются нижние рейки.Стоит подчеркнуть, что установка этих элементов должна производиться строго по прямой линии — от этого будет зависеть правильность движения двери;
  • штанга устанавливается на специальные фланцы, которые идут в комплекте. При необходимости длина трубы обрезается ножовкой по металлу. Если собирается модельный шкаф Fortune, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не путать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после фиксации механизмов для их работы.

Перед тем, как самостоятельно собрать внутреннее наполнение, убедитесь в наличии всех фитингов и расходных материалов.

Направляющая скользящая система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой рельсов необходимо правильно установить стопор

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. Помимо всех деталей, в мебельном гарнитуре должна присутствовать инструкция по сборке 3-дверного шкафа купе, которая поможет правильно и быстро собрать шкаф.

Необходимые инструменты

Практически каждая модель шкафа поставляется с необходимыми болтами, гвоздями и шайбами, но вам нужно подготовить инструменты самостоятельно. Для сборки шкафа-купе понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка Phillips.
  • Бит PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Отвертка или дрель.
  • Сверло 4 мм по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Ключ шестигранный.

И дополнительные детали могут потребоваться для сборки 3-дверного шкафа. Например, если полы неровные, основания необходимо подготовить заранее. В зависимости от модели может потребоваться сплошное сверло и сверло на 6 мм.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборки шкафа:

  1. Не стоит распаковывать сразу все детали, иначе можно запутаться и поиск нужной детали займет много времени.
  2. Перед тем, как приступить к сборке, необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-дверный шкаф.
  3. Убедитесь, что все аксессуары на месте, имеют правильный размер и цвет.
  4. Сборка осуществляется поэтапно, начиная с нижней части шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть точно по размеру и без отверстий или других препятствий во время установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе Бася:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас.Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого нужно вставить чопики в подготовленные отверстия и вкрутить в них подтверждения, с помощью которых крепится каркас. Соединять детали шкафа удобнее лежа. Начать стоит с нижней полки, так сказать дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Решить, где в перегородках верх, а где низ, очень легко, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для дюбелей. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены глухие отверстия, в которые вставляются дюбеля, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит отметить, что изначально необязательно закреплять подтверждения до конца, необходимо оставить бесплатный запуск.

Для усиления конструкции и защиты ее от расшатывания необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стену необходимо укрепить ламинированной стороной наружу. Стена крепится небольшими шпильками, которые вбиты по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепежи, входящие в комплект, и именно на них нужно установить на полке. Полки крепятся на уголках или на подтверждениях.

После этого можно устанавливать шкаф. Важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо до конца затянуть все крепления. Чтобы дверцы во время работы шкафа свободно открывались и не прилипали, необходимо выровнять его уровнем.После этого необходимо установить направляющие для дверок шкафа. При помощи отвертки проделываются отверстия под крепеж по всему периметру реек. Отверстия должны иметь фаску для ввинчивания заподлицо, и для каждой полосы необходимо сделать 4 отверстия. Первую нужно закрепить на нижней направляющей.

Для верхней направляющей отверстия в обеих досках должны быть расположены в шахматном порядке. В шкаф входят винты для крепления планок. Расстояние от переднего конца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим шагом является установка стержней и фурнитуры внутри шкафа. Первым делом размечаем точки крепления держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления штанги, чтобы они оставались ровными. Правильно ли установлены крепления или нет, можно проверить уровнем.

Последний этап — установка дверей. Двери нужно устанавливать сверху, для чего вставляем двери в верхние направляющие, а затем концевые ролики помещаем в паз нижней направляющей.Таким образом, все 3 двери вставляются по порядку, главное не перепутать переднюю и внутреннюю.

Скачать видео и вырезать mp3 — с нами это просто!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, смешные видеоролики, видеоролики со скрытой камерой, художественные фильмы, документальные фильмы, любительские и домашние видеоролики, музыкальные клипы, видеоролики о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юмор, музыку, мультфильмы, аниме, сериалы и множество других видеороликов совершенно бесплатно и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Интернет-радио — это подборка радиостанций по странам, стилям и качеству. Интернет-шутки — это популярные шутки, из которых можно выбирать по стилю. Нарезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в mp3 и другие форматы. Онлайн-телевидение — популярные телеканалы на выбор. Вещание телеканалов абсолютно бесплатное в реальном времени — онлайн трансляция.

В каждой квартире должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф. Это сэкономит место в вашем доме и упорядочит пространство. Не все могут позволить себе его купить в силу разных обстоятельств. Это не повод отказываться от такого дела. Мастеру на все руки сделать и собрать своими руками не составит труда.

Конечно, требуются некоторые знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. Кроме того, какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, и вы можете сделать это самостоятельно.

После того, как было принято решение о покупке шкафа-купе, возникает необходимость его правильной сборки.

Чтобы собрать купленную мебель, необходимо следовать инструкциям по сборке шкафа, предоставленным производителем. Есть определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь качественно и в короткие сроки.

  • Не стоит вынимать все сразу из пакетов, тем более смешивать детали из разных пакетов. Следуйте порядку.
  • Внимательно читайте инструкцию, чтобы потом не было наложений и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что оборудование и детали на месте. Иначе у вас не получится полностью собрать мебель. Ручки должны соответствовать цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для ящиков имели мягкий ход.
  • Соберите одну секцию по порядку. Начать нужно снизу, постепенно переходя в стороны.
  • Открыть упаковку, разложить детали, подготовить инструменты.
  • На завершающем этапе устанавливаются зеркала и стекла. Это предотвратит повреждение.

Для сборки вам понадобится отвертка, отвертка, шестигранный ключ, рулетка.

Если вы сами занимаетесь изготовлением, то собрать будет намного проще.

Очень важно соблюдать последовательность сборки, иначе вы будете вынуждены разбирать и собирать шкаф в правильной последовательности.

Как работать с ДСП — популярным материалом для корпусной мебели

В настоящее время ЛДСП в основном используется в производстве мебели.Это фундамент. Это грубая дисперсия древесной щепы. Его горячее прессование в лист. При изготовлении плит используются формальдегидные смолы, они являются дополнительным компонентом. Отличие от обычного ДСП состоит в том, что его покрывают фольгой из бумаги и меламиновой смолы. С точки зрения экологических показателей лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошее уплотнение, благодаря чему мебель из них прочна и имеет долгий срок службы.

Крепление направляющих к дверце шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет такой же состав, вы ошибаетесь. По покрытию они делятся на шпонированные, черновые и ламинированные. По качественному составу их можно разделить на три разновидности: первая — в них используются первоклассные опилки (обычно дерево той же породы). Поверхность безупречная, ни единой сколы. Плита декорирована, ламинирована фольгой или шпоном. Второй сорт — уже видны мелкие дефекты.Облицовка может быть, а может и не быть. В-третьих, уже есть ощутимые недоработки. Такие тарелки ничем не покрываются.

Пока шкаф не будет полностью собран, убедитесь, что прикрепленные детали не наклоняются, так как крепежные детали могут сломаться.

Кроме того, ЛДСП является влагостойким и огнестойким (выдерживает высокие температуры). В основном из них делают корпус мебели, но они также используются при производстве перегородок или используются в качестве внутренней отделки… Стоит отметить, что ДСП благодаря своему составу отлично держит гвозди и шурупы.

Для придания шкафу жесткости необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «этапы» сбора шкафа-купе своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит имеет много преимуществ перед другими материалами.

  • Приемлемые ценовые индикаторы.
  • Сложностей изготовления нет.
  • Фактор качества.
  • Длительный срок использования.
  • Разнообразие цветов и декора. Это поможет идеально сочетаться с мебелью в гостиной, кухне или детской комнате.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель отлично смотрится в любом интерьере.

Еще одной важной особенностью ЛДСП является то, что эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому им можно обшить стены комнаты.

Убедитесь, что отверстия для полок и креплений штанги подвески совпадают с отверстиями на противоположной стойке.

Также, если вы приступили к перепланировке квартиры / дома, умение самостоятельно собрать шкаф-купе поможет легко и быстро решить вопрос с перемещением этой мебели.

Какие нужны инструменты

Существенных затрат на покупку прибора не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф или прихожую, понадобится обычный набор инструментов: отвертка, шестигранный ключ для подтверждения, отвертка, различные сверла, бит для подтверждения, шило, карандаш, рулетка, квадратная мелкозернистая наждачная бумага, электродрель, канцелярский нож, утюг, косяк ножа, резиновый молоток, держатель детали.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно просто и сделать это может каждый, просто руководствуясь инструкцией.

Предсказать, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря какой проект — сложный или нет.

Теперь нужно установить дверцы шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф, не нужно убирать стулья или перемещать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Для начала нужно подготовить помещение. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент — чтобы ничего не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты под рукой.

Пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло, можно использовать в качестве ограничителя глубины.

С помощью шкафа-купе вы визуально отделяете разные зоны в комнате, например, рабочую зону от зоны отдыха.

На первый взгляд сборка мебели кажется несложным делом. Многие допускают ошибки, в результате которых появляются дефекты: двери и створки слабо прилегают друг к другу, при открывании дверей они могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий детали перекосятся, мебель на полу ненадежна. . Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться определенных правил и инструкций.

В интерьере большой популярностью пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, выполненные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, ниш в стене, где можно разместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборка шкафа-купе осуществляется строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так вы сможете предотвратить перекос соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф купе типа «купе» своими руками вы сможете, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой гардероб поместится вдвое больше одежды, причем не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно прикрепить к основанию основание и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Бока соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочной, прикрепляем промежуточную стойку и полку.Это необходимо для предотвращения перекоса боковин. После того, как скрепим остальные детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикрутить на саморезы. На этом этапе ставим шкаф на место. Устанавливаем направляющие ящиков, держатели полок, штангу для плечиков. Убедитесь, что ящики плавно выдвигаются.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы в процессе сборки ничего не было перепутано и не приходилось начинать все заново), подготовить инструменты и место, где будет происходить сборка и установка .

Эта работа отнимет у вас много времени.

Следующий этап — установка дверей. Сначала прикрепляем направляющие, затем саморезами фиксируем рейку. Вставляем дверцы, проверяем, мягко ли открываются и закрываются. При необходимости исправьте их. В последнюю очередь приклеиваем уплотнительные щетки. Прикрепляем заглушки к отверстиям подтверждений.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в откинутом положении шкафа.

Не перекосить детали шкафа, углы должны быть ровными.

Подводя итоги, можно сказать, что сборка шкафа-купе не такая уж и сложная работа. Ваше желание, умение и умение позволят вам сделать это без труда.

После того, как вы все сделали, обязательно проверьте, как работают дверцы (скрипят ли они, свободно ли двигаются и т. Д.), Насколько надежно закреплены полки и другие детали.

Будьте осторожны, пока шкаф не будет собран и не будет установлена ​​задняя панель, все крепления легко сломаются.

ВИДЕО: Шкаф купе своими руками.Как собрать шкаф-купе?

Пошаговая инструкция по сборке шкафа Бася. Как собрать шкаф. Установка раздвижных дверей шкафа

Возможна настройка;

2000 * 1200 — 4700 руб.

2000 * 1100 — 4600 руб.

2000 * 1000 — 4500 руб.

Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на следующий день после заказа. Оплата при получении. Метод оплаты; Наличные при получении, банковская карта по адресу, безналичный расчет для юридических лиц.Доставка по Санкт-Петербургу — 600 руб. Перед въездом Расценки на доставку по Ленинградской области можно уточнить у менеджеров при оформлении заказа. Самовывоз готового заказа с ул. Бестужевская, 2, с 11 по 21 Мебель доставляется в разобранном виде, в оригинальной упаковке. Сборка нашими специалистами — 10% от стоимости мебели, но не менее 500 руб. Подъем пешком — 80 руб. / Ящик / этаж. Количество коробок для конкретного модуля необходимо указывать при заказе.Подъем на лифте-бокс 100р. ЗАКАЗ МЕБЕЛИ ОТ 15000т.р ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Социальная скидка 7% Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда, комбатантам, семьям более 2-х детей. Скидка предоставляется выгодоприобретателю ЛИЧНО при предъявлении «пенсии» или другого соответствующего документа. Скидка НЕ ​​действует; для членов семьи получателя, на товары со скидкой и акционные товары.

Также мы принимаем заказы на изготовление мебели на заказ с учетом вашего бюджета.

Отправляем мебель в другие регионы транспортными компаниями.

Шкафы-купе, благодаря продуманному дизайну, экономят огромное количество полезного пространства. Особенно хорошо себя показали гардеробы Basia.

Как собрать шкаф-купе?

Сборка шкафа купе Бася не представляет никаких трудностей для человека, умеющего обращаться с инструментом. Такую мебель можно разместить не только в спальне, но и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» отлично вписывается в формат бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями Basia он стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит очень презентабельно.

К каждой единице изделия прилагается инструкция по сборке шкафа-купе, но тем не менее время от времени возникают сложности с его планировкой, особенно в вопросе, как собрать шкаф-купе для новичка. Помимо инструкции, рекомендуется посмотреть на сайте видеоматериалы, в которых подробно показано, как собрать гардероб Basia.

Схема шкафа «Бася»

Сборка шкафа Бася следующая:

  1. Сначала устанавливается рама. Все узлы шкафа промаркированы и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Сборка начинается с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с низом саморезами, рядом устанавливается еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После сборки каркаса в дело вступает задняя стенка, которая при помощи небольших шпилек крепится к собранному основанию. Также вместо гвоздей часто используются саморезы на 3 мм.
  3. Изделие нужно собирать сверху вниз, стенка крепится с двух сторон, это придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используйте следующий инструмент:
  • строительный квадрат;
  • хороший уровень метра;
    • Рулетка
  • ;
  • отвес.

При малейшем перекосе дверца будет плохо закрываться и полноценно пользоваться шкафом будет невозможно.

1 2 3

Каркас в сборе подготовлен, а значит пора прикрепить заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этого этапа сборки рекомендуется проверить: насколько плавно закреплены все элементы, и если что-то будет сделано неправильно, это негативно отразится на работе изделия, и срок службы заметно сократится.

  1. После установки каркаса начинается установка полок.Они крепятся с помощью специальных деревянных брусков цилиндрической формы — чопиков. Также активно используют клей Момент, саморезы, дюбеля. Следует отметить, что вся маркировка есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не составит труда.
  2. Решающим этапом является расположение дверей. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь нормально закроется и откроется без усилий. В этом случае важно правильно выставить направляющие.
  3. После установки двери на нее монтируется зеркало.Как крепить зеркало Рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе Бася с зеркалом.
  4. После того, как монтажники закончили основные работы, можно ставить фурнитуру.

Как видите, описание вполне понятно даже школьнику начальных классов. Определить правильность установки шкафа-купе Бася можно по некоторым характерным признакам:

  • Изделие лежит на полу без перекосов;
  • на стыках отсутствуют зазоры;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без каких-либо усилий.

Убедившись, что все в норме, шкаф Basia можно смело эксплуатировать, загружая его содержимым.

В каждой квартире должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф. Это сэкономит место в вашем доме и упорядочит пространство. Не все могут позволить себе его купить в силу разных обстоятельств. Это не повод отказываться от такого дела. Мастеру на все руки сделать и собрать своими руками не составит труда.

Конечно, требуются некоторые знания.Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. Кроме того, какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, и вы можете сделать это самостоятельно.

После того, как было принято решение о покупке шкафа-купе, возникает необходимость его правильной сборки.

Чтобы собрать купленную мебель, необходимо следовать инструкциям по сборке шкафа, предоставленным производителем. Есть определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь качественно и в короткие сроки.

  • Не стоит вынимать все сразу из пакетов, тем более смешивать детали из разных пакетов. Следуйте порядку.
  • Внимательно прочтите инструкцию, чтобы потом не осталось наложений и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что оборудование и компоненты на месте. Иначе у вас не получится полностью собрать мебель. Ручки должны соответствовать цветовой гамме. Направляющие ящика должны плавно перемещаться.
  • Соберите одну секцию по порядку.Начать нужно снизу, постепенно переходя в стороны.
  • Открыть упаковку, разложить детали, подготовить инструменты.
  • На завершающем этапе устанавливаются зеркала и стекла. Это предотвратит повреждение.

Для сборки понадобится отвертка, отвертка, шестигранный ключ, рулетка.

Если вы сами занимаетесь изготовлением, то собрать будет намного проще.

Очень важно соблюдать последовательность сборки, иначе вы будете вынуждены разбирать и собирать шкаф в правильной последовательности.

Как работать с ДСП — популярным материалом для корпусной мебели

В настоящее время ЛДСП в основном используется в производстве мебели. Это фундамент. Это грубая дисперсия древесной щепы. Его горячее прессование в лист. При изготовлении плит используются формальдегидные смолы, они являются дополнительным компонентом. Отличие от обычного ДСП состоит в том, что его покрывают пленкой из бумаги и меламиновой смолы. С точки зрения экологических показателей лучше использовать материалы класса Е1.ДСП имеют хорошее уплотнение, благодаря чему мебель из них прочна и имеет долгий срок службы.

Крепление направляющих к дверце шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет такой же состав, вы ошибаетесь. По покрытию они делятся на шпонированные, черновые и ламинированные. По качественному составу их можно разделить на три разновидности: первая — в них используются первоклассные опилки (обычно дерево той же породы).Поверхность безупречная, ни единой сколы. Плита декорирована, ламинирована фольгой или шпоном. Второй сорт — уже видны мелкие дефекты. Облицовка может быть, а может и не быть. В-третьих, уже есть ощутимые недоработки. Такие тарелки ничем не покрываются.

Пока шкаф не будет полностью собран, убедитесь, что прикрепленные части не наклоняются, так как крепежные детали могут сломаться.

Кроме того, ЛДСП является влагостойким и огнестойким (выдерживает высокие температуры).В основном из них делают корпус мебели, но также они используются при производстве перегородок или используются в качестве внутренней отделки … Стоит отметить, что ДСП благодаря своему составу отлично удерживает гвозди и шурупы.

Для придания шкафу жесткости необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «этапы» сбора шкафа-купе своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит имеет много преимуществ перед другими материалами.

  • Приемлемые ценовые индикаторы.
  • Сложностей изготовления нет.
  • Фактор качества.
  • Длительный срок использования.
  • Разнообразие цветов и декора. Это поможет идеально сочетаться с мебелью в гостиной, кухне или детской комнате.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель отлично смотрится в любом интерьере.

Еще одной важной особенностью ЛДСП является то, что эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией.Поэтому им можно обшить стены комнаты.

Убедитесь, что отверстия для полок и креплений штанги подвески совпадают с отверстиями на противоположной стойке.

Также, если вы приступили к перепланировке квартиры / дома, умение самостоятельно собрать шкаф-купе поможет легко и быстро решить вопрос с перемещением этой мебели.

Какие нужны инструменты

Существенных затрат на покупку прибора не потребуется.Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф или прихожую, понадобится обычный набор инструментов: отвертка, шестигранный ключ для подтверждения, отвертка, различные сверла, бит для подтверждения, шило, карандаш, рулетка, квадратная мелкозернистая наждачная бумага, электродрель, канцелярский нож, утюг, косяк ножа, резиновый молоток, держатель детали.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно просто и сделать это может каждый, просто руководствуясь инструкцией.

Гадать, какой именно инструмент вам понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря какой проект — сложный или нет.

Теперь нужно установить дверцы шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф, не нужно убирать стулья или перемещать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Для начала нужно подготовить помещение. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу.Важный момент — чтобы ничего не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты под рукой.

Пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло, можно использовать в качестве ограничителя глубины.

С помощью шкафа-купе вы визуально отделяете разные зоны в комнате, например, рабочую зону от зоны отдыха.

На первый взгляд сборка мебели кажется простой. Многие допускают ошибки, в результате которых появляются дефекты: двери и створки слабо прилегают друг к другу, при открывании дверей они могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий детали перекосятся, мебель на полу ненадежна. .Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться определенных правил и инструкций.

В интерьере большой популярностью пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, выполненные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, ниш в стене, где можно разместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборка шкафа-купе осуществляется строго по схеме, вертикально или горизонтально.Второй вариант лучше, так вы сможете предотвратить перекос соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф купе типа «купе» своими руками вы сможете, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф можно положить вдвое больше одежды, правда, не из-за громадности самой мебели.

Первым делом нужно прикрепить к основанию основание и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Бока соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочной, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это необходимо для предотвращения перекоса боковин. После того, как скрепим остальные детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикрутить на саморезы. На этом этапе ставим шкаф на место. Устанавливаем направляющие ящиков, держатели полок, штангу для плечиков.Убедитесь, что ящики должны плавно выдвигаться.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы в процессе сборки ничего не было перепутано и не приходилось начинать все заново), подготовить инструменты и место, где будет происходить сборка и установка .

Эта работа отнимет у вас много времени.

Следующий этап — установка дверей. Сначала закрепляем направляющие, затем саморезами фиксируем рейку.Вставляем дверцы, проверяем, мягко ли открываются и закрываются. При необходимости исправьте их. В последнюю очередь приклеиваем уплотнительные щетки. Прикрепляем заглушки к отверстиям подтверждений.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в откинутом положении шкафа.

Не перекосить детали шкафа, углы должны быть ровными.

Подводя итоги, можно сказать, что сборка шкафа-купе не такая уж и сложная работа. Ваше желание, умение и умение позволят вам сделать это без труда.

После того, как вы все сделали, обязательно проверьте, как работают дверцы (не скрипят, свободно перемещаются и т. Д.), Насколько прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте осторожны, пока шкаф не будет собран и не будет установлена ​​задняя панель, все крепления легко сломаются.

ВИДЕО: Шкаф купе своими руками. Как собрать шкаф-купе?

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно.Помимо всех деталей, в мебельном гарнитуре должна присутствовать инструкция по сборке 3-дверного шкафа купе, которая поможет правильно и быстро собрать шкаф.

Необходимые инструменты

Практически каждая модель шкафа поставляется с необходимыми болтами, гвоздями и шайбами, но вам нужно подготовить инструменты самостоятельно. Для сборки шкафа-купе понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка Phillips.
  • Бит PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Отвертка или дрель.
  • Сверло 4 мм по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Ключ шестигранный.

И дополнительные детали могут потребоваться для сборки 3-дверного шкафа. Например, если полы неровные, основания необходимо подготовить заранее. В зависимости от модели может потребоваться сплошное сверло и сверло на 6 мм.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборки шкафа:

  1. Не стоит распаковывать сразу все детали, иначе можно запутаться и поиск нужной детали займет много времени.
  2. Перед тем, как приступить к сборке, необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-дверный шкаф.
  3. Убедитесь, что все аксессуары на месте, имеют правильный размер и цвет.
  4. Сборка осуществляется поэтапно, начиная с нижней части шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть точно по размеру и без отверстий или других препятствий во время установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе Бася:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого нужно вставить чопики в подготовленные отверстия и вкрутить в них подтверждения, с помощью которых крепится каркас. Соединять детали шкафа удобнее лежа. Начать стоит с нижней полки, так сказать дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Решить, где в перегородках верх, а где низ, очень легко, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для дюбелей. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены глухие отверстия, в которые вставляются дюбеля, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит отметить, что изначально необязательно закреплять подтверждения до конца, необходимо оставить бесплатный запуск.

Для усиления конструкции и защиты ее от расшатывания необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стену необходимо укрепить ламинированной стороной наружу. Стена крепится небольшими шпильками, которые вбиты по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепежи, входящие в комплект, и именно на них нужно установить на полке. Полки крепятся на уголки или на конфирмы.

После этого можно устанавливать шкаф. Важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо до конца затянуть все крепления. Чтобы дверцы во время работы шкафа свободно открывались и не прилипали, необходимо выровнять его уровнем. После этого необходимо установить направляющие для дверок шкафа. При помощи отвертки проделываются отверстия под крепеж по всему периметру реек. Отверстия должны иметь фаску для ввинчивания заподлицо, и для каждой полосы необходимо сделать 4 отверстия.Первую нужно закрепить на нижней направляющей.

Для верхней направляющей отверстия в обеих досках должны быть расположены в шахматном порядке. Для крепления планок в шкафу есть саморезы. Расстояние от переднего конца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим шагом является установка стержней и фурнитуры внутри шкафа. Первым делом размечаем точки крепления держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления штанги, чтобы они оставались ровными. Правильно ли установлены крепления или нет, можно проверить уровнем.

Последний этап — установка дверей. Двери нужно устанавливать сверху, для чего вставляем двери в верхние направляющие, а затем концевые ролики помещаем в паз нижней направляющей. Таким образом, все 3 двери вставляются по порядку, главное не перепутать переднюю и внутреннюю.

Любому дому, будь то квартира или дом, нужна мебель. Требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно для размещения вещей.В последнее время все большую популярность приобретает шкаф-купе с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для небольших помещений, а высокая цена не всегда оправдана. Можно купить не самый худший вариант и по разумной цене: шкаф Баси от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций компактными размерами и доступной ценой. Прекрасно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но в то же время вместительный шкаф-купе отлично справится с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже, чем других изделий с аналогичным дизайном. Его невысокая цена никоим образом не влияет ни на внешний вид, ни на качество комплектующих.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» производится российским производителем из листового композитного материала, изготовленного методом прессования.Он ламинирован для придания рисунка «под дерево» и подвергается специальной обработке для защиты от влаги.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трех вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трех вариантах рама и центральная створка выполнены темного насыщенного оттенка, а две оставшиеся распашные раздвижные двери — светлых тонов. Цвета выпускаемых моделей представлены в комбинациях:

  • дуб беленый с венге, слива уоллис с венге;
  • ясеневый шимо светлый с пепельно-темным

Также существует монохромный вариант оксфордской вишни.

фото

Размер и содержание

Шкаф трехдверный выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с низкими потолками. Длина шкафа составляет всего 130 см, что дает возможность разместить этот предмет мебели даже на небольшом пространстве. Глубина 50 см дает возможность разместить достаточно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» внешне красивый, современный, состоит из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена ​​тремя раздвижными дверцами. К центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом скрывается функциональный дизайн интерьера.

Каркас шкафа разделен на два просторных отсека. Один из них содержит планку, которая крепится параллельно задней стене. Здесь можно разместить одежду, повесив ее на «вешалки», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении есть три полки для хранения сложенной одежды и постельного белья.

Инструкция по монтажу

Для того, чтобы приступить к сборке по схеме, необходимо предварительно распаковать все детали. Один ящик содержит двери, другой — стены, а третий — зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • Первым делом распаковываем коробку со стенками и приступаем к сборке каркаса, размещая детали так, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей между собой нужно использовать специальные саморезы — подтверждения или, как их еще называют, евровинты. Эта застежка не разрушает материал и способна выдерживать тянущие и изгибающие нагрузки.

  • Начинаем монтаж с нижнего угла, прикрепив боковую стенку к нижней части.
  • Устанавливаем параллельную стену и подставку, разделяющую каркас на две половины.
  • Крепим боковую стенку к центральной полке стойки.Это нужно для более жесткого крепления.
  • По окончании монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до конца.

  • С помощью рулетки отмеряем сначала одну, а затем вторую диагональ. При правильном закреплении они должны быть равны. Если между ними есть разница, то необходимо выровнять раму, сместив ее в меньшую сторону. Конструкция считается закрепленной правильно, если каждый из четырех углов составляет 90 градусов, и обе диагонали имеют одинаковое значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, которая состоит из трех частей. Каждая деталь закрепляется гвоздями, прибитыми на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем с той стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, рисуем отрезок, определяющий уровень закрепленной ранее полки. Это нужно делать для того, чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того, как все детали прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем разбираться со средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Ставим на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к нему зеркало, которым обводим, предварительно разместив его ровно. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала снимаем защитные пленки двустороннего скотча. Для того, чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно между зеркалом и дверью проложить накладки, их толщина должна быть больше ленты.Затем начинаем их аккуратно снимать.

  • Теперь устанавливаем полки в прачечную сверху вниз, а затем прикрепляем планку для одежды. Вкручиваем верхние направляющие и нижние направляющие, предварительно просверлив в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края примерно на 2 см, и заканчиваем верхней.

  • Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем движение дверей: оно должно быть плавным и без лишних звуков, а двери плотно прилегать.При необходимости проводим регулировку закручиванием ролика. Далее закручиваем крепежные винты и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверцу. После этого навешиваем двери и фиксируем верхнюю планку саморезами.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа Бася можно посмотреть в следующем видео:

Обзоры производителя

Доступная цена вкупе с привлекательным внешним видом, предлагаемый российским производителем шкаф купе Basia привлекает многих.Поэтому большинство отзывов о нем в основном положительные.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого товара, благодаря которой все детали шкафа доставляются к потребителю в полной безопасности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели при написании отзывов выражают производителю благодарность.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого товара.

Но есть один отрицательный момент. Практически все покупатели согласны с тем, что инструкции, прилагаемые к продукту, должны быть более понятными и лучше, если они напечатаны более крупным шрифтом.

А вот у тех, кто умеет собирать мебель, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты интерьера

Благодаря своим размерам шкаф купе Basya можно разместить в небольшом помещении.При покупке данного товара необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым лучшим вариантом размещения этого шкафа будет спальня. Благодаря компактной форме, наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но при этом в нем можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует визуальному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Пошаговая инструкция по сборке шкафа Бася.Как собрать шкаф. Установка раздвижных дверей шкафа

Возможна настройка;

2000 * 1200 — 4700 руб.

2000 * 1100 — 4600 руб.

2000 * 1000 — 4500 руб.

Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на следующий день после заказа. Оплата при получении. Метод оплаты; Наличные при получении, банковская карта по адресу, безналичный расчет для юридических лиц. Доставка по Санкт-Петербургу — 600 руб. Перед въездом Расценки на доставку по Ленинградской области можно уточнить у менеджеров при оформлении заказа.Самовывоз готового заказа с ул. Бестужевская, 2, с 11 по 21 Мебель доставляется в разобранном виде, в оригинальной упаковке. Сборка нашими специалистами — 10% от стоимости мебели, но не менее 500 руб. Подъем пешком — 80 руб. / Ящик / этаж. Количество коробок для конкретного модуля необходимо указывать при заказе. Подъем на лифте-бокс 100р. ЗАКАЗ МЕБЕЛИ ОТ 15000т.р ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Социальная скидка 7% Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда, комбатантам, семьям более 2-х детей.Скидка предоставляется выгодоприобретателю ЛИЧНО при предъявлении «пенсии» или другого соответствующего документа. Скидка НЕ ​​действует; для членов семьи получателя, на товары со скидкой и акционные товары.

Также мы принимаем заказы на изготовление мебели на заказ с учетом вашего бюджета.

Отправляем мебель в другие регионы транспортными компаниями.

Шкафы-купе, благодаря продуманному дизайну, экономят огромное количество полезного пространства.Особенно хорошо себя показали гардеробы Basia.

Как собрать шкаф-купе?

Сборка шкафа купе Бася не представляет никаких трудностей для человека, умеющего обращаться с инструментом. Такую мебель можно разместить не только в спальне, но и на даче или в прихожей, везде эта мебель будет смотреться совершенно непринужденно и органично.

«Бася» отлично вписывается в формат бюджетной мебели. По сравнению с другими моделями Basia он стоит в два с половиной раза дешевле, при этом выглядит очень презентабельно.

К каждой единице изделия прилагается инструкция по сборке шкафа-купе, но тем не менее время от времени возникают сложности с его планировкой, особенно в вопросе, как собрать шкаф-купе для новичка. Помимо инструкции, рекомендуется посмотреть на сайте видеоматериалы, в которых подробно показано, как собрать гардероб Basia.

Схема шкафа «Бася»

Сборка шкафа Бася следующая:

  1. Сначала устанавливается рама.Все узлы шкафа промаркированы и пронумерованы, поэтому работать будет легко. Сборка начинается с нижнего угла. Боковая стенка соединяется с низом саморезами, рядом устанавливается еще одна стенка. Перед этим лучше посмотреть фото в инструкции.
  2. После сборки каркаса в дело вступает задняя стенка, которая при помощи небольших шпилек крепится к собранному основанию. Также вместо гвоздей часто используются саморезы на 3 мм.
  3. Изделие нужно собирать сверху вниз, стенка крепится с двух сторон, это придает жесткость и устойчивость всей конструкции. Очень важно контролировать, чтобы не было перекосов. Для этих целей используйте следующий инструмент:
  • строительный квадрат;
  • хороший уровень метра;
    • Рулетка
  • ;
  • отвес.

При малейшем перекосе дверца будет плохо закрываться и полноценно пользоваться шкафом будет невозможно.

1 2 3

Каркас в сборе подготовлен, а значит пора прикрепить заднюю панель, крепится она как снаружи, так и изнутри. После окончания этого этапа сборки рекомендуется проверить: насколько плавно закреплены все элементы, и если что-то будет сделано неправильно, это негативно отразится на работе изделия, и срок службы заметно сократится.

  1. После установки каркаса начинается установка полок.Они крепятся с помощью специальных деревянных брусков цилиндрической формы — чопиков. Также активно используют клей Момент, саморезы, дюбеля. Следует отметить, что вся маркировка есть на типовых деталях, поэтому процесс установки блоков не составит труда.
  2. Решающим этапом является расположение дверей. Очень важно, чтобы не было перекосов, тогда дверь нормально закроется и откроется без усилий. В этом случае важно правильно выставить направляющие.
  3. После установки двери на нее монтируется зеркало.Как крепить зеркало Рекомендуется посмотреть схему сборки шкафа купе Бася с зеркалом.
  4. После того, как монтажники закончили основные работы, можно ставить фурнитуру.

Как видите, описание вполне понятно даже школьнику начальных классов. Определить правильность установки шкафа-купе Бася можно по некоторым характерным признакам:

  • Изделие лежит на полу без перекосов;
  • на стыках отсутствуют зазоры;
  • дверь открывается и закрывается бесшумно без каких-либо усилий.

Убедившись, что все в норме, шкаф Basia можно смело эксплуатировать, загружая его содержимым.

В каждой квартире должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф. Это сэкономит место в вашем доме и упорядочит пространство. Не все могут позволить себе его купить в силу разных обстоятельств. Это не повод отказываться от такого дела. Мастеру на все руки сделать и собрать своими руками не составит труда.

Конечно, требуются некоторые знания.Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. Кроме того, какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, и вы можете сделать это самостоятельно.

После того, как было принято решение о покупке шкафа-купе, возникает необходимость его правильной сборки.

Чтобы собрать купленную мебель, необходимо следовать инструкциям по сборке шкафа, предоставленным производителем. Есть определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь качественно и в короткие сроки.

  • Не стоит вынимать все сразу из пакетов, тем более смешивать детали из разных пакетов. Следуйте порядку.
  • Внимательно прочтите инструкцию, чтобы потом не осталось наложений и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что оборудование и компоненты на месте. Иначе у вас не получится полностью собрать мебель. Ручки должны соответствовать цветовой гамме. Направляющие ящика должны плавно перемещаться.
  • Соберите одну секцию по порядку.Начать нужно снизу, постепенно переходя в стороны.
  • Открыть упаковку, разложить детали, подготовить инструменты.
  • На завершающем этапе устанавливаются зеркала и стекла. Это предотвратит повреждение.

Для сборки понадобится отвертка, отвертка, шестигранный ключ, рулетка.

Если вы сами занимаетесь изготовлением, то собрать будет намного проще.

Очень важно соблюдать последовательность сборки, иначе вы будете вынуждены разбирать и собирать шкаф в правильной последовательности.

Как работать с ДСП — популярным материалом для корпусной мебели

В настоящее время ЛДСП в основном используется в производстве мебели. Это фундамент. Это грубая дисперсия древесной щепы. Его горячее прессование в лист. При изготовлении плит используются формальдегидные смолы, они являются дополнительным компонентом. Отличие от обычного ДСП состоит в том, что его покрывают пленкой из бумаги и меламиновой смолы. С точки зрения экологических показателей лучше использовать материалы класса Е1.ДСП имеют хорошее уплотнение, благодаря чему мебель из них прочна и имеет долгий срок службы.

Крепление направляющих к дверце шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет такой же состав, вы ошибаетесь. По покрытию они делятся на шпонированные, черновые и ламинированные. По качественному составу их можно разделить на три разновидности: первая — в них используются первоклассные опилки (обычно дерево той же породы).Поверхность безупречная, ни единой сколы. Плита декорирована, ламинирована фольгой или шпоном. Второй сорт — уже видны мелкие дефекты. Облицовка может быть, а может и не быть. В-третьих, уже есть ощутимые недоработки. Такие тарелки ничем не покрываются.

Пока шкаф не будет полностью собран, убедитесь, что прикрепленные части не наклоняются, так как крепежные детали могут сломаться.

Кроме того, ЛДСП является влагостойким и огнестойким (выдерживает высокие температуры). В основном из них делают корпус мебели, но также они используются при производстве перегородок или используются в качестве внутренней отделки … Стоит отметить, что ДСП благодаря своему составу отлично удерживает гвозди и шурупы.

Для придания шкафу жесткости необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «этапы» сбора шкафа-купе своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит имеет много преимуществ перед другими материалами.

  • Приемлемые ценовые индикаторы.
  • Сложностей изготовления нет.
  • Фактор качества.
  • Длительный срок использования.
  • Разнообразие цветов и декора. Это поможет идеально сочетаться с мебелью в гостиной, кухне или детской комнате.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель отлично смотрится в любом интерьере.

Еще одной важной особенностью ЛДСП является то, что эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией.Поэтому им можно обшить стены комнаты.

Убедитесь, что отверстия для полок и креплений штанги подвески совпадают с отверстиями на противоположной стойке.

Также, если вы приступили к перепланировке квартиры / дома, умение самостоятельно собрать шкаф-купе поможет легко и быстро решить вопрос с перемещением этой мебели.

Какие нужны инструменты

Существенных затрат на покупку прибора не потребуется.Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф или прихожую, понадобится обычный набор инструментов: отвертка, шестигранный ключ для подтверждения, отвертка, различные сверла, бит для подтверждения, шило, карандаш, рулетка, квадратная мелкозернистая наждачная бумага, электродрель, канцелярский нож, утюг, косяк ножа, резиновый молоток, держатель детали.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно просто и сделать это может каждый, просто руководствуясь инструкцией.

Гадать, какой именно инструмент вам понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря какой проект — сложный или нет.

Теперь нужно установить дверцы шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф, не нужно убирать стулья или перемещать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

Для начала нужно подготовить помещение. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу.Важный момент — чтобы ничего не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты под рукой.

Пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло, можно использовать в качестве ограничителя глубины.

С помощью шкафа-купе вы визуально отделяете разные зоны в комнате, например, рабочую зону от зоны отдыха.

На первый взгляд сборка мебели кажется простой. Многие допускают ошибки, в результате которых появляются дефекты: двери и створки слабо прилегают друг к другу, при открывании дверей они могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий детали перекосятся, мебель на полу ненадежна. .Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться определенных правил и инструкций.

В интерьере большой популярностью пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, выполненные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, ниш в стене, где можно разместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборка шкафа-купе осуществляется строго по схеме, вертикально или горизонтально.Второй вариант лучше, так вы сможете предотвратить перекос соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф купе типа «купе» своими руками вы сможете, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф можно положить вдвое больше одежды, правда, не из-за громадности самой мебели.

Первым делом нужно прикрепить к основанию основание и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Бока соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочной, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это необходимо для предотвращения перекоса боковин. После того, как скрепим остальные детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикрутить на саморезы. На этом этапе ставим шкаф на место. Устанавливаем направляющие ящиков, держатели полок, штангу для плечиков.Убедитесь, что ящики должны плавно выдвигаться.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы в процессе сборки ничего не было перепутано и не приходилось начинать все заново), подготовить инструменты и место, где будет происходить сборка и установка .

Эта работа отнимет у вас много времени.

Следующий этап — установка дверей. Сначала закрепляем направляющие, затем саморезами фиксируем рейку.Вставляем дверцы, проверяем, мягко ли открываются и закрываются. При необходимости исправьте их. В последнюю очередь приклеиваем уплотнительные щетки. Прикрепляем заглушки к отверстиям подтверждений.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в откинутом положении шкафа.

Не перекосить детали шкафа, углы должны быть ровными.

Подводя итоги, можно сказать, что сборка шкафа-купе не такая уж и сложная работа. Ваше желание, умение и умение позволят вам сделать это без труда.

После того, как вы все сделали, обязательно проверьте, как работают дверцы (не скрипят, свободно перемещаются и т. Д.), Насколько прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте осторожны, пока шкаф не будет собран и не будет установлена ​​задняя панель, все крепления легко сломаются.

ВИДЕО: Шкаф купе своими руками. Как собрать шкаф-купе?

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно.Помимо всех деталей, в мебельном гарнитуре должна присутствовать инструкция по сборке 3-дверного шкафа купе, которая поможет правильно и быстро собрать шкаф.

Необходимые инструменты

Практически каждая модель шкафа поставляется с необходимыми болтами, гвоздями и шайбами, но вам нужно подготовить инструменты самостоятельно. Для сборки шкафа-купе понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка Phillips.
  • Бит PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Отвертка или дрель.
  • Сверло 4 мм по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Ключ шестигранный.

И дополнительные детали могут потребоваться для сборки 3-дверного шкафа. Например, если полы неровные, основания необходимо подготовить заранее. В зависимости от модели может потребоваться сплошное сверло и сверло на 6 мм.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборки шкафа:

  1. Не стоит распаковывать сразу все детали, иначе можно запутаться и поиск нужной детали займет много времени.
  2. Перед тем, как приступить к сборке, необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-дверный шкаф.
  3. Убедитесь, что все аксессуары на месте, имеют правильный размер и цвет.
  4. Сборка осуществляется поэтапно, начиная с нижней части шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть точно по размеру и без отверстий или других препятствий во время установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе Бася:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого нужно вставить чопики в подготовленные отверстия и вкрутить в них подтверждения, с помощью которых крепится каркас. Соединять детали шкафа удобнее лежа. Начать стоит с нижней полки, так сказать дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Решить, где в перегородках верх, а где низ, очень легко, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для дюбелей. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены глухие отверстия, в которые вставляются дюбеля, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит отметить, что изначально необязательно закреплять подтверждения до конца, необходимо оставить бесплатный запуск.

Для усиления конструкции и защиты ее от расшатывания необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стену необходимо укрепить ламинированной стороной наружу. Стена крепится небольшими шпильками, которые вбиты по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепежи, входящие в комплект, и именно на них нужно установить на полке. Полки крепятся на уголки или на конфирмы.

После этого можно устанавливать шкаф. Важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо до конца затянуть все крепления. Чтобы дверцы во время работы шкафа свободно открывались и не прилипали, необходимо выровнять его уровнем. После этого необходимо установить направляющие для дверок шкафа. При помощи отвертки проделываются отверстия под крепеж по всему периметру реек. Отверстия должны иметь фаску для ввинчивания заподлицо, и для каждой полосы необходимо сделать 4 отверстия.Первую нужно закрепить на нижней направляющей.

Для верхней направляющей отверстия в обеих досках должны быть расположены в шахматном порядке. Для крепления планок в шкафу есть саморезы. Расстояние от переднего конца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим шагом является установка стержней и фурнитуры внутри шкафа. Первым делом размечаем точки крепления держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления штанги, чтобы они оставались ровными.Правильно ли установлены крепления или нет, можно проверить уровнем.

Последний этап — установка дверей. Двери нужно устанавливать сверху, для чего вставляем двери в верхние направляющие, а затем концевые ролики помещаем в паз нижней направляющей. Таким образом, все 3 двери вставляются по порядку, главное не перепутать переднюю и внутреннюю.

Любому дому, будь то квартира или дом, нужна мебель. Требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно для размещения вещей.В последнее время все большую популярность приобретает шкаф-купе с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для небольших помещений, а высокая цена не всегда оправдана. Можно купить не самый худший вариант и по разумной цене: шкаф Баси от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций компактными размерами и доступной ценой. Прекрасно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но в то же время вместительный шкаф-купе отлично справится с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже, чем других изделий с аналогичным дизайном. Его невысокая цена никоим образом не влияет ни на внешний вид, ни на качество комплектующих.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» производится российским производителем из листового композитного материала, изготовленного методом прессования.Он ламинирован для придания рисунка «под дерево» и подвергается специальной обработке для защиты от влаги.

Цветовые решения предлагаемой модели представлены в трех вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трех вариантах рама и центральная створка выполнены темного насыщенного оттенка, а две оставшиеся распашные раздвижные двери — светлых тонов. Цвета выпускаемых моделей представлены в комбинациях:

  • дуб беленый с венге, слива уоллис с венге;
  • ясеневый шимо светлый с пепельно-темным

Также существует монохромный вариант оксфордской вишни.

фото

Размер и содержание

Шкаф трехдверный выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с низкими потолками. Длина шкафа составляет всего 130 см, что дает возможность разместить этот предмет мебели даже на небольшом пространстве. Глубина 50 см дает возможность разместить достаточно большое количество одежды и постельного белья.

Шкаф-купе «Бася» внешне красивый, современный, состоит из крепкого корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена ​​тремя раздвижными дверцами. К центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом скрывается функциональный дизайн интерьера.

Каркас шкафа разделен на два просторных отсека. Один из них содержит планку, которая крепится параллельно задней стене. Здесь можно разместить одежду, повесив ее на «вешалки», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью.В другом отделении есть три полки для хранения сложенной одежды и постельного белья.

Инструкция по монтажу

Для того, чтобы приступить к сборке по схеме, необходимо предварительно распаковать все детали. Один ящик содержит двери, другой — стены, а третий — зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • Первым делом распаковываем коробку со стенками и приступаем к сборке каркаса, размещая детали так, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей между собой нужно использовать специальные саморезы — подтверждения или, как их еще называют, евровинты. Эта застежка не разрушает материал и способна выдерживать тянущие и изгибающие нагрузки.

  • Начинаем монтаж с нижнего угла, прикрепив боковую стенку к нижней части.
  • Устанавливаем параллельную стену и подставку, разделяющую каркас на две половины.
  • Крепим боковую стенку к центральной полке стойки.Это нужно для более жесткого крепления.
  • По окончании монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до конца.

  • С помощью рулетки отмеряем сначала одну, а затем вторую диагональ. При правильном закреплении они должны быть равны. Если между ними есть разница, то необходимо выровнять раму, сместив ее в меньшую сторону. Конструкция считается закрепленной правильно, если каждый из четырех углов составляет 90 градусов, и обе диагонали имеют одинаковое значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, которая состоит из трех частей. Каждая деталь закрепляется гвоздями, прибитыми на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем с той стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, рисуем отрезок, определяющий уровень закрепленной ранее полки. Это нужно делать для того, чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того, как все детали прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем разбираться со средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Ставим на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к нему зеркало, которым обводим, предварительно разместив его ровно. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала снимаем защитные пленки двустороннего скотча. Для того, чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно между зеркалом и дверью проложить накладки, их толщина должна быть больше ленты.Затем начинаем их аккуратно снимать.

  • Теперь устанавливаем полки в прачечную сверху вниз, а затем прикрепляем планку для одежды. Вкручиваем верхние направляющие и нижние направляющие, предварительно просверлив в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края примерно на 2 см, и заканчиваем верхней.

  • Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем движение дверей: оно должно быть плавным и без лишних звуков, а двери плотно прилегать.При необходимости проводим регулировку закручиванием ролика. Далее закручиваем крепежные винты и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверцу. После этого навешиваем двери и фиксируем верхнюю планку саморезами.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа Бася можно посмотреть в следующем видео:

Обзоры производителя

Доступная цена вкупе с привлекательным внешним видом, предлагаемый российским производителем шкаф купе Basia привлекает многих.Поэтому большинство отзывов о нем в основном положительные.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого товара, благодаря которой все детали шкафа доставляются к потребителю в полной безопасности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели при написании отзывов выражают производителю благодарность.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого товара.

Но есть один отрицательный момент. Практически все покупатели согласны с тем, что инструкции, прилагаемые к продукту, должны быть более понятными и лучше, если они напечатаны более крупным шрифтом.

А вот у тех, кто умеет собирать мебель, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты интерьера

Благодаря своим размерам шкаф купе Basya можно разместить в небольшом помещении.При покупке данного товара необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым лучшим вариантом размещения этого шкафа будет спальня. Благодаря компактной форме, наличию раздвижных дверей, он не займет много места, но при этом в нем можно разместить довольно много вещей. Кроме того, наличие зеркала не только способствует визуальному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

Шкаф купе Бася пошаговая инструкция по сборке.Пошаговая инструкция по сборке шкафа-купе. Прибиваем листы ДСП

Возможна настройка;

2000 * 1200 — 4700 руб.

2000 * 1100 — 4600 руб.

2000 * 1000 — 4500 руб.

Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на следующий день после заказа. Оплата при получении. Метод оплаты; Наличные при получении, банковская карта по адресу, безналичный расчет для юридических лиц. Доставка по Санкт-Петербургу — 600 руб. Перед въездом Расценки на доставку по Ленинградской области можно уточнить у менеджеров при оформлении заказа.Самовывоз готового заказа с улицы Бестужевская д 2, с 11 по 21 Мебель доставляется в разобранном виде, в оригинальной упаковке. Сборка нашими специалистами — 10% от стоимости мебели, но не менее 500 руб. Подъем пешком — 80 руб. / Ящик / этаж. Количество коробок для конкретного модуля необходимо указывать при заказе. Подъем на лифте-бокс 100р. ЗАКАЗ МЕБЕЛИ ОТ 15000т.р. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Социальная скидка 7% Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда, комбатантам, семьям более 2-х детей.Скидка предоставляется выгодоприобретателю ЛИЧНО при предъявлении «пенсии» или другого соответствующего документа. Скидка НЕ ​​действует; для членов семьи получателя, на товары со скидкой и акционные товары.

Также мы принимаем заказы на изготовление мебели на заказ с учетом вашего бюджета.

Отправляем мебель в другие регионы транспортными компаниями.

Гардероб Баси можно собрать самостоятельно. У вас будет новый опыт, вы сэкономите деньги и повысите авторитет своей семьи.

Шкаф купе Баси подойдет для прихожей или спальни. Благодаря небольшим размерам он вместительный, но главное преимущество небольших квартир — это раздвижные двери. В этой статье речь пойдет не о его преимуществах, а о том, как правильно собрать шкаф.

Освободите место на полу для упрощения сборки. Бывают случаи, когда это невозможно, тогда найдите помощника и соберите шкаф стоя. Ознакомьтесь с инструкциями, разложите все аксессуары и расположите стойки, полки и другие компоненты по порядку.

Внутренние части внешних стеллажей имеют множество отверстий для полок и других элементов. Чтобы не перепутать их при сборке, на боковинах можно сделать разметку — левую и правую.


Для сборки Basi вам понадобятся:

  • молоток,
  • резиновый молоток,
  • рулетка,
  • металлический квадрат,
  • отвертка,
  • отвертка,
  • шестигранный ключ на 4 мм.

Порядок сборки

Основание (нижний лист ДСП) прикручивается евровинтами (подтверждениями) к двум продольным ножкам ДСП.Опорная часть должна быть с краем, чтобы материал не разбухал от влаги при стоянии на полу. Можно сразу прибить упорные подшипники — по 3 штуки на полосу.

Работа происходит на полу, поэтому ящик собирается лицевой стороной вниз .

К основанию тумбы Баси нужно прикрепить среднюю стойку, а затем и боковые, и, чтобы больше не возвращаться к низу, вставить заглушки в отверстия еврошурупов. Не забудьте установить на боковые стойки шкафа подпяточники.

Следующим шагом является снятие верхней крышки шкафа и установка заглушек. Для придания коробу жесткости установите между секциями стянутые евровинтами полки (в некоторых комплектациях такие полки отсутствуют).


Измеряем диагональ и прибиваем заднюю стенку.

Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь, что шкаф прямоугольный. Делают это угольником, прикрепляя его к углу шкафа или измеряя диагонали рулеткой.Для большей точности вы можете использовать сразу два варианта. Все углы должны быть равны 90º, а диагональ двух сторон должна быть одинаковой. В случае неровностей необходимо выровнять корпус, сдвинув его вниз.

Если коробка имеет точные формы и данные, то заднюю стенку шкафа можно прибить гвоздями. Стенка жесткости крепится не только по периметру, но и к полочкам.

Теперь конструкция должна быть жесткой и ее можно устанавливать вертикально.


Установка и конфигурация дверей

Два ролика прикручены к верхней части каждой двери.Бывает, что зеркала крепятся к средней дверце шкафа Баси, но если производитель не наклеил, то придется это делать. Для этого нужно прикрепить зеркало и обвести его по кругу. Затем нанесите жидкие гвозди.

Теперь вам нужно установить нижние направляющие и верхние роликовые направляющие. Отойдя от края на 2 см, прикручивают снизу направляющую и таким же способом рейку вверху.


Затем аккуратно вставьте дверцы в пазы профиля.Ролики должны двигаться плавно, а двери должны хорошо прилегать, не касаться и не цепляться за что-либо. В случае плохого хода опорные катки можно отрегулировать. После этого прикручиваем ролики фиксирующим винтом. Крепим направляющие к нижним частям дверей. Теперь устанавливаем верхнюю переднюю планку и устанавливаем полочки и планку для платьев. Шкаф Баси готов к работе.

И снова здравствуйте. Сегодня мы соберем наш гардероб, сделаем это по инструкции ниже.

Итак, мы взяли детали из распила.Самостоятельно клеить кромку мы не хотели, поэтому заказали склейку там же, тем более что стоимость склейки не такая уж и высокая.

Также мы закупили все необходимые аксессуары для шкафа и необходимый крепеж.

Пол получился не совсем ровным, поэтому шкаф пришлось делать не на плинтусе, а на регулируемых ножках, соответственно немного переделана и деталировка.

Вводная часть окончена, приступаем к сборке.

Инструкция по сборке шкафа

Порядок сборки шкафа-купе у нас будет следующий.

Начать сборку нужно снизу шкафа, а именно со сборки основания и установки ножек.

Берем деталь, называемую днищем, и размечаем ее нижнюю сторону для установки основания и ножек как показано на схеме ниже:

Основание можно закрепить на дне с помощью мини фиксаторов (эксцентриков, растеков — как там ни назовут), подтверждений или обычных пластиковых уголков.

Так как это все равно будет невидимая зона, и шкаф будет стоять не на плинтусе, а на ножках, я решил закрепить плинтус пластиковыми уголками. Ножки крепились саморезами 3,5 * 30.

Только прикручивая ножки — не переусердствуйте (можно закрутить, и острая часть винта вылезет с тыльной стороны).

Прикрепляем четыре части базы друг к другу с помощью подтверждений. Для удобства возьмите себе угловой зажим… Вы можете использовать это.

Не скручивайте передний плинтус углами, так как для регулировки ножек его придется снимать.

Борта к днищу и крыше закрепим минификсами. Они отлично подходят для крепления перпендикулярных деталей, а также есть возможность полностью скрыть застежку.

Если позволяет место, удобно собрать шкаф, лежащий спереди, и закрепить с помощью подтверждений. Но так как свободного места в моей комнате не было, пришлось собирать стоя, а в качестве креплений использовать эксцентрики (развороты, минификсы).

На днище и на крыше шкафа (изнутри) размечаем отверстия для установки стержня минификса.

Перед установкой боковин с помощью уровня необходимо выровнять низ шкафа как можно более ровно. Просто прислонитесь к уровню и установите ножки в максимально горизонтальное положение.

Теперь нужно разметить боковины, отверстия должны точно соответствовать установленным стержням на днище и крыше. В боковинах вам нужно будет сделать два разных сверла в двух разных плоскостях.

Первое отверстие проделывается под металлический эксцентрик, который будет натягивать шток, оно проделывается на внутренней стороне боковины специальной фрезой 15мм на расстоянии от края торца до цента 34мм (это если общая длина стержня 44мм, как у меня).

Обычно при установке детали на шток ее головка должна иметь вид 6 мм. Если вы устанавливаете минификсы впервые, потренируйтесь на грубых деталях, чтобы при сборке вы чувствовали себя увереннее.

Второе отверстие делается на торце детали сверлом на 6-6,5 мм строго по центру (8 мм от края).

Для более детального понимания этого этапа сборки вы можете использовать наши материалы на.

  • Когда вы проделали все необходимые отверстия, не спешите сразу устанавливать боковины и крышу.
  • Чтобы придать конструкции первоначальную жесткость, сразу собираем центральную перегородку с верхней полкой (фиксируем подтверждения).
  • На следующем этапе нам нужно поставить боковины, заднюю стенку консоли и собранную Т-образную перегородку на нижние стержни, затянуть эксцентриками и закрепить верхнюю полку к боковинам (подтверждения). Используйте угловой зажим для поддержки.
  • Далее фиксируем крышу, а вертикальность проверяем с помощью уровня.
  • Если все нормально, для дополнительной жесткости устанавливаем дополнительные полки с подтверждениями.
  • Теперь саморезами 3,5 * 16 скрепляем заднюю стенку ДВП.Мы начинаем с двух верхних углов и после точного совмещения начинаем завинчивать винты по всей коробке с шагом 15-20 мм. Также следует прикрепить ДВП к центральной перегородке и верхней полке.

Самая тяжелая часть работы позади. Ставим шкаф на место, еще раз проверяем положение шкафа по уровню и приступаем к установке полок, вешалок и ящиков.

Полки могут быть как жесткими (закрепленные с подтверждениями), так и съемными (на держателях полок).

Чтобы на видимой стороне шкафа было меньше заглушек, я решил установить полки на опоры для полок.

Здесь все просто. На боковой стенке размечаем необходимую высоту, сверлом 4,5-5 мм делаем НЕ сквозное отверстие, глубиной до 8 мм и вбиваем в него держатель полки.










Любому дому, будь то квартира или дом, нужна мебель.Требуется не только для украшения, но и для практических целей, а именно для размещения вещей. В последнее время все большую популярность приобретает шкаф-купе с раздвижными дверцами. Но не все модели подходят для небольших помещений, а высокая цена не всегда оправдана. Можно купить не самый худший вариант и по разумной цене: шкаф Баси от российского производителя.

Особенности и преимущества

Шкаф купе «Бася» выделяется среди аналогичных конструкций компактными размерами и доступной ценой. Прекрасно впишется в интерьер не только любой комнаты, но и прихожей. Небольшой, но в то же время вместительный шкаф-купе отлично справится с задачей размещения не только предметов одежды, но и обуви.

Стоимость этой замечательной модели с зеркалом в три раза ниже, чем других изделий с аналогичным дизайном. Его низкая цена никак не влияет ни на внешний вид, ни на качество комплектующих.

Материал и цвет

Шкаф-купе «Бася» производится российским производителем из листового композитного материала, изготовленного методом прессования. Он ламинирован для придания рисунка «под дерево» и подвергается специальной обработке для защиты от влаги.

Цветовые решения Предлагаемая модель представлена ​​в трех вариантах, основанных на контрасте двух цветов, и в одном монохромном. В трех вариантах рама и центральная створка выполнены в темном насыщенном оттенке, а две оставшиеся распашные раздвижные двери выполнены в светлых тонах. Цвета выпускаемых моделей представлены в комбинациях:

  • дуб беленый с венге, слива уоллис с венге;
  • ясень светлый шимо с темным ясенем

Также существует монохромный вариант оксфордской вишни.

фото

Размер и содержание

Шкаф трехдверный выпускается производителем в одном размере.

Высота изделия в собранном виде составляет 200 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с низкими потолками.Длина шкафа составляет всего 130 см, что дает возможность разместить этот предмет мебели даже на небольшом пространстве. Глубина 50 см дает возможность разместить достаточно большое количество одежды и постельных принадлежностей.

Шкаф-купе «Бася» внешне красивый, современный, состоит из прочного корпуса и великолепного фасада, конструкция которого представлена ​​тремя раздвижными дверцами. К центральной части прикреплено большое зеркало. За привлекательным внешним фасадом скрывается функциональный дизайн интерьера.

Каркас шкафа разделен на два просторных отсека. Один из них содержит планку, которая крепится параллельно задней стене. Здесь можно разместить одежду, развесив ее на «вешалках», а внизу, при желании, можно хранить коробки с обувью. В другом отделении есть три полки для хранения сложенной одежды и постельного белья.

Инструкция по монтажу

Для того, чтобы приступить к сборке по схеме, необходимо предварительно распаковать все детали.Один ящик содержит двери, другой — стены, а третий — зеркало.

Сборка шкафа-купе предполагает поэтапное выполнение следующих действий:

  • В первую очередь распаковываем коробку со стенками и начинаем сборку каркаса, располагая детали таким образом, чтобы собранная конструкция располагалась лицевой стороной вниз.

  • Для скрепления деталей между собой нужно использовать специальные саморезы — подтверждения или, как их еще называют, евровинты.Эта застежка не разрушает материал и способна выдерживать тянущие и изгибающие нагрузки.

  • Начинаем монтаж с нижнего угла, прикрепив боковую стенку к нижней части.
  • Устанавливаем параллельную стену и подставку, разделяющую каркас на две половины.
  • Крепим боковую стенку к центральной полке стойки. Это нужно для более жесткого крепления.
  • По окончании монтажа прикручиваем крышку шкафа, но не до конца.

  • С помощью рулетки отмеряем сначала одну, а затем вторую диагональ. При правильном закреплении они должны быть равны. Если между ними есть разница, то необходимо выровнять раму, сместив ее в меньшую сторону. Конструкция считается закрепленной правильно, если каждый из четырех углов равен 90 градусам, и обе диагонали имеют одинаковое значение.
  • Теперь можно приступать к креплению задней стенки, которая состоит из трех частей.Каждая деталь закрепляется гвоздями, прибитыми на расстоянии 10-15 см в торцы всех элементов. Начинаем с той стороны, на которой расположена полка. Уложив и выровняв лист, рисуем отрезок, определяющий уровень закрепленной ранее полки. Это нужно делать для того, чтобы прибить заднюю стенку не только к торцам конструкции, но и точно к полке. После того, как все детали прибиты, нужно скрепить их специальными профилями.
  • Приступаем к дверям — к каждой сверху с двух сторон прикручиваем ходовой ролик.

  • Затем начинаем разбираться со средней дверью, на которую будем крепить зеркало. Ставим на поверхность лицевой стороной вверх и прикладываем к нему зеркало, которым обводим, предварительно разместив его ровно. Подготовленную поверхность обезжириваем, а с внутренней стороны зеркала снимаем защитные пленки двустороннего скотча. Для того, чтобы зеркало приклеилось ровно, нужно между зеркалом и дверью проложить накладки, их толщина должна быть больше ленты.Затем начинаем их аккуратно снимать.

  • Теперь устанавливаем полки в прачечную сверху вниз, а затем прикрепляем планку для одежды. Вкручиваем верхние направляющие и нижние направляющие, предварительно просверлив в них отверстия. Начинаем с нижней направляющей, отступив от края примерно на 2 см, и заканчиваем верхней.

  • Аккуратно устанавливаем двери в пазы профилей. Проверяем движение дверей: оно должно быть плавным и без лишних звуков, а двери плотно прилегать.При необходимости проводим регулировку закручиванием ролика. Далее закручиваем крепежные винты и устанавливаем нижние направляющие на каждую дверцу. После этого навешиваем двери и фиксируем верхнюю планку саморезами.

Более подробную инструкцию по сборке шкафа Бася можно посмотреть в следующем видео:

Обзоры производителя

Доступная цена в сочетании с привлекательным внешним видом, шкаф купе Basia от российского производителя привлекает многих.Поэтому большинство отзывов о нем в основном положительные.

Практически все покупатели отмечают очень хорошую упаковку этого товара, благодаря которой все детали шкафа доходят до потребителя в полной безопасности. Особенно тщательно упаковано зеркало, за что многие покупатели при написании отзывов выражают производителю благодарность.

Многие сходятся во мнении, что этот шкаф — отличный вариант для тех, кто привык экономить, но не в ущерб функциональности и качеству приобретаемого товара.

Но есть один отрицательный момент. Практически все покупатели согласны с тем, что инструкции, прилагаемые к продукту, должны быть более понятными и лучше, если они напечатаны более крупным шрифтом.

А вот у тех, кто умеет собирать мебель, проблем с этим процессом возникнуть не должно.

Варианты интерьера

Благодаря своим размерам шкаф купе Basia можно разместить в небольшом помещении.При покупке данного товара необходимо учитывать цвет уже установленной мебели.

Самым оптимальным вариантом размещения этого шкафа будет спальня. Благодаря компактной форме и наличию раздвижных дверей он не занимает много места, но при этом в нем можно разместить довольно много всего. Кроме того, наличие зеркала не только способствует визуальному увеличению пространства, но и выполняет практическую функцию.

В последнее время все более популярными становятся гардеробы.Они компактны и удобны для хранения всего необходимого в повседневной жизни. За раздвижной дверью скрывается не только одежда, но и обувь, аксессуары и даже необходимая бытовая техника. Это позволяет сэкономить много места в вашей комнате за счет рационального использования каждого сантиметра вашей комнаты.

Шкаф-купе можно установить не только в спальне, но и в гостиной или коридоре. Он не занимает много места, поэтому поместится даже в небольшой квартире.Все эти характеристики актуальны для простого и недорогого гардероба Basia, о котором и пойдет речь в этой статье.

Характеристики и особенности

Этот шкаф идеален для тех, кто ограничен в средствах и ищет недорогой и компактный шкаф. Эта модель стоит в два, а то и в три раза дешевле аналогов, но выглядит не хуже и служит не меньше. Он представлен в нескольких основных цветах, поэтому вы можете выбрать для себя шкаф, который идеально впишется в любой выбранный вами интерьер.Гардероб достаточно просторный, поэтому вы можете сложить и повесить в него не только вещи из основного гардероба, но и вещи, которые вы сейчас не носите или не используете.

Единственный недостаток, который отмечают практически все покупатели, — сложность его сборки. А точнее, отсутствие простой и понятной инструкции, в которой подробно объясняется, как и в какой последовательности необходимо собирать гардероб Баси.

Как установить

Самый простой способ разобраться со всеми сложностями установки гардероба Баси — доверить этот процесс профессионалам.Но, если вы не хотите тратить лишние деньги или просто привыкли все делать самостоятельно, то вы можете попробовать собрать мебель самостоятельно.

Этот процесс начинается с установки каркаса. Все детали конструкции отмечены специальным номером, который также указан на чертеже. Сборка корпуса шкафа начинается с нижнего угла. Для этого ко дну крепится одна из боковых стенок. Рядом устанавливается параллельная стена.Установка завершается приставкой на крышу.

Когда каркас будет готов, можно прибить заднюю стенку к основанию. Листы ДСП крепятся саморезами. Они начинают закрепляться сверху и спускаются. Крепить заднюю стенку нужно как снаружи, так и внутри. После завершения этого процесса желательно проверить, все ли детали закреплены равномерно — ошибка в установке может значительно сократить срок эксплуатации шкафа.

Закрепив основные части, вы можете закрепить отдельные полки внутри шкафа.Чтобы закрепить пять полочек, вам понадобятся саморезы, деревянные дюбеля, клей и дрель. Главный совет, который следует помнить при установке полок, — начинать сверху и постепенно спускаться вниз. Устанавливая полки, обратите внимание на то, чтобы спереди был их передний край, а не грубые необработанные края.

Самый сложный этап — установка двери. Раздвижной механизм двери шкафа-купе необходимо установить так, чтобы дверь хорошо открывалась и закрывалась. От того, насколько правильно установлен механизм, зависит, насколько удобно вам будет пользоваться шкафом.Все ролики и крепежные элементы входят в состав основных частей. Дополнительно есть зеркало для фасада на пленочной основе. Наконец, после всех этих процедур закройте все видимые отверстия декоративными заглушками, входящими в комплект, и проверьте качество сборки.

Качественную сборку гардероба Баси можно определить по нескольким простым деталям. Прежде всего, хорошо установленный шкаф стоит ровно на полу, нигде не наклоняясь. В местах крепления нет трещин и отверстий.А дверца отсека плавно скользит при открытии и закрытии и не издает лишних звуков. Правильно установленный шкаф можно переместить на желаемую площадку и начать заполнять его вещами.

Как собрать шкаф-купе от мари эл. Инструкция, как собрать шкаф-купе своими руками

Услуги по сборке мебели. Соберем шкаф, кухню, детскую … любой сложности. У нас работают опытные мастера со всеми необходимыми профессиональными инструментами.

Сборка шкафа-купе. Если вы купили шкаф-купе , решили сэкономить на сборщиках мебели, то эта статья с подробной инструкцией и некоторыми секретами поможет собрать шкаф-купе без тех ошибок, которые обычно допускают новички. Надеемся, что эта статья сэкономит вам не только время на сборку и разборку, но и дорогие нервы. Шкафы-купе имеют разный дизайн и способ сборки может немного отличаться. Предлагаем вам самый обычный и распространенный шкаф-купе , инструкция по сборке , который поможет при сборке других моделей.

Приспособление для сборки шкафа

Для сборки шкафа-купе понадобится отвертка, отвертка, набор шестигранных ключей, рулетка, канцелярский нож. Шкаф-купе с тремя дверцами с выдвижными полками и штангой для плечиков
Сборка основания шкафа Гардеробы бывают двух типов, в одних основание привинчивается к корпусу отдельно, в других боковые стенки являются основанием основания и соединяются продольной полосой-основанием.Этот шкаф имеет отдельный плинтус, который собирается с Minifixes (мебельные уголки).

Отступ должен быть одинаковым со всех сторон.
Убедитесь, что углы составляют 90 градусов. Обычно мебельщики используют саморезы размером 4 * 16. Иногда основание можно прикрутить чуть ближе к лицевой стороне, если у вас в комнате широкий плинтус. Прибиваем к основанию опорные ножки. Иногда производитель оснащает шкаф регулируемыми ножками, с помощью которых регулируется уровень шкафа.
Для удобства шкафы собираются в основном в лежачем положении, поэтому рекомендуется заранее предусмотреть достаточно места для установки шкафа.

Сборка корпуса шкафа

Внимательно прочтите прилагаемые инструкции. Все детали и крепления имеют свое обозначение. Очень важно не перепутать детали корпуса, которые на первый взгляд одинаковы и могут отличаться всего на два-три отверстия. В противном случае, когда шкаф будет практически собран, вам придется снова его разбирать и ставить детали на место.Уложите детали боковых стенок параллельно. Важно! Будьте внимательны, чтобы не перепутать верх и низ деталей, а также лицевую сторону с задней … Лицевая сторона всегда имеет кромку, на тыльной стороне может быть паз для задней стенки из ДВП.


Этот шкаф также собирается с мебельным крепежом Rafix … Деталь, похожая на минификс, но имеет пластиковый корпус. В предназначенные для них отверстия вкручиваем стержни от рафиков и стягиваем эксцентриком.Соблюдайте осторожность, пока корпус шкафа не будет собран, а задняя панель не установлена, все крепления легко выломать. Не перекосите детали шкафа, углы соблюдайте ровными. Монтаж задней стенки шкафа. После сборки корпуса шкафа и затяжки соединений переверните шкаф и положите лицевой стороной вниз. Чтобы не поцарапать переднюю часть шкафа, желательно положить картон или тряпку. Можно использовать корпусную упаковку.

Диагональ шкафа

Перед креплением стенки шкафа необходимо установить диагональ так, чтобы все углы шкафа были под углом 90 градусов.Для этого нужно измерить рулеткой две диагонали шкафа. Они должны быть одинаковой длины (см. Схему). В некоторых шкафах нет паза для задней стенки и его просто прибивают до конца. Лучше использовать саморезы или степлер с длинными закаленными скобами. Поскольку стена обычно состоит из двух и более частей, в местах соединения предусмотрена соединительная планка. Если такового нет, то лучше скрепить его к внутренним деталям степлером, так как толщина корпуса ДСП составляет 16 или 18 мм, при прикручивании к нему двух кусков ДВП остается всего 9 мм.акции. Легко промазать саморезом и пройти торец детали, где задняя стенка подключается и прикручивается.
Теперь шкаф можно разместить. Поднимать лучше с помощником. Так проще и безопаснее. Когда шкаф находится на месте, можно монтировать полки. Для этого предусмотрены либо подставки для полок, либо уголки, либо рафиксы. В гнезда под ними вкручиваем стержни рафикса и сверху на них опускаем полку. Начать установку проще с верхних полок.
Крепим роликовые направляющие. Саморезы не должны выступать, чтобы не мешать движению роликов.
Вставьте собранные коробки в направляющие. Они должны легко выдвигаться, не натираясь. Крепим фланцы для тяги. Обычно есть маркировка для саморезов. Если нет, то необходимо отступить сверху 7-10 см, достаточно, чтобы можно было повесить вешалки.

Установка дверей шкафа

Теперь, когда шкаф практически собран, осталось установить дверцы.Уровень шкафа желательно отрегулировать. Иначе двери не закроются плотно.
Для установки верхней направляющей необходимо просверлить не менее 5 отверстий под саморезы, по два с каждой стороны и одно посередине. Рейка должна быть совмещена с краем крышки шкафа.
Для установки нижней направляющей также необходимо просверлить три отверстия диаметром 4 мм и снять фаску сверлом большего диаметра так, чтобы головка винта находилась заподлицо с направляющей. Рельсы-купе разных производителей требуют разного отступа края шкафа.Чтобы упростить установку, вы можете просто поставить направляющую на место установки и зафиксировать ее при установке дверей.
Установка двери в направляющие. Сначала в верхнюю направляющую выводят и поднимают до упора верхние ролики, затем вставляют нижние ролики.
Сначала две боковые двери вставляются во вторую направляющую, затем среднюю дверь в первую направляющую.
Двери регулируются шестигранным ключом (иногда крестовой отверткой). При правильном уровне дверца должна плотно прилегать к обеим сторонам шкафа.
Теперь можно приклеивать уплотнительные щетки. Сначала снимается защитная пленка. Внимание, после снятия защитной пленки не рекомендуется прикасаться руками к месту приклеивания кисти. Жирные отпечатки пальцев сделают кисти менее липкими.

Шкаф купе — один из самых удобных и компактных способов хранения вещей. В нем есть небольшие полочки для легких предметов одежды, большие — для более крупных, есть отсеки для хранения лыж, отсек, оборудованный перекладиной для размещения верхней одежды и т. Д.

Компактность шкафу придают раздвижные двери, которым не нужно место для распахивания, они перемещаются на специальных роликах, расположенных внутри конструкции самой двери. Собрать такой шкаф сможет даже неопытный в таких делах человек, поскольку принцип сборки достаточно прост и не требует использования специальных инструментов.

Читаем инструкцию и разбираем детали

Во-первых, необходимо внимательно прочитать инструкцию и разобраться в отдельных деталях — найти нижний и верхний элементы, боковые стойки, внутренние перегородки.

Если перепутать хоть одну деталь, то гарантированно придется разобрать только что собранную конструкцию и собрать все заново. Поэтому так важно на начальном этапе правильно определить расположение всех частей шкафа.

Сборка рамы

Сначала установите основание (нижний элемент).

Как правило, эта пластина крепится к опорам, расположенным по длинной стороне, с помощью подтверждений (это так называемые евровинты с выемкой в ​​головке для специального шестигранного ключа).

Установка внутренних перегородок

На нижнем торце перегородок имеются отверстия, в которые перед установкой необходимо вставить дюбеля.

Дюбель (чопик) представляет собой небольшой кусок стержня круглого сечения, служащий для укрепления деревянных соединений.

В нижней пластине имеются глухие отверстия, предназначенные для таких дюбелей. Выровняв дюбели и отверстия, на их место устанавливаем вертикальные перегородки (здесь нужен помощник).

Крепим полки

Теперь, чтобы конструкция не расшатывалась, монтируем полки, которые в данном случае работают как ребра жесткости.

Исправляем с помощью подтверждений.

Крепеж на этом этапе необходимо завинтить до конца, не оставляя люфта.

Осуществляем монтаж боковых стоек и верхней крышки

Теперь завершающей частью сборки рамы является установка боковых стоек и верхней крышки.Все три элемента необходимо устанавливать одновременно.

Хотя это действие зависит от конструктивных особенностей и расположения точек крепления на этих деталях. Сначала устанавливаем боковины, скрепив их внизу основанием с подтверждениями.

Потом сверху надеваем крышку, совмещаем дырочки во всех деталях и также заворачиваем застежки. Здесь нужно оставить немного свободного хода, так как вам нужно будет выровнять всю рамку.

Выравнивание конструкции

Процесс юстировки состоит из следующих шагов.Необходимо сначала измерить рулеткой одну диагональ, затем вторую и по разнице значений определить, в каком направлении нужно «сдвинуть» (сдвинуть) верх шкафа, чтобы его углы были идеально прямыми.

Теперь можно подтянуть подтверждения до конца с усилием.

Прибиваем листы ДСП

Следующим этапом сборки будет прибивание листов ДВП к задней части шкафа.

Эти листы послужат не только задней стенкой, но и надежно сохранят конструкцию от расшатывания на весь период эксплуатации.

Как правило, полотна имеют декоративную обработку лицевой стороны в виде ламинированной цветной поверхности. Листы крепятся с помощью небольших шпилек, которые необходимо забить в торцы всех элементов шкафа (стеллажи, перегородки, полки).

Здесь важно угадать место крепления, ведь с тыльной стороны корпуса детали не видно, а поломки в результате неправильного выбора негативно сказываются на внешнем виде изделий.

Установите направляющие — направляющие

Теперь самый ответственный момент — установка нижних и верхних направляющих для дверей.Нижний рельс имеет две канавки для роликов:

А верхний разделен на две части:

В обоих сначала необходимо просверлить отверстия для винтов, чтобы прикрепить их к основанию и крышке.

Отверстия должны иметь фаску для ввинчивания винта заподлицо.

Достаточно сделать 4 дырочки в каждой доске. Сначала прикрепляем нижнюю рейку, отмечая соответствующие точки крепления.

Расстояние от края основания до передней кромки рельса должно быть 2.5 см.

Для того, чтобы дверцы не заклинивали и двигались равномерно, необходимо установить шкаф строго горизонтально, что можно сделать с помощью обычного строительного уровня.

Чем длиннее уровень, тем точнее будут горизонтальные показания.

Верхняя направляющая крепится таким же образом, с той лишь разницей, что отверстия необходимо просверливать в шахматном порядке в обоих отсеках.

В качестве крепежа используются винты из набора, поставляемого с шкафом.

Расстояние от переднего края верхней крышки до начала кромки направляющей должно составлять 2 мм.

Устанавливаем штанги и фурнитуру

Последним этапом проектирования будет установка планки для размещения верхней одежды.

Для начала нужно разметить точки крепления одного держателя (он крепится 3 винтами), просверлить отверстия и затянуть винты.

Затем установите второй держатель на стержень, прижав его винтом.

Собранную конструкцию сначала нужно примерить, выровнять по горизонтали, а затем разметить и закрепить теми же винтами.

Вешаем двери

Перед этим шагом нужно проверить канавки в нижней планке на отсутствие мусора, который будет мешать движению роликов, еще раз убедитесь, что плоскости горизонтальны и проверьте все соединения на жесткость.

Дверь сначала вставляется в верхнюю направляющую.

И затем концевые ролики нужно поместить в паз нижней направляющей.

Таким образом, все 4 двери установлены (главное не перепутать картинку).

В принципе, в установке шкафа-купе нет ничего сложного. Просто нужно ответственно отнестись ко всем этапам его сборки, и тогда вы не только сможете повысить квалификацию домашнего мастера, но и будете благодарны за экономию семейного бюджета.

Сборка завершена — результат на фото

Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно.Помимо всех деталей, в мебельном гарнитуре должна быть инструкция по сборке 3-дверного шкафа, которая поможет правильно и быстро собрать шкаф.

Необходимые инструменты

Практически каждая модель шкафа поставляется с необходимыми болтами, гвоздями и шайбами, но вам нужно подготовить инструменты самостоятельно. Для сборки шкафа-купе понадобятся следующие инструменты:

  • отвертка Phillips.
  • Бит PZ2.
  • Отвертка прямая.
  • Отвертка или дрель.
  • Сверло 4 мм по металлу.
  • Молоток.
  • Уровень.
  • Плоскогубцы.
  • Канцелярский нож.
  • Ключ шестигранный.

И дополнительные детали могут потребоваться для сборки 3-дверного шкафа. Например, если полы неровные, основания необходимо подготовить заранее. В зависимости от модели может потребоваться сплошное сверло и сверло на 6 мм.

Основы сборки

Существуют стандартные правила сборки шкафа:

  1. Не стоит распаковывать сразу все детали, иначе можно запутаться и поиск нужной детали займет много времени.
  2. Перед тем, как приступить к сборке, необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-дверный шкаф.
  3. Убедитесь, что все детали находятся на своих местах, имеют нужный размер и цвет.
  4. Сборка осуществляется поэтапно, начиная с нижней части шкафа.
  5. Зеркала и стекла устанавливаются в последнюю очередь.
  6. Пространство для шкафа должно быть точно по размеру и без отверстий или других препятствий во время установки.

Пример сборки на примере шкафа-купе Бася:

Этапы сборки

В первую очередь собирается каркас.Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого вставьте чопики в подготовленные отверстия и вкрутите в них подтверждения, с помощью которых фиксируется рамка. Соединять детали шкафа удобнее лежа. Начать стоит с нижней полки, так сказать дна шкафа.

После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Решить, где в перегородках верх, а где низ, очень легко, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для дюбелей.На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены глухие отверстия, в которые вставляются дюбеля, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит отметить, что изначально необязательно закреплять подтверждения до конца, необходимо оставить бесплатный запуск.

Для усиления конструкции и защиты ее от расшатывания необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стену необходимо укрепить ламинированной стороной наружу. Стена крепится небольшими шпильками, которые вбиты по всему периметру шкафа.

Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, входящие в комплект и именно на них нужно установить на полке. Полки крепятся на уголках или на подтверждениях.

После этого можно устанавливать шкаф. Важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо до конца затянуть все крепления. Чтобы дверцы во время работы шкафа свободно открывались и не прилипали, необходимо выровнять его уровнем.После этого необходимо установить направляющие для дверок шкафа. С помощью отвертки проделываются отверстия под крепеж по всему периметру реек. Отверстия должны иметь фаску для ввинчивания заподлицо, и для каждой доски необходимо сделать 4 отверстия. Первую нужно закрепить на нижней направляющей.

Для верхней направляющей отверстия в обеих досках должны быть расположены в шахматном порядке. В шкаф входят винты для крепления планок. Расстояние от переднего конца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.

Следующим шагом является установка стержней и фурнитуры внутри шкафа. Первым делом размечаем места крепления держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить опоры для штанги, чтобы они оставались ровными. Правильно ли установлены крепления или нет, можно проверить уровнем.

Последний этап — установка дверей. Двери нужно устанавливать сверху, для чего вставляем двери в верхние направляющие, а затем концевые ролики помещаем в паз нижней направляющей.Таким образом, все 3 двери вставляются по порядку, главное не перепутать переднюю и внутреннюю.

Скачать видео и вырезать mp3 — с нами это просто!

Наш сайт — отличный инструмент для развлечения и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, смешные видеоролики, видеоролики со скрытой камерой, художественные фильмы, документальные фильмы, любительские и домашние видеоролики, музыкальные клипы, видеоролики о футболе, спорте, авариях и катастрофах, юмор, музыку, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатны и без регистрации.Конвертируйте это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Интернет-радио — это подборка радиостанций по странам, стилям и качеству. Интернет-шутки — это популярные шутки, из которых можно выбирать по стилю. Нарезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в mp3 и другие форматы. Онлайн-телевидение — популярные телеканалы на выбор. Телеканалы транслируются абсолютно бесплатно в реальном времени — транслируются онлайн.

Самостоятельная сборка мебели помогает существенно сэкономить.Хорошо, если у человека есть простые навыки сборки предметов. Новичкам будет полезно узнать, как собрать гардероб своими руками. Пошаговая установка каждого элемента изделия позволит осуществить быстрый монтаж.

Среди всех видов товаров для хранения одежды лидирующее место сегодня занимает шкаф для одежды. Он многофункциональный, просторный, доступен в различных формах и размерах и не требует дополнительного места для открытия дверей. Поэтому большинство людей, выбирая между гардеробом и гардеробом, отдают предпочтение второму варианту.

Собрать шкаф-купе своими руками на представленном видео достаточно просто — для этого достаточно иметь в квартире необходимые инструменты и быть знакомым с дизайном изделия. Часто при заказе шкафа без услуг монтажников компании отправляют документ, содержащий чертеж изделия. Так же перечислены все составные части, которые пронумерованы по порядку. Взглянув на чертеж и сравнив элементы шкафа, можно интуитивно собрать изделие.

Для работы по схеме сборки шкафа-купе потребуются следующие инструменты:

  • строительный уровень — для проверки ровности установки параллельно полу;
  • угол;
  • резиновый и обычный молоток;
    • Отвертка прямая
  • и крестообразная;
    • Рулетка
  • ;
  • карандаш и линейка;
    • Отвертка
  • ;
  • сверло по дереву — для просверливания отверстий;
  • сверло по металлу — для установки алюминиевого основания.

Из дополнительных инструментов для сборки мебели лобзик, дрель и наждачная бумага могут пригодиться самостоятельно. Также необходимо подготовить все детали шкафа, а значит — проверить схему на соответствие количеству предметов. Обратите внимание на фурнитуру и механизмы: если в шкафу есть ящики, в комплект должны входить шариковые направляющие.

Двери для изделия часто поставляются готовыми. В них предварительно установлены ролики и полоса из мягкого материала.На завершающем этапе необходимо смонтировать дверь.

Инструменты

Этапы сборки

Чтобы знать, с чего начать, следует ознакомиться с его этапами. Большинство шкафов-купе собираются по следующему алгоритму:

  • база;
  • кузов;
  • установка задней стенки;
  • установка полок и направляющих;
  • установка дверей купе.

После предпринятых шагов осуществляется внедрение внутренних дополнительных элементов.К ним относятся выдвижные корзины, ящики, стержни, крючки для подвешивания и пантографы. Рассмотрим установку каждого элемента шкафа отдельно.

Этапы сборки

Цоколь

Сборка шкафов-купе, видео которой представлено ниже, начинается снизу, на что приходится вся нагрузка при эксплуатации. Находим деталь, которая будет выполнять эту функцию, и ставим ее перед собой. Чтобы процесс шел правильно, мы используем для разметки такие инструменты, как отвертки или отвертку, шестигранник, карандаш и рулетку.Также проверьте комплектацию на наличие саморезов и специальных заглушек.

Алгоритм действий выглядит так:

  • на деталях для днища, обозначено место для установки основания;
  • иногда вместо плинтусов используют регулируемые ножки, место для которых также необходимо разметить;
  • сверлим отверстия под крепеж;
  • прикрепляем низ к рейкам с помощью подтверждений (уголков) — для этого используются саморезы и отвертка;
  • собираем поперечные опоры основания, рассчитанные на устойчивость.

Некоторые продукты, например, Phoenix Coupe, требуют установки с помощью регулируемых ножек. Сделать это несложно: пластиковые заглушки срезают ножом, а сами ножки вкручивают в подготовленные внизу отверстия диаметром 10 мм.

В зависимости от размера собранного шкафа количество ножек будет регулироваться. Итак, для больших самолетов требуется более 6 опорных элементов.

Предварительная компоновка основания шкафа

Основание проще всего монтировать на металлических уголках мебели.

Установка ножек

Плинтус готовый на ножках

Корпус

Перед тем, как разбирать и собирать шкафы купе с нуля, важно ознакомиться с общей структурой имеющегося изделия. Внимательно изучите схему, ведь сборка корпуса должна обеспечивать безопасную работу шкафа. От того, насколько надежно он будет установлен, будет иметь значение устойчивость внутренних элементов.

Чтобы сборка мебели была точной, следует дополнительно проверить поверхность пола на ровность.Используйте строительный уровень: если на полу есть капли, подкручивайте регулируемые ножки. Только после этого соберите коробку с продуктом.

Для качественного монтажа корпуса необходимо выполнить следующие действия:

  • Лучше собирать изделие стоя, так как идеально подогнанный шкаф в лежачем положении установить очень сложно. Но важно помнить, что для полной сборки необходимо оставить минимум 100 мм для монтажа кровли;
  • в той части, которая отвечает за днище, необходимо предварительно просверлить несколько отверстий и вставить анкер.На установленные крепежи будут монтироваться планки стойки;
  • монтаж панелей стоек осуществляется вместе: чтобы не запутаться, вы можете просмотреть инструкцию по сборке шкафа-купе, представленную на видео. Сначала вставляется левая боковая панель, один человек держит ее, а второй вставляет правую боковую панель;
  • на следующем этапе монтируется средняя стойка, если она есть. После его монтажа монтируется кровля. Если шкаф собран в стоячем положении, то правильно будет закрепить эту деталь на уголках или подтверждениях.

Немного сложнее собрать модельный шкаф маэстро, имеющий множество функций. Его установка осуществляется медленно, желательно несколькими людьми.

Крепление евровинтами

Установка боковых и внутренних стенок шкафа

Основание крепится к корпусу углами подтверждений

Установка на задней стенке

Чтобы самостоятельно собрать отсек, в частности прикрепить заднюю стенку изделия, нужно правильно подобрать расходные материалы — крепеж.Нередко сборщики используют неправильно подобранные расходные материалы, из-за чего со временем панель ДВП отходит от мебельного изделия. В советское время ДВП на заднюю стенку собирали с помощью гвоздей, что сегодня нежелательно.

Для большей надежности прикрепите стенку из ДВП к шкафу с помощью саморезов. Так изделие не будет повреждено во время эксплуатации.

При сборке мебели для себя важно провести качественную сборку шкафа-купе своими руками: представленное ниже видео наглядно показывает все сложные нюансы.Выполните следующие манипуляции:

  • положить панель ДВП за шкаф;
  • , придерживая лист руками, короткими саморезами вкрутить их отверткой или отверткой на расстоянии 10-20 см.

Если у шкафа сразу несколько задних стенок, их необходимо крепить встык. Воспользуйтесь специальными стяжками, затем прикрутите саморезы к тыльной стороне средней планки.

Крепление на стену сзади

Установка полок и направляющих

Чтобы не пришлось разбирать изделие и переделывать работу, проверьте надежность и устойчивость каркаса, а затем приступайте к наполнению внутренними элементами: полками, штангами, ящиками и направляющими.Самостоятельной сборкой шкафа-купе можно заняться, посмотрев видео внизу статьи. Он четко предоставляет информацию обо всех важных моментах процесса.

Следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Крепление полок возможно при помощи уголков и саморезов. Для этого на самих деталях уже просверлены отверстия. Сначала отмечаем расстояние между полками и прикрепляем их к боковинам и центральной штанге стойки;
  • сначала устанавливаются верхние рейки двери, после чего монтируются нижние рейки.Стоит подчеркнуть, что установка этих элементов должна производиться строго по прямой линии — от этого будет зависеть правильность движения двери;
  • шток крепится на специальных фланцах, которые идут в комплекте. При необходимости длина трубы обрезается ножовкой по металлу. Если собирается модельный шкаф Fortune, стоит обратить внимание на большое количество элементов и не путать их;
  • ящики и выдвижные корзины вставляются в изделие после фиксации механизмов для их работы.

Перед тем, как самостоятельно собрать внутреннее наполнение, убедитесь в наличии всех фитингов и расходных материалов.

Направляющая скользящая система

Подготовка отверстий на направляющих

Перед установкой направляющих необходимо правильно установить стопор.

Инструкции по сборке 18-дюймовой кукольной мебели

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Спасибо за покупку одной из наших сказочных вещей для вашей 18-дюймовой куклы.Наша продукция отличается отличным качеством и проходит строгие проверки, НО всегда есть шанс, пусть даже и редкий, проблемы.

ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СБОРКИ …

  • Откройте коробку и найдите инструкции (или их можно скачать по ссылкам ниже):
  • Все ваши части там?
  • Все ли они выглядят хорошо, красиво и целы ли они после доставки?
  • У тебя есть винтовой пакет?

Настоятельно рекомендуем заранее собрать мебель.Пожалуйста, будьте осторожны — после вскрытия упаковки с винтом мы не можем принять возврат из-за поломки клиента (если это не ошибка производителя), но мы стараемся отправить вам запасные части, если вы застряли (в зависимости от наличия). Помните, что это не настоящая человеческая мебель (эта кукла весит всего несколько фунтов), и, хотя мебель очень прочная, это все еще просто игрушка.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ !! Обычная смазка для колен — это все, что вам нужно для этих деталей, мы обещаем.

СЛУЖБА КЛИЕНТОВ

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Мы очень гордимся наших продуктов, и мы хотим, чтобы ваша особенная девушка это особое волнение, когда она это видит. Бесплатная служба поддержки клиентов: 800-615-7048

ЭМИЛИ РОУЗ ВИДЕО СОБРАНИЯ YOUTUBE КАНАЛ

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео сборки!

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ВИДЕО СБОРКИ:

INS1042 — Колыбель для куклы


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS1048 — Кровать двухъярусная белая


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS1051- Открытый шкаф


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS1047 — Трехъярусная кровать белого цвета


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS1046 — Белый стол и стулья


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS1044 — Кровать с высоким изголовьем


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS1043 — Мебельная фурнитура с двухъярусной кроватью


Видео по сборке продукта — доступно примерно 10 декабря

INS3011 — Выдвижная палатка для кукол со спальным мешком


Видео сборки продукта
(Обратите внимание, что это видео не было создано нами и представляет собой полноразмерную палатку, однако наша версия кукольного размера складывается таким же образом.

15Апр

Можно ли использовать жидкие обои повторно: Жидкие обои — удаление в повторным нанесением. Повторное использование жидких обоев.

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Жидкие обои — удаление в повторным нанесением. Повторное использование жидких обоев.

Жидкие обои очень красиво смотрятся на стенах, позволяют качественно преобразить пространство и даже создать дополнительный звуко- и теплоизляционный слой в помещении. Покрытие почти не загрязняется в процессе эксплуатации, так как имеет антистатичные свойства. Но все равно иногда бывает так, что отделку со стены удаляют. И возникает вопрос – можно ли использовать жидкие обои повторно?
Да, можно, и мы расскажем вам, как это сделать.

Как очистить стену?

Одно из самых важных свойств декоративной штукатурки с волокнами целлюлозы и текстиля – способность материала набухать и размягчаться при контакте с водой. На этом и основаны советы относительно того, как удалить жидкие обои:

  1. Вначале участок отделки, который вы будете демонтировать, нужно размочить водой. Желательно использовать теплую воду, чтобы клеевой компонент начал быстрее взаимодействовать с жидкостью. Для размачивания можно воспользоваться влажной губкой, ворсовым валиком или пульверизатором.
  2. Когда жидкие обои станут пластичными, их счищают со стены большим металлическим шпателем.
  3. Пластичную массу разместите на полиэтилене для просушки. Загрязненные участки постарайтесь удалить.

Как использовать повторно

После демонтажа жидкие обои обязательно высушивают. Важно знать, как сохранить жидкие обои. Для этого снятую отделку распределяют по ровной поверхности тонким слоем и оставляют на просушку. Можно даже отжать воду со снятой отделки, чтобы ускорить процесс. А после этого разложите жидкие обои на полиэтилене так, чтобы толщина слоя не превышала 3 см (чем тоньше, тем лучше). Если вы собираетесь долго хранить материал, то проследите за тем, чтобы он тщательно высох. После этого его можно упаковать в прозрачные полиэтиленовые мешки. Срок хранения такой отделки практически не ограничен – при условии, что внутри совсем не осталось влаги.
Высушивают жидкие обои исключительно на воздухе. А вот повторное использование жидких обоев ничуть не отличается от первоначального. Достаточно просто добавить в сухую смесь определенное количество воды, дать настояться и перемешать руками. Возможно, понадобится дополнительное количество клея КМЦ. Как только клей растворится, состав набухнет, превратится в пластичную массу и будут готовы к использованию.
В любом случае, вы должны понимать, что в повторно используемых обоях возможны посторонние элементы (допустим, шпаклёвки) и поэтому лучше приобрести новый отделочный материал.

Использование жидких обоев повторно | Строительный блог

Contents

Как наносить жидкие обои, рисунки

Как наносить жидкие обои, рисунки

Что такое жидкие обои

Слово «обои» русское и произошло от глагола «оббивать», что делает парадоксом понятие «наклейка обоев», а уж словосочетание «жидкие обои», с этой точки зрения, выглядит полной бессмыслицей. Оправданием может служить то, что слово обои, утратив первоначальный смысл, давным-давно превратились в обобщенное название целого класса отделочных материалов. Правда «жидкие обои» более правильно все же было бы отнести к таким материалам как декоративные штукатурки. А уж с обоями бумажными, они если и имеют что общее, так это «обойный» клей входящий в их состав.

Именно так, входящий в состав. Потому, что жидкие обои продаются в виде смеси измельченных волокон (целлюлоза, хлопок, шерсть, и пр.) и клея на основе все той же целлюлозы, носящего страшное название «карбоксиметилцеллюлоза». Клей этот на самом деле известен любому, кто хоть раз клеил обои бумажные, поскольку сокращенное название его &#8211; «КМЦ».

Жидкие обои можно купить как уже готовыми к применению, так и в виде сухой смеси. Сухую смесь перед приготовлением заливают водой, перемешивают и оставляют для набухания. Ориентировочное соотношение воды и смеси, при этом, указывают на упаковке обоев. Почему ориентировочное? Потому, что от того насколько подвижны жидкие обои, технология нанесения зависит не в малой степени. Существует два основных метода &#8211; вручную и с помощью специального пистолета &#8211; хоппера поклейка флизелиновых обоев своими руками. Для ручного нанесения, с помощью шпателя, готовая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны. При использовании пистолета-распылителя, смесь стоит сделать немного жиже. В статье, мы обратим особое внимание на нанесение вручную, поскольку, пистолет дает более грубую поверхность и больше подходит для офисов и больших помещений, к тому же работа с ним несложна, и осваивается буквально за полчаса.

Приготовление жидких обоев

Замачивать жидкие обои необходимо исходя из всего количества которое вам потребуется для нанесения на всю обрабатываемую поверхность. До начала работ, разумеется, нужно хоть приблизительно определить требуемый расход, что бы знать, сколько смеси нужно купить. Обычно, килограмма сухого состава хватает на 3,5-4,5 м2. Однако следует учесть, что расход зависит от многих факторов, основным из которых является качество поверхности. В немалой степени на расход влияет и метод нанесения, при использовании распылителя, расход обычно несколько выше.

Впрочем, до того как приступить к приготовлению смеси, необходимо убедится, что поверхность, предназначенная для отделки с помощью жидких обоев, требуемым образом подготовлена. Поскольку наносимая смесь будет насыщена значительным количеством воды, материал поверхности не должен бояться влаги, и, разумеется, не иметь сильно выраженных гидрофобных свойств. Кроме того, основа для жидких обоев должна иметь хорошую адгезию (свойство материала образовывать с наносимым клеящим или красящим составом, прочное соединение). Желательно, что бы отклонения стен (потолка) от идеальной плоскости находились в пределах 2,5 &#8211; 3 мм в противном случае расход материала возрастет, а качество работ ухудшиться. Все металлические детали на поверхности (анкера, гвозди и пр.) необходимо удалить, а при невозможности, покрыть масляным грунтом.

Для получения качественной поверхности подходит акриловая шпатлевка, на которую жидкие обои можно наносить даже без предварительной грунтовки. Если обои предстоит накладывать на поверхность, покрытую масляной краской, последнюю необходимо загрунтовать контактной грунтовкой (хорошо подойдет адгезионная грунтовка фирмы Dufa, а вот Ceresit иногда может дать желтизну на готовом покрытии).

Подробнее о подготовке поверхностей можно прочесть в соответствующих разделах нашего сайта.

Смесь готовим следующим образом. Сначала, хорошенько перетряхиваем и переминаем ее прямо в упаковке, что бы разбить комочки, которые могли образоваться в процессе хранения. Затем, заливаем смесь требуемым количеством воды и оставляем для набухания.

Основная проблема при замачивании сухой смеси, это наличие подходящей емкости. В домашних условиях для этих целей иногда применяют ванну, однако лучше использовать прочные полиэтиленовые пакеты, к примеру – мешки для мусора. Иногда для перемешивания смеси с водой, уже предназначены сами пакеты, в которые упакована сухая смесь, и замачивание можно производить прямо в них. После того как смесь набухла, ее хорошо перемешивают, добиваясь полного отсутствия комков. Теперь жидкие обои готовы к нанесению. Время замачивания разнится для разных видов обоев и указано на упаковке. Как правило, это около 10-12 часов, однако существуют качественные смеси, которые готовы к нанесению спустя считанные минуты после перемешивания с водой.

Немаловажный момент, для приготовления состава нельзя использовать электрифицированные мешалки и насадки на дрели, вроде тех, что применяются для замешивания шпаклевок и штукатурных составов.

Нанесение жидких обоев

Теперь о нанесении. Технология достаточно проста: небольшую порцию смеси набрасывают на стену, и разравнивают валиком либо шпателем, а лучше, специальной кельмой изготовленной из пластика либо нержавеющей стали. Валиком разравнивать смесь проще, кельма дает более гладкий слой, поэтому лучше использовать оба этих инструмента, по необходимости меняя. Валик берем достаточно жесткий и прочный.

А вот, жидкие обои на потолок наносят, предварительно накладывая смесь на плоскость кельмы и уже с кельмы, намазывают смесь на поверхность, при необходимости прикатывая валиком. Если при этом использовать специальный фактурный валик, поверхности можно придать рельеф, делающий ее более выразительной.

Толщина наносимого слоя указывается на упаковке, поскольку для различных смесей может разниться. Если же такая информация отсутствует, толщину слоя стараются выдержать в пределах 2-3 мм. Наносить обои следует при положительной температуре, желательно не ниже 10-15 градусов по шкале Цельсия.

В отличие от своих бумажных «однофамильцев», обои жидкие не боятся сквозняков, поэтому смело открывайте окна и двери для проветривания. Разумеется, лучше заниматься этим видом отделки в летнюю пору, однако если создать условия для быстрого высыхания, работу можно выполнять когда угодно.

Жидкие обои, технология, позволяющая помимо получения декоративного слоя, осуществлять его дополнительную обработку. О придании рельефа, с помощью фактурного валика, уже говорилось выше, но, пожалуй, наиболее интересным для домашнего умельца, будет возможность с помощью составов различного цвета и фактуры, создавать весьма сложные аппликации. Кроме того, жидкие обои могут использоваться в различных сочетаниях, к примеру, на стенах и потолке, на примыкающих стенах, на одной стене. При этом могут использоваться обои с различными фактурами, различных тонов и цвета инструкция по укладке ламината. Рисунок ниже позволит представить это более наглядно.

Аппликации из жидких обоев

При устройстве аппликаций, желаемый рисунок наносят на стену с помощью карандаша. Приобретают и приготавливают составы тех цветов, которые будут нужны по сюжету орнамента или рисунка. Кроме того, требующийся цвет можно получить с помощью красителя, добавив его воду при замачивании смеси. Смесь при этом лучше использовать однотонную как можно более светлых тонов, в идеале белую.

Готовую смесь наносят в нужные места, формируя шпателем по контуру. Делают это на участках, которые не примыкают друг к другу. После того, как нанесенная смесь схватилась, наносим вторую группу смеси на следующие участки, так же следя за тем, что бы участки, покрываемые смесью за один раз, не примыкали друг к другу. Тонкие детали и линии можно для дополнительной четкости прорисовать фломастерами, восковыми цветными карандашами и им подобными средствами, какие только можно купить в канцелярском магазине, а лучше художественном салоне.

Для создания с помощью жидких обоев своеобразных «витражей» можно использовать следующую технику. Контуры рисунка обозначаются полосой жидких обоев шириной порядка сантиметра, выделяющихся по тону (заметно темнее или светлее) либо по цвету, не используемому на других участках. После того, как контуры нашего рисунка схватятся, промежутки между линиями будет заполнить несложно, наподобие того, как это делается в детских картинках-раскрасках. Наглядно это можно представить, посмотрев рисунок ниже. Одно из преимуществ подобной техники, то, что в отличие от аппликации она существенно ускоряет работу.

Техника безопасности при работе с жидкими обоями

В заключение, немного о технике безопасности. Жидкие обои, материал, имеющий высокие экологические качества. Тем не менее, как уже упоминалось во время работы, выполняется процесс, перемешивания обоев с водой, сначала сухих, а затем набухших. Обычно это делают голыми руками, что, в общем-то, безопасно, но мы все же рекомендовали бы купить и надевать при перемешивании хозяйственные резиновые перчатки.

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать об основных принципах работы с этим интересным и практичным материалом. Добавим еще, не бойтесь экспериментировать! Большинство видов смесей, уже нанесенных и схватившихся, достаточно размочить водой, что бы с успехом использовать жидкие обои повторно. Задавайте нам ваши вопросы, мы с удовольствием ответим на каждый!

Жидкие обои. Шелковые

Жидкие обои. Шелковые

Жидкие обои — это разновидность декоративной штукатурки для внутренних работ на основе текстильных волокон, целлюлозы, клеевого компонента и различных декоративных элементов. Этот материал обладает эластичностью, прекрасным сцеплением с поверхностью и может использоваться для покрытия стен и потолков, в том числе и на непрямолинейных участках.

Входящие в состав жидких обоев компоненты безопасны с экологической точки зрения и соответствуют самым строгим санитарным нормам.

Целлюлоза. Это продукт переработки древесины, который используется во многих отраслях промышленности. Например, целлюлоза является основным сырьём для производства бумаги и соответственно — обычных рулонных обоев.

Текстильные волокна. В жидких обоях используют только такие волокна, которые обладают высокими потребительскими качествами. Чаще всего это — искусственный шёлк.

Жидкие обои выделяются из ряда прочих отделочных материалов многими своими свойствами обои под шелкографию. Это и ощущение тепла, которое они дают при соприкосновении с ними, паропроницаемость и повышенная звукоизоляция. Благодаря этим свойствам жидкие обои можно использовать и в неотапливаемых помещениях, и на поверхностях с высокой концентрацией микротрещин (в новых зданиях или, наоборот — по старым штукатуркам).

Подбор компонентов позволил сделать жидкие обои покрытием с антистатическими свойствами. Благодаря этому чистка обоев упрощается и лучше всего это делать пылесосом.

В отличие от большинства современных отделочных материалов, ремонт которых даже после незначительного повреждения стоит достаточно дорого или вообще невозможен без потери эстетической целостности, жидкие обои полностью лишены всех недостатков, которые накапливаются во время длительной эксплуатации.

Благодаря своей способности при смачивании становиться пластичными жидкие обои позволяют менять отдельные их повреждённые участки. Причём обновить поверхность можно очень быстро, не оставив ни одного следа после ремонта.

Таким образом, жидкие обои даже во время эксплуатации продолжают экономить время и средства владельца. А благодаря их высокой стойкости к воздействию солнечного света разницы в оттенках между старыми и новыми участками не будет.

Подготовка к применению жидких обоев

В чистую пластмассовую ёмкость с тёплой водой (40-50°С) высыпают содержимое пакета (необходимое количество воды указано на упаковке). Нужно замочить сразу весь объём пакета. Затем перемешивают массу руками, разминая сгустки, и настаивают не менее 8 часов. Для качественного замачивания ёмкость надо накрыть крышкой или полиэтиленовым пакетом. В замоченном состоянии смесь может храниться до 5 суток при температуре +20°С без потери потребительских свойств. После того, как смесь намокла, её перемешивают повторно.

Подготовка поверхности для жидких обоев

Эта работа требует особого внимания и профессионального подхода. Она основывается на двух принципах. Во-первых . подготовленная поверхность не должна сильно впитывать воду, которая в значительном количестве находится в жидких обоях. Влага, проникшая сквозь защитный слой шпаклёвки, может быть причиной появления пятен на обоях.

Во-вторых . цвет покрываемой поверхности должен быть белым или в тон используемому материалу. Поверхность должна быть обязательно сухой и чистой. С неё необходимо удалить старые обои, побелку, гвозди и прочие металлические предметы.

Разберём особенности подготовки разных типов поверхностей.

Бетонно-известковые. Такие поверхности необходимо обязательно шпаклевать. При этом достаточно сделать это стартовой шпаклёвкой. Неровности, допустимые после «старта», только положительно скажутся при нанесении жидких обоев.

После шпаклевания поверхность надо тщательно обработать белой грунтовкой глубокого проникновения. Проникая внутрь, грунт «связывает» шпаклёвку и не даёт влаге потом проникать в неё. В случае необходимости можно использовать грунтующую краску для улучшения изолирующих свойств. После этого нужно дать покрытию хорошо высохнуть и только затем наносить жидкие обои.

Гипсокартон. Его шпаклюют и грунтуют акриловым грунтом глубокого проникновения белого цвета. Так как гипсокартон разных производителей отличается по пропитывающему составу, то для предотвращения проявления пятен рекомендуется шпаклевать в два слоя. После этого поверхность грунтуют грунтом глубокого проникновения белого цвета или грунтующей краской.

Древесностружечные плиты, фанера и прочие материалы древесного происхождения. Эти поверхности покрывают алкидной эмалью типа ПФ-115, а потом—одним слоем грунтующей краски.

Поверхности, покрашенные масляными красками и эмалями. Их необходимо внимательно осмотреть на наличие вздутий и отслоений. В таких местах старое покрытие необходимо удалить и при необходимости эти места прошпаклевать. После этого надо нанести грунтующую краску в два слоя.

Нанесение жидких обоев

Перед использованием намокшую массу жидких обоев ещё раз перемешивают. Обои необходимо наносить на поверхность от угла до угла из одного замеса. Если всё-таки край подсох, то возможны проявления состыковки. В таком случае нужно смочить край водой, дать ему вобрать влагу, а потом разгладить пластиковой тёркой.

Нанести жидкие обои может любой человек, знакомый со штукатурными работами. При этом следует помнить, что нет необходимости формировать поверхность как при работе с обычными штукатурными растворами. Обои сами примут форму поверхности, на которую их наносят, а все шероховатости и мелкие неровности будут скрыты.

При нанесении обоев движения должны быть возвратно-поступательными, а не круговыми. Не стоит слишком долго разглаживать поверхность на одном месте (10-ти проходов будет достаточно). Шёлковое волокно может при затирании скрутиться в шарики и это приведёт к изменению внешнего вида обоев.

При нанесении жидких обоев надо уделить внимание толщине слоя, которая должна быть в пределах 1-2 мм стиральная машинка с баком. Время высыхания может колебаться в зависимости от влажности и температуры в помещении и составляет примерно 48 часов.

Чтобы сократить срок высыхания, нужно хорошо проветривать помещение. Жидкие обои не боятся сквозняков, а использование дополнительного тепла во влажную и прохладную погоду сократит срок их высыхания.

Стандартные решения для нестандартных ситуаций

С жидкими обоями можно решить большую часть нестандартных ситуаций. Разберём несколько наиболее типичных из них.

Выступающие пятна. В старых домах, где ремонт делался не один раз, тяжело определить, какими материалами пользовались строители. А некоторые из этих материалов могут быть активными и по сегодняшний день. Например, довольно распространённым из них был медный купорос. Его свойства таковы, что он может проникать и через три слоя шпаклёвки, а выявить его присутствие заранее не всегда возможно. Проявляется он (а иногда и не только он) в виде пятен на готовых обоях. Но на жидких обоях его можно достаточно легко удалить без малейшего повреждения цвета обоев. Для этого следует распылить на эти пятна отбеливатель на основе гипохлорита натрия, или, говоря проще, всем известную белизну, которую используют для обеззараживания мест общего пользования. В течение 20 минут пятна исчезнут.

Внимание! Помещение после обработки необходимо проветривать до исчезновения запаха отбеливателя!

Покраска. Если через определённое время эксплуатации жидких обоев у вас возникает желание поменять их цвет, вам не нужно будет менять обои — достаточно покрасить их водоэмульсионной краской в два слоя. Чаще всего такой способ применяют для потолков. Однако размачивание после этого уже невозможно!

Удаление. Для каждого отделочного материала рано или поздно наступает время, когда его надо удалить. Но и эта процедура с жидкими обоями не будет слишком сложной. Обои достаточно лишь намочить, и они, как и при нанесении, приобретут пластичную консистенцию и могут быть удалены с поверхности шпателем. Некоторые виды обоев можно повторно использовать.

Как снять жидкие обои

Как снять жидкие обои

6 сентября 2012 г. Azarh Просмотров: 3215 RSS Обсудить

Обои жидкие обои. Как снять жидкие. Как снять жидкие обои. снять жидкие обои

Жидкие обои – это маленькие хлопья, похожие на опилки, которые приклеиваются к поверхности с помощью специального клея. В первое время они производились из чистой целлюлозы, за что и получили свое название сколько стоит ободрать старые обои. Сами по себе жидкие обои получаются гладкими, но при желании с помощью текстурного валика можно придать рельефный рисунок. Неопровержимый плюс, что обои прекрасно ложатся даже на неровные поверхности, и их не нужно подгонять ведь они не имеют швов. Этот материал один из самых лучших, ведь он обладает прекрасной теплоизоляцией, не горит, является шумоизолирующим материалом, не содержит среду для возникновения плесени и грибков. Благодаря своим свойствам очень долго сохраняет свою структуру и цвет. Прежде чем удалить жидкие обои хорошо подумайте, вряд ли вы найдете материал лучше. Чтобы придать комнате новизну или подогнать, под изменившуюся цветовую гамму интерьера, достаточно их просто покрыть двойным слоем водоэмульсионной краской в нужный цвет. Правда после этой процедуры снять их будет практически невозможно, краску очень тяжело размочить. Но если вы все же решили от них избавиться, снять их можно только с помощью физического труда. Как же облегчить этот труд?

Вам понадобиться:

— теплая вода

— емкость для обоев (ведро)

— кисть

— скребок

— шпатель

1. Для удаления жидких обоев вам не обойтись без теплой воды. С помощью кисти хорошо намочите весь участок, с которого вы хотите удалить обои. Дайте немного времени, чтобы они хорошо пропитались. От влаги обои должны набухнуть. При необходимости смочите их водой еще раз, чтобы жидкие обои стали более мягкими. Чем пластичнее они будут, тем легче их будет убирать.

2. С помощью скребка или шпателя соскребите жидкие обои в приготовленную емкость. Но учтите это очень тяжелая физическая работа.

3. Еще один плюс жидких обоев, их можно использовать повторно. Для этого аккуратно сложите их в какую-нибудь пластиковую емкость и сохраните до следующего применения. Как только вы надумаете вновь использовать жидкие обои, разбавьте их теплой водой и дайте разбухнуть. Используя, валик с жесткой шубой нанесите обои на стену. Без всяких дополнительных затрат и грязи ремонт готов. Жидкие обои можно клеить не только на стены, их можно использовать практически на любую поверхность.

Жидкие обои Silk Plaster от Участника Акции

youtube.com/v/h8oW7-Qy9Dc»/>
Описание:
Акция! Ремонт с жидкими обоями SILK PLASTER — www.silkplasters.ru
Купи SILK PLASTER + сделай ремонт = выиграй 100000 руб! Легко купить и Легко нанести!
очень красивый и достойный видео ролик с инструкцией по нанесению и созданию рисунков с использованием жидких обоев. Liquid wallpaper — it is a really DIY product!
Приглашаем посмотреть все работы участников на сайте www.silkplasters.ru!
А также ознакомиться с рубрикой НОВОСТИ — продукция SILK PLASTER поставляется в Европу, страны Ближнего Востока, Америки и СНГ.
SILK PLASTER — Доступно и роскошно!

Movie about SILK PLASTER liquid wallpaper, direction of use.

Комментарии:

Silk Plaster пишет: Просто можно открывать рубрику Cам себе дизайнер! Большое спасибо!!!

Silk Plaster пишет: Просто можно открывать рубрику Cам себе дизайнер! Большое спасибо!!!

http://saw-wood. com/articles/ispolzovanie-zhidkih-oboev-povtorno/Использование жидких обоев повторноadminArticlesжидкие обои,жидких обоев,можно использовать,снять жидкие

Contents Как наносить жидкие обои, рисунки Жидкие обои. Шелковые Как снять жидкие обои Жидкие обои Silk Plaster от Участника Акции Комментарии: Как наносить жидкие обои, рисунки Как наносить жидкие обои, рисунки Что такое жидкие обои Слово «обои» русское и произошло от глагола «оббивать», что делает парадоксом понятие «наклейка обоев», а уж словосочетание «жидкие обои», с этой…

SubscriberСтроительный блог

Жидкие обои — технология нанесения

 Жидкие обои достаточно новый термин в строительстве, однако благодаря своим преимуществам и потребительским качествам данное покрытие получило большую популярность и спрос, как среди любителей, так и профессионалов.  

Что такое жидкие обои и их разнообразие 

Жидкие обои — это смесь в сухом виде, состоящая из: 

  • Клея.
  • Красителей. 
  • Специальных наполнителей, в роли которых могут выступать шелк или целлюлоза. 
  • Декоративных добавок, таких как блестки, мраморная крошка и других подобных материалов.
  • Различные соединения, придающие обоям пластичность.
  • Элементы, препятствующие образованию плесени или грибка.

 Для того чтобы жидкие обои были готовы к использованию, сухую смесь необходимо разбавить водой в правильных пропорциях и наносить на стену шпателем, поэтому данную смесь называют также декоративной штукатуркой.  

В зависимости от состава смеси, жидкие обои квалифицируют на: 

  1. Целлюлозные. Основой данного состава служит древесина, преимуществом которой является использование в неотапливаемых помещениях, можно наносить на поверхности с микротрещинами, после грунтовки. Однако, при всех плюсах считается самым бюджетным вариантом. 
  2. Текстильные.  Данные жидкие обои изготавливаются на основе шелка, обладают красивой текстурой с легким сатиновым блеском, очень долговечны, не выгорают на солнце. 
  3. Хлопковые. Главным компонентом является натуральный хлопок, в процессе нанесения формируется приятная на ощупь поверхность, хорошо скрывающая неровности и всевозможные дефекты стен. Это экологически чистый материал, обладает теплосберегающими свойствами. По стоимости такие обои дороже целлюлозных, но дешевле шелковых покрытий. 

 Существует также смешанный тип — целлюлозно-шелковый, который пользуется большим спросом за счет эстетически привлекательного вида, практичных качеств и доступной цене.  

Превосходство жидких обоев 

 Вне зависимости от своей текстуры, у данного материала можно отметить следующие преимущества: 

  • Безопасность и экологически чистый состав, благодаря чему жидкие обои часто применяют в детских организациях и медицинских учреждениях.  
  • Возможность наносить на поверхности с неровностями и незначительными дефектами.
  • Формирование бесшовной поверхности, отсутствие стыков, как у простых обоев. 
  • Наличие антистатических свойств, виду чего на поверхности не накапливается пыль, что актуально для людей, страдающих на аллергии. 
  • Несложная технология отделки. Способ нанесения жидких обоев достаточно прост, не требует особого опыта или специальных навыков.
  • Возможность создание, как однотонной поверхности, так и художественных узоров или целых картин.
  • Удобное комбинирование с другими материалами, такими как природный камень, классические обои или фотообои.
  • Долговечность. При правильном нанесении обои практически не имеют никаких ограничений.
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Данные обои практически не выгорают на солнце, сохраняя свой первозданный вид.
  • Удобное и легкое снятие с поверхности стены, возможность повторного применения. Поврежденный участок обоев легко заменить или отремонтировать, достаточно только намочить их, снять шпателем и нанести новый слой. 
  • Увеличение тепло и звукоизоляции в помещениях. Жидкие обои очень теплые, мягкие и приятные на ощупь.

 Также благодаря всевозможным добавкам и защитным эмульсиям, можно повысить общую устойчивость к агрессивной внешней среде. 

Сфера применения 

 Несмотря на всю свою универсальность и превосходство, жидкие обои, могут не только привнести свою изюминку в комнате, но также и испортить весь интерьер, не подойдя к общей стилистики помещения.  Поэтому для идеальной гармонии с остальным декором, необходимо учитывать все нюансы.   

 Беспроигрышным вариантом в детской комнате будут жидкие обои с художественным оформлением стен, в виде любимых героев ребенка или тематических рисунков для детей.  А эффектный интерьер с зонированием разных цветов, поможет оригинально оформить детскую сразу для двух детей.   

 В спальной комнате можно лучше подбирать спокойные тона, без ярких и резких фигур, но всё зависит от предпочтения хозяина дома, возможны и более агрессивные цвета. 

 В прихожей или коридоре можно использовать более фактурные и эффектные обои с необычным дизайном, однако следует не забывать, про освещение, не стоит выбирать слишком темные тона. 

 Возможно также применения данной отделки в ванной и на кухне, с условием применения водоотталкивающих примесей, однако обои не должны напрямую контактировать с водой. 

Подготовка поверхности к покрытию 

 В первую очередь необходимо подготовить непосредственно поверхность, на которую будут наноситься жидкие обои.  Старое покрытие поверхности тщательно удаляется, побелка или жирные пятна смываются, участки с неровностями и трещинами необходимо зашпатлевать и загрунтовать в 2-3 слоя.  

 Слой грунтовки очень важен для нанесения жидких обоев, он противостоит попаданию влаги вовнутрь стены и способствует лучшему сцеплению декоративной штукатурки. При возможности можно нанести в несколько слоёв водоэмульсионной краски с клеем ПВА, или после снятие бумажных обоев можно не смывать оставшийся слой клея. Все это будет способствовать лучшему сцеплению финишного покрытия со стеной, а также обеспечит защиту от проявления просвечивающих пятен.  

 Перед приготовлением готовой смеси жидких обоев, необходимо определиться какое количество материала потребуется. Для этого нужно знать расход жидких обоев на квадратный метр, который напрямую зависит от толщины нанесения. В среднем рекомендованная толщина нанесения обоев составляет 2-4 мм, если вы планируете наносить обои в  2 мм, то на один квадратный метр потребуется 2 литра жидких обоев.  Однако стоит всегда иметь небольшой запас материала, на непредвиденные случаи порчи или ремонта испорченных участков.  

Способ нанесения 

 Отделка жидкими обоями процесс достаточно долгий, но совсем не сложный, не требующий каких-то особых познаний или навыков. Дня этого необходимо в любой удобной ёмкости развести с водой содержимое пакета со смесью обоев, и тщательно перемешивать полученную массу до однородного состояния, не оставляя никаких сухих или других комков. Желательно оставить влажную массу на 12 часов в покое, затем её еще раз необходимо перемешать, при необходимости добавить ещё немного воды.  

 Наносить жидкие обои можно несколькими способами, самый распространенный является с помощью шпателя, кельмы и прочих строительных мастерков.  Удобнее всего использовать прозрачные пластиковые инструменты, что позволит контролировать весь процесс и толщину наносимого слоя.  

 Если позволяет консистенция раствора, то можно также наносить раствор валиками или с применением специальных распылителей.  При распылении достигается максимально ровный слой и существенная экономия жидких обоев.  

 Для создания рисунка жидкими обоями, необходимо всего лишь на поверхности нарисовать необходимый рисунок и заполнить этот рисунок смесью, отрезая лишние острым и плоским предметом, в том числе шпателем.  Если же вы не уверены в своих силах, можно использовать готовые трафареты всевозможных рисунков и фигур. Трафарет очень легко сделать своими руками из любого плотного материала или картона.  Если рисунок очень большой, на трафарете его можно разбить по частям.  Аккуратно вырезав необходимую форму рисунка, прикрепите трафарет к стене и заполните его жидкими обоями. После того, когда рисунок высохнет, прикройте его вырезанной частью из трафарета и наносите основную часть обоев, последовательность такого нанесения может быть произвольной.  

Снятие жидких обоев 

 Удаление жидких обоев достаточно простой и легкий процесс, причем снятые обои можно использовать повторно.  Повторное использование удобно при каких-то временных ремонтных работах или проведение проводки.  Однако, стоить помнить, что такие действия не получится произвести с жидкими обоями вскрытые лаком. 

 Для удаления покрытия необходима всего лишь теплая вода, шпатель и непосредственно ёмкость куда будут складываться снятые обои.  

 Вода равномерно распрыскивается с помощью пульверизатора, после обильного полива в течение 15-20 мин волокна разбухают и увеличиваются в толщине. Только после этого можно и приступать к удалению старого слоя покрытия, для этого используют ровный шпатель, который удобно поддевает и снимает обои. 

 Если вы собираетесь использовать покрытие повторно, разложите его на ровную поверхность, до полного высыхания.  После чего засохшую массу можно сложить в мешки и хранить до следующего ремонта.  Смешивать разные жидкие обои нельзя, поэтому при покупке, лучше приобрести на пару мешочков больше нужного количества.  

 Основным недостатком жидких боев является то, что такое покрытие нельзя мыть, только если не покрыть защитным лаком, но в таком случаи они теряют свою ремонтопригодность.  Поэтому данный вид покрытия является самым оптимальным в соотношении стоимости и качества.  Отделка данным покрытием под силу каждому, она не требует особы усилий и навыков.  А проявив немного фантазии можно получить оригинальный и неповторимый дизайн, при минимальном вложении денежных средств.  

видео и фото монтажа своими руками

Что потребуется для нанесения своими руками

Для работы потребуется строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки).

Полный список инструментов:

  • Пластиковая кельма — ею удобно накладывать и наносить на стену материал.
  • Емкость для приготовления смеси.
  • Пульверизатор для воды.
  • Если помещение большое — жидкие обои целесообразно наносить с помощью краскопульта.

Самостоятельная подготовка стен

Наносить жидкие обои можно на подготовленную поверхность. Но не всякий исходный материал стен и потолков подходит для отделки.

Таблица совместимости поверхностей

Во избежание неприятностей рекомендуется ознакомиться с таблицей. Она подскажет, можно ли наносить покрытие на основание.

Можно наноситьНельзя наносить
Гипсокартон со шпаклевкой и без нееЖирная поверхность
Стекло (стеклохолст)Побелка
Бетонная, цементная и кирпичная стенаНеровные стены
ДеревоСтарые бумажные и флизелиновые полотна
Фанера, МДФ, ДВПКрашеные водоэмульсионной и масляной краской стены
ОСБ плитаРжавая металлическая поверхность
Цементная штукатуркаКафельная плитка
Металлическая поверхностьПокрытая известью поверхность
Глиняные стеныПластиковые панели или пластик
Пенопласт (предварительно грунтовать)Неровные стены с трещинами и другими дефектами

Пошаговая инструкция подготовки

Прежде чем наносить готовую смесь, необходимо выполнить подготовительные манипуляции. Порядок действий:

  1. Ликвидировать трещины, бугры, выровнять углы.
  2. Удалить старые декоративные полотна, краску, смыть побелку.

  3. Демонтировать или закрасить выступающие металлические элементы.
  4. Обработать стены грунтовкой в 2 слоя.

  5. Покрасить поверхность белой водоэмульсионной краской (если грунтовка была белого цвета, окрашивание не требуется).
  6. Бетонную или кирпичную поверхность обработать гипсовой смесью.
  7. Излишне гладкой поверхности придать шероховатость.

Как разводить в домашних условиях?

Покрытие выпускаются в двух видах. Можно приобрести жидкую смесь, готовую к применению. Во втором варианте сухие составляющие обоев расфасованы в пакеты, для работы смесь необходимо предварительно замочить в воде.

Инструкция приготовления смеси

Использовать необходимо все компоненты сразу. Делить сухую смесь не стоит — из-за неправильных пропорций материал может утратить свойства.

Руководство для приготовления жидкой смеси:

  1. Подготовить необходимое количество воды (не теплее 30).
  2. Встряхнуть пакеты с компонентами смеси.
  3. Высыпать все части сухой смеси в емкость. Если нужен оттенок — добавляется колер.
  4. Руками размешать смесь до придания ей пышности и однородности.
  5. Влить воду, еще раз перемешать.


  6. Миксер использовать нежелательно.

  7. Массу поместить в пакет, оставить на 6-12 часов.

Самый частый вопрос — сколько замешивать жидкой смеси на большое помещение? Может понадобиться две и более упаковки, но разводить их надо в разных емкостях. Когда жидкие обои настоятся, их можно соединить для удобства работы.

Сколько можно хранить в разведенном виде?

Замес можно хранить несколько часов. Если работы откладываются, жидкую массу переложить в пакет, не дожидаясь высыхания. В таком виде она хранится 10-14 дней.

Видео

Технология нанесения своими руками

По истечении 6-12 часов проверить смесь. Если масса слишком густая, влить литр теплой воды, размешать. Можно наносить жидкие обои. Этапы отделки стен включают непосредственно нанесение материала, проверку на наличие дефектов, исправление недочетов и сушку поверхности.

Наносить состав разрешается с приоткрытой форточкой, но без сквозняка. Иногда жидкие обои отходят от стен. Причина — недостаточное грунтование поверхности.

Пошаговый алгоритм монтажа жидких обоев:

  1. Оптимальная температура в комнате 17-25 градусов.
  2. Наносить массу можно горизонтально, вертикально, «елочкой» — в зависимости от желаемого дизайна.
  3. В идеале работать лучше при дневном свете с использованием искусственного освещения.
  4. Наносить массу нужно от светлого угла, держа инструмент на уровне глаз под уклоном 15-30 градусов.

  5. Во избежание стыков нельзя делать длинные перерывы между укладкой массы.
  6. Наносить жидкие обои нужно равномерным слоем 2-3 мм в толщину.
  7. После каждого нанесения разглаживать поверхность теркой.

  8. Если смесь прилипает к инструменту — периодически смачивать его водой.
  9. Возле багета, подоконника и плинтусов наносить жидкие обои аккуратно — застывшая масса плохо удаляется с поверхностей.
  10. Сбрызнуть стены водой из пульверизатора, стыки сгладить валиком или шпателем.
  11. Финальный этап (по желанию) — покрытие стен акриловым лаком для закрепления материала. Наносить лак нужно в 1 или 2 слоя.

Видео-инструкция

Нанесение жидких обоев с пояснениями представлены в видеоматериале.

Инструменты для нанесения

При отделке стен жидкими обоями используются разные инструменты. Выбор зависит от площади помещения, навыков, консистенции массы.

Кельма

Удобно работать прозрачной кельмой из пластика или оргстекла. Под инструментом сразу видны дефекты, которые нужно исправлять.

Хоппер

Применять распылитель рекомендуется в просторных помещениях.

Валик

Использование валика идеально для нанесения и разглаживания жидких обоев, консистенция которых не гуще сметаны.

Шпатель

Наносить жидкие обои удобно неметаллическим шпателем шириной до 10 см. Им же и размазывают материал.

Особенности нанесения на потолок

Жидкие обои можно использовать и для отделки потолка. Наносить нужно на подготовленную поверхность. Принцип тот же, что у стен: удаление старых полотен или побелки, штукатурка (при необходимости), шпатлевка, грунтовка. В целях безопасности рекомендуется демонтаж люстры и отключения электричества. Наносить массу лучше при дневном свете, наличие дефектов проверять фонариком.

Распределять жидкие обои по потолку нужно равномерно, толщиной 2-3 мм. Наносить смесь — прямыми, круговыми или зигзагообразными движениями, в зависимости от дизайна. По завершении работы увлажнить потолок и валиком обработать стыки.

Советы по монтажу в труднодоступных местах

Жидкое покрытие успешно применяется для стен, арок, откосов и дверных проемов. Наносить состав в труднодоступные места можно вручную или специально подобранными инструментами. Алгоритм монтажа не меняется.

За батареей

Наносить жидкие обои за радиатором нужно с помощью маленькой терки или шпателя. Если зазор слишком узкий — мазать можно вручную. Жидкие обои безопасны для кожи, смываются легко.

В углах (внешние и внутренние)

При обработке наружного угла наносить обои на стену нужно по обеим сторонам. Размазывать массу, чтобы ее излишек вышел за угол. Боковой стороной кельмы разгладить угол, равномерно распределив обои.

При обработке внутреннего угла обработать составом одну (лучше «неудобную») сторону, подходя к углу впритык. После наносить обои на вторую сторону, аккуратно подтягивая смесь к углу и выравнивая обе стороны.

На арку

Для отделки арки понадобится специальный закругленный шпатель или валик. Наносить смесь кельмой не получится из-за прямоугольной формы инструмента. Сначала рекомендуется намазать арочный свод, двигаясь постепенно вниз. В конце обработать углы.

На откосы

Наносить жидкие обои на откосы рекомендуется с верхнего угла. Кельмой аккуратно распределять смесь по ширине откоса сверху вниз, можно слегка заходить на стену. Не доходя до низа 10-20 см, нанести состав на нижний угол, аккуратно распределить их. Закрасить пустой участок.

На трубы

Удалить ржавчину, покрыть трубы белой масляной краской. Нельзя наносить материал в отопительный сезон (если трубы выполняют функцию обогрева). Работать удобнее маленьким валиком.

Как использовать повторно?

Остатки хранятся долго, вплоть до нескольких лет. Производители допускают повторное использование материала при условии надлежащего хранения.

Как законсервировать и повторно использовать жидкие обои:

  1. Дождаться полного высыхания смеси в емкости.
  2. Засохшие жидкие обои упаковать в пакет.
  3. Когда придет время наносить материал, разбавить его водой.
  4. Оставить массу на несколько часов.
  5. Перемешать жидкие обои, при необходимости добавить еще воды.
  6. Наносить на стену.

Как сушить после нанесения?

Для достижения лучшего эффекта следует соблюдать основные правила:

  • Окончательно проверить на наличие дефектов.
  • При отсутствии неровностей оставить покрытие на 1-3 суток.
  • Можно открывать форточки и окна на проветривание.
  • Сильный сквозняк нежелателен.
  • Оптимальная температура в помещении 18-25.
  • Не использовать обогреватели для ускорения сушки.

Сколько сохнут по времени?

Время высыхания не более 3 суток с момента завершения работ. Это зависит от многих факторов, но не менее чем 24 часа.

Ремонт с применением жидких обоев позволяет оформить интерьер в любом стиле. Это уникальный и безопасный для здоровья материал, основа которого — целлюлоза и шелковые волокна. Наносить состав самостоятельно несложно при условии подготовки и соблюдения правильного алгоритма работы.

Как снять жидкие обои и нанести новые, особенности удаления (видео и фото)

Если требуется обновление интерьера, в первую очередь мы планируем переклеить обои. Если ранее были использованы жидкие, мы думаем о том, чтобы заменить их на что-то другое, использовать новые материалы. Тем не менее следует все обдумать, чтобы ремонт вас не разочаровал.

Жидкие обои экологически безопасны и, кроме того, они обладают антистатическим свойством, защищая стену от пыли.

Начиная новые ремонтные работы самостоятельно, приходится решать немало вопросов. И один из них в данном случае — как снять жидкие обои. Как известно, этот вид отделки представляет собой превосходный отделочный материал, отличающийся привлекательностью и прочностью. И если вам все-таки необходимо их удалить, требуется запастись горячей водой и шпателем.

Следует отметить, что приклеивание к стенам жидких обоев очень прочное, тем более, если они нанесены качественно и мастер тщательно подготовил стены к их нанесению.

Процесс является трудоемким, занимает много времени. Но если вы предварительно намочите покрытие, то удивитесь, как легко оно снимется, вам потребуется лишь слегка поработать скребком и шпателем. Вы легко освободите стены для нового материала, причем все действия не займут много времени.

Особенности удаления

Инструменты для удаления жидких обоев: обойный тигр, жидкость для удаления обоев, паровой стриппер и игольчатый валик.

Как снять материал правильно? Процесс удаления жидких обоев следует начать с того, что надо намочить их водой. Для этого следует приготовить горячую воду, губки или веники, тряпки.

Практика показывает, что одним из наиболее удобных способов нанесения воды на этот материал является использование цветочного распылителя. Поэтому, планируя снимать со стен такое покрытие, непременно его приобретите. Этот предмет очень полезный в хозяйстве, он пригодится вам и в дальнейшем. Стоимость такого приспособления невысокая, а пользоваться распылителем чрезвычайно удобно.

При попадании большого количества воды на поверхность обоев происходит растворение и размягчение клея, впитывание воды происходит быстро. В том случае, если ранее вы нанесли на стену обои толстым слоем, возможно, придется несколько раз покрывать их водой, чтобы добиться полного размокания.

После активного увлажнения подождите 10 минут, и можете приступать к удалению слоя обоев. Теперь их можно просто счистить со стены удобным скребком или широким шпателем. Такая работа является крайне простой, в ней нет никаких тонкостей и хитростей. Вы просто производите механические действия, и отделка удаляется.

Вернуться к оглавлению

Повторное использование

При удалении старых обоев можно воспользоваться паровым стриппером, под воздействием которого они размякнут и легко отойдут от стены.

Оказывается, снятые жидкие обои можно применять и повторно, ведь это действительно уникальный материал. Например, вы удаляете материал со стены, затем выкладываете его на клеенку слоем, высушиваете. После этого все следует хранить в сухом виде. Когда они вам потребуются, вы их размочите и снова нанесете на стены. Причем такие действия можно производить неоднократно.

Следует отметить, что жидкие обои по способу применения имеют сходство со штукатурками и красками, но результат после использования совершенно иной. На прилавках магазинов они представлены в сухом виде. Это смесь, в составе которой есть такие компоненты, как клей, целлюлоза, хлопок. Могут быть добавлены блестки и прочие материалы, улучшающие декоративные качества.

Положительным моментом можно считать такой фактор, что не требуется иметь специальные навыки, чтобы нанести данный вид обоев. Просто добавляете в сухую смесь воду и действуете. По сравнению с обычными обоями, у таких немало преимуществ.

Например, на них не оседает пыль, потому что они отличаются нейтральным антистатическим зарядом. При этом у данного отделочного материала хорошая звукоизоляция и теплоизоляция, он не впитывает запахи, не выгорает на солнце, не выделяет токсичные газы. Не на последнем месте и такое преимущество, как пожаробезопасность материала.

Вернуться к оглавлению

Частичная замена жидких обоев

Снимать жидкие обои можно и частично. При внешнем осмотре эта отделка представляет собой цельное декоративное покрытие, поэтому может показаться на первый взгляд, что при необходимости ее будет очень сложно удалить. Хотя в действительности отклеить материал легко, ничего сложного в этом нет.

На ощупь такие обои шероховатые, их толщина иногда доходит до 10 миллиметров. Таким образом, легко скрыть дефект стены, например, трещины, выступы и впадины, сколы и прочее. К тому же у жидких обоев имеется определенная эластичность.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/0abkX7frhp8

Если ремонт проводится в новом доме, то такое свойство весьма полезно, так как со временем новые дома дают некоторую осадку. Если случилось так, что жидкие обои запачкались или их повредили при передвижении мебели, то полностью всё переделывать необязательно, необходимости в этом нет.

Вам требуется удалить обои лишь в поврежденном месте и на это место нанести новые. Практичность данного строительного материала высока, поэтому его используют при ремонте практически любого помещения. Это может быть как городская квартира, так и офисное помещение, загородный дом и прочее.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/IEfAX29Txb4

Срок службы жидких обоев при правильном уходе длительный, до 15 лет. При необходимости можно пылесосить стены, а чтобы проводить влажную уборку, поверхность покрывают специальным лаком. А если вы захотите поменять обои, обновить интерьер, сделать это несложно!

Как снять жидкие обои со стены? Советы от мастеров

Когда настаёт время очередного ремонта, всегда встаёт вопрос об обновлении стен. Если при прошлом ремонте вы использовали шёлковую штукатурку, Вам будет полезно узнать: как снять жидкие обои со стены?

Да и для тех, кто впервые решил использовать жидкие обои — наша статья тоже будет полезной.

При снятии жидких обоев со стены обычно никаких трудностей не возникает, если материал был нанесён согласно технологии и без применения дополнительных клеевых составов.

Будет полезно

Жидкие обои — материал многоразового использования, т.е. обои которые вы снимите, можно использовать повторно, например, нанести их на балконе, на даче или в гараже. После размачивания жидкие обои не теряют клеевых свойств.

Что понадобится

Для снятия жидких обоев со стены Вам понадобится:

малярный скотч;

валик со средним или крупным ворсом;

вода;

таз для воды;

кисть;

шпатель;

ёмкость куда вы будете складывать снятые жидкие обои;

укрывная плёнка (для пола и мебели)

Для снятия вам потребуется ёмкость с водой, валик и шпатель. Остальное для укрывания поверхности.

Подготовительные работы

Удаление жидких обоев процесс не пыльный, но остатки обоев могут испачкать мягкую мебель, забиться в щели, в розетки и выключатели.

Перед снятием жидких обоев со стен или потолка необходимо укрыть мебель (если она остаётся в комнате), закрыть малярным скотчем плинтуса, декоративные элементы (уголки, лепнина), розетки и выключатели.

Плёнкой застелите пол и укройте мебель. Скотчем заклейте розетки, молдинги и другие мелкие детали

Сам процесс

Что бы снять жидкие обои со стены, материал нужно хорошо размочить.

Удобнее и быстрее это делать смоченным в воде малярным валиком. Смочив валик в воде, распределяете воду по поверхности жидких обоев сверху вниз.

Размачите жидкие обои, используя валик с водой.

Если нужно снять небольшой участок

При фрагментарном ремонте используйте вместо валика обычный бытовой пульверизатор для размачивания  материала на стене.

Лучше использовать воду температурой 35-45 градусов. Так жидкие обои разбухнут быстрее.

Материалу нужно время, что бы хорошо впитать воду. 

Подождите 5-10 минут, при необходимости повторите размачивание.

Снимать жидкие обои удобнее всего шпателем среднего размера, шириной 10-20 см. 

Хорошо смоченные жидкие обои легко поддеваются и снимаются со стены.

Снимите разбухшие жидкие обои шпателем со стены

После удаления могут оставаться небольшие остатки жидких обоев, смочите их повторно и так же снимите шпателем.

Снятые жидкие обои можно не выбрасывать и использовать повторно.

При повторном использовании их нужно тщательно перемешать и добавить воды (при необходимости) для придания консистенции пригодной для нанесения.

В замоченном виде жидкие обои могут храниться 4-7 дней в полиэтиленовом пакете.

При более длительном хранении жидкие обои необходимо высушить, раскатав их в пласт толщиной 1-2 см и оставив сушиться при комнатной температуре.  

Можно ли не снимать жидкие обои?

Если вы хотите быстро обновить интерьер, но и времени снять жидкие обои со стен у вас нет, можно, просто нанести новый слой, поверх старого.

Для этого старый слой нужно покрыть фирменной грунтовкой Silk Plaster в 2 слоя, с межслойной просушкой 3-4 часа.

Окончательное высыхание грунта – 24 часа.

После полного высыхания второго слоя грунтовки можно наносить новый слой жидких обоев. 

Данный материал подготовлен при участии профессиональных мастеров-отделочников, специально для интернет-магазина жидких обоев BezRulonov.ru

Как снять жидкие обои со стены

Любое покрытие стен со временем теряет свою новизну, появляются потертости, а, может быть, и пятна, поэтому нам хочется обновить свой интерьер. Как снять жидкие обои со стены быстро и с наименьшими трудовыми затратами – этот вопрос мы рассмотрим сегодня.

Жидкие обои являются не классическими рулонными обоями, а скорее их можно назвать декоративной штукатуркой, шелковой штукатуркой. Они наносятся по схожей технологии. Это великолепный по дизайну отделочный материал с огромным сроком эксплуатации.

Кроме того, они с прекрасными характеристиками и экологически чистой природой. Причиной их замены может послужить лишь то, что они просто перестали радовать ваш взор длительным сроком службы.

Эти «долгоиграющие» обои вам просто надоели. Вам захотелось внести новизну в интерьер, оформление комнаты сделать более интересным, эффектным, изменить дизайн вашего жилища. Для этого, прежде всего, следует снять жидкие обои со стены.

Подготовительный этап

Независимо от того, каким способом вы будете удалять жидкие обои со стены, вам следует подготовить помещение соответствующим образом:

  • Прежде всего защитите обстановку комнаты от пыли, грязи, накрыв все полиэтиленовой пленкой;
  • Застелите напольное покрытие, чтобы не испортить его внешний вид;
  • В защите нуждается и плинтус – можно предохранить его малярным скотчем;
  • То же касается и выключателя и розеток, люстры, бра, подоконника;
  • Для надежности обверните дверь пленкой.

Способы снятия жидких обоев

Если покрытие «девственное», сохранило натуральный состав, вы не покрывали его водоэмульсионной краской, не лакировали, для придания ему водостойких свойств, тогда снять жидкие обои со стены будет проще — при помощи воды.

Как снять жидкие обои при помощи воды и шпателя

Для работы вам потребуется:

  • Ведро с теплой водой;
  • Кисть, скребок и шпатель.

Проще всего разделить площадь на захватки. При нанесении жидких обоев мы смешивали сухую смесь, в состав которой входил водорастворимый клеевой состав, с водой, поэтому вода их и размягчит. Кистью наносим теплую воду на поверхность несколько раз, чтобы хорошо их увлажнить, особенно, если толщина слоя большая.

Когда обойная масса хорошо напитается жидкостью (минут 7 -10) и станет эластичной, то аккуратно шпателем начинаем снимать ее. При достаточной пропитке этот процесс идет довольно легко.

Для более качественного размягчения структуры шпалер можно прибегнуть к добавкам:

  • В воду добавляем специальные универсальные средства для снятия шпалер, которые применяются и для других видов. Следуйте инструкции при использовании.
  • Можно воспользоваться и подручными средствами бытовой домашней химии, например, «AOS», «Ferry», жидкое мыло из расчета 50мл средства на литр жидкости.
  • Еще один рецепт — из расчета на 10 литров жидкости добавляют по 4 столовых ложки кондиционера для стирки (Lenor, например) и столового уксуса.

Есть и другие рецепты, но ограничимся вышеприведенными примерами.

Если жидкие обои из разряда многоразового использования (при наличии в составе ингредиентов вискозы), то после снятия их вы сможете использовать материал для повторного применения. Достаточно будет лишь высушить их и упаковать в целлофановые мешки, и пусть материал ждет своего часа.

Нанести их повторно можно на даче, в гараже и там, где вам захочется. Повторное нанесение можно выполнять несколько раз. Просто замесите высушенный снятый ранее материал по технологии и состав готов.

 

Если вы заметили, что состав плохо пристают к основанию, значит, за несколько циклов их снятия часть клеевого состава ушла в воду. Просто добавьте в повторный замес раствора обойный клей и все.

Повторное использование материала

В случаях, если обои вы покрывали лаком или водоэмульсионной краской, то снять жидкие обои со стены при помощи воды не удастся, так как жидкость не размягчит их структуру из – за того, что не сможет проникнуть через поверхностную пленку. Тогда будем удалять их другим способом, о чем поговорим ниже.

Снятие жидких обоев будет происходить по другой технологии. Это же касается и удаления мокрых обоев, которые внешним видом имитируют декоративную штукатурку. Кроме того, повторное использование этих обоев также не получится.

Механическое удаление жидких обоев

Если вы решили полностью удалить обои перед нанесением нового покрытия, то это большой участок работы по трудоемкости. Мы рассмотрим некоторые варианты, как снять жидкие обои со стены при помощи механических приспособлений.

Прежде всего, все эти методы подразумевают присутствие большого количества специфической пыли от снимаемого материала. Поэтому применяйте средства индивидуальной защиты.

Используемые инструменты:

Самый эффективный во временном плане инструмент — это болгарка со шлифовальным диском и определенными насадками, предохраняющими стену от повреждений. С ней должен работать профессионал или человек имеющий навык, чтобы не получить случайную травму. Болгарку применяйте с достаточной мощностью.

Более безопасна шлифовальная машинка, работа с которой требует физических усилий. Инструмент следует сильно прижимать к обрабатываемой поверхности. Инструмент эффективный, удалит слой любой толщины. Предпочтительней работать с напарником по очереди.

Еще один инструмент годится для этой работы – это промышленный фен. Как снять жидкие обои со стены этим способом заключается в нагревании всего слоя горячим воздухом. Перед этим можно пройти поверхность игольчатым валиком, смочить стену средством для снятия обоев, а горячий воздух довершит дело – горячий слой обоев отслоится от основы, и вы его сможете удалить, но по времени это долгоиграющая процедура.

Бывают ситуации, когда обои прочно держатся на поверхности и вам не хочется тратить много усилий, чтобы удалять их, пылить и прочее. Предлагаю вариант и на этот случай.

Готовим поверхность под отделку, не снимая жидких обоев:

Если вы хотите нанести снова жидкие обои, то оставляете старое покрытие, покрываете его водоэмульсионной краской, чтобы основа для нового слоя была светлой и наносите по технологии новый слой жидких обоев.

Если вы хотите использовать для отделки другой материал, то просто правильно готовите основание под него:

  • Необходимо выровнять основание из жидких обоев механическим способом при помощи шлифовальной машинки, болгарки с диском для шлифования и дорабатываем наждачной бумагой;
  • Когда все неровности удалены, то грунтуем поверхность, просушиваем и выполняем шпаклевку для придания ровности;
  • Все, после высыхания основание готово к нанесению любого нового покрытия.

Вы познакомились с тем, как снять жидкие обои со стены. Не скажу, что это приятная процедура, но, тем не менее, ее надо проделать для того, чтобы подготовить фронт работ для нового финишного покрытия.

 

Отвечая на часто задаваемые вопросы о съемных обоях

Мне всегда интересно узнать, какие сообщения в блогах со временем становятся действительно популярными. Чаще всего это посты, которые я никогда не ожидаю «стать вирусными» (например, этот и этот). Тем не менее, время от времени любимые проекты или что-то, что я считаю особенно умным, на самом деле, наконец, взлетает. Когда несколько лет назад я впервые опубликовал свою «технику обоев для арендодателей», я подумал, что это довольно крутой проект, который «покорит Интернет штурмом!» Ха! Спойлер: этого не произошло! И я должен признать, что был более чем немного разочарован отсутствием поддержки, которую изначально получил пост.Но с тех пор это стало одним из моих самых популярных постов благодаря множеству других арендаторов, которые гуглили «съемные обои». Следовательно, это проект, о котором я получаю вопросы ежедневно. Многие вопросы являются вариациями темы, поэтому я подумал, что было бы полезно собрать все ответы здесь в качестве последующей публикации к исходному руководству!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Вы можете прочитать мою Политику конфиденциальности и раскрытия информации здесь.

Если вы пропустили оригинальный проект обоев, о котором я собираюсь поговорить сегодня, вы можете прочитать его здесь. Таким образом, я использовал старый трюк с жидким крахмалом (который люди использовали для приклеивания ткани к своим стенам), чтобы наклеить непоклеенные обои на наши арендованные стены. Это сработало блестяще и стало одним из моих любимых способов изменить стены без краски. Вы также можете прочитать мой следующий пост о том, как появились обои, а также о том, как наклеить обои на текстурированные стены, используя ту же технику.

Ниже приведены вопросы, которые я получаю чаще всего, но если есть еще что-нибудь, что вас интересует, не стесняйтесь оставлять вопрос, и я отвечу на него в комментариях. Хорошо — поехали!

Самый частый вопрос, который я получаю:

Когда я впервые экспериментировал с методом «обои + жидкий крахмал» и показал, насколько легко он удаляется, бумага пролежала на стенах всего около 9 месяцев. Хотя я не мог представить, как он отслаивается или отваливается от стен из-за того, насколько хорошо он держался, я не мог говорить о долгосрочной жизнеспособности этого метода нанесения.

Неоклеенные обои в моем офисе в Канзасе

Однако, как некоторые из вас знают, я использовал тот же метод в нашем нынешнем доме, используя жидкий крахмал, чтобы наклеить обои (на фактурные стены) в детской для нашего сына. Статья в этой комнате публикуется более двух лет, и теперь я могу без колебаний сказать, что этот метод можно успешно использовать для долгосрочных целей. Даже при колебаниях температуры бумага на большинстве стен остается в идеальном состоянии, без отслаивания, обвисания и т. Д.Он буквально так же хорош, как и в тот день, когда я его повесил.

Неоклеенные обои в детской комнате моего сына

Теперь … Я говорю на большинстве стен только потому, что я честен до ошибки. Сэм любит стоять у окна своей спальни и смотреть, как проезжают машины и мусоровозы. Обои на его подоконнике не защищены какой-либо отделкой и, по сути, являются рыхлой кромкой прямо на его игровом уровне. С годами бумага на подоконнике оторвалась от стены, но только потому, что он с ней играет. Я мог бы легко вытащить кувшин с жидким крахмалом и снова приклеить его, но я слишком ленив.

Неоклеенные обои в детской комнате моего сына

Итак… ваши обои со временем упадут или отслоятся, если вы будете использовать жидкий крахмал? Нет, не сдвинется с места. Однако, если у вас есть малыш, который каждый день играет со слабым концом, да, он начнет шелушиться!

Я в шоке, как часто мне задают этот вопрос… Наверное, в прокате есть довольно плохие обои, которые люди отчаянно пытаются скрыть!

Я лично вообще не пробовал оклеивать существующие обои, тем более методом жидкого крахмала.Тем не менее, я не рекомендую это, но позвольте мне объяснить, почему. Я действительно думаю, что обои с жидким крахмалом приклеятся к другому слою (нетекстурированных) обоев. Меня беспокоит то, что жидкий крахмал может оставить мутное изменение цвета существующих обоев и / или оставить мокрые следы на обоях (вроде того, как это было на ткани здесь). Если вы не возражаете, что нижележащие обои могут быть повреждены, сделайте это. Но если вы пытаетесь использовать жидкий крахмал в качестве безопасного, съемного и удобного для арендаторов решения, я бы не рискнул обесцветить или повредить существующие обои.В этом случае я бы использовал клейкие обои, так как они будут аккуратно сниматься и совсем не повредить существующие обои!

Поклейка обоев вокруг камина в Канзасе

По моему опыту, да. Если вы используете жидкий крахмал для наклеивания обоев, затем снимите их и попробуйте повесить на новом месте, должно получиться. Это одно из самых больших преимуществ этого метода перед липкой бумагой, которая чаще всего используется одноразово. Тем не менее, имейте в виду, что высота потолка и ширина стен различаются от дома к дому.Таким образом, ваш объем бумаги или количество, которое у вас есть, могут не полностью соответствовать вашему следующему пространству.

Я обратил внимание на то, что большие кувшины жидкого крахмала недоступны в других странах; и поэтому некоторые читатели спрашивают, подействует ли распыляемый крахмал? Хотя я сам не экспериментировал, я так не думаю. Я не думаю, что баллончики с крахмалом намочат бумагу настолько, чтобы прикрепить ее к стене. Если кто пробовал, поделитесь с нами своими результатами в комментариях!

Обои в ванной в Калифорнии.

Честно говоря, не понимаю, почему бы и нет. Хотя я лично не пробовал оклеивать обои с жидким крахмалом в ванной, меня настолько впечатлила долговечность этого метода, что я, конечно, без колебаний сделаю это. Как всегда, я рекомендую провести тест с небольшим кусочком бумаги (перед тем, как оклеивать всю комнату), чтобы убедиться, что тепло и влажность не повлияют на нее отрицательно.

Обои на нашу кухню в Калифорнии.

Если вы все еще беспокоитесь, обои с отклеиванием и приклеиванием — еще один отличный вариант. У меня есть использованных клеящихся обоев как в ванной, так и на кухне, и у меня не было проблем с их отслаиванием.

Непоклеенные обои можно найти практически везде, где продаются обои, вам просто нужно прочитать спецификации, чтобы узнать, наклеены они предварительно (избегать) или не наклеены (это то, что вам нужно!). Некоторые из моих любимых источников — это Walls Republic, Graham and Brown, Joss & Main, One Kings Lane и The Home Depot.

В наши дни, кажется, существуют сотни компаний, продающих клейкие обои. Хотя я пробовала несколько, но, безусловно, мой любимый продукт — это клейкие обои Devine от Target. Если / когда вы сможете купить его на распродаже (ВСЕГДА проверяйте заглушки!), Это лучший продукт по цене!

Постоянные читатели знают, что мне нравятся все обои, как традиционные, так и клейкие. Тем не менее, у меня есть личные предпочтения относительно того, когда и где я их использую.

Два основных преимущества использования неоклеенных обоев + жидкий крахмал по сравнению с обдирочной бумагой: 1) стоимость — вы можете обклеить гораздо больше места за гораздо меньшие деньги, используя неоклеенные обои; и 2) возможность использовать ее повторно — бумага, которую можно отлепить и приклеить, теоретически можно использовать повторно, но я никогда не удалял ее так, чтобы ее можно было использовать снова. Непоклеенные традиционные обои отклеиваются, превращаясь в идеальные листы, которые можно использовать снова и снова. Я предпочитаю использовать неоклеенную бумагу, когда хочу выделить много места, например, целую комнату или большую акцентную стену.

Непоклеенные обои в моем офисе в Канзасе.

Преимущество липкой бумаги в том, что для ее подвешивания не нужны специальные приспособления (кроме ножниц и уровня), и ее довольно легко повесить. Тем не менее, я считаю, что это намного дороже, особенно для одноразового продукта, и, как правило, оставляю его для туалетов, акцентных стен или небольших помещений.Вы можете ознакомиться с моими лучшими советами по сокращению расходов на клейкие обои здесь.

Клейкие обои в спальне моего сына.

Хорошо … я полагаю, что в Интернете есть «хорошо известная» техника нанесения обоев, которая включает в себя наклеивание малярной ленты на стену, а затем использование двойной клейкой ленты для прикрепления обоев к малярной ленте. Я никогда не читал полное руководство и не пробовал, потому что, честно говоря … это звучит как чертовски много работы с сомнительной отдачей.Но меня все время спрашивают об этом, так что я поделюсь своими двумя центами.

Имейте в виду, что малярный скотч может быть дорогим, и если вам нужно много использовать на стенах, чтобы бумага полностью приклеилась, вы можете не сэкономить в долгосрочной перспективе. И вы точно не сэкономите ни времени, ни хлопот. Кроме того, поскольку вы прикрепляете бумагу к стене только через определенные промежутки времени (где находится лента), бумага может «вздыбиться» от стен, делая ее больше похожей на плакат, чем на обои.

Хотя я думаю, что малярная лента + двойная липкая лента могут быть хорошим способом наклеить более тонкую бумагу, например оберточную бумагу, если у вас хорошие толстые обои, я предлагаю вам использовать метод жидкого крахмала.Это даст вам визуальные результаты «настоящих» обоев, но при этом их можно будет полностью снять.

Уф! Для тех из вас, кто любит обои, как я, я надеюсь, что эти ответы и идеи придадут вам уверенности, чтобы попробовать некоторые из этих продуктов и методов! Если вам не нравятся обои, на следующей неделе мы вернемся к некоторым корпоративным проектам и другим домашним обновлениям! Удачных выходных, друзья!

Размещено в Калифорнии 2, Решения по аренде Как сэкономить деньги на принадлежностях для рукоделия Как подшить шторы | Надежный метод!

Как удалить обои — Extreme How To

Я никогда не встречал никого, кому нравилось бы снимать обои.Это одно из тех зол, которые необходимо сделать, если вы планируете окрасить стены качественной краской. Закрашивание обоев не может скрыть швы или предотвратить отслоение бумаги в углах. Кроме того, краска может вызвать морщины или пузыри на бумаге. Для достижения наилучшего результата вам следует удалить обои перед покраской.

Дай ему разорвать

Иногда узор на обоях бывает настолько некрасивым и неуместным, что вы решаете покрасить, чтобы избавиться от старой бумаги. Так было с показанным домом, где полосатый зелено-желтый цветочный узор вызывал у меня головную боль.

Чтобы удалить обои, сначала проверьте наличие незакрепленных углов или швов. Если не найдете, сделайте. Медленно и контролируемо дерните свободный язычок. Если повезет, установщик использовал качественную грунтовку для обоев перед нанесением бумаги, что значительно упрощает удаление. Возможно, вам удастся отделить большие куски бумаги вручную без особых усилий. Двигайтесь вдоль стены, стягивая с себя всю бумагу, потому что следующие методы требуют больше времени и усилий.Используйте ветошь, чтобы собрать мусор.

По моему опыту, бумага никогда полностью не отрывается от стены при вытягивании вручную. Клей на задней части обоев можно упорно слит с бумажной поверхностью гипсокартона. Чтобы удалить бумагу, не повредив поверхность стены, нужно ослабить химическую связь клея. Это можно сделать двумя способами: использовать средство для удаления жидких обоев или средство для удаления паровой тачки.

Надрезайте обои с помощью инструмента для перфорации.

Перед тем, как использовать любой из этих методов, протрите бумагу перфорационным инструментом, сделав крошечные отверстия на поверхности, через которые будет впитываться жидкость. Инструмент для перфорации продается в большинстве магазинов скобяных изделий или красок, и это немного больше, чем ручка размером с ладонь с колесными шпорами, которые вращаются, когда вы перемещаете инструмент по стене. Приложите ровно столько давления, чтобы проколоть бумагу, не повредив гипсокартон. В качестве альтернативы нанесите по бумаге кромку скребка для стен крест-накрест с интервалом 6 дюймов.Сделайте отметку на всех участках, на которых еще остались приклеенные обои.

Смесь химического десорбера

Нанесите съемник с помощью распылителя или валика.

Химический отстойник

Использование химического средства для удаления обоев — один из самых простых и дешевых способов сделать эту работу. Смешайте жидкое средство для удаления обоев с горячей водой в соответствии с инструкциями производителя.Используйте малярный валик или распылитель, чтобы нанести средство для удаления на перфорированную бумагу. Подождите около десяти минут, чтобы средство для удаления ослабило клей, а затем снимите его руками. При работе с неподатливыми рулонами бумаги слегка используйте 3-дюймовый скребок под небольшим углом, чтобы соскрести бумагу, не царапая стену.

Отпарка паром

Если вы часто переделываете или ремонтируете интерьер, подумайте о приобретении паровой машины для снятия обоев.Эти инструменты устраняют необходимость в использовании химикатов и могут использоваться многократно. Самые простые пароварки требуют только, чтобы пользователь наполнил резервуар водой и включил шнур в розетку, чтобы запустить нагревательный элемент. Когда вода нагревается, образующийся пар выходит через шланг. На конце шланга находится паровая пластина для сбора пара над определенной областью.

Просто прижмите паровую пластину к обоям примерно на 10 секунд. Пар нагреет и смочит бумагу, что ослабит клей.Затем переместите тарелку на место рядом с только что пропаренной, с которой бумага должна легко отрываться при небольшом поощрении скребком для стен. Работа по этому шаблону должна позволить вам постоянно удалять бумагу.

Не забывайте, что пар горячий. Пароварка, которую я использовал для этой статьи, производит пар с температурой 212 градусов, поэтому будьте очень осторожны при использовании.

Заключительная подготовка

После удаления всех обоев несколько раз вымойте стену, чтобы удалить остатки клея.Используйте свежую воду и губку. В противном случае остатки ухудшат сцепление краски и вызовут ее отслоение. Как только стена полностью высохнет, обработайте ее грунтовкой и краской.

Рекомендуемые статьи

Обои для арендаторов | Apartments.com

ЧТЕНИЕ 2 МИН.

Когда вы переезжаете в квартиру или живете в ней какое-то время, приятно иметь возможность немного освежить место и сделать его своим.В любом доме обои — это основной элемент декора, к которому люди часто обращаются, чтобы продемонстрировать свой характер и стиль. Но часто традиционные обои не подходят, если вы хорошо не знаете владельцев здания или не можете заранее утвердить свой рисунок. Традиционные обои требуют клея и часто повреждают краску на стенах, когда пора ее снимать. По этой причине многие владельцы домов не любят его использовать, даже если им не нужно чье-либо разрешение на его установку. К счастью для арендаторов и домовладельцев, которые не хотят иметь дело с повреждениями традиционных обоев, существуют съемные обои, которые бывают разных стилей.

Съемные обои

Идея съемных обоев относительно нова, поэтому нет гарантии, что вы сможете найти идеальный стиль, но она дает арендаторам выбор, которого у них не было раньше. На выбор предлагается несколько различных дизайнов, от различных геометрических узоров до искусственных кирпичей, которые вы, возможно, захотите повесить только на части стены. Бумага предварительно натерта и не унесет с собой краску стены, когда придет время срывать ее.

В большинстве квартир много простых белых стен, и, хотя они не вызывают споров, они также не очень интересны. Съемные обои освобождают арендаторов от судьбы белых стен, даже если им не нужен узор на стенах. Есть однотонные цветные бумаги, которые можно повесить на стену, а затем их можно покрасить в любой цвет, который выберет арендатор. Если они артистичны, они могут даже нарисовать фреску — обычно это не сходит с рук.

Альтернативы обоев

Хотя съемные обои — это меньше работы и меньше беспорядка, чем традиционный метод, все же есть люди, которые опасаются использовать их в своей квартире или доме и захотят придумать какую-то альтернативу.Некоторые просто повесят много произведений искусства, но другой вариант — повесить цветную ткань на карниз. Гобелены также могут добавить декоративности стенам вашей квартиры и уменьшить сквозняки.

Также возможно использование кусочков ткани в качестве обоев. Двусторонние тканевые обои останутся на вашей стене с жидким крахмалом и смоются, когда придет время их снимать. Затем ткань можно постирать и снова использовать в следующем месте, куда вы переедете. Можно покрыть стены стенами или прикрепить фактурными узорами или использовать трафареты.Все зависит от вашего вкуса и воображения.

Многим, кто мечтает о собственном доме, может казаться, что жизнь в квартире ограничена, но появляется все больше и больше творческих возможностей, которые позволяют людям жить в доме своей мечты, даже если он им не принадлежит.

Опубликовано 24 января 2014 г.

Что вы думаете?

32 ответа

Об авторе

(многоразовые) тканевые обои — Ureshii Design

Несколько недель назад мы болтали с нашей подругой Милли о вариантах малоотходного непластикового покрытия стен для ее дома. Что-то, что украсит ее пространство, но не заполнит ее мусорное ведро. У нас действительно не было хороших предложений.

Перенесемся на эту неделю. Некоторое время мы хотели обновить студийные обои, и сейчас хорошее время для этого. Но обои дорогие! И вам это надоест, особенно если вы выберете жирный узор (что мы бы — конечно, сделали бы).

Оригинальные студийные обои на заднем плане. Мы его не выбирали, но и не ненавидели.Самое время для изменений;)

Вместо этого я начал исследовать техники текстурирования стен и наткнулся на эту статью. УДЕРЖИВАЙТЕ ТЕЛЕФОН. Оказывается, можно просто приклеить ткань к стене жидким крахмалом. И когда вы решите его поменять (или переехать из арендованного помещения), вы намочите его и просто оторвите, не повредив ни стену, ни ткань.

Затем вы бросаете ткань в стирку и превращаете ее в занавески. Или, если ты Эмили, наверное, платье.

Так или иначе, у нас под рукой есть ткань (кхм):

Мы решили оставить оригинальные обои, так как они были красивыми и гладкими (а стена под ними, скорее всего, не будет, потому что старый дом) . Эмили слегка загрунтовала его, чтобы свести к минимуму любой потенциальный просвечивающий слой и обеспечить хорошую адгезию, но это не было строго необходимым.

Она смешала свой собственный жидкий крахмал по второму рецепту в этой статье. По сути, это 3 тонны кукурузного крахмала в воде с температурой 5 ° C, кипяченая в течение одной минуты. Это было как раз подходящее количество для стены такого размера (9 x 8 футов).

Вы начинаете с подвешивания ткани на место. Крахмал проходит под тканью и поверх нее. Было соединение, но мы довольно легко смогли выстроить повтор.

В статье предлагается тесьма, но, конечно, мы использовали булавки с цветочными головками, чтобы повесить ткань.

После высыхания необходимо обработать края ножом для рукоделия. Было несколько пузырей и морщинистых кусочков, но быстрый проход паровым утюгом в основном их разобрал. Да, верно — Эмили гладила стену.

Та-да! Дешевле, чем обои, нет упаковки, которую можно выбросить, легко снимается и даже многоразово. У вас дома не валяется 5 ярдов ткани? Вы могли бы полностью сделать лоскутную версию.Стеновое одеяло без лоскутного шитья! Я сейчас смотрю на одну из стен своего офиса, когда пишу это.

xoxo

Аманда

Покрытие старых обоев: снимать или не снимать?

Вы устали от этих неприглядных устаревших обоев и решили, что эти выходные — идеальное время, чтобы их покрыть. Но действительно ли нужно снимать старые обои перед тем, как покрыть их краской или новыми обоями? Если бумага порвалась, отслаивалась, рвалась или пузырилась, ее обязательно нужно удалить.Точно так же, если старые обои имеют жирный рисунок, иначе цвета могут растекаться. Также нельзя оклеивать старые обои винилом, фольгой и пластиковой бумагой.

Однако, если бумага в хорошем состоянии и вы планируете грунтовать любые более темные цвета, вы можете обойтись, не снимая старые обои. В любом случае, вашим стенам потребуется некоторая подготовка, прежде чем вы сможете покрасить или окрасить обои.

Решение не снимать пленку

Если вы решите окрасить старую бумагу краской или обоями, вам все равно придется провести некоторую подготовку.Убедитесь, что вы повторно натерли и закатали все незакрепленные швы. Затем зашпаклевать и отшлифовать все зазубрины, неровности или перекрывающиеся швы. В завершение промойте стену раствором аммиака и воды или TSP и дайте ей полностью высохнуть.

Перед покраской обоев всегда рекомендуется использовать хорошую грунтовку. Но это, возможно, потребуется сделать до того, как поклеить обои, так как старая бумага может потекать чернилами. Чтобы проверить старые обои, смочите их небольшой кусочек чистой губкой. Если с губки сошли чернила, сначала необходимо нанести виниловую грунтовку на старые обои.

Решение снять обои: удаление виниловых или удаляемых обоев

Перед тем, как попробовать какой-либо метод, проверьте, являются ли ваши обои виниловыми или сделаны из удаляемого материала.

Виниловые обои легко снимаются, подняв нижний край бумаги ногтем или ножом для снятия изоляции. Затем снимите каждую длину прямо со стены. Виниловые настенные покрытия имеют тонкий слой бумажной основы, которая остается на стене, когда вы снимаете верхний слой. Если он не порван, его можно оставить как подкладку для новых обоев.Если он порвался, его нужно будет удалить. Бумажную подложку обычно можно удалить, намочив и соскоблив соскоб, без надрезов.

Решение об удалении обоев: удаление других обоев

Удаление обоев обычно состоит из трех этапов: надрез, замочить и соскоблить. Этот процесс может быть очень простым или очень неприятным в зависимости от того, сколько слоев обоев на стене и насколько хорошо была подготовлена ​​поверхность перед тем, как наклеить старую бумагу. Если это будет сделано неправильно, вы можете остаться в стене с пропавшими бороздами и полосками гипсокартона.Не забывайте быть осторожными со стенами, независимо от того, насколько они вас расстроили.

Шаг 1 — Оценка

Если вы не можете высушить или оторвать бумагу на стене, и на ней есть виниловая или другая водонепроницаемая поверхность, вам нужно будет надрезать ее. Моющаяся и окрашенная бумага выдерживает воду. Шлифовка поверхности позволит влаге проникнуть внутрь и разрушить клей. Надрезание можно сделать с помощью грубой наждачной бумаги, зубчатого скребка или инструмента для наклеивания обоев, такого как Paper Tiger.Какой бы метод вы ни использовали, будьте осторожны, не давите слишком сильно и не повредите стену. Вы также можете использовать бритву, чтобы нанести серию крестиков на поверхности обоев. Однако вы должны быть очень осторожны, чтобы не надавить слишком сильно, иначе вы рискуете повредить стену. Этот метод также разрезает бумагу на более мелкие кусочки, что делает ее очистку более трудоемкой.

Шаг 2 — Замачивание

Хотя многие люди скажут вам, что один метод замачивания обоев лучше, чем другие, на самом деле правильный метод зависит от типа бумаги, которую вы удаляете.Клей для обоев меняется у разных производителей и в разные годы. Если первый метод, который вы попробуете, не работает, попробуйте что-нибудь другое.

Перед замачиванием необходимо накрыть пол и мебель, и убедитесь, что вы соблюдаете осторожность, чтобы вода не попала в электрические розетки. Не пытайтесь замачивать слишком много места за один раз. Если стена высохнет до того, как вы доберетесь до нее, придется начинать все сначала.

Основным ингредиентом замачивания является вода: чем горячее, тем лучше.Воду можно нанести на стену с помощью губки, кисти или садового распылителя канистры. Чтобы ускорить процесс замачивания, попробуйте добавить немного хозяйственного мыла или жидкого моющего средства, чтобы паста разрыхлялась. Однако некоторые люди считают, что лучше работают растворы, состоящие из смягчителя ткани и теплой воды или равных частей уксуса и воды. Для достижения наилучших результатов нанесите воду не менее двух раз, пока бумага не станет влажной, но не капающей, и дайте раствору постоять около 15 минут, прежде чем переходить к следующему шагу.

Если ни один из этих методов не работает, вы можете рассмотреть возможность использования химического стриппера. Это продукт на основе ферментов, который разрушает химическую структуру пасты. Они выпускаются в гелевой и жидкой форме.

Шаг 3 — Царапина

Пропитанные должным образом обои должны быть достаточно рыхлыми, чтобы их можно было удалить даже с помощью линейки. Однако скребки меньшего размера работают лучше, чем более широкие, потому что может быть трудно поддерживать постоянное давление по всей ширине более широких лезвий.Если давление непостоянно, небольшие полоски бумаги будут пропущены. Подумайте об использовании скребка шириной от трех до четырех дюймов.

Если ваш бюджет позволяет, подумайте о покупке специально разработанных скребков для обоев. Эти инструменты предназначены для скольжения по стене, не выдавливая стенку под ней. Кроме того, у них есть ручка в форме дверной ручки, пользоваться которой проще и удобнее, чем обычными скребками.

Работайте сверху вниз. Тщательно удалите всю бумагу и клей.Будьте осторожны, чтобы не повредить стеновую плиту, которая будет очень нежной из-за замачивания. Если имеется несколько слоев бумаги, удаляйте по одному слою, повторяя процесс. Если кусок устойчивый, снова замочите его и вернитесь к нему позже.

Использование парового стриппера

В некоторых местах для публики сдают паровые стриптизерши напрокат. Они просты в использовании и избавляют от замачивания и соскабливания. Пар проходит через тарелку, которая держится близко к стене, достаточно ослабляя бумагу, чтобы вы могли легко соскрести ее по мере продвижения.С пароваркой нужно быть осторожнее. Если оставить ее на стене слишком долго, штукатурка, скорее всего, оторвется и отвалится на куски. Некоторым людям повезло, используя отпариватели для одежды или даже настройку пара на утюге. Они не подходят для больших площадей и должны использоваться только для сложных или труднопроходимых участков.

После того, как вы удалили старые обои, рекомендуется вымыть стены бытовым чистящим средством. Это гарантирует, что вся оставшаяся паста будет удалена, а также любые кусочки бумаги. Дайте стенам высохнуть в течение ночи, и все готово. Во всяком случае, с этим процессом. Еще нужно оклеить обои или покрасить стены. Но, по крайней мере, вы предприняли необходимые шаги, чтобы гарантировать, что ваша новая картина или обои прослужат долго.

Хотя это может показаться трудоемким, помните, что без надлежащей подготовки ваши недавно покрытые стены не прослужат. Если не удалить старые обои сейчас, это может привести к плачевным последствиям, особенно если они начнут сходить после того, как вы их накроете. Если вы думаете, что это плохо сейчас, подумайте, насколько хуже будет, если вам придется сделать это позже, а затем перекрасить или перекрасить стены обоями.

Cosentino назначает Patternity для дизайна Майами 2019

Искусство, природа и наука сталкиваются в ассортименте Patternity для Cosentino

Вдохновленные различными состояниями жидкости, Patternity и Cosentino реализуют The Liquid Collection, три тонких мраморных рисунка, напечатанных на ультракомпактных поверхностях большого формата, которые будут показаны на Design Miami

Фанатики узоров Анна Мюррей и Грейс Винтерингхэм, дизайнерский дуэт лондонской студии Patternity, объединились с Cosentino, чтобы создать новую коллекцию мраморных поверхностей для Dekton®, которая будет представлена ​​на выставке Design Miami в следующем месяце.

Коллекция Liquid включает три тонких мраморных узора, оттенки которых варьируются от чернильно-черного до перламутрового белого. Дизайн черпает вдохновение в воде как быстро истощающемся ресурсе — с точки зрения устойчивости, к которой дуэт все больше склоняется, недавно создав ряд многоразовой упаковки, поскольку в западном мире растет тенденция к покупкам без упаковки.

«Почти три четверти поверхности Земли покрыто жидкостью, и более половины объема человеческого тела составляет она; неудивительно, что мы очарованы понятием жидкости в жизни », — говорят Мюррей и Винтернгем, которые основали Patternity десять лет назад.«Системы потоков составляют основу жизни здесь, на Земле, и без них мы не существовали бы».

Приняв обычно ручной подход к созданию выкройки, пара реализовала дизайн, закручивая чернила на масляной основе на поверхности воды, прежде чем работать с графическим дизайнером, чтобы перенести их в изображения с высоким разрешением, а затем в Dekton — a прочный композитный материал из кварца, стекла и фарфора.

«Нас вдохновляет тема жидкости и важность мышления и ощущения потока — это часть сущности Patternity, и для нас символизирует переход к более женственному, целостному и интуитивно понятному способу проектирования и создания в этом ключе. время в истории », — говорят Мюррей и Винтерингем.Пара ранее наносила свои мраморные узоры на бумагу для обложек книг или открыток и делилась своими приемами на популярных семинарах по осознанности, где участникам предлагается достичь «состояния потока» в концентрации.

Три цветовых решения коллекции получили названия Liquid Sky, Liquid Shell и Liquid Embers. Мягкий серый узор плавно кружится на облачно-белом фоне для Liquid Sky, в то время как Liquid Shell отсылает к жизни под волнами тонким перламутровым узором, который перекликается с текстурой дна океана, а потрескавшаяся пепельно-черная поверхность Liquid Embers напоминает магмы.«Мы черпали вдохновение из жидкости в ее различных состояниях, жидкости в природе, науке, духовности и искусстве», — объясняют дизайнеры. «Алхимия и наука — отправная точка для одного дизайна; океан и естественная жизнь образуют другое; гидродинамика и искусство вдохновили окончательный дизайн коллекции. ‘

Поскольку Cosentino работает над сокращением количества воды, используемой в производственных процессах, Мюррей и Винтернгем говорят, что они чувствовали, что время для их проекта было правильным: «В сотрудничестве, посвященном жидкости, было важно, чтобы в основе концепции лежало использование воды. как сконструированы продукты.«Производитель из Альмерии, Испания, делает шаги в направлении более замкнутого процесса проектирования, собирая и повторно используя 95 процентов воды, используемой в производстве.

Коллекция Liquid будет впервые показана в лаунж-зонах и барах Collector’s Lounge в Design Miami с 3 по 8 декабря 2019 года. §

Почему вы хотите повторно использовать обои?

Интересный вопрос, правда? Зачем вам повторно использовать обои? Прежде всего, знаете ли вы, что обои можно использовать повторно? Еще один наводящий на размышления вопрос. См. Пояснение к термину «обои» ниже.

Что вы делаете со всеми только что снятыми обоями? Ну, к сожалению, если это типичные съемные обои, вам придется их выбросить, вот так! Но, если это Casart Coverings, вы можете использовать его повторно. Смотрите наше видео с практическими рекомендациями ниже.

Уход за типичными съемными временными обоями. Фото Congerdesign через Pixabay

. Большинство стандартных самоклеящихся съемных обоев с отклеивающейся пленкой и перемещением предназначены для того, чтобы их можно было просто удалить и потратить, и их нельзя надежно использовать повторно.Это действительно плохо, учитывая, что слишком многие вещи, кажется, выбрасываются без особой заботы или беспокойства, просто чтобы быть добавленными в местную кучу мусора. К счастью, сейчас есть возможность дважды подумать, прежде чем выбрасывать предметы. Это происходит по нескольким причинам, но, что наиболее важно, вы не только получаете больше прибыли от повторного использования обоев, но и помогаете окружающей среде, не способствуя постоянному росту мусора. Проще говоря, повторное использование обоев имеет практический смысл. Миллениалы и другие поколения ищут способы «разбудить обои» и использовать их повторно.Следите за публикациями в Forbes и других национальных изданиях на тему «Рост культуры повторного использования». И вот отличная статья от GreenBiz, в которой объясняется вся терминология, которую необходимо знать в культуре «повторное использование — возвращение», например: движения производителей и исправлений, рекомбинации и экономики замкнутого цикла.

Casart Coverings придерживается этой философии. Уже более 11 лет у нас есть решение, чтобы бросить вызов «менталитету отходов!»

В Casart Coverings мы всегда использовали практический подход.Наши обои на самом деле являются «обоями», которые соответствуют строгим требованиям к использованию в коммерческих целях, которых нет у съемных обоев других конкурентов. Как узнать, могут ли ваши обои быть обоями? Совет: обычно он имеет ширину 52 дюйма, как у Casart, что также позволяет сократить время и трудозатраты на установку. Ширина обоев составляет около 21 дюйма, и их нужно нанести гораздо больше, чтобы покрыть только одну стену.

Casart Coverings использует слово «обои» для маркетинга, потому что обои не так хорошо известны, их не так часто ищут и не всегда пишут одинаково, например.г., настенные покрытия и обои. В нашей индустрии дизайна интерьера мы используем обои как одно слово. Вот подробное объяснение преимуществ съемных обоев перед обоями и того, что делает обои Casart такими привлекательными для повторного использования.

Вы должны знать, что типичные временные обои — это всего лишь то, что их нужно быстро наклеить, снять и выбросить, и все это для удобства клиентов и для того, чтобы вы покупали все больше и больше обоев. Мы согласны с фактором удобства покупателя, однако, почему нужно так легкомысленно выбрасывать обои?

Просто прочтите ошеломляющую статистику из SF Gate:

… Обрывки обоев, попадающие в отходы, попадают на свалку, объем которой в 2009 году составил более 130 миллионов тонн. .

Ура !! Нам не терпится подумать о текущей статистике более 10 лет спустя!

Фото Бена Керкса через Pixabay

Мы заявляем в нашем заявлении о воздействии на окружающую среду / экологичности в наших О спецификациях (щелкните значок гусеницы на ссылке на странице), что в зависимости от местных правил обои можно переработать, но в основном за счет повторного использования. Однако обои с сайта 70-х годов помогают с утилизацией:

(В зависимости от местного законодательства обои могут быть отнесены к категории строительных отходов.) Местные органы власти, ответственные за удаление отходов (службы консультирования по отходам), смогут предоставить вам контактные данные ассоциаций по удалению отходов в вашем районе или просто найти в Интернете местные адреса.

, фото Джона Хейна через Pixabay

Если вы не хотите увеличивать экологическую опасность свалок и не можете переработать свои обои, у нас есть эти методы, чтобы попробовать многоразовые обои Casart.

Преобразование экрана и основы книжного шкафа

• Если вы хотите что-то изменить, просто снимите съемное покрытие для стен Casart и используйте в другой комнате или месте, например, в качестве основы книжного шкафа, что является нашей терминологией, но также имеет стандартный размер рулона, который мы продаем.Вы также можете использовать на акцентной стене или под поручнем стула. Если это Casart Light, то его можно использовать и на потолке.

• Трансформируйте фасады шкафов или мебели, ширму и даже двери (примеры из галереи клиентов).

• Используйте на столе , и, поскольку Casart Regular — это высококачественный винил, его можно протирать или накрывать стеклом по размеру.

• Cut для использования на подступенках , как мы делаем с первого дня! Это также визуально интересная идея для росписи в прихожей, чтобы произвести впечатление на ваших гостей, прямо когда вы открываете дверь.

• Используется как вкладыш для ящиков или полок . (См. Некоторые из этих отличных идей.)

• Используйте в качестве оберточной бумаги . (Вы также можете приобрести дизайнерские обои Casart.)

• Проявите творческий подход и используйте неожиданными способами, как мы это сделали в цветочных композициях для фестиваля Arts in Alexandria с фирменным цветом Jefferson Yellow Colorwash для Casart Coverings от Мэри Дуглас Дрисдейл.

• Пожертвовать — Позвоните в Habitat for Humanity или в местный приют, церковь, некоммерческую, школьную или театральную компанию, чтобы пожертвовать обои, чтобы другие могли использовать их повторно — чтобы помочь украсить и персонализировать свое пространство или использовать для поделок и проектов. даже театральные декорации.

Приятно осознавать, что, хотя потребовалось некоторое время, чтобы прижиться, точно так же, как приносить свои собственные пакеты с продуктами в магазин, повторное использование обоев и обоев будет чем-то таким же обычным, как и тратить их впустую.

Итак, чтобы ответить на вопрос заголовка, «зачем вам повторно использовать обои?» можно просто ответить: «Почему бы и нет ?! и да, для всего мира! »

Позвоните нам, мы будем рады помочь Вам в использовании обоев Casart ответственно и в личных интересах.

Вот как повторно свернуть, чтобы повторно использовать ваши высококачественные многоразовые обои Casart:

Примечание: мы также хотим предоставить Tapeto Wallpaper, немецкую компанию по производству традиционных обоев, которая немного старше Casart Coverings. благодарность за их проницательное объяснение воздействия на окружающую среду бумажных обоев по сравнению с виниловыми обоями и другими типами обоев. Все эти тонкости в производстве имеют большое значение, и мы ценим их, предоставляя образованное представление, помогающее узнать о материалах и методах.

… с точки зрения защиты винила [обоев], это невероятно прочный материал с более длительным жизненным циклом, чем любой другой материал, и он требует вдвое меньше энергии, чем то, что необходимо для производства бумажного продукта. Кроме того, очень мало отходов связано с производством винила, поскольку в отрасли полностью стандартом является повторное использование почти всех отходов до потребления для производства большего количества винила… Найдите творческие способы использования оставшихся обоев — не тратьте деньги!

Ура! Мы согласны!

Наконец, мы хотим упомянуть, что его «революция повторного использования» не является эксклюзивной только для этого рынка, но является глобальной и очень сильной в индустрии моды.Как раз перед тем, как это было опубликовано, появилась новость «Доброе утро, Америка» (GMA), Как крупные универмаги покупают и продают подержанную одежду , в которой рассказывалось о новой программе Nordstrom See You Tomorrow , программе реселлеров. Это не только хороший бизнес, но и приносит пользу всем!

Сноска. После этой публикации National Geographic включил «Конец мусора» в свой выпуск за март 2020 года. Подробнее читайте здесь.

Связанные

.
15Апр

Зачем под ламинат кладут подложку: Oops! That page can’t be found.

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Пленка под ламинат: нужно ли класть, какую выбрать, отзывы

Пароизоляция – пленочный материал, который защищает декоративное напольное покрытие от проникновения в него влаги, а также от образования конденсата. Материал может быть обычным или фольгированным. Класть пленку под ламинат стоит не только для защиты его от влаги со стороны основания, она также препятствует попаданию воды на этаж ниже в случае затопления.

Нужна ли пленка под ламинат

Класть пленку под ламинат в некоторых случаях нужно обязательно:

  1. Фундамент помещения недостаточно изолирован от грунтовой и атмосферной влаги, может впитывать ее из воздуха и земли.
  2. В помещениях изначально наблюдается повышенная влажность из-за географического расположения здания или особенностей комнаты (подвал, ванная, кухня).
  3. Пол имеет бетонное основание или была использована самовыравнивающая смесь.

Последний фактор – наиболее частый, поскольку ламинат можно укладывать только на ровные полы. Поэтому в большинстве случаев предварительно устраивают бетонную или самовыравнивающую стяжку.

Важно! Можно избежать применения изоляции в том случае, если ламинат укладывают на деревянную основу или фанеру, на линолеум или если используется специализированная подложка, которая уже имеет гидроизоляционную защиту.

Зачем стелить пленку под ламинат

Необходимость в применении пароизоляционной пленки для пола под ламинат обусловлена тем фактом, что этот декоративный материал выполнен из древесноволокнистого сырья. Во всех инструкциях по укладке содержится указание по дополнительной защите полов от попадания влаги снизу.

Влага не только разрушает материал и может привести к его короблению, но и способствует распространению плесени и неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, при монтаже ламината следует класть пленку.

При вспучивании панелей из-за влаги производитель вправе отменить гарантийные обязательства, потому что не была обеспечена грамотная нижняя водозащита

Виды пленок под ламинат на бетонный пол

Наиболее распространены следующие виды материала:

Полиэтилен – наиболее распространенный тип защиты, который является отличным теплоизолятором. Бывает его вариант с перфорацией и без. Он характеризуется устойчивостью к влаге, а отсутствие органических и натуральных веществ защищает нижнюю поверхность напольного покрытия от появления вредителей. К недостаткам полиэтиленовых вариантов можно отнести способность проседать, «эффект теплицы» (под полом возможно повышение температуры), а также хрупкость – его легко повредить при укладке.

Армированная пленка – это двухслойный полимерный материал, дополненный между слоями арматурной сеткой, которая придает прочность и жесткость. Армирование гарантирует максимальную паропроницаемость и стойкость к механическому воздействию – даже при жесткой укладке материал сложно порвать.

Мембраны – это целый класс нетканых полотен, в первую очередь из полипропилена. Они отличаются высокой разрывной нагрузкой, не боятся перепадов температур, характеризуются наилучшей пароизоляцией, сохраняя естественный микроклимат помещения. И если укладка ламината с пленкой и подложкой по какой-то причине невозможна, используют мембрану, поскольку она одна заменяет 2 материала.

Толщина пленки под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что чем толще пленка, тем она лучше выполняет свои функции. При использовании ламината более 1 см толщиной, выбирают пленочный материал 0,3 мм, во всех остальных случаях достаточно будет 0,2 мм. При большей плотности изоляция может создать значительные нагрузки на крепление, в результате которого напольное покрытие быстрее сломается и прослужит меньше.

Какую пленку стелить под ламинат

Пленка должна быть идеально целой, без разрывов и повреждений – бракованный материал использовать не допускается.

Возможно применение пароизоляционной пленки с перфорацией – она рассеивает влагу дозировано, внутри своей структуры.

Важно! Пленку из ПВХ следует предварительно исследовать на предмет наличия сильного запаха – такую изоляцию использовать не стоит.

Как укладывать пленку под ламинат

Для того чтобы гидроизоляционная пленка под ламинат плотно прилегала к основанию и не создавала воздушные карманы, важно, чтобы монтаж ее был проведен правильно. Пол предварительно следует очистить, высушить и выровнять. Затем на него стелют изоляционный материал по всей площади комнаты, от стены до стены, с нахлестом в 20 см. Для обеспечения качественной пароизоляции он также должна заходить и на стены (не менее чем на 5 см).

Фиксация пленки производится строительным скотчем (можно использовать обычную клеевую ленту). Поверх накладывают подложку.

Направление укладки ламината и пленки должно быть перпендикулярным

Заключение

Класть пленку под ламинат нужно для препятствия возникновения конденсата и попадания влаги в нижнюю поверхность декоративного покрытия. Из-за заметной разницы температуры внутри помещения и снаружи пароизоляция играет важную роль, особенно в зимнее время года.

Отзывы о том, нужна ли пленка под ламинат

Дмитрий, 35 лет, г. Москва.

Постелил в прошлом году ламинат 31 класса, предварительно застелив пол пленкой. До сих пор он как новый. И это несмотря на то, что стяжке на момент настила ламината было меньше месяца! А ведь говорили, что такое свежее бетонное основание обязательно будет слишком влажным.

Даниил, 48 лет, г. Курск.

Стяжке, к моменту укладки было около полугода, плюс тонкий наливной пол. На каждой упаковке было написано «пленка, подложка, ламинат». Я не думаю, что у немецкого производителя специалисты глупее нас, поэтому четко выполнил инструкции. Это стоило практически копейки и по времени заняло не так много, зато целиком и полностью доволен результатом!

Анна, 36 лет, г. Бугульма.

У нас первый этаж, поэтому без гидроизоляции было не обойтись. Сильно заморачиваться не стали – купили пароизоляционное полотно 0,2 мм в строительном магазине. Монтаж муж сделал самостоятельно. Подготовил пол, разложил материал (изначально она была сложена в два слоя). Ширина рулона – 1,5 м, метраж мы набрали сами. Полосы укладывал одна на одну, фиксируя их клейкой лентой, чтобы во время работы не съезжали. Когда весь пол был закрыт, оставил пленку на ночь – утром проверил, что под ней все сухо, и только после этого начал монтировать подложку. Я очень боялась, что ламинат вспучится, но ничего не произошло, никаких звуков и запахов, я очень довольна! Живем в этой квартире уже третий год – никаких нареканий. Ни грибков, ни плесени!

Егор, 49 лет, г. Киров.

У меня бетонный пол, поэтому боялся, что на внутренней поверхности ламината будет образовываться влага, деформируя панели. Да и в инструкции было указано, что, не постелив пленку, я нарушу технологию укладки и о гарантиях производителя могу забыть. Купил ее в ближайшем строительном магазине, постелил буквально за час, никакой головной боли. Пока все отлично, проблем не обнаружено!

какой стороной класть, как правильно стелить пробковую и хвойную подложку своими руками

Ламинат – это один из самых популярных отделочных материалов, который сегодня используют при обустройстве пола. Особенностью монтажа данного продукта является то, что его следует укладывать на идеально ровное основание. Решают эту проблему с помощью специальной подложки, располагающейся между ламинатом и поверхностью пола. Для создания прочного основания, которое продлит срок службы декоративного покрытия, необходимо изучить все способы укладки этого промежуточного слоя.

Назначение

Подложка под ламинат представляет собой материал, который отличается невысокой плотностью. Основным назначением этого вещества является сглаживание поверхности. Это нужно, когда уровень пола имеет небольшие перепады. Таким образом можно создать оптимальное основание под ламинат, который не переносит сильных изгибов.

Следует отметить, что подложка способна выровнять только небольшие перепады.

Поэтому подготовку основания под этот материал все равно нужно проводить. Если этого не сделать, то доски могут быстро выйти из строя, даже если использовать толстую подложку.

Существует еще несколько задач, которые решают с помощью этого продукта:

  • Шумоизоляция. Некоторые виды материалов способны прекрасно поглощать звуки. Перемещение по ламинату с подложкой станет приятным, даже если ходить на каблуках.
  • Влагоизоляция. Подложки изготавливают из таких веществ, которые также прекрасно удерживают влагу. Это позволяет исключить ее воздействие на ламинат, который в воде просто расклеивается. Оптимальным вариантом будет применение полиэтиленовой пленки, которая полностью гигроскопична.
  • Теплоизоляция. Создание оптимального микроклимата внутри комнаты является одной из задач напольного покрытия. Очень неплохо с этим справляются подложки, которые не пропускают холод изнутри к ламинату. Поэтому доска имеет температуру воздуха в комнате, но при этом она сама имеет плохие теплоизоляционные параметры.

Виды

Подложка представляет собой рулонный материал из натуральных или искусственных компонентов. Сегодня существует несколько видов подобных изделий, среди которых можно выделить несколько основных продуктов:

  • Пенополиэтилен. Подложка из него является самой распространенной и доступной, так как она имеет невысокую стоимость. Вещество отличается неплохими показателями влагостойкости, теплоизоляции. Рифленая поверхность материала не повреждается грызунами и микроорганизмами, что позволяет продлить срок службы пола. Сегодня особую популярность имеет фольгированный полиэтилен, который лучше отражает тепло. Но это вещество очень плохо удерживает форму и со временем проседает, что влияет на ламинат.
  • Пробка. Подложки такого типа изготавливают из натуральных веществ. Пробковые изделия также не гниют и не поражаются плесенью. Тем более материал очень неплохо удерживает тепло, что делает его одним из самых востребованных. На рынке представлены как рулонные, так и листовые разновидности данной подложки.
  • Битумно-пробковые вещества. Подложки из них изготавливаются из пробковой крошки и крафт-бумаги, которая содержит в себе битум. Стоимость подобной продукции очень высока, поэтому ее применяют только для дорогих видов напольного покрытия.

Существуют и комбинированные виды подложек, которые совмещают в себе несколько веществ. Это позволяет улучшить технические характеристики материала:

  • Пенополистирол. Материал прекрасно выравнивает поверхность пола, а также качественно удерживает тепло. Подложки из него также не пропускают звуки и влагу.
  • Хвойная плитка. Подложка такого типа изготавливается из натуральной древесины, что делает ее полностью безопасной для человека. Недостатками этого материала является высокая стоимость и относительно небольшая плотность, которая значительно ниже, чем у пробки.

Какую лучше положить?

Выбор подложки зависит от нескольких основных факторов, на которые важно обращать внимание:

  • Качество пола. Если поверхность выровнена не очень хорошо, тогда вам придется использовать пенополистирол или пробку значительной толщины. В другом же случае можно обойтись тонким слоем вспененного полиэтилена.
  • Микроклимат. Если на поверхности пола образуется влага, тогда важно позаботиться об ее изоляции. Для этого комбинируют полиэтиленовые пленки с другими видами подложек. Альтернативу может представить пенополистирол, который не пропускает влагу.
  • Технические параметры. Важно при выборе учитывать, сможет ли подложка не только выровнять поверхность, но и обеспечить нужный уровень звуко- или теплоизоляции. Этот фактор важен, если монтаж пола выполняется на первом этаже частного или квартиры многоэтажного дома.

Как правильно стелить?

Технология укладки подложки под ламинат предполагает не только ее фиксацию к поверхности, но и качественную подготовку пола. Поэтому все процедуры желательно выполнять в комплексе, так как это позволит облегчить процесс и продлить эксплуатацию ламината. Укладывать подложку желательно только на чистую и ровную поверхность.

Поэтому, перед тем, как уложить своими руками, желательно пропылесосить пол и удалить острые предметы.

Материалы и инструменты

Монтаж подложки начинается с приобретения необходимого материала, а также поиска инструмента. Для таких работ вам понадобится набор таких предметов:

  • Подложка. Ее количество рассчитывается в зависимости от площади комнаты и ширины рулонного материала или одного листа. Желательно брать продукцию с небольшим запасом, чтобы исключить недостачу при неправильных замерах.
  • Скотч. Он нужен для скрепления кусков подложки между собой. Это не позволит ей сдвигаться на полу, так как она должна лежать ровно и без бугорков.
  • Рулетка.
  • Нож и угольник. Последний элемент позволит получить ровный срез материала под прямым углом.

Как выровнять пол?

Покрытие под ламинатом должно быть самого высокого качества. Поэтому важно перед тем, как приступать к укладке подложки, позаботиться о самом поле. В зависимости от типа пола, его выравнивание может происходить по-разному. Процесс подготовки деревянного пола может выполняться с помощью таких подходов:

  • Сухая стяжка. Данный способ предполагает формирование бетонного слоя на древесине. Перед этим важно постелить гидроизоляционную пленку, чтобы исключить попадание раствора на дерево. Используется довольно редко, так как является трудозатратным и долгим.
  • Выравнивание с помощью листов. Для таких целей используют фанеру, ОСБ или гипсокартон. Монтаж листов выполняется непосредственно на старый пол с помощью саморезов или клея. Здесь важно только сформировать ровную поверхность с минимальными перепадами.
  • Циклевка. Этот процесс предполагает снятие верхнего слоя древесины с помощью специальных машин. Выполняется только для деревянных полов значительной толщины и прочности.

Подготовка деревянного пола также предполагает предварительную оценку его прочности. Если здесь присутствуют прогнившие доски, их желательно заменить на новые.

Выравнивание бетонного пола также может выполняться несколькими способами:

  • Шлифование. Этот процесс предполагает снятие бетона в определенных зонах комнаты с целью выравнивания всей плоскости. Используют его только, если поверхность имеет минимальные перепады.
  • Корректировка цементом. Данный подход также применяется при небольших неровностях. На поверхность бетона наносится самовыравнивающая смесь тонким слоем. После ее застывания образуется ровная плоскость.
  • Полноценная стяжка. Алгоритм предполагает укладку маяков строго по горизонтали по всей комнате. Затем вся поверхность заливается толстым слоем жидкого бетона и тщательно выравнивается относительно отметок.

Можно ли стелить две подложки?

Сегодня многие люди для укладки ламината планируют использовать два слоя подложки. Они думают, что это значительно улучшит тепло- и звукоизоляцию пола. Согласно рекомендациям специалистов в качестве второго слоя можно укладывать пленку из полиэтилена, которая предохранит ламинат от воздействия влаги. Монтаж же двух обычных подложек приведет к тому, что поверхность станет слишком мягкой. Со временем замки ламината на таком основании просто сломаются и доски начнут болтаться в воздухе.

Поэтому лучше использовать только один слой материала с высокой плотностью и небольшой толщиной.

Какой стороной класть?

Подложка производится из различных веществ, но зачастую ее внешняя структура не отличается. Производители выпускают рулоны, у которых одна сторона гладкая, а вторая с небольшими выпуклостями или рифленая. Монтаж подложки должен выполняться таким образом, чтобы ее гладкая сторона смотрела наружу.

Если вы используете фольгированную продукцию, тогда этот слой также нужно размещать к верху. Это позволит ему отбивать тепло, которое будет стараться уходить через пол.

Чем можно склеить?

Установка подложки выполняется на ровное и сухое основание, поэтому крепление материала к основанию не нужно. Обратите внимание, что листы должны быть не зафиксированы, поэтому никакой клей не применяется при этом. Специалисты рекомендуют между собой склеивать только стыки с помощью скотча. Это позволит получить ровную и цельную поверхность, которая не будет смещаться во время укладки ламината.

Советы профессионалов

Монтаж подложки – это важный процесс, от которого зависит состояние всей системы. Чтобы исключить ошибки при укладке, специалисты рекомендуют следовать нескольким простым правилам:

  • В качестве подложки применяйте плотные материалы, толщина которых не превышает 2 мм.
  • Если пол сильно неровный, не старайтесь выровнять его с помощью прослойки. Нужно обязательно выполнять подготовку основания перед укладкой подложки.
  • При укладке листы подложки соединяются только в стык. Не следует накладывать материал друг на друга, так как это приведет к образованию неровности, которая пагубно влияет на ламинат.
  • Подложка располагается плотно к стенам. Между материалом и вертикальными опорами исключаются любые щели.
  • Если используют вещества из древесных волокон, то их укладка должна производиться под углом 45 градусов относительно стен. Что касается рулонных материалов, то их направление подбирается индивидуально. Некоторые специалисты утверждают, что листы должны быть перпендикулярны доскам ламината. Но это не так важно, если монтаж выполнен качественно.

Укладка подложки – это простая операция, которая требует только внимательности и аккуратности.

Если вы занимаетесь этим впервые, следует обязательно консультироваться со специалистами, чтобы получить ровное и прочное основание под ламинат.

О том, как выбрать подложку под ламинат, смотрите в следующем видео.

Как правильно класть подложку под ламинат: правила укладки

В процессе монтажа ламинированного покрытия важное значение имеет подложка. Важно правильно выбрать подложечный материал, толщину. Немаловажно правильно выполнить укладку подложки под ламинат. Если монтаж выполнять по технологии, то срок службы вашего покрытия может быть увеличен в несколько раз в связи с минимизацией вызванных напряжений в соединительных замках.

Подложечный материал, уложенный на основание под ламинированные панели, выполняет следующие функции:

  • амортизирующая роль;
  • понижает громкость звучания шагов по полу;
  • роль теплоизолятора;
  • защищает панели ламината от влаги изнутри.
к оглавлению ↑

Как правильно выбрать подложку

Производители ламинированного покрытия дают рекомендации по выбору подложечного материала, многие производят подкладки сами.

Правильно подобранная подкладка способствует более долгому сроку службы покрытия, выравнивая нагрузки на панели, что предохраняет замки от раннего изнашивания, приглушает топот по ламинированному полу и помогает покрытию дарить нам приятное тепло и комфорт.

Чтобы сориентироваться в довольно большом разнообразии подложек, рассмотрим наиболее распространенные.

  • Вспененный пенополиэтилен очень популярен из-за экономичной стоимости. Это синтетический материал с хорошей влагостойкостью и звукоизоляцией.
    • теряет упругость и толщину со временем, прослужит не долго.
  • Экструдированный пенополистирол тоже относится к синтетическим материалам. Изготавливается в формате листов разной толщины. Бывает с рифленой поверхностью с одной стороны, есть фольгированный вариант оформления.
    • имеет плотную структуру, не деформируется;
    • водонепроницаемый;
    • хороший теплоизолятор, хранит тепло.

    Теплон  и  Izonord — это рифленые подложки под ламинат.
    Из экструдированного пенополистирола путем вспенивания получают разновидность материала, которая получила название: Теплон. У него еще больше плотность и влагонепроницаемость. Очень хорошо держит тепло.

    Из пенополистирола высокой плотности изготавливается подложка Izonord. Устойчива к нагрузкам, способна выравнивать неровности чернового пола. Не деформируется. Гасит вибрации. Высокие теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Не содержит вредных веществ. Имеет рифленую поверхность.

  • Пробковый материал — натуральный, из прессованных крошек древесной коры пробкового дуба.
    • отличный шумоизолятор;
    • хороший теплоизолятор, долго хранит тепло;
    • плотная структура и упругость помогает сглаживать неровности основы и распределять нагрузки по всей поверхности панелей, уберегая замки;
    • антиаллергенна, отлично подходит для детских и спален.
    • дорого стоит;
    • гигроскопична.
  • Хвойные плиты, натуральный материал, дышащий, из древесины хвойных.
    • плотный, упругий материал, нивелирует незначительные погрешности основы и распределяет нагрузки по панелям.
к оглавлению ↑

Укладка подложки

Для монтажа ламината с подложкой основание пола должно быть заранее подготовлено, выровнено, чистое и сухое. Сначала начинают укладку подложечного материала. 

Нельзя настилать подложечный материал в два или даже три слоя, пытаясь достичь выравнивания поверхности. Подложка не выручит, если черновой пол не выровнен, надо начинать с подготовки и выравнивания чернового пола.

  • Вначале на всю площадь пола укладывают слой гидроизоляции — плотную полиэтиленовую пленку, с перекрытием полос на 10-15 см, скрепляя скотчем. Несколько сантиметров должно находить на стены.
  • Подложечный материал расстилают на пол, выполняя рекомендации производителя, встык к стене или оставляя компенсационный зазор (для хвойных плит и пробки). Отрез нужного размера выполняется при помощи острого строительного ножа, или ножницами.
  • Листы подложки укладывают без нахлестов, по принципу кирпичной кладки, со смещением, скрепляются между собой с помощью скотча. Рулонный материал накатывается на всю длину комнаты (соседние участки так же скрепляются скотчем).
к оглавлению ↑

Какой стороной класть рифленую подложку под ламинат?

Правильно укладывать рифленую, т. е. имеющую ребристую поверхность, подложку под ламинат гладкой стороной вверх. Расклад выполняется по шахматной схеме. Предварительно пол надо застелить слоем гидроизоляции, в роли которой можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Укладку лучше делать порциями, по мере настила ламинированных панелей во избежание смещения подложечных листов.

Фольгированный материал укладывают металлизированной стороной вверх.

Правильно укладывать подложку не всю сразу, а порциями, по мере настила ламелей. Это объясняется тем, что в процессе монтажа упавший инструмент повредит подкладку.

Обычно выбирают направление, перпендикулярное падающим из окна световым лучам. Последующее направление укладки ламелей будет таким же, тогда швы между панелями ламината будут незаметными. Стык листов подложки и ламинированных панелей не должны совпасть, чтоб не создать чрезмерную нагрузку на замковые соединения. Иногда выполняют диагональную укладку подложечного материала, с небольшим смещением.

Края листов или полос подкладки скрепляют скотчем для фиксации. К полу подкладку приклеивать не надо.

к оглавлению ↑

Укладка пробковой подложки под ламинат

Данный вид материала имеет некоторые особенности укладки:

  1. Настилается техническая пробка перпендикулярно направлению ламинированных панелей, это позволит избежать смещения напольного материала. Т. е. направление панелей ламината надо определить до начала монтажа подложки.
  2. Перед началом укладки обязательно нужно навести чистоту на полу и обработать основание противогрибковой грунтовкой, чтобы избежать возникновения плесени.
  3. Нарезаются полосы нужных размеров. Они укладываются близко друг от друга, без перекрытий. Нужно дать время, несколько часов, чтобы рулонный материал отлежался, расправился и адаптировался к влажности в помещении.
  4. По окончании монтажа технической пробки следует провести обработку ее с помощью водоотталкивающего средства.

Нельзя пробковый материал, как и другие подложечные материалы, укладывать в 2-3 слоя.

к оглавлению ↑

Укладка хвойной подложки под ламинат

Принцип укладки такой же, как и у технической пробки. Следует обратить внимание на толщину хвойной плиты — она составляет от 4 до 5 миллиметров. Не все производители ламинированного покрытия допускают такую толщину подложечного материала. Вам следует еще во время покупки хвойных плит убедиться, что для вашего ламината такая толщина подложки допустима производителем.

Раскладываются хвойные плиты по диагонали, начиная с угла комнаты. Нарезать подложку можно с помощью острого строительного ножа.

Хвойные плиты после улицы следует выдержать в помещении сутки для адаптирования материала к микроклимату в помещении.

Правильно уложить подложку под ламинат не так уж и трудно, не обязательно иметь для этого навыки и опыт. Но обязательно выполнять рекомендации для данного подложечного материала, соблюдать последовательность действий и аккуратность.

И тогда все получится, ваш пол будет служить долго и принесет комфорт и уют в ваш дом.

Видео: подложки для ламината и паркетной доски

Видео: укладка фольгированной подложки гармошкой

Похожие записи

Как класть подложку под ламинат правильно своими руками

Все больше людей в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Он прекрасно вписывается в интерьер любого дизайна и помогает быстро и без больших затрат преобразить помещение. Чтобы уложить его качественно, нужно знать как класть подложку под ламинат.

Материал, расположенный между основанием пола и ламинатной доской, амортизирует прогибы, снижает уровень шума, обеспечивает теплоизоляцию и защиту напольного покрытия от влаги. Его укладка должна проводиться правильно, тогда ламинат прослужит долго.

Выбор материала подложки

Производители ламината обычно рекомендуют конкретную подложку для своей продукции, часто собственного производства. К их рекомендациям стоит прислушаться и учесть те требования, которым должна соответствовать подложка. Один и тот же материал может быть предложен под разными брендами и по разной цене, поэтому лучше рассмотреть и другие варианты.

Совет! Популярность некоторых изделий объясняется их низкой ценой, что не должно быть главным критерием выбора. Лучше обратить внимание на эксплуатационные характеристики. Они не только важны для долгой эксплуатации ламината, но и могут увеличить комфорт от его использования.

Правильно сделав выбор, можно предотвратить появление скрипа полов, статического электричества, громких звуков при передвижении. Каждый из материалов имеет свои особенности:

  • Пленка из вспененного полиэтилена весьма популярна благодаря своей доступной цене. Она хорошо защищает покрытие от влаги, имеет небольшую толщину, легко укладывается. Полимерная пористая структура достаточно упруга и сглаживает шумы. Срок службы такой подложки около 10 лет, ее можно использовать под недорогой ламинат.

  • Экструдированный пенополистирол имеет более высокие характеристики. Более плотная структура обеспечивает устойчивость к нагрузкам и водонепроницаемость. Он имеет низкую теплопроводность, благодаря чему сохраняет тепло в помещении. Материал выпускается в виде рулонов или листов различной толщины. Срок его эксплуатации достигает 25 лет.
  • Туплекс относится к композитным материалам. Сверху он имеет слой водонепроницаемой полиэтиленовой пленки, под которой находятся шарики пенопласта, а снизу – пароотводящая мембрана, создающая вентиляцию. Такая подложка отлично выполняет свои функции и продлевает жизнь напольному покрытию.
  • Пробковая подложка из спрессованной крошки с натуральным склеивающим агентом из древесной коры имеет прекрасные показатели поглощения шума и сбережения тепла. Она позволяет равномерно распределить нагрузку на ламинат, защищая тем самым замковую систему от повреждений. Ее рекомендуют использовать в детских и спальнях.
  • Хвойные плиты, сделанные из древесного сырья, также являются натуральным материалом. Они появились на рынке недавно и имеют хорошие показатели качества. Материал успешно сглаживает небольшие неровности пола и позволяет ему дышать, благодаря своей воздухопроницаемой структуре.

Подготовка пола и укладка подложки

Перед тем как стелить подложку под ламинат, необходимо правильно подготовить основание пола. Оно должно быть чистым, сухим и ровным. Укладка ламината не допускает неровностей пола более 2 мм, поэтому придется потратить определенное время, чтобы привести его в соответствие этим требованиям.

Бетонный пол, имеющий неровности, обычно покрывают нивелирующей стяжкой. Если имеются выступающие бугры, их лучше сбить. На упаковке смеси есть подробная инструкция как приготовить раствор.

Соединив смесь с водой, нужно ее вымешивать до полного растворения комков, одновременно добиваясь нужной густоты раствора. Стяжка распределяется по полу, где, растекаясь, образует ровную поверхность. После этого пол должен высохнуть.

Деревянный пол должен быть приведен в надлежащее состояние и обработан защитным составом. Чтобы выровнять поверхность, можно положить толстые фанерные листы. Когда черновой пол готов, приступают к укладке подложки.

Порядок укладки подложки под ламинат

  • Подготовленный ровный и сухой пол очищают от грязи и пыли (лучше всего мощным пылесосом).
  • На всю поверхность пола, заходя на несколько сантиметров на стены, укладывается водонепроницаемая пленка. Если ее ширины не хватает, отдельные части укладывают внахлест, для соединения можно использовать скотч.

  • Материал подложки раскладывают на полу в соответствии с инструкцией производителя – вплотную к стенам или с зазором (пробка и хвойные плиты). Листы с ребристой поверхностью располагают гладкой стороной вверх. Крепить к полу материал не нужно.

Совет! Направление стыков на подложке и ламинате не должно совпадать, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки на соединение ламелей. Некоторые производители рекомендуют диагональное размещение подложки со смещением.

  • Стыки подложки соединяют с помощью скотча, чтобы она не сдвигалась в процессе монтажа напольного покрытия.

Укладка подложки под ламинат не требует специальных знаний и навыков. Достаточно следовать рекомендациям на упаковке материала. Но не стоит недооценивать важность правильной укладки. От этого зависит долговечность и качество будущего пола.

Что класть под ламинат, чтобы избежать повторного ремонта?

Капитальный ремонт жилья, как правило, подразумевает смену напольного покрытия. Такой материал, как ламинат отличается практичностью и удобством. Он сочетает некоторые качества линолеума и внешне имитирует деревянные дощатые полы либо паркет.

Ламинат очень легко укладывать и он не требует тщательного ухода. Такое покрытие будет хорошим вариантом в доме, где имеются маленькие дети.

Ламинат в силе выдерживать любые воздействия. К примеру, ему не страшна опрокинутая кастрюля с кипятком либо пролитая краска. Этот вид напольного покрытия представлен в широком ассортименте с различными узорами и орнаментами.

Полезная информация! Помимо классического оформления под дерево в нынешнее время можно увидеть оригинальные ковровые узоры, покрытия, имитирующие мрамор и прочее.

Стоит отметить, что ламинат, как и другие варианты напольного покрытия имеет некоторые недостатки. В первую очередь стоит отметить, их недолговечность.

Срок его службы составляет не более чем 5-6 лет. Это обусловлено тем, что нижний слой ламинатной плашки представляет собой ДСП или ДВП. Поэтому ламинат, в точности, как и дерево, характеризуется высокой пористостью и со временем он начинает коробиться.

Для чего нужна подложка?

Для того чтобы ламинат не утратил свой первозданный вид, как можно дольше, нужно использовать подложку под данное напольное покрытие. Кроме этого, она будет выполнять функции амортизатора и предотвратит проседание и деформацию покрытия в том момент, когда он будет подвергаться нагрузкам. Подложки бывают разными и у каждой из них имеются, как свои плюсы, так и минусы.

Изолон и полиестирол

Изолон—это материал в виде вспененного полиэтилена. Данный вид подложки отличается приемлемой стоимостью. Он в силе выдерживать влияние влаги, возникновение грибка, который нередко поражает деревянные поверхности. Но изолон имеет один недостаток—недолговечность.

Изолон легко рвется и очень быстро проседает под нагрузкой, поэтому с задачей амортизации он справиться не сможет. Однако он имеет хорошую звукоизоляцию, что делает его особенно востребованным. Под ламинатом изолон соединяется путем склеивания скотчем.


Схема монтажа ламината

Полиестирол — это более дорогостоящий материал, имеющий двухслойную структуру. Поверх полиестеролового слоя кладется тонкий алюминиевый слой фольги.

Для того чтобы соединить куски полиестирола, укладываемые под ламинат, понадобиться клейкая лента из алюминиевого станиоля, приобрести которую можно в любом строительном магазине. Укладка полиестирола подразумевает большие трудности, в отличие от изолона. Это связано с тем, что он плохо раскатывается.

Он хорошо заполняет пустоты, но под влиянием нагрузки сильно деформируется и проседает.

Пробковая подложка

Пробковая подложка—это самый дорогой вариант из всех имеющихся. Но высокая стоимость всего лишь свидетельствует о соответствующем качестве материала.

Важно! Пробка имеет отличные шумо- и теплоизоляционные качества, а также прекрасно справляется с задачей амортизации. Если под ламинатом будет находиться такого плана подложка, он не просядет и не деформируется под влиянием нагрузок в течение долгого времени.

Более того, она имеет натуральное происхождение, в ее составе отсутствуют тяжелые химические соединения, которые вредят человеческому организму.

Если говорить о минусах пробковой подложки, то к ним можно причислить тот факт, что она плохо выдерживает влагу. Для того чтобы нейтрализовать этот недостаток, ее нужно покрыть водостойким составом.

В этом случае гудрон будет лучшим вариантом. Для того чтобы защитить подложку от влаги, исходящей от бетонного пола, ее следует укладывать на пергамин или парниковую пленку. Сегодня в продаже встречается пробковая подложка, имеющая прорезиненную основу либо вариант с битумом.

Приняв решение использовать пробковую подложку, необходимо знать, что ее толщина должна быть в пределах 4 мм. Самый оптимальный показатель—2-3 мм.

Подложка с большей толщиной, в сочетании с неровным полом приведет к большим стыкам между плашками, в результате чего напольная поверхность будет выглядеть не эстетично. Прежде чем приступить к укладке ламината, пол следует выровнять.

Подложка не в силе сгладить все его дефекты и неровности. Кроме этого, это положительно скажется на сроке службы напольного материала.


Порядок укладки ламината

Древесно-волокнистые подложки

Древесно -волокнистые подложки представлены в виде плит, укладываемых под ламинат. Они отлично гасят звуки шагов, но бессильны в борьбе с проникающим шумом.

Полезная информация! Если есть желание оградить себя от звуков шумных соседей, от такого плана подложки стоит отказаться. Основной плюс данного материала—теплоизоляция, поэтому он будет идеальным вариантом для помещений на первых этажах, где пол всегда холодный.

  • Для того чтобы усилить эффективность древесно-волокнистой подложки плиты нужно укладывать перпендикулярно.
  • Многие мастера рекомендуют класть их под углом 45 ° к направлению шашек. Близлежащие ряды можно сдвигать относительно друг на друга на ? длины плиты.
  • Между плитами следует обеспечить расстояние 2 мм, расстояние от плиты до стены—1 см. В этом случае при температурных перепадах воздуха, деформированная подложка не будет сдавливать напольное покрытие.

Специализированные подложки

Специализированные подложки производятся из нетрадиционных материалов, которые изготавливают различные строительные компании. К таким вариантам относятся полимерные пористые подложки и пр.

Важно! Оценить достоинства и недостатки этих подложек довольно непросто, так как производитель часто утаивает их структуру. Однако специализированные подложки, как правило, отличаются хорошим качеством и обеспечивают все необходимые функции.

Хорошей альтернативой традиционной подложке станет жидкая ее разновидность, которая подразумевает клеящуюся массу, соединяющую ламинат с основой. В этом случае масса не будет препятствовать деформации ламината при колебаниях комнатной температуры и показателей влажности воздуха. Масса сохраняет свою эластичность и хорошо гасит шум.

ДВП-подложки обладают отличной звуко- и теплоизоляцией. Их недостаток—это высокая пористость, в результате которой такого рода подложка не в силе переносить влияние влаги.

Соблюдая определенные меры предосторожности, можно продлить срок службы материала. Если под ламинат проникнет влага, это не приведет к его деформации, но при регулярном попадании воды он может повредиться. Поэтому нужно обеспечить ему должные условия эксплуатации либо покрыть ДВП-панели соответствующими водонепроницаемыми материалами.

Подложки-ДВП, в точности, как и волокнистые изделия, нужно укладывать под углом 45 ° к плашкам ламината, что поможет не допустить совпадения зазоров. Важно, чтобы между плитами оставался зазор 1-2 мм, между плитой и стеной 5-10 мм.

Устойчивость плиты можно усилить путем приклеивания ее к полу в нескольких точках. Еще один вариант—это присоединить ее скобами или гвоздями.

Хвойные плитки

Хвойная подложка под ламинат—это новшество, которое появилось на торговом рынке сравнительно недавно. Стоимость такого материала довольно высока, поэтому иногда отыскать его в строительных магазинах не так просто.

Нередко в продаже можно увидеть хвойные плиты Изоплат. Такого плана материал имеет экологически чистые качества, способен пропускать воздух, благодаря чему можно не допустить парникового эффекта.

Если говорить об упругости, то хвоя не может составить конкуренцию пробковому покрытию. Плитки из хвои имеют толщину 4-5 мм, что не соответствует требованиям производителей ламината. Подложка укладывается по диагонали.

Битумно-пробковые подложки

Основой такого материала является крафт-бумага в комбинации с битумом. Поверх материала наносится мелкая пробковая крошка. В качестве посыпки используются измельченные кусочки пробки (2-3 мм).

Битум характеризуется тем, что он не пропускает влагу, способен задерживать звуки, отличается воздухопроницаемостью, а значит, не допускает образование конденсата. Стоимость битумной подложки достаточно высокая, поэтому ее целесообразно укладывать под дорогие виды ламината.Заключение

Использование подложки под ламинат—это не обязательное условие. Однако без нее, нужно будет проводить повторный ремонт уже через 5-6 лет. Продлить срок службы ламината можно путем укладки панелей и специальных плит.

Их задача—защита дома от постороннего шума, холода. Кроме этого, они предотвращают деформацию напольного покрытия в виде ламината.

Нужно ли стелить пленку под ламинат, пароизоляция под пробковую подложку

Пленка под ламинат — нужно ли стелить? Ответ мастера

Перед укладкой плавающего пола осведомленные заказчики меня периодически спрашивают, нужно ли стелить пленку под ламинат. Здесь можно сделать уточнение, что пленка укладывается под подложку.

В технической инструкции, находящейся в упаковке с ламинированным паркетом, указано: «Для обеспечения гарантийного обслуживания необходимо настилать пароизоляцию толщиной 0,2 мм или 200 микрон».

Давайте попробуем разобраться для чего нужен влагозащитный полиэтилен и насколько он работает.

Правка 2019 год

Должен заметить. В последний год наблюдений, пароизоляционная пленка ПВХ под ламинат обладает сильным неприятным запахом. Что начисто перечеркивает идею использования с такими материалами как паркетная доска или пробка. Позиционируемые продавцами как вершина экологической чистоты.

Второй момент, ранее мной не упомянутый, расстеленная пленка из-за складок образует воздушные карманы. И при дальнейшем настиле подложки поверх пленки, подкладка не полностью прилегает к основанию. После укладки ламината могут проявляться звуки. Конечно, воздух в последующем выйдет, ламинат уляжется. Но лишние объяснения давать приходилось.

Перед длинным рассказом хочу уведомить читателей, что большинство видов ламината имеет снизу собственную защиту от проникновения влаги. Она заключается в нижнем слое, состоящим из меламиновой смолы или крафт-бумаги, не пропускающей влагу, и покрывает более 99% поверхности планки. Шанс попадания стыков панели на шов подложки стремится к нулю, а возможная площадь соприкосновения незащищенных частей равняется 0,0000…

Пароизоляционная пленка под ламинат – для гарантийного обслуживания

Вкладыши, находящиеся в упаковках с материалом, радостно оповещают о предоставлении гарантии на 10-25 лет. Если уделить немного времени и найти в интернете сайт производителя, то можно найти условия, что обязательства распространяются исключительно на повреждения панелей от износа. Причем гарантийному обслуживанию не подлежит покрытие с потертостями по краям досок, откуда, в общем-то, и начинается порча материала.

Получается, гарантийные обязательства завода Classen, к примеру, простираются только на поверхность ламинированного пола и то не всю. Про пароизоляционную пленку не сказано ни слова, упомянуто лишь, что при укладке ламината необходимо соблюдать все условия, описанные в инструкции. А руководство гласит о необходимости настила гидроизоляционной пленки толщиной 200 микрон.

Использование пленки под ламинат для сохранения гарантии производителя – полная фикция и является лишь одним из дополнительных необходимых условий. Применять пароизоляцию только для этого смысла не имеет.

Известных мне случаев гарантийной замены ламината производителем нет. За свою карьеру не сталкивался с настеленной пленкой на заказах, где демонтировали старое напольное покрытие, в том числе и в домах-новостройках.

В моей квартире одна комната застелена ламинатом, уложенным на обычную вспененную подложку. Во второй комнате уложена замковая пробка непосредственно на бетонное основание многоэтажного дома. Пробка однажды была перестелена через 3 года, связано это было с износом поверхности от ножек дивана. Соответственно, обратил внимание на обратную часть покрытия – никаких проблем обнаружено не было.

Пленка под ламинат на бетонное основание

Все многоэтажные дома строят из железобетона. Поэтому, так или иначе, настил напольного покрытия в городах производится непосредственно на бетон или поверх старого паркета, уложенного на межэтажное перекрытие. Нас, непосредственно для укладки пленки под ламинат, интересует именно первый случай.

Опуская гарантию, которую иначе как «филькиной грамотой» и не назовешь, определяем, в каких случаях влагоизоляционная пленка нам потребуется.

Укладка пароизоляционной пленки на бетонное основание в домах выше первого этажа

Регулярно сталкиваемся с укладкой ламината на бетонное основание в новых и старых домах. В основном, влагоизоляционный полиэтилен не стелим.

Если дом простоял отопительный сезон и имеет центральное отопление, то под подложку настил пленки особого смысла не имеет. Расстилаем дополнительную влагозащиту в двух случаях:

  • Если недавно происходила заливка пола наливной смесью. Нормативное время высыхания перед укладкой напольного покрытия составляет 5-7 суток при включенном отоплении.
  • Выравнивание основания с применением цементно-песчаной смеси на слой около 50 мм. Полный цикл высвобождения влажности оставляет около 24 суток.
  • Проверить остаточную влажность можно расстелив газету или салфетку, накрыть полиэтиленовой пленкой, по краям закрепить скотчем и оставить на ночь. Если бумага отсыреет, ламинированный пол монтировать еще преждевременно.

Настил пленки под пробковую и хвойную подложку

К настилу дополнительной пленки под подложку из натуральных материалов на бетонное основание требуется относиться чуть более строго. В основном это касается поверхности, выровненной водосодержащей смесью.

В многоэтажном доме настилать влагоизоляцию на любую деревянную поверхность, будь то фанера, ДСП или паркет — не требуется.

Когда необходимо использование пленки под ламинат

Бывают случаи, когда требуется использовать пленку под ламинат, сейчас мы рассмотрим варианты.

  1. Однажды была ситуация, выехал в зимний период на замер в частный дом. Построенный коттедж был летнего типа, фундамент стоял на винтовых сваях, но стяжка была сделана цементная. Мне говорят: «Необходимо настелить ламинат». Я ответил, что в таких условиях пол стелить нельзя, так как снизу быстро распространится плесень. На это последовал ответ, что после работы предыдущих мастеров пробковая подложка под покрытием сгнила, покрылась грибком.

Не знаю, какими соображениями руководствовались заказчики, пытаясь повторно настелить напольное покрытие, наступая на те же грабли. Но пароизоляционная пленка, в данном случае, препятствовала бы проникновению плесени на пробковую подложку. Однако, такая ситуация бы работала как бомба замедленного действия. Так как наличие огромного количества влаги под пленкой и отсутствие вентиляции, в любом случае, способствовало бы возникновению грибка.

  1. Не выходит из головы у меня одна история с полностью затопленной квартирой. У людей в ванне вырвало кран и случилось чрезвычайное происшествие. Заказчиков не было дома и вода протекла в помещения, находившиеся ниже по этажу. Остановлено было бедствие отключением водоснабжения по всему стояку.

Приехав на адрес, осуществили демонтаж ламината и хвойной подложки спустя неделю после потопа. Подкладка сгнила и покрылась грибком, даже бетонное основание почернело. Пришлось перед настилом ламината просушивать бетонную стяжку около недели.

Мучает меня вопрос такой: помогла бы пароизоляционная пленка помочь в этом случае и насколько?

Допустим, защитная черная пленка 0,2 мм настелена с нахлестом на стены, друг на друга и тщательно проклеена широким канцелярским скотчем, образуя формой корыто. Конечно, все зазоры и щелки бы перекрыть не удалось — они находятся возле труб отопления, в дверных проемах, полиэтилен могут порвать мелкие камушки. Поэтому, будем считать, что полиэтилен только задержит на некоторое время проникновение воды в стяжку и далее, к соседям вниз.

Безусловно, в краткосрочной перспективе, например, при вовремя замеченном, выскочившем шланге из стиральной машины влагоизоляционная пленка поможет, но не более.

Если решили все же приобрести пленку, вот короткая ссылка на магазин Петрович.

Пароизоляционная пленка с перфорацией под ламинат

На одном заказе в частном доме с ленточным фундаментом меня попросили настелить под вспененную подложку пароизоляционную пленку с перфорацией. Знаете, в такой гидроизоляции виден глубокий смысл. При должной изолированности первого этажа постройки и проникновения остаточной влажности в финишный слой чернового пола, эту самую оставшуюся влагу такая пароизоляция способна рассеивать дозированно. Помним, что пробковая, хвойная подложка, туплекс могут по своей конструкции справиться с незначительным количеством влаги, рассеивая ее внутри своей структуры.

Стелить пароизоляцию или не стелить под ламинат или паркетную доску решать Вам, уважаемые читатели, а ниже приведу краткую таблицу применения защитной пленки.

Пленка под ламинат: нужна ли плёнка под ламинатом, её функции и виды гидроизоляции

Ламинат – покрытие, отличающееся массой достоинств, за которые его и ценят мастера и владельцы квартир. Этот материал стоит недорого, красив и способен удовлетворить своим внешним видом даже самого притязательного потребителя. Он долговечен, но прослужит долго только в том случае, если был правильно уложен. Так, при монтаже данного вида покрытия в обязательном порядке должна укладываться пленка под ламинат.

Пленка под ламинат

Немного о ламинате

Этот вид напольного материала является одним из самых востребованных. Он прекрасно имитирует дорогие деревянные полы, но при этом стоит сравнительно недорого, за что и ценится. Увидеть этот материал сейчас можно практически в любом доме. Монтаж его прост, но при укладке важно соблюдать ряд правил, которые позволят продлить срок службы полов на максимально возможный срок.

Ламинат пользуется сегодня большой популярностью

Сам по себе ламинат представляет собой достаточно большие (длиной до 1,5 м и шириной около 15-20 см) планки, именуемые ламелями. А вот толщина каждой доски может отличаться в зависимости от класса покрытия. Так, она варьируется в пределах 6-12 мм.

Ламинат

На заметку! Существует несколько классов ламината, которые маркируются цифрами от 21 до 33. В зависимости от плотности и прочности, материал может применяться для обустройства полов в любых помещениях, кроме разве что производственных.

Классы ламината

Каждая ламель представляет собой многослойный элемент, состоящий из 4 слоев:

  • защитного верхнего, который способен обезопасить покрытие от влаги;
  • декоративного, выполненного обычно из бумаги с нанесенным на нее рисунком, способным имитировать дерево, камень и другие виды покрытий для пола;
  • основного, который изготавливается из ДВП или ДСП и является несущим. Именно этот слой обеспечивает прочность покрытия, но при этом боится воздействия влаги;
  • нижнего защитного, который обеспечивает защиту материала от воздействия негативных факторов снизу.

Строение ламината

Внимание! Ламинат боится воды – основной несущий слой легко испортить, если серьезно намочить материал. Именно поэтому его важно всеми силами защищать от воздействия влаги.

Во время монтажа покрытия отдельные ламели скрепляются между собой благодаря особой замковой системе. За счет этого получается ровное и монолитное покрытие. В ряде случаев при монтаже может использоваться клеевой состав – тогда основание будет очень прочным, но демонтировать его, не повреждая ламели, не удастся.

Укладка ламината

Укладка ламината проста, и с этой задачей справится даже начинающий мастер. Однако важно соблюдать ряд правил, чтобы материал лег хорошо и прослужил долго. Особого внимания заслуживают гидро- и пароизоляция.

Сравнительная таблица свойств ламината и линолеума

Инструкция по укладке ламината (бесклеевого). Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Инструкция по укладке ламината (бесклеевого)

О гидроизоляции под ламинат

Так как ламинат боится воды, о гидроизоляции при его укладке нужно побеспокоиться обязательно. Большинство мастеров склонны к тому, чтобы укладывать под покрытие слой полиэтиленовой пленки, которая и будет играть гидроизоляционную роль. Но в целом гидроизоляция может быть выполнена и в другом формате.

Гидроизоляция ламината очень важна

Таблица. Виды гидроизоляции.

Вид гидроизоляцииОписание

Рулонная

В этом случае для создания гидроизоляционного слоя используются различные рулонные материалы. Они могут быть как полимерными, так и изготовленными на основе битума. Обычно достаточно просто приклеить отрезки нужного размера на основание при помощи клея, проследить, чтобы не было незакрытых швов, и гидроизоляция готова. На стены рекомендуется заводить материалы примерно на 15-20 см. Просушить в этом случае перед началом дальнейших работ нужно только клеевой слой.

Бетонная

Такой вид гидроизоляции готовится из цемента и песка, иногда – с добавлением жидкого стекла. Данной смесью стоит промазать основание, не пропуская ни одного сантиметра поверхности, а также частично завести слой гидроизоляции и на стены (15-20 см). Наносить лучше всего несколькими слоями, после чего важно хорошо просушить поверхность.

Литая

В этом случае используются жидкие битумные или полимерные составы, которые наносятся на основание и нижние части стен. После застывания смесей образуется надежный защитный слой, который не пропустит влагу.

Но так как в статье речь идет непосредственно о пленке под ламинат, то стоит рассмотреть этот материал подробнее.

Ламинатная пленка. Пленка под ламинат

Пленка под ламинат

Итак, сама по себе пленка под ламинат – это обычный, но прочный и плотный полиэтилен, который продается практически в любом строительном и даже хозяйственном магазине. Его толщина должна быть около 0,2 мм – в этом случае получится наиболее прочный гидроизоляционный слой. Материал необходимо брать максимальной ширины, чтобы не было большого количества стыков.

О требованиях к пленке для ламината

На заметку! При укладке пленки под ламинат важно делать нахлест отдельных полос друг на друга. Наслаивать материал нужно примерно на 20 см, а затем прочно фиксировать стыки при помощи скотча.

Кстати, в случае, если пол обустраивается на первом этаже частного дома, где грунт находится достаточно близко к фундаменту, пленку лучше брать более плотную и толстую. Только тогда получится обеспечить нужный уровень гидроизоляции и не переживать, что влага все же доберется до ламината и испортит его.

Ламинат необходимо защитить от влаги

В целом, пленка под ламинатом выполняет следующие функции:

  • защищает материалы пирога пола и в частности ламинат от воздействия влаги. Оказывается, часть жидкости, которую так не любит это покрытие, способна просочиться извне снизу, через стяжку;

На фото — испорченное покрытие: бывает такое редко — но вода способна и на это

  • частично выравнивает основание. Ламинат следует укладывать только на ровную поверхность, иначе со временем он начнет хрустеть, а замковые соединения у него могут быть повреждены. Пленка, конечно, не является идеальным материалом именно для выравнивания, но она способна несколько сгладить неровности поверхности чернового основания;

Ламинат должен укладываться лишь на ровную поверхность

На заметку! Для дополнительного выравнивания, а также с целью звуко- и теплоизоляции рекомендуется использовать специальную подложку под ламинат, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Современные подложки под ламинат

  • дополняет звукоизоляционные свойства других материалов. Да, несмотря на то, что пленочный слой достаточно тонкий, он все равно помогает сглаживать звуки.

Несмотря на все перечисленное выше, основной функцией пленки под ламинатом является именно влагозащитная. И опытные мастера не рекомендуют отказываться от укладки этого материала, тем более стоит он недорого.

Пленка под ламинат необходима, прежде всего, для защиты от влаги

Всегда ли нужна пленка?

Что уж говорить, каждый пытается во время ремонта сэкономить даже немного, и речь идет не только о финансах. Многие не желают выполнять ряд работ лишь потому, что они занимают определенное время. К слову сказать, постелить пленку не займет много времени, да и стоит она незначительных денег. Но все же вопрос «А обязательно ли нужно укладывать этот материал?» периодически возникает у каждого, кто затеял ремонт.

Пароизоляционная пленка

Несмотря на то, что мастера не рекомендуют нарушать технологию укладки ламината и советуют стелить пленку, в ряде случаев от нее можно отказаться. Но это все решается в индивидуальном порядке в зависимости от того, в каких условиях будет в дальнейшем использоваться ламинат.

Итак, пленку обязательно нужно использовать, если:

  • ламинат укладывается на бетонное основание;
  • помещение находится на первом этаже, вне зависимости – поверх подвального помещения или же оно сразу же построено на фундаменте;
  • есть хоть малейший риск проникновения воды извне.

Укладывайте пленку на просушенную стяжку

Внимание! Никогда нельзя стелить пленку на непросушенную стяжку. В этом случае возникает риск образования плесени под материалом. Влажность стяжки должна быть в допустимых пределах – не более 2,5%.

Но от пленки иногда можно и отказаться. Так, нет необходимости стелить ее, если:

  • ламинат укладывается на сухую стяжку;
  • напольное покрытие монтируется поверх линолеума;
  • монтаж ламината производится на уже обработанный гидроизоляционными материалами пол;
  • подложка под ламинат имеет слой гидроизоляции;
  • для подогрева полов используются электрические нагреватели, которые будут прогревать более чем на 28 градусов.

Сухая стяжка пола

В целом же, гидроизоляция необходима не только из соображений заботы о самом ламинате, но и для того, чтобы в случае затопления квартиры (а это актуально именно для многоквартирных домов) вода не проникла на этажи ниже. И в этом случае правильно уложенная пленка может стать настоящей палочкой-выручалочкой – ремонт придется делать только у себя дома, а не у соседей в дополнение к собственным неприятностям.

Процесс укладки рулонной гидроизоляции

Несколько слов о пароизоляции и гарантии

На упаковках с ламинатом часто указывается гарантийный срок службы покрытия, но мало кто знает, что гарантийным он остается только в случае правильного монтажа и использования материала. Так, в обязательном порядке для соблюдения всех норм и правил укладки материала нужно использовать паро- и гидроизоляционные материалы.

Этапы укладки ламината

На заметку! Большинство «гарантийных» параметров распространяется только на внешность материала. То есть гарантийным будут признаваться только случаи появления царапин и сколов, и то только при соблюдении условий использования покрытия.

Чтобы соблюсти все гарантийные условия, в любом случае придется использовать пленку, обеспечивающую гидро- и пароизоляцию. Притом гидроизоляционная пленка должна иметь толщину не менее 200 микронов.

Гидроизоляция пола в квартире

Монтаж пленки под ламинат: особенности

В укладке пленки под ламинат нет ничего сложного. Но есть несколько правил, которые соблюдать все же придется.

Итак, пленка должна укладываться на предварительно очищенную и выровненную поверхность. Так что основание придется подготовить: закрыть все трещины, убрать неровности, а после этого – тщательно пропылесосить и промыть его. Перепад высот на поверхности чернового пола под ламинат не должен превышать 3 мм на каждый 1 м2.

Перед укладкой пленки пол нужно очистить

На самой пленке не должно быть повреждений и разрывов, она должна быть идеально целой. Так что бракованный материал тут не может быть использован. Сама пленка должна настилаться с нахлестом на стены, а отдельные ее полосы – укладываться с нахлестом друг на друга в 20 см. Зафиксировать отдельные полосы материала и соединить их между собой можно при помощи строительного скотча. На худой конец сойдет и обычный, но это – не лучший вариант.

Пленка полиэтиленовая пузырчатая под ламинат

Если для выравнивания пола создавалась стяжка или заливались самовыравнивающиеся смеси, то эти слои перед монтажом нужно обязательно просушить. Иначе под пленкой со временем появится слой плесени. Срок сушки бетонной стяжки велик и составляет 28 суток.

Как постелить ламинат?

А теперь рассмотрим, как же производится монтаж покрытия из ламината с использованием пленки.

Шаг 1. Первым делом необходимо провести подготовительные работы – выровнять, очистить и при необходимости просушить черновой пол.

Вначале пол выравнивается и очищается

Шаг 2. Далее нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы – строительный уровень, лобзик или мелкозубчатая пила, рулетку, дрель, острый нож, скотч, карандаш, сам ламинат, пленку под него, подложку, клинья для соблюдения зазоров вдоль стен и т. д.

Что потребуется для укладки ламината

Шаг 3. Сам ламинат в оригинальных упаковках нужно оставить в помещении, где будет производиться его укладка, на двое суток. Это время, которое он будет находиться внутри помещения, где затем станет эксплуатироваться, необходимо, чтобы материал акклиматизировался к новым условиям. Это особенно важно, если ламинат был приобретен в зимнее время – во время перевозки он подвергся воздействию холода.

Ламинат должен полежать в комнате 2 дня

Шаг 4. Рекомендуется перед началом работ еще раз проверить уровнем ровность пола. Больших перепадов высот быть не должно.

Проверяется ровность пола

Шаг 5. Далее нужно начинать укладывать гидроизоляционную пленку. Рулон нужно раскатывать от одной стены до другой, учитывая нахлесты на стены.

Укладка гидроизоляции

Не забывайте о нахлесте на стены

Шаг 6. Обрезать пленку можно при помощи острого ножа.

Обрезка пленки

Шаг 7. Следующий слой пленки важно уложить на ранее постеленный с небольшим нахлестом в 15-20 см. Стык требуется обязательно проклеить скотчем по всей длине.

Укладывается следующая полоса пленки

Стыки проклеиваются скотчем

Шаг 8. После этого на поверхность пленки нужно постелить подложку под ламинат. Ее укладывать нужно стык в стык, без нахлеста, чтобы не создавать неровностей.

Укладывается подложка под ламинат

Подложка укладывается стык в стык

Шаг 9. Далее начинается монтаж ламелей. Первый ряд укладывается вдоль стены так, чтобы между ним и стеной оставался зазор 5 мм. Помогут соблюсти его клинья. Первые ламели укладывать нужно гребнем к стене.

Укладка первого ряда ламината

Шаг 10. Вторую ламель нужно установить так, чтобы она выступающей частью замка вошла в паз ранее уложенной. Устанавливается ламель под углом, а потом аккуратно опускается. В место соединения нужно нанести умеренной силы удар рукой, чтобы замки защелкнулись.

Соединение ламелей

Шаг 11. Второй ряд ламелей нужно укладывать, вставляя их в пазы ранее уложенного ряда по такому же принципу – ставить сначала под углом, а потом опускать на пол. Торцевые замки защелкиваются за счет легких ударов по месту замкового соединения.

Укладка второго ряда

Внимание! Начинать укладку следующего ряда нужно с более длинных или более коротких ламелей, чтобы стыки торцевых участков ламелей в двух соседних рядах не совпадали.

Шаг 12. Таким образом нужно уложить весь ламинат. При необходимости панели можно обрезать до нужного размера лобзиком.

Аналогичным образом укладывается весь ламинат

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

Видео – Монтаж ламината

Укладка ламината – задача достаточно простая, и решить ее можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако не стоит забывать о соблюдении инструкций по монтажу – а значит, пренебрегать укладкой пленки под покрытие не стоит.

Какую пленку выбрать под ламинат


Ламинат – наиболее востребованное напольное покрытие. Он сочетает в себе доступную, как и у линолеума, стоимость, а также презентабельный вид, качественно имитирующий фактуру натуральной древесины. Единственный минус при выборе в пользу ламината может представить собой укладка этого напольного покрытия. Для укладки ламината требуется специальная подготовка основания пола, в которую входит укладка гидро,- и пароизоляционной пленки.

Пленка под ламинированное напольное покрытие

Производители ламината указывают на то, что при укладке этого напольного покрытия необходимо применение изоляционной пленки. Невыполнение условий монтажа может привести к неприятным последствиям, в том числе потере гарантии.

На практике пленка под ламинат используется не всегда. Чтобы разобраться, когда нужно под ламинат использовать паро,- и гидроизоляцию, стоит изучить структуру ламината и подложки.

Структура ламината

Ламинированное напольное покрытие состоит из отдельных панелей длиной до 1,5 метра и шириной 15-20 см. Толщина ламината может быть различной в зависимости от типа помещения, где он будет укладываться, и составлять от 6 до 12 мм. Ламинат принято делить по классам эксплуатации от 21 до 33. Применение он находит практически в любых помещениях: от спальни до ресторана или спортазала.

Ламинат крепится двумя способами: замковым или с помощью клея. В настоящее время преимущественно используется первый вариант. По торцевым сторонам панелей находятся шипы и пазы, благодаря чему уложенное ламинированное покрытие выглядит ровно и монолитно. Если монтировать пол с помощью клея, то плюсом такого способа будет прочное крепление.

Ламинат чаще всего состоит из 4-х слоёв:

  • Верхний защитный слой из смолы, предохраняющей пол от истирания, губительного воздействия солнечных лучей, попадания внутрь структуры пыли и влаги.
  • Декоративный слой представлен бумагой с нанесенным на ней изображением древесной фактуры. При нарушении верхнего слоя декоративная часть может получить значительные повреждения, а сам ламинат стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.
  • Основной слой ламинированного напольного покрытия выполнен из ДВП или ДСП, прошедших высокотемпературную обработку высоким давлением. Обладает высокой прочностью и влагоустойчивостью, однако при попадании влаги с торцевых частей панелей с большой вероятностью испортится, приведя всё напольное покрытие в негодность.
  • Нижний слой ламината представляет собой бумагу с пропиткой из смолы. Нижним слоем обеспечивается выравнивание каждой уложенной панели и защита от влаги со стороны основания пола. Из-за ограниченных возможностей этого слоя требуется применение дополнительных степеней защиты основания пола.

Структура ламината

Для подготовки к укладке ламинированного напольного покрытия применяют паро,- и гидроизоляцию основания пола.

Как производится гидроизоляция

Для ламинированного покрытия гидроизоляция под ламинат – обязательная составляющая. Влажность губительно воздействует на материалы, а также является причиной образования плесени.

Чтобы это не допустить, при укладке ламината применяют один из следующих типов гидроизоляции:

  • Бетонный. Готовится из песка и цемента в пропорциях 2:1. По возможности в раствор добавляется жидкое стекло. Смесь укладывается на основание пола, заходя по бокам на стены – до 15-20 см. Основание должно быть очищено от пыли и грязи. Наносится не менее 4 слоев с перерывами между каждой укладкой от 15 минут. Последний слой оставляют на просушку на 2-3 дня, при возможности поверхность увлажняют, защищая от образования трещин.

Так выглядит бетонная гидроизоляция

  • Рулонный. Применяют рулонные материалы – полимерные и битумно-полимерные. Гидроизоляция крепится к основанию пола клейкой стороной. Предварительно основание очищается и покрывается мастикой. Ленты гидроизоляции, толщиной 1,5 мм, наносятся нахлестом не менее 10 см.

Рулонная гидроизоляция

  • Литой способ отличается высокой надежностью и применяется даже для изоляции теплых полов, к которым предъявляются самые строгие требования. Используются битумная смесь или полимеры. Раствор разогревается и наносится на основание пола, а затем разравнивается шпателем. Для надежной гидроизоляции требуется несколько слоев смеси.

Что представляет собой литая гидроизоляция

Дополнительный эффект гидроизоляции добавляют с помощью пленки. Пленка должна быть шириной не менее 50 микрон, оптимально – 0,2 мм. Пол застилается целиком, если ширины пленки недостаточно, то она наносится нахлестом до 20 см. Пленка стелется, заходя на стены. После монтажа плинтуса излишки пленки удаляются. Затем на основание пола укладывается подложка.

Пленка для гидроизоляции под ламинат

Пароизоляция пола

За пароизоляцию полов отвечает специальная пленка, препятствующая возникновению конденсата и попаданию в структуру напольного покрытия водяного пара. Пароизоляция под ламинат особенно необходима в зимнее время года. Из-за большой разницы наружной и внутренней температур в помещении образуется пар. Пароизоляция не допустит проникновения конденсата внутрь ламината.

Пароизоляция пола необходима

Пароизоляционный слой, как правило, прокладывается в подвальных помещениях и на первом этаже в обязательном порядке, в других случаях – по обоснованной необходимости.

Выделяют 4 основных вида пароизоляционных материалов для пола:

  • Полиэтиленовая пленка – с перфорацией или без перфорации. Второй вариант редко находит применение в отличие от первого. Минусами этого вида пароизоляции являются хрупкость (легко повредить при укладке) и вероятное создание в помещении «эффекта теплицы».
  • Армированная пленка – двухслойная пленка, содержащая между слоями полиэтилена арматурную сетку. Двустороннее ламинирование обеспечивает максимальную паронепроницаемость, а сетка – жесткость и прочность материала.
  • Мембраны. Отличаются наилучшей пароизоляцией по сравнению с другими видами пленок и высокой стоимостью. Мембранная пароизоляция сохраняет естественный микроклимат помещения.

Пароизоляционные материалы создают необходимые условия для сохранности теплоизоляции и продления срока её службы, благодаря тому, что конденсат не попадает в утеплитель.

Схема устройства пола

Современное исполнение напольного покрытия предполагает многослойную совокупность строительных материалов.

Снизу вверх слои располагаются в следующем порядке:

  • дощатая обшивка;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • лаги;
  • пароизоляция;
  • подложка;
  • напольное покрытие.

При укладке ламината используется подложка. Это считается строительной нормой и выполняется в обязательном порядке. Необходимость применения пленки отдельно рассматривается для различных видов подложки.

Подложка для ламината

Виды подложек

Подложки подразделяются на три типа:

  • Пенополиэтиленовая подложка выполнена из вспененного полиэтилена и содержит влагостойкую мембрану. Пленка с такой подложкой не нужна.
  • Подложка из полистерола изготавливается в двух вариантах: более современный – с влагостойким слоем, традиционный – без него. Исходя из этого, пленка либо применяется, либо нет.
  • Пробковую подложку делают без гидроизоляции, с ней обязательно использование пленки.

Укладка ламинированных полов выполняется в последовательности: пленка – подложка – ламинированное покрытие.

Укладка пленки

Пленка укладывается на ровную поверхность. Перед началом непосредственной работы с пленкой нужно подготовить основание пола: избавить от трещин и грязи, проверить перепад высот, который не должен превышать 3 мм на 1 м2.

Требования к пленке минимальны: прочность и целостность, отсутствие разрывов. Пленка настилается нахлестом в 20-25 см. Для удобства пленку можно фиксировать строительным скотчем.

Укладка полиэтиленовой пленки

Пленка укладывается перпендикулярно желаемому направлению полос ламината.

Когда пленка уложена на основание, переходят к работе с подложкой, затем – с самим ламинатом.

Когда пленка нужна

Многие производители утверждают, что их подложка отлично справляется с функциями гидроизоляции без дополнительной защиты. Но на практике полиэтиленовая пленка нередко оказывается необходимой.

При выборе пленки стоит обратить внимание на толщину. Важно, чтобы она была не менее 0,2 мм. Это оптимально для исполнения пленкой функций паро,- и гидроизоляции, а также для сохранения гарантийных прав у покупателя ламината. При использовании пленки тоньше указанной величины, претензии к фирме не будут ею рассмотрены.

Иногда от строителей или отделочников можно услышать, что пленка под ламинированным покрытием пола может стать причиной образования плесени. Действительно, если не просушить бетонную стяжку перед укладкой, можно получить этот нежелательный результат. Но в любом деле нужно соблюдать нормы, и укладка полов – не исключение. Для фиксации уровня влажности удобно использовать влагомер. Допустимое значение влажности – до 2,5%.

При отсутствии влагомера, чтобы определить целесообразность применения пленки под ламинат, выполняются следующие действия:

  • Берется пленка размером 1х1 м.
  • Она укладывается на основание пола, крепится по краям скотчем.
  • На следующее утро нужно проверить, не стала ли пленка влажной. Если она сухая, гидроизоляция здесь будет оправдана. Если нет, то стоит тщательно просушить полы перед укладкой.

Не всегда при укладке ламината есть строгая необходимость в применении пленки.

Когда пленка не нужна

Полиэтиленовая пленка не требуется в следующих случаях:

  • Основание пола не бетонное, а представляет собой линолеум или старое дерево. Дерево само впитывает влагу и не нуждается в дополнительной защите.
  • Ламинированное напольное покрытие или подложка под покрытие содержит гидроизоляционный слой.
  • Эффективную гидроизоляцию выполняет напольный электрический обогрев полов, способствующий испарению конденсата.

Поверхность ламинированного напольного покрытия не должна нагреваться свыше 28 градусов.

Видео

Полиэтиленовые пленки, используемые для паро,- и гидроизоляции принято считать вспомогательным материалом при укладке полов и использовать только по желанию. В этом вопросе стоит оценить возможные последствия неприменения пленок под ламинат – порча всего напольного покрытия от испарений бетонного или цементного основания. И учесть невысокую стоимость пленок относительно других составляющих напольного покрытия.

При аккуратной работе и ответственном подходе пленка не нанесет никакого ущерба, а только добавит спокойствия за изоляцию и сохранит владельцу гарантию на надежное ламинированное покрытие.

Пленка под ламинат: нужно ли класть, какую выбрать, отзывы

Пароизоляция – пленочный материал, который защищает декоративное напольное покрытие от проникновения в него влаги, а также от образования конденсата. Материал может быть обычным или фольгированным. Класть пленку под ламинат стоит не только для защиты его от влаги со стороны основания, она также препятствует попаданию воды на этаж ниже в случае затопления.

Нужна ли пленка под ламинат

Класть пленку под ламинат в некоторых случаях нужно обязательно:

  1. Фундамент помещения недостаточно изолирован от грунтовой и атмосферной влаги, может впитывать ее из воздуха и земли.
  2. В помещениях изначально наблюдается повышенная влажность из-за географического расположения здания или особенностей комнаты (подвал, ванная, кухня).
  3. Пол имеет бетонное основание или была использована самовыравнивающая смесь.

Последний фактор – наиболее частый, поскольку ламинат можно укладывать только на ровные полы. Поэтому в большинстве случаев предварительно устраивают бетонную или самовыравнивающую стяжку.

Важно! Можно избежать применения изоляции в том случае, если ламинат укладывают на деревянную основу или фанеру, на линолеум или если используется специализированная подложка, которая уже имеет гидроизоляционную защиту.

Зачем стелить пленку под ламинат

Необходимость в применении пароизоляционной пленки для пола под ламинат обусловлена тем фактом, что этот декоративный материал выполнен из древесноволокнистого сырья. Во всех инструкциях по укладке содержится указание по дополнительной защите полов от попадания влаги снизу.

Влага не только разрушает материал и может привести к его короблению, но и способствует распространению плесени и неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, при монтаже ламината следует класть пленку.

При вспучивании панелей из-за влаги производитель вправе отменить гарантийные обязательства, потому что не была обеспечена грамотная нижняя водозащита

Виды пленок под ламинат на бетонный пол

Наиболее распространены следующие виды материала:

  • традиционный полиэтилен;
  • армированная пленка;
  • мембрана.

Полиэтилен – наиболее распространенный тип защиты, который является отличным теплоизолятором. Бывает его вариант с перфорацией и без. Он характеризуется устойчивостью к влаге, а отсутствие органических и натуральных веществ защищает нижнюю поверхность напольного покрытия от появления вредителей. К недостаткам полиэтиленовых вариантов можно отнести способность проседать, «эффект теплицы» (под полом возможно повышение температуры), а также хрупкость – его легко повредить при укладке.

Армированная пленка – это двухслойный полимерный материал, дополненный между слоями арматурной сеткой, которая придает прочность и жесткость. Армирование гарантирует максимальную паропроницаемость и стойкость к механическому воздействию – даже при жесткой укладке материал сложно порвать.

Мембраны – это целый класс нетканых полотен, в первую очередь из полипропилена. Они отличаются высокой разрывной нагрузкой, не боятся перепадов температур, характеризуются наилучшей пароизоляцией, сохраняя естественный микроклимат помещения. И если укладка ламината с пленкой и подложкой по какой-то причине невозможна, используют мембрану, поскольку она одна заменяет 2 материала.

Толщина пленки под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что чем толще пленка, тем она лучше выполняет свои функции. При использовании ламината более 1 см толщиной, выбирают пленочный материал 0,3 мм, во всех остальных случаях достаточно будет 0,2 мм. При большей плотности изоляция может создать значительные нагрузки на крепление, в результате которого напольное покрытие быстрее сломается и прослужит меньше.

Какую пленку стелить под ламинат

Пленка должна быть идеально целой, без разрывов и повреждений – бракованный материал использовать не допускается.

Возможно применение пароизоляционной пленки с перфорацией – она рассеивает влагу дозировано, внутри своей структуры.

Важно! Пленку из ПВХ следует предварительно исследовать на предмет наличия сильного запаха – такую изоляцию использовать не стоит.

Как укладывать пленку под ламинат

Для того чтобы гидроизоляционная пленка под ламинат плотно прилегала к основанию и не создавала воздушные карманы, важно, чтобы монтаж ее был проведен правильно. Пол предварительно следует очистить, высушить и выровнять. Затем на него стелют изоляционный материал по всей площади комнаты, от стены до стены, с нахлестом в 20 см. Для обеспечения качественной пароизоляции он также должна заходить и на стены (не менее чем на 5 см).

Фиксация пленки производится строительным скотчем (можно использовать обычную клеевую ленту). Поверх накладывают подложку.

Направление укладки ламината и пленки должно быть перпендикулярным

Класть пленку под ламинат нужно для препятствия возникновения конденсата и попадания влаги в нижнюю поверхность декоративного покрытия. Из-за заметной разницы температуры внутри помещения и снаружи пароизоляция играет важную роль, особенно в зимнее время года.

Отзывы о том, нужна ли пленка под ламинат

Дмитрий, 35 лет, г. Москва. Постелил в прошлом году ламинат 31 класса, предварительно застелив пол пленкой. До сих пор он как новый. И это несмотря на то, что стяжке на момент настила ламината было меньше месяца! А ведь говорили, что такое свежее бетонное основание обязательно будет слишком влажным. Даниил, 48 лет, г. Курск. Стяжке, к моменту укладки было около полугода, плюс тонкий наливной пол. На каждой упаковке было написано «пленка, подложка, ламинат». Я не думаю, что у немецкого производителя специалисты глупее нас, поэтому четко выполнил инструкции. Это стоило практически копейки и по времени заняло не так много, зато целиком и полностью доволен результатом! Анна, 36 лет, г. Бугульма. У нас первый этаж, поэтому без гидроизоляции было не обойтись. Сильно заморачиваться не стали – купили пароизоляционное полотно 0,2 мм в строительном магазине. Монтаж муж сделал самостоятельно. Подготовил пол, разложил материал (изначально она была сложена в два слоя). Ширина рулона – 1,5 м, метраж мы набрали сами. Полосы укладывал одна на одну, фиксируя их клейкой лентой, чтобы во время работы не съезжали. Когда весь пол был закрыт, оставил пленку на ночь – утром проверил, что под ней все сухо, и только после этого начал монтировать подложку. Я очень боялась, что ламинат вспучится, но ничего не произошло, никаких звуков и запахов, я очень довольна! Живем в этой квартире уже третий год – никаких нареканий. Ни грибков, ни плесени! Егор, 49 лет, г. Киров. У меня бетонный пол, поэтому боялся, что на внутренней поверхности ламината будет образовываться влага, деформируя панели. Да и в инструкции было указано, что, не постелив пленку, я нарушу технологию укладки и о гарантиях производителя могу забыть. Купил ее в ближайшем строительном магазине, постелил буквально за час, никакой головной боли. Пока все отлично, проблем не обнаружено!

  • Наливные полы своими руками
  • Плитка ПВХ для пола
  • Как делать сухую стяжку пола своими руками
  • Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Нужно ли класть подложку под линолеум?

Одним из наиболее распространенных материалов для пола является линолеум. Выбор в его пользу делается неспроста – этому покрытию присущи такие достоинства, как привлекательный внешний вид, безвредность, долговечность, простота в укладке и эксплуатации. Решив постелить у себя дома рулонный полимерный материал, многие потребители задаются таким вопросом: кладут ли подложку под линолеум при его укладке? Квалифицированные специалисты на это отвечают, как правило, отрицательно. Однако широчайший ассортимент подложек, представленный сегодня на рынке, невольно привлекает к себе внимание и заставляет задуматься о приобретении данного изоляционного материала. Так стоит ли использовать подложку или стелить линолеум прямо на имеющееся основание? Чтобы правильно ответить на данный вопрос, нужно немного углубиться в тему.

Назначение подложки под линолеум и ее разновидности

Подложка представляет собой упругий изоляционный материал, который выполняет две, достаточно важные, функции:

  • Выравнивание основания. Укладка линолеума должна производиться на идеально ровную поверхность, однако не у всех есть время и возможность сделать в помещении профессиональную стяжку. В таком случае подложка просто необходима, поскольку только с помощью этого материала можно компенсировать имеющиеся холмики, впадины и прочие небольшие дефекты.
  • Утепление основания. Уникальные теплоизоляционные свойства подложки будут весьма кстати, если под основанием пола находится подвальное или не отапливаемое помещение. При наличии подстилающего слоя на линолеуме изоляцией можно и пренебречь, однако если такового не предусмотрено, то подложка является обязательным элементом. В некоторых случаях, в целях улучшения теплоизоляции, применяют и подложку, и линолеумное покрытие с основанием.

Рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые укладывают под линолеум.

Джутовая подложка – экологически чистый материал, изготовленный из 100% джутового волокна. Получают данную изоляцию посредством проката пробитого иглой джута на вальцах под высокой температурой. Последующая антипиренная обработка придает материалу повышенную устойчивость к горению, загниванию и возникновению плесени.

Льняная подложка – данный изоляционный слой состоит из натурального льна. Технология его производства заключается в двойном пробиве иглой и последующей обработке антипиренами и составами против грибка.

Комбинированная подложка — состоит из смеси джута, льна и шерсти. Изоляционный слой, выполненный из смешанного материала, имеет достаточно высокий показатель плотности (500-700 г/м² при толщине 2-3 мм).

Пробковая подложка – материал, идеально подходящий для укладки ламината или керамической плитки. В случае ее использования под линолеум, напольное покрытие получится слишком мягким. Конечно, при ходьбе это может добавить комфорта, а вот для тяжелых предметов мебели такой пол неприемлем. Если вопрос выбора не стоит, следует выбирать вариант с наивысшей степенью жесткости.

Важное примечание! Пористая полимерная подложка под линолеум на основе пенофизола и изолона, рекомендуемая некоторыми строителями, категорически не принесет Вам ничего хорошего. Этот материал не обладает теплоизолирующими свойствами, быстро теряет первоначальную форму, не придает тяжелым предметам необходимой устойчивости и даже при хождении по полу вызывает ощутимый дискомфорт.

Структура линолеума

Чтобы лучше разобраться в том, нужна ли подложка для линолеума и какой ее вид будет наиболее предпочтительным, рассмотрим структуру бытового линолеума, который применяется в жилых помещениях. Этот материал состоит, как правило, из нескольких слоев:

  1. Подложка (джутовая, тканевая, ПВХ).
  2. Стекловолокно.
  3. Пропитка ПВХ пастой.
  4. «Холстовый» слой ПВХ.
  5. Защитный слой.

Наибольшее значение придается самому первому слою. Линолеум на основе имеет срок службы, вдвое превышающий безосновной материал. Практически все варианты основания обеспечивают покрытию отличную теплоизоляцию, однако оптимальным вариантом считается подложка под линолеум из вспененного ПВХ.

Ее показатель температурного расширения во время нагрева идентичен коэффициенту поверхностного слоя, что означает отсутствие деформаций напольного покрытия при нагреве. Внимания заслуживает и метод нанесения ПВХ подложки. При химическом способе структура ячеек замкнутая, а потому вмятины на линолеуме от тяжелых предметов оставаться не будут. Механический метод образует структуру ячеек, которая быстро восстанавливает прежний объем.

На что можно укладывать линолеум?

Полимерное напольное покрытие укладывается на прочное, ровное, чистое и максимально твердое основание без всяких дефектов. В качестве «старого» пола может выступать: Бетонное основание – лучший вариант подложки. Перед укладкой покрытия его необходимо капитально выровнять с помощью специальной смеси, стяжки или «плавающего пола». Цементно-песчаная стяжка также подходит для линолеума. Однако следует учесть, что ее устройство занимает достаточно много времени (около месяца уходит на одну сушку). Влажность готовой стяжки не должна превышать 2-5%.

Дощатый настил – такому полу присущи неровности и щели. Чтобы дефекты не проявились на линолеуме, необходимо на деревянный пол сначала произвести укладку фанеры, а потом уже полимерный материал. Небольшие погрешности можно зашпаклевать. ДСП или ДВП укладывают на пол, как правило, для маскировки сколов и трещин дощатого пола. При этом фанера подбирается с толщиной 8-12 мм.

Старый линолеум в хорошем состоянии может выступить отличной основой для укладки нового. Главное – чтобы он был хорошо приклеен, не имел сколов, задирающихся концов и неровностей. Перед приклеиванием старое покрытие следует обезжирить. Керамическая плитка является долговечной и прочной основой. Перед укладкой линолеума надо тщательно очистить пол от пыли, жира и грязи, а, плохо зафиксированные, элементы подклеить.

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что в большинстве случаев линолеум не нуждается в подложке из рулонных льняных, пробковых, войлочных или джутовых материалов. Исключением является только тонкий линолеум без основы, которому необходимо придать дополнительное утепление. Главные критерии выбора подложки – это жесткость и плотность структуры.

Какой должна быть толщина подложки под ламинат

В большинстве случаев под ламинат нужно укладывать подложку, которая продлит срок службы напольного покрытия, амортизировав и равномернее распределив нагрузку на него, обеспечит дополнительную шумо- и теплоизоляцию, сгладит мелкие дефекты основания. Выбор подложки обычно осуществляется по двум параметрам: материал и толщина.

От материала в значительной мере зависит долговечность подложки, он также является основным ценообразующим фактором. Толщина же является очень важной характеристикой, от которой зависит, насколько успешно подложка будет справляться с возложенными на нее задачами. При этом толщина должна быть не максимальной, а оптимальной.

Факторы, определяющие толщину подложки

При выборе подложки оптимальной толщины нужно учитывать такие критерии:

  • класс ламината, его назначение и предполагаемая нагрузка на него
  • толщина ламината
  • степень неровности основания под укладку
  • особенности гидроизоляции пола
  • уровень чернового пола в соседних помещениях
  • материал самой подложки

Лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, большинство производителей ламината выпускают также сопутствующие товары, в том числе подложку, которая разрабатывается с учетом всех особенностей конкретной коллекции.

Толщина подложки из разных материалов

Как правило, более мягкая подложка имеет ограничение по толщине, у подложки из более плотных материалов она может быть больше.

  • подложка из вспененного полиэтилена (изолон) или полистирола (изошум) обычно имеет толщину 2-3 мм, наиболее ходовая толщина — 3 мм
  • самая ходовая толщина пробковой подложки 2-4 мм. Некоторые производители, например, SEDACOR, выпускают и рулонные, и листовые пробковые подложки толщиной до 10 мм, но под ламинат это слишком много. Встречается рулонная подложка и меньшей толщины — 1,8-1,85 мм
  • комбинированная подложка Tuplex из слоя полипропиленовых шариков, расположенных между слоями полиэтиленовой пленки — рулонный материал толщиной 3 мм
  • рулонная подложка из экструзионного полистирола, например, IMS, имеет толщину 2 мм, а листовая — 3-5 мм
  • подложка из отходов деревообрабатывающей промышленности (древесных волокон), так называемая хвойная, имеет толщину 4-7 мм. Хотя производитель позиционирует ее как подложку под разные напольные покрытия, в том числе ламинат, ее толщина превышает оптимальное для ламината значение. Поэтому если выбор сделан в ее пользу, лучше ограничиться минимальной толщиной — 4 мм

Особенности ламината и толщина подложки

Толщина подложки должна соответствовать толщине ламината, для тонкого, толщиной 7 мм, будет достаточно двухмиллиметровой подложки, для ламината наиболее ходовой толщины, 8 мм, оптимальным решением будет подложка толщиной 2-3 мм, для толстого можно брать подложку стандартной толщины 3 мм, а иногда и 4-5 мм.

Указание на возможность или необходимость применения подложки толщиной более 3 мм должно содержаться в инструкции производителя. Обычно такая подложка используется с коммерческим ламинатом класса 33, который подвергается особо высокой нагрузке и отличается значительной плотностью и прочностью.

Можно ли толстой подложкой выровнять неровности основания

Тонкую подложку толщиной 2 мм лучше использовать, если черновой пол идеально ровный. При наличии допустимых неровностей подойдет подложка толщиной 3 мм, это самое универсальное решение. Если же перепады высоты превышают допустимые, основание нужно выравнивать. Часто вместо этого сгладить дефекты пытаются с помощью более толстой подложки.

Если подложка достаточно плотная, слабо сминается, практически не слеживается (такими характеристиками обладают пробковая, хвойная подложки, некоторые разновидности листовых подложек из экструдированного пенополистирола), можно использовать материал толщиной 4-5 мм. Но только если это обусловлено характеристиками ламината и рекомендуется его производителем, для компенсации неровностей чернового пола это не лучший способ.

Толщину мягкой подложки не случайно ограничивают 3 миллиметрами, и увеличивать ее, укладывая подложку в несколько слоев, ни в коем случае нельзя. Дело в том, что она сминается и слеживается в процессе эксплуатации, и со временем ее толщина может уменьшиться вдвое. За счет этого под ламинатом образуется пустота, люфт, и чем больше была толщина подложки, тем больше получится этот люфт. А пустоты под ламинатом весьма негативно сказываются на замковых соединениях, приводят к их преждевременной поломке.

Люфт, образовавшийся после сминания подложки стандартной толщины 2- 3 мм, будет в пределах 1-1,5 мм, это вполне терпимо. А вот если на основание с перепадами высоты больше максимально допустимых 3 мм на метр погонный уложить 2 слоя трехмиллиметровой подложки, после ее слеживания образуется люфт до 3 мм. В сумме с дефектами основания получаются значительные перепады высоты, превышающие допустимые. Из-за них нагрузка на ламинат будет неравномерной, панели станут прогибаться, и замки могут этого не выдержать.

Так что толщина ни пенополиэтиленовых, ни более плотных и устойчивых к слеживанию пенополистирольных подложек под ламинат не должна превышать 3 мм.

Дополнительные факторы, определяющие толщину подложки

  • Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине пленки для гидроизоляции
  • Благодаря пропитке битумно-пробковая подложка не впитывает влагу, ее укладка пропиткой вниз позволяет отказаться от гидроизоляции, за счет чего можно увеличить толщину самой подложки, она обычно составляет 3-4 мм
  • Иногда ламинат укладывается в соседних комнатах, а уровень чернового пола в них разный. Компенсировать эту разницу высоты можно, используя подложку разной толщины, но она должна быть в пределах рекомендованной. Поэтому перепад более 1 мм таким способом выровнять проблематично
Возможно вам также будут полезны следующие статьи:

Итог

Допустимая толщина подложки под ламинат находится в диапазоне 2-5 мм (для пробковой подложки — от 1,8 мм.) Оптимальная толщина — 3 мм. Подложку меньшей толщины можно использовать с тонким ламинатом и укладывать на основание с минимальными огрехами. Подложка большей толщины обычно используется с толстым сверхпрочным ламинатом, исключительно по рекомендации производителя.

Толщину более 3 мм имеет подложка из плотных, слабо сминающихся и практически не слеживающихся в процессе эксплуатации материалов, обычно это листовые подложки. Подложка может сгладить лишь мелкие неровности основания, недопустимо вместо выравнивания чернового пола со значительными перепадами высоты пытаться решить эту проблему увеличением толщины подложки.

404 WOODWEB ERROR

Ресурсы
Главная

Что нового

Новые посетители

Видео Библиотека

Программное обеспечение и мобильные приложения

Аукционы, Распродажа и специальные предложения
-Sign оповещения о продаже

Промышленность Новости

Деревообработчики Справочник

Распиловка Справочник по сушке

Wood Doctor

Книжный магазин

Каталог выставок

Калькуляторы пиломатериалов / пиломатериалов / прочего

События Календарь

Медиа Комплект

Опрос Центр

О компании WOODWEB

Что Наши посетители говорят

Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия использования

Политика конфиденциальности

Ссылка на WOODWEB

Пригласите друга

Стать Участник

Войти
Продукт Справочник

Каталог продукции
(Главная)

Алфавитный список компаний

Клеи и Крепеж

Ассоциации

Бизнес

Шкафы

Компоненты

Компьютер Программное обеспечение

Составление Услуги по дизайну

Образование

Электроника

Отделка и Абразивные материалы

Лесное хозяйство

Ручной инструмент

Оборудование
-Кабинет Аксессуары
-Декоративный
-Ящик Системы
-Петли
-Освещение
-Панель Установка

Работа Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и сплошная облицовка

Пиломатериалы и фанера
-Розничная торговля Пиломатериалы
& Фанера

Машины
-Воздух Компрессоры
-Акции &
Оценки
-Скучный Машины
-Резьба Машины
-Зажимное оборудование

-CNC
Машины
-Комбинация
Машины
-Coping
Машины
-Countertop
оборудование
-Дверь и Window
оборудование
-Dovetailing
Оборудование
-Кабельное оборудование

— Станки для изготовления дюбелей

-Пыль Коллекция
-Нисходящий поток Столы
-Рамка
Оборудование
-Край Баннеры
-Энергия Производство
Оборудование
-Палец Фуганки
-Финишное оборудование

-Напольное покрытие Машины
-Клей Оборудование
-Петля Прошивка
-Соединители
-Ламинирование
Оборудование
-Лазер Обработка
-Токарные станки
-Материал
Обработка
-Измерение
Оборудование
-Разное
-Разрезное оборудование

-Формователи
-Панель Обрабатывающее
Оборудование
-Семейщики
-Прессы
-Начальный Обработка
-Маршрутизаторы
-Шлифовка Машины
-Пиление Машины
-Служба & Ремонт
-Шаперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной Запчасти
-Лестница
Производство
-Тенонеры
-V-Grooving
Оборудование
-Винир Оборудование
-Дерево Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток Столы

Молдинги и столярные изделия
-Полы
-Лестница Корпус
Упаковка и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод Обслуживание и управление

Распиловка и сушка

Поставщики

Оснастка
-Улучшения и
Принадлежности

Шпон
-Облицовка
-Инклейки и
Marquetry

Токарная обработка дерева

Галереи
Проект Галерея

Лесопилка Галерея

Магазин Галерея

Shopbuilt Оборудование Галерея

Недавние изображения Галерея
Форумы
Недавние Сообщения со всех форумов

Клеи

Архитектура
Деревообработка

Бизнес и менеджмент

Кабинет и установка столярных изделий

Столярное дело

CAD

Коммерческие Сушка печи

ЧПУ

Сбор пыли,
Безопасность и установка
Эксплуатация

Профессиональная отделка

Лесное хозяйство

Профессиональная мебель
Изготовление

Ламинирование и
Сплошное покрытие

Распил и
Сушка

Производство цехов
Оборудование

Твердая древесина
Обработка

Древесина с добавленной стоимостью Обработка

Шпон

WOODnetWORK

Биржи

Последние Сообщения со всех бирж

Вакансии и услуги обмена
-Job-Gram

Пиломатериалы Обмен
-Пиломатериал-грамм
-Запрос Пиломатериалы
Ценовое предложение

Машины Обмен
-Machinery-Gram
-Запрос a
Машины
Цитата

Объявления Обмен

База знаний
Знания База: поиск или просмотр клея

, Склеивание и ламинирование


-Клеи и склеивающие агенты

-Клей и
Зажим
Оборудование

Архитектурное Столярные изделия
-На заказ Столярные изделия
-Двери и
Windows
-Полы
-Общие
-Монтажные работы Установщик
-Токарный станок Токарная обработка
-Отливки
-Столярка
Реставрация
-Лестница
-Запас
Производство

Бизнес
-Сотрудник Отношения
-Оценка —
Бухгалтерский учет —
Рентабельность
-Юридический
-Маркетинг
-Растение Менеджмент
-Проект
Менеджмент
-Продажа

Столярное дело
-Коммерческий
Мебель
-Обычай Шкаф
Конструкция
-Кабинет Дизайн
-Кабинет Дверь
Конструкция
-Общий
-Установка
-Жилой
Мебель
-Магазин Светильники

Компьютеризация
-Программное обеспечение
-CAD и дизайн
-CNC Машины
и Техника

Пыль Сбор, безопасность, эксплуатация завода
-Общие
-Материал Обработка
-Дерево Отходы
Утилизация
-Безопасность Оборудование
— Опасность
Связь

Отделка
-Общие
Дерево Отделка
— Высокая Скорость
Производство
-Ремонт

Лесное хозяйство
-Агро-Лесное хозяйство
-Лес Изделие
Лаборатория Статьи
-Дерево Вредители и
болезни
-Древесина Заготовка
-Дерево Посадка
-Дерево
Управление

Мебель
-Пользовательский Мебель
-Мебель Типовой проект
— Общие положения
-Мебель
Производство
-На открытом воздухе Мебель
-Мебель Ремонт
-Мебель
Репродукция
-Восстановление

Ламинирование и твердые покрытия
— производство
методы
-Материалы
-Оборудование

Пиломатериалы и фанера
— покупка
-Хранение
-Дерево
Идентификация
-Общая панель

Обработка
-Общие
-Машина Настройка
и обслуживание

Первичный Обработка
-Воздух Сушка
Пиломатериалы
-Печать Строительство
-Печь Операция
-Пиломатериалы Сорт
-Лесопилка
-Woodlot
Управление
-Урожай Формулы

Твердая древесина Обработка
— Общая
-Настраивать и
Техническое обслуживание
-Инструмент
-Инструмент Шлифовка

Шпон
-Машины
-Обработка и
Производство
-Техники

Дерево Машиностроение
— Общее
-Дерево Недвижимость

Деревообработка Разное
-Аксессуары
-Гибание Дерево
-Лодка Дом
-Лодка Ремонт
-Резьба
-Музыкальные
Инструменты
-Рисунок Frames
-Инструмент Обслуживание
-Деревообработка

Как выбрать подложку на бетонную поверхность под ламинат

Любой черновой пол должен иметь не только качественное покрытие для защиты от внешних проявлений, но и придавать всему помещению эстетичный вид.При укладке ламината и выборе бетонной поверхности роль всех составляющих «пирога» будут выполнять все составляющие, а значит, именно он будет служить опорой и выполнять множество важных функций. Именно к ее выбору следует подходить с большой ответственностью при посещении магазинов DIY.

Поддерживающие функции

Как материал подложки, настилаемый под ламинат, он выполняет ряд очень важных функций, среди которых основные:

  • Существо гладкой поверхности. Незначительные дефекты в виде перепада высот основания можно скрыть с помощью подложки.Это очень актуально для такого напольного покрытия, как ламинат. Но нужно быть осторожным, если кто-то думает, что даже существенные отличия будут незаметны под толстой подложкой. В этом случае в местах стыков основание у бетонного пола будет провисать, создавая опасность повреждения ламината, уложенного на бетонной поверхности.
  • Качество звукоизоляции. При отсутствии подложки для пола из ламината, это будет слышно на каждом шагу. Избежать таких неприятностей поможет даже тонкий слой в 3 мм.Стоит отметить, что существуют определенные классы ламината (32 и 33), на которые была встроена подложка. Штабелировать производить такой материал намного приятнее и тратится меньше времени.
  • Теплопроводность. Это качество говорит о необходимости корректировки выбора подложки, если устроена система теплых полов. Тут стоит обратить внимание на конкретные варианты исполнения материала под ламинат.
  • Защита от влаги. Бетонная поверхность даже после высыхания стремится изолировать себя от определенного уровня влажности.Это негативно скажется на ламинате, ведь он очень боится повышенной влажности. Правильно набитый слой защищает пол от набухания и впитывания лишней влаги.

Правильный выбор

В любом магазине можно найти огромное количество вариантов опоры под ламинат на бетонный пол. Но нужно быть осторожным при его выборе. В первую очередь следует обратить внимание на состояние чернового пола. При достаточно ровном полу хватит приобретиоонкую подложку 2 мм.В наличии мелкие погрешности основания пола ламинат, уже продана подложка 3 мм. Толстый материал покупать не стоит, так как в сочетании с ламинатом на 8-9 мм, значительно сократится расстояние от пола до потолка.

некоторые считают, что следует приобретать и ламинированную подложку, причем от того же производителя. Таких требований не предъявляют даже специалисты. Это не материалы, в которых есть отличное сочетание от одного производителя. Они вазимозаменяемы и почти все имеют схожий состав и перечень качеств.Лучше подумайте, как выбрать подложку под ламинат и материал.

Нет смысла покупать опоры от того же производителя, который выпускал сам пол — основы любого производителя полностью взаимозаменяемы.

Что такое подложка

Подложка для ламината нужна для технологии плавающих полов. Это связано с несколькими факторами, о которых мы поговорим.

Звукоизоляция. Если подстилка под ламинатом не используется, каждый шаг будет слышен с громким стуком.Имея ровный слой мягкой, скрывают небольшие шумы, трения (см. Статью о звукоизоляции квартиры).

Иногда 33 и 32 класс соответствует встроенному ламинату: на тыльной стороне уже приклеен слой утеплителя. Укладывать материал удобнее, чем обычный, но из-за сложной технологии стоимость производства значительно увеличивается.

Выравнивание поверхности. Еще одна функция основания — выравнивание мелких неровностей. Это очень важно при укладке ламината, ведь от ровности основания зависит долговечность замков.по технологии допустимый перепад перекрытия должен быть не более 2 мм на 1 м. Однако слишком большая толщина подложки под ламинат, скорее всего, помешает скрыть неровности, потому что тогда на стыках при ходьбе он будет провисать. Чтобы швы не расплывались за полгода, поверхность пола перед укладкой покрытий тщательно подготовить (см. Статью о укладке ламината на деревянный пол.

Вагонка под ламинат разных видов

Влагоизоляция. Ламинат из прессованной бумаги, поэтому даже водостойкие модели не нужно подвергать повышенной влажности, иначе панели разбухнут.Укладка подложки под ламинат обеспечивает дополнительную защиту бетонного пола от влаги. По этой причине перед покрытием настила лучше подождать не менее месяца после бетонной стяжки.
В качестве теста на готовность связи можно положить на пол ночной полиэтилен. Утром на бетоне не должно потеть.

Теплопроводность. Типичная подложка для ламината, устанавливаемого под теплый пол, снижает его производительность, поскольку и сам ламинат, и материал подложки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.Для теплого пола есть специальный субстрат, о котором мы писали в этой статье. Также рекомендуем ознакомиться со статьей об установке водяного теплого пола своими руками, в которой описан процесс сборки арболита и с последующей отделкой ламинатом.

Толщина подложки

Стоит помнить, что толщину подложки следует подбирать под ламинат. Если облицовка будет слишком толстой, из тонкого ламината, велика вероятность того, что срок службы сократится в несколько раз, потому что любая подложка — относительно мягкий материал, а значит, вся нагрузка ляжет на ламинат.Со временем он может потерять форму и даже потрескаться. Чтобы избежать ошибок, лучше приобретайте именно ту толщину подложки, которую рекомендует производитель выбранного вами ламината.

пробка

Несмотря на то, что пробка относится к натуральным материалам, она не является своеобразным проявлением микробной жизни (грибок, плесень). Вы можете найти опору не только в рулонах, но и в листах, что в некоторой степени облегчает процесс редактирования. При длительном использовании такой подложки она останется неизменной, а форма и размер сохранит исходный вариант.

пробковая подкладка

Из-за дороговизны пробковой основы она не пользуется большим спросом, особенно при выборе дешевого напольного покрытия. Также следует отметить и один немаловажный недостаток этого материала — водопроницаемость. В процессе обслуживания под основанием может скапливаться конденсат.

Материалы можно комбинировать друг с другом, в результате получается битумно-пробковая подкладка. Он выполнен на основе крафт-бумаги с добавлением определенного количества битума.Все это в процессе производства покрывается слоем мелкой бальзовой щепы. В результате в полученной продукции устраняется главный недостаток самой пробки — не возникает конденсата при эксплуатации под ламинатно-бетонным основанием пола. Материал дышит, является влагой, а также способен снижать уровень шума. Стоимость остается на высоком уровне, не подходит для бюджетных вариантов ламината.

сан : экологически чистый, практически не сжимается под нагрузками, прочный, улучшает звуко- и изоляционные качества ламината, лучше других покрывает неровную шероховатую основу.

Недостатки : боится воды, не рекомендуется для установки теплого пола, высокая цена.

Правила укладки пробковой основы

поролон

Самый востребованный материал прокладки — поролон. Во многом это связано с его невысокой стоимостью. Но, не смотря на это, прокладка под бетонный пол имеет множество положительных качеств, среди которых можно отметить:

  • теплоизоляция.
  • Влагостойкость.
  • Отсутствие подверженности грызунам повреждений, а также появления различных микроорганизмов.

В сочетании с фольгированной основой из вспененного полиэтилена, он идеально подходит для ламината, встроенного в пол с инфракрасным подогревом. А вот бетонная поверхность есть, откажитесь от соседства важных компонентов.

Как и любой другой пеноматериал, имеет определенные недостатки. Главное отметить, он сделан из синтетики. В период эксплуатации не гарантирует первоначальный внешний вид, так как имеет свойство проседания под действием внешних нагрузок.

Если вы используете эту подушку в сухих условиях, возможно, что нынешние владельцы пострадают в помещении.Это связано с накоплением статического электричества. Каждый из этих пунктов предполагает, что следует подумать о том, стоит ли экономить на этом материале под ламинатом на бетонном полу,

Преимущества:

  • влагостойкий.
  • Не боится плесени, грибка, не любит грызунов.
  • Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
  • Уложить его довольно легко, сочетая обычный канцелярский скотч, при этом можно обойтись практически без отходов.
  • Иногда его производят дублированным алюминиевой фольгой, чтобы он мог отражать тепловое излучение.
  • Изолон хорошо разглаживает неровности.
  • Невосприимчив ко многим химическим веществам.

Недостатков:

  • недолговечный. Через год-два он теряет форму, эластичность и перестает работать как демпфер, лишая ламината опоры.
  • Если изолон долго хранился перед продажей под прямыми солнечными лучами, он подвергается разрушению и рассыпает пыль.
  • Серьезным недостатком пенополиэтилена является его способность накапливать статическое электричество, поэтому в засушливых условиях при нагреве ламината зимой часто «заряжает» людей чувствительные электрические разряды.

Так что не стоит особо гнаться за дешевизной и сэкономить на черт знает какую большую сумму, рискуя комфортом. В этом случае остается выбор: покупать импортный пенополиэтилен, например, Quickstep от компании, или предпочесть его домашнему, который стоит в четыре раза дешевле.

Пад Хвойнати

Технология не стоит на месте, и производители постоянно предлагают новый ассортимент продукции, которая может быть использована в качестве подложки под ламинатный бетонный пол.Среди этих новинок можно выделить хвойную плитку. В магазинах найти такие товары будет очень проблематично. Это связано с дороговизной. Среди производителей наиболее распространена хвойная подложка под ламинат от Izoplat.

Материал совершенно другой экологический. Обладает отличной паропроницаемостью, что исключает потенциальный парниковый эффект. Но вот по прочностным свойствам пробковая подложка уступает. Также обратите внимание на толщину подложки из иголок.он составляет 4-5 мм, что несколько не соответствует требованиям, которые производители предъявляют к укладке ламинатно-бетонного пола. К тому же сама установка подложки проходит по диагонали к стенам в комнате.

Пенополистирол

Еще один популярный материал для подложки под ламинат на бетонный пол — пенополистирол. Подложка для ламината по бетону способна справиться с имеющимися неровностями на поверхности пола в помещении, и в то же время в процессе эксплуатации очень хорошо справляется с возникающими напряжениями.В своем составе субстрат имеет большое количество воздуха, что делает его более эффективным по сравнению с другими вариантами.

Лучшая влагостойкая основа для ламината по бетону, изготовленная из пенополистирола, не пропускает воду и обладает прекрасными звукопоглащающими качествами. Во время прогулки комфорт и отсутствие постороннего шума. По сравнению с пенополиэтиленом, этот материал намного лучше сохраняет свой первоначальный внешний вид, а именно основные формы и размеры.

Среди наиболее востребованных и популярных производителей подложек под ламинат на бетонный пол можно выделить и Арбитон Изошум.Их рекомендуют многие специалисты, которые уже давно проводят работы по укладке ламината в разных помещениях.

Пенополистирол

Преимущества : У «Изошума» отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Их охотно используют для укладки ламината владельцы частных домов, потому что особенно заинтересованы в экономии тепла. В квартирах многоквартирных домов также будут ценные изоляционные свойства «изошума», так как он эффективно поглощает ударную силу до звуков 27 дБ.
После недолгого хождения по пенополистиролу утрамбованному наподобие шаткого пенополиэтилена, так как он имеет более плотную структуру.
Благодаря этим качествам он идеально подходит для использования в зонах повышенной нагрузки.

Недостатки : Если сначала по качеству он превосходит даже знаменитый стопор рулона, то через несколько лет эти качества «сдулись», т.е. можно говорить о недостаточной прочности материала.
При пожаре и возгорании массы полистирол выделяет токсичные соединения, тем самым также способствует быстрому распространению пламени.

Подушечки впитывающие для напольного покрытия Vibroflor

Вибро-звукоизоляционный материал

Тонкая подложка из полиэфирного волокна первичной обработки. Применяются как вибро- и звукоизоляционные прокладки в устройстве «плавающие полы», основания под ламинат

.

Назначение чистового настила.

Vibroflor состоит из полиэфирного волокна, не содержащего никаких вяжущих добавок, что делает его абсолютно безопасным для человека. Для снижения уровня ударного шума Виброфлор ​​рекомендуется использовать в строительных конструкциях в качестве вибро- и звукоизоляционных прокладок при устройстве «плавающих полов» из легких материалов, таких как ламинат, полы и др.. Также положительные отзывы о Виброфлоре, он используется вместе с панелями Sonoplat, как разделительный слой, выравнивающий поверхность и снижающий передачу вибрации.

Виброфлор ​​- универсальный материал с высоким виброакустическим КПД при относительно невысокой стоимости. Виброфлор ​​применяется как эластичная прокладка при устройстве «плавающих полов» из легких материалов (ламинат, полы) и «плавающих» стяжек, для снижения уровня ударного шума под плиточными перекрытиями жилых и общественных зданий любого назначения.

комбинированные варианты

Некоторые материалы имеют определенные недостатки, что и приводит их в худшее положение при покупке. Чтобы этого избежать, производители объединяют отдельные компоненты комбинации в один, чтобы создать действительно эффективную основу для ламината на бетонном полу.

Можно отметить такой вариант, как сочетание полистирола и полиэтилена. Огромной популярностью здесь пользуется изделие Туплекс, в котором между двумя слоями полиэтилена помещены гранулы пенополистирола.

Толщина таких колодок составляет 3 мм, они выпускаются в виде рулонов. Среди основных качеств полученного сочетания можно отметить вентиляцию всего помещения, где ламинат укладывается на бетонную поверхность. Внутри отсутствует влага из-за верхнего листа. Но пока он поступает внутрь гранул, доступных через нижний слой субстрата. В верхнем слое также имеются технологические зазоры, через которые влага гранул попадает наружу.

Выбор толщины полкладки

Допустимая толщина подложки под ламинат в пределах 2-5 мм (для пробковой основы — от 1,8 мм.) Оптимальная толщина — 3 мм. Разбавитель для подложек можно использовать с тонким ламинатом и укладывать на основу с минимальными дефектами. Основание большей толщины обычно используется с толстым сверхпрочным ламинатом исключительно по рекомендациям производителя. толщиной более 3 мм имеет подложку из плотных, слегка помятых и практически не слеживающихся при использовании материалов, обычно это листовая подложка. Подложка может только сгладить мелкие неровности на подложке, вместо этого неприемлемо выровнять черновой пол со значительными перепадами высот, чтобы попытаться решить проблему увеличения толщины подложки.

Толщина подложки не случайно составляет мягкую границу 3 миллиметра, и увеличивать ее, уложив подложку в несколько слоев, ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в процессе эксплуатации он мнется и слеживается, а со временем толщина может уменьшиться вдвое. Таким образом, ламинат формируется в условиях вакуума, люфта, и чем больше толщина подложки, тем больше он будет люфт. Пустоты ламината при очень негативном воздействии на соединение Click, приводят к их преждевременному выходу из строя.

В результате рассмотренных вариантов субстрата можно сказать, что окончательный выбор будет зависеть, прежде всего, от хорошего качества основания пола в помещении, а также от финансовой составляющей вопроса. Действительно, натуральные материалы будут стоить неплохих денег. Но лучше покупать качественную продукцию, чем потом тратиться на переделку и переделку. Что касается ровной поверхности, то в некоторых случаях действуют нормы, позволяющие скрыть основу под ламинат. Но лучше проводить мероприятия самостоятельно.

Если все сделано эффективно и выбрать подходящую основу для более качественного ламинатно-бетонного пола, окончательный дизайн прослужит не менее 10 лет. Также стоит отметить, что в период эксплуатации не придется думать о ремонте чернового пола, по которому к тому же очень приятно ходить, чувствуя себя комфортно на каждом шагу.

Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

https: // www.youtube.com/watch?time_continue=1&v = cuXqYhotsSA

Пароизоляция под ламинатным полом


Пароизоляция под ламинатным полом, необходимая для большинства ламинатных полов, укладываемых на бетон. Этот пароизоляционный слой, который на самом деле является замедлителем пара, препятствует проникновению паров влаги в ламинатный пол. Бетонное основание необходимо протестировать в соответствии с инструкциями производителей напольных покрытий. Избыточная влажность может быть у бетонной плиты любого возраста.Не все производители требуют одинаковых испытаний, и не все этажи одинаковы. Доступны цельные подушки из ламината с прикрепленным пароизолятором.

Пароизоляция под ламинатным полом снижает риск повреждений

Внутренний пароизоляционный агент над бетонным черным полом

При укладке ламината на бетонный черновой пол необходимо использовать гидроизоляционный барьер. Практически каждый производитель ламината потребует пароизоляцию под ламинатом. Не уверены, обратитесь к руководству производителя по установке напольного покрытия, которое вы устанавливаете.

Несоблюдение правил установки пароизолятора поверх бетона, скорее всего, приведет к расширению пола. Это вызовет проблемы с полом из ламината, такие как зазоры и зазоры.

Всегда проверяйте инструкции производителя по установке перед установкой, чтобы убедиться, что соблюдаются надлежащие процедуры и используются надлежащие материалы.

Не используйте пароизоляцию «замедлитель схватывания» на деревянных черновых полах

Важно отметить, что НЕ устанавливайте пароизоляцию под ламинатный пол, который устанавливается поверх деревянного чернового пола.Пароизоляция поверх дерева будет задерживать влагу и вызывать повреждения. Некоторые подложки из ламината представляют собой комбинацию пароизоляции и пенопласта, поэтому будьте осторожны при выборе.

В то время как большинство производителей, ассоциации напольных покрытий NALFA и NWFA не рекомендуют использовать пароизоляцию (замедлитель влаги) над деревянными черновыми полами, это производители ламината, такие как Harmonics, которые это делают. Если производитель ваших ламинатных изделий требует, чтобы вы использовали их влагобарьер поверх дерева, используйте его, но ТОЛЬКО тот влагобарьер, который они рекомендуют использовать.Обязательно внимательно следуйте инструкциям по установке. Например, Harmonics гласит: «Для деревянных черновых полов отрежьте гидроизоляцию на расстоянии 1 дюйма от стены». Причина в том, чтобы дать любой захваченной внизу влаге возможность отвода газа сбоку от стены. Это не похоже на требование установить влагозащитный барьер на стену при укладке ламинатного пола на бетон.

Для укладки на деревянный черновой пол необходимо использовать пенопласт или подложку другого типа, одобренную производителем ламината.

Строительные столешницы из ламината | Руководства по дому

Выбирая материал столешницы, не забывайте о ламинате. Столешницы из ламината привлекательны, долговечны и оставляют меньшую вмятину в вашем бюджете на реконструкцию, чем натуральный или искусственный камень. Для еще большей экономии объедините свое время и труд с правильными инструментами и материалами, чтобы построить свои собственные столешницы из ламината. Это удовлетворительный проект, сделанный своими руками, который дает впечатляющие результаты.

Основа

Процесс создания столешницы из ламината начинается с основы или основы.Фанера, древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и ДСП — все подходящие материалы, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Фанера прочна и устойчива, но может иметь скрытые дефекты, подрывающие ее структуру, а также проблемы с поверхностью, влияющие на сцепление ламината. МДФ — это гладкий, прочный материал, но не особенно водостойкий, за исключением более дорогих внешних сортов. Хотя ДСП обычно выбирают большинство подрядчиков и коммерческих производителей, это специальная промышленная или столешница, поэтому обязательно используйте тот же тип, если вы пойдете по этому пути.Независимо от материала, рекомендуется закрыть все участки, которые могут подвергаться воздействию влаги, например, над посудомоечной машиной или под раковиной.

Ламинат

После того, как подложка выбрана и разрезана по размеру, пластиковый ламинат приклеивается к верху. Благодаря усовершенствованию пластмасс и производственных технологий, современные ламинаты более высокого класса доступны во множестве богатых цветов, толщин и текстур, а также в более реалистичном виде и на ощупь дерева или камня.Ламинат для столешниц чаще всего продается в виде листов размером 4 на 8 футов, хотя доступны и другие размеры, включая полосы, нарезанные по краям стандартной ширины.

Кромка

Самый простой вид кромки для столешницы своими руками — это квадратная кромка, полученная путем приклеивания полос ламината к сторонам основы и обрезки их по размеру. Вы также можете приклеить кромку заводской формы к профилям, аналогичным тем, которые используются на готовых столешницах. Еще один привлекательный вариант — обернуть столешницу деревом.Выбирайте из множества имеющихся в продаже молдингов или используйте любую древесину, которую вы предпочитаете, для создания собственных профилей с помощью фрезерного станка.

Инструменты

Помимо точных инструментов для измерения и разметки, обязательным предметом для сборки столешниц из ламината является фрезерный станок, оснащенный фрезой для обрезки ламината. Другие предметы — это лобзик или циркулярная пила для резки подложки; острый универсальный нож для надрезания и надрезания ламината; кисть и валик для нанесения контактного клея; несколько деревянных дюбелей, которые помогут расположить ламинат над склеиваемой поверхностью; и специальный инструмент, называемый J-роликом, для прижатия ламината к подложке для обеспечения хорошего сцепления.Вам также понадобится плоское рабочее место с хорошей вентиляцией и один-два помощника.

Соображения

Создание собственных столешниц из ламината может показаться сложной задачей, но это выполнимая задача, если делать ее шаг за шагом. Рекомендуется сначала посмотреть несколько видеоуроков, чтобы почувствовать процесс, особенно если вы относительно новичок в деревообработке. Попробуйте использовать инструменты и методы на небольшом проекте, например на верстаке или полке. Отточив свои навыки и при условии, что вы не торопитесь и уделяете внимание деталям, вы можете придать своей кухне индивидуальный вид с большой экономией.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, вышедшие под издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Пароизоляция под ламинат

Когда ламинат постоянно подвергается воздействию влаги, поднимающейся снизу, он разбухает и получает непоправимый ущерб.Пароизоляция — это эффективный способ защитить ваш пол.

Что такое пароизоляция?


Пароизоляция — это материалы, используемые для гидроизоляции. Лучше всего постелить лист (также называемый мембраной) полиэтиленового пластика толщиной 0,2 мм под ламинатный пол. Доступны листы разных размеров.Одного листа размером четыре на четыре метра достаточно, чтобы покрыть большинство комнат. Листы шириной два метра и длиной до пяти метров также доступны в свернутом виде; они размещены параллельно друг другу.

Зачем нужна пароизоляция?


Полы из ламината состоят в основном из дерева. А древесина реагирует на влагу разбуханием или короблением.Поэтому понятно, что постоянное воздействие влаги также плохо для ламината. Пароизоляция — лучший и самый простой способ защитить его: не допуская проникновения влаги снизу в пол и его повреждения.

Необходима ли пароизоляция для всех оснований?


Особенно важно установить пароизоляцию на минеральные основания, такие как бетон и экран, так как они выделяют влагу.Но часто рекомендуется устанавливать мембрану и на черновой пол, который на первый взгляд выглядит сухим. Например, на первом этаже влажность основания может колебаться от сезона к сезону. Летом может показаться, что здесь сухо, но зимой ситуация может резко измениться.

В отапливаемых помещениях над подвалами незаменима пароизоляция. Конденсат легко образуется в потолке над неотапливаемым подвалом и оттуда поднимается к ламинату.

Как установить пароизоляцию?


Перед тем, как приступить к укладке мембраны, рекомендуем прочитать нашу статью о подходящих черновых полах; вам может потребоваться сначала получить отчет об остаточной влажности у специалиста по стяжке.

Пароизоляцию всегда следует укладывать на чистую и сухую поверхность.

Начните с одного угла комнаты и разложите оттуда мембрану по полу.

Поскольку влага также может проникать через ламинатный пол со стен, убедитесь, что пароизоляция размещена так, чтобы он выступал на каждой стене на три сантиметра.В углах можно сделать прорезь по краю листа и уложить или сложить лоскуты друг над другом. Позже мембрана будет закрыта плинтусом.

Совет: используйте липкую ленту, чтобы прикрепить мембрану к стене, чтобы она не выскользнула из выравнивания.

Если вы укладываете несколько полос мембраны, лучше всего слегка перекрыть их и соединить липкой лентой.Если вы откажетесь от ленты, они должны перекрываться не менее чем на 20 см.

Поверх компенсаторов можно уложить мембрану. Если в дверных проемах есть переходные профили, сначала снимите их, а потом снова прикрутите.

Как лучше всего сочетать пароизоляцию со звукоизоляцией?


Доступны практичные акустически изолирующие подложки с пароизоляцией.Это решение может не сэкономить вам денег, но его гораздо быстрее и проще установить: два зайца одним выстрелом.

Если вы не выбираете такой комбинированный продукт, следующим шагом будет установка акустической подложки перед тем, как приступить к ламинатному полу.

Добавьте немного гламура с помощью пластикового ламината

Красочный, прочный и простой в нанесении пластиковый ламинат преобразит внешний вид любого проекта.Сделайте столешницу из ДВП средней плотности (МДФ) похожей на гранит или кварц. Используйте светлый ламинат, чтобы украсить интерьер шкафа, или добавьте привлекательный цвет детской мебели. Вот что вам нужно знать, чтобы нанести это универсальное покрытие.

Ламинат 101

Купите пластиковый ламинат в домашнем магазине, на фабрике по изготовлению столешниц или в мебельном магазине. Два наиболее распространенных сорта: стандартный (толщина 0,050 дюйма) и постформинг (толщина 0,042 дюйма) хорошо подходят для столешниц, столешниц и стеллажей.(При нагревании сплав для последующей формовки может изгибаться вокруг изогнутых краев.) Вертикальный профиль тоньше (0,030 дюйма) и с большей вероятностью будет скалываться, вмятины или трещины, поэтому избегайте этого.

Выбирая из почти неограниченного количества цветов и узоров, имейте в виду, что на твердых телах и темных тонах царапины легче, чем на узорах и светлых тонах. Глянцевая поверхность также подчеркивает недостатки [ Фотография A ].

Пятнышки опилок того же размера под ламинатом показывают, как на глянцевой поверхности видна крошечная выпуклость, которую матовая поверхность приуменьшает.

Ламинат выпускается в виде листов шириной 3, 4 и 5 футов и длиной до 12 футов, и поставляется в скрученных рулонах диаметром около 2 футов. Возможно, вам понадобится помощник, который поможет вам, когда вы развернете его в первый раз, чтобы он не раскрылся бесконтрольно.

Что скрывается под

Пластиковый ламинат требует гладкой подложки, такой как МДФ или ДСП высокой плотности, потому что любая текстура или неровности на поверхности подложки передаются через [ Фотография B ]. Найдите любой материал в домашних центрах.

Ламинат не сгладит несовершенное основание. Рябь в этой фанере перешла на поверхность.

После обрезки основы по размеру, быстро осмотрите поверхности и края наждачной бумагой с зернистостью 150 на шлифовальном блоке, чтобы удалить любые неровности; затем пропылесосьте поверхность. Кроме того, очистите рабочую поверхность, чтобы удалить мусор, который может прилипнуть к клею и оказаться под ламинатом.

Резка ламината

Поскольку пластиковый ламинат изготовлен из бумаги, спрессованной вместе со смолами, его можно легко разрезать одним из нескольких способов.Точность не требуется, потому что вы разрезаете ламинат слишком большого размера, а затем обрезаете его заподлицо после приклеивания к основанию. Просто работайте осторожно, чтобы избежать непреднамеренных трещин или сколов.

Для мелких деталей, криволинейных разрезов или внутренних разрезов используйте ножницы для резки металла [ Фото C ]. Сделайте прямые надрезы, надрезав ламинат универсальным ножом, направленным вдоль линейки [ Фото D ]. Используйте этот метод, если линия реза не проходит параллельно краю, или для обрезки большого листа до размера, который можно установить на пилке.

Обрежьте внутренние углы и закругления пластикового ламината ножницами для жести. Осторожно приподнимите с одной стороны, чтобы освободить место для ножниц.

Несколько раз проведите острым лезвием универсального ножа по линейке, затем согните линию с надрезом над острым краем куска фанеры.

Чтобы разрезать ламинат на вашей столовой пиле, используйте острое полотно с 60 зубьями с чередующейся верхней кромкой (ATB) и установите в пилу пластину с нулевым зазором [ Фото E ]. Поместите хорошую поверхность ламината вверх, чтобы уменьшить выкрашивание, и плотно прижмите ламинат к столу, чтобы он не дребезжал во время резки.

Чтобы ламинат не проскальзывал под параллельным упором пилы, приклейте полоску фанеры толщиной 1⁄4 дюйма к столу рядом с забором.

Использование контактного цемента

Определите контактный цемент на водной основе по словам «негорючий», «на водной основе» или «на водной основе» на этикетке. Чтобы соединить пластиковый ламинат с основой, выберите контактный цемент на водной основе, слева . Вы найдете его в домашних магазинах и хозяйственных магазинах. Клей на основе растворителей представляет большую опасность возгорания, чем клей на водной основе, но он сохнет менее чем вдвое быстрее, поэтому профессиональные магазины выбирают его для ускорения сборки.Мы предпочитаем цемент на водной основе из-за меньшей опасности возгорания, меньшего запаха и легкой очистки.

Контактный цемент работает иначе, чем столярный клей. Вместо того, чтобы покрывать одну или обе части, а затем соединять их с до , клей высыхает, контактным цементом вы покрываете обе части, а затем ждете, пока клей высохнет на ощупь (около 30–60 минут для цемента на водной основе).

Как следует из названия, он склеивается при контакте — у вас есть один шанс правильно расположить части. По этой причине отрежьте пластиковый ламинат примерно на 1 дюйм длиннее и шире, чем подложка, которую он будет покрывать ( 1 ⁄ 2 «для окантовки), чтобы обеспечить некоторый» фактор выдумки «.«После прижатия ламината к основанию обеспечьте хорошее сцепление, надавив ручным валиком. Затем обрежьте излишки ламината фрезой для заподлицо. Держите биту в движении, чтобы не повредить ламинат.

Дайте себе преимущество

Сначала необходимо покрыть края подложки (за одним исключением, как указано в под заголовком Увеличьте кромку , ниже ), обычно пластиковым ламинатом или деревом. Верхний ламинат перекрывает кромку, предотвращая попадание грязи или жидкости за нее.

При нанесении ламината на края, первая пара покрытых противоположных краев покажет темные узкие линии на каждом конце, когда вы закончите; два других — нет. Так, например, на полке сначала нанесите и обрежьте кромку заподлицо [ Фото F, G ]. Темные концы двух оставшихся кусков ламината [ Фото H ] обращены к концам полки и скрыты от глаз. Подрезав кромку заподлицо, отшлифуйте верхнюю поверхность [, фото I ] перед нанесением ламината на нее.

Прокладка под подложкой позволяет слишком широкой кромке выступать за нижнюю поверхность. После нанесения окантовку плотно закатать.

Используйте фрезу для обрезки заподлицо, чтобы удалить излишки ламината. Фрезерный станок идеально подходит для этой работы.

Расположите две оставшиеся части так, чтобы они выходили за край кромки. Плотно закатать кант; затем обрежьте его заподлицо.

Используя наждачную бумагу с зернистостью 180 на блоке, отшлифуйте ламинат по направлению к основанию, удаляя излишки клея и сглаживая неровности.т

Поднимите кромку

Добавление деревянной кромки вместо ламината или в дополнение к нему создает множество возможностей для украшения панели.

Кромки только для дерева: Добавьте кромку перед ламинатом, чтобы оставить видимыми только переднюю и нижнюю грани дерева [ Фото J ]. Перед нанесением ламината отшлифуйте верх кромки заподлицо с основанием.

Деревянная окантовка красиво смотрится и лучше сопротивляется звукам, чем ламинат.Заклейте ламинат малярным скотчем перед нанесением отделки на дерево.

Добавьте деревянную кромку после верхнего ламината, чтобы создать полностью открытый профиль [ Фото K ]. Отшлифуйте эту кромку перед нанесением, чтобы не поцарапать ламинат.

Используйте печенье (или прорежьте канавки в подложке и кромке, а затем используйте шлицы), чтобы выровнять кромку и ламинат заподлицо.

Кромки из дерева и ламината: Для профилированного профиля, открывающего декоративную деревянную планку вдоль верхнего края [ Фото L ], приклейте деревянную кромку к основанию, нанесите ламинат на кромку, приклейте верхний ламинат , а затем обработайте край.Имейте в виду, что профиль фрезерованной кромки должен пересекать ламинат и древесину с обеих сторон под углом 45 ° или больше. Например, закругление [ Photo M ] при переходе между цветным ламинатом и деревом показывает широкую непривлекательную полосу — темные нижние слои ламината.

Приклеивание ламината к лицевой стороне деревянной кромки, а затем фрезерование профиля открывает акцентную полоску дерева.

Помимо широкой темной полосы, закругление оставляет тонкий хрупкий край на стыке ламината и дерева.

Насадки для ламинирования больших поверхностей

После выбора обработки кромок и подготовки ламината и основы, нанесите ламинат на верхнюю поверхность, следуя инструкциям на фотографиях Фото с N по Q .

При нанесении цемента на большой площади работайте быстро и убедитесь, что он покрывает всю поверхность. Ролик ускоряет работу на больших поверхностях.

С помощью валика плотно прижмите ламинат.Пальцами найдите края носителя для печати, чтобы не скатиться по ним и не треснуть ламинат.

После обрезки ламината заподлицо аккуратно отшлифуйте края, чтобы ослабить острые края, стараясь не повредить ламинат на краях панели.

Уход за пластиковым ламинатом

Несмотря на то, что ламинат прочен и устойчив к брызгам, его нельзя разрушить. Следуйте этим простым инструкциям по уходу:
• Не ставьте на него горячие блюда; которые могут повредить ламинат или растворить контактный цемент.
• Быстро вытирайте разливы; виноградный сок, кофе и чай могут оставлять пятна.
• Очищайте мягкими неабразивными чистящими средствами без отбеливателя, используя влажные бумажные полотенца, губку или мягкую ткань. Порошковые чистящие средства, жесткие щетки и мочалки могут поцарапать поверхность.

Внутренние работы требуют установки пилотного долота

Острый конец пилотного сверла для панели протыкает ламинат, чтобы начать внутренний разрез, например, при вырезании центра столешницы игрового стола, показанной слева .Без подшипника гладкая направляющая поверхность между острием и резцами имеет тенденцию к нагреванию, поэтому перемещайте сверло быстро, чтобы избежать ожога или повреждения основы или кромки.

Профессионалы для столешниц используют только контрольную насадку для панели, потому что подшипник насадки для установки заподлицо забивается клеем после продолжительного использования. Если вы используете сверло для панели, смажьте кромку ламината легким слоем вазелина, чтобы предотвратить образование рубцов.

Устранение проблем с влажностью под плавающими полами: Половая экспертиза

  1. Дом
  2. Новости
  3. Решение проблем с влажностью под плавающими полами: Flooring Forensics — май 2017 г.

Лью Мильоре

Пока есть основания из бетонных плит, будут проблемы и проблемы с влажностью.Это естественный факт, что бетон гидратирован. Вода необходима для завершения химического процесса; без воды он не был бы бетоном. Это верно, будь то новая или существующая структура, на уровне или ниже. Влага для бетона, как кровь для человеческого тела.

Каждая бетонная основа уникальна — нет двух одинаковых — и на каждую нужно смотреть именно так. Независимо от того, были ли какие-либо проблемы с существующим напольным покрытием или это новая конструкция, вы не можете делать никаких предположений относительно бетонного пола при укладке поверх него.Не существует единой, подходящей для всех системы. Мы рассмотрим одну концепцию, которая кажется идеальным решением для постоянно меняющихся условий плиты, но сначала давайте обратимся к тому факту, что бетонный черновой пол всегда следует проверять перед укладкой любого типа пола поверх него.

Методы испытаний бетона не претерпели значительных изменений с 2002 года, когда европейский метод измерения внутренней относительной влажности (RH) внутри бетонной плиты был представлен как стандартный метод испытаний ASTM F2170.Во-первых, необходимо определить, присутствует ли под плитой замедлитель парообразования и правильно ли он был размещен (т.е. непосредственно под бетонной плитой и над любым земляным материалом). Затем, соответствует ли окружающая среда рабочей температуре и влажности или близка к ним? В противном случае результаты тестирования будут недостоверными. Если среда стабильна, можно начинать тестирование.

Тестирование должно проводиться в соответствии с рекомендациями производителя напольных покрытий. Если выясняется, что бетонная плита не соответствует спецификациям производителя, необходимо принять меры для подготовки плиты, чтобы она соответствовала или превосходила эти рекомендации.Тот факт, что в напольном покрытии не используется адгезив, снижающий влажность, и он кажется более воздухопроницаемым из-за его эластичных свойств, не означает, что он является жизнеспособным решением уже существующей проблемы с влажностью.

ПРОБЛЕМЫ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ
Плавающие напольные покрытия — это такие установки, в которых не используется клей для приклеивания к основанию, а вместо этого используется какой-либо тип механической системы соединения или выступов с клеем на них, которые соединяют секции пола вместе.Идея может заключаться в том, чтобы минимизировать или игнорировать важность того, что может происходить с основанием, потому что пол не приклеен к нему. Однако нельзя игнорировать влажность основания, даже если вы не планируете наносить на него клей. Большинство систем напольных покрытий, которые предназначены для плавания за счет блокировки, имеют твердую основу и непроницаемы, что означает, что пары влаги не будут проходить через продукт, хотя могут проходить между стыками.

Если непроницаемый твердый пол установлен поверх бетонного основания, в котором есть влага, влага, которая всегда была там и всегда перемещается в бетон и выходит из него, будет делать то же самое.Когда влага ударяется головой, так сказать, о дно твердого покрытия пола, она конденсируется в воду. В этом сценарии настил с твердой поверхностью теперь действует как замедлитель паров влаги, установленный поверх бетонного основания, и препятствует выходу паров влаги. Пары влаги уносят с собой щелочность и все, что было на субстрате, чаще всего это остатки старого клея и другие загрязнения или материалы. Подложка также может содержать органические материалы, такие как грязь, пыль, гипсокартон или остатки органических материалов в виде частиц, которые могли лежать там годами.Вы никогда не сможете удалить весь остаточный материал с подложки. Так почему вы должны беспокоиться об этом и что произойдет?

Старые остаточные материалы станут активными и покинут субстрат через любое отверстие, которое они смогут найти, когда они движутся вместе с несущей их влагой. Один из таких примеров называется прослоившимся клейким слоем, теперь активированный клей проникает с основания в отверстия по краям напольного покрытия. Под тяжестью пешеходного движения на напольном покрытии теперь сжиженные материалы будут продавливаться по периметру пола и вытекать на поверхность по этим краям.Здесь он снова высыхает, оставляя липкий осадок, притягивающий грязь, и темнеет. Как только это действие начнется, его уже нельзя будет остановить.

Еще одна проблема — это влияние влаги на напольное покрытие с твердой поверхностью. Влага действительно может влиять на виниловый пол, вызывая его реакцию, что часто приводит к скручиванию или другим формам изменения размеров или плоскости. Если дерево, продукт будет расширяться или сжиматься, поскольку дерево по-прежнему представляет собой дерево в другой форме — напольное покрытие — со всеми теми же естественными реакциями на получение и потерю влаги, которые имеет дерево.

ПЛЕСЕНЬ И ЯРКОСТЬ
Другой проблемой, вызывающей растущее беспокойство, является развитие плесени или грибка под полом. Плесень и грибок размножаются от влаги и размножаются с помощью крошечных и легких спор, которые перемещаются по воздуху. Плесень и грибок развиваются в течение 24–48 часов после контакта с водой. Все, что требуется для роста плесени и грибка, — это влажная среда, комнатная температура и источник пищи. Они будут питаться маслами на гладкой поверхности, например, в некоторых материалах для полов с твердой поверхностью.Это также относится к холодным влажным поверхностям, таким как нижняя часть напольного покрытия поверх субстрата, что создает эффективный микроклимат, способствующий росту плесени и грибка. Плесень будет расти при температуре ниже 50 ° F и относительной влажности 45%. Таким образом, под вашим плавающим полом находится идеальная среда для роста плесени, поскольку там есть все, что ей нужно для роста и процветания. Единственный безопасный и эффективный способ избавиться от плесени — это изменить среду, которая в первую очередь способствовала ее развитию.Это означает поддержание температуры в помещении от 65 ° до 70 ° F и относительной влажности ниже 45%.

Несмотря на воздухопроницаемость древесины, установка плавающих полов над деревом также может быть нарушена, если температура и влажность в здании или доме не контролируются. Деревянные подложки могут стать идеальным источником роста плесени, если на них может скапливаться какая-либо влажность или влажность. Суть в том, что просто потому, что вы устанавливаете плавающий пол на деревянную основу, думая, что у вас не будет проблем, связанных с влажностью, подумайте еще раз.Уложив плавающий пол на влажную деревянную основу, вы создали идеальную среду для естественного движения природы, предоставив плесени и грибку место для роста.

Существуют безопасные и эффективные способы предотвращения роста плесени и грибка. Например, есть продукт под названием Floor Safe, созданный на основе технологии, разработанной компанией Dow несколько лет назад. Для других целей продукт также известен как Bio Protect. Он настолько эффективен, что EPA ускорило процесс утверждения, чтобы разрешить его использование в стерильных средах, таких как операционные.Его можно наносить на основание перед укладкой, чтобы предотвратить рост плесени, грибка и бактерий.

Авторские права 2017 Floor Focus


Связанные темы: RD Weis

.
15Апр

Какой угол 90 градусов: 90 градусов это какой угол

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Угол 90 градусов Экопласт CUG20 единый для труб D20мм, 5шт 41120-5 — цена, отзывы, характеристики, фото

  • Тип угловой соединитель
  • Внешний диаметр трубы, мм 20
  • Количество в упаковке, шт 5
  • Степень защиты, IP 40
  • Материал АБС-пластик
  • Цвет серый
  • Вес, кг 0,079

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,08

Длина, мм: 125
Ширина, мм: 50
Высота, мм: 125

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Россия — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

Отзывы

Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Способы получения товара в Москве

Доставка

Вес брутто товара: 0.079 кг
Габариты в упаковке, мм: 125 x 50 x 125

В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

Самовывоз: бесплатно

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине 1 шт., забирайте сегодня В корзину
  • м.Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на 15 марта, после 10:00 В корзину
  • м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новокосино, г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на завтра, после 14:00 В корзину
  • м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Рязанский проспект, ул. Академика Скрябина, д. 26к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • м.Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

    пн.  –  пт.: 6:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Авиамоторная,

    2-й Кабельный проезд, д. 1

    пн.  –  пт.: 10:00 – 19:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Алма-Атинская,

    ул. Борисовские пруды, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Аннино,

    Варшавское шоссе, д. 143А

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Багратионовская,

    ул. Барклая, вл. 10

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Бибирево,

    ул. Бибиревская, д. 10к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Братиславская,

    ул. Перерва, д. 54

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского,

    ул. Ивантеевская, д. 25А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Варшавская,

    Варшавское шоссе, д. 72к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Водный стадион,

    Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Волгоградский проспект,

    Волгоградский просп, д. 32к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Выхино,

    ул. Вешняковская, д. 20Г

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Домодедовская,

    ул. Генерала Белова, д. 29

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кантемировская,

    ул. Кантемировская, д. 47

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Коломенская,

    проспект Андропова, д. 22

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Косино,

    Лермонтовский проспект, д. 2к1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кунцевская,

    Можайское шоссе, д. 25

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Лианозово,

    Дмитровское шоссе, д. 116Д

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Люблино,

    ул. Люблинская, д. 61

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино,

    пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино,

    г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка,

    г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Митино,

    ул. Митинская, д. 44

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Молодежная,

    ул. Ярцевская, д. 22с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Нагатинская,

    Варшавское шоссе, д. 26с32

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Нагорная,

    Севастопольский проспект, д. 15к3

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новогиреево,

    проспект Свободный, д. 16Ас2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новокосино,

    г. Реутов, ул. имени Академика В. Н. Челомея, д. 12

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Новопеределкино,

    ул. Шолохова, д. 5, корп. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Озерная,

    ул. Озерная, д. 42

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Октябрьское поле,

    ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Ольховая,

    пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Петровско-Разумовская,

    ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Преображенская площадь,

    Колодезный пер., д. 3

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Рязанский проспект,

    ул. Академика Скрябина, д. 26к1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Савеловская,

    ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин),

    ул. Енисейская, д. 1, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Селигерская,

    Дмитровское шоссе, д. 85

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Семеновская,

    пер. Семеновский, д. 18

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Скобелевская,

    ул. Скобелевская, д. 32

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Теплый стан,

    Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Тушинская,

    ш. Волоколамское, д. 92к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Университет,

    Ломоносовский проспект, д. 5

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Щелковская,

    ш. Щелковское, д. 74

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину

  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину

  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину

  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину

  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • 27й км МКАД, вл. 9

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину

  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А

    пн.  –  сб.: 10:00 – 20:00

    вс.: 10:00 – 19:00

    В корзину

  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Ступино, улица Горького, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Вернем вам деньги, если данный товар вышел из строя в течение 6 месяцев с момента покупки.

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя не распространяется

 Может понадобиться

Градусная мера угла 90 градусов .какой это угол?

если положить книги в ящики по 13 книг в каждый, то 8 книг останется. Если те же книги положить в ящики по 15 в каждый. Чему равна разность этих колич … еств? Пусть количество ящиков будет n? количество книг, распределённых в эти ящики по 13 в каждый и по 15 в каждый . Чему равна разность этих количеств? Чему равна n? Сколько книг нужно было распределить по ящикам?

7.   Решите задачу с помощью уравнения:                Из Павлодара до Кокшетау легковой автомобиль доезжает за 8 часов, а грузовая машина – за 10 час … ов. Найдите расстояние между Павлодаром и Кокшетау, если скорость легкового автомобиля на 15 км/ч больше скорости грузовой машины.             [4]                                        ​

пожалуйста помогите!Автобус №42 ходит с интервалом 8 минут. Как и большинство автобусов, он ходит по обеим сторонам улицы. Вася ехал на автобусе №42 в … сего 22 минуты. Сколько встречных автобусов №42 он мог насчитать? Укажите все варианты.​

решите пж, если сможете сделайте схему рисунком​

Раскрой скокби и реши! 1)4,2m*(-1,8)*(-2,5n)= 2)1 целая 7/9a*(-3/4c)*2 целые 1/3= 3)-6x*3y*(-5c)= 4)-16,2p*(-2/9)*(-5/18)= 5)(n-5,8)-(4,9+n)= 6)-5m*(- … 4n)*8k= 7)-19,5a*5/8b*5/6= 8)7,2-a+4,7+a-7,2-9,3= ГДЕ НАПИСАН ЗНАК /-ЭТО ДРОБЬ!

4 перевести в обыкновенную дробь ​

Найди неизвестное расстояниеУборочная машина едет вслед за автобусом по улице. Сначала между ними 100 м.За то время, когда автобус проехал 400 м до сл … едующей остановки, уборочнаямашина проехала только 200 м. На каком расстоянии от уборочной машины остановился автобус?​

-7•х-1,5=-3,5 вот пж решите​

2,72,1?8,10,96,30,715,3?23,458.2-сурет82?203,250,825?3,120,78?a)ə)6)пжжжжжжжжж кто зделаеть получить лайк подписку и лучшыий ответь​

Суммативное оценивание за раздел«Десятичные дроби и действия над ними», «Множества» 2 вариант. 1.Запишите числа в порядке возрастани … я:                 3,12;      3,05;         3,21;        3,007;          3,501 2.    Вычислите:        1) 27,56  ∙ 0,1              2) 4,2 · 3                   3) 1,4 ∙ 3,18                  4) 0,4 : 100                  5) 2,7 : 0,01              6) 28,4  : 4                7) 0,49 : 3,5                        3. Из  одного города в противоположные стороны выехали велосипедист со скоростью 11,3 км/ч и мотоциклист со скоростью   40,7 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 36,4 км? 4. Решите уравнение:     (у + 4) : 7= 1,2​

19. Какой угол называется острым, какой – прямым, а какой – тупым?

Острый угол это угол градусная мера которого до 90 градусов.

Прямой угол это угол градусная мера которого 90 градусов

Тупой угол это угол градусная мера которого больше 90 градусов. Острый угол — это угол меньше 90°. Тупой угол — это угол больше 90°, но меньше 180°. Прямой угол — это угол = 90°.

20. Какие углы называются смежными? Чему равна их сумма?

Смежные углы — два угла с общей вершиной, одна из сторон которых — общая, а оставшиеся стороны лежат на одной прямой (не совпадая) . Сумма смежных углов равна 180°. Или

Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а другие стороны являются дополнительными лучами. сумма смежных углов равна 180°. Каждый из этих углов дополняет другой до развернутого угла.

21. Какие углы называются вертикальными? Каким свойством они обладают?

Вертикальные углы — два угла, у которых стороны одного являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны. (Вертикальными называются углы, образованные пересекающимися прямыми и не являющиеся прилегающими друг к другу, то есть общей стороны у них нет, но вертикальные углы имеют вершину в одной точке. Вертикальные углы равны между собой).

22. Какие прямые называются перпендикулярными? Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными (или взаимно перпендикулярными), если они образуют четыре прямых угла. Или Перпендикулярные прямые это прямые пересекающиеся под углом 90 градусов. Или Две прямые, образующие при пересечении прямые углы, называют перпендикулярными.

23. Объясните, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из данной точки к данной прямой. Что такое основание перпендикуляра? Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной к данной, который имеет одним из своих концов их точку пересечения. Этот конец отрезка называется основанием перпендикуляра. Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной к данной, который имеет одним из своих концов их точку пересечения. Конец отрезка, лежащий на данной прямой, называется основанием перпендикуляра.

24. Что такое теорема и доказательство теоремы? В математике утверждение, справедливость которого устанавливается путем рассуждений, называется теоремой, а само рассуждение – доказательством теоремы.

Теоре́ма — утверждение, для которого в рассматриваемой теории существует доказательство (иначе говоря, вывод) . В отличие от теорем, аксиомами называются утверждения, которые, в рамках конкретной теории, принимаются истинными без всяких доказательств или обоснований. Доказательство — это утверждение, объясняющее теорему. Теорема — такая гипотеза, которую требуется доказать; Гипотеза всегда требует доказательства. Доказательство — доводы, подтверждающие действенность, правильность теоремы.

Уголок-соединитель 90 градусов — westline

ЦветБелыйВысота, мм150 B35

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 99.86 руб/шт

ЦветКоричневыйВысота, мм150 B10

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 89.72 руб/шт

ЦветКремВысота, мм150 B13

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 98.16 руб/шт

ЦветСерыйВысота, мм150

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 99.86 руб/шт

ЦветЧерныйВысота, мм150

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 98.16 руб/шт

ЦветБелыйВысота, мм100 B32

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 64.33 руб/шт

ЦветБукВысота, мм100 B5

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 57.55 руб/шт

ЦветВенгеВысота, мм100 B5

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 64.33 руб/шт

ЦветГрушаВысота, мм100 B7

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 62.63 руб/шт

ЦветЖелтыйВысота, мм100 B3

1 шт под заказ на складе в Москве 17.03 по цене 57.55 руб/шт

Какой угол больше 90 градусов — MOREREMONTA

Давайте начнем с определения того, что такое угол. Во-первых, он является геометрической фигурой. Во-вторых, он образован двумя лучами, которые называются сторонами угла. В-третьих, последние выходят из одной точки, которую называют вершиной угла. Исходя из этих признаков, мы можем составить определение: угол — геометрическая фигура, которая состоит из двух лучей (сторон), выходящих из одной точки (вершины).

Их классифицируют по градусной величине, по расположению относительно друг друга и относительно окружности. Начнем с видов углов по их величине.

Существует несколько их разновидностей. Рассмотрим подробнее каждый вид.

Основных типов углов всего четыре — прямой, тупой, острый и развернутый угол.

Прямой

Он выглядит так:

Его градусная мера всегда составляет 90 о , иначе говоря, прямой угол — это угол 90 градусов. Только они есть у таких четырехугольников, как квадрат и прямоугольник.

Тупой

Он имеет такой вид:

Градусная мера тупого угла всегда больше 90 о , но меньше 180 о . Он может встречаться в таких четырехугольниках, как ромб, произвольный параллелограмм, во многоугольниках.

Острый

Он выглядит так:

Градусная мера острого угла всегда меньше 90 о . Он встречается во всех четырехугольниках, кроме квадрата и произвольного параллелограмма.

Развернутый

Развернутый угол имеет такой вид:

В многоугольниках он не встречается, но не менее важен, чем все остальные. Развернутый угол — это геометрическая фигура, градусная мера которой всегда равняется 180º. На нем можно построить смежные углы, проведя из его вершины один или несколько лучей в любых направлениях.

Есть еще несколько второстепенных видов углов. Их не изучают в школах, но знать хотя бы об их существовании необходимо. Второстепенных видов углов всего пять:

1. Нулевой

Он выглядит так:

Само название угла уже говорит о его величине. Его внутренняя область равняется 0 о , а стороны лежат друг на друге так, как показано на рисунке.

2. Косой

Косым может быть и прямой, и тупой, и острый, и развернутый угол. Главное его условие — он не должен равняться 0 о , 90 о , 180 о , 270 о .

3. Выпуклый

Выпуклыми являются нулевой, прямой, тупой, острый и развернутый углы. Как вы уже поняли, градусная мера выпуклого угла — от 0 о до 180 о .

4. Невыпуклый

Невыпуклыми являются углы с градусной мерой от 181 о до 359 о включительно.

5. Полный

Полным является угол с градусной мерой 360 о .

Это все типы углов по их величине. Теперь рассмотрим их виды по расположению на плоскости относительно друг друга.

1. Дополнительные

Это два острых угла, образовывающие один прямой, т.е. их сумма 90 о .

2. Смежные

Смежные углы образуются, если через развернутый, точнее, через его вершину, провести луч в любом направлении. Их сумма равна 180 о .

3. Вертикальные

Вертикальные углы образуются при пересечении двух прямых. Их градусные меры равны.

Теперь перейдем к видам углов, расположенным относительно окружности. Их всего два: центральный и вписанный.

1. Центральный

Центральным является угол с вершиной в центре окружности. Его градусная мера равна градусной мере меньшей дуги, стянутой сторонами.

2. Вписанный

Вписанным называется угол, вершина которого лежит на окружности, и стороны которого ее пересекают. Его градусная мера равна половине дуги, на которую он опирается.

Это все, что касается углов. Теперь вы знаете, что помимо наиболее известных — острого, тупого, прямого и развернутого — в геометрии существует много других их видов.

Нам известно, что при измерении отрезков, мы сравниваем измеряемый отрезок с отрезком, который принят за единицу измерения. Аналогично происходит измерение углов: чтобы измерить угол его сравнивают с углом, который принят за единицу измерения — с градусом.

Градус — это угол, который равен части развернутого угла,обозначается знаком

часть градуса называется минутой , обозначается знаком

часть минуты называется секундой , обозначается знаком

Пример: (двадцать градусов пятнадцать минут сорок семь секунд)

Градусная мера угла — это положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном угле.

Пример:

Градусная мера угла ABC равна . Говорят: «Угол ABC равен 120 градусам». Пишут: .

Транспортир — это измерительный инструмент, который используется для измерения и построения углов. Состоит из линейки (прямолинейной шкалы) и полукруга (угломерной шкалы: внутренней и внешней), который разделен на градусы от 0 до .

Для того чтобы измерить угол, необходимо совместить вершину угла с центром транспортира, при этом одна из сторон угла должна пройти через нулевое деление шкалы, тогда вторая сторона угла укажет градусную меру угла.

Пример: Измерим угол ABC, для этого совместим точку B с центром транспортира, и расположим транспортир так, чтобы сторона BC прошла через нулевое деление шкалы (обратите внимание отсчёт угла ведётся по той шкале, через нулевое деление которой пройдет одна из сторон угла: в нашем случае по внутренней шкале).

Вторая сторона при этом, как мы видим, проходит через деление шкалы 120, значит: .

Свойства:
  • Равные углы имеют равные градусные меры.
  • Меньший угол имеетменьшую градусную меру.
  • Развернутый угол равен.
  • Неразвернутый угол меньше.
  • Если лучделит угол на два угла, градусная мера всего угла равна сумме градусных мер этих углов.

Основные типы углов:
  1. Острый угол — угол, градусная мера которого меньше 90 ° .

  1. Прямой угол — угол, градусная мера которого равна 90 ° .

  1. Тупой угол — угол, градусная мера которого больше 90 °, но меньше 180 ° .

  1. Развернутый угол — угол, градусная мера которого равна 180 °.

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Прямо́й у́гол (др.-греч. ὀρθὴ γωνία ) — угол в π / 2 <displaystyle pi /2> радиан или 90°, половина развёрнутого угла. Угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. При пересечении перпендикулярных прямых образуются прямые углы.

Величина прямого угла в разных единицах:

  • 90°
  • π / 2 <displaystyle pi /2>радиан
  • 100 град
  • 1/4 оборота или полного угла
  • 5400 угловых минут
  • 324000 угловых секунд

Некоторые геометрические фигуры, у которых один или несколько углов являются прямыми, имеют собственные названия:

  • Прямоугольный треугольник — треугольник, у которого один угол прямой.
  • Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые.
  • Квадрат — равносторонний прямоугольник, ромб с прямыми углами.
  • Прямоугольная трапеция — трапеция, хотя бы один из углов которой — прямой.

Угол 90 градусов для трубы 50мм Размер:80х80мм (Арт.Jr26.50)

Артикул: Jr26.50

Угол 90 градусов 80х80мм

Диаметр трубы 50мм

Цвет: Хром

Доставка / Самовывоз

Доставка оборудования по Москве и Московской области

Доставка заказа может быть осуществлена на следующий рабочий день, при условии, что товар в наличии.

Доставка производится в будние дни. Время доставки: с 9.00 до 18.00 в течение дня

Если курьер вынужден воспользоваться платной парковкой, ее стоимость оплачивает покупатель!

По Москве и ближайшему Подмосковью торговое оборудование доставляется нашим собственным транспортом и автомобилями курьерских служб.

Разгрузочные работы не входят в стоимость услуги «ДОСТАВКА». Разгрузка выполняется силами и средствами клиента. Либо по предварительной договоренности — нашими сотрудниками за отдельную плату.

  • Самовывоз со склада в Москве: БЕСПЛАТНО  Москва ул.Дорожная 3 корпус 12 строение 1   Режим работы: ПН-ПТ  8:00 — 17:30
  • Доставка адресная по Москве в пределах МКАД при сумме заказа менее 15.000 руб: 500 руб
  • Доставка адресная по Москве в пределах МКАД при сумме заказа от 15.000 руб:   БЕСПЛАТНО
  • Доставка до Транспортной Компании в Москве в пределах МКАД — БЕСПЛАТНО (для отправки в Регионы РФ)
  • Доставка адресная по Москве в пределах МКАД НОЧНАЯ после 18-30 : 2500 руб
  • Доставка адресная по Московской области до 15 км за МКАД: 1000 руб
  • Доставка адресная по Московской области от 15 км за МКАД: от 1400 руб (зависимость от удаления от МКАД)

Работаем с Транспортными Компаниями: ПЭК, ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, КИТ, Энергия, СДЭК, Байкал-Сервис, ЖелДорЭкспедиция, РГ-Групп, ЭрЛайн, РАТЭК, Азимут, Артэк, Восточный Транзит, Мурманская Транспортная Компания, Рейл Континент, ФАСТранс, Карго Центр, ФАРТ ПЛЮС, Транзит-авто и с многими другими.

Ежедневные отправки транспортными компаниями: ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, КИТ, ПЭК, ЭНЕРГИЯ, Байкал Сервис, СДЭК
Внимание!!! С ПОЧТОЙ РОССИИ МЫ НЕ РАБОТАЕМ!!!  Наложенным платежом заказы не отправляем!!!

При выборе клиентом транспортной компании:
         1.  Мы доставляем заказ до ближайшего терминала ТК в Москве бесплатно
         2.  Клиент самостоятельно подает заявку транспортной компании на забор груза с нашего склада в Москве. Стоимость услуг транспортной компании рассчитывается исходя из  внутренних тарифов перевозчика.

Оплата доставки транспортной компанией происходит за счет клиента, при получении товара в своем городе.

Товары из стекла и пластика, подлежат обязательной жесткой упаковке (обрешетка) в транспортной компании, что увеличивает стоимость междугородной доставки для клиента.

Оплата заказа

Уважаемые покупатели, наш магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами.

Оплата заказа юридическими лицами

Оплата осуществляется в наличной или безналичной форме. Заказ оплачивается на основании выставленного счета. Если вы собираетесь производить расчет от юридического лица, просим указать в бланке заказа интернет-магазина в дополнительной информации следующее: ИНН/КПП, юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон или прислать реквизиты организации на единую электронную почту [email protected]. Эти сведения необходимы для выписки счета.

Счет действителен в течение 3-х банковских дней с момента выписки. После оплаты счета пришлите менеджеру на электронную почту платежное поручение, это ускорит обработку вашего заказа. Товар при оплате по безналичному расчету отпускается исключительно после поступления денежных средств на наш расчетный счет.

Оплата заказа физическими лицами

Оплата наличными производится при доставке оборудования (только по Москве и МО), либо в кассе нашего магазина в случае самовывоза. Для оплаты по безналичному расчету при оформлении заказа необходимо указать полностью ФИО, контактный номер телефона, адрес получателя, адрес эл.почты для отправки выставленного счета. 

Перечень документов, необходимых для получения оплаченного оборудования со склада

Юридические лица должны предоставить:
— заполненную доверенность на получение ТМЦ (форма М-2) с печатью организации покупателя и подписью должностного лица. В случае наличия у получателя печати юридического лица организации покупателя доверенность на получение ТМЦ не требуется.
— паспорт лица получателя.

В случае приобретения товара физическим лицом необходим документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Продавец   оставляет за собой право в отказе от выполнения заказа в случаях выявления неблагонадежности клиента (несоответствие действительности данных, указанных при оформлении заказа, несоблюдении клиентом общепринятых норм делового этикета).

Все цены на сайте указаны в рублях.

ОФИС + СКЛАД
Адрес: г. Москва ул. Дорожная дом 3 корпус 12 строение 1
Ближайшая станция метро — Пражская

Телефоны

8 (800) 775 06 77 Регионы РФ

8 (495) 135 30 77 Москва и МО
8 (495) 320 90 19 Москва и МО
8 (965) 325 10 30 WhatsApp / Telegram

ДЛЯ ЗАКАЗОВ: [email protected]
СОТРУДНИЧЕСТВО: [email protected]
ПРОИЗВОДСТВО: [email protected]

Режим работы

Понедельник — 8.00 -17.30
Вторник- 8.00 -17.30
Среда — 8.00 -17.30
Четверг — 8.00 -17.30
Пятница — 8.00 -17.30
Суббота : ВЫХОДНОЙ
Воскресенье — ВЫХОДНОЙ

Реквизиты

ООО «ТОРГ»
ОГРН/ОКПО 1185074013410 / 33929001
ИНН/КПП 5074060388 / 507401001
Юр.адрес: 142139, Московская область, город Подольск, Поселок  Сосновый Бор, ул. Объездная дорога, дом 2 — 593
Фактический адрес: 117545, Москва, улица Дорожная 3 корпус 12 строение 1
Ген.директор: Паевская Галина Александровна

углов — Как различать разные типы углов

Когда ваш ребенок изучает углы, ему может быть трудно различать разные углы. Существует множество математических уроков, связанных с углами, и детям важно выучить несколько простых шаблонов, которые помогут им узнать о различных типах углов.

Углы измеряются в градусах. Существует три различных типа углов: прямой, острый и тупой.Кроме того, углы измеряются пространством, которое существует между двумя соединенными линиями, как показано на изображениях ниже. Прямые углы являются основной точкой отсчета для учащихся, когда они узнают об острых и тупых углах, поскольку они составляют 90 градусов.

Острые углы — это углы от 0 до 90 градусов. Эти типы углов можно определить по их узости; пространство между двумя линиями угла меньше по сравнению с прямым углом, как показано на изображении ниже.Сравните этот угол 54 градуса с изображением под углом 90 градусов. Обратите внимание на то, что угол в 54 градуса имеет пространство меньше, чем угол в 90 градусов.

Тупые углы — это углы, которые составляют исключительно от 90 до 180 градусов. Причина, по которой измерение от 0 до 180 градусов не применимо к тупым углам, заключается в том, что углы, которые измеряются от 0 до 90 градусов, считаются острыми углами. Эти углы выглядят шире и шире, чем острые, и любой угол, превышающий прямой, считается тупым.Сравните угол в 130 градусов с углом в 90 градусов, а затем сравните его с углом в 54 градуса. Вы заметите, что угол в 130 градусов намного больше, чем оба.

Убедитесь, что вы используете прямой угол в качестве ориентира, когда пытаетесь различать разные типы углов. Любой угол, превышающий 90 градусов, независимо от того, насколько мал зазор, считается тупым; любой угол меньше 90 градусов считается острым. Используйте этот простой совет, чтобы помочь вашему ребенку, когда он узнает больше о своих углах.

Почему геометрия не была изменена? Почему 360 градусов вместо 1, 10, 100 или даже 1000? | Примечания и запросы


 СПЕКУЛЯТИВНАЯ НАУКА

Почему геометрия не подвергалась «метрике»? Почему 360 градусов вместо 1, 10, 100 или даже 1000?

Дэвид Хьюз, Торонто, Канада

  • На самом деле градусы были «метрическими», в инженерии углы часто измеряются в радианах, при этом длина окружности выражается как 2Π радиана.

    Угловые измерения в градусах или радианах приводятся по отношению к окружности, 360 градусов или 2 радиана Пи составляют один полный оборот. Если бы мы разделили круг на что-либо, кроме 360 градусов, нам пришлось бы изменить и наши календари — древние греки пришли к выводу, что в году 360 дней, и поэтому мы продвигаемся по Солнцу на один градус за каждый. день — они были достаточно близки, учитывая, что работали только над наблюдением!

    Питер Кларк, Кембридж, Великобритания

  • Мы унаследовали 360 градусов от вавилонян, но многие древние общества сильно интересовались астрономией, а в некоторых (мегалитическая Британия?) Было 366 градусов в круге.Это логично, поскольку Земля вращается вокруг своей оси 366 раз в год. Их измерения кажутся взаимосвязанными, а не произвольными, как метрически разделенный круг. Вавилоняне, вероятно, сократили это число до 360, поскольку оно намного легче делится на множество факторов.

    Вивьен, Лондон, Великобритания

  • И вавилоняне, и китайцы использовали шестидесятеричную систему, что означает, что у них было 59 цифр, а не 9 (ноль был изобретен намного позже). Хотя у них была цифра 10, поэтому их число 11 по-прежнему записывалось как цифра 10 рядом с цифрой 1.Происхождение этого точно не известно, хотя очевидно, что на них повлияла астрономия и тот факт, что в году (почти) 360 дней. Они также придумали шестьдесят минут в час, 24 часа в сутки. Это всего лишь еще один пример снижения школьных стандартов: мы ожидаем, что школьники будут знать только 9 цифр (и ноль)

    Камьяр, Самос, Греция

  • 360 имеет намного больше делителей, чем 10, 100, 1000 и т. Д. Поэтому круг легче разделить на множество различных равных частей — 2,3,4,5,6,8,9,10…… Попробуйте сделать это с помощью 100 или 1000.

    Льюис, Лондон, Великобритания

  • Использование 400 угольников вместо 360 градусов также можно найти при землеустройстве. Некоторые теодолиты будут иметь градусы или углы, и многие из них, которые были изготовлены в бывшем восточном блоке, использовали эту систему.

    Hamish, Ипсвич, Великобритания

Добавьте свой ответ

Дополнительные углы — объяснение и примеры

Что такое дополнительный угол?

Дополнительные углы — это парные углы с суммой 90 градусов. Говоря о дополнительных углах, всегда помните, что углы появляются парами. Один угол является дополнением другого угла.

Хотя прямой угол равен 90 градусам, его нельзя назвать дополнительным, потому что он не попадает в пары. Это просто полный угол. Три или более углов, сумма которых равна 90 градусам, также нельзя назвать дополнительными углами.

Дополнительные углы всегда имеют положительную величину. Он состоит из двух острых углов размером менее 90 градусов.

Общие примеры дополнительных углов:

  • Два угла по 45 градусов каждый.
  • Углы размером 30 и 60 градусов.
  • Углы измерения 1 градус и 89 градусов.

Дополнительным углом могут быть смежные углы.

Например, ,

∠ STA = 65 градусов и ∠ATR = 25 градусов являются смежными дополнительными углами.

У нас также могут быть дополнительные углы, которые не примыкают друг к другу.

Например, ,

∠ DGO = 20 градусов и ∠ ODG = 70 градусов — это пары дополнительных углов, которые не примыкают друг к другу.

Еще одно важное свойство , которое следует отметить в отношении дополнительных углов , заключается в том, что два дополнительных угла не обязательно должны быть на одной и той же фигуре.

Пока углы складываются в 90 градусов, они дополняют друг друга.
Например:

Два угла на разных рисунках выше дополняют друг друга.

∠ABC + ∠ XYZ = 90 градусов

Как найти дополнительный угол?

Поскольку мы знаем, что дополнительные углы складываются в 90 градусов, мы можем легко вычислить значение любого угла, вычтя данные углы из 90 градусов.

Пример 1

Рассчитайте дополнительный угол 33 °.

Решение

Вычтите заданный угол из 90 °.

90 ° — 33 °

= 57 °

Следовательно, дополнение до 33 ° составляет 57 °

Пример 2

Определите недостающий угол на следующем рисунке


Решение

∠ABC + ∠ACB + 90 ° = 180 °

Следовательно, BAC + ∠ACB = 90 ° (дополнительные углы)

∠BAC + 43 ° = 90 °

∠BAC = 90 ° — 43 °

∠ BAC = 47 °

Пример 3

Найдите дополнение 27 ° 20 ′

Решение

90 ° — 27 ° 20 ′

= 89 ° 60 ′ — 27 ° 20 ′

= 62 ° 40 ′

Следовательно, дополнение к 27 ° 20 ′ равно 62 ° 40 ′

Пример 4

Найдите угол, который на 46 ° меньше его дополнения.

Решение

Пусть x будет неизвестным углом.

(90 — x) — x = 46 °

90 — x — x = 46 °

90 — 2x = 46 °

90 — 90 — 2x = 46 ° — 90

-2x = 46 ° — 90

-2x = 46 ° — 90

-2x = -44 °

2x = 44 °

x = 44/2

x = 22 °

Следовательно, 90-22 = 68 °

Пример 5

Если разница между двумя дополнительными составляет 18 градусов, найдите углы.

Решение

Пусть меньший угол будет x градусов, а больший угол будет (90 — x) °.

(90 ° — x) — x = 18 °

90 ° — 2x = 18 °

x = 72 ° / 2

x = 36 °

90 ° — x

= 90 ° — 36 °

= 54 °.

Таким образом, два дополнительных угла равны 36 ° и 54 °.

Пример 6

Вычислите значение x на следующем рисунке:

Раствор

⟹ (2x — 7) ° + (x + 4) ° = 90 °

⟹2x + x — 7 ° + 4 ° = 90 °

⟹ 3x — 3 ° = 90 °

⟹ 3x — 3 ° + 3 ° = 90 ° + 3 °

⟹ 3x = 93 °

⟹ x = 93 ° / 3

⟹ x = 31 °

Пример 7

Найдите угол дополнения 2/3 от 90 градусов.

Решение

⟹ 90 ° x 2/3 = 60 °

⟹ 90 ° — 60 ° = 30 °

Следовательно, угол дополнения равен 30 °

Пример 8

Определить дополнительный угол (x + 10) °.

Раствор

⟹ (x + 10) ° = 90 ° — (x + 10) °

= 90 ° — 10 ° — y °

= (80 — x) °

Пример 9

Два дополнительных угла таковы, что один из углов в два раза больше суммы другого угла плюс 3 градуса.Найдите два дополнительных угла.

Решение

Пусть два угла равны x и y градусам.

⟹ x + y = 90 °

Один из углов равен удвоенной сумме другого угла плюс 3 градуса.

⟹ x = 2 (y + 3)

⟹ x = 2y + 6

Теперь решим два одновременных уравнения подстановкой.

⟹ 2y + 6 + y = 90

⟹ 3y + 6 = 90

⟹ 3y = 84

⟹ y = 28

⟹ x = 2 (28) + 6

⟹ x = 56 + 6

⟹ x = 62

Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок

Математика — примеры угла оси с шагом 90 градусов

Чтобы попытаться объяснить вещи и привести несколько примеров, которые мы можем попробовать, я подумал, что может помочь показать вращения для конечного подмножества группы вращений.Мы будем использовать набор поворотов куба на себя, это группа перестановок, которая дает 24 возможных поворота, как описано на этой странице.

Заголовок, примененный первым, дает 4 возможных ориентации:

справочная ориентация

угол = 0 градусов
ось = 1,0,0

повернуть на 90 градусов вокруг оси y

угол = 90 градусов
ось = 0,1,0

повернуть на 180 градусов вокруг оси y

угол = 180 градусов
ось = 0,1,0

повернуть на 270 градусов вокруг оси y

угол = 90 градусов
ось = 0, -1,0

или

угол = -90 градусов
ось = 0,1,0

Затем примените отношение +90 градусов для каждого из вышеперечисленных: (примечание: если бы мы пошли чтобы применить к ним банк, он просто будет вращаться между этими значениями, прямая ориентации вверх и вниз известны как сингулярности, потому что они могут быть полностью определенным без использования значения банка)

угол = 90 градусов
ось = 0,0,1

угол = 120 градусов
ось = 0.5774,0,5774,0,5774

угол = 180 градусов
ось = 0,7071,0,7071,0

угол = 120 градусов
ось = -0,5774, -0,5774,0,5774

Или вместо этого применить отношение -90 градусов (тоже особенность):

угол = 90 градусов
ось = 0,0, -1

(эквивалент вращения:
угол = -90 градусов
ось = 0,0,1)

угол = 120 градусов
ось = -0.5774,0,5774, -0,5774

угол = 180 градусов
ось = -0,7071,0,7071,0

угол = 120 градусов
ось = 0,5774, -0,5774, -0,5774

Обычно мы не выходим за пределы отношения + или — 90 градусов, потому что это сингулярности, вместо этого применить крен +90 градусов:


угол = 90 градусов
ось = 1,0,0

угол = 120 градусов
ось = 0.5774,0,5774, -0,5774

угол = 180 градусов
ось = 0,0,7071, -0,7071

угол = 120 градусов
ось = 0,5774, -0,5774,0,5774

Применить крен +180 градусов:


угол = 180 градусов
ось = 1,0,0

угол = 180 градусов
ось = 0.7071,0, -0,7071

угол = 180 градусов
ось = 0,0,1

угол = 180 градусов
ось = 0,7071,0,0,7071

Применить крен -90 градусов:


угол = 90 градусов
ось = -1,0,0

(эквивалент вращения:
угол = -90 градусов
ось = 1,0,0)

угол = 120 градусов
ось = -0.5774,0,5774,0,5774

угол = 180 градусов
ось = 0,0.7071,0.7071

угол = 120 градусов
ось = -0,5774, -0,5774, -0,5774

Здесь показано кодирование этих поворотов в кватернионах.
кодирование этих поворотов в матрицах есть показано здесь.
кодирование этих поворотов в углах Эйлера есть показано здесь.

На этом сайте могут быть ошибки. Не используйте для критических систем.

Copyright (c) 1998-2021 Martin John Baker — Все права защищены — политика конфиденциальности.

mathschallenge.net

Часто задаваемые вопросы

Какие угловые свойства связаны с кругами?

Первым фундаментальным свойством является то, что радиус круга пересекает касательную под углом 90 градусов.

Этот результат очевиден в том смысле, что, если бы касательная повернулась по часовой стрелке или против часовой стрелки, она больше не образовывала бы прямой угол с радиусом; линия станет секущей (линией, разрезающей окружность в двух точках), а не касательной (линией, пересекающей окружность в одной точке).

Второе свойство состоит в том, что угол от любой хорды до центра окружности в два раза больше угла на окружности.

Это можно проверить.

Очевидно, 2 a + y = 180 и 2 b + x = 180 (сумма углов в треугольнике).

Также x + y + z = 360.

Следовательно, x + y + z = 2 a + y + 2 b + x .

Следовательно, z = 2 a + 2 b = 2 ( a + b ). То есть угол в центре в два раза больше угла на окружности.

Сразу должно быть очевидно, что положение на окружности не имеет значения (исключая альтернативный сегмент), следовательно, мы выводим третье свойство, что для любого хорды углы на окружности равны.

Объединив эти результаты, мы можем продемонстрировать четвертое свойство: угол между хордой и касательной равен углу в альтернативном сегменте.

Это можно проверить.

Мы устанавливаем, что x + y = 90 (радиус пересечения с касательной)
2 y + z = 180 (углы в треугольнике)
z = 2 w (двойной центральный угол)

Поскольку 2 x + 2 y = 180 = 2 y + z , то z = 2 x = 2 w .
Следовательно, x = w .

В результате четвертого свойства мы выводим пятое свойство. В частном случае, когда хорда — это диаметр, угол в сегменте (полукруге) составляет 90 градусов.

Этот результат можно проверить напрямую.

Учитывая треугольник в полукруге, a + a + b + b = 180.

Следовательно, 2 a + 2 b = 180, следовательно, a + b = 90.

Шестое фундаментальное свойство относится к вписанному четырехугольнику: противоположные углы складываются в 180 градусов; то есть a + c = b + d = 180.

Это легко подтверждается вторым свойством.

Поскольку угол в центре в два раза больше угла на окружности, получаем
2 a + 2 c = 360, следовательно, a + c = 180.

Преобразование прямых углов в градусы

Преобразование прямых углов в градусы | преобразование угла (плоских углов)

Преобразование под прямым углом (угол 90 °) по сравнению с градусов (° — deg)

в обратном направлении с перестановкой мест

из градусов в прямые углы

Или используйте страницу использованного конвертера с многофункциональным преобразователем угла

результат преобразования для двух единиц угла
(плоские углы):
От единицы
Символ		 равен результату К единице
Символ
1 прямой угол 90 ° угол = 90.00 градусы ° — градусы

Каково международное сокращение для каждой из этих двух единиц угла (плоских углов)?

Префикс или символ прямого угла: Угол 90 °

Префикс или символ градуса: ° — град

Инструмент для преобразования технических единиц измерения углов (плоских углов). Обменять показания в единицах прямых углов Угол 90 ° на единицы градусов ° — градусы как в эквивалентном результате измерения (две разные единицы, но одинаковое физическое общее значение, которое также равно их пропорциональным частям при делении или умножении ).

Один прямой угол, преобразованный в градусы, равен = 90,00 ° — градус

1 угол 90 ° = 90,00 ° — град.

Поиск страниц при преобразовании в с помощью системы пользовательского поиска Google в Интернете
Для страницы конвертера единиц
 прямого угла — угла 90 ° в градусы — ° — градусы требуется включенный JavaScript в вашем браузере. Вот конкретные инструкции о том, как включить JS на вашем компьютере. Как включить JavaScript

Или для вашего удобства загрузите браузер Google Chrome для просмотра веб-страниц в высоком качестве.

  • Страницы
  • Разное
  • Интернет и компьютеры

Сколько градусов содержится в одном прямом угле? Чтобы связать этот угол (плоские углы) — прямого угла в градусы конвертер единиц, вырежьте и вставьте следующий код в свой html.
Ссылка будет отображаться на вашей странице как: в Интернете конвертер единиц из прямого угла (угол 90 °) в градусы (° — градусы)

онлайн-конвертер единиц измерения из прямого угла (угол 90 °) в градусы (° — градусы)

Онлайн калькулятор преобразования прямых углов в градусы | convert-to.com Конвертеры единиц © 2020 | Политика конфиденциальности

Как прошивать? 90 градусов: идеальный угол

Основные моменты

•

В современной литературе и OSATS не уделяется внимания навыкам тонкой иглы.

•

Идеальный угол наложения швов 90 ° приводит к минимальному повреждению тканей.

•

В этом исследовании была доказана точная идентификация 90 °.

•

Модели с низким уровнем точности позволяют передавать точные навыки работы с иглой на модели с более высоким уровнем точности.

Реферат

Цель

Это обсуждение правильных техник наложения швов и последствий неправильного наложения швов. Мы разбираем углы сшивающих игл и методы, которые необходимо использовать для получения идеального угла иглы к сшиваемой ткани.Изучение углов подтверждает, что угол 90 ° воспринимается невооруженным глазом и его легко идентифицировать, что делает его подходящей основой для объяснения, передачи и обучения концепциям в лаборатории влажных помещений и в операционной.

Предпосылки

Отсутствуют надежные инструкции относительно ввода иглы, перпендикулярной плоскостям ткани. Кроме того, отсутствуют объективные методы оценки углов иглы относительно ткани и последствий неточности. Авторы стремятся разобрать этапы наложения швов с целью продемонстрировать, что девяносто градусов — это идеальный угол наложения швов.

Дизайн исследования

Мы провели исследование, чтобы определить 90 ° (идеальный угол наложения швов) как угол, который легко определить невооруженным глазом. Углы от 86 ° до 94 ° и от 41 ° до 49 ° были напечатаны и представлены добровольцам с инструкцией по определению углов 90 ° и 45 °.

Результаты

Пятьдесят один доброволец ответил на исследование под углом 90 °, и шестьдесят пять добровольцев ответили на исследование под углом 45 °. 92% правильно определили хотя бы один угол 90 °, а 72% определили оба угла 90 °.63% определили хотя бы один угол 45 ° и только 27% определили оба представленных им угла 45 °. Это подтвердило нашу гипотезу о том, что 90 ° — это угол, легко различимый человеческим глазом.

Выводы

Объективная оценка хирургических навыков и подготовка должны быть сосредоточены на основных навыках использования иглы с особым акцентом на углах наложения швов, переходе к более высоким навыкам с использованием моделей низкой и средней точности и соответствующей практики наряду с операционным прогрессом обучаемых.

15Апр

Бетонное перекрытие своими руками: Страница не найдена — Бетон

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

технология монтажа по шагам, армирование плит

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Оглавление:

  1. Виды и требования
  2. Особенности бетонной конструкции
  3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

  • Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
  • Междуэтажные.
  • Мансардные.
  • Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

  1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
  2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
  3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
  4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
  5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий

 При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

 Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки. 

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d =   5    10     20    30      40     50
φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08

3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Особенности создания бетонного монолитного перекрытия

В процессе крупного строительства нередко приходится создавать монолитное бетонное перекрытие. Эта конструкция представляет собой практически вечную составляющую строения, которая берет на себя колоссальные нагрузки и различные деформации. Однако важнейшей частью процесса создания перекрытия является проектирование. Нужно установить габариты перекрытия, особенности этой конструкции и многое другое.

Если строительный объект небольшой, то даже низкой прочности перекрытия хватит на долгие годы эксплуатации. В остальных случаях просто необходимо обеспечивать высокую надежность конструкции, проводить различные испытания и проверки.

В данной статье мы рассмотрим ситуацию, связанную с созданием монолитного бетонного перекрытия своими руками. Это ответственное мероприятие, но, следуя всем тонкостям технологии, можно получить достойный результат, который будет радовать долгие годы.

Особенности монолитного перекрытия

Нужно иметь в виду, что сейчас на рынке можно найти много вариантов готовых железобетонных плит. Однако специалисты отмечают, что именно монолитные перекрытия являются более практичным решением для строительства. И вот почему:

  • Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, которые воздействуют на строение. Если нагрузка будет действовать только в одной точке, то у железобетонных плит со временем начнутся проблемы.
  • Немаловажным преимуществом монолитных плит является то, что их можно использовать для различных планировок помещений. К примеру, можно свободно задействовать колонны, которые сделают дизайн комнаты солидным. С железобетонными плитами такого сделать нельзя.
  • Также радует, что на основе монолитной плиты можно создавать балкон, при этом, не используя никаких дополнительных строительных элементов, обеспечивающих надежность.

Строители отмечают, что самое важное в данном деле – это отказ от экономии на материалах, так как желание даже незначительно удешевить строительный процесс в дальнейшем может привести к колоссальным проблемам. Кроме того, именно технология нередко является решающей на пути к получению достойной конструкции. Стоит обращать внимание на всевозможные детали.

Что касается расчетов, связанных с созданием монолитной плиты, то зачастую никаких проблем нет. Следует обратиться в специальное проектное бюро, в котором проанализируют ситуацию, проведут расчеты и предоставят всю необходимую информацию. Можно доверить провести расчет себе или знакомым, однако на таком деле лучше не экономить, так как вероятность крупных проблем даже при мелких ошибках более чем велика. В данной статье в качестве примера мы рассмотрим вполне стандартную плиту с пролетом не более 7 м, а также толщиной от 180 до 200 мм.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы

  • Стальная арматура, диаметром от 10 до 12 мм.
  • Пластиковые подставки под армирование.
  • Приспособление для изгибания арматуры.
  • Опалубка.
  • Опоры для поддержки опалубки.
  • Бетон марки М350 либо отдельно компоненты для приготовления смеси.

Процесс заливки монолитного перекрытия

  • В первую очередь происходит расчет плиты перекрытия, после чего становится понятно, какие должны быть остальные условия, необходимые для создания полноценного строительного объекта.
  • Происходит установка опалубка, которая должна соответствовать типу «палуба».
  • При помощи стальных прутьев происходит армирование, обеспечивающее строительной конструкции долгие годы прочности.
  • Далее проводится заливка бетона, объемы которого определялись в первом пункте.
  • В конечном итоге обеспечивается уплотнение смеси, чтобы конструкция была действительно монолитной.

Варианты создания опалубки

Монолитная плита подразумевает заливку в рамках горизонтальной опалубки. Можно рассмотреть несколько вариантов проведения процесса.

  • К примеру, нередко хозяева арендуют опалубку, которая в конечном итоге, будет соответствовать всем необходимым параметрам. Опалубка на основе пластика или металла имеет идеальную геометрию для получения достойного результата.
  • Собственноручно опалубки создаются на основе древесины, но не всегда есть возможность создать конструкцию высокого качества по причине разницы в размерах досок. Также можно задействовать фанеру, которая имеет ровные поверхности и достаточную прочность, но использовать её можно только в рамках небольшого строительного процесса. Желательно использовать влагостойкий материал.

Монтаж опалубки

  • В самом начале происходит установка вертикальных стоек-опор. Чаще всего это телескопические стойки, высота которых может регулироваться. Это удобно, учитывая различные проекты и особенности строительных мероприятий. В качестве опор также используются деревянные бревна, диаметр которых ограничивается 15 см. Оптимальный шаг между стойками должен составлять около одного метра. Расстояние между стойками и стеной не должно быть меньше 20 см.
  • Далее сверху происходит укладка ригелей. Эта составляющая конструкция способна удержать опалубку.
  • Сверху укладывается горизонтальная опалубка. Нужно помнить, что самодельная конструкция дополняется продольными балками, сверху которых располагаются влагостойкие фанеры. В данном случае самой важной задачей является «подгон» опалубки таким образом, чтобы между стеной и конструкцией не было даже малейших зазоров.
  • После этого происходит регулировка высоты опор-стоек, чтобы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • В конечном итоге происходит установка вертикальных элементов опалубки. Следует брать во внимание, что размеры монолитного перекрытия должны заходить на стены примерно на 150 мм. Создается соответствующее ограждение. При помощи нивелира сверяются все поверхности, чтобы не было никаких отклонений. К сожалению, в процессе нередко допускаются различные помарки, исправить которые немного позже уже не получится.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс армирования

  • Армирующая часть конструкции представляет собой сетку, созданную на основе арматуры. Для соединения прутков нужно использовать проволоку, которая бы удержала целостной всю конструкцию. Прутки соединяются между собой вдоль, так как зачастую их длины недостаточно, чтобы использовать без дополнительных креплений. Соответственно, соединение прутков происходит внахлест, который составляет около 40 см.
  • На стены арматурная сетка заходит примерно на 150 мм, а если стены создаются на основе газобетона, на 250 мм. По периметру торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки на 25 мм.
  • Чаще всего арматурная плитка поддается упрочнению при помощи целых двух арматурных сеток. Нижняя должна располагаться на высоте 20-25 мм, если отсчитывать от нижнего края плиты. Что касается второй – верхней, то она помещается на то же значение, но ниже верхнего края плиты. При помощи пластиковых фиксаторов можно контролировать необходимое расстояние нижней сетки.
  • Нужно учитывать, что различные значения, связанные с расстоянием между сетками и остальными элементами, контролируются в зависимости от толщины плиты и длины пролета. К примеру, если толщина плиты составляет 200 мм, а пролет – 6 м, то расстояние между сетками должен составлять около 120 мм. В этом случае от толщины плиты отнимается 2 зазора (по 20 мм), после чего происходит отнимание 4 толщины прутков.
  • Торцевой фиксатор монтируется с шагом в 400 мм непосредственно в торцах каркаса. Такое решение позволяет усилить опирание плиты на стену.
  • Также существует соединитель верхней и нижней части сеток. Он необходим для того, чтобы сетка воспринимала одинаковые нагрузки, будто эти элементы являются одним целым. Соответственно, в конечном итоге конструкция получается еще более прочной.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливки бетоном

  • Специалисты советуют приобретать бетон непосредственно на профильном предприятии. Все дело именно в ответственности конструкции, и любые ошибки, допущенные при создании перекрытия, могут оказаться слишком крупной проблемой. Кроме того, прямо с предприятий доставка бетона происходит при помощи автомиксера. Это существенно упрощает заливку, а также делает её более качественной. В конечном итоге получится избежать многих проблем, которые, можно не сомневаться, однозначно будут.
  • Если же приготовление бетона происходит собственными руками, нужно учитывать различные детали, связанные с соотношением компонентов. В слишком крупных строительных масштабах не всегда легко уследить за такими вещами.
  • Если говорить о расценках, то зачастую 1 квадратный метр бетона обходится в 50 долларов США. Это дорого, но еще дороже обойдутся ошибки, которые будут допущены при собственноручном приготовлении смеси.
  • Процесс заливки происходит таким образом, чтобы один непрерывный слой составил около 200 мм. Далее, после небольшой паузы, происходит дальнейшая заливка. В эти самые паузы смесь немного уплотнится, что должно повысить качество материала.
  • Если в процессе используется автомиксер, то все пройдет быстро, а проведение заливки вручную – это колоссальная работа, которая отберет немало сил.
  • Набирать прочность конструкция должна в течение 28 дней. В течение первой недели бетонная поверхность смачивается водой, чтобы не возникло трещин и других изъянов. Примерно через месяц после проведения заливки опалубку можно смело снимать. Делается это аккуратно, так как нельзя быть точно уверенным, что полностью вся конструкция набрала максимальную прочность.

Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Монтаж плит перекрытия

Монолитные железобетонные плиты, произведенные непосредственно на том или ином предприятии, является более предпочтительным, так как речь идет о стандартах, связанных с качеством материалов и компонентов.

Плиты, которые можно найти в продаже, имеют вес от 1,5 т. Соответственно, для этого дела придется нанимать специализированный транспорт, необходимый для доставки плиты и её монтажа на конкретном месте.

Важное преимущество плит, выпущенных предприятием, заключается в уже готовом армировании, поэтому ничего не мешает сразу же произвести монтаж. Но нужно иметь в виду некоторые детали:

  • Значение пролета не должно превышать 9 м. Все связано с тем, что это максимальное значение для таких плит.
  • На плитах присутствуют специальные петли, при помощи которых можно легко установить бетонный продукт на то или иное место при помощи спецтехники. Все это проводится специалистами, так как даже ошибочный выбор техники может угрожать серьезными проблемами всему строительству.
  • Поверхности стен, на которые будут укладываться плиты, должны быть выровнены. Небольшие перепады иногда могут допускаться, но нередко неровности и оказываются основной причиной разрушения.
  • Опираться плиты на стены должны примерно на 90-150 мм.
  • Плиты насухо не укладываются. Все присутствующие отверстия и щели должны либо выполнять какую-то функцию, либо они просто заделываются.
  • Нередко в перекрытии должен присутствовать проем для люка. Нужно иметь в виду, что это делается не на одной плите, а одновременно на двух, чтобы общая конструкция от этого никак не пострадала.
  • Между собой плиты располагаются с минимальным зазором, который составляет 2-3 см. Следует понимать, что обеспечивать меньший зазор не стоит.

Иногда происходит так, что существующие плиты не перекрыли всю площадь, и остается небольшой участок. В этом случае нужно иметь в виду целых 2 варианта: первый заключается в том, чтобы избавиться даже от малейших зазоров, а полученное пространство заполняется блоками на основе бетона или шлакобетона. Кроме того, можно оставить одинаковые зазоры между плитами, после чего заполнить все присутствующие пустоты при помощи цементно-песчаного раствора.

Укладка плит

  • Во время монтажа плит перекрытия нужно не забывать про технологическую карту. Она должна быть в руках у прораба, который и руководит всем этим процессом.
  • Процесс укладки плит начинается с лестничного пролета. Сразу же после того, как была проведена установка одной плиты, нужно производить проверка расположения. Нередко бывает так, что плита установилась идеально, однако при детальном осмотре можно обнаружить зазоры и прочие недостатки. Пока оборудование на месте нужно все исправлять, иначе может быть слишком поздно.
  • Контроль должен показывать, что перепад между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм, между верхними поверхностями значение не превышено более чем на 4 мм. В общем, на участке максимальный перепад может составить не более 10 мм.
  • После монтажа плиты соединяются между собой при помощи металлических соединительных элементов. Данный процесс происходит на основе сварки.

Монтаж пустотных плит

Пустотные плиты регулярно используются для различных задач, связанных со строительством. Их габариты могут быть самыми разнообразными, поэтому в процессе монтажа можно задействовать далеко не любой кран.

Процесс установки плит следующий:

  • Поверхность, на которую будут опираться плиты, должна быть покрыта слоем бетонного раствора, толщина которого составляет 2-3 см. Укладка плит происходит только в том случае, если раствор набирает примерно половину своей прочности.
  • Нужно учитывать, что прочность раствор набирает достаточно быстро, поэтому после нанесения материала можно начинать зацеплять стропы.
  • Непосредственно монтаж плит происходит с учетом всех тонкостей техники безопасности. Строительную площадку покидают все рабочие, остается только кран.
  • Уже когда плита находится над нужным местом, один рабочий должен встать на первой стене, а второй – на противоположной. Края монолитной конструкции должны идеально вписаться в конкретные рамки. Допустимы отклонения, но самые минимальные. Края на стену должны упираться примерно на 120 мм, но не более чем на 150 мм. Когда плита располагается прямо на нужном месте, весь лишний песчано-цементный раствор будет вытеснен, после чего происходит застывание смеси и набор прочности.
  • Для небольшой подвижки плиты в ту или иную сторону нужно использовать лом. Однако выравнивание должно происходить только вдоль зоны укладки, в противном случае существует вероятность завала стен, а затем и самих плит.
  • После всех этих мероприятий и тщательной проверки расположения плит нужно приступить к снятию строп. Далее кран может покидать площадку.

Такой процесс является аналогичным абсолютно для всех плит. И самая главная деталь заключается в том, что выравнивание будет происходить по нижней части плиты.

В интернете достаточно много информации о том, что при монтаже плит сначала в зоне опирания следует помещать арматуру. Такой шаг якобы позволит без лишних проблем двигать плиту уже после установки. На самом же деле в стандартах и официальных технических картах такой информации нет. Как минимум здесь речь идет о неравномерной нагрузке.

Для нестандартных вариантов расположения плит используются различные стальные элементы, однако общая технология монтажа остается практически неизменной. Более того, без специалиста проводить такие работы категорически не рекомендуется, так как речь идет об эксплуатации, возможно, крупного строения, от целостности которого зависят жизни людей.

Швы между плитами

Швы, которые присутствуют между монолитными плитами, заделываются бетоном. Материал должен соответствовать марке М150. Главная проблема состоит в том, что щель может оказаться большой, поэтому для этого дела нужно под щели подкладывать доски. Это будет своеобразная опалубка, которая ограждает бетонную конструкцию от всей остальной части пространства.

Не стоит забывать о том, что крупные щели, которые заполняются бетоном, остаются уязвимыми для различных нагрузок в течение пары недель. Следует подождать, пока материал набирает прочность, поэтому от возможных нагрузок следует обезопаситься. Мелкие швы между плитами уже на следующий день не являются проблемой, поэтому через 24 часа может быть приложена максимальная нагрузка, и конструкция её будет выдерживать без каких-либо последствий.

Пустоты в торцах

Нужно помнить о том, что пустоты, присутствующие в плитах, могут оказаться проблемой, поэтому нужно обратить внимание на следующие аспекты:

  • Многие производители, которые стараются выпускать бетонную продукцию с учетом современных тенденций, еще на этапе выпуска заполняют пустоты в торцах. В противном случае, если торцы пустые, их на 30 см вглубь нужно заполнить, иначе бетонная конструкция будет поддаваться промерзанию.
  • Лучшим вариантом будет просто заполнить пустоту при помощи минеральной ваты. Материала нужно много, чтобы не оставалось даже небольших пустот или зазоров.
  • Кроме того, в продаже можно найти специальные бетонные пробки, которые, возможно, не дают такого эффекта, как утеплители, однако основная проблема будет устранена.
  • Специалисты отмечают, что заполнять нужно все пустоты, присутствующие по бокам плиты. Некоторые хозяева ради экономии проводят вышеуказанные мероприятия только для тех пустот, которые выходят на сторону улицы, однако этого зачастую недостаточно. Стоит также понимать, что на это уйдет не так уж много денег, особенно учитывая общие финансовые траты на строительство.

Перекрытие подвала своими руками — виды конструкций

Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.

Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.

Как проходит поэтапная заливка плиты:

  • Для надежной поддержки опалубки в первую очередь устанавливаются стойки. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. К концам стоек прикрепляются унивилки, а в их отверстия ставятся балки. А сверху балок уже укладывается настил. Чаще всего используется водонепроницаемая фанера и щиты из металла. Заключительным этапом является выравнивание всей конструкции путём регулировки высоты стоек.
  • Саму опалубку можно сделать своими руками из фанеры, но нужно проверить, не впитывает ли она влагу. В противном случае вам придётся покрывать её специальными влагоотталкивающими растворами или пленкой. Готовая опалубка должна заходить на стены подвального помещения на 10-15 см.
  • Армирование плиты. Для того чтобы сделать готовую плиту более прочной, внутрь опалубки укладывают специальный каркас из арматуры. Её диаметр должен составлять 8-16 мм, а размер ячеек должен равняться 150 на 150 мм. При выборе диаметра прутов ориентируйтесь на толщину арматуры в фундаменте здания. Вполне можно обойтись одним слоем каркаса, но лучше предпочесть более надёжное двойное армирование. Один слой не сможет обеспечить плите необходимую прочность. Создавая каркас своими руками, помните о том, что он должен выступать на 5 см от края бетона.
  • Заливка плиты бетоном. Бетонную смесь следует заливать слоями. Расчёты толщины каждого слоя и временного промежутка между заливками проводятся с учётом влажности и температуры окружающей среды, так как эти факторы влияют на застывание бетона. Каждый слой уплотняют с помощью глубинного вибратора. Конечно, это займёт больше времени, но значительно повысит качество работы. В некоторых случаях на затвердевшей поверхности дополнительно делаются рабочие швы. После того как плита будет залита, должно пройти около месяца – только тогда можно начинать другие строительные работы. Если времени не хватает, можно приступить к возведению стен спустя 1 неделю, но при этом не следует демонтировать опалубку. Убрать фанеру и стойки можно только через месяц.

Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.

Сборные и сборно-монолитные плиты

Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома. Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.

Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.

Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.

Сборные плиты

Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.

Схема укладки заводских железобетонных плит.

Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.

Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить.

Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.

Сборно-монолитные плиты

Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:

  1. Балка из железобетона, которая является несущей основой.
  2. Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
  3. Арматурная сетка.
  4. Слой монолитного бетона.

Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.

Монтаж сборно-монолитной конструкции.

Как проводится монтаж?

  • Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
  • Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
  • Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
  • В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.

Деревянное перекрытие

Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.

Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.

Конструкция на деревянных балках.

Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия. Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.

Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.

Прочное перекрытие подвала – это основа расположенных выше этажей строения. Хотя поначалу установка перекрытия подвала кажется очень сложной, при наличии некоторого строительного опыта вы можете справиться с ней своими руками.

Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.

Как создать бетонное перекрытие — Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Строительство » Как создать бетонное перекрытие

В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.

Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.

При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия. Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.

Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.

Швеллера для бетонного перекрытия

Нужен ли он вообще для рассматриваемого изделия? Можно ли использовать какой-либо другой металлопрокат, к примеру, имеющий вид двутавра? Так вот, его можно приобретать без раздумий. Для представленной конструкции он по праву считается наиболее подходящим.

К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.

Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.

Возведение перекрытия начинается с монтирования швеллера в кирпичную стену. Используя перфоратор выдолбите в поверхности выемки, вставьте в них, в специально предназначенные для этого места, швеллер «на ребро». Класть плашмя материал ни в коем случае нельзя. В толщу стены швеллер должен входить приблизительно на 11 – 13 сантиметров. Для увеличения долговечности его можно ввести еще глубже. Если швеллер будет немного выступать с другой стороны кирпичной стены, то в этом нет ничего страшного, кроме образовавшегося большого теплового моста. Очень удобно вместе с перфоратором использовать шлифмашина по бетону — все получится довольно аккуратно.

Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.

Арматура для бетонного перекрытия

Жадничать в данном вопросе не стоит. Вам придется в любом случае приобрести 12–ю арматуру. Куски такой арматуры необходимы для связки швеллеров перекрытия. Ее следует приваривать к нижним краям швеллеров перпендикулярно их направлению.

При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.

Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.

Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона.

Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении  10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.

    Метки: строительство     

Бетонное перекрытие своими руками видео

Изготовление бетонного перекрытия своими руками

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным.

К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Часторебристое железобетонное перекрытие

Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка.

1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

  • На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
  • Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
  • Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

  1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
  2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
  3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Сделай сам Бетонный пол | Дешевые дома для дома

С удовольствием расскажу вам об эксперименте с бетонным полом своими руками, который мы опробовали в читальном лофте The Treehouse. Мне нравится, как выяснилось! Текстура замечательная. Пол выглядит многослойным и кажется, что у него есть глубина, но вся поверхность едва достигает 1/8 дюйма! Легко чистить и поддерживать. Он имеет тот индустриальный вид, который меня всегда привлекает. К тому же это было недорого и можно было сделать своими руками.

Первоначально я думал, что на чердаке мы положим ковер, но потом передумал и подумал, что лучше установить подметающую поверхность с ковриком сверху.Я поинтересовался бетонными полами и мне сказали, что настоящий бетон будет слишком тяжелым для этой области, поэтому я переключил свое внимание на плитку. Но примерно в то время я прочитал сообщение в блоге о замене поверхности стойки прачечной тонким слоем бетона и подумал, могу ли я попробовать тот же метод на полу чердака для чтения, чтобы получить бетонный вид без тяжелого веса.

Я наконец пришел к выводу: почему бы не попробовать? Помещение небольшое и малолитражное. Материалы — выгодная сделка, поэтому, если она не удалась, это не было слишком большой потерей.Кроме того, если бы наш бетонный пол, сделанный своими руками, оказался катастрофой, я мог бы покрыть его плиткой или твердой древесиной и скрыть улики. Итак, я собрал материалы и пошел за этим!

Хотите увидеть, как сложился этот бетонный пол своими руками?

Давайте начнем с нескольких перед выстрелами. Как видите, лофт — это небольшая возвышенность над семейной комнатой. Вся территория составляет около 7 х 10 футов, и к ней можно подняться по лестнице. Пол был незаконченным — простой фанерный черновой пол, готовый к ковру, плитке, твердой древесине или, в нашем случае, бетону!

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А теперь поговорим о материалах. Волшебный ингредиент — покрытие Ardex Feather Finish. С этим материалом просто приятно работать! Вы можете наносить его тонкими, тонкими слоями, а затем доводить его до красивой отделки.

Раньше его было сложно найти, но теперь он доступен в Интернете!

Вам также понадобится шпатель или разбрасыватель — мне понравилось использовать несколько разных размеров — плюс старое ведро и ложка для смешивания Feather Finish.

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ШАГ ЗА ШАГОМ

Когда у меня были все необходимые материалы, я просмотрел инструкции по изготовлению бетонного пола своими руками, найденные здесь и здесь.По сути, вы наливаете немного Ardex Feather Finish (это порошок) в ведро, добавляете немного воды и перемешиваете. Вам нужна текстура тонкого теста для блинов. Я никогда не измерял покрытие Feather Finish или воду. Я бы просто добавил немного каждого, пока текстура не была правильной. Еще я работал небольшими партиями — потому что этот материал очень быстро сохнет!

После смешивания я оставлял его на 1 минуту в ведре для достижения своего рода «мягкого схватывания», затем выливал его на пол и с помощью шпателя распределял.Первый слой пошел прямо на фанеру. (Я заранее тщательно подметал и протирал пыль.)

Я обработал очень тонких слоев для нашего бетонного пола своими руками. Фактически, я мог видеть фанеру сквозь бетон на первых нескольких слоях. Я работал над этим поздно ночью, поэтому я делал слой, затем ложился спать и позволял ему высохнуть в течение ночи. Значит, проект затянулся на несколько дней! Но на самом деле слои сохнут довольно быстро, так что вы действительно можете заняться этим в субботу и закончить все это.

Перед тем, как добавить каждый новый слой, я брал шпатель и соскребал все части высохшего бетона, которые выступали слишком сильно, и очень легко шлифовал весь пол. Затем я собирал пыль и добавлял еще один слой Feather Finish.

В итоге я наложил 6 тонких слоев, а затем покрыл их более толстым слоем. Но весь бетонный пол, сделанный своими руками, довольно тонкий — максимум 1/8 дюйма толщиной.

БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Я усвоил одну вещь: вы все еще можете видеть швы чернового пола (обратите внимание на вертикальную линию справа на фотографии выше).Что касается пола чердака, то наличие швов меня устраивает, потому что я знал, что это эксперимент, и у меня были низкие ожидания — плюс, я добавлю коврик, который в любом случае закроет основной шов.

Но если бы я делал это снова, я бы сначала положил слой мешковины. По всей видимости, укладка бетона поверх мешковины скроет швы чернового пола и предотвратит образование трещин. (Я узнал эту маленькую подсказку в тот день, когда был закончен пол — я еще не пробовал, но очень хочу!)

На этом этапе я отошел от руководств, на которые ссылался выше, и попробовал краситель для бетона вместо рекомендованного герметика.Это совет от скульптора, который раньше работал с бетоном и знал, что это добавит глубины. И это действительно так.

Пятно определенно создало глубину, а также оставило голубоватые участки, которые выглядят действительно круто! Мне очень нравится, как пятно повлияло на общий вид.

Еще кое-что, что я узнал: в дополнение к Ardex Feather Finish я также купил сумку Ardex SD-M. Покрытие Feather Finish доступно только в сером цвете, а SD-M — в сером или белом цвете. Я выбрал белый цвет.Я читал, что вы можете добавить слой SD-M поверх Feather Finish, если вам нужен белый пол вместо серого, и что вы даже можете тонировать или красить SD-M, если хотите цветной бетон.

Так как полы внизу были побелены, я подумал, что было бы круто, если бы бетон оставался белым. Поэтому для слоя 5 я использовал SD-M вместо Feather Finish. Оказывается, мне совсем не понравился вид белого! Я предпочел серый цвет. Возможно, это было мое воображение, но я чувствовал, что с SD-M не так легко работать, как с Feather Finish. В любом случае, для слоя 6 плюс финишный слой я вернулся к использованию Feather Finish.

И все. Довольно просто. Плюс тоже экономичный! Пакет Feather Finish стоит около 15 долларов (в нашем случае на чердаке нужен был один полный пакет), а затем вам понадобится морилка для бетона. Совершенно новый пол примерно за 30 долларов материалов! Чердак для чтения действительно объединяется.

И последнее замечание: как я уже упоминал выше, читальный лофт — это зона с низкой посещаемостью. Бетон хорош, но я понятия не имею, как он будет работать в коридоре или на кухне.Тем не менее, я думаю, мы могли бы попробовать это в другом месте — возможно, в спальне для мальчиков или даже в семейной комнате! Если мы это сделаем, я обязательно расскажу обо всем, что мы узнаем.

Я хотел бы услышать, что вы думаете о нашем бетонном полу, сделанном своими руками! Вам нравится внешний вид бетонных полов или они кажутся вам слишком индустриальными? А вы бы сами попробовали подобный проект / эксперимент? Или вы предпочитаете более проверенные методы?

Источники: фотографии и текст Габриэль Блэр.

Бетонные полы | Сделай сам

Придайте вашему полу вид натурального камня за небольшую плату.

Воспользуйтесь этими советами, чтобы нанести морилку и добавить жизни старым бетонным полам.

Мэтт Мюнстер дает советы по укладке бетонного пола в ванной.

Руководство для новичков по окрашенному бетону своими руками, пошаговое руководство

Совместное использование — это забота!

Узнайте, как красить бетонные полы. Витражи своими руками — доступный, но красивый способ обновить цементный пол.

Возможно, вам также будет интересно узнать о том, как я покрыл наши кухонные столешницы бетоном!

Один из самых впечатляющих способов обновить ваш дом — это сменить пол. К сожалению, это может быть и самое дорогое обновление.

И вам не захочется довольствоваться выбором из более дешевой корзины, если вы пытаетесь сменить напольное покрытие.

Сегодня я делюсь своими окрашенными бетонными полами своими руками, которые одновременно красивы и экономичны!

Более того, этот продукт очень удобен для самостоятельного изготовления, независимо от вашего уровня квалификации! Если вы умеете распылять краску (даже плохо!), Вы можете это сделать!

Сколько стоит красить бетонный пол самостоятельно?

Мне нравится находить доступные альтернативные способы сделать мой дом красивым.Обычные варианты пола, такие как дерево или плитка, стоили бы целое состояние.

Даже самая дешевая плитка в этой комнате стоила бы около 200 долларов. Витражный бетон намного дешевле плитки.

Если бы наш пол уже был бетонным, этот проект стоил бы менее 150 долларов за всю комнату (примерно 20 x 25). Мы потратили около 130 долларов на все принадлежности для окрашивания бетона.

Даже с учетом стоимости бетона стоимость такая же, как и у плитки среднего класса, которую я не любил.Щелкните здесь, чтобы узнать, как мы укладывали бетон на черный пол.

Я хочу * ЛЮБИТЬ * свой дом. Каждый аспект. Это означает, что нельзя останавливаться. Таким образом, дополнительные затраты на бетон стоили того, и мы получили потрясающие результаты.

Вы когда-нибудь видели пол таким мечтательным?

О кислотном пятне для бетона, которое мы использовали

Мы использовали продукт под названием Kemiko Stone Tone Stain. Впервые я узнал об этом продукте много лет назад на шоу Кристофера Лоуэлла.С тех пор я вспоминал бетонное пятно.

Цвета пятен ограничены, но все они довольно приятные цвета, благодаря которым бетон выглядит таким теплым и привлекательным.

Пятна Кемико — кислотные пятна, но пусть это вас не пугает.

Это не спонсорский пост. Я просто хотел поделиться своей любовью к продукту и насколько он потрясающий!

Я купил все необходимое на Восточном побережье Кемико. Было так приятно встретить кого-то, кто так увлечен и хорошо разбирается в напольных покрытиях.В последнее время я имел дело со многими компаниями, у которых обслуживание клиентов было невысоким, поэтому Кемико с Восточного побережья меня приятно удивила.

Хотя мы пришли в его магазин за 15 минут до его закрытия в пятницу перед праздничными выходными, Эндрю не торопился, рассказывая нам все о продукте и о том, как его использовать. Мы обязательно еще раз проедем через эту компанию для будущих покупок.

Если вы находитесь в округе Колумбия или в районе Балтимора, я очень рекомендую Восточное побережье Кемико!

PS.Если вам нравятся доступные решения, вернитесь на следующей неделе, чтобы узнать о классном продукте для шлифовки столешниц! Вы, вероятно, никогда не слышали об этом, и вы можете использовать паяльную лампу . Плюс ЯРКИЯ !!!! Наверняка вас заинтриговали блеск и паяльная лампа! Кликните сюда, чтобы узнать больше.

См. Финальное раскрытие комнаты здесь!

Полы из окрашенного бетона своими руками

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть инструкции для печати.

Меры предосторожности для окрашенного бетона

Весь бетон другой.Полное отверждение бетонных плит занимает около 6 недель. Поскольку мы использовали только тонкий продукт для шлифовки бетона, он затвердел за 24 часа. Полный учебник по шлифовке пола находится здесь.

При использовании Kemiko вы должны следовать инструкциям!

НЕ используйте соляную кислоту для очистки бетона! Если вы воспользуетесь соляной кислотой, пятно не пойдет.

Это пятно на кислотной основе, поэтому примите меры предосторожности. Работая с ним, надевайте перчатки и резиновую обувь.

См. Результаты окрашивания старого бетонного пола здесь.

Необходимые припасы

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Очистка бетона

Несмотря на то, что наш бетон был совершенно новым, его нужно было очистить. В конце концов, бетон сделан из грязи.

Мы залили пластиковый опрыскиватель смесью половинной нейтра-чистой воды.Затем смачиваем им бетонный пол, а затем опрыскиваем водой. Мы использовали щётку и очистили бетонную поверхность.

Однажды мы почувствовали, что пол был чистым, мы использовали промышленный пылесос, чтобы собрать всю воду. Мы повторили процесс, но с меньшим количеством мыла и большим количеством воды.

Затем я вытерла ее шваброй, чтобы убедиться, что она очень чистая. Используйте промышленный пылесос, чтобы снова собрать всю воду. Затем мы включили вентиляторы и дали высохнуть.

Этот процесс происходит НАМНОГО быстрее, чем вы думаете.

Как красить бетон

*** Пятно кислотное, поэтому примите необходимые меры. Для защиты кожи на мне были перчатки и резиновые сапоги. ***

Резиновые сапоги такие сексуальные!

Когда пол высох, пришло время окрашивать. Мой муж сделал мне изящную штуковину, чтобы защитить стены от пятен, используя кусок картона и стержень для краски.

Используя пластиковый распылитель, мы смешали пятно с водой в соотношении 1: 1. Сначала я опрыскал края комнаты, а затем вернулся и опрыскал остальную часть комнаты, по одной небольшой части за раз.

Реакция мгновенная и волшебная. Он немного пузырится и меняет веселые цвета.

Одной бутылки хватило, чтобы закончить эту комнату.

Снято ночью, пока было мокро.

Дайте пятну высохнуть. Этот процесс занял намного больше времени, чем мы думали. Даем высохнуть на ночь и большую часть следующего дня. Пятно скопилось в низких местах на полу, так что эти пятна стали более яркими.

Примечание: Во время нанесения он все равно попал на стены.К этому моменту все еще нужно было нарисовать, так что меня это устроило. К тому же у нас еще не было плинтуса. С тех пор я закрасил нижние части стен без каких-либо странных реакций.

Очистка бетона (снова)

Когда пол высох.

Тот же процесс, что и раньше, но на этот раз ваша вода станет синей (или любого другого цвета пятна, которое вы выбрали). Распылите мыло, добавьте воды и скраб.

Пропылесосьте воду пылесосом. Повторяйте, пока полы не станут чистыми.Вы должны иметь возможность протирать их белой тряпкой, чтобы она не меняла цвет. Дайте высохнуть.

Цвет влажного пола — это цвет, которым будет ваш пол после герметизации. Если на этом этапе цвет недостаточно темный, добавьте еще один слой морилки и очистите его снова.

Мы были в * ЛЮБОВЬ * с цветом и могли бы спеть ему песни о любви.

Герметизация окрашенных бетонных полов

Хотя супер-блестящие полы заставляют мое сердце петь, эта комната выходит в наш бассейн, поэтому при входе у нас часто бывают мокрые ноги.Поскользнуться было проблемой.

Если мы будем использовать морилку для бетона в подвале, они будут иметь высокий блеск, так что мы сможем кататься на коньках.

Для наших полов я выбрал Clear a Thane in Satin. Блеск все еще есть, но он тонкий. Это немного более скользко, чем я ожидал, но, черт возьми, они выглядят потрясающе!

Нанести пятно тоже было очень просто. Если вы когда-либо красили пол, вы знаете, что это идет быстро! И это не было исключением. Используя малярный валик и ручку, мой муж нарисовал герметик.

Ему приходилось использовать кисть на небольших участках, но 95% пола было выполнено валиком.

Когда он высох, мы нанесли второй слой.

Он высох на ощупь за 2 часа, а через 4 часа мы могли ходить по нему. На следующий день я смог вернуться туда и закончить стены.

Общие мысли о окрашивании бетона

Kemiko Stain было очень интересно использовать. Бетон, окрашенный своими руками, — это самый простой способ, который мы когда-либо делали своими руками, с самыми потрясающими результатами.

Простота использования : 5 из 5

Цена: 130 долларов по сравнению с ориентировочными 500 долларами за плитку. (Примерно 0,50 доллара за квадратный фут)

Время: Сушка заняла больше времени, чем мы потратили на работу с полом. Время работы было около 4 часов. Определенно выполнимо за выходные.

Будем использовать его снова? Определенно. Стоимость и простота использования заставляют нас использовать его везде. Мы изменили поверхность переднего крыльца, чтобы мы могли использовать его и там.Мы также рассматриваем это как внутренний дворик нашей мечты, который мы хотим построить.

Отредактировано, чтобы добавить: Мы также испачкали наш подвал и ЛЮБИМ результаты.

Этот аквапол — моя мечта. То есть сны русалки на полу. 😉

Отредактировано для добавления этих фото. Кажется, что цвет меняется со светом. Все еще люблю эти полы!

Этот пост был частью конкурса One Room Challenge. Я подключился как приглашенный участник.

Если вам понравился этот пост, на следующей неделе я поделюсь супер забавным доступным способом обновления / изготовления кухонных столешниц.Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим источником, потому что я так рад использовать этот продукт!

Часто задаваемые вопросы по окрашенному бетону

Долговечность окрашенного бетона?

Бетон с кислотными пятнами является стойким. Она впитывается в пол, в отличие от краски, которая ложится сверху. Отслаивания нет.

Обновление

: Спустя 2 года мой окрашенный бетонный пол выглядит так же потрясающе, как и в тот день, когда мы закончили. В теплое время года комната интенсивно используется. Мы также не видели повреждений от ногтей нашей собаки.

Витражный бетон — дорогое удовольствие?

Бетон, окрашенный своими руками, очень доступен. Мы потратили меньше 200 долларов на большую комнату. Попробуйте найти такую ​​дешевую плитку!

Можно ли окрасить старый бетон?

Это зависит от обстоятельств. Если вы владеете своим домом с момента его постройки, вы, вероятно, лучше представляете, какие чистящие средства использовались для этого.

Если вы купили дом у кого-то другого, возможно, он был очищен соляным пятном, которое также препятствует впитыванию пятна.Вы можете узнать больше о нашем опыте окрашивания пола в гараже.

По нашему опыту, новый бетон лучше окрашивать.

Бетон с пятнами скользкий?

Мы специально выбрали менее глянцевое покрытие, чтобы предотвратить скольжение. Мы все время ходим по этой комнате мокрыми босыми ногами, и у нас не было никаких проблем!

Глянцевая поверхность будет более скользкой.

Затеняет ли бетон герметик для бетона?

Герметик, который мы использовали, только усилил цвет нашего окрашенного бетона.В нашем гараже пол совсем не затемнял.

Смотрите финальную версию здесь!

Обязательно посмотрите, как мы испачкали подвал!

Выход: 1

Время подготовки: 1 час

Время активности: 4 часа

Дополнительное время: 2 дня

Общее время: 2 дня 5 часов

Сложность: Середина

Оценочная стоимость: 130 долл. США

Узнайте, как окрасить бетонные полы кислотой.Этот доступный по цене проект DIY идеально подходит для домовладельцев, которые хотят получить уникальный пол, не тратя целое состояние.

Материалы

  • Нейтра-чистый
  • Метла толкающая
  • Окраска Кемико кислотой в Aqua
  • Кисть
  • Валик из мохера
  • Герметик Clear-a-thane

Инструменты

  • Магазин Vac
  • Шланг для воды
  • Удлинитель для ролика
  • Распылитель пластика

Инструкции

  1. Распылите на пол воду и средство Neutra-clean в соотношении 1: 1 из пластикового распылителя.
  2. Обрызгайте пол водой и протрите его щеткой.
  3. Используйте промышленный пылесос для удаления воды.
  4. Повторяйте процесс, пока пол не станет чистым, и удалите как можно больше воды.
  5. Дайте полу полностью высохнуть.
  6. Распылите на пол воду и морилку в соотношении 1: 1.
  7. Дайте полу высохнуть.
  8. Снова очистите пол, используя воду и Neutra-clean в соотношении 1: 1.
  9. Обрызгайте пол водой и скрабом.
  10. Используйте промышленный пылесос для удаления воды.
  11. Повторяйте шаги очистки до тех пор, пока вы не сможете протереть пол белой тканью, и цвет не будет стираться.
  12. Дайте полу полностью высохнуть.
  13. Запечатайте пол Clear-a-thane. С помощью кисти сначала закрасьте края комнаты.
  14. Затем используйте мохеровый валик, чтобы покрыть остальную часть пола.
  15. Дайте ему высохнуть и нанесите 2-й слой герметика Clear-a-thane.

Банкноты

Время высыхания зависит от влажности и погоды.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет. Подробнее…

Окрашивать бетонный пол легко, просто следуйте нашему пошаговому руководству

Окрашенный бетонный пол — отличный и прочный вариант напольного покрытия, и — хорошие новости! — испачкать один — удивительно простая задача (хотя вы захотите избежать одной серьезной ошибки, в которую мы попали ниже).Так что любому, у кого есть гараж, солярий, подвал или веранда с бетонным полом, следует серьезно подумать об этом сверхпростом процессе.

Мы использовали Behr Semi-Transparent Concrete Stain в цвете «Tuscan Gold» от Home Depot, чтобы придать незаконченным бетонным полам нашего солярия теплый оттенок медово-золотого цвета:

Полупрозрачная морилка — отличный выбор для бетона в довольно хорошей форме (поскольку это непрозрачное покрытие, исходный бетон будет просвечивать).Но не беспокойтесь о естественных вариациях текстуры бетона, они отлично смотрятся с полупрозрачной обработкой, которая действительно делает пол более законченным, не покрывая полностью разнообразную текстуру бетона под пятном. И он очень прочный. За исключением того, что мы толкали по полу тяжелую стиральную машину и сушилку, мы еще не видели царапин на нашем полупрозрачном окрашенном бетонном полу. Ура для участков с интенсивным движением и низкой долговечностью в обслуживании.

Вот простые и быстрые инструкции:

Шаг 1: Тщательно очистите пол.Мы использовали пылесос, чтобы собрать всех более крупных пылевых кроликов, а затем протянули слегка мыльную влажную тряпку, чтобы убедиться, что они чистые до скрипов. Прежде чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что пол полностью высох.

Шаг 2: Технически вы должны использовать «качественный распылитель с помпой» для нанесения пятна, но на самом деле мы решили нанести на пятно кисть, придавая нам тот деревенский тосканский вид, к которому мы стремились. Два или три слоя подойдут (цвет слегка усиливается с каждым слоем, так что продолжайте, пока не достигнете желаемой насыщенности цвета).Это также помогает наносить каждый слой в противоположном направлении по сравнению с предыдущим, поэтому вместо более очевидных линий, которые идут в одном направлении, появляются тонкие штриховые мазки кисти). Мы также слышали, что нанесение морилки тряпкой круговыми движениями позволяет добиться красивого деревенского вида без каких-либо мазков кистью. Каким бы методом вы ни пользовались, не забывайте с умом красить себя за пределами комнаты, чтобы не оставлять следов на недавно испачканном бетонном полу.

Итак, вот оно.Простой и понятный двухэтапный процесс окрашивания бетонного пола. Наш первый опыт окрашивания пола цветом «тосканское золото», который вы видите выше, был бесшовным, и нам понравился результат. Но два года спустя нам захотелось, чтобы у нас было больше шоколадно-коричневого цвета и меньше оранжевого (чтобы лучше сочетать цвета в остальной части дома и сделать солярий более связанным с внутренним пространством). Итак, вот где начинается шаг 3…

Шаг 3: Никогда не используйте более темное полупрозрачное пятно поверх существующего более светлого полупрозрачного пятна, иначе оно будет выглядеть так:

Это было совсем не то, к чему мы стремились. Наша звездная идея просто использовать Behr Semi-Transparent Concrete Stain в «Loden» поверх существующего оранжево-золотого цвета (чтобы смягчить золотой оттенок) закончилась тем, что выглядела грязной и тусклой, как будто кто-то намазал грязью пол и назвал это пятном. Ой. Надеюсь, вы извлечете урок из нашей ошибки. Мы слышали от многих других мастеров по дому, что нанесение более темного пятна на более светлое никогда не выглядит хорошо. Они должны предупредить вас о банке!

Главный урок: окрашивание необработанного бетона обычно дает идеальные результаты, просто не забудьте тщательно выбрать цвет полупрозрачного пятна, поскольку кажется, что второй шанс маловероятен.В противном случае вам придется перекрашивать весь пол масляной краской для крыльца и пола, чтобы покрыть шероховатую вторую попытку окрашивания. К счастью, наше приключение на полу в солярии закончилось благополучно, так что ознакомьтесь с нашим уроком по покраске пола здесь!

Обновление — Хотите знать, где у нас что-то есть в доме или какие цвета краски мы использовали? Просто нажмите на эту кнопку:

Другие сообщения Young House Love

Сколько стоит самостоятельное окрашивание бетонных полов?

Знаете ли вы, что можно создать красиво окрашенный бетонный пол менее чем за 50 центов за квадратный фут? Фактически, окрашенные бетонные полы стоят меньше, чем большинство традиционных типов полов, и имеют множество дополнительных преимуществ.Например, полы из окрашенного бетона экологичны, гипоаллергенны и чрезвычайно долговечны.

Стоимость окрашивания и герметизации бетонного пола

Вышеупомянутая смета «50 центов или меньше» для окрашивания бетонных полов включает не только стоимость пятен для бетона, но также стоимость герметика и воска.

Сама по себе окраска для бетона может стоить от 0 долларов.20 и выше на квадратный фут. Однако важно отметить, что когда дело доходит до пятен на бетоне, качество имеет значение. Таким образом, вы хотите быть уверены, что получаете продукт, который изготовлен в соответствии со строгими стандартами, такой как наша морилка Artist Grade, которая разработана, чтобы быть просто лучшим кислотным морилкой, которую можно произвести за деньги.

И хотя некоторые компании-производители пятен могут заявить, что герметизация не требуется, мы в Concrete Camouflage рекомендуем использовать герметик для бетона для защиты ваших окрашенных полов.Герметик стоит около 0,16 доллара за квадратный фут и служит сильным барьером от воды, солей и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на ваше пятно от бетона. Бетонные полы требуют повторной герметизации в пределах от 1 до 5 лет, в зависимости от того, сколько пешеходов они получают и от погодных условий, которые они выдерживают, но нанесение и поддержание временного слоя воска для покрытия герметичного бетона продлит срок службы вашего дома. герметик, возможно, на неопределенный срок.

Воск для пола необходимо нанести повторно, если он потускнеет или потертый.К счастью, высококачественная швабра на воске для пола (которую мы рекомендуем) недорога, но может прослужить довольно долго, до нескольких месяцев, при цене от 0,02 доллара и выше.

Различные типы окраски бетона

Если вы новичок в мире окрашивания бетона, вам может быть интересно узнать о разнице в стоимости между кислотными пятнами и другими материалами, такими как краски для бетона, эпоксидные смолы, красители и т. Д.

Эпоксидная смола может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут; в то время как краска для бетона обычно стоит от 1,45 до 3 долларов. Хотя это не дорогие и более традиционные способы окраски бетона, они склонны к сколам и отслаиванию. Таким образом, вам нужно не только учитывать стоимость повторной покраски или перекраски полов, вам также необходимо учитывать время и усилия, затрачиваемые на ремонт полов на полурегулярной основе. Для сравнения: если вы продолжаете выполнять работы по герметизации или полировке воском в зонах с высокой проходимостью, вам не нужно будет переделывать пятно для бетона.Если вы реконструируете или проектируете подвал с проблемами влажности, бетонный пол подвала, окрашенный кислотой, может избавить от многих головных болей.

Некоторые компании пытаются выдать акрил и «красители» за качество пятен, иногда даже называя их пятнами для бетона. Однако эти продукты часто выцветают, отслаиваются и отслаиваются. Кислотные пятна для бетона — единственные продукты, предназначенные для длительного и стойкого изменения цвета вашего бетона с гораздо меньшими затратами на обслуживание.

Дополнительные факторы, влияющие на стоимость окрашенных бетонных полов

Хотя стоимость материалов для удаления пятен на бетоне невысока, вы должны также учитывать стоимость подготовки и очистки бетона. Это определяется внешним видом, который вы надеетесь достичь с бетоном, и текущим состоянием самого бетона. Некоторый более старый бетон может потребовать некоторой шлифовки, шлифовки и / или тщательной очистки для удаления остатков от предыдущего пола или загрязнений, которые скопились со временем.

(Если вам нужна разбивка всех инструментов и расходных материалов, ознакомьтесь с этим: Контрольный список для подачи пятен на бетон)

Стоимость мытья бетонных полов

Стоимость очистки зависит от состояния бетона. Если бетон в хорошей форме, вам может потребоваться только обезжириватель для бетона и последующее нанесение TSP. При наличии воска также следует использовать средство для удаления воска. Обезжиривание бетона и средство для удаления воска обходятся примерно в 0,02 доллара и выше за квадратный фут, в то время как TSP стоит менее 0,01 доллара за квадратный фут. Однако, если бетон немного более гуммирован из-за большого количества клея и, возможно, отвердителя или существующего герметика, вам может потребоваться также отшлифовать или отшлифовать бетон.

Стоимость шлифовки бетонного пола

Шлифование или шлифование бетона часто является лучшим способом обработки бетона, покрытого высоким уровнем загрязняющих веществ, таких как клеи и отвердители.Шлифовка и шлифовка также открывают поры в бетоне, что позволяет пятнам легче реагировать. При этом шлифовка и шлифовка действительно способствуют удалению естественного гладкого мраморного вида бетона. Эти процессы также могут привести к тому, что бетон впитает больше морилки и герметика, поэтому будьте уверены и получите немного дополнительного продукта. Подрядчик может взимать от 1 до 4 долларов за квадратный фут за шлифовку или шлифовку бетона. Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, аренда кофемолки и колодок обойдется вам примерно в 0 долларов.От 30 до 0,40 доллара за квадратный фут. Также важно отметить, что на той же машине можно добиться потрясающего вида полированного бетона, который многие люди сравнивают с мрамором.

Полированный бетонный пол Стоимость

Подрядчики обычно берут от 2 до 6 долларов за квадратный фут за полировку бетона. С другой стороны, цена полировки бетона своими руками находится на том же уровне, что и стоимость шлифовки бетона — 0 долларов.От 30 до 0,50 доллара за квадратный фут — так как вы можете использовать ту же машину. Однако добавление этих определенных полировальных / полировальных подушек может вызвать небольшую надбавку при аренде шлифовального оборудования, которая зависит от арендной компании.

Продвинутые методы декорирования бетона

Если вы пытаетесь добиться с помощью бетона другого внешнего вида, например бордюров или узоров, что-нибудь простое, как дизайнерская лента, может помочь вам создать интересный и профессиональный дизайн. Кроме того, надрезание бетонных балок можно сделать с помощью простых принадлежностей, например, пилы и мелка, и это выглядит очень реалистично.

(Если вас интересуют эти более продвинутые декоративные техники, обязательно ознакомьтесь с нашими аудиогидами: Advanced Concrete Staining Technique Guides)

Окрашивание бетонного пола — недорогой и выгодный процесс. Вы можете получить красивые и уникальные пятна, используя методы, требующие небольшого опыта, без больших затрат.Кроме того, индустриальный вид становится очень модным в современном дизайне, и такие элементы дизайна, как открытые балки и бетонные полы, очень часто используются в этом типе декора. Последние десятилетия дизайнерских тенденций указывают на одно: минимализм — и он сохранится надолго. Если ваш дом построен или переделан с использованием минималистичных промышленных элементов открытого бетонного пола, это может обеспечить долгосрочную ценность для будущих продаж дома.

Теперь, когда вы знаете, сколько стоит окрашивание бетонных полов, обязательно ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по окрашиванию бетона, прежде чем начинать свой следующий проект.

DIY бетонных покрытий для вашего гаража, подвала, патио или всего дома

Не уверены, готовы ли вы взяться за проект? Мы можем предоставить вам смету от ближайшего подрядчика.

Перед тем, как начать такой крупный домашний проект, как бетонный пол, задайте себе следующие вопросы:

  • Каков ваш уровень квалификации? Какие риски?
  • Сколько стоит ваше время?
  • Сколько вы можете сэкономить?
  • Вам нужно разрешение на строительство?
  • Насколько сложен проект?

Если у вас есть сомнения по поводу любого из вышеперечисленных вопросов, вам следует подумать о найме подрядчика.У нас есть отношения с профессиональными подрядчиками по декоративному бетону и бетонным покрытиям в США.

Свяжитесь с нами через форму выше или по телефону, чтобы мы могли подготовить полную смету для вашего проекта.

Полные системы полов для домашнего и профессионального использования

Наши комплекты напольных покрытий упрощают выбор подходящей продукции. Просто выберите необходимое напольное покрытие или систему напольного покрытия, цвет и приблизительную площадь в квадратных футах. Мы отправим все, что вам нужно, включая инструменты, если они вам понадобятся.

Если вы не знаете, какая система полов подходит именно вам, заполните форму выше или позвоните нам.

Индивидуальные решения для напольных покрытий

Если вы не можете найти полную систему напольных покрытий, которая соответствовала бы вашему видению, вам необходимо индивидуальное решение для напольных покрытий. Настройка — наша сильная сторона!

Если вы можете описать, что хотите, но не знаете, что покупать или что делать дальше, позвоните нам. Мы будем рады разработать для вас индивидуальную систему напольных покрытий!

Первоклассное обслуживание и поддержка при установке

Самостоятельный проект, такой как установка бетонного покрытия, верхнего слоя или полированного бетона, может оказаться сложным и полезным.Если вы готовы взяться за проект — мы готовы помочь.

С момента получения вашего груза до вопросов перед установкой и любых проблем, которые могут возникнуть во время установки, нам достаточно телефонного звонка или электронной почты. Товары из супермаркетов не могут предложить те услуги и поддержку, которые мы можем предложить. У нас есть многолетний опыт оказания помощи профессиональным подрядчикам в их проектах. Мы поделимся с вами своим опытом, чтобы ваш проект был успешным.

Профессиональные продукты имеют решающее значение

Итак, вы хотите защитить и украсить пол в гараже эпоксидным покрытием или отремонтировать подвал в модном современном стиле.Может быть, это ваш внутренний дворик, терраса у бассейна или подъездная дорожка, которые нуждаются в декоративной отделке. Возможно, вам просто нужно защитное верхнее покрытие для бетона.

Каким бы ни был ваш проект, покупка некачественной продукции у крупных розничных продавцов не окупается. Недорогие комплекты для покрытия и покраски бетонного пола — это более разбавленные продукты по сравнению с их профессиональными аналогами. Некоторые из этих продуктов начинают шелушиться и трескаться уже через 6 месяцев. Продукция Duraamen для бетонных напольных покрытий рассчитана на срок службы 10 и более лет.

Покрытие бетонного пола (можно сделать сам)

Просматривая онлайн-видео «Сделай сам», легко поверить, что реализация проекта практически в любой части вашего дома дает вам возможность контролировать время, материалы и стоимость, экономя ваши деньги. Для некоторых проектов это просто может быть, но для других потребуется минутка, чтобы все обдумать.

Например, вы хотите нанести эпоксидное покрытие или краситель для бетона на бетонный пол гаража или террасу.Многие продукты утверждают, что вы можете сделать это самостоятельно, но рассказывают ли они всю историю?

Безопасность прежде всего

Мы уже упоминали, что подготовка к эпоксидному покрытию или окрашиванию бетона является ключевым моментом. Большинство отказов происходит из-за неправильной подготовки пола. Как и в любом другом проекте по нанесению покрытий, подготовка поверхности является ключевым моментом. В большинстве случаев вам потребуется очистить, отремонтировать, протравить или отшлифовать пол, чтобы подготовить его к нанесению покрытия. Возможно, вам придется приобрести средства для ремонта бетонных наполнителей, чтобы справиться с ремонтом, и уделить время тщательной очистке.Этап травления или шлифования требует определенных мер безопасности. Обратите внимание, что раствор для травления, который несет Armrpoxy, представляет собой мягкую / забуференную кислоту, используемую для травления, но следует принять разумные меры предосторожности:

  • Имеются ли у вас надлежащие средства защиты кожи и глаз (защитные очки, резиновые перчатки, одежда с длинными рукавами)?
  • Как насчет респиратора, рассчитанного на испарения органических веществ, если вы протравите пол?
  • Если вы в конечном итоге возьмете напрокат шлифовальный станок по бетону в местном пункте проката или на дому, есть ли у вас респиратор для защиты легких от мелкой бетонной пыли, которая будет находиться в воздухе во время работы? Вы используете защиту для глаз?

Строительные нормы и правила и контроль загрязнения

Вы должны знать, что можно, а что нельзя делать в своем городе без разрешений. Легко покрыть пол в гараже, вероятно, никаких разрешений не требуется, но проконсультируйтесь с местными властями. В процессе травления любая используемая кислота после промывки настолько разбавляется, что обычно не требует специального обращения или мер предосторожности.

Время

Большинство проектов по нанесению покрытий можно легко выполнить всего за несколько дней или быстрее. Материалам, которые вы используете для заполнения трещин, может потребоваться время для отверждения. Каждый этап проекта имеет свой собственный график сушки и отверждения, прежде чем можно будет приступить к следующему этапу, поэтому убедитесь, что для этого выделено надлежащее время.Температура также может влиять на время отверждения, замедляя его по мере того, как становится холоднее. Если вы выполняете проект по нанесению покрытия при температуре ниже 55 градусов по Фаренгейту, вы можете рассмотреть возможность использования низкотемпературного покрытия с более быстрым отверждением. Кроме того, как только шаг начался, вы не можете остановиться на середине и поднять его позже, не рискуя потерять материал из-за затвердевания и получить неправильный результат. Все это необходимо принять во внимание, прежде чем начинать.

Что делать, если что-то пойдет не так?

Вы уверены, что разбираетесь в материале, с которым работаете, и идеально подготовили пол в гараже.У вас есть подходящее защитное снаряжение и время для каждого следующего этапа. Планируйте как можно лучше на случай непредвиденных обстоятельств.

Долгосрочные

Здесь есть ряд вопросов.

  • Будет ли это продолжаться до тех пор, пока профессионально выполненная работа? Скорее всего, да, если вы следовали инструкциям поставщика и приобрели высококачественный продукт.
  • Проверьте, сможете ли вы легко и недорого сохранить покрытие с помощью финишного покрытия.
  • Не забудьте о расходах на покупку или аренду шлифовального оборудования, если вы выберете тот маршрут, который необходим для выполнения вашего проекта?

Если вы хорошо обдумаете плюсы и минусы, вы можете решить, что можете и хотите взяться за эту работу, а у ArmorPoxy есть продукты и комплекты, которые сделают вашу жизнь своими руками.

15Апр

Флюгер в детском саду своими руками: Флюгер своими руками в детском саду

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

МАДОУ Детский сад № 27 город Ирбит

Метеостанция в детском саду – это комплекс различных приборов, измеряющие погодные условия и, с помощью которых возможно предсказать погоду на ближайшее время (сутки, неделю, месяц). Метеостанция используется для проведения занятий на тему экологии, знаний времен года, природных явлений.

В нашем детском саду силами педагогов и родителей создан этот экологический объект.

Целью создания метеостанции является: научить детей наблюдать за изменениями погоды, определять погоду, анализировать, составлять прогноз ,делать выводы, использовать для этого специальные приборы; прививать любовь и бережное отношение к природе.

У самого входа нас встречает хозяин видовой точки «Метеоцентр» Знайка. Метеобудка — служит для размещения метеоприборов: компаса, дождемера, песочных часов, блокнота для заметок и т.д.

 

Самая необходимая вещь на метеостанции — термометр .

Термометр позволяет при помощи воспитателя детям определять температуру окружающего воздуха и изучать такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т. д. Один термометр расположен в метеобудке , чтобы он был защищён от солнечных лучей. Второй такой же укреплен на  метеобудке под прямыми солнечными лучами. Таким образом, мы узнаём температуру воздуха на солнце и в тени.

Компас научит детей  ориентироваться на местности и также определять, где находятся север, юг, запад и восток.

Дождемер — служит для сбора и измерения количества выпавших атмосферных осадков.

 

Песочные часы — простейший прибор для отсчёта промежутков времени, состоящий из двух сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен песком.

Интерактивные солнечные часы –прибор для определения времени по изменению длины тени и её движению по циферблату.

На высоких  шестах прикреплены флюгер и ветряной рукав (приборы для определения направления и силы ветра) Флюгер в форме вращающейся на опорной оси «стрелке» позволяет наглядно показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.

Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно определять стороны света, благодаря дуновению ветра.

Ветряные рукава, султанчики, вертушки, (приборы для определения направления и силы ветра) стали забавными элементами нашей станции.

  

Гигрометр – прибор для определения влажности воздуха, им служит подвешенная сосновая шишка. Если воздух сухой – она раскрывается, если влажный – закрывается.

Снегомер предназначен для измерения  высоты снега. В оформлении метеостанции используют стенд, на котором наглядно отражены погодные условия: дождь, снег, солнце, ветер, облачно.

Все показания приборов будут фиксироваться в специальном блокноте, где можно проследить и сделать свой метеопрогноз. Метеорологические приборы, размещенные на участке и красиво оформленные, помимо своего прямого назначения, стали изюминкой нашего детского сада.  

Таким образом, воспитатели смогут не только в теории рассказывать об изменениях погоды, что это предвещает и что впоследствии получается, а и закреплять полученные знания на практике. Метеостанция  — это часть обязательного экологического образования, она помогает детям понимать природу, анализировать и делать выводы. Такая метеостанция в детском саду, сделанная своими руками, помогает разнообразить ежедневные прогулки детей на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и открытий.

Воспитатель старшей группы Речкалова Н.А.


Дата публикации: 22 августа 2017 | Категория:

Свежие публикации данной категории

Разработка элемента экологической тропы детского сада «Метеоплощадка».

 

Автор: зам.зав. по ВиМР Филевич Н.Д. и творческая группа детского сада.

Цель работы: создание  элемента экологической тропы -метеоплощадки , как  части предметно-пространственной  среды для  развития познавательно-исследовательских способностей дошкольников.

Дидактические задачи:

1.Познакомить детей  с метеоплощадкой и специальными приборами : компасом, термометром,  барометром, дождемером,  ветряным рукавом,  флюгером, солнечными часами;

  1. Обучать детей снятию показаний приборов; 

3. Дать детям представление о зависимости климата в любой точке планеты от удаленности от Солнца;

4. Формировать представление о значении погоды в жизни человека, растительного и животного мира;

5.Формировать представления о четырех частях света;

6. Познакомить  детей с профессией гидрометеоролога.

Описание

Метеоплощадка — это  специальный участок местности на территории детского сада, на котором установлено метеорологическое оборудование для элементарного прогнозирования погоды.

Метеорологическое оборудование детской метеоплощадки:

Барометр — прибор для измерения атмосферного давления.

Термометр – прибор для изменения температуры воздуха.

Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра.

Дождемер– прибор  для измерения количества осадков.

Термометр- прибор для измерения температуры воздуха.

Ветряной рукав— прибор для измерения силы ветра.

Солнечные часы — прибор для  определения времени.

Основные требования к организации

метеоплощадки.

Метеоплощадка является важным элементом экологической тропинки. Она должна давать возможность познакомить детей с основными стандартными метеорологическими приборами,с методикой и техникой наблюдений и обработки их результатов.Метеостанция должна обеспечить проведение наблюдений,практических работ, организовать систематические наблюденияза погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а такжеизучение микроклимата территории детского сада.Для устройства метеоплощадки необходима площадь размером 30 м², желательно, чтобы рядом не было строений, высоких деревьев, которые могли бы препятствовать свободному перемещению воздушных масс и выпадению осадков. Для удобства проведения наблюдений прокладывают дорожки шириной 40-50см. Специальное оборудование необходимо расположить компактно на двух металлических стойках, что  позволит детям в доступной форме, самостоятельно или с помощью воспитателя вести наблюдение за изменением параметров погоды, а также наблюдать и оценивать изменения внешнего вида  окружающих площадку объектов экологической тропинки в зависимости от времени года.

Наблюдения на метеоплощадке проводят ежедневно в 8 часов утра.


Барометр — прибор для измерения атмосферного давления (высокое давление означает хорошую погоду,  низкое — облачную и дождливую).

Детский барометр выполнен на отрезке доски размером 15 х 30 х 2 см.

При этом принцип работы основан на наблюдениях таежных охотников за поведением хвойных пород деревьев перед переменой погоды. Параллельно (не касаясь) доске закреплен отрезок сухой очищенной от коры еловой ветки таким образом, чтобы боковая ветка в пасмурную погоду находилась в положении параллельном земле. Свойство ветки отклонятся при изменении атмосферного давления использовано в этом «приборе», при этом опытным путем определено ее положение в различную погоду.

Для обеспечения наглядности и доступности понимания показаний прибора шкала выполнена в виде аппликации из непромокаемого материала, которая отражает три вида погодных условий:

«тучка с дождинками» – к снижению атмосферного давления и дождю;

«тучка, закрывающая солнышко» – к повышению атмосферного давления и переменной облачности;

«светящееся солнышко» — к высокому давлению и солнечной погоде


Дождемер — метеорологический прибор для измерения количества осадков.

Он выполнен из прозрачного пластикового ведерка, имеющего плоское дно и отрезанного от прозрачной пластиковой пятилитровой канистры «горлышка», которое как обыкновенная лейка установлено в ведро и неподвижно закреплено пластмассовой «ручкой» ведерка путем продевания «ручки» сквозь «горлышко». В передней части прибора закреплен отрезок линейки с нанесенной миллиметровой шкалой таким образом, чтобы начало шкалы совпадало с сечением дна ведерка. Местоположение прибора на стойке выбрано таким образом, чтобы дно ведерка находилось на уровне глаз ребенка.


Флюгер — метеорологический прибор для измерения направления ветра.

Флюгеризготовленв форме вращающегося на опорной оси «Карлсона», который позволяет наглядно показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.


Солнечные часы —  прибор для определения времени по изменению длины тени от гномона и еѐ движению по циферблату.

                   Горизонтальные солнечные часы выполнены из фанеры. Циферблат находится на  подставке строго горизонтально. Стрелка  (гномон) представляет собой треугольник , один из углов — прямой (90 градусов), второй — широта  местности (то есть в Москве, это будет треугольник с углами 90 и 55 градусов). Устанавливаем треугольник на местности, где у нас планируются часы, ориентируясь по компасу, на север. Деление циферблата на часы-сектора производится механически.

     Заводим таймер, и каждый час отмечаем деления.


 Ветряной рукав – это метеорологический прибор для  определения силы ветра. Длина рукава 70 см и устанавливается на вращающейся опорной оси.

Термометр– прибор для измерения температуры воздуха. Приобретенный  в магазине обыкновенный термометр  позволит с помощью воспитателя детям определить температуру окружающего воздуха и изучить такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т. д. Месторасположение на стойке выбрано по причине безопасной эксплуатации – на высоте недоступной для повреждения, а как следствие исключающей травмирование детей. Наблюдение за показаниями рекомендуется проводить с подставки под непосредственным контролем воспитателя.

Рекомендации.

При решении воспитателем указанных дидактических задач, целесообразно в каждой группе вести дневники наблюдений, оформленные таким образом, чтобы дети смогли самостоятельно разобраться во внесенных в них данных.

В целях улучшения качества усвоения изучаемого материала, повышения интереса детей к проведению исследований, методически правильным будет использование воспитателями игровой формы общения посредством чтения тематических стихов о временах года и природных явлениях, а также загадывания загадок о них.

С целью формирования представлений детей о взаимосвязи  растительного мира и погоды  рекомендуется  посадить  на территории метеоплощадки некоторые из «растений –предсказателей погоды» 

«Растения — предсказатели» погоды:
1.Ноготки развернули венчики рано утром — ожидается ясная погода, после полудня — дождь, гроза.
2.Одуванчик сжимает свой шар — быть дождю.
3.Перед дождем фиалка сгибает стебелек, дрема и жимолость — облеплены насекомыми.
4.Вьюнок закрывает свой венчик перед дождем, а накануне солнечного дня обязательно раскрывает его даже в пасмурную погоду,
5.Клевер съёживается, а цветы мальвы сникают и свертываются — к дождю.
6.Клевер сближает листочки наклоняются — перед ненастьем.
7.Если цветок звездчатки (мокрицы) не поднимаются и не раскрываются до девяти часов утра. — Днем жди дождя.
8.Цветки заячьей капусты остаются на ночь открытыми — перед дождем, закрываются — к хорошей погоде.
9.Цветы жимолости перед дождем издают особенно сильный аромат, а перед засухой вообще теряют свой аромат.
10.Ветер поворачивает листья на деревьях верхней стороной вниз — к дождю.
11.Листья клена начинают «лить слезы» ещё за 3-4 суток. Выделяя капельки сока у основания черенков.
12.Перед дождем цветки желтой акации выделяют больше нектара и сильнее пахнут.

 

 

Флюгер-петух своими руками

Известно, что лучше всего дети усваивают новые знания во время весёлых занятий и игр. Тем, кто хочет быстрее обучить своих ребят таким сложным понятиям, как «географические стороны света», «направление ветра» и, наконец, что такое «роза ветров», поможет флюгер на крышу в виде ярко раскрашенного петуха.

Впрочем, для флюгера можно использовать любую другую фигурку забавной зверюшки или сказочного персонажа. Фигурку можно срисовать с картинки, нанести на рисунок масштабную сетку, разбить рисунок на части и перевести на листы картона, которые послужат шаблоном для изготовления флюгера из заготовок, вырезанных из трёх- или четырёхмиллиметровой водостойкой фанеры. Как это сделать, мы расскажем на примере простой фигурки петуха.

Шаг 1. Вырезка заготовок из фанеры

Для объёмной фигурки петуха надо вырезать из фанеры две одинаковые части А (рис,1) будущего «тела», а также «голову» 8 и «хвост» С. Их склеивают со средней частью «тела» фигурки петуха, которая представляет собой усечённый вариант А (то есть по тому же шаблону вырезают корпус, но без головной и хвостовой частей).

На рис.1 пунктирной линией показаны «лишние» участки «тела», которые не должны быть на средней части. Эти линии можно получить, наложив на заготовку «тела» шаблоны «головы» и «хвоста».

Выпилить по контурам из фанеры заготовки для фигурки можно обычным лобзиком или элетролобзиком со специальной пилкой (для фанеры) или универсальной пилкой с некрупным зубом. Кроме того, чтобы не было сколов верхнего слоя фанеры, контуры лучше прорезать острым ножом.

Шаг 2. Склеивание фигуры флюгера

Если вы будете использовать фанеру со шлифованной поверхностью, то надо предусмотреть, чтобы она была бы наружной стороной фигурки.

Склеивать вырезанные части надо водостойким клеем. К основанию фигурки приклеивают небольшой брусок из твёрдых пород древесины, например, дуба, бука или клёна. Размер бруска будет зависеть от размера подшипника, который должен быть вставлен в него заподлицо с натягом. Небольшой шариковый подшипник качения можно найти в электромоторах вышедшей из строя бытовой техники, например, электродрели, пылесоса и т.д.

Справедливости ради надо отметить, что электромоторы такой бытовой техники горят главным образом из-за износа подшипника, но поскольку на оси двигателя их два, то второй ещё можно использовать.

Шаг 3. Зачистка и покраска поверхности флюгера

После просушки склеенной фигурки все кромки и рёбра зачищают наждачной бумагой и красят разноцветной краской для наружных работ.

Шаг 4. Сбор и крепление флюгера на крыше

Для крепления флюгера можно использовать цилиндрические столярные заготовки 010 мм из древесины дуба или бука, из которых нарезают нагели или шканты. Буквы, обозначающие стороны света, вырезают из доски. Как соединяют все детали в единой конструкции, показано на рис. 2.

Остаётся закрепить флюгер, сориентировать его по компасу и можно приступать к интересным наблюдениям. Так, можно поручить ребёнку следить за движением петуха и отмечать в дневнике его положение каждый день в течение какого-то длительного периода времени — месяца или даже года. Тогда, построив график (рис.3) в виде много конечной звезды (розы), в которой направление радиусов соответствует странам света, а отложенные от центра от резки радиусов — числу дней с ветром, дующим с одного направления, получим «РОЗУ ВЕТРОВ» вашего региона.

Источник: Сам 2’2009

Флюгер-петух своими руками

4/5 — Оценок: 33

Адреса Петербурга | Флюгер

Символика флюгера весьма разнообразна: она может быть связана как с историческими событиями, так и с преданиями, сказками. А может стать визитной карточкой хозяина дома: рассказать о его профессии или увлечении. Герб, эмблема, вензель — далеко не полный перечень того, что изображает флюгер. Важнее другое: он отражает внутренний мир тех, кто живёт в доме, подчёркивает их вкус, привычки. И порой становится тем последним «мазком», который придаёт законченность «картине» — внешнему облику дома.

А что представляет из себя флюгер (нидерл. — Vleugel) с точки зрения науки? Это метеорологический прибор для измерения направления, а иногда и скорости, ветра (флюгер, измеряющий одновременно направление и силу ветра, называют флюгером Вильда). Зрительно же он выглядит как металлический флаг, укреплённый на вертикальной оси и поворачивающийся под воздействием ветра. Противовес флага направлен в сторону, откуда дует ветер. Направление его может определяться по горизонтальным штифтам, ориентированным по восьми румбам, а на современных флюгерах —  с помощью электронного прибора (энкодера).

Малые архитектурные формы с флюгерами в детском городке Андерсенград. Фотография Ивана Карпова

На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, иногда устанавливают свободно качающуюся металлическую пластину, по углу отклонения которой от вертикали определяется сила ветра. В современных флюгерах для этой цели используется, как правило, лёгкий пропеллер.

Часто флюгер устанавливают для украшения дома. Он может использоваться и для защиты дымовой трубы от задувания. Порой садоводы применяют флюгер с пропеллером для избавления от кротов, землероек и прочих подобных вредителей. Вибрации, передающиеся в землю от вращения пропеллера, отпугивают грызунов, и они покидают участок.

В России до XVIII века слово «флюгер» известно не было. Вместо него употреблялись такие слова, как «прапор» или «прапорица». Они обозначали небольшое знамя с длинными хвостами, личный знак родовитых людей (у иностранцев знамя называлось штандартом). Интересна этимология этого слова. Учёные полагают, что произошло оно от праславянского роrроrъ, связанного чередованием гласных со словами «перо», «парить» и означавшего нечто летучее, подвижное. Согласно словарю Даля словом «прапорец» (значок, флюгер) называли флажок на копьё или само копьё с флажком. Слово же «флюгер» впервые упоминается
в Уставе морском, в 1720 году, — в форме «флюгель».

Малые архитектурные формы с флюгерами в детском городке Андерсенград. Фотография Ивана Карпова

В разных странах есть немало флюгеров, ставших знаменитыми. Вот, например, декоративный флюгер, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Находится он в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера (кстати, это родина вина херес, различных видов которого здесь насчитывается более тридцати) и изображает местного мачо с гитарой. Интригующе выглядит и старинный флюгер в виде пистолета, находящийся в Юрмале (Латвия). На нём указана дата изготовления — 1912 год. Очарователен декоративный флюгер в виде кошки, изогнувшей спину и, видимо, приготовившейся к прыжку. На нём также указана дата — 1871 год. Находится этот красавец на шпиле одного из домов старинного украинского города Ужгорода.

Особого внимания заслуживает один из самых узнаваемых символов столицы Эстонии Таллина — флюгер «Старый Томас» (или «Старый Тоомас», по-эстонски: Vana Toomas). Он сделан в виде фигуры старого воина, называемого Старым Томасом, установленной на вершине шпиля Таллинской городской ратуши ещё в 1530 году. Однако самое раннее из обнаруженных упоминаний легенды о нём датируется 1881 годом. Появилось оно в «Ревельском календаре», выходившем на немецком языке.

Согласно легенде каждую весну жители средневекового Таллина устраивали перед Большими Морскими воротами, в «Попугаевом саду», праздник. Лучшие стрелки города состязались в стрельбе из арбалетов и луков. Кто сбивал цветную деревянную фигурку попугая, сидевшего на верхушке высокого шеста, тот и становился королём стрелков.

И вот однажды, в самом начале турнира, когда благородные мужи только-только выстроились в ряд и натянули тетивы, попугай неожиданно свалился, пронзённый чьей-то стрелой. Произошло это благодаря местному юноше — бедняку по имени Тоомас. Его поступок был неслыханной дерзостью! Поэтому мать юноши, узнав о случившемся, приготовилась к неприятностям. Однако дело приняло иной оборот: юношу не наказали, а предложили ему стать городским стражником, что по тем временам считалось честью для бедняка.

Флюгер на шпиле дома А. Ф. Девриена, № 1 по 2-й линии В.О. и № 2 по улице Репина.

Фотография Елены Козловой

Впоследствии Тоомас не раз проявлял героизм в сражениях Ливонской войны и полностью оправдал оказанное ему доверие. А к старости отпустил роскошные усы и стал удивительно похож на бравого воина на башне Ратуши. С той поры флюгер на ней и стали называть «Старым Тоомасом».

Однако для петербуржцев самый известный и любимый из исторических флюгеров — «Кораблик» на шпиле Адмиралтейства, давно ставший одним из символов города — наряду с Медным всадником и Дворцовым мостом. Все три флага на мачтах кораблика выполнены из червонного золота, а в носовой части хранится личная буссоль императора Петра I. Установил его на шпиле вместе с позолоченным шаром в 1719 году Харман ван Болос (1689—1764) — голландский плотничный и «типичный» (то есть по постройке шпилей) мастер. Современники именовали его «разных художеств мастер».

Это была первая перестройка Адмиралтейства, созданного в 1704 году по собственноручным чертежам Петра I. Следующую предпринял И. Коробов в 1723 году, а затем А. Захаров — в 1829-м. Однако ни тот ни другой не посягнули на блестящую находку голландца, вокруг которой буквально с первых же дней началось мифотворчество. Объяснение тому простое: ни один из построенных Петром I до 1719 года кораблей не имел ничего общего с корабликом на шпиле Адмиралтейства.

В поисках разгадки подняли архивные документы. Они свидетельствовали, что «тишайший» царь, Алексей Михайлович, построил в 1667—1669 годах на Оке первый русский военный корабль — фрегат «Орёл», а затем совершил на нём первое плавание по Волге: от села Деденёво до Астрахани. Размеры корабля были невелики — чуть более двадцати метров в длину и шесть с половиной в ширину. На нём впервые был поднят русский морской флаг.

Однако фрегат «Орёл» постигла печальная участь: его захватил, а затем сжёг отряд Степана Разина. Сохранилось изображение этого «прадедушки русского флота», которое свидетельствует о его несомненном сходстве с корабликом на шпиле Адмиралтейства. В 1886 году при очередном ремонте 122-метровой иглы кораблик был снят и отправлен в Военно-морской музей, а на его место помещена точная копия.

Некоторые петербуржцы уверены, что внутри позолоченного шара (или, как его ещё называют жители города, «яблока») находится кубышка из чистого золота, а в ней будто бы сложены образцы всех золотых монет, отчеканенных с момента основания Санкт-Петербурга. Только — вот незадача! — тайна секретного поворота, открывающего хранилище монет, безвозвратно утеряна. Другие выскажут иное мнение: нет там, мол, никаких монет. Зато все три флага на мачтах кораблика уж точно сделаны из червонного золота, а в его носовой части спрятана личная шкатулка императора Петра I.

Шар действительно полый и хранит в себе шкатулку, но совсем не золотую. В ней находятся сообщения обо всех ремонтах иглы и кораблика, имена мастеров, принимавших участие в работах, а также несколько номеров петербургских газет XIX века, ленинградские газеты советского периода и документы о капитальных ремонтах 1929, 1977 и 1999 годов. Среди прочих свидетельств там —  и «Послание к потомкам», составленное рабочими, нашими современниками.

Есть удивительные флюгеры и совсем недалеко от Санкт-Петербурга — в городе Сосновый Бор. Здесь в 1975—1980 годах был построен детский игровой комплекс «Андерсенград». Открыт 1 июня 1980 года, к 175-летию всемирно известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. И вот уже несколько десятилетий с современными домами соседствуют остроконечные шпили башен и купола, увенчанные флюгерами, ратуша с курантами, старинная пушка-единорог, поднятая со дна Балтики… В уютном театре под открытым небом в любую пору года можно наблюдать юных зрителей, пришедших увидеть весёлое представление. А в кафе «Белоснежка», где для ребятишек припасено вкусное угощение, никогда не пустуют места за столиками. Есть в «Андерсенграде» и свой гараж, в котором можно взять напрокат машину или самокат и совершить незабываемое путешествие по сказочному городку.

Это любимое место отдыха местных жителей — детей и их родителей. Приезжают увидеть сказку наяву и петербуржцы, жители других городов. Восхищение этим удивительным местом передала в стихотворении «Андерсенград» В. А. Омельчак:

Говорят, все мы родом из детства.

Очень дорог нам Андерсенград.

И от будней отвлечься есть средство:

Виден крыш разноцветный наряд,

Разных башен кирпичные стены,

Витражи тёплым светом горят.

Ждёт театр с волшебною сценой,

И фонарики тайны хранят.

…

Каждый флюгер напомнит о сказке.

Мост и арки порадуют взгляд.

И поверит счастливой развязке

Не одно поколенье ребят.

Это стихотворение было переложено на музыку В. И. Поповым, и теперь уже песню «Андерсенград» исполняет сводный детский хор местной музыкальной школы.

Г. В. Филатов, автор книги «Город в подарок»  (председатель исполкома г. Сосновый Бор), пишет о том, что смысл и трудность строительства этого чуда, создаваемого для детей, «заключалась именно в сотнях деталей, которые необходимо было осуществить и довести до конца. Это и отделка, и доводка всех малых объектов на территории городка, и даже достройка тех, которые не были осуществлены на первой “валовой” стадии. Это и поиск черепицы, изготовление флюгеров, установка “волшебных” часов и витражей и миллион других “мелочей”, которые собственно и определяли жизнь городка, превращали груду кирпича в живую вязь волшебного города».

Как видим, упомянуты среди множества важных деталей и флюгеры. А их в Андерсенграде немало. Один создан в виде солнца, другой изображает лебедя, третий — путешественника на ладье, а четвёртый представляет сцену охоты… Каждый из них — своеобразное произведение искусства, восхищающее идеей замысла и мастерством исполнения. Недаром уже несколько поколений детей приходят сюда, чтобы окунуться в мир сказки, часть которой — именно эти флюгеры.

И напоследок несколько советов тем, кто, возможно, захочет изготовить флюгер собственными силами. Сделанный из дерева недолговечен. Он, скорее всего, может служить лишь для демонстрации принципа действия этого устройства и развития навыков «мастерить что-то своими руками». Легко можно вырезать разнообразные фигурки  из куска фанеры. Для этого потребуются простейший ручной лобзик, фантазия и терпение. Такой флюгер можно раскрасить яркими красками и покрыть лаком. Это защитит его от дождей и перепадов температуры, правда, ненадолго. Флюгер можно изготовить и из пластика, он прослужит дольше фанерного, но по-настоящему оригинальным, привлекающим внимание не станет. Ведь пластмасса холодна и безжизненна…

Настоящий флюгер можно сделать только из металла. Он будет служить людям десятки лет, подчеркнёт основательность постройки и вкус хозяев. Создать фигурку сложной формы из металла можно с помощью электролобзика. Однако работа эта достаточно кропотливая и требует сноровки. Простые же фигуры можно изготовить из листового металла с помощью специальных ножниц. Долговечность флюгера из металла зависит от качества материала и его покрытия, конструкции узла вращения флюгарки и аккуратности её изготовления. Сам же узел вращения должен быть хорошо защищён от проникновения в него влаги.

À PROPOS

Здания с флюгерами в Санкт-Петербурге:

Петропавловская крепость. Собор святых апостолов Петра и Павла.

Главное Адмиралтейство.

Дом Шульца / Мейера на улице Марата, 66.

Доходный дом И. А. Жевержеева на улице Рубинштейна,18.

Доходный дом на Литейном проспекте, 59.

Доходный дом Вейнера на проспекте Чернышевского, 9.

Летний сад. Дворец Петра.

Городской училищный дом им. Петра Великого на Петровской
набережной, дом № 2—4.

Доходный дом на Сытнинской улице, 3.

Здание корпуса завода 

Р. Лангензипена на Каменноостровском проспекте, дом № 11.

Большой проспект П. С., дом №13.

Особняк Греффа и Добберт на Большой Пуш-карской улице, дом № 14.

Детский сад № 109 на 11-й Красноармейской улице, дом № 9.

Дом А. Ф. Девриена на 2-й линии В. О., дом №1.

Ольгино: улица Коммунаров, дом № 10 и Пролетарский проспект, дом № 13.

Стрельна, улица Новые Заводы, дом № 45.

Литература:

Большая советская энциклопедия.
М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.

Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. 3-е изд. СПб.: Норинт, 2001.

Филатов Г. В. Город в подарок. Сосновый Бор, 2007.

http://www.muzped.net/InetBook/galsav.htm

http://annikzav.narod.ru/fluger.htm


БДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк»


Голосование завершено 777

СЦЕНАРИЙ

проведения мероприятий в рамках конкурса «Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника

«Зелёная Россия» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №55 «Килэчэк» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», поспособствовавших активному участию в субботнике

Экологическое воспитание было и остаётся одним из актуальных направлений в достижении целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства. В рамках года экологии и общественных пространств МБДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк» ЗМР РТ» активно включился в экологическую деятельность. Мы позиционируем свой детский сад так:

«ЭкоКилэчек» — территория здоровья, чистоты, добра, гармонии!».

Приглашение Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия» к конкурсу Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» подвигла коллектив детского сада к обобщению идей гармоничного развития личности и их практическому воплощению в условиях ДОУ. Так, на производственном совещании была утверждёна Программа (сроки с 22 по 29 сентября 2017 года) мотивирующих мероприятий в рамках подготовки и проведения субботника, который стал итогом большой работы, способствующей становлению экологического сознания юных граждан (а также их родителей).

Время

Мероприятие

Количество

Пт 22 сентября

17.30

Массовый велопробег по территории детского сада «Мы за чистый воздух на планете!» в рамках акции «День без автомобиля»

Детей – 35 чел.

Родителей – 51 чел.

Пн 25 сентября

17.00

Флэш-моб «Кружится планета»

Детей – 54 чел.

Родителей – 56 чел.

Вт 26 сентября

17.30

Эко- десант — Высадка тюльпанария с участием родителей воспитанников

Детей — 22 чел.

Родителей – 14 чел.

Ср 27 сентября

11.00

Открытие мини- метеостанции

Детей – 84 чел.

14.00

Выставка поделок из природного материала

56 семей

17.00

Экологическая викторина (команды детей и родителей ) «Зелёная Россия»

Детей -12 чел.

Родителей – 12 чел.

Болельщики – 48 чел.

Пт 28 сентября

17.30

«Экопуть» — очистка от мусора территории, прилегающей к детскому саду с участием жителей близлежащих домов

78 чел.

Массовый велопробег по территории детского сада «Мы за чистый воздух на планете!» в рамках акции «День без автомобиля»

В рамках проведения Дня без автомобиля страны предлагают различные акции, мотивирующие к тому, чтобы водители оставили своих «железных коней» дома хотя бы на один день в году. По примеру Сан-Франциско все больше стран проводят 22 сентября велодемонстрации: велосипедисты в ярких костюмах ездят по улицам города наравне с автомобилями, демонстрируя, что этот способ передвижения более экологически чист и полезен для здоровья, к тому же ничуть не мешает автомобилистам. Вот и мы в своём детском саду решили провести велопробег «Мы за чистый воздух на планете!», объединивший детей и их родителей.

Флэш-моб «Кружится планета»

Чтобы актуализировать проблему экологии и привлечь к экологическому квесту «Зелёная Россия» как можно больше участников, мы начали неделю с зажигательного флэш-моба «Кружится планета», который создал позитивное настроение и пробудил в каждом участнике созидательные намерения.

Эко- десант — Высадка тюльпанария с участием родителей воспитанников

В конце лета воспитатели организовали среди родителей наших воспитанников сбор луковиц тюльпанов для облагораживания территории детского сада и в назначенный день 26 сентября 2017 года представители родительской общественности всех групп дружно вышли на разбивку тюльпанария у главного входа в детский сад. Весёлая музыка, тёплое общение, а главное участие детей и их гордость за родителей сделали это мероприятие незабываемым.

Открытие мини- метеостанции

Метеостанция в детском саду — это действительно необычная форма работы и она важна потому, что современные дети должны всегда чему-то удивляться, тогда их развитие происходит более эффективно.

Проблема: у детей дошкольного возраста недостаточно условий для практики организации наблюдений за явлениями погоды с использованием измерительных приборов таких, как осадкомер, водомер, флюгер, термометр, песочные часы. С помощью родителей оборудовали площадку метеостанции на территории ДОУ, благодаря чему, знакомый дошкольникам процесс наблюдения за явлениями погоды станет значительно более интересным, дети воспринимают занятия юных метеорологов, как новую интересную ролевую игру, у них развиваются исследовательские умения (выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, обобщать, мыслить). Торжественное открытие состоялось по следующему сценарию:

Открытие метеостанции

Цель мероприятия
Познакомить в игровой форме воспитанников ДОУ с имеющимся оборудованием, научить с ним работать
Рассказать о народных приметах
Научить отгадывать загадки о явлениях природы

Оборудование:
На улице — флюгер, компас, ветровой рукав, солнечные часы, клумба с цветочными часами, 2 термометра (на солнце и в тени), осадкомер.
На веранде – магнитные доски со сменными плакатами,динамическим календарем, столик, журнал метеонаблюдений, цветные карандаши, доска, цветной мел, губка, ведерко с водой.
Карточки с загадками о природных явлениях, книга (папка с файлами) в которой собраны предсказания погоды с помощью наблюдений за облаками, животными, цветами и насекомыми.

Действующие лица: Погода и Непогода


ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Погода — Здравствуйте дорогие гости!
Непогода – Заходите, коль пришли! Чего топтаться – то на пороге?
Погода – Разрешите представиться: я – Погода.
Непогода – Ну а я – Непогода! И кто из нас более любезен для народа?
Погода – Конечно, я – какие могут быть варианты?
Непогода – Какие варианты?! А без меня никто и тебя не оценит. Да! Солнышку – то после дождя радуются люди! А бывает и жара твоя не в радость!
Погода – Да?
Воспитатель: Не ссорьтесь, не ссорьтесь, пожалуйста! Знаете, как в одной песне поется: «У Природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать! Дождь ли снег, любое время года надо благодарно принимать»
Погода – Значит, мир?
Непогода – Ладно уж, мир!
Погода – Тогда давай с детишками поиграем, загадки про нас загадаем?
Непогода – С удовольствием! Только давай их перемешаем. А то они сразу догадаются, где чья загадка! Чур, я начинаю!


— ЗАГАДКИ
1 -Летний гость все раскалил, стал асфальт, как печка.
«Ох, скорей бы дождь полил!» – просит наша речка.
«Сохнуть я уже устала. Из-за гостя мельче стала!» (Зной)
2 -Голубой шатер весь мир накрыл. (Небо)
Катится по голубому блюдечку золотое яблочко. (Солнце)
3 -Пушистая вата плывёт куда-то. Чем вата ниже, тем дождик ближе (Облако)
4 -Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём, ищем, ищем — не найдём. (Роса)
5 — Рассыпался горох на семьдесят семь дорог;
Никто его не подберёт: ни царь, ни царица ни красная девица. (Град)
6 — Молоко над речкой плыло — ничего не видно было.
Растворилось молоко — стало видно далеко. (Туман)
7- Нам казалось – шла с бедой. Оказалось – шла с водой.
Подошла и пролилась. Вдоволь пашня напилась. (Туча)
8 -За окошком завывает, теплым, ласковым бывает,
Только может все на свете разломать, разрушить (Ветер)
9-За минуты в землю врос разноцветный чудо – мост
Чудо – мастер смастерил мост высокий без перил (Радуга)
10-Летит огненная стрела, никто её не поймает. (Молния)
Подходила – грохотала, стрелы на поле метала
Воспитатель: Какие дети молодцы! Почти со всеми загадками справились!
Дети, скажите-ка нам, для кого прогноз погоды особенно важен, для людей каких профессий?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (для тех, кто работает на свежем воздухе, для фермеров, хлеборобов, рыбаков, строителей дорог и домов)
Зависит ли от погоды наше здоровье, настроение?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (У старичков коленки к непогоде болеть начинают, или спина, или голова. Да и дети солнышку рады, так ведь)?
Воспитатель: Скажите, а какая сегодня погода, как вам кажется?
( хорошая или плохая, мокрая или сухая, ясная ли пасмурная, теплая – или холодная, сухая или дождливая, ветреная или безветренная).
Как вы догадались, может по приметам? Знаете какие-нибудь приметы о погоде?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Погода – А разве погоду теперь по телевизору не предсказывают? Вы все еще приметами пользуетесь?
Воспитатель: Предсказывают, конечно, и показывают по телевизору! Много ученых — синоптиков работают на метеостанциях по всей стране, чтобы составить самый верный прогноз погоды. Да и у нас тут есть некоторое оборудование.
Непогода – Какое еще оборудование? Где оно? Ничего не вижу!
Погода – Вот – взгляни! Вот это — журнал наблюдений. Дети туда про нас с тобой все записывать будут.


Непогода — Что записывать? Все – все?
Погода – Да! И про твое и про мое поведение. И оценки поставят! Вот видишь – градусник. Он температуру измеряет. Цифрами. Это и будут наши оценки.
Непогода – И что, вот эти детишки цифры знают? Неужели смогут сказать какая сегодня температура?
Погода – Знают, конечно! Дети, давайте определим, сколько градусов тепла сегодня на улице! (ИЗМЕРЯЮТ) Это в тени. Как вы думаете, где температура воздуха выше? В тени или на солнце? Почему? Давайте сравним эти цифры. (ИЗМЕРЯЮТ и СРАВНИВАЮТ)


Непогода – А раньше погоду не градусники, а облака предсказывали…
Погода – А еще ваши прапрадедушки и прапрабабушки – за кошками наблюдали, за собаками, коровами, и за насекомыми.
Воспитатель: Мы с ребятами про это знаем. У нас целая книжка есть с народными приметами. Вот она! Здесь не только про животных и насекомых, здесь и про облака все узнать можно и даже про цветочные часы!
Непогода – Можно мне в эту книжку заглянуть, проверить, все ли верно там написано? Может, забыли чего? Ух, ты! Книжка – то с картинками. Особенно про кошку хорошо нарисовано. Все сразу понятно. Свернулась в клубок – к непогоде, на спинку улеглась, лапки раскинула – к теплу….
Погода – Потом досмотришь, сестрица! Давай лучше попросим наших гостей что-нибудь спеть. Сегодня же праздник. Открытие метеоплощадки все- таки!
Воспитатель: Только не метеоплощадки, а мететеостанции!
Мы знаем пальчиковые игры веселые. Вот одна из них как раз про предсказателей погоды — о цветах и насекомых. Поиграйте с нами!
Погода – Я? С удовольствием поиграю!
Непогода – А я тут постою. Мне и отсюда все отлично видно! ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ЕКАТЕРИНЫ ЖЕЛЕЗНОВОЙ (УЛИТОЧКА, ВЕТЕР, ЧАСЫ)


Непогода – Стоп – стоп – стоп! Хватит уже! Повеселились? Надо и делом заняться. Вот про часы давайте поговорим подробнее! Скажите-ка мне, дорогие мои любезные детки, а вы знаете, сколько сейчас времени? Что, и воспитатели не знают? Ага, телефоны достают! А, вон у кого –то наручные часы вижу.
…А знаете, какие раньше часы были? Ни за что не догадаетесь! Песочные, водяные, цветочные и даже СОЛНЕЧНЫЕ!
Воспитатель: Мы про цветочные часы знаем. Вот на этих клумбах цветы тоже могут время подсказывать. Посмотрите! (ПОДХОДЯТ, РАССМАТРИВАЮТ)


Погода – А теперь к солнечным часам подойдем поближе, встанем кружком и попробуем по ним время определить. Они очень точные. Один только минус у таких часов есть. Догадываетесь, какой?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (Они работают лишь в солнечную погоду)


Непогода -А ночью? Что, может они ночью тоже время могут показывать?
Погода – Нет, ночью они не работают.
Непогода — Вот! Значит, не один, а два недостатка!
Воспитатель: Дети, а вы заметили, что этим летом Погода и Непогода очень часто меняют друг друга. То солнышко светит, то вдруг дождик лить начинает.
Погода – А почему так происходит, не догадываетесь? Что может повлиять на погоду в течении дня?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Наш дружок ветер! Он подул – и тучки уплыли за горизонт. Солнышко выглянуло. А если ураган налетит – то и дождик примчится. Тут как тут!
Есть ли сегодня ветер? Как вы это определили? На высокие деревья посмотрели?

Погода — Есть и еще один помощник, который покажет нам направление ветра. Это флюгер.


Непогода — Флюгер не надувается, а только крутится на одном месте.
Погода — У нас и компас, и флюгер расположены на одном стержне. И сразу видно, откуда и куда дует ветер. Видите буквы – (С, Ю, В, З) Север, Юг, Восток и Запад. Сегодня ветерок дует…. (предположим, с севера на юг).
Какой сегодня ветер — слабый, средний или сильный? (предположим, слабый).
Скорость ветра конечно можно определять «на глазок», по ощущениям. А можно — с помощью прибора, который называется анемометр.
Непогода – Рукав вижу, флюгер вижу, компас вижу. А где тут а-не-мо-метр? Дайте-ка мне его рассмотреть хорошенько!
Погода – Это сложный прибор. Его на детской метеостанции не встретишь. Вот если кто из ребят вырастет и захочет стать профессиональным метеорологом, то с ним и познакомится. Есть еще прибор под названием барометр. Он измеряет атмосферное давление. Я его тоже здесь не вижу. И термометры разные бывают. И водный и почвенный. Но и без этих сложных приборов мы многое узнать можем.
Непогода — Малыши, моя сестрица вас еще не замучила? Не устали от научных слов? Баро-метр, ане-мометр. Может, перерыв сделать пора?
Воспитатель: Дети, давайте отдохнем немного. Вставайте в кружок. Проведем с вами физкультминутку, которую принес нам ВЕТЕР.

ВЕТЕРОК
(стихи Ольги Срединой)
Там за горкой, за горой не за первой, за второй,(Легкие взмахи руками стоя на месте)
Может, и за третьей живет тихий ветер,
Он неслышно прилетит (Бег по кругу со взмахами)
И листвою шелестит,
Он играет с птицей
И в окно стучится. («Стук», руки опускаются вдоль туловища)

Там за горкой, за горой не за первой, за второй,(Взмахи руками становятся энергичнее. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет сильный ветер.
Он как буря налетит (бег по кругу со взмахами)
Ветви поломает,
Птиц забросит в облака,(«бросок», и руки опускаются вдоль туловища)
А потом растает.

Там за горкой, за горой не за первой, за второй, (Сильные взмахи руками. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет страшный ветер.
Он нагонит кучу туч (Бег со взмахами)
Станет страшен и могуч
Злобным ураганом
Свистнет над курганом.(Имитация свиста и руки опускаются вдоль туловища)

Там за горкой, за горой не за первой, за второй, (Слабые взмахи руками. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет сонный ветер.
Не летает он, не бушует он, (Взмахи становятся все слабее и затихают)
Только маленьким
Навевает сон (Руки под щеку, голова склонилась на плечо)

Непогода – Ну, хватит, зарядки. Давайте отметим осадки! А что такое осадки, знаете? Зимой с неба падает….СНЕГ, а летом? … ГРАД и ДОЖДИК!
Можно узнать, сколько их выпало? С помощью чего? С помощью вот этого сооружения. Как он называется, сестрица, подскажи!


Погода – Вот это — осадкомер. В эту воронку льется дождик. А внутри – мерная емкость. Мы ее достаем и отмечаем, сколько миллиметров осадков выпало.
Непогода – Сколько там миллиметров? Много или мало?
Погода – На сегодня немного. А вообще ты, дорогая Непогодушка замучила нас своими дождями. Может, уже уступишь мне недельку- другую?
Непогода – Да я месяц могу. Не жалко. В отпуск хочу. В Сочи.
Погода – Ты там только отдыхающих не распугай. Они ведь тоже за хорошей погодой на юг едут, на солнышке погреться, позагорать…
Непогода – Ну, посмотрим. Ничего обещать не могу. Я — дама капризная. Встану не с той ноги – и все!
Воспитатель: Что – все?
Непогода – Тайфунчик, ураганчик, наводнение, может быть. Ну, на худой конец, гроза.
Воспитатель: Нет, нам этого не надо!
Погода – Обещаю – тайфунов, и ураганов – не будет!
Непогода – А что будет?
Погода – А будет сейчас – солнышко и веселые песни!

ПЕСНИ и ТАНЦЫ

Воспитатель: Спасибо вам, Погода и Непогода за такой чудесный праздник. Мы с детьми обязательно будем приходить на метеостанцию, каждый день отмечать в журнале погоду и ставить вам оценки. Будем наблюдать за небом и облаками, за цветами и насекомыми. Научимся определять время по солнечным часам. Здесь, на стендах, с помощью стрелок будем вести календарь, отмечать число и месяц. А на доске цветными мелками будем рисовать ваши портреты.
Непогода – Вот это – обязательно. Я страсть как фотографироваться люблю. С фотовспышкой (с молнией, значит). Но когда меня художники рисуют – это вообще здорово! Рисуйте! Я….Мы с сестрицей обещаемся вас не забывать, оценки свои иногда проверять. Ты согласна?
Погода – Согласна!
Уходят, машут руками на прощанье.
Воспитатель: А у меня, дети тоже есть для вас загадки. Вот они:
Он в любое время года
Может предсказать погоду.
Зонтик брать или не брать?
Нужно ль шапку надевать?
Круглый год, зимой и летом,
Слушайте его советы! (Метеоролог, синоптик)

Это важный показатель,
Градусник — ее приятель.
Если жарко — высока,
А в мороз она низка. (Температура)

Ты повесь его снаружи —
И узнаешь, зной иль стужа.
Тонкий столбик спиртовой
В нем гуляет, как живой. (Термометр)

Меряет его прибор,
Родственник термометра.
Людям служит с давних пор
Стрелочка барометра.
Если низкое оно,
То стучится дождь в окно.
Если вверх оно идет,
То дождя никто не ждет. (Атмосферное давление)

Далее воспитанники совершали практические действия с метео-приборами.

Выставка поделок из природного материала

Экологическая викторина «Зелёная Россия»

Как в популярной телевизионной передаче «Что? Где? Когда?», команды «Жемчужинки» и «Почемучки» детей и их родителей в честной интеллектуальной борьбе проявили свою эрудицию и владение экологическими знаниями. Здесь была и игра со зрителем, и чёрный ящик, и сложные содержательные вопросы о природе родного края. Началось мероприятие с приветствия команд, в котором дошкольники очень эмоционально и артистично выразили своё отношение к проблемам загрязнения окружающей среды и необходимости бороться с этим. Мероприятие проводила Мудрая сова – символ игры «Что? Где? Когда?», которая помогала детям своими умными советами на протяжении всего конкурса. Никого не оставили равнодушным создание и презентация творческих работ из природного материала. Компетентное жюри из числа педагогов и родителей по достоинству оценило усилие команд. Все участники награждены Дипломами, дети – сладкими подарками.

Экологическая викторина «Зелёная Россия»

Вед: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех взрослых и детей в нашем зале. Наш общий дом – Земля! Человек, живущий на ней в окружении растений и животных , не может не любить природу. Он_ часть природы, и поэтому просто обязан жить в согласии с ней!

Итак, мы приветствуем вас в клубе веселых и находчивых! Встречаем наши команды! Встречайте!

(Выходят в две шеренги команды)

А чтобы конкурсы начать

Надо нам жюри созвать

Клятву с них мы не берем

Справедливости лишь ждем!

За каждый конкурс жюри будет присуждать один балл.

Любая игра начинается с приветствия. Итак, первый конкурс, конкур «Приветствие»

Первая команда группа № 13 «Почемучки»

Девиз

Вторая команда группа № 8 «Жемчужинки»

Девиз

Молодцы!

Прощу знатоков занять свои места

ЗАГАДКА

Говорят умна та птица,

И в охоте мастерица,

Острое зрение,

Тонкий слух,

Беззвучно летает,

Птицу, как называют?

Появляется Мудрая сова

Я совушка — сова — мудрейшая голова

Готова на помощь ко всем я прийти

Мудрость и знания вам принести.

Здравствуйте,уважаемые гости, здравствуйте ребята!

Вед. Здравствуй, мудрейшая Сова! Ты будешь символом нашей игры и поможешь командам справится в это игре!

Сова: Вопросы сложные возникнут на пути

Игра со зрителями ждёт вас впереди.

Крутим барабан….и сектор «Видеовопрос от зрителей»

2. Конкурс «Видеовопрос от зрителей»

  • .Какое животное самое высокое? (жираф, муравьед, кенгуру)
  • Как называется книга, в которую попадают редкие и исчезающие виды растений?(красная, зеленая, книга рекордов живности, Живая книга)
  • Для чего идут дожди в первую очередь?(для того, чтобы природа была чистой и умытой, чтобы растения могли питаться водой, чтобы природным обитателям не было скучно)
  • Назовите самое умное морское животное (кит, дельфин, морской лев)
  • Сова: Вы, ребята,
  • Слово предоставляется жюри……..оценивается по итогам двух конкурсов.

На вопросы отвечаете

Про природу много знаете!

3. Физкультминутка

Сова: Разминке весёлой пришла пора

Физкультурная пауза ждёт вас друзья!

4. Крутим барабан…….. и у нас на секторе выпало следующее задание. Конкурс «Знаешь ли ты родной край!»

Капитанам команд предлагается выбрать конверт, где находятся представители животного мира. Вы должны выбрать только тех, которые живут на территории нашего родного края.

Сова: Ребята, вы не подведите,

И все нам о крае родном расскажите.

Вопросы детям :

1. Самый большой город в Республике Татарстан? (Казань)

2. На какой реке стоит наш город? (Волга)

1. Какой цвет имеет книга, в которую занесены редкие и исчезающие виды растений и животных (Красная книга)

2. Какие цвета имеет флаг Республики Татарстан?

Вопросы взрослым :

  • Какое лекарственное растение наших мест называют лекарством от 99 болезней? (зверобой)
  • Назовите самый древний город Татарстана (Елабуга)
  • В каком году праздновалось тысячелетие столицы Татарстана? (2005)
  • Назовите крупные реки, которые протекают на территории Татарстана (Вятка, Волга, Кама, Белая и около 500 маленьких)

5. Крутим барабан и сектор-ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!(микрофон за кадром)

Внимание! Слово, называющее это вещество переводится с древнееврейского языка как « магические чары». В древности он был валютой во многих странах. Он может не портиться веками, сохраняя все свои свойства. Раньше, чтобы добыть его, лазали в дупла деревьев. Это отличное средство профилактики против простудных, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Ответ: мед.

6.Крутим барабан конкурс творческих композиций «Нужное из ненужного…»

Командам нужно из предоставленного бросового природного материала составить композицию и защитить её.

8. Подведение итогов. Награждение

Сова: Смело ребята вперёд идите,

Мудрость и знания в жизнь вы несите.

«Экопуть» — очистка от мусора территории, прилегающей к детскому саду с участием жителей близлежащих домов После подведения итогов мероприятий в рамках акции «Зелёная Россия» силами коллектива детского сада №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 29 сентября 2017 проведена акция «Экопуть» (подобная акция проводилась 12 апреля с.г., т.е. мероприятия проводятся в системе). Проведённые мероприятия способствовали повышению социальной активности потенциальных участников субботника. Участие в облагораживании экопути в детский сад приняли не только сотрудники, но и воспитанники вместе со своими родителями, и жители близлежащих домов. Этого нам удалось добиться благодаря организованному действию инициативных групп.

Все мероприятия сопровождались наличием символики ОЭОД «Зеленая Россия» (бейджики, плакаты).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В детском саду оформлен экологический уголок. На стендах постоянно обновляется актуальная информация о проводимых мероприятиях, в том числе о субботниках.

Педагоги детского сада мотивированы на организацию экологических мероприятий, проводимых в системе, среди которых субботник – логический итог формирующегося экологического самосознания.

«ЭкоКилэчек» становиться территорией здоровья, чистоты, добра, гармонии!»

У нас большие планы, мы хоти сделать ещё очень и очень многое, чтобы внести посильную лепту в охрану окружающей среды родного региона. Именно подрастающему поколению мы передадим эти бразды правления, поэтому главная наша задача – сформировать гражданина в высокой степенью экологической ответственности, и наши дети нас не подводят! Не случайно наш детский сад носит гордое имя «КИЛЭЧЭК», что значит «БУДУЩЕЕ».

Отправлен сертификат:Конкурс «Лучший сценарий проведения»

Флюгер своими руками — иллюстрированная пошаговая инструкция

Как сделать флюгер с пропеллером своими руками, в том числе чертежи и пошаговая инструкция

Многие хозяева пытаются найти изюминку для экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Идеально для этого подходит флюгер. Он одновременно выполняет как практическую, так и эстетическую функцию.

Особенности флюгера с пропеллером

Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолёта.

Флюгер является не только функциональным устройством, но и украшением крыши дома

Выбор материала для изготовления флюгера

Главным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления. Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать тот материал, который сделает конструкцию украшением вашего дома надолго. Изготавливается флюгер практически из любых материалов, но каждый из них требует наличия разных инструментов и оборудования.

Флюгер из древесины

Довольно лёгкий и простой в работе строительный материал, не требующий специфических инструментов и навыков. Для флюгера подойдёт сырьё высокого качества. Перед эксплуатацией древесину рекомендуется пропитывать смесями для предохранения от сырости и вредных насекомых. Однако такое изделие прослужит недолго.

Деревянный флюгер рекомендуется обработать специальным препаратом для предохранения от влаги и вредителей

Стальной флюгер

Этот материал является прочным, устойчивым к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используют чёрную или нержавеющую сталь. Второй тип устойчив к коррозии, имеет длительный срок службы, но всё же требует правильного обслуживания и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку устанавливается флюгер в таком месте, где произвести ремонт довольно сложно.

Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому именно стальной флюгер можно чаще всего увидеть на крыше

Флюгер из меди

Это прочный металл, который выдерживает даже ураганы. Работать с ним довольно легко. Дополнительно на поверхность флюгера из меди можно нанести слой серебра, для чего идеально подойдут реактивы, которые используются при изготовлении фотографий. Данный металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие длительное время может находиться под дождём и долго прослужит без ремонта.

Медь отлично противостоит погодным невзгодам, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера

Пластиковые конструкции

Пластик является современным материалом, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам. Ещё одним его преимуществом является лёгкость обработки. Изделия из пластика можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.

Пластиковый флюгер можно изготовить любого цвета, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам

Фанера

Для изготовления флюгера подойдёт только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к тому, что такое изделие прослужит недолго. Искусственно увеличить срок службы поможет окрашивание материала, однако на очень короткий срок.

Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру

Инструменты для изготовления флюгера

Список инструментов для изготовления этого прибора довольно прост:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка или пила;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • канцелярские инструменты, например, линейка, карандаш, клей.

Основные элементы флюгера

Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нём должны присутствовать определённые элементы, основными из которых являются ось и флажок с противовесом.

Корпус и ось флюгера

Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подойдёт как стальная, так и латунная труба, диаметр которой 1 дюйм. В корпусе строго вертикально располагается ось — стержень, обычно выполняемый из стальной арматуры.

Основная функция несущего стержня — удерживать ветряк. Диаметр арматуры около 9 мм, этого хватит, чтобы выдержать сильные ветра и любую другу механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.

Корпус флюгера является опорой всей конструкции

Флажок с противовесом (флюгарка)

Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для балансировки флажка и располагается на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флажок и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны оси, то есть иметь одинаковую массу.

Из всей конструкции именно флюгарка представляет собой художественную ценность. Опытный мастер способен выполнить деталь любой формы, при этом не нарушив баланса между флажком и противовесом.

При изготовлении флюгарки важно соблюсти равномерное распределение массы по обе стороны оси

Защитный колпачок

Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и располагается на оси флюгера, чаще всего — непосредственно над корпусом. Его основная функция — защищать корпус и подшипники от попадания влаги и грязи.

Роза ветров

Указатель сторон света, состоящий из двух прутьев, скрещенных под углом в 90°. Как правило, прутья крепятся к верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя устанавливаются буквы для обозначения сторон света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно использовать компас.

Чтобы установить указатели сторон света в правильном направлении, необходимо воспользоваться компасом

Подшипники

Располагаются внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущего стержня под порывами ветра. Внутренний диаметр деталей составляет 9 мм.

Крепёж

Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть углы, накладки, болты, заклёпки.

Пропеллер

Он помогает определить скорость ветра. Пропеллер можно изготовить самостоятельно из пластмассы и дерева или использовать готовые детали.

Наиболее органично смотрится именно самолёт с пропеллером, поскольку в оригинальной конструкции данная деталь также присутствует. Да и смоделировать такую форму намного проще, чем другие.

Самолёт идеально подходит для изготовления флюгера с пропеллером

Чертёж флюгера самолёта с пропеллером

Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему выставляются высокие эстетические требования — по его внешнему виду будут судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно спроектировать конструкцию правильно, при этом проявив максимум фантазии и творческого подхода. Чертёж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.

Чертёж будущей модели самолёта должен быть максимально подробным и с точными размерами

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера самолёта

Данное устройство станет визитной карточкой дома лишь в том случае, если элемент будет правильно сделан и установлен.

Металлический флюгер

Выполняется он в такой последовательности:

  1. Отрезать трубу длиной 120 мм. Сделать в ней небольшие отверстия для крепления к опоре заклёпками или болтами. Предварительно в отверстиях необходимо сделать резьбу.
  2. Вставить подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Дополнительно зафиксировать подшипники можно путём нагрева трубы, в которую и нужно вставить подшипник. После того как труба остынет, в ней подшипники засядут довольно прочно. Саму трубу набить солидолом.Подшипники помогают флюгарке легко вращаться вокруг своей оси
  3. Верх трубы закрыть колпачком, в качестве которого может выступать пластиковая заглушка. Теперь необходимо это место герметизировать изоляционной лентой. Между колпачком и корпусом необходимо проложить слой войлочного сальника.
  4. Теперь можно приступить к изготовлению флюгарки. На бумаге необходимо сделать рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолёта должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется делать изделие длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.Специальными ножницами по металлу лист стали очень легко резать
  5. После того как фигурка самолёта будет готова, необходимо прикрепить её к несущему стержню с помощью хомутов или сварки. Последним этапом является монтаж пропеллера. Установить его нужно на флюгарке или на несущем стержне. В случае с самолётом он будет смотреться более гармонично именно на флюгарке. Для крепления рекомендуется использовать болт, который нужно расположить между двух шайб. Чтобы уменьшить шум флюгера, рекомендуется насадить его на подшипник.

Флюгер из пластиковых бутылок

Сделать флюгер самолёт можно из пластиковых бутылок. Для этого надо:

  1. Собрать пустую тару, тщательно вымыть её. Для флюгера в виде самолёта достаточно 4 бутылок. У двух бутылок срезать верхнюю часть с пробкой до половины. В итоге у вас должно получиться 2 отрезанных верха с пробкой и 4 донышка, высота которых 5 см.От бутылки надо отрезать верхнюю часть и донышко
  2. На каждом донышке под углом 45° сделать надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежом.Нижнюю часть бутылки надо нарезать полосками
  3. Теперь необходимо поработать с верхними частями бутылок. Нужно открутить пробку, в которой сделать отверстия для оси. Это можно сделать шилом или горячим прутом. Эту пробку прикрутить обратно. Одну верхнюю часть бутылки оставить без пробки.В пробках шилом нужно сделать отверстия для оси
  4. Теперь можно приступить к сбору флюгера. Соединяются две верхних части резаными поверхностями друг к другу. Этот процесс напоминает сбор матрёшки. Срезами необходимо прикрепить донышки, располагая их вокруг корпуса в одном направлении. Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, сверху на который установить крышку бутылки. Всё, флюгер самолёт готов. Установите его в подходящем месте.Выглядит флюгер из пластиковой бутылки не очень эстетично, но выполняет свои функции эффективно

: флюгер самолёт из пластиковых бутылок

Флюгер из фанеры

Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Кроме этого материала, вам понадобятся:

  • гвозди или саморезы;
  • плоские бусины — 3 штуки;
  • специальный клей для фанеры;
  • небольшой деревянный брусок;
  • защитная краска.

Все работы по изготовлению флюгера из данного материала выполняются в следующем порядке:

  1. Вырезать из подготовленного материала 3 равносторонних треугольника. Первый — основание, его размеры составляют 30х20 см. В середине этой детали необходимо сделать небольшое отверстие для крепления флюгера на деревянный брусок. Размеры второй составляющей — 12,5х12,5 см. В ней необходимо вырезать отверстие в виде прямоугольника, доходящего до середины детали. Третий — самый маленький, его сторона 7,5х7,5 см. Нужно вырезать такой же прямоугольник, но со стороны основания.Для флюгера из фанеры нужно три треугольника разного размера
  2. Теперь эти треугольники нужно соединить между собой. Самый большой является основой. К нему необходимо перпендикулярно приклеить средний треугольник. Клеить необходимо на вырезанный прямоугольник. После этого этапа вы получите хвостик флюгарки.
  3. В качестве носика флюгарки должен быть использован самый маленький треугольник, который также нужно приклеить на прямоугольник.
  4. Теперь флюгарку необходимо прикрепить к деревянному бруску. В отверстие, которое было сделано на большом треугольнике, необходимо вставить гвоздь с бусиной, две другие бусины надо надеть с нижней стороны. Теперь этот гвоздь нужно вбить в деревянный брусок. На этом изготовление конструкции окончено, флюгер можно закрепить на крыше.Срок эксплуатации флюгера из фанеры всего один сезон

: флюгер из дерева с пропеллером своими руками

Пропеллер своими руками

Состоит из нескольких лопастей, которые крепятся на оси вращения. Для изготовления вам понадобится:

  • брусок;
  • гвозди;
  • кусок жести.

Пропеллер можно изготовить из любого материала

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  1. Подготовить деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани кубика прочертить диагонали, отметить место их пересечения. В одной из плоскостей высверлить сквозное отверстие.
  2. На листе жести разметить отрезки, равные ширине бруска. Вырезать полосы размером 15х5 см. Таких полос должно быть 4. Обработать края каждой полосы точильным станком.
  3. Каждую полосу условно разделить на 5 частей. Одну из них согнуть пассатижами под прямым углом. В итоге у вас должно получиться четыре лопасти Г-образной формы. Каждую заготовку поставить по диагонали на одну сторону деревянного кубика с отверстием.
  4. Выступающие части жести необходимо отрезать таким образом, чтобы та часть, которая будет фиксирована, была остроугольный.
  5. Теперь лопасти необходимо зафиксировать шурупами в двух местах.
  6. Другой деревянный брус заточить с одного конца под конус, с этой стороны крепить кубик с лопастями с помощью гвоздя. Этот пропеллер можно устанавливать на изготовленном заранее флюгере.

: пропеллер из жести своими руками

Помните, что при установке флюгера на крыше нужно следить за тем, чтобы не была нарушена гидроизоляция последней, иначе протечек не избежать. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на конёк или трубу дымохода. Неправильный монтаж может привести и к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая окружающих.

  • Анастасия Микитало
  • Распечатать

Источник: //stroydom.guru/elementy-krovli-i-kryshi/kak-sdelat-flyuger-s-propellerom-svoimi-rukami.html

Флюгер своими руками

Традиция устанавливать флюгеры на крышу живет не одно столетие. Изначально эту деталь использовали моряки, чья жизнь целиком зависела от капризов ветра. Впоследствии их стали ставить на жилые дома сначала в Европе, потом и в России. Сейчас флюгеры часто служат элементом декора для украшения дома. При наличии инструментов и некоторых навыков каждый может сделать флюгер своими руками.

Основные этапы работ

Ниже пойдет речь о том, как сделать флюгер своими руками. В работе помогут чертежи и фото, а также видео. Пошаговое руководство включает следующие этапы:

  • подготовительные работы;
  • вырезание фигурок;
  • изготовление стрелы;
  • работа с вращательным механизмом.

При работе важно соблюдать технику безопасности. Поскольку предполагается работа с металлом, то при сварке надо надеть перчатки для сварочных работ, одежду из плотной натуральной ткани.

Перед началом работ следует убрать подальше все легковоспламеняющиеся предметы.

Получившейся флюгер в виде петуха или кота лучше обработать грунтовкой, а затем лакокрасочными материалами, чтобы исключить коррозию и продлить срок службы.

Чертежи флюгера

Размещенные схематичные изображения кота и петуха можно увеличить до натуральной величины и использовать для нанесения контура на сталь.

На схеме обозначена основа для крепления флюгера и чертежи стрелки, которая будет указывать направление ветра.

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера

Сначала лобзиком вырезается фигура кота по намеченному контуру. Стальной лист надо обязательно закрепить, чтобы он не сдвигался.

Кромки заготовки обрабатываются на шлифмашине.

Напильником обрабатываются углы и прочие труднодоступные места.

Зафиксировав лист металла, просверливают отверстия для глаз, носа, усов.

Чтобы глаз приобрел красивую овальную форму, его надо дополнительно расширить и обработать.

Проволоку с диаметром сечения 3 мм разделяют на фрагменты с помощью кусачек и придают ей Г-образную форму пассатижами. Это заготовки усов.

Чтобы изготовить нос для кота, берут металлический стержень круглого сечения и обрабатывают кончик с помощью шлифмашины.

Далее зубилом делают метки на поверхности, имитирующие особенности мордочки кошки.

Подготовленный кончик стального стержня обрезается до размеров носа кота.

Кончик носа и усы привариваются к морде с изнаночной стороны.

Когда все будет закреплено, надо обработать заднюю сторону, чтобы поверхность стала гладкой.

Основные этапы изготовления флюгера петуха аналогичны тем, что описаны выше. Чтобы изделие хорошо функционировало, надо следить за поворотным механизмом, регулярно смазывать его, чтобы милые зверушки могли без труда показывать направление ветра.

Для того, чтобы изготовить стрелку флюгера, надо сначала отметить контуры конца стрелки и вырезать заготовки.

От металлического стержня с квадратным сечением с помощью дисковой торцевой пилы отрезается фрагмент, который станет основой стрелы. Стрела должна иметь 2 части. К одной приваривается наконечник, к другой – «перья». Места сварки зачищаются.

В стальном шарике и в крышке просверливаются отверстия диаметром 13 мм.

Поворотный механизм можно сделать из трубы диаметром 60 мм.

В стальном шарике делается углубление – колодец для последующего крепления стрелы.

К поворотной основе приваривается стержень с шариком на конце.

Когда стрела будет закреплена в шарике, начинают крепить сам флюгер. На изделие наносят метки для проведения сварки.

Чтобы не повредить поверхность фигуры, ее прикрывают листом металла, а потом только проводят сварочные работы. Необходимо следить за соблюдением угла расположения стрелки по отношению к поворотному механизму, он должен быть 90°. Чтобы избежать перекосов, подкладывают дощечки.

Кот крепится к шару передними лапами, а задние чуть касаются основы стрелки.

Эти элементы нужны для создания вращающейся конструкции. Короткий круглый стержень – это опора.

Опорный стержень плотно крепится и приваривается на конце трубы.

В широкую трубку вставляют шарик, а затем сверху вставляют медную трубку.

После описанных выше действий останется только закрепить флюгер из металла на крыше.

изготовления флюгера своими руками

Флюгер ветряк своими руками (часть 1)Eigenbau Wintrad Флюгер ветряк своими руками (2-3 часть)Eigenbau Wintrad Как сделать флюгер? Как сделать простейший флюгер своими руками Делаем Флюгер с винтом / Ветроуказатель своими руками

Источник: //mainavi.ru/dom/flyuger-svoimi-rukami/

Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки

Флюгер придуман был давно в качестве метеорологического указателя силы и направления ветра. Позже его начали использовать, как украшение дома или рекламу какого-то заведения.

Например, сапожник устанавливал себе на входе флюгер с изображением сапога. Он от ветра крутился и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую.

Цирюльник использовал флюгер-ножницы, мельник — изображение мельницы.

Разнообразие флюгеров

Изготовление флюгеров привлекло многих мастеров. Делали их коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумывали сюжетные картинки с двигающимися фигурками.

В старину люди настолько увлеклись таким занятием, что почти на каждом здании стояло это украшение. Виды флюгеров впечатляют знатоков до сих пор.

В советское время немного утихло изготовление таких изделий, но сейчас традиция возрождается.

В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, выполнить данную операцию может и ребенок. Дети уже в детском саду делают простые ветряки из бумаги. А вот из пластиковых бутылок могут сделать флюгер школьники или родители вместе с детьми.

Флюгер «Юла»

Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки, нужно иметь 2-литровую пустую бутылку, можно взять цветную. Разрезать ее пополам.

В центре круглого донышка нужно пробить отверстие и прокрутить в нем несколько раз нагретым металлическим прутом. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет с красивым ровным краем.

Это нужно для того, чтобы флюгер свободно крутился вокруг своей оси.

Следующим этапом будет нарезка бахромы одинаковой длины на нижней и на верхней половине. До краев оставляем 5 см. После этого полоски нужно пригладить в сторону основания так, чтобы получился цветок.

Дальше идет процесс склеивания их между собой. Для того чтобы получился объемный флюгер, нужно при склеивании одну из полос перевернуть и передвинуть на единицу. В итоге имеем форму елочного фонарика.

Можно украсить полоски рисунком. Для этого рисуются горизонтальные линии или кружочки. Осталось надеть бутылку на палку и через крышку забить гвоздь. Забивают его неплотно, чтобы бутылка свободно крутилась.

Двухъярусный флюгер

Для того чтобы изготовить самодельный флюгер из 2 ярусов, нужно иметь очень острое лезвие или канцелярский нож. Берется двухлитровая пластиковая бутылка, размечаются фломастером 2 полосы параллельные полосы в верхней части и 2 полосы внизу.

Расстояние между полосками разное, например, между верхними полосками — 5 см, а между нижними — 10 см. Дальше начинается самый трудоемкий процесс. Нужно измерить круглым метром периметр бутылки, поделить его на равные части, поставить точки сверху и снизу.

Между полосками, используя лекало, нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.

То же самое проделать и с нижними двумя полосками. Осталось правильно надрезать по размеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это будет сделать тяжело, поэтому лучше ее заполнить чем-то плотным, например, песком.

Полученные дуги нужно будет пригладить, отогнув в противоположную сторону. Дальше можно по желанию раскрасить верхние дуги одним цветом, нижние — другим, а полоску между ними заклеить цветным скотчем. Потом процедура полностью повторяется, как в первом флюгере.

Нужно пробить отверстие в донышке бутылки и продеть сквозь отверстие шнурок, подвесив на ветку.

«Колесо обозрения»

На каждом дачном участке найдется старый детский велосипед, из которого ребенок давно вырос. Воспользуемся ним для того, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки.

Хотя бутылок понадобится несколько, желательно четное количество. Для эстетичного внешнего вида можно взять бутылки разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтого цвета, а маленькие — зеленого.

Дальше займемся разметкой колеса.

Для этого нужно нарисовать чертеж флюгера с размерами. Сначала обвести колесо на куске старых обоев. На отметить центр на полученном круге и разбить его на равные сектора так, чтобы было четное количество радиусов.

В месте соединения с окружностью ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Дальше сверлим отверстия по кругу, в каждое вставляем болт и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.

Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу на колесо, а с больших — срезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая будет отталкивать воздух при вращении флюгера. Потом их тоже вкручиваем на оставшиеся места. Лопасти должны смотреть в одном направлении.

Остается только сделать держатель для колеса. Тут можно использовать деревянный брусок, на который сверху на длинном болте крепится велосипедное колесо.

Горизонтальная вертушка

Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтальной вертушки.

Для этого нужно взять пустую 1,0- или 1,5-литровую бутылку, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, разметить равной ширины полоски. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым.

Прорезаем по полученным линиям до конца ровной части бутылки, до нижнего ободка.

Дальше делаем надрезы полос снизу, через одну. Одну полосу оставляем на месте, а следующую нужно снизу надрезать и загнуть в противоположную сторону. Край полосы лучше закруглить. Дальше в крышке делаем отверстие для металлического прутика. Одну часть его вставляем в деревянный брусок, а другой — в бутылку через крышку. Лопасти украшаем по своему желанию.

Самый простой флюгер

Это вариант покажет, как сделать флюгер просто и быстро, когда совсем нет на это времени, а ребенку он срочно понадобился. Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем надрезы в виде квадратной скобки.

Получившиеся прямоугольники отгибаем в сторону до образования прямого угла. Осталось проделать в донышке отверстие и вставить тонкий прут. Изделие готово. Заодно, раз уже малыш заставил вас потрудиться, то и вы, в свою очередь дайте ему задание красиво украсить флюгер.

Пластиковый страшила

Иногда огородники и дачники, в целях сохранения плодов на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру крутятся и распугивают птиц.

Последний вариант флюгера нужно поставить на шест посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого берем две одинаковые 1,5-литровые бутылки и отрезаем у них дно. Дальше склеиваем их между собой.

Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обернуть прозрачным скотчем. Получается длинный цилиндр.

Дальше понадобятся шесть донышек с маленьких пластиковых бутылок одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 донышка за боковую поверхность, на равном расстоянии вокруг верхней части цилиндра. Проделываем то же самое и снизу.

Открытой частью донышки должны смотреть в одном направлении. Остается взять краски или разноцветную самоклейку и нарисовать черты лица нашему страшиле. Дальше в крышках проделываем отверстия и надеваем сооружение на длинный металлический прут.

Как видите, изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело несложное. Можете придумать свои варианты.

Источник: //fb.ru/article/322408/kak-sdelat-flyuger-svoimi-rukami-iz-plastikovoy-butyilki

Как сделать флюгер с пропеллером

Сегодня многие загородные застройщики придают уникальности своего жилища особое значение. Отличительная черта становится изюминкой в экстерьере здания.

Правда, таких устройств не так много, и один из них – флюгер.

Он давно является популярным элементом в странах Западной Европы, но и на российских домах сегодня можно встретить флюгер, причина установки которого – показывать направление и силу ветра.

В настоящее время производители различных дизайнерских штучек предлагают огромный ассортимент флюгеров, изготовленных из разных материалов. Говорить о формах, дизайнерском оформлении нет смысла, выбор на самом деле широчайший. Правда, такая игрушка стоит немалых денег, поэтому есть смысл разобраться в вопросе, как своими руками сделать флюгер из подручных материалов.

Выбор инструмента и материалов

Начнем именно с материалов, ведь это устройство устанавливается на кровле дома, оно подвержено всем известным природным нагрузкам, поэтому о сроке его эксплуатации надо будет задуматься заранее.

В принципе, своими руками флюгер можно сделать из чего угодно. Чаще всего встречаются разновидности, изготовленные из дерева (в основном из фанеры), листового железа, редко из меди.

Хотя именно медный вариант считается идеальным.

Деревянный флюгер, даже если его обработать защитными составами, прослужит несколько лет. Стальной продержится несколько десятилетий, если его периодически подкрашивать, что не всегда возможно. А вот медный – это вечная конструкция. К тому же обрабатывать медный лист проще всего, да и украшать его будет не проблема.

Многие умельцы свой взор с недавних пор бросили на пластик, благо листовой материал сегодня в свободной продаже есть. Обрабатывать полимерный материал просто, для этого нет необходимости пользоваться какими-то сложными инструментами. Но такой флюгер можно установить на крышу дачи. На большом красивом доме он просто не будет смотреться. Здесь необходимы дорогие материалы подстать строению.

Что касается инструментов, то они обычные, у каждого хозяина в сарае найдется необходимый арсенал. К примеру, ножницы по металлу, ножовка, пила, напильник, наждачная бумага, болгарка, дрель, линейка и карандаш.

Особенности конструкции флюгера

Конструктивное наполнение флюгера основано на двух составляющих:

  • Ось, которая представляет собой стержень, выполняющий роль своеобразного крепежного элемента. Она устанавливается строго по вертикали и крепится к крыше дома.
  • На оси устанавливается флажок с противовесом. Ветер давит на флажок, заставляя горизонтальную часть флюгера поворачиваться вокруг оси.

Важно! При изготовлении флюгера своими руками необходимо учитывать тот момент, что горизонтальная часть должна быть равномерно расположенной.

То есть, по две стороны оси должны находиться равные части по весу. В принципе, в этом и заключается трудность изготовления.

К особенностям конструкции флюгера можно отнести и некоторые дополнительные элементы. К примеру, можно флюгер сделать с винтом, который будет показывать силу ветра. Чем интенсивнее он крутится, тем сила ветра больше.

Можно конструкцию дополнить вертикально установленной пластиной. Она должна быть закреплена таким образом, чтобы оставаться в свободном состоянии. При этом пластина должна раскачиваться в одной плоскости. С ее помощью можно также узнать о силе ветра.

Чем больше угол отклонения от вертикали, тем сила ветра больше.

Что касается формы и дизайнерского оформления, то тут ограничений нет. Все в ваших руках, все зависит от фантазии и вкусовых пристрастий. Это же самое касается и размеров флюгера. Правда, специалисты рекомендуют использовать ширину 40-50 см, длину 70-80 см. Для небольших домов и коттеджей это оптимальный вариант. Если флюгер устанавливается на крышу беседки, то размеры можно уменьшить.

Этапы изготовления флюгера своими руками

В первую очередь необходимо определиться с формой и дизайном приспособления. Как уже было сказано выше, включайте фантазию. После чего ваша задумка должна быть перенесена на бумагу. Чертеж надо сделать во всех мельчайших подробностях.     

После чего надо изготовить своими руками вертикальную опору. Для этого можно использовать любой металлический стержень: арматуру, трубу. Его размеры: диаметр – 13 мм, длина 125 мм. В верхней части обязательно нарезается резьба под крепление горизонтальной части флюгера. Это можно сделать своими руками, используя плашку. Процесс не очень сложный.

Обязательно на нижнюю часть флюгера устанавливается подшипник, именно он позволит флюгеру крутиться вокруг оси.

Крепление самого декоративного элемента производится за счет установленных внизу четырех пластин, которые сваркой с одной стороны прикрепляются к металлической оси, а на другой стороне проделаны отверстия под саморезы. Именно этими крепежами флюгер крепится к кровельному материалу дома.

Внимание! Очень важный момент – это сделать так, чтобы в подшипник не попадала вода и грязь.

Поэтому на него надо надеть при сборке флюгера колпачок, изготовленный из металлического листового материала. Кто-то умудряется сделать колпак из пластиковой бутылочной крышки.

Флюгер самолет – конструкция динамичная, поэтому ее на высоких домах не ставят. Просто не будет видно, как крутиться пропеллер. А именно он и является той самой изюминкой. Сложность данной конструкции заключается в том, что крутящаяся часть должна каким-то образом свободно крепится к фигурке самолета.

Сам же самолет можно легко вырезать ножовкой по металлу из листа железа, можно сделать его своими руками и из фанеры или пластика. А вот пропеллер флюгера должен быть обязательно металлическим.

Здесь важно понимать, что лопасти вращающегося элемента должны располагаться относительно друг друга под небольшим углом. Пропеллер можно вырезать из оцинкованного куска листового железа, для чего используются ножницы по металлу.

По центру полосы делается отверстие под крепеж. После чего края полосы надо немного повернуть в разные стороны.

Теперь необходимо пропеллер закрепить к самолету. Здесь вариантов несколько:

  • Если флюгер изготавливается из фанеры, то пропеллер можно закрепить к его торцевой части при помощи самореза. Крепеж должен быть закручен не до конца, тем самым оставляя место для вращения.
  • Если флюгер изготовлен из металла, то к нему при помощи сварки или пайки крепится маленького размера штырь к носовой части самолета. Штырь должен на конце иметь резьбу, на которую накручивается гайка с шайбой. Это и крепеж, и ограничитель. Можно использовать штырек без резьбы, но со шляпкой на конце. Этот вариант крепится к самолету только с надетым на него пропеллером.

Сборка и установка флюгера

Необходимо определиться с местом установки. Считается, что флюгер не должен портить симметричность конструкции крыши дома.

Поэтому, если на кровле есть трубы, то крепление лучше всего производить к ним. Если таковых нет, тогда оптимальный вариант – конек крыши.

Для установки на коньке необходимо всего два крепежных элемента (полосы), которые будут располагаться точно под углом скатов крыши.

Как производится сборка флюгера на месте установки.

  • Сначала крепится к крыше дома основная часть, изготовленная из трубы. Ее крепят к коньку длинными саморезами. Важно крепление проводить не к кровельному материалу, а к обрешетке крыши.
  • Устанавливается внутрь трубы подшипник.
  • Сверху вставляется ось, на которую предварительно надевается защитный колпачок.
  • Снизу трубы подшипник закрепляется гайкой и шайбой.

Кстати, внутренний диаметр трубы подбирается под внешний диаметр подшипника. И еще один очень важный момент. Все детали и узлы флюгера должны выполняться с большим запасом прочности. Особенно это касается креплений. Он должен выдерживать достаточно большие ветровые нагрузки. Да и снег станет для него большим испытанием.

Не забываем, что флюгер с пропеллером расположен под открытым небом. Так что дождь его будет омывать постоянно. Поэтому рекомендуется смазать металлическую конструкцию солидолом. И это после его покраски.

К тому же периодически придется подтягивать резьбовые узлы, подкрашивать устройство, смазывать подшипник и так далее.

То есть, флюгер – это не просто красивый элемент внешнего дизайна дома, это механическая игрушка, за которой надо постоянно ухаживать своими руками.

Источник: //bouw.ru/article/kak-sdelaty-flyuger-s-propellerom

Как сделать флюгер на крышу своими руками: Идеи +Фото

Флюгер — это флажок из металла, который находиться на вертикальной оси поворачивающийся в разные стороны от дуновения ветра. Противовес флажка смотрит в сторону, дующего ветра.

Направление ветра можно смотреть по горизонтальным штифтам, которые ориентированы по восьми румбам, на современных флюгерах это определение вычисляется специальным прибором.

На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, возможна установка свободнокачающейся пластины из металла, по углу её отклонения от вертикали идёт определение силы ветра. В современных приборах, чтобы определить силу ветра применяют пропеллер.

Для чего нужен флюгер

 На сегодняшний день флюгеры используются только ради декоративных целей.

Декоративные флюгеры имеют разные фигуры и даже их делают в виде персонажей из сказок.

Флюгеры раньше указывали примерную силу ветра и его направление, это было необходимо охотникам, рабочим людям и рыболовам.

В современном мире такую информацию можно узнать из метеопрогноза, а флюгер стал только декоративным элементом.

Но находчивые садоводы используют флюгер с пропеллером для отпугивания землероек, кротов и других подобных вредителей.

Потому что при вращении флюгер создаёт вибрации, которые и отпугивают разных грызунов.

Желающих поставить такой декоративный элемент на свой дом или дачу находиться не малое количество и самое главное, что флюгер на крышу можно смастерить своими руками, не заказывая его у профессионалов. Так же купить флюгер для крыши можно в сети интернет.

 Обычно флюгер  изготавливают из меди или стали, но также флюгеры делают кованными. Очень редко флюгеры изготавливают из экспериментальных материалов, например, бутылки, фанеры и т. п.

Состав флюгера

Перед тем как начать разработку своего дизайна и начать проектирование флюгера своими руками, лучше всего ознакомиться с его составляющими:

  1. Корпус. Он представлен в виде тринадцатисантиметровым куском трёхдюймовой трубки;
  2. Ось. Она представлена из сорокасантиметровой арматуры, толщина которой составляет десять миллиметров;
  3. Крышка-заглушка на корпус с отверстием посередине, размер которого десять миллиметров.
  4. Роза ветров в виде четырёх двадцатисантиметровых прутов из стали, толщина которых составляет шесть миллиметров;
  5. Пруты прикрепляют к крыше под углом девяносто градусов друг к другу, на такой высоте, чтобы они хорошо были видны с земли;
  6. На края прутьев прикрепляют буквы, обозначающие направления света.
  7. Флюгарка. Её изготавливают из тонкой меди или нержавеющей стали.

Инструкция по изготовлению флюгера пошагово

 Чтобы создать работающий флюгер много сил не понадобится. Если всё делать по инструкции, то всё у вас получиться.

Первый шаг. Сверху на корпусе делают резьбу и снизу помещают в нее подшипник, соответствующий размеру. Диаметр внутри подшипника должен быть девять миллиметров.

Второй шаг. Осевой прутик необходимо проточить на специальном станке или это сделать это вручную. Протачивают прутик до толщины девять миллиметров. Если вы будете делать это вручную, то очень внимательно проверяйте параметры при помощи штангенциркуля и деталь в итоге должна быть по размеру подшипника.

Третий шаг. Необходимо приварить розу ветров к крышке корпуса, а крышку необходимо накрутить на трубку.

При монтаже флюгера сварочные работы необходимо производить с ювелирной точностью.

Четвёртый шаг. Ось вставляют в ранее просверленное отверстие, которое находиться в крышке. Очень важно точно попасть в отверстие подшипника и проверить лёгкость движения оси, но внутри подшипника ось должна быть хорошо закреплена.

Пятый шаг. Из тонкой стали, которая не ржавеет, необходимо вырезать колпачок, который должен быть немного шире диаметра корпуса, его необходимо приварить над крышкой это позволит защитить прибор от снега и дождя.

Шестой шаг. Необходимо отмерить длину оси, которая будет необходима, и отрезать, что не нужно.

Седьмой шаг. Приступаем к изготовлению декоративной части флюгера (флюгарке). Эта часть определяет декоративный вид изделия. Лучше всего применить заранее подготовленный эскиз, но можно использовать и эскиз, который вы разработали сами.

Восьмой шаг. Флюгарку прикрепляют на ось при помощи сварки или пайки.

Флюгер на крышу

Прежде чем начать монтаж флюгера на крыше беседки или дома, ее корпус необходимо набить литолом или солидолом.

Чтобы выставить точно розу ветров необходимо воспользоваться компасом.

Существует несколько вариантов установки флюгера:

  1. На краю его корпуса закрепляют круглый фланец;
  2. Закрепляют хомутами или плоские пластинки;
  3. Так же устанавливают флюгер при помощи плоских полосок – распорок, на колпак дымоходной трубы. В том случае, если возникнет необходимость вычислить силу ветра, то свободно висящую пластинку из металла помещают на прибор и по ее отклонению по вертикали определяют нужную величину.

Если правильно разработать и установить флюгер, то он будет реагировать даже на незначительные изменения ветра, активными движениями. Желаем вам удачи в начинаниях!

  • Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: //DomSdelat.ru/krisha/kak-sdelat-flyuger-na-kryshu-svoimi-rukami-idei-foto.html

Три флюгера в форме уток появились на территории парка «Утиное озеро»

25 ноября 2020 года, 19:51

С инициативой об их установке к главе города Ивану Носкову обратился местный житель.

Три флюгера в форме уток появились на территории парка «Утиное озеро» в Дзержинске, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С инициативой об установке конструкций к главе города Ивану Носкову обратился дзержинец Алексей Гусев через страницу в социальной сети.

«Вдохновением для посильного от меня подарка послужило активное преображение города по всем направлениям, включая благоустройство нового парка „Утиное озеро“. Тем более, я живу неподалёку от него, и мы часто с семьёй проводим там свободное время, — рассказал Алексей. — Гуляя по парку, будет приятно осознавать, что здесь есть частичка того, что я сделал своими руками. Когда происходят позитивные изменения городского масштаба, думаю, что у многих, не только у меня, появляется настрой быть причастным к преображению любимого города. Если такая тенденция сохранится, то мы с лёгкостью превратим Дзержинск в город „мечты“».

В парке смонтированы изготовленные Алексеем три флюгера разного исполнения в виде главных обитателей парка — уток. Флюгеры изготовлены из легкого, но одновременно прочного нержавеющего материала — алюминиевой композитной панели, окрашеной автомобильной краской.

«Очень радует, когда поступают конструктивные предложения от горожан по благоустройству общественных территорий, когда мы видим желание быть причастным к тому, что будет сделано и как будут выглядеть общественные территории города, — поделился глава города Иван Носков. — Инициативу Алексея поддержал всецело. Надеюсь, что данный опыт взаимодействия станет примером для горожан и сподвигнет на добрые дела в числе участия в субботниках, бережного отношения к благоустроенным (и не только) пространствам на любимых всеми городских территориях».

Отметим, что это уже не первая работа Алексея Гусева. На территории парка «Радуга» одна из башен детской площадки украшена его работой, выполненной по мотивам мультфильма «Карлсон», также его работа украшает детский сад №132.

Подписывайтесь на нас в Instagram, чтобы быть в курсе актуальных событий

Метеостанция DIY для детей — Изобретатели завтрашнего дня

Если ваш ребенок дошкольного или младшего школьного возраста или ученики будут ежедневно наблюдать за погодой, это отличный способ вовлечь их в науку и как понимание науки влияет на наш выбор каждый день, например, что надеть или чем заняться на улице. (Посмотрите мой пост, полный детских занятий, связанных с погодой.) Вы можете улучшить это наблюдение за погодой с помощью этих простых инструментов, сделанных своими руками из материалов, которые есть у вас дома или в мусорной корзине!

Флюгер

Что он может вам сказать: этот инструмент сообщает вам, в каком направлении дует ветер. от , что может указать, станет ли погода теплее, прохладнее, влажнее или суше.(В северном полушарии, если ветер дует с севера, погода станет холоднее. Если дует с юга, станет теплее. С востока означает дождь или снег. С запада означает, что погода может быть ясной. )

Как сделать: Сделайте основу : Возьмите чашку с крышкой. Отметьте 4 стороны света на крышке (NESW). Вставьте одну соломинку и закройте ее верхний конец куском малярной ленты. Сделайте верхнюю часть : возьмите вторую прорези на концах соломинки и вставьте флаг картона в один конец и стрелку на картоне в другой.Балансируйте соломинку на пальце, чтобы найти центр тяжести. Вставьте булавку в эту точку, а затем через ленту поверх соломинки. Убедитесь, что верхняя соломинка вращается свободно. (Более подробную информацию и варианты дизайна с альтернативными материалами можно найти здесь.)

Применение: Наполните чашу водой, чтобы утяжелить ее, затем поставьте ее на ветер, так чтобы буква N была на чашке с севера.

Анемометр

Что это такое и что он может вам сказать. Этот инструмент измеряет, насколько быстро дует ветер.

Как сделать: Сделайте основание , как описано в инструкции к флюгеру. Сделайте верх. : Возьмите четыре чашки Дикси. Сделайте по два отверстия в каждом, напротив друг друга. Затем возьмите две соломинки. Сделайте знак плюса (+) из двух соломинок. Проденьте булавку в середину обеих соломинок и склейте их вместе. Поставьте чашку на каждый конец соломинки. Убедитесь, что все они смотрят одинаково по кругу. Отметьте одну чашку каким-либо образом (например, выберите чашку другого цвета или отметьте на ней крестик.)

Применение: Наполните чашу водой и поставьте на ветер. Каждый раз, когда отмеченная чашка проходит мимо вас, считайте один оборот. Установите таймер на одну минуту и ​​посмотрите, сколько раз он поворачивается за одну минуту. (Здесь вы найдете другие варианты дизайна и узнайте, как откалибровать анемометр.)

Вы также можете протестировать их внутри с помощью вентилятора, как мы это делали в этом видео (обратите внимание, вы также увидите в работе некоторые флюгеры):

Wind Sock

Что он может вам сказать: Примерная сила ветра.

Как сделать один: просто поищите в Интернете бесчисленное количество идей! Большинство из них сделаны из бумаги и не выдержат дождливую погоду. Я ДУМАЮ, что вы можете сделать рабочий носок для ветра, отрезав дно пластиковой чашки, привязав веревку к четырем отверстиям, пробитым вокруг дна чашки, чтобы повесить ее, и привязав множество трепещущих пластиковых лент к отверстиям вокруг верх обода. Кто-нибудь попробует это, и дайте мне знать, работает ли это !!

Датчик дождя

Что он может вам сказать: этот инструмент измеряет, сколько дождя выпало за определенный период времени.

Как сделать один: (Указания с сайта education.com, где цитируется «What’s Up by Hixson».) Отрежьте крышку двухлитровой пластиковой бутылки. На дно бутылки насыпьте камешки или стеклянные бусины. Это предотвращает его развеивание ветром. Переверните верхнюю часть бутылки вверх дном, чтобы она образовала воронку, и поместите ее в нижнюю часть бутылки. Склейте два отрезанных края вместе. Слейте воду так, чтобы она покрывала гальку.

Проведите вертикальную полоску ленты от верха до низа бутылки.Проведите на ленте горизонтальную линию там, где водная линия находится над галькой. Это будет нижняя точка, «нулевая» точка вашего дождемера. Теперь нарисуйте горизонтальные линии, идущие вверх по ленте, на каждый сантиметр (или каждую четверть дюйма) выше этой нулевой точки. Затем промаркируйте их снизу вверх.

Применение: поместите датчик на открытом воздухе, где-нибудь на уровне, открытом к небу, но не под деревьями или другими предметами, которые могут вызвать попадание дополнительных капель. Через 24 часа проверьте датчик дождя, чтобы узнать, насколько высоко сейчас вода .Вот сколько дождя выпало за эти 24 часа.

Термометр

Что он может вам сказать: Относительная температура… сейчас теплее или холоднее, чем при последней проверке? Посмотрите на уровень воды внутри соломинки . Он будет подниматься, когда воздух становится теплее, и опускаться, когда воздух остывает.

Как это сделать: Мои первоначальные указания и изображение в верхней части поста взяты из книги «Что мы делаем весь день». (Картинка справа из Life Hacks.) Возьмите прозрачную пластиковую или стеклянную бутылку.Заполните его на 1/4 медицинским спиртом. Затем долейте воду до половины. (Примечание: вы можете использовать просто воду, но она реагирует медленнее, чем спирт.) Добавьте пищевой краситель или жидкую акварель, чтобы было легче увидеть уровень воды. Поместите прозрачную соломинку в бутылку так, чтобы она подвешивалась там, где нижний конец находится в жидкости, но не касался дна бутылки, а верхний конец выступал за верхнюю часть бутылки. (На картинке соломинка едва доходит до верха бутылки — ничего страшного, если ваша немного или сильно выступает.Теперь закрепите соломинку с помощью глины (мы использовали Model Magic, но пластилин или глупая замазка подойдут). Не закрывайте верхний конец соломинки — для работы она должна быть открыта для воздуха. (Когда вода и воздух в бутылке нагреваются, они расширяются, но не могут выйти из бутылки, поэтому вода выталкивается вверх по соломинке.)

Применение: Проверьте — на каком уровне находится вода в соломе? Поместите его в более прохладное место — например, в холодильник. Что происходит с уровнем воды? Теперь снова доведите его до комнатной температуры.Как меняется уровень воды?

Измените свой дизайн или откалибруйте его: легче всего увидеть изменения уровня, если «комнатная температура» находится примерно в середине вашего манометра. Чтобы добиться этого: когда бутылка будет комнатной температуры, используйте пипетку, чтобы капнуть немного цветной воды в соломинку, ровно столько, чтобы поднять уровень воды до середины соломинки. Если температура ниже комнатной, вы увидите, как температура в трубочке упала.

Чтобы предотвратить испарение, с помощью пипетки добавьте в соломинку несколько капель растительного масла.Это будет плавать на поверхности воды и минимизировать испарение.

Для калибровки самодельного термометра. Используйте обычный термометр, чтобы проверить температуру. Где уровень воды в вашей соломе, когда он достигает 70 градусов? Отметьте и напишите это на бутылке. Где уровень воды, когда в бутылке 50 градусов? Отметьте это…

Более подробное руководство, включая информацию о том, как его откалибровать, можно найти на веб-сайте Scientific American или Wikihow.

Солнечные часы

Прочтите мой пост о создании солнечных часов своими руками.

Барометр

Я еще не пробовал это сделать, но вот инструкции для самодельного барометра.

Метеостанция Pinecone

Для увлекательного общения с природой добавьте к своей метеостанции сосновую шишку. Если весы открыты, воздух сухой и становится все суше. Если они закрываются плотно, воздух становится влажным и становится все влажнее. Узнайте больше об этом явлении в моем сообщении об эксперименте с шишкой.

Карта погоды

Когда мы учим наших детей наблюдать погоду, мы обучаем одному из ключевых навыков научного процесса.Когда мы используем эти инструменты для сравнения того, как погода меняется изо дня в день, мы обучаем измерению, еще одному технологическому навыку. Создание карты погоды — это передача наших наблюдений. Спросите ребенка, какую погоду он хочет отслеживать. Спросите их, какой рисунок они могут использовать для изображения каждого типа погоды — легко придумать значки для солнечной, облачной или снежной погоды, но дети могут обнаружить, что сложнее придумать значок для изображения тумана или ветра. Я поискал в Интернете по запросу «детская карта погоды» или «погода для дошкольников» и нашел несколько примеров, которые мы могли бы изучить и обсудить.После того, как дети нарисовали карту погоды, вы можете прикрепить стрелку к центру карты с помощью штифта, затем они могут повернуть стрелку, чтобы указать на погоду или , вы можете прикрепить скрепку к внешнему краю бумаги. , рядом со значком, отображающим текущие условия.

Я также разработал еще одну погодную карту, которая позволяет детям отдельно отслеживать: уровень облачности, скорость ветра, осадки и относительную температуру. Вы размещаете скрепку вдоль каждой стороны диаграммы и перемещаете ее к значку, который лучше всего отображает текущие условия.Вы можете найти бесплатную карту погоды для печати здесь. Если вы хотите вести ежедневный учет своих наблюдений, подумайте о создании таблицы для отслеживания данных, такой как этот образец таблицы погоды или более простая версия, которую вы найдете здесь.

Настройка вашей метеостанции

Вы можете сделать один или все эти инструменты. Или вы можете купить один или все эти инструменты на Amazon за небольшие деньги. (Термометр, датчик дождя, флюгер, анемометр и ветрозащитные носки). После того, как вы получите свое оборудование, установите станцию ​​на улице, где ваш ребенок мог бы проверять его каждый день.(Или всякий раз, когда возникает прихоть…) Датчик дождя, очевидно, должен быть вне укрытия, чтобы дождь падал на него. Остальные инструменты могут быть на открытом воздухе или под укрытием.

Media Extension

Смотрите вместе с ребенком прогноз погоды по телевизору. Затем посмотрите это видео о прогнозировании погоды, которое дает хороший обзор погоды, работу метеоролога и информацию о том, как работают карты погоды с зеленым экраном.

Морские развлечения

Чтобы узнать о множестве других увлекательных занятий STEM, связанных с погодой, для детей, ознакомьтесь с нашими планами уроков по Погода, Радуга и Ветер и полет.

Программа обучения на дому

More Science Curriculum for Homeschooling

Обновление от 29.04.20: из-за коронавируса многие родители внезапно оказались на домашнем обучении (нажмите на эту ссылку, чтобы увидеть мой пост о том, как мы с этим справляемся!), И многие учителя внезапно обнаружили, что создают учебные программы, которые можно выполнить. в онлайн-классах или родителями дома с ограниченными расходными материалами. У меня есть для вас ресурсы! Начните здесь: https://inventorsoftomorrow.com/2020/03/30/easy-hands-on-science/

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

21 простой погодный эксперимент с детьми | Слайд-шоу

Сосновые шишки для прогнозирования погоды

© Kornelija Cakarun — Dreamstime.com

Лучше сохраните этот научный эксперимент по холодной погоде на осень. Отправляйтесь на задний двор или в ближайший парк, чтобы собрать две свежевыпавшие сосновые шишки. Дома поместите каждую сосновую шишку в банку. Наполните водой только одну банку. Отметьте время и наблюдайте, как две сосновые шишки реагируют на их соответствующие среды: одна сухая, а другая погруженная в воду.Вскоре сосновая шишка в воде должна затянуться и закрываться, в то время как сухая сосновая шишка может, по-видимому, не показывать никаких изменений. Причина? Сосновые шишки закрываются в сырую или влажную погоду, чтобы предотвратить вымывание семян. В засушливую погоду шишки открываются, чтобы их семена можно было подобрать и разнести ветром. Повесьте шишку где-нибудь на открытом воздухе и наблюдайте, как она предсказывает погоду.

Молния на противне для пирога …

Молния, самый фотогеничный подвиг погоды, может быть приготовлена, как ревень или вишня, на алюминиевой сковороде.Сначала соберите остальные необходимые материалы: небольшой кусочек шерсти, пластину из пенополистирола, карандаш с новым ластиком и канцелярскую кнопку. Снизу формы для пирога протолкните канцелярскую кнопку через центр снизу. Затем вставьте конец карандаша с ластиком в канцелярскую кнопку. Положите пластину из пенополистирола на стол вверх дном и потрите под ней шерстью в течение нескольких минут. Быстро, используя карандаш в качестве ручки, возьмите алюминиевую форму для пирога и поместите ее на пластину из пенополистирола. Приготовьтесь к потрясению, касаясь формы для пирога рукой.Теперь выключите свет и снова коснитесь формы для пирога. Видите искры? Это статическое электричество. Отрицательные заряды ваших пальцев, как облака в небе, притягиваются к положительным зарядам в земле.

Гроза конвекционного тока в пластиковом контейнере

© Chris White | Dreamstime.com

Возьмите прозрачный пластиковый контейнер размером с обувную коробку, кубики льда и красный и синий пищевой краситель. Заморозьте воду, окрашенную в синий цвет пищевым красителем, пока она не превратится в кубики льда.Наполните пластиковый контейнер на две трети теплой водой и оставьте на минуту. Поместите один синий кубик льда на один конец пластикового контейнера и добавьте три капли красного пищевого красителя в воду на другом конце. Вскоре холодная голубая вода утонет, а более теплая красная вода поднимется. Подобно теплой красной воде, тела теплого воздуха в небе вынуждены подниматься при приближении к холодному фронту, вызывая грозу. Пока вода падает во время грозы, раньше с неба сыпались и другие сумасшедшие вещи.

Измерьте солнце с помощью прибора для просмотра отверстий

© Stockph | Dreamstime.com

Чтобы создать простое устройство для просмотра отверстий, вырежьте квадрат размером 3/4 на 3/4 дюйма из центра куска картона. Накройте квадрат алюминиевой фольгой и лентой, затем проткните небольшое отверстие в его центре с помощью булавки или кнопки. Чтобы измерить солнце, выйдите на улицу. Держите прибор для просмотра отверстий так, чтобы солнечный свет проходил через отверстие и падал на белый лист, лежащий на земле позади вас и зрителя.Измерьте диаметр проецируемого солнца на бумаге и расстояние от отверстия до бумаги. Разделите эти два и умножьте ответ на расстояние от Земли до Солнца (93 000 000 миль), и вы получите диаметр Солнца. Следите за небом в течение всего года, чтобы увидеть астрономические события, от суперлун до затмений, которые необходимо наблюдать.

Цветные конвекционные потоки

© Алексей Семыкин | Dreamstime.com

Этот эксперимент требует небольшой ловкости рук и, следовательно, немного большей помощи взрослых.Вам понадобятся два контейнера в форме бутылки из-под вина, пищевой краситель, вода и одна игральная карта. Наполните обе бутылки водой до краев — горячей и холодной. Добавьте желтый пищевой краситель в теплую воду и синий в холодную воду. Теперь приготовьтесь к потенциально серьезному разливу. Используя игральную карту в качестве стопора, переверните бутылку с горячей водой вверх дном и поставьте ее на бутылку с холодной водой. Выдвиньте карту, разделяющую две жидкости, и посмотрите, как цвета остаются в своих оригинальных банках.Повторите эксперимент, на этот раз поставив бутылку с холодной водой на горячую. Обратите внимание, как цвета смешиваются и становятся зелеными. Это еще один случай конвекции при столкновении теплых и холодных воздушных масс. Во время первого испытания холодная голубая вода оставалась на дне и не смешивалась с желтой. Как и зимой, более плотный холодный воздух был захвачен близко к земле, а поверх него лежало более теплое воздушное одеяло. Между ними находится слой застойного, часто загрязненного воздуха, известного как коричневое облако.Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, уменьшите свой углеродный след.

Погодных мероприятий для дошкольников — Как мы учимся

Вы когда-нибудь задумывались, насколько удивителен этот мир? Думаю, помогает то, что меня весь день окружают маленькие люди, но каждый раз, когда мы выходим на улицу, у нас есть хотя бы один момент «ВАУ».

Дети так хорошо умеют замедляться и замечать вещи. Удивительная изменчивость погоды, которую мы наблюдаем здесь, в Канаде (иногда в течение одной недели), делает погоду невероятной научной темой для дошкольников.

Вот некоторые удивительные погодные условия для дошкольников:

Почему листья меняют цвет? Это ежегодный научный эксперимент у нас дома. Так просто и так круто! Этот эксперимент действительно помогает малышам понять, почему осенью листья меняют цвет.

Очаровательные замороженные пузыри от Светлячки и грязевые пироги — Это научное задание идеально подходит для очень холодных зимних дней. Проведите это в разные моменты зимы и запишите, что происходит с пузырьками при разных температурах.

Торнадо в бутылке из KC Edventures — Пусть дети сделают свой мини-твистер из чистой пустой бутылки. Мне нравится предложение книги, которое сопровождает это занятие.

Простой эксперимент с испарением из Капри + 3 — Посмотрите на испарение в действии, используя это практическое погодное задание.

Флюгер «Сделай сам» от Steve Spangler Science — Создайте самодельный флюгер вместе с детьми, а затем обязательно проверьте его (с вентилятором или на улице в ветреный день).

Причины грозы из Жизнь с младенцами Мура — Этот эксперимент позволяет детям очень просто изучить науку о грозах.

Круговорот воды в сумке от Playdough до Plato — Дети могут создать свою собственную крошечную версию круговорота воды, наблюдая за каждым шагом.

Снежная буря в банке из Выращивание украшенной драгоценностями розы — Создайте небольшую метель с детьми, которых очаровывает более холодная погода.

Дошкольный эксперимент с облаками из Чтение конфетти — Используйте крем для бритья, воду и пищевой краситель в этом дождливом эксперименте.

Making Frost from Science Sparks — Этот предмет отлично подходит для детей, которым нравится мороз на траве холодным утром.

Как сделать барометр из Идеи для классной комнаты — Дети используют несколько основных предметов для создания собственного барометра — инструмента, который измеряет атмосферное давление.

Самодельный термометр для детей из Чем мы занимаемся весь день — Научная деятельность с использованием всего нескольких простых предметов, которые у вас, вероятно, уже есть в доме.

Как сделать осветление из Learn ~ Play ~ Imagine — Два способа для детей получить практический урок о том, как работает освещение.

Эксперимент по науке о снеге и воде от Inspiration Laboratories — Дети могут увидеть, что заставляет таять снег, когда они проводят этот простой эксперимент.Если снега нет, то хорошей альтернативой будут кубики льда.

Самодельный эксперимент с датчиком дождя от Education.com — Сделайте свой собственный датчик дождя из предметов из дома. Дети могут предсказать, сколько дождя накопится, и они могут отслеживать свои выводы, чтобы увидеть, насколько их предсказания были близки к реальной жизни.

Метеостанция Pine Cone от Science Sparks — Знаете ли вы, что сосновые шишки могут помочь предсказывать погоду? Предложите детям установить эту станцию ​​и посмотреть, насколько это правда.

Как сделать облако в банке из Gift of Curiosity — Два практических эксперимента для детей по созданию собственных облаков.

Модель

«Теплый и холодный фронт» из Preschool Powol Packets — Этот эксперимент особенно подходит для учеников, обучающихся наглядно. Они ясно видят, как действуют теплый и холодный фронт.

Наблюдая за проводимостью из Learn ~ Play ~ Imagine — Посмотрите, что происходит, когда земля нагревается, влияя на воздух над ее поверхностью.

Инструмент облачной идентификации от Full of Great Ideas — Распечатайте одну из них и выходите на улицу! Сравните и сопоставьте различные облака, которые вы можете найти.

Солнечные эксперименты для детей из The Educators ’Spin On It — Идеи для получения дополнительной информации о том, как работает солнце и как использовать солнце для получения энергии.

Разве эти идеи не заставляют вас выбегать на улицу и исследовать наш удивительный мир? Постарайтесь не забыть схватить детей по дороге на улицу — им тоже понравятся эти занятия.

Надеюсь, у вас отличная неделя, друзья. Большое вам спасибо за то, что вы здесь!

Сохранить

Сделайте простую домашнюю метеостанцию ​​

Поскольку сейчас весна и мы получаем много небольших ливней, мы решили, что это идеальное время для установки простой метеостанции на заднем дворе и изучения погоды в течение нескольких недель.
В этом посте я покажу вам, как вы можете создать собственную домашнюю метеостанцию, используя в основном предметы, которые у вас, вероятно, уже есть дома.

Сделайте барометр:
Барометры измеряют атмосферное давление (также называемое атмосферным давлением). Изменения атмосферного давления могут помочь нам предсказать погоду. Низкое давление обычно означает прохладную дождливую или снежную погоду, а высокое давление обычно означает теплую солнечную погоду. Сделать собственный барометр для измерения изменений атмосферного давления очень просто.

Вам понадобятся:
— Стеклянная банка (подходят каменные кувшины)
— Воздушный шар
— Толстая резинка
— Соломинка
— Лента
— Кусок бумаги
— Ручка
— Ножницы

Сначала отрежьте верхушку воздушного шара.Затем протяните воздушный шарик над отверстием стеклянной банки. Его следует затягивать достаточно туго, чтобы не было ямок. Используйте резинку, чтобы удерживать его на месте. Вам нужно, чтобы резинка была тугой, чтобы она запечатывала и создавала вакуум внутри вашей банки.

Затем прикрепите соломинку к баллону так, чтобы конец соломинки находился примерно в середине воздушного шара.



Выберите место в помещении, чтобы установить барометр подальше от окон, отопления и вентиляционных отверстий. За барометром положите лист бумаги.Отметьте линию, куда указывает соломинка. Затем наметьте линию примерно на дюйм выше, а другую — примерно на дюйм ниже. По верхней линии нарисуйте солнце, а по нижней — дождь.


Объясните детям, что воздух состоит из мельчайших частиц. Поскольку воздушный шар находится над банкой, никакие частицы не могут попасть в банку или выйти из нее, но они могут столкнуться с банкой и воздушным шаром. Частицы в воздухе за пределами банки делают то же самое, только за пределами банки. Если давление внутри сосуда больше, чем давление снаружи, он толкает баллон вверх, заставляя соломинку указывать вниз.Если давление внутри сосуда ниже, чем снаружи, он толкает баллон вниз, заставляя соломинку указывать вверх.


Сделайте датчик дождя:

Дождемер — это простой прибор, который измеряет количество осадков. Сделать такой действительно просто.

Вот что вам понадобится:
— Пустая пластиковая двухлитровая бутылка
— Ножницы
— Перманентный маркер
— Линейка
— Некоторая электрическая или изолента

Отрежьте верхнюю часть двухлитровой бутылки прямо под тем местом, где она начинает сужаться и снимаем крышку.


Установите верх бутылки вверх дном на нижнюю половину и закрепите скотчем.


Используя линейку и перманентный маркер, отметьте линию через каждые четверть дюйма, начиная с неровной части внизу.


Вот и все. Теперь ваш измеритель дождя готов к измерению количества осадков. В следующий раз, когда пойдет дождь, предварительно заполните его водой до первой линии (это устранит неровности внизу при измерении и обеспечит некоторый вес, чтобы манометр не перевернулся на ветру).Найдите место вне деревьев и других препятствий и установите датчик дождя для сбора дождя.

Есть еще одна очень простая версия дождемера, если у вас нет двухлитровой бутылки. Для этого потребуется любой контейнер, который представляет собой настоящий цилиндр или прямоугольную коробку. В принципе, никаких отклонений быть не может. Затем просто отметьте дюймы и четверть дюйма линейкой и перманентным маркером. Этот тип просто имеет тенденцию быть немного менее точным, потому что, когда он наполняется, брызги воды.


Сделать флюгер:

Лопатки сообщают нам, в каком направлении дует ветер. Изменение силы или направления ветра может указывать на приближающийся шторм.

Для изготовления флюгера вам потребуются:
-Бумажная или пенополистирольная чашка для питья с крышкой.
— Горстка камешков
— Соломинка для питья
— Кусок бирки
— Лента
— Карандаш со свежим ластиком
— Окончательный гвоздь (идеально подходят крошечные, которые входят в комплекты для подвешивания картинок)
— Ножницы
-А компас

Начните с вырезания из бирки небольшого треугольника и квадрата высотой примерно полтора дюйма.Затем сделайте небольшие надрезы на каждом конце соломинки. Вставьте треугольник в прорезь с одной стороны и закрепите липкой лентой. Проделайте то же самое с квадратом на другой стороне.


Осторожно проденьте последний гвоздь в середину соломинки, а затем в ластик на конце карандаша. Солома должна довольно свободно вращаться.

Осторожно отложите карандаш и соломенную часть флюгера. Положите горсть гальки в крышку чашки.

Установите чашку вверх дном на крышку и просуньте острый конец карандаша в дно чашки.Вот и все, у вас простой флюгер. Когда ветер усиливается, возьмите его с компасом на улицу и посмотрите, в каком направлении он дует.

Купить наружный термометр:

Единственная часть этой метеостанции на заднем дворе, которую вы не можете сделать самостоятельно, — это уличный термометр. Если у вас его еще нет, вы можете купить его почти в любом садовом центре или на Amazon. Мы купили наш за 1 доллар в Dollar General.


Теперь у вас есть простая метеостанция на заднем дворе, которая может измерять количество осадков, направление ветра, температуру и изменения атмосферного давления.Наслаждайтесь отслеживанием погоды!


Что такое флюгер? — Определение, использование и факты — Видео и стенограмма урока

Другие названия флюгера

Флюгер часто называют другими названиями. Наиболее часто используемым термином для обозначения флюгера является флюгер . Этот термин используется потому, что другие инструменты, такие как анемометр (который измеряет скорость ветра), часто прикрепляются к флюгеру. Флюгер также иногда называют флюгером .Этот термин возник из-за общей формы флюгера: петуха. Изображение петуха напрямую связано с историей флюгера.

Общие области применения флюгера в современном высокотехнологичном обществе

В современном технологическом обществе флюгер не часто используется людьми, занимающимися повседневной жизнью. Обычно высокотехнологичные погодные системы могут собирать все необходимые данные о погоде без использования традиционного флюгера. Однако некоторые группы общества по-прежнему регулярно используют флюгеры.

В области авиации флюгеры или аналогичные инструменты часто используются для визуального резервного копирования данных о погоде, загружаемых из Интернета. Многие пилоты и авиадиспетчеры предпочитают видеть направление ветра, чтобы лучше выполнять свою работу. Вот почему флюгеры часто можно увидеть в аэропортах и ​​на небольших взлетно-посадочных полосах по всему миру.

Еще одно распространенное использование флюгеров — это декоративное дополнение к высотным зданиям. Многие здания имеют флюгеры для визуального эффекта.Во многих отношениях наличие флюгера считается традиционным, поэтому эти устройства используются в соответствии с традициями.

Исторические факты о флюгере

Как упоминалось ранее, флюгер часто принимает форму петуха. Причина этого историческая. В начале истории католической церкви считалось, что петух был идеальной эмблемой христианства, в частности потому, что он был символом Святого Петра. Считается, что этот символизм является причиной того, что большинство флюгеров теперь имеют форму петухов.

За прошедшие годы ветровые лопатки приобрели множество различных форм и размеров и хорошо справились со своей задачей. Лишь с появлением современных технологий флюгеры утратили свое практическое назначение и во многом превратились в декоративное украшение.

Резюме урока

Ветровые лопатки — лишь один из многих научных инструментов, используемых для измерения текущих погодных условий. Ветровые лопатки измеряют только направление ветра и просто указывают направление, в котором он дует.Самая распространенная форма флюгера — петух, так как это был исторически важный символ католической церкви. В наше время флюгеры больше не служат практической цели (за исключением определенных применений, таких как авиация), а вместо этого устанавливаются в качестве декоративных дополнений к высотным зданиям.

Быстрые точки

Флюгер
  • Ветровые лопатки — это научный инструмент для измерения направления ветра
  • Ветровые лопатки работают по направлению ветра
  • Ветряки в основном устарели, но все еще используются в авиации
  • Считается, что лопасти ветра традиционно имеют форму петухов из-за католической церкви

Результаты обучения

Когда вы закончите, вы сможете:

  • Вспомнить, для чего предназначен флюгер и почему он обычно имеет форму петуха
  • Объясните, почему флюгеры все еще встречаются сегодня

Wind Vane Weather Investigation — Simply Kinder

Осень — прекрасное время, чтобы сосредоточить уроки естествознания вокруг погоды и суровой погоды.Во многих регионах осень — самое время для суровых погодных условий, таких как торнадо, наводнения, молнии и ураганы. Национальная метеорологическая служба установила даты недель осведомленности о суровой погоде по штатам и территориям. Нажмите здесь, чтобы узнать, когда для вашего местоположения важна суровая погода.

Студенты легко приходят в восторг, узнав о суровой погоде. Конечно, это может вызвать у некоторых из них страх. Один из способов избавиться от страха — это сосредоточиться на науке, стоящей за этим.

Когда я рассказываю о суровой погоде, мне нравится, когда ученики делают свои собственные погодные приборы. Очень простая идея, которая позволяет студентам измерять погоду каждый день, — это флюгер. В любом штате и в любое время года ученики могут использовать флюгер для измерения направления ветра. Его можно использовать в течение всего учебного года или просто как способ исследовать и записывать местную погоду во время занятий.

Этот урок отлично подходит для следующих научных стандартов детского сада следующего поколения:

К-ЭСС2-1.Используйте и делитесь наблюдениями за местными погодными условиями, чтобы описывать закономерности с течением времени.

К-ЭСС3-2. Задавайте вопросы, чтобы получить информацию о целях прогнозирования погоды для подготовки к суровой погоде и реагирования на нее. *

Материалы (на студента или на группу)

  • 1 — 12-дюймовый дюбель
  • 1 мяч из пенопласта среднего размера
  • 1 пеноблок
  • 2 палочки для поделок
  • 1 кусок пряжи длиной примерно 3 вытяжки
  • 1 кусок пряжи длиной примерно 1 руку
  • 2 куска прозрачной ленты
  • 2 — 2-дюймовые куски клейкой ленты (для изготовления стрелы и хвоста флюгера)
  • Кусочки изоленты длиной 4–1 дюйм (для маркировки пеноблока)
  • маркер

Проезд

Шаг 1 : Используя небольшой кусок прозрачной ленты, прикрепите конец длинной пряжи к концу стержня дюбеля.

Шаг 2 : Оберните нить вокруг стержня дюбеля на 2/3 хода вверх. Сделайте завязку немного толще наверху. Это то, что не даст шарику из пенопласта соскользнуть вниз, когда флюгер будет готов.

Шаг 3 : Используйте дюбель, чтобы проделать отверстие на всем протяжении шара из пенопласта. Это не требует особых усилий. Как только стержень полностью пройдет сквозь шар, перемещайте его, чтобы сделать отверстие немного больше.Вам нужно, чтобы мяч легко перемещался по стержню дюбеля, потому что именно так ветер будет двигать флюгер, показывая направление, в котором дует ветер.

Шаг 4 : Используя тот же метод, что и в начале, накройте оставшуюся часть стержня дюбеля пряжей . Начните с использования небольшого куска ленты, чтобы нить оставалась на месте. Оберните оставшуюся часть стержня дюбеля пряжей и свяжите пряжу вверху . Обязательно оставьте достаточно непокрытого дюбеля, чтобы шарик из пенопласта мог легко перемещаться.Если вам нужно больше места, просто сдвиньте пряжу ближе друг к другу вверху или внизу. Пряжа должна легко двигаться, чтобы дать шарику из пенопласта больше места.

Шаг 5 : Используя небольшой кусок клейкой ленты, f обмотайте ленту на конце палочки для поделок и нарежьте треугольник . Вставьте другой конец палочки в пенопластовый шарик. На второй палке для поделок используйте четыре куска клейкой ленты одинакового размера, чтобы сделать хвост . Вставьте пустой конец палочки в пенопластовый шар так, чтобы он совпал с первой палкой.

Шаг 6 : Используя клейкую ленту, отметьте стороны света на пеноблоке. Вставьте дюбель в середину пеноблока.


Вынесите флюгеры на улицу в достаточно ветреный день. Студентам понравится узнавать, в какую сторону дует ветер!

У вас есть любимый урок погоды, который нравится вашим ученикам? Прокомментируйте ниже и расскажите нам об этом!

Лучшие погодные поделки для детей

Планируете ли вы погодный блок для ваших детей или студентов? Возможно, вам просто понадобится простая и веселая поделка после обеда в дождливый день или когда слишком холодно или жарко.В любом случае, мы приготовили для вас несколько фантастических погодных поделок для детей. От улыбающегося солнца до ветреной метели и всего остального — вы найдете идеальное судно, соответствующее вашим местным погодным условиям.

Вы также найдете здесь несколько занятий в прохладную погоду, которые позволят детям наблюдать и записывать погоду. Разве это не весело?

Я являюсь партнером Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках.

Веселые погодные поделки для детей

Давайте начнем с некоторых общих метеорологических поделок и занятий для наблюдения за погодой, изучения водных циклов и ветра и многого другого.

Погодные катера общего назначения

Детская метеостанция DIY от Sun Hats and Wellie Boots:

Эта метеостанция, сделанная своими руками, побуждает детей наблюдать и записывать местную погоду. Вы узнаете, как сделать дождемер, флюгер и радужный ветромер для ваших наблюдений.

Погодные камни из Ремесленного поезда:

Рисовать камни — такое развлечение для детей; даже старшим и взрослым это нравится.Создайте свой собственный мешок из погодных камней и попросите детей каждое утро наблюдать за погодой, чтобы выбрать подходящий камень.

Ремесло Camping Weather Cup Craft от The Crazy Outdoor Mama:

Какой милый способ научить детей более внимательно следить за погодой во время похода! Это судно поставляется как с палаткой, так и с версией для дома на колесах, поэтому, независимо от вашего стиля кемпинга, вы все равно можете его использовать. Когда он раскрашен и собран, дети могут повернуть проем под дневную погоду.

Водный цикл в сумке от Team Cartwright:

Дождь является частью круговорота воды, и его небольшую модель легко сделать прямо на кухне, используя мешочек. Когда солнце нагревает сумку, она конденсируется на сумке, а затем скользит обратно вниз. Это забавный эксперимент для дошкольников.

Научное мероприятие «Ветряная ферма» от The STEM Mum:

Узнайте, как делать ветряные мельницы, и используйте их для создания этой крутой ветряной электростанции. Имитируйте силу ветра, наблюдайте и записывайте свои результаты.

Облачно, возможны фрикадельки Craft с сайта That Kids Craft:

Это забавная поделка на тему погоды, которая идет вместе с книгой Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек. Это определенно интересное занятие в дождливый день.

Глупая замазка со съедобной погодой от Natural Beach Living:

Сделайте глупый рецепт замазки, который абсолютно безопасен на вкус и подходит для любого времени года! Надо сказать, что веселая желтая шпатлевка — наша любимая!

Как сделать ветроуказатель из детской комнаты для поделок:

Из кувшина и обрезков ленты сделайте этот разноцветный радужный ветроуказатель.Маленькие ручки легче держать в кувшине, а детям будет очень приятно бегать с ним, заставляя ленточки развеваться на ветру.

Милые и забавные поделки из бумаги с погодой из детской мастерской:

Эти 3D бумажные погодные поделки такие очаровательные. Ярко-желтое солнце имеет прекрасные трехмерные лучи, а под облаком — трехмерные сердечные капли дождя. Они сделают милые самодельные открытки, если вы захотите отправить кому-нибудь счастливое письмо.

Sun Crafts

Эти солнечные поделки украсят ваш день!

Бумажная чаша Sun Craft от мамы:

Вот простая поделка для солнца, которая подойдет детям любого возраста.Он идеально подходит для творчества в полдень, когда летом слишком жарко, чтобы быть на улице.

Лайнер для кексов Sun Craft от I Heart Crafty Things:

Желтые подкладки и пуговицы для кексов — все, что вам нужно, чтобы сделать эту эффектную поделку на солнце вместе с вашим малышом или дошкольником. Это так просто!

Фильтр для кофе Sun Craft от Look We’re Learning:

Если вы ищете 5-минутную поделку, которую очень легко настроить и закончить, то вот она.Никаких специальных материалов не требуется — только кофейный фильтр, цветная бумага и мелки!

Jolly Sunshine Wand из Kids ’Craft Room:

Эта солнечная палочка заставит всех малышей почувствовать себя немного ярче и веселее. Поощряйте их бегать, прыгать, вертеться и танцевать, взмахивая палочками в воздухе.

Поделка из бумажных тарелок с солнцем из блога Kids Activities:

Эта солнечная поделка из бумажной тарелки такая яркая, что на ней нужны солнцезащитные очки! Какая забавная поделка прямо перед летними каникулами.

Ремесла дождя

Дождливые дни не помешают вашему творчеству. Выберите одну из этих поделок на тему дождя, чтобы дети были заняты и были счастливы.

Весенняя вырезка и вставка из бумаги «Дождевое облако» Craft из набора для рисования:

Используйте бесплатную распечатку вместе с драгоценными камнями и пряжей, чтобы сделать красивое дождевое облако. Использование пряжи различных оттенков синего добавляет красивого измерения, в то время как драгоценные камни добавляют блеска.

Пузырьковая пленка Puffy Rain Cloud от Red Ted Art:

Пузырьковая печать создает самую красивую текстуру на облаке; Капли дождя, обернутые пузырчатой ​​пленкой, также имеют большой тактильный и визуальный интерес.Эта поделка из дождевых облаков станет отличным дополнением детской или игровой комнаты.

Rain Cloud Craft from Gift of Curiosity:

Этот аппарат имитирует идущий дождь, поэтому это больше, чем просто легкий аппарат. Как только дождь упадет на страницу, образуя озеро внизу, добавьте облака вверху, чтобы завершить его!

Дождь в банке от Craft Play Learn:

Забудьте здесь о теме Дня Святого Патрика. В этой забавной поделке «дождь в банке» используются пищевые красители, крем для бритья «облако» и вода для легкого научного проекта для детей.Вы можете использовать любой пищевой краситель! Синий помогает учить детей дождю, так как синий уже ассоциируется с водой.

Rain Pull Craft from Pink Stripey Socks:

Распечатайте эти каракули, прикрепите капли дождя к веревочке, а облако к палочке для мороженого, и у вас будет забавная поделка для игры. Поделки из дерева и цветов здесь одинаково восхитительны.

Easy Rain Craft для детей от Crafts on Sea:

Супер простая поделка для малышей и дошкольников.Все, что вам нужно, это бумага, ватные шарики и синяя краска. Капли дождя можно сделать из отпечатков пальцев, если вы хотите превратить их в поделку на память.

Бумажная тарелка Rain Cloud from Non-Toy Gifts:

Используйте его как поделку для дождливого дня, апрельского ливня или в любой весенний день, когда вы изучаете погоду со своими детьми.

Поделки из облаков

Вы любите видеть большие пушистые облака? Вот ваш шанс сделать что-нибудь по-своему!

Cloud Viewer из Little Bins for Little Hands:

Изучите различные типы облаков, такие как перистые, кучевые и слоистые облака, а затем выходите на улицу, чтобы наблюдать за ними.Эта облачная программа просмотра позволяет легко определять различные типы, на которые вы смотрите.

Cloudy Day Sticky Wall от Happy Toddler Playtime:

Липкие стены — потрясающий тактильный инструмент для малышей. Дети могут создавать тонкие или толстые облака с помощью ватных шариков.

Ватный шарик Облака Process Art из School Time Snippets:

Предложите своему малышу или дошкольнику сделать это художественное задание, используя только плотную бумагу, клей и ватные шарики.Они также могут создавать здесь пушистые облака или тонкие облака.

Cloud Classification Craft from Gift of Curiosity:

Помогите своему ребенку научиться классифицировать различные типы облаков, предоставив изображения и материалы, такие как краска или ватные шарики, чтобы они могли воссоздать вид каждого типа облаков.

Снежные поделки

Вот парочка поделок из снега, которые понравятся детям зимой.

Снежинка из бумаги Twirler от Crafts on Sea:

Развивайте навыки ножниц и мелкую моторику, создавая эту поделку на снежную тематику вместе с детьми.Твирлер просто прелесть; будет так весело повесить его и смотреть, как он вращается, когда в комнате движется воздух.

Метель в сумке от Artsy Momma:

Сделайте копию метели в холодный ветреный день с этой метелью в сумке. Детям будет весело, когда они развевают «снег» соломинкой.

Поделки из радуги

Радуга — символ надежды и популярное весеннее ремесло. Вы найдете их здесь много!

Радуга в банке от Craft Play Learn:

Не пропустите нашу радугу в банке! Когда вы закончите, он станет таким прекрасным украшением комнаты и представляет собой интересный способ научить детей радугам и разным цветам с помощью скромных научных занятий.

Rainbow Slime from Craft Play Learn:

Не нужно ждать Дня Святого Патрика, чтобы приготовить этот слайм — это весело круглый год! Узнай обо всех цветах радуги, делая каждую цветную партию слизи. Создание и работа со слизью помогает малышам развивать мелкую моторику.

Радужный кофейный фильтр Art от Craft Play Learn:

Поделки из кофейных фильтров — это весело и бережно, и вы не можете быть намного милее этих улыбающихся облаков с радугой, не так ли?

Рисование радуги пробкой из The Inspiration Edit:

Если вы занимаетесь крафтингом с малышом, это очень просто.Просто распечатайте лист с радужной раскраской, возьмите пробку и несколько красок в цвета радуги и топайте, пока не заполните радугу.

Rainbow Abacus из 123 Homeschool 4 Me:

Какой забавный способ попрактиковаться в счете для детей. Дети младшего возраста могут считать от 1 до 20 (перемещая бусинки из одной стороны в другую), в то время как дети в детском саду могут тренироваться до 70.

Картонный коллаж Rainbow Art от Craft Bits:

Это потрясающая поделка, которую можно сделать почти полностью из переработанных материалов, таких как картон и макулатура.Если у вас нет цветных шариков из пенопласта, вам подойдут кегли, помпоны или другой материал.

Hanging Cotton Ball Rainbow Craft от The Inspiration Edit:

Пушистые ватные шарики — это забавный и приятный способ сделать радугу вместе с вашим маленьким мастером. Вы также можете добавить несколько пушистых белых облаков на оба конца радуги, если хотите.

15Апр

Какой кабель лучше ввгнг или nym: Какой кабель выбрать для проводки в доме

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Какой кабель выбрать для проводки в доме

На сегодняшний день существует огромный выбор кабельной продукции и разобраться досконально в их обозначениях и названиях без специальной литературы могут даже не все электрики. Первый вопрос, который встает перед потребителем решившим сделать ремонт электропроводки у себя дома – а какой кабель мне выбрать?

Рассмотрим только те виды кабеля, которые чаще всего нужно использовать при монтаже и замене электропроводки внутри квартиры или дома. Найти их в строительных магазинах не составляет большого труда. 

Однако при покупке вы должны точно знать, что означают их буквы в сокращении, когда нужно применять ту или иную марку, и можно ли заменить один кабель другим, если какого-то из видов не оказалось в продаже.

Кабель ВВГнг и ВВГнг-LS отличия

Первый самый распространенный и наиболее правильный вариант кабеля – это ВВГнг и его разновидность ВВГнг-LS.
Кабель из себя представляет следующую конструкцию:

Бывает одножильным и многожильным. При этом жила однопроволочная до сечения 25мм2.
Чаще всего имеет плоскую форму, что бывает очень удобным, при закладывании его в узкую штробу в вертикальном положении.

Да и в пластиковых кабельных каналах удобно укладывать провод именно такой формы.
При этом не забывайте, что в кабельном канале после укладки должно оставаться еще 40% свободного места.

Расшифровка названия

Прежде всего, расшифруем все буквы в аббревиатуре. Нередко многие задаются вопросом, что же они обозначают?

В первая

означает, что изоляция сделана из полиВинилхлоридного материала

В вторая

оболочка кабеля также выполнена из полиВинилхлоридной изоляции

Г

кабель Голый, без какого-либо защитного бронированного покрова

Чтобы просто запомнить, электрики между собой его называют:

Винил-Винил-Голый

Некоторые марки после ВВГ имеют в названии дополнительные буковки:

П

расшифровывается как ”плоский”

нг

обозначает что кабель не горючий, хотя более правильно будет “не поддерживающий горение”

А

кабель не горючий даже при прокладке в пучках

Негорючий, по причине применения специальной изоляции, не поддерживающей горение, как основной жилы, так и внешней оболочки. При коротком замыкании такая изоляция обволакивает жилы и не дает им гореть.

Многие ошибочно рассказывают о добавлении меловой смеси в изоляцию жил данного кабеля, якобы для снижения горючести. Никакого мела там нет.

В саму изоляцию добавляют только краситель, иначе качественного изделия не получить.

Единственно для чего может быть использована мелонаполненная смесь – исключительно для разделения изоляции от оболочки.

Для этого жилы в процессе производства предварительно обваливают в меловой ванне. Кроме этого такая технология помогает не слипаться жилам внутри оболочки. 

Помните, что свойство не гореть для кабеля, это только часть задачи. Нужно чтобы огонь затухал и не распространялись опасные продукты горения, а для этого необходимо вытеснить кислород из этой самой зоны. В ПВХ оболочке ВВГнг-LS есть хлор и другие добавки, которые и выполняют эту функцию.

Именно из-за этого, марку ВВГнг-LS в первую очередь и рекомендуют для монтажа проводки внутри дома, офиса, квартиры.

LS

это сокращение от Low Smoke, то есть низкое дымо- и газовыделение

Технические характеристики

Все технические данные наиболее применяемых сечений кабеля ВВГнг-LS, таких как номинальный ток, вес, сопротивление представлены в таблицах ниже:

Один немаловажный совет – даже если у вас в доме еще нет заземляющего провода и система TN-C, а не TN-C-S, все равно всегда покупайте только трехжильный кабель.

Таким образом, вам не придется заново переделывать все проводку при изменении системы заземления. Ну а в крайнем случае, третья жила всегда будет оставаться резервной, если на фазной или нулевой жиле случится обрыв.

Применение в жилых помещениях

Часто задаются вопросом, а можно использовать простой ВВГнг, без индекса LS? Правила, которые за последние годы существенно поменялись говорят, что для прокладки внутри жилых помещений, простой ВВГнг запрещен. 

Такую марку можно использовать только снаружи здания. Смотри ГОСТ 31565-2012 – скачать.

Объясняется это тем, что он хоть и не горит, зато под воздействием пламени выделяет огромное количество токсичных веществ. А ведь именно из-за продуктов горения, а не от огня и погибает при пожарах большинство людей.

Кабель NYM отличия

Следующая марка пригодная для монтажа проводки внутри помещений – кабель NYM. Это обозначение международное и пришло к нам из Германии. 

Буква N (Normenleitung) означает соответствие немецкому стандарту VDE – союз немецких электриков.
Y (Isolierung der Adem aus Polyvinylchlorid) – материал изоляции жил поливинилхлорид, также как и у ВВГ.
M (Mantelleitung) – монтажный кабель c защитной оболочкой для прокладки внутри зданий и сооружений

Также встречаются похожие названия НУМ и NUM. Это вовсе не подделки, как может показаться на первый взгляд. Их выпускают те же заводы по своим техусловиям, но уже без сертификата VDE.

Технические параметры:

NYM можно назвать зарубежным аналогом ВВГнг, хотя более близка к нему другая марка – ВВГз. ”З” – это заполнитель.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия двух марок кабеля:

  • во-первых он имеет тройную изоляцию
Третий промежуточный слой помимо противопожарных свойств, еще и сдерживает механическое напряжение между внешней изоляцией и жилами. Тем самым предотвращает образование на них трещин.

Правда сам производитель этот третий слой из экструдированной резиновой смеси за изоляцию не считает.
А если судить по испытательному напряжению, то и сама изоляция здесь несколько проигрывает:

ВВГнг – напряжение испытания — 3кВ
NYM – напряжение испытания 2,5кВ

  • во-вторых изоляция у него серого цвета, у ВВГ – черного
Для многих категорически черный цвет может не подходить по эстетическим параметрам.
  • в-третьих, он всегда круглой формы
Плюс про который мало кто задумывается, но скругленная форма NYM облегчает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распредкоробки и шкафы.
  • и самое главное – кабель NYM пригоден по пожаробезопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Хотите укладывать его пучками по два, три штуки в одной штробе или канале – придется использовать модификацию NYMнг (А)-LS 

Только не путайте, одиночные NYM проложенные каждый в отдельной гофре, и идущие по поверхности стены или потолка рядом, не считаются пучком. Многие электрики именно так и обходят запрет на групповую прокладку проводки этой марки.

Особенности прокладки кабеля

Безусловно, этот провод не распространяет горение, однако это вовсе не означает, что он совершенно не горит.

Вот показательный ролик про одновременное испытание горючести двух марок при воздействии внешнего пламени. Из него сразу становится видно, почему NYM нельзя прокладывать пучками и совместно друг с другом.

Еще одна особенность данной марки, которая одновременно может быть и ее недостатком – изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому его нельзя прокладывать снаружи помещений.

У ВВГнг здесь более широкие возможности. Его спокойно можно использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, в качестве ввода от столба до дома, или ответвления после провода СИП.

Близкий родственник NYM который можно применять на улице и вне помещений, так как его изоляция уже не боится ультрафиолета – это кабель MMJ.

Почему многие все равно выбирают NYM при его относительных недостатках? Это объясняется большими удобствами при его прокладке – легче зачищается, гнется на поворотах, при протяжке в трубах и гофре не застревает.

Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM составляет не менее 30 лет.

При этом формулировка “не менее” означает, что если данный кабель будет находиться под 100% нагрузкой в неблагоприятных условиях, он должен отработать НЕ МЕНЕЕ 30 лет.

А если будут самые обычные условия и отсутствие номинальной загрузки, то может и все 50!

Именно эти две основные марки кабеля подробно рассмотренные в статье и являются самыми пригодными и ходовыми для монтажа эл.проводки, подключения розеток, выключателей и освещения.

Есть еще одна марка отличная от двух вышеприведенных, которая в небольших количествах может вам понадобиться. Но это не кабель, а провод – ПВ-3.

Он гибкий, многожильный, его легко гнуть в малогабаритных пространствах и удобно подключать на автоматы через наконечники НШВИ. Именно поэтому его и используют при сборке электрощитов.

Ну и в конце приведем расшифровку всех значений букв в марках кабеля, которые широко применимы в наших электросетях: 

Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

Статьи по теме

Какой кабель лучше для проводки в доме: ввг или нум?

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

  • материал жилы;
  • конструкция;
  • сечение;
  • толщина жильной изоляции;
  • толщина оболочки;
  • маркировка;
  • расцветка жил;
  • упаковка;
  • сертификат;
  • состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2.

Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать.

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм2 толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

  • Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
  • Название завода-изготовителя.
  • Год выпуска.
  • Количество жил.
  • Сечение.
  • Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

  • наименование завода или товарный знак изготовителя
  • марка (обозначение) продукции
  • ГОСТ или ТУ
  • дата выпуска
  • число отрезков с их длиной
  • номер барабана
  • вес проводника
  • знак соответствия
  • отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

кабель ВВГнгкабель ВВГнг-LSкабель ВВГнг FR-LS

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

  • ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
  • ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
  • ВВГнг-LS — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
  • ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Для розетокДля выключателей
ВВГнг 3×2,5ВВГнг 3×1,5
ВВГнг-LS 3×2,5ВВГнг-LS 3×1,5

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1. 5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Для розетокДля выключателей
NYM 3×2,5 NYM 3×1,5

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

  • Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
  • Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
  • Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
  • Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
  • Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным — очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

  • Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
  • Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
  • В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

ШВВП, ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Внутренняя проводка, типы проводов

Рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в доме. Ниже приведены рекомендуемые варианты, которые следует подбирать в зависимости от планируемой нагрузки и условий использования. В стандартных условиях уместно использовать медные кабели, в ряде случаев допускается (но не рекомендуется) применять алюминиевые.

Иногда сердечник делают из алюмомеди — недорогого материала, совмещающего свойства алюминия и меди.

Провода с медными жилами

Отличаются долговечностью и надежностью. Такой электропровод достаточно прочный и гибкий. Хорошо подходит для домашней линии, так и имеет компактные размеры и высокие показатели безопасности.

Преимущества медного электропровода:

  • лучше противостоит коррозии;
  • имеет более высокие показатели проводимости;
  • значительно прочнее.

Недостатки:

  • стоимость выше, чем у алюминиевых.

Провода с алюминиевыми жилами

Менее безопасны и менее надежны, чем медные кабели.

Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещено использовать для электропроводки алюминиевые кабели с площадью сечения менее 16 мм².

Преимущества алюминия:

  • неплохая гибкость, проще монтировать;
  • стоимость ниже, чем у медных.

Недостатки:

  • алюминиевый кабель может быстро окисляться, это приводит к перегреву окисленного места;
  • ломкость, нельзя сгибать в одном месте несколько раз;
  • плохо держится в винтовых зажимах.

Выбор электропровода

Перед началом работ нужно решить, какой провод использовать для проводки. В большинстве случаев лучше устанавливать медную электропроводку. Такой кабель будет более долговечным, надежным и невосприимчивым к воздействию внешних негативных факторов. Алюминий менее устойчив к механическим повреждениям, отличается ломкостью. Также медь более эффективно проводит ток и имеет меньшее сопротивление, поэтому медный кабель будет иметь меньшую площадь сечения токопроводящей жилы, что существенно понизит массу линии.

Важно!

  1. избегайте второсортной продукции;
  2. покупайте провода от известных производителей, имеющих сертификаты;
  3. подбирайте сечение в зависимости от нагрузки.

Чтобы подобрать нужное сечение провода для домашней проводки, нужно знать силу проходящего тока, а также степень накала изоляции в процессе подачи электроэнергии. Если используется резиновая изоляция, то максимальная температура нагрева не должна быть более 65 градусов по Цельсию. Если кабель изолирован пластмассой, то лимит температуры накала шнура составляет 70 градусов.

При средней температуре (20–25 °С) изоляция не должна перегреваться более чем на 50 °С. Также следует учитывать нагрузку, которая идет на проводку в зависимости от материала, площади и типа сечения (см. таблицы 1, 2).

В случае, если вы не знаете площадь сечения вашего кабеля — определите его диаметр (D), а затем рассчитайте площадь с помощью формулы:

Площадь сечения = 0. 785 × D²;

Т-1. Максимальные токовые нагрузки для медных электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Т-2. Максимальные токовые нагрузки для алюминиевых электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Какой провод выбрать в итоге

В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.

Какой кабель подойдет для скрытой проводки

Проводка скрытого типа будет лучше функционировать со следующими видами электропроводов:

  • ВВГ — медный электропровод с 1–4 жилами. Имеет круглую или плоскую форму. Отличается хорошей защитой от воспламенения. Также можно использовать его подвиды: ВВГнг и ВВГнг-LS — еще более устойчивые к горению провода.
  • NYM — германский высококачественный кабель с функционалом как у ВВГ;
  • ПВС — сделан из меди, имеет многопроволочные жилы.

Свойства провода ВВГ: можно использовать в проводках с рабочим напряжением до 1000 В. Имеет 1–5 жил. Кабель способен работать в широком диапазоне температур: от –50 до +50 °С. ВВГ хорошо справляется в условиях повышенной влажности (до 98 процентов), а также имеет высокую прочность на разрыв. Обычно используют сечение в полтора квадратных миллиметра, в открытых проводках рекомендуется сечение не менее 6 мм². Радиус изгиба — 10 сечений.

Кабель ВВГ

Свойства кабеля NYM: функционирует в сетях с напряжением до 660 В. Состоит из медных, многопроволочных жил (от 1 до 5). Сечение: от 1.5 до 16 мм². Радиус изгиба — 4 сечения. Отличительной чертой немецкого провода является двойная изоляция. Внешняя оболочка состоит из стандартного ПВХ, а внутренняя из негорючего. Пространство между внешним и внутренним слоем изоляции заполнено резиной, благодаря этому кабель становится более прочным и устойчивым к температурам. NYM — влагостойкий и термостойкий провод, способный выдерживать температуры от –40 до +70 °С. Однако NYM боится ультрафиолетовых лучей и его нужно маскировать на открытых участках.

Если нужно сэкономить, то можно использовать бюджетный вариант — провод ПУНП. Это плоский электропровод из 2 или 3 жил с сечением от 1.5 до 6 мм². Жилы медные, однопроволочные.

Если позволяет бюджет, то лучше брать NYM, многие профессиональные электрики отдают ему предпочтение. Также отличным вариантом будет электропровод ВВГ.

Какой кабель подойдет для открытой проводки

В частном секторе или деревнях чаще всего делают открытую проводку. Лучший и наиболее удобный кабель для уличной линии — это электрический шнур. Он выглядит как два свитых друг с другом заизолированных кабеля. Шнур сплетают из многожильных электропроводов. Вдоль потолка или стен удобнее всего монтировать электропровод с помощью специальных фарфоровых роликов. В концах и по углам кабель фиксируется на роликах с помощью тесьмы.

Рекомендуемые марки шнуров для домашнего применения:

Кабель для бани

В местах, где проводка вынуждена функционировать в условиях повышенной влажности, к ней предъявляются повышенные требования:

  • она должна быть устойчивой к влажной среде;
  • должна выдерживать высокие температуры (проводка для бани до 190 градусов по Цельсию).

В таких условиях лучше всего использовать кабеля: РКГМ и ПВКВ, оснащенные кремнийсодержащей защитой.

Кабель для освещения в квартире

Для освещения в средней квартире (3 комнаты) рекомендуется использовать гибкий электропровод сечением в 1.5 мм², способный выдерживать нагрузку в 4000 Ватт. Если кабель прокладывается в квартире, где нет заземления, то нужно ставить двухжильный провод с фазой и нулем.

В квартирах и домах с заземлением, при использовании люминесцентных осветительных приборов, рекомендуется проводить трехжильный кабель. Также осветительные линии следует подключать к отдельным коробкам. Это повысит безопасность и удобство в процессе отладки.

Критерии выбора

Чтобы правильно подобрать кабель для проводки, учитывайте следующие рекомендации:

Проводник должен быть трехжильный (как на фото ниже), т.к. на сегодняшний день очень важно делать заземление в жилых домах. Даже если у вас нет еще заземления, но планируется замена электропроводки в квартире, лучше выбрать трехжильный проводник и просто временно не задействовать желто-зеленый провод (заизолировать его).

Материал жил — обязательно медь. Алюминиевая проводка уже не используется и к тому же запрещена правилами ПУЭ. О плюсах и минусах алюминиевой электропроводки можете прочитать в нашей отдельной статье.

Очень важно правильно выбрать сечение кабеля для проводки. Для этого нужно знать суммарную мощность всех электроприборов или же выполнить более точный расчет сечения — по токовой нагрузке. Зная силу тока достаточно воспользоваться таблицей ниже и выбрать подходящий размер жил. Подробнее узнать о расчете сечения кабеля по мощности и току вы можете в нашей статье. Если говорить о стандартных сечениях, то для освещения используют 1,5 мм.кв., а для силовой линии (розетки) нужно выбрать 2,5 мм.кв. Для подключения электроплиты и других бытовых приборов, где большое потребление электроэнергии, сечение электропроводки должно быть не меньше 4 мм.кв. Значения указаны для медного проводника.

Также одним из важнейших критериев выбора кабеля для электропроводки является его марка. Так как на рынке кабельной продукции существует достаточно много различных наименований изделий, нужно изучить характеристики часто используемых и выбрать подходящий вариант для собственных условий. Для домашней проводки рекомендуем использовать кабель ВВГ, ВВГнг или же NYM (два последних проводника не распространяют горение, поэтому их лучше всего выбрать для электропроводки в деревянном доме и предбанника в бане). ВВГ можно использовать для разводки электрики в квартире, а также в хозяйственных постройках, например, в гараже. Непосредственно в парилке бани советуют применять термостойкий провод РКГМ. На улице, от столба до дома лучше протянуть провод СИП.

Ну и последнее, на что вы должны обратить внимание при выборе — завод-изготовитель кабельной продукции. Остерегайтесь подделок и не проверенных брендов, ведь в этом случае из соображений экономии завод может сэкономить на сечении проводников, толщине изоляции и самом качестве изоляционного слоя. Это в результате может повлечь за собой неблагоприятные последствия, например, перегрев и возгорание электропроводки при подключении нагрузки, на которую он должен был быть рассчитан. О лучших производителях кабеля в России мы рассказывали в соответствующей статье. На сегодняшний день лидируют такие заводы, как ГК «Севкабель», ЗАО «Москабель», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция этих изготовителей наиболее качественная, поэтому рекомендуем выбрать материалы именно от этих заводов.

Напоследок рекомендуем ознакомиться с мнениями экспертов на предоставленных видео:

Вот мы и рассказали, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, предоставленные советы помогли вам в правильном выборе сечения, марки и типа проводника!

Будет полезно прочитать:

  • Лучшие производители розеток и выключателей
  • Как выбрать автоматический выключатель
  • Как провести свет на участок

Сегодня на нашем рынке хотя и присутствует богатое разнообразие кабельной продукции различных марок, но главный выбор для рядового пользователя, как правило ограничивается тремя видами:

Кто-то говорит, что разница между ними не значительна, и если вы не строите какой-то сверхзащищенный объект, который будут в дальнейшем проверять энергонадзор и подобные структуры, то и заморачиваться особо не нужно. Выбирайте любой, смотря на ценник и размер вашего кошелька.

Однако давайте в этом вопросе все же обратимся к правилам, а не к интернет экспертам с различных форумов.

ГОСТ и правила при выборе кабеля

Эти правила едины и действуют на данный момент не только для специальных сооружений и объектов, но и для офисов, квартир и других жилых помещений. Хотя конечно все ГОСТы и своды правил рано или поздно меняются.

Например, мало кто из электриков предполагал, что алюминиевая проводка на вполне законных основаниях вернется в наши дома. Но тем не менее, это произошло.

Однако в вопросе выбора кабеля для домашней проводки, будем пока придерживаться действующих ГОСТ и посмотрим о чем же они говорят.

На данный момент основным нормативным документом регламентирующим применение тех или иных кабельных изделий, с учетом типа их использования является ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»

В этом ГОСТе можно найти расшифровку всех буквенных обозначений, которые присутствуют в названии кабеля и относятся именно к пожарной безопасности:

Здесь же предельно ясно описано, кабель какого исполнения необходимо применять в той или иной области. Данные сведения содержатся в таблице №2.

В первой графе, где указано «Кабель без обозначений», имеется в виду обычный ВВГ. Его можно использовать только в производственных помещениях и кабельных сооружениях.

Никакой речи о жилых домах и квартирах здесь и близко не идет. Более того, если захотите проложить его пучками, то и вовсе придется защищать его трубами и гофрой (пассивная огнезащита).

Во второй графе говорится о кабеле с индексом НГ (ВВГнг). В скобочках идут еще дополнительные буквы (А) (В) (С) (D). Как правило, используется кабель ВВГнг (А).

Буква в скобках указывает на соответствие кабеля требованиям по нераспространению горения. Проще говоря, если такая буква в названии есть, то кабель можно применять для групповой прокладки.

Но и здесь область применения — кабельные сооружения наружных установок. Как видите опять никаких офисов, квартир и жилых домов.

Третья строка — это как раз таки кабель ВВГнг LS.

И как видно из графы напротив, его уже можно спокойно прокладывать во внутренних помещениях жилых зданий.

Горит ли кабель ВВГнг

Кстати, на практике разница между кабелями ВВГнг и ВВнгLS не такая уж и маленькая. Как говорят технологи, непосредственно отвечающие за производство этой продукции, когда при испытаниях горит кабель ВВГнг, в помещении просто невозможно находится.

Многие почему-то путают аббревиатуру «нг», думая что она гарантирует именно «не горючесть» кабеля. На само деле она обозначает, что изделие не поддерживает и не распространяет горение, после удаления источника огня от него.

Но сам кабель при воздействии пламени и других факторов (КЗ, перегруз), очень даже горит и плавится.

Когда же горит кабель ВВГнгLS, то все гораздо комфортнее и безопаснее. При этом имеется в виду не какой-то масштабный пожар, а некое локальное возгорание. Например в том месте, где при прокладке была случайно повреждена изоляция.

Защититься от таких пожаров на самой начальной стадии можно многими способами. Один из последних, пока еще не широко внедренных в наши квартиры — это установка специальных искрозащитных устройств. Пожар локализуется еще на стадии образовании искры.

Кабель FRLS и FRHF

Есть кабеля и более совершенного исполнения по пожаробезопасности с другими индексами. Однако вы должны понимать, что область применения их довольно специфична (помещения с массовым пребыванием людей, больницы, школы и т.д.).

Такие специальные марки не просто дороже, но и найти их в обычных строительных магазинах не всегда получается. Для ваших домашних нужд, вполне сгодится и вариант обычного LS.

Кроме того, учитывайте и разницу в размерах. Например кабель ВВГнг FRLS 3*1,5мм2 будет в диаметре таким же, как «простой» ВВГнг Ls 3*4мм2. На фото ниже — слева простой LS на 4мм2, справа — frls на 1,5мм2.

Даже если у вас есть возможность и деньги закупить такую марку, помните что это повлечет дополнительные траты не только на провод, но и на крепеж, штробы увеличенного размера и другие неудобные моменты монтажа.

Тем не менее в Европе и странах Запада, уже практически не производится кабель просто с индексом LS. Это объясняется его высокой коррозионной активностью и большим дымовыделением по сравнению с другими марками (нг-FRHF).

Возможно и у нас в недалеком будущем правила также поменяются. Но пока пользуемся и работаем по тем инструкциям что есть.

Да и зачем вам дома кабель с индексом FRLS или FRHF? Чтобы телевизор включенный в розетку работал до последнего, пока хата горит?

Такие марки нужны прежде всего для питания операционных и реанимационных помещений в больницах, систем пожарной защиты и аварийного освещения.

Что лучше ВВГнг Ls или NYM

Теперь когда мы определились с последним индексом кабеля (LS), осталось выбрать будет это вариант NYM или ВВГ. Здесь с технической точки зрения и соблюдения действующих ГОСТ, особой разницы нет.

Выбирайте любой вид — ВВГнгLS или NYM, но опять же не простой, а именно NYMнг LS.

Кабель NYM изготавливается по немецкому стандарту (по крайней мере должен). Раньше данный кабель позиционировался как желанная замена ВВГ, но имеющий улучшенные характеристики.

Форма у него круглая, что очень удобно при монтаже, прокладке и герметизации уплотнений в распредшкафах.

Правда для качественной разделки такой продукции понадобится специальный съемник изоляции.

А вот купить круглого сечения ВВГ, получается не всегда быстро. Внутри NYM между изолированными жилами находится мелонаполненная пористая масса.

Фактически это означает чуть ли не тройную изоляцию. Однако существенным недостатком обладает внешняя оболочка.

Она не устойчива к ультрафиолетовому излучению, поэтому снаружи дома по стенам, прокладывать данный кабель нельзя. Еще один недостаток — найти специальные марки NYMнг-LS в свободной продаже практически не реально. Кабель ВВГнгLS гораздо доступнее, дешевле и более прост в изготовлении.

Вот для сравнения цены обоих вариантов в интернет магазинах. Почувствуйте что называется разницу.

При этом заметьте, речь идет только о ГОСТовском кабеле, а не о тех «подделках», изготавливаемых по придуманным самим же заводом техническим условиям. О всех подводных камнях и неприятностях, с которыми вы непременно столкнетесь при работе не только с кабелем, но и с СИП проводом изготовленным по ТУ, подробно читайте в отдельной статье.

Кстати, в продаже попадается кабель не NYM, а NUM или НУМ. Данную марку также выпускают заводы кабельной продукции, но у же без немецких сертификатов качества VDE. Они целенаправленно изменяют название, дабы не иметь проблем с лицензией.

Покупая такие изделия, никто вам не гарантирует, как долго они прослужат и будет ли соответствовать всем заявленным характеристикам по сравнению с оригиналами. Здесь вы действуете на свой страх и риск.

Некоторые электрики уверяют, что для соблюдения всех ГОСТ при монтаже электропроводки в доме, сгодится и обычный «правильный» NYM. Ведь по составу он практически не отличается от ВВГнг-LS.

Это не совсем соответствует действительности. Посмотрите на нижеприведенную таблицу технических характеристик простого NYM.

Из нее видно, что особых функций, которые без проблем разрешили бы его применять в жилых квартирах, попросту нет!

Поэтому мастера, застройщики и электрики повсеместно и применяют ВВНГ LS. Это самый оптимальный по цене и качеству вариант, полностью удовлетворяющий требованиям ГОСТ.

Не гостовский кабель для проводки

А если выхода нет, можно ли использовать другие марки или обычный NYM для собственных нужд в квартире и дома? По факту, никто вам не запрещает кидать стационарную проводку хоть ПВС-ом, который давно запрещен для этих целей.

Более того, не забывайте что ПВС это провод, а не кабель. И разница здесь очень существенна.

Да и срок жизни у него довольно мал (от 6 до 10 лет). Им можно подключать разве что передвижные электроприемники, собирать переноски, но не более того.

Но если вы мастер, который делает электрику по заказу, никогда в этом вопросе не идите на поводу у заказчика. Не получается договориться — требуйте с него расписку, что применение другого кабеля для электропроводки, было чисто его решением и за все последствия такого монтажа электрики он несет личную ответственность.

Когда вы работаете по проекту, то любой грамотный проектировщик знает все эти нюансы и последствия применения неправильной марки кабеля. Он изначально закладывает в 90% случаев именно ВВГнг-LS.

Поэтому проект на электромонтажные работы даже обычной квартиры, сразу снимает множество вопросов между заказчиком и исполнителем. Указана такая-то марка, будь добр закупить и проложить именно ее.

Провода и шнурыКонтрольные кабелиС бумажной изоляциейС резиновой и ПВХ изоляциейИз сшитого полиэтиленаЗарубежные маркиМонтажные провода

Поделись с друзьями:

Из чего делают электрокабели?

Основными элементами любого электрического кабеля выступают жилы – элементы для прохождения электрического тока, изолированные друг от друга внутренней оболочкой и заключенные в общую оболочку.

Они обозначаются аббревиатурой ТПЖ.

Помимо токопроводящих жил (1) кабель может содержать такие конструктивные элементы, как заполнитель (3), проволочную или стальную броню (2) и внешнюю оболочку (4)

Жилы для передачи электрической энергии бывают двух типов:

  • однопроволочные сплошные;
  • многопроволочные, состоящие из большого количества тонких нитей.

Некоторые ошибочно полагают, что однопроволочные жилы и одножильные кабели – понятие идентичное. На самом деле одножильные изделия могут иметь только одну жилу, которая, в свою очередь, может быть выполнена одно- либо же многопроволочной.

Основой для изготовления токопроводящих жил может выступать медь или алюминий. Если сравнивать эти металлы, то алюминий, хоть и стоит дешевле, но проигрывает в том, что имеет меньший уровень электропроводности.

Это обозначает, что при равном сечении медный проводник способен пропускать больший ток. Единственным «минусом» меди является тот момент, что при ее нельзя напрямую соединять с другими металлами. Т.е. для соединения с алюминием потребуется переходник, исключающий формирования гальванической пары.

Алюминий – не лучший вариант для проводки в доме, поскольку имеет низкий уровень электропроводности, а в процессе эксплуатации быстрее окисляется и переламывается на изгибах

Если состыковку произвести посредством скрутки, то это место быстро окислится, что приведет к разрыву контактов, в результате которого может произойти замыкание магистрали. В идеале для всех линий в квартире стоит выбирать провода одного типа.

Кабели для электрических сигналов оснащают общей защитной оболочкой.

Изоляционный слой может быть выполнен из:

  • резины;
  • полиэтилена;
  • ПВХ-пластиката.

Каждый их этих материалов характеризуется высокими изоляционными характеристиками. Благодаря этому их можно использовать в сетях различного класса напряжения в пределах 500 Вт.

Основное предназначение наружной оплетки – защищать проводники от влаги, которая способна привести к нарушению целостности изоляции и, как результат, к помутнению оптических волокон

Любой кабель, применяемый для внутридомовой и квартирной проводки, имеет как минимум два изоляционных слоя: первый защищает собранные в пучок внутренние жилы, второй опоясывает только одну жилу.

Разновидности электрических проводов

Существует несколько классификаций, на которые ориентируются мастера при выборе кабеля для проводки в доме.

Первый признак, по которому делятся кабели – количество жил. Эксплуатационные параметры одно- и многожильных изделий подробно расписаны в приведенной ниже таблице.

Сводная таблица эксплуатационных параметров одно- и многожильных электротехнических изделий в зависимости от количества задействованных нитей. Различие существует как в устройстве, так и по назначению

Ниже представлены четыре самых популярных вида кабелей, используемых при обустройстве внутриквартирных проводок.

Вид #1 — ВВГ кабель

При обустройстве внутриквартирной электропроводки, которая предусматривает монтаж распределительной коробки, применяют ВВГ кабель. Он используется для передачи электрического тока при рабочем напряжении в пределах 1000 В. Количество жил в таких изделиях может колебать от одной до пяти.

Проводник тока ВВГ выпускают в одном из четырех вариантов исполнения: в виде изделий с плоским или круглым сечением, либо же треугольным или квадратным

К числу неоспоримых достоинств ВВГ изделий стоит отнести широкий температурный рабочий диапазон. Его смело можно использовать при температурах от -50 °C до +50 °C. Провод славится высокой прочностью на разрыв и способностью выдерживать влажность до 98%.

Изделие этого типа может иметь одно из трех обозначений:

  • «п» – указывает на плоский тип сечения;
  • «з» – обозначает, что между изоляцией ТПЖ и внешней оплеткой расположена резиновая смесь или ПВХ-жгуты;
  • «нг» – указывает на то, что изоляция не распространяет горение.

В любых кабелях разновидности ВВГ, за исключением тех, что имеют обозначение «з», между наружной оболочкой и изоляционной прослойкой жил пространство не заполнено.

Внешняя оболочка ВВГ кабеля, как правило, окрашена в черный цвет, внутренняя изоляция токопроводящих жил маркирована желто-зеленым, голубым, красным или белым с синей полоской цветами

Для бытовых нужд используют кабель сечением от 1,5 мм2, при обустройстве частного дома изделие в 6 мм2. Величина радиуса изгиба изделия определяется путем умножения меньшей величины сечения на 10.

Вид #2 — кабель NYM

NYM – еще один качественный силовой кабель, предназначенный для проведения силовых и осветительных сетей напряжением до 660В. Многопроволочные токопроводящие жилы изделия выполнены из меди.

Число токопроводящих жил NYM кабеля может колебаться в районе от одной до пяти. Минимальные параметры поперечных сечений представленных в продаже изделий составляет 1,5 мм2, максимальное – 16 мм2.

Величина радиуса изгиба соответствует четырем диаметрам поперечного сечения.

Кабель NYM в разрезе: медные жилы заключены в ПВХ оболочки, между которыми проложена негорючая герметизация; роль наружной оплетки выполняет ПВХ изоляция

Кабель имеет двойную изоляцию:

  • наружная оболочка выполнена из поливинилхлорида;
  • внутренняя оплетка выполнена из негорючего ПВХ.

Внутренней пространство между изоляционными прослойками залито наполнителем, который представляет собой мелованную резину. Такое решение повышает прочность изделия и делает его более стойким к воздействию высоких температур.

Поэтому NYM кабель относится к числу влаго- и термостойких изделий. Его рабочие температурные пределы от -40 °C до +70 °C.

Единственным недостатком NYM кабеля является уязвимость перед УФ-лучами. По этой причине при использовании на открытом участке, куда попадают прямые лучи, его рекомендуется прикрывать.

Если сравнивать NYM кабель с ВВГ аналогом, то первый является более предпочтительным в плане эксплуатационных параметров. Но при ограниченности бюджета всегда можно сэкономить, задействовав NYM кабель только для соединения комнатных и квартирных щитков с этажным, а на участках проложить кабель ВВГ.

Вид #3 — провод ПУНП

Нередко для проводки используют бюджетный аналог — плоский провод ПУНП. Он представляет собой двух- или трехжильное изделие сечением 1,5-6 мм2. Каждая жила плоского провода выполнена из меди и является однопроволочной.

ПУНП применяется для подключения стационарно устанавливаемых осветительных систем и «запитки» розеток при номинальном напряжении сети в 250В и при частоте в 50Гц

Кабель также имеет двойную изоляцию:

  • наружная оболочка призведена из ПВХ-пластиката;
  • внутренняя оплетка сделана из поливинилхлорида.

В плане качества такой провод далеко не лучший вариант. К тому же, как показывает практика, изоляция провода очень уязвима к колебаниям температур и быстро разрушается при нагревании.

Вид #4 — бронированный кабель ВБбШв

При обустройстве системы освещения прилегающей к дому территории как нельзя лучше подойдет бронированный силовой кабель ВБбШв. Он предназначен для работы в условиях переменного номинального напряжения, диапазон которого варьируется в пределах от 660 до 1000 В.

Влагоустойчивое изделие удобно прокладывать в земле, в ж/б трубах и в гофре на открытом воздухе при условии создания дополнительной защиты от прямого попадания световых лучей.

Главным достоинством этого кабеля является наличие металлизированной брони, а потому его смело можно задействовать при обустройстве прокладки в земляной траншее

Токопроводящие жилы изделия выполнены из меди. Количество нитей может варьироваться в пределах от одной до пяти, каждая из которых может состоять из одной либо же большего числа проволок.

Сечение изделий ВБбШв колеблется в пределах от 1,5 мм2 до 240 мм2. В качестве внутренней изоляции и внешней оболочки используется поливинилхлорид.

Критерии грамотного выбора

Залогом бесперебойной работы домашней магистрали электрической системы является качество комплектующих. А потому на этапе их приобретения одна из ключевых задач – выбрать кабель надлежащего качества.

Производители всегда указывают, из каких металлов выполнены жилы и какие материалы входят в состав оплетки изоляции; эти параметры обозначены в маркировке кабеля

Чтобы сориентироваться при выборе подходящего кабеля, нужно внимательно изучить маркировку изделия. На кабеле должны быть указаны: марка, название производителя и соответствие ГОСТу либо же техническим условиям. Величина сечения и марка кабеля должны с равным интервалом повторяться по всей длине наружной оплетки изделия.

Маркировка любого электрокабеля представлена числами и тремя буквами.

Первая цифра числового обозначения определяет количество жил, вторая цифра – площадь сечения каждой из них, третья – расчетное напряжение сети. Остальные цифры указывают на класс гибкости шнура. Первая буква определяет тип материала, задействованного при создании верхней оплетки изоляции.

Если перед вами изделие, в маркировке которого на первом месте стоит буква «А», это значит, что жилы выполнены из серебристого металла – алюминия; если такая буква отсутствует – нити произведены из меди

Вторая буква указывает на тип провода:

  • «К» – контрольный;
  • «П» – плоский;
  • «М» – монтажный;
  • «Ш» или «У» – установочный;
  • «Мг» – монтажный с гибкой жилой.

Третья буква маркировки определяет материал, применимый для внутренней изоляции жил.

Варианты ее обозначения и расшифровки:

  • «П» – изоляция сделана из полиэтилена;
  • «В» или «ВР» – оплетка выполнена из резины;
  • «Пв» – применен вулканизирующий полиэтилен;
  • «Пс» – использован самозатухающий полиэтилен;
  • «С» – наружная оплетка сделана из свинца;

Резиновая изоляция может быть защищена найритовой оболочкой «Н» или поливинилхлоридной «В».

Пример расшифровки обозначения: ВВГ 4х2,5-380 – кабель с четырьмя медными жилами, имеющими площадь сечения 2,5 мм, рассчитанными на напряжение в 380 В, изолированными ПВХ оплеткой и заключенными в наружную ПВХ оболочку

Следующая буква обозначает тип кабеля: «НГ» – негорючий и огнестойкий, «Б» – бронированный, «LS» – не выделяет дым при плавлении. Изделия с бронированной оболочкой применяют там, где есть возможность механических повреждений.

Наличие в маркировке буквы «Э» сообщает, что между жилами присутствует наполнитель. Буквосочетание «ОЖ» показывает, что это однопроволочная жила.

Как рассчитать сечение провода?

Площади сечения жил стандартизованы. Их значения подбираются с ориентацией на силу тока, материал изготовления жил и условия прокладки. Ведь при эксплуатации кабеля на пределе его возможностей жилы буду нагреваться на несколько десятков градусов.

А если в одном лотке будет проложено несколько таких кабелей, то при взаимном нагреве изделий величина допустимого тока снизится до 30%.

Чтобы правильно рассчитать сечение провода, которое лучше всего подойдет для домашних магистралей, нужно высчитать суммарное значение тока всех квартирных электроприборов

Расчет делают по такой формуле Р/V.

Где:

  • Р – мощность приборов, параметры которой указаны в технической документации;
  • V – напряжение сети в 220 В.

Площадь сечения измеряют в квадратных миллиметрах. Так, один «квадрат» алюминиевого провода способен пропускать через себя от 4 до 6 Ампер. У медного аналога этот параметр достигает отметки в 10 Ампер.

К примеру для электроприбора мощностью в 4 киловатта по этой формуле сила тока становится равна 18,18 А = 4000 Вт/200В. Чтобы запитать такой прибор потребуется проложить проводку с медными нитями сечением в 1,8 мм2.

В качестве подстраховки полученное значение лучше дополнительно умножить на 1,5. Поэтому самый идеальный вариант для запитки такого мощного прибора – медный провод сечением 2 мм2. Если же рассматривать вариант установки алюминиевого аналога, то потребуется шнур, толщина которого больше в 2,5 раза.

Упростить задачу по расчету сечения проводов поможет приведенная ниже таблица.

Таблица, которой удобно руководствоваться при расчете сечения провода для домашней магистрали с учетом значения тока всех запитываемых электроприборов

Важный момент! Проектируя скрытую проводку, данные из таблицы необходимо умножать на коэффициент 0,8.

При открытом способен монтажа в том же частном доме в любом случае для надежности лучше использовать провод сечением от 4 мм2 и выше, отдавая предпочтение изделиям с высокой механической прочностью.

По показателям плоскости сечения монтажный кабель для ввода в дом должен быть на одну ступень выше той, которая необходима для обслуживания самых установленных электроприборов.

Чтобы сэкономить, такой провод можно применить только для ввода в дом и подключив к клеммнику, а через автоматы отвести линии нужного сечения.

О том, какой кабель нужно использовать для устройства электропроводки в деревянном доме, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Какой кабель выбрать для монтажа NYM или ВВГнг?

При проектировании электросети в производственных или жилых зданиях главный вопрос — правильный выбор проводника. Недавно был поднят острый вопрос о выборе кабеля: NYM или ВВГнг. Стоит отметить, что первый и второй варианты подходят для электромонтажа в квартире и частном доме.


Если вы обратите внимание на технические параметры лестницы, вы сможете понять, какой тип продукта предпочтителен в конкретном случае. Кроме того, различия между кабельной продукцией должны быть идентифицированы, чтобы определить преимущества для использования в конкретном случае.

Конструктивные особенности кабеля NYM и ВВГ

Итак, ВВГнг — это силовой кабель, в котором размещены медные провода (изготовлены по российскому стандарту ГОСТ 31996-2012). Поливинилхлорид с добавками используется в качестве изоляционного материала, что делает материал невоспламеняющимся. Как правило, 

ВВГнг имеет от двух до пяти вен.

Чтобы максимально упростить установку кабелей, все жилы оформлены в разные цвета. Маркировка может быть сделана, опустошив ядро или используя цветные полосы на белом фоне. Поливинилхлорид применяется обычно в качестве внешней оболочки кабеля — так же, как изоляция каждого сердечника.


Что касается жил, то они могут быть многопроволочными (состоящими из множества проводов), а также монолитными (с одной интегральной конструкцией). В поперечном сечении ядра сегментированы или круглые.

NYM — это тот же кабель, что и 

ВВГнг, только в другой версии. NYM производится по немецкому стандарту VDE 0250. Следует отметить, что в этом проводнике также имеется от 2 до 5 жил. Изоляция — негорючий поливинилхлорид. Однако этот продукт отличается от российского аналога тем, что между внешней изоляцией и проводниками имеется дополнительный слой изоляции.

NYM впервые появился в нашей стране в начале 2000-х годов. Отечественные компании, производящие кабельную продукцию, значительно увеличили свои производственные мощности, что позволило производить кабели этого типа по немецкой технологии.

Если вопрос в том, какой кабель будет качетвеннее,  ВВГнг или NYM, вы должны сначала проверить подлинность продукта и соответствие указанным параметрам. К сожалению, на сегодняшний день в РФ можно найти до 60% контрафактной продукции для проводников с небольшим сечением.

Расшифровка индексов и аббревиатуру

Вся кабельная продукция должна быть маркирована. Как правило, он состоит из серии букв и цифр, которые определяют структурные характеристики, назначение кабеля, материалы, из которых он изготовлен.


Где применяется кабель ВВГнг и NYM – особенности монтажа

Изоляция в ВВГ выполнена из , без специальных добавок, что означает, что горение при одной установке такого кабеля не распространяется.

Групповая прокладка ВВГ запрещена, если несколько кабелей проложены в жгуте (допускается прокладка кабеля в жгуте, если каждый проводник размещен в своем собственном гофре).

NYM — жилы этого кабеля имеют ПВХ изоляцию, которая не горит. Внешняя оболочка также изготовлена из ПВХ. Каждый проводник сердечника помещен в резину, заполненную слоем мела. Примечательно, что внешняя изоляция кабеля наиболее подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, не говоря уже о оболочке ВВГ. Это говорит о том, что NYM нельзя прокладывать на открытых участках, где проводник будет постоянно подвергаться воздействию солнечного света.


Часто продавцы, особенно на рынках, чтобы быстрее продавать свою продукцию, позиционируют NYM как кабель с «трехпроводной изоляцией». Однако это чистый обман: резина, наполненная слоем мела, на самом деле не является изоляцией.

Помимо прочего, у кабеля с резиной есть большой недостаток: резина отлично горит при нагревании. В результате NYM не может быть сгруппирован.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, кабель NYM может быть проложен только внутри помещения индивидуально (индивидуально). Если требуется групповая прокладка, например, в стробоскопическом или кабельном канале, необходимо применить модификацию NYMng (A) -LS.

Вы не должны путать группу синглов NYM, каждый в их ряби, которые идут вдоль потолка или стены. Этот метод укладки, в отличие от групповой укладки без гофра, не считается пусковым. Электрики часто обходят запрет на прокладку групповых кабелей этой марки.

В изоляции, ВВГнг и NYMng имеют комплекс специальных добавок, благодаря которым эти проводники могут быть сгруппированы вместе, поддерживая условия без сгорания. Как правило, этот тип прокладки кабеля используется в оборудовании для прокладки кабелей.

ВВГнг-ls, NYMng-ls («низкий дым» — выделяет мало дыма), среди других упомянутых выше преимуществ кабелей, имеет низкую эмиссию газа и дыма в случае пожара. Это важно, потому что при сжигании ПВХ выделяется много токсичных веществ, которые негативно влияют на здоровье человека.

Если обратить внимание на буквы в скобках (A), (B) и другие, то они означают категорию огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60332. Для организации домашней проводки используется кабель категории А (например, ВВГ (А) нг-лс).

Так какой же самый лучший кабель NYM или ВВГнг? Некоторые эксперты утверждают, что лучше всего использовать ВВГнг (A) -LS для организации открытой проводки. Скрытая проводка обычно выполняется с использованием NYMng (A) -LS. Однако в том или ином случае оба проводника могут быть адаптированы к потребностям вашего дома. Предположим, что NYM может быть спрятан в металлической трубе, чтобы его внешняя изоляция не была повреждена ультрафиолетовыми лучами.

Поскольку NYM характеризуется высокой пластичностью, его можно легко вставить в пазы, что означает, что он является идеальным вариантом для скрытой проводки. ВВГ или НУМ имеют сертификаты, выданные в соответствии с требованиями пожарной безопасности, электробезопасности ТР ТС 004/2011. Производство кабеля ВВГНГ (А) -LS осуществляется в промышленных целях по ГОСТ 31996-2012.

ВВГ используется при прокладке линий с помощью кабеля, в помещениях, электрических подстанциях. Отвечая на вопрос, по какому кабелю использовать NYM или VVG для прокладки на земле, отметим, что ни один из этих проводников не подходит для указанного типа установки. Чтобы уложить кабель на землю, проводник должен иметь дополнительную оболочку. Кабель ВБШв подходит для траншей, если влажность почвы не превышает 14%.


Чем отличается NYM от ВВГнг

Основное различие между этими проводниками заключается в классах проводящего напряжения, рабочей температуры и цвета. Цвет кабеля ВВГнг (A) -LS можно легко отличить от цвета NYMng (A) -LS. С точки зрения рабочего напряжения, ВВГнг (A) -LS может составлять до 1 кВ и

NYMng (A) -LS — не более 0,66 кВ. Кабель ВВГнг (A) -LS может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию. Второй тип проводника от -40 до +65 градусов. Заявленный срок службы первого и второго проводников составляет 30 лет. Уплотнение допускается, если оба устройства подключены к устройству.


Характерное различие между NYM и VVGNG заключается в том, что оно всегда выполняется в круглой форме. Примечательно, что такая форма значительно упрощает герметизацию кабелей в устройствах, шкафах и панелях управления.

Минусы и плюсы

Чтобы сделать выбор в пользу того или иного водителя, необходимо учитывать его достоинства и недостатки. Изначально мы рассмотрели преимущества NYM:

Простота при обрезке кабеля, при его установке. Проводник с круглым сечением не скручивается, чего нельзя сказать о плоских аналогах;

Герметизация при входе в оборудование проста и надежна;

Внешний вид идеален.

Недостатки NYM заключаются в следующем:

Защитная оболочка не устойчива к ультрафиолетовому излучению. Вот почему ограничения часто применяются в отношении использования на открытых площадках;

«Утечка»: многие проводники этого типа характеризуются утечкой жидкости из мест резания; жидкость напоминает масло, которое было низкого качества в производстве

Не разрешается лежать на полу;

Стоимость выше, чем у аналога ВВГ;

Размещение групп не допускается.

Теперь нужно рассмотреть ВВГ.

преимущества:

Наружная установка разрешена;

Разрешается размещать кабель под землей в специальной коробке;

Это стоит меньше, чем NYM.

Однако ВВГ характеризуется несколькими недостатками — меньшей пластичностью и гибкостью.

Вывод по выбору марки кабеля

В результате можно отметить, что первый и второй тип проводника могут использоваться в устройстве внешней и внутренней проводки. Для наружной установки рекомендуется использовать защитную крышку. Отношение электриков к рассматриваемым кабелям отличается. Некоторые предпочитают NYM, другие предпочитают VVG из-за удобства монтажных работ.


Самое главное, чтобы проверить качество и подлинность продукции. Внешне китайские подделки могут не отличаться от сертифицированной продукции, только срок службы и электрические параметры кабеля значительно короче. Именно поэтому закупку кабельной продукции следует производить только в специальных точках продажи с сертификатами качества на предлагаемую продукцию.

Современные требования к кабельной продукции, особенно те, которые будут использоваться для установки бытовых электрических сетей, были в значительной степени соблюдены. Даже если у водителя есть негорючая изоляция при нагревании, в случае пожара могут выделяться токсичные вещества, отрицательно влияющие на органы дыхания человека.

Не стоит экономить на кабельной продукции, потому что от этого зависит не только безопасность имущества, но, прежде всего, здоровье, жизнь человека. Неважно, какой кабель приобретен: VVG или NYM.

Кабель NYM самые распространенные вопросы, ошибки и заблуждения

В этой статье мы постараемся ответить на все самые распространенные вопросы которые могут возникнут у любого человека который хочет приобрести кабель NYM . Также мы постараемся развеять все заблуждения, которые касаются данного кабеля.

1)      Самый часто задаваемый вопрос: «А можно ли использовать кабель NYM для прокладки в условиях квартиры и жилого помещения?»

Ответ: Да кабель NYM можно использовать в монтаже квартирной проводки, также можно использовать ВВГ или ВВГ плоский. Прокладка возможна как по штробу так и в кабель-канале. Но в случае групповой прокладки используйте кабель ВВГнг(А) или ВВГнг(А) LS. Если в помещении применяются повышенные требования по пожарной безопасности применяйте кабель ВВГнг(А)FRLS или ВВГнг(А)LSLTx.

2)      «NYM прокладка в металлорукаве да или нет?»

Ответ: Исходя из нормативов кабель NYM не изготавливается одножильным, поэтому прокладка кабеля с 2-мя и более жилами возможна через металлорукав либо металлопластиковую трубу.

3)      «Существует ли аналог кабеля NYM c большим количеством жил?»

Ответ: Согласно ГОСТ-Р кабель силовой NYM изготавливается в 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильном варианте. Если количество требуемых при монтаже жил превышает пят, тогда применяйте кабели с заполнением КВВГнг LS или КГВВнг LS.

4)      «В обиходе кабели ВВГнг и NYM считают идентичными. Правда ли это?»

Ответ:  Лучше всего на данный вопрос ответит сравнительная таблица приведенная ниже:

Технические данные

NYM

ВВГнг

Постоянное напряжение

660 В

660 В

Частота

50 ГЦ

50 ГЦ

Регламентируемое количество медных жил

от 2-х но не более 5-ти

от 1-й но не более 5-ти

Размер жилы

от 1,5 мм2 до 35 мм2

от 1,5 мм2 до 240 мм2

Минимальный и максимальный температурный режим

 от-30 по Цельсию до +40 по Цельсию

от-50 по Цельсию до +50 по Цельсию

Максимальная температура при перегреве жил

 +70 по Цельсию

+70 по Цельсию

Срок годности кабеля

 до 40 лет

до 30 лет

Междужильное заполнение

есть

нет

Стойкость при распространение горения

только  при прокладке в одну линию

возможность прокладки кабеля в группе

Нюансы применения

используется при вводе и монтаже в установки где нужно уплотнение

используется при вводе и монтаже в установки где не нужно уплотнение

 

5)      «Какие различия между NYM по немецкому стандарту VDE и множеством кабеля NYM по ТУ, который заполонил Российский рынок?»

Ответ:  Главное зрительное отличие в маркировке, которая наносится на поверхность кабеля NYM. Соответственно наличие обозначения  VDE на кабеле дает основания считать его произведенным согласно лицензии по немецкой технологии. Отсутствие такой маркировки означает, что кабель изготовлен по ТУ (техническим условиям). Производители, которые производят кабель по VDE «ГК Севкабель» и «Электрокабель». Остальные различия касаются структуры кабеля, которые прописаны, для кабеля ТУ, в ГОСТ 23286. В ГОСТ 23286 указана установленная толщина изоляции и жилы и минимальная планка значения для толщины изоляции и медной силовой жилы. А в стандарте VDE установлено усредненное значения для толщины изоляции и жилы, которому долен полностью соответствовать кабель, то есть нет отступлений в изготовлении.

Достаточно посмотреть на пример приведенный ниже и Вы сразу все поймете.

Тип кабеля

NYM 3х1,5

Разница в %

NYM 3х2,5

Разница      в %

NYM 3х16

Разница в %

DIN VDE

ТУ

DIN VDE

ТУ

DIN VDE

ТУ

Внешняя оболочка в мм

 

9,4

 

8,9

 

5

 

11,2

 

10. 1

 

10

 

20,7

 

18,9

 

8

 

Вес кабеля кг/км

 

142

 

132

 

7

 

217

 

187

 

14

 

911

 

819

 

10

 

6)       «Возникли проблемы после монтажа кабеля NYM в квартире. Кабель выделяет маслянистую жидкость и внешняя оболочка трескается. Это брак? И стоит ли продолжать эксплуатацию?»

 Ответ: Рынок кабельной продукции, в частности кабели NYM, перенасыщен различной низкопробной продукцией. В том числе и различные вариации на кабель NYM – это NUM, НУМ, НЮМ, НУМнг и другие.

Приведенный выше случай является стандартным для низкопробной продукции по ТУ или вообще без сопроводительных документов.  Явный случай не соблюдения нормативов при производстве кабеля, скорее всего проблема кроется в несоблюдении ингредиентных составляющих в изоляции кабеля. Обычно кабель приобретается на строительном рынке, хотя иногда этим грешат и крупные строительные гипермаркеты.

В таких ситуация «скупой платит дважды».  Потому как кабель по ТУ дешевле, но с ним есть риски столкнуться вот с такой проблемой. Что приведет к полной замене всей проводки. Дешевле не означает лучше, для кабеля эта аксиома возведена в квадрат.

Но стоит повторять ошибок, покупайте проверенный кабель NYM Севкабель изготовленный по немецкому стандарту VDE либо кабель NYM проверенных производителей.

7)      «В деревянном коттедже прокладка кабеля NYM по кабель-каналам возможна или все- таки не стоит? Если нет, тогда какую альтернативы посоветуете?»

Ответ: Прокладка возможна только в одиночной прокладке. В таком случае все будет соответствовать противопожарным требованиям. Но если Вы хотите использовать кабель-канал для нескольких типов кабеля тогда применяйте ВВГнг(А) или ВВГнг(А)LS.

8)      «На своем дачном участке планирую сделать освещение всего участка. Думал проложить кабель NYM в гофрированной трубе в траншее. Можно ли так сделать? Или рекомендуете другие защитные материалы?

Ответ: Нормативы в этом случае настоятельно не рекомендуют использовать кабель в не бронированной оболочке. То есть заменив кабель NYM на ВБбШв или ВБбШвнг, таким образом, Вы избежите проблем в дальнейшей эксплуатации.

9)      «В строительном гипермаркете встретил два вида кабеля NYM. На одном была маркировка NYM-J на другом NYM-O. Есть ли какие-то существенные отличия?

Ответ: Единственное существенное отличие это маркировка жилы заземления в кабеле NYM-J в желто-зеленый цвет. NYM-O жилы заземления нет а жила-ноль выделена голубым цветом.

10)   « Могу ли я использовать NYM  в помещение с высокой влажностью и высокой средней температурой? Планирую проводку в бане из деревянного сруба.

Ответ: Нормы монтаже не запрещают применение кабеля NYM в влажных и теплых помещениях. Единственный нюанс температура не должна превышать + 50 градусов по Цельсию, что возможно будет сложно сделать, если ВЫ будете проводить кабель открытым способом в парилке.

 

Поделиться в социальных сетях:

Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводке

В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы. Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом).

Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах. Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применятся в сухих и влажных помещениях. Кабель ВВГ не расчитан на растяжение. Изолированне жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) — выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применятся внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючествью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП — установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Я не реомендую при прокладке домашней электропроводки использовать провод ПУНП, так как изоляция этого провода выполнена из дешевых материалов и очень быстро теряет свои свойства при нагреве. При выборе кабеля для монтажа электропроводки отдавайте свое предпочтение кабелям марок ВВГнг или NYM.

Намного реже в домашней электропроводке используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) — на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропровдке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провода ПВ2, ПВ3 и ПВ4 используются для внутреннего монтажа в электрических щитках. Провода ПВ3 и ПВ4 обычно дороже, т.к. имеют более гибкую оболочку. Они применяются там, где необходимы изгибы проводов.

Для питания уличных светильников, выполнении ответвлений в траншеях под землей применяют бронированный кабель ВБбШв, или кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв. Этот кабель защищен стальной лентой под слоем поливинилхлоридной изоляции.

Кабель ВБбШв выпускается с тремя, четырьмя и пятью проводящими жилами. Ранее для этих целей применялись кабель с медными жилами в поливинилхлоридной оболочке ВРГ и бронированные кабели с алюминиевыми жилами марок ААШв, ААБ, АВВБ и АВРБ.

Для воздушных ответвлений в наше время наиболее популярен самонесущий изолированный кабель (СИП). Существует большое количество разновидностей такого кабеля: СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Кабель имеет жилы сталеалюминиевые жилы большой прочности. Жилы изолированы специальным светостабилизированным атмосферостойким полиэтиленом, который не разрушается на открытом воздухе.

Раньше для выполнения воздушных ответвлений широко использовались кабели АВВГ с обычной поливинилхлоридной изоляцией, которая под действием неблагоприятных факторов окружающей среды быстро становилась хркупкой и разрушалась. Применение самонесущего изолированного кабеля СИП решает эту проблему.

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем, это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте такой электропроводки, да и сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток. Кроме этого, использование проводов и кабелей с изоляцией одного цвета является нарушением ПУЭ.

NYM или ВВГНГ: что лучше, отличия, характеристики

Конструктивные особенности

ВВГнг представляет собой силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил изготавливается из поливинилхлоридного пластиката. Материал изоляции содержит добавки, благодаря которым он не поддерживает горение. Данный проводник выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа, изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может осуществляться путем полной окраски жильной изоляции, либо цветной полоской.

Снаружи кабель покрывается оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и жильная изоляция. Жила может иметь монопроволочную либо многопроволочную конструкцию. Форма поперечного сечения жилы бывает круглой или сегментной.

NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, выпускаемого по германскому стандарту VDE 0250. Количество жил варьируется также от 2 до 5. Материал изоляции тот же поливинилхлорид, не поддерживающий горение. Главное конструктивное отличие этого продукта от российского аналога заключается в наличии дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и наружной оболочкой кабеля.

Что означают названия

Маркировка проводной продукции состоит из набора букв, определяющих назначение, конструкцию, примененные материалы.

NYM, в соответствии с принятым европейским союзом стандартом означает:

  • N – соответствие норме требований Veiband Deutscher Electrotechniker, союза энергетиков Германии, где этот проводник разработан;
  • Y – поливинилхлоридная изоляция медных жил, наружная оболочка. Под защитным шлангом проводники залиты слоем заполнителя на основе мелованной резины;
  • М – применяется для монтажа, оболочка переносит небольшие деформации. Провод пригоден для прокладки стационарных сетей;
  • J – символ, если он есть, показывает наличие провода заземления желто-зеленой расцветки.

ВВГнг соответствует ГОСТ 16442-80, шифр раскрывает:

  • В – виниловая изоляция жил;
  • В – материал оболочки из такого же пластиката;
  • Г – голый, броневой покров отсутствует;
  • нг – тип пожарной безопасности продукта, наружный шланг не распространяет горения при групповой прокладке.

Потом цифрами обозначен типоразмер, указывающий число проводящих изолированных жил и их номинальное сечение. Проводник из электротехнической меди, одножильный.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия двух марок кабеля:

  • во-первых он имеет тройную изоляцию

Третий промежуточный слой помимо противопожарных свойств, еще и сдерживает механическое напряжение между внешней изоляцией и жилами. Тем самым предотвращает образование на них трещин.

Правда сам производитель этот третий слой из экструдированной резиновой смеси за изоляцию не считает.
А если судить по испытательному напряжению, то и сама изоляция здесь несколько проигрывает:

  1. ВВГнг – напряжение испытания – 3кВ
  2. NYM – напряжение испытания 2,5кВ
  • во-вторых изоляция у него серого цвета, у ВВГ – черного

Для многих категорически черный цвет может не подходить по эстетическим параметрам.

  • в-третьих, он всегда круглой формы

Плюс про который мало кто задумывается, но скругленная форма NYM облегчает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распредкоробки и шкафы.

  • и самое главное – кабель NYM пригоден по пожаробезопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Хотите укладывать его пучками по два, три штуки в одной штробе или канале – придется использовать модификацию NYMнг (А)-LS. Только не путайте, одиночные NYM проложенные каждый в отдельной гофре, и идущие по поверхности стены или потолка рядом, не считаются пучком. Многие электрики именно так и обходят запрет на групповую прокладку проводки этой марки.

Технические характеристики

Основные параметры сравниваемых кабельных марок близки, поэтому приведено сравнение только отличающихся характеристик. Если вас интересуют все характеристики кабеля ВВГнг или NYM, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

  • характеристики NYM
  • характеристики ВВГнг

Говоря об отличительных параметрах ВВГнг, допустимая температура эксплуатации находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, в соответствии с технической документацией составляет 30 лет. Проводник не поддерживает горение при групповой прокладке. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, в которых не требуется герметичное уплотнение на входах в оборудование.

Кабель NYM может эксплуатироваться при температуре от -30°С до +40°С. Заявленный производителем срок службы достигает 40 лет. Горение не поддерживается только при одиночной прокладке. Кабель рекомендован к применению во взрывоопасных помещениях, в электроустановках которых требуется полная герметизация вводов в оборудование. Так что выбрать для работы в таких условиях лучше именно его.

Сравнение параметров

Сравнение данных нагляднее делать, объединив сведения одной табличной формой.

Техническая характеристика, типоразмер 3х4Значение для
NYMВВГнг
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В660660
Температура
Диапазон нормальной эксплуатации кабеля, °С-50 ÷ +50-50 ÷ +50
Предельно допустимая температура, не более, °С7070
Аварийное длительное, не более 8 часов, повышение не более, °С8080
Допустимая при КЗ в течение до 4 сек, не более, °С160160
Температура воздуха, при которой разрешена укладка без предварительного подогрева, не холоднее, °С-5-15
Испытание
Испытательное напряжение, В20003000
Время теста, мин510
Механические
Номинальная толщина изоляции0. 80.7
Номинальная толщина промежуточного слоя0.4нет
Номинальная толщина оболочки1.61.5
Вес 1 километра кабеля270194
Форма кабеля в сеченииКруглыйКруглый
Плоский
Допустимый радиус изгиба, наружных диаметров кабеля, не более, раз47.5
Возможность уплотнения при вводе в оборудованиеДаНет
Не распространяет горение при прокладке,ОдиночнаяГрупповая
Способность кабеля втягивать воду, гигроскопичностьНетДа
Стойкость оболочки к ультрафиолетовому излучениюНижеВыше
Удобство разделки концов кабеляВышеНиже
Цвет наружной оболочкиСветло-серыйЧерный
Номинальный срок эксплуатации, не менее, лет3030
СтоимостьВышеНиже

Различие характеристик присутствует по многим позициям. Вопрос, приобретать ли кабель NYM или ВВГнг, невозможно решить без внимательного сравнения несоответствий, которые придают различные свойства при монтаже и эксплуатации:

  • Практически одинаковые температурные диапазоны. Отличие в том, что пластикат позволяет проводить прокладку ВВГ без предварительного разогрева при более низкой температуре воздуха, -15°С. Композитная резина NYM не позволяет работы ниже -5 градусов;
  • Более суровы электрические испытания отечественной продукции. 3000 вольт на 10 минут, против 2 кВ в течение 5 минут. Требовательность на проверке объясняется толстой изоляцией и оболочкой импортного кабеля, наличием дополнительного среднего слоя защиты. Эти обстоятельства повлияли на увеличение веса;
  • Мягкий винил, слой эластичной резины повысили гибкость NYM. Это позволяет прокладывать его одиночно с меньшим радиусом, облегчает работу на фигурных участках трассы. Большое значение имеет возможность уплотнения мест ввода оболочки во взрывоопасных помещениях. Жесткий ВВГнг с оболочкой из модифицированного пластиката, обладает высокими противопожарными свойствами, обеспечивая возможность прокладки пучками. В отличие от европейского коллеги, он легче переносит прокладку без защиты от ультрафиолета на открытом воздухе;
  • Слой мелованной резины, обеспечивая герметичность, позволяет применение в очень влажных местах. Он же облегчает разделку концов NYM при монтаже. Субъективно более приятный светлый цвет шланга хорошо маркируется фломастером или ручкой при укладке;
  • Стоимость ВВГнг ниже.

Выбирать кабель для конкретного применения, необходимо учитывая особенности, характеристики, места и условия прокладки.

Особенности прокладки кабеля

Безусловно, этот провод не распространяет горение, однако это вовсе не означает, что он совершенно не горит. Вот показательный ролик про одновременное испытание горючести двух марок при воздействии внешнего пламени. Из него сразу становится видно, почему NYM нельзя прокладывать пучками и совместно друг с другом.

Еще одна особенность данной марки, которая одновременно может быть и ее недостатком – изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому его нельзя прокладывать снаружи помещений.

У ВВГнг здесь более широкие возможности. Его спокойно можно использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, в качестве ввода от столба до дома, или ответвления после провода СИП.

Близкий родственник NYM который можно применять на улице и вне помещений, так как его изоляция уже не боится ультрафиолета – это кабель MMJ.

Почему многие все равно выбирают NYM при его относительных недостатках? Это объясняется большими удобствами при его прокладке – легче зачищается, гнется на поворотах, при протяжке в трубах и гофре не застревает. Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Выбрать кабель ГОСТ или ТУ?

В отдельной статье мы рассматривали, чем отличается кабель ГОСТ и ТУ. Если говорить коротко, любой кабель изготавливается по техническим условиям завода (сокращенно ТУ). Это означает, что завод-изготовитель заявляет определенные условия, которым соответствует кабель (сопротивление на 1 км. кабеля, материалы оболочки и изоляции, наполнитель, сорт металла и тд). При этом каждый завод обладает возможность получить соответствие ТУ своего завода государственному стандарту(сокращенно ГОСТ).

Если завод получает  ГОСТ на свою продукцию, это означает что ТУ завода по производству кабеля соответствует ГОСТ стандарту. В простонароде тот кабель, который не проходит сертификацию, называют ТУ( потому что кабель соответствует ТехУсловиям завода, но не соответствует ГОСТ), а кабель, который прошел сертификацию, называют ГОСТ (то есть ТУ завода соответствуют ГОСТ).

Очень часто нам задают вопрос – что брать, ГОСТ или ТУ? Это решение остается в первую очередь за Вами. Мы же, со своей стороны считаем, что оптимальным кабелем по соотношению качество-цена является кабель ВВГнг ГОСТ – то есть плоский кабель без наполнителя, но выполненный по ГОСТ. Для бытовых нужд его более чем достаточно.

Срок службы

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM составляет не менее 30 лет.

При этом формулировка “не менее” означает, что если данный кабель будет находиться под 100% нагрузкой в неблагоприятных условиях, он должен отработать НЕ МЕНЕЕ 30 лет.

А если будут самые обычные условия и отсутствие номинальной загрузки, то может и все 50! Именно эти две основные марки кабеля подробно рассмотренные в статье и являются самыми пригодными и ходовыми для монтажа эл.проводки, подключения розеток, выключателей и освещения.

Есть еще одна марка отличная от двух вышеприведенных, которая в небольших количествах может вам понадобиться. Но это не кабель, а провод – ПВ-3.

Он гибкий, многожильный, его легко гнуть в малогабаритных пространствах и удобно подключать на автоматы через наконечники НШВИ. Именно поэтому его и используют при сборке электрощитов.

Ну и в конце приведем расшифровку всех значений букв в марках кабеля, которые широко применимы в наших электросетях. 





Итоги сравнения

Резюмируя сравнительный анализ характеристик кабелей, показывающий, в чем разница между ВВГнг и NYM, можно выделить отдельные положительные отличия каждой из этих марок.

Преимущества NYM:

  • повышенная пластичность и механическая прочность, обусловленная наличием специального заполнителя;
  • улучшенная сопротивляемость влаге благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
  • более легкая разделка и монтаж;
  • поперечное сечение в виде правильной окружности позволяет легко герметизировать кабельный ввод там, где этого требует характеристика помещения;
  • более эстетичный внешний вид;
  • более длительный срок эксплуатации.

Преимущества ВВГнг:

  • более широкий заявленный диапазон температуры эксплуатации;
  • не поддерживает горение при групповой прокладке;
  • считается, что оболочка изделия этой марки более устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • более низкая цена.

Учитывая приведенные характеристики двух популярных марок кабеля, можно решить, что лучше в той или иной ситуации.

При выборе проводов для скрытой проводки в квартире, следует учесть, что NYM, ввиду его высокой пластичности, легче укладывать в подготовленные пазы. Наличие дополнительного изоляционного слоя из резины делает этот продукт невосприимчивым к затоплениям. Это обстоятельство определяет, что лучше для внутренней скрытой проводки выбрать именно этот кабель. Особенно актуально это для помещений с повышенной влажностью – ванная комната, туалет, кухня.

Выбирая кабель для проводки в деревянном доме, а также в каркасном доме, следует помнить, что при прокладке скрытой проводки в стенах из горючего материала, монтаж производится в металлических трубах, как показано на фото ниже:

При планировании открытого монтажа электропроводки, сравнение характеристик показывает, что лучше выбрать для этой цели ВВГнг, ввиду его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. При возникновении пожара в закрытых помещениях лучше проявляет себя ВВГнг-ls, практически не выделяющий ядовитый дым.

В тех случаях, когда отличие технических свойств проводниковых продуктов не играет определяющей роли, вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM дороже, чем ВВГнг на 10 – 15 процентов.

Решая, что лучше: ВВГнг или NYM, следует учитывать еще одно обстоятельство. Кабель NYM, выпускаемый некоторыми российскими предприятиями, очень часто не отвечает требованиям немецкого стандарта. Соответственно, и заявленные технические характеристики отличаются от реальных параметров. Нередко встречаются отзывы покупателей такой продукции, содержащие информацию об откровенном браке. Из сказанного следует, что выбрать производителя кабельной продукции – одна из самых важных задач, возникающих в процессе ремонта или реконструкции электропроводки. Лучшие производителя кабеля были описаны нами в отдельной статье.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется сравнение NYM и ВВГнг-LS. Надеемся, благодаря предоставленной информации вам стало понятно, что лучше выбрать: NYM или ВВГнг для проводки в квартире и доме, а также в чем разница между двумя марками кабеля. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях!

Источники

  • https://samelectrik.ru/sravnenie-kabelya-nym-i-vvgng-chto-luchshe-vybrat.html
  • https://VseOToke.ru/provodka/nym-i-vvgng-vybor
  • https://domikelectrica.ru/luchshij-kabel-dlya-provodki-v-kvartire-nym-i-vvgng-ls-otlichiya-xarakteristiki/
  • https://molter.ru/faq/kakoy-kabel-vybrat-dlya-provodki/

Что выбрать — ПВС, ВВГ или NYM

Часто в описании проводящих элементов можно на одной и той же модификации встречать определение кабеля или провода. Даже некоторые консультанты в магазинах не могут дать точного ответа на вопросы. На самом деле точного определения не существует. Одним специалисты считают, что всё, что может монтироваться открыто или в качестве воздушной линии — это провода. Другие специалисты делают разделение исключительно по толщине или количеству жил. Сейчас имеется большое количество различных типов этих изделий. Всё чаще приходится видеть аббревиатуры ПВС, ВВГ и NYM. Необходимо разобраться с каждым типом для того, чтобы можно было затем делать окончательный выбор между ними.

Провода типа ПВС

В большинстве различных справочников он фигурирует только в качестве соединительного изделия. Жилы относятся к малым и средним сечениям. Срединный проводник плотно изолирован при помощи поливинилхлорида, а также имеется общая особо прочная оболочка из ПВХ. Минимальный срок эксплуатации, устанавливаемый производителями, составляет 10 лет, хотя на практике он будет служить намного дольше. Это изделие характеризуется высокой устойчивостью к перепадам температур, что очень важно для сурового российского климата. Базовое преимущество провода ПВС состоит в его пожарной безопасности. Он не горит, а только немного оплавляется. Именно эта модификация устанавливается во всей бытовой технике, а также в электроинструменте. Провод ПВС может быть изготовлен для использования в электросетях 380В 50Гц. Он используется для создания внутренних систем проводки в жилых и офисных помещениях. Многожильные концы проводов требуют лужения перед зажимом. Желательно применять уплотнительную скрутку с дальнейшим лужением. 

Провода типа ВВГ

В отличие от предыдущего варианта его жилы являются цельными по всей длине. Это даёт гораздо большую жёсткость, что обеспечивает качественное прокладывание в стенах. По сути, это провод, являющийся кабелем. Иногда электрики называют его маленькой копией кабелей. Обычно каждая жила имеет свою собственную ПВХ оплётку, в то время как сверху находится общая оболочка, обеспечивающая жесткую фиксацию и надежную защиту от внешнего воздействия. Иногда допускается незначительный гибкий экран, существенно снижающий воздействие магнитного поля. Цельнометаллический стержень не обгорает. Он будет лежать в стене практически вечно, ведь срок использования поливинилхлорида неограничен. Перед тем, как выбрать провод ВВГ, проконсультируйтесь с профильными специалистами. Обычно граничная температура эксплуатации составляет от -50 до +50 градусов по Цельсию. При большой толщине жилы из-за отсутствия промежуточного наполнителя поверхность изделия выглядит ребристой, с неодинаковой формой по всей протяженности. Особенно это касается толстых кабелей. Многожильные решения поддерживаются только для кабелей под высокое напряжение.

Провода типа NYM

Кабель NYM является наиболее распространенным европейским решением. Аббревиатура произошла от сложной немецкой классификации. Основное отличие этого провода от ВВГ заключается в наличии специального наполнителя, содержащего в себе все жилы. Каждая из них находится в оплётке из ПВХ, есть также общая круглая оболочка. Наполнитель изготовлен из пористого материала, препятствующего проникновению влаги. Он не подвержен воспламенению даже при коротком замыкании. Купить провод NYM можно для прокладывания в кабельных шахтах под землей. Они совершенно невосприимчивы даже к полному погружению на небольшую глубину. 

Какой из этих проводов выбрать

Провода NYM являются образцом немецкой рациональности, но они плохо сопрягаются с другими типами. Поэтому ими нужно оснащать всё здание с нуля. Провода ВВГ и ПВС — это отечественные надежные решения, которые нет смысла сравнивать между собой, ведь они полностью идентичны. Единственное отличие в механической подвижности. Главное — смотреть на сечение, а также подбирать его на базе инженерных расчётов. Только так можно добиться правильной совместимости всех элементов.

Кабель марки vvgng a ls декодирования. Описание, расшифровка и технические характеристики кабеля ВВГнг-LS

Многие домашние мастера обладают достаточными знаниями, чтобы самостоятельно проложить или заменить не очень разветвленную электропроводку в собственном доме или квартире. Попробуем разобраться, какой провод или кабель для этого следует использовать.

В статье мы рассмотрим провода и кабели с маркировкой ВВГ (и производные от нее), которые наиболее часто используются в бытовой электротехнике.

И начнем с простой расшифровки обозначения этого типа кабелей, в т.ч. объясняя, почему они лучше подходят для домашних нужд, чем большинство других.

Расшифровка и маркировка ВВГ

Расшифровка кабеля ВВГ означает «винил-винил-голый». Но, чтобы понять, откуда взялось это название, давайте рассмотрим некоторые концепции.

Разница между проводом и таким кабелем заключается прежде всего в количестве жил.


Провод имеет одну жилу и может быть как в оболочке (или в нескольких), так и без нее.

Токопроводящие провода называются проводниками. металлические элементы электрические кабели, в кабеле ВВГ они медные. Наличие большой буквы «А» перед этой аббревиатурой будет означать, что кабель имеет жилы на основе алюминиевого сплава.

Жил:

Заказывая многожильный провод, вы должны понимать, что, скорее всего, вам предложат провод с одной многожильной жилой. Если нужно 2 и более жил, то нужно заказать кабель … Причем они могут быть однопроводными и многопроволочными.

Обозначение ВВГ практически всегда указывает на то, что речь идет о кабеле, ведь первые 2 буквы «В» указывают на наличие поливинилхлоридной оболочки жил, а буква «Г» указывает на то, что они голые, отсюда и название : «винил-винил- голый». Те. виниловая защита содержит каждую из жил и сам кабель.


На фото двухжильный кабель ВВГ, чаще всего применяемый для домашней разводки электричества.


Также нередко используются трехжильные кабели ВВГ, если необходимо нейтрализовать или заземлить однофазный электроприбор.



Для 3-х фазной разводки используются 4-жильные кабели ВВГ, у которых один нулевой, или 5-жильный, если заземляющий или заземляющий провод нужен отдельно.

Кабели

ВВГ могут быть как круглыми, так и плоскими. Для последних в обозначении появляется буква «P». Иногда жилы имеют некруглую форму, чтобы обеспечить более компактное заполнение оболочки в кабелях большого сечения.


Также в силовых многожильных кабелях ВВГ одна жила тоньше остальных.Это «ноль», не несущий такой нагрузки, как фазные.

После буквенного обозначения в маркировке кабеля идут цифры. Их расшифровку мы объясним на примере конкретного кабеля ВВГ 2х2,5, который чаще всего используется для подключения большинства розеток в домах и квартирах. Первая цифра указывает количество жил в кабеле, а вторая — их сечение.

Многие ошибочно считают вторым показателем диаметр жилок, а это их площадь поперечного сечения, рассчитанную по формуле для площади круга: 2πr².Итак, диаметр жил этого кабеля будет 1,88 мм.

Технические характеристики и выбор кабеля ВВГ

Поливинилхлоридные оболочки жил и самого кабеля достаточно хорошо защищают его и обеспечивают длительную (30-40 лет) работу в условиях даже повышенной (до 98%) влажности, при температурах от -50 до + 50 ° С. , и даже при длительном нагреве его жил до 70 ° С. Бытовой кабель ВВГ соответствующего сечения предназначен для подключения любых стационарных электроприборов мощностью 0.От 6 до 6 кВт в помещении или на открытом воздухе, при помещении в защитный кожух, гофрированный шланг или трубу.

Может выдерживать изгибы с радиусом до 10 диаметров изоляции, плоские и большие. Не рекомендуется класть его в землю вне дренажа.

Как производятся различные кабели ВВГ, рассказывается на видео:

Подбор кабеля ВВГ по мощности производить по таблице.


А для тех, кто не хочет пользоваться, допустим, что:

  • для подключения осветительных приборов, сечение жил кабеля ВВГ 1.5 мм будет достаточно;
  • для большинства розеток без перспективы подключения к ним очень мощных потребителей — 2,5 мм;
  • для столбов с возможностью одновременного подключения электрочайника, СВЧ и еще чего-то мощного — 4 мм;
  • для электроплит — желательно не менее 6 мм.

Покупая кабель ВВГ, нужно знать еще несколько вещей. Указанное на ее маркировке сечение жил соответствует кабельной продукции, выпускаемой по ГОСТ.Часть из них изготавливается по ТУ (ТУ) с занижением сечений в целях экономии и удешевления производства, что приводит к снижению силовых показателей кабелей. Поэтому при покупке лучше брать с собой штангенциркуль и калькулятор.

Есть еще один момент, который вы должны учитывать. В последнее время на российском рынке появилось много кабелей ВВГ, в основном китайского производства, с многопроволочными жилами, где используется стальная медная проволока.Эту подделку неспециалист сразу не определит, но показатели у такого кабеля совсем другие, а его пайка крайне затруднительна.

Кабель

VVG ng LS, характеристики

Наряду с наиболее часто используемыми кабелями ВВГ используются такие же, но с добавлением букв «нг», что означает негорючие. Их отсутствие в других кабелях вовсе не означает, что они легковоспламеняющиеся, просто эти кабели обладают более высокой степенью огнестойкости за счет заполнения пространства между виниловыми оболочками составом на основе того же поливинилхлорида. .


Этот наполнитель заменяет кислород между защитными оболочками, который, как известно, поддерживает горение.

Технические характеристики кабелей ВВГнг можно найти в таблице ниже.


Заполнение пространства между жилами кабелей ВВГнгЛС осуществляется компаундом ПВХ с низким газо- и дымовыделением. Буквы «LS» означают «низкий уровень дыма» — буквально: низкий уровень дыма.

Есть и другие обозначения этой функции.Такие кабели устанавливают в местах с повышенной пожароопасностью, которых в обычном доме практически нет. Но если вас не смущает их стоимость, которая довольно существенно отличается от стоимости обычных кабелей ВВГ, то вы получите высокозащищенную проводку не только от коротких замыканий и температур, но и не выделяя при этом большого количества дыма. виды повреждений. А более подробно — в видео:

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже.Будем рады пообщаться с вами;)

Значительная часть оборудования, машин, инструментов и приспособлений в промышленном производстве, торговле и бытовой сфере рассчитана на питание от электрических сетей переменного напряжения до 1 кВ. Соответственно, возникает потребность в надежном и безопасном силовом кабеле для передачи и распределения электроэнергии в таких сетях. На данный момент наиболее популярным продуктом для прокладки линий электропередач и освещения внутри помещений и в стационарных открытых кабельных сооружениях стал кабель и провод ВВГ в нескольких вариантах исполнения.

Кабель ВВГ расшифровка

В 2010г. В России принят национальный стандарт ГОСТ 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ..», содержащий общие технические условия на изделия данного типа, рассчитанные на номинальное напряжение: 0,66; 1,0 и 3 кВ. Этим же документом вводится единая система маркировки этого вида кабельной продукции. В соответствии с ним обозначение ВВГ расшифровывается так:

Таблица 1. Расшифровка ВВГ


После аббревиатуры ВВГ идут цифры, обозначающие количество жил и площадь поперечного сечения каждой.Рядом с площадью поперечного сечения ставится буквенный индекс, обозначающий их тип и форму: О — однопроволочные или М — многопроволочные, С — секторные, К — круглые. Далее, если в кабеле есть заземляющий провод и нулевой провод с поперечным сечением меньше основных жил, то их количество и площадь сечения проходят через знак «+». Затем в скобках N или PE и, наконец, номинальное напряжение в кВ. ПРИМЕР:

Таблица 2.


Если в кабеле ВВГ все жилы одинакового сечения, то в условном обозначении их нельзя делить на группы, также могут отсутствовать индексы типа и формы, если площадь жилы меньше 16 мм 2.В шлейфе сразу после ВВГ через прочерк добавляется буква П (ВВГ-П), все остальное не меняется.

Кабельная конструкция ВВГ

В конструкции кабеля ВВГ отражен мировой опыт разработки и эксплуатации силовых кабельных изделий на напряжение 0,66; 1 и 3кВ. Он учитывает положения IEC 60502 и IEC60502 «Силовые кабели с экструдированной изоляцией. Часть 1: Кабель на номинальное напряжение 1 кВ и 3 кВ». Передача энергии осуществляется медными жилами (до 5 шт.) С ПВХ изоляцией. Жилы могут быть однопроволочными и многопроволочными, круглыми или секториальными с углами секторов 60, 72, 90, 100, 120 и 180 градусов. Максимальное количество жил — 5. Значения диаметров и площадей сечения выбираются из заданных ГОСТ Р 53769-2010. Круглые жилы центрируются и дополнительно изолируются экструдированным слоем, секторные жилы — тонкой внутренней оболочкой. Снаружи все виды покрыты прочной ПВХ-оболочкой. Толщина и характеристики слоев регламентируются ГОСТ Р 53769-2010.

В таблице ниже приведены основные характеристики проводов данной марки. Следует отметить, что силовые кабели подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, но при этом ГОСТ Р 53769-2010 устанавливает лишь общие границы, в которых могут находиться характеристики стандартизированной кабельной продукции. В связи с этим для получения подробной информации необходимо использовать данные производителя.

Таблица 3. Технические характеристики кабеля ВВГ.


Применение кабеля ВВГ

Применение силовых кабелей с пластиковой изоляцией регламентируется ГОСТ Р 53769-2010.В качестве основного критерия используется степень пожарной опасности. Исходя из этих требований, кабель и провод ВВГ могут применяться для прокладки одиночных кабельных линий электроснабжения и освещения в сухих и влажных помещениях различного назначения, на специальных кабельных эстакадах и др. Групповая прокладка возможна только при использовании средств противопожарной защиты.

Разновидности кабеля ВВГ

  • ВВГ — медь круглая из поливинилхлоридного пластика
  • ВВГ-П — медный плоский кабель (провод), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией из поливинилхлорида
  • — медный круглый кабель (жила), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией
  • ВВГнг-П — медный плоский кабель (провод), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией из ПВХ пластиката, огнестойкий
  • — медный круглый кабель (жила) с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией
  • ВВГнг-Плс — медный круглый кабель (провод), с твердыми жесткими жилами, с двойной изоляцией из негорючего компаунда ПВХ, с пониженным дымо-газовыделением при горении


Желание сэкономить при подключении различной бытовой техники или прокладке электропроводки часто приводит к очень печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать лишних затрат? Кабель ВВГнг LS — один из лучших вариантов для домашнего использования и очень популярен у электриков. Почему?

Расшифровка маркировки

Прежде чем дать описание свойств этого проводника или его технических характеристик, следует понять: что именно означает эта аббревиатура и цифры, следующие за ней. В остальном непонятно, какими качествами обладает, например, кабель ВВГнг LS 5х16, и чем он отличается от ВВГнг LS 5х2.5 кабель?

С буквенными обозначениями все достаточно просто:

  • Отсутствие буквы «А» в начале говорит о том, что кабель медный.
  • Две буквы «B» указывают на то, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
  • Символ «G» обозначает неизолированный провод. Его не следует использовать при прокладке под землей или там, где есть возможность физического повреждения без дополнительной защиты.
  • «Нг» — свойство не поддерживает горение, добавка «LS» указывает, что при пожаре выброс дыма будет минимальным.Аббревиатура «LS» («LS») означает «мало дыма», то есть «мало дыма».


Могут быть и другие символы, например ВВГнг кабель frLS 3х1,5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

  • Символ «а» указывает на то, что провод можно использовать для групповой прокладки.
  • Аббревиатура «fr» означает дополнительную защиту от огня за счет слюдяных материалов.
  • Также может быть дополнительная буква «р». Особенность такого провода — плоское расположение жил в проводе.

Цифры после буквенного кода указывают количество проводов и их поперечное сечение.

Например, кабель ВВГнг LS 4×25 имеет 4 жилы, каждая с поперечным сечением 25 мм2, а кабель ВВГ PNG a LS 3×1,5 имеет 3 х 1,5 мм2, кабель ВВГнг LS 5×16 имеет 5 жил с поперечным сечением 16 мм2.


Проволока строительная

  • По форме жилки секторные или круглые.
  • Каждая жила индивидуально изолирована поливинилхлоридом.Его толщина должна быть не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все щели между проводниками, не оставляя пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде одной проволоки или скручены из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной ПВХ-изоляции, накрыв нахлест скрутки слоем термоскрепленной ткани или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие жилы маркируются разными цветами для удобства при проведении монтажных работ.
  • Кабель может иметь заземляющий и нулевой проводники. Они могут отличаться не только цветом (заземление — желто-зеленый, нулевой — синий), но и площадью сечения. В этом случае он также отображается в маркировке провода, например, ВВГнг LS 5×10 + 1×5 (N).


Размер поперечного сечения жил напрямую зависит от предполагаемой нагрузки: чем толще сердечник, тем большую мощность по нему можно передать току. Соответственно увеличивается и вес проволоки.Так, километр кабеля (а именно в таких единицах рассчитывается вес данного изделия) ВВГнг LS 5х10 потянет 756 кг, а такой же отрезок кабеля ВВГнг LS 5х16 будет весить уже 1103 кг. Более точные данные приведены в специальных таблицах.

Этот тип продукта доступен для 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. В этом случае провода будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а, следовательно, и диаметром. Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9.3 мм, а у того же кабеля, но рассчитанного на 1000 В, 10,2 мм.

Приложение

Кабель силовой, например ВВГнг А ЛС 3х1,5, предназначен для установки внутри помещений, где задействованы люди. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальное количество токсичных веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Электромонтаж данного типа выполняется при температуре не ниже -15 ° С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.


Диапазон рабочих температур кабеля ВВГнг LS от -30˚С до + 50˚С. Проволока долго не теряет своих свойств, даже если при работе нагревается до + 70˚С, а гореть начинает только при + 400˚С.

При установке минимальный радиус изгиба проводника должен быть не менее 7–10 его наружных диаметров.

Ведущими производителями кабелей ВВГнг LS в России являются отечественные компании:

  • г. Москва, ЗАО «Москабельмет»;
  • г.Петербургское ЗАО «Севкабель»;
  • г. Подольск ЗАО НП «Подольсккабель»;
  • Смоленск ООО «Конкорд».

При соблюдении условий эксплуатации и периодической проверки изоляции производители обещают 30-летний период нормальной эксплуатации кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента установки проводки.

Кабель

ВВГнг-LS выполняет передачу и распределение электрического тока в устройствах постоянного типа. Особенностью проводника ВВГнг-ЛС является повышенная защита от возгорания.

Расшифровка маркировки: буквой «В» обозначен винил, а «г» — открытый, голый. То есть два слоя состоят из поливинилхлорида, защитного слоя нет. Расшифровка букв «нг» — выкл. Значение маркировки «ls» означает низкий уровень дыма. Полное название — ВВГнг (А) -LS.

  • Состав и характеристики
  • Типы кабеля
    • Кабель ВВГнг-п-LS: состав
    • Область применения

Состав и характеристики

Провод имеет от 1 до 6 жил с максимальным сечением 240 мм².Величина допустимого тока 21 — 70 А. Максимальный вес может составлять 2 тонны на км, минимальный — 112 кг. Стоимость зависит от характеристик товара. На это влияет количество жилок и общий объем.

Развитие этого кабеля вызвано необходимостью использования его для передачи тока в огнеопасных условиях в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Главная особенность — уменьшение задымления при пожаре.

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 градусов.Монтаж проводится при температуре выше -15 градусов, так как низкие температуры вредит оболочке. Срок службы около 30 лет.

ВВГнг-LS применяется для сетей переменного тока напряжением до 1000 вольт частотой 50 Гц. Кабель применяется в зданиях и сооружениях, можно прокладывать в лотках, ящиках. По требованиям пожарных норм не может быть установлен в социальных учреждениях.

Виды кабеля

Кабель ВВГнг-п-LS: строение

Обозначение детали буквой «р», что означает «плоский».Основу составляют одножильные или многожильные провода, которые могут быть круглыми, секторными.

Изоляция из ПВХ с высокой огнестойкостью. Его цвет может быть белым, желтым, синим, зеленым, красным, малиновым, коричневым, черным. Внутри есть еще одна экструдированная оболочка, заполняющая пространство между прожилками. Вес провода ВВГнг-п-LS 3х2,5 на 1 км — 167 кг.

Вариант кабеля ВВГнг-LS имеет некоторое преимущество в функциональности. ВВГнг-ЛС — это многожильный провод, заполненный безгалогенной, невулканизированной резиной, обеспечивающей огнестойкость.Корпус изготовлен из специального негорючего пластика ПАУ. Благодаря этим параметрам достигается высокий уровень безопасности.

Область применения

Данное руководство предназначено для электрических устройств переменного и постоянного тока. Возможна установка в помещении и на открытом воздухе. ВВГнг-п-ЛС часто предназначен для офисов, промышленных объектов, атомных станций.

Срок использования 30 лет, гарантия обычно 5 лет. Эти цифры будут достоверными при соблюдении правил транспортировки, экономии, монтажа, эксплуатации.

Минимальная длина провода 450 м. ВВГнг-п-LS выдерживает нагрев до 70 градусов. Радиус изгиба составляет 10 диаметров для одножильного кабеля, 7,5 для многожильного кабеля. Допускается установка не ниже -15 градусов. Проволока ВВГнг (А) -п-LS имеет практически 100% устойчивость к влажности при температуре ниже 35 °.


Буква «а» означает алюминий. Основные технические характеристики кабеля — устойчивость к возгоранию, низкий уровень дыма и газа, минимальная токсичность.

Провода

ВВГнг (А) -LSLTx предназначены для передачи направленной энергии переменного тока до 1 кВ, постоянного напряжения до 1,5 кВ. Применяется в частных и многоквартирных домах, детских садах, школах, больницах, общежитиях, мотелях, поликлиниках, вокзалах, музеях.

Функциональная пожарная опасность помещений от 1 до 3 F.

Описание технических характеристик

Эксплуатация провода возможна при температуре от -50 до + 50 ° С, относительной влажности 98%, если температура не выше 35 ° С.Кабель можно прокладывать до -15 ° С. Значение допустимой температуры эксплуатации до 70 градусов. Аварийный режим предусматривает допустимую температуру 90 градусов. ВВГнг-FRLSLTx выдерживает температуры в условиях кратковременного короткого замыкания до 400 градусов, а ВВГнг (A) -LSLTx до 350 градусов в аналогичной ситуации. Вес зависит от сечения, например 1×1,5 на 1 км кабеля составляет 52,7 кг.

Включает:

  • медные жилы;
  • наружный изоляционный слой из ПВХ;
    • Ленточная изоляция
  • с повышенной огнестойкостью;
  • экранированных медных лент;
  • две стальные оцинкованные полосы;
  • внешний защитный слой (шланг, оболочка).

Условия прокладки выполняются согласно нормам и правилам монтажа электроустановок.


Передает электрическую энергию в стационарной сети при переменной токовой нагрузке и постоянном напряжении до 1 кВ.

В названии появляются новые буквы «fr», означающие огнестойкость. Проволока отличается длительной стойкостью к действию открытого огня, время варьируется от 60 до 180 минут.

Огнестойкий барьер представляет собой слюдяную ленту.Жилет ВВГнг-ФРЛС применяется для питания как жилых, так и производственных помещений. Благодаря материалам, из которых изготовлена ​​изоляция и оболочка, кабель обладает высокими противопожарными свойствами и низкой токсичностью.

Применение ВВГнг-ФРЛС в общественных местах гарантирует безопасность электрических сетей … Возможна групповая прокладка. Кабель устойчив к открытому огню.

Температура эксплуатации от минус 50 до плюс 50, при влажности 98%. Одножильный провод имеет минимальный радиус до 10 внешних диаметров, а многожильный провод — до 7.5 внешних диаметров. Вес кабеля разный, например ВВГнг (А) -ФРЛС 2х1,5 1 кВ на 1 км — 212 кг, 1х150 на 1 км — 1763 кг.

Проволока имеет длительный срок службы до 30 лет.

Кабель особого типа — экранированный ВВГЭ, используется для передачи звуковых и цифровых сигналов. Из-за того, что по кабелю проходит аудио- и цифровой сигнал, необходимо избегать искажений. Для этого нужна экранизация. Чтобы сделать экранированный провод, его закрывают экраном, то есть защитой.

Типы экранов

  1. Экран из меди или алюминиевой фольги. Он покрывает кабель вокруг. Но этот способ хрупкий, поэтому закладывается в стационарных условиях.
  2. Оболочка из экранированной сетки. Эти продукты отличаются высокой надежностью, но не обеспечивают 100% покрытие сигнального провода. Производители могут увеличить плотность экранированного провода, но стоимость увеличится.
  3. Спиральная проволочная оплетка. Кабель гибкий, прочнее фольги, но покрытие не дает хороших результатов.

Вес зависит от типа экрана.

Судя по возникающим недостаткам каждого типа экрана, появился кабель с двойным экранированием. Это может быть комбинация сетки и фольги или два слоя спиральной косы. Дренажный провод добавлен для прочности экранированного кабеля.

Важной технической характеристикой экранированного кабеля является толщина фольги. Производители постоянно оптимизируют производственный процесс, увеличивая показатель до 100 мкм.Производители ВВГнг-LS позаботились о большом разнообразии кабелей, передающих электричество … Они имеют разное сечение, длину, функциональность.

Сегодня существует огромный выбор кабельной продукции, и даже не все электрики могут досконально разобраться в ее обозначениях и названиях без специальной литературы. Первый вопрос, который возникает перед потребителем, решившим отремонтировать электропроводку в домашних условиях, — какой кабель выбрать?

Учитывайте только те типы кабеля, которые чаще всего нужно использовать при установке и замене электропроводки внутри квартиры или дома.Найти их в хозяйственных магазинах несложно.

Однако при покупке вы должны точно знать, что означают их буквы в аббревиатуре, когда использовать конкретную марку и можно ли заменить один кабель на другой, если некоторые из типов отсутствуют в продаже.

Кабель ВВГнг и отличия ВВГнг-LS

Первым наиболее распространенным и наиболее правильным вариантом кабеля является ВВГнг и его вариант ВВГнг-LS.
Кабель имеет следующую конструкцию:

Может быть одножильным и многожильным.В данном случае жила однопроволочная сечением до 25 мм2.
Чаще всего имеет плоскую форму, что очень удобно при укладке в узкий стробоскоп в вертикальном положении.

А в пластиковых кабельных каналах удобно прокладывать провод именно такой формы.
Не забывайте, однако, что после установки в кабельном канале должно оставаться на 40% больше свободного пространства.

Расшифровка названия

Прежде всего, давайте расшифруем все буквы в аббревиатуре.Часто многие задаются вопросом, что они имеют в виду?

означает, что изоляция сделана из поливинилхлорида

оболочка кабеля также из поливинилхлоридной изоляции

кабель Голый, без защитной броневой оболочки

Напоминаем, что электрики между собой называют его:

Vinyl-Vinyl-Naked


У некоторых марок после ВВГ в названии есть дополнительные буквы:

означает «плоский»

означает, что кабель негорючий, хотя правильнее было бы быть «негорючим»

кабель негорючий даже в пучках

Невоспламеняющийся, благодаря использованию специальной изоляции, не поддерживающей горение, как основного сердечника, так и внешней оболочки.В случае короткого замыкания такая изоляция обволакивает жилы и предотвращает их возгорание.

Многие ошибочно говорят о добавлении меловой смеси в изоляцию жил этого кабеля якобы для уменьшения воспламеняемости. Там нет мела.

В сам утеплитель добавляется только краситель, иначе качественный продукт получить не удастся.

Единственное, для чего можно использовать смесь с мелом, — это отделить изоляцию от оболочки.

Для этого жилы предварительно раскатывают в меловой ванне в процессе производства. Кроме того, эта технология помогает не слипаться прожилкам внутри скорлупы.

Помните, что имущество не горит за кабель, это только часть задачи. Необходимо, чтобы огонь погас и не распространялись опасные продукты горения, а для этого необходимо вытеснить кислород именно из этой зоны. Оболочка ПВХ ВВГнг-ЛС содержит хлор и другие добавки, выполняющие эту функцию.

Именно поэтому марка ВВГнг-LS рекомендуется в первую очередь для электромонтажа внутри дома, офиса, квартиры.


Технические характеристики

Все технические данные наиболее часто используемых сечений кабеля ВВГнг-LS, такие как номинальный ток, масса, сопротивление, представлены в таблицах ниже:



Один совет — даже если у вас еще нет провода заземления в вашем доме и у вас есть система TN-C, а не система TN-C-S, всегда покупайте только трехжильный кабель.

Таким образом, вам не придется переделывать всю проводку при замене системы заземления. Ну и в крайнем случае, третье ядро ​​всегда останется резервным, если произойдет обрыв фазы или нулевого ядра.

Жилое использование

Часто задают вопрос, можно ли использовать простой ВВГнг, без индекса LS? Правила, которые существуют за последние годы, существенно изменились, они говорят, что для прокладки внутри жилых помещений простой ВВГнг запрещен.

Эту марку можно использовать только за пределами здания. См. ГОСТ 31565-2012 -.

Это объясняется тем, что хотя он не горит, но выделяет огромное количество токсичных веществ под воздействием пламени. Но именно из-за продуктов сгорания, а не от огня большинство людей погибает в пожарах.

Различный кабель NYM

Следующий сорт, подходящий для внутренней проводки, — кабель NYM. Это обозначение международное и пришло к нам из Германии.

Буква N (Normenleitung) означает соответствие немецкому стандарту VDE — ассоциации немецких электриков.
Y (Isolierung der Adem aus Polyvinylchlorid) — изоляционным материалом жил является поливинилхлорид, а также ВВГ.
M (Mantelleitung) — кабель монтажный с защитной оболочкой для прокладки внутри зданий и сооружений

Существуют также похожие имена NUM и NUM. Это вовсе не подделки, как может показаться на первый взгляд.Они производятся теми же заводами в соответствии с их спецификациями, но без сертификата VDE.

Технические характеристики:


NYM можно назвать зарубежным аналогом ВВГнг, хотя ему ближе другой бренд — ВВГз. «Z» — это заполнитель.

Чем отличается NYM от ВВГнг

Вот основные различия между двумя марками кабеля:

  • во первых у него тройная изоляция

Третий промежуточный слой, помимо своих огнезащитных свойств, также ограничивает механическое напряжение между внешней изоляцией и проводниками.Это предотвращает образование на них трещин.

Правда, сам производитель не считает этот третий слой прессованной резиновой смеси изоляцией.
И судя по испытательному напряжению, сама изоляция здесь несколько теряет:

ВВГнг — испытательное напряжение — 3 кВ
NYM — испытательное напряжение 2,5 кВ

  • во вторых изоляция у него серая, для ВВГ — черная

Плюс, о котором мало кто задумывается, но закругленная форма NYM упрощает герметизацию ввода этого кабеля в различные устройства, распределительные коробки и шкафы.

  • и самое главное — кабель NYM подходит для пожарной безопасности для внутренних помещений только при индивидуальной прокладке!

Если хотите уложить связками по две, три штуки в один строб или канал — придется использовать модификацию NYMng (A) -LS

Не путайте, одиночные NYM, проложенные каждый в отдельной гофре и идущие рядом по поверхности стены или потолка, не считаются связкой. Так многие электрики обходят запрет на групповую разводку этой марки.

Особенности прокладки кабеля

Конечно, этот провод не разносит горение, но это совсем не значит, что он совсем не горит.

Вот демонстрационный видеоролик об одновременном испытании на воспламеняемость двух марок при воздействии внешнего пламени. Из этого сразу становится понятно, почему NYM нельзя укладывать пучками и вместе друг с другом.

Еще одна особенность этой марки, которая в то же время может быть ее недостатком, — изоляция кабеля боится ультрафиолетовых лучей.Поэтому его нельзя укладывать вне помещения.

ВВГнг имеет более широкие возможности … Его можно смело использовать как внутри, так и снаружи здания. Например, как ввод от столба в дом, или ответвление после самонесущего изолированного провода.

Близкий родственник NYM, который можно использовать как на улице, так и на улице, поскольку его изоляция больше не боится ультрафиолетового излучения — это кабель MMJ.

Почему так много людей все еще выбирают NYM, учитывая его относительные недостатки? Это связано с большим удобством его укладки — легче чистится, гнется на поворотах, не застревает при протяжке в трубах и гофрах.

Для плоского кабеля ВВГ нужно следить, чтобы он не перекручивался, а с круглым NYM таких проблем нет.

Срок службы

Расчетный срок службы кабелей ВВГ и NYM не менее 30 лет.

Оборудование для ЛЭП | Элтех Лтд-Инжиниринг

Кабельная продукция

Предлагаем Вам свои услуги по комплексной поставке кабельной продукции заводов: «Камкабель», «Сибкабель», «Севкабель», «Томсккабель», «Кавказкабель», г. «Росскат», «Сарансккабель», «Чувашкабель», «Москабель», «Рыбинскабель», «Самарская кабельная компания», «Элькаб».

Кабели управления:

АКВББШВ, АКВББШНГ, АКВВБГ, АКВВБГЗ, АКВВГ, АКВВГЗ, АКВВГЗНГ, АКВВГНГ, АКВВГЭ, АКВВГЕНГ, АКРВГВГ, АКРВБСН, АКВВГЕНГ, АКРВГВГ, АКРВБСН, АКВВГНГ, АКРВГВГН, АКРВБСН, АКВВГНГ, АКРВГВГН , КВВГНГ, КВВГНГ-LS, КВВГЭ, КВВГЕНГ, КВВГЕНГ-LS, КВПБШВ, ALCM

,

КРВБГ, HKEOC, КРВГЕ, управляемый, КРНБГ, КРНГ и другие.

Силовые кабели:

NUM — J, NUM — O, NYM — J, NYM — OAVBbShv-1, 6-AVBbShv, AVBBSHNG-1, 3-AVBBSHNG, AVBBSHNG-6 AVBV-1, 1-ABB, АВВБ-1 АВВБГ-1 АВВГ-1, АВВГ-6 АВВГ-660, АВВГ-П-1, АВВГ-П-660, АВВГ-КЛ-1, АВВГ-КЛ-660, АВВГЗ-1, АВВГЗ-660, АВВГЗНГ -1, АВВГЗНГ-660-АВВГнг 0. 66 АВВГнг-1, 6-АВВГнг, АВВГнг-LS-1, АВВГнг-LS-660, АВВГнг-П-1, АВВГнг-П-660, АВПБШВ-1, ВБбШв-1, ВБбШв-6, ВББШНГ-1, ВБВ-1 , ВВБГ-1, ВВГ-1, ВВГ-6, ВВГ-660, ВВГ-П-1, ВВГ-П-660, ВВГ-ЦЛ-1, ВВГЗ-1, ВВГЗ-660, ВВГЗНГ-1, 660-ВВГЗНГ, ВВГнг-1 , 660-ВВГнг, ВВГнг-LS-1, ВВГнг-LS-660, ВВГнг-LS-П-660, ВВГнг-П-1, ВВГнг-н- 660 ВПБШВ-1 ППГнг-HF-660 ППГнг-HF-660- P

Силовые провода:

H07V-R, APV, APV-CL APPV, ALMPs ALMPs-CL PBOT, PBOT-3, PBOT-6, PBOT-8, PV1, PV1-WF, PV1-CL, PV2 , PV2-CL PV3, PV3-B, PV3-CL, PV4, PV4-CL PVKV-380, PVKV-660, PVA, PVA-U, PGRI, PPV, PRG-6000, ADCP, PRPG, PRSN, PRSN-U , ПРТО, ПРТО-ЦЛ ПУГНП, РКГМ, ШВВП, ШВВП-У.

Самонесущие изолированные провода:

СТС-1, СТС-1 Прил. ТУ, СТС-2, СИП-2 Прил. ТУ, СТС-3, СТС-3 Прил. ТУ, СИП-4, СТС-5

Кабели оптические:

ОК, АСУ, АПЭ, ДПЛ, ДПС, ДПТ, ОКГМ, ОКГТС, ОКСМ и другие.

Арматура и изоляторы

  • Линейная арматура
  • Изоляторы
  • Линейная арматура на 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2 и СИП-4
    Стеклянные линейные подвесные изоляторы
  • Специальная линейная арматура и молниезащитные устройства для ВЛН 6 -35 кВ с защищенными 3 проводами СИП, ПЛВ и ПЗВГ. Изоляторы линейно-болтовые и изоляторы опорных линий
  • Арматура линейная. Стойки изолирующие сборные СЛД 6-10 кВ
  • Арматура опорная. Изоляторы полимерные линейные подвесные
  • Тяговая арматура. Изолирующая линейная капельница
  • Присоединительная арматура. Изолирующий межфазный сепаратор
  • Фитинги контактные. Монтажные стержневые полимерные изоляторы
  • Защитная арматура

Разъединители

  • Разъединители LTD (хвостовики)
  • Разъединители LTD
  • Разъединители OLTD
  • Разъединители ISGD ISGFD

LTD Разъединители LTD Разработаны

для включения или отключения рабочих участков цепи, находящихся под напряжением, для заземления отключенных участков с помощью заземляющих проводов, составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостых трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Структура условного обозначения разъединителя LTD (1a, 1b, 2) -10. IV / 400

D — разъединитель

L — линейный

T — тангентного типа

1a — земля провод со стороны неподвижного контакта

1б — провод заземления со стороны подвижного контакта

2 — провод заземления со стороны неподвижного и подвижного контактов

10 — номинальное напряжение, кВ

IV — степень загрязнения согласно ГОСТ 9920

400 — Ток номинальный, А

 Технические характеристики разъединителей

ЛТД-10.IV / 400

Номинальное напряжение кВ 10

Максимальное рабочее напряжение 12 кВ

Номинальный ток 400 A

Условный тепловой ток 10 кА

Кратковременный электродинамический ток кА 25

Время протекания условного теплового тока c3

Индуктивное прерывание ток (sosφ ~ 0,15) A 1

Емкостной прерываемый ток (sosφ ~ 0,15) A 1

Тип привода CR-01-7 УХЛ1

Комплектация: рама, привод, траверсы, зажимы , кронштейны, тяга (L = 6000; 6200; 6400, 6800).

Разъединители OLTD

Разъединители OLTD применяются в сетях 6-10 кВ. Разъединители используются для создания видимого промежутка, который отделяет вышедшее из строя оборудование от токопроводящих частей под напряжением. Это необходимо, например, при ремонте оборудования для обеспечения безопасной работы. Разъединители не имеют дугогасительных устройств, поэтому они в основном предназначены для включения и выключения электрических цепей при отсутствии тока нагрузки только под напряжением или даже без напряжения.

Структура условного обозначения разъединителя

OLTD -1-10-X UHL1 с PR-01

D- разъединитель

L — линейный

N — наружный аппарат

T — две опорно-изоляционные колонки

1, 2 — количество заземляющих ножей

10 — номинальное напряжение, кВ

III, IV — степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 стандарт

Х — 200, 400, 630 , 1000 — номинальный ток, А

АС1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Управление разъединителем OLTD управляется ручным приводом ПР-01.

В условном обозначении привода:

D — привод

M — ручной

001 (0) 01 (1) 01 (2) — концепция (0 — без заземляющих ножей, 1 вал для заземляющих ножей от главный вал, t 2 вала заземляющих ножей).

 Технические характеристики разъединителей OLTD

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (тепловой ток), IT, кА — 6-10

Максимальный пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамического сопротивления), Ig, кА — 25

Время протекания номинального кратковременного тока (время короткого замыкания), с:

— для основных ножей — 3

— для заземляющих проводов — 1

Длина пути утечки внешней изоляции, не менее 30 ; 45 см

Масса, не более 40 кг

Габаритные размеры, не более, мм:

— Длина — 1200

— Ширина — 470

— Высота -385

Климатическое исполнение — AC1

Высота, м , не более 1000

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ° С — + 40

Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, ° С — -60

Комплект поставки разъединителя OLTD:

— разъединитель OLTD — 1 шт. — ручной привод CR-01 AC1 — 1 шт. — паспорт и инструкция по эксплуатации.

разъединители ISGD, разъединители ISGFD, разъединители ISG, разъединители ISGF, разъединители RVO

Разъединители ISGD, разъединители ISGFD, разъединители ISG, разъединители ISGF, разъединители RVO внутренней установки предназначены:

для отключения и отключения напряжения участков высоковольтной электрической цепи без тока нагрузки и для изменения схемы подключения;

для обеспечения безопасной производственной работы в автономной зоне;

для включения или отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостых токов трансформаторов и малых токов нагрузки.

Монтажные кабели | NYM-J / NYM-O Кабель с оболочкой из ПВХ | Hi-Tech Controls


303-680-5159
1-800-677-8942
Одобрено VDE

Hi-Tech Controls, Inc, Европейский и внутренний кабель

Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм 2 Наружный Ø (мм) Медь Масса
кг / км		 Масса
кг / км		 AWG
39050 NYM-J 1G1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
39001 NYM-O 1X1.5 RE 5,4 14,4 40,0 16
39006 NYM-O 2X1. 5 RE 8,7 29,0 170,0 16
39056 NYM-J 3G1.5 RE 9,1 43.0 135,0 16
39007 NYM-O 3X1.5 RE 9,1 43,0 135,0 16
39058 NYM-J 4G1.5 RE 9,8 58,0 160,0 16
39009 NYM-O 4X1. 5 RE 9,8 58,0 160,0 16
39066 NYM-J 5G1.5 RE 10,3 72,0 190,0 16
39017 NYM-O 5X1.5 RE 10,3 72.0 190,0 16
39072 NYM-J 7G1.5 RE 11,5 101,0 235,0 16
39023 NYM-O 7X1. 5 RE 11,5 101,0 235,0 16
39076 NYM-J 10G1.5 RE 13,8 144,0 330,0 16
39077 NYM-J 12G1.5 RE 14,4 173,0 405,0 16
39055 NYM-J 1G2.5 RE 6,0 24. 0 70,0 14
39024 НИМ-О 1Х2,5 РЭ 6,0 24,0 70,0 14
39057 NYM-J 3G2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
39008 NYM-O 3X2.5 RE 10,4 72,0 190,0 14
39059 NYM-J 4G2. 5 RE 11,3 96,0 230,0 14
39010 NYM-O 4X2,5 RE 11,3 96.0 230,0 14
39067 NYM-J 5G2.5 RE 12,0 120,0 270,0 14
39018 NYM-O 5X2,5 RE 12,0 120,0 270,0 14
39075 NYM-J 7G2. 5 RE 13,2 168,0 342,0 14
39051 NYM-J 1G4 RE 6,6 38,0 80,0 12
39002 NYM-O 1X4 RE 6,6 38.0 80,0 12
39074 NYM-J 3G4 RE 12,0 115,0 258,0 12
39060 NYM-J 4G4 RE 13,0 154,0 330,0 12
39011 NYM-O 4X4 RE 13. 0 154,0 330,0 12
39068 NYM-J 5G4 RE 14,5 192,0 410,0 12
39019 NYM-O 5X4 RE 14,5 192,0 410.0 12
39052 NYM-J 1G6 RE 7,2 58,0 105,0 10
39003 NYM-O 1X6 RE 7,2 58,0 105,0 10
39078 NYM-J 3G6 RE 13. 0 173,0 320,0 10
39061 NYM-J 4G6 RE 15,1 230,0 460,0 10
39012 NYM-O 4X6 RE 15,1 230,0 460.0 10
39069 NYM-J 5G6 RE 16,1 288,0 540,0 10
39020 NYM-O 5X6 RE 16,1 288,0 540,0 10
Европейский номер детали. Описание и № Проводники x сечение. мм 2 Наружный Ø (мм) Медь Масса
кг / км		 Масса
кг / км		 AWG
39053 NYM-J 1G10 RE 8,4 96,0 155,0 8
39004 NYM-O 1X10 RE 8.4 96,0 155,0 8
39062 NYM-J 4G10 RE 17,6 384,0 680,0 8
39013 NYM-O 4X10 RE 17,6 384,0 680. 0 8
39070 NYM-J 5G10 RE 19,2 480,0 850,0 8
39021 NYM-O 5X10 RE 19,2 480,0 850,0 8
39054 NYM-J 1G16 RM 9.9 154,0 230,0 6
39005 NYM-O 1X16 RM 9,9 154,0 230,0 6
39063 NYM-J 4G16 RM 21,3 614,0 1048. 0 6
39014 NYM-O 4X16 RM 21,3 614,0 1048,0 6
39071 NYM-J 5G16 RM 23,4 768,0 1280,0 6
39022 NYM-O 5X16 RM 23.4 768,0 1280,0 6
39079 NYM-J 1G25 RM 12,0 240,0 325,0 4
39064 NYM-J 4G25 RM 25,8 960,0 1649. 0 4
39015 NYM-O 4X25 RM 25,8 960,0 1649,0 4
39073 NYM-J 5G25 RM 28,7 1200,0 1970,0 4
39065 NYM-J 4G35 RM 28.5 1344,0 2000,0 2
39016 NYM-O 4X35 RM 28,5 1344,0 2000,0 2
  • Кабель с внешней оболочкой из ПВХ согласно DIN VDE 0250 Часть 204
  • Диапазон температур
    Гибкость
    от + 5 ° C до + 70 ° C (от + 41 ° F до + 158 ° F)
    Стационарная установка
    от -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F)
  • Номинальное напряжение
    U 0 / U 300/500 В
  • Испытательное напряжение 2000 V
  • Минимальный радиус изгиба
    Стационарная установка 4x кабель Ø
  • Радиационная стойкость
    До 80×10 6 кДж / кг (до до 80 Мрад)
  • Значения калорийности нагрузки
    См. Техническую информацию
  • Одножильный или многопроволочный, простой медный проводник согласно DIN VDE 0295 кл.1 или п. 2, BS 6360 cl. 1 или п. 2 и IEC 60228 кл. 1 или п. 2
  • Изоляция жил из ПВХ, TI1 согласно DIN VDE 0281 Часть 1
  • Цветовая кодировка DIN VDE 0293-308
  • Проводники скручены в слой
  • Специальная внешняя оболочка из ПВХ TM1, по DIN VDE 0281 часть 1
  • Цвет оболочки: Серый (RAL 7035)
Для промышленного и электромонтажного назначения.
Можно использовать на открытом воздухе, в сухом, влажная и влажная среда в открытое и скрытое, а также как в кладке, так и в цементе, не подходит для встраивания в затвердевший или сжатый бетон. Возможно только наружное использование пока кабель защищен от прямых солнечных лучей.
= Продукт соответствует нормам ЕС. Директива по низковольтному оборудованию 2006/95 / EG.
  • ПВХ самозатухающий и негорючий согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 (эквивалент DIN VDE 0472 часть 804 метод испытания B)
  • RE = круглый провод, однопроволочный
    RM = круглый провод, многопроволочный
  • G = с желто-зеленым заземлением
    x = без желто-зеленого заземления (OZ)
    • Размеры
  • AWG являются приблизительными эквивалентами значения. Фактическое сечение в мм².

Товаров по цене


Обновить Easy Quote

является эксклюзивным импортером продукции HUMMEL.Мы предлагаем более 6000 различных типов и размеров , соответствующих RoHS, жидкостных герметичных фитингов для снятия натяжения, зажимов для шнуров, кабельных вводов, круглых соединителей, систем кабелепровода, промышленных корпусов и других сопутствующих продуктов для прокладки кабелей, которые считаются лучшими в отрасли.

УНИВЕРСАЛ ПРОМ ГРУП, ООО (м. Днепр) — контакты на UA-REGION — сайт, адрес, телефон

Компания «MPS Group» специализируется на поставках кабельной продукции, кабельных лотков, кабельных коробов и кабельных наконечников.От украинских производителей и производителей из стран СНГ, таких как ОАО «Одескабель», компания «Запорожский завод цветных металлов», ОАО «Южкабель», ОАО «Бердянский кабельный завод», ООО «Степ ГТ», ООО «Азовкабель», ООО «Электротехника». «Донбаскабель», ООО «Катех-Электро», НМП «Тюмень», ООО «Энергопром», ОАО «Камкабель», ОАО «Рыбинскабель», ОАО «Беларуськабель» и другие.

Кабели в комплекте:
Силовые выводы для электроустановок АПВ, ПВ1, АППВ, ППВ, АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ, НВ, НВМ, ПВ3, ПВ4, МФ 6-С, МФ 6-Вт, ПВЭп-М;
Провода и кабели различного назначения ШВВП, ШВВПн, ПФП ПРМн, ОРС, ПРСн, ПУНП, ПУНП, АПУНП, ВП, ВПП, ПВА, ПВА, ПВА, ПВСн, Болл, ШВПн, ПВА, ВПВ ВВП, РКХМ, ВВП, ВПП, ВПВ ;
Телефонный ПРППМ, РТО;
Провода и кабели для подвижного состава КПСРВМ, КПСВВМ, ППСРВМ, ППСРВМ, ППСРМ, ПГРО, ПВЛТ, ПВЛТЭ, ПВЛТ-1, ПВЛТЭ-1, ПВЛТТ-1, ПВЛТТЕ-1;
Монтажные провода МКЭШу, МКэШу, МКеЭШу, МКЭКШу, МКЭКШу, МКеЭКШу;
Провода моторные ПВАМ, ПГВА;
Проволока боковая (воздушная) БПВЛ, БПВЛЕ, БПВЛА, БПДО, БПДОЭ, ПТЛ-2000, ПТЛЭ-2000;
Провода взрывные ВП;
Провода водопогружные ВПП, ВПВ;
Провода обмоточные ПСДК-Л, ПСДКТ-Л;
Эмалированный провод-ПЭТ-155;
Провода стойкие РХМ, ПРКА, ПАЛ, ПВКВ, СИАФ
Кабели силовые для постоянной разводки ВВГ, ВВГнг, АВВГ, АВВГнг, АВВБ, АВВБХ, АВВзБ, АВВзБХ, выключатель, ВВБХ, ХВВ, ХВВнх, ХВЭВ, ХВЭВнх, НЙМ-Дж, НЙМ-О;
Кабели для нестационарной проводки COG COG-1, KHN, KHNV, KHNV-M RPSH, RPSHYE, KRNM, KHRNM, KRTR, KHRT;
Экскаватор кабельный БСЭ-6, КГ-ЦЛ, ХЭТ, КПХС, КШВХТ, КНР;
Кабель высокий КСПП, КСПЗП;
Тросы для лифтов КПВЛ, КПВЛПЛ;
Кабели RF LCD 75;
Кабели шахтные ХВШ, ХЕШ, КОГВ, У. С.Ц., КСША, КСШБбШв, КТППВЭ, КШВЭБбШв-6, НХШМ;
Кабельные организации ХВВВ, ХВВЭ, ХВВнх, ХВВЭнх, КУХВВЕ, КУХВВЭнх, КУХВЕВ, КУХВЭВнх, КУПЕВ;
Кабель силовой бронированный ВБбШв, ВБбШвнх, АКВВБбШв, АВБбШвнх, АПвБбШп, АПвзБбШп;
Кабель контрольный КВВХ, КВВХнх, КВВХЭ, КВВХЭнх, АКВВХ, АКВВХнх, КВВБ, АКВВБ, КВВБХ, АКВВБХ;
Кабель безопасный контрольный КВБбШв, КВБбШвнх, АКВБбШв, АКВБбШвнх;
Судовые кабели ПРЦ КНРк, КНРЭ, КНРЭК, НРШМ;
Кабели и Свети ТППеп, ТППепЗ, ТППепБбШп, ТППепБбШп, П-274М, ПКСВ, КСПП, SBVH, SBVHnh, MSW, TPVnh, TRP, TRV, PRPPM, SBPBbShv, SBPBbShp;
Силовые кабели высоковольтные бронированные 6-10 апреля ААБл, ААШв, АСБл, ААБ2л, АСБ2л, ЦААБл, ЦАСБл.
Самонесущие изолированные провода AsXSn, СИП-1, ​​СИП-1А-2, СИП, СИП-2А, СИП-3, СИП-4, СИП-5;
Кабели огнестойкие Безгалогенные (Н) HXH FE 180 / E90, (Н) HXH FE 180 / E30, N2XH FE 180 / E30, YNKY;
Провода изолированные гибкие АИ, ГМ, ПГ, МБЭ;
Провода для ВЛ А, АУ, СИП-1, ​​СИП-2, СИП-1А, СИП-2А, М провод;

На всю продукцию предоставлены сертификаты и гарантии производителей.

15Апр

Завалинка как сделать: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Внутренняя завалинка. | Мой частный дом в городе

Многие даже не знают, что такая завалинка существует. А ведь она играет не самую последнюю роль в своем доме. Для чего

и в каких случаях ее сооружают, об этом расскажем далее.

Чаще всего внутреннюю завалинку советуют сделать старики, когда в доме холодно и по полу гуляет сквозняк. По сути это один из многих дополнительных способов утепления фундамента. Выполняется она по образу обыкновенной внешней завалинки разными способами.

Разница здесь в том, что работать приходится не на улице, где можно стоять в полный рост, а под полом. И иногда это узкое, совсем непригодное для движения пространство, что кстати является еще одной причиной холода в доме. Изначально так получается, потому что высота фундамента недостаточна. И все это из-за экономии средств на строительстве фундамента.

Так что, когда строите дом, сразу планируйте , что высота вашего фундамента от земли будет не менее 50-60 см.

На фото выше вы можете видеть, на мой взгляд, самую простою внутреннюю завалинку. Это проложенные изнутри листы пенопласта или иного плиточного утеплителя.

Если такого материала под рукой нет, то вполне можно сделать также, как утепляют фундамент с внешней стороны. То есть делаем опалубку и туда помещаем опилки в полиэтиленовых мешках. Можно и без мешков.

Если же ни опилок, ни утеплителя у вас нет, то можно фундамент с внутренней стороны засыпать землей. Хотя это, возможно, опять же, если позволяет высота пространства между полом и землей.

Лучше, конечно, не экономить на материалах и при начале стройки делать это основание достаточной толщины. Тогда утепление может и не понадобится. Если же решили сэкономить, то лучше внутреннюю завалинку обустраивать еще на стадии, когда выше фундамента нет ни пола, ни дома.

Главное, не забудьте во внутренней завалинке предусмотреть отдушину. Иначе неизбежно будет образовываться конденсат, нижние венцы дома начнут гнить. Для изготовления такой простой отдушины подойдет обрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Укрепите его внутри опалубки, и только после этого начинайте засыпать опилки.

На этом закончу.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ) ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ !!!

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ ! ОБЯЗАТЕЛЬНО КОММЕНТИРУЙТЕ)

Читайте также:

Отделка деревенской бани

Возведение деревянной бани складывается из нескольких основных этапов: выбор места для постройки и продумывание планировки, строительство фундамента, заготовка леса и его правильная обработка, рубка сруба и его сборка, устройство кровли и установка печи, отделка бани. В этот список можно было бы еще добавить создание соответствующего интерьера, но чему-чему, а этому моменту в деревенской бане внимание совсем не уделяют. Хотя простота таких помещений и есть, наверное, своеобразный русский интерьер.

Все из перечисленных работ требуют ответственного подхода и разумных решений, недостаточное внимание любым из них обязательно рано или поздно приведет к возникновению каких-либо неприятностей.

Вот и конечный этап – отделка не исключение, именно она порой отнимает много сил и отодвигает долгожданный поход в новую парилку на неопределенное время. А все потому, что возведение сруба это еще пол дела, чтобы баня получилась добротной и ладной придется еще много что сделать.

Как только сруб будет загнан под крышу, сразу можно приступать к его отделке. Она осуществляется обязательно как снаружи, так и внутри.

Отделка стен

Срубы, возведенные из профилированного или клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна, практически не требуют завершающих работ, потому что они прошли обработку на деревообрабатывающих станках и имеют в целом точные размеры. Чего нельзя сказать о постройках из кругляка ручной рубки.

При их изготовлении торцы бревен не ровняют. Потому как при сборке на нужном месте каждый венец приходится подгонять и выравнивать относительно соседнего. Готовому срубу придают подобающий внешний вид лишь после его установки.

1

Двери и окна

Место, где будет располагаться вход в баню (простая планировка) и в предбанник размечается заранее и выпиливается еще на стадии завершения возведения стен. Это необходимо для свободного доступа внутрь помещения. Правда пропилы делаются не в размер двери, а только для того чтобы пролез человек.

Окончательная подгонка проема проводится уже, когда сруб будет возведен полностью и будет принято решение о нахождении двери на этом самом месте или некотором смещении в ту или иную сторону.

2

Величина проема берется из расчета размера двери и толщины дверной коробки, а начинаться он должен на высоте не менее 25-30 см от пола. Небольшая дверь с высоким порогом, конечно, не способствует свободному хождению, но в бане главное сохранить тепло, поэтому ради его удержания, удобством придется немного поступиться.

Короб можно сделать цельным — бруски со всех сторон или ограничиться двумя боковыми косяками, в последнем случае для притвора двери в верхнем и нижнем бревнах выбираются соответствующие пазы.

3

Одного окна в простой бане вполне достаточно, некоторые вообще предпочитают его не делать, обосновывая это тем, что в сильные холода тепло через него уходит и стекла часто трескаются. Также под окном всегда присутствует повышенная влажность, отчего прилегающие бревна начинают гнить. В тоже время его отсутствие может точно также привести к порче древесины, только уже всего сруба, ведь помещение практически не проветривается. В принципе эту ситуацию решает отверстие в потолке в одном из углов бани, но решение что предпочесть, конечно, остается за владельцем.

Окно рекомендуется размещать на противоположной от двери стенке или на боковой, напротив печи. При этом располагать его нужно не выше 1 м от пола. Примерные размеры следующие: ширина 40-60 см, высота 60-70 см. В настоящее время можно купить готовое современное окно с двойным или тройным стеклопакетом, если такового нет, тогда ставим две рамы, располагая их на расстоянии 10-15см, друг от друга.

Завалинка или отмостка

Делается с наружной стороны фундамента. Это необходимо, во-первых, для предохранения грунта внутри бани от увлажнения атмосферными осадками, а во-вторых, для лучшего утепления пола.

Сделать ее совсем не сложно: у каждой из стен снимаем грунт на глубину 10-15 см, шириной 40-50 см. По краям канавки с помощью колышков устанавливаем доски. В получившийся короб насыпаем глину и утрамбовываем, таким образом, чтобы получился небольшой уклон от стен.

4

Кроме этого варианта можно воспользоваться и другими – залить бетоном, выложить плиткой или сделать деревянный короб. Правда, последний вариант лучше не применять, его могут облюбовать мыши, крысы или насекомые.

Работы по кровле

Во время строительства крыши всегда предусматривают необходимый для отвода воды от стен, свес. Для этого стропильные ноги и, если имеются затяжки-балки, выпускают за линию стены. В таком неприкрытом виде обычно и оставляют, занимаясь укладкой кровли. Чтобы эта часть крыши была защищена от осадков, ветра и приобрела законченный вид, ее необходимо закрыть.

5

Карниз оборудуют просто — обшивают тесом концы балок.

6

В случае, если по какой-то причине стропила не были выведены наружу, то их удлиняют на величину нужного свеса. Для этого к их концам прибивают доски («кобылки»), а к ним уж в свою очередь и крепят доски карниза.

Обработка и защита дерева

Если стены планируется обшить, то работы придется отложить на следующий год, т.к. повторная конопатка межвенцовых швов возможна лишь после усадки сруба, а это 1-1,5года.

В случае, когда это не предусмотрено, выполняют отделку сруба, в первую очередь как следует утепляют. Для этого используя мох или паклю и проконапачивают поочередно все швы между бревен.
Многие на этом и заканчивают все наружные работы, но если вы хотите, чтобы ваша баня выглядела красиво через несколько лет и не начала разрушаться, бревна следует должным образом обработать.

Лепестковыми кругами с наждачной бумагой снимают тонкий слой древесины, удаляя все загрязнения, дефекты, потемнения и остатки коры.
После этого, чтобы придать бревнам красивый вид и защитить их от неблагоприятных факторов их тонируют, покрывают антисептиками.

7

На отшлифованные торцы бревен наносят белую краску, первая обработка снижает проницаемость для воды, а последующая покраска отражает солнечные лучи, уменьшая вероятность растрескивания дерева.

Вот такой основной перечень предстоящих работ, на этом конечно постройка бани не будет завершена, впереди ожидается еще много важных дел.

Как делается завалинка своими руками. Завалинка

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Тому, кто не хочет терпеть проблем в зимнее время года, не помешает задуматься над утеплением своего жилища. Распространено мнение о том, что в здании из дерева делать этого не обязательно. Однако, это не так. Про утепление деревянного дома своими руками стоит поговорить подробнее.

Древесина — один из самых популярных и востребованных материалов, доступный и легко обрабатываемый. Из него строят дома очень многие, полагая, что после заселения не будет проблем многие десятилетия.

Но мало кто задумывается, что замечательный, экологичный материал тоже нуждается в защите. Иначе осадки, ветер и холод сделают свое дело, и, даже самый надежный бревенчатый сруб, подгнив со временем, создаст вам множество проблем.

Пенопластовые или пенополистирольные листы можно закрепить на стенах специальным клеем. К каждой марке прилагается инструкция, поэтому, следует изучить ее очень внимательно.

На последнем этапе делается окончательная отделка стен тем материалом, который вы заранее выбрали по своему вкусу. Можно предварительно сделать обшивку гипсокартонном, тогда вы получите идеально ровную поверхность.

Утепление стен снаружи

Защитить дом от холода, ветра и осадков, а особенно, сделать утепление старого деревянного дома – в интересах его хозяина. Этим самым вы не только почувствуете комфорт внутри, но и продлите жизнь жилищу.

Это относится и к фундаменту, именно он, прежде всего, подвержен сырости и заплесневению.

  1. Начинать работы лучше снизу – с основания здания. Рубероид или специальная пленка помогут его защитить от влаги. А залить все щели можно битумом или битумной мастикой.
  2. Стены снаружи теплоизолируются аналогично кровле или стенам внутри. «Пирог» из пароизоляции, затем обрешетки, утеплителя и гидроизоляции.
  3. Отделка вагонкой, плиткой или сайдингом завершат процесс.

Обратите внимание!
Очень желательно и утепление завалинки деревянного дома.
Ведь если вам захочется посидеть на улице, подышав свежим воздухом, комфорт и тепло будут очень желательны.

Вывод

Если вы не хотите, чтобы мороз и сырость проникали во все щели дома, постарайтесь создать им заслон. Тогда вы не замерзнете даже в самые суровые зимы. При огромном выборе изоляционных материалов и их простом монтаже, сделать работу вы сможете и сами.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но — обо всём по порядку.

Какая завалинка нужна для дома

Комментарий пользователя с ником baus:

– Для начала необходимо разобраться с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя. Завалинкой называется насыпное сооружение, построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает жилище от промерзания зимой.

Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.

Почитайте нашу статью о том, какую выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.

Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.

Утепляем завалинки шлаком

Пользователь с ником valery:

– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге лучше держат тепло. Кстати, наши предки называют ее – «валенки для избы».

Как устроены «валенки», можно понять из схемы на фото.

Чёрный ворон:

– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол — сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние — целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.

Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и .

По мнению наших пользователей с никами Lifanchuk и Alexey S . это происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента . И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.

Alexey S.:

– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.

Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.

Но для того чтобы «валенки для дома» в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!

Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:

– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем — потому там и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз — поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту — есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки — нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху — вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.

Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.

Бурят:

– Это нормальный ход, проверенный временем. И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток — по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.

Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) — в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.

Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать для частного дома.

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:

– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов – зимой закройте их, а весной откройте.

Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она работала как надо, выбирайте нужный Не обязательно это будет пенопласт.

Хлор:

– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.

Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.

Хлор:

– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.

На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.

Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать в частном доме и как сделать

От завалинки до утеплённого цоколя — один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.


Ося:

– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.

Результат этого мероприятия на фотографии:

Ося:

– Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается , а также обсудить .Узнать больше вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос ». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить

Обустройство завалинки

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

  • 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
  • 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
  • 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
  • 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
  • 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
  • 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
  • 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

http://samanka.ru

Инструкция

Обкопайте дом со всех сторон. Если хотите придать дому аутентичности, помните — в традиционной сибирской избе завалинка не делается у той стены, где есть дверь.

Землю нужно очистить от травы и корней.

Сделать вдоль каждой стены ровное прямоугольное углубление глубиной 5 см, шириной 30-50 см. Ширина завалинки выбирается в зависимости от того, хотите ли вы на ней сидеть. Однако помните: желательно, чтобы верхняя часть завалинки была сделана из цельной доски. Тогда внутрь не будет проникать вода. Учитывая угол наклона верхней части, равный минимум 30 см, при ширине завалинки в 50 см доска должна быть равна минимум 58 см. Такую доску найти очень сложно.

Сбейте из неошкуренных реек каркас для будущей завалинки. Для этого прикрепите к стене дома рейку горизонтально. Она будет идти на высоте 50 см над землей.

В углублении по его периметру также закрепите рейки (получится прямоугольник с одной стороной, примыкающей к дому). Затем прибейте к стене дома рейки вертикально (от верхней рейки к нижней). Они должны располагаться друг от друга на расстоянии примерно в метр.

Против каждой вертикальной рейки положите на дно углубления горизонтальную рейку, так чтобы они поделили прямоугольник на несколько частей.

Затем перпендикулярно земле прибейте к нижней рейке вертикальные рейки или столбики. Их высота должна быть меньше, чем противоположная часть каркаса завалинки, прибитой к дому. Помните — угол наклона верхней части завалинки должен быть минимум 30 см относительно земли.

На вертикальные столбики или рейки положите еще одну рейку и закрепите ее. Каркас готов. В сечении это прямоугольная трапеция.

Обейте каркас ошкуренными досками. Их можно обработать специальной жидкостью, не пропускающей влагу.

Заполните завалинку опилками и прибейте верхнюю часть. Дно завалинки также можно выстлать досками.

Обратите внимание

Не делайте слишком большой наклон верхней части завалинки, иначе на ней невозможно будет сидеть. Также не следует делать горизонтальную верхнюю часть. Иначе снег и дождь не смогут по ней скатываться, размачивая доски и просачиваясь внутрь завалинки. Это может привести к ее промерзанию. Не следует набивать опилки слишком плотно. Воздух между ними будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию. Также в случае их намокания, они могут разбухнуть настолько, что поломают конструкцию.

Полезный совет

Доски должны быть ошкуренными, чтобы на завалинку можно было сесть без риска заработать занозу. Если вам не удалось найти верхнюю доску нужной ширины, можно использовать две доски, при этом наложив одну на другую (как черепицу или сайдинг). Это обезопасит завалинку от проникновения воды внутрь.

Источники:

  • Статья, посвященная строительству дома с завалинкой

Один из распространенных вариантов утепления деревянного дома – возведение завалинки. Это своеобразная загородка, которая охватывает весь дом по периметру и создает дополнительный барьер. В прошлом завалинку делали насыпной: между стенами дома и загородкой засыпали землю, солому и натуральный утеплитель. Современные завалинки возводят из бруса, пенополистирола и других строительных материалов. Кроме того, их утепляют.

Вам понадобится

  • — цемент;
  • — песок;
  • — лопата;
  • — вода;
  • — керамзит;
  • — жидкое мыло;
  • — утеплитель;
  • — монтажная пена;
  • — специальный клей;
  • — фасадная краска;
  • — кисть;
  • — кирпич или другой отделочный материал.

Инструкция

Выкопайте вокруг траншею. На ее дне отлейте стяжку из керамзитобетона. Состав стяжки должен быть следующим: 3 части песка, 0,8 частей водопроводной воды, 1 часть цемента и 6 частей керамзита, а для лучшей вязкости добавьте столовую ложку жидкого мыла.

Подождите, пока стяжка траншеи хорошо схватится. После этого установите к стенке завалинки листы утеплителя. Приклейте листы утеплителя с помощью специального клея, к примеру, «Флизенклебер».

При утеплителя щель между ним и стенкой запеньте монтажной пеной. В случае, если от цоколя через завалинку проходят коммуникации (вентиляционные и канализационные трубы), то на их поворотах установите ревизионные люки, которые в будущем пригодятся для прочистки.

Облицовка цоколя или завалинка? ВОПРОС » Строительство и ремонт

Облицовка цоколя или завалинка? [ВОПРОС.

И з каких материалов выполнить облицовку цоколя в виде завалинки и как.

Ответ. С ледует различать завалинку и облицовку. Завалинка это обваловка нижних венцов деревянных строений грунтом (опилками, торфом, кострой и пр.) для утепления в зимний период. В настоящее время практически не применяется. В самом простом виде, это просто земляная насыпь. Как более продвинутый вариант: отстоящая от стены на 20 -30 см дощатая стенка, между которой и стеной здания засыпают опилки либо другой утеплительный материал.

Облицовка цоколя может выполнятся как с целью утепления, так и с декоративными целями. Что до Вашего рисунка, то верхняя часть облицовки выполняется в зависимости от решения боковой стены. Если облицовка выполнена камнем, то и перекрытие может выполнятся из каменной плитки. Если это обшивка металлом, то соответственно и сверху металл. Конечно, можно совместить, скажем, боковая стена из камня (напр. кирпич на ложок ), а покрытие из деревянных плашек или оцинкованного металла.

Что до поступления воды, не совсем понятно, откуда она там возьмется? Сверху пространство закрыто Отмостка вообще-то служит для отвода талой воды и дождевой, которая падает со свеса кровли, чтобы вода не к , а от здания стекала. Если же предполагается попадание воды с рельефа, то решением будет соответствующие планировочные решения отводящие воду от здания.

Расскажите о нас друзьям, наверняка им тоже нужен полезный совет.

Похожие записи.

Как сделать теплые полы по лагам? [ВОПРОС.

Устройство эл. щита в трехкомнатной квартире.

Шланг вместо трубы горячей воды.

Как утеплить ванну.

Можно ли построить гараж из пенопласта? (Вопрос.

Как сделать песочницу своими руками.

Как построить гараж 10х20 м из сендвича по мет. каркасу.

Как устроить стены и полы смотровой ямы гаража? [ВОПРОС.

Какую использовать фракцию щебня при устройстве фундаментов? [ВОПРОС.

Вопрос: Нужна лестница на второй этаж, места мало.

Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу.

Вопрос: Подскажите рецепт бетона для заливки пола и стен смотровой ямы в гараже.

Вопрос: Можно ли использовать обсадную трубу водяной скважины в качестве заземляющего электрода.

Вопрос: Как поднять воротный проём в подземном гараже.

Вопрос: Можно ли использовать сваи свайно-винтового фундамента в качестве заземления.

Вопрос: Фундамент залили при температуре воздуха -5, простоял всю зиму, когда снимать опалубку и чего ожидать от такой заливки.

Вопрос: Укладка гидро- и пароизоляции при утепление пола в деревянном доме.

Каков минимальный уклон двухскатной крыши для нормального схода снега? [ВОПРОС.

Как сделать бутобетон? [ВОПРОС.

Как сделать заземление в многоквартирном доме.

Как избежать промерзания стены из газоблоков в месте железобетонного монолитного пояса.

Какая нужна марка и класс бетона фундамента двухэтажного дома.

Как залить стены смотровой ямы.

Как очистить бетонный пол от слоя паркетного клея.

Задать вопрос или прокомментировать Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.

★ Завалинка, значения — банни .. Информация

Пользователи также искали:

сидеть на завалинке, завалинка почему и, завалинка толковый словарь, Завалинка, завалинка, чего, завалинка толковый словарь, сидеть на завалинке, завалинка почему и, завалинка игра, фото, для чего нужна завалинка, нужна, игра, правильная, сделать, толковый, словарь, сидеть, завалинке, почему, завалинка как сделать, правильная завалинка, значения, Завалинка значения, завалинка фото, завалинка (значения), банни. завалинка (значения),

Утепляем завалинку дома своими руками – Моя дача

С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома.

Как сделать завалинку вокруг дома

С каждым днем становится модным строительство загородных дач с использованием натурального сруба. При этом некоторые собственники таких объектов стараются придать своим строениям некоторой аутентичности и оригинальности, посредством изготовления из досок простой завалинки . Этот элемент, как правило, не только служит защитой для нижней части фасадных стен от промерзания, ко всему на этой пристройке можно сидеть, используя ее для вечерних посиделок с взрослыми домочадцами и так далее.

Если нет навыка строительства жилых загородных сооружений, то данную работу можно доверить профессиональным рабочим из известной строительной компании, которые зачастую говорят – «У нас каждый заказчик сможет заказчик найти бригады, состоящие из грамотных и квалифицированных специалистов». Но каждую из таких организаций нужно проверять на надежность, чтобы не попасться на уловки мошенников и соответственно сохранить деньги, отложенные на строительство долгожданного дома загородом.

Начало

Перед сооружением завалинки надо по внешнему периметру постройки вырыть траншеи, около 30-50-ти сантиметров шириной и 5-ти сантиметровой глубиной, не трогая ту часть здания, где размещена входная дверь. Чтобы вода не попадала под цельную доску, ее надо крепить под определенным углом. Эти параметры могут меняться, поскольку для конструкции, на которой будут сидеть люди, глубину траншеи придется сделать глубже.

Как изготавливается каркас

Выкопав канаву, из реек надо сделать каркас, для чего к фасадной стене на полуметровой высоте надо горизонтально и вертикально прибить бруски, но те, что будут устанавливаться в траншеи должны быть толще. Для получения необходимого наклона рейка, которая крепится к фасадной стене, должна немного быть больше от той, что устанавливается в углубление.

Совет

Главное, зачем нужно следить, так это чтобы вертикальные бруски располагались друг от друга не более чем на 100 сантиметров.

Теперь все столбики понадобится соединить такими же рейками, после чего должна получиться прямоугольная трапеция, которая обшивается подготовленными досками. Весь древесный материал перед работой нужно обработать антисептиками и средствами, препятствующими гниению дерева и прониканию в него влаги. Когда досками будет обшит весь каркас, внутренне пространство сделанной завалинки заполняется сухими опилками.

Непроходимость и непроходимость кишечника: симптомы, причины и лечение

Что такое непроходимость кишечника?

Непроходимость кишечника — серьезная проблема, которая возникает, когда что-то блокирует ваш кишечник, толстый или тонкий кишечник. Это также известно как кишечная непроходимость.

Если ваша пищеварительная система перестает работать, у вас не может быть дефекации или отхождения газов. Вы также можете заметить боль в животе и вздутие живота.

Распространенный тип закупорки называется фекальной закупоркой. Это когда большая твердая масса фекалий застревает в пищеварительном тракте и не может быть выброшена обычным способом. Но когда ваш кишечник заблокирован чем-то другим, кроме твердого стула, врачи называют это непроходимостью кишечника.

Типы непроходимости кишечника

Непроходимость кишечника может быть частичной или полной закупоркой. У вас также может быть так называемая псевдообструкция. Это когда у вас есть симптомы непроходимости кишечника, но ничего не блокирует физически. Это может произойти из-за проблем с мышцами желудочно-кишечного тракта или с нервами, которые их контролируют.

Симптомы кишечной непроходимости

Признаки кишечной непроходимости зависят от степени тяжести непроходимости. Но почти всегда это сопровождается болью в животе, обычно в районе пупка, и спазмами. Другие признаки включают:

  • Запор
  • Газы не пропускают
  • Отсутствие аппетита
  • Тошнота или рвота
  • Твердый опухший живот
  • Диарея (с частичной закупоркой)

Если у вас запор и если у вас есть какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Они сообщат вам, что делать, в том числе позвонить по номеру 911.

Многие люди с непроходимостью кишечника старше и могут иметь другие серьезные заболевания, поэтому непроходимость кишечника может быть опасной для жизни. Скорее всего, вам нужно будет лечь в больницу.

Причины непроходимости кишечника и факторы риска

Ваш кишечник может быть заблокирован несколькими способами:

  • Часть вашего кишечника может искривляться на , что может перекрыть его и не дать чему-либо пройти.
  • Может вызвать воспаление и опухоль.
  • Часть вашего кишечника может скользить в другую часть, как телескоп (инвагинация).
  • Рубцовая ткань или грыжа может сделать ваш кишечник слишком узким, чтобы через него что-то могло пройти.
  • Опухоль или другой тип опухоли внутри кишечника может заблокировать ее.
  • Поврежденные кровяные сосуды , ведущие в кишечник, могут вызвать отмирание некоторых тканей кишечника.
Продолжение

Во многих случаях воспаление, операции или рак могут вызвать непроходимость кишечника. Это чаще встречается у пожилых людей.

Непроходимость кишечника может произойти в тонком или толстом кишечнике, но, скорее всего, в тонком кишечнике. Вы можете подвергаться более высокому риску, если у вас есть:

Диагноз непроходимости кишечника

Ваш врач спросит вас о вашей истории болезни, в том числе о том, были ли у вас запоры, был ли у вас рак и какие новые симптомы у вас появились.Они также могут:

  • Провести медицинский осмотр, чтобы узнать, нет ли у вас боли в животе, выделяют ли вы газы или чувствуете ли они комок в животе
  • Заказать анализы крови
  • Заказать анализы мочи
  • Заказать компьютерную томографию или рентген для поиска закупорки
  • Сделать бариевую клизму. В прямую кишку введут специальную жидкость, содержащую барий (беловато-серебристый металл). Он распространится в кишечник и покажется на рентгеновском снимке яркой областью. Если есть закупорка, это может показать барий.

Лечение непроходимости кишечника

Вам, вероятно, нужно будет лечь в больницу. Ваш врач введет вам лекарства и жидкости через вену (внутривенно или внутривенно). Они также могут ввести тонкую трубку через нос в желудок. Это называется назогастральный (НГ) зонд. Он выпускает жидкости и газы, чтобы облегчить симптомы.

Большинство частичных засоров проходят сами по себе. Ваш врач может назначить вам специальную диету, которая облегчит работу кишечника.

Клизмы из воздуха или жидкости могут помочь устранить закупорку, повышая давление в кишечнике.

Сетчатая трубка, называемая стентом, является безопасным вариантом для людей, которые слишком больны для операции. Ваш врач вводит его в кишечник, чтобы заставить кишечник открыться. Некоторым людям может не понадобиться ничего, кроме стента. Другим может потребоваться операция после стабилизации состояния.

Продолжение

Хирургия обычно является лучшим лечением полностью заблокированного кишечника, когда ваш кишечник поврежден. Ваш врач может устранить причину обструкции или удалить заблокированную область и любые поврежденные ткани.

Если вам сделают операцию, вам может потребоваться колостома или илеостома. После того, как врач извлечет поврежденную часть кишечника, он зашьет оставшуюся часть к отверстию в коже. Какашки выходят из вашего тела через это отверстие и попадают в одноразовый мешок. В некоторых случаях кишечник может быть восстановлен после того, как вам станет лучше.

Закупорка мочевыводящих путей у самцов кошек: причины, симптомы и лечение

Закупорка мочевыводящих путей — это болезненное и опасное для жизни состояние, которое обычно поражает самцов кошек.Если у вашего кота блокируется мочеиспускание, это означает, что его уретра — трубка, по которой моча выводится из мочевого пузыря в пенис и выводится из организма, — заблокирована воспалительным материалом. Когда уретра заблокирована и моча не может выйти из тела, мочевой пузырь становится переполненным или «чрезмерно расширенным». И если закупорка длится слишком долго, почки могут начать набухать и повреждаться, в результате чего мочевой пузырь может разорваться или разорваться.

Закупорка мочевыводящих путей у самцов очень распространена, особенно среди кастрированных котов; поэтому родителям домашних животных очень важно знать признаки заболевания.Чем раньше кошка получит надлежащее лечение, тем больше вероятность, что она выздоровеет.

Причины закупорки мочевыводящих путей у самцов

Кастрированные коты особенно склонны к закупорке мочеиспускания, потому что у них может быть узкая уретра — настолько узкая, что непроизвольные мышечные спазмы уретры могут блокировать отток мочи. Уретра самца также может быть заблокирована небольшими мочевыми камнями или уретральными пробками: смесью клеток, выстилающих мочевой пузырь, слизи и кристаллов, образованных из минералов в моче.Дополнительные причины закупорки мочевыводящих путей связаны с употреблением в пищу продуктов с высоким содержанием магния или наличием основного заболевания, называемого идиопатическим циститом кошек (FIC).

Признаки и диагностика закупорки мочевыводящих путей у самцов кошек

Наиболее частым признаком того, что ветеринары называют «заблокированной кошкой», является то, что она подходит к туалетному ящику, чтобы помочиться, принимает позу и ничего не выходит. Кошке может показаться, что ей некомфортно или она воет при попытке помочиться. Если закупорка продолжается, у вашей кошки разовьется электролитный дисбаланс, что может привести к депрессивному или измененному психическому состоянию, рвоте и замедлению сердечного ритма.Они также могут скрывать или избегать контакта с людьми.

Ветеринар поставит диагноз вашей кошке на основании истории болезни, медицинского осмотра, анализов крови и мочи и, возможно, рентгеновского или ультразвукового исследования брюшной полости. Если они подозревают, что у вашей кошки инфекция мочевого пузыря, ветеринар может сдать образец мочи на посев.

Лечение закупорки мочевыводящих путей

Если у вашей кошки непроходимость мочеиспускания, ее следует немедленно госпитализировать для оказания неотложной помощи. Ветеринарный персонал может установить внутривенный катетер для доставки жидкости и лекарств вашей кошке.Затем вашей кошке будет введено успокаивающее средство и будет установлен мочевой катетер, чтобы устранить непроходимость и опорожнить мочевой пузырь. Затем катетер оставляют на несколько дней, чтобы дать уретре зажить и дать кошке возможность выздороветь. Большинство заблокированных кошек госпитализируются на несколько дней.

Как только ваша кошка начнет нормально мочиться, вы сможете отвести ее домой. Ветеринар, скорее всего, пропишет им антибиотики, обезболивающие и / или лекарства для расслабления уретры, а также порекомендует лечебное питание, разработанное для здоровья мочевыводящих путей.

Профилактика закупорки мочевыводящих путей у самцов

К сожалению, как только у кота возникает закупорка мочеиспускания, повышается риск его повторения. При первых признаках проблем с мочеиспусканием вам следует поговорить с ветеринаром о выборе правильного питания, чтобы лучше поддерживать здоровье мочевыводящих путей вашей кошки и снизить риск повторения проблем. В очень часто повторяющихся случаях ветеринар также может предложить кошачью уретростомию — операцию, при которой в уретре над закупоркой создается отверстие для нормального оттока мочи.

Потребление воды — важная часть вымывания мусора из организма вашей кошки и предотвращения засорения; попробуйте предложить им воду из питьевого фонтана вместо миски, приправить вторую миску с водой небольшим количеством сока тунца и переключить их на консервы, если они сейчас едят сухой корм.

Питание также может сыграть важную роль в предотвращении закупорки. Если ваша кошка уже испытывает проблемы со здоровьем мочевыводящих путей, то лечебный корм для кошек может помочь растворить кристаллы вашей кошки или снизить вероятность образования новых кристаллов и поддержать здоровый pH мочи, который способствует общему здоровью мочи.Этот корм можно приобрести у ветеринара, и его следует кормить под наблюдением ветеринара; спросите у ветеринара, подходит ли вашей кошке корм для кошек по рецепту . .

Роль стресса

Еще одним важным фактором состояний, связанных с заболеванием нижних мочевых путей у кошек (FLUTD), является стресс, поэтому важно учитывать уровень стресса у кошек при оценке проблем с мочеиспусканием. Кошки подвержены связанным со стрессом расстройствам нижних отделов мочеиспускания, включая цистит и спазмы уретры, которые могут привести к закупорке.Снижение стресса кошек может снизить вероятность заболеваний нижних мочевыводящих путей, включая закупорку уретры.

Ваша кошка может быть в стрессе, если:

  • Им скучно
  • В семье слишком много кошек, и им приходится бороться за ресурсы (например, проводить время в одиночестве у лотка или соревнуясь за еду и воду)
  • Другие кошки запугивают их
  • Их лоток грязный

Иногда приезд гостей из других городов, перемещение мебели или ремонт также могут вызвать стресс у кошки.Если у вашей кошки проблемы с блокировкой мочеиспускания, подумайте, есть ли что-нибудь, что может вызвать у нее стресс, а затем постарайтесь устранить эти факторы стресса. Вот несколько советов, как избавиться от стресса для вашей кошки:

  • Обеспечьте кошку множеством игрушек, чтобы ее заинтересовать.
  • Убедитесь, что в доме есть как минимум на один туалетный лоток больше, чем у вас кошек, чтобы у кошек было уединение для ведения своих дел. Обязательно разделите эти туалетные лотки по всему дому.Кроме того, не забывайте ежедневно чистить кошачьи туалеты.
  • Также убедитесь, что у каждой кошки есть одна миска. Подумайте об этом: вы хотите поделиться тарелкой с кем-то еще?
  • Обеспечьте кошке жердочку или квартиру. Кошки любят быть на высоте, где они могут видеть вещи, и это дает им желаемое уединение.
  • Наконец, поговорите со своим ветеринаром о некоторых терапевтических диетах, разработанных для управления стрессовой реакцией у кошек.

Хотя закупорка уретры является обычным явлением среди стерилизованных котов, это не должно быть проблемой для вашего котенка.Поговорите со своим ветеринаром, чтобы определить лучший способ лечения вашей кошки.

Биография автора

Доктор Сара Вутен

Доктор Сара Вутен окончила Школу ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе в 2002 году. Член Американского общества ветеринарных журналистов, доктор Вутен делит свое профессиональное время между работой с мелкими животными в Грили, штат Колорадо, публичными выступлениями по связям с общественностью, лидерством и т. Д. общение с клиентами и письмо.Ей нравится отдыхать в кемпинге с семьей, кататься на лыжах, заниматься подводным плаванием с аквалангом и участвовать в триатлоне.

Непроходимость кишечника или кишечная непроходимость

Непроходимость кишечника — это когда закупорка препятствует перемещению пищи и жидкостей по пищеварительному тракту. Это также можно назвать кишечной непроходимостью, закупоркой кишечника или желудочно-кишечной непроходимостью.

Есть много возможных причин непроходимости кишечника. Это чаще встречается у людей с определенными видами рака и у людей с запущенным раком.

Полная непроходимость требует неотложной медицинской помощи и может потребовать хирургического вмешательства. Частичная непроходимость также является серьезной проблемой и требует немедленного лечения. Если вы испытываете какие-либо симптомы непроходимости кишечника, важно поговорить со своим лечащим врачом.

Лечение побочных эффектов — важная часть лечения рака. Этот вид лечения называется паллиативной или поддерживающей терапией. Поговорите со своим лечащим врачом о любых симптомах, которые у вас есть, включая новые симптомы или изменения.Это помогает им как можно раньше обнаружить побочные эффекты, такие как непроходимость кишечника.

Что такое желудочно-кишечный тракт?

Ваш пищеварительный тракт или желудочно-кишечный тракт состоит из пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок. Это часть вашей пищеварительной системы.

Тонкий кишечник переваривает питательные вещества из пищи и жидкостей и всасывает их в кровеносные сосуды. Эти питательные вещества включают белки, жиры и углеводы. Оставшаяся пища, которая не может быть переварена, перемещается из тонкой кишки в толстую.Ободочная кишка поглощает воду из отходов и накапливает их до следующего испражнения, которое выводит отходы из организма в виде стула (фекалий).

На этом рисунке показаны 5 отделов толстой и прямой кишки. Восходящая ободочная кишка является началом толстой кишки, в которую впадает тонкий кишечник; он начинается в нижней правой части живота, а затем ведет к поперечной ободочной кишке. Поперечная ободочная кишка пересекает верхнюю часть живота справа налево, приводя к нисходящей ободочной кишке, которая выводит отходы вниз по левой стороне.Наконец, сигмовидная кишка внизу выводит отходы еще на несколько дюймов вниз до прямой кишки. Поперечный разрез прямой и сигмовидной кишки показывает, где отходы выходят из организма через задний проход. Авторское право 2004 г. Американское общество клинической онкологии. Роберт Морреале / Визуальные объяснения, ООО.

Каковы признаки непроходимости кишечника?

Непроходимость кишечника может произойти в тонком кишечнике (непроходимость тонкого кишечника) или толстом кишечнике (непроходимость толстого кишечника). Во время непроходимости кишечника часть или вся пища и жидкости, которые проходят через пищеварительный тракт, не могут пройти через закупорку.Кишечная непроходимость может быть вызвана тем, что что-то внутри желудочно-кишечного тракта блокирует кишечник или что-то за пределами желудочно-кишечного тракта давит на кишечник и вызывает его коллапс.

Непроходимость кишечника вызывает физические симптомы, в том числе:

  • Тошнота и рвота

  • Сильная боль в животе (животе)

  • Спастическая боль, вызванная перистальтикой, сокращениями, при которых пища перемещается по желудочно-кишечному тракту

  • Видимые волны движения по животу от перистальтических сокращений

  • Вздутие живота

  • Чувство застревания пищи при движении по желудочно-кишечному тракту

  • Отсутствие дефекации (запор) или газов

Что вызывает непроходимость кишечника?

Распространенные причины обструкции желудочно-кишечного тракта при раке:

  • Трудный стул, который трудно пройти

  • Заворот кишечника

  • Рубцовая ткань в кишечнике

  • Воспаление кишечника после лучевой терапии

  • Опухоль или опухоль в желудочно-кишечном тракте

  • Опухоль или опухоли, давящие на внешнюю часть желудочно-кишечного тракта

Какие виды рака могут вызвать непроходимость кишечника?

Обструкции ЖКТ могут возникать при многих типах рака. Они чаще встречаются у людей с:

Как диагностируется непроходимость кишечника?

Чтобы диагностировать непроходимость кишечника, ваш врач проведет физический осмотр. Во время этого обследования они будут прощупывать ваш живот и с помощью стетоскопа послушают ваш живот.

Непроходимость кишечника часто можно подтвердить с помощью рентгена. Но не все непроходимости кишечника можно увидеть на рентгеновском снимке, поэтому вам может потребоваться компьютерная томография или бариевая клизма.

Как лечится непроходимость кишечника?

Большинство людей с непроходимостью кишечника нуждаются в госпитализации.Лучшее лечение непроходимости кишечника зависит от того, чем она вызвана. Вот некоторые способы лечения или устранения непроходимости кишечника:

  • Получение жидкости через внутривенный зонд, который вводится в вену на руке. Отказ от еды и питья в течение нескольких дней может помочь восстановить и обратить вспять искривление кишечника. Если через несколько дней закупорка не улучшится, вам может потребоваться внутривенное питание.

  • Клизмы или лекарства для разжижения и / или смягчения твердого стула, вызывающего закупорку.

  • Использование трубки для удаления воздуха и жидкости из желудка, чтобы предотвратить усиление боли. Эта трубка, называемая назогастральным зондом, проходит через нос и опускается в желудок.

  • Принятие лекарства, которое врач рекомендует для облегчения тошноты и рвоты, диареи, отека или боли.

Если эти варианты не работают, ваш врач может предложить:

  • Операция по устранению закупорки и расчистке пути прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт.

  • Одноразовая трубка, называемая стентом. Это временно удерживает заблокированную область желудочно-кишечного тракта.

  • Илеостомия. Эта операция может помочь заживлению толстой и прямой кишки после закупорки. Во время илеостомии временное или постоянное отверстие (стома) размещается от самой нижней части тонкой кишки к внешней стороне живота. Отходы собираются в мешочке, который носят снаружи вашего тела и не должны проходить через толстую или толстую кишку.

  • Колостома. Эта операция может помочь в заживлении частей толстой и прямой кишки после закупорки. Во время колостомы делается временное или постоянное отверстие (стома) от толстой кишки к внешней стороне живота. Отходы собираются в мешочке, который надевается на внешнюю часть вашего тела и не проходит через прямую кишку.

Вопросы, которые следует задать бригаде здравоохранения

  • Является ли непроходимость кишечника частым побочным эффектом того типа рака, который у меня есть?

  • Если я подвержен риску закупорки, на какие признаки или симптомы мне следует обращать внимание?

  • С кем мне связаться, если у меня есть какие-либо признаки или симптомы непроходимости кишечника? Как скоро?

  • Что вызывает непроходимость кишечника? Как это лечить?

  • Можно ли принимать лекарства для облегчения симптомов непроходимости кишечника?

  • Если необходимо, какую операцию вы порекомендуете для лечения непроходимости кишечника? Каким будет мое выздоровление?

  • Следует ли мне отслеживать дефекацию или побочные эффекты рака во время лечения? Если да, то как лучше их отслеживать?

Связанные ресурсы

Обезвоживание

Как жить с мешком для стомы

Как добиться успеха, живя с мешком для стомы

Дополнительная информация

Национальный институт рака: желудочно-кишечные осложнения

Обструкция уретры у кошек • MSPCA-Angell

Автор: Кейт О’Хара, DVM
angell. org / generalmedicine
[email protected]
617-522-7282

Обструкция уретры (UO) — это опасная для жизни закупорка нижней части мочевыводящих путей. Он не позволяет животным мочиться и, к сожалению, довольно часто встречается у кошек. Хотя UO может возникнуть у любой кошки, он чаще встречается у котов молодого и среднего возраста. Самцы кошек более уязвимы для UO отчасти потому, что их уретра (часть мочевыводящих путей, соединяющая мочевой пузырь с внешним миром) длиннее и уже, чем у самок.Кошки с избыточным весом и кошки, которые едят только сухой корм, также могут подвергаться несколько более высокому риску.

Обструкция уретры может иметь несколько различных причин. К ним относятся физические препятствия, такие как пробки уретры, мочевые камни, стриктуры или опухоли. Механическая закупорка также может возникать вследствие спазма уретры или отека вследствие воспаления нижних мочевыводящих путей. Одним из распространенных состояний у кошек, которое может привести к воспалению мочевого пузыря и вторичной обструкции, является идиопатическое заболевание нижних мочевых путей у кошек или идиопатический цистит у кошек.

Полная непроходимость уретры вызывает «резервное копирование» мочи, которое может повредить нижние мочевыводящие пути и вызвать почечную недостаточность. Это приводит к накоплению токсинов в кровотоке и электролитному дисбалансу, что может быть опасным для жизни. Без посторонней помощи UO может привести кошку к критическому заболеванию в течение короткого периода времени, поэтому владельцам важно распознать это состояние как можно раньше.

К сожалению, многие владельцы домашних животных не могут распознать признаки обструкции уретры до тех пор, пока состояние не станет достаточно серьезным и кошка явно не заболеет.Ранние признаки развивающейся UO включают повышенную вокализацию и частые походы в туалетный лоток. Владельцы также могут видеть, как кошки чаще облизывают задние конечности или непродуктивно напрягаются в туалетном лотке. Эти признаки не являются специфическими для UO и могут быть неверно истолкованы владельцами, которые думают, что у их кошки может быть менее серьезное заболевание, такое как инфекция мочевыводящих путей, цистит или даже запор, которые могут выглядеть одинаково. Это неправильное толкование может заставить владельцев подумать, что ситуация менее критическая, чем есть на самом деле, и заставить их откладывать обращение за помощью к ветеринару.Если не лечить в течение 24 часов и более, состояние кошки может быстро ухудшиться, и у нее появятся другие признаки системного заболевания. В этих случаях у кошек может наблюдаться рвота, вялость, тупое мышление или неспособность вставать. Этим кошкам необходимо срочно лечить, и они рискуют умереть. Из-за серьезности UO и его быстрого прогрессирования любую кошку, которая напрягается в туалетном лотке, следует доставить к ветеринару для обследования.

Ветеринар осмотрит кошку и нащупает большой твердый, иногда болезненный, мочевой пузырь, который невозможно отделить.У некоторых кошек может быть маленький мочевой пузырь, если имеется только частичная непроходимость или если он находится только на ранних стадиях развития мочевого пузыря. У этих кошек может быть предпринято медицинское вмешательство, чтобы попытаться предотвратить прогрессирование до полной закупорки. Это лечение включает введение жидкости под кожу для увлажнения и поддержания оттока мочи, прием обезболивающих и лекарств для предотвращения спазмов уретры. Эти лекарства помогут кошке чувствовать себя комфортно и могут расслабить уретру, позволяя мочи течь быстрее.Кошки, которых лечили таким образом, могут поправиться, но они по-прежнему подвержены высокому риску развития полной UO и требуют тщательного наблюдения. Если у кошки будет обнаружен полный UO, ее необходимо будет госпитализировать для стабилизации и физического устранения непроходимости. Ваш ветеринар также захочет провести дополнительное диагностическое обследование, чтобы оценить, насколько серьезно поражена кошка, а также, возможно, определить основную причину. Эта диагностика включает анализ крови и мочи, а также визуализацию мочевыводящих путей с помощью рентгена или ультразвука.

После того, как кошку поместят в больницу, ее необходимо стабилизировать с помощью внутривенных жидкостей, а в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные лекарства, которые помогут исправить опасный для жизни электролитный дисбаланс. Однако наиболее важным лечением является снятие закупорки мочевыводящих путей. Чаще всего это достигается путем установки мочевого катетера под седацией или анестезией. Иногда, если непроходимость не может быть устранена таким способом, может потребоваться хирургическая процедура, называемая перинеальной уретростомией (ПУ), для более длительного расширения оттока кошки.

После того, как мочевой катетер вставлен в мочевой пузырь, мочевой пузырь опорожняется и промывается для удаления любого воспалительного или кристаллического материала. Постоянный мочевой катетер обычно остается на месте в течение 24-72 часов, пока кошка находится в больнице. В это время тщательно контролируется выделение мочи, и внутривенные жидкости используются, чтобы помочь кошке поддержать ее и улучшить показатели почек. Опять же, используются обезболивающие и лекарства, расслабляющие уретру.Если выявлена ​​основная причина, такая как инфекция или мочевые камни, ее также необходимо лечить. После того, как состояние кошки клинически улучшится (т. е. нормализуются электролиты, показатели почек и выработка мочи), мочевой катетер удаляется, и за кошкой нужно будет внимательно следить, чтобы убедиться, что она теперь может мочиться самостоятельно. В случае повторной обструкции мочевой катетер необходимо заменить. Если кошка начнет мочиться, она сможет пойти домой и продолжить выздоровление.Кошка может продолжать напрягаться, чтобы немного помочиться в течение нескольких дней после госпитализации, поскольку воспаление продолжает исчезать, но владельцы должны следить за тем, чтобы у кошки продолжалось мочеиспускание, даже если только в небольших количествах.

К сожалению, кошки, у которых была одна непроходимость уретры, подвержены риску рецидива, поэтому в домашних условиях необходимы профилактические меры. Для предотвращения образования кристаллов или камней в моче и для стимулирования потребления воды часто рекомендуют диету по рецепту мочеиспускания.Очень важно поддерживать кошку достаточным количеством жидкости, поэтому рекомендуется кормить ее консервами, ежедневно давать свежую воду и поощрять потребление воды путем добавления в корм дополнительной воды или обеспечения циркулирующей миски для воды. Также потребуется дополнительное лечение идиопатической болезни нижних мочевых путей у кошек, направленное на снижение факторов стресса у кошек.

Кошкам, у которых развиваются повторяющиеся обструкции уретры, несмотря на соответствующие изменения в лечении, может быть полезна операция по перинеальной уретростомии (ПУ) как более надежное решение.Эта процедура включает хирургическое удаление узкого конца уретры и может снизить вероятность обструкции.

К сожалению, непроходимость мочевыводящих путей встречается довольно часто и встречается у 28-58% всех кошек с заболеваниями нижних мочевыводящих путей. Важно распознать ранние признаки, поскольку промедление с лечением может оказаться фатальным. Следование профилактическим мерам может значительно снизить риск рецидива, но важно помнить, что кошка с предыдущей блокировкой с большей вероятностью снова заблокируется, и ее необходимо будет контролировать на протяжении всей жизни.

Непроходимость кишечника | Michigan Medicine

Обзор темы

Что такое кишечная непроходимость?

Непроходимость кишечника возникает, когда тонкая или толстая кишка частично или полностью заблокирована. Закупорка препятствует нормальному движению пищи, жидкостей и газов через кишечник. Закупорка может вызвать сильную боль, которая приходит и уходит.

В этом разделе рассматривается закупорка, вызванная опухолями, рубцовой тканью, скручиванием или сужением кишечника.Он не распространяется на кишечную непроходимость, которая чаще всего возникает после операции на животе (абдоминальная хирургия).

Что вызывает непроходимость кишечника?

Опухоли, рубцовая ткань (спайки), перекручивание или сужение кишечника могут вызвать непроходимость кишечника. Это называется механическими препятствиями.

Чаще всего причиной является рубцовая ткань в тонком кишечнике. Другие причины включают грыжи и болезнь Крона, которая может вызвать перекручивание или сужение кишечника, а также опухоли, которые могут блокировать кишечник.Закупорка также может произойти, если одна часть кишечника складывается, как телескоп, в другую, что называется инвагинацией.

Чаще всего причиной является рак толстого кишечника. Другие причины — тяжелые запоры из-за твердого стула и сужение кишечника, вызванное дивертикулитом или воспалительным заболеванием кишечника.

Каковы симптомы?

Симптомы включают:

  • Спазмы и боли в животе, которые приходят и уходят. Боль может возникать вокруг пупка или под ним.
  • Рвота.
  • Вздутие живота и большой твердый живот.
  • Запор и нехватка газов при полной закупорке кишечника.
  • Диарея при частичной закупорке кишечника.

Немедленно позвоните своему врачу , если боль в животе сильная и постоянная. Это может означать, что в вашем кишечнике отключено кровоснабжение или что в кишечнике образовалась дыра. Это срочно.

Как диагностируется непроходимость кишечника?

Ваш врач задаст вам вопросы о ваших симптомах, других проблемах с пищеварением, которые у вас были, а также о любых операциях или процедурах, которые вы перенесли в этой области. Он или она проверит ваш живот на нежность и вздутие живота.

Ваш врач может сделать:

  • Рентген брюшной полости, который может обнаружить закупорку в тонком и толстом кишечнике.
  • КТ брюшной полости, которая поможет вашему врачу определить, является ли закупорка частичной или полной.

Как лечится?

Большинство случаев непроходимости кишечника лечат в больнице.

В больнице ваш врач введет вам лекарства и жидкости через вену (IV). Чтобы помочь вам чувствовать себя комфортно, врач может ввести крохотную трубку, называемую назогастральной (НГ), через нос в желудок. Трубка удаляет жидкость и газ и помогает уменьшить боль и давление. Вам не будут давать ничего есть и пить.

Большинство непроходимостей кишечника — это частичные закупорки, которые проходят сами по себе.Трубка NG может помочь кишечнику разблокироваться при удалении жидкости и газа. Некоторым людям может потребоваться дополнительное лечение. Эти методы лечения включают использование жидкости или воздуха (клизмы) или небольших сетчатых трубок (стентов), чтобы открыть закупорку.

Операция почти всегда требуется, когда кишечник полностью заблокирован или когда прекращено кровоснабжение. После операции вам может потребоваться колостома или илеостома. Больная часть кишечника удаляется, а оставшаяся часть пришивается к отверстию в коже.Стул выходит из тела через отверстие и собирается в одноразовый мешок для стомы. В некоторых случаях колостома или илеостома временные, пока вы не выздоровеете. Когда вам станет лучше, концы кишечника прикрепляются и стома восстанавливается.

Если закупорка была вызвана другой проблемой со здоровьем, например дивертикулитом, закупорка может вернуться, если вы не лечите эту проблему со здоровьем.

Заблокированный кишечник | Сидарс-Синай

Не то, что вы ищете?

Что такое кишечная непроходимость?

Если у вас кишечная непроходимость, пища и стул могут не двигаться свободно.Его еще называют кишечным препятствие.

Когда кишечник работает нормально, переваренная пища перемещается из желудка в прямую кишку. Попутно ваше тело разбивает пищу на полезные кусочки. Остальное выводится в виде стула или фекалий.

Непроходимость кишечника может остановить этот естественный процесс. Полная закупорка требует немедленной медицинской помощи.

Что вызывает непроходимость кишечника?

Возможные причины непроходимости кишечника:

  • Рубцы на животе. Это тканевые разрастания, которые заставляют кишечник сдвинуться с места.
  • Грыжа. Грыжа — это раскол в мышечной стенке живота. Грыжи могут вызвать выпуклости и карманы. Эти может заблокировать ваш кишечник.
  • Volvulus. Это происходит, когда сегмент кишечника закручивается вокруг себя, создавая засор.
  • Инвагинация. В этом состоянии часть вашего кишечника переходит в другой сегмент. Этот заставляет ваш кишечник сужаться, но не обязательно полностью блокируется.
  • Рубцы. Когда ваше тело заживает небольшие ранки или порезы, образуется рубцовая ткань. Это может случиться внутри кишечника. Эти шрамы могут накапливаться и создавать частичные или полные кишечные непроходимости. Рубцы могут возникнуть в результате разрыва стенки кишечника или инфекции.Эти шрамы называются спайками и появляются в брюшной полости после того, как вы перенес абдоминальную или тазовую операцию. Иногда спаечные процессы после операции могут вызвать проблемы через много лет после операции.
  • Опухоли. Эти наросты могут блокировать ваш кишечник.
  • Проглоченные предметы. Непищевые предметы, которые вы проглатываете, могут частично или полностью заблокировать.
  • Дивертикул Меккеля. Небольшое количество людей рождается с этим очень маленьким мешочком внутри кишечник.

Кто подвержен риску кишечной непроходимости?

У вас может быть риск кишечного засор если у вас:

  • Операция на брюшной полости, которая может увеличить риск образования рубцовой ткани или прочие новообразования
  • Дивертикулез, который может вызывать воспаление, инфекцию и рубцевание и закупорка кишечника
  • Рак
  • Проглоченные предметы
  • Шрамы от таких вещей, как радиационные повреждения или болезнь Крона болезнь

Каковы симптомы кишечной непроходимости?

Симптомы кишечной непроходимости:

  • Сильная боль в животе
  • Сильные схваткообразные ощущения в животе
  • Рвота
  • Чувство распирания или вздутия в животе
  • Громкие звуки из живота
  • Ощущение газообразования, но не пропускает газ
  • Отсутствие дефекации (запор)

Как диагностируется непроходимость кишечника?

Чтобы диагностировать ваше состояние, ваш лечащий врач примет во внимание:

  • Ваше здоровье и здоровье в целом история
  • Расположение и интенсивность любого боль
  • Изменения в дефекации или аппетит
  • Любые другие необычные симптомы, например: пищеварительные звуки или ощущение вздутия живота
  • Медицинский осмотр
  • Результаты визуальных тестов, таких как рентгенография брюшной полости, контрастное исследование с барием или КТ (компьютерная томография)

Как лечится кишечная непроходимость?

Лечение кишечника засорение будет зависеть от причины.

Многие завалы откроются самостоятельно при поддерживающем уходе. Было бы хорошо избежать операции, поскольку иногда она может вызвать больше рубцов. Ваш лечащий врач может порекомендовать вам не есть до ваши симптомы улучшаются или вы ограничиваете потребление прозрачных жидкостей. После этого следует диета с низким содержанием остатков. можно посоветовать попытаться сдвинуть дело с мертвой точки. Эта диета включает продукты и жидкости, такие как как йогурт, который не добавит засорения.

Ваш лечащий врач может использовать небольшая гибкая трубка для вывода кишечного содержимого до тех пор, пока не будет устранена закупорка кишечника. очищен, вместо более инвазивной хирургии. Вам потребуются жидкости для внутривенного введения и, возможно, потребуется замена электролита. Вам также может потребоваться обезболивающее.

Если ваш кишечник полностью заблокирован (ни еда, ни стул не могут двигаться) через) необходима немедленная операция. Цель — снять засор и отремонтировать ваши органы.

Какие возможные осложнения кишечника? засор?

Осложнения кишечника засорение может включать:

  • Боль
  • Невозможность дефекации (запор)
  • Потеря аппетита
  • Неспособность сдерживать пищу или жидкости
  • Лихорадка
  • Инфекция
  • Смерть (редко)

Жизнь с кишечной непроходимостью

Следуйте инструкциям врача.Если он или она посоветовали вам изменить диету в рамках лечения, придерживайтесь нового плана. Цель диеты — уменьшить нагрузку на пищеварительный тракт, но при этом обеспечить вам необходимое питание.

Когда мне следует позвонить своему врачу?

Если у вас есть симптомы кишечного закупорка, такая как сильная боль в животе, рвота и невозможность дефекации, обратитесь за медицинской помощью заботиться сразу.

Основные сведения о кишечной непроходимости

  • Непроходимость кишечника возникает при что-то блокирует ваш кишечник.
  • Если кишечник полностью заблокирован, это неотложная медицинская помощь, требующая немедленного вмешательства.
  • Симптомы кишечной непроходимости включают сильную боль в животе или спазмы, рвоту, невозможность отхождения стула или газов, и другие признаки расстройства живота.

Следующие шаги

Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от визита к врачу:

  • Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите.
  • Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
  • Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что вам говорит поставщик.
  • Во время посещения запишите название нового диагноза и все новые лекарства, методы лечения или тесты.Также запишите все новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
  • Узнайте, почему прописано новое лекарство или лечение и как они вам помогут. Также знайте, какие бывают побочные эффекты.
  • Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
  • Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.
  • Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство, не пройдете тест или процедуру.
  • Если вам назначена повторная встреча, запишите дату, время и цель этого визита.
  • Узнайте, как вы можете связаться с вашим провайдером, если у вас есть вопросы.
Не то, что вы ищете?

Обструкция уретры у кошек | Международный уход за кошками

Обструкция уретры — проблема, которая возникает почти исключительно у котов. Это связано с тем, что уретра у самца намного длиннее и уже, чем у самки, и поэтому более восприимчива к закупорке.

Закупорка уретры не является распространенным заболеванием, но когда она возникает, она болезненна, кошка не может помочиться, несмотря на неоднократные попытки, и это опасная для жизни ситуация, поскольку может вызвать острую почечную недостаточность и смерть в течение 2-3 дней. если не удалось должным образом.

Каковы признаки обструкции уретры?

Кошка с обструкцией уретры обычно показывает:

  • Повторные попытки помочиться, непродуктивные
  • Плач или дискомфорт при напряжении при мочеиспускании
  • Повышенное возбуждение с некоторой рвотой

В зависимости от первопричины вы могли также заметить некоторые другие изменения в мочеиспускании вашей кошки за последние несколько дней, такие как учащение мочеиспускания, напряжение, дискомфорт или даже наличие крови в моче.

Немедленно обратитесь к ветеринару, если вы считаете, что у вашей кошки может быть закупорка уретры, поскольку это чрезвычайная ситуация.

Что вызывает обструкцию уретры?

Несколько основных состояний могут вызвать непроходимость узкой уретры у котов, в том числе:

  • «Пробка» в уретре — обычно это скопление белков, клеток, кристаллов и мусора в мочевом пузыре, которое накапливается и оседает в уретре.
  • Небольшой камень (уролит) или скопление очень мелких камней — они образуются в мочевом пузыре, но могут застрять в уретре
  • Отек и спазм уретры — во время воспаления мочевого пузыря и уретры, независимо от причины, воспаление может вызвать набухание стенки уретры, что может способствовать закупорке, а в ряде случаев воспаление и раздражение вызывают мышцу вокруг уретры (сфинктера уретры) спазм — это тоже может вызвать обструкцию, если кошка не может расслабить мышцу.

Как справляется с закупоркой уретры?

Если у кошки заблокирована уретра, ветеринар должен будет быстро ее устранить. Тем не менее, ваш ветеринар обычно хочет сначала провести несколько анализов, чтобы увидеть, есть ли какие-либо серьезные осложнения. В частности, у кошек с закупоркой уретры может развиться острая почечная недостаточность и очень высокая концентрация калия в крови; это опасные для жизни осложнения, которые по возможности следует проверять.

Чтобы устранить непроходимость, ветеринар обычно должен ввести кошке успокоительное или обезболить.Рентген или ультразвук могут потребоваться, чтобы определить основную причину непроходимости и определить лучший метод лечения.

Обычно под сильной седацией или анестезией уретру, проходящую через таз и половой член кошки, осторожно пальпируют (прощупывают), чтобы попытаться определить место обструкции. В некоторых случаях для устранения обструкции достаточно осторожного массажа, но часто необходимо ввести катетер в уретру (через половой член), чтобы можно было ввести жидкости, чтобы помочь промыть обструкцию (или иногда, чтобы протолкнуть ее обратно в мочевой пузырь. ).Эти процедуры нужно выполнять очень осторожно, чтобы не повредить нежную оболочку уретры.

Если обструкция вызвана спазмом уретральной мышцы, достаточно просто успокоить или обезболить кошку, чтобы катетер легко прошел в мочевой пузырь.

Что происходит после устранения препятствия?

После устранения непроходимости ветеринар может ввести стерильный физиологический раствор в мочевой пузырь через катетер, чтобы вымыть всю кровь и мусор (которые неизбежно будут присутствовать в мочевом пузыре).Обычно это повторяется несколько раз, чтобы удалить как можно больше мусора и снизить вероятность повторной закупорки.

После того, как это будет сделано, ваш ветеринар решит, можно ли удалить мочевой катетер или его нужно будет оставить на несколько дней. По возможности катетер удаляют, поскольку наличие самого катетера вызывает воспаление и раздражение уретры. Однако, если возникла серьезная закупорка, ваш ветеринар может оставить катетер на несколько дней (обычно не более 2–3 дней), чтобы обеспечить выделение мочи, пока не начнется лечение основного заболевания и воспаления.

Какие еще виды лечения назначаются?

Дальнейшее лечение зависит от первопричины непроходимости, серьезности непроходимости и от того, какие (если есть) возникли осложнения. Любое повреждение почек может быть полностью обратимым, но кошкам часто приходится получать внутривенные жидкости в течение нескольких дней, если они поражены. Помимо внутривенных жидкостей, для лечения кошек обычно используются и другие препараты:

  • Местные анестетики, вводимые в уретру через катетер перед его удалением для облегчения боли
  • Другие обезболивающие (обезболивающие)
  • Лекарства, помогающие снять спазм уретры (спазмолитики) — в большинстве случаев они будут полезны из-за неизбежного возникшего раздражения уретры.Обычно используется комбинация двух различных расслабляющих мышцы препаратов (так называемый «релаксант гладких мышц», такой как феноксибензамин или празозин, с «релаксантом скелетных мышц», например диазепам или дантеолен).
  • Противовоспалительные препараты для снятия отека уретры — для этого часто используются кортикостероиды

Долгосрочное ведение кошки с обструкцией уретры

Предотвращение дальнейших эпизодов непроходимости — главная долгосрочная цель. В краткосрочной перспективе, когда начальный отек в уретре уляжется, кошкам, возможно, потребуется принимать противовоспалительные препараты, спазмолитики и, возможно, анальгетики в течение нескольких дней и даже до одной или двух недель.

В долгосрочной перспективе лечение направлено на устранение основной причины обструкции уретры. Случаи, связанные с мочекаменной болезнью (камни в уретре и мочевом пузыре), необходимо лечить с помощью специальной диеты, чтобы снизить риск их рецидива (см. FLUTD — лечение). Считается, что у большинства кошек со спазмом уретры или закупоркой уретры в основе лежит идиопатический цистит.С этими кошками следует обращаться как с таковыми (см .: Идиопатический цистит у кошек), но при наличии уретральных пробок также могут быть полезны диеты для минимизации кристаллов в моче (см. FLUTD — лечение).

Если возникают повторные эпизоды обструкции, несмотря на соответствующее лечение, в некоторых случаях может быть выполнена хирургическая операция (называемая перинеальной уретростомией), чтобы помочь открыть и расширить узкий конец уретры. Это не следует рассматривать как терапию первой линии, поскольку она не устраняет первопричину, а операция иногда может быть связана с такими осложнениями, как риск образования стриктуры и повышенный риск бактериальных инфекций мочевыводящих путей.

Спасибо, что посетили наш сайт, надеемся, что наша информация оказалась для вас полезной.

Все наши советы доступны каждому, где бы вы ни находились. Однако, как благотворительная организация, нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать предоставлять высококачественную и актуальную информацию для всех. Пожалуйста, рассмотрите возможность внесения большого или небольшого вклада, чтобы наш контент оставался бесплатным, точным и актуальным.

Support International Cat Care от всего 3

фунтов стерлингов

Спасибо.

Пожертвовать сейчас .
15Апр

Как узнать где в стене идет проводка: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

приборы, позволяющие найти скрытые провода

Во многих современных помещениях электрические провода и коммуникации спрятаны непосредственно в стенах. Такой вариант монтажа позволяет сохранить эстетическую привлекательность интерьера, а также сэкономить свободное пространство. Но при желании провести ремонтные работы или заменить старые провода придется разобраться, как найти скрытую проводку.

Общая информация

Вряд ли сегодня найдется квартира или частный дом, в котором присутствует наружная прокладка электропроводки. Такие схемы могут использоваться только в тех случаях, когда нет возможности осуществить внутренний монтаж или отсутствует желание пилить стеновую конструкцию. Однако, если провода расположены глубоко под слоем штукатурки и появились какие-либо проблемы в их работе, у многих людей возникает логичное желание понять, как найти скрытую проводку в стене.

Это нужно для быстрого устранения неисправностей, а также сохранения проводов в целости и сохранности. Для решения задачи можно задействовать специальные профессиональные приборы или домашние изобретения, указывающие на расположение линии.

Открытые схемы монтажа электропроводов давно перестали пользоваться спросом и вышли из обихода. Они встречаются в одиночных постройках старого образца, которые не подвергались реставрационным работам. При наружном монтаже проблем с поиском проводов не будет. Однако такой вариант существенно портит эстетичную привлекательность постройки и к тому же становится уязвимым к различным повреждениям. А если в доме живут маленькие дети или домашние животные, они могут банально задеть проводку и получить удар током, что очень опасно.

Особенности скрытого монтажа

При возведении современных жилищ, а также при выполнении реставрации старых домов практикуется скрытая прокладка электропроводки.

Она характеризуется двумя основными плюсами:

  1. Повышенная безопасность.
  2. Эстетичность.

Для успешного монтажа необходимо установить кабель в специальные штробы, а затем заделать штукатуркой. Но при необходимости осуществить поиск проводов у владельца постройки могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому перед тем как приступить к ремонту домашней электросети, важно уточнить, как найти проводку в стене, и только после этого начинать какие-либо работы. В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть неоправданные трудности и проблемы.

Умение определять расположение проводов может быть полезным при таких обстоятельствах:

  1. Если необходимо зафиксировать элементы мебели, предметы интерьера или картин на стеновой конструкции.
  2. Если в электросети произошел какой-либо сбой, например, короткое замыкание, обрыв фазы и так далее.
  3. Если запланирована реставрация дома и перепланировка всей цепи электроснабжения.
  4. Если в здании проводятся ремонтные работы.
  5. Если необходимо подвести заземление.

В общем, такие навыки будут полезными при любых работах, включающих в себя сверление или частичное нарушение целостности перегородок. Они позволят избежать повреждения линии и предотвратить массу неприятностей.

Приборы для поиска

В настоящее время на рынке технических устройств и вспомогательного оборудования можно найти массу приборов для определения проводки в стене. Они работают на основе простых физических принципов и позволяют эффективно найти размещение проводов под слоем штукатурки. Однако у таких электроприборов могут присутствовать не только плюсы, но и минусы.

Значительная часть подобных изобретений способна реагировать на электромагнитное поле, которое создается возле проводника, когда по нему проходит ток. Другие модели работают наподобие металлоискателя и определяют скрытый металл. В этом случае они распространяют специальные волны и улавливают возвращающий измененный сигнал. В обоих типах задействуются базовые законы физики, но по продуктивности работы они существенно уступают промышленным, а особенно профессиональным аналогам.

В зависимости от принципа работы и конструкционных особенностей приборы для нахождения проводки в стене могут разделяться на следующие категории:

  1. Электростатические — работают за счет определения электромагнитного поля в проводе.
  2. Электромагнитные — способны функционировать только в тех случаях, если проводка находится под нагрузкой от 1 кВт.
  3. «Металлоискатели» — представляют собой профессиональное оборудование, которое ищет конкретный металлосодержащий материал под штукатуркой.
  4. Совмещенные — являются комбинированным вариантом и совмещают в себе возможности разных типов, что серьезно улучшает их точность.

Наиболее популярным типом приборов для поиска проводки являются электростатические модели. Это не странно, ведь они намного дешевле, чем остальные устройства, и при этом эффективно определяют размещение проводов под стеной.

Но если сеть обесточена, то такой вариант бесполезен и необходимо задействовать металлоискатели. Комбинированные модели продаются по высоким ценам, но это оправдывается их функционалом и качеством работы.

Популярные модели

На рынке электроприборов доступны разные модели устройств для поиска проводки. Каждый производитель желает чем-то отличиться, поэтому внедряет в своей продукции дополнительные функции и передовые принципы работы. Естественно, это влияет на глубину обнаружения и другие рабочие свойства оборудования.

Модели профессионального типа быстро указывают на местонахождение найденного кабеля и позволяют определить скрытую проводку в стене. Кроме того, они могут находить места обрывов сети, что делает их незаменимым инструментом.

В числе наиболее популярных моделей находятся следующие приборы:

  1. Сигнализатор Е121 («Дятел»). Устройство находит обрывы и местонахождение линии, которая находится под напряжением и скрыта под слоем штукатурки толщиной не больше семи сантиметров.
  2. ПОСП-1 — обнаруживает скрытую электропроводку и поврежденные участки.
  3. STANDARD LA — 1012 — реагирует на электромагнитное поле и быстро находит обрывы.
  4. Датчик ExtechDA30 — характеризуется высокой чувствительностью к линиям, которые находятся под воздействием переменного напряжения. Они находят даже экранированные провода.

Не секрет, что ремонтные работы, затрагивающие цепь электросети, розетки и выключатели, осуществляются совсем не часто. После капитальной отделки здания такие действия выполняются нескоро. Поэтому, если возникли какие-либо единичные проблемы с электрической сетью, не обязательно покупать дорогостоящий детектор — можно обойтись обычной отверткой-индикатором. Стоит подобное изобретение совсем недорого, но его функционал сильно ограничен.

В любом случае, на рынке представлен широкий ассортимент вспомогательных приборов, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда.

Однако, если речь идет о профессиональном устройстве, необходимо понимать, что оно требует соответствующего опыта и навыков в правильном анализе получаемых сигналов.

Использование мультимера

Для диагностики домашней цепи электропитания используются мультимеры, которые подключают к полевому транзистору.

Чтобы определить проводку с помощью такого устройства, нужно следовать такой инструкции:

  1. В первую очередь необходимо поставить режим измерения сопротивления на 200кОм.
  2. Затем нужно присоединить щупы к среднему и левому выводам транзистора, а правый оставить в роли антенны.
  3. Устройством нужно провести вдоль стеновой конструкции.
  4. Если мультиметр определяет изменение внутреннего сопротивления полупроводникового элемента в электромагнитном поле, значит проводка найдена.

Обычные мультиметры китайского производства находят не только расположение провода, но и определяют, в каком месте произошел обрыв. Чтобы повысить его чувствительность, можно применить простую хитрость: закрепить на свободном выходе транзистора небольшой отрезок медной проволоки.

Альтернативные методы

Кроме профессиональных и специализированных устройств для поиска линий электропроводки, можно задействовать подручные средства. Их функционал определяется схемой сборки и классом модели.

В большинстве случаев для базовых задач хватает обычной индикаторной отвертки, но обладая простыми навыками, можно самостоятельно изготовить искатель проводов с неплохой чувствительностью. Для этого следует подготовить такие компоненты:

  1. Телефонный динамик (от стационарного устройства).
  2. Стрелочный омметр.
  3. Полевой транзистор.
  4. Источник электропитания.

Существует множество схем таких изобретений. Главное — найти такой вариант, который будет несложно изготовить своими руками, а эффективность определения проводов окажется достаточно высокой.

Кстати, в настоящее время для изготовления искателей проводов можно использовать обычный смартфон под управлением iOS или Android. Все, что может понадобиться для преобразования устройства в высокоэффективный искатель проводов — телефон со специальной программой наподобие «Metall Detector» (или любой другой аналог), а также небольшой магнитный датчик.

Оснащенный таким элементом смартфон становится полноценным металлоискателем, который сможет определить расположение кабельных жил и других изделий из металла. Еще одним полезным инструментом для поиска проводки в стене может стать обычный радиоприемник. Для этого нужно выставить частоту на значение 100 кГц и начать водить приемником возле стены. По мере приближения к проводке шум будет становиться очень интенсивным.

Также для решения такой задачи можно воспользоваться старым кассетным плеером или магнитофоном, обычными наушниками, а также катушечным микрофоном. Подобные девайсы способны реагировать на любые электромагнитные помехи, но характеризуются невысокой чувствительностью. Однако базовых рабочих свойств вполне хватает для того, чтобы найти место прокладки кабеля, поэтому для единичных случаев такие альтернативные средства вполне актуальны.

Полезные советы

Если поиск скрытой проводки становится слишком сложным, а под рукой нет подходящих приборов, можно обойтись простыми способами и попытаться определить местонахождение кабелей по местам заделки и незначительным выступам. Также можно сделать предположение, что разводка выполнялась по ПУЭ, а все ответвления расположены под прямым углом.

В первом случае на стене должны присутствовать оставшиеся следы от проводки, и можно будет отследить всю схему. Второй вариант является рискованным и подразумевает предположительную ориентацию в размещении проводов. Альтернативные способы поиска являются довольно простыми, поэтому высокой точности от них ждать не нужно. Тем не менее, для большинства домашних задач их вполне хватает.

Наиболее доступным вариантом детектора проводки является отвертка-индикатор. Но она эффективна лишь в тех случаях, если неэкранированный кабель залегает под тонким слоем штукатурки и находится под напряжением. В противном случае придется задействовать более глубокий поиск, заключающийся в определении металла или электромагнитного поля.

Разбираясь, как узнать, где в стене проходит проводка с помощью какого-нибудь прибора, можно быть уверенным, что конечный результат будет соответствовать действительности. Передовые устройства отлично реагируют на любые электромагнитные изменения или на металлические поверхности. Правда, стоят они недешево, и покупка таких приборов оправдает себя только в тех случаях, если они будут часто применяться для электротехнических работ.

На самом деле, поиск проводки в квартире — это вполне реализуемая задача, которую может выполнить любой желающий. И для этого необязательно обладать профессиональными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно следовать за простой инструкцией и знать общие принципы процедуры.

Как проверить проводку в квартире тестером и определить неисправности в результате осмотра

Проверка электропроводки осуществляется с целью выявления ее неисправностей, принятия решения о дальнейшей эксплуатации при проведении ремонтных работ в здании, а также для получения информации о состоянии проводки после нештатных ситуаций. К таким ситуациям можно отнести подтопление помещения или срабатывание защитных устройств при отсутствии проблем у потребителей. В квартирах и частных домах необходимо проверять проводку сразу после приобретения помещения, если до этого оно эксплуатировалось другими лицами.

Сроки замены

После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:

  • для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
  • то же, но для открытой 25 лет;
  • для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
  • для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.

Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.

Виды неисправностей

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

  • обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;
  • короткое замыкание фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка и поиск неисправностей скрытой проводки значительно облегчается, если существует подробная схема проводки в помещении. Эта схема является обязательной при составлении технического паспорта помещения.

Если схема отсутствует, необходимо определить расположение трасс проводки в стенах. При соблюдении требований ПУЭ, провода и кабели должны проходить по прямой линии, соединяющей распределительные коробки с розетками и выключателями. При этом трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными.

Как определить неполадки

Проверить, есть ли обрыв цепи, можно тестером или мультиметром в режиме прозвона. Чтобы ускорить поиск, необходимо четко представлять, что ток течет от вводного устройства через распределительные коробки к розеткам и осветительным приборам.

Например, если в розетке отсутствует напряжение, а в остальных розетках, подключенных к этой же коробке, оно имеется, проблема на участке между коробкой и неисправной розеткой.

Если напряжение отсутствует во всех розетках, подключенных к коробке, обрыв следует искать на участке от этой коробки до предыдущей распределительной коробки.

При отсутствии напряжения на светильнике, необходима проверка участка проводки до выключателя, для чего проверяется наличие напряжение между фазой и нулем.

Для соединения с нулем можно использовать вспомогательный отрезок провода, так как, в выключателе нуль, скорее всего, отсутствует. Если напряжение на выключателе присутствует, производится проверка наличия напряжения на контактах светильника при включенном выключателе.

Область поиска короткого замыкания существенно уменьшается, и поиск проходит быстрее, если в распределительном щите цепи разделены по помещениям и защищены каждая своим защитным устройством. В этом случае, для проверки необходимо поочередно включать автоматы, и по тому, который сработал, определить область поиска неисправности.

Проверить, есть ли замыкание, можно тестером или мультиметром, измеряя сопротивление между фазным проводом и нулевым или между фазным и заземляющим проводами, отдельно по участкам цепи.

Для этого необходимо физически отключить все приборы, то есть извлечь питающие шнуры из розеток, выкрутить лампы из осветительных приборов. И, конечно, обязательно обесточить всю сеть. Это самая простая методика проверки. Можно применить для поиска неисправностей детектор скрытой проводки, но точность определения места неисправности в этом случае невысока.

Возможны такие неисправности, как выход из строя электроустановочных изделий – розеток, выключателей. Эти изделия находятся, как правило, на виду и поиск проблемных мест не очень затруднен. Проверка таких изделий заключается в осмотре контактов, корпусов. Неисправность выявляется по наличию обгоревших контактов, оплавленных корпусов.

Обследование проводов

В процессе капитального ремонта помещения, электропроводка, как правило, заменяется целиком.

При производстве косметического ремонта проводится обследование проводки с целью принятия решения о том, можно ли ее использовать в дальнейшем, и в течение какого срока возможна ее беспроблемная эксплуатация.

При малейших признаках, свидетельствующих о том, что электропроводка не отвечает требованиям нормативов, ее лучше заменить до начала отделочных работ.

Обследование заключается в осмотре и проверке проводов, розеток, выключателей, измерении сопротивления изоляции электропроводки.

Решение о замене проводки в помещениях принимается в случае выявления проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Такие кабели в настоящее время используются только для устройства наружной проводки.

Замена проводки необходима также в случае, когда сечение проводов не соответствует возросшей суммарной нагрузке электроприборов.

Участки цепей необходимо заменить, если по результатам осмотра выявлены повреждения кабеля механическим путем или из-за перегрева в результате перегрузки.

Замена провода или кабеля должна производиться по всей длине участка между распределительными коробками и электроустановочными приборами. Замена участков цепи необходима, если при проверке обнаружены соединения проводов вне распределительных коробок.

После проверки и замены изменятся характеристики электросети, поэтому необходим будет подбор других защитных устройств с параметрами, отвечающими новой сети. По истечении сроков эксплуатации подлежат замене приборы учета электроэнергии.

Проверка изоляции

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В.

Это требование распространяется и на сети освещения. Мегомметр это достаточно дорогой прибор, и если нет возможности взять его в аренду, в этом случае, для проверки можно обратиться к профессиональному электрику.

Кроме вышеописанных случаев, электропроводка обследуется по истечении установленных сроков проверки. Например, сопротивление изоляции должно проверяться с периодичностью не реже одного раза в три года. Это – требования ПТЭЭП (правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

В особо опасных помещениях и наружных установках проверка проводится не реже одного раза в год. Работа УЗО (устройств защитного отключения) проверяется ежеквартально.

Своевременная проверка электропроводки и оперативные действия по устранению выявленных неисправностей, обеспечат безопасную эксплуатацию электроприборов и всего здания в течение всего срока службы.

Как найти проводку в стене

Известная проблема, заключающаяся в том, как найти проводку в стене чаще всего возникает в следующих случаях:

  1. Во-первых, при проведении ремонтных или монтажных работ в зоне предполагаемого пролегания скрытой проводки, в ходе которых возможно случайное её повреждение (чаще всего эти работы связаны со сверлением или реконструкцией простенков).
  2. Во-вторых, при поиске повреждения на одном из участков монтируемой в стенах проводки и необходимости выявления трассы её прокладки с целью последующего вскрытия слоя штукатурки в этом месте.

Согласно существующим методикам место расположения скрытой электропроводки может быть выявлено как с помощью современного электронного оборудования, так и путём использования общедоступных средств и инструментов (индикаторной отвёртки, например). В последующих разделах статьи каждый из указанных способов нахождения места прокладки проводов будет рассмотрен нами более подробно.

Профессиональный подход

При профессиональном подходе к поиску скрытой проводки используются современные электронные детекторы, реагирующие на электрический ток, протекающий по кабельным линиям. Посредством этих приборов места скрытого пролегания проводов удаётся определить с высокой степенью точности («узнать» их можно по максимальному показанию шкалы).

С помощью некоторых из этих устройств можно найти и места разрывов в линии, а также измерить электрические параметры проводки.

Большинство известных видов детекторов поверхностного типа рассчитано на специалистов, что в то же время не исключает возможности их применения в быту. Поскольку каждый из предлагаемых приборов имеет отличия, связанные с порядком проведения измерений и диапазоном действия встроенного детектора, то более подробное ознакомление с ними упростит решение поставленной задачи.

Отечественные изделия

В первую очередь рассмотрим прибор российского производства марки Е-121 (народное название – «дятел»), представляющий собой надёжное и недорогое устройство, которым охотно пользуются профессиональные электрики. Посредством изделий этого класса удаётся обнаружить не только трассу прокладки проводов, но также и место их повреждения.

Перед тем, как найти скрытую проводку обратите внимание на то, что радиус действия «дятла» (глубина «прощупывания» зоны под штукатуркой) составляет не более 5-7см.

Отметим также, что из отечественных изделий для этих целей может использоваться и такой известный большинству профессионалов прибор как ПОСП-1.

Детекторы от зарубежных производителей

К этой категории измерительных приборов могут быть отнесены датчики китайского производства, выпускаемые в нескольких модификациях, из которых самой распространённой считается модель MS-18. Основным недостатком этих устройств является способность реагировать не только на проводку, но и на металлические элементы стенных конструкций (на арматуру, в частности). Именно по этой причине в домах панельного типа пользоваться такими индикаторами не имеет смысла.

Из других зарубежных электронных проборов для обнаружения места расположения и состояния скрытой проводки могут применяться известные тестеры от европейских производителей (типа GVD-504A или GVT-92, а также модель VP-440).

Бытовые способы выявления скрытого кабеля

Рассмотрим способы, воспользовавшись которыми можно с той или иной степенью точности выделить зону расположения проводки и обойтись без дорогостоящих электронных устройств. Под ними понимаются такие общедоступные приёмы, как:

  • визуальный осмотр;
  • использование индикаторной отвёртки;
  • выявление места прокладки проводки посредством обычного радиоприёмника или мобильного телефона особого типа (в данном случае он используется как тестер).

Рассмотрим каждый из этих вариантов несколько подробнее:

  1. Визуальный метод определения места нахождения проводки состоит в учёте стандартной схемы её разводки, которая предполагает лишь горизонтальную или вертикальную прокладку кабелей в толще стены. При соблюдении этих условий провода должны располагаться по вертикали строго под распределительной коробкой или над розетками, а по горизонтали – сбоку от них. При этом к выключателю освещения проводка подводится чаще всего снизу или сверху. Визуальный подход может «сработать» и при наличии на стене следов от заделки штробов, в которые укладывается электрическая проводка при её монтаже. Однако, это возможно лишь при отсутствии на стенах слоя шпаклёвки или декоративной отделки, что существенно сужает рамки применения рассматриваемого приёма.
  2. Использование индикаторной отвёртки для выявления трассы пролегания проводки по свечению неоновой лампы позволяет определить место её предполагаемой прокладки с некоторой погрешностью (даже при минимальной чувствительности прибор покажет зону размером в 10-20 см). Но этого, как правило, достаточно для того, чтобы выбрать на стене безопасное место для подготовки технологических отверстий.

  1. Перед тем как найти скрытую проводку по третьему методу вам необходимо будет подготовить радиоприемник любого класса с низкочастотным диапазоном. При пользовании приёмником следует настроить его на передающую станцию, работающую на частоте около 100 кГц, а затем перемещать вдоль стены по вертикали и горизонтали. Поблизости от линий с протекающим током в приёмнике будут прослушиваться легкие потрескивания, воспринимаемые на слух как помехи передаче.
  2. Достаточно необычный способ нахождения места, где проходит проводка, предполагает использование для этих целей специального мобильного телефона с функцией детектора.

Для поиска кабеля с помощью такого телефона последний должен быть оборудован специальным магнитным датчиком и иметь установленное программное обеспечение, предназначенное для обнаружения электромагнитных полей.

Оцените статью:

Как определить расположение проводки в стене. Как найти проводку в стене. Несколько эффективных способов

Существует несколько способов, как найти проводку в стене. Чаще всего используют профессиональные устройства, но иногда найти скрытую проводку в стене можно и без них. Рассмотрим различные методы.

Существует несколько видов устройств, позволяющих определить расположение скрытой проводки в полу или в стене.

Приборы-металлоискатели создают поле, за счет чего находят металл, попавший в их зону действия. Удобен прибор тем, что провода не требуется запитывать для поиска, минусы – они будут реагировать в том числе на шурупы, гвозди и т. д. Впрочем, усовершенствованный профессиональный прибор при этом может различать типы металла, что облегчает определение именно проводки.

Электромагнитный прибор взаимодействует со внешним электромагнитным полем. Однако для его использования необходимо, чтобы проводка была под нагрузкой 1 кВт и больше, поэтому перед тем, как найти электропроводку в стене, вам придется включить в сеть любой прибор.

Электростатический прибор улавливает электромагнитные импульсы, которое образует в кабелях проводящий ток. Прибор точен, но погрешности в работе могут создать внутренние конструкции и сырость в помещении.


По сути он состоит из двух приборов, которые могут осуществлять поиск электропроводки, в связке друг с другом. Для большей уверенности, что вы правильно определили маршрут прохождения проводов в стене, двумя приборами ведут с обеих сторон стены, если конечно это физически возможно.

Я лично держал этот прибор в руках, и что мне в нем особенно понравилось, это возможность переключаться между режимами, работы. В самом мощном режиме работы, искатель проводки BDS300 может провести обнаружение, проводки на глубине до 5 см.


Еще один удобный и простой вариант: отвертка-индикатор. Лучше всего выбирать современные типы, со светозвуковой сигнализацией, но для нахождения электропроводки пригодится и обычный пробник, у которого есть светодиодный индикатор. Такие устройства реагируют на электромагнитное поле электропроводки под напряжением. Такие отвертки очень легко использовать – дотроньтесь пальцем до специального окошка (индикатор серии MS) либо до жала (обычный индикатор), затем водите отверткой по стеке – она подаст сигнал в том месте, где в стенах есть провод. Способ не точен из-за малой глубины поиска (около 2 см) и значительной погрешности: в среднем индикатор покажет только канал шириной 10–20 см. Впрочем, вполне хватит, если вы решили просто повесить картину и не хотите зацепить кабель электропроводки.


Надежный и проверенный прибор для обнаружения проводки в стене – сигнализатор Е-121 («Дятел»). Он просто в использовании, при этом не только достаточно точно определяет расположение электропроводки под напряжением, но и находит места обрыва. Глубина поиска – до 7 см.

Не используя приборы

Иногда вопрос, как определить проводку в стене, реально решить и без специальных устройств.

В некоторых случаях можно осмотреть поверхность просто визуально: часто заделку проводов не удается сделать ровной, поэтому на стене можно различить выступы. Правда, это можно делать только без обоев, например, если вы делаете ремонт.


Иногда определителем электропроводки может стать даже смартфон Android либо ОС Mac: существуют специальные приложения, позволяющие определить канал проводки, например, Metall Detector. Увы, она тоже реагирует на посторонние металлические элементы.

Искатель проводки можно сделать из обычного радиоприемника: просто установите частоту 100 Кгц и водите по стене антенной – повышение шума покажет, что здесь проходит кабель. Хоть и не ювелирно точный способ, для нахождения канала он вполне подойдет.

Для поиска проводки в стене иногда используют компас. В первый раз проведите поиск, когда провода под напряжением, и запомните места, на которые он отреагировал. Затем следует отключить питание и проверить все места повторно: так вы определите местонахождение арматуры и прочих металлических деталей.

Видео «Как найти электропроводку в стене»

Видеоролик о том, как с помощью прибора CEM LA-1014 найти в стене срытую проводку. На видео также рассказывается, как работает прибор, как он реагирует на обнаружение проводов.

Здравствуйте, дорогие друзья! В данной статье вы узнаете, как найти проводку в стене? Так же, сегодня, мы рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать специальные приборы для поиска проводки. Но давайте по порядку.

Скрытая электропроводка, это такой тип проводки, который предусматривает монтаж кабеля (провода) линий проводки в стене под слоем штукатурки или другим отделочным материалом. Такая проводка с точки зрения эстетичности наиболее предпочтительна, так как трассы прокладки кабеля не видны. Но в то же время данная особенность скрытой электропроводки создает дополнительные проблемы при необходимости поиска мест прокладки кабеля в случае повреждения той или иной линии или при необходимости проведения замены проводки при ремонте.

Зачем еще нужно знать место прокладки электропроводки?

  • Перепланировка квартиры. К примеру, Вы решили вырезать дверной проем в другом месте, но не знаете, где именно проходят токоведущие жилы
  • Обрыв цепи. Одна из наиболее болезненных причин, т.к. в этом случае Вам потребуется не только найти электропроводку в стене, но и место обрыва провода
  • Необходимость просверлить стену. Вдруг придется подключить настенное бра либо повесить навесной шкаф, картину или телевизор на стену
  • Еще более опасно то, что в процессе сверления отверстия в стене и попадания в кабель, высока вероятность поражения человека электрическим током

Во избежание возникновения данных негативных ситуаций при необходимости крепления того или иного элемента на стене следует предварительно выполнить поиск мест прокладки провода и с учетом этого скорректировать места монтажа крепежных элементов.

Косвенный метод поиска скрытой электропроводки

Данный способ не предусматривает применение каких-либо инструментов или приспособлений. Существуют общепринятые правила и нормы, согласно которым производится монтаж электропроводки, перечислим основные из них:

  • все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий
  • кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм
  • кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм
  • в стенах, выполненных из бетонных, железобетонных блоков кабель располагают, как правило, в специальных бороздах, предусмотренных в плитах, в междублочных швах, а при отсутствии такой возможности кабель прокладывается в штробах
  • при наличии пустот в плитах перекрытия рекомендуется кабель прокладывать в них. В данном случае могут прокладываться линии освещения непосредственно к осветительным устройствам, а также другие линии электропроводки
  • расстояние между кабельной линией электропроводки и трубопроводом должно быть не менее 50 мм – для трубопроводов водоснабжения, канализации и не менее 250 мм – для газопроводов и труб отопления

То есть если руководствоваться данными нормами, то можно без труда определить место прокладки той или иной линии проводки. Единственный минус данного способа заключается в том, что электропроводка может быть монтирована не в соответствии с нормами и соответственно фактически кабель может располагаться совсем в другом месте.

Как найти проводку в стене, косвенный метод

Часто с целью экономии проводов при монтаже электропроводки кабель прокладывается по самой короткой трассе, то есть не строго горизонтально и вертикально с изгибами под прямыми углами, а, например, по диагонали, прямой линией от распределительной коробки до розетки. Также если схема проводки достаточно сложная, то место прохождения тех или иных линий невозможно или высока вероятность допущения ошибки.

То есть косвенный способ не дает 100% гарантии того, что кабель проходит именно в этом месте. Такой способ хорошо подходит при необходимости проведения работ по замене проводки — можно сразу начинать вскрывать штробы, исходя из вышеперечисленных правил, и в процессе демонтажа кабеля наглядно видеть, куда идет кабель и как дальше его вскрывать. Нередко оказывается, что частично или полностью электропроводка в доме была монтирована не в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Тут же следует отметить, что если планируется полная замена проводки, то рекомендуется выполнять монтаж новой проводки строго по правилам, не допуская прежних ошибок.

Если монтировать электропроводку строго по правилам, то в будущем будет легко ориентироваться, где проходит та или иная линия проводки при необходимости закрепления различных элементов интерьера на стене. И в случае необходимости ремонта или последующей замены проводки можно будет без труда найти ту или иную трассу кабелей электропроводки.

Вообще при замене электропроводки рекомендуется оставлять монтажную схему, на которой указано точно расположение мест установки розеток, выключателей, промежуточных распределительных коробок, трасс прокладки кабелей всех линий электропроводки относительно других элементов. В будущем такая схема значительно упростит поиск тех или иных элементов проводки в стенах.

Современные приборы для поиска скрытой проводки

  • Сигнализаторы китайского производства серии MS. К примеру, тестер-пробник MS-158M сможет найти не только электрические провода, но и любой другой металлический предмет. Стоит обратить внимание, что такой тестер не сможет найти предмет, обернутый в фольгу, так как фольга создает экран, который мешает обнаружить металл. Работа с таким сигнализатором иметь свои нюансы – необходимо научиться различать сигналы, которые поступают от проводов, и сигналы, которые будут идти, к примеру, от обыкновенного шурупа. Без особых затруднений в магазинах можно будет найти и иные приборы, которые обнаруживают скрытую электропроводку.

Как найти проводку в стене, тестер-пробник MS-158M
  • Аппарат LA-1012 не только способен отыскать проводку в стене, но и подает пользователю данные о переменном электрическом поле, которое излучает, например, электрощит.


Как найти проводку в стене, аппарат LA-1012
  • Тестеры моделей VP-440, GVD-504A, GVT-92, GVD-503 также замечательные помощники в поиске проводки. VP-440 сможет обнаружить разрывы в проводах, поэтому также пользуется у мастеров большим спросом.


Как найти проводку в стене, тестер VP-440

Внимание! Когда вы будете искать проводку, ни на секунду не забывайте: Работая с электричеством, будьте предельно внимательны, осторожны и аккуратны!

Рассматривая приборы для поиска скрытой электропроводки можно отметить, что функцию поиска провода в стене может осуществить обычный металлоискатель. По сути, данное устройство указывает о наличии металла, а провод в стене — это цветной металл. Данный способ не подойдёт для стен, выполненных из железобетона, так как металлоискатель будет сигнализировать о наличии металла в любой точке стены.

Одним из наиболее распространенных приборов для поиска скрытой электропроводки является прибор под названием Дятел. Данный прибор способен найти не только место прокладки провода, но и точное место его повреждения (обрыва). При помощи данного прибора значительно упрощается процесс поиска и устранения повреждения. Так называемый Дятел осуществляет поиск не просто металлических предметов, а именно токопроводящих, поэтому его можно использовать для поиска скрытой электропроводки повсеместно, в том числе и в панельных домах.

Как найти проводку в стене с помощью прибора Дятел, видео

Существует множество различных приборов, которые позволяют найти провод в стене. Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что нет совершенно никакой гарантии, что данные приборы справятся на 100 % с поставленной задачей.

Некоторые приборы не способны определять место расположения экранированных кабелей или же работают по принципу металлоискателя, то есть показывают наличие в стене не только провода электропроводки, но и других металлических элементов, например, арматуры в железобетонной плите.

Можно также изготовить прибор для поиска скрытой электропроводки самостоятельно. При наличии соответствующих навыков это не проблема – в интернете есть несложные схемы данных приборов.

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

В поиске места прохождения кабеля так же могут помочь дедовские методы. Раньше для обнаружения проводки в стене обходились без приборов, при этом безопасно находили всю линию электросети под обоями, плиткой и штукатуркой. Как это делали наши деды и прадеды?

Предоставляем к Вашему вниманию три наиболее простых варианта, который позволят самому найти проводку:

1. Если намечается капитальный ремонт. Срываете обои и осматриваете стену в хрущевке (либо в доме). Обычно штробы для скрытой электропроводки немного выделяются цветом от остальных участков поверхности, да и на ощупь шпаклевка будет более шершавой.


2. Берете обыкновенный радиоприемник, настраиваете на 100 — 150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода. Рекомендуется включить в розетку, которая питается от искомой линии проводки, мощный электроприбор, чтобы по кабелю протекал ток нагрузки.

3. Альтернативный вариант по отношению к радиоприемнику, это использование микрофона и магнитофона. Подключаем микрофон и аккуратно ведем его вдоль поверхности. Появился шум либо треск – Вам удалось найти приблизительное место нахождения трассы.

Обращаем Ваше внимание на то, что методы, где используются микрофон и приемник имеют довольно высокую погрешность в 15 см. Именно поэтому, опираясь на сигналы данных устройств лучше подстраховаться и еще немного отступить, чтобы не получить поражение током!

Можно также попробовать поискать местонахождение кабеля при помощи обычной индикаторной отверткой. Некоторые типы отверток реагируют на проложенный в стене кабель.

В случае необходимости поиска скрытой электропроводки можно обратиться за помощью к специалистам, которые предоставляют подобную услугу. Преимуществом этого варианта является точность в определении мест расположения кабеля.

Если вы приобретаете первый раз прибор и еще не знаете, работает он или нет, то у опытного электрика наверняка уже есть проверенный временем прибор, который позволит с точностью определить не только местонахождение проводки в стене, но и точное место ее повреждения, в случае возникновения такой необходимости. Поэтому прежде чем идти в магазин за прибором следует подумать о целесообразности такой покупки.


Бывают случаи когда нам необходимо знать где именно проходит скрытая электропроводка в наших стенах.
Причин может быть несколько начиная от ремонта квартиры и заканчивая банальным случаем повесить картину на стену.

В идеале хорошо бы иметь документацию о плане электрических (и не только) комуникацый вашего дома, но зачастую, особенно в старых строениях, никаких схем нет а бывают случаи когда в схеме и на стене имеются отклонения.

Современные технологии позволяют производить профессиональные устройства которые с высокой точностью определять проложенные провода в бетонной стене на большой глубине даже если они будут не под напряжением.

Несколько способов найти магистрали проложенных проводов

  • Профессиональные приборы поиска скрытой электропроводки (индикаторы).
Шырокоизвесный всем электрикам сигнализатор E-121 «Дятел» — может обнаружить электропроводку на глубине до 7 см в стене.


Тестер пробник MS-58M — находит не только электропроводку но и даже металлические предметы.


Тестер VP-440 — профессиональный инструмент высокого качества, с помощью него можно находить разрывы и поиск проводки.


  • Если укладка проводки велась после штукатурки, можно заметить небольшие дефекты которые могут выявить места прохождения скрытой проводки, а так как мы знаем что провода должны укладываться перпендикулярными линиями, можем определить линию проложенной проводки. Но есть такие «умельцы» которые могут уложить провод и по всякому и на искос, здесь уже как повезет.
  • Поиск при помощи обычного радиоприемника, настроенного на частоту 100кГц. Здесь нужно тишину и внимание. Приемник ведут вдоль стены и прислушиваются к изменениям фонового звука. Небольшие потрескивания или явные изменения в фоне свидетельствуют о нахождения электропровода под штукатуркой.

  • Компас. С помощью компаса который также ведут максимально близко вдоль стены, смотрят за отклонением стрелки. В местах прохождения провода, стрелка с своего прежнего место указания повернется в сторону залегающего в штукатурке провода.

Если эти методы плохо работают, можно подключить небольшую нагрузку в конце предполагаемой линии, чтоб она находилась под нагрузкой и через нее протекал ток, это поможет легче выявить находящийся провод.

  • Небольшое устройство собранное на коленке, катушка намотанная на сердечник сопротивлением примерно 500 Ом, к ней подсоединяют или высокоомный динамик, наушник, телефон или индикатор со стрелочкой (от старых магнитофонов). Или еще проще стрелочный индикатор от того же например старого магнитофона с небольшим контуром из толстого провода.


  • Устройство собранное на базе старого кассетного плеера. Переделка заключается в том что на место магнитной головки подсоединяется высокоомная катушка, или например малогабаритный трансформатор. Провод от катушки к плееру желательно использовать екранирований.



Способы описаны выше допускают нахождения электропроводки если в ней все проводники заведомо целы и рабочие, но бывают ситуации с неисправностью когда отгорел ноль или фаза.
Если хотя бы один проводник цел можно применить способы описан ниже

  • В распределительной коробке или электрощите с которого идет наш провод, меняются ноль с фазой местами, и теперь скорее всего наша линия будет под фазой. Искать можно индикатором скрытой проводки или способами выше описанными.
  • Линия отключается от питания, вместо напряжения подается высокая звуковая частота с звукового генератора, с помощью приемника или катушки с высокоомным динамиком этот «звук» ищут вдоль стены.

Вам понадобится

  • — прибор для определения скрытой электропроводки;
  • — радиоприемник, работающий на чистоте около 100 кГц.

Инструкция

Воспользуйтесь одним из приборов для обнаружения скрытой электропроводки. Пробник MS-58М позволяет вести не только поиск скрытой электропроводки, но и других металлических предметов в стенах помещений. Медные, стальные, алюминиевые изделия легко обнаружить с помощью этого пробника. Исключение составляют находящиеся в стенах металлические предметы, экранированные, например, фольгой. Глубина обнаружения зависит от массы, типа и размеров материала.

Решите проблему обнаружения скрытой электропроводки с помощью сигнализатора Е121 («Дятел»). С его помощью можно также определить обрывы в находящихся под напряжением проводах. Этим надежным отечественным прибором пользуются профессиональные электрики. Поиск скрытой электропроводки, находящейся на глубине 5-7 см, для «Дятла» не проблема.

Более дешевым аналогом российского «Дятла» является китайский сигнализатор скрытой проводки MS. Данный прибор чувствителен ко всем металлическим предметам. При работе с ним надо приноровиться отличать сигналы от скрытой электропроводки и, например, от шурупа. Прибор марки MS приобретают начинающие электрики или любители-электрики.

Осуществляйте поиск скрытой электропроводки в стенах всевозможных строительных конструкций прибором ПОСП-1. Он предупредит вас и о наличии в электрощитках, шкафах и пр. переменного электрического поля. Обнаружить скрытую электропроводку можно тестером напряжения марок GVT-92, GVD-503, GVD-504A. Трасса скрытой проводки, разрывы в проводах бесконтактно определяются устройством VP-440.

Как видите, рынок предлагает достаточное количество разнообразных приборов для обнаружения скрытой проводки. Однако цены профессиональных приборов бьют по карману. Поэтому можно применить дедовский метод. Возьмите старый радиоприемник, включите и пройдитесь с ним вдоль стены. Усиление шума и специфические потрескивания выдадут местонахождение скрытой электропроводки

Определите местонахождение скрытой электропроводки по шероховатости стен в местах ее пролегания. Отдерите старые обои – и вам станет ясна трасса проводки. И помните, что электрическая проводка монтируется исключительно в двух направлениях – горизонтально и вертикально. Удачного поиска!

Обратите внимание

При работе с электричеством соблюдайте максимальную осторожность.

Источники:

  • Поиск скрытой проводки и ее монтаж
  • как определить проводку в стене

Монтаж скрытой электропроводки считается удачным с эстетической точки зрения решением, однако может серьезно озадачить хозяина квартиры. Кабель скрыт под слоем штукатурки (или под листами гипсокартона), сверху наклеены обои, проходит время. И когда появляется желание прикрепить к стене полочку, вы ловите себя на мысли, что не запомнили, в каких местах проходит кабель. А попасть в него сверлом или саморезом очень не хотелось бы.

Вам понадобится

  • Знание основных правил монтажа и размещения электропроводки
  • Знание всех локальных точек подключения к центральной электропроводке в помещении
  • Рулетка или измерительная линейка

Инструкция

Найдите в помещении все точки, к которым подведен электрический кабель — стационарные светильники, розетки, выключатели. Зная общие принципы и правила монтажа электропроводки, можно с большой долей вероятности определить, как выполнены спуски кабеля к местам их расположения. Обычно от основной линии проводки, проложенной под потолком, ответвления отходят под прямым углом — строго вертикально. Следовательно, над розетками, выключателями и бра ничего вешать и размещать не рекомендуется, лучше оступать от них подальше в сторону.

Отмерьте от потолка пятнадцать сантиметров — именно на таком расстоянии принято располагать центральную линию электропроводки в доме. Разумеется, мастера-электрики не измеряют расстояние до сантиметра, да и ряд обстоятельств может вынудить проложить кабель чуть выше или чуть ниже. Но все же это — наиболее вероятное место проложения кабеля. И даже если он проходит не совсем там, отступление не будет большим.

Содержание:

При выполнении ремонтно-строительных работ в доме или квартире очень часто приходится сверлить отверстия, бурить и штробить стены. В подобных случаях постоянно возникает вопрос, как найти проводку в стене, особенно, если схема ее размещения отсутствует. Для решения этой задачи существует несколько способов.

Приборы для обнаружения скрытой проводки в стене

Существует несколько типов приборов, позволяющих определять места расположения . Среди них широкой популярностью пользуется сигнализатор Е121 , известный в народе как «Дятел». Причиной такого названия стал характерный звуковой сигнал, издаваемый прибором при обнаружение скрытых проводов.

Сигнализатор Е121 способен определять наличие сетей, если те находятся под напряжением. В основе работы сигнализатора лежит его взаимодействие с электромагнитным полем. Данный прибор прост в эксплуатации. После включения он проводится по стене и в случае приближения к предполагаемой линии, становится заметно усиление звукового сигнала.

Более сложным устройством считается прибор MS58M , используемый, в основном, профессиональными электриками. Для его эксплуатации требуются определенные навыки и опыт работы. Такие сложности связаны с различными звуками, издаваемыми прибором при обнаружение проводки в стене. Он позволяет определять разные металлы. Работа данного устройства основана . Провода сети могут не находиться под напряжением. Основной сложностью является способность отличить звуки, издаваемые проводами, от звуков, производимых другими металлическими предметами.

Довольно простой моделью считается определитель проводки BDS300 , оборудованный сигнальной системой на светодиодах. Световая сигнализация является существенным преимуществом данного прибора. Устройство включает в себя два отдельных прибора, функционирующих во взаимной связи между собой. Самый мощный режим работы позволяет обнаруживать проводку в стене, расположенную до 5 см в глубину.


Следует отметить еще один прибор для выявления скрытых проводов в стенах. Это довольно сложное устройство марки CEMLA-101 с более широкими возможностями по сравнению с предыдущими моделями. Он вступает во взаимодействие с электромагнитным полем, исходящим от проводов под напряжением. С помощью прибора CEMLA-101 возможно выявить разрывы проводов на достаточно большой глубине.

При отсутствии специальных устройств, выявить провода, скрытые в стене возможно с помощью обыкновенного радиоприемника, обладающего возможностью настройки частоты 100 кГц. После настройки нужно проводить по стене антенной и прислушиваться к потрескиванию и шипению. При максимальном усилении сигналов можно уверенно предположить место расположения провода, находящегося под напряжением.

Как найти провод в стене без прибора

В определенных ситуациях обнаружить линии электрических сетей, скрытые в стене, возможно и без специального оборудования. Кроме радиоприемника, существуют и другие методы.


При решении проблемы, как найти проводку в стене, можно воспользоваться картой-схемой электрических сетей. Данный способ не гарантирует высокой точности, поскольку документ мог быть составлен некачественно. В некоторых случаях такую карту рисуют наугад и представляют, как настоящую.

Лучше всего определяются сети при снятых обоях и открытой штукатурке. От проложенной проводки обязательно остаются видимые следы линий, замазанных раствором. Данный способ является эффективным при проведении полного ремонта, но для единичных случаев он не годится. Отдельные участки требуется обследовать специальным прибором.

Поиск электропроводки в стене

Как определить где именно в стене сгорела проводка

Многим из нас знакома ситуация, когда без очевидных причин в квартире или в одной из комнат гаснет свет. При этом соседи проблем с электроснабжением не испытывают. В подобных случаях, в первую очередь, следует проверить, не выбило ли из-за перегрузки сети автомат. Если проблема в этом, она легко решается перезапуском автомата или заменой пробки. Однако если напряжение на выходе с предохранителей присутствует, но электричества дома нет, значит случился обрыв, и необходимо определить место аварии.
Решить эту задачу нелегко, особенно в случае отсутствия схемы электропроводки. Наиболее часто для определения места обрыва используется индикаторная отвертка. Однако этот простой инструмент позволяет определить нарушение целостности фазного провода, тогда как при обрыве нулевого он бесполезен. К тому же, использовать индикатор можно лишь при включенном напряжении, что небезопасно, особенно при отсутствии навыков работы с электосетями.

Наиболее эффективным в подобных случаях является прозвон участков сети с использованием тестера-мультиметра, переведенного в режим замера сопротивления. Большинство современных тестеров оснащены сигнализатором, издающим звуковой сигнал при нормальной проводимости цепи, а на дисплее тестера будет высвечиваться значение 0.

При проведении прозвонки следует обязательно обесточить линию, отключив от электорщита все тестируемые провода. Для осуществления работы потребуется удлинительный провод необходимой длины сечением около 1 мм, а также зажимы-крокодилы.

В первую очередь прозванивается участок сети от электрощита до распределительной коробки. Каждый из проводов тестируется отдельно. Если обрыва здесь не обнаружено, участок признается исправным. От распределительной коробки, в большинстве случаев, кабель идет к розетке или выключателю. В случаях, если к розетке подведено два кабеля, один из них ответвляется на другую розетку, и его необходимо отсоединить для последующей проверки.

После локализции участка, где обнаружен обрыв проводки, возникает необходимость поиска точки обрыва. Сделать это можно только с использованием специальных детекторов. Для начала рекомендуется тщательно обследовать участок стены, под которой проложен аварийный кабель.

Не исключено, что причиной обрыва стало механическое повреждение. Профессиональные детекторы имеются далеко не в каждом доме, а приобретать этот дорогой прибор для единичного случая не вполне оправданно. Поэтому можно попытаться определить точку обрыва «народными» методами – с использованием простейшего бесконтактного индикатора фазы, или радиоприемника, настроенного на частоту 100 кГц. Индикатор или приемник проводятся вдоль участка пролегания кабеля, а наличие фазы определяется звуковым сигналом индикатора или усилением шума приемника. Правда, точность в этих случае не гарантирована.

Вышеописанные методы позволяют обнаружить обрыв в фазном проводе, и для тестирования нулевого провода его следует временно подключить к фазной клемме электрощита.

Как определить проводку в стене: дедовские и современные способы

Как определить проводку в стене с помощью отвертки-индикатора

Отвертка с прозрачной ручкой, в которой скрыт несложный прибор, есть дома почти у каждого, а если нет – наверняка найдется у соседей. Работает отвертка, улавливая электромагнитное поле, которое излучается проводкой, в трех вариантах чувствительности.

Запомните! «О» означает фазу в сети, «L» — возможность определения проводки с невысокой чувствительностью без непосредственного контакта, «Н» — определение скрытых проводов в стене с высоким уровнем чувствительности.

Плюсы данного способа определения скрытой проводки в стене заключаются в том, что он очень прост в исполнении, прибор стоит копейки и подходит также для определения целостности электрической цепи.

Однако есть у индикатора и минусы: даже при успешном обнаружении провода под слоем штукатурки прибор покажет опасной зону в 20-30 сантиметров. О точности речи быть не может (индикатор довольно слабый и полностью соответствует своей цене). К тому же с помощью этой отвертки вам не удастся обнаружить провода с защитным экраном или провода без напряжения.

Прибор для обнаружения скрытой проводки

В современных строительных магазинах вы без труда найдете приборы, предназначенные для поиска скрытых в толще стены проводов. Наиболее распространенный среди них – «Дятел», или, более научно – «сигнализатор скрытой проводки Е121». Устройство успело зарекомендовать себя надежным, безошибочно определяя электрические провода в глубине стены до 7-8 сантиметров.

Как альтернатива отечественного прибора, могут быть использованы китайские устройства MS: например, тестер MS-58M способен довольно точно определить проводку и даже просто металлические предметы. Причем это играет как в плюс, так и в минус – если не научиться различать сигнал от провода и от обычного гвоздя, вы рискуете получить много ложноположительных сигналов на предмет скрытой проводки. А вот предмет, даже большой, завернутый в фольгу, тестер не заметит из-за экранирования, которое создает этот тонкий отражающий слой.

Есть аналогичные отзывы и о приборах MS-48, MS-18. С одной стороны, пользоваться ими легко, но с другой – это потребует определенных знаний и сноровки. Например, в достаточно влажном помещении или если стена влажная, индикатор будет светиться практически постоянно. А вот соблюдая правила эксплуатации можно получить точный результат при минимальных усилиях.

Интересно! Имеются и более сложные и функциональные устройства, позволяющие безошибочно находить разрывы и повреждения сети. Как правило, стоят они дорого, а в быту практически не применяются – их используют профессиональные рабочие. Простую версию подобного прибора используют телефонисты для обнаружения повреждения своей сети.

Как найти скрытую проводку в стене дедовским способом?

Только кажется, что, имея большой выбор современных технологичных способов обнаружения скрытых проводов, можно забыть о том, как изобретательны были наши деды. По факту же выходит, что знание простых и проверенных годами способов может очень выручить в ситуации, когда специальных приборов под рукой нет, а найти электросеть срочно необходимо.

  1. Радиоприемник. Частота в 100 кГц позволит найти провода, если выставить на нее радио и поводить приемником по стене – где окажутся провода, там из динамиков будет слышен характерный шум и потрескивание.
  2. Обои. Гениальное, как говорится, просто – если определение скрытой проводки нужно хотя бы для косметического ремонта с заменой обоев, вы сможете разобраться с этой проблемой сразу после снятия старой отделки стены. Скорее всего, вы обнаружите зашпаклеванные штробы, но даже если их нет, на ровной поверхности будут заметны шероховатые полосы. Именно там и расположена проводка.

Обрыв электрокабеля под слоем штукатурки можно определить, проверив индикатором неисправный выключатель или розетку. Отключенный выключатель в исправном состоянии покажет вам один контакт, включенный — обязательно два.

Важно! Вышеописанное правило не касается выключателей с подсветкой.

Что касается розетки: если отвертка-индикатор не реагирует ни на один из контактов, с большой долей вероятности повреждена фаза. Если же прибор, как и полагается, реагирует на один из контактов, игнорируя второй, но при этом устройства, включенные в розетку, не работают – разорван ноль.

На открытых проводах обнаружить разрыв можно и простым способом засечек. После отключения сети нужно сделать зарубки на изоляции кабеля (одну рядом с распределительной коробкой, другую на расстоянии порядка двух метров от нее). Если тестер покажет невысокое сопротивление, значит, этот участок сети не поврежден.

Определение скрытой проводки в стене с приборами или без них – процесс несколько трудоемкий и займет некоторое время, но стоит помнить, что от этого зависит безопасность человека, делающего ремонт, и безопасность жилья. Поэтому не поленитесь, определите все коммуникации, скрытые в стенах, и электрические провода не станут причиной неприятных сюрпризов.

Что нужно делать, если вдруг в квартире, или частном доме неисправен кабель скрытой (внутренней) проводки?

В тех случаях, когда в квартире или частном доме необходимо повесить картину, ковер, полку, или что-либо еще, возникает необходимость в том, чтобы эту стену, собственно, просверлить, чтобы закрепить на ней предмет. И в итоге может оказаться, что в нужном вам месте проходил,неожиданно, кабель скрытой (внутренней) проводки, повреждение которого привело к печальным и непоправимым последствиям. В этой ситуации, естественно, лучше всего обращаться к профессиональному электрику. Но и понять, что конкретно произошло в данном случае и какие действия последуют, мы Вам советуем. 

Итак, при повреждении провода скрытой проводки необходимо узнать, какая его часть повреждена. Это может быть один из двух проводов (либо ноль, либо фаза). Если Вы повредили проводку, крепя картину к стене, скорее всего, поврежденный провод находится в месте отверстия или рядом. Если Вы сделали несколько отверстий, то выяснить место повреждения будет сложнее.

Наши действия.

При повреждении скрытой электропроводки нужно узнать, поступает ли напряжение на электро-счетчик. Для этого нужно выключить автоматы в щитке и при помощи тестера, или лампочки (если тестера нет), проверить наличие напряжения в счетчике. Если напряжения нет, то получается проблема в доме.

Отключаем напряжение. Потом выясняем, какая конкретно часть проводки перестала работать. Часто, выходит из строя не вся проводка, а одна или несколько ламп, выключателей или розеток. Если повреждена одна или несколько розеток, то с помощью индикатора тока нужно выяснить, есть ли на них фаза. Если она есть, то повреждена нулевая фаза. Если фазаы нет — то, соответственно, фазная часть.

И если перебит фазный провод, то вас может ударить током, металлические элементы могут оказаться под напряжением. Отключив предварительно напряжение, нужно убрать металлические элементы интерьера, конструкций и строительные детали. Если перебитым оказался нулевой проводник, необходимо отключить автоматический выключатель, отсоединить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него фазу.

Так как же найти поврежденный участок?

Лучше всего место обрыва скрытой проводки можно найти с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля. В месте обрыва скрытой проводки будут слышны характерные звуки.

Интересный способ поиска электропроводки на глубине до 6 см можно вести и с помощью обычного радиоприемника. Он настраивается на частоту 100 кГц и проводится по стене, если приемник начинает издавать шум, значит, в этом месте скрыт провод. При обнаружении разрыва прибор перестанет издавать характерные звуковые сигналы.

Когда мы обнаруживаем поврежденный провод, нужно заменить проводку полностью или частично, это уже зависит от ситуации. Скорее всего, придется штробить стену, портить ремонт (если он уже сделан). Электрики говорят, что расчищать штробу нужно примерно на 20 сантиметров от поврежденного места в каждую сторону. Затем провод помещается в распределительную коробку, закрываем ее, а затем можно штукатурить стену и заново клеить обои или класть плитку, дерево.

Или можно позвонить нам, в РетроРоссию и получить самую надежную, безопасную проводку, не требующую скрытого монтажа, к тому же очень красивую. 

Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Руководства по дому

Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.

Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину в гипсокартоне или дереве достаточно легко, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью . Просверливание проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Перед тем, как приступить к проекту DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стене, не зная, где находится проводка в вашем доме.

Изучение расположения проводов

Электропроводка обычно следует по рисунку в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, у этих светильников есть провода, идущие вертикально и горизонтально вокруг них. Еще один способ понять, где проходит электропроводка в доме, — это посмотреть на чердак или в подвал. Там обычно оголены провода, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через раму.

ElectricalConnection утверждает, что с некоторыми проводами лучше отказаться, чем с другими. Например, вертикальные провода будут располагаться непосредственно над розетками и переключателями и обычно проходят рядом со стойками. Стеновые стойки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов в любом направлении. Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать неудач.

Использование средства поиска шпильки

Поиск шпильки помогает пользователю находить шпильки, которые не видны. Знание того, где они находятся, не только важно для подвешивания и закрепления более тяжелых предметов на стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку. При покупке устройства для поиска шпилек избегайте использования магнитных устройств или устройств без источника питания. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, в жилых домах они менее точны. Согласно Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с функцией обнаружения проводов переменного тока.

Используйте малярную ленту вокруг области, которую вы хотите сканировать; это будет служить местом для отметки расположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалибровать его перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей. Двигайте искатель по стене горизонтальным движением, придерживая его снизу. Когда он обнаруживает провода, инструмент издает звуковой сигнал, и показания также отображаются на его цифровом дисплее.

Советы для более точного считывания

Чтобы получить наиболее точные показания с помощью прибора для поиска шпилек, Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не иметь рядом мобильный телефон во время использования устройства, поскольку и то, и другое может повлиять на результаты.При использовании устройства обязательно располагайте его вплотную к стене. Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 20 до 30 сантиметров от искателя для заземления. Это повысит вероятность получения точных показаний.

Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух или трех недель, подождите, прежде чем использовать поисковик, так как влажность краски также может затруднить сканирование.Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание. Хотя использование средства поиска шпилек в целом безопасно, всегда разумно принять дополнительные меры предосторожности.

Как проложить электрические провода в готовой стене

Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется многим домашним мастерам пугающей, но на самом деле соединения проводов довольно просты, если у вас есть базовые представления об электромонтажных работах. Однако гораздо сложнее провести кабели через готовые стены.Прокладывать кабели через недостроенные подвалы или чердаки достаточно легко, но проложить их внутри готовых стен — другое дело.

Во время крупных проектов реконструкции вы можете сделать это, удалив гипсокартон и пропустив кабели через стойки и полости потолка, но в других ситуациях удалять гипсокартон непрактично и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если вы может. Существует также возможность прокладки проводки с дорожками качения (например, для изделий Wiremold) на поверхности стен, но это может выглядеть непрофессионально — и это может быть запрещено электрическими правилами в некоторых областях.

Но можно добавлять или расширять контуры в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется, когда старая проводка заменяется новым кабелем во время обновления системы.

Есть несколько методов прокладки кабеля через готовые стены, и выбор, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и масштабов работы. Включает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой точки? Вы управляете совершенно новым контуром от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный трубчатой ​​проводки, новым кабелем NM? Подход электрика будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации проводки используют аналогичные методы.Узнайте, как эту работу выполняют профессиональные электрики.

В примере, описанном здесь, мы проводим простую петлю из одного места новой стенной коробки в другое, как вы могли бы сделать при расширении цепи. Предполагается, что кабельная трасса будет проходить от одного места коробки вниз или вверх до подвала / подполья или чердака, затем через балки пола перед входом в полость стойки, где находится следующая коробка.

Проблемы с кодом

Не забудьте проконсультироваться с местным законодательством о требованиях к кабелю.Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо пропустить через отверстия или прорези в балках, а не прикреплять скобами к лицевой стороне балок. Таким образом, при прокладывании отрезка кабеля NM между новыми стеновыми коробками процесс может включать пропускание его через отверстия, просверленные в балках пола, чтобы добраться до полости стойки.

Также убедитесь, что калибр провода соответствует силе тока цепи. Для стандартных 120-вольтных ответвленных цепей используется провод 12 калибра для цепей на 20 ампер и провод 14 калибра для цепей на 15 ампер.

Перед тем, как сверлить отверстия в стене, прочтите это (или рискните сделать самодельную катастрофу)

Если вы полностью готовы начать сверление в стене для вашего следующего проекта «Сделай сам», нажмите на тормоз. Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора могут показаться достаточно простыми, но каждый год тысячи неудачливых домовладельцев усердно усваивают этот урок: никогда не следует — и мы имеем в виду никогда — сверлить стену в стене, если не знаешь, что за ней скрывается. Это.

В большинстве домов через любую стену проходит несколько труб и проводов, и, если вы не знаете, как их найти, вы рискуете получить травму, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы наберете обороты и будете готовы к работе, ознакомьтесь с этими основами безопасности и узнайте, как избежать кошмара своими руками.

Обратите внимание на выключатели и розетки

«Основные опасности [просверливания стены] — это удар по электрическому проводу, водопроводу или газовой трубе», — объясняет Иссабель Уильямс , член экипажа Fantastic Handyman UK. «Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или наводнению».

К счастью, есть несколько уловок, которые помогут определить, что находится за стеной, без риска поражения электрическим током.

Электрические провода, например, имеют тенденцию следовать определенной схеме размещения.

«Одно из общих правил — избегать просверливания вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», — объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они идут вверх или вниз через каркас».

Используйте инструмент для поиска гвоздей

Также неплохо приобрести устройство для поиска гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный с сверлением стен.Инструмент для поиска гвоздей поможет вам найти гвоздики, которые представляют собой вертикальные балки, обрамляющие и поддерживающие ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль шпилек», — говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор компании Rise, занимающейся экологичным благоустройством дома. «Поиск шпилек — это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти шпильки, спрятанные за гипсокартоном».

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и перемещайте его по горизонтали, пока он не укажет на шпильку. Отметьте место стойки карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти больше стоек (при необходимости).Поскольку шпильки обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Тем не менее, не забудьте вложить средства в правильный вид прибора для поиска гвоздей. Хотя доступны магнитные (без источника питания) устройства для поиска гвоздей, Дейгл предостерегает от их использования.

«Магнитные щупы идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические стойки, — говорит он, — но дома они намного менее точны».

Убедитесь, что батареи в поисковике для шпилек тоже разряжены, потому что низкий заряд батарей может вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяют вашу ванную комнату или кухню

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее. Одно из практических правил — будьте особенно осторожны при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной или кухней — в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубу, говорит Уильямс, вы, вероятно, это узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», — говорит Уильямс.«И если вы не попадете им в место, где оно проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, будет отклоняться от изогнутой поверхности».

Знайте, когда обращаться к профессионалам.

Самая сложная часть подвешивания тяжелых предметов заключается в том, что для обеспечения устойчивости им может потребоваться шпилька. Можно подвесить тяжелый предмет на шпильке, но нужно знать, какой толщины у шпильки, а также как к ней прикреплены провода.

Это может немного отличаться в зависимости от года постройки вашего дома и уровня опыта, который был вложен в его строительство.Если другие части вашего дома кажутся спроектированными любителем, не удивляйтесь, если за стенами также есть скрытые несоответствия.

И хотя ваши стены могут показаться достаточно прочными — даже с гвоздями, — не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь вешать тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так удобен, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся стойки», — говорит Уильямс. «В противном случае вы рискуете попасть в серьезную аварию из-за падающих предметов.

Если вы не вешаете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) — или не уверены в своих способностях повесить что-нибудь побольше на шпильку, не повредив провода, — вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам получить Работа выполнена.

Cool Tools: Детекторы цепей | Журнал «Электротехника»

Бесконтактный тестер напряжения является одним из основных инструментов, который носит каждый электрик. Важные дополнительные инструменты включают искатели выключателя и тональные щупы для отслеживания проводов.Сканирующие устройства могут видеть сквозь стены и полы, чтобы идентифицировать провода, каналы и другие объекты.

Тестеры напряжения

Бесконтактные тестеры напряжения — это «простые портативные устройства в форме ручки, которые обнаруживают электрическое поле, создаваемое наличием переменного [переменного тока] потенциала», — сказал Шон О’Флаэрти, директор по управлению продуктами, Klein Tools, Линкольншир, Иллинойс. «Когда такое обнаружение совершается, тестер обычно выдает звуковые и визуальные предупреждения.”

Последнее поколение расширило дальность обнаружения.

«Способность обнаруживать напряжения от 12 В [вольт] переменного тока до напряжений до 1000 В переменного тока на одном портативном тестере делает эти продукты очень полезными для электриков, которые могут сталкиваться с множеством различных задач электромонтажа в своей повседневной работе», — сказал он. сказал. «Независимо от того, устанавливает ли электрик дверной звонок или промышленное оборудование, один и тот же бесконтактный тестер можно использовать для проверки наличия напряжения в месте установки устройства.

«Многие производители занимаются разработкой новых и инновационных продуктов. За последние несколько лет были внедрены бесконтактные тестеры со встроенными фонарями для освещения рабочих мест при слабом освещении и датчики приближения, которые показывают силу, а не только присутствие обнаруживаемого потенциала », — сказал он.

Ричард Векслер, директор по приборам компании Flir Systems, Уилсонвилл, штат Орегон, сказал, что бесконтактный детектор напряжения — незаменимый инструмент для электриков.

«Простые тестеры напряжения развивались в двух основных областях: повышенная универсальность с добавлением встроенных функций и повышенная гибкость с точки зрения регулируемой точности», — сказал он. «Эти устройства размером с ручку часто имеют яркий встроенный светодиодный фонарик или инфракрасный термометр для дополнительной универсальности. Ручки напряжения удобны для проверки проводки или розеток. Но когда проводка проходит за стенами, экраном или кабелепроводом, они могут пропустить цепи под напряжением, и используется бесконтактный датчик тока ».

Кейт Моффатт, старший менеджер по продукции для испытаний и измерений, Гринли, Рокфорд, Иллинойс., отметили, что важной разработкой для бесконтактных детекторов напряжения является наконечник с двумя лезвиями, который работает с устойчивыми к взлому и обычными розетками на 110 В.

«Второе лезвие открывает защитную шторку на розетке с защитой от несанкционированного доступа, поэтому детектором можно очень эффективно пользоваться одной рукой», — сказал он. «Тестеры напряжения также эволюционировали, чтобы включить звук, регулировку чувствительности, использование светодиодов для увеличения яркости, улучшенные поверхности захвата и эргономичные поперечные сечения.

«Еще одно соображение заключается в том, что применение бесконтактных детекторов напряжения очень разнообразно.Пользователи хотят обнаруживать слабые сигналы, но в то же время они хотят обнаруживать только то устройство или проводник, которые им особенно интересны. Это усложняется тем, что часто интересующие устройства очень близки к другим напряжениям. источников », — сказал Моффатт.

Кристофер Фортхаус, старший менеджер по продукции Ideal Industries, Сикамор, штат Иллинойс, сказал, что большинство электриков имеют в наличии бесконтактные тестеры напряжения и тестеры розеток.

«В целом простые тестеры стали более эргономичными, меньше и легче», — сказал он.«Лучшие тестеры имеют рейтинг CAT III или IV и внесены в список UL, а некоторые теперь оснащены фонариками».

Пейдж Бовард, менеджер группы, Milwaukee Tool, Брукфилд, Висконсин, сказала, что детекторы напряжения являются самым быстрым и простым способом определения напряжения в цепи под напряжением.

«С добавлением многих низковольтных систем некоторые детекторы напряжения теперь могут автоматически обнаруживать низкое напряжение», — сказал Бовард. «Двухдиапазонные датчики напряжения удовлетворяют потребности растущего рынка автоматизации зданий, такие как светодиодное освещение, датчики присутствия, системы управления HVAC и системы безопасности.

«Просто включив инструмент, он осветит рабочую зону, а также обнаружит и дифференцирует системы с напряжением ниже 50 В, которые ранее могли остаться незамеченными. После включения продукт можно разместить рядом с любым проводом, по которому проходит ток, и пользователь будет автоматически уведомлен, если он подает напряжение 10–49 В или 50–1 000 В, с помощью светодиодов разного цвета и звукового сигнала », — сказала она.

Устройства для поиска выключателей

«В отличие от искателей выключателей, зависящих от розетки, в новых инструментах используется беспроводная технология для определения осветительных приборов и даже немаркированных проводов в середине участка», — сказал Векслер.«Компактный передатчик уведомляет электрика на панели выключателя, когда правильная цепь выключена или включена. Распространены модели на основе розеток, но особенно полезны идентификаторы цепей, которые закрепляются на одном из многих проводов в середине участка ».

Также были разработки в области эргономики.

«Современные средства поиска выключателей также менее утомительны в использовании из-за их эргономичной формы», — сказал Моффатт. «Эти устройства когда-то были гораздо более прямоугольными, а теперь стали более скульптурными.Эти более эргономичные формы также помогают удерживать сигнальные антенны близко к сканируемому объекту для повышения мощности сигнала. Улучшенная обработка сигнала улучшает способность отличать помехи от интересующего сигнала, обеспечивая более надежный результат за меньшее время. Процесс настройки чувствительности стал более автоматизированным, что ускорило использование искателей выключателей ».

Элвин Ли, менеджер по продукции Southwire Tools, Кэрроллтон, штат Джорджия, рассказал о достижениях в области поиска выключателей.

«Много лет назад единственным способом идентифицировать конкретный выключатель было отключение выключателя. Что и говорить, это очень неудобно. Сегодняшние искатели выключателей используют передатчик, подключенный к розетке цепи. Передатчик посылает сигнал локатора через выходную проводку. Затем приемник используется на панели для идентификации автоматического выключателя для этой конкретной цепи. Усовершенствованные средства поиска выключателей с GFCI могут определить отдельный выключатель для предотвращения прерывания обслуживания.Этот передатчик также может тестировать розетки, защищенные GFCI », — сказал он.

Между тем, Forthaus сказал, что инструменты продолжают развиваться.

«Обнаружители выключателей [используют] цифровые сигналы и усовершенствованные приемные антенны, что приводит к более быстрой идентификации выключателя и сокращению числа ошибочных определений выключателя», — сказал он. «Некоторые из них были разработаны, чтобы быть более эргономичными, что упрощает их удержание и использование».

Звуковые зонды

«Наборы тональных датчиков состоят из тонального генератора и датчика», — сказал О’Флаэрти из Klein Tools.«Тональный генератор модулирует электрический сигнал на проводе или проводах, к которым он подключен, и зонд, настроенный на« прослушивание »этого сигнала, можно проследить вдоль пучка смешанных незакрепленных проводов, чтобы найти провода, которые были подключены к тон-генератор. Это обычно используется для идентификации немаркированных проводов путем присоединения тонального генератора к источнику проводов и поиска правильных подключенных проводов в каком-либо месте назначения. Стандартные измерительные приборы, обычно используемые в кабелях передачи данных, не должны подключаться к цепям, подключенным к электросети.”

Харви Трейджер, менеджер по продуктам компании Fluke Networks, Эверетт, Вашингтон, сказал, что наборы тональных сигналов и датчиков важны для широкого круга сотрудников.

«Наборы тональных сигналов и датчиков считаются важным инструментом для многих технических специалистов по обработке данных, подрядчиков, установщиков и технических специалистов, [у которых] обычно есть один в их личном наборе инструментов или в грузовике», — сказал он. «Также часто можно увидеть зонд тонального сигнала, висящий на распределительной панели в коммутационном шкафу. Тонеры и датчики используются для определения прокладки кабелей и используются для проверки правильности подключения кабелей, что полезно для установки и устранения неполадок в новом строительстве или для перемещений / добавлений / изменений.Можно использовать более продвинутые модели, чтобы определить, правильно ли подключен кабель и даже если кабель или его часть подключена к коммутатору Ethernet ».

По словам Векслера, эти комплекты имеют много применений.

«Помимо их полезности для установки телекоммуникационной / передачи данных, наборы тональных сигналов и пробников полезны для установки и идентификации новой электропроводки или устранения неисправностей в обесточенной проводке», — сказал он. «Сегодняшние более сложные комплекты идентификаторов кабелей оснащены передатчиком, который может идентифицировать множество проводов, а не только один набор проводов за раз.Одна модель может использоваться для одновременной идентификации до 16 проводов ».

Комплекты тонального сигнала и пробника необходимы при трассировке кабелей в пучках.

«Их также можно использовать для прокладки электрических проводов за гипсокартоном», — сказал Ли. «Мощные комплекты тональных сигналов и датчиков могут отслеживать кабели за стенами, но достаточно чувствительны, чтобы идентифицировать отдельные разъемы. Некоторые из них также оснащены сменными насадками, светодиодным фонариком, светодиодным индикатором мощности сигнала, задним динамиком и разъемами для стереонаушников ».

Сканеры для стен и пола

«Контроллеры цепей и настенные сканеры — наиболее часто используемые инструменты для поиска / отслеживания скрытых проводников и других объектов», — сказал Фортхаус из Ideal.«Цепные индикаторы являются наиболее эффективными при обнаружении обесточенных / находящихся под напряжением проводников и могут использоваться для поиска многих обесточенных, но проводящих материалов, а также медных труб и коаксиальных проводов, дверных звонков или сигнальных проводов, и это лишь некоторые из них. Наш индикатор также можно использовать для поиска распространенных ошибок сварки и коротких замыканий. Настенные сканеры можно использовать для обнаружения проводящих и непроводящих материалов с интенсивным сканированием ».

Стив Уилкокс, менеджер по продукции Bosch Power Tools, Mount Prospect, Ill., Сказал, что сверхширокополосная радарная технология обеспечивает эффективность обнаружения до 6 дюймов.

«Эта технология часто имеет до шести режимов обнаружения, включая бетон, мокрый бетон, глубокий бетон, теплый пол, гипсокартон и металл», — сказал он. «Эти сканеры обнаруживают проводку под напряжением, кабелепроводы и трубы, черные и цветные металлы, дерево и пластиковые трубы. Лучшие модели имеют большой дисплей с подсветкой, который показывает глубину и местоположение объекта [центр, относительную ширину и край] ».

Определение проводов на вашем старом коммутаторе — отличная поддержка

Глядя на то, как подключен ваш существующий выключатель света, вы можете определить, какой провод какой находится в вашей настенной коробке.После того, как вы определили свои провода, установка Brilliant Control станет намного проще.

Мы взяли часть работы за вас и рассмотрели некоторые из наиболее распространенных выключателей света. Мы пометили провода на рисунках ниже, чтобы облегчить процесс идентификации.

Во-первых, вот несколько терминов, которые помогут вам на этом пути:

Общая клемма: При установке Brilliant отверстие для общего провода — это то место, где вы вставляете провод «Линия» или «Нагрузка» в основание Brilliant.Brilliant может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому не имеет значения, какой из этих двух проводов вы вставляете в отверстие для общего провода.

Заземляющий провод: Этот провод зеленого или неизолированного медного цвета и может быть подключен к вашему старому коммутатору, а может и не быть. Если он не прикреплен к вашему старому переключателю, он может быть собран вместе в связке в задней части настенной коробки. Этот провод необходим для установки Brilliant и необходим для обеспечения безопасности. Он устанавливается в отверстие для провода, помеченное символом заземления (показано ниже).

Линейный провод: Это провод, который обеспечивает питание 120 В для вашего коммутатора от энергокомпании. Обычно это черный провод. Brilliant Control может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому они могут быть взаимозаменяемыми при установке в однополюсной конфигурации. В трехполюсной конфигурации провод «Line» должен быть подключен к клемме «Common» на Brilliant Control.

Провод нагрузки: Это провод, который соединяет ваш выключатель с лампочкой или другой «нагрузкой» (например, вентилятором или другим устройством).Он также обычно черный. Brilliant Control может автоматически определять, какой из проводов является «линией», а какой — «нагрузкой», поэтому они могут быть взаимозаменяемыми при установке в однополюсной конфигурации. В трехполюсной конфигурации провод «Нагрузка» должен быть подключен к клемме «L1» Brilliant Control. Вы можете узнать больше о многосторонних конфигурациях, прочитав эти две статьи поддержки.

Настройка нескольких Brilliant Controls в многоходовой конфигурации

Установка Brilliant Control в трех- и четырехпозиционной конфигурации

Нейтральный провод: Обычно он подключается только в том случае, если ваш старый переключатель является интеллектуальным переключателем или определенными диммерными переключателями.Обычно это белый провод. Если он не подключен к вашему старому коммутатору, поищите пучок белых проводов, связанных вместе в задней части настенной коробки. Для установки Brilliant Control требуется нейтральный провод. Чтобы узнать больше о нейтральном проводе, вы можете ознакомиться с этой статьей поддержки здесь.

Дорожные провода: Эти провода предназначены только для многоходовых конфигураций и всегда располагаются парами. Часто это красные или черные провода. Они подключают Brilliant Control к другому многопозиционному переключателю.Чтобы узнать больше о многонаправленных конфигурациях, ознакомьтесь со статьями поддержки выше в разделе «Нагрузка на провод». При установке Brilliant Control в 3-сторонней конфигурации бегунки будут вставлены в отверстия для проводов, обозначенные «L1» и «L2».

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми из проводов, которые вы будете идентифицировать, вы можете определить, какой провод какой из них, в зависимости от типа установленного вами коммутатора. Вот несколько изображений обычных выключателей света и расположения различных типов проводов.

Тип переключателя Изображение 1 Изображение 2

Lutron Maestro

3-ходовая модель и конфигурация

Lutron Diva

3-ходовая модель и конфигурация

Lutron Rocker

3-ходовая модель и конфигурация

LeGrand

3-ходовая модель и конфигурация

Lutron Rocker

4-ходовая модель и конфигурация

Интеллектуальный коммутатор

Вопросы и ответы: поиск закопанных торговых точек | JLC Онлайн

А. Шон Кенни отвечает: Сначала попробуйте сузить приблизительное местоположение скрытого ящика. Национальный электротехнический кодекс ( NEC ) требует, чтобы розетки располагались на расстоянии не более 12 футов друг от друга и чтобы розетка находилась на расстоянии не более 6 футов от дверного проема. Большинство розеток расположены на высоте от 18 до 24 дюймов от пола, а настенные выключатели обычно расположены на высоте около 4 футов над полом.

Тщательно просканируйте поверхность стены в этих областях, чтобы найти бугорок, создаваемый скрытой коробкой, прижимающейся к гипсокартону.Если вы не видите бугорка, поместите на стену длинную линейку и перемещайте ее, пока она не будет качаться на возвышенности.

Я ношу с собой два типа электронных локаторов, которые помогают мне точно определить местонахождение коробки (см. Фотографии). Если скрытый ящик «горячий», я использую свой анализатор (Greenlee Textron, 4455 Boeing Dr., Rockford, IL 61109; 815 / 397-7070), чтобы определить его местоположение. Если в скрытом ящике нет питания, я подключаюсь к проводам нижнего ящика и использую тон-генератор (Leviton, 59-25 Little Neck Pkwy., Little Neck, NY 11362; 800 / 833-3532), чтобы найти скрытый ящик.

Догадавшись, где находится центр коробки, я просверливаю отверстие диаметром 3/8 дюйма, стараясь не повредить провода слишком глубоким просверливанием. Я освещаю отверстие фонариком и проверяю, точно ли я определил шкатулку. Короткими движениями замочной пилы я осторожно вырезал наружу из отверстия, пока не добрался до стенок коробки. Затем я обрезаю внешнюю часть коробки, позволяя гипсокартону плотно прижаться к стойкам.Расположенные рядом крепежи будут гордо стоять на поверхности и их нужно будет пригнать домой.

Иногда, когда стена уже закончена, я могу вырезать отверстие в коробке меньшего размера и оставить выпуклость в стене. Это не самый красивый подход, но он устраняет необходимость в ремонте стены и может работать в подсобном помещении или другом дополнительном пространстве. NEC требует, чтобы лицевая сторона коробки была заподлицо с поверхностью стены, поэтому я всегда устанавливаю удлинитель коробки, чтобы соответствовать требованиям.

Шон Кенни — старший электрик, живущий и работающий в Эймсбери, штат Массачусетс.

Использование устройства трассировки цепей для обнаружения обрыва электрического провода

Как найти поврежденный или оборванный электрический провод внутри стены? Локаторы электрических проводов и трассировщики цепей, что делать, если электрическая проводка была повреждена внутри стены.

Измерители цепей могут использоваться для обнаружения обрыва электрического провода
Электрический вопрос: Как я могу найти поврежденный или сломанный электрический провод внутри стены?
Мне нужно определить, где в стене находится поврежденный или оборванный электрический провод.

  • Я ищу инструмент, который определит, где в стене находится поврежденный или оборванный электрический провод.
  • Например, когда кто-то повесил картину и ударил по электрическому проводу, что, в свою очередь, привело бы к срабатыванию выключателя.
  • Я знаю, что есть такой инструмент, потому что помню, как у одного из рабочих был такой инструмент, когда я работал в строительной компании.
  • Где я могу его получить и как он называется?

Спасибо.

Этот вопрос для электрического тестера был задан: Дебра, разнорабочая из Нью-Порт-Ричи, Флорида.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос об электрическом тестере, Дебра.

Локаторы электрических проводов и трассировщики цепей

Приложение: Электрооборудование Поиск и устранение неисправностей и ремонт поврежденной электрической цепи .
Уровень квалификации: Продвинутый — Лучше всего выполняется Лицензированным подрядчиком по электрике.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков, тестер напряжения или вольт-омметр и прибор для проверки цепей.
Расчетное время: зависит от типа и возраста дома, состояния электропроводки, а также доступа к цепям и проводке, которые необходимо оценить.
Меры предосторожности: Определите неисправную цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием, прежде чем выполнять какие-либо подключения, проверки или ремонт электрооборудования. Устранение неисправностей и ремонт электрооборудования требует специальных испытаний электрических цепей.
Примечание. Ремонт домашней электропроводки должен производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами. Для установки новой или замены электропроводки может потребоваться разрешение и осмотры.

Как найти поврежденную электропроводку
  • Если провод закорочен или оборван внутри стены , и вам нужно найти его, то трассировщик электрических цепей должен помочь найти провод.
  • Диапазон цен на трассировщик цепей действительно различается, однако есть несколько прекрасных датчиков со шпилькой, которые имеют встроенную функцию, позволяющую обнаруживать электрические цепи под напряжением внутри стены за листовым камнем.
  • Если ваш муж будет использовать тестер для обнаружения проводки, не находящейся под напряжением, тогда этот тип тестера будет немного дороже.
  • Некоторые марки устройств для трассировки цепей — это Ideal, Greenlee и Amprobe, и это лишь некоторые из них.
  • Эти типы тестеров цепей будут доступны в Lowe’s, Home Depot или в местных оптовых магазинах.

Что делать, если внутри стены повреждена электрическая проводка
  • Если вы подозреваете, что электропроводка была повреждена , когда гвоздь или шуруп использовался, чтобы что-то повесить на стене, тогда цепь следует выключить, а гвоздь или винт удалить, а отверстие пометить таким образом стену можно открыть, чтобы можно было проверить и отремонтировать электропроводку при необходимости.
  • Участки поврежденной проводки электрической цепи следует заменить или, если возможно, выполнить электрическое соединение, установив доступную электрическую распределительную коробку и применив соответствующие электрические материалы и методы для конкретной цепи.
Подробнее о ремонте электропроводки

Знакомство с электрическими тестерами

При работе с домашней электропроводкой использование тестеров напряжения может сыграть важную роль в обеспечении электробезопасности. Электрические тестеры позволяют идентифицировать электрические цепи и помогают предотвратить случайное поражение электрическим током.
Типы электрических тестеров
Использование электрических тестеров

Ремонт домашней электротехники и устранение неисправностей электрооборудования
Ремонт домашней электротехники — это просто! Легко понять поиск и устранение неисправностей электрооборудования с помощью электрических схем, пошаговых инструкций и электрических изображений.

Ремонт электропроводки

Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Лицензированный электрик

раскрывает секреты успешных методов поиска и устранения неисправностей, связанных с электричеством, которые используются для решения большинства встречающихся домашних проблем с электричеством и неисправностей проводки.


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В

Электромонтаж выключателей света
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
и многое другое!

Будьте осторожны и будьте осторожны — никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.
1 2 3 4